Как сдвинуть унитаз в сторону: Перенос унитаза на другое место. Как передвинуть унитаз от стояка? — mkada.ru

Содержание

как осуществить перенос унитаза от стояка

Создание комфортной обстановки невозможно без перепланировки помещения, которая затрагивает и туалет в квартире.

Благодаря переносу унитаза можно оптимизировать место в санузле

Возможные проблемы при переносе унитаза

Увеличение свободного пространства туалетной комнаты подталкивает к мысли и переустановке санузла. Реален ли перенос унитаза в сторону?

Да, но чтобы сантехника правильно функционировала, следует знать некоторые тонкости.

Вероятность возникновения засора увеличивается при удалении от стояка, ведь нечистоты преодолевают длинный путь.
Смыв воды сопровождается неприятным запахом (канализационный смрад) и булькающими звуками. В длинном трубопроводе образуется высокое разрежение, что приводит к высасыванию воды из приборов (расположенная неподалеку сантехника) и срыву их гидравлических затворов.

Использование сололифта

Установка сололифта – отличная возможность обустройства туалетной комнаты там, где недоступна самотечная канализация. Принцип работы сололифта основывается на принудительном отводе фекалий (стоков).

Фекальные насосы (сололифт) представляют собой достаточно мощные устройства, укомплектованные специальными измельчителями (лопасти). Устройство сололифта позволяет не только откачивать нечистоты, но и перемалывать твердые частицы, выталкивая образовавшуюся массу (твердую взвесь) в канализационную систему. Компактные насосы обычно размещаются внутри сливного бачка или непосредственно за ним.

Чем же хорош сололифт для канализации? Можно:

позабыть обо всех ограничениях, касающихся стояка и унитаза – допускается подключение труб малого диаметра (18…40 мм), а длинновой лимит сдвигается в сторону 100м по горизонтали и 7м по вертикали;

отказаться от выполнения дополнительных строительных работ.

Однако существуют определенные критерии выбора подобного оборудования. Так, планируя параллельное подключение бытовых приборов (душевая кабина, стиральная машина), лучше остановиться на моделях, которые способны работать в условиях относительно высоких температур отводимой воды. В противном случае на длительную эксплуатацию можно не рассчитывать.

Для кратковременной откачки горячих жидкостей можно воспользоваться прибором, обеспечивающим защиту в течение получаса (не более). Но такой вариант исполнения не рассчитан на длительное функционирование в условиях повышенных температур.

Если говорить о технической стороне вопроса, то монтаж сололифта практически не отличается от обычного переноса унитаза. Отличие в укладке под уклоном более длинной канализационной трубы. Требования по установке насоса-измельчителя прописываются в инструкции (прилагается к прибору) и должны быть в точности соблюдены.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Неприхотлив агрегат и к эксплуатационному обслуживанию. Он нуждается лишь в периодической чистке, для чего разработаны специальные жидкости, удаляющие отложения со стенок.

Единственный недостаток – энергетическая зависимость (функционирование при выключении электрической энергии невозможно).

Как установить унитаз своими руками профессионально

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка

Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)

— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.

А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза

Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.

На фото визуально о чём веду речь:
Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку».

Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Здесь и далее, вся технология при наличии канализации из чугуна, ибо если пластиковая, то всё проще и зацикливаться на этом не буду.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену.
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Рекомендую видеоролик, многим просмотр будет полезен:

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:
Как подмотать резьбу герметично.
Какие краны для водопровода долговечны.
Как самому перекрыть воду.

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением Андрей.

Понравилась статья? Будет полезна друзьям? Поделитесь кликнув по иконке соцсети.

Поделиться с друзьями в сети:

как правильно устанавливать своими руками, монтаж подвесного унитаза, установка на кафельный пол и подключение к канализации

Монтаж унитаза – работа очень серьезная и ответственная. Заниматься его установкой самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к мастеру. Однако не всегда есть возможность вызвать специалиста, из-за чего монтаж сантехнического оборудования делается своими руками.

Влияние типа унитаза на монтаж

Кто бы что ни говорил, а процесс установки унитаза нельзя отнести к простым задачам.

Но если понять технологию монтажа, вникнуть в его тонкости, получится самостоятельно подключить сантехническое устройство, сэкономив при этом время и деньги.

Да и повышение собственной самооценки никто не отменял. В последние несколько лет модельный ряд унитазов получил широкое разнообразие. И среди них каждый сможет выбрать модель, не очень сложную в плане установки.

Однако разнообразие модельного ряда унитазов коснулось не только их внешнего вида, но и способов крепления. Например, в новостройках жилого типа, офисных зданиях и торгово-развлекательных центрах сантехнические бачки спрятаны в стене. Аналогичным спросом пользуются модели, крепящиеся к стене, оставляя под собой свободный пол. Кстати говоря, настенные конструкции устанавливать так же просто, как и классические напольные модели унитазов.

Кроме того, на процесс монтажа унитазов влияет система слива воды из бачка, канализационная подводка и размеры сантехнического оборудования. Особенно важно, чтобы поверхность, где будет располагаться унитаз, была ровной. По этой причине необходимо заранее определиться с типом конструкции сантехнического устройства и определить место его установки. Особенно важен этот вопрос для новостроек, где помимо душевой кабины, ванны и раковины присутствует биде, а расстояние между всеми сантехническими приборами не должно быть меньше 40 см.

Чтобы избежать проблем в процессе демонтажа старого унитаза и установки нового, необходимо позаботиться о наличии требуемых инструментов, в том числе перфоратора, отвертки с разными наконечниками и дюбеля. После приобретения нового унитаза важно внимательно его осмотреть. На чаше и бачке не должно присутствовать трещин и сколов. То же самое касается внутренней стороны. Наличие такого дефекта может вызвать протечку сантехнического оборудования.

Нелишним будет уточнение комплектности унитаза, возможно, придется докупать какие-либо запчасти.

Современные модели унитазов разделяются по типу конструкции.

Универсальные модели. Наиболее привычные и традиционные конструкции.
Детские модели. Данные конструкции отличаются небольшими размерами, что весьма удобно для эксплуатации маленькими детьми.
Особые модели. Такие изделия разработаны специально для лиц с ограниченными возможностями.

По способу монтажа унитазы разделяются на несколько категорий.

Напольные. Данные модели сантехнических приборов фиксируются на полу.
Подвесные. Данные разновидности конструкций также называют встроенными, настенными и стеновыми. Они монтируются на стену посредством специальных инсталляций.

Рассматривая навесные конструкции унитазов, следует обратить внимание на конструктивные особенности инсталляций. Во-первых, они имеют разные размеры. Исходя из этого, подбирать нужный вариант крепления стоит в момент приобретения сантехники. Во-вторых, инсталляции могут быть усложненного вида. Такие конструкции выдерживают не только унитаз, но и биде. С технической точки инсталляции разделяются на 2 типа.

Блочные. Их монтаж производится на несущие стены.
Рамные. Разрешены к установке на любой поверхности.

Подключение унитазов к канализационным трубам также разделяется на несколько видов.

Горизонтальный выпуск. В данном случае унитазы подключаются к канализации под прямым углом. Такие конструкции очень удобны в домах, где трубы располагаются близко к стене. Но если дополнить соединительную систему гофрированной трубой, получится подключить унитаз непосредственно к полу.
Вертикальный выпуск. Данный способ является наиболее распространенным и прижившимся во всех уголках мира. Присоединяются такие конструкции к раструбу в полу. Этот метод подключения широко использовался в середине XX века в домах «сталинского типа».
С косым выпуском. В данном случае речь идет о подключении унитаза к канализации под углом 45 градусов. Эти конструкции до сих пор можно встретить в домах, построенных под конец прошлого столетия.

Еще одно разделение унитазов заключается в способе установки бачка.

Навесные модели монтируются непосредственно на стене, на определенной высоте от унитаза.
Классический вариант бачка, устанавливаемый прямо над чашей.
Скрытая модель, встраиваемая в стену.

По расположению сливного отверстия сантехнические изделия подразделяются на два вида.

Задний слив. В данных моделях вода стекает в чашу по задней стенке. Основное преимущество такой разновидности слива заключается в сильном потоке воды, который без труда очищает чашу унитаза. В плане чистоты внутренней поверхности задняя стенка чаши всегда грязная, а на передней стороне остаются следы от брызг. Избавиться от загрязнений помогает лишь сильная бытовая химия.
Круговой слив. В таких конструкциях унитазов вода из сливного бачка равномерно стекает по окружности чаши. Отличительная черта таких моделей – отсутствие следов брызг.

Кроме всего прочего, конструкции унитазов делятся по типу подвода воды. Одни модели имеют нижний подвод, другие боковой, а третьи задний. По расположению зеркала воды унитазы делятся на три вида.

Воронкообразные модели. В таких конструкциях зеркало находится в средней точке чаши.
Модели с полками. Их отличительная черта – козырек, располагающийся перед зеркалом.
Модели с уклоном. Зеркало воды находится на переднем плане, благодаря чему количество брызг сведено к минимуму.

Бачки унитазов также разделяются на несколько видов.

Колокол. В данном случае речь идет о чугунных конструкциях, соединенных с чашей унитаза посредством стальной трубы. Внутри бачка присутствуют рычаг, цепь и пробки с прокладками в нижней части. При подъеме механизма пробка-колокол выпускает воду в трубу. После того как цепь будет отпущена, пробка возвращается в обратное положение. В целом конструкция очень удобна и практична. И все же такой бочок имеет некоторые недостатки. Во-первых, необходимо своевременно менять прокладки пробки. Во-вторых, на внутренней части бачка довольно быстро возникает ржавчина и различные отложения, ухудшающие качество слива.
Гофра. Данная система слива срабатывает при натяжении веревки, зафиксированной на рычаге. В этот момент происходит наклон гофры, а через открывшееся пространство вода отправляется в чашу. Единственным недостатком такой конструкции слива является течь, которая возникает через несколько лет эксплуатации.
Груша. Такой вариант слива характерен для современных моделей унитазов. Принцип его работы заключается в подъеме штока после нажатия кнопки. Груша отходит со своего места, освобождая проход для воды. После спуска всего объема бачка груша возвращается в исходную позицию. В целом это очень удобный вариант слива, которым могут пользоваться как взрослые, так и дети.

Единственный недостаток сливной системы груши заключается в постепенном снижении прочности эластичной резины, из-за чего возникает течь.

Ну и, конечно же, сантехнические приборы для туалетной комнаты разделяются по материалу создания.

Корпус унитаза может быть выполнен из санфаянса, усиленного фарфора, металла и натурального камня. Сиденья чаще всего пластиковые.

Кроме того, унитазы делятся по дизайну и цветовому исполнению. А некоторые модели даже оснащены микролифтом.

Представленная информация дает богатую пищу для размышлений. Но если в голове конструктивный пазл все-таки сложился, можно попробовать сделать монтаж унитаза своими руками. Главное – сделать все правильно и аккуратно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные запчасти.

Выбор места

При составлении планировки туалетной комнаты необходимо начинать с выбора конструкции унитаза. Потребуется учесть не только особенности внешнего вида конструкции, но и технические характеристики. И только после этого продолжать разработку плана помещения. Старый унитаз демонтируется, а в туалетной комнате обязательно делается капитальный ремонт. Особенно когда новая расстановка существенно отличается от старой планировки.

Прежде чем приступать к установке, необходимо оценить габариты нового унитаза.

Таким образом, получится определить более подходящее местоположение. Возможно, будет лучше поставить его вплотную к стене или ближе к центру. Если выбор пал на настенную модель, необходимо заранее определиться с допустимой высотой чаши.

Очень сложно проводить монтаж унитаза в месте, где нет прямого доступа к канализационным трубам. Однако сегодня решить столь сложную задачу может каждый. Достаточно развернуть трубу или же нарастить ее. Но лучшим вариантом станет выбор унитаза с вертикальным типом подключения под углом в 90 градусов.

Помимо планировки интерьера туалета, стоит составить схему коммуникационных подключений. С этими зарисовками куда проще понять, нужно ли угловое размещение или можно придерживаться традиционного стандарта. В новостройках сантехника устанавливается с нуля. Там коммуникации подведены для разных типов подключения. Расстояние между сантехническим оборудованием соответствует строительным нормам. В «хрущевке» дела обстоят гораздо сложнее.

Монтаж

На первый взгляд, может показаться, что установка унитаза – процесс очень сложный. Но на самом деле все проще простого.

Главное – следовать пошаговой инструкции и работать на ровной прямой поверхности.

Для предстоящей работы необходимо подготовить соответствующий инструмент:

перфоратор;
бур;
разводной ключ;
гаечные ключи;
молоток;
герметик;
отвертки;
рулетка;
гибкий шланг.

Отдельное внимание потребуется уделить сливному бачку. Одни модели предоставляются потребителю с собранной сливной системой, другие в разобранном виде. Значит, эту систему также придется собирать самостоятельно.

После сборки необходимо перепроверить надежность креплений сливной системы, а уже после устанавливать ее в бачке.

На пол

Монтаж напольных унитазов происходит гораздо легче, чем установка настенных конструкций. Главное, чтобы пол был ровным. Однако эта характеристика важна не для всех типов напольных покрытий. Например, кафельная плитка не требует дополнительного выравнивания, ведь ее изначально выкладывают по уровню.

Если же напольная плитка оказалась неровной, производить монтаж унитаза придется с помощью чопиков и винтов. Однако такая особенность пола сегодня встречается лишь в домах старой постройки. В современных жилых комплексах сантехника устанавливается при черновой отделке. А новоселы уже по своему вкусу делают ремонт.

Только немногие готовы снимать закрепленные унитазы, из-за чего оформляют пол с учетом имеющейся сантехники.

В домах «хрущевской постройки» под унитазом находится небольшая деревянная дощечка, которую следует убрать. Вместо нее стоит залить быстросохнущий цемент. Оставшиеся пустоты перекрываются герметиком.

При установке сантехнического оборудования важно прочистить канализацию от засоров.

На водопроводной трубе потребуется установить кран перекрытия. Затем можно присоединять слив к канализации. Для этого существует несколько вариантов.

Точка соединения чаши и канализации фиксируется силиконовым герметиком. Толстый слой этой массы обеспечивает защиту от влаги. Для подключения чаши к чугунной трубе следует применять переходную манжету, на которую также наносится большой слой герметика. Перед этими манипуляциями стоит тщательно протереть трубу, чтобы в герметичном слое не оказалось мелких соринок и песчинок.
Второй метод – гофрированная манжета. Только данный способ соединения имеет один важный нюанс. Унитаз нельзя ставить вплотную к раструбу. Такой способ чаще применяется в туалетных помещениях с большой площадью.

Познакомившись с тонкостями подключения напольной конструкции унитаза к канализации, можно приступать к изучению их фиксации. И в первую очередь будет рассматриваться способ крепления на дюбеля.

Сантехническое устройство необходимо примерить согласно задуманному посадочному месту. Стоит проверить угол наклона и высоту канализации при совпадении с горловиной сантехнического устройства. Даже малейшее несоответствие необходимо исправить. Далее маркером обводится область посадочного места.
Следующий этап – создание разметки. Для этого необходимо найти центральную ось. Ориентируясь на показатель оси, устанавливается чаша. Примерное расстояние от канализационного раструба 15-16 см. После чего можно делать метки для отверстий.
Далее предстоит работа с подготовкой крепежей. Для этого чашу унитаза необходимо отодвинуть в сторону. Просверлить в полу дырки. Очистить подготовленные отверстия от мусора. Наполнить их силиконом и вставить дюбели.
Последний шаг – закручивание. По контуру посадочного места на пол выдавливается силикон или резиновая прокладка. Чаша унитаза возвращается на место, подгоняется согласно разметке креплений, после чего придавливается к полу. В крепежные отверстия вставляются втулки, винты аккуратно закручиваются. Сверху на них надеваются заглушки, заканчивающие красоту сантехнического устройства. Остатки силикона, вылезшего из-под посадочного места чаши, убираются резиновым шпателем.

Последнее время становится популярным монтировать чаши унитаза к полу при помощи специальных клеящих составов. Например, силиконовый клей, герметик или эпоксидная смола. Однако использовать этот метод можно исключительно на гладких поверхностях.

В первую очередь необходимо поставить чашу унитаза на желаемое место и обвести контур простым карандашом.
Затем чаша отодвигается, начинается подготовка напольного покрытия. С поверхности необходимо убрать мусор, все песчинки и соринки. Чтобы сцепление оказалось более плотным, необходимо привести основание под чашей в шероховатое состояние. Достаточно воспользоваться наждачкой. Затем пол необходимо обезжирить, и не просто аптечным спиртом, а ацетоном или растворителем.
Сам клеящий состав готовится согласно инструкции от производителя. Готовая масса наносится на дно чаши и внутрь сделанного карандашом контура. Слои не должны быть большими. А после нанесения клеящего состава чашу необходимо поставить на выбранное место и слегка прижать.
Пользоваться унитазом, сдвигать его и проводить с чашей любые другие манипуляции на протяжении 12 часов после установки категорически запрещается.

Метод крепления унитаза на тафту применяется в туалетных комнатах с древесным напольным покрытием. Хотя многие специалисты используют тафту для установки унитаза на любой поверхности.

Прежде чем приступить к установке, необходимо подготовить тафту. Для этого берется дощечка толщиной 2,8-3,2 см и вырезается заготовка необходимого размера. После этого ее необходимо обработать олифой. Для более прочной фиксации тафта закрепляется анкерами.
В месте, где будет стоять унитаз, делается выемка. Ее размеры должны соответствовать габаритам тафты. Выемка заливается цементной массой. Сверху укладывается тафта, чтобы концы анкеров вошли в цемент, и слегка придавливается. О правильно сделанной установке тафты говорит единый уровень дощечки с полом.
После того как цементная масса засохнет, можно ставить унитаз. Чаша аккуратно ставится на тафту и крепится при помощи шурупов, предварительно обработанных графитом. Чтобы керамика не приобрела дефектов, под головки шурупов следует поставить резиновые прокладки.

После монтажа чаши унитаза можно приступать к следующим этапам установки.

Бачок необходимо поставить на чашу унитаза и зафиксировать его крепежными винтами, присутствующими в комплекте сантехнического изделия. Важно помнить о кольцеобразной прокладке, которая должна присутствовать между чашей и бачком.
Затем подсоединяется гибкая подводка. Лучше, чтобы шланг оказался длинным. Благодаря чему в процессе подключения воды не возникнет неудобств. После закручивания шланга необходимо проверить прочность его крепления. Но и при затягивании не надо проявлять чрезмерное усердие.
Следующий этап – установка комплектующих деталей, а именно – крышки унитаза и кнопки спуска воды. Процесс их монтажа довольно прост, но если возникнут вопросы можно посмотреть инструкцию.
Подключив систему, делаете пробный слив. После чего стоит проверить все соединительные элементы на предмет течи.
Последний шаг – настройка запорного механизма.

На стену

Унитазы настенного типа устанавливают как в частных домах, так и в квартирах. При этом способ подсоединения к коммуникациям довольно прост. Даже если конструкция унитаза имеет вертикальный выход.

Для начала необходимо собрать инсталляцию. Обязательно стоит руководствоваться инструкцией. Одно неправильное соединение может привести к неприятным последствиям.
Затем устанавливаются верхние опоры. На внешний вид они схожи со стержнями. Отрегулировать их поможет отвертка и торцевой ключ.
Далее производится монтаж нижней опоры. Они же напоминают образ пластин.
Собранная инсталляция прикладывается к стене и выравнивается при помощи пузырькового уровня.
На раме инсталляции имеется метка, которую можно приподнять или опустить на необходимую высоту. По стандарту это 1 метр.
Теперь можно зафиксировать раму инсталляции. Для работы потребуется маркер, которым делаются метки в местах креплений. В отмеченных точках делаются отверстия, в которые вталкивается корпус дюбелей. Затем ставится сам крепеж, предварительно смазанный герметиком.
Следующий шаг – установка патрубка и соединительной муфты в соответствующих местах собранной инсталляции.
В отведенные гнезда инсталляции монтируются металлические стержни. Поверх натягивается силиконовый уплотнитель.
Патрубок канализации вытягивается на подходящее расстояние и фиксируется скобами.
Следующий этап – подводка водопровода к бачку. Для этого необходимо приподнять крышку бачка, снять заглушку с боковой стороны. В открывшееся отверстие вводится труба. Для ее прочного крепления необходимо использовать накладную гайку. Только закручивать ее с усилием не рекомендуется, в противном случае может возникнуть незаметная трещина, которая после подключения унитаза даст течь.
Затем с внутренней стороны бачка крепится тройник, к которому требуется подсоединить трубу и гибкий шланг.
Сама арматура инсталляции прячется под фальш-стеной, материал которой переносит постоянную влажную среду.
После отделки стены можно монтировать чашу унитаза. Ее вешают на штыри и аккуратно пододвигают к канализационному раструбу.
После установки делается тестовый запуск унитаза, производится первичный слив воды. Таким образом, получится проверить прочность крепежей на предмет течи.

Полезные рекомендации

Желающим установить унитаз своими руками следует знать множество правил, тонкостей и нюансов монтажа. В свою очередь, опытные мастера готовы дать несколько полезных советов, которые помогут самоучкам избежать случайных ошибок.

Первое, на что следует обратить внимание – система слива. Этот нюанс важно учитывать при выборе унитаза. В случае несоответствующего подвода придется использовать множество переходников. И обеспечить между ними качественное соединение сможет только опытный специалист.
Не рекомендуется осуществлять покупку унитаза в самый последний момент, особенно после окончания ремонта. Иначе придется проводить реконструкцию отведенного для сантехники места.
Не стоит экономить на крепежных элементах. Лучше всего приобрести никелированные элементы фиксации. На них не образовывается ржавчина, а значит, на корпусе унитаза не будут возникать рыжие подтеки.
Для подключения бачка к системе подачи воды лучше всего использовать гибкий шланг. Пластиковые модели прослужат недолго, да и подключать их очень сложно.
Если труба канализации уходит в пол, необходимо использовать прямоугольное колено или гофрированную манжету. Вторая применяется гораздо чаще.
Идеальный способ соединения унитаза с канализацией – отсутствие промежуточных элементов.
Если пол в туалетной комнате оказался неровным, установку унитаза следует производить при помощи герметика.
Старые системы подводки воды для установки новых унитазов следует менять.
Для клеевого способа установки унитаза сантехники используют производственные составы. Однако клейкую массу можно сделать самому. Для этого потребуется взять 100 частей эпоксидной смолы, разогреть ее до температуры 50 градусов и дополнить 20-ю частями растворителя, тщательно перемешав. В полученную массу добавляется 35 частей отвердителя и 200 частей цемента. Мешать нужно до однородного состояния, после чего состав можно использовать для работы.
Напольный кафель необходимо пройти наждачкой, чтобы создать шероховатую поверхность для более прочного сцепления клеевого состава.
Чтобы соединить тафту с цементной прослойкой в полу, лучше вместо анкеров использовать гвозди, чтобы их концы выступали с обратной стороны деревяшки на 2-2,5 см.
При монтаже унитаза важно придерживаться определенной последовательности работ. В противном случае может произойти непредвиденная ошибка.

Правильный монтаж унитаза с инсталляцией смотрите в видео.

Что делать, если унитаз танцует, ремонт унитаза

В данной статье вы не найдете ржачных советов, типа: заснимите его танец на видео, или потанцуйте вместе с ним. Мы даем инструкцию по ремонту унитаза, если он танцует.

Чтобы починить танцующий унитаз, нужно определить причину: почему он шатается. От нее зависит, как вы будете проводить ремонт.

Унитаз качается из-за неровного пола – как быть?

Неровная поверхность – одна из самых распространенных причин танцующего унитаза. Переделывать весь пол в этом случае вовсе необязательно. Можно выровнять поверхность только под унитазом. И он разучится танцевать как минимум на 5 лет.

1.Открутите унитаз от пола и сдвиньте его в сторону.

2.Выдерните из крепежных дырок в полу дюбели, в которые закручивались шурупы.

Также вам придется демонтировать напольное покрытие в том месте, где стоит унитаз. Например, если там плитка, убрать 2 штучки. Если линолеум – нужно вырезать кусок и частично расковырять стяжку.
Не забудьте убрать крошку из отверстий, где раньше были дюбель-гвозди.

Чтобы унитаз не шатался снова, делают цементное основание наносят на него герметик, на который потом встанет унитаз

3.Далее есть несколько вариантов.

Первый — сделайте раствор из цемента и песка в соотношении 1:2 или 1:3. И забетонируйте им пол. После вы можете вставить обратно вырезанный кусок линолеума и заклеить разрез скотчем.

Второй – положите 2 новых плитки, но уже ровно.

4.Через 3-4 дня можете прикручивать унитаз на свое место.

Есть и другие способы «выровнять» пол, которых хватит на год или два. Например, сделать подкладку для унитаза из дерева, а лучше из пластика. Но, т.к. она должна быть шире основания унитаза на несколько см, выглядеть будет не так неблагородно. И вы можете постоянно задевать ее ногами, если санузел маленький.

Инструкция по ремонту ослабших креплений

Что делать, если унитаз танцует, потому что винты не держатся полом? Подтянуть их потуже – не вариант. Лучше купите вместо старых винтов другие – потолще (если, конечно, они влезут в ушки унитаза). Открутите унитаз, прочистите отверстия и рассверлите их точно под новые дюбели. Затем прикрутите унитаз заново с помощью новых шурупов.

Если проблема в креплениях, дюбели заменяют на «побольше»

Как определить, что проблема именно в креплениях? Пошатайте унитаз руками. Если дюбели ходят вверх-вниз, ваши догадки верны.

Можно пойти другим путем. Например, чуть сместить унитаз в сторону и сделать новые дырки. Или прочистить старые, заляпать цементным раствором, а потом просверлить снова (наверх можно так же положить подкладку). Какой-никакой эффект будет.

Что делать, если сам унитаз кривой?

Иногда «белый друг» начинает отплясывать из-за своего неровного основания. В этом случае щель между ним и полом заделывают прозрачным герметиком. Если прогал больше 4 мм, туда вбивают деревянные или пластиковые щепки. С ними унитаз прослужит еще полгода. А потом нужно покупать новый (см. статью «Где купить хороший унитаз? Обзор магазинов, хит-парад самых продаваемых моделей»).

Унитаз, у которого есть неровности в основании, можно закрепить на время пластиковыми или резиновыми «щепками»

В целом, хорошо работают все вышеназванные способы, хотя бы некоторое время. Так что выбирайте самый удобный для себя, и танцевать унитаз больше не станет. Если, конечно, вы сами не станете прыгать и скакать на нем.

виды, с функцией антивсплеска, микролифт

Вариантов унитазов в современных магазинах сантехнического оборудования хоть отбавляй. И во всем этом разнообразии нужно разбираться, чтобы грамотно выбрать сантехнику для своего дома. Сегодня мы поговорим об унитазах с косым выпуском.

Что это?

Косой выпуск, то есть элемент, через который сток из чаши отводится в канализационную трубу, может располагаться под углом от 30 до 45 градусов относительно пола.

Подобные изделия часто встречаются в санузлах отечественного производства, их активно выпускают наши производители. Обусловлено это тем, что множество типовых многоэтажных домов оснащаются именно такой системой отвода, то есть под нее подходит идеально именно унитаз косого типа выпуска.

Плюсы

Отмечается, что главными достоинствами такой сантехники являются универсальность и надежность. Но есть и другие плюсы:

Они редко засоряются, не требуется постоянная чистка системы;
Загрязнения легко уходят в канализацию из-за слабого сопротивления;
При установке применяют сразу два колеса, угол поворота которых составляет 45 градусов. Это заметно эффективнее, нежели одно колено на 90 градусов;
Простота монтажа также важное достоинство. Здесь не требуется четкая точка для подключения. Это существенно упрощает задачу при неточности расположения выпускного раструба;
Широкая распространенность. Отыскать подобное изделие совсем не проблема. Потому если старый унитаз сломался, приобрести новый с аналогичным выпуском не придется. Следовательно, не потребуется менять отвод.

Минусы

Но есть у косых выпусков определенные недостатки:

Если старый унитаз пришел в негодность, а на его место вы взяли изделие с другим типом выпуска, может потребоваться капитально менять канализационный отвод, чтобы подключить изделие;
Важную роль играет качество гофры. Если она окажется плохой, с течением времени возникнут трещины и это повлечет за собой течи.

В остальном же негативных сторон у изделий нет.

Особенности

В многоквартирном доме магистраль уже смонтирована на этапе строительства, потому под нее косой унитаз подойдет не всегда. Единственным решением является реконструкция. Но для многих проще просто подобрать сантехнику с подходящим выпуском, нежели выполнять такую сложную работу.

Выпускные патрубки монтируют под углом 45 или 30 градусов. За счет этого выбрать оптимальный унитаз не составляет труда. Универсальность косых туалетов делает их предпочтительнее целого ряда аналогов, поскольку их проще подключить к типовым канализациям.

Особенностями изделий такого рода является наличие моноблочной или раздельной конструкции.

Раздельные унитазы предусматривают отдельное расположение бака и чаши. Это дает возможность варьировать монтаж, выполнять разные интерьерные задачи, делать пространство помещения визуально больше. Ведь бак можно вмонтировать в стену, либо закрепить его на удобной вам высоте. Также раздельные модели дают более эффективный смыв, поскольку вода двигается вниз с высокой скоростью. В этом плане они превосходят моноблоки.

Моноблок. Его устройство понятно из названия. Чаша и унитаз образуют единое целое. Монтировать его проще, плюс вид изделие имеет современный. Плюс уход осуществлять за ним легче. Что касается недостатков, то к ним относят более высокую стоимость, а также потребность в большем пространстве. Визуально они смотрятся не так компактно, как раздельные.

Лучше выбрать с микролифтом?

Система микролифт предусматривается на крышке унитаза. С ее помощью вы получите ряд преимуществ:

Вас не будет беспокоить звук от падающей крышки. Выходя ночью в туалет, порой невозможно уследить за ней, и она с грохотом падает на чашу. От такого шума семейство наверняка проснется. А если у вас маленький ребенок, то спать вы уже не пойдете;
Микролифт защищает чашу и весь унитаз от повреждений. Они могут образоваться в результате резкого падения крышки;
Сможете избежать трещин, сколов, заметно продлить срок службы изделия.

Потому выбор в пользу микролифта целиком и полностью себя оправдывает. Это современное решение, которое пригодится большой семье с детьми.

Антивсплеск

Даже современные сантехнические приборы не могут уберечь вас от брызг. Это не самое приятное явление, потому с ним желательно бороться.

К сожалению, обман вас может подстерегать уже в самом магазине сантехники. Ряд производителей идут на хитрые маркетинговые шаги, акцентируя большое внимание на термине антивсплеск. То есть вы легко можете купить унитаз, который на самом деле этой системой оснащаться не будет.

Потому советуем ознакомиться с сутью. Заключается она в нюансах геометрии отверстия слива. Оно смещается в какую-то сторону. Это делает столб воды минимальным. Как результат, брызги исключены.

Без брызг

Имеет ли какую-то связь выпуск и брызги в туалете? Совершенно нет. Ни коим образом один на другое не влияет. Все целиком и полностью зависит от формы чаши.

Выделяют три типа формы:

С полками;
С уклонами;
Ворокнообразные.

В случае с последним типом отверстие слива находится в центре. Если форма с уклоном, значит слив ближе к одной из сторон. А полки применяются в наше время крайне редко, поскольку обладают серьезными недостатками. Из-за них навязать конкуренцию другим видам они не могут.

Выбирайте форму, ориентируясь на собственные потребности и желания. Они индивидуальные, потому конкретных рекомендаций на этот счет мы дать не можем.

Разновидности

Унитазы, имеющие косой тип выпуска, могут отличаться между собой по нескольким признакам.

1. Материал. Самые популярные — это фарфоровые и фаянсовые одели. Они широко распространены, однако характеризуются недостатками — чрезмерное влагопоглощение, из-за которого меняется цвет, фактура, возникают трещины. Аналоги — это пластиковые, акриловые модели, чистить которые абразивными щетками ни в коем случае нельзя. Дорогие модели выполнены из камня, металла. Красивые, но совершенно непрактичные.

2. Форма. Существует несколько типов:

Козырьковые. Создают минимум брызг при спуске воды;
Тарельчатые. Не требуют большого количества воды для смыва из-за расположения сливного патрубка;
Воронкообразные. За ними нужен уход, поскольку образуют много брызг при сливе.

3. Подвод воды. Делится на боковой и нижний. Последний предпочтительнее, поскольку создает меньше шума при наполнении бака.

4. Смыв. Есть три варианта — постоянный, управляемый или дозированный. Дозированный смыв позволяет выбирать, сколько воды пойдет на смыв. Регулируемый позволит остановить смыв вручную. Экономят жидкость.

5. Поступление воды. Бывает круговым или сплошным. Круговой поток эффективнее омывает чашу, плюс не приводит к образованию брызг. Выбирать лучше такой.

Установка

Выполнить установку косого туалета можно тремя способами. Про каждый из них расскажем подробнее.

Прямым подключением к раструбу. Способ актуален, если все соединения идеально совпадают, то есть вам не приходиться сдвигать сантехнику в сторону. Важно грамотно рассчитать расположения раструба. Применяют специальный манжет, в зависимости от того, из чего выполнена канализационная труба — пластик или чугун. Смажьте выпуск мылом, засуньте в раструб, на который заранее устанавливается манжета. Затем останется просто зафиксировать изделие на полу.

С помощью эксцентрика. Этот тот же раструб, только немного со смещенным центром и установленной прокладкой уплотнения. Необходимо вращать эксцентрик внутри выпуска, чтобы сместить его влево или вправо на 5 см. Аналогично происходит перемещение вверх или вниз. Удобный элемент, позволяющий подключить унитаз, даже если имеются небольшие несовпадения.

Гофрой. Эксцентрик дает возможность по смещению лишь на небольшое расстояние, а гофра открывает более широкие горизонты. В некоторых случаях гофров разворачивают туалеты на 90 градусов относительно канализационного выпуска. Но есть у этого метода недостаток — унитаз приходится отдалять от стены, потому увеличивается занимаемая изделием площадь внутри помещения. Данный метод относят к кардинальным, когда ни один другой вариант подключения невозможен.

Как видите, косой выпуск обладает своими преимуществами, недостатками и ключевыми особенностями. Внимательно подходите к вопросу выбора, чтобы подключение осуществлялось максимально просто без лишних временных и финансовых затрат.

Как переместить туалет

Во время реконструкции ванной комнаты, поддержание базовой площади ванной комнаты важно для контроля затрат и беспорядка, а также для соблюдения графика. Но иногда переделка ванны требует изменения ее планировки. Перенос унитаза — одно из тех изменений в планировке ванной комнаты, которые иногда необходимы.

Перемещение туалета — непростая задача. Но при необходимости это может быть выполнено с помощью значительных сантехнических работ и большого количества периферийных работ, таких как открытие пола или потолка, изменение маршрута труб и сливного фланца, а также повторная установка унитаза и других приспособлений.Обычно это работа строительной бригады и профессионального сантехника, но некоторые очень квалифицированные домашние мастера могут успешно выполнить эту работу. Принятие к работе требует хорошего понимания основных шагов, а также значительного опыта со всеми задействованными навыками.

Как перемещают туалет

Перемещение унитаза — это не столько перемещение самого приспособления (на самом деле, установка унитаза — это простая работа, которая занимает менее часа), сколько перемещение канализации и водопровода на новое место. После того, как вся сантехника установлена, установка унитаза становится относительно простой задачей.

Перемещение сливного отверстия в унитазе

Дренажные трубы туалета под полом имеют широкий диаметр — обычно 3 дюйма — и их трудно провести вокруг балок пола или сквозь них. Другие услуги, проводимые под полом, еще больше усложняют ситуацию: водопроводные трубы, электрические кабели, изоляция, поперечные распорки для балок, встроенные светильники и многое другое.

Кроме того, дренажные трубы унитаза питаются самотеком, что означает, что они должны опускаться со скоростью 1/4 дюйма на каждую горизонтальную ногу.Хотя обычно с этим можно справиться, это может ограничить расстояние до нового унитаза, поскольку унитаз должен оставаться достаточно близко к вентиляционной трубе или главному сливу, чтобы иметь необходимый уклон.

Если возможно, постарайтесь спланировать место вашего нового туалета так, чтобы новый слив мог проходить в промежутках между балками, и постарайтесь не надрезать балки для прокладки труб. Это может потребовать добавления структурного усиления, если изменения достаточно существенны, чтобы снизить прочность каркаса пола.

Перемещение водопровода в туалете

Вторая часть проекта менее сложная: прокладка водопровода в туалет. Туалеты нуждаются в запасе пресной воды, чтобы наполнять бак после каждого смыва. Поскольку эти трубы меньше по размеру, их легче проложить через балки или даже внутри стеновых систем. Перемещенная линия подачи может даже подключиться к существующей линии подачи унитаза и отправить ее в новое место. Гибкие пластиковые трубы PEX упрощают эту работу для мастеров по сравнению со старым классическим методом прокладки медных труб и пайки соединений потом.

Об этом проекте

Описанный здесь проект не перемещает основную дренажную / вентиляционную систему дома, поскольку эта функция используется другими дренажными трубами для других приспособлений, а иногда и другими комнатами. В нашем примере унитаз перемещается на 5 футов (многие ванные комнаты имеют ширину 5 футов), так что общее вертикальное падение дренажной линии составляет 1 1/4 дюйма. Дренажная линия и линия подачи воды проходят в промежутках между параллельными балками, а не поперек балок, что усложняет установку.

В нашем примере предполагается, что существующие вентиляционные трубы и слив унитаза сделаны из трубы из АБС-пластика, что является наиболее распространенным сценарием. Если ваша сточная труба сделана из другого материала — чугун или ПВХ-пластик — другие распространенные варианты, — это может немного изменить способ подключения новой сливной трубы унитаза к трубе. Например, вам нужно будет использовать фитинги из ПВХ, если вы подключаетесь к вентиляционной трубе из ПВХ.

Перемещение туалета во время ремонта

Вода трубы, независимо от того, содержат ли они чистую воду или сточные воды, не должны течь в вашем доме.Скрытые утечки особенно опасны, потому что они могут нанести серьезный ущерб прежде, чем это заметят. Узнать больше о опасность скрытых протечек воды и причины их возникновения.

Опасности

Дырявый трубы не просто неудобны; они могут вызвать реальную опасность в вашем жилой дом. Ниже приведены некоторые из потенциальных опасностей воды. утечки.

Форма и плесень

Плесень Хорошо растет на влажных местах. Таким образом, если протечки водопровода не сохнут быстро достаточно, что вполне возможно, если утечки скрыть, они будут способствовать росту плесени и грибка.Плесень и грибок могут повредить разные материалы в вашем доме. Плесень также представляет опасность для здоровья, может вызвать респираторные проблемы у членов вашей семьи.

Высокая Коммунальные платежи

Скрытый утечки воды также могут привести к увеличению ваших счетов за воду и газ. Вода счета растут, потому что вы платите за воду, которой не пользуетесь. В счета за электричество растут, потому что ваш кондиционер должен работать дополнительно трудно охладить дом при высокой влажности.

Структурные Урон

Мост материалы в обычном доме не предвещают ничего хорошего перед лицом влаги контакт.Воздействие воды может привести к отслаиванию краски, коррозии металла и дерева. гниют и, как правило, вызывают порчу других материалов. Более того, если утечки находятся вне поля зрения, может произойти повреждение и распространяться долго, прежде чем вы это заметите.

Вредитель Заражение

Вредители обычно привлекают влажные места. Влага смягчает материалы, которые вредители могут съесть или закопаться. Таким образом, вы скоро будете борьба с нашествием вредителей, если ваш дом страдает от скрытой воды утечки.

Причины

Ваш водопроводные трубы не потекут без причины. Вот некоторые из частые причины скрытых протечек воды.

Высокая Давление воды

Ваш водопроводная система имеет предел допустимого давления воды. ручка. Если давление воды слишком высокое, вода начинает течь. по швам и слабым местам трубы могут даже лопнуть. Вода давление может быть слишком высоким для вашей водопроводной системы, если регулятор неправильно отрегулирован, что-то забивает трубу или что-то сжимает диаметр трубы.

Небрежность Ремонт

Небрежность ремонт, особенно ремонт своими руками, также может повредить вашу сантехнику. системы и вызвать утечку воды. Например, вы можете заменить водяной трубу, но забудьте правильно ее затянуть. Ремонт не обязательно на водопроводной системе, чтобы вызвать утечки. Например, вы можете повредить водопроводные трубы внутри стен, если вы попытаетесь пробить дыры в стенах для электроустановок.

Коррозия

Многие в сантехнических системах металлические детали имеют антикоррозионные лечения.Однако со временем антикоррозионные средства теряют их эффективность, и металл разъедает. Корродированные трубы могут трещать, образовывать дыры или расшатывать, и все это может вызвать утечки воды.

Возраст или носить

Все сантехнические материалы стареют со временем, и когда они это делают, они становятся подвержен повреждениям и утечкам. Соединения труб со временем ослабляются а шайбы теряют гибкость и толщину. Таким образом, старый водопроводная система чаще имеет скрытые утечки, чем новая установка сантехники.

Замораживание Температуры

Наконец, ваши водопроводные трубы также могут треснуть или лопнуть зимой. Вода расширяется при замерзании, и лед (замороженная вода) может превышать объем труб и вызвать трещины. Расширяются даже микротрещины со временем и вызвать утечку воды, особенно если давление воды в приоритете.

Надеюсь, В ближайшее время в вашем доме не будет скрытых протечек водопровода. Если Вы подозреваете скрытые утечки, свяжитесь с Американец Городская сантехника и отопление для диагностики и решения.У нас есть богатый опыт работы с системами бытовой сантехники и поможет вы избежите последствий протечки водопровода.

Можно ли переместить туалет?

Хотите отремонтировать свою ванную комнату? Возможно, вы думаете об изменении положения унитаза, чтобы придать ванной комнате новую планировку. В этой связи очень часто возникает вопрос, можно ли вообще перенести унитаз. Эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать о перемещении туалета.

Можно ли переместить унитаз?

Фото Freepik

Да, унитаз действительно можно переместить.Можно даже переместить унитаз на несколько дюймов, не проделывая новую дыру в полу. Вы можете использовать смещенный фланец унитаза, чтобы переместить унитаз на пару дюймов в любую сторону. Это позволит вам использовать ту же линию сточных вод и, в свою очередь, поможет сэкономить много денег.

Как далеко можно переместить унитаз?

Вы можете отодвинуть туалет на сколько угодно. Однако может потребоваться просверлить новое отверстие в полу и установить новую канализационную трубу. Это приведет к большим инвестициям с вашей стороны.Однако вы также можете передвинуть унитаз до определенной степени, не меняя сливную линию и штабель. Если диаметр сливного трубопровода составляет 3 дюйма, вы можете разместить унитаз на расстоянии не более шести футов от стопки. Унитаз также может находиться на расстоянии до 10 футов от вашей стопки, если диаметр сливной линии составляет 4 дюйма.

А как насчет систем смыва унитаза? Давайте посмотрим на самые популярные типы

Сколько стоит переезд туалета?

Переместить унитаз непросто и недешево.Стоимость сантехники зависит от ряда факторов. Если вы хотите изменить расположение туалета, вы можете рассчитывать потратить от 2500 до 3500 долларов в обычных обстоятельствах. Если ваш проект ремонта требует от вас замены вентиляционной линии и водопровода, вам нужно будет дополнительно потратить где-то от 1500 до 2500 долларов. Если вам также потребуется поменять канализационные трубопроводы, вся стоимость проекта может вырасти на 40%. Вы можете воспользоваться нашим калькулятором стоимости ванной комнаты, чтобы проверить общую стоимость проекта, который вы имеете в виду.

Факторы, которые необходимо учитывать

Фото osseous на flickr [CC BY 2.0]

Поскольку переместить унитаз — нелегкое дело, есть несколько ключевых факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем принимать решение о перемещении унитаза.

1. Дренаж туалета

Сливная труба вашего туалета должна быть подсоединена к вертикальной канализационной трубе. Вам нужно будет сохранить достаточный уклон, чтобы стоки стекали в канализационную трубу. Правильная регулировка наклона требует опыта, и в этом отношении правильнее всего обратиться за профессиональной помощью.

2. Вентиляционная труба

Вентиляционная труба играет решающую роль в поддержании достаточного давления воздуха в сливной трубе. Вам нужно будет правильно совместить сливную трубу с вентиляционной трубой, чтобы обеспечить бесперебойную работу унитаза.

3. Водоснабжение

Вам также потребуется сбросить подачу воды, что немного проще, чем сбросить сливную и вентиляционную трубы. Вы должны убедиться, что подводящая труба хорошо загерметизирована на каждом стыке, чтобы избежать утечки.

4. Пол туалета

Пол в туалете играет важную роль в определении стоимости проекта реконструкции вашей ванной комнаты. Возможно, вам придется взломать пол, чтобы починить водопровод. Если ваш туалет находится не на первом этаже, упражнение по перемещению потребует от вас перестроить потолок нижнего этажа вместе с полом туалета.

Изменение планировки ванной комнаты может принести огромную пользу в повседневной жизни, сделав ее более функциональной и красивой.Теперь, когда вы знаете важные аспекты этого проекта реконструкции ванной комнаты, вы можете принять обоснованное решение о переносе туалета.

Подробнее: Как нанять лучших подрядчиков по ремонту ванных комнат

Как сделать — изменение местоположения фланца для унитаза в ванной

Когда вы переделываете свою ванную комнату, бывают случаи, когда вам нужно переместить светильники, чтобы обеспечить лучший доступ. Фланцы унитаза — это крепление сливного трубопровода к съемному унитазу.

Обычно большая труба от 3 до 4 дюймов, используемая для вывода отходов из дома, располагается под ванной. Чтобы соединить унитаз, ванну и раковину с этой линией, меньшая линия пройдет через пол ванной комнаты. В случае вашей раковины и ванны дополнительные трубы подключаются для направления к приспособлениям, но поскольку унитаз крепится к полу ванной комнаты, на полу размещается фланец, позволяющий прикрепить сливную трубу снизу, а унитаз прикрутить болтами. к фланцу для хорошей устойчивости.

Фланец, если ПВХ приклеен к сточной трубе, а если чугун, он прикреплен свинцом или дубом и другим герметиком.

Между фланцем, который крепится на полу ванной комнаты, и унитаза находится толстое восковое кольцо, которое обеспечивает хорошее уплотнение. Большинство восковых колец имеют толщину 1 дюйм, но при необходимости они могут быть толще и включать вставки, обеспечивающие хорошее уплотнение между дном унитаза и фланцем сливной трубы.

Обычно, если вы просто модернизируете свои приспособления, такие как ванна, унитаз и раковина, вам не нужно будет менять место подачи и сточных труб, но если вы расширяетесь в соседний шкаф или превращаете половину ванны в полноценную ванную комнату, вы обязательно нужно будет перенести сантехнику.

Прежде чем идти дальше, важно понять, как работает сантехника и нужны ли вам разрешения на выполнение работ. Если вы живете в доме на одну семью и регулируете положение фланца унитаза, чтобы он соответствовал новому унитазу, который находится примерно в том же месте, то вам обычно не нужно подавать заявление на разрешение. Если вы снимаете стены и перемещаете водопроводные трубы более чем на 30 сантиметров в любом направлении или если вы прорезаете какие-либо деревянные конструкции своего дома, то вам, скорее всего, понадобится разрешение и осмотр.

Если вы выполняете работу самостоятельно, местное должностное лицо, ответственное за строительство, обычно будет работать с вами, чтобы уменьшить количество документов и необходимость проверок, однако, если вы нанимаете подрядчика, это важно помнить, потому что запрещенная работа в вашем доме, которую выполняет кто-либо другой владелец дома, вероятно, будет иметь в виду, что ваша страховка владельцев дома не покроет никаких повреждений сейчас или в будущем.

Хорошо, давайте перейдем к тому, что требуется для перемещения фланца унитаза, чтобы вы могли прикрепить унитаз на его новом месте.

Перемещение фланца для слива унитаза

Первое, что вам нужно сделать, это убрать унитаз.

Перекройте линию подачи воды в унитаз и спустите воду из унитаза.
Удалите остатки воды из бачка или унитаза с помощью губки
Поместите большой кусок пластика туда, где вы будете ставить унитаз во время работы, в нем все еще будет остаточная вода, и она будет протекать.
Снимите заглушки фланца, затем отвинтите унитаз от фланца пола.
Медленно потяните унитаз вверх, восковое кольцо будет действовать как клей, поэтому потребуется некоторое усилие.
С помощью шпателя для гипсокартона удалите восковое кольцо с дна унитаза и с фланца для отходов. Это грязная работа, приготовьте мусорное ведро и бумажные полотенца.

Осмотрите фланец, чтобы узнать, с каким типом трубы вы будете работать. Если вашему дому меньше 10 лет или в нем недавно была проведена реконструкция, то это должна быть труба из ПВХ, с которой проще всего работать.. если это металлический фланец, осмотрите внутреннюю часть трубы, чтобы убедиться, что труба на самом деле чугунная, поскольку некоторые фланцы из ПВХ поставляются со стальным кольцом.

Перестановка сливной трубы туалета

Теперь вам нужно решить, будет ли вам лучше переустановить сливные линии для всей ванной комнаты или вам нужно только изменить положение и заделать соединение унитаза.

Если все остальные приспособления в ванной остаются на том же месте, и вам нужно только сместить сливную трубу для унитаза на несколько дюймов, вы сможете установить штуцер и заделать соединение с фланцем унитаза.

Если вы изменяете расположение сливных линий для всех своих светильников, вам следует подумать о повторном подключении всей сливной системы ванной комнаты, особенно если у вас есть чугун. С чугуном трудно работать, потому что он хрупкий и трудно режется. Если вы можете прикрепить ПВХ к основной сливной линии, а затем установить трубы из ПВХ для всех ваших светильников, это может быть проще, чем исправление даже одного чугунного соединения.

Проблема в том, что у большинства домовладельцев нет инструментов или навыков, чтобы сделать действительно хорошее соединение чугуна с чугуном.Если вы накладываете новый ПВХ на старый чугун, вы можете использовать резиновый переходник, похожий на резиновый шланг радиатора, но это может привести к проблемам в будущем.

Вам нужно будет получить доступ к сливным линиям из-под ванной.

Это означает, что вам нужно будет работать из подполья под вашим домом или подвалом ИЛИ снять гипсокартон с потолка в комнате под ванной. Вам также может потребоваться удалить гипсокартон смежной стены, чтобы сделать переходное соединение.

После того, как вы решили, сколько работы потребуется для удаления той части трубы, которую нужно заменить.

Для ПВХ вы можете использовать сабельную пилу для резки пластиковой трубы.

Работая в комнате ниже, отрежьте сливную линию рядом с исходным фланцем унитаза, затем поднимитесь наверх и снимите фланец со стороны пола ванной комнаты. Возможно, вам нужно удалить крепежные винты.

У вас будет возможность закрыть эту сливную линию заглушкой из ПВХ, которую вы наклеите, если передвинете унитаз на несколько футов, или добавите трубу, если вам нужно переместить фланец только на несколько дюймов.

После того, как будут выполнены новые соединения внизу, вам понадобится помощник для установки фланца, пока вы поддерживаете трубу внизу. При приклеивании трубы из ПВХ она будет иметь тенденцию к разрыву, поэтому помощник будет хорош, но если у вас его нет, вы можете прикрутить новый фланец на место, а затем вставить трубу во фланец снизу.

Проверка работы

Профессиональный сантехник, устанавливающий новую сточную систему, закачивает воздух в сточные линии, чтобы определить, есть ли утечки. К сожалению, как только система заработает, проверка герметичности становится более сложной.

Я бы посоветовал вам поработать унитаз в ванной как минимум на 2 дня, прежде чем заменять гипсокартон на потолке под ванной. Убедитесь, что вы смываете воду в унитазе во время слива воды из ванны и раковины, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

Если вы работаете над реконструкцией всей ванной комнаты, это не должно быть серьезным неудобством — оставить гипсокартон на день или два, просто чтобы убедиться, что нет утечек, и у вас будет много другой работы, пока вы ждете и тест.

Как переместить слив унитаза из чугуна | Руководства по дому

Чугунная канализационная труба — обычное дело в старых домах. Чугун тихий и звукопоглощающий; он также очень тяжелый, может ржаветь, образовывать дыры и протечки. С 1970-х годов пластиковая труба, легкая и прочная, приобрела популярность и теперь широко используется в новом строительстве и ремонте. При перемещении чугунного водостока проще и дешевле всего прикрепить к чугуну трубу из поливинилхлорида или ПВХ.

Установить новый фланец унитаза из ПВХ в полу на новом месте унитаза. Для большинства унитазов требуется, чтобы фланец располагался на расстоянии 12 дюймов по центру от задней стены и не менее 15 дюймов по центру от чего-либо по бокам. Отметьте на полу центр расположения фланца. Будьте осторожны, чтобы фланец и соединительная труба не проходили мимо балок пола или каркаса дома под полом.

Просверлите 5-дюймовое отверстие в полу с помощью дрели и кольцевой пилы на сделанной вами отметке центра фланца.Поместите фланец в отверстие и поверните его так, чтобы отверстия для болтов фланца находились прямо по бокам и перпендикулярно задней стенке. Это расположение отверстий важно, потому что, когда вы позже установите унитаз, фланцевые отверстия должны совпадать с отверстиями для болтов в унитазе. Прикрепите фланец к полу минимум четырьмя винтами.

Отрежьте чугунный слив унитаза с помощью чугунного зажимного приспособления. Эти инструменты можно взять напрокат в местных компаниях по аренде инструментов. Если вы удаляете длинную трубу, начните с одного конца и разрежьте чугун на короткие куски, чтобы облегчить работу с тяжелыми кусками.

Наденьте резиновую муфту на половину ее длины на чугунную трубу. Вставьте новую трубу из ПВХ в оставшуюся половину резиновой муфты. Поддержите новый кусок трубы из ПВХ с помощью сантехнического ремня или пластиковых крючков для труб, прибив ремни или крючки к каркасу дома. Затяните ленты из нержавеющей стали на резиновых муфтах с помощью плоской отвертки, вращая по часовой стрелке.

Подвесьте и протяните трубу из ПВХ к новому месту унитаза. Используйте грунтовку для ПВХ и клей, чтобы приклеить все соединительные элементы из ПВХ к трубе.Труба должна свисать с уклоном вниз 1/4 дюйма на каждый погонный фут в том направлении, в котором должна стекать вода. Используйте ремень или крюки для труб, чтобы поддерживать новую трубу из ПВХ с максимальным интервалом 4 погонных фута. Присоедините трубу из ПВХ к новому фланцу унитаза из ПВХ с помощью изгиба из ПВХ.

Наконечники

Дренажная труба унитаза должна быть не менее 3 дюймов в диаметре.

Writer Bio

Том Деннис с 2008 года пишет статьи и учебные программы как технического, так и религиозного характера.Он был лицензированным сантехником более 30 лет с большим опытом работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидса.

Перемещение сантехники — что вам нужно знать

Может возникнуть соблазн переместить сантехнику, но есть некоторые вещи, которые вам нужно знать в первую очередь. Даже некоторые простые перемещения могут быть дорогими, а в некоторых случаях перемещение сантехники может быть чрезмерно дорогим. Вот что вам нужно знать о перемещении сантехники.

Перемещение сантехники: общие сведения
Перемещение сантехники в ванных комнатах
Перемещение кухонной сантехники

Ваш дом на возвышении или на плите? Если он находится на поднятом фундаменте, сантехникам будет легче добраться до труб под домом. Это может сделать перемещение сантехники более простым и экономичным.

Если дом стоит на плите, перемещение сантехники может быть намного дороже.Сантехнику придется разбить бетонную плиту, чтобы сдвинуть трубы. Это может быть очень дорогая процедура и даже чрезмерно дорогая. Подумайте дважды, прежде чем перемещать сантехнику, если ваш дом стоит на плите, и сначала получите предложения. Может быть проще и дешевле оставить их там, где они есть.

Если вы хотите переместить унитаз хотя бы на несколько дюймов, цена может оказаться высокой. Это связано с тем, что необходимо переместить входные и выходные трубы унитаза. Это означает, что сантехнику придется перенести водопровод и канализацию.Перемещение дренажа может быть самой сложной частью работы и может стоить очень дорого. Если вы захотите перенести унитаз в другое место, стоимость будет еще выше. Если ваш дом стоит на плите, перемещение унитаза может оказаться очень дорогим.

Перемещение сантехники на второй этаж дома может быть дорогостоящим. Это потому, что сантехникам придется иметь доступ к трубам. Поскольку трубы расположены между полом и потолком, секции потолка придется вырвать, заменить их и перекрасить потолок.

Сколько будет стоить перемещение сантехники? В среднем сантехник может установить новую сантехнику за полтора дня. Если вы перемещаете приспособления, это может занять от трех до пяти дней. Даже три дня удвоят стоимость, а если потребуется пять дней, перемещение светильников обойдется в три раза дороже. Большинство сантехников берут до 85 долларов в час, а стоимость может достигать от 100 до 150 долларов в час. Они могут давать расценки на работу, но перемещение приспособлений будет стоить гораздо дороже, чем их оставление на месте.Чтобы узнать больше о стоимости сантехники, прочтите Сколько стоит сантехник?

Вы решили, что сантехника в вашей ванной установлена не в том месте. Вы хотите перенести раковину, унитаз, душ и ванну. Подумайте дважды, прежде чем принять это решение, и поищите способы избежать перемещения всех сантехнических приборов в ванной:

Перемещение раковины может быть наименее затратным, но раковина должна быть на той же стене, иначе перемещение может быть дорогостоящим.
Перемещение душа подразумевает замену труб в стене и под полом.Дренаж тоже нужно переместить. Тогда вам придется подумать о плитке и новой душевой перегородке. Если сложить расходы, перемещение душа может оказаться дорогостоящим.
Перемещение ванны включает перемещение дренажа и горячей и холодной воды. Это также включает исправление места, где раньше была ванна. Вам также придется заново облицевать пол и выполнить другие косметические работы.
Перемещение туалета может быть очень дорогим. Как упоминалось выше, необходимо установить и водоснабжение, и канализацию, и, как и любой другой ход, необходимо будет облицевать пол плиткой и выполнить другие косметические работы. Даже замена унитаза и оставление его на том же месте стоит около 375 долларов. Его перемещение может стоить в три раза больше или больше, и вам также придется учесть другие расходы.

Лучший способ модернизировать ванную комнату — оставить фурнитуру на месте, но поищите способы сделать ванную комнату больше. Например:

При установке отдельно стоящей ванны вам придется выложить плитку на полу, но перемещать сантехнику не придется. Отдельностоящая ванна может сделать маленькую ванную комнату больше.
В современных унитазах цистерна может быть установлена в стене. Хотя вам придется заново облицевать плитку и, возможно, покрасить стену, вам не придется перемещать дренаж, а перемещение водопровода будет стоить гораздо меньше, чем перемещение унитаза в другое место.
Вместо того, чтобы перемещать раковину, поищите более современные раковины. Раковины для посуды стоят на умывальнике. Даже замена умывальника и раковины обойдется дешевле, чем перемещение раковины, а новая раковина может стать украшением ванной комнаты.
Если вам не нравится душ, безрамный душ может сделать ванную комнату больше. Можно также отделать интерьер плиткой, но стоимость будет ниже, чем перенос душа.

У вас может возникнуть соблазн переместить сантехнические приборы в ванную, но сначала получите расценки на их перемещение, а также получите расценки на то, чтобы оставить их на месте, но вместо них. Разница в стоимости может составлять тысячи долларов, и вы можете не быть так довольны результатами, как если бы вы оставили светильники на месте, но модернизировали ванную комнату.

Основным сантехническим оборудованием на кухне является раковина. Если вы планируете переместить раковину или добавить вторую раковину на кухню, сначала подумайте о затратах. Помните, что вы также можете перемещать посудомоечную машину, и это будет дополнительная плата.

Большинство кухонных раковин устанавливаются под окном. Это идеальное место для раковины, и перемещать его — не лучшая идея. Если вы подумываете о замене маленького окна на окно большего размера, расположите новое окно по центру над раковиной. Это позволит сэкономить на расходах на сантехнику, а установка окна может стоить меньше, чем перемещение окна и замена облицовки и внутренних стен.

Если вы хотите добавить вторую раковину на свою кухню, вам придется заплатить как за водозабор, так и за отвод воды. Это может быть довольно дорого, особенно если ваш дом стоит на плите.

Вам действительно нужна вторая раковина на кухне? Если у вас небольшая раковина, замените ее на мойку с полуторной или двухкомпонентной раковиной. Раковину можно поставить в том же месте, и сантехнику не придется перемещать. Установка новой раковины на том же месте обойдется дешевле, чем установка новой раковины, и новая раковина может служить вам так же хорошо, как и новая раковина.У вас также будет больше места для скамейки на кухне.

Если у вас неограниченный бюджет, перемещение сантехники может не быть проблемой, но все равно будет проблемой с точки зрения времени, затрачиваемого на работу, и необходимого ремонта. У большинства из нас ограниченный бюджет, и перемещение сантехники может быть дороже, чем оно того стоит. Поищите способы улучшить кухню, ванную комнату или прачечную, а не перемещать оборудование. Вы, вероятно, будете так же довольны результатами и не разоритесь.

Можно ли поставить туалет в любом месте дома?

Возможно, вам пришлось дважды подумать, читая заголовок этой статьи, но да, мы здесь, чтобы обсудить возможность установки туалета в любом месте вашего дома. Зачем это нужно? Может быть, ты хочешь быть другим! Кто сказал, что ваш туалет не может находиться в туалете, где должны быть пальто? Это ваш дом, и вы имеете право знать, где можно и где нельзя ставить туалет!

Если серьезно, то совершенно возможно установить туалет, даже ванную комнату, где угодно в вашем доме.В прошлом у многих домовладельцев была идея о том, что ванная комната их мечты разрушена, потому что это место было просто слишком далеко от основной канализации. Это происходит в таких местах, как подвал, где необходимо провести капитальный ремонт сантехники, чтобы она работала. В этот момент становится слишком много денег и слишком много хлопот. В настоящее время у домовладельцев есть новые возможности, которые им не предлагали раньше: мацерация туалетов и насосы для эжектора сточных вод.

Что такое мацерационный насос для унитаза и эжекторного насоса?

Когда вы смываете обычный унитаз, он отправляет отходы через сифон в сливную линию и в магистраль, откуда они попадают в канализацию или септик.Линия слива в обычном унитазе находится ниже его уровня, поэтому под действием силы тяжести содержимое сливной линии втягивается в него.

В унитазах с мацерацией отходы отправляются в устройство для мацерации, расположенное за унитазом или в стене. Затем мощные лопасти разжижают отходы, отправляя их из устройства через обычную трубу, привязанную к основной дренажной линии. К сожалению, унитазы с мацерацией дороже обычных, но гораздо проще подключить трубу небольшого диаметра к существующей системе, чем переделывать всю ванную комнату. К тому же это намного дешевле.

Для тех, кто считает, что им не повезло из-за того, что их туалет находится ниже основной канализации, не волнуйтесь, у нас есть решение для вас. Так как отходы не нужно сжижать для облегчения транспортировки по трубе малого диаметра, вы можете установить эжекторный насос для сточных вод. Здесь вообще нет транспорта; ему просто нужно попасть в основной сток. Хотя они похожи на другие насосы, они могут делать то, чего не могут другие: пропускать твердые частицы.Насос находится в герметичном отстойнике, откуда все выгружается. Поплавковый выключатель обычно управляет всей работой, включая насос, когда вода в бассейне достигает определенного уровня.

Итак, если вы всегда мечтали установить этот туалет в подвале или в гараже, чтобы вам не пришлось бежать наверх, чтобы заниматься своими делами, то, наконец, вам повезло. Имейте в виду, что эти ванные комнаты при правильном уходе и установке могут прослужить долго.

Можно ли установить унитаз под лестницей?

Как только вы подумали, что гараж или подвал — это диковинное место для туалета, ваш ум тут же взорвется. Вы можете не только установить унитаз под лестницей, но и с каждым днем он становится все более распространенным явлением и действительно может повысить ценность вашего дома.

Эти туалеты удобны и доступны. Как упоминалось ранее, попытка установить унитаз старомодным способом доставит вам массу неприятностей, поэтому использование унитаза с мацерацией или системы эжектора сточных вод избавит вас от каких-либо проблем.Например, если вы используете мацерирующий унитаз Saniflo, вам не нужен доступ к сливной трубе или грунтовой трубе, которые требуются для обычной сантехники, согласно их веб-сайту. Устройство может быть прикреплено к трубе размером всего один дюйм, потому что устройство мацерации сбивает отходы из туалета в жидкие сточные воды, которые можно легко перекачивать через эти крошечные трубы.

Плюсы и минусы унитаза с мацерацией

Когда вы ищете унитаз с мацерацией, потому что ваша водопроводная система не имеет дренажа, направленного вниз, важно понимать преимущества и недостатки, прежде чем тратить свои деньги. Не волнуйтесь, преимущества этого проекта значительно перевешивают недостатки. К сожалению, нет ничего идеального, но это не умаляет того, насколько прекрасным может быть этот продукт.

ПРОФИ

Самым большим преимуществом, которое вы получаете при покупке туалета с мацерацией, является то, что его можно установить в любом месте дома, независимо от того, есть ли у вас традиционная водопроводная или водосточная система.
Эти туалеты — отличная альтернатива для помещений, в которых никогда не было туалета.Если у вас есть дети, вам нужна дополнительная ванная и есть свободное место под лестницей, чердаком, подвалом и т. Д., Это отличный вариант, который может очень помочь родителям.
Унитазы с мацерацией переносные. Да, у вас буквально есть собственный горшок (очевидно, намного чище) в пределах вашего дома. Допустим, вы решили обновить свой подвал и понимаете, что мацерирующий унитаз лучше подойдет наверху, нужно вывернуть только четыре винта и унитаз можно установить заново.
Эти простые в установке и использовании туалеты для пожилых людей или людей с особыми потребностями, которым сложно подниматься или спускаться по лестнице, станут отличным вариантом для нуждающихся семей.
Обеспокоены тем, сколько времени уйдет на то, чтобы зарыть эту штуку в землю? Не надо. Время установки ничто по сравнению с обычными унитазами. Самое приятное то, что для установки практически не требуется ломать и копать.

ПРОТИВ

К сожалению, в этих туалетах иногда может быть шумно из-за отдельных насосов и систем измельчения.

Если сравнить преимущества и недостатки установки этих туалетов, принять решение довольно просто. Зачем тратить силы на капитальный ремонт сантехники и ожидание установки унитаза и трубопроводов, если вы экономите время и деньги, добавляя в дом унитаз с мацерацией. Вы не только облегчите себе жизнь, но и остальные члены вашей семьи и кошелек будут благодарить вас позже.

Другие важные моменты

Хотя сам проект является рентабельным, вы должны помнить, что помимо унитаза есть и другие факторы. Вам нужно будет найти строительные материалы для новых стен, чтобы ваша ванная комната выглядела законченной.

Скорее всего, у вас не будет возможности построить окно внутри ванной комнаты, поэтому вам нужно учитывать требования к освещению вашего нового помещения и проводку, которая может потребоваться. Наконец, внешняя стена дает вам возможность установить вентиляционное отверстие.

Сделать это самому в этом случае, вероятно, было бы ошибкой, потому что это проект, которым, особенно если они не профессионалы, не следует заниматься в одиночку.Помните, что такая ванная комната действительно может помочь повысить стоимость дома, поэтому важно, чтобы вы нанимали только профессионалов с многолетним опытом ремонта ванных комнат.

Профессиональный подрядчик даст вам совет и объяснит, как лучше всего подойти к вашему проекту. Если вам нужен туалет под лестницей, в подвале или в гараже, ваш подрядчик проведет вас по ступеням, чтобы ваша мечта стала реальностью.