Как с мотора с холодильника сделать компрессор: Как собрать своими руками компрессор из мотора от старого холодильника
Диагностика мотора-компрессора холодильника – инструкция
Обращаем внимание: отсутствие холода в холодильнике необязательно связано с неисправностью компрессора. Диагностику мотора советуем проводить только тогда, когда остальные неполадки исключены.
Первым делом откроем клеммную коробку мотора-компрессора. С помощью плоской отвертки отщелкните часть корпуса короба.
Далее откручиваем болты, фиксирующие кабеля.
Теперь определим назначение проводов. В большинстве моделей бытовых холодильников коричневый провод (фазовый) и синий (нейтральный) подключены непосредственно к фазе и нейтрали термостата. Черный провод подает напряжение на двигатель.
Исключим поломку термостата. Возьмем мультиметр и проверим напряжение.
Внимание! Холодильник должен быть включен в сеть.
Проверку ведем поочередно:
- напряжение между фазой и нейтралью — коричневый и синий провода,
- напряжение между нейтралью и фазой с выхода термостата — синий и черный провода (температуру в холодильнике перед этим нужно выставить на максимум).
Если напряжение есть — термостат в порядке.
Проверяем исправность защитно-пускового реле, замерив напряжение между синим проводом (нейтраль) и черным (фаза с термостата).
Продолжим диагностику. Выключите холодильник и отсоедините блок пускозащитного реле, отщелкните половинки корпуса и проверьте контакты биметаллического переключателя. Норма — небольшое сопротивление.
Перейдем к диагностике обмотки двигателя. Проще всего этого сделать на извлеченном моторе-компрессоре.
На компрессорах бытовых холодильников есть 3 клеммы. Их назначение: общая, пусковая катушка, рабочая катушка. Определить каждый контакт поможет мультиметр. Увидели, что между двумя контактами наибольшее сопротивление, значит тестируете пусковую и рабочую обмотку. Соответственно, третий контакт будет «общий». Контакт с меньшим сопротивлением соответствует рабочей обмотке.
Следующий этап: проверка исправности компрессора с помощью шнура с вилкой и тремя проводами с клеммами на концах. Провода на шнуре — фаза, нейтраль, земля.
Подключите провод заземления к корпусу двигателя, фазу — к общей клемме, нейтраль к контакту рабочей катушки. Вилку вставьте в сеть. Как только услышите, как гудит компрессор, замкните на несколько секунд контакты рабочей и пусковой обмотки.
Далее проверим сопротивление между клеммами компрессора и его корпусом. Протестируйте каждый контакт. Сопротивление, отличное от бесконечного, говорит о том, что уровень сопротивления изоляции недостаточный, и при включении холодильника в сеть, может отключиться защитный дифференциальный автомат в электрощите.
Дополнительно вы можете вручную проверить, как компрессор выдает сжатие, необходимое для транспортировки хладагента по всему контуру. Большинство компрессоров имеют 3 трубки — два входа и один выход.
Зажмите одну из впускных трубок, и вы почувствуете создаваемое в другой впускной трубке давление.
Как вы видите, диагностика мотора-компрессора — непростой и длительный процесс. Опытный мастер по ремонту холодильников проведет проверку двигателя быстро и безошибочно, поэтому не тратьте время и нервы — обратитесь в сервис за профессиональной помощью.
Автор перевода Elremont
Как вызвать мастера
Для вызова мастера по ремонту бытовой техники на дом:
- Позвоните по телефону:
- в Москве +7 (499) 35-01-794
- в Санкт-Петербурге +7 (958) 498-30-42
- Или заполните заявку на сайте указав город: вызов мастера on-line.
При обращении по телефону сообщите:
- Вид техники, торговую марку и по возможности модель;
- Что именно сломалось — опишите своими словами;
- Укажите дату и удобное время для проведения ремонта;
- Контактные данные: телефон, адрес, ФИО, ближайшую станцию метро.
Как проверить работоспособность компрессора холодильника
Содержание:
Что собой представляет мотор холодильника?
Проблемы, связанные с неисправностью компрессора.
Проверяем исправность компрессора.
Что собой представляет мотор-компрессор и как он устроен?
Можно со смелостью утверждать, что мотор в холодильнике – это сердце важного для нас бытового прибора. Ведь он несет самую главную задачу в образовании холода.
Техническим языком, его задача создать давление хладагента в конденсоре и разряжение в испарителе. Поэтому мотор холодильника представляет собой компрессор, приводимый в действие электродвигателем. Вся эта система находится в герметичном корпусе и располагается на четырех пружинах. Если рукой пошатать мотором, вы услышите стук компрессора о кожух. При нормальной работе холодильника таких стуков быть не должно. Если же такие стуки появились, при этом аппарат стоит ровно на не шаткой поверхности и напряжение в сети в норме, то это уже говорит о проблеме мотор-компрессора и его нужно менять. Но для этого лучше воспользоваться услугами специализированного сервисного центра.
Большинство моторов холодильника состоят из обычных электродвигателей, имеющих пусковую и рабочую обмотки.
Из кожуха мотора выведены три контакта, на которые одевается пусковое реле.
Задача этого реле – запустить электродвигатель и питать напряжение на рабочей обмотке. Есть более сложные моторы, в которых электродвигатель может менять обороты вращения, тем самым меняя производительность устройства.
Проблемы, связанные с неисправностью компрессора.
Давайте рассмотрим какие могут возникать проблемы с холодильником, связанные с простым компрессором:
-холодильник включен в сеть, но при этом работы мотора не слышно. Возможные причины – это отсутствие питания, повреждение сетевого шнура, выход со строя цепи управления компрессора (термостат, плата управления, пусковое реле), и обрыв обмоток самого мотора;
— слышны щелчки, срабатывание защиты в пусковом реле. Причиной этому может быть не соответствие напряжения в сети, пропадание и появление электричества, выключение и сразу же не дожидаясь пяти минут включение холодильника, а также дефект мотора;
— вместо обычного звука от работы мотора, вы слышите тихое гудение, напоминающее работу трансформатора. Велика причина проблемы с компрессором, связанная с заклиниванием механических частей мотора;
— холодильник работает как обычно, но при этом холод не образовывается. Причины могут быть разные, но одной из них – потеря производительности компрессора. Проще говоря — это когда компрессор не создает нужное давление или не качает.
Проверяем исправность компрессора.
Если у вас все же возникла потребность в проверке компрессора, давайте рассмотрим, что можно сделать самостоятельно. В первую очередь, холодильник должен быть обесточен.
Моторный отсек холодильника может быть открытым, а может закрываться защитной перегородкой. Если так, то откручиваем перегородку. Пусковое реле мотора закрывается коробкой.
Реле эти разные и коробки снимаются по-разному. Где-то нужно открутить саморез, а где-то отщелкнуть защелку. На некоторых крышках нарисована схема для их снятия.
Будьте внимательны, используйте подходящий инструмент.
Если вы сняли коробку пускового реле, сначала проверяем визуально наличие неисправных элементов или контактов. После этого аккуратно снимаем пусковое реле с клемм компрессора . Пользуясь мультиметром, нужно замерить сопротивление обмоток двигателя. В виду разности компрессоров, сопротивления обмоток будут разными. Но, все же, для простых двигателей есть правило: сопротивление между рабочей и пусковой обмотками будет равно суме сопротивлений. Общий вывод – пусковая обмотка и общий вывод – рабочая обмотка.
Если тестер не показывает сопротивление обмотки, значит она в обрыве. Необходимо менять компрессор. Если сопротивления в норме, можно проверить пусковое реле или подключить к компрессору заведомо исправное реле через отдельный сетевой шнурок.
Если компрессор запустился и работает в обычном режиме, причина неисправности не в нем. Запускать компрессор желательно через прибор замеряющий силу тока. Это могут быть токовые клещи, амперметр или комбинированные приборы.
Пусковой момент компрессора может сопровождаться силой тока до 6А. Далее при нормальной работе мотора, ток опускается ниже 1А, а в современных холодильниках 0.5А. При завышенном токе, как правило срабатывает защитное устройство в пусковом реле. Если защита не срабатывает, ток завышен, а звук мотора тихий, его корпус перегревается, то большая вероятность заклинивания механизма компрессора. Компрессор нуждается в замене.
Если компрессор работает как обычно, но при этом холод не производится, дальнейшую диагностику следует поручить специалисту. Ведь для определения производительности компрессора или поиска утечки необходимо вскрытие системы. Это в свою очередь требует специальных знаний, навыков и инструмента.
К сожалению не все работы можно сделать самому. Наверное, это и не нужно. Используйте правильно свои навыки и знания. Сложные специфические работы поручайте специалистам.
Что делать, если вышел из строя электромотор?
Что же такое мотор-компрессор и какая его роль в холодильной установке?
Современные холодильные агрегаты бывают абсорбционные компрессорные. Чаще всего можно встретить холодильники второго типа в быту, торговле и на производстве. Мотор-компрессор в бытовом холодильнике – это его основа, «сердце», на котором построена все охлаждающая деятельность вашего холодильного агрегата. Благодаря двигателю, фреон (хладагент) циркулирует по системе, охлаждая воздух в основной и морозильной камере. Вначале газ идет в испаритель, минуя специальный фильтр, а оттуда переходит в конденсатор – эта сложная процедура и обеспечивает свежесть и сохранность ваших продуктов. Если сломался электромотор, то это остановит описанный выше процесс и функционирование холодильника прекратится.
Компрессоров сегодня существует целое множество, начиная от недорогих отечественных экземпляров и заканчивая сверхкачественными импортными аналогами. Какие между ними отличия? Конечно, в стоимости, а также в уровне шума, энергопотреблении и размере (компактности).
к оглавлению ↑К чему приводит сбой в работе мотора?
Если не включается компрессора в холодильнике Атлант или любом другом, то, как правило, это требует весьма дорогих ремонтных процедур. Если вы не знаете, сколько сегодня стоит компрессор на холодильник, то сообщим сразу, что это удовольствие недешевое, да и ремонт требует опыта и соответствующих умений. Ремонт мотора считается одной из самых дорогих ремонтных процедур при поломке холодильника. Именно поэтому, чем раньше вы выявите поломку и сообщите о ней мастеру, тем больше вероятность того, что дорогостоящего ремонта можно избежать.
к оглавлению ↑Почему нужно заказывать ремонт мотора-компрессора у нас?
- Если вы ищете, сколько стоит ремонт или замена мотора-компрессора, то у нас эта процедура не будет слишком дорогой, потому что цены адекватные, а прайс-лист предельно прозрачный, без скрытых платежей.
- У нас бесплатный выезд мастера прямо по адресу по Москве и области.
- А также, если вы закажете ремонт в компании «Ремонт-на-Ура», мастер сделает бесплатную диагностику всех неисправностей вашего холодильника.
- Запчасти, в том числе и моторы-компрессоры у нас самые качественные и отвечают отечественным и международным стандартам. С ними ваш холодильник будет работать долго и исправно.
- Мы предоставляем гарантию на все работы по форме БО-1 на срок до трех лет – и всегда выполняем свои обязательства.
- А также у нас для пенсионеров действует постоянная десятипроцентная скидка.
Главные признаки неисправностей двигателя
Любую поломку можно предупредить – важно вовремя заметь ее незначительные проявления. Немного времени, чуточку внимательности и наблюдательности и, возможно, вам удастся предотвратить сложную поломку и серьезный ремонт.
- Компрессор включается или выключается более часто или наоборот – слишком редко.
- Мотор-компрессор не выключается, чтобы отдохнуть, поэтому холодильник морозит не прекращая.
- Прибор слишком громко работает.
- Агрегат достаточно долго запускается.
- Холодильник больше не включается, а также в нем нет холода.
Помимо указанных выше признаков выхода из строя двигателя, поломка компрессора вашего холодильника может спровоцировать высокий расход электроэнергии в вашем доме, что не только увеличит ваши счета за коммуналку, но и поставит под риск работу других узлов – таких как пускозащитное реле, терморегулятор или обмотка. К тому же выход из строя мотора приводит к его скоропостижному износу, поэтому если вы заметили, что компрессор работает не так как обычно, пора подумать о диагностике и ремонте.
к оглавлению ↑В чем заключается ремонт компрессора?
Ремонт предусматривает полную или частичную замену сломанных деталей или восстановление работоспособности старого компрессора или узлов, которые с ним связаны.
Но чаще всего все-таки требуется замена мотора-компрессора, этапы и технологию которой мы подробно описали в другой публикации.
Помните, что поломку компрессора-мотора устранить самому или же заменить «движок» практически нереально, поэтому лучше всего перепоручить это дело сведущим профессионалам. Ваша задача после ремонта уже будет в соблюдении правил эксплуатации прибора и внимательное наблюдение за циклами работы нового или старого, но отремонтированного мотора-компрессора.
Основные услуги: Загрузка…
🍀 Что можно сделать из старого холодильника ⋆ Megabox.com.ua
Много полезных вещей можно сделать из старого холодильника. Все зависит от состояния агрегата, задач, которые ставит умелец. Самый простой выход – разобрать, использовать жесть для ремонта и поделок. У советских холодильников она толстая, крепкая. Ценный узел – исправный мотор-компрессор, из которого делают полезные вещи. Сам шкаф холодильника пригодится во многих случаях.
Кондиционер из старого холодильника
Если работающий старый холодильник по прямому назначению не используется, можно сделать кондиционер для дачи. Охлаждает неплохо, но устанавливать следует в смежной комнате: вид конструкции непрезентабельный. Если хозяин часто проводит летом время в жарком гараже, мастерской, такой кондиционер создаст комфортные условия.
Вторая жизнь холодильника начинается с небольшой переделки конструкции. Понадобятся инструменты и материалы:
- электролобзик с пилкой по металлу или болгарка;
- гофра для канализации;
- монтажная пена;
- 2 вентилятора.
Процесс переделки холодильника в кондиционер занимает немного времени. Производят такие операции:
- В дверце выпиливают отверстие по диаметру гофрированной трубы.
- В проем устанавливают шланг, герметизируют монтажной пеной.
- Убирают уплотнитель, чтобы обеспечить приток
воздуха.
- Устанавливают вентиляторы. Один обдувает компрессор, второй – направляет поток воздуха через гофру.
Шланг выводят сквозь стену в соседнее помещение. Сделать кондиционер – прекрасная идея, как использовать старый холодильник с максимальной пользой.
Самоделки из компрессора
Работающий компрессор – богатство в руках умельца. Из него делают устройство, которое используют для различных целей:
- накачивают шины;
- красят различные изделия;
- очищают металл от ржавчины;
- обрабатывают пороги, днище автомобиля.
Сам по себе компрессор этого не делает, его используют как базу для различных насадок: аэрографа, пескоструя, краскопульта. Понадобится дополнительно ресивер для поддержания стабильного давления воздуха, различные насадки. В интернете множество советов, что можно сделать из двигателя холодильника.
Собираясь использовать компрессор, обращают внимание на такие моменты:
- Трубочки обязательно откусывают, а не отпиливают. В противном случае внутрь компрессора попадет стружка, он станет негодным.
- Проверяют работоспособность. На бумагу капают масло из компрессора. Если видны серебристые частицы металла – компрессор погиб.
- Узел снимают вместе с реле. Обратно устанавливают в таком положении, как на холодильнике.
Сплющенным трубкам возвращают округлое состояние, подключают аппарат к розетке. Пальцем пробуют, где воздух всасывается, где выходит. Компрессор подключают к ресиверу (канистра, гидроаккумулятор насосной станции). Дальнейшие действия можно посмотреть в интернете или совершать по собственному усмотрению.
Другие полезные самоделки
Предлагаем идеи использования старого холодильника,
воплощать в жизнь должен мастер. Замечательное свойство двигателя холодильного
компрессора – наличие кривошипно-шатунного механизма. На его базе делают
электролобзик. Он будет придавать пилке поступательное движение. Замечательно
подходят для этой цели двигатели холодильников «Саратов».
Интересный вариант преобразования старого холодильника в морозильную камеру. Автор идеи предлагает убрать перегородку между морозилкой и холодильным отделением. Выставляется максимальная температура. Можно попробовать, если холодильник не нужен для других целей. Времени переделка займет минимум, испытание проводят с незаполненным отсеком, проверяя температуру по градуснику.
Как использовать корпус
Не выбрасывайте старый холодильник, даже если компрессор неработающий. Корпус – прекрасная основа для множества самоделок. Из него выходят вещи, на покупку которых приходится выкладывать немало денег.
Инкубатор
Используются хорошие термоизолирующие свойства холодильника. Лишнее убирают, изготавливают лотки для яиц. Предусматривают нагрев электролампочками, можно установить терморегулятор. Оборудуют всем остальным, что нужно настоящему инкубатору.
Коптильня
Оставляют стенки, дверь и полки убирают. Закрепляют крюки для подвешивания рыбы. Коптильню устанавливают на мангал. Чтобы в нее проникал дым, демонтируют днище.
Шкаф
Многие полезные идеи напрашиваются. Корпус холодильника – готовый шкаф без переделок. В гараже мастерской – удобное место для хранения инструментов, материалов. Пригодится хозяйкам для посуды, консервации, вещей, игрушек. Если холодильник используют в доме, поверхность обновляют.
Хранилище для овощей
Ящики, полки заменит неработающий холодильникт. Вносят в погреб, укладывают дверью вверх. Полки оставляют, чтобы отделять разные овощи. Хорошо хранить яблоки, которые вбирают запах картофеля, овощей, быстро портятся. Герметичная дверь изолирует их, позволяет долго сохранять свежесть.
Сушилка
В старом холодильнике устраивают аппарат для сушки яблок.
Снимают внутреннюю обшивку, утеплитель. Вместо компрессора устанавливают
тепловентилятор, сверху делают вентиляционные отверстия. Размещают поддоны с
днищем из сетки. Можно поставить на солнце, покрыть черной краской, чтобы лучше
нагревался.
Поле деятельности неограниченное
Перечислить все забавные идеи использования старого холодильника сложно. Корпус используют для разных целей, делая из него:
- будку для собак;
- парник;
- минипогреб;
- прилавок;
- улей;
- диван.
Возможности неограниченные, дело за фантазией и мастерством умельцев.
Инструкция по разборке компрессора от холодильника без болгарки
Ценность компрессора велика как с точки зрения функциональности, так и с позиции стоимости металла, причем независимо от того как его рассматривать. Из двигателя можно сделать насос для шиномонтажа, окраски или холодильной системы.
Если двигатель нерабочий, а его мощность относительно низкая, то ремонтировать его нет смысла. Устройство состоит из черного металла (корпус, составляющие редукторов) и меди (обмотка мотора, трубки). Средний вес составляет от 5 до 10 килограмм, при этом вес дорогостоящей меди может достигать 1,5 килограмма.
Разборка без использования шлифмашины
Для того чтобы отделить черный металл от меди, необходимо сперва разобрать компрессор. Разберемся как можно разобрать устройство без использования угловой шлифмашины (болгарки), ведь болгарка – это относительно грязный инструмент, на рабочем месте будет много пыли, искр, шума, залитого внутрь масла (режущий диск будет разбрызгивать материалы вокруг себя).
К сожалению, корпус является монолитным металлическим изделием, содержащим ряд сварных швов, созданных при помощи автоматической сварки.
Компрессор является монолитным устройством
Поэтому, избежать болгарки можно только при помощи ножовки по металлу. Толщина металла может составлять более 3 миллиметров. Что касается ротора и статора, то болгарка не требуется, применять ее на всех этапах разборки не следует.
Алгоритм действий
В районе сварки нужно сделать надрез, слить масло и «пройтись» вдоль всего шва.
Надрез должен быть небольшим дабы избежать разбрызгивания.
Через малое отверстие масло должно вытекать медленно.Разрезать следует осторожно, без спешки; если работаете ножовкой, следует следить за остротой пилы (лучше запастись запасными полотнами). Под срезанной шапкой наблюдаются обмотки мотора. После распаковки корпуса можно обнаружить причины неисправности устройства. В нашем случае причиной является перегоревшая обмотка:
Перегоревшая, спаянная обмотка – самая часта причина выхода из строя
Способы разобрать компрессор
Существует два способа разборки: выбивание и разрезание задней шапки. Тонкостенные модели очень легко выходят из корпуса при выбивании, более старые модели выбить практически невозможно. Если все масло было предварительно слито, то можно сразу приступить к распиливанию, не выполняя пробных разрезов. Ножовкой по металлу срезаем «заднюю шапку».
Верхняя «шапка» компрессора держится на трубках
Одна трубка не позволит шапке выйти из корпуса, ее достаточно перерезать ножовкой. После разборки можно увидеть весь мотор изнутри.
Вид устройства изнутри
Видны винты, раскрутив которые, можно освободить весь механизм и вывести его из корпуса.
Мотор фиксируется к корпусу винтами
Без срезания концов компрессора, разобрать его невозможно, так как все компрессоры изготавливаются в виде монолитной конструкции. Обе стороны оболочки заварены, а винты, способные решить проблему располагаются под слоем толстого металла и сварными швами.
После выкручивания опорных болтов обнаруживается двигатель, редуктор, статор и ротор. Чтобы снять медные обмотки и сердечники не следует использовать болгарку и разрезать оболочку изнутри. Все держится на винтах и легко поддается разборке.
Видео-инструкции
1-й вариант
2-й вариант
Что делать после разборки
Проволоку не следует вырезать с двигателя.
Сначала следует отрезать контакты от проводов, затем разобрать пластины статора, извлечь ротор из статора и размотать проволоку. Чтобы избавиться от припаянных контактов необходимо пользоваться плоскогубцами и пинцетом; не следует пытаться силой выдавить ротор, так это приведет к спутыванию проводов и усложнит процесс размотки проволоки.
Почему клинит компрессор холодильника
Почему клинит компрессор холодильника
Почему клинит компрессор холодильника – насколько это серьезно, стоит ли ее ремонтировать, может купить новую? Если да на вопрос о ремонте, то, как правильно это сделать? Ответы дают мастера службы по ремонту Fix-Man, как и помогут не просто провести диагностику, но и оперативный ремонт техники.
Признаки поломокЕсли говорить о признаках поломки компрессора – они будут следующими:
сильные шумы при работе и стук, скрежет и сильные вибрации, а также во время старта;
будет перегреваться мотор,а также под самим агрегатом – появлятьсямаслянистые лужи;
сильный гул мотора во время работы компрессора.
Эти сигналы должны насторожить собственника холодильника, и после этого сам агрегат надо незамедлительно отключить от сети питания, а после вызвать мастера. Такое решение будет правильным, нежели попытки устранить поломку собственными силами, не имея определенных знаний и аппаратуры, деталей.
Поломки мотора – компрессораЕсли говорить о том, по каким причинам может клинить компрессор холодильника – наши мастера могут говорить о следующих.
Обрыв обмотки.Обрыв может быть как на рабочей цепи, так и на пусковой механизме, либо на обеих сразу – мотор не будет запускаться в работу, а на электрическом щитке будут выбивать пробки.
Замыкание между витками рабочего типа обмотки электродвигателя. Компрессор будет запускаться в работу, когда витки в обмотке – замкнуты, сопротивление же самой обмотки буде снижено через пускозащитное реле. Реле будет срабатывать в течении минуты, издавать характерные щелчки и после – отключаться. После этого реле вновь повторит попытку запуска.
Клинит в холодильнике мотор– при включении агрегат сильно гудит и шумит, но правда вращений электродвигателя не наблюдается, компрессор – не дает должного уровня давления. И сопротивление в паре обмоток – соответствует своему номиналу.
Нередко провоцировать клин компрессора могут и поломанные/деформированные клапаны компрессора.
Не работает должным образом или вовсе не включается компрессор, когда слышны щелчки пускового реле, который инициирует старт.
Компрессор может работать, но правда при этом выработка холода не идет – это указка на отсутствие или нехватку в системе хладагента. Или же это может указывать на полный износ в системе компрессора, который не создает должного в агрегате уровня давления. При этом агрегат работает без остановки.
Холодильник может или недостаточно или же чрезмерно холодить камеры – это указка на поломку клапана, как и датчика температур, реже реле, ответственно за его запуск. В отношении некоторых моделей холодильника – сама неисправность может быть локализована в электроном управляющем блоке.
Намерзание снега и льда на стенках– это вполне возможно, если нарушен цикл работы холодильника, либо если имеется высокое давлении фреона в системе.
Это приведет к неисправности компрессора.
Это приведет к неисправности компрессора.Как показывает практика наших мастеров – это замена поломанного компрессора на новый.Правда такое решение мастер принимает после диагностики – нередко могут отойти контакты или полетела обмотка, итакие проблемы устранить легко и дешевле, нежели менять сам компрессор.
Главное – мастер расскажет все пункты за и против, озвучит стоимость ремонта или замены, а уже все остальные решения принимает собственник. Но в любом случае независимо от причины поломки и проведенного ремонта – на все это наши специалисты выдают гарантию.
И ваша техника будет работать долго и надежно.
Расскажите про компрессор от холодильника, а?
South
Частенько всплывают темы о компрессоре от холодильника. И о его переделке — дескать переделанный компрессор выдает 60 атм. И можно его использовать в качестве первой ступени насоса.
Причем все разговоры о этих компрессорах идут в стиле само собой разумеющегося (как мне показалось).
Но все мои знания о предмете разговора сводятся к тому, что это — черная байда позади холодильника. Расположена внизу. Все!
Как ЭТО подключать? Как ЭТО разбирать? Как переделывать клапана? Где ЭТО взять? На базаре видел — но какие нужны и почем — совершенно не знаю.
Если кому не лень — расскажите, пожалуйста. Думаю, не одному мне будет интересна эта тема.
С уважением — Геннадий
Hans
Ген, где то был скан, как его переделывать, там всё по шагам.
Найду выложу.
Zed
ну 60 врядли, но 10-15 может давить исправно, без сильного напряга для себя. у меня лежит и ждет, что победит — жаба или лень, сделаю компрессор на базе холодильного или таки куплю нормальный заводской, правда мне такие давления в аэрографии не нать.
South
Про 60 атм, если склероз не изменяет, писАл Грей. Если не прав — поправьте.
GraySaint
я пользую компрессор от холодильника для аэрографии (как и множество моих бывших коллег). не знаю как на 60 атмосфер — для аэрографии и 5 атмосфер-то наверное не набирается, но во время работы компрессор довольно здорово нагревается, все же он предназначен не для воздуха.
по поводу нашего применения — я помню Бармалей писал что пользуется таким компрессором в качестве первой ступени, а дожимает переделанным домкратом. можно попробовать поискать.
Udav_kaa
Компрессор от холодильника, это грубо говоря однопоршневой насос. Т.е. Движёк погруженный в ванну с маслом, к которому на вал посажен кривошипно-шатунный механизм. Диаметр поршня в пределах 9мм. Клапанов как таковых там нет. Точнее есть.. 😊 одно название 😊 короче, плёночный клапан, это типа такая пластинка толщиной с лезвие, которое по большому счёту и есть клапан. Мембранка такая..
Нам интерестнее в таком плане исспользовать автомобильные кондишки. Там бывает до 11поршней доходит. Как-то разбирал, удивлялся..
Ну 60атм это перебор, а в принципе, до 20атм он даёт.
Konstantin_E
Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.
MoGreG
пытался я учудить с «черной байды за холодильником» 😊 что-то. нифига не вышло. Ген, оно того не стоит ИМХО. для наших целей надежность не та.
Дизель
posted 7-10-2008 00:36Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам.
Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.Konstantin_E
ДизельИ водяное охлождение!
Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.
😀 😀 😀 Напрямую от водопровода.
undermined
Компрессор от холодильника создает избыточное давление в пределах 8-10кг/см2
Слабенький он. Вот компрессор от кондиционера помощнее если не изменяет память удавалось создать давление 15кг.
Эти компрессоры лучше создают разряжение, порядка 0,8 кгс/см2
arriva
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.
undermined
arriva
40 кг/см2
Во зверюга тебе попалась.. 😊
arriva
underminedВо зверюга тебе попалась.. 😊
Ага…
Лежачий такой цилиндрик. А вот вертикальный был еще — плохо давил, да и по звуку слышно, вертикальные — высокооборотистые. Может с этим связано.
братушка
Мне мастера по кондеционерам поведали, что если компрессор там начинает давать меньше 17бар, то его (компрессор) списывают. А они там почти все вертикальные.
stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Поршень в 95% холодильных компрессоров не имеет колец а без фреона и замкнутой системы обращения масляно-фреонной смеси в большинстве компрессоров уже через 20-30 часов работы образуется зазор а затем и задиры, после клинит.
Давление выдаваемое большинством исправных и неизношенных компрессоров колеблется от 12 до 25Бар, в зависимости от диаметра поршня и мощности двигателя, диаметр поршня в большинстве моделей 15-30мм, клапана слабые, 50-60Бар для них смертельны.
Имеет смысл применение только старых советских полугерметичных компрессоров серии ФАК, они представляют из себя чугунный компрессор с маховиком, то есть двигатель у этих компрессоров должен находиться отдельно, и соединяться ремнем, соответственно он может быть и бензиновым и вообще каким угодно, также там применены подшипники (в отличие от втулок на сегодняшних) и кольца на поршне.
Компрессоры сегодняшних холодильников и кондиционеров можно применять только при их неограниченном колличестве, например в цехе производства компрессоров, да и то, я бы очканул, т.к. масло из них будет попадать в насос второй ступени а из него в 200Барный резервуар винтовки или баллон, а оно — обычная синтетика или полусинтетика, думаю мало найдеться желающих стать «гагариным» таким способом.
Пишу это потому как регулярно обслуживаю станки на производствах холодильных компрессоров в Москве и Ярославле.
Udav_kaa
2stanislav-cold Немного несогласен 😊 ФАКи щас отрывают с ногами и руками, найти достойный образец нереально. КОгДАТо ОООчень давно были горизонтальные бочки длиной на весь холодильник. Так вот, это ещё компрессора, которые работали на аммиаке. Так вот там реально 2х цилиндровый полноценный компрессор, с поршнями, миллиметров по 15. 😊 отто была тема, сейчас их днём с огнём ненайдёшь.
Так что парни, непарьтесь 😊 Или лепить с компрессора НЕЧТО + систему охлаждения, клапанов, а также маслоотделители. Или от баллона или насоса 😊
Хотя у нас тут фанатов-рукоблудов море 😊
Mehanic
arrivaЕдинственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.
Дмитрий .М
Сейчас компрессора идут разные. Нынче стало модно делать фреон, который якобы не разрушает озоновый слой. Так вот чтобы он нормально работал его рабочее давление поднято аж до 20-24атм. Многие кондиционерщики ругаются, так как паять на соплях уже не получается. Сифонит все. Приходится паять на совесть и с хорошими заходами. Ну и ресурс у компрессора говорят уменьшается.
Старые фреоновые холодильники тоже были разные, под разные фреоны.
Я использую компрессор от оконного кондиционера. Он Митсубишевский, вертикальный, похож на столбик. если ему магистраль заткнуть, то до 40атм махом накачивает а потом примерно на 45 стабилизируется. У него видимо внутри есть обходной клапан. Греется приемлимо, но я и не гоняю его подолгу. Масло гонит — факт.
lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила.
Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊
Santa06512
Если уж городить компрессор, то уж без домкратов итд. Иначе проще взять Хилл 😛 — если уж все-равно придется с домкратом упражняться)
Тогда встает вопрос, что ставить второй ступенью.
З.Ы. ИМХО овчинка выделки не стоит… Вполне можно купить готовый вариант, что дайверы используют. Дорого — да, но и винтовки у посетителей данного раздела не дешевые 😊
stanislav-cold
Мое мнение, кому не лень заниматься извращениями, ищите или ФАК, или аммиачные горизонтальные циллиндрические компрессоры, все остальное холодильное — это рукоблудие.
А наиболее практичный вариант на мой взгляд, это автомобильный копрессор на 8-12Бар (в смысле не обязательно 12В и ни в коем случае не «за 500р.») первой ступенью и Хилл или подобное второй, т.к. мало самодельшины, в целом надежная и долговечная система, почти всегда можно качать и дома, а не только в гараже, ну и качать легко 😊
stanislav-cold
lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊
Точно конечно сказать нельзя, но есть вероятность что и шланг хлопнул от дизеля…
arriva
Mehanic
Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.
Давно думаю об этом. Еще одна причина — живу в частном секторе и поэтому бывают частые перебои с электричеством, и как назло, когда воздух нужен.
Скоро реализую, вот только вентиля от ацетиленового резака чуток переделаю…
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?
kotowsk
лучше и до и после. в крайнем случае только после. чем ниже температура тем выше давление сможешь накачать. а самые лучшие компрессора стояли на танках. к — 150. к сожалению тоже масло гонят. зато сразу 150 очков качают.
Zed
АК-150, танковая голова ВД, есть компрессоры на ее базе, как самодельные(знаю SAX и Олег2100 делали) так и промышленные, в инете навалом информации по ним
Mehanic
arrivaНет конечно, ресивер до домкрата нужен. После домкрата можно уже баллон ставить на закачку 😊.
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?
Что касается всго остального написанного. У меня есть и насос и баллон и компрессор от холодильника был и опять сделаю.
Компрессор от холодильника отличается бесшумной работой и малым потреблением энергии в отличии от всех остальных. А дожимать домкратом наиного легче, чем качать насосом. И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.
arriva
Ок. Понятно, спасибо.
А насчет «легче» — так у меня жена, рукояткой в 30см легко 200 очков в винтовку затолкала, а надо было 160. Хорошо что ударник смог пробить…
Обязательно рессивер сделаю. А жене больше качать не дам 😊.
Mehanic
Жены они только притворятся слабенькими 😊 из кокетства.
stanislav-cold
Mehanic
И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?
Mehanic
stanislav-coldБ/у компрессоров на всех хватит 😊.
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Даже если и новый покупать, то все равно по любому выйдет дешевле насоса, причем значительно. А качать таким устройством намного легче. Не у всех здоровья на насос хватит.
stanislav-coldА это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне 😊, а на воздухе.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.
братушкаПоверь моему опыту, собрать систему из компрессора и домкрата намного проще и в итоге дешевле. Мне тоже кажется, что ножной насос в качестве второй ступени ( нужного диаметра естественно) лучше домкрата, но как подумаю сколько там возни, сразу отпадает охота его делать.
Вот уж неправда: http://guns.allzip.org/topic/30/131812.html http://guns.allzip.org/topic/30/333017.html
братушка
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.
Mehanic
братушкаЕсть между нашими утверждениями небольшая разница: я все это руками делал и знаю о чем говорю. И трудоемкость предложеных решений оценить могу. А ты сделал устройство по первому линку или по второму? Или вообще что-нибудь по этой теме? В чем смысл твоих сообщений, какие знания за ними стоят? Ты можешь оценить трудоемкость изготовления обсуждаемых устройств? Что хочешь доказать? То, что тебе не нравится написанное мною ( не нравится чисто эмоционально) вовсе не означает, что это написано неверно.
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.
Если же ты что-то сделал и есть что-то конкретное, то можем обсудить это и оценить трудоемкость разных вариантов.
братушка
А ты сделал устройство по первому линку или по второму?Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…
stanislav-cold
Mehanic
А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне , а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
братушка
при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.Мне лично интересно не ето. Врядли здесь кто-нибудь планировал 30 часов непрерывной работы. Да и в составе холодильника или кондеционера они едва ли по стольку работают.
Гораздо интересней каждый день по 3-5 часов. Интересно сколько таких циклов они сдюжат?
И еще: на кондиционерные компрессоры обязательно ставят термо-реле, тупо автоматически отключают компрессор при его перегреве что бы там другое в системе не произходило. При Ваших ресурсных испытаниях такие имелись?
stanislav-cold
Термо-реле есть на всех комплектных компрессорах, но они сьемные, стоят там где подключаются обмотки двигателя и пржимаются к корпусу, т.е. на Б/У могут отсутствовать так как остались на клеммнике в холодильнике.
3-5 часовых циклов тоже выдержит немного, так как смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.
Mehanic
братушкаЯ веду лишь конкретный разговор, А перечитывать то, что меня не заинтересовало не хочу. Есть что сказать — говори, нет — значит закончили.
Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…
stanislav-coldВсе правильно написано, но однобоко-не для нашего случая. Я ведь не зря писал о времени дозаправки резервуара. Это время составляет 10-15мин, а потом проходят часы, а то и дни когда компрессор не работает. Этот режим очень сильно отличается от 20 часов неприрывной работы и от 3-5 часов в день.
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
Кроме того все кто, пользовался такими компрессорами для сжатия воздуха, знают что они гонят масло, т.е. при работе имеют дело с воздушно-масляной смесью.
stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
Santa06512
Вот как мне видится компрессор ВД. Что лишнее, чего не хватает?
Ресиверы предполагаются втч и как дополнительные отстойники.
З.Ы. Даже если брать на 2ю ступень домкрат (или пару домкратов), его можно прицепить через кривошип с понижающим редуктором к двиглу.
братушка
… смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.Лично я приблизительно так все себе и представлял.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.
А в качестве ресивера идеально подойдут баллоны от фреонов. В них порядка 12л и они безплатные. На них написано, что они для однократного использования и их обычно просто выбрасывают.
stanislav-cold
2Santa06512
Ну в идеале наверно так где-то, но если не ставить цель продизводить ВВД в больших количествах и стремиться беречь компрессор 1 ступени от износа, то практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать, а доливать в него свежее масло, благо мощность маленькая и расход масла должен быть небольшим, это неслабо упростит систему, особенно систему с масляным насосом, еще можно отработанное масло давить через фильтр обратно в компрессор частью сжатого воздуха, тоже упрощение хотя и меньшее и немного снижает производительность 😊
2братушка
Балоны от фреона надо предварительно проверить на допустимые давления, там конечно не будет даже 50-ти Бар, но если хлопнет маслом все может забрызгать и напугать, мелочь а все равно неприятно 😊
И еще ньюанс, надо как-то хитро и просто отделить входное сопло ресивера от выходного, чтобы не могло попасть прямиком со входа на выход и вообще попросить у кого нибудь консультацию по маслоотделению, хотя бы у яндекса, а то я не спец по ВВД, а просто русский инженер который знает всякого, много 😊
Santa06512
stanislav-coldПоэтому — пунктиром. Масло из отстойника можно просто выливать, а в накопитель наливать свежее — компрессор будет существенно проще. Раход масла будет такой — как настроишь подачу.
2Santa06512
практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать
При этом периодически (ну там раз в месяц или а полгода) снимать ресиверы, и выливать масло из них…
братушка
Я имел ввиду баллон от фреона именно как ресивер. Масло- и влаго-отделитель до него.
Самый простой, но весьма еффективный масло-влаго-отделитель — вертикальная труба, наполненная стеклянными шариками или просто мелко набитым стеклом. Снизу подавать, сверху снимать. Ну и снизу винтик-пробка для слива водо-масленного осадка. Ставится после компрессора.
Кстати я както довольно долго искал какое давление могут держать такие баллоны. У меня на одном таком от фреона R12 так и написано: рабочее 14бар. А вот на другом от R404a ничего. Поиски дали только вот ето:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
Вот и вопрос у меня: можно ли понимать, что баллон от R404a будет держать 27бар рабочего?
Правда я както попал на мужичка, который утверждал, что в их канторе такие баллоны давно и много используют под давлением 50бар. Да вот только верить ли ему не знаю.
stanislav-cold
2братушка
Я бы сказал так, нормальное рабочее давление для таких балонов ~15Бар, если иное прямо не указано, 50Бар однозначно не комильфо, это где-то наверно на границе орессовки, с балоном для R404a и другими в ТОЧНО таком же конструктиве и с такой же толщиной стенок думаю безопасно держать рабочее давление не более 25Бар.
2Santa06512
Расход масла настроить будет непросто, потому как система смазки разных копрессоров хоть и одинакова по принципу работы, но может серьезно отличаться по технологическому исполнению и производительности, в штатном режиме-то система замкнутая и из-за этого расход масла может отличаться на разных компрессорах в разы, это первое, второе, из-за тех же самых различий в тех. исполнении может серьезно отличаться минимально необходимый для штатного режима уровень масла в корпусе компрессора.
Так что если Б/У компрессор попался без масла, можно долго пытаться найти нужный режим смазки, гораздо проще найти компрессор с заводским маслом и измерить его количество а позднее и расход 😊
братушка
У меня в канторе на нижнем етаже бригада по ремонту кондеционеров обосновалась. Сделал я себе перекур и сбегал поспрашал.
Так вот мужики утверждают, что все баллоны от фреонов абсолютно одинаковые, не важно какого они цвета и что на них написано. Они тоже массово их используют на давлениях 25-30бар. Больше им просто не надо, да и все манометры у них макс. на 35бар.
Вот и подумал я: а может действительно все баллоны делают одинаковыми из расчета на «самый крутой» фреон? И уже потом разкрашивают, когда ясно что именно в них налили?
stanislav-cold
Уверенно сказать не могу, но скорее всего так и есть, просто я встречал немного отличающиеся по конструкции баллоны для фреона, с большой вероятностью те отличия которые я наблюдал были обусловлены разными годами производства баллонов или разными изготовителями а не их эксплутационными особенностями.
Mehanic
stanislav-coldА можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
Что касется ресивера, то самое простое и надежное это балон 1л — кислородный или от СО огнетушителя, можно и любой пейтбольный СО. Он ставится вертикально горловиной вниз. Можно заполнять стеклянными шариками ( бисер) можно нет. В горловину впаиваются две трубки- короткая поступление воздуха, длиннная забор воздуха для второй ступени из верхней части баллона и винтик для слива конденсата воды и масла.
stanislav-cold
2qwertyui
фреоновые взрываться не должны конструктивно, должны пшикать и все, хотя наверняка я не знаю.
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.
братушка
У всех фреоновых баллонов на корпусе имеется предохранительная заплатка. По идее должно выбить именно ее, а не рвануть. Причем она (заплатка, пробка) сделана на таком месте, что над ней нависает еще и кусок долстой жестянки, так что даже и улететь далеко не должна.
South
MehanicНедавно пробегала инфа о БАМе, в цилиндре которого от быстрой забивки произошло возгорание воздушно-масляной смеси. Резервуар раскалился так, что дерево на ложе обуглилось. Особых подробностей не помню.
А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
stanislav-cold
Ага, тот самый случай, а фотка в моем воспаленном мозгу от другого 😊
Mehanic
stanislav-coldЭто очень похоже на пословицу — слышал звон, да не знает где он. Процитирую еще раз
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.
stanislav-coldНи о баллоне с ударной заправкой, ни о чем подобном до этого мы не говорили. Мы говорим о компрессоре, который качает 20-40атм и домкрате который его дожимает до 200 и загоняет в резервуар. В каком месте по твоему нам следует ожидать дизель-эффект? В компрессоре, домкрате или резервуаре?
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?
братушка
Мы говорим о ….. и домкрате который его дожимает до 200О домкрате говорил только ты.
А масло в резике все равно не хорошо. И не важно чем его туда додавили.
stanislav-cold
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?
Mehanic
stanislav-coldКак тут пишут некоторые, это в архив для потомства.
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?
Почти смешно, если бы не было грустно.
stanislav-cold
Вот вот, а чтобы рискнуть всего-то надо плеснуть масла в насос или использовать для облегчения накачки ВВД компрессор без отделителя масла, так же время от времени на форуме раздаются вопросы можно ли заправить кислородом 😞
Santa06512
Лучше, конечно использовать силикон, но не всегда он применим.
Для компрессора нужно текучее масло — типа автомобильной синтетики.
Я насос и винты смазываю синтетикой и не парюсь, муфты шланга вд обрабатываю ВД40… Это как-же надо на насос надавить, чтоб в нем масло дизельнуло…
А касательно ударной забивки — да, может жахнуть, но вопрос в том, что ударная забивка очень вредна для самого резика, и ударно задуваться не следует именно из-за этого, а не из-за возможности возгорания масла.
Все нормальные ЗС имеют дроссель, предотвращающий ударную задувку.
stanislav-cold
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
Баллистол например при давлениях около 200Бар вообще превращается в пену, фактов его детонации не отмечено, но отмечены случаи когда из-за превращения его в пену винтовка стравливала воздух.
Ударную забивку ни кто думаю специально не практикует, но время от времени она случается по невнимательности или неопытности.
Mehanic
stanislav-coldИ опять в архив, чем дальше тем печальнее.
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
stanislav-cold
Чтобы жить спокойно, ипользуйте силикон на резинках и компрессорные масла там где нужно жидкое масло, сейчас вроде проблемм особых с ассортиментом нет, да и 100-500гр. даже дорогого масла семейный буджет не разрушат 😊
stanislav-cold
Mehanic
И опять в архив, чем дальше тем печальнее.
Да, вот еще негативный аспект данной проблеммы, самый опасный на мой взгляд, при чем самый потому что о нем забывают чаще всего.
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД но тем не менее забывать о перепадах давления при смене температуры, особенно резком, не следует, по крайней мере при применении самодельных баллонов, самодельных резервуаров для винтовок и применении неясных типов масел точно.
arriva
Осень…
ae689c
stanislav-cold
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД
Вообще то принеся с мороза -20цельсия 7л баллон и винтовку с резервуаром 0.2л с давлением например 230атм, в комнату с +25целься получим и там и там давление 270атм вне зависимости от обьема.
табличка изменений давления от температуры
-30 +25ц = 23%
-20 +25ц = 18%
0 +25ц = 9%
+25 +40ц = 5%
+25 +60ц = 12%
+25 +80ц = 18%
любители экстрима могут попробовать накачать винт до 250атм на 30-и градусном морозе, уронить ее (винтовку) в снег и придя домой (+25ц =307атм) положить сушится на горячую (+80ц =364атм) батарею «чтоб незаржавело» 😀
А если серьезно то качать «мороженый» воздух выгоднее со всех точек зрения, всасывающий шланг на улицу (зимой) или в морозилку холодильника летом (как поступает здесь отдельный товарисч 😊 )
а)меньше пыхтеть на насосе
б)меньше воды в накачанном воздухе
stanislav-cold
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД 😊
иваныч
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.
lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.
Mehanic
stanislav-coldСчастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД
иванычКомпрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.
stanislav-cold
Mehanic
Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.
Эту тему открывал не я, в этой теме я писал что я не специалист по ВВД, я только лишь поделился своими знаниями о холодильных компрессорах, опровергайте факты, например 40Бар для 95% холодильных компрессоров аварийнное давление, номера моделей для которых такое давление на выходе это норма в студию!
Я свяжусь с людьми занимающимися испытаниями компрессоров и мы проверим ваши данные.
И посовите наконец специалистов знающих побольше о детонации масла под давлением, пусть выскажут мнение.
stanislav-cold
lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.
И есть уверенность что летом в жару ни капли масла из домкрата не попадет в винтовку?
По мне так как-то стремно, я бы поискал консультации у людей которые реально в теме.
kotowsk
я не компрессорщик, я просто водолаз. отлично помогает не только охлаждение всасываемого воздуха, но и охлаждение промежуточной ступени. тем более это проще сделать и больший эффект. у нас это обычно водяное охлаждение (воздушное хуже). мы иногда применяли охлаждение баллонов водичкой. просто поливали. но баллоны у нас были не самодельные, и опрессованные с запасом. после закачки до 200 атмосфер. баллоны всё равно были горячие. после остывания наблюдалось падение давление не меннее чем на 10 бар. иногда применяли «докачку» остывших баллонов. для отделения масла применяли водомаслоотделитель, совмещённый с фильтром. вода в баллонах вредит гораздо больше чем масло. удаляется обычной селикагелью. (это пакетики с гранулами, которые кладут во всякие новые вещи). мы пользовались новой, но её можно восстановить прокалив до 70 градусов цельсия.
Storag
stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Хм, жаль что этого аквариумисты раньше не знали. А использовали сгоревший компрессор для подачи воздуха в десяток аквариумов одновременно, только разбирали эту байду и ставили отдельный движок с ременным приводом для снижения оборотов 😊 И работали эти компрессоры годами 😊 Да, там высокое давление и не требуется, но ресурс в любом случае на воздухе приличный.
stanislav-cold
Необходимое для аквариумистов давление при тестировании компрессоров на производстве давлением вообще не считается и если компрессор еще и безшумный то его просто признают сгоревшим 😊
Alex1965
stanislav-coldЯ обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.
извините что помешал вам деньги прятать(с)Любовь и голуби…
добавлю свои пять копеек… немного теории — в холодильных компрессорах (как повествует наука трибология) присутствует процесс называемый ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. Интереснейшая штучка. Суть его в том, что при наличии маслофреоновой смеси и трения, из трубок охладителя выделяется свободная медь и осаждается тонкой пленкой на трущихся деталях, после достижения определенной толщины прирост пленки прекращается, а после ее истирания она нарастает опять. Такой себе саморегулируемый восстановительный процесс в неживой природе. В связи с этим, трущиеся детали в компрессорах делают из пары сталь-сталь, и при этом они умудряются выхаживать несколько десятков лет. В связи с этим, вполне допускаю, что использование холодильных компрессоров для накачки воздуха будет крайне непродолжительным по времени…
Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (
Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?
Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.
Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?
ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.
Ivanych
Для гидронаноса проще использовать стандартный ТНВД от дизельного двигателя. Работать можно исключительно на дизтопливе, как гидравлическом теле. На воде выйдет из строя практически мгновенно. Компрессор от холодильной техники использовать в таких целях нельзя, ибо будет гидроудар, что приведет к разрушению агрегата.
Один камрад спрашивал насчет компрессоров от холодильной техники на 40 атм. Такие компрессоры есть — смотрите каталог Bitzer или Danfoss, разделы спиральные компрессоры.
Я как раз занимаюсь монтажом, обслуживанием промышленной холодильной техники, так что немного в этом понимаю 😊
stanislav-cold
Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (
Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.
Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?
ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.
Не, не пойдет, масляно-хладоновая смесь под которую расчитан компрессор по сути и не совсем жидкость, а дешевизна достигаеся в том числе и точным расчетом конструкции под параметры работы, потому и колец давно нет и мнгого другого, чего там было лет 30-40 назад.
Проще за небольшую денежку или жидкую валюту почти на любом производстве выменять настоящий насос от гидростанции, хоть и старый, но еще исправный, перебрать, посадить на вал электро-бензо двигателя и вуаля, вот с гидромотором будет несколько сложнее.
Vlad.t
Пасиб большое за советы. Но промышленное мне врядли подойдёт ввиду своего веса и громоздкости.
Вообще у меня мысли такая оборудовать байдарку педалями)))Размеры и вес должны быть походными. Всё таки на своём горбу тащить)
На счёт гидроудара тож сомневаюсь, для этого нужны хорошие обороты и мощность. А человече, дай бог, ватт 200-300 развивает ножками и то не долго. И оборотов много не сделает. А водичку заливать точно не стоит)) надо специльную хрень для гидравлики.
Вообще, сколько примерно весит компрессор от холодильника, каков рабочий объём?(и вообще каков он по размеру, я подозреваю, что он не небольшой… но всё-таки)) Пасиб.
stanislav-cold
Легкий маленький насос от гидростанции меньше или такой же как компрессор от холодильника, но тяжелее в 1.5-2 раза, потому как полостей в нем меньше а железа больше, и уж для байдарки всяко больше подходит, т.к. педали и что угодно к нему непосредственно на вал приделать можно, а компрессор от холодильника пилить надо, в нем электродвигатель на 220В заварен, да и производительность у компрессора маловата.
Вес самых маленьких гидронасосов (из более менее доступных) размером с футбольный мяч +- немного, 10-15 кг., далее считай сам 😊
Kline_Kinder
разобрал тут намедни насос автомобильный (7атм, 35 л/мин, 12вольт 😊)
Так вот циллиндр тама аж 30мм диаметром, ход поршня около 15мм.
Разбирается сравнительно легко, по крайней мере снимается циллиндр просто. Конструктив правда поганенький- поршень у него без шарнира с шатуном (зацело с шатуном отлит), а другим концом шатун на коленвале на подшипнике качения, закернен. Клапан впускной находится на поршне, лепестковый.
Разбирал на предмет посмотреть, и показалось мне, что дать компресссору новые циллиндр и поршень вполне возможно- куда ввинтить это хозяйство место есть.
По прикидкам (исходил из того что дает он реально около 7атм) при сохранении штатных нагрузок на привод (для 250атм) диаметр циллиндра должен быть около 5мм. Проверьте, плз. И критикните навскидку траблы, пока вижу:
— снижение производительности более чем в 36 раз
— перебалансировка коленвала под допмассу нового поршня.
братушка
Есть у меня очень похожий, если не совсем такой же компрессор.
Свои 7бар он реально дает и уверенно ползет еще вверх, но больше я его не грузил по давлению из-за манометра. Сам манометр безобразно врет. Мне пришлось его калибровать. Раньше силно врал на высоких давлениях, сейчас на низких.
До недавнего времени исправно качал 12л баллон, точнее в основном докачивал где-то с 5-5,5 до 7бар.
Кушает он неслабо — 14А. Найти ему подходящее питание оказалось непросто.
Греется соответственно тоже. Я сделал ему доп. отверстия в кожухе для вентиляции движка и воткнул 2 вентилятора: на цилиндр и на двигатель. И все равно больше 10мин зараз качать не смел. Хотя на меньших давлениях возможно мог бы работать и дольше.
Ресурс он наработал у меня неплохой, около года. Но в конце концов сдох — сломалась ось коленвала (шатуна, маховика…). Там планетарный редуктор, ось выходит из узла редуктора, посажена там на подшипник и на оси есть проточка под пружинную шайбу-фиксатор, чтоб внутрь не проваливалась. Вот по проточке ось все равно ножом срезало. Диаметр там не мерял, но на глазок 8-9мм и метал явно каленый.
Вот и думаю щас: стоит ли его чинить или проще новый купить.
Kline_Kinder
Кушает он неслабо — 14А…Ага, на этикетке 15А написано. Судя по тойже этикетке в моем автомат отключения по температуре имеется. Я купил его за 24$. Может такие есть под 220В?
Как с питанием разобрались? Я пользовал батин регулируемый блок питания (до 10А), еще есть блок питания компьютерный, там кажись максимум 13А но ток дает кажись импульсный (компьютерный БП самый обычный), еще не подключал — не подойдет?
Покритикуйте еще идею замены цилиндро-поршневой у такого насоса? Как я Вас понял — могет не вы держать этот самый вал на выходе трансмиссии. Изза большей вращающейся массы?
Может еще что-то? А то получается вроде не так уж и плохо- поршень диам5мм, его ход- 15мм, и производительность 0,4 л/мин (это ж сколько будущих Дж за минуту в винтарь вгоняется, а 😊?), при исходном ресурсе- нагрузки то почти прежние.
stanislav-cold
Если компьютерный БП говенный то при перегрузке может и умереть, а с небольшой вероятностью и двигатель следом спалить, так что на пределе мощности использовать не надо, тем более что нормальный БП на пределе просто не запустится.
Сейчас масса недорогих 400-500Вт БП компьютерных в продаже есть, есть уже и Б/У-шные такой мощности совсем уже недорого, там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.
Kline_Kinder
там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.Мой и похож на описываемое Вами изделие, только вот штука- там эмблема постоянного тока пунктирная и есть подозрение что напряжение импульсное, насколько это убийственно для эл. движка?
stanislav-cold
Эмблемма постоянного тока и представляет собой пунктирную полоску и непрерывную параллельно пунктирной, последнюю возможно вы и не разглядели или бирка так напечатана, в общем это неважно.
Блок конечно импульсный, но напряжение постоянное, питать можно все, двигатели тем более, просто некоторые аудио девайсы при питании от некоторых блоков с неважным выходным фильтром будут воспроизводить кроме основного сигнала еще и импульсную помеху и не более того.
Так что если по току БП не перегружать, питайте что хотите.
Kline_Kinder
Исчерпывающе. Спасибо!
братушка
Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.
Про переделку: там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет. Сделать новый цилиндр, поршень, шатун и связать их подшипниками на коленке вряд ли получиться. А если есть станочная база, то уж лучше сразу чего посерьезнее замутить. К тому же уж если делать что такое, то лучше 2 степени планировать: 1 компрессор как есть и после него еще один с мЕньшим поршнем. А то производительность будет с гулькин нос. А ето в свою очередь 28-30А на питание или 2 БП. Не стоит оно того.
Kline_Kinder
там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет.Так может оставить родной шатун как-то можно? А как вообще организовать движение шатуна в поршне такого малого диаметра (5мм)?
Может выгоднее не поршень цеплять к родному шатуну, а циллиндр новый?
А вот уплотнение нового поршня (д5мм) скажем, фторопласт, гореть не будет?
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит. Да и герметизировать входной объем компрессора «второго этажа»- это ужас, а работы меньше не будет.
братушка
Так может оставить родной шатун как-то можно?Не понял? Ты ж вроде писал, что разбирал?
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба. Нижняя часть «ножки» через подшипник крепится прямо к «коленвалу».
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит.Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.
Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.
Kline_Kinder
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба.вот его и оставить, мой такой же. Превратить его в толкатель какойнить. Хотя по совести — тогда надо изготовить полноценный шатун (сталь, полоса толщиной около 6-7мм, а не родной силумин), с подшипниками- не думаю что у штатного варианта какой-то специальный супер-подшипник в соединении коленвал-шатун.
А спрашивал про соединение поршень-шатун. Смотрите- поршень диаметром всего 5мм, какой подшипник туда втуливать? Маленький не понесет нагрузок, а большой не поместится. Значит снаружи нового циллиндра должен быть этот подшипник. Одно кольцо этого подшипника должно быть закреплено с поршнем, другое с шатуном. Совсем хорошо, если боковые нагрузки будет нести не поршень в циллиндре, а именно этот шарнир.
Kline_Kinder
Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.0,1л/мин- ориентировочный минимум, его получил как юзер винтовки:
при удельном расходе 10см3/Дж это будет 10 Дж за минуту работы насоса. Не прав?
Как насчитался 0,4л/мин? На этикетке указана производительность компрессора 35L/min. Пусть эта производительность указана для несжатого воздуха, т.е. сжатый за минуту объем при расширении до давления 1атм составит 35л (а не 35л 7атмосферного), тогда для 7атм исходного и 250атм целевого производительность упадет в 250/7=38 раз, и будет 35/38=0,9 л/мин- сбросим половину (МО на малых объемах циллиндра ухудшит это значение сильно, решил что раза в два) получим около 0,4л/мин несжатого.
Kline_Kinder
Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?Будь производительность таже что и при условиях паспортного замера -35л/мин, то качать пришлось бы 20/35=0,6мин. 😊, и формально, она уменьшилась бы на отношение выходных давлений паспортного/нового.
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.
А получается чтото около 20/0,4=50мин, это с учетом снижения пр-ти от МО. А формально- 20/0,9=22,3мин 😊
Т.е. производительности как раз хватает, скажем серьезный компрессор, танковый (делал Олег2100 http://guns.allzip.org/topic/30/187610.html ), специализированный, задувал баллоны очень быстро.
А вентилятор вообщето уже есть — на блоке питания.
Как намеряли китайцы эти 35л/мин я не знаю, думаю что подключили к баллону в 10л, и засекли время за которое он набил его до 9атм паспортных, это получается около (90-10)/35=2,3 мин. Автомобилистам, пользовавшимся аналогами, вопрос: похоже на правду?
Kline_Kinder
Такой вот вопрос электротехнический возник.
Мотор насоса потребляет 15А тока с напряжением 12В.
Имеется блок питания 15А с напряжением 12В. Когда кормлю этот движок с этого БП- отключается БП- по току.
Вопрос такой, можно ли как-либо понизить ток потребляемый двигателем, пускай и со снижением мощности. Может быть каким-либо дополнительным элементом? Т.е. чтоб он хоть и пыхтел медленнее, но кушал 10-12А, автоматику БП не выбивал и меньше грелся.
Как я понимаю, сопротивление обмотки двигателя невелико- отсюда и большой ток потребления. Как следует это исправить (без перемотки якоря) чтоб понизить величину тока?
Я не электротехник 😊, я мелиоратор.
братушка
По питанию.
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.
Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.Иначе понизить напряжение (и соответственно потребляемый ток) можно разными способами. Я брал микросхему стабилизатор напряжения на 9В-1А, завязал ее с мощным транзистором и всего делов. На выходе имел 8В. Но при таком питании он больше 4бар не качал, при 4,5 просто останавливался. Решил, что лучше качать с перекурами, чем так.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.
Пробуй для начала от того же БП 5-ю вольтами запитаться, работать будет.
Про производительность.
Думаю ее считали куда проще: Объем цилиндра умножили на количество циклов в нимуту (об/мин).
Нужно однако иметь ввиду, что двигатель там асинхронный, значит скорость его вращения зависит от напряжения питания и нагрузки на валу. Т.е. чем выше давление, тем меньше об/мин.
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.
Kline_Kinder
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.они хотят $30 и в баксах! их нема!
Kline_Kinder
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.чет совсем тускло- 1,8л/мин
братушка
Я им набивал пластиковые бутылки из под Колы 2-2,5Л с 0 до 7бар где-то за 2-3мин. Ухом слышно и глазом видно как с набором давления тарахтеть начинает медленней и скорость прироста давления снижается. Возможно он и даст те 35л/мин без нагрузки по давлению и питании 14В от акамулятора.
Насчет холодильных компрессоров.
Мне тут довелось между делом рассмотреть устроство пары таких поломатых. И сделал я интересное наблюдение: все они воздух сосут из под кожуха самого компрессора (поршневые). А там специально масло вверх фонтанчиком разпыляют для смазки и, видимо, частичного охлажения. Потому то они и гонят масло неслабо.
Такое нужно при работе компрессора в составе холодильника, при закрытом цикле.
Нам же такое не надо. И давление под кожухом тоже держать не нужно. Там вполне возможно срезать «колпак» (верхнюю часть кожуха), подвести воздух снаружи трубочкой, а сам «колпак» после закрепить както просто на резиновой прокладке. И будет нам счастье: масло не будет расходоваться, воздух пойдет почти чистый. А для большего счастья можно в дно компрессора впаять пару патрубков, рядом поставить сосуд для масла и связать их шлангами. Для циркуляции масла придумать какой-нибудь насос (например водяной компрессор для аквариума — но ет так, что первое в голову взбрело). Можно и радиатор с вентолятором в схему циркуляции масла воткнуть. Думаю при таком подходе ресурс на воздухе у него куда больше будет.
братушка
Вообщето я видел только 2 компрессора и возможно есть разные, но у тех, что видел часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под маслянный фонтанчик. Видимо специально так сделали. Другая часть поршня в оригинале похоже смазывается со стороны засасываемого воздуха. Так что при подаче воздуха снаружи часть смазки поршня потеряется, но не вся.
К тому же лично я снес бы поршенек токарю, сделал бы проточку на нем со стороны давления и натянул бы туда фторопластовое колечко. Так и так придется разбирать почти все для установки трубочки на подачу воздуха.
nepebo3kuUBAH
всу ветку непрочитал ток начало. пользуюсь компрессорами от холодильник уже наверно лет 10. каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3. 10 ат для них не проблема
nepebo3kuUBAH
масла нелью .работает так
Storch
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ. Качать насосом по типу «братушки» при входных 16-20АТМ—ПРОСТО ШИК!!! Да и промежуточных бутылок при неспешном темпе работы не нужно.
Mehanic
StorchКакие -нибудь доработки делал охлаждение, самазка, время рабочего цикла? И вообще, если не трудно расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ.
Взял компрессор и …
Mehanic
nepebo3kuUBAHИ в качестве рессивера баллон от пропана — классика однако. Какое оборудование питаешь, если не секрет.
каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3.
Zed
MehanicДумаю что аэрограф, больно давления на «автомате» родные 😊
Какое оборудование питаешь, если не секрет.
nepebo3kuUBAH
мебельный пистолет
Storch
расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.Да ничего не делал кроме резьбы на выходной трубочке.
Взял компрессор и …
Масло там родное внутри корпуса, его особо не гонит но маслоотделитель надо будет сварганить для порядку.
Работал он у меня гдето по 20-30 минут с большими перерывами при 16АТМ нагрева практически нет(ну+30-40по цельсию если рукой определять),если выход заткнуть манометром то при45АТМ за пол часа прогреется получше но всёравно гораздо меньше чем в моём холодильнике(там руку долго не удержиш-под 80цельсиев будет)а холодильник в таком режиме уж много лет пашет.
Вообщето данных о наработке конкретного экземпляра в конкретных условиях немного(пока заправлять нечего-нет времени апать в ПЦП свой девайс 😞.
Mehanic
Спасибо. В общем все завист от конкретного компрессора, кому как повезет. Если он у тебя и полчаса может при 45атм работать, то хватит его надолго, для заправки резервуара столько времени не нужно.
основных причин повреждения холодильника — StrikeCheck
Основные причины поломки холодильника
Трудолюбивые холодильники часто воспринимаются как должное. Они работают постоянно и, возможно, являются самым важным домашним прибором. Часто мы не задумываемся о том, что вызывает повреждение холодильника, пока не становится слишком поздно. Как известно многим специалистам по настройке, поврежденный холодильник может быстро стать головной болью, поскольку повреждение этого распространенного прибора может потребовать проведения большого комплексного исследования.Вам нужно знать, можно ли отремонтировать холодильник, и вам необходимо установить страховую защиту от порчи продуктов и оценить общие расходы на возмещение ущерба.
Частота претензий по повреждению холодильников
Почти в 100% американских домов есть холодильник, что делает его самым распространенным прибором (CNN Money) в стране. Кроме того, в 23% домов в США есть два или более холодильника. Неудивительно, что холодильники были самым распространенным прибором, который мы оценивали в прошлом году, и на них приходился 41% претензий к бытовым приборам.В то время как средний срок службы стандартного полноразмерного холодильника составляет около 17 лет (SF Gate), единичные случаи или отсутствие обслуживания могут резко снизить его долговечность. В претензиях, переданных StrikeCheck для независимого расследования, двумя основными причинами повреждения холодильника являются скачки напряжения и износ.
Повреждение холодильника из-за скачка напряжения
Скачок высокого напряжения был основной причиной опасности для холодильников, по оценке StrikeCheck в прошлом году.Когда есть увеличение напряжения из-за скачка напряжения, это вызывает скачок электрического тока в холодильнике. Этот выброс вызывает чрезмерное количество тепла, которое может повредить несколько частей холодильника. В частности, три компонента, которые мы часто видим поврежденными из-за скачков напряжения, — это плата управления, компрессор и льдогенератор.
Плата управления — самый чувствительный компонент холодильника. Поэтому его легко повредить, когда выброс электрического тока вызывает чрезмерное нагревание.Холодильники с поврежденной платой управления часто можно отремонтировать, поскольку плата относительно недорогая и ее легко заменить самостоятельно.
Плата управления с визуальным повреждением от скачка напряженияХотя компрессор повреждается не так часто, как плата управления, он также может быть поврежден сильным скачком напряжения. Сильное электрическое событие может повредить обмотки, обеспечивающие запуск и работу компрессора, что приведет к преждевременному выходу компрессора из строя. Из-за высокой стоимости замены компрессора холодильник часто требует замены, если компрессор поврежден.
Скачок напряжения также может повредить льдогенератор холодильника. Когда скачок тока вызывает дополнительный нагрев внутри компонента, это может привести к короткому замыканию в электрических соединениях льдогенератора. Замена узла льдогенератора относительно недорога, и при наличии деталей холодильник с таким типом повреждений часто можно отремонтировать.
Повреждение холодильника из-за отсутствия обслуживания
Холодильникиобычно служат 17 лет или дольше при минимальном плановом обслуживании.Однако без этого обслуживания срок службы может быть намного короче. Три наиболее распространенных причины отказов, которые мы видим в результате износа, — это механическая блокировка компрессора, отказ двигателя вентилятора и грязные змеевики конденсатора.
Компрессор холодильника — это сердце системы охлаждения; без работающего компрессора холодильник не может работать. Как и в случае с любым другим механическим компонентом, функциональность компрессора с возрастом ухудшается. В конце концов, компрессор может перестать вращаться и механически заблокируется.Когда это произойдет, вы услышите постоянный гудящий звук от компрессора, когда он пытается запуститься, и он будет очень горячим на ощупь. Если компрессор постоянно запускается из-за того, что холодильник заполнен до отказа или змеевики загрязнены (см. Раздел о грязных змеевиках ниже), это состояние может возникнуть преждевременно. Если компрессор все-таки выходит из строя, его замена обычно является непомерно дорогостоящей. Однако замена компрессора может быть более экономичным вариантом для холодильников высокого класса.
Компрессорная часть холодильника, забившаяся пылью и грязью после многих лет эксплуатацииЭлектродвигатель вентилятора — это еще одна механическая часть, которая может выйти из строя.С возрастом подшипники двигателя вентилятора могут забиться грязью, что не позволит двигателю работать. Часто для ремонта холодильника можно заменить двигатель вентилятора, если такая деталь есть в наличии.
Грязные змеевики конденсатора — еще одна распространенная неисправность, связанная с износом. Без регулярной очистки змеевики могут забиться грязью и пылью. Это предотвращает эффективную передачу тепла от хладагента к воздуху, заставляя компрессор работать тяжелее и преждевременно выходить из строя.Эту проблему можно легко предотвратить с помощью регулярной очистки змеевика конденсатора.
Почему так важно тщательно исследовать повреждения холодильника?
Как показано в этом блоге, монтажникам необходимо обеспечить тщательную оценку претензий, связанных с повреждением холодильника, для определения точного урегулирования претензий и предотвращения утечки претензий. Разница между средней стоимостью ремонта и средней стоимостью замены составляет около 1000 долларов, что еще раз указывает на важность правильного определения объема ремонта.
Кроме того, мы ожидаем, что с появлением множества новых «умных» функций холодильников эти различия станут еще больше. Имея объективную оценку холодильника для определения причины потери, надлежащего объема ремонта и точной рекомендованной суммы компенсации, монтажники могут избежать чрезмерной или недоплаты по претензиям о повреждении холодильника. Если вам нужен эксперт для оценки холодильника, вы можете подать новую претензию здесь.
Холодильный компрессор | Технология Microchip
Бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC) и синхронные двигатели с постоянным магнитом (PMSM) стали обычным явлением в компрессорах холодильников, чтобы соответствовать строгим сертификатам энергоэффективности.Вы можете создать энергоэффективный компрессор, используя драйвер BLDC или PMSM и трехфазный инвертор с переменной скоростью. Регулирование скорости — это бесплатная опция, которая может быть реализована в программном обеспечении, чтобы система охлаждения компрессора могла эффективно поддерживать постоянную температуру. Управление переменной скоростью на основе инвертора устойчиво к колебаниям напряжения в сети и требует меньшего количества операций пуска и останова, что продлевает срок службы компрессора. Полевое управление (FOC) может использоваться для снижения акустического шума от компрессора и значительного повышения его энергоэффективности.Этот тип реализации заменяет управление включением / выключением, которое потребляет больше энергии и сокращает срок службы двигателя при каждом запуске и останове.
Мы предлагаем широкий ассортимент устройств для компрессоров холодильников, который включает цифровые контроллеры сигналов (DSC) dsPIC ® , полевые МОП-транзисторы и драйверы затворов биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), а также интегрированные аналоговые ИС для сопряжения датчиков. Наши высокопроизводительные ЦИВ dsPIC имеют расширенные ШИМ управления двигателем и интегрированные высокоскоростные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), операционные усилители и высокоскоростные аналоговые компараторы для упрощения реализации расширенного управления двигателем и коррекции коэффициента мощности (PFC). чтобы снизить общую стоимость спецификации системы.
В семействе устройств dsPIC33 доступно множество аппаратных периферийных устройств и функций функциональной безопасности для повышения надежности и резервирования для холодильных приложений. Эти функции включают исправление ошибок флэш-памяти, проверки целостности ОЗУ, инструкции прерывания ЦП и мониторы на уровне системы, такие как сброс при включении (POR), сброс при отключении питания (BOR), оконный сторожевой таймер (WWDT), таймер Deadman и системные часы с внутренним резервные генераторы. Мы также предоставляем библиотеки программного обеспечения безопасности класса B для DSC dsPIC33, чтобы сократить время разработки и упростить соблюдение требований безопасности.
Вы можете сократить цикл разработки, используя наши комплексные инструменты разработки и проверенные эталонные конструкции для быстрого создания прототипов приложений управления высоковольтными двигателями. Наш пакет разработки motorBench ® , программный инструмент на основе графического интерфейса пользователя (GUI), позволяет вам измерять параметры управления двигателем и генерировать бесплатный исходный код управления двигателем, чтобы ускорить время разработки
Мотор— Могу ли я уменьшить пусковой ток компрессора холодильника?
Не повторяющийся вопрос: этот вопрос касается снижения пускового тока , а не определения типа двигателя .
У меня есть холодильник с двигателем с постоянным разделенным конденсатором (PSC), который я питаю от солнечных панелей / батареи / инвертора.
Мой инвертор рассчитан на 1000 Вт (пик 2000 Вт), но, к сожалению, двигатель время от времени срабатывает защиту инвертора от перегрузки, с риском испортить содержимое холодильника, если это останется незамеченным.
Я подумываю о замене двигателя на компрессор постоянного тока (Danfoss BD35F), но это довольно дорого (около 350 долларов).
Прежде чем я это сделаю, я хочу сначала поэкспериментировать, чтобы увидеть, смогу ли я заставить его работать с постоянно более низким пусковым током.
Я понимаю, что это может сломать двигатель, что он может не запускаться постоянно, но попробовать стоит.
Я читал о следующих вариантах:
- a) используйте пусковой конденсатор 150 мкФ в течение первых 1000 мс
- б) использовать NTC термистор
- c) силовые резисторы на первые 1000 мс (аналогичный эффект как NTC)
- г) преобразование напряжения в более низкое, e.грамм. от 230 В до 200 В
но:
- a) Мне трудно найти пусковой конденсатор, чтобы попробовать, и случайные эксперименты могут оказаться дорогостоящими, так как они, кажется, стоят около 10-15 долларов за штуку и могут сломаться, если питание будет продолжаться более нескольких секунд.
- б) Я пробовал NTC 10 Ом, но это не имело никакого значения.
- c) Я собираюсь попробовать с различными резисторами на 50, 70, 100 Ом (рассчитаны на 50 Вт).
- г) Я не уверен, какой тип, какое напряжение попробовать и т. Д..
ТАКЖЕ:
Я проверил мотор со следующими результатами:
- отключен на 24 ч, ~ 850 Вт
- Подключен на 20 минут, отключен на 5 минут, ~ 600 Вт
- Подключено на 45 минут, включая самозапуск, ~ 1100 Вт
- Отключен, затем снова подключен через 15 минут, ~ 800 Вт
Я озадачен этими результатами, потому что кажется, что двигатель потребляет больше, если его оставить подключенным. Но термостат отключает цепь. Единственный способ, которым это имеет смысл для меня, — это если термостат каким-то образом вызывает дугу, которая потребляет дополнительные 300 Вт при повторном подключении.Но я проверил его, отключив на 15 минут, повернув термостат на 0, снова подключив, а затем повернув термостат на 3. Максимальная потребляемая мощность составляла всего 782 Вт.
Очень странно … Есть идеи?
(PDF) Преобразование компрессора холодильника в портативный бесшумный воздушный компрессор для использования на борту судов
16 Американский журнал морских наук
78,19 38,4
% 100% 51%.
78,19
уменьшение —
= × =
Таким образом, с конструкцией воздушного компрессора Silent уровень шума
снизился на 51% по сравнению с
с другими обычными воздушными компрессорами.
Согласно Управлению по охране труда
(OSHA), уровень шума в 38,4 дБ оценивается как шепот
, и рабочие могут подвергаться звуковому воздействию этого уровня
в течение длительного периода рабочего времени
без нарушения слуха. Это определенно
бонус по сравнению с другими обычными воздушными компрессорами
, работа которых требует использования слуховых аппаратов.
Некоторые причины, которые делают конструкцию бесшумной: компрессор
герметичен и вмещает насос
и ротор, который подвешен в четырех разных точках с помощью пружин
, которые поглощают вибрацию, компрессор смазывается маслом
и имеет электрически управляемый.
Бесшумный воздушный компрессор работает со средним уровнем шума
38,2 дБ без потери своего объемного КПД
72,24%. Он имеет фактическую подачу наружного воздуха 0,0255 м3 / мин
при 7,93 бар и поддерживает высокое давление на выходе. Этот
делает его лучшим вариантом при выполнении легких пневматических операций
по сравнению с другими традиционными воздушными компрессорами
. Проблема неудобств преодолевается
путем установления 4-минутного времени зарядки для воздушного компрессора
при работе в течение длительного периода времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Из результатов, показанных на Рисунке 8, следует отметить, что
максимальное напряжение в сосуде высокого давления составляет 18,6 Н / м2, а
— смещение контейнера минимально. С коэффициентом безопасности
, равным 1,0, следовательно, конструкция безопасна и способна удерживать
воздуха с меньшей вибрацией, следовательно, происходит бесшумное производство
воздуха.
Из контура градиента давления на Рисунке 9 видно, что реакция
внутренних и внешних стенок контейнера компрессора
на высокую скорость и кинетическая энергия воздуха
меньше, поэтому
соответствует высокоскоростному входу и объем воздуха с небольшим или
без вибрации в результате бесшумного состояния.
4. Заключение и рекомендации
Шум, производимый питьевыми электрическими воздушными компрессорами
, часто может быть неприятным или потенциально опасным для оператора
и других людей, находящихся поблизости. Следовательно, желательно снижение уровня шума на
интенсивности этих воздушных компрессоров. Воздушный компрессор Chiko
поддерживает уровень шума около 38,4 дБ
и объемный КПД 72,24%, что в соответствии со стандартом воздействия шума
Управления по охране труда
(OSHA) делает эту конструкцию
предпочтительной по сравнению с другими. обычные воздушные компрессоры.
Подача свободного воздуха этой конструкции при 115 фунт / кв. Дюйм составляет около
0,9 куб. Фут / мин, что в соответствии с Международной организацией по стандартизации
(ISO) и Институтом сжатого воздуха и газа
(CAGI) делает эту конструкцию подходящей для легких пневматических
задач. без потери эффективности, так как
характеризуется высоким давлением нагнетания.
Наконец, эта модификация развеяла фантазию об идее
тихого воздушного компрессора и решила цели этой конструкции
, снизив уровень шума обычных воздушных компрессоров
на 51%, поскольку воздушные компрессоры должны быть видны
и не слышал.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для увеличения подачи наружного воздуха компрессоры холодильника
должны быть удвоены или утроены или больше, так как корпус
может быть в зависимости от рабочих требований клиентов.
Для повышения эффективности воздушные фильтры следует регулярно проверять и очищать.
Должен быть обеспечен более непрерывный и ровный воздух.
обеспечивает максимальный воздушный поток на выходе компрессора
.
Запрещается вскрывать предохранительную арматуру воздушного компрессора.
.
Благодарности
Мы хотим искренне поблагодарить
господа Умуннакве, Чисома Бернарда и Фойби,
Абрахама за их усилия по предоставлению необходимых материалов
для успешного выполнения этой работы.
Список литературы
[1] Мелбин, М.А. (2016, 16 марта). Что такое компрессор? [онлайн
комментарий форума]. Получено 14 декабря 2016 г. из Интернета
: https: // www.quora.com/What-is-compressor.
[2] Мохит К. (2016). Эффективность воздушного компрессора и использование сжатого воздуха
на судне. Получено 27 октября 2016 г. из
World Wide Web:
http://www.marineinsight.com/tech/air-compressor/efficiency-of-
воздушный компрессор и использование сжатого воздуха -на корабле/.
[3] Аниш, В. (2015). Основы воздушного компрессора на корабле.
Получено 12 декабря 2016 г. из Интернета:
http: // www.marineinsight.com/tech/air-compressor/the-basics-of-
воздушный компрессор на корабле /.
[4] Thomasnet. (2015). Компрессоры воздуха. Получено 4 февраля 2017 г.
из Интернета:
http://www.thomasnet.com/articles/machinery-tools-supplies/Air-
Compressors.
[5] Направляющая для воздушного компрессора. (2015). Купите нужный тип компрессора,
узнайте о различных типах воздушных компрессоров. Получено 5 ноября
2016 из Интернета: http: // www.воздушный компрессор-
guide.com/learn/compressor-types.
[6] Хосе В. (2017). Лучшие бесшумные воздушные компрессоры в 2017 году — Лучшие выборы
и обзоры. Получено 12 января 2017 г. из Интернета
:
http://www.aircompressortalk.com/best-quiet-air-compressors/.
[7] Пеллегрини, К., Шредер, А., Сантини, О., Вендрами, К. Э., Лензи,
,А. и Сильва, О. (2014). Улучшение шумовых характеристик компрессора
нового поколения с регулируемой производительностью с использованием технологии линейного двигателя
.«Международная конференция по проектированию компрессоров
». Проводится Purdue, 14-17 июля 2014 года в Университете Пердью.
Индиана: Электронные пабы Purdue, стр. 2310.
[8] Ричард У. (2016). Тихие воздушные компрессоры. Получено 24
декабря 2016 г. из Интернета:
https://portableaircompressorblog.wordpress.com/.
[9] Институт сжатого воздуха и газа ЦАГИ. (2016). Воздушный компрессор
Выбор и применение. Саммер Авеню: Кливленд, HIS, стр.
[10] Компрессоры Kaeser (2011 г.). Как выбрать и защитить свои инвестиции в компрессор Air
. Получено 15 апреля 2016 г. из
World Wide Web:
http://us.kaeser.com/images/usguide1_aircompguide_gettingmostf
oryourmoney_08-2008-tcm9-37881.pdf.
[11] Национальный сервисный центр экологических публикаций ННЦЭП.
(1976). Стандарты по шуму для строительного оборудования:
Справочный документ для переносных воздушных компрессоров.Вашингтон
округ Колумбия: EPA.
[12] Secop. (2016). Герметичные компрессоры для холодильного оборудования. Получено из Интернета
, 4 января 2017 года:
Схема плавного пуска двигателя холодильника
Холодильники, как правило, потребляют значительный ток при каждом включении компрессора, и это может происходить много раз в день. Схема плавного пуска двигателя компрессора, вероятно, решит эту проблему и поможет сэкономить электроэнергию. Идею запросил г-н.Наим Хан.
Технические характеристики Мне нужна ваша помощь относительно управления пусковым моментом (плавный пуск) компрессора холодильника в целях экономии энергии. Все эти компрессоры — конденсаторного типа. Если у вас есть какие-либо другие идеи по управлению этими оборотами компрессора с конденсаторным пуском, дайте мне знать.
Скоро жду вашего ответа.
Конденсатор в конденсаторном пусковом двигателе не имеет ничего общего со скоростью двигателя.Конденсатор нужен только для того, чтобы запитать катушку возбуждения двигателя, чтобы помочь основной обмотке начать вращение, после чего она отключается от системы.
В любом случае, схема плавного пуска, представленная здесь, не имеет отношения к типу используемого двигателя переменного тока, мы надеемся, что она будет работать со всеми типами двигателей.
Обращаясь к рисунку, мы видим схему, в которой холодильник подключен последовательно с выпрямительным диодом, который имеет SCR, подключенный параллельно.
Операция довольно проста.
Как работает схема
Как только внутреннее реле холодильника щелкает, диод D1 подает на холодильник полуволновой переменный ток, вызывая медленный плавный пуск двигателя, тиристор не может немедленно проводить наличие конденсатора на его затворе.
Следовательно, вначале холодильник может пропускать только полуволновой переменный ток через выпрямительный диод, пока конденсатор на затворе / катоде SCR не зарядится и не запустит SCR.
В течение этого периода полуволна переменного тока пропускает только около 50% начального напряжения на холодильник, обеспечивая плавный пуск двигателя, пока в течение нескольких секунд не сработает тиристор и не восстановится полная доступная мощность двигателя.
Как только SCR срабатывает, он берет на себя вторую половину переменного тока, чтобы двигатель холодильника мог набрать свой полный номинальный крутящий момент.
Принципиальная схема
Список запчастей
R1 = 47K 1 Вт
D1 = 6-амперный диод
D2 = 1N4007
Z1 = 50 В 1 Вт стабилитрон
C1 = 10 мкФ / 400 В
Переключатель мощности для расчетаПоскольку изначально последовательный диод преобразует входной переменный ток в полуволновой постоянный ток, важно знать средний постоянный ток, приложенный в конкретный момент.Его можно рассчитать по формуле:
Vdc av = Vp / π
, где π = 3,1416, и Vp = пиковое значение полуволны
Значение π может быть решено, и приведенная выше формула может быть дополнительно выражена как:
Vdc av = 0,318 Vp
Пиковое напряжение можно рассчитать по следующей формуле:
пикового напряжения = RMS вольт x 1,414
, поэтому мы получаем:
Vp = Vrms x 1,414
Для 220V RMS, указанное выше формула может быть решена как:
Vp = 220 x 1.414 = 311,08 В
Для точности мы также можем включить падение 0,7 В, создаваемое диодом, в наш расчет:
Vdc av = (VP — 0,7) / π
Решая приведенное выше уравнение с Vp = 311,08, мы получаем:
В постоянного тока av = (311,08 — 0,7) / π = 98,84 В
Если сопротивление катушки двигателя холодильника известно, указанное выше среднее напряжение постоянного тока можно использовать для расчета начальной мощности плавного пуска, потребляемой двигателем, по следующей формуле :
P = I2R, где P означает мощность,
I = ток (амперы) и R = сопротивление катушки двигателя
I (амперы) можно найти, применив закон Ома:
IDC = VDC / R ,
где R = сопротивление катушки двигателя, а VDC = 98.84В получено из предыдущих расчетов. где π = 3,1416.
Предупреждение: схема не тестировалась и не проверялась на практике, и ее последствия неизвестны. Сначала попробуйте схему, используя лампочку на 200 Вт. Лампа должна светиться медленно по сравнению с тем, когда она подключена напрямую к сети.
Также вся цепь напрямую связана с сетью и поэтому чрезвычайно опасна при подключении к розетке и без корпуса.
О Swag
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
Правильный способ омить однофазный компрессор
Марка Парламента
ноябрь 2019 • Чтение займет 3 мин.
В этом 6-минутном видео Дуг Смайли, менеджер по техническому обучению, показывает, как считывать значения сопротивления компрессора.
Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда у вас есть коричневый штекер и вам нужен безопасный способ измерения сопротивления однофазного компрессора?
Мы рекомендуем следующее:
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что на вашем рабочем месте безопасно. Примерно каждый 20 технический специалист HVAC получает травмы, которые можно предотвратить, приняв надлежащие меры безопасности. Здесь мы имеем дело с электричеством; не бездельничай!
В целях безопасности первое, что вам нужно сделать, это отключить питание от выключателя или выключателя устройства.Помните о надлежащей локауте, правилах маркировки!
Затем найдите три провода, которые питают компрессор — общую, пусковую и рабочую обмотки — и отсоедините провода от контактора и конденсатора. Как только провода отсоединены, вы можете отключить провода, вилку и компрессор, поскольку все они требуют проверки. Установив мультиметр на шкалу R x 1 (Ом), измерьте сопротивление между пусковым и пусковым проводами; пусковой и общий провода; и бегом к общим проводам.
Каждый комплект проводов должен иметь измеримое сопротивление. Наименьшее сопротивление будет между пробегом (R) и общим (C). Сопротивление между пуском (S) и общей обмоткой (C) обычно в три-пять раз выше, чем сопротивление между общей обмоткой. Наконец, сопротивление между пуском и пуском должно быть суммой от S до C и от R до C. Помните, что через каждую обмотку должно быть измеримое сопротивление.
Компрессорыоборудованы внутренними устройствами защиты от перегрузки, которые открываются при повышении температуры.Это может быть связано с чрезмерными нагрузками, плохой циркуляцией воздуха или отсутствием перегрева. Внутренняя перегрузка соединена последовательно как с пусковой, так и с пусковой обмотками, что предотвращает включение компрессора. Если он сработал, вы увидите бесконечность (OL) между S и C и от R до C, а измеряемое сопротивление между R и S. В этом случае компрессор может быть очень горячим на ощупь. Если дать компрессору остыть, это должно сбросить внутреннюю перегрузку, но вам необходимо дополнительно изучить, чтобы убедиться, что сброс действительно был завершен.
В случае, если какой-либо из вышеперечисленных тестов не пройден, необходимо проверить сами стойки компрессора. Не забывайте проявлять особую осторожность, потому что при 90-градусном дне давление в обесточенной системе с R410A может составлять примерно 275 фунтов на кв. Дюйм, а при коротком замыкании компрессора свеча может перегреться и стать мягкой. Следовательно, когда вы отсоединяете выводы (провода) компрессора от вилки, чтобы проверить сопротивление через обмотки компрессора, давление фреона может запустить свечи с силой до 20000 фунтов.Это может не только повредить устройство, но и отправить терминал через все, что находится перед ним, будь то ваша рука или любая другая часть тела.
Помните: при работе с однофазными компрессорами всегда держитесь сбоку от агрегата!
Настоятельно рекомендуется, чтобы механик рекуперировал хладагент, чтобы снизить давление в системе. Если компрессор закорочен, вам все равно потребуется восстановить хладагент, так что это даст вам фору при замене компрессора.При пониженном давлении в системе теперь безопаснее снимать заглушку и напрямую проверять клеммы компрессора. Повторите все предыдущие шаги и запишите свои выводы.
Если компрессор проходит вышеуказанные испытания, установите мультиметр на R x 10 000 (10K) и проверьте каждую обмотку на массу. У вас должно быть бесконечное сопротивление OL относительно земли. Закороченный двигатель покажет 0 Ом на обмотке, на массу или на то и другое вместе. Если и то, и другое, вам необходимо заменить компрессор.
Помните, что при отсоединении проводов от компрессора используйте изолированные плоскогубцы и держите руки в стороны, а не перед вилкой.Таким образом, если что-то пойдет не так, вы сломаете инструмент, а не свои пальцы.
Хотите узнать больше о компрессорах и других вопросах, связанных с кондиционированием воздуха и тепловыми насосами? Посетите наш однодневный технический класс
Расширенная диагностика переменного тока и теплового насоса.
Самодельный вакуумный насос и воздушный насос
Большинство экономных людей не одобрили бы покупку продукта, который может использоваться только один или два раза в год.Но когда то же самое орудие можно спасти — почти без затрат — есть вероятность, что хмурые взгляды превратятся в улыбки, независимо от того, как часто это устройство используется!
Так обстоит дело с самодельным вакуумным насосом и воздушным насосом MOTHER EARTH NEWS, который представляет собой не что иное, как слегка модифицированный компрессор холодильника, но все еще способный накачивать шины, заполнять воздушные баки, перезаряжать системы охлаждения или откачивать тепловые трубы, все просто немного повозившись. Несколько лет назад наша исследовательская группа обнаружила, что многие люди буквально умоляли избавиться от старых морозильных камер — у большинства из которых были плохие дверные уплотнения или темпераментные термостаты, но отличные хорошие компрессоры — так что нашли «сырье» для этого проекта. не должно быть проблем, даже если для этого потребуется поездка на вашу местную свалку.
Построить за час
Преобразование охладителя в насос несложно. Для работы потребуется труборез или ножовка, дрель с набором насадок, паяльник и примерно 50/50 универсального сантехнического припоя, ручная пила, гаечный ключ на 9/16 дюйма и пара плоскогубцев. оборудования, вам понадобятся шесть шурупов с плоской головкой № 8 X 1 «, крепеж для дерева № 6 X 2», тройник для трубы 1/4 «, раструб от 1/4» к трубке 1/4 «. муфта, штуцер 1/4 дюйма на штуцер шланга 1/4 дюйма, постоянная раструбная муфта 1/4 дюйма с наружной резьбой 45 ° (можно приобрести у местного поставщика холодильного и теплоснабжения), болт 1/4 дюйма X 2 дюйма с гайкой и шайба, и манометр со штоком 1/4 дюйма на 0–100 фунтов на квадратный дюйм.Также потребуется лом 2 х 4 длиной около 32 дюймов и кусок шланга насоса для велосипедных шин.
Первый шаг, конечно же, — исследовать один или два холодильника, пока вы не обнаружите автономный герметичный компрессор. (Имейте в виду, что не , все компенсаторы давления канистры одинаковы. Некоторые из них имеют постоянный масляный резервуар, в то время как другие используют циркулирующий хладагент в качестве смазки, и, следовательно, не будет работать бесконечно долго после утилизации. Спросите своего местного механика по холодильной технике.Он или она может сказать вам, какой тип вы выберете.) Снимите механизм, отвинтив его монтажную платформу от рамы холодильника и отрезав линии подачи охлаждающей жидкости как можно дальше от привода. (Важно: Всегда, , надевайте очки и перчатки — и работайте в хорошо вентилируемом помещении — всякий раз, когда вы сливаете хладагент.)
Затем найдите самую большую трубу диаметром (этот всасывающий «шланг» обычно выступает из дна канистры) и самую верхнюю трубку с наружным диаметром 3/16 дюйма (которая представляет собой напорный шланг . ) на корпусе.Обрежьте входную линию примерно до 6 дюймов в длину, а выходную — примерно до фута или около того … стараясь не обрушить ни одну из стенок трубопровода при резке. После этого удалите 8-дюймовую секцию с внешним диаметром 1/4 дюйма. с раструбом медная трубка от одной из линий, оставшихся в основном корпусе кулера (если вы не можете ее найти, просто развальцовывайте под углом 45 ° кончик нарезанной прямой части трубки) и отрежьте 2-дюймовый заглушку. с конца «воронки».
Теперь наденьте развальцовочную гайку на этот короткий сегмент и, взяв оставшиеся 6 дюймов на 1/4 дюйма линии, приготовьтесь прикрепить небольшую часть к выпускной трубе насоса, а более длинную часть к его «вытяжному» шлангу. .(Эта всасывающая труба будет «окружать» свою более узкую штангу … в то время как напорная трубка должна соответствовать в пределах своей подходящей половины.) Очистите все соединяемые поверхности с помощью стальной мочалки и полоски мелкой наждачной бумаги, затем припаяйте соответствующие части вместе. Когда работа остынет, прикрепите конусную муфту 1/4 дюйма к открытому концу вакуумной трубки. (Вы также можете воспользоваться этой возможностью, чтобы заглушить припоем любые дополнительные шланги, выходящие из канистры, если они не герметичны. уже вверх.)
Соберите оставшуюся часть фитингов, навинтив развальцовочную муфту и заусеницу шланга на тройник — на «рычаги» напротив друг друга — и манометр на третье выходное отверстие разветвителя.(Вы можете использовать герметик для резьбы, чтобы предотвратить утечку здесь.) Наконец, припаяйте свой болт 1/4 «X 2» к задней части тройника (сторона к задней части манометра).
Завершите проект, измерив длину монтажной платформы компрессора и отрезав часть вашего 2 X 4, чтобы она была равна этому размеру (оставшийся кусок дерева можно обрезать по ширине конструкции). Разорвите более длинную доску пополам (на ее широкой стороне), затем прикрепите пару деревянных салазок к основанию рамы — а поперечину к ее верхней поверхности — вставив 1-дюймовые винты через существующие отверстия в древесину.(Вы также можете в это время просверлить отверстие 1/4 дюйма в поперечной опоре, чтобы удерживать датчик и тройник на месте … но не забудьте затянуть конусную гайку на ее соединении перед установкой латунных компонентов.) Когда это будет сделано, все, что останется, — это прикрепить электрический релейный блок двигателя (самодействующий предохранительный выключатель) к разъему 2 X 4 с помощью 2-дюймового шурупа и прикрепить воздушный шланг к его зазубренному ниппелю с помощью зажима.
Инструмент двойного назначения
Вы обнаружите, как и мы, что ваш самодельный компрессор / вакуумный насос — трудолюбивый и универсальный инструмент.Несмотря на то, что у него нет вместимости некоторых более крупных моделей, купленных в магазине (недостаток, который просто заставляет его дольше выполнять самые большие работы), он способен обеспечивать давление воздуха более 100 фунтов … далеко больше, чем вам когда-либо понадобится, чтобы заправить шину, заправить резервуар для колодца или даже распылить краску (что, конечно, потребует добавления резервуара для хранения под давлением к насосу). И — в случае, если вы хотите заправить автомобильные системы кондиционирования воздуха или холодильники — впускной фитинг совместим со стандартными вакуумметрами… и компрессор может потреблять около 24 дюймов ртути без особых проблем.
Принимая во внимание тот факт, что коммерческое оборудование , необходимое для выполнения работ, с которыми может справиться наш насос, может стоить 400 долларов или больше, мы готовы поспорить, что экономные специалисты найдут, что устройство стоит часа и нескольких потраченных долларов в строительном магазине!
Первоначально опубликовано: январь / февраль 1981 г.
