Как состыковать брус по длине: варианты сращивания и советы мастеров – Сращивание бруса между собой по длине: обзор видов
Сращивание бруса между собой по длине: обзор видов
При строительстве загородных домов, дач, бань люди всегда предпочитали дерево. Этот природный материал не выделяет вредных веществ, дышит, но бережёт тепло, при правильной обработке не уступает в прочности и долговечности кирпичу и пеноблокам. Раньше срубы считались дорогостоящей редкостью, доступной немногим. Но деревообрабатывающее производство быстро развивается, и клееный или профилированный брус, наравне с круглыми бревнами, стал одним из самых доступных материалов для строительства. В соответствии с нормативными документами выпускают его различных сечений и длиной 6м. Но стены домов обычно проектируют длиннее. Поэтому знания, как можно выполнить сращивание бруса по длине, всегда актуальны для любого строителя.
Конечно, на производстве есть возможность выполнить брус любого типоразмера под заказ, но он будет стоить намного дороже стандартного. Поэтому на такой случай придумано несколько надёжных способов соединения деревянных брусьев между собой по длине.
Сращивание бруса по длине: способы.
Методы сращивания брусьев по длине различают по степени надежности и сложности исполнения. Некоторые из них под силу только опытным столярам. Но они долговечнее тех, что сможет выполнить любитель.
Самые простые способы, не требующие виртуозной точности, называются «в пол дерева» и прикладывание. Срастить брусья с их помощью можно легко и быстро, но использовать их для строительства долговечных построек не рекомендуют.
Сложнейший способ соединения в косой замок обеспечивает высокую надежность, но требует большого умения, терпения и ловкости.
Соединение бруса в коренной шип или в шип на шпонках представляют простоту и надежность, поэтому они пользуются заслуженной популярностью у мастеров.
Сращивание бруса “в шип на шпонках”
Сращивание бруса в шип на шпонках – один из самых распространённых методов. Шпонка – это деталь шпоночного соединения в виде небольшого бруска. Она скрепляет элементы и не позволяет им смещаться и проворачиваться друг относительно друга. Надежность сращивания бруса в шип на шпонках увеличивается за счёт того, что шпонку изготавливают из дерева более твёрдой породы, например, осины. Это добавляет соединению прочности.
С торцевой стороны каждого бруса выпиливаются одинаковые пазы толщиной примерно треть от ширины так, чтобы при складывании они совпадали. Потом в пазы плотно забивается шпонка. Различают несколько видов шпонок по геометрической форме:
- прямоугольная;
- призматическая;
- с зазубринами;
- «ласточкин хвост».
Последняя считается самой лучшей. Из-за утолщений с обеих сторон она похожа на песочные часы. Пазы должны иметь соответствующую форму, чтобы между поверхностями не оставалось зазоров.
Сращивание бруса по длине в коренной шип
Аналогично соединению бруса по длине в шип на шпонках может использоваться сращивание бруса в коренной шип. В этом случае вместо отдельного элемента используется выступ, вырезанный на торце одного из соединяемых брусьев. Обычно он располагается по центру и занимает примерно треть от размера сечения.
На торце присоединяемого бруса вырезается паз, совпадающий по расположению и размеру. Затем шип с усилием вбивается в паз сбоку.
Форма, как и в случае со шпонкой, может быть прямоугольной или призматической, типа «ласточкин хвост», широкой стороной наружу.
Шип и паз могут располагаться не перпендикулярно к торцам, а под углом 45 градусов. Такой вариант гораздо сложнее в исполнении, но он отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью.
Существует также сращивание в некоренной шип. В отличие от коренного, он делается чуть ближе к краю и может занимать до половины ширины торца. Сращенный брус кладется так, чтобы соединение находилось ближе к внутренней стороне стены. Этот метод часто используется в конструкции углов здания. При этом брусья соединяют не по длине, а под углом 90 градусов друг к другу.
При определённой сноровке возможно выпилить на одном торце два-три шипа. Они получаются очень тонкие и при сильной нагрузке могут переломиться, разрушив соединение.
Сращивание бруса “в косой замок”
Этот вид замкового соединения относится к сложным, доступным лишь профессионалам. Даже опытному мастеру потребуется много времени, чтобы качественно сделать эту тонкую работу, поэтому косой замок нечасто используют при строительстве с жесткими сроками.
При таком методе удлинения детали дополнительно цепляются друг за друга своеобразными крючками. Это дает гарантию, что они не смогут сместиться или раздвинуться в разные стороны.
Для начала на торцах брусьев делаются косые спилы. На них вырубаются пазы так, чтобы на концах образовались шипы, подходящие по размеру под эти пазы. Все углы и изгибы должны точно совпадать между собой.
После того, как поверхности плотно подогнаны друг к другу, замок скрепляют двумя нагелями – специальными гвоздями из дерева или металла. Под них предварительно сверлят отверстия. Таким образом получается практически цельный брус необходимой длины.
Сращивание бруса в полдерева.
Один из простейших методов сращивания бруса по длине называется «в полдерева». На торцах брусьев ровно вырезаются ступени в половину толщины бруса. Потом ступени складывают обработанными сторонами и скрепляют нагелями или металлическими скобами.
При таком способе толщина дерева в месте соединения значительно уменьшается, что плохо влияет на выносливость стены. Поэтому часто вырубку делают под углом. Уклон должен быть направлен наружу. Тогда основание сечение уменьшается постепенно, и вероятность разрушения под давлением меньше.
Метод сращивания бруса -“прикладывание”
Ещё один легкий метод сращивания бруса – прикладывание, или встык. Два бруса прикладывают торцами друг другу как можно плотнее и фиксируют металлическими скобами.
Это слабое крепление. Оно не выдерживает сильных нагрузок, поэтому иногда ряды дополнительно скрепляют между собой несколькими нагелями, вбитыми близко к месту соединения, укрепляя конструкцию целиком.
От чего зависит выбор соединения.
В зависимости от требований к конструкции применяется определенное соединение бруса по длине.
Для строительства несущих стен зданий, особенно выполняемых из профилированного материала, подходят прочные соединения, такие как косой замок и на шпонках. Они выдерживают разнонаправленные нагрузки почти так же хорошо, как цельная древесина. Качество имеет при этом решающее значение.
Прочие способы удлинения не нуждаются в точных замерах и расчетах. Их применяют при возведении межкомнатных стен или временных, вспомогательных строений. Но для них все же необходимы дополнительные крепежные элементы – уголки, нагели, муфты.
Что учесть при стыковке профилированного бруса.
В местах сращивания могут появиться щели, в которых скапливается влага, задувает ветер. Чтобы исключить сквозняки, промерзание и гниение стен, поверхности соединения выравниваются и шлифуются до идеальной гладкости. Места соприкосновения прокладываются теплоизоляционным материалом: паклей или джутом. Все элементы полностью обрабатываются специальными составами.
Влажность древесины должна быть не более 5%. В этом случае детали можно дополнительно проклеивать. Но и пересушивать дерево нельзя. Иначе его может сильно «повести»
При любом методе стыковки следует помнить, что дерево даёт достаточно большую усадку: примерно 10 см в год. Поэтому готовому каркасу дают выстояться, прежде чем вставлять окна и двери, заканчивать монтаж фасадов.
Для расположения мест стыковки важно распределение нагрузки. В разных местах это могут быть сжатие, растяжение или прогиб. Обычно стыки стараются расположить в шахматном порядке.
Несмотря на кажущуюся легкость, строительство дома или бани лучше доверить профессиональным столярам, способных выбрать подходящие материалы и метод работы с ними.
Как состыковать брус по длине?
Как соединить две доски встык
9 апр 2012,
Соединение деталей из дерева встык представляет собой процесс прочного фиксирования элементов под прямым углом, независимо от продольных или поперечных волокон древесины. При этом обратим внимание, что детали в таком случае не будут соединяться как обычно внахлест или при помощи пазов. Соединение досок встык, которое мы будет рассматривать, основано на использовании гвоздей, шурупов и другого крепежа, позволяющих надежно зафиксировать детали конструкции.
Выполнение соединения деталей встык
Для выполнения соединения деталей встык вам придется использовать следующие материалы и инструменты: древесину, переносной верстак, молоток, гвозди, добойник, шпатлевку для древесины, отвертку, шурупы, карандаш, металлические уголки, столярный клей, т-образные металлические пластины, треугольные металлические пластины, г-образные металлические пластины.
Процесс выполнения соединения деталей встык будет состоять из следующих действий: 1. Одну из деревянных деталей нужно зафиксировать на верстаке. Другую доску положите сверху нее, необходимыми элементами встык. 2. Вбейте гвозди. Если детали неширокие, то вам понадобится всего 2 гвоздя, а если широкие, то лучше использовать сразу несколько гвоздей, забитых на расстоянии 25 мм друг от друга. Забивать гвозди нужно так, чтобы шляпка едва была заметна на поверхности дерева. 3. Замаскируйте гвозди.
Для этого, острием добойника вбейте шляпки гвоздей так, чтобы они были чуть ниже поверхности деревянных деталей. При желании гвозди лучше замаскировать специальной шпатлевкой для дерева. 4. Металлические уголки. Их использование позволяет сделать угловые соединения более прочными. Стальные угловые планки соединяют углы деталей шурупами. Для этого нужно соединить детали, поставить скобу и просверлить отверстия для шурупов.
Если пренебречь просверливанием отверстий для шурупов, то древесина, находящаяся рядом с винтами, может расщепиться. После этого ввинтите шурупы.
Укрепление соединения встык
Укрепление соединения деталей встык можно произвести следующими тремя способами: 1. Использование Т-образного крепежа. Он применяется для соединения деталей в виде буквы Т и представляет собой крепежные плоские пластины. Их нужно положить по центру деталей, предназначенных к соединению, просверлить направляющие отверстия и ввинтить шурупы.
Недостатком Т-образного крепежа является то, что он очень заметен, но он ценится за то, что позволяет надежно скрепить Т-образные детали. 2. Применение уголков. Если вы преследуете цель, сделать крепеж деталей незаметным, то лучше использовать металлические уголки.
Их нужно, для создания прямоугольной рамы, прикрепить по одному в каждом углу и, если речь идет о Т-образном соединении, по одному крепежу с каждой стороны. Обратите внимание, что металлические уголки должны крепиться с обеих сторон скрепляемых деталей. Если вы собираетесь полученную конструкцию подвешивать на стену, то можно сразу, через отверстие в уголке, прикрепить ее к стене.
Многие специалисты считают, что стальные уголки позволяют получить более надежные соединения, чем пластины или скобы. 3. Использование металлических треугольных пластин. Данные пластины позволяют достигать по-настоящему прочного соединения деталей встык.
Дополнительные советы профессионалов
Для наиболее качественного выполнения соединений деталей встык, необходимо воспользоваться советами профессионалов данной сферы.
При забивании гвоздей, чтобы не расщепить древесину, гвозди нужно держать под углом и работать очень аккуратно.
В случае прибивания края детали, то вместо круглых гвоздей лучше воспользоваться овальными.
Это также предупредит расщепление материала. Также советуется бить молотком в направлении, который противоположен наклону гвоздя.
При отпиливании прямых краев линию распила на древесине нужно наносить следующим образом: угольником проверьте ее положение, сделайте ножом отметку и выполните распил немного выше отмеченной линии. Чтобы соединение деталей встык держалось прочнее, нанесите специальный клей, дайте ему хорошо впитаться в структуру материала, а затем нанесите ее один слой состава и соедините детали.
Если вы хотите, чтобы соединенные детали были незаметны, то необходимо сделать стамеской углубление. Положите выбранную пластину поверх требуемого соединения, обрисуйте ее карандашом и сделайте стамеской углубление примерно около 1 мм. Закрепите уголок или г-образную пластину и покройте деталь шпатлевкой для дерева.
Желаем вам успешной работы!
Источник: http://www.stroy.ru/apartment/parts-badroom/publications_1418.html
Соединения бруса в углах и прямых стенах
Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.
Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.
Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.
Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.
Угловое соединение с остатком
Очень важные плюсы этого вида рубки:
- Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
- Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.
Способ рубки односторонним замковым пазом
Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы.
Рубка двусторонним замковым пазом
Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины.
Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость.
Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.
Рубка четырехсторонним замковым пазом
Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.
Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.
Основные виды рубки без остатка
Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.
Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.
Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.
Рубка встык без остатка
Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.
Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.
Источник: https://prospera-stroy.com/kak-soedinit-dve-doski-vstyk/
Как срастить брус по длине?
Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).
Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним. Тем более, иметь с этим дело придется не только при возведении собственно коробки коттеджа, но и всех внутренних перегородок.
Когда применяют сращивание бруса по длине
Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».
Срастить можно:
- профилированный брус;
- клееный брус;
- оцилиндрованное бревно.
Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.
Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую.
Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.
Как состыковать брусья
Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.
Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.
С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине. В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.
Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:
- Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
- При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
- Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.
Типы соединений бруса при сращивании по длине
Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:
«В полдерева». Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.
Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса.
Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Коренной шип. Отметим сразу – это самый сложный и трудоемкий способ соединения брусьев между собой. Его выпиливают в торце одного из сопрягаемы брусьев. Вставляется он в паз точно такого же размера на втором бруске. В этом деле нужна аптечная точность.
Косой замок. Бруски в местах стыка спиливаются под углом.
По принципу замка. Еще один сложный вариант.
В местах стыка бревен (брусков) выпиливают выемки, которые будут соединяться, накладываясь друг на друга.
Инструменты, которые понадобятся в работе:
- Ножовка
- Лобзик
- Фрезерный станок
- Долото
- Мерная рулетка
- Молоток
- Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
- Ножовка
- Уголок
Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.
Эта статья оказалась полезной?
да нет
Источник: https://glavstroy365.ru/articles/kak-srastit-brus-po-dline
Соединения бруса или бревен в углах и между собой
Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.
Зачем нужна правильная стыковка бруса и бре
Как сращивать брус по длине
В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.
Как сращивать брус по длине: основные моменты
Сращивание бруса по длине без нагрузки
Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.
- Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
- Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
- Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.
Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие
Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:
- Исключить увеличение сечения детали.
- Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.
Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.
Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.
Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.
Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.
Нагрузка на растяжение и изгиб
Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.
Открытые балки
Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.
Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.
Прогоны, стропила
Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.
- Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
- Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.
Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.
Но результат во многом зависит от многих нюансов:
- Брусок подбирается по текстуре и цвету.
- Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
- Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
- Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
- Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.
Выводы
Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!
Возможно Вам будет также интерестно:
Сращивание бруса по длине — «ГЛАВСТРОЙ 365»
Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).
Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним. Тем более, иметь с этим дело придется не только при возведении собственно коробки коттеджа, но и всех внутренних перегородок.
Когда применяют сращивание бруса по длине
Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».
Срастить можно:
Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.
Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую.
Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.
Как состыковать брусья
Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.
Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.
С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине. В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.
Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:
- Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
- При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
- Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.
Типы соединений бруса при сращивании по длине
Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:
«В полдерева». Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.
Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса. Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Коренной шип. Отметим сразу – это самый сложный и трудоемкий способ соединения брусьев между собой. Его выпиливают в торце одного из сопрягаемы брусьев. Вставляется он в паз точно такого же размера на втором бруске. В этом деле нужна аптечная точность.
Косой замок. Бруски в местах стыка спиливаются под углом.
По принципу замка. Еще один сложный вариант. В местах стыка бревен (брусков) выпиливают выемки, которые будут соединяться, накладываясь друг на друга.
Инструменты, которые понадобятся в работе:
- Ножовка
- Лобзик
- Фрезерный станок
- Долото
- Мерная рулетка
- Молоток
- Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
- Ножовка
- Уголок
Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.
Соединение бруса и бревна по длине
Для строительства больших домов длиннее 6-8 метров трудно найти цельный материал – брус или бревно. Тогда применяется сращивание венцов по длине, за счет чего и получается крепкие длинные стены. Используется множество способов соединения.
Соединение бревна по длине
Сращивание бревен по длине может происходить несколькими способами:
- прикладыванием;
- с помощью штыря;
- шпильки и шайбы;
- шип и паз;
- прямым и косым замком;
- прямыми и косыми накладками;
Каждый из них имеет свои особенности.
Прикладывание – самый ненадежный способ соединения бревен по длине, используемый ранее. В этом случае две части одного венца просто прикладываются друг к другу и скрепляются металлической скобой. Со временем она начинает ржаветь, а при усушке «рвет» древесину, поэтому такой метод почти не используется. Единственное его достоинство – высокая скорость сращивания.
Соединение с помощью штыря также имеет металлический элемент. В центрах бревен с одинаковым диаметром высверливается длинное цилиндрическое углубление. Металлический штырь сначала «загоняют» в одно бревно, затем к нему крепят другое. Он должен плотно входить в древесину, но не провоцировать ее растрескивание. Таким образом штырь находится сразу в обоих частях венцов. Он защищен древесиной, поэтому менее подвержен гниению.
Шпильки с шайбами – более современный способ соединения. Используются бревна строго с одинаковым диаметром. Они прикладываются друг к другу, после чего в них выпиливаются углубления для размещения металлической шпильки. На обоих концах продольного углубления – паза – выпиливается расширение, достаточное для того, чтобы в него поместился болт. На оба конца шпильки надевают широкие шайбы и гайки, после чего закладывают ее в стык бревен так, чтобы она фиксировала соединение.
Сращивание «шип-паз» надежно. На одном бревне, точно в центре, выпиливается шип. На другом бревне, тоже строго по центру, создается шип: заготовку распиливают так, что остается рельефная трапеция. При стыковке шип просто входит в паз. Место соединения укрепляется нагелем и джутом.
Сращивание прямым замком производится так: на концах обоих бревен выпиливаются удлинения: одно-сверху, другое – снизу. Обязательно проводится разметка. На краях каждого из них остается паз, равный углублению. Эти замковые элементы просто накладываются друг на друга, за счет чего образуется соединение. Могут использоваться натяжные клинья. Косой замок выпиливается так же, с единственным отличием: если в прямом замке поверхность ровная, в косом она наклонена под определенным углом. Такой вид соединения не допускает образования зазора в месте стыковки при усадке.
Прямые и косые накладки – более простые способы соединения бревен по длине. На их концах выпиливаются плоские площадки, длина которых в 2-2,5 раза превышает диаметр бревна. Площадки могут быть и ровными (прямые), и с уклоном (косые). При установке сруба бревна просто соединяются и закрепляются хомутами или нагелями.
Соединение бруса по длине
Сращивание бруса по длине при строительстве домов зданий также выполняется несколькими способами:
- шпонкой;
- прямым и косым замком;
- коренным шипом;
- вполдерева и косым прирубом.
Так же, как и у бревна, каждый из способов имеет свои особенности.
Соединение шпонкой выполняется за счет двух одинаковых пазов, выпиленных на всю длину диаметра бруса. Они должны быть идентичны и образовывать ровный квадрат (прямоугольник). При стыковке в образовавшийся большой паз закладывается шпонка, выполненная из цельной древесины.
Сращивание бруса по длине с помощью прямого и косого замка идентично аналогичному способу соединения у бревен. На обоих брусьях выпиливаются замковые соединения: прямые или под наклоном. Каждый брус таким образом имеет свой шип и паз: шипы и пазы двух элементов надежно входят друг в друга, компенсируя усадку древесины и предотвращая «растяжение» венца.
Сращивание бруса по длине за счет коренного шипа распространено больше всего, так как оно надежно и имеет сравнительно простое исполнение. В середине одной части венца выпиливается трапециевидный паз, а в середине другой части венца – шип, полностью соответствующий его размерам. При укладке шип просто входит в паз и фиксирует весь сращенный венец.
Соединение бруса по длине вполдерева и косым прирубом аналогично соединению бревна с помощью накладок. В брусе выпиливается угол до середины его поперечного сечения, за счет чего образуется ровная накладка. Она может быть ровной или с наклоном. Соответственно, в одном брусе выпил располагается вверху, в другом – внизу. При соединении выпилы просто стыкуются друг с другом. Для закрепления конструкции могут использоваться хомуты или нагели: они должны проходить по всему диаметру бруса сверху вниз, захватывая обе накладки.
Выбор правильного типа соединения по длине при строительстве сруба зависит от характеристик древесины, ее влажности, длины строения и многих других факторов. Самые простые в исполнении варианты – прикладывание и накладки для бревен, вполдерева и с косым прирубом для бруса. Более сложные способы – коренной шип, шпонка для бруса и штырь либо шпилька с шайбами для бревна. Самые сложные соединения – прямой или косой замок; но именно они считаются самыми надежными.
Технология соединения брусьев между собой — expertbrusa.ru
Качественное соединение брусьев между собой при строительстве дома имеет немаловажное значение. От способа и точности соединения во многом зависит надежность всей конструкции и сохранение тепла в доме.
От качественного соединения бруса зависит прочность и теплоизоляционных характеристики будущей конструкции.
Строительство деревянных домов при новых технологиях изготовления бруса стало быстрыми темпами набирать популярность. Экологически чистый материал с хорошей теплопроводностью и привлекательным внешним видом замечательно подходит для строительства жилых домов и других зданий в любом регионе нашей страны.
Самым ответственным этапом строительства деревянных домов является сочленение брусьев между собой. Узкоспециализированное оборудование для изготовления шипов и пазов используется только на крупных производствах, ввиду высокой стоимости и больших размеров. Однако соединения профилированного бруса можно выполнить и своими руками.
Необходимый инструмент для изготовления соединений
Рисунок 1. Разновидности соединения бруса.
При самостоятельном изготовлении соединений можно воспользоваться обычным ручным механизированным инструментом, имеющимся у застройщика или специалистов, таким как:
- Цепная пила с бензиновым или электрическим приводом. Можно использовать ручную циркулярную пилу с электрическим приводом, но максимально допустимая глубина пропила устройства должна быть больше чем полдерева.
- Набор стамесок. В торговых предприятиях не всегда можно найти инструмент нужной длины и прочности, поэтому желательно изготовить его самостоятельно или заказать у кузнеца.
- Молоток, киянка, топор.
В старину рубка углов выполнялась с помощью одного топора, но это отнимало много времени. Современный инструмент с различными видами привода значительно облегчит труд и сократит затраты времени на работу.
Основные способы соединения бруса при укладке
По месту соединения нужно выбирать определенный метод, гарантирующий оптимальную прочность и плотность стыка. Угловые соединения можно выполнять:
- с выступающими за основные размеры концами;
- без выступов;
- укладкой встык, когда брусья не накладываются друг на друга;
- Т-образным соединением для стен внутри здания.
Рисунок 2. Устройство прямоугольного коренного шипа.
Технология способа с остатком обеспечивает лучшее качество углового соединения, но требует большего расхода материала. На каждом брусе получается от 0,4 до 0,6 метра нерационально используемой длины. При высоте в 15 венцов общая неиспользуемая длина составит от 20 до 36 м. При длине бруса 4 м это составит от 5 до 9 дополнительных изделий. Посмотреть угловое соединение с выступающими частями можно на рис. 1а.
Первый венец в здании обычно укладывается в сочленение с замочным пазом со специфическим названием стыка — «обло». Такой способ применяется при любом методе укладки материала, с выступами или без. Выборка выполняется на половину толщины изделия. Сочленение углов дома без выступов можно посмотреть на рис. 1б. Последующие венцы для предотвращения смещения в основных плоскостях нужно стыковать по типу «коренные шипы» с установкой нагелей. Устройство прямоугольного коренного шипа показано на рис. 2.
Нагель представляет собой деревянный брусок круглого сечения длиной 25 см и толщиной около 30 мм. В уложенном на прокладочный материал брусе нужно просверлить отверстие глубиной, превышающей длину нагеля на 20-40 мм, и в него забить деталь.
Соединение углов встык является самым простым способом. Качество таких стыков крайне низкое, создать теплый угол таким способом нереально. Крепление бруса при такой стыковке выполняют металлическими кронштейнами с шипами, прибиваемыми гвоздями. Укладка бруса встык показана на рис. 1в. Как крепить брус металлическим кронштейном, можно увидеть на рис. 1е.
Рисунок 3. Ласточкин хвост.
Т-образное соединение капитальных и внутренних перегородок имеет несколько вариантов:
- стык с использованием замочного паза;
- сочленение «паз-шип» в виде симметричной трапеции;
- сочленение «паз-шип» в виде несимметричной трапеции с прямым углом;
- использование сочленения «паз-шип» прямоугольной формы.
Шипы в виде трапеций предназначены для сохранения соединения при расшатывании конструкции и усилиях, направленных на растаскивание в разные стороны. Устройство таких сочленений является сложным, но и более надежным креплением. Из-за внешнего вида соединение получило название «ласточкин хвост». Устройство такого сочленения можно посмотреть на рис. 3. Изготовление «ласточкиного хвоста» требует тщательности и терпения при подгонке поверхностей.
Собрать и разобрать соединение можно, только перемещая изделия в вертикальной плоскости.
Многие мастера предпочитают крепить стены при помощи прямоугольных коренных шипов. Часто на Т-образных соединениях применяют крепление специальными скобами, длинными болтами с шайбами большого диаметра или гвоздями. Пример соединения шипами с прямым углом показан на рис. 1г.
Продольное соединение материала
Рисунок 4. Соединение впритык и внакладку.
Одним из основных недостатков бруса является его ограничение по длине. Стандартные размеры изготавливаемых изделий составляют от 4 до 6 м. При стенах большой длины или при использовании обрезков необходимо выполнять продольное соединение. Такие соединения нежелательны при строительстве капитальных стен из-за возможной деформации. При необходимости устройства продольных стыков в нескольких венцах их нельзя располагать в соседних венцах по одной вертикальной линии. Для внутренних стен ограничения по сращиванию бруса отсутствуют из-за более стабильного температурного режима.
При сращивании бруса по длине используют центральный шип или разнообразные сочленения замком. Чаще всего используется прямой замок из-за несложного процесса изготовления. В брусе делаются выборки в половину толщины бруса. Полученные поверхности доступны для обработки и могут быть тщательно подогнаны.
Надежное к смещениям соединение бруса можно получить при использовании центрального шипа. Гнездо необходимо делать немного больше длины шипа. Длина шипа должна превышать вдвое ширину бруса. Чтобы соединить более прочно, можно установить два шипа.
Удлинение бруса также можно выполнять внакладку. Соединение внакладку может быть косым или прямым. Виды соединений можно посмотреть на рис. 4. Торцам изделий нужно придать выбранную форму и уложить на место. Последующие венцы своим весом сожмут и зафиксируют соединение. При удлинении бруса в капитальных стенах желательно использовать комбинацию различных креплений. Подогнанные под соединение внакладку изделия нужно дополнительно зафиксировать одним или двумя клиньями. Вид стены со сращенным брусом можно увидеть на рис. 1д. Во всех соединениях обязательно прокладывают уплотняющий материал.
Изготовление угловых соединений бруса под непрямым углом
В конструкциях зданий всегда имеются угловые соединения бруса, размер которых не соответствует 90°. На большинстве зданий такие углы расположены в чердачной части помещения. Их размер зависит от наклона крыши. На капитальных стенах углы различной величины могут возникнуть при устройстве выступающих или утопленных элементов.
Устройство сочленений под тупой или острый угол желательно выполнять по принципу «паз-шип». Выступы и углубления выпиливаются под необходимым углом, их поверхности, соответственно, подгоняются. Для увеличения прочности можно использовать дополнительное крепление болтами, шурупами или гвоздями необходимой длины. Если толщина изделий большая, нужно использовать металлические кронштейны необходимой формы с соответствующим креплением.
При изготовлении большого количества одинаковых сочленений желательно сделать специальные разметочные шаблоны, которые ускорят и облегчат процесс нанесения разметки для соединения бревен в срубе.
Для шаблонов можно использовать жесть, фанеру, плотный картон, тонкий пластик. При изготовлении сочленений следует сначала сделать запил в нужном положении, затем недоступные для пилы участки удалить стамеской.
Готовые проекты зданий, предлагаемые производителями строительных материалов, укомплектованы профилированным брусом с соединениями. Все типы шипов и пазов выбраны из расчета необходимой прочности и изготовлены на промышленном оборудовании с высокой точностью.
видео-инструкция по монтажу своими руками, способы, варианты соединений по длине, на углах при строительстве дома, цена, фото
Все фото из статьи
При постройке деревянного сооружения используются разные варианты соединений – стыковки бруса по длине или формирования углов. При этом для каждого варианта характерны свои особенности, о которых мастер должен иметь хотя бы поверхностное представление.
В нашей статье мы расскажем. Как правильно соединять детали для обеспечения максимальной прочности и надежности отдельных узлов и сооружения в целом.
От прочности соединительных узлов зависит надежность всей конструкции
Продольные соединения
Все узлы, в которых при постройке дома из бруса или бревна соединяется несколько деталей, условно делятся на две группы:
- продольные;
- поперечные.
Продольная стыковка осуществляется при наращивании детали по длине – т.е. либо в случае возведения крупногабаритного сооружения, либо тогда, когда мы ошиблись и подрезали элемент не по размеру.
На вопрос о том, как стыковать по длине брус, есть несколько вариантов ответа. Наиболее часто используемые методы мы опишем в таблице ниже:
Принцип организации стыка в полдерева
| Название соединения | Краткое описание |
| В полдерева |
|
| В шип |
|
| В шпонку |
|
| В замок |
|
| В косой замок |
|
Чертежи «прямого» и «косого замка»
Поперечные соединения
Без остатка
Если с тем, как состыковать брус по длине, мы разобрались, то теперь стоит проанализировать, как правильно закреплять детали в углах конструкции.
Здесь есть два принципиальных подхода:
Стыки бруса при строительстве дома становятся главными мостиками холода
- рубка углов без остатка предусматривает отсутствие выступов на плоскости стены. При этом сооружение выглядит более аккуратно, но надежность полученного угла и его эксплуатационные параметры снижаются;
- формирование угла с остатком означает, что часть бруса или бревна выходит за плоскость стены. Естественно, такая конструкция является более материалоемкой (а значит, возрастает и цена здания), но в то же время угол получается защищённым от ветра и осадков, поскольку выступающие части играют роль дополнительного защитного барьера.
Рассмотрение методик начнем с обзора способов монтажа без выступающей части:
- Соединение бруса встык – наиболее простое в реализации, но в то же время наименее практичное. Детали просто подгоняются друг к другу плоскостями, но при этом между поверхностями неминуемо образуется щель, которая приводит к повышенным теплопотерям.
- Угол «в полдерева» делается так же, как и при продольной стыковке: на краях детали формируются выборки, равные половине высоты бруса. Соединение более надёжное, чем стыковое, но все же не слишком эффективное.
Схема методики «в полдерева»
- Использование шпонки – деревянной вставки – также возможно. При этом в стыкуемых частях конструкции делаются симметричные вырубки, в которые после укладки венца забивается вставка из древесины. Использование вставки позволяет заблокировать горизонтальное смешение деталей, кроме того, она перекрывает зазор между ними, снижая потери тепла.
Важно!
Прямоугольные шпонки проще в изготовлении, но трапециевидные гораздо надежнее.
- Коренной шип представляет собой выступ на торце бруса, который при монтаже венца загоняется в предварительно выбранный паз на боковой поверхности другой детали. Поскольку шип является частью цельной древесины, то он надежно перекрывает щель между элементами конструкции.
Разные виды шипов и шпонок
Обратите внимание!
Иногда эту методику соединения называют «теплый угол», подчеркивая ее энергоэффективность.
- Разновидностью коренного шипа является и метод, получивший название «ласточкин хвост». Здесь паз и шип имеют не прямоугольную, а трапециевидную форму, что делает практически невозможным смещение деталей ни в одной из плоскостей.
Фото «ласточкиного хвоста»
С остатком
Как мы отметили выше, способы стыковки бруса с остатком предполагают наличие выступающей части.
Формируют их по одной из трех методик:
Внешний вид угла с остатком
- Рубка «в обло» (в чашу) проводится так: на верхней части детали делается вырубка, форма и размеры которой соответствуют форме укладываемого деревянного бруса. При этом выделяют чашу в полдерева, в заваленный гребень и в курдюк – в зависимости от того, какой контур будет иметь вырубленная часть. Примеры таких соединений показаны на схемах в этом разделе.
- Способ углового соединения «в охлоп» (в сибирскую чашу) несколько более сложен. Вырубка для стыковки формируется не на верхней части бруса/бревна, а на нижней плоскости. При этом укладываемая деталь прижимает уже уложенный венец сверху, обеспечивая большую надежность фиксации.
- Рубка «в охряп» имеет промежуточный характер. При реализации такого угла на выбранном расстоянии от края делаются верхняя и нижняя выборки глубиной, равной 1/4 высоты бруса. Поскольку на соединяемых деталях углубления формируются максимально симметрично, то и замок получается достаточно прочным.
Варианты рубки углов с остатком
Конечно, описанными выше методами все разнообразие технологий стыковки бревен и брусьев не ограничивается. Однако технологии, приведенные выше, являются самыми простыми и надежными, а значит, новичку лучше начинать знакомство с методами обустройства узлов деревянного дома именно с них.
Заключение
Разобравшись, как стыковать брус на углах и как наращивать его по длине, вы получите тот минимум информации, без которого браться за постройку деревянного сооружения не стоит в принципе. И хоть без практики тут точно не обойтись, начать освоение методик, о которых вы прочитали выше, можно с просмотра видео в этой статье.
