Как сделать своими руками заточной станок: Как сделать заточной станок своими руками в домашних условиях

Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно

Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.

Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень.
Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.

Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.

Станок для заточки ножей своими руками

Содержание статьи:

Зачастую для заточки ножей в домашних условиях используют обычные абразивные бруски. Но для их применения необходима особая практика, так как при неправильном угле для заточки результат будет плачевным. Лезвие не будет иметь должной остроты, что потребует дополнительной обработки.

Правила заточки ножей

Схема расположения бруска относительно лезвия

Прежде чем приступить к изготовлению самодельного устройства для заточки ножей необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов. На первом этапе необходимо определить угол между рабочей частью лезвия и бруском. Это можно сделать индивидуально для каждой модели.

Нож должен располагаться строго перпендикулярно направлению бруска. Угол при этом может быть равен половине заточки. Это связано с тем, что во время обработки на поверхности лезвия формируются канавки. Они появляются из-за воздействия абразивных компонентов. При минимальной зернистости инструментов они будут незначительными. Но при этом также будет небольшая степень воздействия на нож.

Кроме этого фактора при заточке ножа своими руками следует учитывать:

• средний угол заточки равен 20-25 град;
• обработка выполняется с начала лезвия;
• для контроля угла заточки можно закрасить часть лезвия маркером. Таким образом можно контролировать фактическую область воздействия.

Следует помнить, что деформация по всей длине рабочего лезвия будет неоднородной. Поэтому при выполнении заточки своими руками «точкой отчета» должна быть самая тупая часть ножа.

Образующиеся канавки из-за воздействия бруска должны быть строго перпендикулярны линии ножа. Это является основным условием правильной заточки.

Выбор брусков для заточки ножей

Бруски для заточки ножей

Основным компонентом самодельного станка для заточки будет брусок. Это абразивный материал, который при воздействии на лезвие истончает его, увеличивая остроту. Поэтому перед выбором конструкции следует правильно подобрать бруски.

Главным показателем бруска является зернистость, но также следует учитывать и размеры. В идеале длина инструмента должна быть не меньше длина ножа. Это обеспечит равномерную обработку, уменьшит вероятность появления дефектов.

Для заточки ножей своими руками потребуются следующие типы брусков:

• высокой зернистости. С их помощью происходит первичная обработка, исправляется форма лезвия;
• средней зернистости. Они предназначены для удаления канавок, сформировавшихся во время выполнения первой операции;
• оселок или кожаный ремень, натертый пастой ГОМ. Этот этап называется полировкой или окончательной доводкой лезвия.

Главной задачей составления схемы конструкции является правильное расположение брусков. Поэтому рассмотрим несколько вариантов их фиксации относительно лезвия ножа.

Для заточки обыкновенных кухонных ножей будет достаточно два типа брусков — с высокой и средней зернистостью. Дополнительно к ним потребуется оселок.

Простой вариант станка

Простой станок для заточки ножей

Самый простой вариант конструкции станка представляет собой две пары деревянных реек, соединенных между собой с помощью регулируемых винтов. Между этими компонентами крепится брусок.

Главным условием при изготовлении этой конструкции является устойчивость. Во время работы она не должна менять свое местоположение на рабочем столе. Для лучшей фиксации бруска рекомендуется предусмотреть опорные планки, расположенные между деревянными компонентами.

Несмотря на простоту изготовления своими руками, этот станок имеет ряд недостатков:

• лезвие выставляется вручную относительно камня. При длительной работе не всегда можно контролировать угол заточки;
• потребуется дополнительный узел фиксации. Так как конструкция должна быть устойчива — ее исследует жестко закрепить на рабочем столе;
• в процессе работы стяжки могут ослабнуть, тем самым изменить расположение бруска.

Основным преимуществом этой схемы является простота изготовления. Конструкция подойдет для заточки кухонных ножей в домашних условиях. В качестве дополнительных компонентов потребуется оселок.

Толщина деревянных реек может быть различна. Фактически для самостоятельного изготовления подобной конструкции можно использовать любые подручные материалы.

Ручной станок для заточки с регулировкой бруска

Заточной станок с возможностью регулировки положения бруска

Для достижения лучшего результата в качестве основы рекомендуется взять чертежи заводских моделей инструмента. Их отличие от вышеописанной инструкции заключается в жесткой фиксации ножа, но при этом потребуются большие усилия для изготовления.

Конструкция состоит из опорного стола, на котором крепится лезвие ножа. В вертикальном положении устанавливается винтовая стойка. На нее крепится планка с прорезью. Точильный камень монтируется на направляющем стержне. Угол заточки изменяется путем смещения планки с прорезью по винтовой стойке.

Особенности эксплуатации станка подобного типа:

• угол заточки выставляется с высокой точностью. Его изменение зависит от шага резьбы стойки;
• вместо бруска можно использовать наждачную бумагу. Для этого из оргстекла изготавливается основа. Вдоль нее делается отверстие для установки на направляющий стержень. Наждачная бумага приклеивается к поверхности оргстекла;
• опорное основание лучше всего сделать широким. Это даст возможность закрепить его с помощью струбцин на любой столешнице.

Основная проблема эксплуатации этой конструкции заключается в долгой регулировке угла заточки. Это может отразиться на скорости выполнения работы если происходит обработка несколько типов ножей. Под каждый из них нужна долгая настройка станка.

Для увеличения качества можно использовать воду или масло. Они наносятся на абразивную поверхность, тем самым уменьшая влияние отколовшихся частиц бруска на лезвие.

Заточной станок с регулировкой положения ножа

Альтернативный вариант станка для заточки ножей

Альтернативным вариантом изготовления станка является изменение положения ножа относительно камня. В целом конструкция во многом схожа с вышеописанной, но значительно проще для изготовления.

На основании устанавливается подвижный блок крепления для штыря с камнем. На этой же плоскости монтируются два фиксатора. Один из них будет упорный, а второй — регулируемый. Изменяя расстояния между фиксаторами можно регулировать угол заточки.

Основным недостатком этой конструкции является износ бруска в одном месте. Для решения этой проблемы рекомендуется сделать длинный штырь для регулирования положения кромки относительно лезвия.

Помимо вышеописанных схем существует масса заточных станков, которые можно сделать своими руками. При выборе оптимальной модели следует исходить из фактического наличия подручных материалов. Также рекомендуется провести анализ заводских станков. Нередко именно они являются основой для изготовления уникальной конструкции.

Для ознакомления с особенностями изготовления рекомендуется просмотреть тематический видеоматериал, в котором подробно описывается станок для заточки ножей своими руками:

Мощный заточной станок (наждак) своими руками

Если вам для домашней мастерской нужен мощный универсальный заточной станок (наждак), то его можно сделать своими руками.

Для этого нам потребуются электродвигатель, куски листового металла, корпусные подшипники, вал, приводной ремень, строительный металлический уголок и некоторые другие детали.

Первым делом отрезаем заготовки из металлического уголка. Свариваем из них станину заточного станка.

К станине привариваем площадку для электродвигателя, вырезанную из толстого листового металла. Сверлим в ней крепежные отверстия.

Читайте также: как сделать универсальную самодельную тележку для заточки стамесок. Это приспособление будет особенно полезным в столярной мастерской.

Основные этапы работ

На следующем этапе необходимо будет сделать остальные детали для заточного станка: защитные кожухи, защиту для приводного ремня и др.

После этого все детали и станину надо зачистить и покрасить аэрозольной краской. На площадку устанавливаем электродвигатель, и крепим его болтами.

На вал двигателя надеваем шкив. Потом крепим к станине корпусные подшипники. В подшипники устанавливаем вал со шкивом, и натягиваем приводной ремень.

На вал надеваем заточной круг и зачистной диск по металлу, потом устанавливаем защитные кожухи и защиту для ремня.

На последнем этапе останется только прикрепить к станине лицевую металлическую пластину, и устанавливаем кнопку включения/выключения.

Подробно о том, как сделать мощный заточной станок (наждак) своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Материал создан на основе видеоролика с YouTube канала Metal Extreme.

Как собрать точильный станок своими руками для ножей

Использование точильного станка собранного своими руками

В процессе эксплуатации режущего инструмента необходимо периодически производить его заточку для чего используются специальные станки, которые стоят достаточно дорого для применения в условиях домашнего хозяйства. Данную проблему можно решить путем изготовления точильного аппарата своими руками применяя для этого необходимые агрегаты и комплектующие.

Типы точильных станков

Промышленные предприятия производят для реализации 2 типа оборудования для заточки режущей оснастки:

• универсальные;
• специализированные.

Универсальное оборудование предназначено для заточки инструмента используемого при проведении различных видов работ.

Специализированные аппараты обычно оснащаются дополнительной оснасткой и предназначены для обработки конкретного режущего инструмента (ножей, ножниц, сверл, фрез, цепей).

Универсальный заточной станок с приспособлениями для заточки фрез

Специализированный заточной станок для заточки концевых и цилиндрических фрез

Весь ассортимент производимого оборудования подразделяется на 2 категории:

• бытовое;
• профессиональное.

Бытовое оборудование  предназначено для выполнения работ в течение непродолжительного периода времени и стоит сравнительно недорого. Профессиональные аппараты рассчитаны на работу в течение дня и оснащаются агрегатами, имеющими большой эксплуатационный ресурс с использованием специальных особо прочных материалов для изготовления основных компонентов станка.

Профессиональные аппараты, как правило, изготавливаются в напольном исполнении, имеют крупные габариты и вес, а бытовые – небольшой вес и устанавливаются на столе.

Конструкция станка состоит из агрегатов и комплектующих:

• станины;
• электродвигателя;
• точильного элемента;
• направляющей планки;
• защитного экрана;
• пускового устройства.

Самодельное точило

Станок должен отвечать определенным требованиям и обладать необходимыми техническими характеристиками:

• скоростью вращения рабочего вала;
• мощностью электродвигателя;
• рабочим напряжением;
• диаметром посадочного отверстия диска;
• габаритами, весом;
• диаметром точильного диска.

На профессиональных устройствах выполняется значительно больше рабочих операций для этого в комплект оборудования входит специальная оснастка, направляющие, предназначенные для фиксации обрабатываемых элементов.

Дополнительное оборудование дает возможность:

• производить регулировку угла подачи обрабатываемых элементов;
• производить контроль и изменение скорости вращения рабочего вала.

Какой станок выбрать?

При изготовлении устройства для заточки инструмента своими руками в большинстве случаев изготавливается аппарат для выполнения универсальных операций. Схема универсального станка довольно проста и состоит из небольшого количества компонентов, причем на большинстве аппаратов устанавливаются по 2 точильных круга: крупно- и мелкозернистый. Особое внимание уделяется характеристикам электродвигателя: мощности и скорости вращения вала. Чем выше скорость вращения вала, тем лучше качество обработки инструментов.

Для фиксации инструментов устанавливается специальная направляющая планка, а для обеспечения безопасности проведения работ защитный экран.

Для крепления электродвигателя изготавливается станина, обеспечивающая устойчивость станка во время проведения работ.

Процесс изготовления точильного станка своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. производится сварка станины из стального уголка своими руками;
2. на станину устанавливается электродвигатель и крепится с помощью хомутов;
3. устанавливается точильный круг с жесткой фиксацией на рабочем валу;
4. устанавливается пускатель и проводка электроснабжения агрегатов;
5. крепится направляющая планка и защитный экран;
6. проверяется и тестируется электрическая схема и механизмы станка.

Устройство собранное своими руками может использоваться для заточки различного инструмента используемого в быту при ведении различных операций.

виды приспособлений, способы изготовления и применения

Для того, чтобы качественно и быстро просверлить отверстие, необходимо сверло с острым концом. Но оно имеет свойство притупляться. Конечно же, можно купить новое сверло, но это лишние затраты, особенно когда работать приходится много. В этом случае пригодится станок для заточки сверл.

Виды устройств для заточки свёрл

Устройство для заточки — это автоматизированное оборудование, которое имеет узкую специализацию и предназначается только для оттачивания свёрл. Различают следующие виды этих приспособлений, исходя из сферы их использования:

1. Промышленные. Они имеют большую мощность. На них можно точить разнообразные свёрла, диаметр которых превышает 20 миллиметров. Главным предназначением этого устройства является интенсивная работа с высокой степенью профильной специализации на крупных предприятиях. Сверло в промышленном оборудовании затачивается в частичном или полном автоматическом режиме под необходимым углом при помощи узла закрепления (специального зажима).
2. Бытовые. Применяются в домашних условиях или на небольшом предприятии. Эти станки отличаются мобильностью, компактностью и небольшой мощностью. На них можно оттачивать свёрла маленького и среднего размера, которые чаще всего используются в быту.

Станок, применяемый в быту для заточки сверла, перед остальными приспособлениями и устройствами, которые используются для того, чтобы восстановить остроту инструмента, имеет ряд важных преимуществ. Основными из них являются такие:

• Удобная эргономичная система управления способна обеспечить регулирование интенсивности и скорости заточки.
• Имеет компактный размер и небольшой вес.
• Купить его может любой домашний мастер, так как цена доступна каждому.
• Высокий уровень функциональности и точности заточки.
• Простота эксплуатации.
• Высокая степень производительности.
• Работает от электросети со стандартным значением напряжения.

Бытовые станки

Все точилки для свёрл, применяемые в быту, рассчитаны на то, чтобы затачивать спиральные свёрла по металлу, которые состоят из быстрорежущей стали, конструктивно заложенного в оборудование, определённого диапазона диаметров.

На многих станках можно точить инструмент, который оснащён твёрдосплавными пластинами. Для такой процедуры в комплект входит или покупается отдельно алмазный круг. В основном они могут затачивать сверлильный инструмент с углом конуса при вершине от 90 до 140 градусов по задней поверхности, выполняя подточки и затыловки поперечной режущей кромки.

Для свёрл по металлу выпускаются и специализированные модификации:

• трёхзубые;
• высокопроизводительные;
• с затыловкой двухплоскостной;
• левые и др.

В домашней эксплуатации наиболее удобно применять станки с универсальным патроном для зажима свёрл разного диаметра в пределах технически допустимых размеров, а также те устройства, в комплекте с которыми идёт набор съёмных патронов, крепящихся на корпусе самого устройства. Так они в любой момент под рукой.

Как правило, такое оборудование оснащено окном, через которое видно центрирование сверлильного инструмента в рабочей зоне. В комплект входят и стандартные принадлежности:

1. Запасные детали.
2. Ключи.
3. Комплект цанг.
4. Круги эльборовые.

Могут дополнительно поставляться такие элементы, как светильник для рабочей зоны, дополнительный набор цанг, алмазные круги. Самыми распространёнными марками являются GS, Drill Doctor и их аналоги китайского производства.

По диапазону размеров свёрл, которые подлежат обработке, станки выпускаются двух видов: диаметр которых колеблется в диапазоне 2−13 мм и 13−34 мм. Их недостатком является то, что невозможно оттачивать очень тонкие свёрла.

Для того, чтобы заточить сверло малого диаметра необходим специальный станок. Одним из таких является ВЗ-389СП. Он предназначается для оттачивания инструмента диаметром 0,4−4 мм и оснащён 30-кратным оптическим устройством для того, чтобы контролировать процесс.

Как правильно выбрать оборудование

Перед тем, как подбирать точильный станок для свёрл, нужно определить фронт будущей его работы. Ведь когда вы будете покупать его, нужно будет руководствоваться эксплуатационными параметрами.

Если вы планируете применять точило в домашних условиях (дом, гараж), то можно купить недорогую, маломощную модель. Ведь вы не будете постоянно эксплуатировать прибор. В связи с этим прибор с большой мощностью просто ни к чему.

Помимо этого, промышленные станки предназначаются для заточки свёрл с большим диаметром, и электроэнергии они потребляют намного больше бытовых приспособлений.

Когда будете приобретать станок, то обратите своё внимание на присутствие специального регулятора, который предназначен для настройки вращения шпинделя. Эта функция позволит работу сделать максимально безопасной и эффективной.

Немаловажным параметром является и размер свёрл, которые вы собираетесь оттачивать на этом приспособлении. Бытовое точило должно иметь довольно низкий уровень производимого шума, а особенно тогда, когда вы планируете разместить его в жилом помещении.

Особое внимание необходимо уделить и конструкции той модели, которая вам приглянулась. Если она будет максимально простой — это очень хорошо. Если вдруг прибор поломается, то особых хлопот не будет. Вы сможете без проблем подыскать новую нужную деталь и заменить ею старую, которая вышла из строя.

Стоит отметить и тот фактор, что многие зарубежные модели довольно дорогие в плане их технического обслуживания, а необходимую деталь порой достать совсем непросто.

Точило для домашних работ лучше всего подбирать в торговых специализированных точках, где вам будет выдан технический паспорт и гарантийный талон.

Оттачивание свёрл на заводе

В некоторых случаях на предприятиях сверловщик вручную затачивает свёрла на заточных обычных станках, которые для этой цели оборудованы специальным приспособлением. Для того, чтобы это сделать, вначале необходимо пройти подготовительные специальные курсы и выучить все правила оттачивания.

Приспособление, используемое для этих целей, представляет стальную конструкцию, которая оснащена подвижным зажимом для сверла с углом наклона, который регулируется относительно шлифовального вращающегося круга, а также имеет крепление на корпусе для фиксации заточного станка.

Очень часто на производстве при ручной заточке на станке не применяют никаких приспособлений. Сверло при этом правой рукой держится за хвостик, а левой — близко к режущей части, насколько это возможно.

Режущую кромку прижимают к боковой поверхности круга абразивного, а правой рукой, одновременно, плавно покачивают элемент, стараясь добиться того, чтобы его задняя поверхность приобрела нужный наклон и приняла нужную форму. Металл нужно снимать небольшими слоями, слегка прижимая его к кругу.

Следите за тем, чтобы режущие кромки инструмента имели одинаковые углы заточки и были одинаковой длины. Если вы совершите при ручной заточке ошибку, то она может привести к таким последствиям:

• Односторонняя выточка у поперечного лезвия.
• Разные углы, которые образуются осью инструмента и его режущими кромками.
• Неодинаковая длина режущих кромок.

Из-за таких дефектов инструмент будет сверлить отверстия большего размера, чем сам инструмент; неправильно и односторонне нагружаться на режущих кромках, в итоге просто сломается; бить. После того, как заточите инструмент, нужно для поперечной кромки проверять такие параметры:

• ширина;
• длина;
• правильность положения относительно режущих кромок;
• угол наклона.

На предприятиях для проверки всех этих параметров имеются шаблоны. При помощи оптического прибора выясняется правильность расположения перемычки. Также в некоторых случаях проверяют биение инструмента.

Свёрла по металлу, которые сделаны из быстрорежущей стали, оттачивают на шлифовальных кругах из нормального и белого электрокорунда на керамической связке с зернистостью от 16 до 40 и твёрдостью СМ, а также на эльборовых кругах.

Для оттачивания инструмента, оснащённого твёрдосплавными пластинами, используют шлифовочные круги из синтетических алмазов и зелёного карбида кремния зернистостью от 16 до 40.

Оттачивание свёрл в домашних условиях

Если у вас дома нет специального точильного станка, то можно применить для оттачивания сверла следующие инструменты: аппараты для оттачивания, сделанные своими руками; электродрель; заточный обычный станок.

Если вы решили применять обычный заточный станок, то купите специальное приспособление. Ведь прежде, чем вы самостоятельно научитесь оттачивать без него инструмент, можно испортить очень большое количество свёрл. У этого приспособления примерно такое же устройство, как и у промышленного.

Ещё существуют варианты с отдельной установкой вблизи вращающегося шлифовального круга на горизонтальной поверхности, а не с креплением на корпусе оборудования. Такое приспособление может быть сделано самостоятельно. Выполнено оно может быть из дерева.

На его основании закрепляют брус с несколькими отверстиями, диаметр которых равный нужным свёрлам. Эти отверстия просверливаются под наклоном, тем самым обеспечивая необходимый угол заточки. А ещё можно предусмотреть изменение угла заточки.

Если применяется электродрель, то в ней имеется специальная точильная насадка. В продаже имеются только для оттачивания под углом наклона в 118 градусов, размер которых колеблется от 3,5 до 10 в отечественных и от 2,5 до 10 — в импортных. Размер шейки шпинделя и в тех, и в других имеет диаметр 43 миллиметра.

В корпусе таких насадок имеются отверстия под различные диаметры инструмента, в количестве 15 штук. Комплектуются насадки камнем, затачивающая поверхность которого располагается под определённым наклоном, а также поводком для него, который вставляется в патрон дрели.

Укоротив один раз длину поводка, насадку настраивают на работу только с одной конкретной дрелью. С ней работают по следующей схеме:

1. В патрон дрели вставляется поводок с камнем на конце.
2. Надевают насадку на шпиндель и винтом фиксируют её.
3. Дрель запускают и вставляют инструмент в отверстие корпуса насадки с соответствующим диаметром.

Такое приспособление можно сделать и своими руками. В самодельной насадке можно будет предусмотреть необходимые диаметры инструмента и углы заточки. Самодельные аппараты могут быть выполнены в виде обыкновенных заточных станков. Лучше сразу на них предусмотреть способ заточки и крепления свёрл, чтобы для этого не придумывать дополнительного оборудования.

Самодельный заточной станок для строгальных ножей: как сделать своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 10к. Опубликовано 11.10.2018

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности .

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Самодельные агрегаты могут в некоторых случаях даже быть более удобными, чем покупные варианты. Это связано с тем, что мастер самостоятельно решает, какие именно характеристики должны быть у данного устройства.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Если же необходимо профессионально точить перечисленные выше инструменты, тогда все-таки следует отдать предпочтение покупным устройствам. Они являются более продуманными и проработанными.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Важное требование к такому оборудованию – движение столика с режущим инструментом по строго горизонтальной поверхности. В качестве нее лучше всего использовать полимерную или мраморную столешницу.

Как видите, для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Итог

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Угловая заточка | Своими руками

В МАСТЕРСКОЙ Я ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮ ПРОВЕРКУ И ДОЛОТО, ИЗ-ЗА ЭТОГО КРАЯ ИХ ЛЕЗВИЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПОТЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТ СТАНОВИТСЯ НЕУДОБНОЙ РАБОТЫ. ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ РЕЗКОСТЬ НОЖИ И ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАТЬТЕ УГОЛ ЗАТОЧКИ, Я СДЕЛАН ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВО

ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Из шпильки d 14 мм вырезаю заготовку длиной 12 см. Я зажал его в тисках, подложив под их губки деревянные бруски подходящего размера.Затем провел линию посередине шпильки (фото 1) и пропилил по ней сквозной продольный паз болгаркой с отрезным кругом (фото 2).

Важно!

Ширина канавки должна соответствовать толщине самого толстого лезвия, которое вы планируете затачивать. Прежде чем приступить к изготовлению приспособлений, измерьте их.

Подобрал два подшипника, две гайки и четыре шайбы. Резьба гаек должна совпадать с резьбой на шпильке, а отверстия в подшипниках и шайбах должны иметь диаметр 12-13 мм.

СБОРКА

На оба конца шпильки натянул сначала одну шайбу, потом подшипники — по одной с каждой стороны, потом еще одну шайбу, последней накручиваем гайки (фото 3) Устройство готово.

ЗАТОЧКА

Вставляю стамеску в паз шпильки, затягиваю гайки так, чтобы подшипники через шайбы упирались в свои грани. Прижимаю приспособление инструментом к доске наждачной бумагой средней зернистости и раскатываю туда-сюда 3-5 минут.(фото 4) Затем проверяю заточку на ногте, если резкости не хватает, повторяю процедуру. Точно так же затачиваю лезвие строгального станка.

См. Также: Заточка и доводка инструмента наждачной бумагой (наждачной бумагой)

ПРИБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВОИМИ РУКАМИ — ФОТО

Ссылка по теме: Станок для заточки инструмента от стиральной машины двигатель

СВОЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ — ВИДЕО

© Автор: Геннадий Судник

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Точилка для ножей своими руками | Своими руками

Острые ножи очень хороши

Острый нож — это прямой угол и одинаковая ширина режущей кромки по всей длине лезвия.Вручную этого добиться сложно, поэтому собрал удобное и простое приспособление для качественной заточки.

Из куска ДСП вырежьте основу (см. Фото поз. 1), похожую на теннисную ракетку. На его широкой части перпендикулярно установлен металлический стержень (2) с резьбой М8 и с помощью закрепленных на нем гаек П-образная пластина (3) с прорезью посередине посередине (такую ​​деталь можно согнуть. листа толщиной 1-1,5 мм). Также предусмотрено перемещение шпильки в плоскости, просверливание двух дополнительных отверстий (4) на расстоянии 5 см друг от друга.

На переднем крае основания прикрутил два зажима (5) для фиксации ножа. Они были изготовлены из пластины размером 20 × 2 мм, длиной 10 см, в которой по краям вырезаны бороздки (для регулировки площади зажима).

Для заточки инструмента использую разные насадки. Они сделаны из оргстекла: вырежьте пластину сечением 30 х 10 мм и длиной 20 см. Затем при помощи эпоксидной смолы склеил их попарно, вставив между ними стержень из проволоки d 6 мм, загнутый на конце.

На готовые насадки приклеил полоски наждачной бумаги разной зернистости и ветошь, натертую пастой ГОИ (для полировки).

В зажимах (5) закрепляю нож, беру нужную насадку, вставляю в паз на планке (3) и, взявшись за ручку, начинаю точить. В зависимости от ширины лезвия я установил угол, перемещая пластину вверх вниз на стержне с помощью гаек.

Кстати
Для удобного и надежного захвата на рукоятку насадок можно надеть деревянные ручки.

См. Также: Как точить инструмент — выбор материала для заточки

Нож своими руками — фото

© Автор: Вячеслав Панов, Москва.Фото автора

СОБСТВЕННЫЕ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ — ИДЕИ И КОНСТРУКЦИИ

СОБСТВЕННЫЙ НОЖИЛЬНИК С ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ

Нож, независимо от применения и стали, требует регулярной заточки лезвия. Эту процедуру можно проводить абразивным бруском, но здесь велика вероятность нарушения угла заточки, и тогда нож будет чаще терять остроту. Кроме того, существует риск получения травмы, если штанга соскользнет.

ПРОДУКЦИЯ

Накидным гаечным ключом вырезал сектор головки (фото 24) Поверх обрезанных концов приварил две гайки МБ.Чтобы при сварке они не уходили в сторону, гайки приваривали на шпильку (фото 1). Сверлом d 2 мм снял резьбу на гайках.

Места сварки отшлифованы шлифовальным кругом, установленным на болгарке (фото 3)

Купил набор абразивных кругов для гравера в магазине стройматериалов и инструментов. Отверстие в них небольшое, поэтому я увеличил его сверлом d 6,1 мм. Еще мне потребовались две большие шайбы, две конические шайбы с приклеенными резиновыми прокладками, болт и гайка MB.Болт обрезался гравером до нужной длины.

Вставил в гайку, натянул плоскую шайбу, абразивный круг, затем две конические шайбы и снова круг и плоскую шайбу (фото 4). Пропустил болт через другое кольцо и накрутил гайку. На ручку ключа надел термоусадочную трубку и прогрел феном.

ЗАТОЧКА

Для заточки ножа нужно вставить его лезвие между одним абразивным кругом и конической шайбой. Последнее дает желаемый угол заточки.С небольшим усилием несколько раз проведите лезвием сверху вниз, прижимая его к кругу. Далее нужно переместить нож на другую сторону (между другой шайбой и кругом) и снова подержать несколько раз сверху вниз с таким же наклоном (фото 5) Нож заточен.

© Автор: Геннадий Побожий, Краснознаменск. Фото автора

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Изготавливаем точилку своими руками. Практический пример работы с чертежом

В процессе обработки твердых изделий сверло подвержено быстрому износу. Тупой рабочий элемент значительно нагревается и теряет прочностные показатели.Происходит это из-за «выброса» металлического сплава. Инструмент время от времени нужно затачивать. Однако этот момент касается не только бурового инструмента.

Сверла — довольно дешевая продукция. По крайней мере, те вариации, которые используются дома. Так или иначе, но приобретать новую насадку сразу после ее затупления как минимум нецелесообразно.

Есть заводские средства для заточки, однако есть нарушение концепции целесообразности использования домашнего инструмента.

Сверла, предназначенные для обработки дерева, практически не ветируются. Изделие можно только «гнать» В смолистом исполнении и при повышенной тираже. Наконечники от победителей, необходимые для обработки камня и бетона, как правило, не затачиваются. Остается только заточка по металлу. Некоторые опытные последователи делают эту работу своими руками, не прибегая к использованию дополнительных средств.

Но в этом случае точность и качество работы могут вызвать сомнения.Да и не у каждого самодельного умельца глаз хороший.

Как сделать заточку для сверл

Для начала нужно изготовить шаблон , который позволит вам контролировать точность обработки.

Сверла обыкновенные, предназначенные для работы с черными металлами, характеризуются углом лезвия от 115 до 120 градусов. Если вы постоянно работаете с различными материалами, вам следует ознакомиться со следующей информацией:

• текстолит и пластик — от 90 до 100 градусов;
• дерево любое — 135;
• гранит и керамика — 135;
Чугун
• , бронза карбидная и сталь — от 115 до 120;
• мягких сплавов на основе бронзы и латуни — от 125 до 135;
• алюминиевых сплавов — 135.

На основе этих данных можно сделать несколько полезных шаблонов, которые помогут сделать наиболее качественную и точную заточку сверла.

Самый простой вариант заточки — Различные втулки, которые фиксируются на надежной и прочной основе.

Зажим рекомендуется изготавливать из алюминиевых и медных трубок, подбирая их под самые распространенные диаметры сверл. Вы также можете проделать несколько отверстий в панели из нетвердого материала. Самое главное — надеть на заточку удобную подружку, которая служит опорой и позволяет перемещать дренажное устройство под нужным углом.

Этот метод активно использовали наши деды. А в качестве материала уголка (шлифовального станка) использовали прочный дубовый брус.

На самом деле достаточно расположить верстак или стол сбоку от наждачной бумаги — и приспособление для заточки сверла своими руками готово. При этом уровень точности и качества заточки будет чрезвычайно высоким.

Имеется множество чертежей На изготовление конструкции хижины светильники.Можно прибегнуть к уже готовым вариантам или изготовить их самостоятельно. Самое главное понять принцип обработки.

При обработке необязательно позволять сверлу вращаться вокруг собственной оси. В том случае, если инструмент будет проверен хотя бы на миллиметр, он испортится и вы будете вынуждены оговаривать определенную длину для дополнительной обработки.

ошибок

К наиболее частым ошибкам Самозатачивающиеся сверла относятся:

Для, самостоятельно изготовить приспособление Для заточки сверл следует соблюдать следующие правила:

Все средства для создания такого приспособления можно найти даже дома или в гараже.Их необходимо обработать болгаркой, сваркой и заточить.

Если постоянно иметь дело с заточкой твердых заготовок, поверхность сверла будет неуклюжей. Заливает, будет очень жарко и в конце концов потеряет былую прочность. Все это следствие «выброса» металла. Именно поэтому такой инструмент требует периодической заточки специальными приспособлениями .

Как сделать самодельные приспособления для заточки сверл, какие шаблоны для этого существуют и что нужно подготовить к работе, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности заточки сверл

— эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, которые широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления инструменты лучше заточить, чем покупать новые.

Существуют заводские приспособления, предназначенные для заточки, но, купив их, вы потратите большие деньги, и это не восполнит сбережения, если вы не приобретете новые инструменты. Именно поэтому очень много мастеров собирают станки для заточки своими руками.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, так как инструменты по дереву этому практически не подвержены, за исключением случаев использования на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также не подлежат заточке наконечники Winged по камню или бетону.

А вот сверлить по металлу многие точно через все дополнительные приспособления своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальная, поэтому желательно использовать хотя бы минимальную механику.

Как сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому изготовить такое устройство, вам понадобится средство управления (шаблон). Как бы не заточено сверло, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые свёрла по чёрному металлу имеют угол лезвия от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки будут отличаться:

Можно приготовить сразу несколько шаблонов В зависимости от перечисленных значений и, согласно им, выполнить заточку своими руками.Одно и то же сверло можно применить к разным типам заготовок, нужно только изменить углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное дренажное устройство — это рукав разного размера. , которые прикреплены к основанию. Сделать их можно самостоятельно, опираясь на специальные рисунки. Помните, что инструмент в втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если погрешность составляет всего один градус.

Можно сделать большой зажим на алюминиевых или медных трубках в зависимости от типовых параметров сверла или взять штангу из мягкого материала. А дырок в нем много.В точилку очень важно поставить удобную подружку, благодаря которой можно будет перемещать приспособление для заточки под нужным углом и удерживать упор.

Перечисленные приспособления для заточки производятся много десятилетий подряд и по-прежнему востребованы. Для сборки точильного станка Вместо уголка можно взять дубовый брус.

Самый простой станок для заточки можно собрать, просто установив верстак или стол напротив боковой части.Даже такое простое устройство обеспечивает высокое качество и точность работы.

Особенности заточки на простом приспособлении

В Интернете можно найти готовых чертежей Устройства для заточки сверл, либо написать их самостоятельно, но для этого необходимо понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено Перемещать сверло перемещать вокруг своей оси. Если его проверять хотя бы на миллиметр, он испортится, и вам придется заново обрабатывать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно кулет Также выполнить замеры по шаблонам. Края должны быть идеально симметричными до десятых долей миллиметра. Это особенно важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться ошибками:

Как из первичного средства своими руками собрать шлифовальный станок для спиральных сверл по металлу?

За основу устройства можно взять любой шлифовальный станок, который исправно работает, нет биения осей и сохраняет обороты под нагрузкой.

Задача выглядит так:

• подруга обязана стоять строго горизонтально на одной оси при вращении наждака;
• конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
• должна быть предусмотрена возможность заточки как вручную, так и в полуавтомате;
• форма подружки должна способствовать свободному опусканию хвостовика сверла на нужный угол.

Специальных деталей для изготовления данного устройства не требуется, практически все необходимое есть у самодельных мастеров.Заготовки обрабатываются болгарской , сваркой или острой .

Для полуавтоматического режима предполагается остановка при повороте, поэтому необходимо выполнить петлевое соединение. Точно подобрать на отсутствие фары Болты отверстия, кронштейн и трубка.

Площадка должна перемещаться на вертикальной оси , чтобы можно было изменять угол заточки сверла. Эта ось может быть закреплена, а подружка должна качаться, опираясь на горизонтальную ось, которая при заточке обеспечивает необходимое сочленение.

Опорная плита Выполняется из металла на 4 мм толщиной, причем основные части конструкции должны иметь толщину соответственно 3 мм. Это обеспечивает его высокую прочность. Подруга с выброшенным корпусом связана жестко. Прикрепить его к защитному кожуху невозможно, поэтому вы прикручиваете скобу за металлическую «щеку».

К опорной пластине, затем прикручиваем саму пластину последовательности для сверла толщиной 5 мм. В него для фиксации сверла при обработке питается паз треугольной формы .

Конструкция имеет угол поворота 90 градусов, что позволяет обеспечить крепление разными способами . Начиная от метода Леонтева и заканчивая зажимом под определенным углом и созданием острого угла кромки за счет крошки наждака.

Сверло во время обработки не только будет твердо стоять в канавке Еще можно будет подавать его по канавке к абразиву, причем угол заточки не будет отклоняться.Благодаря частичному выходу плоскости опорной пластины над осью движения диска можно добиться нужной формы заточки головки лезвия.

Перед выполнением работ сверло должно прижать пластину И поставить режущую кромку параллельно ей. Выравнивание на этом закончено и его можно довести до наждачной бумаги и инструмента. Заточку нужно проводить медленно и аккуратно, внимательно следите за углом.

Благодаря этому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки И практически не требуется выкройка.Правда, потребуется время на установку станка и регулировку угла, после чего вы без труда быстро приобретете сверла в нужном количестве.

Но если вам нужно заточить отверстие, оснащенное твердосплавной насадкой, то вы можете прикрепить качающуюся пластину на фиксированный угол. Для этого под осевую гайку заложите несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных шлифовальных работ в основном используются белые круги на основе электрокорунда.Их используют для заточки лопаты, топоров, ножей и металлических заготовок.

Для обработки твердосплавных сверл или быстрорежущего металла необходимо брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64с. Но под хозяйственные нужды достаточно круга зернистостью 25н.

Для заточки сверл требуется меньшая фракция в области от 8n до 16n . Помните, что шлицы на основе карбида кремния при работе очень горячие, поэтому соприкосновение сверла с таким абразивом невозможно.Дать металлу остыть через 2-3 подхода и остудить в газированной воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразив . Рабочая поверхность обязана бегать по пропилу (идти сверху вниз).

Peripheral поверхность Eataka При обработке обязана быть гладкой. Его можно редактировать насадкой на основе эллубо. Если диск имеет небольшой диаметр, используйте плоскогубцы, в которых будет удерживаться резак elbus.

Итак, мы посмотрели, как в домашних условиях можно собирать и использовать приспособления разной сложности для заточки сверл и не только.Выбрать подходящий вариант Вы можете исходя из своих бытовых потребностей.

Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Надо думать не только о вращающемся точильном камне, который действует как источник потенциальной опасности, но и о том, чтобы удерживать угол заточки … Думаю, статья будет полезна начинающим мозгам, а у меня есть убедительный убедительный , пожалуйста, дополните изложенную ниже информацию или расскажите о своем способе заточки уголка.

Материалы

Инструменты

• Транспортир;
• Малка (приспособление) — столярно-слесарный инструмент для разметки и измерения углов, рисования параллельных линий. Состоит из двух частей, скрепленных прижимным винтом. Более толстая деталь (блок — основа) прижимается к заготовке, тонкой деталью (линейкой) производится разметка. Иногда бывает шкала для измерения углов между двумя частями малки. При строительных работах можно применять большие мины;
• Сверло со сверлом по дереву;
• Отвертка.

Ебать две прямые на бумаге под углом 59 градусов. Цель состоит в том, чтобы заточить сверло под этим углом.

Используя Малку, перенесите угол в 59 градусов на деревянный брус. В качестве заготовки использовалась древесина твердых пород. Толщина зельца 15 мм. Направляющая выполнит завинчивание с небольшим шагом резьбы под шлицевую отвертку, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньше диаметра винта, чтобы оно плотно ввинчивалось в планку.Сверлить сверлом по дереву проще, если начать сверлить под углом. Определяем место, где удобнее всего расположить винт.

Вверните винт в шину. Заранее определите максимальный диаметр сверла, с которым поторопитесь. Для данной поделки Диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому следует выбрать шуруп достаточной длины, чтобы он проходил через планку и спицу, составляющую половину самого большого диаметра сверла Bold.

Если угол, под которым винт выходит из стержня, не совпадает с контрольной линией, просверлите еще одно отверстие и повторите попытку.

Прокрутите винт на несколько оборотов так, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

Как только вы закроете одну сторону (используя резьбу винта, как метки), поверните сверло на половину и посмотрите на верхнюю часть винта. Повторите операцию для другой стороны сверла.

По поводу заточки сверл на сайте представлена ​​подробная статья.Помимо изложенного в нем материала, предлагаю посмотреть видео англоязычного Кулибина.

Спасибо за внимание)

Двухъярусная дрель может сломаться во время работы и повредить вас. Точнее работать намного лучше и проще. В этом руководстве вы найдете чертежи и устройство для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и вороненого сверла

Слева заблокирован. Это видно через легкий блик на режущей кромке между двумя канавками.На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют точить сверла своими руками. Теоретически хвостовик необходимо держать в правой руке под углом 59 ° относительно регулировки для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, вам нужно провести хвостовик влево, одновременно поворачивая сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня никогда не было.

Speed, который вы видите на фото, я купил почти тридцать лет назад.Такие простые приспособления для заточки сверла до сих пор продаются почти по той же цене.

Шаг 3: Установите градусы

Направляющая может быть установлена ​​в семи положениях. У моих сверл угол профиля режущей кромки 59 °, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выровняйте кромку

Шлифовальный инструмент имеет небольшой заостренный наконечник, и край канавок должен быть установлен в корпусе к нему.Наконечник можно опустить или поднять, чтобы канавка приблизилась к краю.

Шаг 5: Депонирование

Сначала нужно установить удаление (расстояние между желтыми линиями), оно должно быть равно радиусу (расстоянию между зелеными линиями).

Шаг 6: ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если на предыдущем шаге вы зашли слишком далеко, режущая кромка приблизится к вершине. Край получился слишком широким, а профиль ровным.Из-за этого он будет скользить по металлической поверхности, и вам будет сложно летать. Можно немного уменьшить съем, но совсем немного, иначе можно случайно испортить кончик заточного инструмента о шлифовальный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале край должен быть как можно меньше. Это будет нижняя точка между желобками сверла, на фото отмечена желтой линией, это сверло будет очень хорошо резать металл.

Шаг 8: Очистить

После настройки снятия закрутите крепежный винт.

Шаг 9: Выставляю длину

Установите направляющую заточки на длину сверла. Конец должен находиться в подвижном лотке, а не висеть в воздухе. Затяните металлическую гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Высота экспонирования

Стержень должен быть под прямым углом к ​​более острому кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок.Кончик должен быть совмещен с центром оси окружности струны.

Шаг 11: Закрепите станок на столе

Бита должна касаться только круга заточки. Если надавить слишком сильно, заточить будет очень сложно. Он перегревается, и вы удаляете слишком много металла.

Основание направляющей для заточки должно располагаться под прямым углом к ​​более острому кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы кончик смотрел немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями).Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло касалось поверхности круга для заточки. Закрепите машину на столе.

Шаг 12: Будьте готовы к точности

Поверните наконечник вправо. Включите шлифовальный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвостовик направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтыми волнистыми линиями изображены искры. Когда дрель находится в этом положении, это действительно произойдет.

Шаг 14: Поверните бит

Продолжайте перемещать хвостовик направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Для заточки, с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на пол-оборота.

Сначала выключите машину. Затем ослабьте застежку и поверните ее на половину. Край канавки должен быть обращен к наконечнику для заточки. Повторите два предыдущих шага.

Выключите машину. Вытаскиваем из крепления.Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вас не устраивает качество заточки, поменяйте снятие и повторите процесс.

Шаг 15: Сверло с заточкой

На фото хорошая резкость. Режущие кромки не удлиненные и не закругленные, острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже неплохие.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой острый инструмент годится для 3 мм и более. Если он будет тоньше, его нельзя будет затачивать с помощью этого приспособления.

Для заточки тонких Сделайте из деревянного бруска специальный брусок длиной около 10 см. Примечание — угол между красными линиями составляет 77 °.

Шаг 17: Угол между краями деревянного бруса

Вид блока сбоку. Угол между красными линиями 59 °.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости планки виден треугольный вырез. Этот пропил проходит через верх блока и служит ложью. Угол между красными линиями тоже 59 °.Края треугольного питателя напоминают режущие кромки. Вы можете вспомнить края на глазу.

Шаг 19: Исправить неисправность

Вставьте сверло в вырез на Broke. Установите штангу в тиски так, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за колоколообразную сторону штанги. Поверните так, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющей кромкой треугольного выреза. Закрепите зажим. Капните немного масла на шлифовальный стержень. Проведите вдоль звуковой стороны устройства, тем самым осушив дрель.

Когда шлифовальный стержень перестанет удалять металл, поверните сверло на пол-оборота и заточите другой край. При необходимости проверить самодельную заточку можно с помощью лупы.

Основная задача любого приспособления для заточки сверла — удержание точного угла наклона его режущей кромки к плоскому шлифовальному кругу. Всегда на задних поверхностях и перемычке (см. Рис. Ниже), в результате чего образуется режущая кромка и перемычка, играющая важную роль при первоначальном разрезании материала.Между собой режущие кромки образуют основной угол, величина которого при заточке выбирается в зависимости от материала заготовки. Для сверл по металлам группы сталей он равен 116 ÷ 118º. Задние поверхности должны быть строго симметричными и для уменьшения трения наклонены к режущей кромке. При наличии определенных навыков и хорошего шлифовального станка есть возможность качественно затачивать сверло и вручную, контролируя углы заточки с помощью специальных мерных шаблонов.Тем, кто не уверен в своей квалификации, такие операции лучше выполнять с помощью заточного приспособления, которое можно сделать или приобрести в магазине. Самым простым в изготовлении станка для заточки сверл является кусок дерева прямоугольной формы с отверстием нужного диаметра и концом, скошенным под нужным углом заточки.

Приспособления для заточки сверл делятся на два основных типа: с регулируемыми параметрами (диаметр, угол заточки, обратный угол и др.) И с фиксированным набором диаметров и нерегулируемыми характеристиками заточки.Первые по своей сути — это полноценные полупрофессиональные приспособления к себе. Они изготовлены из металла, крепятся с помощью винтового соединения к рабочему бруску и предназначены для заточки сверл как малого, так и большого диаметра. Вторые, как правило, имеют пластиковый корпус с мелкой смолой чашки и кондуктор с отверстиями под определенные диаметры.

Первый вид в российских магазинах представлен устройством для заточки сверл британской компании Draper Tools и ее близнецов (см. Фото ниже).

Устройство предназначено для работы со сверлами диаметром от 3 до 19 мм со следующими фиксированными настройками углов заточки (1/2 основного угла):

• 88º — твердые и тонколистовые материалы;
• 68º — сверла тонкие для больших объемов работ;
• 59º — универсального применения;
• 49º — пластик, дерево, свинец, медь, легкие сплавы;
• 41º — Зеньковка.

Кроме Drapper, на российском рынке есть два полных экземпляра: заточные устройства Riss 8100V и Craftsmann 9-6677.Если судить по внешнему виду и отзывам, по качеству производитель первый несколько уступает Drapper и Craftsmann.

Точилки с набором фиксированных отверстий для определенных диаметров сверл внешне немного отличаются друг от друга, но в принципе одинаковы. Угол заточки обеспечивается за счет наклона боковой поверхности небольшого чашечного диска, а подача сверла осуществляется легким нажатием на заднюю часть хвостовика. Конструктивно такие устройства представляют собой насадку на дрель, внешне похожи и стоят около 700 рублей.(Спарта, KWB и другие). Из этого ряда выделяется приспособление для заточки Bosch S41. При таком же конструктивном решении его цена составляет около 4700 рублей. На фото ниже: Насадка Спарта 912395.

Все эти устройства позволяют выполнять только кромку режущей кромки с более-менее точным соблюдением основного и заднего угла. Качественно заточить на них битое или закругленное сверло очень сложно. Помимо них, в торговой зоне Алиэкспресс предлагаются пластиковые насадки и другие конструкции, функциональные возможности которых вызывают определенные сомнения (см. Фото ниже).

Большинство производителей таких приспособлений для заточки не указывает рекомендованную скорость вращения. Таким образом, определение этого важного параметра остается за пользователем.

3 простых приспособления для заточки сверл своими руками

При изготовлении приспособления для заточки сверл своими руками необходимо, чтобы они обеспечивали (или облегчили) следующие условия:

• правильный уклон сверла режущая кромка и задняя поверхность;
• симметрия задних поверхностей;
• равенство режущих кромок, обеспечивающее совпадение центра режущей части с осью сверла.

Для домашних и гаражных работ высокая точность этих индикаторов совершенно необязательна. Тем не менее, нужно максимально стремиться, так как значительные отклонения от нормы сказываются на производительности, геометрической точности отверстий и режимах термического сверления. При этом даже самое простое приспособление — уголок, закрепленный под углом 60º на подружке, может значительно облегчить процесс заточки и повысить ее качество.

Главный угол заточки сверла лучше всего проверять с помощью шаблона, который можно сделать своими руками из материалов бакалавриата.

Петлитель дверной

В одном из самых популярных видеороликов (более 700 тысяч в год), посвященных самодельным приспособлениям для заточки сверл (см. Ниже), автор представляет свое устройство, сконструированное с использованием дверной петли. В качестве ориентира используется отрезок металлического уголка. Шарнирный механизм дверной петли применяется для подачи сверла по направлению заточки сверху вниз, хотя обычно они затачиваются круговым движением в направлении режущей кромки.В результате задние поверхности абсолютно плоские, т.е. инструмент при сверлении обязательно перегреется. К тому же он почему-то перетягивает главный угол на 60 градусов, а потом сверлит трехмиллионный метр (результат соответствующий).

Отзывы к его видео по понятным причинам в подавляющем большинстве отрицательные. Кроме того, при работе автор грубо нарушает технику безопасности. Во-первых, абразивный камень на его шлифовальном станке отсутствует защитный кожух, во-вторых, при сверлении он работает в перчатках.В принципе, его устройство обеспечивает только точную ориентацию сверла. Выборочное применение навески механизма дверной петли приводит к неправильной заточке задних поверхностей.

В приспособлениях для заточки сверл от гайки дело в том, что угол между жатками гайки составляет ровно 120º, что соответствует универсальному углу заточки. В такую ​​защелку помещаются отверстия, в противоположных углах гаек прорезаны два V-образных паза (см. Фото ниже).В этом случае боковые грани при заточке действуют как направляющие при контакте с абразивным кругом.

Конструкция зажима Б. разные варианты Эта защелка несколько отличается. На фото это лишняя гайка, болт и упругая шайба, а в некоторых устройствах дрель просто прижимается болтом или даже рукой. В процессе заточки оператор сначала касается круга заточки гайки гайки, затем поворачивает устройство и тем же делает прилегающую грань. Поскольку гайка представляет собой правильный шестигранник, угол между ее гранями составляет точно 120 °, поэтому он будет таким же между задними поверхностями набивного инструмента.

Насколько жизнеспособна такая конструкция — сказать сложно. Ведь металл гаек намного мягче металла заточенного инструмента, и при заточке оператор обязательно будет касаться его точильным камнем и тем самым получить ее лицо. Причем ему нужно сделать небольшой наклон оснастки, чтобы получить обратный угол режущей кромки сверла. Основная критика этого оригинального метода Мы объясняем этот факт. Многие высказывают мнение, что его можно использовать всего несколько раз, и это неадекватная трудоемкость изготовления.Как сделать такой ключ, показано на видео ниже.

Приспособление для заточки сверл на болгарке

Использование болгарки с режущим (или прописанным) кругом из армированного бакелита явно не лучшее решение Для заточки сверл. Во-первых, все ЭСМ имеют очень высокие обороты, что связано с особенностями режущих кругов. Следовательно, при использовании их для заточки без регулятора скорость вращения будет происходить и пригорать или награждает режущую кромку.Во-вторых, чисто технически на армированных дисках, операции по заточке возможны только на боковой поверхности круга, а поворачивать его в сторону оператора при включении болгарки по требованиям безопасности категорически запрещено. И наконец, о главном. Конструктивный отрезной диск состоит из слоя армирующей сетки из стекловолокна, обеспечивающего его прочность, и абразивного наполнителя в виде смеси бакелитовой смолы и корундового порошка. При заточке на боковой поверхности разрушается верхняя армирующая сетка, в результате чего диск может просто разлететься на куски.Конечно, сделанный на ваш страх и риск, период сверла не приведет к выходу из строя режущего круга, но использование его для этих целей на постоянной основе очень опасно.

В Интернете довольно популярен видеоролик (около 700 тысяч просмотров за 2 года), автор которого демонстрирует точилку для сверления с использованием болгарки (см. Фото ниже).

Получилось довольно сложно для самостоятельного изготовления Устройство, которое фиксируется зажимом на оболочке коньяка.В нем основной угол заточки задается жестко закрепленной направляющей из угла, а наклон задней кромки фиксируется вручную. Похоже, автор этого самодельного приспособления в процессе работы делает что-то не так, потому что заточка сверла плохая. Это хорошо видно, когда это с усилием и добавлением масла буровой обыкновенной трехмиллионной стали. Возможно, у него не было задней поверхности или из-за высоких оборотов была металлическая режущая кромка металла. В комментариях автора похвалы за инженерный подход, но во многом отрицательные отзывы по причинам, указанным выше.Кроме того, неправильно установлен отрезной круг (обратная сторона).

Все насадки на сверло для заточки сверл (за исключением совершенно экзотических самоделок) имеют одинаковую конструкцию, которая отличается от разных моделей незначительными деталями. На рынке они появились сравнительно недавно, а в нашей стране описание и сборочный чертеж такого устройства, предназначенного для самостоятельного изготовления, впервые были опубликованы в журнале «Модель-конструктор» (см. Ниже).

Здесь корпус форсунки (4) выполнен из отрезной металлической трубы. Он вставлен в его верхний конец и закреплен винтом (2) проводником (1) с отверстиями, соответствующими диаметрам разложившегося сверла. Перед началом работы корпус с помощью втулки (5) и винта (6) крепится к шейному сверлу (7). Для заточки сверло вставляется в соответствующее отверстие в кондукторе, предварительно нажимая режущую кромку на риск по направлению к оси вращения. Затем слегка прижал его рукой, прижимая на несколько секунд к поверхности круга для заточки.После этого снимают, вращают на 180º и таким же образом затачивают противоположный край.

Самым сложным для самостоятельного изготовления в данном устройстве является точильный камень, т.к. для заточки сверла под 120º. Наклон ее верхней плоскости должен быть строго 30º. В журнале рекомендуется придать токарному станку необходимую форму с помощью специального инструмента (возможно, алмазного карандаша для правки абразивных кругов). В отечественной мастерской такая операция вряд ли возможна, а заказать точильный камень сбоку наверняка будет дорого.Кроме того, почти такие же фабрики по производству форсунок продаются по цене около 700 рублей. Единственное отличие от инструмента для заточки, показанного на чертеже, заключается в форме, что они имеют чашеобразную форму, а значит, заточка сверла выполнена по его внутренней поверхности.

Станок для заточки сверл своими руками

Любой заточный станок состоит из двух основных компонентов: электродвигателя с абразивным кругом и приспособления для фиксации сверла и заточки сверла. Если есть электрическая мастерская, нет необходимости конструировать отдельный станок для заточки сверл, достаточно сделать хорошую заточку оснасткой, которую можно установить возле шлифовального круга.В Интернете можно найти довольно много видеороликов, в которых авторы представляют свои приспособления для заточки сверл, не всегда простые в изготовлении, а иногда и просто неудачные.

Практически все они надежно обеспечивают главный угол в 120º, но только в агрегатах правильно сформированы наклон задней поверхности и режущая кромка, что по науке должно выглядеть так, как на рисунке ниже.

Из рисунка видно, что переход от режущей кромки к задней поверхности может производиться как по ломаной (справа), так и по дуге (слева).На практике режущая кромка часто затачивается на одной линии с задней поверхностью (так реализовано во многих самодельных приспособлениях). Это тоже эффективный вариант, но в этом случае износ сверла будет происходить быстрее.

Одним из самых удачных является оформление роликов к роликам (см. Ниже), который обозначает себя как Антон Фоменко. Его приспособление прост в изготовлении и позволяет с хорошей точностью получить скругленную (гнутую) поверхность задней кромки. Отзывы о его работе в подавляющем большинстве положительные, к тому же автор прилагает к своему видео рисунок этого устройства, который теперь можно найти на профильных сайтах.

Следует отметить, что ее изделие во многом повторяет классическую конструкцию заточного устройства для сверл, реализованную в продукте компании DRAPER (см. Выше).

Из недостатков, не связанных с конструкцией защелки, можно отметить излишнюю зернистость круга заточки и отсутствие защитного кожуха.

Еще одна очень удачная оснастка по заточке — это работа автора канала Selfkin Ивана, который за девять месяцев набрал более миллиона просмотров и получил множество положительных отзывов.Здесь задняя поверхность и режущая кромка сверла тоже выполнены по науке, но реализовано их разорванное соединение (правый рисунок вверху). Его приспособление выглядит грубовато и больше похоже на рабочий макет (необработанные поверхности, прижимные болты вместо барашков и т. Д.), Но со своей задачей справляется отлично. В конце ролика автор просверливает только что заточенный шестимиллиметровый металл. Сверление идет быстро, крупная стружка идет равномерно с обеих сторон, отверстие ровное.

Первый автор выполняет заточку на периферийной (торцевой) части круга, что более правильно, так как эта часть круга при неравномерном износе легко.Вторая заточка сверла боковой поверхности, которая не рекомендуется при больших объемах работы.

Во всех встреченных нами заводских и самодельных приспособлениях переход от одной заточенной поверхности к другой (с поворотом на 180º) осуществляется вручную. То есть точное позиционирование второй поверхности полностью зависит от желаний оператора. Хотя, наверное, есть оснастка, где этот поворот механизирован. Если вам что-то известно о подобных устройствах, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

Что хорошего в ноже, если он недостаточно острый, чтобы резать? Шаблоны для заточки ножей необходимы в любой мастерской. Без необходимости покупать профессионально изготовленные или изготовленные на заводе приспособления для заточки ножей, вы можете самостоятельно создать эффективный и действенный приспособление для заточки ножей. Хорошо сделанный приспособление создано, чтобы хорошо удерживать ваши точильные камни.

Вам также не понадобится слишком много дорогих ручных инструментов или оборудования. Вам потребуются только простые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов.Узнайте, как сделать хороший, используя любое из приведенных ниже руководств.

1. Приспособление для заточки ножей своими руками

По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Материалы, использованные в учебнике, были в основном подручными.

Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей, сконструированы таким образом, что угол наклона инструмента можно регулировать.Видеоурок содержит пошаговый процесс создания этого приспособления.

Однако у него нет голосовых или письменных инструкций, поэтому вам нужно внимательно следить за тем, чтобы выяснить, что дизайнер делает в каждый момент.

Ознакомьтесь с учебным пособием

2. Приспособление для заточки ножей ручной работы

Это приспособление недорогое в изготовлении, простое в сборке и подходит для небольшого рабочего места или рабочего стола. Дизайнер также создал его, намереваясь получить работающее приспособление.8-ступенчатый учебник легко понять, и сборка приспособления не так уж и сложна.

Первый шаг — сборка деревянной основы кондуктора; это включает в себя резку и скручивание дерева. Второй шаг связан с работой с металлическими материалами и установкой кронштейнов для полок и L-стали. На третьем этапе вы кладете нож.

Четвертый этап включает размещение металлического напильника под стержнем и поверх ножа, а пятый и шестой этапы включают опробование и тестовый запуск приспособления.На седьмом и восьмом шаге вы придаете приспособлению тонкую отделку, чтобы завершить проект.

Обратитесь к руководству

3. Прямоугольный приспособление для заточки ножей своими руками

Это приспособление очень простое в изготовлении, в нем нет ничего необычного или необычного, оно просто идеально подходит для выполнения работы. Дизайнер построил эту заточку ножа после того, как выдержал серию порезов, пытаясь заточить свой нож вручную. Это, наверное, очень многим нравится.

Уловка этого приспособления для заточки ножей состоит в том, чтобы установить его под правильным углом, чтобы он был достаточно подходящим для правильной заточки.В этой конструкции приспособление построено под углом 90 градусов, это правильный скос, который поможет вам всегда получать правильный угол.

Для этого 5-ступенчатого письменного руководства вам потребуются древесные отходы, разделочная пила, дрель, зажим, лобзик, спиральная пила или ручная пила, точильные камни и хороший нож. Вы начинаете с резки основания и основной опоры; это поможет удерживать камень на месте.

Остальные шаги можно найти в руководстве.

Обратитесь к руководству

4.Приспособление для заточки ножей DIY и системы

Этот проект был выполнен на основе системы заточки Lansky, Edge Pro Apex, установки для заточки ножей DIY Precision. Ссылку на эти системы можно найти в поле описания видеоурока. Это приспособление можно использовать для всех типов ножей, даже для карманных ножей.

В поле описания вы найдете несколько новых обновлений для этого дизайна. Например, первоначальные винтовые вершины больше не используются дизайнером, потому что они поцарапают поверхность лезвия.Кроме того, зернистость наждачной бумаги уменьшена до 400-800-1200.

Для серьезного перепрофилирования конструктор использует зерно 280. Видео полностью обучающее, с пошаговым процессом и озвученными инструкциями; вы не ошибетесь при изготовлении джиг-приманки. Это длинное видео, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени.

5. Самодельное приспособление для заточки ножей своими руками

Учебное пособие начинается с перечисления материалов и инструментов, которые вам понадобятся для этого приспособления. В список входят наждачная бумага, фанера, шурупы, фанерный лист, L-сталь, рулетка и другие предметы.В руководстве нет планов, размеров или размеров для этого проекта.

Однако этот видеоурок прост для понимания. Процесс хорошо детализирован и точен, вы можете сказать, что он делает и какие шаги он выполняет, просто посмотрев руководство. Это довольно короткое видео, поэтому его можно будет посмотреть в кратчайшие сроки.

Вы также можете выполнить свой проект в рекордно короткие сроки, если будете внимательно и точно следовать руководству.

6. Приспособление для заточки ножей с направляющими своими руками

Это приспособление для заточки ножей было изготовлено с использованием наждачной бумаги для снятия кожуры и наклеивания, также называемой наждачной бумагой PSA.Дизайнер включает план здания в учебник, он кратко показан, поэтому обратите внимание. Затем он приступает к распиловке и раскрою фанерного материала для приспособления.

Он просверливает отверстия в деревянной конструкции и шлифует ее для придания более аккуратного вида. Этот видеоурок является полностью обучающим, а инструктор расскажет вам, что делать и как это делать. Видео не требует пояснений и содержит простые инструкции.

Просматривая это видео, вы можете просмотреть его до конца, прежде чем начинать строительство, чтобы избежать всех ошибок, допущенных строителем, когда он опробовал процедуру изготовления приспособления.Вам также нужно будет подготовить материалы и инструменты, прежде чем строить.

Это поможет вам сделать работу быстрее и легче, когда вы начнете.

7. Приспособление для заточки ножей своими руками

Это краткое руководство. В нем нет голосовых инструкций, но используемые процедуры и видео довольно четкие. Он начинает с того, что вырезает все материалы, которые хотел бы использовать при изготовлении этого приспособления. Это также включает в себя немного шлифовки.

Этот видеоурок необходимо смотреть с пристальным вниманием, чтобы пройти все необходимые шаги вниз.Вам понадобится фанера, шурупы и сверла, шлифовальный станок, пилы и некоторые другие предметы. Конструкция сверла представляет собой простую и эффективную конструкцию, которую можно отрегулировать для работы с различными типами ножей.

Учебник прост; все, что вам нужно сделать, это получить подходящие материалы и инструменты и приступить к созданию своего.

8.QuickFix DIY приспособление для заточки ножей

Это приспособление подходит не только для заточки ножей, но и других токарных инструментов по дереву. Хорошее приспособление для заточки ножей необходимо как для ножей, так и для токарных инструментов.Это необходимо для создания инструментов, делающих четкие края. Это очень рентабельно и просто.
Дизайнер построил этот шаблон для заточки таким образом, чтобы он не был чрезмерно спроектирован; он создал дизайн из старых вещей, которые он нашел в своем гараже. Однако он купил около двух рым-болтов в дополнение к своим прежним рабочим инструментам.

В этом кратком видеоруководстве инструктор точно и точно проведет вас по шагам для облегчения понимания. Конструкция установлена ​​под углом 45 градусов для удобства использования.Это приспособление очень простое в сборке, и учебник отлично подойдет в качестве руководства.

В этой конструкции отсутствует план или список вырезов и размеры, но вы можете понять все это по мере продвижения.

9. Самодельное «страшное» приспособление для заточки

Этому письменному руководству уже несколько лет, но его дизайн по-прежнему актуален. Лезвие ножа удерживается на шарнирной станине, зажимами из алюминия, несколькими болтами и барашковыми гайками. Угол станины можно изменять и регулировать с помощью скользящего блока.

Этот блок также фиксируется с помощью барашковых гаек и болтов. Угол, который вы используете для заточки, устанавливается путем изменения угла станины. В этом руководстве содержится дополнительная информация о том, как получить приспособление для заточки. Он также включает в себя новые обновления плана, поэтому обязательно прочтите их полностью перед тем, как начать.

В учебное пособие включено несколько изображений, чтобы вы могли увидеть, как должен выглядеть готовый продукт.

Ознакомьтесь с учебным пособием

10.Супер острое приспособление для заточки ножей своими руками

Эта конструкция очень дешевая и хорошо работает с точными градусами, что означает, что без предварительных навыков заточки ножей вы можете сделать нож острым. .Для заточки ножей дизайнер использовал наждачную бумагу в качестве точилки для ножей.

Это короткое руководство простое, прямое и пошаговое. Подготовьте фанеру, пилу, дрель, наждачную бумагу, столярный клей и стальной стержень, прежде чем приступить к строительству. Вы также найдете остальные необходимые материалы и инструменты в видеоуроке.

Заключение

Сохранять остроту ножей кажется легкой задачей. Но создание инструмента для заточки ножей, который работал бы достаточно хорошо, чтобы он помогал в этой «легкой» задаче, — трудная часть.Хотя многие из этих приспособлений для заточки ножей просты, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что они выровнены под определенным углом, который придаст вашему ножу острый край, которого он заслуживает.

Все, что вам нужно знать

Если вам интересно, как заточить диск циркулярной пилы, вы, вероятно, распилили огромную партию пиломатериалов и заметили снижение скорости и качества резки.

Я прав? Если это так, вам следует внимательно читать, чтобы узнать все важные факты о методах заточки дисковых пил.Я не могу сказать, что это чрезвычайно сложно, но вы должны знать, какие инструменты, углы и методы подходят для конкретных лезвий.

Иначе можно запросто еще сильнее порезать или даже повредить предмет. Готовый? Затем отключите инструмент от сети и снимите лезвие так же, как вы это делаете, когда вам нужно его заменить.

Нужна ли заточка пильных полотен и когда?

Современные лезвия с хорошо разорванным отверстием достаточно прочные, чтобы жить долго и делать точные пропилы без стружки.Однако в один прекрасный день все лезвия тупеют. Тяга между заготовкой и зубьями лезвия приводит к стиранию последней на острых кромках, что ухудшает качество резки.

К счастью, вы можете легко определить признаки того, что ваше лезвие требует немедленной заточки. Вот они:

• Лезвие режет заметно медленнее, чем раньше. Он может даже застрять и полностью перестать резать;
• Лезвие создает больше сколов и разрывов, чем раньше;
• Вы замечаете ожоги на заготовках или даже замечаете или чувствуете запах дыма во время резки;
• Двигатель пилы звучит громче, чем обычно, когда вы режете;
• Вы чувствуете большее сопротивление при резке знакомых материалов;
• Становится трудно следовать линиям реза — это означает, что лезвие не выдерживает сопротивления заготовки и режет самые мягкие места вместо того, чтобы идти прямо.

Эти знаки относятся к лезвиям с твердосплавными и стальными наконечниками. Например, если у вас лезвие с алмазной кромкой, знаки будут включать:

• Остекление лезвия — это будет означать, что слой, удерживающий алмазы, начал плавиться.
• Режущая поверхность лезвия выглядит гладкой, что свидетельствует о стирании алмазов.

Как заточить полотно циркулярной пилы

Предположим, все признаки указывают на то, что лезвие вашего инструмента требует заточки.В этом случае вам следует узнать, какие инструменты для заточки циркулярных пил вам подходят, и использовать их в соответствии с моими рекомендациями и инструкциями производителя (для автоматических заточных станков).

Перед тем, как начать, я должен напомнить вам, что необходимо отключить циркулярную пилу и снять лезвие с помощью гаечного ключа, предоставленного производителем, или любого совместимого гаечного ключа.

Теперь, когда лезвие в ваших руках, вы должны убедиться, что оно чистое. Следуйте моим инструкциям по очистке лезвия в разделе «Советы по сохранению остроты лезвия», чтобы все исправить.

1. С Dremel

Dremel — знаменитый портативный шлифовальный станок. Этот многофункциональный инструмент можно оснастить любой насадкой, что делает его пригодным для заточки лезвий.

Конечно, очень сложно постоянно поддерживать инструмент под прямым углом, поэтому вам нужно потратить некоторое время или деньги, чтобы построить или приобрести зажимное устройство, которое может устойчиво удерживать Dremel с помощью шлифовальной насадки под прямым углом. .

Если это больше не проблема, вы должны построить скользящую площадку со шпинделем, чтобы установить и закрепить лезвие.Наконец, вы сможете задвигать и выдвигать лезвие и вращать его. Если все готово, выполните следующие действия:

1. Установите лезвие на скользящую подушку и закрепите гайкой. Не затягивайте слишком сильно, так как вам нужно вращать лезвие вручную каждые 4-5 секунд.
2. Не включая Dremel, вставьте лезвие, чтобы проверить, на какую глубину следует заходить при заточке. Карандашом отметьте край и забейте небольшой гвоздь, чтобы подушечка случайно не сместилась глубже.Этот совет значительно ускорит процесс.
3. Отрегулируйте угол Dremel или установите скользящую подушку под углом к ​​насадке для заточки. Неважно, какой вариант вы выберете.
4. Отметьте зубья, наклоненные в одну из сторон, и сначала заточите их. Вам нужно вставить лезвие, подержать его около 4-5 секунд и сдвинуть назад.
5. Остановите инструмент, переверните лезвие и таким же образом заточите остальные зубья.

2. С автоматической точилкой

Автоматическая точилка для дисковых пил — довольно дорогой инструмент, который бесполезен в мастерской DIYer, так как у него довольно много места на верстаке и может стоить до трех штук. -5 шт.

Однако, если вы профессиональный плотник с просторной мастерской и стабильным рабочим процессом, автоматическая точилка для лезвий сэкономит вам много часов каждый месяц. Все за счет автоматизации и высокой скорости работы. Вот как правильно использовать инструмент:

1. Установите лезвие на держатель лезвия шпинделя точилки и затяните гайку, чтобы закрепить его. При этом инструмент должен быть выключен.
2. Теперь отрегулируйте угол шпинделя, чтобы получить прямой угол между вертикально установленным точильным диском инструмента и кончиками лезвия.Для большинства дисковых пил это значение составляет от 15 ° до 20 °. Вы можете проверить правильный угол на сайте производителя или на коробке с лезвиями, если еще не выбросили ее.
3. Регулировка индексации — все современные станки для заточки лезвий позволяют настроить механизм так, чтобы пропускать один зуб, что очень полезно, поскольку большинство дисковых пил имеют наклонные зубья. Некоторые станки могут автоматически менять углы (функция альтернативного снятия фаски), что также очень полезно.
4. Отрегулируйте глубину заточки — в зависимости от длины зубьев вашего лезвия, и вы должны ограничить глубину заточки диска, чтобы избежать повреждения лезвия.
5. Запустить инструмент — запускать процесс только после правильной настройки всех параметров и обеспечения надежной фиксации лезвия. Когда работа будет завершена, инструмент автоматически остановится. Вы должны выключить питание и осторожно снять лезвие, так как оно будет намного острее, чем раньше.

3. С алмазным шлифовальным станком

Заточные круги с алмазной абразивной поверхностью используются для заточки лезвий с твердосплавными зубьями. Твердосплавный материал чрезвычайно твердый, поэтому его невозможно затачивать напильником или обычной заточной головкой.Вот пошаговый процесс:

1. Установите лезвие на скользящую площадку или рычаг неавтоматического инструмента для заточки;
2. Отрегулируйте правильный угол заточки — 5 ° -15 ° является стандартом для лезвий с твердосплавными напайками, но вы также можете использовать 18 ° -22 ° для рыхления более мягких материалов;
3. Отметьте чередующиеся зубы карандашом или маркером;
4. Запустите шлифовальный круг и сдвиньте лезвие внутрь и наружу. Однако вы должны быть осторожны и избегать прямого скольжения лезвия.Вместо этого вы должны вставить его, не касаясь колеса, а затем прижать зуб к вращающемуся колесу на 3-4 секунды.
5. Обработайте одну сторону, переверните планку или измените ее угол и завершите остальные зубья.

4. С помощью миниатюрного конического напильника или алмазной заточки

Процесс заточки конического напильника и алмазной заточки почти такой же, но вам нужно смазать второй инструмент несколькими каплями промышленная смазка.Готовый? Вот шаги:

1. Закрепите лезвие на верстаке с помощью зажимов. Вы можете установить его под любым углом, который вам удобен, но рекомендуется вертикальное размещение, чтобы вам было легче поддерживать прямой угол.
2. Поместите напильник или алмазную палочку на острый край зуба, который нужно заточить, и медленно перемещайте инструмент вперед и назад. Трех-четырех движений обычно более чем достаточно, но вы можете добавить еще пару, если увидите, что материал жесткий.
3. По окончании работы очистите лезвие и снова наденьте его на инструмент.

Кстати, лезвие можно заточить вручную, не снимая его с инструмента. Отключите пилу или снимите аккумулятор, положите инструмент на стол или закрепите его зажимами и приступайте к работе. Однако будьте осторожны с точилками, так как вы легко можете пораниться. Рекомендую носить защитные перчатки.

Советы по сохранению остроты лезвия

Многие мастера по дереву своими руками часто забывают, что лезвия нуждаются в правильном уходе, чтобы они дольше оставались острыми. Ниже приведены советы, которые я регулярно применяю ко всем своим дискам для циркулярных пил, чтобы максимально продлить срок их службы:

1. Регулярная чистка — независимо от материала, который вы режете, отложения будут прилипать к поверхности лезвия.Наиболее заметные наросты остаются после распиловки смолистых хвойных пород. Жидкая древесная смола смешивается с пылью и затвердевает на поверхности, если ее не удалить, пока она свежая и податливая. Если пренебречь лезвием, лезвие будет испытывать большее трение, а режущая кромка станет более склонной к перегреву. Промыть каждую сторону лезвия в 100 мл раствора проволочной щеткой. Вымойте каждую сторону в течение 5 минут. Вы также можете использовать спрей для духовки (используйте только снаружи) и тонкую кисть. Лезвие должно сиять, как новое, каждый раз, когда вы кладете его на хранение.Ознакомьтесь с этой замечательной инструкцией по очистке лезвия для получения более подробной информации. То же самое для всех типов дисковых пил.
2. Масло после очистки — это важный шаг, который защитит ваши чистые лезвия от ржавчины. Рекомендую использовать масло камелии или любое универсальное масло.

Также читайте:

FAQ

Нужна дополнительная информация? Я знал это и подготовил несколько кратких ответов на некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают мои читатели о заточке дисковых пил.

Стоит ли точить полотна для циркулярных пил?

Да, конечно. Но есть и исключения. Лезвия со стальными зубьями, которые стоят 50 долларов и более, заслуживают заточки. Нет причин тратить деньги на новое дорогое лезвие только для того, чтобы оно было острым.

Высококачественные фрезы могут служить годами, пока они не потеряют часть зубьев или не сотрутся слишком сильно. Более дешевые лезвия нужно сразу менять.

Как точить диск для циркулярной пилы в домашних условиях?

Для ручной заточки потребуются:

• накидный ключ — для снятия лезвия;
• два винтовых зажима — для надежного крепления лезвия на верстаке;
• напильник — для опиливания всех зубов на одинаковую высоту;
• набор плоскогубцев — для обеспечения взаимного загиба всех зубцов;
• напильник треугольный — для актуальной заточки.

Вы также можете приобрести конический напильник, точилку с алмазным кругом для твердосплавных металлов, автоматическую точилку или точилку для кривошипа.

Можно ли затачивать полотна циркулярной пилы вручную?

Заточка пил для дисковых пил вручную возможна, но требует больше времени, чем заточка специальными инструментами, такими как автомат или кривошипно-шатунная точилка. Кроме того, ручной метод работает только с лезвиями без специальной закалки.

Какие углы заточки дисковой пилы?

Правильный угол заточки лезвия пилы обычно составляет 15 ° -20 °.Таким образом, вы должны затачивать все зубы под одинаковым углом, но не забывайте, что все зубы наклонены влево и вправо и чередуются.

Как затачивать твердосплавное полотно для циркулярной пилы?

Лучший способ заточить твердосплавные пилы — это принести их в местный цех по заточке лезвий, где у них есть точилка для алмазных дисков. Если вы хотите сэкономить время, приобретите алмазный шлифовальный диск, установите его на совместимый электроинструмент (лучше всего будет шлифовальный инструмент), установите лезвие под углом 90 ° к столу и убедитесь, что поверхность шлифовального лезвия параллельно углу зацепа зубьев лезвия.Аккуратно вставляйте и выдвигайте зубцы и удерживайте их на точильном диске примерно по 5-10 секунд каждый.

Время заточки?

Имея все необходимые инструменты для заточки дисковых пил и знания из моего руководства, вы можете выполнять большинство работ по заточке лезвий вовремя и своими руками! Если вы регулярно оттачиваете свою работу, вы всегда будете иметь наилучшее качество резки и поддерживать производительность на максимально возможном уровне.

Используя пилу, не забывайте соблюдать правила техники безопасности для циркулярной пилы, особенно при снятии и установке лезвий.Мое руководство решило все ваши проблемы с заточкой лезвия? Если у вас остались вопросы после прочтения, вы можете связаться со мной через комментарии ниже. Я отвечу как можно скорее.

Шон Чапман

Моя конечная цель — предоставить информацию, которая поможет вам эффективно определить, соответствует ли тот или иной инструмент или продукт вашим потребностям / бюджету или нет. Я ежедневно тестирую инструменты для улучшения дома на работе и с удовольствием делюсь своими знаниями с дипломированными специалистами, у которых возникают вопросы, похожие на те, которые задавал я раньше.Я понимаю, насколько важен выбор правильных инструментов, поэтому я очень ответственно подхожу к каждому публикуемому обзору.

Заточите свой газонный и садовый инструмент как профессиональный

Существует множество способов заточки инструментов: угловая шлифовальная машина, настольная шлифовальная машина или точильный камень — и это лишь некоторые из них. Но часто все, что вам нужно, — это файл. Он недорогой и дает больший контроль, чем быстро вращающееся колесо, выбрасывающее искры. Показанные здесь методы можно использовать для любого газонного или садового инструмента в вашем гараже или сарае, у которого есть лезвие или режущая кромка.

Начните с фрезерного напильника

Вам понадобится 10- или 12-дюймовый фрезерный напильник, который в домашних магазинах и магазинах бытовой техники стоит примерно 7 долларов. Доступны файлы с разным рисунком зубов и различной степенью шероховатости. Так называемая напильник для фрезерной резки — хороший универсальный выбор для газонных и садовых инструментов. Это дает вам хорошее преимущество, не будучи чрезмерно агрессивным и потенциально не повреждая лезвие. Как правило, примерно полдюжины длинных ровных штрихов дадут вам необходимое преимущество.

Этот напильник затачивается только тогда, когда вы надвигаете его на лезвие, а не когда вы его тянете. Края лезвия или инструмента, которые вы будете затачивать, будут иметь скос. Убедитесь, что файл прилегает к краю ровно по скосу. После пары ударов напильником проверьте край. Он должен быть равномерно блестящим. Если это не так, значит, вы держите файл не под прямым углом.

Подготовьте инструменты перед заточкой и смажьте их после

Перед заточкой лезвия удалите ржавчину с лезвия или инструментов с помощью металлической мочалки или металлической щетки.В противном случае ржавчина изнашивает зубья пилки. Как только инструмент станет острым, распылите на него WD-40 или аналогичную смазку. Это помогает предотвратить ржавчину и позволяет легко открывать и закрывать такие инструменты, как ножницы для живой изгороди, без прилипания. Используйте ткань, чтобы стереть излишки смазки и любые заусенцы (металлическая стружка) на лезвии. Протирайте по краю лезвия, а не по недавно заточенному краю.

Заточка лезвия косилки

Острое лезвие позволяет косить быстрее, не забивает двигатель и лучше подходит для травы.Это происходит потому, что тупое лезвие рвет траву, что вызывает у нее стресс и делает ее более восприимчивой к грибкам и болезням. Заточка лезвия пару раз за сезон обеспечивает плавный рез.

Для заточки поместите лезвие в тиски. Начинайте с внутренней стороны лезвия и наполняйте его наружу, следуя режущей кромке лезвия. Сгладьте неровности и зазубрины. Лезвие не должно быть достаточно острым для бритья. Если он слишком острый, он быстро потускнеет. Основное правило гласит, что он должен быть таким же острым, как нож для масла.Подпилив оба конца, убедитесь, что лезвие сбалансировано, повесив его горизонтально на гвоздь. Если одна сторона опускается, она тяжелее другой. Подпилите еще немного с этой стороны, пока она не будет сбалансирована.

Совет: При снятии ножа поднимите косилку так, чтобы воздушный фильтр был направлен вверх, чтобы предотвратить попадание газа в фильтр. Пометьте лезвие аэрозольной краской или куском ленты, прежде чем снимать его, чтобы вы знали, как его переустановить. Также не забудьте снять провод свечи зажигания и закрепить его лентой, чтобы двигатель случайно не запустился, если вы случайно повернете лезвие при его снятии.

Заточка вашего мачете

Зажмите мачете в тисках и проведите пилкой по лезвию, отталкивая пилку от тела по всей длине лезвия. Он не будет идеально острым, пока вы не обработаете одну сторону, а затем подпилите противоположную сторону (хотя некоторые мачете заострены только с одной стороны, поэтому проверьте лезвие лезвия, чтобы определить, скошен ли он с одной или с обеих сторон).

Рекомендуется избегать заточки в пределах нескольких дюймов от ручки.Это делает лезвие сильнее. Кроме того, вы не хотите, чтобы эта область была очень острой на случай, если ваша рука соскользнет с ручки на лезвие.

Заточка секаторов

Острые ножницы дают быстрые и чистые порезы вместо того, чтобы жевать ветку или виноградную лозу. Это лучше для растения и требует от вас меньше усилий. А получение острого края занимает всего несколько минут.

Поместите ножницы в тиски и проведите напильником по краю.Прижмите файл к скошенному краю. Начните с внутренней части лезвия и отодвиньте напильник от себя, следуя изгибу лезвия. Вам не нужно сильно надавливать, чтобы увидеть, как на стали выступил свежий край. Примечание. Заточите лезвие только со скосом. Другое лезвие секатора не предназначено для резки, и его нельзя затачивать.

Заточка ножниц для живой изгороди

Здесь та же история. Наличие острого лезвия для ножниц для живой изгороди меньше утомляет ваши руки и мышцы плеч, а также более полезно для здоровья растений.Зажмите одно из лезвий в тисках, затем протолкните пилку по краю, работая изнутри наружу. Как и в случае с другими лезвиями, держите напильник так, чтобы он совпадал со скошенным краем, и проведите напильником по всей длине лезвия. Повторите процесс для второго лезвия.

Заточите тупую лопату

Вы, наверное, никогда не думали о том, чтобы затачивать лопату, но это облегчает копание. Вы, несомненно, в прошлом попадали в изрядную долю корней деревьев и камней, что быстро притупляет край.

После того, как лопата будет закреплена в тисках, подпилите ее с каждой стороны по направлению к центральной точке головки лопаты. Скошенная кромка у большинства лопат составляет около 45 градусов, поэтому наклоните напильник под этим углом, чтобы восстановить кромку. Точно так же можно заточить мотыгу, продвигая напильником из стороны в сторону.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как правильно заточить топор — 6 методов заточки

Чем острее ваш топор, тем легче, быстрее и приятнее будет выполнять вашу работу. Топоры для колки или кувалды не обязательно должны быть такими острыми, потому что они предназначены для того, чтобы колоть бревна и бревна тупым предметом, а не врубать их.Но все остальное — топорики, топоры для валки леса, топоры для обрезки сучьев, томагавки и многое другое — должны быть острыми, чтобы работать так, как вы этого хотите. Эта подробная статья научит вас всему, что вам нужно знать о заточке топоров, от подготовительных работ до правильной техники и того, как использовать инструменты, которые у вас есть под рукой, независимо от того, приводятся ли они в действие человеком (например, напильники и точильные камни) или электрическими. , например инструменты dremel, ленточные шлифовальные машины или даже настольные шлифовальные машины. Читайте дальше, чтобы узнать все о заточке топоров!

Если вас интересуют точилки для топоров (которые подходят и для других предметов с лезвиями), вот список из 5 отличных точилок для топоров, которые я собрал .

Когда вы точите топор, вы должны надеть какие-нибудь перчатки. Не нужно перебарщивать с толстыми перчатками — это может сделать процесс более громоздким и трудоемким. Пара легких хлопчатобумажных перчаток защитит ваши руки и пальцы от порезов и порезов, которые могут быть неприятными, если вы сделаете топор очень острым.

Если вы собираетесь точить топор в замкнутом пространстве, вам также следует надеть респиратор.Если вы планируете использовать электроинструменты — респиратор и защитные очки или очки для защиты от металлической пыли являются необходимостью, а не роскошью.

Если топор заржавел, удалите ржавчину перед тем, как приступить к заточке. Вы можете сделать это с помощью стальной мочалки, ластика для ржавчины или наждачной бумаги с крупной зернистостью. Используйте наждачную бумагу, равномерно надавливая на нее и протирая ею от рукоятки топора до лезвия. Вы можете обрабатывать его все более мелкой наждачной бумагой, пока она не начнет блестеть.

Положите топор на плоскую поверхность или зажмите его в тисках, если они есть.Конечно, вы можете читать это на своем телефоне в лесу, задаваясь вопросом, где вы найдете плоскую поверхность, на которую можно положить топор … В этом случае вы также можете держать его вертикально, твердо ставя его на землю или на пень. Некоторые люди держат топор на коленях или сжимают топор в руках. Главное, чтобы он устойчиво держался, пока вы работаете над ним своими инструментами.

Напильник выполняет начальную черновую работу по формированию кромки и профиля лезвия топора.Мне нравится использовать любой файл длиной от 8 до 12 дюймов (или от 200 до 300 мм). Наилучший выбор — напильник для фрезерных станков, так как они предназначены для заточки лезвий. Например, напильником, который я использую, является 8-дюймовый напильник Bahco, который имеет удобную ручку и сделан в Португалии, в Европе, поэтому он намного лучшего качества, чем дешевые напильники. сделано в Мексике или Китае. У более коротких файлов не будет одинаковой плотности «зубцов», и вы не получите такого хорошего эффекта. Однако вы можете использовать более короткие напильники для топоров.

Если форма вашего топора не сильно деформирована, вы можете оставить лезвие топора таким, как оно есть. Большинство осей имеют выпуклую форму от 20º до 30º. Следуйте изгибу лезвия, прилагая равномерное давление с каждым движением файла. Вы можете держать файл классическим способом одной рукой. Вы также можете затачивать, взявшись за рукоять файла в своей не доминирующей руке, а за кончик файла в своей доминирующей и потянув к себе широким движением. Это называется методом розыгрыша.

Если ваш топор довольно тупой, вам придется много работать с напильником. Подавая край тупого туза, вы действительно хотите отвести его от напильника. Это создаст так называемый «заусенец» — небольшой выступ на краю лезвия, изгибающийся от файла. Вы должны почувствовать его кончиком пальца или слегка зацепиться им за ноготь. Когда вы создали выступ — будьте осторожны, чтобы не слишком сильно изменить угол лезвия — повторите процесс с другой стороны.Однако будьте осторожны, чтобы не загибать край слишком далеко в одном направлении — чтобы не переборщить, я обычно ограничиваюсь несколькими проходами с одной стороны, переключаюсь на другую после двух или трех проходов с напильником.

Продолжайте работать с напильником, пока край не станет ровным и не будет без сколов, вмятин или других задиров. Удалите заусенцы, сделав несколько проходов напильником по обеим сторонам кромки, меняя стороны при каждом проходе. У вас может остаться заусенец с одной или другой стороны — не беспокойтесь об этом, вы сможете удалить их на следующем шаге.

После того, как вы создали правильную кромку, вам нужно отточить ее точильным камнем, также известным как точильный камень. Если у вашего топора уже есть приличное лезвие, вы можете перейти к этому шагу, не используя файл.

Используя точильный камень, также известный как точильный камень, можно сделать лезвие топора достаточно острым, чтобы им можно было бриться. Есть несколько марок точильных камней, вот краткое изложение:

Бруски от
• до 1000 включительно являются крупнозернистыми и используются для заточки кромок со сколами.
• Камни зернистостью от 1000 до 3000 используются для заточки затупленных кромок.
• Точильные камни зернистостью от 4000 до 8000 используются для чистовой обработки лезвия и доводки кромки до совершенства.

Если вы хотите купить точильный камень, я рекомендую купить двусторонний с зернистостью 1000 с одной стороны и 3000 или более с другой, или 3000/8000, если вам нужен отделочный камень. Тем не менее, ваш топор не должен быть таким острым и тонким, как японский кухонный нож, так что не беспокойтесь об этом слишком сильно. Я использую два вида точильных камней.Дома я использую двухсторонний водяной камень с зернистостью 1000/6000 Sharp Pebble — он дешевле, чем камни известных брендов, и работает так же хорошо. Поскольку это водяной камень, вам не понадобятся специальные масла для заточки лезвия топора — достаточно воды, которой обычно много дома или в кустах. Никакой жирности, которую нужно убирать, тоже нет. Однако в кустах я беру с собой свой «сухой» точильный камень Fallkniven DC4 . С этим камнем вам даже не понадобится вода, что отлично, если вы находитесь в более сухом климате или просто не хотите искать воду в кустах или жертвовать питьевой водой, которая у вас есть.

В любом случае, когда у вас есть точильный камень в руке и лезвие топора покрыто хонинговальным маслом или водой (в зависимости от того, какой у вас камень), вы хотите приложить камень к краю. Втирайте его круговыми движениями о край, равномерно надавливая и переходя от одного конца к другому. Повторите это с другой стороны и переключитесь на более тонкий точильный камень (или на более тонкую сторону), когда вы почувствуете, что заусенец превратился в заусенец с острым краем, чтобы полностью избавиться от него.

И вот так!

Когда вы закончите заточку, вы можете нанести защитный слой масла, пчелиного воска или даже вазелина на голову и лезвие топора, чтобы не допустить попадания влаги.

Если вы готовы, маловероятно, что вы столкнетесь с ситуацией, когда вам придется точить топор камнем или речным камнем, который вы найдете в кустах. Однако у жизни есть способ удивить нас, и даже самые опытные лесорубы могут попасть в неприятную ситуацию. Вы можете потерять топор или даже всю свою стаю в бушующей реке, упасть с крутого гребня или со скалы. Заброшенная хижина или хижина в лесу с покрытым ржавчиной топором может стать вашим единственным убежищем и источником средств выживания после этого.Кто знает. В любом случае заточить топор простым камнем или речным камнем вполне возможно.

Вот виды камней, которые вы можете использовать:

• Большие относительно гладкие камни, которые можно положить на землю и, держа топор двумя руками, притирать лезвие.
• Камни меньшего размера, более крупные (гранит) или более гладкие (кварц).
• Песчаники средней твердости.

Речные камни лучше всего подходят для заточки топора. Вы затачиваете лезвие так же, как и точильный камень промышленного производства — в конце концов, что вы думаете о естественном точильном камне? Начните с более крупного камня, смочите камень и лезвие и сделайте круговые движения вверх и вниз по длине лезвия.Затем, когда вы обработали грубый камень, переходите к более гладкому. Достаточно твердый песчаник (не слишком рассыпчатый) также отлично подходит для заточки топора и может быть таким же хорошим, как и коммерческие продукты.

Суть в том, что если вы окажетесь в кустах с тупым топором, не отчаивайтесь! Если вы умеете точить лезвие, то легко заточить топор камнем или речным камнем.

Заточка топора с помощью электроинструмента — один из способов быстро сделать его красивым и острым.Однако неосторожная заточка может привести к настолько сильной деформации и повреждению топора, что он станет практически непригодным для использования. Но если они у вас есть и вы хотите их использовать, вот как заточить топор с помощью таких электроинструментов, как дремели, ленточные шлифовальные машины и угловые шлифовальные машины.

Многие люди хранят инструменты dremel дома или в мастерских. Это отличные маленькие инструменты, с помощью которых можно быстро заточить топор. Вы также можете повредить им свой топор, поэтому вот как правильно затачивать топор с помощью дремеля.

Вам понадобится подходящая головка дремеля — большинство людей используют шлифовальные камни из оксида алюминия. Это отличное изделие от оригинального производителя Dremel, а это значит, что у вас будет определенная гарантия качества по хорошей цене. Вы можете получить его на Amazon и, вероятно, во многих местных магазинах. Надевайте защитное снаряжение — рубашку с длинными рукавами, очки и, желательно, респиратор при работе в закрытом помещении. Имейте под рукой ведро или миску с водой, чтобы окунуть в нее топор, чтобы он не перегрелся и не потерял самообладание, что представляет реальный риск при использовании электроинструментов.

Когда вы будете готовы, включите дремель и приложите головку к краю топора, следуя скосу топора. Ведите дремель по краю, совершая круговые движения, как с точильным камнем. Если металл становится горячим на ощупь (слишком горячим, чтобы держать его пальцем), остановитесь! Дайте остыть или окуните в воду. В противном случае вы рискуете вывести металл из строя. Это сделает лезвие топора более уязвимым для сколов, вмятин и задиров.

Вот совет — перегрев обычно возникает из-за попытки затачить более крупную зернистость более мелкой.Если у вас есть ржавый топор, не стоит начинать с заточной головки с зернистостью 6000 на дремеле. Это быстро нагреет металл до опасных температур. Вместо этого начните с головки с более крупной зернистостью и переходите к более мелкой для дальнейшей заточки и чистовой обработки, как если бы вы поступали с точильным камнем. Это также относится к ленточным шлифовальным машинам.

Повторите процесс с другой стороны кромки и при необходимости замените головку дремеля на более мелкую. Самое важное — следить за скосом или углом кромки с помощью инструмента dremel.Если вы этого не сделаете, вы рискуете полностью изменить угол этой части кромки, и это очень сложно исправить. Тем не менее, вам придется довольно сильно постараться, чтобы разрушить лезвие топора с помощью инструмента dremel, поэтому не бойтесь — просто будьте осторожны.

Ленточная шлифовальная машина — мощный инструмент для заточки топора. Если вы используете его для заточки топора, убедитесь, что вы используете защитное снаряжение, такое как перчатки, очки и, желательно, респиратор, если делаете это в помещении.

Когда ваша ленточная шлифовальная машина настроена и работает, вам нужно взять головку топора обеими руками и провести ею по шлифовальному станку слегка изогнутым движением, внимательно следя за кромкой и изгибом сверла. Не давите слишком сильно, но и не бойтесь оказывать давление — главное — прилагать давление равномерно, без спешки, но и не прижимать лезвие к шлифовальному станку слишком долго. Плавные проходы — удерживание топора в движении — ключ к получению острого, ровного края.Держите под рукой ведро или миску с водой (или бутылку с распылителем), чтобы охладить топор и не дать ему выйти из себя.

Помните — адаптируйте наждачную бумагу к состоянию вашего топора! Для ржавого тупого топора потребуется более грубая наждачная бумага. Наждачная бумага с более мелкой зернистостью также более опасна с точки зрения перегрева топора. Будьте осторожны, не используйте слишком мелкую крошку, если у вас тупой и заржавевший топор. Для ленточных шлифовальных машин обычно достаточно до 1000 штук — если вы хотите получить тонкую кромку, я бы порекомендовал перейти на более точный камень, как только вы получите хорошую кромку от ленточной шлифовальной машины!

Последний электроинструмент, который мы рассмотрим для заточки топора, — это угловая шлифовальная машина.Топор следует зафиксировать струбцинами или тисками. Я кладу деревянный брусок под топор, чтобы облегчить выполнение скоса. Процедура такая же, как и с другими инструментами — как можно точнее следите за углом кромки, используя плавные, устойчивые движения, когда вы проводите угловую шлифовальную машину над топором. Не следует делать несколько проходов с одной стороны подряд, так как вы рискуете испортить фаску таким мощным инструментом, как угловая шлифовальная машина.

Сосредоточьтесь на работе и не забывайте часто смачивать металл, чтобы он остыл.

Я по-прежнему убежден, что лучший способ точить топор — это старинный способ — вручную, с использованием простых инструментов, таких как напильник и точильный камень. Существует небольшой риск повредить топор, как если бы вы это сделали с помощью электроинструмента, и это не займет много времени — если топор хоть сколько-нибудь прилично обслуживается, его повторная заточка не займет больше 5 минут. Некоторые пользователи топоров клянутся своими электроинструментами для заточки лезвий — и если вы хотите изменить профиль топора, сделать щеки тоньше, а угол лезвия меньше, то электроинструменты помогут вам быстрее.