Как сделать стяжку с уклоном: Стяжка с уклоном для слива в полу – Как сделать стяжку с уклоном — технология и поэтапное создание слоев

Стяжка с уклоном для слива в полу

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите так же другие статьи

Как сделать стяжку с уклоном — технология и поэтапное создание слоев

В душевых, ванных, банях, парилках трудно избежать попадания воды на пол, обильного оседания конденсата. Это влечет за собой неприятные последствия в виде разрастания грибковой плесени, появления влаголюбивых насекомых. Для минимизации влажности в помывочных помещениях нет ничего проще, как сделать напольную стяжку с небольшим уклоном в направлении сливного трапа.

Подготовительные работы для устройства чернового основания с уклоном

Прежде чем сделать стяжку пола, прокладывают сливные и подводящие коммуникации.

В частном доме первым делом выкапывают приямок под вертикальную сливную трубу в том месте, где планируется размещение аналога обвязки – трапа с вертикальным подводом. К основной фановой прокладывают трубы меньшего диаметра как разводку для сантехприборов.

Вид трапа с прямой подводкой к канализационной трубе

При устройстве в квартире душа, сливающегося на пол, трап с боковой подводкой соединяется трубой напрямую с канализационным стояком.

Технология стяжки с уклоном

Самый простой вариант монтажа – пандус, когда слив планируется ближе к стене, и наклон к нему распределяется равномерно – 1 см/1 м пола.

Бетонное основание представляет собой многослойную структуру, в которой нижние уровни горизонтальны. Отклонение формируется на финишном этапе устройства пола.

Предваряющие слои бетонной стяжки

• Отсыпка земляной поверхности. Песочный слой в утрамбованном виде должен составлять 10-12 см, щебеночный – 10-15 см. Можно настелить поверх песка керамзит, сохраняющий тепло.
• Армирующий слой. Строительная сетка с квадратами 8 см пришпиливается скобками по периметру и в нескольких точках по полю.

Арматурная сетка для стяжки

• К сведению: добавленные к бетонному раствору базальтовые, металлические или полимерные волокна (фибра) заменяют армирующий слой. Они делают бетонную поверхность прочнее, защищают от растрескивания и проседания.
• Маяки. Укладываются на арматуру либо на уплотненный щебень, если планируется использование бетонного раствора с фиброй. В качестве маяков подходят длинные металлические профили для гипсокартона. Их слегка утапливают в точечные возвышения из гипсового раствора и длинным уровнем корректируют горизонтальное положение. После застывания гипса под рейки подкладывают густой бетон. Ему дают застыть, чтобы маяки выдержали нагрузку от надавливания правилом.

Схема распределения и фиксации маяков в предваряющих слоях стяжки

• Первое бетонирование. Формула бетона: 3 части песка+1 часть цемента или 4 части песка с мелким щебнем+1 часть цемента. Раствор выкладывается щедро и в несколько приемов разравнивается вдоль маяков поперечным правилом до толщины 8-12 см. Выдержка слоя – от недели до 10 суток.

Распределение бетонной смеси с помощью маяков и правила

• Пленочное покрытие. Рулонный полиэтилен с нахлестом 2 см крепится скотчем. 15-20 см заходит на стены.
• Утепление. Плитки вспененного полистирола кладут впритык друг к другу. В конце пристенный периметр задувают пеной для монтажа, увеличивая плотность покрытия.
• Второй армирующий слой. Предусматривает сетку с квадратами 5 см.
• Вторая установка маяков. Операция дополняется наклеиванием по периметру помещения ленты, позволяющей бетонному покрытию расширяться.
• Второе бетонирование. Слой толщиной около 4 см выдерживается до полного застывания.
• Влагозащита. Покрытие из рубероида, изопласта или жидкой резины закрывает бетонное основание и до 15 см стены.

Ни один слой при монтаже не должен закрывать отверстие канализационной трубы.

Формирование уклона

Вокруг сливного отверстия лучами выкладывают профили-маяки, у которых один конец толще другого. По ним правилом растягивают более густой бетонный раствор. Таким же можно уплотнить пространство со всех сторон фановой трубы.

Схема укладки маяков вокруг будущего трапа

После высыхания стяжка с уклоном готова к монтажу системы скрытого обогрева и отделочного покрытия плиткой.

Последняя операция – установка трапа, решетчатый оголовок которого располагается вровень с плиткой.

Со схемой устройства наклонного поддона в душевой кабине ознакомит  видеоролик:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Особенности создания уклона при устройстве бетонной стяжки пола

Основным строительным материалом на любом этапе строительства и проведения ремонта является именно бетон. Это обусловлено его техническими характеристиками и свойствами, а также незначительной стоимостью по сравнению с другими аналогичными материалами. В определенных ситуациях может пригодиться заливка полов с уклоном. В процессе выполнения работ имеются определенные нюансы, которые должны быть учтены в обязательном порядке. Если технология бетонной стяжки не будет соблюдена, то о прочности можно не думать.

Область применения

 

Наибольшей популярностью среди помещений, где укладывается бетонная стяжка под уклоном, пользуется именно ванная. Кроме этого и внешние территории не смогут обойтись без такого устройства. К ним можно отнести подъезды к гаражу, приусадебные участки, помещения хозяйственного значения. Стяжка в бане или при установке душевых кабин также активно осуществляется монтаж пол с некоторым уклоном.

Такое устройство стяжки необходимо в местах неорганизованного оттока воды, чтобы обеспечить компенсацию разности между смежными поверхностями. Если иметь представление о процессе монтажа пола из бетона, то никаких сложностей в процессе выполнения работ не возникнет. Никаких особых черт не имеется. Но некоторые рекомендации стоит учитывать, чтобы не отходить от самой технологии.

Особенности монтажа

Слив в требуемом помещении может быть оформлен, используя следующие способы заливки стяжки пола:

1. Конверт.
2. С двух плоскостей.

При монтаже следует тщательно и постоянно проверять работоспособность самого слива в помещении. В противном случае в последующем придется тратить время на бурение и очистку. Перепад уровня в таком случае не должен превышать 20 мм на каждый метр плоскости душевой или ванной. Нормальная эксплуатация при большем уклоне не будет осуществлена. В дальнейшем будет проблематично осуществлять укладку плитки или любого другого вида напольного покрытия.

Устройство пола с уклоном

Слив чаще всего располагают в центральной части помещения или с некоторым смещением к одному из углов. В первом случае будет меньше проблем по причине равномерного распределения и установки маяков по площади помещения. При  расположении слива в углу, маяки будут иметь разный порядок.

Устройство основания

Нельзя забывать про качественно выполненные работы по очистке основания от старой стяжки или любого другого покрытия. Можно потратить меньше сил и убрать лишь все поврежденные участки, но в последующем и оставшиеся элементы могут проявить себя с негативной стороны. Для работы может использоваться перфоратор, при помощи которого удаляется бетон. Особое внимание уделяется местам стыка стен и пола.

Если в процессе подготовки будут установлены дефекты перекрытия (трещины, щели, выбоины и т.д.), то их следует заделать подготовленным раствором. Все дальнейшие мероприятия могут выполняться лишь после высыхания раствора. Только в таком случае можно будет знать о том, как залить пол под уклоном.

Когда поверхность готова, следует приступить к гидроизоляционному слою. Для этого подойдут следующие виды материалов:

• Обмазочные. Обладают отличными свойствами водонепроницаемости, способны выдерживать повышенную влажность и не пропускать ее. Кроме поверхности пола они наносятся и на стены. Достаточно будет поднять на уровень 10 см. Количество слоев раствора будет зависеть от вида устраиваемого покрытия. Все тонкости будут прописаны на упаковке из-под материала. Следует обращать внимание на время высыхания, так как только после этого можно начинать все последующие мероприятия, направленные на то, заливка полов с уклоном.
• Оклеечные. Представлены в виде рулонов, которые расстилаются на основание с нахлестом каждого листа в 100-150 мм. Чаще всего используется рубероид, вошедший в практику проведения ремонта в квартире.
• Эмульсионные битумные. Но длительность службы составляет не более 5 лет. Стоит задуматься о том, есть ли смысл тратить средства на такие материалы, чтобы с течением нескольких лет начинать работы заново.

Фиксация маяков

Данный этап и выбор конкретного варианта маяка будет зависеть от того, какие способы заливки стяжки выбраны. Если слив располагается в центральной части ванной или душевой, то последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

1. Первоначально устанавливается маяк по направлению от имеющегося сливного отверстия к дальнему углу от входа в комнату.
2. Относительно данного маяка на стенах делаются отметки с использованием уровня для последующих элементов. Очень сложно будет применять в работе длинное правило, так как площадь помещения незначительная. В этом случае оптимальным будет широкий и узкий шпатель.

   Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки маячного ряда.

Проблематичнее выполняется установка маяков при расположении сливного отверстия в предбаннике, ванной в углу. Здесь обращается внимание на то, что будет различная длина маяков. Конечно, никаких сложностей возникнуть не должно. Главное подойди к монтажу со всей серьезностью.

Можно по выставленным маякам натягивать нити, указывающие на необходимый уклон в основании пола. По данным нитям должны спокойно передвигаться перпендикулярно им расположенные другие нити для повышения качества заливки. В любом случае придется использовать в работе уровень, который проводится по натянутым струнам. Данные нити могут подниматься и опускаться в процессе монтажа. Главное, чтобы все соответствовало уровню.

Подготовка смеси

Для работы необходимо будет подготовить качественно раствор. Можно приобрести готовые варианты в магазине, или же замешать все самостоятельно, соблюдая пропорции и рекомендации. Для улиц и внешних территорий следует выбирать более высокую марку цемента – М600. Его прочность будет на высшем уровне. Перед тем, как заливать пол в бане под уклоном, следует прикупить марку цемента не ниже М400.

Хрупкость обеспечена, если смесь длительное время лежала и не была использована. Очень важно обратить внимание на дату изготовления и срок эксплуатации.

Для замешивания всех ингредиентов будущего раствора надо взять бетономешалку. С ее помощью получится однородный раствор, обладающий лучшими прочностными характеристиками. Соотношение песка и цемента М400 составляет 1 к 4. В дальнейшем необходимо лишь добавлять постепенно воду, получая густую кашицу. Никаких примесей песка видно не должно быть.

Раствор должен получиться несколько гуще, чем при устройстве бетонной стяжки в других помещениях. Это будет способствовать полноценному формированию уклону. При этом допускаются неровности поверхности, так как они в последующем будут устранены плиточным клеем. Если же дефекты стяжки будут очевидны, и бросаться в глаза, то надо применять резку с алмазными кругами.

Процесс армирования

Между выставленными маяками укладывается армирующая сетка, способствующая повышению качества и прочности залитого раствора. Альтернативой выступают стальные пруты. Главное правильно и надежно их зафиксировать. Они не должны располагаться непосредственно на основании, а несколько быть подняты над ним. Для этого подойдут бетонные заливки.

В настоящее время все больше стало применяться фиброволокно вместо любых металлических элементов. Фибра позволяет сократить общий вес готового раствора при монтаже с уклоном, а также повышает пластичность и прочность после высыхания. Несмотря на текучесть, раствор с фиброволокном отлично укладывается и под наклоном. Если брать во внимание стоимость, то она будет даже ниже, чем приобретать металлическую сетку.

Армирование просто необходимо в том случае, если заливка бетона в помещении осуществляется не в один этап, а в несколько. Если обойти укладку сетки из металла, то бетон начнет крошиться и трескаться.

Монтаж стяжки

Когда нет опыта выполнить такие виды работ, как заливать пол в бане под уклоном, то следует обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, что монтаж лучше всего осуществлять в два этапа.

Для начала готовится раствор более густой и с большим содержанием щебня. Это получится своего рода основа. Второй слой бетона – более густой и почти без щебня. Выдержка времени между двумя этапами не должна превышать суток. Если пропустить больше, то нижний слой начнет высыхать и почти не сможет схватиться со вторым.

Готовый раствор заливается между маяками, после чего равномерно распределяется по всей площади помещения. Последовательность работ может зависеть от кого, какие способы заливки стяжки пола выбраны. Нельзя бояться большого количества раствора, так как проще его убрать, чем потом заполнять пустоты. Процедуру убирания лишнего раствора при помощи рейки следует повторить как минимум 2-3 раза, чтобы достичь максимального эффекта. Некоторые рекомендуют использовать виброрейку. Но ее стоимость высокая, что не оправдывает покупку при заливке полов с уклоном в одном-двух помещениях.

Качественная смесь

Не трудно узнать о том, как залить пол под уклоном. Все приходит к тому же с опытом. Но очень важно побеспокоиться о качественной смеси. Улучшить свойства можно при помощи добавления различных присадок и компонентов, улучшающих характеристики готового раствора. Стяжка начинает самостоятельно уплотняться, если в состав добавить пластификаторы, а искусственные наполнители способствуют повышению прочности после застывания, противостоянию растрескивания и появления хрупкости.

 

Угол уклона считается оптимальным до 10-12 градусов. Его будет достаточно, чтобы лишняя вода удалялась в сток в ванной или бане. К тому же часто можно обойтись и без армирования. Стоит помнить о том, что каждый сможет осуществить заливку пола под уклоном. Достаточно лишь придерживаться технологии и результат порадует каждого.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

• Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
• Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
• Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
• Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
• Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
• Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

• Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
• Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
• Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

 

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

• Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
• Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
• Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

• Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

• В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

[adrotate group=»5″]

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

• Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
• Далее идет устройство бетонного чернового основания.
• Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
• Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
• После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
• Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
• Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

 
 

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

• Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
• Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

• На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
• Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

• Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
• После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.

Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

[adrotate group=»5″]

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона

• Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
• Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
• Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
• Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
• Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
• Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

• Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
• В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.

• Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

• После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.

Формирующая уклон стяжка и последующая отделка

• На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
• Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

• По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

• Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
• На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

• Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

• Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
• Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
	В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
	Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
	Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
	Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
	Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
	Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
	После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
	Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
	Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
	Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
	Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
	Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
	Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
	Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
	Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
	Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
	После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
	После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

[adrotate group=»5″]

установка маяков, армирование и заливка?

Бетон используется на любом из этапов строительства в качестве основного строительного материала. Он наделен оптимальным набором характеристик, поэтому используется для укрепления сооружений, укладки отмосток, создания стяжек, полов и дорожек. Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном. У этого процесса есть нюансы. Если не соблюдать правила и технологию процесса, готовая бетонная поверхность потеряет прочность, долговечность и будет иметь неэстетичный внешний вид.

Где понадобится заливка под уклоном?

Заливка бетонного раствора под наклоном может понадобиться на приусадебном участке, в помещениях технического или хозяйственного назначения. Такой способ применяется при обустройстве подъезда к гаражу, стяжки в банях и душевых комнатах. Главная задача при этом состоит в обеспечении компенсации перепадов на смежных поверхностях, при неорганизованном оттоке воды.

Цементировать поверхность под уклоном не составит труда, если есть малейший опыт работы с используемыми материалами и знание стадий процесса.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить смесь?

Перед приготовлением рабочей смеси потребуется определить, где будет производиться заливка поверхности. Например, для облагораживания приусадебных территорий, подъездов к гаражу применяются бетоны высокой марки М600, наделенные максимальными параметрами прочности. Для обустройства стяжек в домах, банях и прочих помещениях рекомендуется брать цемент марки М400 или М500. Важно использовать только свежие смеси и готовить их согласно инструкции на упаковке (если речь идет о покупных материалах). Из слежавшейся сухой смеси получится хрупкий, а не прочный бетон.

Допускается возможность сделать бетонный раствор своими руками. Наиболее сложный и важный этап — смешение ингредиентов. Для этих целей лучше использовать не ручной труд, а бетономешалку. С помощью этого аппарата можно изготовить большие объемы рабочего раствора, сэкономив при этом расходный материал.

Для цемента марки М400 рекомендуемое соотношение вяжущего вещества к песку и гравию составляет один к четырем. Не стоит экономить на сухом цементе, так как это может привести к потере прочности готовой стяжки. Вода добавляется дозировано, небольшими порциями пока не будет достигнута консистенция густой кашицы. Готовый замес визуально выглядит однородным без видимых примесей песка. Потребуется одна неделя полной сушки с достижением максимальной прочности при соблюдении правил приготовление раствора.

При цементировании наклонных поверхностей в холодное время года следует постоянно подогревать раствор. Делать это нужно аккуратно, чтобы не пересушить бетон. Максимально допустимая температура подогрева составляет 30 С.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для работы?

Перед обустройством наклонной стяжки засыпка песка.

Чтобы выполнить цементирование под наклоном потребуются:

1. Сухая смесь заводская или отдельные ингредиенты для стяжки, такие как цемент, песок, щебень.
2. Маячки.
3. Нить и уровень.
4. Бетономешалка.
5. Виброрейка или швабра (для удешевления процесса).
6. Ведро и лопата.

Заливка стяжки под наклоном осуществляется в три этапа:

1. Установка маячков для цементирования.
2. Укрепление заливаемой поверхности стальной арматурой.
3. Заливка бетона.

Также нужно следовать некоторым правилам:

1. Тщательная подготовка поверхности. Для этого с участка удаляется мусор, растительность, затем по необходимости трамбуется.
2. Создание песчаной подушки толщиной до 5 см или равной толщине стяжки.
3. Засыпка щебня толщиной до 5 см, этот слой важно тщательно утрамбовать в песок.
4. Правильная установка маячков. Здесь важно не допустить огрехов, в противном случае не получится ровного угла наклона.
5. Обеспечение защиты уложенной стяжки. Пересыхание свежего цемента — основная проблема, влекущая за собой снижение прочностных характеристик и долговечности готовой поверхности. Поэтому после укладки важно от трех до семи дней равномерно поливать материал водой.

Вернуться к оглавлению

Установка маячков для бетонирования

Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.

Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Доукрепление цемента посредством армирования — важный процесс, так как с помощью стальных прутов предупреждается растрескивание и разрушение бетона с течением времени. Самым простым и практичным вариантом повышения прочности цементной стяжки является укладка арматуры в бетоне между маячками. Вместо стальных прутов можно использовать сетку из металла. Стадия армирования обязательна при дозированном бетонировании.

Вернуться к оглавлению

Заливка

Эффективность бетонирования определяется качеством замеса, которое зависит от точного расчета количеств песка и щебня. Если переборщить с этими ингредиентами, смесь будет сложно выровнять. В итоге на поверхности образуются неровности. Для удобства бетон заливается в два слоя. Первым заливается смесь с большим содержанием щебня. Этот пласт следует хорошо разровнять, так как он будет основой для второго слоя — жидкого раствора без щебня. Толщина второго слоя должна составлять 20—40 мм. Чтобы улучшить внутреннюю адгезию двух слоев, перерыв между бетонированием должен составлять минимум 24 часа.

Теперь нужно залить саму стяжку. Приготовленная смесь выгружается между маяками и равномерно распределяется с избытком по высоте. Это делается, чтобы убрать его виброрейкой и получить ровную поверхность. Для этого устройство укладывают на опалубку и протаскивают по ним возвратно-поступательными движениями два-три раза. Помимо разравнивания, происходит трамбовка кладки, что улучшает качество стяжки. Максимальное уплотнение достигается при использовании специального вибрационного устройства. Однако этот механизм дорогой. В качестве альтернативы можно использовать пруты арматуры.

Если бетон плохо стягивается, значит, смесь неправильно замешена. В следующей замес нужно добавлять больше воды. Пропустив этот момент, получится поверхность с неэстетичным внешним видом. Если же не удалить воздух из бетона, стяжка не прослужит долго.

Вернуться к оглавлению

Как улучшить качество смеси?

Для повышения качества бетонной смеси используют специальные присадки и добавки. Каждый продукт работает по-разному. С помощью таких веществ можно отрегулировать прочностные показатели цемента, сопротивляемость стяжки атмосферным и механическим воздействиям. Применение пластификаторов позволяет повысить самоуплотнение стяжки. Благодаря искусственным наполнителям усиливается прочность на изгиб, снижается хрупкость, увеличивается запас прочности застывшего цемента.

При армировании цемента рекомендуется использовать стальную фибру. С ее помощью поверхность наделяется повышенными прочностными характеристиками, следовательно, увеличивается срок службы. При этом не потребуется дополнительное армирование, как это часто необходимо при обустройстве обычных стяжек.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Оптимальным углом наклона считается 10-12 градусов. Такой способ является самым дешевым, так как не требует армирования. В этом случае потребуется обычная опалубка из фанерных досок, которые срабатывают как амортизатор заливаемого раствора, а впоследствии — как защита от растрескивания кладки.

Более дорогостоящим вариантом считается способ с использованием бордюр. Отличие этого метода — эстетичный внешний вид готовой отмостки. Как показывает опыт, даже начинающему строителю под силу обустроить стяжку под наклоном. Достаточно следовать правилам и советам, изложенным выше.

Как залить бетон под наклоном: этапы и особенности

Заливка бетона под наклоном – задача довольно распространенная, особенно когда речь идет об индивидуальном строительстве и обустройстве придомовой территории. Чаще всего под уклоном заливают площадки, подъездные пути к гаражам, отмостки и полы в разных помещениях.

Процесс существенно отличается от обычной заливки цементного раствора и имеет ряд особенностей. Бетонная стяжка в данном случае компенсирует перепад между двумя сопрягаемыми поверхностями, которые находятся на разных уровнях. И для обеспечения достаточной прочности и надежности наклонного массива, исключения риска растрескивания и деформации необходимо четко придерживаться установленных правил.

Где требуется наклонное бетонирование

Бетонирование наклонных поверхностей выполняется не так редко, как это может показаться. Если ровную стяжку обычно обустраивают в помещениях разного назначения и условий эксплуатации, то заливка наклонной плоскости чаще всего становится необходимой на улице. Тем не менее, необходимость кладки бетона под уклоном может быть актуальной: при обустройстве внутренних работ внутри хозяйственных и жилых помещений, при проведении уличных мероприятий в естественных условиях.

Где нужна наклонная стяжка:

• Полы в банях, саунах, душевых помещениях
• Дорожки, тротуары, площадки на территории
• Создание отмостков, идущих по периметру строения
• Обустройство подъездов к территории производственных структур, частных объектов
• Сливные лотки для стока воды
• Заезды для грузового транспорта
• Съезды в подземные гаражи, парковки
• Пандусы для инвалидных колясок

Основная задача, выполняемая обустройством наклонной стяжки – формирование надежного, долговечного монолитного покрытия с нужными характеристиками прочности.

Необходимые материалы и инструменты

До того, как залить бетоном наклонную поверхность, необходимо позаботиться обо всех инструментах, приспособлениях, строительных материалах, что понадобятся для работы. Процесс заливки бетона под наклоном непростой и требует максимально точного соблюдения пропорции, условий, норм и стандартов, которые составляют технологию заливки.

Инструменты для залива бетона под наклоном:

• Строительный уровень и шнур для разметки поверхности, контроля высоты наклона
• Бетономешалка для приготовления раствора
• Несколько маяков, устанавливаемых в качестве ориентира в процессе бетонирования
• Вибрационная рейка, швабра или правило для планировки поверхности
• Стальная арматура для упрочнения стяжки
• Ведра и шанцевый инструмент

Материалы для заливки бетона под наклоном: качественно приготовленный цементный раствор (составленный самостоятельно из песка, цемента, щебня и воды или замешанный из приобретенной сухой смеси).

Этапы работ

Перед тем, как залить бетон под наклоном, нужно изучить основные этапы работ и точно следовать очередности их выполнения. Игнорирование даже незначительных операций в итоге может стать причиной плохого качества наклонного покрытия и неспособности его выполнять свои функции.

Последовательность действий при заливе бетона под наклоном:

1) Подготовка основания: тщательное очищение, разметка площади

2) Установка маяков, фиксация на нужном расстоянии друг от друга

3) Выполнение армирования для упрочнения бетона

4) Приготовление раствора нужной марки, консистенция и прочность которого адекватны степени нагрузки будущей площадки

5) Заливка бетонной смеси под наклоном, создание условий для ее эффективного схватывания и высыхания с набором прочности

Подготовительный этап

Основная задача подготовки основания при заливе бетона под наклоном – удалить все, что будет мешать и разметить площадку. Удаляют камни, растительность, мусор и по возможности пыль. Затем поверхность уплотняют, делают разметку, засыпают песком толщиной до 5 сантиметров. В песчаную подушку желательно утрамбовать щебень пластом также около 5 сантиметров.

Теперь нужно установить маяки: обязательно стоит воспользоваться уровнем, чтобы стяжка была выполнена под правильным углом. Маяки выступают в роли ориентиров, располагаются по разным краям площадки, потом между маяками натягивают капроновый шнур. Он и будет формировать геометрию наклонного бетона, показывая правильное расположение стяжки и верный угол наклона.

Для изготовления опалубки берут фанеру или доски, вырезая по замерам поверхности. Боковые стенки должны иметь форму треугольника. Они устанавливаются по бокам площадки, подпираются подпорками из досок и кольями из дерева. Если перепад небольшой, можно приступать к заливке.

Когда же перепад наклона существенный, придется верхнюю часть опалубочной конструкции дополнительно обшивать фанерой, препятствующей вытеканию раствора. В таком случае идеального ровного покрытия не удастся получить, но его можно будет откорректировать цементным раствором после демонтажа опалубки. Такие варианты подходят для обустройства пандуса для подъезда, въезда в гараж и т.д.

Сложные конструкции выполняются для заливки наклонных перекрытий. В таких случаях, как правило, используют разборные металлические опалубки, которые продаются уже готовыми.

Установка усиления

Армирование позволяет повысить прочность бетонной стяжки под наклоном, обеспечит лучшее сцепление с основанием, не позволит слою деформироваться и сползать с этой поверхности. Упрочняют наклонные поверхности с использованием стальной арматуры сечением 4-5 миллиметров. Сначала нужно нарезать заготовки по размерам будущего основания из бетона.

Потом из заготовок собирают каркас усиления при помощи вязальной проволоки, связывая расположенные перпендикулярно прутья. Получается сетка с ячейкой 50-80 сантиметров. Также можно использовать уже готовую сетку для армирования.

Конструкция укладывается между маяками, на подготовленные неметаллические подкладки, которые обеспечат нужное расстояние между бетоном и арматурой. Бетон равномерно распределится под и над арматурой, что позволит защитить каркас от коррозии и воздействия внешних негативных факторов.

Подготовка бетонного раствора

Чтобы залить бетон под наклоном своими руками, необходимо использовать качественные материалы. Марка бетона определяется условиями эксплуатации поверхности и величиной нагрузки.

Выбор марки бетона в соответствии с интенсивностью эксплуатации:

• Цемент марки М400 – для стяжки внутри помещений
• Марка М500 – для дорожек, отмостки, зон отдыха
• Смесь М600 – для подъездных площадок для территорий, где постоянно движется транспорт и гаражей

Для заливки наклонных поверхностей используют цемент, мелкий щебень, речной просеянный песок и воду. Если был выбран цемент М400, то придерживаются таких пропорций: часть вяжущего вещества к четырем частям смеси гравия и песка. Экономить на цементе не стоит, ведь он обеспечивает прочность и другие характеристики – это важно, чтобы основание не пошло трещинами и в будущем выдерживал все нагрузки.

Сначала смешивают все сухие ингредиенты, потом вливают воду порционно до получения густой кашицы. Мешать бетон лучше всего с использованием бетономешалки – так можно сделать сразу большой объем смеси. Визуально в готовом бетоне не должно быть заметно неоднородных включений, песка.

Формирование бетонной поверхности

Занимаясь обустройством бетонной стяжки под наклоном, лучше всего заливать бетон в два слоя: сначала использовать смесь с большим содержанием щебня без тщательного разравнивания, во второй заход покрыть бетоном максимум через сутки, пустить смесь почти без щебня, пластом толщиной 2-4 сантиметра – бетон должен быть жидкий и легко распределяющийся по поверхности. Так удастся уменьшить расход материалов и существенно понизить стоимость всех работ.

Процедура заливки бетона под наклоном проста: когда раствор готов, его выгружают между маяками, равномерно распределяя по основанию так, чтобы уровень бетона не превышал высоту маяков. Лишний раствор удаляют специальными виброрейками: их кладут на опалубку и ведут по бетону, как по рельсам, выполняя возвратно-поступательные движения и постепенно утрамбовывая смесь. Процедура повторяется минимум 2-3 раза.

Плохо замешанный бетон виден сразу – он не хочет нормально стягиваться. Поэтому следующий замес нужно готовить с большим количеством волы. Некачественно перемешанная смесь также будет сразу видна. Утрамбовку бетона нужно делать обязательно, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После заливки под наклоном бетон оставляют сохнуть, периодически разбрызгивая воду для увлажнения и исключения появления микротрещин.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

В душевых комнатах, банях стяжку под наклоном выполняют с определенными нюансами. Здесь важно позаботиться об укладке под бетон тепло- и гидроизоляционного слоя. Для теплоизоляционного слоя берут пеноплекс толщиной 30-50 миллиметров с плотностью минимум 35кг/см2. Подойдет и пенопласт толщиной 50-100 миллиметров, керамзит 150 миллиметров. Минеральную вату лучше не брать.

Для защиты бетона от влаги обычно используют рубероид либо гидроизоляционную пленку (толщина более 200 мкм). А в бетонную смесь добавляют пластификаторы, чтобы сделать наклонную плоскость более прочной и стойкой к воздействию влаги.

Перед тем, как залить бетон под наклоном в подобных помещениях, также выполняют упрочняющий каркас – хорошим выбором станет полимерная или металлическая сетка с ячейкой 50-80 сантиметров, из прута диаметром 3-4 миллиметра. К ней подбирают хомуты либо вязальную проволоку. Также стоит позаботиться про сливные элементы в наклонной поверхности, которые планируется установить в душевой.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Наклонный подъезд к гаражу обустраивается так же, как и создание пандуса для подъезда, отмостки. В данном случае речь идет о заливке пологой наклонной площадки для проезда авто и других средств с одного высотного уровня на другой. Чем более пологий пандус, тем проще его сделать, подъезд может быть прямым либо со спуском, поворотом, подъемом (устанавливаются бордюры).

Ширину пандуса обычно делают равной ширине ворот гаража + 30 сантиметров, для упрощения въезда на дальнем конце наклонную площадку расширяют. Оптимальная длина равна 5 метрам, но тут все решает владелец. В пандусе делают систему дренажа, уклон поверхности, перед порогом монтируют канавку с решеткой (для отвода воды). Со стороны гаражного пола часто монтируют пологий съезд (контрпандус).

При заливке наклонного подъезда к гаражу для отвода воды обязательно делают отмостку в виде бетонной или асфальтовой полосы с углом от здания. Обычно создают наклонный пол с углом 15-20 градусов, ширина отмостки колеблется в диапазоне от метра и до оптимального значения.

Уклон въезда должен быть не больше 10% — то есть, если есть высотный перепад в 10 сантиметров, то нижняя часть подъезда должна быть длиной в 1 метр. Для мелкозагубленных фундаментов на пучинистых грунтах часть грунта под строительством снимается и заменяется на материалы, пропускающие влагу, с дополнительной укладкой пенополистирола. Оптимальны нормы: высота въезда 20 сантиметров, уклон под углом 25 градусов.

Этапы по бетонированию наклонного пандуса:

• Выемка грунта на 40 сантиметров по размеру наклонной стяжки.
• Укладка первого слоя песка толщиной 15 сантиметров, утрамбовка, пролив водой, укладка второго слоя песка той же толщины, утрамбовка, пролив водой.
• Укладка щебня мелкой фракции до верха ямы (около 10 сантиметров).
• Отделение фундамента и стяжки полосой линокрома (если стяжка не будет привязываться к основанию гаража). Между рамкой ворот и стяжкой нужно оставить зазор около 3 сантиметров.
• Изготовление трехсторонней опалубки из фанеры или досок толщиной минимум 25 миллиметров. Монтаж конструкции.
• Прокладка утеплителя на щебеночную подушку – обычно это экструдированный пенополистирол толщиной 5 сантиметров.
• Монтаж арматурного каркаса, заливка основной массой бетона толщиной 15 сантиметров с виброуплотнителем. Бетон готовят из материалов в пропорции: часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.
• Монтаж сетки с ячейкой 5 на 5 сантиметров, заливка бетоном без щебня (пропорция: часть цемента, 4 части песка). Выравнивание доской, железнение бетона (высыпание сухого цемента на сырую стяжку).
• Прочность бетон наберет в течение 15 дней, первые 5-7 дней его желательно поливать водой, снова накрывая пленкой. Потом возле наклонной стяжки нужно смонтировать дренажный водоотвод.

Заливаем бетонные полы в бане с уклоном для слива пошаговая инструкция

Для качественного выполнения наклонной поверхности сначала нужно удалить плодородный слой грунта, очистить все, утрамбовать. Отверстие сливной трубы затыкают пробкой, вокруг него монтируют ограждение из досок или рубероида. Участок нужно засыпать песком пластом 10-12 сантиметров, утрамбовать. Сверху насыпать гравий или щебень таким образом, чтобы он утрамбовался в песок (толщина слоя около 15 сантиметров).

Далее нужно демонтировать короб, который ограждает патрубок канализационного слива, вокруг него пространство заполнить бетоном с пенопластовой крошкой. Застелить рубероид (или гидроизоляционную пленку толщиной минимум 200мкм) внахлест 12-15 сантиметров, стыки промазать теплой битумной мастикой, завести слой рубероида, приклеить по периметру помещения к стене на высоте примерно 20 сантиметров. Для сливного патрубка оставить отверстие в гидроизоляции, тут же смонтировав нижнюю часть сливного трапа.

На рубероид вязальной проволокой монтируют металлическую сетку для армирования ячейками 5-8 сантиметров. На сетке размещаются маяки (на горке из гипса) с шагом уровней не более 2 см.

Для заливки наклонной поверхности бетон готовится со специальными присадками – сфера строительства сегодня предлагает качественные гидроизоляционные добавки (Кристалл, Пенетрон и т.д.), которые улучшат структуру раствора и защитят от влаги.

Производится заливка бетона под наклоном, раствор разравнивается правилом и кельмой, распределяется по маякам. Бетон нужно утрамбовывать, чтобы ушли воздушные полости. Потом наклонной стяжке дают возможность набрать первичную прочность (около 7-10 дней) и укладывают утеплитель, а на него – еще один слой арматурной сетки. Потом опять устанавливаются маяки и заливается выравнивающая стяжка слоем бетона 50-60 миллиметров, трамбуется.

На высушенный бетон наносят гидроизоляционную пропитку, укладывают декоративную отделку (обычно это керамическая плитка).

Заключение

Правильно выполненная заливка бетона на наклонной плоскости позволит получить качественную, прочную, надежную и долговечную поверхность, которая выполнит все возложенные на нее функции и выдержит разного рода нагрузки. Все работы вполне возможно провести своими руками, заранее сделав правильные расчеты и подготовив нужные инструменты, материалы, приспособления.

как залить бетон под наклоном

В ряде статей на нашем портале мы рассказывали о том, как правильно сделать ровную цементную стяжку. Пожалуй, пришло время поговорить о том, как залить бетоном наклонную поверхность.

Тема этой статьи актуальна, так как в любом доме наверняка найдется определенное количество поверхностей, которые располагаются не ровно, а под тем или иным углом к горизонту. Вот именно об этих поверхностях и о способах их изготовления далее пойдёт речь.

На фото — пандус для заезда в гараж

Стяжка пола, выполненная под углом

Схема дощатого пола в бане с бетонным поддоном

В строительной практике нередко возникает необходимость в устройстве наклонных стяжек. Как правило, это делается в целях компенсации перепада между смежными поверхностями, в целях обустройства въездных пандусов и скатов при неорганизованном отведении талой воды от здания.

Разумеется, есть немало других поводов, для того чтобы цементировать поверхности с уклоном относительно линии горизонта и все эти работы несложно выполнить, если иметь какой-либо опыт работы со строительными растворами.

Отмостка вокруг дома с характерным уклоном

Условно наклонные стяжки можно подразделить на две категории, а именно, на внешнюю и внутреннюю. Рассмотрим особенности реализации каждой из этих двух категорий, но для начала определимся с общими особенностями изготовления цементных полов.

Особенности строительства основания пола

Выравнивание бетонного слоя правилом

Независимо от того какой пол с применением бетона вы делаете – ровный или наклонный, есть общие правила, которых придется придерживаться.

Инструкция обустройства бетонного пола поэтапная и состоит из следующих моментов:

• Подготовка рабочей поверхности (этот и последующие два этапа актуальны при работе на грунте). На этом этапе грунт расчищается, удаляется вся растительность, которая впоследствии может прорости и нанести ущерб готовой конструкции. Затем вся поверхность тщательно трамбуется.
• Засыпка песчаной подушки. На этом этапе засыпается песок.
  Толщина слоя определяется в соответствии с предполагаемой толщиной стяжки. Если делается съезд из гаража на улицу, слой засыпки в толщину может составлять до 5 см. Песок тщательно трамбуется.
• Засыпка щебня. На этом этапе выстилается слой среднеразмерного щебня, который также трамбуем, чтобы он впечатался в песок. Толщина этого слоя составляет не более 5 см.
• Установка маяков. Устанавливаем маяки, по которым будет выравниваться строительный раствор. Пожалуй, это наиболее сложный и ответственный этап, так как именно от его реализации зависит конфигурация готовой конструкции.
• Приготовление раствора осуществляется со стандартными пропорциями: 1 часть цемента марки М200 к 3 частям просеянного песка без глинистых примесей. Вода при приготовлении раствора добавляется постепенно с тем расчетом, чтобы готовый продукт сползал с наклоненного мастерка, а не задерживался на нем и не сваливался с него.
• Выкладываем раствор. Если пол делается с расчетом на невысокую механическую нагрузку, то бетон укладывается разом и разравнивается правилом или большим шпателем по маякам. Если речь идет о внешних стяжках, которые будут подвергаться существенным механическим нагрузкам, в ходе укладки раствора нужно провести армирование конструкции посредством сетки или арматурных прутьев.
• Защищаем уложенный раствор от пересыхания. Чтобы бетонное основание не пошло трещинами, в течение 3-7 суток поверхность необходимо поливать водой, чтобы слой уложенного материала просыхал равномерно.

Особенности обустройства уклона стяжки в душевой комнате

На фото — расположение маяков при формировании уклона в душевой

Пол в душевой комнате отличается от пола в другом помещении наличием трапа (встроенного сливного сифона), в который уходит использованная вода. Для того чтобы вода уходила в сифон, а не застаивалась в различных частях душевой, пол делается в виде четырех граней сходящихся от углов комнаты к сливу.

Слив должен располагаться ниже линии примыкания стен и пола. Перед заливкой раствора нужно проверить работоспособность слива, иначе потом потребуется ремонт и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Важно: При обустройстве душевых в индивидуальных домах или квартирах не рекомендуется делать перепад уровней более 2 см из расчёта на один метр.
Наличие большего уклона сделает основание пола непригодным к нормальной эксплуатации.
Кроме того, чрезмерный перепад уровня существенно затруднит последующую укладку плитки своими руками.

На фото пример пола с уклоном в сторону слива

Традиционными схемами расположения слива является позиционирование ровно по центру или же размещение со смещением к одному из углов.

Первая схема проще в реализации, так как маяки (металлические направляющие) придется выставлять под одним углом. Во втором случае маяки будут располагаться в разном порядке. Логично предположить, что маяки в той части, где слив располагается ближе к стене, будут короче.

В первом случае порядок установки маяков следующий:

• первый маяк устанавливаем в направлении от слива к противоположному углу помещения;
• затем по уровню на стене отмечаем расположение остальных маяков относительно первого маяка.

Важно: В большинстве душевых работать полноразмерным правилом будет неудобно, поэтому для работы с бетоном лучше применить широкий (не менее 60 см) и узкий (до 20 см) шпатель.

В том случае, если слив смещен, работаем, так же как и в ранее описанном методе, но с той разницей, что длина маяков будет разной, а потому придётся более ответственно отнестись к проведению замеров.

Раствор для изготовления таких стяжек изготавливаем гуще, чем при формировании ровных поверхностей. Так будет проще сформировать наклон. В крайнем случае, работая с раствором, можно допустить наличие небольших неровностей, поскольку их можно будет скорректировать плиточным клеем в процессе финишной отделки. Для устранения крупных дефектов потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Особенности обустройства наклонного подъезда к гаражу

Схема пандуса для подъезда к заглубленному гаражу

Внешние стяжки, изготовленные с уклоном, повсеместно применяются при обустройстве съезда из гаража на улицу.

Учитывая то, что по этой конструкции периодически будет перемещаться транспортное средство с массой около тонны необходимо позаботиться о соответствующем укреплении бетона. Для того чтобы Ж/Б конструкция смогла выдержать большие нагрузки, при приготовлении строительного раствора применяется цемент марки М300. Кроме того, необходимо выполнить армирование с применением сетки толщиной не менее 2 мм и с шириной ячейки 50 мм.

Армирующая сетка должна располагаться на высоте 75% от общей толщины стяжки. Таким образом, сначала делается слой стяжки высотой в ¾ от толщины слоя в том месте, где он примыкает к гаражу. Затем укладывается сетка, а сверху дополнительный слой раствора.

Песчаная засыпка перед обустройством наклонной стяжки

Как и в первом случае, единственным существенным отличием наклонного основания от ровных стяжек является необходимость установки маяков под требуемым углом.

Так как специального инструмента для наклонной установки маяков нет, применяем водяной уровень и изготовленные вручную шаблоны. Шаблон представляет собой две планки, надежно скрепленные под углом, с которым стяжка примыкает к одной из стен. Перепад уровней в случае съезда из гаража может составлять до 5 см на 1 метр.

Как сделать опалубку для отливки наклонных поверхностей

Для начала рассмотрим особенности изготовления опалубки на примере пандуса на съезде из гаража.

Опалубка под строительство наклонной поверхности изготавливается либо из досок 100*20 мм, либо из ламинированной фанеры, цена которой невысока. Замеряем высоту перепада между уровнями съезда и в соответствии с этими замерами вырезаем боковые стенки, которые будут иметь форму треугольника.

Подготовленные стенки устанавливаются по бокам будущего съезда и подпираются деревянными кольями и подпорками из досок. Нагрузка на опалубку для бетона невысока, поэтому при изготовлении подпорок можно применить различные подручные средства.

Если разница уровней несущественна, помимо боковых стенок монтируются маяки и мастерком закладывается густой цементный раствор. Если же наклон съезда большой, в процессе заливки бетона верхнюю открытую часть опалубки придется дополнительно обшивать фанерой, чтобы раствор не вытекал.

Применяя опалубку с верхней обшивкой, вряд ли удастся залить раствор идеально ровно. Но неровности можно будет заделать цементным раствором сразу же после того как будет демонтирована опалубка

На порядок сложнее сделать опалубку для изготовления наклонных перекрытий. Такая конструкция применяется при строительстве кровельной системы крупных зданий, а также гаражей и целого ряда хозяйственных объектов.

При промышленной отливке наклонных перекрытий используются готовые металлические разборные опалубки. Пример такой конструкции вы можете видеть на схеме.

Схема металлической разборной опалубки

Изготовление своими руками опалубок под отливку наклонных перекрытий также возможно. Но нужно понимать, что вес залитого раствора будет внушительным и нагрузка на всю конструкцию будет высокой. Поэтому опалубка должна быть максимально прочной и надёжной. В качестве плана для строительства такой опалубки можно применить вышеприведенную схему металлической конструкции.

Вывод

Теперь вы знаете, как залить бетон под наклоном и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы посмотрите видео в этой статье.