Как снять кору с бревна: Окорка бревна | Как снять кору по технологии ДревМастер

Окорка бревна | Как снять кору по технологии ДревМастер

От качества строительного материала зависит внешний вид и долговечность дома или бани. Поэтому заготовке леса, отбору бревен и их подготовке мы уделяем особое внимание. На производстве внедрена технология окорки бревен, которая позволяет снимать кору, не повреждая естественный рельеф древесины, сохраняя все линии, наплывы и подчеркивая сказочность комлей.

окорка бревна в компании ДревМастер

Необходимость окорения

Строительный лес компанией ДревМастер заготавливается только зимой. Отборный пиловочник доставляется на нашу площадку, где складывается на временное хранение. В таком состоянии он находится не больше пары недель. Для последующего хранения бревно обязательно обрабатывается и подготавливается. В первую очередь снимается кора.

окоренное бревно

Снимать кору необходимо, чтобы избежать порчи отобранной древесины. В таком состоянии она подвержена поражению грибками, насекомыми — короедом, может гнить и преть при ошибках складирования. Окорка ускоряет процесс просушки древесины. Далее окоренное бревно штабелируется определенным образом для длительного хранения.

На фото: штабелирование окоренного бревна стандартного (6-метрового) и нестандартного (12-метрового бревна) размера.

 

хранение окоренного бревна

Чистовая окорка

ДревМастер использует в строительстве бревна чистовой окорки. Не применяем скобель и грубую очистку. Наши специалисты сразу полностью снимают кору, луб и камбий. Это позволяет добиться ровного цвета и естественной однородной текстуры дерева, сохраняя при этом рельеф любой сложности.

Удаление камбиальной прослойки и своевременная антисептическая обработка бревен – это гарантия сохранения цвета, а также защита от гнили и порчи паразитами. Качество древесины – главный фактор при строительстве срубов домов и бань.

 

Дом из окоренного бревна большой площади:

дом из бревна ручной рубки

Подробнее о проекте: дом из бревна площадью 952 м2

Дом из окоренного бревна небольшой площади: 

дом из окоренного бревна

Технология очистки

Снятие коры наши мастера осуществляют вручную, не используя механические станки грубой обработки – роторные, барабанные или суппортные. Главный инструмент – это установка высокого давления типа Керхер.

Удаление коры происходит с применением технологии гидроудара – вода смешивается с воздухом и под большим давлением через специальное сопло подается на древесину. Процесс окорения происходит быстро и аккуратно. Плюс – возможность очистить древесину даже на фигурных комлях. Чего почти невозможно сделать, применяя обычный инструмент: лопату, скобель, электрорубанок, топор, не повреждая материал.

Цены на окоренное бревно

Разница в стоимости цельного бревна и бревна после окорки на рынке различается в 1,5 раза. В компании ДревМастер цена подготовки строительного материала составляет менее 1% от общей сметы изготовления любого сруба.

Но отработанная технология, выверенная годами и подтвержденная десятками сданных проектов, позволяет обеспечить первозданный внешний вид домов и бань, красивый золотистый цвет древесины, отличные теплоизоляционные качества.

Как снять кору с бревна 🚩 инструмент для снятия коры 🚩 Разное

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Как снять кору с веток: проверенные способы

Начинающие садоводы часто не знают, как снять кору с веток. Это можно сделать быстро, если использовать следующие способы.

Использование кородера

Этот инструмент применяют, когда нужно снять кору с тонких, сырых веток. Нож лучше не использовать. Когда по поверхности проводят острым лезвием, надрезается не только верхняя часть, следы остаются и на древесине. Из-за этого после высыхания ветка начинает трескаться.

Дерево, очищенное короснимателем, гладкое. Его можно использовать в ремесле, создавать из него поделки.

Ручная очистка

Этот способ используется, когда нужно очистить сухие ветки. Он занимает больше времени (примерно неделю), но позволяет подготовить большое количество древесины. Для работы понадобятся:

• пластиковый контейнер;
• кальцинированная сода;
• металлическая щётка.

Порядок действий:

1. В контейнер добавить 1–2 стакана кальцинированной соды и налить горячей воды.
2. Опустить ветки в ёмкость так, чтобы вода покрыла их полностью.
3. Оставить на 48 часов или более. Кора должна размягчиться настолько, чтобы её можно было удалить с помощью металлической щётки.
4. После этого ветки положить в солнечное место на 2–3 дня для просушки. При необходимости острые и неровные места можно зачистить и отшлифовать наждачной бумагой.

Топор, лопата или скобель

Топор подходит для снятия коры с брёвен и толстых веток, им можно удалить сучки. Многие садоводы для этих целей используют острую лопату, ей работать быстрее. Плотники применяют скобель, обработка этим инструментом выполняется наиболее чисто. Но этот метод весьма трудоёмкий.

В промышленном производстве брёвна и ветки пропускают через барабан, снабжённый зубчатыми стенками.

Все инструменты, ручные и профессиональные, приобретают в специализированных магазинах. Коросниматели можно найти в садоводческих центрах.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как быстро ошкурить бревно — Инженер ПТО

• Как снять кору с бревна
• Почему кора трескается вдоль
• Как спилить дерево

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Деревянный дом, его тепло и сказочный внешний вид – это мечта многих романтиков, желающих возвести не просто жилище, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказаться в пользу более долговечных материалов. Шлифовка сруба и знание, как правильно обработать деревянный бревенчатый дом позволяет развеять все сомнения и предрассудки по поводу древесины.

Особенности

Процесс возведения дома из любого материала всегда очень трудоемок и включает несколько шагов.

Шлифовка – это один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

• гниение;
• появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
• потемнение;
• неровности бревен;
• воздействие влаги и насекомых.

Стоит отметить, что шлифовка нужна вне зависимости от типа бревна. Так, оцилиндрованные и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

Шлифовка сруба обладает следующими преимуществами:

• дополнительная защита материала;
• улучшение проникновения антисептических и лакокрасочных средств в бревна;
• экономия в расходе лакокрасочных средств;
• удаление грязи с древесины, неизменно сопутствующей при транспортировке.

И все же некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, ведь процесс этот довольно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, проводить ее можно исключительно после полной усадки бревен, что в среднем составляет от полугода до года в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе изготовления подвергается тщательной просушке, поэтому усадку практически не дает. Шлифование влажной древесины непременно приведет к ее задиранию и повреждению.

Итак, решившись на возведение дома по всем правилам, следует отказаться от заманчивых предложений строительства домов из сруба под ключ. Как правило, они направлены не на многолетнее качество, а на быстроту выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах в ходе эксплуатации строения. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифованию бревен, ведь оно требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств защиты своего здоровья.

Специалисты советуют прислушаться к рекомендациям, заложив тем самым основу счастливой эксплуатации дома на протяжении столетий.

Когда проводится?

Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.

Особенно стоит акцентировать на этом внимание при приобретении древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о подобных нюансах.

В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.

Инструменты и материалы

Шлифование сруба – это затратный процесс, так как производить его необходимо правильно. Пристальное внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первым и основным орудием для создания эстетичного вида древесины является болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что диапазон цен велик, ведь на рынке представлено как не брендированное, так и профессиональное оборудование. Эксперты советуют остановить свой выбор на золотой середине и по возможности приобрести сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене насадок с крупнозерновой на мелкую. Кроме того, подобные инструменты редко лежат в своем доме без дела, поэтому приобретение хорошей болгарки – это выгодное вложение.

Мощность болгарки должна составлять от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставить немало дискомфорта из-за существенного веса. Лучше всего для обработки дома подойдет легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет производиться преимущественно на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск равен 125 мм. Для меньшего засорения забор воздуха должен происходить сзади. Боковой забор при шлифовке дома способен вывести из строя любую болгарку.

Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, нежели более надежную резиновую модель. Нюанс кроется в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно подпортит внешний вид сруба. Выбор дисков для болгарки – это еще один шаг к сказочному дому своей мечты.

Так как шлифовка будет проходить в два этапа, в ходе работ понадобятся такие лепестковые диски, как:

На шлифование поверхности равное 4 м² в среднем уходит один крупно-зерновой диск. Оцилиндрованный брус при данном процессе расходует диски экономичнее, нежели рубленая древесина. Расход мелкозерновых дисков будет напрямую зависеть от качества выполнения работ крупным зерном, поэтому предугадать траты в этом случае непросто. Тем не менее приступая к столь долгой процедуре, следует запастись нужным количеством расходного материала, избежав последующих мучительных поисков нужных инструментов.

Следующее важное, хоть и менее мощное оборудование – это эксцентриковая машинка с мощностью 200–300 Вт. Она отлично подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К плюсам модели относится пылесборник, способный существенно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

Особое внимание при проведении работ уделяют пазам и углам. Для их шлифования применяется старый, но эффективный инструмент – стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20–25 мм. Использоваться может и болгарка, но с насадками меньшего размера, чем диск. В противном случае прибор будет заклинивать, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачкой 40 размера. Отполировать их можно при помощи углошлифовальной машинки.

Идеальной гладкости в этой зоне в большинстве случаев не добиваются, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

Альтернативным методом шлифовки является пескоструйная и абразивно-струйная обработка, позволяющая добиться состаренного и естественного вида древесины.

Она выполняется с помощью специального и дорогостоящего оборудования, такого как:

• купершлак;
• сода;
• гарнет;
• специализированные виды песка.

Суть данной процедуры обработки заключается в бомбардировке частицами песка с мощным потоком воздуха древесины. Результатом стает чистая поверхность сруба без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Стоит отметить, что отшлифовать вручную подобные части сруба практически невозможно. А также не стоит проводить браширование самостоятельно обычным пескоструем, так как он способен побить и испортить внешний вид поверхности.

Бюджетным способом провести браширование является использование нейлоновой щетки. По сравнению с наждачкой нейлоновая щетка на шлифовальной машинке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

Технология и порядок работ

Процесс шлифовки включает в себя такие шаги, как:

• черновое шлифование;
• средняя обработка;
• тонкая обработка;
• заключительное шлифование перед нанесением лака.

Первым этапом работы является разделение всей поверхности стены на несколько участков, что позволит повысить качество выполнения работ по шлифованию и вовремя покрыть стены лакокрасочными средствами, ведь сделать это на чистой поверхности необходимо в течение 1–3 суток. После разделения на зоны проводится шлифование крупным зерном. Древесина при этом покрывается ворсом, который впоследствии удаляется лепестковыми дисками меньшей зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работам стамеской. Заключительная полировка до идеально гладкой поверхности производится своими руками с помощью затирки и наждачной бумаги.

Особенное внимание уделяют стыкам и всем труднодоступным местам.

Обработка после

Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.

Обработка должна производиться такими слоями, как:

• антисептик;
• антипрен;
• грунтовка;
• лессирующие составы.

Стоит отметить, что обрабатывать дом необходимо и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную среду, брус и бревна, находящиеся в доме, также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно ознакомиться с этикеткой и составом продукции для внутренней отделки и убедиться в возможности ее применения внутри дома. Первый и важный слой, который почувствует на себе отшлифованная древесина, включает в себя антисептические средства.

Сегодня они представлены такими двумя видами, как:

• пропитываемые составы;
• покрывные средства.

Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, в то время как второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Нужно отметить, что пропитываемые составы чаще всего являются довольно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательный для потребителя вид представляют биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, открывающий природную красоту древесины.

Вторым ключевым этапом покрытия дерева является обработка антипренами. Эти средства направлены на придание природному материалу высокой устойчивости к возгоранию. Антипрены подразделяются на солевые растворы и несолевые средства. Солевые растворы при возгорании выделяют газы, которые и предотвращают воспламенение. При применении несолевых средств на поверхности дерева образуется пена, блокирующая любое возгорание.

Важность обработки антипренов переоценить сложно, ведь без должной обработки древесина вспыхнет подобно спичке, приведя к трагедии.

Сегодня известные производители для сокращения числа слоев разработали биопирены, совмещающие в себе свойства антисептиков и антипренов. Использовать их можно как для наружной, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтовки водорастворимыми составами с помощью лессирующих составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам, позволяющим раскрыть красоту сруба с помощью прозрачных видов или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонов. Фасадная краска для внешней отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако, в большинстве случаев перекрывает природный шарм дерева.

Любой из видов обработки можно проводить с помощью кисти, валика или пульверизатора. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой кистью. Внутренняя обработка схожа с внешней, однако, начинать стоит с пола, нижних перекрытий и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

Стоит помнить, что качественное покрытие должно охватить каждый сантиметр бревенчатой постройки.

Полезные советы и рекомендации

Специалисты единогласно советуют производить шлифовку сруба, доверившись профессионалам.

Если же по каким-либо причинам сделать это невозможно, важно запомнить следующие ключевые моменты:

• шлифованию может подвергаться лишь полностью высушенная древесина;
• дом следует разделить на участки, началом которых являются верхние этажи;
• с огромным количеством пыли на стенах отлично справляются веники и бытовые пылесосы;
• монтаж окон, потолков и полов проводится после шлифовки. Исключением является крыша;
• при отсутствии опыта целесообразнее использовать болгарку с возможностью регулированию скорости оборотов;

• перед началом работы новые шлифовальные диски следует стачивать на вспомогательных участках, например, в межкомнатных проемах. Такое решение приведет к удалению самых крупных зерен диска, способных искрить и портить древесину;
• типичной ошибкой начинающих шлифовальщиков специалисты считают работу болгаркой на больших оборотах. Высокая скорость быстро повреждает лицевой слой дерева, разрушая и портя его внешний вид и природные защитные качества;
• кроме того, зачастую прибор во время работы подвергается сильному нажатию, что образует борозды и вмятины, исправить которые способна лишь повторная шлифовка.

О том, как произвести шлифовку сруба своими руками, смотрите в следующем видео.

Правильное ошкуривание бревна

Для строительства дома обычно идёт сосна и ель, и хотя они вечнозелёные, но зимой движение сока в их стволах замедленно, и потому издревле строевой лес заготавливают зимой, брёвна будут меньше усыхаться, коробиться и загнивать. Ошкурить брёвна, ещё говорят – окорить, нужно до весны, до того времени, когда кора начнёт сохнут. Если же случилось лес заготовить летом, то ошкурить надо не позднее 2 недель.

Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.

Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.

Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.

Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем.

На ошкуривание скобелем одного бревна уходит 15-20 минут. Думаю, не надо чрезмерно увлекаться ноу-хау, не стоит рисковать долговечностью бревна.

Окорочные станки для бревен

Самым первым этапом обработки древесины является окорка бревна. Именно с того момента, когда оно освобождается от коры, можно считать, что перед нами больше уже не дерево, а древесина, промышленный материал, который затем превратится в брус, доски и другие изделия.

Есть три вида окорки:

• грубая. В этом случае лубяной слой, так называемая внутренняя кора, сохраняется полностью или частично;

• пролыска. Так называется способ, когда кора уделяется полосами или отдельными фрагментами;

• чистая. Полное очищение древесины от всех слоев коры, так, чтобы получилась гладкая поверхность.

Дерево начинает терять кору еще в процессе его доставки на производство с места вырубки, например, в случае сплава бревно может лишиться до 30% коры. Существуют самые различные способы окорки: механический, химический, гидравлический и так далее. Окорочные станки бревен есть на каждом предприятии, занимающемся деревообработкой и работающим с первичным сырьем.

Зачем нужно снимать кору с бревен перед тем, как производить их дальнейшую распиловку?

• Получить высококачественную технологическую щепу для дальнейшей переработки ее в целлюлозу можно только в том случае, если пиловочник был лишен коры;

• Окоренное бревно легче поддается измерениям, конечные результаты более точные.

Насколько качественной будет окорока, определяется не только тем, насколько полной будет очистка бревна от коры, но и тем, сколько повреждений при этом получит древесина – коросниматели и подающие элементы могут наносить различные повреждения бревну. Повреждения и потеря древесины при окорке должны быть минимальны.

Работающие с бревнами окорочные станки предлагает приобрести компания «Евротехно». У нас вы можете найти необходимое оборудование, в том числе и в случае необходимости окорочный станок купить б/у – мы торгуем подержанным оборудованием, сохранившим все свои эксплуатационные качества.

Секреты староверов для строителей. Статьи компании «Томсклеском»

«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».

Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства.  «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.

К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«. Использовать на стройке запрещалось и деревья, выращенные человеком.

В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.

Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…

По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.

В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

 

Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.

С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.

«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».

 

Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили. 

В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.

Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»

Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.

Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова.  Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли. Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».

На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

«Не будь тороплив, будь памятлив»

При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.

Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.

На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

 

Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.

Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.

Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

 

Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…

Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.

При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.

Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.

 

Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.

Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».

Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

 

Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.

В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.

Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.

Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит  как-нибудь по-позже.

 

С уважением

Никон, сибирский житель

Делаем домашний торшер из остатков бревна

Наверняка почти у всех, кто имеет загородный участок, есть остатки бревен, старые спиленные части деревьев, большие куски дров, которые никак не поддаются топору и тому подобное.

Конечно у вас не раз поднималась рука распилить это все и отправить в топку бани. Но каждый раз вас что-то останавливало. Скорее всего, вас держали за одну руку Идея, а за вторую — Скрытый Талант к Творчеству. Поэтому, давайте найдем немного свободного времени и попробуем сделать комнатный торшер из бревна своими руками. А если не получится, то тогда с чистой совестью можно отправить все в топку бани.

Для этого нам понадобится следующее:

• Небольшое бревно d= 15-20 см;
• Цепная пила;
• Клей столярный;
• Трубка прозрачная жесткая из оргстекла d=40 мм;
• Сверло перьевое d=40 мм;
• Морилка и лак на водной основе;
• Светодиодная лента желтая;
• И, конечно, желание и руки 2 шт.
  

Итак, для начала мы возьмем остаток бревна, примерно 15-18 см в диаметре и напилим его кольцами от 3 до 5 см толщиной. Бревно желательно выбрать сухое, иначе кольца после сушки сильно деформируются. Кору можно оставить, а можно снять. Это уже как вам подскажет ваш Талант. Если кольца потрескаются — не переживайте, скорее это даст даже дополнительный плюс к декору.

Рекомендуем самый нижний блин сделать значительно толще — для большей устойчивости. В середине каждого срезанного блина находим центр путем пересечения диагональных линий. Берем перьевое сверло (диаметр должен совпадать с диаметром трубки 40 мм) и высверливаем дырки в каждом блине. Искать идеальный центр не нужно, потом просто путем вращения на трубке все встанет на свои места.

Обратите внимание, что самый верхний и нижний блин насквозь просверливать не нужно. Необходимо сделать только углубления.

   

Затем все круги необходимо хорошенько и тщательно обработать наждачной бумагой. Можно использовать шлифмашинку. Центр каждого круга промазать совсем небольшим количеством столярного клея, чтобы дерево немного впитало его

Теперь можно включать фантазию — приступить к покраске морилкой, чтобы подчеркнуть цвет дерева или оставить натуральный цвет. После того, как морилка высохнет, каждый круг покрыть слоем акрилового лака на водной основе. Лак можно выбрать матовый или глянцевый. Кому как нравится. Сушим в течении суток, не меньше.

Режем трубку из оргстекла необходимой длины. Внутрь укладываем светодиодную ленту желтого цвета потому, что желтый цвет наилучшим образом будет сочетаться с натуральным деревом. Ленту желательно постараться уложить внутрь спиралью, чтобы получить максимальное количество света на единицу площади. Сверху ленту можно прихватить скотчем.

Мы опустим схему подключения светодиодной ленты, т.к. этой теме посвящено много специальных ресурсов в интернете. Например, можно рассмотреть вариант уже со встроенным трансформатором в вилку, чтобы не вырезать дополнительную нишу в дереве.

Теперь в нижнем круге высверлим боковое отверстие и уложим туда сетевой провод. После укладки провода это отверстие лучше залить столярным клеем или эпоксидной смолой. Это не даст в случае натяжения провода оборвать внутри световую ленту.

Далее приступаем к финишной сборке: смазываем клеем внутренние части кругов и нанизываем их на трубку. Чтобы расстояние между кругами было одинаковое, прокладываем между кругами бруски, подготовленные заранее (или что-то подобное). Даем клею просохнуть. А теперь можно любоваться торшером, сделанным своими руками и гордиться собой.

Конечно, мы описали только идею, а вы можете уже самостоятельно добавить какие то элементы, упростить или наоборот, усложнить эту идею. Мы будем рады, если вы будете присылать нам на почту свои готовые решения с фотографиями или идеи. Наиболее интересные мы будем публиковать, чтобы каждый смог попробовать свои силы в чем то новом.

Вот такой вполне симпатичный торшер должен получиться

Для этого можно использовать:
	Цепная пила аккумуляторная Greenworks 40V Ширина полотна 30 см. Артикул 20117 Подробнее тут .

Всегда интересные новости и статьи от команды сайта Green-Battery.ru
Копирование текстов возможно только со ссылкой на первоисточник.

Торговых инструментов и множество способов чистки бревна

Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Деревянная сумка для перевозки небольших бревен

Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу. В этом выпуске мы сосредоточимся на разметчиках бревен и ножах для удаления коры.

Пример писателя

Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое.Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей. Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования. Обрезав разметанные линии, вы можете убедиться, что бревна будут плотно прилегать друг к другу. Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.

Пример peavey

Пиви используется для катания и позиционирования бревен.Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их. Попытка передвигать бревна без такого инструмента может быть очень утомительной.

Многочисленные способы чистки бревна

Преобразование груды необработанных бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами. Ваш выбор будет основан на том, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.

Пример лопаточки

Наиболее распространенный метод — использование лопатки для очистки и вытяжного ножа.Лопаточная лопатка — это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее. Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых постройках используется лущильная лопатка, чтобы сбить большую часть коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать выдвижной нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.

Ножи выдвижные Barr

Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распиловке.Ножи для затяжки бывают самых разных размеров. Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди могут принимать во внимание общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам. Некоторые предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче точить и у которого много поклонников.Третьи склоняются к изогнутому лезвию с рукоятками почти на одной линии с лезвием, например, Barr Hewing Drawknife или Gransfors Bruks

.

У нас есть кованые стяжные ножи средней тяжести для небольших опор мебели или перил, а также для небольших домашних бревен; и крупногабаритные размеры для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.

Используя бензопилу и / или шлифовальный станок, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для получения более однородного вида, и вы сведете к минимуму вероятность «царапания» лезвием о твердую сучковатую древесину или кусочек гравия или крошки, которые часто попадают в узел.

Если во время отслаивания у вас появятся рваные края или неровности по краям, попробуйте очистить их в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Вы, вероятно, будете в порядке в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих древесину.

Если вы предпочитаете внешний вид квадратных домов из тесаного вручную бревна в аппалачском стиле, попробуйте использовать тесло или топор.

Тесла доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом дерево, с которым вы работаете, располагается между высотой колена и талии. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.

Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и берутся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или балка могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.

У нас есть ручные кованые широкие топоры из Швеции, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот действительно аутентичный метод даст вам новое представление о бревенчатых домах прошлых лет.

Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы для столбов забора и т. Д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткую шину на вашей пиле для дополнительного контроля.

Вода, срубленная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего неповрежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы ее «взяли» должным образом. Давление воды должно составлять 500-1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычную форсунку, и 2000-4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете форсунку RotoMax, которая испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это легче для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.

Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что несколько слоев годичных колец могли быть повреждены, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.

Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? И как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими книгами с практическими рекомендациями и видео с практическими рекомендациями.

–

Как удалить кору с ветки (5 методов)

Обработка только что срубленного дерева требует много усилий, чтобы превратить их в бревна, готовые к работе. А пока есть несколько шагов.А окорка веток дерева — лишь один из первых шагов.

To удалить кору с ветки дерева звучит довольно легко. Но если вы не хотите идти на компромисс с совершенством, то вряд ли что-то останется, кроме как сделать это профессионально.

И в сегодняшней статье мы расскажем вам, , как удалить кору с ветки , как про-

Как легко удалить кору с ветки

Метод 1: Использование мойки высокого давления

В этом Метод на Как окорять ветви , мы будем использовать высокое давление, создаваемое потоком воды, чтобы удалить кору с дерева.Поток воды под очень высоким давлением делает две вещи, будучи приложенным к телу в параллельном направлении.

Во-первых, это упрощает и ускоряет работу. Таким образом, вам не придется обрабатывать каждый кусок коры на дереве. А во-вторых, это облегчает работу с большими и твердыми ветками деревьев. Все, что вам нужно сделать, это научиться правильному давлению и правильной манере.

Необходимые инструменты

Чтобы убедиться, что вы проводите процесс правильно, вот список инструмента для окорки бревен , который вам понадобится на протяжении всего пути —

Тем не менее, мы подробно рассмотрим steps-

Шаг 1. Включите питание

Сначала найдите подходящую электрическую розетку рядом с местом и подайте питание на инструмент.После этого проверьте функциональность и убедитесь, что все работает нормально.

Шаг 2: Установите правильное давление

Мойки высокого давления могут создавать брызги воды с разным давлением. То же самое и с рисунком распыления.

Чтобы найти правильную комбинацию давления (psi) и схемы распыления воды, мы просим вас пройти тест-драйв. Обычно давление 3000 фунтов на квадратный дюйм подходит для большинства хвойных и твердых пород дерева.

Шаг 3. Наденьте сопло на компенсатор давления

Все готово? Большой! Теперь пора надеть насадку на мойку высокого давления и нанести ее на дерево.

Чтобы правильно поставить форсунку, нужно учитывать толщину и рисунок распыления. Если древесина достаточно сухая, возможно, отслоится кора. В таких случаях подойдет низкопрофильная насадка. После того, как насадка надета, начните надавливать на дерево.

Шаг 4: Снимите рыхлые спинки

На этом этапе процесса удаления коры с ветки дерева вы должны удалить расшатавшуюся кору с тела бревен.Это можно делать как в сухую, так и во влажную обстановку, и мы можем назвать это окоркой бревен вручную.

В зависимости от типа работы вы должны выбрать один из этих двух.

Предупреждение

В ходе этого процесса многие пользователи жаловались на то, что при использовании мойки высокого давления мягкие волокна отслаиваются от бревен. Что ж, в такой ситуации нужно менять давление и форму распыления. У каждого вида древесины может быть свой собственный образец распространения воды.

Метод 2: Использование овощечистки

Следующий метод в вашем списке — окорка небольших и часто дворовых деревьев и их веток. Поскольку мы выполняем задачу по работе с небольшой веткой дерева, необходимо соблюдать осторожность.

Необходимые инструменты

Для этого метода вам потребуются следующие:

Шаг 1. Укорочение древесины

Перед тем, как прикрепить овощечистку к деревянной ветке, важно разрезать ветку на более мелкие части.Это облегчит работу.

Шаг 2: Сделайте спил

Когда у вас появятся ветки деревьев, готовые к снятию, начните снимать кору с помощью овощечистки.

Делайте короткие повороты и следите за тем, чтобы срез не производился. слишком толстый. Потому что толстый пропил снимет и слой дерева. А в случае с тонкой деревянной веткой это то, что нельзя просто так отпустить.

Шаг 3: Отведите короткие ветви

Окорка — это дверь ко многим деревянным и столярным работам.Специально для того, чтобы убедиться, что отделка сделана правильно.

Чтобы дерево было гладким и готовым к работе, удалите ненужные ветви и сучья.

Метод 3: Использование лебедки для коры

Лапки для коры изготавливаются из стальной головки и деревянной ручки. Это инструменты, специально предназначенные для удаления коры деревьев, если она достаточно ослабла. Один из них можно определить по лезвию в форме лопатки для мороженого, которое у них есть.

На этом этапе мы узнаем, как окорить ветку дерева с помощью шпателя для коры-

Необходимые инструменты

Шаг 1: Определите место срезания

Перед тем, как начать, вам нужно точно определить слой, на котором растет кора дерева и деревянная часть дерева взаимодействуют.На следующем шаге вы будете соскальзывать с этого слоя.

Шаг 2: Определите правильную сторону

В окорочной валке есть три режущие стороны. Каждый из них должен проникать в разные виды коры и производить скользящие пропилы. В зависимости от типа коры, с которой вы имеете дело, вам нужно сделать первый надрез.

Шаг 3: Будьте в безопасности

Пока вы будете окорять ветку дерева окоркой, режущая кромка будет не слишком далеко. Поэтому очень важно держать руки, ноги, ладони и других людей в курсе происходящего.

Шаг 4: Шаг за шагом шелушение

Начните с первого ломтика коры и проденьте в него режущую кромку. Пройдите через дно с окучником и легко снимите этот слой. Как только вы закончите, действуйте аналогичным образом и для следующего сегмента коры.

После этого останется дискретный слой коры, который слишком мал, чтобы его можно было разрезать лопаткой. Используйте ручной нож, чтобы снять их.

Метод 4: Использование долота

Зубила бывают разных типов и размеров, и вы можете выбрать подходящий вариант в зависимости от толщины коры, с которой вы имеете дело.Долота по дереву обычно представляют собой лезвия прямоугольной формы с плоской нижней частью. Кроме того, еще один способ выбрать правильное долото для обработки дерева — найти скошенную спинку.

Необходимые инструменты

Шаг 1: Выбор правильного типа коры

В отличие от зубил, долота способны делать очень глубокие надрезы, если ими вручную надавливать на ветку дерева. Поэтому обязательно обрабатывайте долотом только толстую древесную кору. Окорка пней — хороший пример такой работы.

Шаг 2: Держите его в нужном месте и начинайте забивать

Теперь возьмите долото и поместите его на кору под углом от 20 до 30 градусов. Это не приведет к более глубоким надрезам в древесине. После этого начните забивать долото киянкой или молотком (легким). Вы можете сделать это вручную, но это потребует больших усилий.

Шаг 3: повторить долбление по окружности

Если вы хотите иметь дело с круглой деревянной веткой, вам нужно пройти по всему периметру ветви и повторить процесс долбления, который мы упомянули на последнем шаге. .

Не забывайте защищать руки от ударов перчатками. Кроме того, поскольку деревянные частички пыли и мусора могут попасть вам в глаза, наденьте защитное стекло.

Метод 5: Использование ножа для рисования

Если у вас небольшая ветка дерева, на которой не слишком много толстой коры, вам следует воспользоваться этим методом. На этом этапе мы продолжим процесс окорки ветки дерева с помощью ножа.

Необходимые инструменты

Шаг 1: Установите нож на коре веток

Чтобы начать процесс, поймите, как работают пара углов и направление наружу между ними.Он также снабжен зазубренным лезвием посередине, которое в этом случае работает как режущая кромка.

Когда закончите, положите нож на действие.

Шаг 2: Положение ветви дерева

В этом методе правильное расположение ветви дерева очень важно. В случае, если ветка дерева расположена на земле параллельно, действовать нужно в одном направлении. Если он стоит на земле в вертикальном положении, вам придется ехать в противном случае.

Например, мы предпочитаем ставить ветку дерева вертикально (вертикально), так как с ней безопаснее работать.

Шаг 3: потяните нож вниз

Теперь поместите нож на кору ветки и потяните его вниз. Убедитесь, что вы взяли рукоять ножа обеими руками. Это снимет первый слой коры. Когда закончите до дна, переходите к следующей линии коры и продолжайте.

Однако, если у вас нет возможности разместить ветвь вертикально, вы можете разместить ее и горизонтально. В этом случае вам нужно подвести нож к себе. Но будьте осторожны, пока проходите через этот процесс.

Как удалить кору с ветвей (меры предосторожности)

Все сказанное выше, удаление коры с ветвей — это процесс, который требует опыта и руководства со стороны пользователя. Чтобы убедиться, что у вас все в порядке, вот список основных мер предосторожности:

1. Во время окорки ветки дерева убедитесь, что она надежно и плотно закреплена.
2. Не переусердствуйте и не переусердствуйте с какой-либо частью древесины, особенно если вы занимаетесь окоркой бревен для мебели .
3. Не режьте глубоко, просто снимите кожицу.
4. Лучше мыть дерево под давлением, когда оно в сухом состоянии.
5. Сделайте правильный выбор форсунки для мойки высокого давления в составе лучшего окорочного станка .
6. Не устанавливайте мойку высокого давления на автоматический режим.
7. Следите за коэффициентом выбросов при окорке бревен .

Итог

Наконец, мы зашли в тупик статьи о , как удалить кору с ветки как тонких, так и толстых конечностей.

Надеюсь, у вас хватит ума найти лучший выход из для окорки веток и , отслаивания коры от частей дерева.

Удачи и удачи в деревообработке!

Легкое очищение коры — Modern Homesteading

Когда я был мальчиком в Арканзасском Озарксе, мой отец занимался поставкой телефонных столбов и свай для коммерческих клиентов. И все эти бревна длиной от 50 до 100 футов приходилось очищать от кожуры прямо в лесу.И позвольте мне сказать вам, что если бы мы использовали тяговые ножи для выполнения этой работы, все эти длинные шесты все еще стояли бы. (Даже Bell Telephone не могла их себе позволить!)

Инструмент для лущения бревен

Но даже в те времена у нас был гораздо лучший способ справиться с этой задачей. Что мы сделали, так это выпрямили тяжелую садовую мотыгу до тех пор, пока она не стала напоминать тротуарный скребок Yankee, а затем использовали напильник, чтобы сохранить острый, как бритва, скошенный край на рабочем конце нашего нового инструмента. (И чем тяжелее лезвие одного из этих стрипперов, тем легче удерживать на нем скошенный край.)

Боже, неужели эта штука сорвет кору! Он просто срезал срез шириной от 3 до 4 дюймов и длиной от 4 до 5 футов при каждом взмахе, если вы помнили два маленьких трюка: вы должны были сохранить скошенную поверхность лезвия. вниз, чтобы он не вонзился в дерево, и вам всегда приходилось ограничивать свои удары до длины, которая была немного короче, чем ручка мотыги … иначе полоски коры скользили прямо вверх и врезались в ваши перчатки.

(Есть, конечно, еще одна небольшая морщинка, чтобы сделать эту работу по зачистке как можно более простой: обрежьте все ветви заподлицо со стволом, прежде чем вы начнете сдирать кору поваленного дерева.)

Использование этих стрипперов или лопаточных швабр позволяло нашим работникам стоять прямо с очень небольшим наклоном, поддерживать ритм (точно так же, как это делает моряк, протирая палубу корабля шваброй) и обнажать шест за считанные минуты. .

Тем не менее, я считаю, что даже этот инструмент можно улучшить. Если, например, простой дефлектор, сделанный из прочного листового металла или ленточного железа, был прикреплен болтами к ручке насадки примерно на 30 сантиметров назад и немного смещен к одной стороне режущего лезвия.Я думаю, что можно было бы повернуть каждую полоску коры в сторону от рабочего, используя инструмент. Это позволит вам наносить гораздо более длинный ход на каждом разрезе, чтобы длинная полоска коры не застревала в руке или между глазами. Это может даже позволить вам делать сверхдлинные «ходячие» движения от одного конца бревна к другому … и все это одним движением.

(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Очищающие палочки могут быть очень ценными для людей, у которых их никогда не было. И как вы только что видели.Усовершенствования базового инструмента Бобом Митчеллом должны сделать один из этих стрипперов еще более ценным и приятным в использовании.)

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1977 г.

Окорка бревен из красного кедра | JLC Онлайн

Q : Я надеюсь использовать местные бревна из красного кедра в качестве столбов для деревенской веранды клиента. Как лучше всего удалить кору, не повредив древесину под ней?

A : Крейг Аумент, производитель деревянных конструкций и владелец-основатель Cascade Joinery, компании по производству деревянных каркасов в Ферндейле, штат Вашингтон., отвечает : Нас часто просят включить натуральное бревно в каркасные конструкции, которые мы строим. Форма дерева создает интересный контраст и визуальное сопоставление с фрезерованными бревнами, составляющими остальную часть рамы. Красный кедр, обладающий естественной устойчивостью к гниению, а также довольно простой в обработке, является отличным выбором для уникальных столбов для крыльца.

Мы обнаружили, что кедровые бревна, срубленные весной, когда течет сок, чистить очень приятно. Разрыхлите полоску коры на одном конце бревна протяжным ножом или лопаточкой.(Лопатка для очистки имеет стальное лезвие длиной около 6 дюймов и шириной около 2 1/2 дюйма, которое закреплено на длинной деревянной ручке. Лезвие слегка изогнуто и заострено как на конце, так и с обеих сторон.) отделил участок коры, подтянуть вверх; Обычно от бревна можно отклеивать полоски во всю длину. Таким образом коренные американцы в моем районе собирали материал для плетения корзин с живых деревьев. Они не зачищали все дерево, но обычно брали полосу от 6 до 8 дюймов с одной стороны, чтобы дерево не погибло.

Когда сок не течет, кору становится труднее очистить. В этом случае продвигайтесь вниз по бревну, используя протяжной нож или лопаточную лопатку, снимая внешние слои твердой коры и стараясь оставаться в правильном слое, чтобы не врезаться в бревно. С узлами или ветвями это может быть сложно, но вам не нужно добираться до дерева в этих областях, только более твердый внешний слой коры.

Независимо от того, когда дерево спилено, лучше всего удалить кору как можно скорее.В противном случае влага и клопы могут попасть под кору, окрашиваясь и зарываясь в слой заболони.

После того, как вы удалили большую часть внешней коры, тщательно промойте бревна под давлением, чтобы очистить внутренний слой. Затем начните работать с ними, чтобы делать свои сообщения. Обычно к тому времени, когда вы заканчиваете изготовление, бревна становятся достаточно сухими, чтобы их можно было закончить. В большинстве случаев мы используем бревно и сайдинг Sikkens Cetol, чтобы запечатать бревно и подчеркнуть естественный цвет древесины.

Как удалить кору ножом для рисования?

Нож для вытяжки ( Нож для вытягивания )

Возьмитесь за обе ручки и потяните лезвие вдоль бревна на себя.У вытяжного ножа ручки расположены под прямым углом к ​​лезвию , тогда как ручки ножа для коры расположены на одной линии с лезвием . Ножи для коры предназначены только для сглаживания шероховатой коры , а не для удаления ее.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Учитывая это, какой самый простой способ удалить кору с ветки?

Удалите всю кору с ветви , используя скребок для краски.Отшлифуйте ветвь от до , удалите все неровности наждачной бумагой с зерном 100. Затем, используя наждачную бумагу зернистостью 150, отшлифуйте всю ветку . Протрите всю ветвь сухой бумажной салфеткой, чтобы удалил с всю пыль и мусор.

Кроме того, как высушить ветку дерева? если они достаточно маленькие, вы можете запечь сушить их. Если они больше, просто поставьте их на время перед обогревателем в гараже. У вас будут более сильные, менее хрупкие ветки , если вы возьмете свежие, очистите кору, смажьте их маслом в течение пары недель, чтобы предотвратить растрескивание, пока они сохнут .

Еще спрашивают, а как вручную окорить бревно?

К окорить самые большие бревна вместо окорки превратить в окорку. Представьте, что вы очищаете дно сковороды лопаткой после того, как приготовили обед, и вы понимаете, как использовать лопаточку для коры. Просто проденьте скошенный край зубочистки под кору и надавите на ручку, чтобы кора отслоилась от древесины.

Как запечатать ветку дерева для украшения?

Как использовать мертвую ветвь дерева в качестве декора

1. Удалите с ветки любой рыхлый материал, а затем слегка отшлифуйте его с помощью легкой наждачной бумаги.
2. Покрасьте ветку дерева распылением в цвет, который подойдет к декору вашей комнаты.
3. Обрызгайте окрашенную или натуральную ветку полиуретаном.
4. Поставьте основание ветки дерева в высокую цилиндрическую вазу.

Окорка ценных бревен — EAB — Инвазивные виды — Процессы нарушения лесов — Северная исследовательская станция

Окорка ценных бревен

Исследование, выпуск

Удаление деревьев, зараженных изумрудным ясеневым мотыгом (eab), с основной зараженной зоны и вырубки на удаленных участках являются важными компонентами программы управления eab.Несколько 100 000 деревьев были вырублены в рамках усилий по искоренению и локализации в Мичигане. В настоящее время почти все спиленные деревья вырубаются и сжигаются на ТЭЦ. В последнее время были предприняты усилия по использованию золы для производства пиломатериалов, железнодорожных шпал, ручек для инструментов, целлюлозы, щепы для бумаги, композитных пиломатериалов, ландшафтного дизайна, а также для использования в металлургии или промышленности.
Использование золы для производства продукции с добавленной стоимостью было бы значительно облегчено, если бы золу можно было безопасно перемещать на существующие лесопилки и производственные предприятия, большинство из которых находятся за пределами карантинной зоны.eab выкапывает ходы прямо под корой и окукливается в коре или внешней заболони (глубиной примерно 1 см). Расположение и глубина окукливания зависит от толщины коры. Таким образом, если вся кора и внешняя заболонь удалена на глубину примерно 1 см, бревна должны быть свободны от корней и безопасно перемещаться.

Наши исследования

Мы оценили использование окорочного станка для удаления коры и уничтожения ячменя в больших зараженных зольных бревнах. Мы отобрали 41 ясень с разной степенью зараженности.Бревна были подарены Ассоциацией парка Гудзон-Миллс из Метропарка Гурона Клинтона в Мичигане. Двадцать шесть бревен были сочтены бревнами (бревна, соответствующие минимальным региональным стандартам диаметра, длины и дефекта), а остальные — отбракованными бревнами. Были измерены бревна, и окна из коры были удалены, чтобы определить плотность личиночных яиц и глубину галерей и куколочных клеток. Для окорки бревен мы использовали окорочный станок модели 640 Morbark. После окорки мы измерили бревна, чтобы определить количество удаленной коры, и проверили их на предмет остаточной коры и заражения корой.

Ожидаемые результаты

Эти результаты демонстрируют, что окорка может быть эффективным средством удаления и уничтожения луба из ценных бревен. Если окоренный пиловочник не содержит луба, его можно безопасно переместить на лесопилки и производственные предприятия за пределами карантинной зоны.

Результаты исследования

По нашим оценкам, до окорки в 41 бревне присутствовала в общей сложности 10 961 личинка.Из 7 750 личинок, которые попали в окорочный станок в 26 бревнах, не вышло ни одной. На отбракованных бревнах в окорочный станок в бревнах ушло 3211 личинок, из которых вышло 14 — 11 на одном бревне, 1 на другом бревне и 2 на другом бревне. Эти личинки были найдены под небольшими участками коры, оставшимися на изогнутых участках бревен. Окорочный станок удалил в общей сложности 99,8% коры и 99,9% личинок луба со всех бревен, включая пиловочник и отбракованные бревна. Независимо от размера бревна окорочный станок удалял древесину на глубину не менее 1.4 дюйма даже с кривыми (бракованными) бревнами. Личинки предкуколки eab были в среднем на 0,65 дюйма вглубь древесины. Они не зарываются глубоко в древесину ясеня, что позволяет использовать большую часть дерева. Чем крупнее бревна, тем больше их было в коре, чем в заболони. Все предкуколки eab находились в коре бревен, диаметр которых превышал 12 дюймов при толщине коры не менее 1/2 дюйма.

Участники исследования

Главные следователи

• Дебора Маккалоу, Университет штата Мичиган
• Тереза ​​Польша, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США — Энтомолог-исследователь Северной исследовательской станции
• Эл Стил, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, S&PF Morgantown

Последнее изменение: 07.12.2017

【решено】 Как удалить кору с бревна

Как очистить кору с бревна?

Как окорить бревно вручную?

Чтобы окорить самые большие брёвна , превратить вместо окорки.Представьте, что вы очищаете дно сковороды лопаткой после того, как приготовили обед, и вы понимаете, как пользоваться лопаткой для коры. Просто проденьте скошенный край зубочистки под кору и надавите на ручку, чтобы кора отслоилась от древесины.

Как получить кору с бревен сосны?

Как удалить кору с веток?

Начните с первого среза коры и проденьте в него режущую кромку. Пройдите через дно с окучником и легко снимите этот слой.Как только вы закончите, примените аналогичный подход к следующему сегменту коры . После этого останется дискретный слой из коры , который слишком мал, чтобы его можно было разрезать лопаткой.

Как мне избавиться от приложения коры?

Сначала откройте приложение Google Play , затем нажмите значок меню гамбургера в верхнем левом углу. После этого перейдите к опции «Мои приложения , и игры», затем перейдите к опции «Установлено». Вы увидите список всех установленных на вашем телефоне приложений .Теперь выберите Bark — Родительский контроль, затем нажмите «Удалить».

Убивает ли его удаление коры с дерева?

Полное опоясание (кора удалена из полосы, полностью опоясывающей дерево ) будет , безусловно, убьет дерево . Причина повреждения из-за опоясания заключается в том, что слой ткани флоэмы чуть ниже коры отвечает за перенос пищи, произведенной в листьях в результате фотосинтеза, к корням.

Может ли кора дерева вырасти снова?

A Кора дерева как наша кожа. Если он отрывается, внутренний слой живой ткани подвергается болезням и заражению насекомыми. Это не вырастает . Дерево заживет по краям раны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или болезнь, но оно будет , а не , вырастет снова на большой площади.

Как убить дерево, срезав кору?

Надрез включает прорезание глубокого кольца через кору и на полдюйма или более в заболони, полностью охватывая дерево .Этот метод остановит поток питательных веществ и воды от корней к кроне дерева и быстро убьет дерево .

Что вызывает отслоение коры с дерева?

Обычно для дерева потеря коры — это нормально. Кора падает с после заморозков, что обычно случается на южной или юго-западной стороне дерева . Любой резкий перепад температуры может привести к тому, что деревьев упадут, кора, и растрескаются под нагрузкой. Кора падает с после чрезмерной жары, которая, как и при морозе, сдирает кору до самого дерева.

Какие признаки умирающего дерева?

7 Признаки Ваше дерево — это Умирает — и как его спасти

• У дерева коричневая и ломкая кора или трещины. 2/11.
• Осталось мало здоровых листьев.
• Дерево имеет большое количество мертвой древесины.
• Здесь обитают твари и грибы.
• Дерево показывает признаков повреждения корней.
• Развивается внезапный (или постепенный) наклон.
• Дерево не проходит тест на царапину.

У какого дерева отслаивается кора?

На некоторых деревьях внешние мертвые слои отслаиваются от и опадают с , обнажая внутренние слои коры . Осыпание или шелушение коры характерно для деревьев , таких как платан, красный бутон, клен серебристый, клен из бумажной коры, гикори из шагреневой коры, береза ​​и сосна с кружевной корой.

Какое дерево теряет кору и становится белым?

Явор имеет коры , которая отслаивается, и становится белым рядом с верхней частью дерева .

Почему кора моего дерева белеет?

white грибок или плесень, появляющиеся на декоративных растениях и деревьях после дождливого периода, скорее всего, вызваны грибковым заболеванием, называемым мучнистой росой. Меры культурного и химического контроля могут помочь вам избавиться от мучнистой росы или предотвратить ее, а также сохранить привлекательный внешний вид ваших ландшафтных растений.

У какой березы самая белая кора?

самая белая кора из всех березов принадлежит гималайской березы Betula utilis.

Почему платаны теряют кору?

Кора хрупкая и не может приспособиться к быстрому росту и ежегодному увеличению диаметра ствола и ветвей, поэтому она трескается и отслаивается. По данным Лесной службы США, низкие зимние температуры могут повредить кору и вызвать чрезмерное шелушение.

Есть ли кора у платанов?

Подобно сбрасывающим кожу змеям, платаны отслаивают внешнюю кору , так что их верхние части ловят косой зимний свет и светятся, как маяки. Платан — одно из самых распространенных и красивых деревьев.

Какое дерево ежегодно сбрасывает кору?

Деревья , которые ежегодно сбрасывают кору , могут быть красивыми образцами в ландшафте. Некоторыми примерами являются гикори из шагреневой коры, клен из бумажной коры и трезубец , деревья , речная береза ​​и земляничное дерево , .

Какое дерево сбрасывает кору летом?

Осыпание или шелушение коры характерно для деревьев , таких как платан, красный бутон, клен серебристый, гикори, береза ​​и сосна обыкновенная.

Как отличить дерево от коры?

Если у дерева очень грубая кора , обратите внимание на его гребни и борозды. На самом деле это промежутки во внешних слоях коры , называемые морщинками. Некоторые виды, например белый ясень, могут иметь пересекающиеся гребни и борозды.Другие, как северный красный дуб выше, имеют непрерывные гребни.

Как мне узнать, какое дерево растет у меня во дворе?

Чтобы определить , какое у вас дерево , начните с захвата листа. Если хотите, сфотографируйте кору, крону дерева и любые отличительные особенности, такие как плоды, цветы и размер.