Как сделать зануление: Защитное зануление электрооборудования. Чем опасно зануление в квартире

Как сделать зануление в частном доме

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Источник: electrik.info

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1. Что, как и откуда берётся.
2. Заземление в квартире.
3. Устройство защитного отключения.
4. Зануление.
5. Рассмотрим пару ситуаций.
6. В заключение о занулении.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник: chonemuzhik.ru

Как сделать зануление в частном доме

В этой статье поговорим о том, что такое зануление, где оно применяется, а также об основных ошибках при его устройстве. Тема непростая, на форумах ведутся постоянные дебаты.

Интересно то, что часто даже электрики не могут правильно сказать, чем отличается зануление от заземления. Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что о занулении говорится в ПУЭ.

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока

Попросту говоря, зануление — это соединение корпуса электрического прибора с нулевым проводом.

Теперь посмотрим, что говорит нам ПУЭ про заземление

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

Простыми словами, заземление — это соединение корпуса электрического прибора с заземлителем. Заземлитель — это конструкция из металлических штырей, вбитая в землю.

Теперь давайте посмотрим, как устроены самые распространенные системы электроснабжения многоквартирных домов.

Старая, советская система TN-C

Более современная система TN-C-S

В обеих схемах используется совмещенный нулевой проводник PEN, который заземляется на трансформаторной подстанции.

Основное различие между ними в том, что в TN-C-S происходит разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный проводник. Это делается в во вводном общедомовом щите (ВРУ). При этом обязательно производится повторное заземление.

Если внимательно посмотреть на схемы, становится понятно, что рабочий ноль всегда соединен с землей, то есть заземлен. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница между заземлением и занулением? Ведь соединив корпус прибора с рабочим нулем, мы фактически соединяем его и с землей.

На самом деле, разница есть. Она заключается в принципе действия.

Заземление предназначено для того, чтобы отводить ток на землю. Таким образом уменьшается опасное напряжение на корпусе прибора или устройства.

Зануление предназначено для создания эффекта короткого замыкания при пробое фазы на корпус. При этом срабатывает автомат и отключает аварийную линию.

Таким образом, зануление и заземление в системах TN работает одновременно, так сказать, в одном флаконе. Поэтому, 3-й защитный контакт в евророзетках в системах TN является и заземляющим и зануляющим.

Исходя из этого, правильно говорить о совмещенном проводнике PEN, рабочем нулевом проводнике N и защитном проводнике PE. При этом, даже электрики не всегда понимают разницу между PE и N, а она весьма существенная.

Обычно, когда какой-нибудь «электрик дядя Вася» говорит о занулении, то подразумевает разного рода колхоз типа перемычек в розетках и тому подобном соединении защитного провода с нулевым. И это опасно.

Неправильное зануление может вместо защиты может стать причиной трагедии.. А встречается такая псевдозащита очень, очень часто.

Давайте разберемся, как правильно делается защитное зануление и чего делать категорически нельзя.

Запомните, разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный ноль должно производиться в общедомовом вводном устройстве (ВРУ). И уже оттуда защитный проводник должен идти к этажным щитам, а от них в каждую квартиру.

Таким образом, мы получаем пятипроводный стояк: 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль. В этом случае речь о так называемом занулении не идет, поскольку в каждую квартиру приходит отдельный защитный провод (системы TN-C-S и TN-S) . Его и нужно подключать к третьему контакту розеток.

В старых домах с немодернизированной проводкой обычно идет четырехпроводный стояк: 3 фазы и совмещенный ноль PEN (система TN-C). Вот тут-то и начинается полнейший бардак и жуткие косяки.

Начинается все в этажном щите. Часто в нем делают самостоятельное разделение PEN на PE и N.

Этот вариант имеет право на жизнь, но только при соблюдении важных правил. Вот главные из них:

Правило 1. В однофазных цепях разделять нулевой провод запрещено (ПУЭ — 1.7.132).

Как определить, какая сеть в вашем доме? В относительно нестарых домах подъездные стояки четырехпроводные: три фазы и один совмещенный ноль (PEN). То есть используется трехфазные стояки, соответственно трехфазная цепь.

В очень старых домах, сталинках и хрущевках, часто используется двухпроводный стояк, в котором только фаза и рабочий ноль. Отличительная особенность таких домов — отсутствие подъездных щитов. Стояки идут в шахтах между квартирами, а в самих квартирах специфические «горбатые» щитки. Вот в таких домах, как правило, используется однофазная сеть.

Правило 2. Совмещенный проводник PEN должен быть сечением не менее 16 мм по алюминию или 10 мм по меди.

То есть нулевой стояк должен быть сечением не меньше указанного. Во многих домах сечение меньше, в этом случае разделять совмещенный ноль на защитный и рабочий нельзя. Если у вас дом советской постройки с газовыми плитами, то в 80% случаев стояк в нем хилый.

Правило 3. После разделения PEN на PE и N нельзя вновь их соединять.

Здесь, думаю, пояснений не надо.

Правило 4. Защитный проводник PE должен быть неотключаемым.

То есть на него нельзя ставить автоматы и прочие разъединяющие устройства.

Правило 5. Разделять PEN нужно ДО всех автоматов, рубильников, выключателей.

Лучше сделать так: взять латунную шину и прикрутить ее винтами к щиту, чтобы между ними был контакт. От нулевого стояка через отдельный орех сделать отвод на эту шину. К шине подсоединить защитные провода PE из квартир.

Если не выполнено хотя бы одно их этих правил, то это будет не защита, а опасный для жизни колхоз.

Еще немного о том, чего делать нельзя

1) Соединять перемычкой защитный и нулевой контакты в розетке. Это одна из самых опасных ошибок!

При отгорании, повреждении или случайном отсоединении нуля, на корпусе всех приборов, подключенных к таким розеткам, сразу появится опасное фазное напряжение. В этом случае ни УЗО, ни автомат не сработают. Привет, смерть.

Тот же эффект будет при случайной смене фазы и нуля.

2) Сажать нулевой и защитный проводники на один винт в щитке

PE и N обязательно должны быть на разных зажимах (шинах). Причем, каждый провод из отдельной квартиры должен быть зажат отдельным винтом.

3) Занулять на незаземленный (незануленный) щит.

Обычно все щиты имеют прямой контакт с нулевым или защитным стояком (занулены). Но иногда контакта нет, по разным причинам. Например, отвалился соединяющий провод. Зануление на такой щит может привести к появлению на его корпусе опасного напряжения.

На практике, подобного рода косяки встречаются сплошь и рядом, в различных вариантах и сочетаниях. Могу посоветовать не полениться, изучить ПУЭ, а также не доверять свою проводку сомнительным личностям.

Источник: elektro.ivmast.ru

Что такое защитное зануление и где оно применяется

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Источник: 220.guru

Проводка в частном доме: заземление, зануление, УЗО и др.

Собираюсь заменить проводку в частном доме. Сейчас просто приходит ноль и фаза, разводка по дому одножильным аллюминием 1.5 кв., делалось еще при царе горохе. Хочу заменить все на медь, т.к. нагрузка в доме приличная — чайник, микроволновка, стиралка, водогрейник. Хочется еще сделать заземление (ну или зануление — я что-то путаюсь в этих понятиях). Почитал тут форум — еще больше запутался. Выходит что надо забивать кучу штырей чуть ли не по 10 м.

Вобщем прошу подсказать мне простым языком как самостоятельно малой ценой сделать заземление, чем оно отличается от зануления, и нужно ли это все если ставить УЗО. Если можно, порекомендуйте схему подключения и вобще разводки проводки по дому.

P.s. к дому час пристроен коридор, пола еще нет, могу штыри забить внутри коридора, чтобы они всегда были сухие.

p.s. а может закопать какую-нибуть пластину в подвале?

zdorovjak написал :
т.к. нагрузка в доме приличная — чайник, микроволновка, стиралка, водогрейник.

Хм. А подводящая линия такое пропустит? При «царице-кукурузе», помнится, для сельских домов было ограничение — не более 6 ампер «в одни руки».

могу штыри забить внутри коридора, чтобы они всегда были сухие.
вроде они д.б. мокрыми
и желательно солёными

Нормально заземление Вы сами не сделаете. Т.к. для начала нужно хотябы знать удельное сопротивление земли в вашем районе. Лучше поставьте просто УЗО на входе. А еще лучше пригласите квалифицированных электриков пусть они вам всё сделают.

посмотрите для начала, какова подводимая к дому разрешенная мощность. Либо может сохранились технические условия на подключение, либо оцените сечение кабеля, которым выполнен ввод с воздушки. У меня у родителей дома тоже все было сделано одним проводом в 1,5 и под это дело стояли автоматы С10, однако установил, что с воздушки приходит алюминий шестерка.

А вообще, не зная даже элементарных основ защиты от поражения током рекомендую не делать такую работу по самому. Потом будет очень обидно, что не учли мелочь, ставящую букву Х на всей работе.

Если все-таки надумаете делать самостоятельно, то ни в коем случае не вбивать штырь в доме, вынести туда, где маловероятно нахождение людей и животных. Помните о шаговом напряжении, которое стремится по экспоненте к нулю и достигает безопасного значения метрах в 20-ти от штыря. Штырь забивать на уровень грунтовых вод и ниже точки промерзания грунта. Лучше использовать не один штырь, а несколько, которые надо разнести друг от друга но ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЕДИНИВ ПАРАЛЛЕЛЬНО. Все подключения к земляной шине производить СТРОГО в одной точке. Сечение провода заземления не менее сечения ввода с ВЛ. Удостоверьтесь, что не далее чем в 150-200 м у столбов той воздушки, с которой у вас сделан ввод, организован контур заземления.

Гуру меня поправят, если советую чаво-то не так.

В вашем случае проще провести отдельную линию к каждому мощному потребителю и организовать в местах коммутации (розеток) подвод хорошей земли. Не забудьте провести ревизию щитка.

Рыжий тигра:
суколько там полагалось в однируки честно говоря мне все равно (может стоит спросить что об этом думают работнечги доморощеной автоматерской на нашей улице — у них днем и ночью одновременно и пара болгарок, и компрессор, и сварочник или у кучи соседй, у которых за зиму из дфымаря не разу дым не пошел — греется пол улицы ворованным электричеством).

vak:
я так себе все и представлял, чтоб типа сопротивление меньше было. только начитавшись форума запутался — пишут что мол в таких условиях коррозия и сопротивление увеличивается.

Sedoy:
наших квалифицированных электриков. (есть очень печальный многократный опыт). Это все сплошные алконавты-бракоделы.

zverr:
воздушный подвод от столба к изоляторам и дальше к счетчику я менял сам лично, там стоит медь 2 по 10 квадратов. Так что подвод мою нагрузку выдержит.
Я даже обиделся, почему Вы решили что я элементарных правил не знаю? Главное помнить — что проводником (не в смысле вагоновожатого ) быть плохо. К электрике отношусь очень осторожно, использую хорошую обувь, перчатки, изолированный инструмент. Вот подвод менял под напряжением. Все благополучно прошло.
На счетзаземления, у меня дворик очень маленький (2.5 соток). Единственный палисаднечек, куда можно установить заземление вдали от дома тоже не хочется делать потенциально опасным. Кстати, заземление уличной воздушки имеется только в одном месте — у трансформатора, метров за 700 от моего дома. Исходя из этого и всего вышесказанного я так понял: в моем случае (если делать своими руками) вместо плохого заземления лучше выбрать УЗО.

Наверно поставлю один УЗО на «большой» ток на входе и на каждого ответственного потребителя (ванна там, кухня) еще по одному с «маленьким» током. Я все правильно понял?

Источник: www.mastergrad.com

Как правильно сделать зануление — Инженер ПТО

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1. Что, как и откуда берётся.
2. Заземление в квартире.
3. Устройство защитного отключения.
4. Зануление.
5. Рассмотрим пару ситуаций.
6. В заключение о занулении.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших → розетках. Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту — заземление электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах → электрическая проводка (по ссылке рассказано как сделать проводку в доме) выполняется по трёхпроводной схеме:

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и розетки. Сложнее ситуация в домах, где проводка смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять → устройство заземления (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика, по ссылке рассказано как делается контур заземления), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с заземлением УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим электропроводку как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Зануление

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При → подключении стиральной машины (по ссылке о том, как подключить стиральную машину) вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем ваших вопросов, в комментариях! Успехов в работе!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Защитное зануление — система, в которой токопроводящие части оборудования, не находящиеся в норме под напряжением, соединены с нейтралью. В защитных целях преднамеренно создается соединение между открытыми проводящими элементами глухозаземленной нейтрали (в сетях трехфазного тока).

В сетях однофазного тока создают контакт с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а в случае с постоянным током — с глухозаземленной точкой источника тока. Хотя зануление характеризуется серьезными недостатками, система по-прежнему широко применяется во многих сферах для защиты от тока.

Разница между занулением и заземлением

Между занулением и заземлением имеются отличия:

1. В случае заземления лишний ток и появившееся на корпусе напряжение перенаправляются в грунт. Принцип действия зануления основан на обнулении на щитке.
2. Заземление более эффективно с точки зрения защиты человека от удара током.
3. Заземление основано на быстром и значительном уменьшении напряжения. Тем не менее, какое-то (уже неопасное) напряжение остается.
4. Зануление заключается в создании соединения между металлическими деталями, в которых отсутствует напряжение. Принцип зануления основан на умышленном создании короткого замыкания при пробое изоляции или попадании тока на нетоковедущие части электроустановок. Как только происходит замыкание, в дело вступает автоматический выключатель, перегорают предохранители или срабатывают иные средства защиты.
5. Заземление чаще всего используют на линиях с изолированной нейтралью в системах типа IT и TT в трехфазных сетях, где напряжение не превышает тысячи вольт. Заземление применяют при напряжении более тысячи вольт с нейтралью в любом режиме. Зануление используют в глухозаземленных нейтралях.
6. При занулении все элементы электроприборов, не находящиеся в стандартном режиме под напряжением, соединяются с нулем. Если фаза случайно коснется зануленных элементов, резко увеличивается ток и отключается электрооборудование.
7. Заземление не зависит от фаз электроприборов. Для организации зануления требуется соблюдение жестких условий подключения.
8. В современных домах зануление применяется редко. Однако этот способ защиты все еще встречается в многоэтажных домах, где по каким-либо причинам нет возможности организовать надежное заземление. На предприятиях, где имеются повышенные нормативы по электробезопасности, основной способ защиты — зануление.

Обратите внимание! Для правильного определения нулевых точек и выбора способа защиты понадобится помощь квалифицированного электрика. Сделать заземление, собрать элементы контура и установить его в грунт можно и своими руками.

Схема работы

Как было сказано выше, зануление основано на провоцировании короткого замыкания после попадания фазы на металлический корпус электроустановки, соединенной с нулем. Так как сила тока возрастает, подключается защитный механизм, отключающий электропитание.

По нормативам Правил установки электроустановок в случае нарушения целостности линии она должна отключаться автоматически. Регламентируется время на отключение — 0,4 секунды (для сетей 380/220В). Для отключения используются специальные проводники. Например, в случае однофазной проводки задействуется третья жила кабеля.

Для правильного зануления важно, чтобы петля фазы-нуля характеризовалась невысоким сопротивлением. Так обеспечивается срабатывание защиты за нужный промежуток времени.

Организация зануления требует высокой квалификации, поэтому такие работы должны выполнять только квалифицированные электрики.

На схеме ниже показан принцип работы системы:

Область применения

Защитное зануление используют в электроустановках с четырехпроводными электросетями и напряжением до 1 кВт в следующих случаях:

• в электроустановках с глухозаземленной нейтралью в сетях TN-C-S, TN-C, TN-S с проводниками типов N, PE, PEN;
• в сетях с постоянным током и заземленной средней точкой источника;
• в сетях с переменным током и тремя фазами с заземленным нулем (220/127, 660/380, 380/220).

Сети 380/220 допускаются в любых сооружениях, где зануление электроустановок обязательно. Для жилых помещений с сухими полами зануление обустраивать не нужно.

Электрооборудование 220/127 используются в специализированных помещениях, где отмечается повышенный риск поражения током. Такая защита необходима в условиях улицы, где занулению подлежат металлические конструкции, к которым прикасаются работники.

Проверка эффективности зануления

Чтобы проверить, насколько действенно зануление, нужно сделать замер сопротивления петли фаза-ноль в наиболее отдаленной от источника электропитания точке. Это даст возможность проверить защищенность в случае воздействия тока на корпус.

Сопротивление измеряется с использованием специализированной аппаратуры. Измерительные приборы оснащены двумя щупами. Один щуп направляют на фазу, второй — на зануленную электроустановку.

По результатам измерений устанавливают уровень сопротивления на петле фазы и нуля. С полученным результатом рассчитывают ток однофазного замыкания, применяя закон Ома. Расчетное значение тока однофазного замыкания должно быть равно или превышать ток срабатывания защитного оборудования.

Предположим, что для предохранения электроцепи от перегрузок и коротких замыканий подключен автомат-выключатель. Ток срабатывания составляет 100 Ампер. По результатам измерений сопротивление петли фазы и нуля равно 2 Ом, а фазовое напряжение в сети — 220 Вольт. Делаем расчет тока однофазного замыкания на основе закона Ома:

I = U/R = 220 Вольт/2 Ом = 110 Ампер.

Поскольку расчетный ток короткого замыкания превышает ток мгновенного срабатывания автомата-выключателя, делаем вывод об эффективности защитного зануления. В противном случае понадобилась бы замена автомата-выключателя на прибор с меньшим током срабатывания. Другой вариант решения проблемы — сокращение сопротивления петли фаза-ноль.

Нередко при проведении расчетов ток срабатывания автомата умножают на коэффициент надежности (Кн) или коэффициент запаса. Причина в том, что отсечка не всегда равна указанному показателю, то есть возможна определенная погрешность. Поэтому использование коэффициента позволяет получить более надежный результат. Для старого оборудования Кн составляет от 1,25 до 1,4. Для новой техники применяется коэффициент 1,1, так как такие автоматы работают с большей точностью.

Опасность зануления в квартире

Скачки напряжения опасны как для людей, так и для бытовой техники в квартирах. В многоквартирных домах одной из квартир достанется низкое напряжение, а другой — высокое. Если в розетке квартиры случится обрыв нулевого проводника, при следующем включении электроустановки (например, бойлера) человека ударит током.

Особенно зануление опасно в двухпроводной системе. К примеру, при проведении электромонтажных работ электрик может заменить нулевой проводник на фазный. В электрощитах эти жилы далеко не всегда обозначены определенным цветом. Если замена произойдет, электрическое оборудование окажется под напряжением.

По нормативам Правил установки электроустановок на бытовом уровне зануление не разрешается для использования в бытовых целях именно по причине его небезопасности. Зануление эффективно только для защиты больших объектов производственного назначения. Однако, несмотря на запрет, некоторые люди решаются на установку зануления в собственном жилье. Происходит это либо по причине отсутствия иных методов решения проблемы, либо из-за недостаточности знаний по данному предмету.

Зануление в квартире технически осуществимо, но эффективность такой защиты непредсказуема, как и возможные негативные последствия. Далее рассмотрим ряд ситуаций, которые возникают при наличии зануления квартире.

Зануление в розетках

В некоторых случаях защиту электроприборов предлагают выполнить путем перемычки клеммы розеточного рабочего нуля на защитный контакт. Такие действия противоречат пункту 1.7.132 ПУЭ, поскольку предполагают задействование нулевого провода двухпроводной электросети в качестве как рабочего, так и защитного нуля одновременно.

На вводе в жилое помещение чаще всего расположено устройство, предназначенное для коммутации фазы и нуля (двухполюсный прибор или так называемый пакетник). Коммутация нуля, используемого как защитный проводник, не допускается. Иными словами, запрещено использовать в качестве защиты проводник, электроцепь которого включает коммутационный аппарат.

Опасность защиты с применением перемычки в розетке состоит в том, что корпуса электроустановок в случае повреждения нуля (независимо от участка) попадают под фазное напряжение. Если нулевой проводник обрывается, электроприемник перестает функционировать. В этом случае провод кажется обесточенным, что провоцирует на необдуманные действия со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание! При обрыве нуля источником опасности становится любая техника в квартире или в частном доме.

Перепутаны местами фаза и ноль

При проведении электромонтажных работ в двухпроводном стояке своими руками существует немалая вероятность путаницы между нулем и фазой.

В домах с двухпроводной системой жилы кабелей лишены отличительных признаков. При работе с проводами в этажном щитке электрик может попросту ошибиться, перепутав фазу и ноль местами. В результате корпуса электроустановок попадут под фазное напряжение.

Отгорание нуля

Обрыв нуля (отгорание нуля) часто случается в зданиях с плохой проводкой. Чаще всего проводка в таких домах проектировалась, исходя из 2 киловатт на единицу жилья. На сегодняшний день электропроводка в домах старого типа не только износилась физически, но и не способна удовлетворить возросшее количество бытовой техники.

При обрыве нуля дисбаланс возникает на трансформаторной подстанции, от которой питается многоквартирное здание. Перекос возможен в общем электрическом щите здания или в этажном щитке дома. Следствием этого станет беспорядочное понижение напряжения в одних квартирах и повышение — в других.

Низкое напряжение губительно для некоторых видов электробытовой техники, в том числе кондиционеров, холодильников, вытяжек и прочих аппаратов, оснащенных электрическими двигателями. Высокое напряжение представляет опасность для всех видов электроустановок.

Альтернатива занулению

В подсистеме TN-S зануление защитного проводника PE осуществляется лишь на одном участке — на контуре заземления трансформаторной подстанции или электрогенератора. В этой точке разделяется PEN-проводник, и далее защита и рабочий ноль нигде не встречаются.

В такой схеме энергоснабжения заземление и зануление органично взаимодействуют, создавая условия для высокой электробезопасности. Однако в системах, где нейтраль изолирована (IT, TT), зануление не используется. Электрическое оборудование, работающее в рамках системы TT и IT, заземляется за счет собственных контуров. Так как система IT предполагает подачу питания только специфическим потребителям, рассматривать такой способ организации защиты в жилых домах не имеет смысла. Единственная альтернатива неправильному, а потому опасному занулению шины PE — система TT. Особенно актуальна такая система, потому что переход на технически прогрессивные системы TN-S, TN-C-S технически и финансово затруднен для домов, чей возраст превышает 20 – 25 лет.

Электрическая сеть, построенная по стандарту TT, призвана обеспечивать качественную защиту от попадания под напряжение нетоковедущих частей. Все работы по организации зануления должны осуществляться в соответствии с нормами, указанными в пункте 1.7.39 Правил установки электроустановок.

Как сделать зануление в квартире. Что такое и как сделать зануление

Вконтакте

Одноклассники

С появлением в быту электричества встал и вопрос его безопасного пользования. Давайте посмотрим, как решить эту важную задачу, разберемся: что такое зануление, как действует заземление, как сделать зануление в частном доме своими руками. А кроме того, можно ли использовать зануление вместо заземления.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что, как и откуда берётся

Известно, что электричество производят электростанции. От них электрический ток напряжением десятки и сотни тысяч вольт идет по трём проводам-фазам к потребителю.

Напряжение столь велико потому, что по законам физики, чем выше напряжение, тем меньше потери при передаче на большие расстояния.

Затем понижающие трансформаторные подстанции преобразуют высокое напряжение в гораздо более низкое (но все равно опасное), и по проводам или подземным кабелям оно придет в наш дом.

Ток должен к электроприбору прийти, сделать полезную работу и уйти. В случае переменного напряжения, используемого в быту, для этого служат фазный (подача) и нулевой провода. Откуда электрический ток приходит, понятно; но куда же уходит электричество? В землю! Немного упрощенно, но по большому счету так и есть. Именно в землю.

Трансформатор подстанции имеет заземление, подключенное к отдельному проводу линии. Это и есть тот самый «ноль» в наших . Особо любознательные могут убедиться в этом, осмотрев обычную трансформаторную подстанцию с воздушными линиями. Вошло 3 провода, вышло 4. На входе – три фазы высокого напряжения, на выходе – три фазы низкого напряжения и нулевой провод.

А теперь перейдем к главному — защите человека.

Заземление в квартире

Самый надёжный способ защиты от поражения электрическим током в быту – электроприборов. Ведь многие наши домашние помощники имеют металлические (читай – токопроводящие) корпуса, и в результате обрыва или повреждения изоляции может произойти касание фазного провода к корпусу прибора. И тогда касаться его становится смертельно опасно…

Чтобы избежать беды, корпус прибора соединяют с землёй. Теперь при попадании фазы на корпус происходит короткое замыкание и срабатывает защита, отключающая подачу тока.

В современных квартирах выполняется по трёхпроводной схеме:

Фаза;
ноль;
земля.

Заземление электроприборов происходит через третий контакт вилки и . Сложнее ситуация в домах, где смонтирована по двухпроводной схеме, и в розетках провод заземления отсутствует. В этом случае заземляющий провод придется проводить непосредственно от корпуса прибора.

Где взять «землю» в квартире многоэтажного дома? Ответ прост: в электрощите, установленном на каждом этаже.

Перед тем как выполнять (лучше, конечно, это делать при участии или под наблюдением профессионального электрика), внимательно изучите электрощит. Ведь если надёжное заземление у щита отсутствует, подключение к нему провода заземления квартиры не только напрасно, но и опасно!

Поясним на примере. У соседа короткое замыкание. Ток пройдёт следующий путь: фаза соседа – «ноль» соседа – этажный электрощит – Ваш провод заземления – корпус Вашего прибора!

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности при эксплуатации эл. приборов используют и так называемое устройство защитного отключения, сокращенно — УЗО. Совместно с УЗО дают 100% гарантии защиты человека от поражения электрическим током.

Давайте разберём принцип действия УЗО, для чего представим как водопроводную систему. Вода течёт по трубам, как и ток – по проводам. И если вдруг в трубе образовалось отверстие, вода начинает уходить, а её количество на выходе участка будет меньше, чем на входе. УЗО и контролирует подобную утечку, но не воды, а электричества.

Если корпус прибора под напряжением, но утечки нет – УЗО не реагирует. Но как только корпуса касается человек – появляется путь для утечки тока, «дыра» – УЗО за доли секунды размыкает цепь.

Зануление

Согласно Правил эл. безопасности, занулением называется: «…. соединение корпуса оборудования с нулевым защитным проводником». Теперь давайте рассуждать. Мы имеем электроприбор (скажем, стиральную машину), который надо заземлить. Штепсельная вилка машинки и розетка трёхконтактные, но проводка двухпроводная, а значит, заземления у нас нет. Но мы знаем, что «ноль» на подстанции заземлён, так почему бы ни соединить в розетке контакты «ноля» и «земли»? Ни в коем случае!

Прочтем формулировку ещё раз: «…нулевым защитным проводником». В этом-то и дело! Ведь «ноль» в розетке проводник рабочий, а не защитный, и ставить перемычку между землёй и нолем в розетке нельзя:

а) это может грозить коротким замыканием;
б) если ноль имеет плохой контакт, фаза через прибор попадёт на ноль розетки, а через перемычку и провод заземления – на корпус прибора.

Читаем правила дальше: «Зануление предназначено для устранения опасности поражения электрическим током при замыкании на корпус … в трёхфазных четырёхпроводных сетях….». Но в квартире-то сеть однофазная! Вот в многоэтажном доме сеть трёхфазная четырёхпроводная, поэтому выполнять зануление можно не ближе, чем в распределительном шкафу дома.

Рассмотрим пару ситуаций

1. При Вы соединили корпус с нулевым проводом (рабочим нулём). Через какое-то время, при ремонте щита, случайно поменяли фазу и ноль. Результат: на корпусе машины у Вас фаза! Вы получите не опасный, но неприятный удар, даже при наличии УЗО, а то и можете серьезно пострадать.

2. То же подключение. Перегрелась обмотка двигателя, и произошел пробой на корпус. Корпус под напряжением, но УЗО не срабатывает: утечки-то нет! Обмотка греется, пока не сплавятся провода, и от возросшей силы тока не сработает автомат защиты. И двигателю «кирдык», и до пожара недалеко!

Можно придумать и другие ситуации, но все они разрешаются, если разводка сделана по трёхпроводной схеме с надёжным заземлением. То есть машина подключена без зануления в розетке, а надёжно заземлена (рис. 1).

При любом замыкании фазы на корпус срабатывает УЗО либо автомат, отключая питание.

Если разводка двухпроводная, нужно провести заземляющий провод от потенциально опасных приборов с металлическими корпусами к электрощиту, убедившись, что он заземлен.

В заключении о занулении

Помните прописную истину – любые работы с электрическими сетями выполняются только при отключенном напряжении! Если же работа выполнятся под напряжением, используют надежные и испытанные средства защиты: диэлектрические перчатки и т. д. Жизнь у Вас одна, и не стоит рисковать ей по пустякам: электричество не прощает легкомыслия!

Как обычно, ждем Ваших , ! Успехов в работе!

Здравствуйте, друзья!

В этой статье поговорим о том, что такое зануление, где оно применяется, а также об основных ошибках при его устройстве. Тема непростая, на форумах ведутся постоянные дебаты.

Интересно то, что часто даже электрики не могут правильно сказать, чем отличается зануление от заземления. Давайте разбираться. Для начала посмотрим, что о занулении говорится в ПУЭ.

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока

Попросту говоря, зануление — это соединение корпуса электрического прибора с нулевым проводом.

Теперь посмотрим, что говорит нам ПУЭ про заземление

Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

Простыми словами, заземление — это соединение корпуса электрического прибора с заземлителем. Заземлитель — это конструкция из металлических штырей, вбитая в землю.

Теперь давайте посмотрим, как устроены самые распространенные системы электроснабжения многоквартирных домов.

Старая, советская система TN-C

Более современная система TN-C-S

В обеих схемах используется совмещенный нулевой проводник PEN, который заземляется на трансформаторной подстанции.

Основное различие между ними в том, что в TN-C-S происходит разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный проводник. Это делается в во вводном общедомовом щите (ВРУ). При этом обязательно производится повторное заземление.

Если внимательно посмотреть на схемы, становится понятно, что рабочий ноль всегда соединен с землей, то есть заземлен. И возникает вопрос: а в чем, собственно, разница между заземлением и занулением? Ведь соединив корпус прибора с рабочим нулем, мы фактически соединяем его и с землей.

На самом деле, разница есть. Она заключается в принципе действия.

Заземление предназначено для того, чтобы отводить ток на землю. Таким образом уменьшается опасное напряжение на корпусе прибора или устройства.

Зануление предназначено для создания эффекта короткого замыкания при пробое фазы на корпус. При этом срабатывает автомат и отключает аварийную линию.

Таким образом, зануление и заземление в системах TN работает одновременно, так сказать, в одном флаконе. Поэтому, 3-й защитный контакт в евророзетках в системах TN является и заземляющим и зануляющим.

Исходя из этого, правильно говорить о совмещенном проводнике PEN, рабочем нулевом проводнике N и защитном проводнике PE. При этом, даже электрики не всегда понимают разницу между PE и N, а она весьма существенная.

Обычно, когда какой-нибудь «электрик дядя Вася» говорит о занулении, то подразумевает разного рода колхоз типа перемычек в розетках и тому подобном соединении защитного провода с нулевым. И это опасно.

Неправильное зануление может вместо защиты может стать причиной трагедии.. А встречается такая псевдозащита очень, очень часто.

Давайте разберемся, как правильно делается защитное зануление и чего делать категорически нельзя.

Запомните, разделение совмещенного проводника на рабочий ноль и защитный ноль должно производиться в общедомовом вводном устройстве (ВРУ). И уже оттуда защитный проводник должен идти к этажным щитам, а от них в каждую квартиру.

Таким образом, мы получаем пятипроводный стояк: 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль. В этом случае речь о так называемом занулении не идет, поскольку в каждую квартиру приходит отдельный защитный провод (системы TN-C-S и TN-S) . Его и нужно подключать к третьему контакту розеток.

В старых домах с немодернизированной проводкой обычно идет четырехпроводный стояк: 3 фазы и совмещенный ноль PEN (система TN-C). Вот тут-то и начинается полнейший бардак и жуткие косяки.

Начинается все в этажном щите. Часто в нем делают самостоятельное разделение PEN на PE и N.

Этот вариант имеет право на жизнь, но только при соблюдении важных правил. Вот главные из них:

Правило 1. В однофазных цепях разделять нулевой провод запрещено (ПУЭ — 1.7.132).

Как определить, какая сеть в вашем доме? В относительно нестарых домах подъездные стояки четырехпроводные: три фазы и один совмещенный ноль (PEN). То есть используется трехфазные стояки, соответственно трехфазная цепь.

В очень старых домах, сталинках и хрущевках, часто используется двухпроводный стояк, в котором только фаза и рабочий ноль. Отличительная особенность таких домов — отсутствие подъездных щитов. Стояки идут в шахтах между квартирами, а в самих квартирах специфические «горбатые» щитки. Вот в таких домах, как правило, используется однофазная сеть.

Правило 2. Совмещенный проводник PEN должен быть сечением не менее 16 мм по алюминию или 10 мм по меди.

То есть нулевой стояк должен быть сечением не меньше указанного. Во многих домах сечение меньше, в этом случае разделять совмещенный ноль на защитный и рабочий нельзя. Если у вас дом советской постройки с газовыми плитами, то в 80% случаев стояк в нем хилый.

Правило 3. После разделения PEN на PE и N нельзя вновь их соединять.

Здесь, думаю, пояснений не надо.

Правило 4. Защитный проводник PE должен быть неотключаемым.

То есть на него нельзя ставить автоматы и прочие разъединяющие устройства.

Правило 5. Разделять PEN нужно ДО всех автоматов, рубильников, выключателей.

Лучше сделать так: взять латунную шину и прикрутить ее винтами к щиту, чтобы между ними был контакт. От нулевого стояка через отдельный орех сделать отвод на эту шину. К шине подсоединить защитные провода PE из квартир.

Если не выполнено хотя бы одно их этих правил, то это будет не защита, а опасный для жизни колхоз.

Еще немного о том, чего делать нельзя

1) Соединять перемычкой защитный и нулевой контакты в розетке. Это одна из самых опасных ошибок!

При отгорании, повреждении или случайном отсоединении нуля, на корпусе всех приборов, подключенных к таким розеткам, сразу появится опасное фазное напряжение. В этом случае ни УЗО, ни автомат не сработают. Привет, смерть.

Тот же эффект будет при случайной смене фазы и нуля.

2) Сажать нулевой и защитный проводники на один винт в щитке

PE и N обязательно должны быть на разных зажимах (шинах). Причем, каждый провод из отдельной квартиры должен быть зажат отдельным винтом.

3) Занулять на незаземленный (незануленный) щит.

Обычно все щиты имеют прямой контакт с нулевым или защитным стояком (занулены). Но иногда контакта нет, по разным причинам. Например, отвалился соединяющий провод. Зануление на такой щит может привести к появлению на его корпусе опасного напряжения.

На практике, подобного рода косяки встречаются сплошь и рядом, в различных вариантах и сочетаниях. Могу посоветовать не полениться, изучить ПУЭ, а также не доверять свою проводку сомнительным личностям.

Во всех жилых домах для защиты от действия электрического тока используется заземление или зануление. В некоторых случаях заземляется электрический щит и, одновременно, производится соединение нулевой жилы основного кабеля с этим же щитом. Однако, нередко возникает вопрос, можно ли использовать зануление вместо заземления, и наоборот.

Схемы заземления и зануления

Данные схемы защиты необходимо применять очень осторожно. В первую очередь, это связано с неравномерным распределением нагрузок на фазы. При одинаковой нагрузке на каждую , через общий нулевой провод будет протекать незначительный ток. Однако, если загружена только одна фаза из трех, то значение тока в нулевом проводе будет таким же, как и в этой фазе.

В жилых домах зануление делать не рекомендуется. Как правило, нулевые жилы имеют меньшее сечение, чем линии фаз. Нулевой провод очень часто остается без контроля, постепенно слабеет его соединение, происходит окисление. При сильном нагреве он просто отгорает. В этой ситуации происходит прямое попадание фазы на щит. Через заземление, ток попадает в квартиру и выводит из строя всю заземленную технику. Бытовые приборы находятся под напряжением, в результате, повышается вероятность поражения электрическим током.

Таким образом, нежелательно использовать зануление в жилых домах. Обычно, его применяют на промышленных предприятиях, где распределение нагрузки фаз более равномерное, а нулевой провод выполняет функцию защиты.

Что такое зануление

Если о заземлении знают, практически все, то про зануление многие имеют очень смутное представление. Тем не менее, оно используется достаточно часто и для правильной эксплуатации, нужно знать его устройство и принцип действия.

В электротехнике занулением называется соединение нулевого провода электрической сети с корпусом прибора, оборудования и прочих потребителей. В отличие от заземления, защищающего людей, зануление, прежде всего, защищает оборудование. Поэтому, говорить про зануление вместо заземления, не совсем корректно. Каждая схема предназначена для использования в какой-то определенной сфере. При защите оборудования, зануление искусственным путем создает ситуацию короткого замыкания, при которой срабатывает автоматический выключатель.

Для устойчивой и надежной работы зануления, его можно заземлить отдельно. Таким образом, повышается эффективность работы всей защитной системы, особенно при выходе из строя нулевого провода.

Зануление в квартире и доме

Просмотров 1.3k. Опубликовано 01.06.2018 Обновлено 12.06.2018

Ещё одной мерой защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью от поражения электрическим током, наряду с заземлением, является зануление.

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоянии под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора, в сетях трехфазного тока; с глухозаземленным выводом источника однофазного тока; с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Для соединения открытых проводящих частей потребителя электроэнергии с глухозаземленной нейтральной точкой источника используется нулевой защитный проводник.

Нулевым защитным проводником (PE – проводник в системе TN – S) называется проводник, соединяющий зануляемые части (открытые проводящие части) с глухозаземленной нейтральной точкой источника питания трехфазного тока или с заземленным выводом источника питания однофазного тока, или с заземленной средней точкой источника питания в сетях постоянного тока.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого рабочего и PEN – проводников.

Нулевой рабочий проводник (N – проводник в системе TN – S) – проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников соединенный с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Совмещенный (PEN — проводник в системе TN– C) нулевой защитный и нулевой рабочий проводник – проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника.
Принцип работы зануления: если напряжение (фаза) попадает на соединенный с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое замыкание. Автоматический выключатель, включенный в поврежденную цепь срабатывает от короткого замыкания и отключает линию от электричества. Кроме этого, отключение электричества от линии может выполнять плавкий предохранитель. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматического отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напряжения сети 380/220 В. оно не должно превышать 0,4 с. Зануление осуществляется специально предназначенными для этого проводниками. При однофазной проводке — это, например, третья жила провода или кабеля.

Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в предусмотренное правилами время, сопротивление петли «фаза-ноль» должно быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться неэффективным.

Помимо быстрого отключения неисправной линии от электроснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечивает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это исключает вероятность поражения током человека.

Теперь перейдём к практике. Опустимся, так сказать, с небес на землю и переместимся в Вашу квартиру или частный дом.

Зануление будет просто необходимо, если Ваша квартира или дом не имеет заземления (См.Рис). Для зануления розетки или розеток Вам необходимо будет разделить нулевой проводник (РЕN) в электрощитке на нулевой рабочий (РЕ) и нулевой защитный проводник (N). Затем прокладываем к розетке третий провод и соединяем его с контактом заземления на ней. Данный способ применяется в системе заземления TN-C-S.

Зануление в квартире

Современные приборы, оборудование и бытовая техника, потребляющие электрическую энергию, требуют соблюдения определенных мер безопасности при обращении с ними. Одним из таких мероприятий является зануление в квартире. Эта система очень похожа на заземление, однако существенно отличается принципом своего действия.

Основные понятия зануления

При отсутствии защитного заземления и невозможности его оборудования используется зануление. Однако данный вид защиты не предохраняет напрямую от воздействия электрического тока. При касании токоведущих частей, именно заземление обеспечивает необходимую безопасность. Зануление отличается от заземления быстрым действием защитной аппаратуры. То есть при касании опасного места срабатывает автомат защиты, отключающий электрический ток.

Чтобы обеспечить необходимый эффект, производится соединение зануляющего проводника с корпусом того или иного устройства и нейтральным нулевым проводом электрической сети. Такая схема и будет называться занулением. Таким образом, нулевой провод выполняет не только свою основную функцию, но и обеспечивает необходимую защиту.

Тем не менее, зануление не всегда гарантирует высокий уровень безопасности. В случае разрыва нулевого провода по каким-либо причинам, все имеющиеся в квартире приборы, подключенные к сети, будут на своем корпусе иметь фазу вместо нуля. Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Иногда несчастные случаи возникают в результате путаницы проводов, когда вместо нуля может быть подключена фаза. Максимальный эффект от использования зануления можно получить, хорошо зная принцип его работы.

Как действует зануление

При попадании фазного напряжения на корпус какого-либо прибора или оборудования, соединенного с нулевым проводом, возникает короткое замыкание. В поврежденной цепи происходит срабатывание автоматического выключателя, отключающего электрический ток. Кроме того, электричество может быть отключено при помощи плавкого предохранителя. Время отключения для каждого случая регламентируется ПУЭ. Например, при номинальном фазном напряжении электрической сети 220 или 380 вольт, оно не превышает 0,4 секунды.

Для устройства зануления используются специальные проводники. В однофазной сети это, как правило, третья жила кабеля или провода. К этим проводникам предъявляются повышенные требования. Их сопротивление должно быть небольшим, чтобы защитная аппаратура могла сработать в установленный промежуток времени. В случае высокого сопротивления автоматы очень часто не срабатывают. Из-за этого резко возрастает вероятность электротравмы в случае соприкосновения с корпусом оборудования или прибора. Поэтому к качеству монтажа и соединений таких участков установлены очень жесткие требования. В этих проводниках нельзя делать разрывы с целью подключения автоматов или предохранителей. Несоблюдение этих правил приведет к тому, что зануление в квартире будет давать низкий эффект.

Зануление обеспечивает не только быстрое отключение прибора от сети. С его помощью устанавливается минимальное напряжение, при котором происходит срабатывание в случае прикосновения. В результате, существенно повышается электробезопасность.

В случае отсутствия заземления в квартире, защитное зануление для розеток на практике осуществляется следующим образом. Находящийся в электрическом щите основной нулевой провод разделяется на две составные части. Они состоят из нулевого рабочего и защитного проводника. Защитный проводник подводится к розетке и соединяется с имеющимся в ней контактом заземления. Таким образом, обеспечивается дополнительная безопасность.

Отличия зануления от заземления: инструкция + фото

В этой статье вы найдете отличия зануления от заземления. Наверное, каждый человек слышал о таком способе защиты, как заземление электроприборов. При строительстве современного дома монтаж трехпроводной сети считается обязательным. Многие могут подумать, что делать, если в квартире установлена старая проводка.

В этом случае вам потребуется выполнить зануление электропроводки. В этой статье вы узнаете, в чем разница зануления и заземления.

Отличия зануления от заземления

Обе системы предназначаются для выполнения одинаковых функций. Они защищают человека от поражения электрическим током. Разница заключается в том, что зануление провоцирует моментальное отключение электроэнергии при опасном контакте человека с проводом. Заземление будет мгновенно отводить электрический ток в землю. Для системы заземления TN-C-S вам потребуется заземление. Это и есть отличия зануления от заземления.

Если более подробно рассмотреть этот вопрос, тогда необходимо изучить какой принцип действия у каждого варианта защиты. На основании этого вы легко можете выделить разницу альтернативных вариантов. Заземление работает следующим образом: к корпусу электроприборов подключают специальный провод, который ведет на соответствующую шину. Оттуда заземляющий провод должен выходить к главному заземляющему контуру, который находится рядом с домом. Увидеть контур заземления можно на фото ниже. Если в доме произойдет сбой электроприбора, тогда опасность сможет миновать человека.

Система зануления представляет собой соединение корпуса электроприбора с нейтральным проводом сети. В результате этого образуется замкнутый контур, как показано на схеме ниже. Система TN-S может иметь подобный контур заземления. При возникновении опасной ситуации произойдет короткое замыкание, и автоматические выключатели на вводном щитке смогут отключить электроэнергию.

Наглядно увидеть разницу между занулением и заземлением вы сможете на схеме ниже:

Надеемся, что вы теперь поняли основные отличия зануления от заземления. Посмотреть их разницу наглядно можно на видео:

Какая система лучше?

Для того чтобы вы лучше могли понять все основные отличия мы предоставили вашему вниманию отличия в использовании каждой системы. На основании этого материала вы самостоятельно сможете сделать вывод.

• Заземления дома можно сделать своими руками. Для этого вам потребуется только сварочный аппарат. Для того чтобы создать зануление могут потребоваться определенные знания, которые связаны с выбором оптимальной точки для подключения провода к нейтрали.
• Если произойдет обрыв провода в распределительном щитке, тогда система зануления не будет работать. В результате этого вы сможете стать жертвой поражения электрическим током. С системой защитного заземления этого не случиться. Если вы будете выполнять плановый осмотр всех проводов и соединений, тогда подобная ситуация не возникнет.

Как видите, сделать правильное заземление в частном доме достаточно просто. Эта система будет не только долговечной, но и безопасной. Для создания зануления вам потребуется вызов мастера, который самостоятельно выполнить установку. Также вам потребуется проводить регулярный осмотр своей системы. Использовать зануление необходимо только в том случае если вы проживаете в «хрущевке». Надеемся, что теперь вы поняли, в чем разница зануления и заземления. Теперь вы сможете увидеть отличия зануления от заземления на видео.

Читайте также: что такое защита IP.

для чего оно нужно, как сделать

Что такое зануление: для чего оно нужно, как сделать

Занулением называется искусственное соединение металлических частей электроприбора с глухозаземлённой нейтралью. Многие путают и не понимают, что такое зануление и заземление.

Если объяснять простыми словами, то при заземлённом электроприборе, ток, попавший на его корпус, моментально уходит в землю, не причинив человеку какой-либо опасности. Зануление работает несколько иначе, и при появлении на корпусе электроприбора опасного напряжения, возникает короткое замыкание, на которое реагирует дифференциальный автомат.

Чаще всего зануление используется на промышленных объектах, но встретит его можно и там, где отсутствует возможность монтажа заземления. Подробно об этом уже рассказывалось ранее на сайте elektriksam.ru, в статье — где взять заземление в многоквартирном доме.

Что такое зануление

Итак, зануление — это умышленное соединение металлических частей электроприбора с нейтральным проводником, попросту говоря, нулём. В том случае, если на корпус электроприбора попадёт фазовое напряжение, то, произойдёт замыкание, из-за которого сработают автоматические выключатели.

Наглядная схема зануления видна на картинке. Здесь к корпусу электроприбора со значком заземления подведён нулевой проводник.

Что лучше — зануление или заземление

Если есть такая возможность, то, лучше смонтировать качественное заземление. Данная мера обезопасит работу электроприборов в доме и исключит риск поражения током при утечке фазы на корпус. Вся сложность создания зануления в том, что необходимо правильно рассчитать, куда лучше всего подключить защитный проводник.

Кроме того, нужно понимать, что если произойдёт обрыв нуля, то зануление работать не будет. Тогда существует опасность поражения электрическим током. С заземлением такого не произойдёт, хотя его контур со временем и может прийти в негодность: повысится сопротивление или ухудшится контакт из-за коррозии.

Как сделать зануление

Для того чтобы сделать зануление в квартире, необходим как минимум один автоматический выключатель, который будет быстро реагировать на возникший сверхток. Появление сверхтока будет связано с коротким замыканием, которое произойдёт, в том случае, если занулить корпус водонагревателя или стиральной машины (при пробое и утечки фазы).

При всем этом, мы бы настоятельно не рекомендовали делать зануление своими руками, и вот почему:

• В случае отгорания нуля на корпус электроприбора может попасть фаза. Если дотронуться до электроприбора в тот момент, то удара электрическим током не избежать;
• Если каким-то образом случайно поменяется ноль с фазой в электрощитке или на вводе, то корпус электроприбора, также, окажется под опасным напряжением;
• Даже если зануление сделано правильно, никто не может гарантировать бесперебойную работу УЗО или автоматического выключателя. Что будет, если при коротком замыкании не сработает защитное устройство в квартире?

В общем, перед тем, как сделать зануление, не лишним будет посоветоваться с грамотным электриком. Не стоит рисковать своей жизнью и окружающих людей, ведь с электричеством шутки плохи.

Статья носит рекомендательный характер и ничему не призывает. В ней лишь рассказан принцип работы зануления и заземления. В любом случае, лучше всего будет отдать предпочтение качественному заземлению, поскольку сложностей с его монтажом никаких нет.

Как прицелиться в прицел за 5 шагов

4 июня 2019 г. Крейг Боддингтон

1.На бумаге с Boresighter

Если ваша винтовка — старый друг, этот шаг, возможно, был выполнен давно, но если это новая винтовка или вы изменили прицел, то первое, что вы должны сделать, это надеть винтовку. бумага. Для этого вам необходимо приблизительно выровнять ствол и прицел (или прицел). Коллиматор или лазерный прицел позволят вам сделать это быстро, и эти устройства действительно являются единственным вариантом для действий (полуавтоматы, рычаги и насосы), где невозможно смотреть на ствол с казенной части.

Бурильщик, такой как этот от Bushnell, — полезный инструмент, который поможет вам быстрее освоить бумагу, особенно если у вашей винтовки нет затвора, который можно было бы легко удалить.

При использовании болтов и одиночных выстрелов я обычно добиваюсь грубой центровки путем прицеливания. Выкрутите затвор или при однократном выстреле откройте затвор и установите винтовку в прочный люнет. Поставьте цель с близкого расстояния — 25 или 50 ярдов. Прицельная мишень, вероятно, лучше всего подходит для этого, потому что так легче выровнять круглую мишень в круглом поле зрения через ствол.Наведите ствол на цель, убедитесь, что он устойчив, а затем посмотрите в прицел или прицел. Используя настройки, перемещайте прицел или прицел, пока не увидите ту же «картинку», что и через ствол.

А теперь пора стрелять. Я чертовски хорош в визировании, и время от времени я получаю точные результаты, но это не идеальная наука, и ни коллиматоры, ни лазерные устройства визирования тоже не идеальны. Итак, я начинаю с большой чистой цели! Если у вас есть некоторая уверенность, вы можете начать с 50 ярдов, что я обычно делаю, но если вы только что зажали прицел на чем-то вроде рычага, где невозможно смотреть в ствол, лучше начните с 25 дворы с большим количеством чистой мишени; иногда ты можешь быть далеко! Стреляя и внося коррективы, я стараюсь более-менее пристреливать винтовку с близкого расстояния.Легенда гласит, что 25-ярдовый ноль будет примерно на 100 ярдов, но это неправда. Это зависит от траектории патрона и высоты прицела, но, вообще говоря, идеальный ноль на 25 ярдах будет слишком высоким на 100 ярдах, поэтому, если вы начнете с 25 ярдов с винтовкой с оптическим прицелом, вы обычно сэкономите. немного боеприпасов, сделав этот начальный ноль ближнего боя примерно на дюйм ниже. Когда я начинаю с 50 ярдов, я пытаюсь сделать это «точка прицеливания, точка удара» — и тогда я готов перейти на более дальнюю дистанцию.

---

2. Примите решение о боеприпасах

Определите, какой заряд вы планируете использовать, прежде чем переходить к процессу обнуления. Если вы обнулили с одним зарядом и планируете охотиться с другим, ваша точка попадания может быть другой, что приведет к ошибочным выстрелам.

Теперь, когда винтовка находится примерно в нуле, перед точной настройкой необходимо принять три основных решения: расстояние, заряд и точка удара. Что касается расстояния, я верю в пристрелку на 100 ярдов. Меньше — это недостаточно точно, и хотя я знаю некоторых хороших стрелков пристреливать на 200 ярдов и более, я предпочитаю прицеливаться на 100 ярдов, поэтому я устраняю как можно больше человеческих ошибок и минимизирую такие эффекты, как ветер.Если вы планируете стрелять на более дальние дистанции, это хорошая идея — и, возможно, необходимая — потренироваться на более длинных дистанциях, но для прицеливания я предпочитаю 100 ярдов.

Если вы уже решили, какую нагрузку собираетесь использовать, тогда вы готовы двигаться дальше. Но все винтовки показывают разный уровень точности, когда вы меняете марку, пули, порох или что-то еще. Так что, если вы все еще работаете над тем, какую нагрузку вы хотите использовать, я рекомендую отложить достижение идеального нуля и просто снимать группы. На этом этапе не имеет значения, где они приземляются на цель.В конечном итоге вы можете выбрать наиболее точный заряд, который вы попробуете, или вы можете немного пойти на компромисс между оптимальной точностью, характеристиками пули и даже скоростью.

После того, как груз выбран, вам нужно решить, где именно вы хотите, чтобы ваша 100-ярдовая точка удара. Для охоты на короткие дистанции — например, для охоты в закрытом укрытии или для опасной дичи — вам вполне может понадобиться 100-ярдовый ноль. Для стрельбы на большие дистанции вы, вероятно, захотите, чтобы ваша точка удара была немного выше. Мне нравится ноль, который может быть 2 к 2.5 дюймов в высоту на 100 ярдов. В зависимости от патрона, я могу убить его на расстоянии от 200 до 225 ярдов. В наши дни, когда в моде стрельба на дальние дистанции, многие парни прицеливаются до 3 дюймов в высоту на 100 ярдов. Это ваш выбор, но средний подъем может превышать 5 дюймов, и наиболее распространенная ошибка прицеливания — удержание слишком высоко, а не слишком низкого, так что, как говорил Джек О’Коннор поколение назад, около 2,5 дюймов в высоту на 100 ярдов — это просто хорошо.

---

3. Используйте хорошую технику стрельбы

Для получения наиболее точного нуля лучше всего исключить возможность человеческой ошибки в максимально возможной степени.Это легче всего сделать с отдыхом, который требует минимального личного контакта с винтовкой.

Прицеливание похоже на стрельбу в группе — оно не имеет ничего общего с тем, насколько хорошо вы стреляете; все дело в винтовке, поэтому вы хотите исключить человеческую ошибку. Используйте хороший устойчивый отдых и не торопитесь. Скамья усиливает отдачу, поэтому не стесняйтесь использовать амортизирующие приспособления для стрельбы, такие как подставка для стрельбы Champion Performance. Успокойтесь, по-настоящему сконцентрируйтесь и нажмите на спусковой крючок, а затем настройте прицел и делайте это снова, пока не достигнете желаемого нуля.

Когда я стреляю с упора, я стараюсь, чтобы винтовка была абсолютно устойчивой, и я позволяю мешкам с песком или упору для винтовки делать свою работу. Я использую поддерживающую руку, чтобы прижать попку к моему плечу, при этом палец на спусковом крючке находился в самом переднем контакте.

---

Для максимальной точности пристрелки винтовки рекомендуется чистить ее не более чем после 20 выстрелов. После завершения вы должны сделать несколько выстрелов, чтобы убедиться, что вы сохранили нулевой уровень.

4. Холодный и чистый ствол винтовки

Если вам повезет, вы можете получить винтовку «довольно близко» за три или четыре выстрела.Иногда требуется гораздо больше! Относительно немного прицелов имеют действительно точную и последовательную настройку, поэтому нередко приходится немного перемещаться вперед и назад, чтобы сделать это правильно. Это нормально, но вы должны не торопиться и следить за тем, чтобы ствол не стал слишком горячим. Как только вы почувствуете себя там, дайте стволу полностью остыть, а затем проверьте еще раз. В зависимости от того, сколько выстрелов было произведено, есть большая вероятность, что настало время почистить винтовку. Нет установленного правила, и все стволы разные, но для оптимальной точности, вероятно, лучше чистить ствол не более чем после 20 выстрелов.Теперь только что очищенный ствол после нескольких выстрелов часто будет иметь другую точку прицеливания, чем тот же ствол, поэтому я чищу на стрельбище, и если это мой последний нулевой сеанс перед охотой из ружья, я очищаю ствол и затем стреляю. пару «засоряющих выстрелов», таким образом еще раз проверив ноль.

---

---

---

Всегда перепроверяйте свой ноль. Это особенно верно, если вы путешествовали со своей винтовкой, так как она могла потерять нулевую отметку где-то по пути.

5. Дважды проверьте, затем проверьте еще раз

Хорошо, теперь винтовка точно выставлена ​​на ноль именно там, где вы этого хотите. Но подождите — как говорится в рекламных роликах — это еще не все! Вы пользуетесь сошками в полевых условиях? Это отличный инструмент, особенно на открытой местности, но некоторые винтовки будут иметь другую точку попадания с прикрепленными сошками, чем с мешками с песком. Это то, что я заметил, но я полагаю, что то же самое можно сказать и о любом приспособлении для полевой стрельбы. Итак, как только вы все обнулились, сделайте пару выстрелов из сошек или другого стрелкового средства.Вы можете быть не так устойчивы, поэтому результаты могут быть не такими идеальными, но если есть существенная разница, вы должны это заметить.

Наконец, если вы охотитесь вдали от дома, убедитесь, что вы отметили ноль в последний раз, когда приедете на место охоты. Я обнаружил, что хорошо смонтированный прицел довольно редко выходит из нуля во время путешествия, но это может случиться, и здесь действует закон Мерфи. Проверьте свой ноль перед началом охоты. Это не всегда легко; Не могу сказать, сколько раз я проверял ноль в темноте, освещая цель фарами машины.Как бы то ни было, уровень уверенности, который заключается в полной уверенности в том, что ваше ружье готово, стоит затраченных усилий.

Вам нравятся подобные статьи?

Подписаться на журнал.

Получите доступ ко всему, что может предложить Guns & Ammo.

Подпишитесь на журнал

Как пристрелить винтовку | Тактические эксперты

Винтовка точна настолько, насколько точна ее прицельная система.Проблема, однако, в том, что сильный удар или даже падение вашего оружия может сильно повлиять на прикрепленную прицельную систему. Вот почему так важно знать, как пристреливать винтовку. Лучше всего сначала обнулить железные знаки винтовки. Оттуда прицелы или улучшения прицела могут значительно повысить точность стрелка на больших дистанциях. В этом руководстве мы дадим несколько советов по обнулению вашего оружия, которые помогут вам каждый раз попадать в цель.

Прицельные приспособления

Знание деталей и функций вашей винтовки — важный аспект в понимании того, как ее пристрелить.Прицельные приспособления винтовки обычно используются по умолчанию. Прицельные приспособления состоят из двух основных компонентов: целика и мушки. Целик обычно имеет квадратный вырез с насечкой или круглое кольцо, установленное к задней части ствольной коробки. Мушка крепится к концу ствола и обычно представляет собой тонкую круглую стойку.

Методы и терминология выравнивания

Существует несколько уровней настройки прицела, каждый из которых зависит от того, как стрелок планирует использовать свое оружие.Например, стрелок или снайпер на соревнованиях должен использовать наиболее точные настройки, но случайные стрелки могут использовать более простые настройки (хотя и менее точные).

При регулировке угла возвышения или горизонтальности прицела, перемещение прицела даже на один градус может сильно повлиять на точность стрельбы. Чтобы обеспечить более точную калибровку, каждый из 360 градусов прицела разбит на шестьдесят равных частей. Каждая шестидесятая часть градуса называется МОА или угловой минутой. Большинство винтовок обнуляются по этому стандарту.Для еще более точных настроек каждая из этих минут делится на шестьдесят частей, которые называются SOA или секунды угла. Эти чрезвычайно точные настройки редко используются вне соревнований по стрельбе или в других особых обстоятельствах, но важно понимать основную концепцию.

В то время как MOA и SOA используются для выполнения крошечных точных настроек в очень специфических ситуациях, большинство стандартных прицелов винтовок выражаются в щелчках. MOA примерно соответствует четырем или пяти щелчкам на расстоянии ста метров.Целик используется для корректировки точки прицеливания оружия влево или вправо (это также известно как регулировка бокового обзора). Мушка на большинстве винтовок регулируется таким образом, чтобы контролировать высоту выстрела.

Механика обнуления прицелов

Пристрелка более важна для стрелков на дальние дистанции. С другой стороны, большинство начинающих стрелков могут добиться отличных результатов, используя 25-метровую мишень. Бумажные мишени, используемые для обнуления, называются мишенями-мишенями, и они устанавливаются на узкую сетку из маленьких квадратов.Каждый квадрат равен длине и ширине одной МОА.

Стабилизированный на двадцать пять метров

Для начала цель должна быть установлена ​​на расстоянии двадцати пяти метров. Затем стрелок должен закрепить оружие во время пробной стрельбы, чтобы убедиться, что оно не двигается; сидячая система упора является оптимальной. Оружие может быть размещено в тисках на столе или стабилизировано с помощью мешков с песком, чтобы можно было производить повторные и точные испытательные выстрелы. В отсутствие такого оборудования оружие может быть закреплено на неподвижном объекте, например, на столбе.Однако это немного сложнее, поскольку между выстрелами оружие может немного двигаться.

Группы пробных стрельб

Стрельба по целевой группе из нескольких выстрелов позволяет стрелку видеть, куда пули попадают по отношению к мишени. Все патроны должны приземлиться очень близко друг к другу. Если нет, скорее всего, оружие сдвинулось, и испытание придется повторить. Например, представьте, что тестовые патроны были близко друг к другу, но все они попали в цель на два квадрата выше яблочко и четыре квадрата справа.В этом случае необходимо внести коррективы.

Регулировка высоты

Чтобы поднять или опустить точку прицеливания, поверните мушку прицела. Передняя стойка имеет резьбу, и вращение в одном направлении (по часовой стрелке) поднимает ее, а вращение в другом направлении (против часовой стрелки) опускает. Большинство передних стоек регулируются примерно на четыре или пять щелчков на каждый полный оборот. Каждый полный оборот равен примерно одной угловой минуте на расстоянии ста метров (хотя прицелы, как правило, различаются в зависимости от производителя).

После достижения правильной высоты стрелок должен найти кнопку, называемую фиксатором; обычно это рядом с передней стойкой.Фиксатор фиксирует стойку мушки на месте и должен быть нажат, чтобы поднять или опустить высоту. Существуют инструменты регулировки, предназначенные для нажатия фиксатора, но большинство стрелков используют только кончик пули.

Регулировка ветра

Для перемещения точки прицеливания влево или вправо поверните регулировку целика. Самый простой способ для начинающих стрелков — стрелять группами снарядов и вносить корректировки, пока оружие не будет обнулено. Можно посчитать и приблизиться к нулю всего с одной или двумя корректировками.Большинство стрелков делают большую корректировку, чтобы приблизиться, а затем продолжают вносить точные корректировки, пока не будут удовлетворены постоянным попаданием в цель.

Как только стрелок доволен прицелом на двадцать пять метров, он должен выполнить ту же группировку выстрелов на пятидесяти метрах, а затем на ста метрах. Чем больше расстояние, тем важнее полностью контролировать движение оружия при испытательной стрельбе. Некоторым стрелкам приходится уточнять точку прицеливания на расстоянии пятидесяти метров, но большинство из них будет достаточно точным с нулевой отметкой в ​​двадцать пять метров.

В то время как некоторые стрелки добавляют прицелы к своим винтовкам, прицельные приспособления всегда находятся в резерве. Они неизменно точны и могут быть задействованы в любое время, если основная система прицеливания ослабнет, смещена или иным образом скомпрометирована.

Пристрелка винтовки с помощью прицела Прицелы

надежны и относительно просты в использовании, но есть варианты, которые обеспечивают лучшую точность. Прицел увеличивает точность стрелка за счет увеличения изображения цели и прицела.В отличие от железных знаков, которые должны быть совмещены с целью, прицел позволяет стрелкам размещать на цели перекрестие или точку для облегчения прицеливания и повышения точности.

Для того, чтобы правильно обнулить прицел, важно правильно прикрепить прицел к оружию. Винтовки не производятся с прицелами; прицелы — это дополнительный элемент, который необходимо надежно закрепить. Многие прицелы крепятся с помощью колец прицела в сочетании с системой планок Уивера или Пикатинни.Все точки соприкосновения прицела, монтажных колец и рельсовой системы должны быть очень надежными. Повторяющаяся отдача от выстрела из оружия может со временем ослабить монтажное оборудование. Чтобы учесть это, стрелкам следует часто проверять свое крепежное оборудование. Если крепление прицела требует затяжки, сам прицел следует заново обнулить, чтобы проверить точность.

Первый шаг в обнулении прицела — убедиться, что первые выстрелы попадают хотя бы где-нибудь на целевую бумагу. Начните с расстояния двадцати пяти метров, чтобы упростить задачу.Отсюда есть три основных метода настройки прицела.

Общие корректировки объема

Прицел

Первый метод юстировки прицела называется визированием. Большинство однозарядных винтовок и винтовок типа AR можно прицелиться на глаз при снятом затворе. После снятия затвора ствол необходимо зафиксировать от движения. Тогда стрелок может смотреть прямо через ствол оружия на цель; ствол следует отрегулировать так, чтобы он был направлен в «яблочко».Затем прицел регулируется так, чтобы перекрестие также находилось по центру цели. Прицеливание дает стрелку хорошую отправную точку для пристрелки.

Лазерный прицел

Второй метод предполагает использование лазерного прицела. Лазерный канал ствола состоит из лазера, встроенного в кожух винтовочного гильзы, соответствующего калибра, чтобы поместиться в патронник ружья (вы можете узнать больше о калибрах винтовки, прочитав патроны 101 ). Луч лазера проходит через ствол и выходит из него и должен быть направлен в центр цели.Когда ствол зафиксирован от движения, прицел регулируется таким образом, чтобы перекрестие прицела совпадало с лазерной точкой.

Прицельные приспособления

В методе окончательной настройки прицела используются прицельные приспособления оружия. Как только оружие зафиксировано от движения, стрелок выравнивает железные знаки с центром мишени (при условии, что прицельные приспособления уже правильно обнулены). Затем перекрестие прицела также корректируется по центру цели.

Любой из этих трех методов позволяет стрелку настроить прицел достаточно близко, чтобы выстрелы, которые он стреляет, попадали в цель.Как только патроны наконец попадают на бумагу, стрелок может произвести точную настройку, аналогичную той, которая используется при обнулении своего прицела. Основное отличие состоит в том, что и горизонтальная, и вертикальная регулировка расположены на оптическом прицеле и обычно обозначаются щелчками.

Как и в случае с прицельными приспособлениями, используйте мишень длиной двадцать пять метров и стреляйте группой снарядов, при этом винтовка надежно зафиксирована от движения. Все патроны должны быть расположены близко друг к другу, что дает четкое представление о том, куда направлен прицел.Как только стрелок определит, в каком направлении должен двигаться рисунок, чтобы попасть в яблочко, регулировку можно легко произвести с помощью ручек регулировки горизонтальной и вертикальной сторон.

Корректировка вертикальной и вертикальной сторон

На некоторых прицелах механизмы регулировки скрыты крышками колпачков, которые необходимо отвинтить, чтобы получить доступ. Многие прицелы имеют конфигурацию винта, когда стрелок должен повернуть регулировочную ручку, похожую на большую головку винта. На многих прицелах есть стрелки.Стрелки обычно могут использовать ободок гильзы для внесения необходимых корректировок.

После того, как оружие обнулено и попадает в яблочко с расстояния двадцати пяти метров, увеличьте расстояние до пятидесяти метров и при необходимости внесите изменения. Наконец, в зависимости от мощности прицела и его предназначения стрелок может увеличить дистанцию ​​до ста или даже нескольких сотен метров.

Каждый стрелок должен иметь высокий уровень уверенности в своем оружии. Частично эта уверенность исходит от того, что у них есть правильно настроенная прицельная система.Если вы потратите дополнительное время и усилия на повышение точности оружия, это укрепит доверие между стрелком и его оружием. Стрельба из правильно обнуленного оружия позволяет стрелку с высокой степенью уверенности точно знать, куда попадет каждый снаряд. После того, как у вас будет пристрелка, обязательно прочитайте стрельбу для начинающих стрелков, чтобы по-настоящему отточить свою точность.

Вы нашли эту статью полезной?

Как обнулить прицел без стрельбы [Пошаговое руководство]

Обращение с винтовкой — это не прогулка по парку.Для этого нужно быть профессионалом. Но не думаете ли вы, что каждый профессионал когда-то был новичком?

Итак, по какому параметру можно судить об уровне профессионализма при управлении винтовкой?

Хорошо!

Это нулевой прицел без стрельбы. Вы не поверите, но специалисты знают, как обнулить прицел без стрельбы.

Это одно из основных различий, которое позволяет вам противопоставить новичка и профессионала.

Итак, если вы хотите узнать уловки, эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам.

О чем нужно помнить

Перед тем, как начать, вы должны принять во внимание несколько вещей, например:

Прицел установлен?

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваш прицел смонтирован. Почему это важно? Это потому, что это помогает вам правильно прицелиться.

Помните, какой бы дорогой ни была ваша винтовка, если она установлена ​​неправильно, она совершенно бесполезна. И тогда в прицел нельзя смотреть.Поэтому убедитесь, что вы делаете это и не нарушаете точность своей винтовки.

Получите цель в яблочко

Как вы обнаружите, что ваш прицел идеально обнулен, если у вас нет неподвижной цели для сравнения ваших корректировок?

Конечно!

Вы просто не можете рассчитывать на то, что изменит направление своего движения, потому что в этом случае вы не будете уверены, что поступаете правильно.

Вот почему так важно, чтобы вы установили цель «яблочко» на расстоянии нескольких ярдов от текущего положения вашей винтовки.Наиболее рекомендуемые расстояния от 25 до 200 ярдов.

«Яблочко» — лучший выбор; однако, если вы не можете найти его нигде, возьмите бумагу, нарисуйте точку, на которую нужно нацелить, и используйте ее для той же работы.

Найдите хороший лазер

Хороший лазер — благо, особенно если вы хотите как можно быстрее обнулить прицел, не используя боеприпасы. Это один из предлагаемых гаджетов, который вам необходимо приобрести, если вы хотите стать профессионалом в стрельбе.

Однако можно также рассмотреть прицел со встроенным лазером.Этой особенностью обладает большинство прицелов стоимостью 500 долларов.

Как стрелок, вы можете точно настроить прицел своей винтовки до того, как прицельная сетка нанесет лазерный луч на весь глаз.

Стабилизируйте положение винтовки

Наконец, убедитесь, что вы разместили винтовку в таком положении, где ничто не может сдвинуть ваше ружье даже на дюйм.

Не забывайте, что малейшее отклонение от положения заставит вас сделать все заново, так как вы будете сбиты с толку.

Это одна из самых важных вещей, которую следует учитывать перед выполнением обнуления прицела.

Если вы еще не приобрели прицел, прочтите этот обзор.

Предварительная установка нуля

Итак, прежде чем окончательно обнулить прицел, вы должны сделать две важные вещи, например:

Правильная установка осциллографа

Ваш прицел — главный игрок в этой игре, поэтому убедитесь, что он установлен с умом. Установка оптического прицела, как может показаться, не такая уж и сложная работа.

Все, что вам нужно, это хорошие инструменты, например:

• Насадки для отвертки
• Динамометрический ключ
• Синий Локтит
• Пузырьковые уровни
• Штангенциркуль с ручным или электронным управлением
• Медицинский спирт
• Патчи для очистки

Теперь начните процесс установки, удалив масло из ресивера с помощью чистящих пластырей, пропитанных медицинским спиртом.

Это поможет Loctite правильно отвердеть. Теперь прикрутите кольца к основанию, но не торопитесь затягивать винты на этом этапе.

Как только вы убедитесь, что все части вашего прицела в порядке, пора отрегулировать уровни. Используйте штангенциркуль, чтобы увидеть высоту.

Когда ваша винтовка выровнена, самое время аккуратно затянуть все кольца, чтобы захватить уровень прицела.

Теперь закрепите прицел и несите винтовку, чтобы проверить, одинаково ли она выровнена.Вы можете использовать пузырьковые уровни, чтобы получить помощь. Теперь оставьте винтовку хотя бы на ночь, чтобы Loctite вылечился.

Внести изменения

Подойдите к своей винтовке на следующий день, чтобы проверить, установлен ли прицел таким же образом.

Иногда есть вероятность получить изменения в настройках, поэтому рекомендуется перепроверить свою работу.

Используйте пузырьковые уровни и гаечный ключ, чтобы оценить уровни. Как только вы будете удовлетворены, затяните эти винты и приготовьтесь обнулить прицел.

Обнуление прицела без стрельбы — пошаговое руководство

Затянув все эти винты и, наконец, произведя точную регулировку, вы достигли основной области, которая вас интересует. Обнуление прицела без нажатия на спусковой крючок требует терпения и сосредоточенности.

Так что не пропустите ни одного шага.

Шаг 1 — Размещение вашей цели

Помните, в начале этой статьи вам было сказано попасть в яблочко. Итак, это то место, где оно вам понадобится.

Как уже обсуждалось, рекомендуемый диапазон, поэтому теперь поместите «яблочко» на расстояние, которое входит в предложенный диапазон.

Тем не менее, большинство людей предпочитают держать цель всего в 100 ярдах от позиции своей винтовки, поэтому, если им нужны какие-либо изменения или корректировки в яблочко, они могут быстро приблизиться.

25 ярдов — тоже вариант, но если у вас есть огромная территория для проверки прицела, то лучше разместить цель на расстоянии не менее 100 ярдов.

Шаг 2 — Правильное размещение винтовки

Выше было рассмотрено несколько моментов о том, насколько важно исправить положение вашей винтовки, поэтому пришло время практически реализовать все теории. Итак, начните этот шаг с установки винтовки на крепление, чтобы убедиться, что она находится в устойчивом положении.

Если вам не хватает крепления, то есть другие вещи, которые вы можете использовать для выполнения той же задачи.

Например, вы можете хранить книги под винтовкой или даже использовать куртку, потому что основная цель здесь — установить винтовку, а для этого вам нужно дать своему оружию что-то, на чем можно опереться.

Однако всегда рекомендуется монтировать. Логика выполнения всего этого состоит в том, чтобы исключить ошибку пользователя для получения лучших результатов.

Читайте также: Лучшие области применения до 400 долларов США

Шаг 3 — Встроенный лазер

Теперь, ожидая, что вы уже купили лазер для своей винтовки, пришло время установить лазерный прицел на ваше оружие. Но прежде чем вы приобретете лазер, попробуйте увидеть, какой тип лазерной установки у вашей винтовки.

На некоторых винтовках лазер прикреплен к краю ствола, тогда как на других лазер закреплен в патроннике вашего оружия, как вы это делаете для пуль.

Включите лазер после его установки и убедитесь, что лазерная точка находится в центре вашей цели / яблочка.

Одно из самых больших преимуществ использования лазеров с вашими винтовками заключается в том, что они помогают вам определить точное местоположение конечного пункта назначения вашей пули после того, как вы произведете выстрел.

Следовательно, это лучший способ обнулить прицел без стрельбы.

Шаг 4 — Выравнивающая сетка

Последний шаг во всем этом процессе — совместить прицел с целевой точкой сетки и уравнять ее с лазерной точкой, которую вы видите на мишени.

Отличная работа! Теперь все готово. Вы успешно обнулили прицел без стрельбы.

Другой путь около

Вышеупомянутые шаги также называются визуальным визированием и лазерным визированием. Но для того, чтобы весь процесс стал простым, вам рассказали о всей процедуре в четыре простых шага.

Тем не менее, есть два других способа обнулить прицел, не открывая огонь.

Регулировка прицела

В этом методе вы обращаете внимание на конец ствола вашей винтовки, а затем настраиваете на нем оптический прицел.

Более того, вы также гарантируете, что линза гармонирует с оптическим прицелом.

Наконец, вы просматриваете сетку линз и настраиваете перекрестие так, чтобы оно совпадало с сеткой.

Магнитный путь

Несмотря на многочисленные преимущества, использование магнитов для обнуления прицела без стрельбы по-прежнему непопулярно.

Однако, если вы человек, которому неудобно пользоваться лазерами, или вы боитесь проводить серьезные эксперименты с корпусом или патронником вашего пистолета, тогда это может быть вашим способом сделать это.

Все, что вам нужно сделать, это прикрепить магнитный прицел к стволу винтовки с помощью мощных магнитов.

Какое самое большое преимущество обнуления прицела без использования пуль?

Хорошо! Если присмотреться, ответ кроется в самом вопросе. Одним из наиболее заметных преимуществ прицела без стрельбы является то, что вы экономите много денег, не тратя патроны впустую.

В обнулении прицела нет ничего особенного, если вы все делаете правильно.Можно следовать всем способам точного выполнения этой работы.

Тем не менее, рекомендуется следовать пошаговому руководству. Кроме того, постарайтесь иметь все необходимое перед тем, как приступить к основной процедуре, если вы хотите получить быстрые и отличные результаты.

Важно помнить, что практика — это ключ к успеху, поэтому не сдавайтесь, потому что это отличный способ сэкономить боеприпасы.

Обнуление прицела: практическое руководство

Обнуление прицела — жизненно важный шаг на пути к точной стрельбе, но, как объясняет Майк Мортон, нужно знать, куда целиться на множестве разных расстояний…

Это система прицеливания, которую вы должны настроить, чтобы точка прицеливания и точка удара совпадали на выбранном вами расстоянии.

У вас есть новая винтовка, вы прикрепили прицел и готовы стрелять, но сначала вам нужно обнулить.Обнуление прицела, которое иногда называют прицеливанием, означает совмещение прицела на винтовке с точкой попадания пули на определенном расстоянии.

Если у вас нет возможности регулировать мощность на вашем пистолете — а это то, что мы здесь не будем вдаваться — винтовкой нельзя манипулировать, чтобы изменить траекторию пули: вы должны настроить прицельную систему, чтобы гарантировать, что точка прицеливания и точка попадания совпадают на выбранном вами расстоянии.

Хотя здесь мы сосредоточимся на винтовке с оптическим прицелом, винтовки с открытым прицелом также необходимо обнулить, и принципы, которые мы будем обсуждать, в целом те же.

BoreSnake необходимо вводить в ствол через казенник. Из-за длинной латунной направляющей его можно использовать только с пневматической винтовкой с раздвижным стволом.

А пока предположим, что у вас есть новая комбинация винтовки и прицела. Вы правильно установили прицел, добились идеального положения головы и удаления выходного зрачка. Хотя похоже, что вы готовы взяться за дело, есть несколько вещей, которые вам все же нужно учесть, прежде чем приступить к пристрелке винтовки …

Неважно, новое ли у вас ружье или бывшее в употреблении, — всегда полезно почистить ствол.Гранулы для очистки войлока VFG подходят для легкой очистки и обслуживания, но вам понадобится что-то более прочное, чтобы провести глубокую очистку нового или неизвестного ствола.

Кто знает, сколько производственной смазки заполнили пазы и канавки? Если это подержанное ружье, знаете ли вы, сколько пуль прошло через этот ствол с момента последней чистки? Сквозное ружье отлично подходит для любого типа пневматической винтовки, а BoreSnake еще лучше, если вы обнуляете ствол.

Обнуление объема:

Первоначальный выбор гранул При стрельбе на дальние дистанции турели с регулировкой угловой скорости, возможно, более полезны, но для стрелка из пневматического ружья практически нет выбора между доступными вариантами.

Теперь, когда у вас чистый ствол, вам нужно сделать выбор: какая гранула лучше всего подойдет для вашего ствола? Конечно, единственный способ определить это — стрелять группами и выбирать гранулу, которая обеспечивает наименьший размер группы; но этого нельзя сделать, пока винтовка не будет пристрелена.

JSB Exact, Air Arms Diabolo Field и H&N Field Target Trophy — все это хорошие гранулы для использования в качестве базовых. Остановившись на одном, сделайте 20 выстрелов в безопасный упор. Это приведет к опережению ствола: для достижения оптимальной точности стволу необходимо немного опережать нарезы.

Обнуление прицела:

Сначала короткий, потом длинный Каждый щелчок турели на этом MTC Viper Connect смещает точку удара на 1/4 дюйма на 100 ярдов.

А теперь приступим к стрельбе! Хотя кажется заманчивым установить цель на выбранном вами расстоянии пристрелки, вам гораздо лучше установить начальное значение нуля на близком расстоянии, когда ваши пули с большей вероятностью поразят выбранную вами цель, и вы можете соответствующим образом отрегулировать.Выбранный мной диапазон для установки этого начального нуля составляет 10 ярдов, что, как всегда, обеспечивает безопасный упор позади цели.

Сделайте первый снимок. Если вы видите забастовку — отлично. Если нет, стреляйте снова. Если вы по-прежнему не видите, куда попадают гранулы, пододвиньте цель немного ближе, пока не сможете.

Теперь вам нужно установить приблизительный ноль на отметке в 10 ярдов — или на меньшем расстоянии, если вам нужно было подтянуть цель. У большинства прицелов есть поправки на ветер и высоту с шагом в одну четверть.Это означает, что один щелчок револьвера переместит точку попадания на четверть дюйма на 100 ярдов.

Если ваш выстрел был 1 дюйм с низкой на 100 ярдов, вам, следовательно, нужно было бы поднять точку удара на 1 дюйм, то есть четыре щелчка на 100 ярдах. Но поскольку мы установили наш начальный ноль всего на 10 ярдов, это означало бы поднять точку удара на 40 щелчков!

Обнуление области:

Щелчок Напротив, каждый щелчок по этому Hawke Sidewinder смещает POI на 1/4 минуты угла на 100 ярдов.

Некоторые турели для прицелов измеряют настройку в угловых минутах (MOA), что очень немного отличается от стандартного 1/4 дюйма с шагом 100 ярдов, о котором мы говорили.

Одна MOA на 100 ярдов равна 1.047 дюймам, поэтому для прицела с регулировкой на 1⁄4 MOA каждый щелчок равняется 0.261in на 100 ярдах — почти то же самое для наших целей. Другие револьверные головки предлагают регулировку в миллирадианах — подробнее об этой единице измерения позже.

Если вы не особо заморачиваетесь с математикой и видите, что пули относительно дешевы, вы можете просто отрегулировать турели прицела на ходу — угадывая необходимую регулировку, стреляя и перенастраивая, пока не получите нулевое значение в 10 ярдов. .В некотором смысле это проще, но это занимает больше времени и означает, что вы выстрелите больше гранул, чем необходимо.

Защищайте уши. Обращайтесь с фетровыми гранулами с уважением, как с любыми другими боеприпасами. Они очень громкие, поэтому при их использовании надевайте средства защиты органов слуха, но они идеально подходят для обслуживания ствола.

После того, как вы установили прицел на начальный ноль, пора принять решение: на каком расстоянии вы должны установить первичный ноль? Это будет зависеть от типа съемки.

Если вы собираетесь стрелять из легкой спортивной винтовки в закрытый целевой клуб, ваш прицел должен быть 20 или 25 ярдов.Если почти вся ваша охота будет включать отстрел кроликов с определенной точки на загоне для пони на расстоянии 40 ярдов, имеет смысл иметь ноль на 40 ярдов.

Однако для большинства стрелков 30 ярдов — это золотая середина. Не стесняйтесь использовать метрическую систему, если вам это удобнее, но помните, что многие целевые виды спорта используют имперскую систему для определения расстояния до цели.

Обнуление прицела:

Возьмите пять Эта винтовка практически полностью обстреляна.Один щелчок вверх и один щелчок слева должны хорошо справиться с задачей.

Теперь, когда ваша цель установлена ​​на выбранное вами нулевое расстояние — в данном случае 30 ярдов — выстрелите группой из пяти пуль, возьмите среднюю точку попадания и соответствующим образом отрегулируйте нулевую точку.

Продолжайте делать это до тех пор, пока средняя точка удара группы не окажется внутри или вокруг быка. Опять же, заманчиво подстраиваться под каждый выстрел, но группа из пяти выстрелов даст более значимое среднее значение с непроверенной пулей.

Поздравляем! Теперь вы установили ноль на выбранном расстоянии пристрелки, но только с одним типом гранул.Что вам действительно нужно сделать дальше, так это посмотреть, как винтовка стреляет на разных дистанциях. Это будет варьироваться от пули к пуле, и нет смысла делать это, пока вы не найдете идеальные боеприпасы для своей винтовки.

Возможно, вы впервые ударили по золоту, и теперь ваша винтовка выводит последовательные группы по одной лунке в быку на выбранном вами нулевом диапазоне. Если нет, то пора протестировать различные типы гранул, желательно в помещении или на открытом воздухе в безветренную погоду.

Какая гранула подойдет для вашего ствола? Только вы можете узнать, а это означает тестирование различных типов гранул от разных производителей и сравнение результатов — все это требует времени.

Окатыши не сделаны из чистого свинца, а разные окатыши сделаны из разных сплавов свинца.Это означает, что ствол, уже подвергнутый этилированию для Pellet X, может не дать наилучших результатов для Pellet Y.

Чтобы дать каждой из ваших тестовых гранул наилучшие шансы на эффективность, вам необходимо очищать ствол каждый раз, когда вы меняете марку, стреляя несколькими войлочными гранулами, а затем повторно направляя ствол, делая около 20 выстрелов из новой гранулы. перед проведением следующего раунда тестирования.

Если вы обнуляете пружинный механизм, вам нужно будет зарядить свинцовую дробину непосредственно за войлочной, чтобы создать воздушную подушку и предотвратить удар поршня в цилиндр, что приведет к повреждению винтовки.

Что вы ищете? Зоны поражения цели HFT варьируются от 15 до 45 мм, при этом меньшие зоны поражения устанавливаются от 13 до 25 ярдов. В охотничьем поле зона поражения размером с кусок 10p — 24,5 мм, или чуть меньше дюйма — считается хорошим критерием.

Что касается моей собственной стрельбы, мне нравится видеть группу из пяти выстрелов, подходящую под 5-метровую фигуру шириной 18 мм на моем 30-ярдовом прицеле, с группами фигур менее 10 пенсов на всех других дистанциях. Опять же, это будет зависеть от вашего типа съемки.Как только вы найдете гранулу, которая хорошо работает на выбранной вами нулевой дистанции, придерживайтесь ее!

Теперь, когда вы нашли идеальную дробь для своего ствола, вам нужно решить, на какие дистанции вы будете стрелять и какие размерные группы и, следовательно, точность — приемлемы для вас на этих дистанциях. Мишени HFT устанавливаются на расстоянии от восьми до 45 ярдов, поэтому давайте возьмем их в качестве примера.

Большая цель, установленная с близкого расстояния, идеально подходит для обнаружения ваших попаданий и позволяет вам установить приблизительный начальный ноль.

Для большинства людей термин «прямой выстрел» (PBR) означает «близкий»; но для стрелков PBR — это диапазон, на котором вы можете прицелиться и при этом поразить цель выбранного вами размера без необходимости подстраиваться.Чтобы отработать PBR, перемещайте цель с шагом в пять ярдов и стреляйте группами по пять выстрелов.

В моем случае я использовал 1-дюймовую мишень Birchwood Casey Target Spot, которая немного больше, чем кусок 10p. На расстоянии от 20 до 35 ярдов я все еще попадал в зону поражения, целясь в быка. Это означает, что моя комбинация винтовки, прицела и дроби имеет PBR 20-35 ярдов, а это означает, что почти все, во что я стреляю, будет поражено — при условии, что моя меткость на высоте — просто прицелившись.

За пределами PBR все становится сложнее.В зависимости от диапазона, на котором вы настроены на прицел, и расстояния между осевой линией прицела и каналом ствола, вам нужно будет прицелиться либо выше, либо ниже, чтобы ваши выстрелы попадали в зону поражения.

Лучший способ определить, куда прицелиться — это выстрелить из винтовки на этих расстояниях — в моем случае до 40, затем 45 ярдов, затем до 10, затем до восьми, целиться в быка и смотреть, куда падают выстрелы.

Затем вам нужно будет отрегулировать падение выстрела, чтобы точка попадания вернулась в зону поражения.Один из способов сделать это — измерить, насколько далеко за пределами зоны поражения падают выстрелы, а затем соответствующим образом отрегулировать.

Чтобы делать это точно в поле, вам нужно знать, на каком расстоянии вы стреляете и размер цели. Лучше всего использовать приращения, отмеченные на вертикальном перекрестии сетки нитей прицела.

Проанализируйте свои результаты, чтобы увидеть, куда прицелиться по обе стороны от вашей дистанции прямого выстрела. В этом случае требуется разная степень удержания от 8 до 15 ярдов и от 40 до 45 ярдов.

Многие современные прицелы для пневматического оружия используют сетку на основе миллирадианской системы.Шаги будут отмечены на сетке в милах, которые обычно называют мил точками.

Мил — это единица измерения угла, которая может использоваться военными для определения дальности целей, обычно целей размером с человека. Хотя система стала популярной для стрельбы из пневматического оружия, настоящая привлекательность системы в миллирадианах заключается просто в том, что она обеспечивает несколько удобных точек прицеливания в дополнение к центральному перекрестию прицела. Прицельные метки могут быть отмечены другими типами прицела на вертикальном перекрестии, и они могут быть столь же полезны, как и милы.

Предположим, ваши выстрелы падают с 40 ярдов. Как низко? С помощью перекрестия по центру быка посмотрите, куда падают выстрелы на вертикальном перекрестии. Предположим, что выстрелы падают ровно на одну милю точки. Поэтому ответ здесь — стремиться к высоте в один миллион точек.

Стреляйте по выбранным целям на всех дистанциях за пределами диапазона выстрела в упор и выясняйте, где вам нужно удерживаться или ниже, чтобы попасть в центр цели. Вы должны записать их и составить диаграмму, показывающую вам, куда целиться на любом выбранном расстоянии.

Обнуление прицела:

В какой фокальной плоскости? Если вы снимаете на открытом воздухе, убедитесь, что вы выбрали нулевой день без ветра, иначе ваши результаты могут быть искажены.

Это отличная система, но с одним существенным недостатком. Большинство телескопических прицелов относятся ко второй разновидности фокальной плоскости, и только что вычисленные удержания и удержания будут работать точно только при увеличении, которое вы выбрали для проведения тестов дальности.

Задержка в один миллион точек при 10-кратном увеличении превращается в задержку в два миллиона при 20-кратном увеличении и полмиллиона при 5-кратном увеличении.Здесь вам нужно принять решение, рассчитываете ли вы серию точек удержания и удержания для различных увеличений или придерживаетесь одного уровня увеличения при съемке. Если у вас есть осциллограф первой фокальной плоскости, вы можете использовать любое увеличение, какое захотите: ваши точки удержания и удержания остаются прежними.

Если вы когда-либо собираетесь стрелять из винтовки только на определенное расстояние, все, что вам нужно сделать, это обнулить свое снаряжение, и готово; но когда вы стреляете на другие дистанции, знание альтернативных точек прицеливания имеет решающее значение для вашего успеха.

Не забывайте, что если вы когда-нибудь решите перейти на другой тип гранул, вам придется повторить весь процесс заново. Также стоит время от времени повторять этот процесс, чтобы убедиться, что ваши точки прицеливания по-прежнему хороши.

Подробнее о пристрелке и стрельбе

---

Как обнулить прицел на 100 ярдов

0

Если вы увлекаетесь охотой или спортивной стрельбой, вы, вероятно, кое-что знаете об обнулении прицела.Это помогает повысить вашу точность на приличной дистанции стрельбы. Вы можете использовать ноль в прицеле на разных дистанциях, но лучший диапазон для начала — 100 ярдов.

Процесс пристрелки винтовки довольно прост и понятен. В этом блоге мы рассмотрим, как обнулить прицел на расстоянии 100 ярдов.

Что означает обнуление прицела

Прежде чем мы углубимся в процесс, давайте проясним, что означает обнуление прицела.Обнуление — это процесс регулировки прицела вашей винтовки таким образом, чтобы прицел был сосредоточен в точке попадания пули в точку , также известную как «прицел в винтовке». Винтовка считается установленной, когда пули попадают в намеченную цель (точку прицеливания) с погрешностью не более нескольких дюймов.

Почему стоит обнулить винтовку на 100?

Нет установленного правила, согласно которому вы должны пристреливать винтовку на 100 ярдов. Если вы хотите, вы можете обнулить свою винтовку на расстоянии 50 или 150 ярдов.Тем не менее, расстояние в 100 ярдов стало стандартом для обнуления прицела по ряду причин, и большинство стрелков и охотников используют прицел на 100 ярдов.

Во-первых, производители прицелов часто устанавливают регулировку параллакса для расстояния в 100 ярдов. Параллакс — это небольшое движение, которое вы можете увидеть на прицеле, если переместить глаз влево или вправо, глядя в прицел. Это заставляет цель казаться немного левее или правее прицела. Некоторые прицелы позволяют регулировать параллакс для разных диапазонов, но многие поставляются с параллаксом, установленным на 100 ярдов, что упрощает обнуление вашей винтовки на том же расстоянии.

Во-вторых, легко обнулить прицел на 100 ярдов, и даже новички могут без особых трудностей настроить прицел на это расстояние.

Еще одна причина, по которой предпочтение отдается 100 ярдам, заключается в том, что расстояние достаточно велико, чтобы определить, совмещен ли прицел пистолета с каналом ствола. Когда вы устанавливаете нулевое значение на 100 ярдов, обязательно проверьте, совмещены ли канал ствола и прицел. Если они кажутся значительно неправильными, сходите к оружейнику.

Но это не означает, что ваш прицел всегда должен быть обнулен на 100 ярдов.Вы также можете обнулить свою винтовку на большее расстояние. Предположим, вы идете на охоту на оленей, где, вероятно, будете стрелять с расстояния от 200 до 250 ярдов. Если ваш прицел обнулен на 200 ярдов, пуля упадет всего на несколько дюймов по сравнению с тем, насколько она упадет, если ваш прицел обнулен на 100 ярдов.

Ключевой момент здесь в том, чтобы начать со 100 ярдов, но постепенно увеличивайте нулевое значение, когда вам станет лучше и вам нужно будет стрелять дальше.

Обычно охота в лесу или в кустах не превышает 200 или 250 ярдов.Будет довольно легко сделать нулевую отметку в 100 ярдов, а затем выровнять высоту для выстрела на 200 ярдов. Если ваш типичный диапазон составляет от 200 до 300 ярдов, тогда идите и обнуляйте на 200 ярдах. Это подойдет для большинства диапазонов от 100 до 300 ярдов.

Самым важным фактором является то, что вы записываете свои боеприпасы, дальность, ветер и т. Д., Чтобы вы могли повторить эти выстрелы именно тогда, когда это необходимо. Если вы обнулили для своих конкретных боеприпасов, но затем переключитесь на стрельбу патроном магнум, то вся ваша установка отключится. Скорость, с которой ваша пуля выходит из дула, выше, а траектория полета пули совершенно другая.

Если вы измените какой-либо из параметров, ваш однажды выровненный прицел и винтовка будут полностью не выровнены. Вы можете компенсировать это с помощью диаграмм и таблиц траектории пули или баллистических программ. Но вы не можете просто предположить, что ваша установка и точка прицеливания не нуждаются в корректировке.

Почему обнуление важно?

Обнуление прицела может иметь огромное значение для ваших охотничьих поездок. Это помогает повысить точность стрельбы на дальние дистанции и позволяет поражать цель в нескольких сантиметрах от цели.

Видите ли, когда вы стреляете из своей винтовки, пуля летит не по прямой. Гравитация начинает притягивать его, как только он покидает ствол вашего пистолета. Поскольку пуля летит очень быстро, гравитация не сильно на нее влияет.

Однако, когда пуля начинает замедляться из-за сопротивления воздуха, падение ускоряется. Рассмотрим изображение ниже.

Наш список и рекомендации по лучшему 200-ярдовому прицелу

Чтобы компенсировать падение пули, вам нужно обнулить прицел, чтобы он показывал, куда пуля на самом деле полетит на заданном расстоянии, а не куда бочки.

Прицел, обнуленный на 100 ярдов, может быть неточным при стрельбе на расстоянии 300 ярдов. Это связано с тем, что падение пули будет выше на большем расстоянии, и вам нужно будет это компенсировать, отрегулировав цель. Вот почему артиллеристы ведут журнал, в котором фиксируются корректировки нуля на разных дистанциях стрельбы.

Что нужно для обнуления осциллографа?

Для точного обнуления винтовки вам потребуется следующее оборудование.

1. Ваш оптический прицел — самый важный элемент оборудования для настройки вашего нуля.Убедитесь, что прицел правильно установлен на ружье. Кольца и болты должны надежно фиксировать крепление к основанию.
2. Качество боеприпасов также влияет на вашу цель, когда вы обнуляете прицел на определенном расстоянии. Пули имеют разную скорость падения, зависящую от длины, веса, скорости и типа снаряда. Охотникам следует придерживаться одного типа пуль, так как им часто нужно стрелять с разных дистанций.
3. Прицелы под прицелы бывают двух видов: лазерные и магнитные.Прицел сэкономит вам много боеприпасов и износа через плечо.
4. Подставка для ружья помогает держать ружье в полной устойчивости при установке нуля. Он помогает исключить вероятность человеческой ошибки, поэтому настоятельно рекомендуется использовать его при настройке нуля.
5. Дневник и ручка используются многими стрелками для вычислений при установке нуля.

5 шагов для обнуления прицела на 100 ярдов

Чтобы настроить прицел на 100 ярдов, вы можете выполнить 5-шаговый процесс.

1. Первое, что вы можете сделать, это настроить винтовку, прицел и цель. Убедитесь, что прицел правильно установлен на винтовке. Если вы используете упор, закрепите на нем винтовку, чтобы она не двигалась во время стрельбы.
2. После того, как вы установили цель, посмотрите в прицел. При настройке кадра вы должны получить четкое, отчетливое изображение, поэтому убедитесь, что увеличение установлено в правильном диапазоне. Настройте направление прицела с помощью поправок на ветер и высоту, чтобы навести прицельную сетку на центр цели.
3. Как только прицел окажется на уровне прицела мишени, сделайте один выстрел и проверьте, куда он попадает. Точка удара будет исходной позицией, с которой вам нужно будет отрегулировать прицел. Некоторые артиллеристы стреляют тремя пулями из начальной позиции, чтобы оценить, есть ли какое-либо движение при каждом выстреле.
4. Если ваши выстрелы даже не попадают в цель, это может означать, что ваш прицел требует большей регулировки. Возможно, вам придется размонтировать и снова установить прицел, затягивая его в нужном направлении.Если пули попадают в цель с разницей в 1-10 дюймов, вы можете отрегулировать прицел. Вы можете точно рассчитать уровень регулировки, необходимой для прицела, подсчитав количество щелчков, необходимых для регулировки прицела в каждом направлении. Например, предположим, что ваш прицел выполняет регулировку на ½ дюйма для каждого щелчка. Если выстрел падает на 2,5 дюйма ниже цели и на 3 дюйма влево, вам нужно будет отрегулировать прицел на 5 МОА вверх и на 6 МОА вправо.
5. После настройки прицела сделайте еще один пробный снимок и посмотрите, куда он денется.Если вы сделали правильные настройки после первого выстрела, точность винтовки должна повыситься, и вы будете ближе к цели. Если вы все еще отклонились на несколько дюймов, сделайте более тонкую настройку, и все будет в порядке.

Можно ли обнулить прицел без стрельбы?

С помощью прицела можно обнулить прицел без стрельбы. Прицел помогает определить, куда пойдут снаряды, в зависимости от направления и угла ствола пушки. Есть три способа использовать прицел для определения угла.

Во-первых, вы можете использовать визуальный прицел, расположив середину ствола вашей винтовки с прицелом. Этот метод может занять больше времени, и он не обязательно будет работать после того, как вы пройдете определенное расстояние.

Во-вторых, можно использовать лазерный прицел ствола . Этот метод быстрый и простой. Лазер установлен внутри дула вашей винтовки и движется по прямой линии. Опять же, убедитесь, что вы отрегулировали прицел для соответствующего падения пули перед стрельбой, чтобы повысить точность.

Третий вид визирования — магнитный. Он не очень популярен, но все же предлагает эффективный способ обнуления прицела без стрельбы. Просто прикрепите его к концу ствола и посмотрите в прицел, чтобы подогнать его перекрестие к сетке.

Можете ли вы прицелиться с расстояния 25 ярдов на 100 ярдов нуля

Вы можете настроить прицел на 100 ярдов для стрельбы с расстояния 25 ярдов. Вы можете сделать это, установив точку удара ниже цели на 25 ярдов. Обычно требуется более низкая регулировка.5 ″ — 1,5 ″.

Это означает, что если ваши пули попадают в яблочко точно на 0,5–1,5 дюйма ниже этой цели на 25 ярдах, тот же прицел должен работать точно на 100 ярдах.

Когда нужно обнулять на дальних дистанциях?

Пристрелка на большом расстоянии, например пристрелка на 1000 ярдов, имеет смысл только тогда, когда вы стреляете на такое расстояние. Ваша пуля улетит, когда вы приблизитесь к нулю на 1000 ярдов, но затем попытаетесь выстрелить на дальность 100 или 200 ярдов.

Еще одно ограничение, которое необходимо учитывать для дальнего действия, — это диапазон регулировки высоты, который обеспечивает ваш прицел.Если вы прицеливаетесь на этом расстоянии, а затем хотите стрелять на 100 ярдов, вам нужно отрегулировать высоту, иначе вы окажетесь слишком высоко на 100 ярдах. Однако диапазона возвышения вашего прицела может быть недостаточно для такой большой регулировки, и поэтому у вас есть хороший шанс промахнуться.

То же верно и в обратном направлении. Если ваш ноль установлен на 200 ярдов или 300 ярдов, и вы хотите стрелять на 1000 ярдов, то в конечном итоге вы не сможете отрегулировать высоту, достаточную для компенсации траектории пули.Если ваша точка прицеливания находится на расстоянии 1000 ярдов, падение может составить несколько футов, и большинство прицелов не имеют такой дальности.

Удостоверьтесь, что вы будете стрелять примерно на той дистанции, для которой вы пристреляли. Если вы все время стреляете на расстоянии от 800 до 1000 ярдов, тогда ноль для этого диапазона. Возможно, проще всего будет установить ноль на 900 ярдов, а затем иметь достаточный диапазон регулировки высоты, чтобы компенсировать диапазон в 100 ярдов.

Резюме

В этом посте мы рассмотрели, почему так важно обнулить прицел, а также процесс установки нуля.Надеюсь, это поможет вам обнулить прицел и выбрать для этого правильное расстояние.

Используйте изображение ниже, чтобы закрепить этот пост на Pinterest!

Как пристрелить винтовку, Fast

Я зарабатываю себе на жизнь тестированием винтовок и оптики уже несколько десятилетий, а это значит, что я обнуил многие прицелы. В результате я разработал метод, позволяющий сделать это очень быстро — процесс, который вы можете изучить и использовать самостоятельно. Вот как быстро обнулить прицел, не тратя время и боеприпасы:

Я предпочитаю изначально обнулять любую винтовку на 100 ярдов.Большинство диапазонов настроены на это расстояние, и большинство прицелов откалиброваны для правильной работы с этим диапазоном.

Использование более близкой цели может скрыть ошибки или проблемы. Более удаленная цель может увеличить ошибки при стрельбе или позволить влиянию окружающей среды, например ветру, исказить результаты.

Если вы предпочитаете более длинную нулевую дистанцию, учтите это, поместив точку удара выше по цели на 100 ярдов, а затем подтвердите позже на выбранном вами расстоянии.

Это первая винтовка Remington 40 XTi, когда-либо выпускавшаяся Ремингтоном Custom Shop.Этот очень точный .280 Remington принадлежит автору. Винтовки для стрельбы на дальние дистанции не обязательно должны иметь массивные стволы или весить как грузовик. автор фото

Например, для .308 с целевой нагрузкой 168 гран и нулевой отметкой в ​​200 ярдов точка попадания будет на 1,9 дюйма выше точки прицеливания на 100 ярдов. Информация о том, насколько высоко она должна быть над точкой прицеливания, доступна в любом из множества приложений, программ или диаграмм по баллистике винтовки, поэтому Google здесь ваш друг.

Убедитесь, что прицел направлен к винтовке, чтобы он хотя бы попал в бумагу. Нет ничего более разочаровывающего, чем прицелиться прицельной сеткой и даже не видеть дырки… нигде.

Всегда лучше использовать прицел, чтобы убедиться, что прицел настроен достаточно хорошо, чтобы первая пуля попала в цель, чтобы вы могли измерить и оттуда отрегулировать. автор фото

Я подбиваю четыре мишени так, чтобы их края соприкасались, чтобы между ними не было места, а затем стреляю по стыку четырех.Если оптика правильно прицелена, она должна попасть в какое-то место на мишени, и вы можете начинать настройку оттуда.

Другой способ сделать это с винтовкой с продольно-скользящим затвором, AR и некоторыми ружьями — это вынуть затвор, поставить винтовку на упор и физически посмотреть в ствол и выровнять его по цели. Регулируйте прицел, пока не увидите то же самое, что и через канал ствола. Это должно, по крайней мере, привести вас к бумаге

.

Когда сомневаешься, подойди ближе

Если у вас все еще возникают проблемы с началом работы, стреляйте с расстояния 25 ярдов, чтобы сделать снимок на бумаге.Просто помните, что на этом расстоянии ваши настройки нужно будет умножить на четыре. Если четыре щелчка — это один дюйм на 100 ярдах, потребуется 16 щелчков, чтобы переместиться на дюйм на 25 ярдов.

Автор стреляет из своего охотничьего ружья .280 с дальней дистанции. фото автора

Единственный способ обнулить любое огнестрельное оружие — это стрелять из надлежащего упора, который полностью выдержит вес винтовки. Это не проверка ваших способностей к стрельбе; это процесс настройки точного инструмента.Вы максимально исключаете человеческий фактор.

Используйте скамейку для стрельбы и мешки с песком, свинцовые сани или другую подходящую подставку для обнуления оптики, а не капота грузовика.

Хотя они могут работать в поле, свернутые одеяла и рюкзаки — плохой выбор. Либо используйте коммерческий отдых, либо сделайте несколько мешков с песком, либо купите такой набор у Champion.

Используй правильно

Поддерживайте цевье винтовки, а также приклад. Всегда поддерживайте цевье, а не ствол винтовки. Остальное должно быть твердым, но с небольшой податливостью, как мешок с песком. Это касается как переднего упора, так и задней опоры под носком приклада.

Измерьте расстояние от центра группы до горизонтальной и вертикальной линий, чтобы найти расстояние от центра. автор фото

Ваша задача — прицелиться из винтовки, а затем нажать на спусковой крючок, не нарушая прицел. Ни в коем случае нельзя поддерживать вес винтовки, для этого и предназначена остальная часть. Когда вы пытаетесь держать пистолет, вы вводите движение, а мы этого не хотим.

Установите максимальную мощность прицела. Цельтесь в центр мишени и аккуратно сделайте выстрел.

Если это на бумаге, сделайте еще два, всего три выстрела.

Если вы сделали только один выстрел и вздрагиваете, или если у пистолета есть проблемы, влияющие на точность, вы можете потратить весь день на поиски пулевых отверстий и никогда не обнулить оружие. Три выстрела сразу покажут проблемы с вашей техникой стрельбы или с винтовкой.

Если группа такая, как ожидалось, что-то менее двух дюймов, вы знаете, что оборудование работает правильно и что вы стреляете правильно.Если он намного больше, значит, у вас проблемы с техникой стрельбы или вашим снаряжением. Остановите и устраните эту проблему, прежде чем пытаться обнулить винтовку.

Помните, что здесь нас интересуют группы, а не то, где попадают выстрелы по отношению к вашей точке прицеливания. Ваша задача — поддерживать одинаковую точку прицеливания для всех трех выстрелов. Неважно, если все три выстрела попадают высоко влево, если все они заканчиваются высоко слева и близко друг к другу.

При корректировке прицела не торопитесь и будьте внимательны.Легко потерять счет, на сколько щелчков вы переместили турель. фото автора

Найдите центр группы и измерьте прямо поперек, влево или вправо до вертикальной центральной линии вашей точки прицеливания. Если вы стреляете по одной цели, это будет линия, идущая прямо вверх и вниз от точки прицеливания. Если вы посмотрите на него и попытаетесь нарисовать линию карандашом, скорее всего, он не срежет, поэтому возьмите с собой линейку, маркер и рулетку, которые всегда следует хранить в транспортном средстве или сумке для стрельбы.

После того, как вы измерили расстояние от центра группы до вертикальной линии, запишите результат измерения. Теперь измерьте расстояние вверх или вниз до горизонтальной линии, обозначающей центр точки прицеливания, и запишите это число, как если бы точка была нанесена на график.

Найдите шаг регулировки для вашего прицела. Он должен быть нанесен на регулировочные турели или на пылезащитный колпачок, который защищает турели.

Большинство из них будут составлять ¼ дюйма или ¼ MOA, что для всех целей и целей одинаково.В дюймах один щелчок мыши переместит точку удара на 0,25 дюйма на 100 ярдов. Одна угловая минута составляет 1,047 дюйма на 100 ярдов. С регулировкой углового угла поворота один щелчок мыши переместит точку удара на 0,26 дюйма. Здесь мы можем проигнорировать лишнюю десятую часть дюйма.

Некоторые прицелы имеют метрические обозначения, а другие — миллирадианы. В этом случае вы должны выяснить, что это за корректировки, и выполнить математические расчеты, чтобы переместить правильную величину на цель.

Будьте осторожны с окончательным нулем и всегда проверяйте его из холодной бочки. фото автора

Конверсии

Один миллирадиан равен 3,6 дюйма на 100 ярдах. Большинство прицелов калибруются с точностью до 1/10 мельницы на щелчок, поэтому один щелчок перемещает точку удара на 0,36 дюйма, а три щелчка — на 1,08 дюйма на 100 ярдов.

Если прицел откалиброван в метрических единицах, один сантиметр равен 0,39 дюйма на 100 ярдах, поэтому три щелчка мыши переместят точку попадания на 1,17 дюйма на 100 ярдов. Или вы можете измерить цель в сантиметрах, если она отмечена на рулетке.

После того, как вы поймете систему настройки, вычислите количество щелчков, необходимых в каждом направлении, чтобы покрыть расстояние от группы до вертикальной или горизонтальной линии на цели.

А теперь очень осторожно внесите эти изменения. Оставайтесь сосредоточенными, так как легче, чем вы думаете, отвлечься и испортить счет при повороте шкалы.

Немного прикоснись

Мои друзья из оптических компаний не согласны с этим следующим шагом, говоря, что он не нужен; но это ничего не повредит, и я обнаружил, что это полезно для многих недорогих прицелов и даже при случайных высоких ценах.Используйте что-нибудь достаточно мягкое, чтобы не повредить прицел, например пластиковую ручку карманного ножа или наконечник патрона, и осторожно постучите по регулировочным кольцам прицела. Иногда внутренние части немного прилипают после регулировки, и это помогает им осесть.

Хотя многие думают, что в этом нет необходимости, автор рекомендует прикоснуться к настройкам чем-то, что не повредит их, чтобы установить внутренние детали прицела. Здесь он использует пластиковую ручку карманного ножа. фото автора

После того, как вы отрегулировали прицел, сделайте еще одну группу из трех выстрелов.Еще одна причина стрелять группами из трех выстрелов: если ваш первый выстрел попадает примерно в то место, где попала ваша первая группа, но следующие два резко смещаются к точке прицеливания, прицел застревает. Отдача от первого выстрела сотрясла прицел до такой степени, что внутренние части прицела сдвинулись с места. Это гораздо меньшая проблема, чем в прошлые годы, но все же происходит.

Это еще одна причина, по которой мы всегда используем группы по три снимка и измеряем от центра.

Центр вашей второй группы должен попасть в желаемую точку удара.Если нет, то вы только что узнали один неприятный маленький секрет об оптических прицелах. Они не всегда перемещают точку удара на обещанное расстояние.

Опять же, сегодня это намного реже, чем даже десять лет назад, поскольку прицелы постоянно улучшаются. Кроме того, с недорогой оптикой вы столкнетесь с большим успехом.

Этот зеро идеально подходит для охоты в большинстве мест. Для плоского патрона он немного высок на 100 ярдах, он точно стреляет на 200 ярдах. автор фото

В этой ситуации необходимо измерить, отрегулировать и снова снять.Промойте и повторяйте, пока не окажетесь в желаемой точке удара. Кроме того, усвоите себе, что с оптикой вы получаете то, за что платите, и, хотя и дорого, лучшие прицелы вызывают меньше душевных страданий. Как говорится: «Купи один раз, плачь один раз».

Мне всегда нравится снимать еще несколько групп, чтобы доказать нулевой результат и немного потренироваться в обращении с ружьем перед охотой.

Дайте стволу остыть перед стрельбой вашей последней группы, чтобы увидеть, не изменилась ли точка удара горячего ствола.Помните, что вы всегда будете делать свой первый выстрел за день из холодного ствола. Убедитесь, что вы отрегулировали конечную точку удара из того же холодного ствола.

Как обнулить прицел (MOA и Mil)

Мы рассмотрели некоторые из лучших практик хорошей съемки, включая основы меткой стрельбы. Но прежде чем вы выложите свое снаряжение на стрельбище и начнете стрелять по цели, вам нужно пристрелить свое оружие. Сегодня мы расскажем, как обнулить прицел.

---

Что такое обнуление?

Когда вы покупаете прицелы для своего оружия, вы не можете просто надеть их, прицелиться и выстрелить и ожидать попадания в яблочко. Обнуление означает настройку прицела так, чтобы ваш точка прицеливания (POA) совпадает с точкой попадания (POI) вашего оружия на заданном расстоянии . То есть между двумя точками будет ноль разницы. Независимо от того, обнуляете ли вы прицел, красную точку или прицел, процесс остается одинаковым.

Как это работает?

Вам нужно сначала определить, где раунды влияют (POI) на основе POA.Лучший способ добиться этого — нацелиться на центр большой бумажной мишени на известном расстоянии, нажать на спусковой крючок и записать место приземления снаряда. Если снаряд приземлился низко и левее того места, куда вы прицелились, вам нужно отрегулировать прицел ниже и влево. Это регулирует точку прицеливания вниз и влево, чтобы соответствовать удару пули. По сути, вы хотите, чтобы прицельная сетка находилась именно в том месте, где в первую очередь приземлился ваш снаряд. Процесс более сложный, но мы собираемся пройти каждый шаг с помощью наглядных пособий.

Пример

Прицельные метки используют угловые измерения для вычисления разницы между POA и POI. По мере увеличения расстояния настройка POA будет иметь большее значение для POI, чем если бы такая же настройка выполнялась на более близком расстоянии. Например, если вы отрегулируете сетку таким образом, чтобы точка прицеливания сместилась, скажем, на 1 дюйм влево на 100 ярдов, то она также сместится влево на 10 дюймов на расстоянии 1000 ярдов. Хороший способ визуализировать, как это работает, — представить, как вы стреляете внутри большого круга, который проходит над вами, позади вас и перед вами.

Размер круга определяется расстоянием до цели. POA — это красная линия. POI — оранжевая линия. Если мы измерим ширину угла, образованного этими двумя линиями, мы получим расстояние между точкой прицеливания и точкой падения пули. По мере увеличения расстояния до цели (по мере увеличения круга) ширина угла пропорционально увеличивается. В нашем примере наша цель находилась на расстоянии 100 ярдов, и разница между POA и POI составляла 2 дюйма. Если мы увеличим расстояние до нашей цели со 100 до 300 ярдов, но не будем корректировать наши прицелы, расстояние между POA и POI увеличивается с 2 дюймов до 6 дюймов.Вот насколько увеличивается ширина нашего угла.

Факторы реального мира, такие как падение пули, высота над уровнем моря и ветер, будут влиять на этот угол. Но это математический способ, которым прицельная сетка измеряет попадание пули в цель. Вот почему так важно обнулить прицел на известном расстоянии: точка прицеливания прицельной сетки регулируется с фиксированными приращениями (0,25 дюйма на щелчок на 100 ярдов, например), поэтому вы не будете знать, сколько щелчков по вашему сетка, если вы не знаете расстояние до цели.

---

Типы прицелов и револьверных головок

Эти револьверные головки MRAD обеспечивают регулировку 0,1 мил за один щелчок.

Итак, как мы на самом деле измерим эти угловые различия в точке прицеливания и удара, если мы знаем наше расстояние до цели? Нам нужен измерительный инструмент, и этот инструмент может быть в виде самой сетки. Прицельная сетка вашего прицела может измерять расстояние между POA и POI с помощью ряда горизонтальных и вертикальных точек или линий, или сетки, которая накладывается на цель.Все они называются субтензиями или субтензиями. Башенки — это выступающие ручки на корпусе прицела, они контролируют вертикальное (расстояние / возвышение) и горизонтальное положение (горизонтальное положение) сетки.

Мил / MRAD (Миллирадиан)

Миллирадианы или просто милы или MRAD делят наши воображаемые круги на 6280 равных частей. Один мил равен 3,6 дюйма регулировки на 100 ярдах . Если вам нравится метрическая система, 1 мил равен 1 сантиметру на 100 метрах , 2 см на 200 метрах и так далее.Если бы мы использовали милы в нашем примере выше, нам нужно было бы отрегулировать POA примерно на 0,5 мил, чтобы закрыть наш 2-дюймовый зазор для удара пули.

MOA (Минута угла)

Угловая минута делит наши круги на 21 600 равных частей. Одна угловая скорость равна 1 дюйму регулировки на 100 ярдов. Удобно, одна угловая скорость равна 0,25 дюйма на 25 ярдах, 2 дюйма на 200 ярдах, 3 дюйма на 300 ярдах и так далее. В нашем примере нам нужно будет отрегулировать нашу цель вверх на 2 MOA, чтобы сократить наш 2-дюймовый разрыв на 100 ярдах.

Какую прицельную сетку выбрать?

MOA — более популярная комбинация сетки и турели для большинства стрелков просто потому, что ее намного проще использовать. Вычислить баллистические данные в миллиметрах сложнее, если вы привыкли к имперской системе измерений. По сути, если вы американец, вам нравятся дюймы, футы и ярды больше, чем сантиметры и метры (мы тоже), а система mil предназначена для расчета поправок на основе метрической системы.

---

Как обнулить прицел

Теперь мы понимаем точку прицеливания и точку попадания, а также то, как расстояние влияет и на то, и на другое.Мы также знаем, как рассчитать угловое измерение между этими двумя числами. Давайте посмотрим, как использовать детали и турели на нашем прицеле вместе, чтобы мы могли преобразовать эти угловые измерения в настройки прицела.

Регулировка револьверных головок

Все прицелы регулируют положение сетки нитей (POA) с помощью револьверных головок. Многие прицелы имеют три прицела: один для регулировки угла наклона (влево / вправо), один для высоты и расстояния (вверх / вниз) и один для фокусировки. Вы будете использовать только первые две револьверные головки до нуля, последняя предназначена для большей ясности.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего прицела, чтобы определить, сколько щелчков каждой револьверной головки равно одной MOA или MRAD. Большинство турелей MOA используют регулировку на 1/4 МОА, что означает, что каждый щелчок перемещает точку удара на 0,25 дюйма на 100 ярдов. Большинство турелей MRAD используют регулировку 1/10-MRAD или 0,1 дюйма на 100 метров.

Прицельная сетка

MOA на 100 ярдов

Прицельная сетка этого прицела имеет отметки в одну МОА. Наш снаряд попал на 3 МОА вправо и 2 МОА в высоту. На 100 ярдов это простой перевод: нам нужно отрегулировать наш прицел на 3 дюйма вправо и на 2 дюйма вверх.На револьверной головке с четвертью щелчка (четыре щелчка на MOA) это переводится в 12 щелчков вправо и 8 щелчков вверх.

Прицельная сетка

MOA @ 25 ярдов

На 25 ярдах одна MOA составляет 0,25 дюйма. Снаряд приземлился примерно на 5 MOA (1,25 дюйма) и в 2 MOA (0,50 дюйма) влево. С турелями 0,25 MOA это означает 20 щелчков вниз и 8 щелчков влево для нулевого угла прицеливания. POI.

Прицельная сетка MRAD на 100 м

В прицелах MRAD используется сетка с подмножествами, которые выглядят идентично подмножествам MOA.В этом случае они называются «мил точками». Наш патрон приземлился на 4 мила вправо и 2,5 мил низко. На 100 метрах это означает 14,4 дюйма для правых и 9 дюймов для низких частот. С револьверными головками 0,1 мил вам потребуется отрегулировать правые 160 щелчков и 100 щелчков вниз.

Прицельная сетка MRAD на расстоянии 25 метров

Используя наши мил-точки, мы видим, что круг приземлился на 4 мила влево и на 4 мил высотой. На высоте 25 метров это соответствует 3,6 дюйма влево и 3,6 дюйма в высоту. С револьверными головками 0,1 мил это означает 40 щелчков влево и до нуля POA с POI.

---

Обнуление без сетки

Не у всех прицелов есть мил-точки или значения угловой минуты, и, очевидно, нет и у прицелов и красных точек. Так как же обнулить другие, не самые модные прицелы своей винтовки или пистолета? Все зависит от целей, по которым вы стреляете. В этом случае мы заменяем наши подтяжки и точки квадратами физической сетки и отметками на самой цели.

В зависимости от того, как регулируются ваши прицелы или оптика (милы или MOA), вам нужно будет выбрать прицельную цель с квадратами сетки 1 дюйм или 1 см.Просто установите цель на известном расстоянии — опять же, вероятно, 25 или 100 ярдов — и начните стрелять по цели. Вместо того, чтобы использовать сетку для измерения расстояния между POA и POI, квадраты сетки на цели измеряют за вас. Наведите указатель на центр масс и выясните, на сколько квадратов сетки приземлился ваш снаряд. Затем вы можете рассчитать, сколько вам нужно щелкнуть передним или задним прицелом или красной точкой в ​​соответствующих направлениях вверх / вниз и влево / вправо.

---

Пристрелка прицелом

Если вы изо всех сил пытаетесь нанести патроны на бумагу или у вас нет причудливой сетки или прицельной цели, все еще есть третий способ согласовать ваш POA и POI.Прицеливание — это практика совмещения прицела, оптики или прицела с каналом ствола по буквальному прицелу. .

Прицел невооруженным глазом

Как это работает? Прицелиться невооруженным глазом легко: вытащите затвор из патронника винтовки и посмотрите сквозь ствольную коробку, чтобы видеть сквозь ствол и на дальность. Совместите ствол с фиксированной точкой отсчета на расстоянии от 25 до 50 ярдов. Чем меньше и дальше объект, тем лучше.Затем вы можете совместить оптику с тем же объектом, что должно приблизить точку доступа к точке интереса. Это будет , а не , даст вам эффективный ноль, но он поможет вам обойти цель, если ваш POA далеко.

Лазерный прицел

Лазерные прицелы могут прицелиться на расстояние до 100 ярдов без стрельбы боевым патроном. Лазерный прицел использует лазер в форме ручки или патрона, который находится внутри патронника или у дульного отверстия. Лазер воспроизводит точку попадания боевого снаряда красным или зеленым лучом, который обеспечивает точку отсчета для настройки вашей оптики.

Прицеливание — это здорово, потому что даже не требует расчетов. Вам не нужны подтяжки или сетки на цели. Просто отрегулируйте сетку до тех пор, пока она не совпадет с положением лазерного луча, и вы будете готовы зарядить магазин и отправить несколько патронов на меньшую дальность. Вам может потребоваться точная настройка конечного нуля после визирования, поскольку положение лазера может незначительно отличаться от точного положения отверстия.

---

Лучшее расстояние до нуля

(Спойлеры, это 25 ярдов)

Выбор расстояния, на котором будет обнуляться ваша винтовка, может быть трудным, потому что разные расстояния влияют на общую дугу пули при ее движении.Цель состоит в том, чтобы выбрать нулевое расстояние, обеспечивающее максимальную точность стрельбы на нескольких дистанциях. То есть стрельба на заданном расстоянии приведет к точному (или почти идеальному) согласованию POI без каких-либо корректировок на лету.

При пристрелке на 25 ярдах траектория пули для большинства патронов для центральных винтовок калибра .22 и .30 остается относительно плоской на значительном расстоянии: ваши патроны обычно будут попадать в высоту от 1,5 до 2,5 дюймов на 100 ярдов, а точка прицеливания будет почти сопоставьте POI (разница менее 1 дюйма) на расстоянии 200 ярдов.Это идеальная траектория пули для личной защиты, стрельбы с близкого расстояния, времени для отдыха и охоты. Большинство закрытых и пистолетных тиров также имеют длину 25 ярдов. Этот ноль удобно выбирать, потому что его можно использовать для всех ваших длинных ружей и пистолетов.

---

Резюме

Теперь вы должны иметь общее представление о том, почему важно обнулить прицел и другие прицелы и как это работает. Вот краткая шпаргалка с самой важной информацией:

• Обнуление — это настройка точки прицеливания (POA), чтобы она соответствовала точке удара (POI) на известном расстоянии.
• Доступны две системы баллистических данных: угловая минута (MOA) и миллирадианы (MRAD / мил).
• MOA и MRAD / мил вычисляют POA относительно POI с равноудаленными метками сетки, называемыми субтензиями.