Как стелить изоспан на стены: Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю |Изоспан

Содержание

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос — какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Содержание статьи

Какой стороной класть пароизоляцию

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения — это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

  • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
  • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
  • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
  • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

какой стороной укладывать к стене при внутренней отделке, обшивке в бане, деревянном, каркасном доме, как крепить

Мембранные изолирующие полотна «Изоспан», используемые для блокирования водяных паров, пользуются заслуженной репутацией надежной и эффективной пароизоляции. Единственное, что нужно, это правильно укладывать Изоспан к стене стороной, обладающей максимальной паропроницаемостью. Лицевая и изнаночная стороны полотнища похожи между собой, поэтому производитель обычно маркирует обе стороны, чтобы не ошибиться при укладке. Но лучше все же почитать инструкцию по монтажу Изоспана на стены. Потому как в разных ситуациях схема укладки внутри и снаружи дома может отличаться.

Укладка мембраны с внутренней стороны вертикальным рядом

Для чего нужен Изоспан для стен

В практически любой схеме утепления стеновой поверхности материал приходится укладывать листами или полотнищами. За исключением напыляемых на стены эковаты и пенополиуретана. Понятно, что, как бы ни старался мастер плотно укладывать на стену секции теплоизоляции, все равно остаются стыки, швы и точки крепления листов. В эти же места в толщу утеплителя активно проникает водяной пар, который впоследствии конденсируется и образует мостики холода. Кроме того, почти все виды теплоизоляции, кроме ЭППС, обладают определенным уровнем паропроницаемости, из-за чего в толще стен скапливается влага и начинается процесс деградации утеплителя. Поэтому утепление монтируют обязательно с параллельной укладкой на стены Изоспана или аналогичных ему по характеристикам материалов.

В общем случае обшивка стен Изоспаном, в зависимости от марки полотна, обеспечивает:

  • Защиту стены от проникновения водяных паров к деревянным деталям и в слой теплоизоляции;
  • Гидроизоляцию при укладке по наружной поверхности стен;
  • Утепление при укладке в несколько слоев.

По сути, под торговой маркой Изоспан выпускается несколько типов изоляции на основе полипропиленовой пленки и нетканого полотна, полиэтиленового структурированного полотнища с пленочной основой и стеклоткани.

К сведению! Структурно Изоспан представляет собой своеобразный сэндвич из нескольких типов материалов с разными свойствами. Поэтому, независимо от марки, всегда имеет значение, какой стороной правильно класть изоспан на стены. Иначе можно получить совершенно противоположный эффект.

Некоторые виды мембран способны пропускать только теплый водяной пар, но менее устойчивы к переохлажденному влажному воздуху и жидкой влаге. В этом случае можно укладывать и использовать Изоспан в качестве утеплителя для стен, но для гидроизоляции применять нельзя. Другие марки, например, «Изоспан В», обладают абсолютной паронепроницаемостью и высокой стойкостью к напору воды. Поэтому в любом случае перед применением нужно изучить материал, определить, какая сторона лицевая, а какая – опорная. Производитель всегда приводит на упаковке маркировку стороны, состав материала и даже указывает на полотнище разметку линий перехлеста при укладке на стены.

Пароизоляция для стен каркасного дома, укладка утеплителя выполняется изнутри помещения

Какой Изоспан использовать для стен снаружи, внутри дома

В номенклатуру парогидроизоляционных мембран входит более двух десятков видов материалов, каждый из которых имеет индивидуальную структуру и используется для решения конкретных задач.

Упрощенно назначение мембран можно описать следующим образом:

  • Гидро- и ветрозащитные паропроницаемые материалы. Изоспан «А», «АМ» используются для наружной защиты стен дома, мембраны АQ, AS – для защиты кровли от накопления конденсата. Согласно инструкции по применению Изоспана А для стен защитное полотно блокирует конвекцию воздуха через утеплитель, при этом обладает высокой прочностью, для того чтобы выдержать механические нагрузки вследствие порывов ветра;
  • Мембраны марки «D» используются в качестве парогидроизоляции и для защиты утепления и несущих конструкций, укладываются на стену изнутри здания. Можно применять для защиты от подкровельного конденсата, стандартное применение Изоспана Д – укладка на стены и перекрытие потолка изнутри здания;
  • Полотно марки «В» применяется для защиты от выпадающего конденсата на деревянных стенах и перекрытиях изнутри помещения. Материал непроницаем для пара и конденсата, поэтому Изоспан рекомендуется для внутренней отделки стен каркасного дома.

Мембраны марки «А» представляют собой полипропиленовую волоконную структуру, легко пропускающую воздух, но блокирующую перемещение паров. Более плотное полотно АМ имеет усиление с двух сторон полипропиленовой подкладкой из нетканого материала. Изоспан рекомендуется для стен снаружи деревянного дома с укладкой поверх утепления на основе минеральной ваты.

Изоспан марки «В» представляет собой двухслойный материал на основе пленки и полипропиленового полотна. Его легко отличить по внешнему виду сторон, одна из них гладкая и предназначена для защиты от жидкой влаги, вторая – шероховатая, с антиконденсатными свойствами.

Материал марки «D» представляет собой очень прочное тканое полотно из полипропилена с выраженными антиконденсатными свойствами поверхности. Защитное покрытие на поверхности полипропиленовой мембраны не дает конденсироваться переохлажденному водяному пару. Из-за специальной пропитки любая влага, попавшая на поверхность стены, не смачивает полотно, а автоматически скатывается вниз.

Какой Изоспан использовать для стен в бане

Для помещения парилки используют отражающую пароизоляцию марки «FB». По сути, это плотная крафтовая бумага с нанесением с одной стороны металлизированной лавсановой пленки. Бумага выдерживает длительный нагрев до 140

оС без выгорания и деструкции структуры. Укладка на стены выполняется металлизированной поверхностью вовнутрь помещения.

Наружные стены бани зашивают Изоспаном А. Внутри помещения, особенно, если в стенах использовалась теплоизоляция на основе минваты, нужно будет подшивать пароизоляцией марки «В».

Какой стороной укладывать Изоспан к стене

Теперь самое главное, нужно правильно выбрать направление укладки пароизоляции. Для каждой марки мембраны существует свой определяющий признак, помогающий не перепутать сторону, которой нужно прикладывать Изоспан к стене. Чаще всего это цвет или текстура поверхности мембраны.

В соответствии с инструкцией по применению Изоспана А для стен мембрану прикладывают шероховатой поверхностью к обрешетке или на утеплитель. Гладкая сторона должна, что называется, «смотреть на работника».

Далее, согласно инструкции по применению Изоспана АМ для стен, при определении внешней и внутренней стороны используют цвет материала. У мембраны марки АМ полотно окрашено в бежевый или серый цвет с одной стороны и белый – с другой стороны. Для наружного утепления стен Изоспан нужно монтировать на обрешетку белой или светлой стороной к теплоизоляции. Окрашенная сторона будет лицевой.

Изоспан «В» по своему строению напоминает марку «А», с той лишь разницей, что он используется для обустройства пароизоляции стен с внутренней стороны, изнутри помещения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – ворсистая. Монтировать нужно Изоспан Б гладкой стороной к стене.

Пароизоляция марки «D» используется для защиты неутепленных стен от воздействия влажного и переохлажденного воздуха. Отличительной стороной Изоспана является его высокая прочность и хорошие гидроизоляционные качества. Одна сторона полотнища выполнена из тканого полипропиленового волокна, ее легко узнать по характерной текстуре поверхности. Вторая сторона – гладкая, имеет ламинированное покрытие из полипропиленовой пленки. Укладывать гидроизоляцию на стены нужно тканой стороной вовнутрь, гладкой поверхностью наружу.

Как правильно укладывать Изоспан на стены

В большинстве случаев материал крепят на стене к рейкам обычным строительным степлером. Использовать какие-либо дополнительные шайбы-проставки из пластика не имеет смысла, так как полипропиленовая тканая основа легко выдерживает достаточно большие механические нагрузки.

Если же планируется применение Изоспана при утеплении стен по схеме с вентилируемым фасадом, то материал крепят следующими способами:

  • Раскатывают на обрешетку с уложенным поверх двухсторонним скотчем, после проклейки на линии нахлеста полотнище фиксируют скобами;
  • Раскатывают мембрану, одновременно натягивают и набивают гвоздями через деревянные рейки.

Выбор способа зависит от устройства стен, качества обрешетки, наличия утеплителя и типа декоративной отделки.

Укладка мембраны горизонтальным рядом

Какие инструменты и материалы потребуются

Для укладки парогидроизоляции потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений:

  • Раскроечный нож;
  • Слесарная линейка и рулетка;
  • Строительный степлер.

Из расходных материалов нужно будет приобрести гвозди, скобы, деревянную рейку и клейкую соединительную ленту марки «КL».

Подготовка стен

Особых требований к подготовительным работам перед укладкой парогидроизоляции нет. Если полотно планируют укладывать на деревянную обрешетку, нужно будет проверить поверхность на отсутствие торчащих щепок и сколов, любых дефектов, способных повредить мембрану.

В остальных случаях достаточно зачистить и убрать загрязнения со стен. В противном случае способность мембраны пропускать пар может снижаться из-за засорения поверхности мелким мусором и пылью.

Как правильно стелить и крепить Изоспан к стенам

Процедура укладки пароизоляции на обрешеченные стены давно отработана производителями материала и даже в чем-то усовершенствована строителями.

Процесс укладки Изоспана А или Д выглядит следующим образом:

  • Проверяем готовность обрешетки к укладке материала, снимаем размеры стен и рассчитываем длину и количество полотнищ в одном рулоне;
  • Раскатываем Изоспан, выбираем, какой стороной монтировать, выкладываем на обрешетку с нахлестом и фиксируем степлером с одной стороны;
  • Натягиваем полотно и равномерно зашиваем скобами по деревянным брускам обрешетки;
  • Раскатываем следующее полотнище и укладываем выше предыдущего с перехлестом не менее 15 см;
  • Приподнимаем нижний край нового полотна и раскатываем герметизирующую клеящую ленту, осаживаем кромку на место и прихватываем уложенный ряд Изоспана скобами степлера;
  • Вырезаем деревянные рейки контробрешетки по высоте стены, набиваем их на пароизоляцию гвоздями.

Если укладка Изоспана на стену выполняется без утепления или под отделку декоративной штукатуркой, то перед началом работ деревянные детали обрабатывают лаком, укладка полотнища на стену выполняется только на двухстороннем скотче или ленте KL+, с дальнейшей подшивкой степлером.

Как правильно укладывать Изоспан на стены в бане

Процесс укладки пароизоляции внутри сауны несколько отличается от технологии укладки мембраны внутри жилого помещения.

На что обращаем внимание:

  • Первоначально укладываем металлизированный изоспан на пол, только затем на обрешетку стен. Обязательно металлизированной стороной внутрь помещения;
  • Шаг вертикальной обрешетки на стене под укладку мембраны выбирается равным ширине рулона минус 4 см. Кромки полотнища с обоих сторон должны опираться на дерево с небольшим перехлестом влево;
  • Перехлест между уложенными кусками обязательно заклеивается алюминиевой лентой марки «Изоспан FL termo»;
  • Укладка пароизоляции на потолке должна выполняться с нахлестом на стены на 10-15 см.

Соответственно полотно, уложенное на стены парной, должны нахлестывать на изоляцию пола на 15-20 см. Не должно оставаться щелей или непроклеенных лентой стыков, иначе пар с обратной стороны мембраны превратится в конденсат и накопится в толще утепления.

Рекомендации и частые ошибки

Наиболее грубой ошибкой считается отказ от использования специализированной клеящей ленты для герметизации стыков. Отказ от проклейки, равно как и использование неподходящих материалов, – санитарного герметика, краски, все это становится причиной затекания влаги и образование мокрых пятен с обратной стороны изоляции.

Особенно важно использовать ленту при укладке Изоспана В внутри помещения по утеплителю из минваты. С обратной стороны пленки накаливается большое количество базальтовой пыли, которая легко проникает внутрь помещения через мельчайшие щели.

Важно! Вторая ошибка – частое использование гвоздей. Не спешите прибивать контробрешетку до окончания укладки всех полотен Изоспана. Любой поспешно забитый гвоздь может стать причиной обрыва металлизированной бумаги.

Заключение

Укладывать Изоспан к стене нужной стороной несложно, нужно лишь прочитать инструкцию производителя материала и доверять ей. Если ее нет под рукой, то выбирать сторону можно, следуя простому правилу, – влага должна блокироваться гладкой поверхностью. С горячим и теплым паром должна контактировать поверхность с шероховатой текстурой.

Пароизоляция стен: где применять и как установить

Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

  1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
  2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
  3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

    Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

  1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
  2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
  3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
    • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
    • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
    • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

      Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене снаружи дома?

(проголосовало:

, оценка:

из 5)

Просмотров: 76 987

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной класть произоляцию правильно. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.
Пароизоляция делится два вида по способу нанесения:

  • — жидкая окрасочная пароизоляция;
  • — пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция: вентиляцонные и печные трубы, а также в некоторых других местах. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего, определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

  • — мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • — мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой располагают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, и чем он меньше, тем для Вас лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом. Не стоит забывать и о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Рисунок №1. Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она, укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20..60мм.

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Сегодня различают такие пленки паропроницаемые:

  • 1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
  • 2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300..1000грамм/м2.
  • 3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли, как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, почему пропадает «дышащий» эффект, и конденсат останется накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Рисунок №2. Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Многим будет интересно, какой стороной к утеплителю и как нужно класть изоляцию двух оставшихся типов. Из опыта можно сказать, что достаточно просто. Наличие крупных пор мембраны исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3..15 градусов, исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия, с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

  • 1. Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
  • 2. Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты, по принципу организации вентфасада.
  • 3. При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка, пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
  • 4. Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
  • 5. Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Рисунок №3. Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Рисунок №4. Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу – внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор, шириной до 50мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляет себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40..60мм по обе стороны.

Рисунок №5. Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации же вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако, безусловно, наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме всего этого – не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие Вас вопросы.

Надеемся статья Вам понравилась, голосуйте в начале статьи и оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях!

Tags: пароизоляция, пленка

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.

Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

  1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
  2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
  3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
  4.  Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
  5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
  6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

Виды пароизоляционных материалов

Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

  1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
  2. Пленочная пароизоляция.

Сюда входят:

  • Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
  • Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
  • Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
  • Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.
  1. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.
  1. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

Основные правила укладки пароизоляции

Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

  1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
  2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
  3. Затем грунтуют и просушивают.
  4. Проверяют состояние утеплителя.
  5. Устраняют зазоры на стыках.
  6. Обрабатывают антисептиком.

  Укладка бывает:

  1. Рулонная. При этом:
  • Раскатывают материал.
  • Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
  • Фиксируют деревянными рейками.
  • Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
  • Обязательна проверка прочности соединений.
  1. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

 Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

  1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
  2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
  3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

Некоторые особенности укладки пароизоляции:

  • В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
  • При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
  • Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?

Пол, особенно в деревянном доме — это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.

Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка. Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.

Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

  • к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
  • алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.

Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

  1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
  2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
  3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
  4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
  5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
  6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
  7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
  8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и черновым полом снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на нижних этажах здания, находящихся над сырыми подвалами или непосредственно над почвой.

Если пол бетонный, то сначала покрывают гидроизоляцией, утепляют и потом укладывают пароизоляцию шероховатой стороной наружу.

Много людей при частном строительстве уже испробовали разные виды пароизоляционных материалов. Как любое «что-то», они имеют свои достоинства и недостатки.

Многим нравится полиэтиленовая пленка. Ведь она бывает разной плотности и не всегда рвется. Очень часто можно слышать хорошие рекомендации о фольгированном полиэтилена. Также хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. При его применении устройством лаг можно не заниматься. Ложиться пол из ДСП или ОСБ плит.

Правильно выполненная укладка пароизоляции, избавит вас от не нужных проблем и сохранит ваш дом в хорошем состоянии на долгие годы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Оценка:

2.8 6

голосов

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

1 Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей. Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2 Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать. В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3 Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы. В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4 Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи. Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

  1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
  2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
  3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
  4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

  1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
  2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

  1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
  2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
  3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Статьи по теме:

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

После выполнения работ по утеплению минеральной ватой нужно разобраться в том, как укладывать пароизоляцию. Все работы можно делать самостоятельно, но можно поручить это строителям. Если позволяют финансовые возможности, лучше крепить такие материалы, как изопар или изоспан. Нужно правильно стелить пароизоляционную пленку, чтобы не испортить крышу, стены и потолок. Слишком большая влажность в помещении может способствовать возникновению сырости. В этой статье можно узнать о том, как правильно осуществить монтаж пароизоляции.

Какие бывают мембраны?

В зависимости от способа применения различают несколько распространенных видов изоляционной пленки:

  • Мембраны пропускающие пар;
  • Пароизоляционные мембраны.

Монтаж изолирующего материала проводится для предотвращения попадания влаги на минеральную вату. Этот материал может утратить свои основные свойства после намокания. На потолок, кровлю или стены планка накладывается обязательно. Пароизоляция устанавливается внизу по отношению к утеплителю. Препятствие для испарения воды тоже должно быть предусмотрено во время внутренней отделки здания. Монтаж пористого или перфорированного материала должен быть исключен. Поверхность должна быть целой.

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом

Пропускание пара должно быть минимальным у такой прослойки. Желательно применять для этого армированную полиэтиленовую пленку, изопар или изоспан. Любому утеплителю подойдет фольгированное покрытие. Пароизоляционные прослойки способствуют повышению влажности в любом помещении. По этой причине система вентиляции обязательно должна быть продумана правильно.

На пленках есть специальное покрытие, предотвращающее оседание конденсата. Влага не задерживается на поверхности. Чаще всего такие пленки укладываются под материалами, которые могут ржаветь. Это может быть незащищенная металлочерепица, оцинковка, а также обычный профнастил. Оседающая жидкость не может добраться до металлических изделий благодаря такой пленке. Тканевая прослойка, расположенная с внутренней стороны, правильно взаимодействует с влагой. Крепить изоспан нужно так, чтобы эта поверхность была повернута к минвате. Теперь понятно, какой стороной класть пароизоляцию? Нужно выдерживать расстояние между теплоизолятором и пароизолятором.

Пропускающую пленку следует крепить с наружной стороны при утеплении стен. На потолок такой материал устанавливать не следует. Изоспан также используется в прослойках на скатных кровлях или на облицовках с нарушенной герметичностью, как еще один способ защиты от влаги. Хорошему утеплителю должно быть свойственно активное удаление водных испарений. Изопар и изоспан в этом вопросе всегда могут посодействовать.

Очень удобно крепить такие материалы на потолок или под кровлю. Нельзя допускать прикосновения пленки к утеплителю. Отделка фасадов такими мембранами не рекомендуется по причине плохой пропускной способности. Капли конденсата могут оседать потому, что изолятор не будет дышать.

Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата

Отверстия пор в диффузионной или супердиффузионной пленке самые большие. Такие поры не будут засоряться, и пыль не навредит утеплителю. Прослойка воздуха для вентиляции в данном случае не требуется. Устанавливать обрешетку и дополнительные рейки не придется.

Известны также объемные диффузионные пленки. Внутри мембраны таких материалов размещена прослойка для вентиляции. Металлическая кровля не будет покрываться конденсатом, если проводился монтаж такой мембраны. Эти покрытия функционируют по тому же принципу, что и антиконденсатная пленка. Влага пи этом выводится из теплоизолятора. Наклон кровли должен быть достаточным для того, чтобы конденсат имел возможность стекать вниз. Если этого не будет, оцинкованное покрытие будет поддаваться коррозии.

Распространенные вопросы

Рассмотрим несколько распространенных вопросов. Проводя монтаж пароизоляции, многие сталкиваются с рядом одинаковых проблем. Самые распространенные из них рассмотрим ниже.

 С какой стороны изолятора устанавливается мембрана?

Изоспан В имеет двухслойную структуру: шероховатый и гладкий слои.

Монтаж материала проводится с наружной стороны при утеплении фасада.  Для кровли подходят антиконденсатные, диффузионные мембраны изоспан. Эти материалы ложатся на утеплитель сверху, как в дышащих фасадах. Пленка без утеплителя должна укладываться под стропилами внизу. При отделке потолка под чердаком пароизолятор ложится под теплоизолятор. Осуществляя монтаж внутреннего утеплителя стен, необходимо укладывать пленку сверху на минвату.

 Как ложится мембрана? Лицом или изнанкой?

Строительные бригады довольно часто совершают ошибки во время монтажа утеплителя. Если на пленке обе стороны одинаковые, процесс установки облегчается для тех, кто неспособен разобраться в технологии ее применения. Осуществляя монтаж антиконденсатной пленки, необходимо знать, какая из сторон предназначена для взаимодействия с влагой и как должна быть установлена по отношению к утеплителю. На фольгированных пленках металлическое покрытие должно быть расположено наружу, в сторону от утеплителя, а не к нему.

Чаще всего изготовители в комплекте с пленкой дают инструкцию к ее применению. Там достаточно внятно разъясняется принцип установки мембраны. Один и тот же производитель может выпускать односторонние и двусторонние материалы. Нужную сторону часто можно определить по внешнему виду. Они имеют соответствующий окрас. Если мембрана есть на двух сторонах, одна будет иметь более тусклый окрас. Это внутренняя часть.

Когда нужна воздушная прослойка?

Под всеми пароизоляционными слоями всегда предусматривается вентиляционное пространство приблизительно 5 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить соприкосновение конденсата с утепляющим материалом и вывода его из системы теплоизоляции. Мембрана не должна соприкасаться с облицовкой при фасадной отделке зданий.  Диффузионная пленка устанавливается на утеплитель. Воздушная прослойка при использовании такого материала должна быть предусмотрена с наружной стороны. Зазоры при использовании антиконденсатных мембран нужны не менее 4-6 см.

Каким нужен нахлест частей мембраны одна на другую

Для этого предусмотрена специальная разметка. Максимальный перехлест чаще всего составляет 20 см. угол наклона влияет на размер нахлеста. Когда угол наклона меньше 20 градусов, края пленки должны накладываться один на другой не меньше, чем на 20 см.

Диффузионная пленка должна обязательно перехлестываться на 20 сантиметров там, где расположен конек. В ендове необходимое расстояние увеличивается до 30 сантиметров. Прокладывается дополнительная линия по крыше с небольшим уклоном. Накладывать полосы на все скаты нужно на 30-50 см. Боковые части теплоизолятора нужно перекрывать на кровле с мембраной.

Для чего необходимо проклеивать стыки?

Вся мембрана должна быть полностью герметичной. Часто используются обыкновенные клеящиеся приспособления для того, чтобы ее заделать в нужном месте. Этими клейкими лентами должна быть закрыта каждая щель.

Производители материалов для изоляции могут порекомендовать подходящую клейкую ленту к для обработки их продукции. Скотч для этого дела лучше не использовать. Швы, заделанные таким образом, разойдутся очень быстро и герметичность будет нарушена.

Крепления для пароизоляции

Для этого могут подойти даже обыкновенные гвозди. Только шляпка на них должна быть как можно шире. Часто используется обыкновенные строительный степлер. Контррейки представляют собой самое лучшее средство для крепления таких материалов.

 Заключение

Для того, чтобы многослойная теплоизоляция хорошо выполняла свои функции, необходима качественная пароизоляционная прослойка. После прочтения этой статьи каждый может понять, что такое пароизоляция и какой стороной ее класть. Производитель пленки изоспан предоставляет качественные материалы. В таких вопросах всегда нужно выбирать только лучшие предложения и не пытаться экономить. От этого зависит качество будущей пароизоляции в любой системе утепления зданий.

Изоспан с какой стороной укладывать к утеплителю

Изоспан В: какой стороной к утеплителю?

Роль любого жилища — обеспечивать людей защитой от вредных воздействий погоды — низкой температуры, дождя, снега. Но и строительные конструкции — стены, межэтажные перекрытия, мансарды требуют защиты от внутренних факторов. К таким разрушительным факторам относится влага — водяной пар, который образуется в различных бытовых ситуациях.

Проблема утепления

Так, каждый человек выделяет в среднем около 100 грамм водяных паров за час при дыхании, что составляет 2400 грамм в сутки. Кроме того, пар образуется в результате повседневных занятий — стирка, сушка белья, приготовление пищи, принятие водных процедур (всего около 3000 грамм).

Итого, за сутки проживания в доме семья из 3 человек выделяет более 10 литров воды в воздух. Если не вывести эту влагу за пределы дома, она может конденсироваться на строительных конструкциях, кровле. Насыщение влагой наносит вред и утеплителю здания, снижает его эффективность, увеличивая теплопроводность.

Своевременно не удаленная со строительных конструкций влага способствует размножению плесневых грибков и гнилостных бактерий, домашних пылевых клещей и других вредителей. Постепенно стены разрушаются, в воздух внутреннего пространства выделяются споры плесени, и атмосфера в комнатах становится вредной для здоровья.

Как уберечь дом от лишней влаги?

Способов защитить дом от вредного воздействия водяного пара несколько. Во-первых, обеспечение хорошей вентиляции, при которой влажный внутренний воздух будет постоянно выводиться во на улицу, а на замену ему станет поступать свежий, более сухой воздух.

Во-вторых, использование водо- и паронепроницаемых барьеров, не пропускающих влагу, но позволяющих ей медленно испаряться.

При таком способе защиты вода не попадает в утеплитель и на стены, а образующийся конденсат испаряется прямо с защитного покрытия.

Что такое Изоспан?

Среди материалов, представленных на строительном рынке, ведущую роль играет продукция ООО «Гекса — нетканые материалы», выпускающаяся под торговой маркой «Изоспан». У компании имеется собственная производственная база в России, недалеко от Твери и работает исследовательская лаборатория.

Материалы Изоспан — это особые пленки и мембраны, изготовленные с применением современных полимерных материалов и обладающие специальными свойствами. Толщина и прочность пленок, их размеры подобраны таким образом, чтобы сделать монтаж простым и удобным. Линейка материалов под брендом Изоспан представлена следующими группами.

Первая группа — гидроизоляционные мембраны со свойствами паропроницаемости и устойчивости к ветровой нагрузке. Они предназначены для защиты строений от воздействия ветра и дождя извне. Свойство паропроницаемости позволяет влаге, выделяемой стенами дома, испаряться во внешнюю среду. Такие материалы имеют обозначения A, AF, AF+, AM, AQ proff, AS, A с ОЗД.

Вторая группа — энергосберегающие тепло-, паро-, гидроизоляционные материалы. Это не пропускающие воздух пленки с покрытием из металлической фольги, которая отражает электромагнитное излучение в инфракрасной части спектра. За счет такого эффекта в помещении остается больше тепловой энергии, и затраты на отопление сокращаются. Обозначения пленок — FS, FD, FX, FB. Материалы этой группы можно применять для саун и парных помещений бань.

Третья группа — гидрозащитные пароизоляционные пленочные материалы. Они выполняют две основные функции: первая — оберегать утеплитель стен от возникновения конденсата и проникновения в него влаги из комнат дома, вторая — изолировать внутреннее пространство жилища от вредных выделений утеплителей и стен (например, волокон минеральной ваты, цементной пыли от бетонных блоков). Их обозначения — RS, B, C, D, RM, DM.

Четвертая группа — ленточные соединительные материалы. Предназначены для устранения негерметичностей на стыках пленок и мембран. Представлены под обозначениями KL, KL+, SL, FL, FL termo, ML proff, СУЛ.

Изоспан В: описание и применение

Для предотвращения попадания влаги и водяных паров в утеплительные покрытия и стены из внутренних объемов дома применяется Изоспан В. Его структура позволяет создать своеобразный барьер для пара: поверхность для сбора и обеспечения постепенного испарения конденсата. Еще одно свойство Изоспана В — защита воздуха в доме от проникновения в него частиц из утеплителя и материалов стен.

Областью применения являются:

  • внутренние поверхности стен и потолков в мансардных помещениях и чердачных перекрытий,
  • внутренние поверхности стен жилых комнат из любого материала,
  • поверхности межэтажных и цокольных перекрытий.

Структура и параметры

Структурно Изоспан В представляет собой пленку из полипропилена с одной гладкой стороной и другой, покрытой тонким шероховатым слоем из волокон того же материала.

Гладкая герметичная поверхность пленки создает непроницаемый барьер для пара и воды, а волокнистое покрытие — отличный сборник конденсата, который останется на пленке и не попадет в утеплитель стен и перекрытий.

Эффективность работы этого защитного покрытия зависит от того, какой стороной пленка будет примыкать к строительным конструкциям или утеплителю.

Изоспан В имеет отличные рабочие характеристики:

  • паропроницаемость не менее 7 мг/(м•ч•Па),
  • водоупорность не меньше 1000 мм. водн. столба,
  • прочность на разрыв не менее 25 Н/см,
  • диапазон рабочих температур от -60 °С до +80 °С.

Пленка не теряет своих свойств от воздействия прямого солнечного ультрафиолета на протяжении 4 месяцев. Изоспан В выпускается в рулонах, полосами шириной 1,4 и 1,6 метра и общей площадью 35м2 и 70 м2. Какой ширины и площади выбрать материал зависит от геометрических размеров защищаемых поверхностей.

Общие принципы применения

Пленка укладывается снизу вверх с нахлестом полос одна на другую в 10-15 см. Стыки полос проклеиваются лентами типа Изоспан KL, KL+. Изоспан В монтируется всегда гладкой стороной к утеплителю. Места соприкосновения листов и реек обрешетки, контрреек воздушного зазора заделываются специальной уплотнительной лентой. Лента прижимается самоклеющейся стороной одновременно к Изоспану В и поверхностям примыкания.

Области стыковки с окнами, нишами и отверстиями для проведения инженерных коммуникаций (вентиляции, канализации, водопровода) герметизируются ленточным материалом Изоспан ML proff. Той же лентой отделываются стыки с бетонными и деревянными элементами конструкций.

План монтажа

Монтаж Изоспана В имеет особенности в зависимости от того, какой элемент строения необходимо защитить.

Для мансард и чердачных перекрытий

Схема монтажа представлена на рисунке 1.

Сначала нужно развернуть рулон, нарезать ленты по размеру. Чтобы определить, какой размер полотнищ наиболее удобен и экономичен для монтажа, необходимо провести обмер и разметку стен и потолков. Затем нужно приложить первую ленту к внутреннему утеплителю мансарды или чердака (со стороны потолка) гладкой стороной и закрепить.

Способ крепления выбирают такой, какой удобнее самому владельцу: можно крепить строительным степлером или на гвозди. Первую ленту в мансардах необходимо укладывать снизу, параллельно полу. Для удобства ленты можно свернуть в трубки нужной стороной внутрь и разворачивать по мере закрепления.

Далее нужно закрепить следующие ленты аналогичным образом, накладывая на предыдущую с перекрытием около 15 см. Загерметизировать стыки специальной лентой типа Изоспан KL, KL+ и смонтировать на покрытии обрешетку для облицовки или отделочного материала. Для вентиляции и испарения возможного конденсата зазор между Изоспаном В и облицовкой должен составлять 50 мм.

Для межэтажных перекрытий

Схема монтажа представлена на рисунке 2:

Монтаж происходит следующим образом:

  • развернуть рулон и нарезать ленты по размеру,
  • закрепить первую ленту шершавой стороной к черновому потолку (полу) с помощью степлера или гвоздей,
  • закрепить остальные ленты параллельно первой, с перекрытием на 150 мм,
  • заклеить стыки для герметизации соответствующей лентой семейства Изоспан,
  • смонтировать обрешетку и уложить утеплитель.

Далее понадобится уложить еще один слой Изоспана В гладкой стороной к утеплителю, закрепить его к обрешетке и загерметизировать стыки.

Поверх утепления нужно обеспечить вентиляционный воздушный промежуток (зазор) 50 мм с помощью контрреек, на которые можно устанавливать чистовую облицовку.

Для внутренних стен дома, межкомнатных перегородок

Схема представлена на рисунке 3.

Монтаж выполняется аналогично варианту с межэтажными перекрытиями, при этом ленты укладываются, начиная снизу, параллельно полу, также гладкой поверхностью к утеплителю.

Для защиты конструкций каркасных перегородок и стен внутри зданий вместо типа В можно применять Изоспан c обозначениями C, DM, RS. Монтаж этих материалов выполняется по тем же правилам.

Как укладывать Изоспан: инструкция

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

  • Прочность.
  • Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
  • Универсальность. Защищает любой утеплитель.
  • Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
  • Простота монтажа.
  • Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
  2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
  3. Гвозди и молоток.
  4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

  • с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
  • с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

  • Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
  • Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
  • Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

  1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
  2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
  3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

  1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
  2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

  1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
  2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
  3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
  4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
  5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

  1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
  2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
  3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
  4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

  1. Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
  2. Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
  3. Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
  4. Полотна на стыке фиксируют степлером.
  5. Стыки герметизируют специальной лентой.
  6. Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
  7. Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Как укладывать Изоспан: инструкция

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

  • Прочность.
  • Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
  • Универсальность. Защищает любой утеплитель.
  • Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
  • Простота монтажа.
  • Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
  2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
  3. Гвозди и молоток.
  4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

  • с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
  • с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

  • Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
  • Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
  • Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

  1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
  2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
  3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

  1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
  2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

  1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
  2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
  3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
  4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
  5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

  1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
  2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
  3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
  4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

  1. Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
  2. Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
  3. Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
  4. Полотна на стыке фиксируют степлером.
  5. Стыки герметизируют специальной лентой.
  6. Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
  7. Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

Как укладывать Изоспан: инструкция

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

  • Прочность.
  • Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
  • Универсальность. Защищает любой утеплитель.
  • Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
  • Простота монтажа.
  • Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Инструмент и материалы

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
  2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
  3. Гвозди и молоток.
  4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Пароизоляция пола: инструкция

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

  • с одной стороны, он изолирует древесину от влаги,
  • с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

  • Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
  • Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
  • Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

  1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
  2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
  3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

  1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
  2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж изопана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

  1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
  2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
  3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
  4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
  5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

  1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
  2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
  3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
  4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Как крепить Изоспан

Крепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии впадин их необходимо обработать шпатлевкой, таким же способом устраняют дефекты: щели, углубления, трещины. Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо высохнуть.

  1. Рулон разворачивают, делают нарезку пленки на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
  2. Первую полосу пароизоляции крепят параллельно полу, гладкую часть прижимают к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
  3. Вторая лента идет поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием предыдущего.
  4. Полотна на стыке фиксируют степлером.
  5. Стыки герметизируют специальной лентой.
  6. Затем делается обрешетка, благодаря которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
  7. Монтируется отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно уложить пароизоляцию. Если у вас появились какие-либо вопросы относительно технологии, задавайте вопросы нашему эксперту.

«Изоспан В» – какой стороной укладывать к утеплителю, каркасу, полу

Компания «Гекса» хоть и не монополист на рынке строительных материалов, но нишу пароизоляционных пленок и мембран занимает целиком. Их продукция – ветрозащитная, паропроницаемая, гидроизоляционная мембрана под торговой маркой «Изоспан». В зависимости от структуры, плотности и сферы применения выпускаются серии A, B, C, D, E, F, K и т.д. В основном это двухслойные нетканые материалы, где одна сторона гладкая, другая ворсистая и/или шероховатая.

На примере пленки Изоспан В мы расскажем, какой стороной укладывать к утеплителю, как правильно стелить и для чего вообще они предназначены.

Почему именно Изоспан

Уже не первую статью мы посвящаем изучению этого материала, поэтому вкратце остановимся на основных характеристиках и сфере применения.

Изоспан Б (В) – двухслойный нетканый материал, используемый для защиты всех видов конструкций, включая пол, в любых зданиях. Препятствует образованию конденсата и, как следствие, развитию грибка. Удерживает пыль и волокна утеплителя, служит защитой от ветра.

Свойства мембраны

Параметры

Показатели

Растяжение продольное, мм

Растяжение поперечное, мм

Нагрузка на разрыв продольная, Н/см

Нагрузка на разрыв поперечная, Н/см

Состоит из двух слоев – внешний гладкий для удобного крепления, нижний – перфорированный – для удержания влаги. Такая разница в текстуре позволяет легко разобраться, какой стороной класть Изоспан к утеплителю – нижним ворсистым слоем к месту образования конденсата, чтобы отбирать его постоянно.

При условии использования пароизоляционной мембраны, конструкция надежно защищена от образования избыточной влаги, скопления конденсата на узлах и металлических элементах, гниения деревянных стропил и стен и т.д. Побочным эффектом применения такой пленки служит то, что она не дает волокнам утеплителя, особенно если это минеральная вата и тем более стекловата, попадать в помещение.

ВИДЕО: Какой стороной укладывают паро- и гидроизоляцию

Разбираемся со сторонами и креплением

Еще раз напомним, какой стороной укладывать Изоспан B – перфорированной к утеплителю, гладкой наружу. Даже если на ощупь не получается определить, какая из них шероховатая, маркировка – название полотна отображается на гладкой стороне, то есть при креплении вы должны видеть название.

Внутренняя сторона полотна, предназначенная для впитывания влаги

Лицевая – гладкая – сторона, где нанесено наименование продукта

Монтаж материала Изоспан осуществляется той или иной стороной в зависимости от того, какой материал используется.

Мембрана всегда крепится на несущие элементы конструкции либо на черновую обшивку или пол. Крепят полотно деревянными рейками или строительным степплером.

Если для отделки используется вагонка, евровагонка, фанера и пр., пленка фиксируется тонкими деревянными рейками параллельно друг другу. Между рейками вставляется утеплитель, в этом случае гладкая поверхность обращена к нему.

При проведении паро гидроизоляции кровли отдельные полосы крепятся внахлест друг с другом (ширина нахлеста не менее 10 см) и фиксируются двусторонним скотчем, а само место крепления дополнительно закрывается скотчем для пароизоляции. Компания «Гекса» выпускает целую линейку клейких лент именно для таких нужд.

Лента для проклеивания стыков пароизоляции Изоспан В

Понятно, что определять, стороной класть Изоспан нужно в каждой конкретной ситуации, учитывая, что ворсистая ее поверхность должна впитывать воду, то есть она обращена к тому месту, откуда будет идти конденсат.

Применение по отдельным направлениям

Применение пароизолирующего материала многократно продлевает срок службы утеплителя и, как следствие, всей строительной конструкции. Основная его задача – препятствие проникновению конденсата и образованию грибка.

Утепленная кровля

Мембрана или полиэтиленовая пленка – обязательный элемент при сооружении утепленной кровли. Он монтируется на элементы несущего каркаса, реже – на черновую отделку. Нужен для того, чтобы влага, образующаяся при разнице температур, не попадала на утеплитель. Для усиления характеристик места стыков (нахлест) проклеивают Изоспан SL.

Укладывается гладкой стороной к утеплителю, независимо от его разновидности – пенопласт, пенополистирол, минвата и т.д.

  1. Кровля
  2. Мембрана
  3. Контробрешетка
  4. Теплоизолятор
  5. Мембрана
  6. Стропило
  7. Отделочный материал

Наружное утепление стен

Структура продукта такова, что его одинаково успешно применяют как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Главное, чтобы на пленку не попадали прямые солнечные лучи – они значительно сокращают эксплуатационный срок и в целом негативно влияют на полотно. При наружной отделке гладкая сторона также обращена к теплоизолятору.

  1. Облицовка стены
  2. Контробрешетка
  3. Мембранное полотно
  4. Теплоизолятор
  5. Мембранное полотно
  6. Внутренняя отделка

Конструкции перекрытий

Монтаж Изоспана рекомендуется при обустройстве межэтажных и цокольных перекрытий для изоляции утеплителя от влаги и одновременно для исключения попадания его волокон в жилое пространство.

Полиэтилен укладывают между облицовкой и черновым потолком перфорированной (обратной) стороной вниз и непосредственно над самим утеплителем, при этом шероховатая поверхность обращена к нему.

Обязательно между пароизолятором и утеплителем делают вентиляционный зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха.

Для герметичности стыков, неважно, используют серию B или FX, когда укладывается встык, проклеивают скотчем KL или SL.

  1. Поверхность пола
  2. Пароизоляция
  3. Минвата или пенополистирол
  4. Контробрешетка
  5. Балка перекрытия
  6. Черновой
  7. Внутренняя отделка

Обустройство полов

При укладке любого напольного покрытия на бетонное, кирпичное, цементное и другое основание (за исключение дерева и его производных), обязательно прокладывают слой паро- и гидроизоляции, чтобы компенсировать разницу температур и поглотить конденсат. Укладывают полотно непосредственно на стяжку, могут проложить утеплителем, если декоративное покрытие тонкое или сразу же стелить паркет либо ламинат на подложку.

  1. Декоративное покрытие пола
  2. Мембрана
  3. Цементная/бетонная стяжка, черновой пол
  4. Плита перекрытия

Инструкция по монтажу

В домах и помещениях, где проводятся работы по утеплению стен, кровли, мембранное полотно крепится на несущий каркас между утеплителем и черновой отделкой гладкой стороной к утеплителю. Для фиксации допустимо использовать оцинкованные гвоздики с большими шляпками, чтобы не рвать либо степплером – это гораздо удобнее и быстрее.

При работе с наклонными поверхностями заранее нарезают нужные по размеру полотна и крепят их горизонтально снизу вверх с нахлестом в 10-15 см.

При дальнейшей отделке вагонкой и другими деревянными панелями пленку фиксируют деревянными рейками с ребром 40 мм, заранее пропитанными антисептиком.

Когда для черновой отделки стен используют гипсокартон, мембрану крепят скобами либо оцинкованными гвоздями, при этом гладкой стороной она обращена к утеплителю и максимально плотно к нему прилегает.

При избыточной влажности, утеплении кровли или наружном утеплении стен стыки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем Изоспан KL либо односторонним SL.

Использовать обычный канцелярский скотч запрещено – он не продержится и суток на поверхности мембраны.

Для изоляции перекрытий, фундамента и цокольного этажа Изоспан В выстилают между черновым полом и декоративным покрытием. Полотнища также стелют внахлест, но при этом между внешней стороной и утеплителем должен быть вентиляционный зазор для циркуляции воздуха – достаточно 40-50 мм.

Работа с плитами перекрытий и изоляцией полов на бетонной стяжке

То же самое касается и при укладке пола на цементную или бетонную стяжку. При этом обязательно используют скотч или соединительную ленту для продольного шва полотен, чтобы исключить даже малейшее намокание паркета или ламината.

Сфера применения отдельных серий

  • А – мембрана для подкровельной поверхности для защиты от влаги и ветра,
  • B – пароизоляция
  • AS – «дышащая» диффузионная мембрана,
  • AM – «дышащая» диффузионная мембрана,
  • AQ – профессиональная линейка защитных средств,
  • FS – отражающая с фольгированным слоем,
  • D – паро- и гидроизоляционная мембрана,
  • KL, SL, FL, FL – двусторонние и односторонние соединительные ленты

В целом, мы разобрались, какой стороной класть Изоспан к утеплителю, несущему каркасу, черновым полам и некоторым видам отделки. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задавать в комментариях к статье. Специалисты компании ответят на них в ближайшее время.

ВИДЕО: Конденсат на кровле + неправильная пароизоляция


Теги: #Изоспан с какой стороной укладывать к утеплителю

Как укладывать изоспан: инструкция — полезная информация о строительстве

Служит для защиты от ветра, влаги и пара, которые могут проникнуть из-за не очень плотной укладки кровли. При этом температура в жилище держится намного выше, что значительно экономит отопление. Так же при его использовании можно избежать появление грибка или коррозии. А цена считается доступной.

  1. Перед тем, как начать выполнять работу, нужно исключить все возможные просветы между плитами. Иначе гидроизоляционный материал прослужит намного меньше. Укладывать полотна изоспана можно как вертикально, так и горизонтально. Зависит это от того, как расположен каркас обрешетки. Если в помещении использовали вагонку, то для того, чтобы прикрепить материал применяют точечный способ крепления брусками или специальными деревянными планками. Их необходимо обработать антисептиком. Так же понадобится специальный строительный степлер и оцинкованные гвозди. Во время монтажа полотнищ выдерживают нахлест как минимум 15 см. Чтобы герметизация была более качественной нужно внимательно проклеивать стыки.
  2. Если полотна укладывают горизонтально, то лучше начать с нижней части стены и постепенно подыматься вверх. А если отделка была выполнена гипсокартоном, то изоспан крепят оцинкованным профилем. Чтобы обеспечить вентиляцию необходимо крепить внутренние отделочные элементы к каркасам из брусков или реек с зазором 4 см. Чтобы улучшить герметичность, используют специальную ленту Изоспан SL при заклеивании швов между полотнами.
  3. Когда утеплитель находится на внешней стороне помещения, изоспан укладывают внутри строения. Полотнища закрепляют специальной лентой, при этом направив гладкую сторону к утеплителю. Нужно крепить материал на главные элементы конструкции рейками или профилями. Внутренняя отделка вешается только после этого.
  4. Так же изоспан используют при отделке пола. Материал нужно укладывать на бетонные стяжки между балками, оставив при этом заходы на стены. Должен быть нахлест около 15 см.
  5. При укладке изоспана на крыше или чердаке его крепят к балкам. Клеят его над утеплителем. Пароизолятор необходимо устанавливать внахлест. Зазор для вентиляции должен быть до 5 см.

Можно сделать определенные выводы, а именно то, что при использовании изоспана срок службы утеплителя значительно увеличивается. А экономия тепла сбережет денежные средства.

Поэтапное строительство каркаса и его обшивки

Планировал на дачном участке построить баню 6х4,5 м с парилкой, умывальником, комнатой отдыха и небольшой мансардой. Поскольку я решил построить своими руками (максимум — с привлечением друзей), выбор пал на каркасную конструкцию. На мой взгляд, это самый простой вариант. На сегодняшний день за 5 месяцев строительства уже выставлен каркас; стены, потолок и крыша утеплены и обшиты отделочными материалами (вагонка — на стенах и потолке, ондулин — на крыше).Пол все еще в работе, так что о нем в следующий раз. Я расскажу вам обо всех этапах этого еще незавершенного строительства с фотографиями, иллюстрирующими процесс.

Изготовление и установка каркаса стены

Исходные данные: фундамент столбчатый с деревянным ростверком. Поверх ростверка уложены доски (150х25 мм), играющие роль чернового пола (в дальнейшем они будут демонтированы).

Каркас ванны будет установлен на столбчатый фундамент с ростверком

Каркас стен — доска 150х50 мм.Стены были собраны на земле, а затем закреплены на ростверке. Каждая стеновая рама состоит из вертикальных стоек (11 шт. — на продольных стенах, 8 шт. — на торцевых стенах), горизонтальных планок, перекладин и укосин (2 шт. По стене под углом 45 ° к углу). к средним столбам). Для установки укосины (плоской) в стойки сделаны пропилы.

Готовые каркасы стен установлены на ростверк, выровнены. К каждой стене по верху прибивается вторая верхняя обвязка, между связующими балками укладывается джут.Стрелки были врезаны в стойки и, наконец, прибиты гвоздями. Верхние планки двойных стенок скрепляются между собой.

Каркас стен ванны установлен на ростверк

Монтаж потолка и каркаса крыши

На верхнюю обшивку стены смонтировано восемь балок перекрытия, на концах балок сделаны пропилы под углом стропил. Установлены соединения от 3-х балок.

8 потолочных балок на верхней обшивке стены

Стропила собраны по классической технологии.Сначала обнажались крайние стропила, защемляющие конек. Затем по центру закрепили две стропила. Остальные стропила прибивали через конек сначала с одной стороны крыши, потом с другой.

Обращаем ваше внимание, что на внешних стропилах сделаны пропилы под консольные балки для выдвижения крыши.

Установлены вертикальные фронтальные стойки, размеры определялись на месте. Проем под чердачный люк оформлен балками.

Консольные балки врезаны в углубления на внешних стропилах.К ним прибивали лобовые доски, сверху дополнительно прикрепляли обрешетку.

Консольные балки свеса крыши

Готовая стропильная система

Монтаж рубероида

Обрешетка кровли обшита гидроизоляцией Изоспан. Поверх него — кровельный ондулин. Монтируется довольно легко, листы прибивают к обрешетке специальными гвоздями. Каждый следующий лист перекрывается одной волной на волне предыдущего листа.

Украшение «пирога» стен на каркасе

Переходим к «пирогу» стен. У меня это выглядит так:

Схема «пирога» стен каркаса ванны

Гидроизоляция и защита от ветра

Первым слоем была ветрозащитная и гидроизоляционная пленка Изоспан А. Баня была обшита ею снаружи, в том числе стены и фронтоны. Крепление производилось степлером на вертикальных стойках.

Крепление гидроизоляционной и ветрозащитной пленки «Изоспан» к каркасу стен бани

Установка встречной решетки

Следующий этап — установка встречной решетки (по стойкам каркаса), образующей вентиляционный зазор между гидроизоляцией и наружной обшивкой стены.

Установка встречной решетки на наружных стенах ванны

Облицовка стен имитацией дерева (снаружи)

Контррешетка зашита вагонкой — имитация бруса.Сначала по периметру ванны располагался первый ряд по кругу (с помощью лазерного уровня). Остальная часть вагонки забита оцинкованными гвоздями уже на заданном уровне.

Сложнее оказалось пошить фронтоны. Сначала был сформирован слой обрешетки (для увеличения вентиляционного зазора на стенах). Затем его обшили вагонкой, за исключением проема люка.

Устройство обрешетки (обрешетки) на фронтонах каркасной бани

Дверь люка изготовлена ​​«на место».С внутренней стороны к уголкам прикрутили перекладины, к ним — первый ряд обшивки. К поперечинам для жесткости прибивается также укосина. Затем — монтируется второй ряд обшивки. Так как я решил, что люк будет закрываться изнутри, с внутренней стороны двери прикрутили защелку.

Изоляция стен

Для утепления стен я использовал маты Rockwool толщиной 50 мм. Толщина утеплителя в «пироге» составляет 150 мм, поэтому «каменную вату» укладывали в 3 слоя по 50 мм каждый.

Коврики помещали между стойками каркаса. Стандартная ширина матов — 600 мм, поэтому расстояние между стойками — 625 мм. Так как ширина стоек -50 мм, при таком шаге между стойками остается 575 мм, то есть на 25 мм меньше ширины матов Rockwool. Благодаря этому изоляция сжимается и плотно удерживается между стойками.

Укладка изоляционных матов Rockwool между стойками рамы

Самое сложное — это вставить маты против кливера, который сделан из дюймовой доски (25 мм).Пришлось прорезать канал в изоляции (монтажным ножом), повторяя размеры укосины. Второй слой утеплителя накладывается на первый без проблем.

Для третьего слоя утеплителя делается новая обрешетка. Последний, последний слой изоляции завершает изоляцию.

Третий слой утеплителя укладывается между обрешетками

Настенная пароизоляция

Поверх утеплителя (на обрешетку) при помощи степлера крепится слой пароизоляции.В парилке использовалась пленка Изоспан FB с проклеенными швами лентой Изоспан FL Termo (выдерживает до 180 ° C). В раковине — такая же фольга, но с проклейкой швов «Изоспан ФЛ» (до 80 °).

В уборной использовали Изоспан Б в качестве пароизоляции, а Ютафол СП1 — для соединения полотен.

Потолочное украшение для пирогов

Было решено сделать «пирог» потолка вот так:

Схема «пирога» потолка каркасной бани

Установка пароизоляции

Сначала пароизоляционные листы пристреливали к балкам потолка (изнутри ванны) степлером.В парилке и моечной — пароизоляция Изоспан ФБ, в комнате отдыха — Изоспан Б.

.

Пароизоляционная пленка «Изоспан ФБ» на стенах и потолке парилки

Утепление потолка эковатой

Поверх пароизоляции изготавливается обрешетка — для дальнейшего крепления финишной облицовки (вагонки) и поддержания теплоизоляции. Бруски обрешетки крепятся по балкам перекрытия саморезами.

Следующие работы по утеплению выполняются со стороны чердака. Утеплитель — эковата. Оптимальная плотность 35 кг / м3 — это то, к чему я стремился.

Пришлось бить эковату дрелью. Как ни старался, до 35 кг / м3 не получилось распушить. После окончания засыпки посчитал — получилось 44 кг / м3. Видимо идеальной плотности, взбивая эковату вручную, добиться сложно.

Готовый распушенный материал насыпали на пароизоляцию.Чтобы вата не пылялась, сверху накрыла обычной укрывной пленкой.

Потолок со стороны мансарды утеплен эковатой

Обшивка чердака досками

На последнем этапе потолок (со стороны мансарды) зашили доской шириной 150 мм.

Обшивка потолка (со стороны мансарды) полированными досками

Внутренняя обшивка потолка и стен вагонкой (имитация бруса)

Стены обшиты обрешеткой из бруса.Его зашивали вагонкой (имитация бруса) по горизонтали саморезами.

Обрешетка для обшивки внутренней поверхности стен бани

Потолок тоже обшили вагонкой (на уже смонтированную ранее обрешетку).

Стены и потолок ванны обшиты вагонкой из осины

Внешняя отделка бани

Облицовка наружных стен требует дополнительной защиты. Поэтому его покрывали льняным маслом, а после высыхания — двумя слоями краски Tikkurila.

На завершающем этапе отделки стен зашили углы и установили ветровую доску. Послушайте, а моя каркасная баня отличается от дорогой бревенчатой ​​постройки?

Каркасная ванна, обшитая имитацией бруса, имеет как внешний вид, так и функциональность настоящей барной ванны

Таким образом, за несколько месяцев работы я построил практически готовую каркасную баню. Главное, чем нельзя пренебрегать в такой конструкции, — это качественные гидро- и теплоизоляционные слои.Если под каркасом не скапливается влага, а теплоизоляционный слой может надолго удерживать тепло духовки внутри, то качество парения в вашей каркасной бане будет таким же, как в хорошем срубном доме.

Константин С.

Связанные записи:

Светлана

12.09.2014 13:38:46

Большое спасибо за прекрасную статью, и работа тоже была колоссальной. Каждый шаг описан очень подробно. Пользуюсь твоей статьей, даже такими «профи», как мы можем осуществить свою мечту и построить себе баню на своей даче.Единственное, что хотелось бы попросить совета, это то, что у нас на участке уже есть ленточный фундамент, допустимо ли на нем устанавливать каркасную баню? Что ж, задам еще пару вопросов, немного не по теме статьи. Какую печь вы планируете установить в парилке? И сколько времени нужно такой бане, чтобы прогреться и сохранить тепло в условиях довольно низких зимних температур?

26.09.2014 04:02:58

На выходе получилось красиво.Монтаж достаточно быстрый и технологичный. Только баня оказалась факелом — достаточно одной спички 🙂 В процессе монтажа я не заметил, чтобы стропильная система или каркас стены были обработаны антипиренами. Кроме того, крыша сделана из ондулина, то есть из картона, пропитанного битумом. Достаточно одной хлопушки, чтобы эта ванна превратилась в пылающий факел. К тому же крыша — самое уязвимое место. И еще одно замечание по технологии утепления эковатой.Ставишь на пароизоляцию. Здесь все правильно. Пароизоляция находится на стороне тепла. Но тогда вы покрываете эковату обычной укрывной пленкой. Что-то мне подсказывает, что это обычная полиэтиленовая пленка. Но такая пленка не пропускает пар. Покрытие волокнистого утеплителя без зазора возможно только воздухопроницаемой пленкой с паропроницаемостью 1000 г / м2 / 24 часа. Например, Изоспан А, о котором упоминалось в вашей статье. Покрытие обычной полиэтиленовой пленкой без зазора создает парниковый эффект и приводит к намоканию утеплителя.А после намокания коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала увеличивается, то есть теплоизоляционные свойства падают. Словом, вместо «обычной укрывной пленки» используйте гидроизоляцию с высокой паропроницаемостью. Их еще называют супердиффузионными мембранами.

29.08.2014 11:57:15

Баня своими руками — большой плюс, конечно, но чтобы построить такую ​​баню своими руками, нужно досконально изучить проект. Тем более, что если эта баня построена из деревянного бруса, здесь стоит учесть массу нюансов.Соблюдать все технические нормы и правила пожарной безопасности! Хотя здесь на проекте показана баня из имитации бруса, все детали выполнены из дерева и легко воспламеняются. На мой взгляд, практичнее построить баню из кирпича и лучше обойтись без новой современной облицовки, которая, на мой взгляд, вредна для здоровья и не является хорошим решением с точки зрения пожарной безопасности.

Чем отличается парогидрозоляция от гидроизоляции.Чем вапоризация отличается от гидроизоляции

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Этот вопрос возникает при укладке утеплителя в мансардных помещениях. Сегодня мы разберем, в чем разница между этими материалами, чтобы вы подкорректировали все кровельные работы.

Современный рынок предлагает огромное количество разнообразных пленочных покрытий. Неудивительно, что неопытные в этом деле люди часто не знают, что выбрать, или путают материалы.В результате может произойти протечка кровли строительных и отделочных материалов. Чтобы этого не произошло, перед кровельными работами обязательно нужно понимать назначение гидро- и испарения, уметь их различать и делать точный выбор. Если кровля уже потекла, дождитесь солнечного дня, демонтируйте всю кровлю изнутри, удалите потерявший свои свойства влажный утеплитель и проведите новые программные работы с использованием пара и гидроизоляции.

Кровельный утеплитель

А чтобы выбрать то, что вам нужно, нужно точно понимать, в чем разница между такими материалами, как пароизоляция и гидроизоляция.Начнем с гидроизоляции для крыши. Задача этого материала — не пропускать воду с улицы внутрь пространства под крышей. Несмотря на то, что любой рубероид предназначен для защиты дома от прямых осадков, их все же можно засеять внутри, что грозит маркировкой уложенного утеплителя. Использование гидроизоляции позволит утеплителю от намокания с улицы. В чем особенности использования пароизоляции для крыши? Этот материал используется с внутренней стороны кровельного порога.

Основная функция любого пароизоляционного материала — защита утеплителя от паров, идущих изнутри дома. Какую бы качественную систему вентиляции Вы не оборудовали, в комнатах все равно будут присутствовать пары: люди дышат, готовится еда, используются увлажнители и утюги. Таким образом, тепло проникнет в изоляцию. Поэтому перед слоем теплоизоляционного материала необходимо использовать защиту, как пароизоляцию. Основное отличие состоит в том, что гидроизоляционные материалы не пропускают влагу к утеплителю, а при испарении — пары воды.

Такие изделия с обеих сторон имеют 100% водонепроницаемую поверхность, которая не пропускает пар и не выделяет его. Самый доступный вариант — простая полиэтиленовая пленка, которую обычно используют для укладки в саду. Правда, применять его для кровли можно только в самом крайнем случае, ведь под кровлей всегда высокая температура, под воздействием которой многослойная пленка может потерять свои свойства. Оптимальный вариант — использовать многослойную пленку с армирующим каркасом из полимеров.

Пленки для парозоляции

Наличие рамки не позволит испаренному материалу растягиваться, а множество слоев пленки обеспечат максимально долгий срок службы. Но самым лучшим и самым дорогим материалом для изготовления пленки можно назвать фольгу. Его скрытая часть из фольги находится внутри крыши, что позволит отражать инфракрасное излучение. Такая пленка защитит утеплитель от проникновения пара и повысит уровень сохранения теплого воздуха, а вы сэкономите на отоплении в зимний период.

Для гидроизоляции не подходят пароизоляционные пленки. Причина проста — они водонепроницаемы. Но гидроизоляционные материалы, кроме защиты от влаги, выполняют еще одну функцию — снимают пару с утеплителя (который все равно может протекать, даже если есть парозащита). Если пренебречь применением специальных гидроизоляционных мембран, утеплитель быстро начнет разрушаться, каким бы качественным он ни был.

Гидроизоляция кровли

Главная особенность таких мембран — их пористая структура, благодаря которой пар можно увидеть через поры под кровлей и выйти наружу, не задерживаясь в утеплителе.Давайте разберемся, какие бывают типы мембранных пленок. Вы можете найти диффузионные и супердиффузионные пленки. Поры у таких материалов имеют мельчайшие воронки, благодаря их структуре пары проходят через воронку, а влага остается снаружи. При нанесении мембранных пленок очень важно укладывать их с правильной стороны, чтобы они выполняли свою функцию защиты от влаги и отвода пара: широкая часть пор, материал укладывается в сторону утеплителя, а узкая — в сторону. крыша.

Диффузионные и супердиффузионные пленки различаются количеством пор. Так, например, если вы решили использовать диффузионные мембраны, их следует укладывать так, чтобы продукт и изоляция не соприкасались. В обратном случае воронки из материала будут куплены, и он перестанет выполнять свои защитные функции. Поэтому при укладке диффузионных материалов следует предусмотреть прослойку вентиляционных зазоров с двух сторон. Но укладка супердиффузионной пленки требует улучшения вентиляционного зазора только между мембраной и кровельным материалом, контакта с утеплителем продукт не боится, благодаря более высокому уровню пароотдачи.

Правда, мембранные гидроизоляционные пленки подходят не для каждого типа кровли — их можно использовать только для тех конструкций, которые не боятся образования конденсата на тыльной стороне. Например, для металлочерепицы следует взять антиконденсатную пленку, которая не образует пар снаружи, а удерживает ее на обратной стороне.

Теперь вы знаете, в чем главное отличие пароизоляции от гидроизоляции. Стоит сказать о материалах для лобовых стекол, которые помогут устранить еще одну проблему утепления крыши — сильный ветер, дующий на теплую пару.Именно поэтому желательно использовать ветрозащитные пленки или печку, основное предназначение которой — защита от сильного бокового ветра. При этом свойства ветрозащитного материала заключаются в том, что он пропускает влагу и выходит наружу, благодаря чему можно не опасаться, что утеплитель вырвется наружу.

Ветрозащитный дом

Самыми известными плитами являются самые известные Isoplat Они очень прочные, экологически чистые, надежные. Помимо защиты от ветра, такой материал спасает стены от промерзания, что также можно отнести к преимуществам использования ветрозащитных материалов в доме.При этом помните, что нужно выбрать, что устанавливать — ветрозащитный или пароизоляционный, поскольку сочетание этих продуктов приведет к тому, что крыша перестанет «дышать», а на утеплителе начнет оседать конденсат.

Естественно, это негативно скажется на его характеристиках. Поэтому со стороны, например, откуда обычно дует сильный ветер, можно установить ветрозащитный, а все остальные части разделить пароизолятором.

Защиту изоляционного слоя в кровельном пироге выполняют двумя разными по структуре и назначению типами изоляционных материалов.Неграмотное их использование, неправильный подбор по техническим показателям, неправильный монтаж приводит к намоканию теплоизоляции и потере качества качественной укладки. В результате, вместо того, чтобы уменьшить потери тепла, влажная изоляция будет способствовать увеличению утечек, при этом в устройстве будет чрезмерный сброс тепла и холод.

Чтобы избежать описанного негатива, узнайте, чем пароизоляция отличается от гидроизоляции, как с помощью этих защитных пленок устроена система утепления кровли.

Пирог утепленной кровельной системы — это многослойная конструкция, каждый компонент которой обязан безукоризненно выполнять проверенную операцию. Основным компонентом является утеплитель, для защиты которого установлены изолирующие пленки от ветра и ниже установлены вентиляционные каналы.

Верхний и нижний защитный слой Теплоизоляция крыши по своему характеру выполняет разную работу:

  • Накладываемый сверху барьер защищает теплоизоляцию от попадания атмосферной воды в виде жидких осадков и образования снежных отложений.Этот слой называется гидроизоляционным, он предотвращает проникновение влаги в утеплительные системы снаружи, но не мешает проливам изнутри влаги свободно выходить из утеплителя.
  • Изоляция, расположенная внизу, защищает изоляцию от бытовых испарений, образующихся при эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, проведении гигиенических процедур и т. Д. Это испарение, предназначенное для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщину.

Пароизоляция совершенно не пропускает или пропускает минимум пара.Гидроизоляция по функциональному назначению обязана частым поливом снизу. Отсюда и различие в конструкции, и различие в работе, выполняемой материалами.

Парри-проницаемость как основной показатель

Парри-проницаемость — одна из доминирующих характеристик изоляционных кровельных пленок, влияющая на выбор и определение пространства для их установки. Производители материалов указывают в технической документации в граммах или долях граммов, что в сутки может выполняться 1 м 2 рулонной изоляции (мг / м² в сутки).

Опираясь на возможности защитных материалов Пропускные пары, они делятся на два основных класса:

  • Парамоторные. Включает в себя все виды гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
  • Playproof. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропустить пару равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

Согласно строительным нормам, компоненты кровельного пирога Подбирайте так, чтобы их способность пропускать испарение повышалась изнутри наружу.Те. Самые низкие показатели паропроницаемости должны иметь более низкую пленку.

Изоляция должна иметь большие возможности пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная конструкция кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может находиться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и беспрепятственно выводилась за пределы кровельной системы.

В грамотно устроенном пироге все, что успело пробить пароизоляцию, устремилось через утеплитель к гидроизоляции, которая свободно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию капель дождя и талой воды.

Аналогичный принцип наблюдается при устройстве перегородок и перекрытий, устанавливаемых между помещениями с разными условиями эксплуатации. Проще говоря, между отапливаемыми помещениями и холодом должна быть система теплоизоляции, разворачиваемая пароизоляционной защитой к жилью.

Если в пределах одного этажа помещение со стандартными условиями эксплуатации соседствует, например, с парилкой русской бани, то между ними утепляют перегородку, устанавливая первую пароизоляционную пленку.

Однако для безупречной организации кровельной системы недостаточно разделить материалы на классы по умению не пропускать или легко не расставаться с переправой. Необходимо выяснить, какие материалы используются в качестве качественных пленок, чем отличаются способы устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

Типы защитных опций и их характеристики

Раньше единственным вариантом пароизоляции был пергамин, который пропускает в среднем около ста мг / м² в сутки.Для устройства пароизоляции из него от кровельщика требовалось проявить чудеса маневренности, т.к. материал легко повредился в процессе монтажа. Возникла проблема при соединении пергаментных лент в единое полотно и при обертывании конструкций сложной формы.

На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу был введен полипропилен, точнее — пленка из него. Они стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции.Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по показателям прочности, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и нестабильным температурам.


Перечень видов полимерной пароизоляции включает:

  • Фольгированные мембраны . Материалы с металлической оболочкой, расположенной с рабочей стороны. Используется при обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения температуры, получаемой при обогреве: саун, париллов. Поверхность из фольги может служить отражателем тепловых волн, если между ними не будет вентиляции.
  • Пленки антиконденсатные . Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую фактуру, вторая — гладкую. Шероховатая поверхность исключает образование росы на пароизоляции, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или приводящей к утеплению.
  • Пленки полипропиленовые и полиэтиленовые . Чаще всего это армированные аналоги устаревших вариантов полиэтилена и полипропилена. Применяется в бюджетном строительстве, хотя по цене 1 м 2 мало чем отличается от новых полимерных пароизоляционных материалов.

Парозоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м 2 в сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепленных текучим материалом, например, глиной. Если есть реальные ограничения в строительном бюджете, эту разновидность можно использовать при обустройстве отапливаемого чердака.

Однако разница в стоимости полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла в такой экономии нет.К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить неосторожными движениями при установке. Служат антиконденсатные мембраны практически так же, как кровельные покрытия, т.е. за все время эксплуатации кровлю не нужно будет проводить капитальный ремонт.

Свойства и типы паропроницаемых мембран

Основное отличие полимерных мембран для гидроизоляции из складских материалов заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образующийся в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей при утеплении. система и выше.Пока что изобретен материал, способный предотвратить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавиться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации таких схем.

Как уже было сказано, поверх утеплителя кладется гидроизоляция. У них это под крышей. Он располагается между ним и слоем теплоизоляции или не удовлетворяет вентиляционному зазору В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​система.

К востребованным в строительстве типам паропроницаемых, иначе называемых штатным материалом, относится:

  • Пленки перфорированные . Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду извне. Служат в основном изоляцией коньков над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
  • Пористые мембраны . Материалы с волокнистой структурой, по структуре аналогичны фильтру.Показатели парри проницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности фиброзной ткани пропускать испарение. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть вероятность засорения от избыточного запыления.
  • Супердиффузионные мембраны . Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их конструкции нет отверстий, которые могли бы забиться пылью, ведь материалы указанной группы обладают высочайшей устойчивостью к разного рода загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их структуре удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком отличаются, ведь по возможности лучше выбирать трехслойный материал.

Пористые и сверхдиффузионные материалы вместе с водонепроницаемыми свойствами играют роль ветрозащитных материалов. Они предотвращают «смывание» ветрами тепла от легкого волокнистого утеплителя из ваты.Перфорированные пленки не справляются с этой задачей, поэтому при использовании для утепления минеральные ватты требуют дополнительного ветрозащитного ковра, что иногда снижает первоначальную экономию.

Укладка магистральной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство системы вентиляции, которое происходит:

  • Одноуровневые . Предварительная организация вентиляционных каналов, производимых между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Доволен использованием супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещен тесный контакт с любым типом изоляции.
  • Двухуровневый . Объявлена ​​организация двух уровней ВЕНТ. Каналы располагаются между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. Схема характерна при использовании перфорированной пленки

Продукция — вентиляционные каналы, расположенные параллельно кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стены не менее 4 см. Для двухуровневой системы река закрепляется в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией.Сформированный с его помощью прорезь одновременно фиксирует рулонный утеплитель, а также служит основанием для кладки кровли или сплошного перекрытия под покрытиями soft view.

Нюансы укладки под пленку под футляр

Мы выяснили, что укрывающий пирог из гидроизоляционных материалов от атмосферного негатива можно укладывать с одним или двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в системе многослойной кровли влага не накапливалась, а свободно попадала потоком воздуха на образовавшиеся профилированные рейки.

Аналогичную функцию выполняют вентиляционные зазоры при укладке пароизоляционных пленок. Вне зависимости от структуры и состава материала они устанавливаются двумя вентиляционными ярусами, расположенными по обе стороны от паробапер. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленная вентиляция.

Большинство подчеркнутых пленок не растягиваются при натяжении. Поэтому их ставят на рафтовый каркас так, чтобы рулонный утеплитель несколько провисал в пространстве между рафалинами.Графики Необходимо, чтобы материал не растрескивался при растяжении при стандартных перемещениях, характерных для деревянных систем.

Гидроизоляционные панели разделяются в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал укладывается вдоль стропильных ног, пологие крыши располагаются параллельно коньковой дорожке. Полосы пароизоляционной защиты устанавливаются исключительно параллельно коньку.

Укладочные ленты производятся с помощью шестигранника, величина которого указана производителем изоляционных изделий.На рулонах обязательно указывается партия, по которой должна быть установлена ​​установка. Менять деталь категорически запрещено, т.к. в результате изменятся паро- и гидроизоляционные свойства.

При устройстве гидроизоляции, укладывать параллельно краю конька, начинать от линии карниза. Для правильного устройства Край стартовой гидроизоляционной ленты должен выходить за край карниза минимум на 10 см. Затем его убирают под капельницу или карниз. Полоски кладут так, чтобы кулиса верхнего полотна перекрывала край нижнего.

Пароизоляция начинает формироваться, начиная с нервюры. Каждое следующее полотно обязано закрывать край предыдущего. Если следовать процедуре, описанной в устройстве обоих типов утеплителя, изоляция будет минимум воды.

Видео о различиях паро и гидрозащиты

Как отличить материалы для парного и гидроизоляционного устройства:

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНКИ МАРК ISOSPAP:

Принцип защиты от испарения и атмосферной воды:

Информация о различиях по назначению, структуре и правилам укладки изоляционных кровельных материалов поможет грамотно оформить кровлю и защитить ее составляющие от всех видов воды.

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав оба материала.

Состав пароизоляционных пленок

Парозоляция отличается от гидроизоляции в основном тем, что обе стороны полностью водонепроницаемы. Паросоляция не должна пропускать ни пары, ни воду как снаружи (в доме), так и внутри утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обыкновенный полиэтилен. Однако не рекомендуется использовать его в роли испарения кровельного «пирога» из-за того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет очень горячей, что приведет к ее натяжению и, возможно, повреждению. .А поскольку кровля не на один год, оптимально использовать пленку в несколько слоев с полимерным армирующим каркасом, предотвращающим натяжение пленки.

Полка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой , ​​покрытой пленкой с одной из сторон, будет несколько дороже разного рода паросоляционных материалов, однако, помимо создания надежного парозащитного барьера, сможет задерживать тепло в доме. Монтаж этой пленки осуществляется фольгированной поверхностью внутри помещения, которая помогает отражать от нее инфракрасное излучение, с помощью которого разрушается основная доля тепла от жилища.Таким образом, использование такого испарения позволяет убить двух зайцев, сведя к минимуму теплопотери через крышу дома, что в свою очередь позволит неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что это испарение, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Состав и виды гидроизоляционных пленок

Любителю вполне может показаться, что если испарение имеет полную водонепроницаемость, то вполне может служить заменой слоя гидроизоляции.Можно даже по незнанию предположить, что испарение лучше гидроизоляции, чем корень, это не правильно.

И пароизоляционные, и гидроизоляционные пленочные материалы служат строго для достижения определенной цели, и замена одного другого может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции следующие:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • устранение случайных паров воды из изоляции.

А как в утеплителе вдруг могут быть пары? Дело в том, что ни одна пленка в мире, казалось бы, герметично закрывающая ее изоляцию с двух сторон, не обладает абсолютной противовесом. Доля водяного пара, пусть и незначительная, все же проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, поэтому необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. С этой целью и служат гидроизоляционные пленки, иначе называемые мембранами .

Гидроизоляционные полимерные пленки Обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • устойчивость к температурам;
  • высокие прочностные характеристики.

Однако это все вторично. Важнейшим свойством гидроизоляционной пленки является пористая структура этого материала . Смысл идеи — дать возможность части водяного пара, каким-то образом попавшей в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в пространство трусов.Этому как раз способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых выходит пар из утеплителя. Узкая часть пор собственно монтаж должна быть повернута наружу, что препятствует проникновению влаги в виде жидкости из атмосферы, так как объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран не важно, чтобы их не перепутали и приложили пленку лицевой стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионный;
  • супердиффузия.

Эти структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно значительно ниже и уровень запаривания. Такое испарение нельзя наносить непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровлей и гидроизоляцией, но и между пленкой и утеплителем.В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронки» гидроизоляции Минсервиса и потере ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню пародиффузионные пленки И не требуется создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и изоляцией.

Организация вентиляционного зазора между кровлей и мембраной в любом случае обязательна для выхода водяного пара с воздушным потоком в атмосферу.

Однако использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми видами кровли, а только с теми, которые являются стойками к разрушительному воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Например, в случае покрытия кровли металлочерепицей необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает паре наружу от утеплителя, а накапливает ее через огромное количество мельчайших жилетов, расположенных на ее задней поверхности, откуда влага уходит с потоком воздуха по вентиляционной щели.

Независимо от места проживания, каждому хочется жить с комфортом и комфортом. Однако чтобы создать в доме благоприятную атмосферу, нужно продумать все нюансы. Например, в России очень суровые зимы и поэтому в первую очередь необходимо подумать о качественном утеплении, которое поможет сэкономить на отоплении зимой. В этом случае гидроизоляция и испарение — отличное решение проблемы.

Сейчас в магазинах можно найти множество вариантов пленочных покрытий, поэтому у честного человека сложно подобрать оптимальный материал.Например, компоненты гидроизоляции предотвращают попадание жидкости в помещение. Сначала может показаться, что это лишнее время, хотя со временем начинаешь понимать необходимость дополнительной защиты. Кровля такого типа нужна тогда, когда есть слой утеплителя. Дело в том, что дополнительная закладка не может удерживать все отложения (снег, дождь) и влага постепенно попадает в минеральную вату. В связи с этим пропадают теплоизоляционные свойства, портится конструкция. Собирая все факты воедино, можно сказать, что гидроизоляция просто необходима.

Необходимость испарения

Пароизоляция отличается от гидроизоляционной укладки. Во время строительных работ специалисты кладут материал под слой утеплителя, то есть ниже. Таким образом достигается защита от паров, которые присутствуют в каждом жилом доме. Пары образуются даже при хорошей вентиляции, ведь в быту постоянно используются такие устройства, как газовые плиты, утюги, души и т. Д. Парная защита обеспечит комфорт и уют в доме, а также благоприятную обстановку.

Чем отличается гидроизоляция-испарение? Обычно гидроизоляционные компоненты пропускают пары в одном направлении, если произведен правильный монтаж. При этом элемент конструкции блокирует проникновение жидкости наружу.

Парогидрозолирующая пленка всегда укладывается последним слоем. Этот процесс проводится в конце отделки дома. Сверху на пол монтируются специалисты для защиты конструкции от влаги.

Структура испарения

Отличие гидроизоляции от пароизоляции в том, что оба не пропускают жидкость, другими словами, являются водонепроницаемыми.Если элемент конструкции качественный, то никакие пары, вода или другие осадки никогда не будут очаровывать утеплителем или полом. Самый дешевый вариант этого типа — полиэтилен, который сильно натягивается и нагревается.

Однако есть самый действенный вариант — пленка Folgized, отражающая тепло жилища. Такой подход позволит сэкономить на отоплении. Но эта статья потребления значительная, так как с каждым годом тарифы растут.

Состав гидроизоляции

Паро- и гидроизоляция не пропускают влагу и пары внутрь дома, что делает эти материалы отличным средством для решения сразу нескольких проблем.Хотя гидроизоляция отлично зарекомендовала себя в защите от влаги в слое изоляции и удалении лишней жидкости из изоляции.

Гидроизоляционную пленку еще называют мембраной, которая обладает уникальными свойствами:

  1. Испарение отлично справляется с ультрафиолетовым излучением. Перед тем, как товар появился на рынке, конструктивный элемент был протестирован и рекомендован специалистами.
  2. Устойчивость к изменению температуры. Материал выдерживает экстремальные погодные условия.
  3. Полимерные пленки прочны и надежны.

Но главное отличие мембраны состоит в пористой структуре, регулирующей процесс поглощения избыточного пара в утеплителе. В гидроизоляции есть специальные воронки, по которым попарно опускается утеплитель. В связи с этим необходимо грамотно положить пленку на утеплитель, усиливающий работу гидроизоляции.

Элементы испарения похожи на гидроизоляцию, но все же есть разница.Например, мембраны подходят не для всех кровельных покрытий, в частности для черепицы. Дело в том, что вам придется дополнительно использовать антиконденсатные пленки, чтобы перекрыть выход наружу. Выглядит красиво, но установка требует больших затрат.

Стоит отметить, что высококвалифицированные специалисты всегда смогут ответить, что такое испарение и гидроизоляция? Поэтому перед тем, как выбрать тот или иной материал для строительных работ, необходимо иметь возможность проконсультироваться с профессионалом в этой области.С расширением строительного рынка появилось огромное количество материалов, имеющих свои особенности. Их необходимо учитывать, чтобы качественно выполнить работу. Более того, сейчас выпускается множество модификаций пленок для той или иной кровли.

Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортными как в летнюю жару, так и в зимний период. Но что нужно для создания в доме благоприятной атмосферы? Конечно, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественный утеплитель, который и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.

В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно используется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако у Минвати есть как минимум один существенный недостаток — способность выбирать влагу в качестве губки, из-за чего она теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минерал Ват. От смачивания подаются такие материалы, как гидро- и испарение.

При устройстве кровли необходимо учитывать максимально возможные перепады температур снаружи и в помещении, а также осадки в любой форме и до ураганов.В конце концов, крыша дома — это, по сути, граница, разделяющая воздух внутри и снаружи. Как мы знаем по законам физики: воздух с более высокой температурой всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому утеплитель укладывается под любое кровельное покрытие, чтобы в доме было тепло. Но чтобы утеплитель служил дольше и не терял своих теплоизоляционных свойств, его необходимо беречь от влаги.

Конечно, сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но вряд ли спасут — не настолько герметичны, чтобы не пропускать водяной пар.В этом случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не будет пропускать водяной пар из окружающей среды в утеплитель.

Стоит отметить, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией утеплителя трусов, покупают дешевые материалы и даже заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом из сада или даже пароизоляцией, не обнаружив между ними какой-либо существенной разницы. Говорят, она снимается в Африке. В любом случае.

В результате таких «мелких» недочетов оказывается, например, после установки новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы.Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровли, но, не вскрывая в них дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тогда законы физики начинают запоминать законы физики и приходят умные мысли, что влага в воздухе оказывается теоретически конденсированной внутри самой комнаты, образуя капельки на потолке …

А почему на потолке даже нет следов конденсата? Можно предположить, что гидроизоляция прокладывалась снизу под утеплитель, как следствие — свойства пористого утеплителя, забившего водяные пары пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.Если вообще не использовать изоляционные пленки, влага будет «ходить» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.

Так чем же отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Сейчас существует столько разных пленочных изоляционных материалов, которые легко можно спутать по незнанию. Особые трудности вызывают первоначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами.Использование понятий «гидроизоляция» и «испарение» как синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов (особенно это бывает в провинции, где и настоящих мастеров вы не будете найти день с огнем) вносит еще больше путаницы.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных случаю, описанному выше, необходимо еще до начала монтажа новой кровли четко понимать разницу между паропроницаемой и гидроизоляционной пленкой и подходить к ним для выбора.Даже если вы не собираетесь утеплять кровлю своими руками, то хотя бы проверить ход работ и правильный подбор материалов — в ваших силах и интересах.

Прежде чем говорить о различиях в гидро- и испарении как материалах, необходимо четко понять функции, которые они должны выполнять.

Что такое гидроизоляция?

Основная функция гидроизоляционной пленки — предотвращать попадание влаги с улицы. «А для чего это нам нужно, особенно на крыше, где же крыша, чтобы не пропустить воду внутри? Лишние затраты да и только», — скажете вы.И, возможно, вы окажетесь правы, если вам потребуется просто заменить крышу над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.

Гидроизоляция кровли необходима, когда закладкой слоя предполагается минеральная изоляция, что в случае чердака делается, потому что кровля может задерживать только падающие осадки в виде снега и дождя, но не будет обеспечивать защиту от проникновения водяного пара после лета дождь или туман. Эта пара при отсутствии изолирующего слоя попадет прямо в подчеркнутый утеплитель, в качестве которого используется в основном минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «забиты», что отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах.И особенно это будет заметно зимой, когда пары вагий кристаллизуются в порах изоляционного материала. Поэтому слой теплоизоляции необходимо защищать от влаги снаружи. И в этом нам поможет пленочный гидроизоляционный материал.

Зачем вам испарение?

Паросоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для прокладки их снизу под слой кровельного утеплителя, чтобы защитить его от тепла, утечки с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже с отличной вентиляцией, а все потому, что мы дышим с помощью утюга или приготовления пищи, умывайтесь в душе, поливайте цветы и т. д.Таким образом, отпариватели перед слоем теплоизоляции — вещь очень нужная.

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пары в одном направлении (при правильной установке — наружу от утеплителя), одновременно, предотвращая проникновение воды наружу .

Защита кровельного утеплителя от намокания с помощью гидроизоляционной мембраны и пароизоляции

Стоит отметить, что слой вапоризации, если смотреть изнутри комнаты, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, конечно).Например, если это пол над неотапливаемой отделкой (подвал), то вапоризация монтируется не наложенным (снизу), а сверху, прямо под отделочную «одежду» пола. Со стенами то же самое.

Не забывайте: водяной пар всегда диффундирует в сторону более холодного воздуха. И первым препятствием на пути пара к утеплителю должна служить именно паросоляция! А часть пара, которая еще просачивается через него в слой утеплителя, должна беспрепятственно выходить из него через паропроницаемую мембрану и, будучи перехваченным воздушным потоком, уходить в атмосферу.

Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции

Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав оба материала.

Состав пароизоляционных пленок

Парозоляция отличается от гидроизоляции в основном тем, что обе стороны полностью водонепроницаемы. Паросоляция не должна пропускать ни пары, ни воду как снаружи (в доме), так и внутри утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обыкновенный полиэтилен.Однако не рекомендуется использовать его в роли испарения кровельного «пирога» из-за того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет очень горячей, что приведет к ее натяжению и, возможно, повреждению. . А поскольку кровля не на один год, оптимально использовать пленку в несколько слоев с полимерным армирующим каркасом, предотвращающим натяжение пленки.

Монтаж пароизоляции производится изнутри Sroll

Покрытие внутренней поверхности мансардной крыши пленкой фольги, покрытой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования всевозможных пароизоляционных материалов, однако, Помимо создания надежного парозащитного барьера, можно будет задерживать тепло в доме.Монтаж этой пленки осуществляется фольгированной поверхностью внутри помещения, которая помогает отражать от нее инфракрасное излучение, с помощью которого разрушается основная доля тепла от жилища. Таким образом, использование такого испарения позволяет убить двух зайцев, сведя к минимуму теплопотери через крышу дома, что в свою очередь позволит неплохо сэкономить на отоплении.

Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что это испарение, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.

Состав и виды гидроизоляционных пленок

Любителю вполне может показаться, что если испарение имеет полную водонепроницаемость, то вполне может служить заменой слоя гидроизоляции. Даже по незнанию можно предположить, что испарение лучше гидроизоляции, что неверно.

И пароизоляционные, и гидроизоляционные пленочные материалы служат строго для достижения определенной цели, и замена одного другого может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.

Основные функции гидроизоляции следующие:

  • защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
  • устранение случайных паров воды из изоляции.

А как в утеплителе вдруг могут быть пары? Дело в том, что ни одна пленка в мире, казалось бы, герметично закрывающая ее изоляцию с двух сторон, не обладает абсолютной противовесом. Доля водяного пара, пусть и незначительная, все же проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, поэтому необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу.Этой цели и служат гидроизоляционные пленки, иначе именуемые мембранами.

Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:

  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
  • устойчивость к температурам;
  • высокие прочностные характеристики.

Однако это все вторично. Важнейшим свойством гидроизоляционной пленки является пористая структура этого материала . Смысл идеи — дать возможность части водяного пара, каким-то образом попавшей в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в пространство трусов.Этому как раз способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых выходит пар из утеплителя. Узкая часть пор при правильной установке должна быть вывернута наружу, что препятствует проникновению влаги в виде жидкости из атмосферы, так как объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран не важно, чтобы их не перепутали и приложили пленку лицевой стороной к утеплителю.

По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:

  • диффузионный;
  • супердиффузия.

Эти структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно значительно ниже и уровень запаривания. Такое испарение нельзя наносить непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровлей и гидроизоляцией, но и между пленкой и утеплителем.В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронки» гидроизоляции Минсервиса и потере ее функциональных свойств.

Супердиффузионные мембраны значительно перекрываются слоем пародиффузионных пленок, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и изоляцией не требуется.

Организация вентиляционного зазора между кровлей и мембраной в любом случае обязательна для выхода водяного пара с воздушным потоком в атмосферу.

Однако применение мембранных гидроизоляционных пленок рекомендуется не с любыми видами кровельных покрытий, а только с теми, которые являются стойками к разрушительному воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Например, в случае покрытия кровли металлочерепицей необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает паре наружу от утеплителя, а накапливает ее через огромное количество мельчайших жилетов, расположенных на ее задней поверхности, откуда влага уходит с потоком воздуха по вентиляционной щели.

Гидроизоляция укладывается поверх утеплителя кровли

Подбор пароизоляции и гидроизоляции

При выборе типа пароизоляции необходимо в первую очередь учитывать их характеристики. Рассмотрим, например, какие есть модификации парогидроизоляции Изоспана.

Изоспан «А» — паропроницаемая пленка, предназначенная для защиты утепленных наружных стен, крыш и вентилируемых фасадов от ветра и влаги.

ВАЖНО! Такие гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью снаружи, а щезавву, через которую пары выходят из утеплителя, внутрь.Чтобы облегчить задачу с определением сторон, откройте один секрет — надпись на любой пленке при установке должна быть наверху.

Изоспан «Б» — обладает одновременно гидро- и испарительными свойствами. Применяется в парогидроизоляционной кровле, монтаж выполняется изнутри. Также может быть использован при утеплении полов и стен, монтаж осуществляется теплоизоляционной стороной внутрь.

Изоспан «С» — наиболее плотный материал для гидроизоляции.

Изоспан «Д» — универсальная прочная паропроницаемая гидроизоляция, возможен монтаж как с внешней стороны, так и с утеплителем.

Изоспан «ФБ» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и испарения бассейнов, саун и бань.

Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.

Видео «Как утеплить мансардную крышу»

Видео «Утеплитель. Гидроизоляция. Паросоляция и утепление мансардной крыши»

Только грамотное использование Гидроизоляционные и испарительные пленки могут обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени в помещениях.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Этот вопрос возникает при укладке утеплителя в мансардных помещениях. Сегодня мы разберем, в чем разница между этими материалами, чтобы вы подкорректировали все кровельные работы.

Мы находим 10 отличий пароизоляции от гидроизоляции

Современный рынок предлагает огромное количество разнообразных пленочных покрытий. Неудивительно, что неопытные в этом деле люди часто не знают, что выбрать, или путают материалы.В результате может произойти протечка кровли, будут повреждены строительные и отделочные материалы. Чтобы этого не произошло, вы должны обязательно понимать назначение гидро- и испарения, уметь различать их и делать точный выбор перед кровлей. Если кровля уже потекла, дождитесь солнечного дня, демонтируйте всю кровлю изнутри, удалите потерявший свои свойства мокрый утеплитель и проведите новые работы по утеплению кровли с помощью паро-гидроизоляции.

Кровельный утеплитель

А чтобы выбрать то, что вам нужно, нужно точно понимать, чем отличаются такие материалы, как пароизоляция и гидроизоляция.Начнем с гидроизоляции для крыши. Задача этого материала — не пропускать воду с улицы внутрь пространства под крышей. Несмотря на то, что любой рубероид предназначен для защиты дома от прямых осадков, их все же можно засеять внутри, что грозит маркировкой уложенного утеплителя. Использование гидроизоляции позволит утеплителю от намокания с улицы. В чем особенности использования пароизоляции для крыши? Этот материал используется с внутренней стороны кровельного порога.

Основная функция любого пароизоляционного материала — защита утеплителя от паров, идущих изнутри дома. Какую бы качественную вентиляционную систему вы не оборудовали, в помещениях все равно будет присутствовать пар: люди дышат, готовится еда, используются увлажнители и утюги. Таким образом, теплый пар будет проникать в утеплитель. Поэтому перед слоем теплоизоляционного материала необходимо использовать защиту, как пароизоляцию. Основное отличие состоит в том, что гидроизоляционные материалы не пропускают влагу к утеплителю, а испарение — водяным парам.

Пароизоляционные пленки — 100% защита от проникновения пара

Такие изделия с обеих сторон имеют 100% водонепроницаемую поверхность, которая не пропускает пар и не выделяет его. Самый доступный вариант — это простая полиэтиленовая пленка, которую обычно используют в саду. Правда, применять его для кровли можно только в самом крайнем случае, ведь под кровлей всегда высокая температура, под воздействием которой многослойная пленка может потерять свои свойства.Оптимальный вариант — использовать многослойную пленку с армирующим каркасом из полимеров.

Парозоляционные пленки

Наличие каркаса не даст испарительному материалу растянуться, а множество слоев пленки обеспечат максимально долгий срок службы. Но лучшим и самым дорогим видом материала для пароизоляции кровлю можно назвать фольгированную пленку. Его скрытая часть из фольги находится внутри крыши, которая будет отражать инфракрасное излучение. Такая пленка защитит утеплитель от проникновения пара и повысит уровень сохранения теплого воздуха, а вы сэкономите на отоплении в зимний период.

Почему не забываем про гидроизоляционные материалы?

Для гидроизоляции не подойдут пароизоляционные пленки. Причина проста — они водонепроницаемы. Но гидроизоляционные материалы, кроме защиты от влаги, выполняют еще одну функцию — снимают пару с утеплителя (который все равно может протекать, даже если есть парозащита). Если пренебречь применением специальных гидроизоляционных мембран, утеплитель быстро начнет разрушаться, каким бы качественным он ни был.

Гидроизоляция кровли

Главной особенностью таких мембран является их пористая структура, благодаря которой пар можно увидеть через поры под кровлей и выйти наружу, не задерживаясь в утеплителе. Давайте разберемся, какие бывают типы мембранных пленок. Вы можете найти диффузионные и супердиффузионные пленки. Поры у таких материалов имеют мельчайшие воронки, благодаря их структуре пары проходят через воронку, а влага остается снаружи. При нанесении мембранных пленок очень важно располагать их с правой стороны, чтобы они выполняли свою защитную функцию от влаги и отводили пар: широкая часть материала укладывается в сторону утеплителя, а узкая — в сторону утеплителя. крыша.

Диффузионные и супердиффузионные пленки различаются количеством пор. Так, например, если вы решили использовать диффузионные мембраны, их следует укладывать так, чтобы продукт и изоляция не соприкасались. В обратном случае воронка для материала будет куплена, и она перестанет выполнять свои защитные функции. Поэтому при укладке диффузионных материалов следует предусмотреть прослойку вентиляционных зазоров с двух сторон. Но укладка супердиффузионной пленки требует улучшения вентиляционного зазора только между мембраной и кровельным материалом, контакта с утеплителем изделие не боится, за счет более высокого уровня пароотдачи.

Правда, мембранные гидроизоляционные пленки подходят не для каждого типа кровли — их можно использовать только для тех конструкций, которые не боятся образования конденсата с тыльной стороны. Например, для металлочерепицы следует взять антиконденсатную пленку, которая не образует пар снаружи, а удерживает ее на обратной стороне.

Как защитить крышу от пронизывающих ветров?

Теперь вы знаете, в чем главное отличие пароизоляции от гидроизоляции. Стоит сказать о материалах для лобовых стекол, которые помогут устранить еще одну проблему утепления крыши — сильный ветер, дующий на теплую пару.Именно поэтому желательно использовать ветрозащитные пленки или печи, основное предназначение которых — защита от сильного бокового ветра. При этом свойства ветрозащитного материала таковы, что он пропускает влагу и пар снаружи, благодаря чему можно не опасаться, что утеплитель намокнет.

Ветрозащитный дом

Самые известные плиты изоплат, они очень прочные, экологически чистые, надежные. Помимо защиты от ветра, такой материал спасает стены от промерзания, что также можно отнести к преимуществам использования ветрозащитных материалов в доме.При этом помните, что нужно выбрать, что устанавливать — ветрозащитный или пароизоляционный, поскольку сочетание этих продуктов приведет к тому, что крыша перестанет «дышать», а на утеплителе начнет оседать конденсат.

Естественно, это негативно скажется на его характеристиках. Поэтому со стороны, например, откуда обычно дует сильный ветер, можно установить ветрозащитный, а все остальные части разделить пароизолятором.

Поиск ответа на вопрос, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, часто проводят при выборе типа защиты для конструкции. Разные материалы помогают решать разные задачи. : Задерживает влагу, теплый пар, благодаря чему сохраняется структура теплоизоляционного «пирога». На рынке представлен широкий ассортимент защитных покрытий. Им свойственны разные свойства.

По этой причине перед покупкой необходимо учитывать условия эксплуатации.

Функции гидроизоляции и испарения

Оба материала являются влагозащитными .По этой причине с их помощью со всех сторон закрывается теплоизоляционный «пирог», так как утеплитель теряет свои свойства при контакте с жидкостями, он меньше служит. Значит основная задача рассматриваемых покрытий — предотвращение проникновения влаги В структуру минеральной ваты, крепежа или других материалов, помогающих сохранять тепло в помещении.

Основная функция гидроизоляционных пленок — защита от атмосферных осадков, которая реализуется, когда крыши являются кровельными.В этом случае они стилизованы под теплоизоляцию. Желательно использовать ветрозащитные пленки. Это многослойный материал с пористой структурой с одной стороны и гладкой поверхностью — с другой. Если влагозащита монтируется внутри помещения, ее основная задача — снизить риск попадания на утеплитель воды, которая может попасть на пленку, например, в бассейне, на кухне, в ванной.

Испарение продает другие функции. Основная задача, которую решают материалы этой группы — создание непреодолимой воздушной преграды, поднимающейся при нагревании .Если испарение не применялось, после непродолжительной эксплуатации утеплитель будет накапливать влагу, что будет способствовать улучшению теплопроводности и ухудшению ее качеств.

Однако покрытие этого типа задержит не только теплый пар, но и жидкости , ​​поэтому оно получило другое название — парогидрирование. В этом отличие таких материалов: действие каждого из них направлено на задержание влаги, имеющей различную структуру (жидкость или вода).

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Отмечено, что такие покрытия решают несколько задач. Однако разница между гидроизоляцией и испарением заключается в первую очередь в конструкции. Пленки отличаются по структуре , ​​PA производятся по разным технологиям, что определило назначение каждой из них, а также свойства и уровень эффективности при выполнении функций.

Внешне гидроизоляция и испарение схожи.На самом деле мелкие поры на поверхности пленки трудно заметить. Учитывая, что такие покрытия отличаются небольшой толщиной, изучить структуру даже при более внимательном рассмотрении зачастую не представляется возможным. По этой причине пароизоляция и гидроизоляция на первый взгляд выглядят одинаково. Однако это не так, в процессе крепления не всегда можно заметить разницу. Ошибки монтажа дают о себе знать через некоторое время после начала эксплуатации.

Состав гидроизоляционной пленки

Такие материалы делятся на 2 группы:

  • однослойная, гладкая поверхность;
  • многослойный: с одной стороны пористый слой, с другой — гладкая поверхность.

Первый вариант не пропускает воздух. Соответственно, пар через такую ​​изоляцию также не сможет пройти. Пленка изготовлена ​​из полиэтилена, позволяет создать полностью герметичное покрытие. Для того, чтобы теплый воздух имел возможность беспрепятственно выходить из пространства под горкой крыши, используются диффузионные мембраны.

С одной стороны, есть расширяющиеся поры. Такая структура позволяет теплому воздуху проходить через изоляцию наружу . Однако осадки с улицы больше не смогут проникнуть через крышу.Это связано с положением пор: их узкая часть расположена напротив помещения. Молекулы воды через такие «окна» не пройдут. То есть направление движения влаги в диффузных мембранах только одно — изнутри объекта снаружи .

Также существует супердиффузионная гидроизоляция. Его структура такая же, как и в рассматриваемом покрытии. Однако мембранный слой содержит поры больше. Это обеспечивает более высокий уровень эффективности увлажнения.

Если вопрос, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, то параллель проводят между пленочным и мембранным покрытиями. Например, мембраны в большинстве своем паропроницаемы, но влага не задерживается при образовании теплоизоляционного «пирога», а поступает из вентиляционного зазора, который специально остается с крышей крыши.

Гидроизоляция в виде мембраны часто содержит армирующий слой из полипропилена.Если применять простую полиэтиленовую пленку, со временем она деформируется под действием высоких температур и растягивающих нагрузок. С мембранными материалами этого не происходит. В результате срок эксплуатации гидроизоляции этого вида значительно увеличивается.

Необходимость гидроизоляции

Большинство предлагаемых на рынке теплоизоляционных покрытий характеризуется полной или частичной гигроскопичностью. Значит, применять их нежелательно. Непосредственный контакт с влагой в любой форме, будь то парная или жидкая, провоцирует изменение структуры утеплителя.Если используется минерал, базальт или стекло, могут возникнуть волокна. По этой причине теплоизоляционный слой хуже задерживает тепло.

Некоторые твердые утеплители при длительном контакте с водой также склонны к поглощению жидкости, хотя значение такого параметра, как водопоглощение, колеблется в пределах 1-3% от всего покрытия. Соответственно, — подавляющее большинство теплоизоляционных материалов. Защита требуется в виде гидроизоляции . Пленки не пропускают влагу к утеплителю.

Если монтируется наружный утеплитель, гидроизоляция необходима для защиты утеплителя в условиях, когда материал постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков (снег, дождь). При этом теплоизоляция должна соответствовать условиям эксплуатации. Так что при установке крыши не рекомендуется использовать простую пленку. Гидроизоляция также важна при устройстве фундамента. В этом случае материал защищает основание объекта от воздействия влаги, содержащейся в почве.

Если пренебречь этой рекомендацией, фундамент прослужит недолго. Дело в том, что бетон в процессе обмерзания имеет свойство впитывать влагу. Когда раствор замерзнет и высохнет, его качество будет низким. В результате основание деформируется под действием внешних нагрузок на сжатие и зазор.

Когда рассматривается вариант установки гидроизоляции внутри помещения, учитывается риск попадания воды в изоляцию. Вероятность этого значительно увеличивается в таких местах, как ванная, кухня.Здесь гидроизоляция обеспечивает защиту стен и пола от капель воды. Причины, объясняющие эту необходимость, те же — требуется поддерживать изоляцию в первозданном виде на протяжении как можно большего срока.

Внутри помещения гидроизоляция способствует сохранению других свойств теплоизоляции. Так, эффективный утеплитель не будет задерживать звуки, если он впитывает влагу. Кроме того, термоизоляция деформируется, что приведет к ее порче.внешний вид Отделка закрытия изоляционная «Пирог». От этих неприятностей защитит гидроизоляцию: без нее не обойтись, если планируется установка гигроскопического утеплителя.

Свойства и типы паропроницаемых мембран

Основные характеристики таких покрытий:

  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • сохранение свойств в условиях постоянных перепадов температур;
  • нижний предел паропроницаемости;
  • силы.

Основные разновидности пароизоляции: пористая, перфорированная (диффузная). Первый вариант отличается волокнистой структурой, по принципу действия напоминает фильтр, но отличается небольшим размером пор. По сложности различают покрытия: однослойные, многослойные, армированные слоем фольги.

Отличия в установке гидро и испарения

Учитывая разницу в структуре и свойствах этих материалов, их следует крепить по-разному.Во избежание ошибок рекомендуется посмотреть видео: утепление, гидроизоляция, испарение — это 3 слоя правильно укомплектованного теплоизоляционного «торта». Следует учитывать все варианты установки:

  1. Крыша. В первую очередь на стропило крепится влагозащита. Гидроизоляционные ленты укладываются по смайле. За счет этого повышается надежность покрытия. Кроме того, гидроизоляция крепится строительным скотчем. Паросоляция закладывается в последнюю очередь. Принцип ее крепления аналогичен гидроизоляции: ленты укладываются латунью, фиксируются скотчем.
  2. Наружная изоляция. Гидроизоляция монтируется с улицы после укладки теплоизоляции. В этом случае не всегда удается устранить испарение.
  3. Внутренняя изоляция. Гидроизоляция кладется на теплоизоляцию в таких местах, как ванная, кухня. Например, если утеплитель оборудуется на бетонном перекрытии, сначала закрепляют влагозащиту на потолке, затем крепят теплоизоляцию, которая закрывается паровой преградой сбоку помещения.

При установке фундамента нет необходимости применять оба материала.Достаточная влагозащита. Необходимо помнить, что теплоизоляционный «пирог» выйдет первым, если вы положите паро- или гидроизоляционную мембрану изнаночной стороной. В помещениях, где кровля или перекрытие защищено пароизоляцией, рекомендуется оборудовать вентиляционную систему, так как существенная часть пары будет задерживаться в помещении в виде влаги.

Нюансы прокладки под пленку днища

Между покрытием и теплоизоляцией оставить вентиляционный зазор.За счет этого исключается вероятность задержки влаги, которая удаляется из помещения. Это правило обязательно, если диффузная мембрана уложена стопкой. Супердиффузный аналог не требует выполнения такой рекомендации благодаря большому количеству пор в структуре. Покрытие предназначено для защиты кровельного утеплителя от атмосферных осадков и пара.

Изоляция и испарение

Комфортность проживания в доме зависит от уровня влажности и температуры в нем.Если оптимальная температура поддерживается с помощью отопительных приборов, то регулировать влажность намного сложнее. Образовавшиеся на кухне и в ванной пары из-за разницы давлений быстро оседают на стенах и полу помещений, после чего просачиваются в сторону утеплителя, разрушая его структуру.

1 Какую роль играет парозащитная защита?

Защитить корпус от повышенной влажности и всех вытекающих из этого последствий можно еще на этапе укладки пола.Для этого используют пароизоляцию, что дает ряд преимуществ. Во-первых, она защищает дерево от скопления под ним конденсата. Во-вторых, она пропускает воздух.

Паросоляция B. Деревянный дом Предотвращает образование кластерного конденсата

В большинстве случаев пароизоляция для секса устанавливается в деревянном доме, но многие бетонные конструкции также нуждаются в этой процедуре. Эту процедуру нельзя назвать сложной, и ее довольно просто выполнить самостоятельно.

2 Как правильно выбрать материал?

Совсем недавно ассортимент продуктов для испарения был ограничен Toler и Ruberoid.Теперь выбор значительно увеличился, а вместе с ним и функциональность изоляции увеличилась. Большинство современных материалов успешно защищают поверхность дома от конденсата и предотвращают поломку пола при переизбытке воды при затоплении здания.

Выберите подходящий изоляционный инструмент из числа:

  • пленки полиэтиленовые;
  • пленки полипропиленовые;
  • мембраны диффузные;
  • жидкая резина.

Порядок монтажа первых трех изделий практически не отличается.Жидкая резина состоит из битума и полимеров, которые после нанесения образуют прочный «ковер» высокой плотности. Чаще всего этот инструмент используется для работы с бетонными полами.

3 Жидкая резина — какими свойствами обладает пароизоляционный состав?

Жидкие шины — это бесшовное экологически чистое высокоэластичное покрытие, которое широко применяется для звуко- и гидроизоляции бетонных и деревянных полов. Выбирая его, обязательно учитывайте, что на рынке встречаются материалы двух видов.Разница между ними заключается в технике нанесения. Составы, наносимые автоматизированным способом, применяются для работы на больших поверхностях, размеры которых исчисляются сотнями тысяч квадратных метров. Таким материалом утепляют полы на заводах, в складах и в ангарах.

Жидкая резина наносится валиком или кистью

Укладка пароизоляции на пол малых размеров Выполняется с применением ручного нанесения. Для этого нужно действовать по простому алгоритму: сначала нужно открыть банку с резиной и перемешать содержимое, затем на поверхность наносится валик или кисть.Пленка, полученная после высыхания, плотно прилегает к полу, полностью повторяя любые его неровности. Слой резины не пропускает влагу и надежно защищает пол как от пара снизу, так и от жидкости сверху.

Напыление деревянного пола жидкой резиной производится из расчета 1 кг состава на м2 поверхности. Толщина полученной пленки будет не более 0,7 мм. В целях гидроизоляции расход жидкой резины увеличивается до 3 кг на м2 поверхности.

4 полиэтиленовые и полипропиленовые пленки — особенности самостоятельного монтажа

Самый бюджетный вариант — это использование полиэтиленовой пленки. Он обладает некоторыми недостатками, среди которых выделяется небольшая прочность. Тем не менее, если аккуратно сложить средство, то риск его разрыва будет сведен к минимуму. Современный строительный рынок предлагает перфорированные и неперфорированные изделия. Большей популярностью пользуются материалы второй группы, так как они обладают меньшей паропроницаемостью.

Изделие из полипропилена отличается более высокой прочностью. Лучшим средством защиты от пары считается специальная армированная пленка. На одной из его сторон находится прочный слой целлюлозных волокон, рассчитанный на то, чтобы удерживать пар и капли воды. Пуховые волокна полипропиленовой пленки.

Пленка полиэтиленовая — самый бюджетный вариант пароизоляции

Сегодня стали очень популярны антиконденсатные продукты. Благодаря своей структуре они не только сдерживают влагу, но и не дают ей скапливаться под поверхностью пола.

Монтаж пленочной пароизоляции следует проводить строго по алгоритму производителя. Один из важнейших моментов — определить, какая сторона изделия будет расположена вверх, то есть по направлению к парам. Правила монтажа пленки следующие:

, используя двустороннюю пленку, вы кладете ее гладкой стороной изоляции. В этом случае жесткая сторона должна располагаться навстречу парам;

Для изоляции пола в деревянном доме с односторонним полипропиленовым утеплителем его необходимо укладывать так, чтобы он располагался ровной поверхностью к утеплителю, а плетеной — в сторону помещения;

Фальцованная пленка покрытия имеет свойство отражать инфракрасные лучи, поэтому ее алюминиевый слой должен располагаться ближе к комнате.

Некоторые производители иногда меняют правила крепления материала. Такая же пароизоляция изоспана для пола в деревянном доме задается гладкой стороной в сторону помещения, а Щасавой — в сторону утеплителя. Поэтому перед установкой материала обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя.

5 Диффузные мембраны — новое слово в современной изоляции

Испарение диффузионных мембран для деревянных полов — одна из новейших технологий.В производстве используется нетканый материал, состав которого полностью состоит из синтетических волокон. В зависимости от воздухопроницаемости специалисты выделяют одно- и двухсторонние мембраны.

Изоспан — Популярные марки диффузных мембран

Кроме них на рынке представлены пленки, состоящие из трех слоев. Диффузные мембраны отличаются простотой монтажа и длительным сроком эксплуатации. К тому же этот материал намного дешевле жидкой резины.

На сегодняшний день самыми популярными мембранами считаются материалы IOSPAN.В зависимости от эксплуатационных характеристик На рынке представлены пленки Изоспан марок C, B, D и DM. Самые надежные — материалы с Маркировкой DM. Их пигментность составляет 7 г / м2 / сутки.

6 Правила монтажа изоляционный материал

Вапоризация дерева или бетона состоит из трех важных этапов: подготовка поверхности перед укладкой, монтаж материала и его окончательная фиксация. Не нужно путать установку паро и гидроизоляции. Второй выполняется по аналогичному алгоритму, но его установку нужно произвести до установки лага.

Если вы укладываете пароизоляционный слой При устройстве пола в новостройке, то подготовительные мероприятия сводятся только к обработке лага чернового пола составом, предотвращающим их гниение. Если вам делают ремонт в доме, где вы живете, то работать придется гораздо больше.

Паросоляция укладывается на лаги чернового перекрытия

Для этого необходимо отремонтировать имеющуюся стяжку. Любые большие трещины и дыры в нем нужно залить цементным раствором.Если стяжка не ремонтируется, то необходимо сделать ее заново. Если на стяжке есть небольшие трещинки, то заливать их раствором не нужно. Сразу же поверх нее наносится гидроизоляционная смесь, после чего нужно дождаться ее полного высыхания. Далее поверх гидроизоляции необходимо уложить поперечные доски — лаги. Пространство между ними заполнено утеплителем. Чтобы продлить сроки службы Лага, их нужно обработать антисептиком.

Вариазоляция чернового пола укладывается на лаги, поэтому разметку делать не нужно.Таким образом, конструкция чернового пола должна включать утеплитель, лаги и паросоляционный материал.

7 Алгоритм установки испарительного материала

Начните укладывать пленку к стене. Для этого из рулона отрежьте полосу, длина которой будет на 10 см превышать длину лага. Затем положите полосу на черновой пол, сантиметров по 5 стоя на каждой из стен. Для фиксации материала можно использовать клей, строительный тормоз или двусторонний скотч.

Точность закрепления материала на этом этапе большого значения не имеет. Будет лучше, если материал, который вы положите, будет иметь лёгкую пикантность. В дальнейшем при установке первого этажа материал растягивается, поэтому если его слишком сильно натянуть, то в будущем он может лопнуть.

Пароизоляция для деревянного пола должна быть закреплена с помощью 15-сантиметрового клея. Обязательно заделайте стыки пленок. Для этого советуем использовать специальную герметизирующую ленту или ленту. Прикрепите материал к лагам гвоздями или скобами, оставив расстояние между ними до полуметра.

Как только вы закрепите пароизоляционный материал по периметру чернового пола, начинайте забивать поверх него деревянные бруски, к которым будет крепиться фиолетовый пол.

Установка

снаружи и внутри. Возможности мембранных материалов

Традиционным материалом для строительства многих домов и в наше время остается дерево. Он используется для таких целей с незапамятных времен.Чтобы стать обладателем экологически чистого жилья, люди обращают внимание на этот материал. Но, тем не менее, процесс строительства все-таки претерпел существенные изменения.

Сегодня люди стремятся максимально продлить срок службы таких зданий. Для этого используются дополнительные строительные материалы. К ним относится пароизоляция для стен из дерева. О ее особенностях, типах, устройствах, а также о способе установки стоит поговорить более подробно.

Характеристики

Для стен деревянного дома применяется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях.Причина — особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее отека.

И если не предпринять определенный набор действий, это может привести к следующим последствиям:

  • стены начнут ругаться или станут кривыми;
  • дом может начать видеть по той причине, что плотность древесины начнет увеличиваться;
  • начнется повреждение отделочных материалов и настенного покрытия из-за их движения;
  • в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет появление неприятного запаха;
  • если вода зимой попадет в трещины и замерзнет, ​​то ее увеличение в объеме вызовет увеличение деформации стен;
  • к тому же намного быстрее начнется промерзание стен, что вызовет увеличение затрат на отопление помещения;
  • завинчивание влаги в изоляционный материал может вызвать его размягчение и, как следствие, его разрушение.

Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который нужно выполнять сразу после отделочного материала и плотно прилегать к утеплителю.

Просмотры

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться следующие строительные материалы:

  • полиэтиленовая пленка;
  • пленка мембранная;
  • мастика пароизоляционная.

Полиэтиленовая пленка толщиной всего 1 миллиметр является наиболее доступным и простым вариантом. У нее только один существенный недостаток — она ​​полностью перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять этот материал нужно с большой осторожностью.

Не нужно сильно тянуть, иначе сезонное расширение материалов приведет к его деформации и разрыву.

Если говорить о пароизоляционной мастике , ​​то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь.Обычно его наносят непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом, когда утеплителем может стать мембранная пленка . Этот вид утеплителя обеспечивает надежную защиту от влаги, оставляя при этом циркуляцию воздуха уложенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто используемым в наше время для деревянных домов.

В целом, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве пароизоляции снаружи, следует сказать об их преимуществах, таких как:

  • конденсат хорошо удерживают и защищают утеплитель от его проникновения;
  • выдерживают резкие перепады температур;
  • усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
  • обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
  • пропускает оптимальное количество влаги;
  • Ряд мембран усилен фольгой, которая позволяет отражать тепло, исходящее из дома.Это дает возможность утеплить температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своему типу мембраны делятся на следующие две категории:

  • фольга — предназначена для максимального проникновения влаги;
  • антиконденсирующий — Сохраняет тепло вместе с пароизоляцией стен.

Также следует отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

  • А и ам — защита утеплителя в стенах и кровле от воздействия внешние факторы;
  • Б и С. — защита утеплителя в стенах и кровле от влаги изнутри;
  • D. — защита пола от влаги, идущей от земли.

С каждой категорией стоит ознакомиться подробнее.

  • Итак, категории А. обычно монтируется под кровлей, внешней отделкой стены на утеплителе или в вентиляционной шахте. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, проводя влагу, проходящую внутрь и блокируя ее снаружи, следует аккуратно укладывать слой.Слой с разметкой должен смотреть в сторону улицы.
  • Если говорить об АМ, то состоит из двух элементов: слоев спанбонда и диффузной пленки. Если говорить о Спанбонде, то стоит иметь в виду особый вид создания полимерной влагостойкой пленки. В этом случае волокно будет состоять из искусственных ниток, сшитых под воздействием химикатов, тепла и водяных струй. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, защищающее от ветра и атмосферных осадков.

  • Категория парозоляции Б. Применяется для защиты деревянных стен дома от влаги изнутри. Также его используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно актуально, когда планируется сделать жилое пространство, в котором можно жить круглый год, например, чердак. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольга — позволит сохранить тепло внутри помещения.Кстати, этот вид испарения можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытия этажей.
  • К категории S. Это прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Применяется в тех же случаях, что и покрытия категории V. Кроме того, такая мембрана применяется для защиты неотапливаемых помещений, примыкающих непосредственно к дому: цоколи, подвалы, веранда и чердак.
  • Варианты категории D. изготовлены из полипропилена, и в них добавлен специальный ламинирующий слой.Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Устройство

Для того, чтобы испарение было выполнено правильно, необходимо четко понимать, что оно проводится снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома производится изнутри, за счет чего с внутренней стороны укладывается испарение. Если говорить о цокольном этаже первого этажа или цокольном этаже кирпичного дома, то слой испарения будет заделан снаружи.

В бассейнах, как и в домах из газобетона, необходимо выполнять пароизоляцию с двух сторон, что связано с характеристиками материалов, используемых для их строительства.

Следует отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует подготовить рабочую поверхность. Его необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, а затем нанести защитное покрытие.

Обычно используют жидкую резину, которая также наносится с помощью специального оборудования, но обладает прекрасными защитными характеристиками.Обычно в него входят две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризуются. Поэтому раствор готовится непосредственно перед применением и наносится с помощью специального двухфасадного пистолета, позволяющего распылять жидкость под давлением.

Установка

Для того, чтобы правильно поставить паровой котел, необходимо предварительно узнать, как устроен дом. Он может быть каркасным или деревянным. Дело в том, что укладка материала внутри и снаружи — это не одно и то же. Укладка будет осуществляться разными способами.

  • Если говорить об напольном испарении Необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна только тогда, когда здание старое и его нужно защищать от влаги.
  • Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, Следует знать, что вода при испарении на поверхности материала должна куда-то уходить.То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным — следует оставить небольшой зазор.
  • Если дом выполнен из цилиндрического бруса , ​​то зазор для дренажа уже есть, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо прикрепить прямо к лагам степлером. После нужно сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.

  • Если дом из бруса прямоугольной формы, при установке утеплителя мембрану лучше основывать на встречном иске.Следует использовать в качестве приспособления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Они располагаются с определенным интервалом, что позволяет утеплителю держаться. Сверху кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использована для каркасного дома из дерева.

Если испарение будет производиться снаружи, то в этом случае пленка должна как бы ложиться под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. При этом место для скопления и ведущего конденсата тоже должно быть. В данном случае технология будет следующая:

  • если круг поленьев, то испарение будет фиксироваться с помощью строительного степлера;
  • все поверхности стыков необходимо проклеить строительным скотчем;
  • если дом каркасный или из прямоугольного бруса, то на встречный иск мембрану нужно положить так же, как это делали изнутри;
  • пленка прибивается деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойка встречного иска.

Следует обратить внимание на еще один вариант установки испарения, который является универсальным. Этот метод будет использоваться, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Этот процесс состоит из следующих этапов:

  • пленка испарения должна располагаться той стороной, которая необходима, после чего ее можно аккуратно и качественно закрепить на ящике. Повреждение пленки в этом процессе не допускается;
  • после этого необходимо выплакать возможные зазоры, а также места, где есть проколы или клей;
  • необходимо сделать обрешетку с применением решеток для хорошей вентиляции;
  • В конструкции следует разместить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.

Кстати, не лишним будет рассмотреть вопрос о соотношении утеплителя и испарения, так как это довольно важно.

Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда защита нужна лучше. В этом случае есть два варианта.

  • Если в качестве утеплителя используется полипанест , ​​пенополиуретан или что-то подобное, нет необходимости устанавливать пленку для их защиты, так как она нехарактерно впитывает влагу.Но если дом утеплен экодомом или минеральной ватой или тем же материалом, что и опилки, то следует использовать мембрану, ведь отвалившийся коттедж точно на 1-2 года точно превратится в трубу.
  • Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по типу объемной конструкции, то влагодержатель понадобится в любом случае для защиты той же древесины.

Дерево — это необычно дышащий материал, который позволяет воздуху и влаге хорошо циркулировать.Однако это утверждение относится к массивным деревянным постройкам, хотя в настоящее время они почти закончены. Деревянные дома с некоторого времени комплектуются искусственным утеплителем, поэтому стена на срезе приобретает вид затяжки. Поскольку в качестве утеплителя часто используют пластмассы или «фольгу», постройки зданий намного менее долговечны. Из-за того, что влага не имеет выхода, древесина сильно рассыпается и ломается. Решение проблемы очень простое — испарение стен деревянного дома.

Откуда поступает влага и как она влияет на стены?

Откуда берется влага в жилом доме — вопрос простой. На кухне что-то что-то нравится и производит пар, ванная в некоторых семьях вообще не пересыхает. Кроме того, каждый человек потеет и дышит. В итоге средняя семья за год может отработать около 150 литров! Если в здании тоже плохая вентиляция, стоит ожидать быстрых поломок и полного выхода из строя всей конструкции.

Как древесина реагирует на влагу? Пористая поверхность поглощает его, изменяя как форму, так и размер. Введем в уравнение также понятие температуры. Результат: древесина постоянно меняется под действием вышеуказанных сил, и регулярные метаморфозы приводят к потере эластичности. В результате, спустя пару лет после постройки здания, древесина покрывается различными трещинами и углублениями. Через несколько лет самое слабое дерево напьется и при малейшем воздействии на куски развалится.

Кстати! Строительные материалы из обработанной древесины обычно очень герметичны, поэтому их такие проблемы не касаются.

Паросоляция стен деревянного дома — зачем она нужна и что это такое?

Для деревянного дома правильная пароизоляция — глобальный вопрос. Защита стен от влаги нужна двухсторонняя, то есть снаружи, и изнутри. Однако сложные системы утепления не всегда просты в использовании. Пароизоляционная мембрана — лучший материал, так как не пропускает влагу и в то же время позволяет ему дышать.

Срок службы постройки напрямую зависит от правильности установки пароварки.

Типы испарения. Steampaolesis для деревянно-каркасного дома

Парозоляция сначала делится на внешнюю и внутреннюю. И если внешнее можно начать только через 5 лет после постройки здания (когда дерево на исходе), то внутреннее нужно делать практически сразу. Это приводит к тому, что у стен нарушается герметизация.Схема работы испарения снаружи и внутри во многом схожа, но есть отличия.

Внутри

Внутреннее испарение необходимо для жизни, поэтому делают немедленно. На словах процесс очень простой: на планку устанавливается утеплитель, а в свою очередь испарение. Материал нужно тянуть качественно, чтобы не было положений. Закрепить его можно не только строительным степлером, но и обычными гвоздями с широкой шляпкой. Поскольку испарение обычно монтируется планками, необходимо установить его отливки (достаточно 2-3 см), чтобы не было участков без защиты.Во влажных помещениях нужно проводить процедуру с особой осторожностью. После установки защитной пленки обычно идет установка гипсокартона. Важно помнить, что деревянные постройки очень специфичны и лучший выход из возможных проблем подскажет специалист.

Между окончательным покрытием и изоляцией должно быть не менее 0,3 см свободного пространства, чтобы воздух свободно циркулировал, а влага успевала высохнуть.

за пределами

Приступаем к работе только через 4-5 лет и при полной усадке здания.Паросоляцию рекомендуется устанавливать на голый брус перед утеплением. Монтаж осуществляется в таком порядке на здании из бруса:

  1. На перекладине — пароизоляция, закрепляемая рейками;
  2. Doom;
  3. Изоляция;
  4. Гидроизоляция;

Если ваше строение из рубленого дерева, то защитную пленку можно установить на поверхность готовой стены. Вентиляция осуществляется за счет зазоров в материале. Каркасное здание имеет паровую изоляцию, как и деревянную.

Советы по установке испарителя. Технология монтажа — как исправить стены?

Материалы паровых полипов очень разные, поэтому и способы их монтажа различаются. Для начала стоит рассказать о самых дешевых, но недолговечных материалах. Обычная полиэтиленовая пленка Простая в установке, но очень ненадежная. Если вы хотите действительно обустроить свой дом на славу, рекомендуем присмотреться к армированной пленке . Это дороже, но эффективнее.

Полипропиленовые пленки работают очень просто — вся влага остается на них и падает в виде капель. Выбирая этот материал, необходимо учитывать этот нюанс. Также используют пенофол и аналоги. Особенность этого материала в том, что он изолирует и влагу, и тепло. Устанавливается строго фольга внутри помещения.

Рубероидов тоже используют в этих целях, но он недолговечен и не справляется с поставленной задачей. Мы не рекомендуем.

Как уже было сказано выше, оптимальным вариантом является диффузионная мембрана .Идеально подходит для использования, монтируется в несколько слоев. Пропускает воздух, но не пропускает влагу. Цена его очень высока. Но качество превосходит все ожидания. Кроме того, мы категорически не рекомендуем бюджетные аналоги — они не работают, а если и работают, то плохо и недолго.

При покупке материалов особое внимание уделяется их прямому назначению. Часто одинаковые материалы используются для разных целей. Например, есть гидроизоляционные мембраны, пропускающие пар.При установке неправильного материала вся суть испарения теряется.

Особенностью укладки пароизоляционных материалов является правильный выбор бортика. То есть вы берете рулон и вам нужно определить, с какой стороны он приклеен. Часто производители указывают этот нюанс на упаковке, но если вы не нашли эту информацию, необходимо положить на бревно внешнюю сторону свернутого рулона. Reinfall.

Сысоев Кирилл

Корнуоллские руки не знают скуки!

Содержимое

Комфортность жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении.В деревянном доме этого можно добиться за счет отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы снизить негативное влияние влаги на стены, пол и крышу, необходимо контролировать степень пароизоляции, а это задача сложная.

Что понадобится пароизоляция

Избыточная влажность негативно сказывается на деревянных конструкциях дома. Прикидывается душой, готовкой, стиркой, влажной уборкой пара ищет выход из комнаты.Поскольку его давление намного превышает атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную конструкцию и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если в процессе подготовки брусьев для крыши и стен проводились паро-гидроизоляционные материалы, то доски для лаг и пола такой защиты не имеют.Кроме того, пол первого этажа дома отключен от земли, что усиливает негативное воздействие на него влаги. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, беспрепятственно выпуская воздух из помещения наружу. Благодаря этому срок эксплуатации дома значительно увеличится.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью.Натуральность этого материала дает возможность строить дома, не опасаясь, что вредные пары будут выброшены в воздух помещения. К тому же у дерева есть существенные минусы. Способность собирать влагу подразумевает снижение уровня сопротивления теплопередаче и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может вызвать различные бытовые заболевания.

В результате регулярного смачивания и высыхания деревянной конструкции ухудшается герметичность стыков, в результате чего они раздуваются.Если не предусмотрено испарение стен деревянного дома, материалы пропускают через себя влажный воздух и задерживают от него часть влаги. Для улучшения условий работы стен и других элементов из дерева необходимо разместить парно-соляную преграду на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используются

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропара утеплителя, которые обладают отличными характеристиками.Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги применяют дыхательные печи и пленки, однако существуют и другие виды парно-гидроизоляции. Какие материалы подходят для корпуса и пароизоляции:

  1. Рубероид. Достоинством этого вида гидроизоляционного материала является невысокая стоимость, но руннероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, чем для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такой инструмент целесообразно использовать не как основной паробарьер, а как дополнительный слой к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой — усиленной сеткой. Такое устройство помогает создать в помещении барьер для пара и слой, отражающий тепло. Для утепления деревянного дома фольга испарения — стальная с металлизированным покрытием наружу. Накладывать на стены такой материал нужно аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решили обмануть свой дом, жилище будет не только защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана.Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, за счет способности пропускать воздух (двумя или одной рукой). Пароизоляционная мембрана имеет высокую скорость проникновения пара, что связано с микроструктурой материала. Весомый плюс диффузной пленки — отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция стен деревянного дома обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения.В отличие от других видов паробаронов у мембраны высокая цена — это единственный недостаток.
  4. Пленка полиэтиленовая или полипропиленовая. По сравнению с полиэтиленом полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала ранее имела существенный недостаток — со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что приводило к быстрой потере эксплуатационных характеристик таких испарителей для стен. Современный вид материала имеет специальный слой вискозы с содержанием целлюлозы.Он впитывает большое количество влаги, постепенно свисая под действием вентиляции воздуха. Основными достоинствами пленок для стен деревянных построек являются их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

Фикс испарения не только для защиты стен жилищ от влаги, но и для утепления помещения. Технология установки мотора зависит от места его применения.Строители могут укладывать вапоризацию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен и других факторов. Существуют определенные особенности установки паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

С наружной изоляцией

Если стены дома из оцилиндрованного бревна, вентиляционные зазоры оставлять нельзя: их функцию выполняют на стыке БРУСЕВ. Если конструкция состоит из гладкого дерева с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, то на укладку испарения непосредственно на стены не может повлиять сложность вывода пара.В этом случае в первую очередь забивают перила из рейки 2,5 см (шаг между ними 1 см). После устанавливается лампа, на которую кладется изоляция. Гидроизоляционная пленка натягивается, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении поддерживается нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных конструкций. Описанный способ внешнего монтажа пароизоляции стен отличается простотой, благодаря чему его можно проводить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

С внутренним утеплением деревянного дома

Первый этап внутренней укладки испарения подразумевает зачистку поверхности стен с последующей обработкой их антисептиком. Далее по инструкции устанавливается ручной выключатель. В просветах рельсов находится утеплитель (например, Минвату), поверх которого закрепляются гвозди или степлеры со слоем пароизоляции. Если для этого выбрана диффузионная мембрана, стела ее непосредственно на изоляционном материале или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвета 5 см.Пленка должна хорошо растягиваться, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит испарение стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Самый широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, вы можете заказать паробарьер в Интернете, но вы можете убедиться, что вы видите товар как товар при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция стен деревянного дома? Ниже представлена ​​таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.

Тип материала

Ориентировочная стоимость рулона

Пленка полипропиленовая

Около 600 р.

Диффузионная мембрана

С какой стороны укладывать пароизоляцию на изоляцию

Нашли в тексте ошибку? Выделите его, нажмите Ctrl + Enter и мы все исправим!

Самым важным этапом утепления любой конструкции является испарение стен.Зачем он нужен, какие функции делают и почему без него в большинстве случаев невозможно обойтись? Удивительный факт: в процессе обычной жизни семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 литров воды в виде водяного пара. Этого объема хватит на большой добрый залив соседей! Между тем вся эта влага не спускается вниз, а поднимается вверх и по сторонам и пытается естественным образом выйти из комнаты через стены и потолок.

Древесина — очень пористый материал, хорошо пропускающий и впитывающий влагу.Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15 °. Дом теплый. Дышишь, борщ варишь на обед, стираешь, вечером принимаешь горячую ванну. Все это приводит к образованию водяного пара. Влага впитывается стенами и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены — ближе к внешней или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества утеплителя) — находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), В результате сразу происходит несколько очень нежелательных процессов:

  • Пережим стены и / или утеплителя.
  • Замерзание отходов из-за превращения в лед, попавший внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Все это помогает избежать испарения стен деревянного дома.

При экстремальных погодных условиях можно покрыть некоторое количество воды. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

Устройство внешнего и внутреннего испарения

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: для обеспечения комфортной температуры в помещениях зимой, не тратя астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде изоляционных материалов.Чтобы они работали эффективно, испарение стен деревянного дома снаружи или изнутри зависит от того, где находится утеплитель. Попадание влаги в теплоизоляционный слой значительно увеличит его теплопроводность, а значит, потеря тепла сократит срок службы утеплителя — испарения позволяет избежать этого.

Пленки для паросоляции производятся методом ткачества. Состоит из полипропиленовой основы, покрытой ламинатом с одной или двух сторон

Как происходит утепление деревянных стен снаружи

Утепленные стены — многослойная конструкция.Основа его — стены дома. Крепятся к светильнику из деревянных брусков, между которыми укладываются плиты утеплителя — камень, базальтовая вата. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается рейками к защелке. На них монтируется облицовочный материал — вагонка, сайдинг и др. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Это необходимо для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант такой же конструкции предусматривает дополнительный слой ветроводородной изоляции, который располагается непосредственно на стене дома, между ним и утеплителем. Он защищает утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепления дома снаружи

Паренные стены изнутри

В данном случае работы производятся аналогично. Слои материала располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Металлические рамы, между которыми уложены изоляционные плиты.
  • Испарительная мембрана, прижатая к каркасу направляющих.
  • Облицовка стен — гипсокартон, вагонка, на которую крепятся рейки.

Листы скрепляются между собой степлером, затем закрепляется пароизоляция предантисептическими рейками 4х5 см

Паровые стены каркасного дома

Каркасные дома характеризуются тем, что в нем отсутствует твердое основание. их для утепления — стены.Находится между стойками брузовой рамы. В таких домах поперечный разрез стен такой:

  • Наружная облицовка (плиты OSP, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Hydro-windproof — мембрана, защищающая утеплитель от влаги извне. Между ней и внешней облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, за счет которого попавшая на мембрану влага постепенно испаряется с поверхности за счет естественной вентиляции.
  • Каркас дома с уложенным в нем утеплителем.
  • Парозоляционная мембрана. Сделать установку пароизоляции стен необходимо по шероховатой стороне пленки от утеплителя.
  • Обсек.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, очень важна его защита от влаги. В противном случае он теряет свои свойства, измельчается и отдаляется от каркаса, появляются сливки, и дом замерзает.

При строительстве каркасных домов необходимо использовать ветровые стекла и пароизоляцию.

Особенности укладки пароизоляции на стену

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов.Самые современные и высокотехнологичные из них — пароизоляционные мембраны. Они сделаны из полипропилена, есть сетка из стекловолокна, придающая материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шероховатое на ощупь. Это слой из целлюлозы и вискозных волокон, хорошо впитывающих влагу. Попадая в поверхность мембраны, она задерживается шероховатым слоем, не продвигаясь дальше и не попадая в утеплитель и толщину стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции.Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Он служит для отражения тепловой энергии внутри помещения, тем самым уменьшая теплопотери.

Важно: поверхность фольги должна быть обращена к теплоизоляции в комнату.

Испарение фольги не только сохраняет влагу, но и сохраняет тепло.

Укладка пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В местах стыков полос необходимо загнать их друг на друга не менее чем на 10 см.Шутки сэмплируются специальной соединительной лентой, которая дает герметичный состав. Места примыкания пленки к деревянным или каменным поверхностям также следует тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембраны к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции стен в деревянном доме

Конечно, испарение стен своими руками вполне осуществимо. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту довольно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями.Чтобы новый дом не требовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

При возведении дома одной из основных задач является обеспечение надежной защиты конструкции от взаимодействия воды, разрушительно воздействующей на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пары и влажность. Если не задумываться, как защитить от них элементы конструкции, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени.Чтобы этого не произошло, при возведении домов укладывают слой пароизоляции.

Зачем вам испарение?

В настоящее время многие задумываются об установке испарения, спрашивая отдельные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат и уровень влажности достаточно высок. Речь идет, прежде всего, о ванных и подвальных помещениях, расположенных ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них происходит образование пары, которая должна каким-то образом покинуть комнату.Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности строительные конструкции разрушаются, что негативно отражается на состоянии конструкции в целом. Чтобы этого не произошло, выполняется установка испарения. С ее помощью защита стен и потолка от проникновения пара.

Следует отметить, что, кроме ванны и подвала, испарение поверхностей в интерьере следует проводить в том случае, если в здании имеется внешняя изоляция с материалом с малым диффузионным сопротивлением.

В настоящее время не существует материала, который одинаково подходил бы для постройки зданий из различных материалов. Решение вопроса о том, какое испарение выбрать для стен дома, отталкивается в основном от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда проводится установка пароизоляции на стены?

В некоторых случаях без пароизоляционного устройства, установку которого нужно производить правильно, просто не обойтись …

Материалы, используемые для пароизоляции

Термин «испарение» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , ​​используемые в настоящее время при выполнении парозащиты, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, что полностью исключает вероятность парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не способен навредить конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики утеплителя. Материалы парной защиты имеют внутреннее покрытие, которое обеспечивает перенаправление влажного воздуха по желаемому пути через систему вентиляции.

Типы пароизоляционных материалов:

  • полиэтилен Это материал, который традиционно используется для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особенно осторожно. Изолятор необходимо закрепить так, чтобы он не сильно растягивался, иначе пленка просто разорвется при очередной смене климатических условий. Если при выполнении работ по испарению стен дома будет использован полиэтилен без перфорации, то он будет надежной защитой не только от пара, но и от воздуха.И в этом случае о комфортных условиях проживания в домашних условиях не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше не использовать; Группа
  • пароизоляционных материалов включает мастики , ​​которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работы изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Следует отметить, что работа с мастикой на поверхности стен и потолка выполняется до их финишной отделки;
  • Новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки .Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно применяется для парного утепления стен деревянных домов. Главное преимущество этих материалов в том, что они пропускают воздух, а влага задерживается. Парри-проницаемость, которая характерна для них относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание хлопкового утеплителя. Он не теряет целостности и может долгое время выполнять свои функции.

Распространенные марки мембранных материалов

На данный момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной области использования.

Игольчатые материалы, установка которых производится снаружи

В эту группу материалов входят «Изосан А», «Изоспан в» . Одна из их особенностей заключается в том, что в составе материалов присутствуют антипиреновые добавки, что повышает их пожаробезопасность.Это также может включать «Мегазол А», «Мегазол СД». Все перечисленные материалы используются для защиты помещений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и панельных домов. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Они используются для всех видов наружной изоляции.

При использовании очень важно обеспечить плотно прилегающей мембраной К изоляции. Поэтому во время работы эти материалы должны быть надежно закреплены. Промежуточные и продолжающиеся участки должны отсутствовать.В противном случае при сильном ветре будут редкие порывы ветра.

Материалы для укладки в помещении

Когда возникает задача выполнить пароизоляцию стен, потолка изнутри деревянного дома, тогда используйте «мегаизм в». Это пленка из полипропилена, состоящая из двух слоев. С внешней стороны этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала зимой обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме того, его использование исключает разрушение элементов стеновых конструкций.Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частиц утеплителя. Такая же функция заложена и в «Изоспане Б».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К данной группе можно отнести следующие материалы: «Изоспанфд», «Изоспанфс», «ИзоспанФХ» . Их используют в тех случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к данной процедуре предъявляются особые требования.Например, это может баня или баня.

Правила испарения каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных домах или домах из бруса. От этого зависит комфорт проживания. Поэтому испарению следует уделять особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стене мембрану следует закрепить с правой стороны. Его следует прикрепить к стойкам с помощью степлера .Образовавшуюся после укладки на стены мембрану следует изолировать с помощью специального клея. Или для их герметизации можно использовать специальную мастику.

Если в каркасных конструкциях в качестве утеплителя используется экопласт или пенопласт, а в доме устроена эффективная система вентиляции, то от устройства пароизоляции можно отказаться. Если владелец конструкции решил защитить от пара, то в этом случае можно использовать по одной из следующих схем:

  • первая схема предполагает полосу мембраны на элементах каркасной стойки.После укладки пленки производятся работы по отделке поверхностей. В качестве материала можно использовать гипсокартон или вагонку. Такой вариант оптимален для деревянных домов, которые используются хозяевами для временного проживания, а зимой пустуют. Можно использовать в гостевых домах и мастерских. Применяя такую ​​схему пароизоляции стен дома, необходимо организовать эффективную систему вентиляции.
  • Вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны, расположенной в вертикальном и горизонтальном положении.Благодаря этому воздушный зазор составляет 30-50 мм. Лучше всего применять такую ​​конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Паросоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую пароизоляцию по сравнению с кирпичными постройками. При выборе мембранных материалов для утепления поверхностей деревянных построек bruse , ​​герметичность пазов, наличие трещин в материале.

Популярным материалом для строительства деревянных домов является клееный брус. В процессе изготовления древесина сушится в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет канавки для уплотнения. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в изоляцию он попадает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс высыхания материала происходит в процессе эксплуатации конструкции.В течение первых пяти лет на материале на материале появляются трещины. Пруток меняет геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. В противном случае по ее завершении восстановить герметичность пазов будет невозможно. В случае таких построек возможны два варианта:

  • подождать, пока древесина высохнет;
  • выполнить испарение стен конструкции мембранными пленками «Изоспан Б» во время работы, «Изоспан ФБ» или «Изоспан ФС».

Заключение

Теперь всем ясно, что испарение важно в каждом доме. Все работы должны быть выполнены правильно, т.е. по технологии . При работе следует применять современные качественные материалы. Если вы хотите оставаться в своем доме в комфортных условиях, то испарение должно стать для вас обязательной процедурой. Он защитит от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Макет маленьких каркасов 6 4

и сначала я хотел построить просто одноэтажную бытовку 6х3.Тогда в моих мыслях появился второй этаж — чердак с лестницей с фронтона. И в итоге размер кают увеличился до 6х4 с внутренней лестницей на второй жилой этаж. В дальнейшем — пристроить террасу впереди, а стропила опустить на землю и сделать подсобное помещение. Сразу скажу, что размер дома (высота потолка) соответствует моему росту (1,6 м), эта высота мне комфортна.
Итак, основные характеристики дома приведены в таблице 1 ниже:

Планы 1-го и 2-го этажей представлены ниже.В статью включены архивы с изображениями в формате GIF и чертежами в формате AutoCAD.

Я, конечно, просто рисовал рисунки от руки на обычной бумаге. Во время строительства заглядывал в них всего несколько раз. Сейчас специально перерисовал их в AutoCAD для удобства восприятия. Я не профессиональный рисовальщик, но некоторые из них могу нарисовать. За основу каркаса была взята доска (брус) 10х5. Особых расчетов на прочность я не делал, в основном пользовался советами и книгой А.М. Шепелева «Как построить сельский дом» (Россельхозиздат, 1981).Я купил его в букинистическом магазине, и он у меня тоже есть в электронном виде.

Я сделал вид сверху из трех частей. На первом — чертеже основания и черного пола — началось строительство.

Вид сверху завершается рисунком второго этажа — пол (перекрытие 1 этажа), стойки, перекрытия. На этом чертеже нет стропил — потому что они размещены поверх перекрытий и на чертеже закрыты. На других видах хорошо изображены стропила.

Конечно, в реальной конструкции мы получили перекосы, некоторые размеры оказались другими, но все равно — эти чертежи легли в основу.

В конце статьи прилагается файл с сметой. Есть две вкладки — сначала посчитал, конечно, детали, размеры которых понятны по чертежам, а потом составил таблицу закупок, где уже указаны реальные цены и размеры. Дело в том, что на рынке дерево, которое продается за кубический метр (м3), обрезано до 6м. Вы платите за кубометры, а берете по частям (например — 20 досок). Об этом следует помнить при планировании покупки.Цены реальные (которые я, конечно, помню).
Какие инструменты использовались? Вот небольшой список:

Ручная пила-ножовка, Стэнли. Пилил как по маслу, очень доволен.
— Молоток с кулачком.
— Лом
— Уровень, Стэнли.
— Отвес
— Строительный карандаш (большой)
— Транспортер
— Рулетка 7м
— Строительный степлер
— Уголок
— Резьба. Это основные, ну конечно были и другие для конкретных операций (щетки, отвертки, ключи…), но о них отдельно.

А какие «расходники»? Это, в первую очередь, ногти. Весь каркас собран на гвоздях 100мм. Гвозди 200 мм использовались только для фиксации половых лагов. Для крепления досок использовались гвозди 50-70 мм. Для крепления внешней облицовки использовались оцинкованные гвозди диаметром 60 мм. Скобы использовались для крепления стропил и перекрытий. Ну а для степлера, конечно, нужны скобы.

Итак, чертежи составлены, закупочная табличка оформлена, и мы втроем 28 апреля 2007 года идем на Хотьковский рынок (у входа) покупать материал.Вообще в Хотьково три рынка — один на въезде — Городок (цены ниже всех, не всегда все есть, иногда качество материала хромает), один по кругу у ж / д моста (т. много дерева), а за автовокзалом — Хозяин (иногда попадается качественный материал дешевле, чем везде). Рядом с остановкой в ​​Жучках еще есть один рынок — там самые низкие цены, и он ближе всего к нам, но обычно нет выбора или материалов, когда это необходимо.


Сразу купил материал на основу и весь каркас, включая доски для черного пола, пола 2 этажа и обрешетки. Получилось 4 кубика. Ехал на КАМАЗ.

Каркас построили втроем за два дня.

Измеряется на выбранном участке границы дома. Под блоками выламываются ямы, засыпанные песком. Блоки укладываются на песок.

На блоки кладутся

«Лыжи» с гидроизоляционным покрытием. Выровненный.

На «лыжах» через лаги для черного пола.
К этим бревнам укладывают и прибивают доски черные.
Гидроизоляционные рулоны на досках с нахлестом по краям


Поскольку и «лыжи», и черные лаги (особенно первая и последняя) были выровнены, мне пришлось почти утопить некоторые блоки в земле, и положить дополнительные штанги под какие-то «лыжи» — у меня наклонная местность.

Наши ошибки / недочеты:
На блоки не наносили гидроизоляцию.Лучше сказать, хотя я думаю, что вода все равно не может подняться на бетонный блок (а песок еще внизу!) И перейти в «лыжи». Но лучше все-таки сказать.

Вы ​​также можете получить всю необходимую информацию по бесплатному телефону 8-800-250-45-47

Описание каркасного дома с 6 по 4

Каркасный дом 6 на 4 впечатляет ценой и сроками. На 12 дней в вашем распоряжении будет симпатичный домик, вполне подходящий для практичного и прагматичного человека.Человек, который никогда не будет тратить деньги на переплату за излишества, которые в конце концов не воспользуется.

Деревянный дом 6 на 4 — выгодное вложение для средней семьи, которая планирует провести отпуск в собственном загородном доме. каркасный дом с 6 по 4 устанавливается на свайный фундамент, который приобретает дополнительные прочностные характеристики.

Представленный дом двухэтажный, с мансардным этажом, что позволяет пофантазировать в дизайне интерьера дома. Несмотря на простоту внешнего вида, в доме есть все, чтобы провести выходные с семьей как летом, так и зимой.Комфортная кухня и просторная гостиная вдохновят даже тех хозяек, которые не планировали готовить в отпуске.

Окруженный ароматом хвойных деревьев, из которых сделана половая доска в комнатах, а также фронтоны, небожители, карнизы, потолки и углы дома (вагонка), приготовление пищи и прием пищи в таком доме станет настоящим искусством.

Цоколь, пол и потолок в загородном доме деревянные. Стропила изготавливаются из обрезного бруса. Крыша дома двускатная.А под крышей расположен мансардный этаж, где можно отлично расположить спальню для семейной пары.

Утепленный минеральной ватой и пароизоляцией, этот номер будет способствовать здоровому сну и хорошему настроению. Кстати, утепление и пароизоляция прокладываются в стенах, полу и потолке всех комнат, поэтому одинаково комфортно и уютно будет как в спальне, так и на кухне или в холле, который можно оборудовать как гардеробную. комната или уголок для питомца.

Деревянный дом с описанной выше характеристикой сэкономит на отоплении, потому что он теплосберегающий.Неоспоримым плюсом при выборе загородного дома каркасного типа является то, что базовое оборудование легко дополняется и видоизменяется: от установки дополнительных окон и дверей до замены минеральной ваты на каменную.

Последний позволит использовать жилье как дом для постоянного проживания. Проработав детали, вы получите не только качественный и недорогой деревянный двухэтажный дом, но и эксклюзивное жилье, подчеркивающее вашу индивидуальность.

Варианты для дома «Эконом» (каркас)

1.Основание: Обвязка и прогоны для перегородок выполняются из бруса 150х100 мм (на край), в один ряд, бревна 150х50 мм с шагом не более 60 см. (Расчетная нагрузка на площадь 350 кг / м2) Обработка основания огнем и биозащитой не входит. (Доступен как опция)

2. Черновые полы:

3. Готовые полы: строганный шпунт 27 мм, естественная влажность. (Замена шпунта 36 мм доступна как опция)

4.Высота этажа: Первые 2,3 м Вторые 2,1 м

5. Стены и перегородки Стены: в каркасно-панельном исполнении, из бруса 40х100 мм, перегородки из бруса 50х50 мм, утеплитель 100 и 50 мм. , соответственно. Снаружи обшита вагонкой собственного производства, хвойные породы, толщиной 12-16 мм, естественной влажности, на стойках каркаса. С внутренней стороны стены и потолок обшиваются вагонкой собственного производства, хвойные породы, толщиной 12-16 мм, камерной сушки, на каркасных стойках и лагах пола.

6. Утеплитель: пол 1 этажа, пол и чердак по периметру утеплены минеральным негорючим утеплителем Knauf coil (Теплопроводность λ0, Вт / (мК), не более 0,040 по ГОСТ 7076-99) или аналог толщиной 100 мм.

8. Межэтажное перекрытие:

10. Окна: деревянные 1,2×1,0 (ВxШ) стеклопакеты заводского изготовления.

11. Двери:

12.Стропильная система: изготавливается из бруса 40×100 мм, с шагом до 1 м.

13. Обрешетка:

14. Кровля:

15. Воронки: 27-32 см, подшиты. вагонка собственного производства, хвойные породы, естественная влажность

16. Фронтоны (клещи): обшитые вагонкой собственного производства, хвойные породы, толщиной 12-16 мм, естественной влажности.

17. Лестница на второй этаж: Тетива из бруса 150х100 мм, ступени из строганной доски 40х200 мм, перила в комплект не входят.

18. Ограждение: открытая терраса, балкон выполняется плоскими резными балясинами или строганным бруском 40х100 мм крест-накрест, по желанию заказчика.

Скачать (pdf, 443 Кб)

Варианты дома «Классик» (каркас)

1. Грунт:

2. Черновые полы: доска обрезная 20х100 (150) мм, 1-2 сорт.

3. Готовые этажи:

4. Высота этажа: Первые 2,4 м. Второй 2.2 м.

5.Стены и перегородки: из бруса 40х150 мм, перегородки из бруса 40х100 мм, утеплитель 150 и 100 мм соответственно. Снаружи OSB-3 облицовывается 9 мм, затем вентиляционный зазор из бруса 50х20 мм и вагонкой собственного производства, древесина хвойных пород, толщиной 12-16 мм, камерная сушка. Возможна отделка сайдингом, имитацией бруса или блок-хаусом. Внутри обшиты вагонкой класса «В», длиной 2,7-3 м, камерной сушки

6. Утеплитель: пол 1 этажа и межэтажное перекрытие утеплены минеральным негорючим утеплителем змеевик Knauf (Thermal проводимость λ0, Вт / (мК), не более 0,040 по ГОСТ 7076-99) или аналогичные, вертикальные и наклонные стены утепляются URSA, минеральной плиткой Knauf или аналогичной.Толщина утеплителя 150 мм.

7. Пароизоляция и защита от ветра: Пароизоляция (Изоспан V, Ондутис R 70 или аналог) укладывается на внутреннюю часть изоляции в изолированных конструкциях для предотвращения попадания влаги в изоляцию, что значительно улучшает теплопроводность. . Снаружи утеплителя укладывается ветрозащитная пленка (Изоспан А, Ондутис А 100 или аналог)

8. Межэтажное перекрытие: Изготавливается из бруса 150х50 мм с шагом 50 мм (Расчетная нагрузка на площадь до 400 кг / м2) При пролете более 4 м БЕСПЛАТНО устанавливается опорная планка (матрица)

9.Стены и потолок второго этажа: обшивка Евро В, класс «В», длиной 2,7-3 м, камерная сушка

10. Окна: деревянные 1,2×1,0 (ВхШ) стеклопакеты, имитация двойного стеклопакета. -стекла, заводское производство.

11. Двери: Деревянные, филенчатые, заглушка 2,05×0,8 м. (Дверь входная железная)

12. Стропильная система:

13. Обрешетка: из обрезной доски 20Х100 1-2 сорт.

14.Кровля: Ондулин с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый).

15. Воронки: 37-42 см, обшита вагонкой собственного производства, хвойные породы, камерная сушка.

16. Фронтоны (клещи): обшитые вагонкой собственного производства, древесина хвойных пород, толщиной 12-16 мм, камерная сушка.

17. Лестница на второй этаж: Тетива из доски 200х50 мм, ступени из строганной доски 200х40 мм. Установлены точеные перила и балясины.

18. Ограждение: открытая терраса, балкон выполняется плоскими резными балясинами или строганным бруском 40х100 мм крест-накрест, по желанию заказчика.

Скачать (pdf, 445 Кб)

Варианты дома «Классик» (силовой каркас под кровлю)

1. Основание: Обвязка и прогоны для перегородок выполняются из бруса 150х150 мм (на край), в один ряд, бревна 150х100 мм с шагом не более 60 см. (Расчетная нагрузка на площадь до 650 кг / м2) Обработка основания огнем и биозащита не входит.(Доступен в качестве опции)

2. Черновые этажи: Не выполнено

3. Готовых этажей: Не выполнено

4. Высота этажа: Первые 2,4 м. Второй 2.2 м.

5. Стены и перегородки: изготавливаются из бруса 40×150 мм, перегородки из бруса 40×100 мм. Наружный OSB-3 8-9 мм. Чистовая отделка не производится.

6. Изоляция: Не изолирована.

7. Пароизоляция и ветрозащита: Не выполняется.

8. Межэтажное перекрытие: Изготавливается из бруса 150х50 мм с шагом 50 мм (Расчетная нагрузка по площади до 400 кг / м2) При пролете более 4 м опора планка (матрица) устанавливается БЕСПЛАТНО

9. Внутренняя отделка: Не выполнено.

10. Окна и двери: Не установлен. Проемы выполняются согласно проекту.

11. Стропильная система: Изготавливается из бруса 40х150 мм, с шагом до 0.8 м

12. Обрешетка: из обрезной доски 20Х100 1-2 сорт.

13. Кровля: Ондулин на выбор (зеленый, бордовый, коричневый), с ветрозащитной мембраной.

14. Воронки: 37-42 см, не подшивать.

15. Фронтоны (клещи): изготовлены из прутка 40х150 мм. Наружный OSB-3 8-9 мм. Отделка не производится.

16. Подъезд на второй этаж: Не выполнено.

17.Ограждение: открытая терраса, балкон — не выполнено.

Скачать (pdf, 557 Кб)

Варианты дома «Элит» (каркас)

.

1. Основание: Обвязка и прогоны под перегородками выполняются из бруса 200х150 (100) мм (на ребро), в два ряда (двойное основание), бревна 200х100 мм с шагом не более 60 см. (Расчетная нагрузка на площадь до 650 кг / м2) антисептическая обработка фундаментных, бревенчатых и черновых полов для тяжелых условий эксплуатации (Neomid 430 ECO или аналог)

2.Черновые полы: Доска обрезная 20х100 (150) мм, 1 сорт.

3. Готовые полы: доска шпунт-паз строганная 36 мм, камерная сушка.

4. Высота этажа: Первый 2,5 м Второй 2,3 м

5. Стены и перегородки: 150×40 мм + контрблок 50×50 мм с внутренней стороны стены перпендикулярно опорам каркаса (перекрестная изоляция) , перегородки из бруса 50х100 мм. Снаружи обшивается OSB-3 9 мм, затем вентиляционный зазор бруском 50х20 мм и имитация бруса класса «АВ» камерной сушки длиной 4-6 м.Возможна отделка сайдингом, либо блок-хаусом. Изнутри футеровка камеры представляет собой сушильную камеру класса «А» длиной 2,4-3 м.

6. Утеплитель: утеплен минеральными плитами, утеплитель: каменная вата Rockwool Light Batts, теплопроводность λ10 = 0,036 Вт / (м · К), толщина утеплителя стен 200 мм, перекрытий полов 150 мм, перегородок 100 мм.

7. Пароизоляция и защита от ветра: Пароизоляция (Изоспан V, Ондутис R 70 или аналог) укладывается на внутреннюю часть изоляции в изолированных конструкциях для предотвращения попадания влаги в изоляцию, что значительно улучшает теплопроводность. .С внешней стороны утеплителя укладывается ветрозащитная пленка (Изоспан А, Ондутис А 100 или аналог)

8. Межэтажное перекрытие: Изготавливается из бруса 150х100 с шагом 60 мм (Расчетная нагрузка по площади до 650 кг / м2) При пролете более 4 м БЕСПЛАТНО устанавливается опорная планка (матрица)

9. Стены и потолки второго этажа: обшита евровагонкой из класс «А», длиной 2,4-3 м, камерная сушка

10.Окна: стеклопакет металлопластиковый стеклопакет 1.2х1.0 (ВхШ).

11. Двери: Деревянные, филенчатые, глухие 2,05×0,8 м. Входная дверь железная. Производство Россия.

12. Стропильная система: изготавливается из бруса 40х150 мм + брус 50х50 мм перпендикулярно, с шагом до 0,6 м.

13. Обрешетка: из обрезной доски 20Х100 1 сорт.

14. Кровля: металлочерепица толщиной 0,45-0,5 мм (максимально возможная толщина) с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый, красный).

15. Воронки: 45-50 см, заполненные вагонкой собственного производства, хвойные породы, камерная сушка.

16. Фронтоны (клещи): обшиты имитацией бруса, класс «АВ», камерная сушка, длиной 4-6 м.

17. Лестница на второй этаж: Тетива из доски 250х50 мм, ступени из строганной доски 300х50 мм. Установлены точеные перила и балясины.

18. Ограждение: открытая терраса, балкон резные резные балясины заводского изготовления.

Форумчане Ливади и ее муж долгое время жили на съемной квартире и о собственном жилье могли только мечтать. Но всему приходит конец. Благодаря совету друга они приобрели небольшой участок, на котором было решено построить дом на дому. Самостоятельно разработали проект и чертеж дома. Здание планировалось использовать под временное жилье, а в будущем — под баню или гостевой дом. Детально разработан план строительства и разработан интерьер.В итоге удалось построить небольшой дом 6х4 с бюджетом 6000 долларов в срок чуть больше месяца.

Заложен фундамент дома

Планировалось завершить весь процесс строительства собственными силами, но фундамент все же доверили строительной компании. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, так как они имеют ряд преимуществ:

  • Такой фундамент делают на любом типе грунта, в этом случае участок ухожен, не вспахивается, растет дерн;
  • Строительство занимает немного времени — за один день заложили фундамент;
  • Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
  • Сваи можно прикрутить к инженерным коммуникациям;
  • Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном — намного дольше.

Сотрудники компании доставили материал и установили винтовые сваи. Стоимость фундамента с работами составила 1100 долларов.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверены в качестве материалов, из которых был построен фундамент, его нельзя оставлять без нагрузок на зиму. Есть вероятность выдавливания свай из земли и прогиба фундамента.

Подвал дома

Как известно, обычно производят технологию «платформа».Однако было решено не следовать этому совету, поскольку существовала вероятность намокания утеплителя в случае дождя. Поэтому они решили так поступить.

После того, как мы подготовили фундамент, настала очередь установки обвязки и лагов дома. Тщательно разложил планки для обвязки размером 150х50 см и обработал древесину антисептиком (в данном случае Сенеж красный огнебио). По чертежу была собрана обвязка. Они были прикреплены с помощью ниллера с 0.Длина 9 см, гвозди покрыт клеем. Все сделали по уровню, диагонали сошлись отлично. В итоге у нас получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили опорную балку. Его функция — поддерживать сексуальные задержки. После этого следует нанести антисептик на весь пучок.

Доски прибиты на расстоянии 60 см друг от друга по обвязке.Заливалась балка 150х50х600 см, играющая роль чернового пола. В образовавшиеся ячейки уложили два слоя пенопласта — первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, вспененный по краям и перекрытый досками 50х300 см.

Совет: Следует проделать в обвязке небольшие отверстия больших размеров, иначе придется развальцовывать.

Крепление стенок каркаса

Совет: Древесину для возведения стен нужно выбирать не более 15% влажности.

Собрал и поднял стены достаточно быстро. Сборку стен каркаса мы решили производить в горизонтальном положении на подготовленном полу, так как есть вероятность столкнуться с проблемой неточного расчета на чертежах.

Прямо на полу собраны и будущие стены дома. Следует учесть, что плита должна заходить не менее 5 см до верхнего и нижнего трубопроводов, поэтому высоту стойки следует выбирать от 2,6 метра.

По окончании монтажа стен рекомендуется проверить их уровень шнуром. Сделать это можно так: протянуть шнур из одного угла в другой. Если отклонения все же присутствуют, стены необходимо вдавить со стороны, с которой необходимо выравнивать. После окончательного выравнивания стен следует прибить укосины.

На заметку: Чтобы не тратить драгоценное время на выравнивание стен и распиловку стеллажей разной длины, следует несколько раз тщательно все замерить.

Для перекрытий использован клееный брус. Они выдерживают более высокую нагрузку, что дает возможность увеличить шаг между лагами. Между лагами внахлест вставлены проставки.

Облицовка стен

Применена внешняя обшивка листами OSB толщиной 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливались с земли, иногда использовались самодельные козлы, а для установки верхних листов использовались леса.Листы крепили гвоздями длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы постоянно не отсчитывать необходимый зазор между листами OSB, нужно в стойки каркаса вживить два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом получается зазор нужного размера 3 мм.

После обшивки края покрасили краской, чтобы не разбухали от дождя.

Совет. Листы OSB являются отличной защитой от ветра, но вам все же следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции, чтобы избежать разбухания материала.

Фасад оклеен ветрозащитной пленкой, вставлены заранее купленные двери.

Установка Windows

Окна, как и двери, вставлялись после оклейки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов заранее делались вырезы. Мы использовали следующую технологию: пленку нужно аккуратно разрезать и загнуть концы в проем, закрепив степлером. Далее вставляем оконный блок по уровню и вспениваем швы. После высыхания монтажной пены аккуратно удалите излишки.Таким образом исключается вероятность попадания влаги между проемом и обшивкой окна.

Кровля, стропильная система

Монтаж стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками — кровля. Планировка крыши была тщательно проработана, и она была взята за основу при строительстве. Для этого дома был выбран каркас с опорным коньком фермы. На этом этапе самое главное — правильно установить конек, тогда смонтировать стропила, изготовленные по шаблону, будет несложно.Важно учитывать, что ширина конька должна быть не меньше длины стропильной опоры.

Стропила 150х50 установлены под уклоном 20 градусов. Стропила к коньковой балке лучше крепить с помощью металлических уголков.

Примечание: Образец стропила следует делать единичным и каждую последующую деталь измерять только на этом образце во избежание ошибок.

Крепление на крышу

Для улучшения вентиляции помещения выполнены форточки под коньком и верхний вентиляционный зазор 50х50 мм в конструкции крыши (конробрешетка).

Наконечник: Независимо от того, будете вы утеплять крышу или нет, в ней необходимо уложить гидроизоляцию и оборудовать два вентиляционных отверстия высотой 2-4 см.

Так как чердак не предназначался под жилую комнату, в утеплении и отоплении особо не разбирались. Вместо мембраны была использована ветровлагозащитная пленка, поэтому был сделан обязательный зазор. Мы решили утеплить крышу каменной стеной толщиной 1,5 см.

Во время крепления обрешетки необходимо обеспечить отступ за крайнее стропило примерно 20-50 см.Когда обрешетка закреплена, излишки нужно обрезать.

Наконечник: Во избежание непредвиденных ситуаций следует сразу надежно закрепить все детали кровли. Таким образом будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крыша дома покрыта металлом, так как идеально подходит для двускатной крыши — обеспечивается минимальный расход материала.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использована пленка, которая предназначена для предотвращения попадания влаги в дом, а пар должен легко выходить из дома.Также подразумевается, что пленка защитит дом от выдувания, особенно там, где соединяются жгуты и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко прикрепляется степлером и очень устойчива к разрыву. Однако они прикрепили его скотчем.

Совет: Стыки и отверстия в пароизоляционной пленке лучше заделать битумно-резиновым герметиком для кровли, так как скотч скреплен ненадежно.

Уложили полы, утеплили стены и потолок.

технические характеристики, установка, технология монтажа, производитель, фото

.

Мембрана Tefond — это уникальный в своем роде материал, который изготовлен из полиэтилена сверхвысокой плотности и имеет прочный механический замок. Благодаря уникальной структуре отдельные мембранные элементы можно соединять друг с другом, перекрывая края, что создает целостный барьер. Производитель позаботился о наличии специального герметизирующего состава, гарантирующего влагоотталкивающие свойства поверхности.

Производитель

Мембрана «Тефонд», фото которой представлены в статье, производится концерном «Тегола Канадзе», основана в 1976 году. В настоящее время он продолжает работать в сфере строительства. В составе концерна три предприятия, одно из которых занимается производством рубероида, другое оказывает строительные услуги, а третье нацелено на производство гидроизоляционных материалов. Компания работает в странах с разными климатическими условиями, удовлетворяя потребности и пожелания, которые различаются в зависимости от многих характеристик.Все материалы безопасны, так как контролируются независимыми экспертами и проходят испытания в лабораториях концерна, что позволяет подтвердить соответствие установленным стандартам качества.

Характеристики мембраны «Drain Plus»

Мембрана Tefond, производитель которой позаботился об удобстве укладки материала, продается в нескольких разновидностях. Один из них — «Дренаж Плюс», который предназначен для гидроизоляции и водоотведения. Как одна из важных проблем — отвод дождевой воды в фундамент здания.Скопление лишней влаги у стен может стать причиной неблагоприятного микроклимата в помещении.

При отсутствии дренажного материала будет нарушена гидроизоляция, что приведет к протечкам и создаст опасность для несущих стен здания. «Tefond Drain Plus» — это покрытие, состоящее из мембраны «Tefond Plus» и ткани из полипропилена. Геотекстиль, закрепленный над выступами мембраны, обеспечивает воздушный зазор, что гарантирует надежный сток жидкости в дренажную трубу.

Технические характеристики классической мембраны «Тефонд»

Мембрана Тефонд — это новая система крепления, которая реализована в материале, позволяющем осуществлять вертикальную укладку. Это не только снижает затраты на сварку, но и облегчает расчет механического замка. Если есть необходимость в тотальной защите, то следует использовать геомембрану, которая представлена ​​полотном с выступами в виде конусов. Это дает возможность создать воздушный зазор между защитным слоем и поверхностью, что гарантирует дренажный эффект.

В процессе использования избыточный объем влаги. Поскольку основное назначение геомембраны — защита объектов различного назначения от негативного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод. Серия мембран описываемой марки выпускается в рулонах стандартного размера — 2,07 х 20 погонных метров. Это позволяет сэкономить на дорогостоящем бетоне при подготовке фундаментов и полов.

В продаже можно найти различные мембраны «Тефонд», каждая из которых имеет определенные характеристики.Например, Tefond Plus имеет прочность на сжатие 300 кН / м2, тогда как Tefond Drain имеет минимальную прочность на сжатие 250 единиц. Максимальное значение этого параметра характерно для изделия «Тефонд HP», которое характеризуется прочностью на сжатие 450 кН / м 2 .

Дополнительные возможности

Мембрана Tefond — одна из инновационных разработок в области строительства. Это полимерное полотно укладывается довольно легко и в кратчайшие сроки, со временем удастся создать прочный и надежный слой, разделение на отдельные части которого практически невозможно даже при сильном давлении.Все модели этой серии выступают в качестве идеального барьера для давления пара, воды и влаги.

С помощью мембраны можно защитить стены любой высоты, но не делайте этого с горизонтальными стыками. Достаточно будет закрепить только в верхней части, без сверления отверстий в фасаде. Благодаря тому, что мембрана Tefond изготавливается стандартных размеров, это делает устройство защиты максимально удобным. Укладка может производиться в области фундаментов, крыш, межэтажных перекрытий любого размера.Лишнюю часть полотна можно отрезать, а при хранении рулонов у пользователей есть возможность уменьшить пространство для хранения на 50% и более.

Что еще нужно знать о характеристиках материала

Мембрана «Тефонд», характеристики которой описаны в статье, легко используется мастером при выполнении монтажных работ. Материал может выступить идеальной подготовкой для устройства полов на незащищенных террасах, а также плоских крыш.«Тефонд» отличается прекрасными физико-механическими свойствами, что позволяет материалу выдерживать высокие нагрузки. Поэтому такую ​​мембрану используют даже в качестве основы под фундамент.

Качественная изоляция гарантируется двойным замком, внутри которого находится битумный герметик. Благодаря наличию свободного воздушного пространства между стеной и полотном, предусмотрена воздушная прослойка, стабилизирующая температурно-влажностный режим внутри помещения. В продаже сегодня в большом ассортименте можно найти продукцию компании Tefond.Мембрана, технические характеристики которой представлены в статье, должна укладываться выступами внутрь, если речь идет о стенах.

Если вы решили оборудовать плоскую крышу с использованием этого материала, выступы должны быть повернуты вверх, и вода будет беспрепятственно течь в нужном направлении. Возможна эксплуатация при температуре от -50 до +80 градусов, что позволяет работать с мембраной в любых погодных условиях в любом виде натурального пояса. Его плотность составляет 670 грамм на квадратный метр, материал предназначен как для внутренних, так и для наружных работ.

Вертикальная укладка на стены

Технология укладки «Тефонд» (мембраны) должна выполняться мастером с высокой точностью, только тогда можно будет добиться положительных результатов. После того, как вы измерили высоту стен, предназначенных для утепления, вам следует отрезать лист материала нужной длины. Важно убедиться, что выступы опоры находятся с правой стороны, они должны располагаться в центре стыка. Покрытие следует укладывать максимально аккуратно, чтобы использовать строительный уровень.Только проанализировав правильное размещение, следует прикреплять материал к стене, устанавливая крепеж через каждые 30 сантиметров. Фиксацию необходимо проводить в верхней части полотна. В этом случае нужно использовать крепежные шайбы, которые устанавливаются во втором ряду карманов с отступом 3 см от края.

«Тефонд» — мембрана, которую можно монтировать самостоятельно. Он укладывается сверху вниз, при этом он должен двигаться слева направо. Мастеру нужно начинать работу с края стены, так как альтернативным решением является метод, при котором можно отступить на 1 метр под любым углом.Это закроет его целым листом.

Методы работы

Как только появится возможность добиться, чтобы поверхность стен по периметру была замкнута, первый лист материала следует соединить с последним, обеспечивая нахлест шириной 40 см. Излишки перепонки нужно срезать, а выступы одного листа должны заходить в гнезда другого. Полученный шов следует соединить с помощью специальной ленты.

Выполнение горизонтальной укладки

Защитная мембрана Тефонд укладывается горизонтально, если высота стен не более 2 метров.Первоначально мастер должен сделать разметку, обозначить линию на стене. Развернув рулон по горизонтали, можно начинать укладку от края стены. Иногда специалисты используют технологию, при которой под любым углом делается отступ в один метр. Расстояние между гвоздями должно оставаться таким же, как в описанном выше способе. Полотна соединяются методом наложения друг на друга на расстоянии 20 сантиметров и более. Выступы наверху уложенного полотна должны войти в соответствующее гнездо нижнего.Шов защищен такой же лентой.

Монтаж на горизонтальной поверхности

Как только вы сможете измерить длину поверхности, которая должна быть изолирована, необходимо размотать рулон и отрезать от него лист необходимой длины. Соединение может производиться простым или двойным замком, а внахлест должен быть шириной 20 сантиметров. Поперечные швы следует сместить относительно соседних рядов не менее чем на 50 сантиметров.

Как утеплить между кирпичом и блоком.Наружная трехслойная каменная стена с облицовкой кирпичом. Трехслойная стеновая конструкция с облицовкой кирпичом

Применение пенопласта в качестве утеплителя наружных стен не ограничивается федеральными нормативными документами. Однако существует приказ Минстроя от 23.05.2008 № 18 «Об использовании трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем эффективного плитного утеплителя и лицевым слоем кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий». на территории Московской области ».№
В этом приказе Минстроя сказано, что в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов, трехслойные наружные стеновые конструкции с внутренним слоем эффективного плитного утеплителя и лицевым слоем кирпичной кладки имеют значительные повреждения. на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило, конструктивные недостатки выявляются в процессе эксплуатации зданий и устранение строительных дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.
Процесс воздухообмена через внешние стены — «дыхание стены», это естественный и неизбежный физический процесс выделения влаги в виде пара изнутри дома наружу. И если слои «пирога» стен имеют разную паропроницаемость, а внешние — меньше внутренних, как в случае с пенопластом и газобетонными блоками, то этой влаге некуда деваться из-за разная пропускная способность материалов. В результате он скапливается в виде конденсата на границе такой разницы паропроницаемости.И если внешний облицовочный слой достаточно тонкий, а внутренний наоборот толстый, так что в сильные морозы температура в месте скопления конденсата меньше нуля, то это приводит к замерзанию влаги внутри материала. что в свою очередь приводит к потере теплоизоляционных свойств и разрушению утеплителя.
Кроме того, скопление влаги в стене может повлиять на микроклимат в помещении дома. Ведь мокрая стена не способствует комфортному микроклимату.
В целях предотвращения возможных негативных последствий применения подобных решений в ограждающих конструкциях Минмособлстрой запрещает муниципальным образованиям Московской области, застройщикам, проектировщикам и подрядчикам использовать трехслойные ограждающие конструкции стен с внутренним слоем эффективного утеплителя плит и облицовочным слоем кирпичная кладка зданий и сооружений в Подмосковье.
Вот такие печальные моменты у пенополистирола и других эффективных плитных утеплителей на его основе при использовании их для теплоизоляции наружных стен в трехслойных ограждающих конструкциях стен.Однако остается возможность использовать эти материалы в системах вентилируемых фасадов.
Безусловно, в частном домостроении можно использовать трехслойные ограждающие конструкции стен. Следует только учитывать, что фасадная кладка в этом случае будет выполнять только функцию внешней отделки системы вентилируемого фасада и выводится из расчета теплоизоляции.

Здравствуйте!

Отвечая на вопрос, я буду использовать информацию, предоставленную вами в сообщениях ниже и в вашем вопросе.

  1. Какая толщина необходимого утеплителя. Расчет показывает, что для обеспечения сопротивления теплопередаче R = 2,4 толщина пенопласта составляет -25 мм. Для R = 2,2 толщина 13 мм. Если полученные значения толщины округлить до тех, что есть на рынке, то это соответственно пенопласт 30мм и 20мм. Можно взять как обычный пенопласт, так и экструдированный пенополистирол (ППС). По долговечности (при такой конструкции) на практике разницы не замечено.ЭППС — лучше брать 35 кг / м3, толщины у него такие же, как у пенопласта. Пенопласт нужно брать плотностью не менее 25 кг / м3. Толщина пенопласта (или пенополистирола), полученная расчетным путем, 30мм и 20мм, довольно неудобна при проведении самой работы. Обычно внешнее утепление (с последующим оштукатуриванием) проводят при толщине утеплителя от 50 мм и выше. Дело в том, что лист пенопласта (и пенополистирола) толщиной 30 мм, а тем более 20 мм довольно хрупкий.Но его нужно не только приклеить к стене, но и прибить дюбелями (по 6 штук на лист).
  2. Насчет клея. Обязательное условие — наличие специального клея для приклеивания пенополистирола (или экструдированного пенополистирола). Если учесть, что клей все равно «дублируется» дюбелями, то, в принципе, не имеет значения, какой фирмы клей.
  3. Для усиления уголков есть специальные пластиковые уголки с армирующей сеткой.
  4. Насчет тепловых швов. Здесь ситуация следующая: и пенополистирол, и пенополистирол — с ровной кромкой, а «с четвертью».То есть листы прилегают друг к другу или равномерно, или перекрывают друг друга. Насколько мне известно, толщиной 20 и 30 мм выпускается только плоский край. При использовании утеплителя «с четвертью» швы нарезают сами установщики с определенным шагом 2-3 м. При использовании утеплителя с гладкой кромкой его стыки представляют собой термические швы, их специально делать не нужно.
  5. По теплой штукатурке рекомендую статью, в ней описано, о чем вы спрашиваете. В заключение могу сказать, что утепление теплой штукатуркой дороже, чем обычным утеплителем.

Вывод для вашего дома в целом. Учитывая, что вы будете утеплять чердачный этаж (через который были наиболее значительные потери тепла), а также тот факт, что толщина отсутствующего утеплителя стен составляет всего 20-30 мм, то мы можем посоветовать следующее. Утеплите чердак в этом году и посмотрите, насколько комфортнее станет летом и зимой. Если он нормальный, то стены в принципе трогать нельзя. Если зимой по-прежнему холодно (а летом жарко), то устраивайте фасадные работы, причем толщину пенопласта можно взять 40мм, чтобы удобнее было монтировать.

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то просачивается через крышу, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется через стены. Актуальный вопрос: как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, правильно утеплить фасадные стены. А как и что это делать, вы узнаете из нашей статьи.

Особенности кирпичных стен

Строительный кирпич по своим характеристикам сильно отличается от бетонных блоков или деревянных балок:

  • Стены могут быть пустотелыми или пустотелыми. Все зависит от разных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
  • Также можно класть кирпич двух типов: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодезный (с воздушным карманом, заполненным утеплителем).Например, между пеноблоком и кирпичом может быть утеплитель, где кирпич является лицевой стороной.

  • Для кирпичной кладки усиленная звукоизоляция не требуется; сам материал достаточно хорошо препятствует проникновению посторонних звуков в комнату.

В остальном строительные материалы аналогичны, все стены можно утеплить как снаружи, так и изнутри. Комбинированный метод — теплоизоляция со всех сторон доступна не каждому, а полезная площадь значительно снижается.

Виды изоляционных материалов

Если вы решили построить кирпичные стены с утеплителем, то этот раздел поможет вам определиться с каким именно.

Цена в данном случае не учитывается, сравнение производится только по техническим характеристикам:

  • Минеральная вата Один из самых популярных материалов, который используется уже много десятилетий. Имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 — 0,044 Вт / (м * К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг / м3 до 200 кг / м3).Среди недостатков — высокое влагопоглощение, не похожее на губку, а уступающее другим материалам.
  • Пенополистирол (пенополистирол) — также пользуется большим спросом из-за устойчивости к высокой влажности … Когда коэффициент теплопроводности немного ниже, чем у минеральной ваты, но страдает прочность (плотность при сжатии), материал легко повреждается. Кроме того, при воздействии огня он будет выделять едкий дым.
  • Пенополистирол экструдированный — считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних.Не выделяет токсичных паров, имеет самый низкий порог теплопроводности среди твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает «хрупкостью».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко исправить своими руками; для этого не требуется специального оборудования или каких-либо специальных знаний. Подробнее о процессе утепления кирпичных стен мы поговорим чуть позже.

  • Керамзит — сыпучий материал, обладающий отличными показателями теплопроводности и пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка.Хотя, просто для хорошей кладки подходит идеально.

  • Теплая штукатурка — еще один материал, только уже жидкий. Что касается любых технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество — экономия полезного пространства, его можно наносить прямо на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали только самые популярные и практичные.А как крепится утеплитель к кирпичной стене (за основу дома мы возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Утепление дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда в качестве минеральной ваты он эффективен только при утеплении изнутри:

  • Первым делом нужно подготовить стену: заделать все трещины, заделать осыпающиеся швы кирпичной кладки.
  • Установите обрешетку с помощью деревянных брусков. Особенность этого процесса в том, что между стойками лучше выдерживать расстояние, равное ширине пенопласта, так стыков будет меньше.
  • Обрежьте материал нужной длины.
  • Подготовьте клейкую основу или пластинчатые гвозди для крепления изоляции.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления хорош по-своему, только один считается грязным (необходимо просверлить под гвозди), а второй — чистым.Туда просто нужно намазать густым клеем и все.

  • Закрепите изоляционный слой, заделав все стыки и трещины пенополиуретаном.

  • Крышка с ветрозащитной мембраной сверху, крепление мебельным степлером.
  • Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция по установке утеплителя со стороны улицы не требует особых навыков.Поэтому вы легко можете сэкономить на строительной бригаде, сделав все работы своими силами.

Утепление дома изнутри

Этот процесс несущественный, но отличается от описанного выше. Вот собственно и отличия:

  • Под утеплителем необходимо приклеить гидроизоляционную пленку, не допускающую попадания влаги на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно это актуально в случае варианта с минеральной ватой.
  • Если требуется обрешетка со стороны улицы, то в помещениях отделочные материалы могут крепиться непосредственно к утеплителю, конечно, если будет использован твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все трещины и использовать армирующую сетку.
  • При утеплении дома изнутри стоит заранее позаботиться об изоляции коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует мер безопасности.

Совет! Для электромонтажа используют пластиковые гофрированные трубы, надежные и прочные «протекторы».

Рассмотрены варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь подробнее рассмотрим кладку колодца.

Две стены

Возьмем, к примеру, случай, когда нужно закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

  • Первым делом нужно выложить внешнюю стену. Укладывается по правилам работы с кирпичом, за исключением одного момента — через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставлять металлическую булавку.Это соединительный элемент двух стен.

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, что шпилька в первой кладке утоплена на 2-3 см, а во второй — столько же.

  • Следующим шагом будет установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно закрепить прямо через проволоку, используя как несущий элемент. Для рулонных материалов лучше использовать клейкую основу, на худой конец закрепить дисковыми гвоздями.

Важно! Для насыпного материала, например керамзита, необходимо предварительно построить обе стены: внешнюю и внутреннюю. После этого, например, засыпается утеплитель между кирпичом и блоком, тщательно утрамбовывается.

  • Последний этап — возведение внутренней стены. Особенность процесса в том, что проволока крепится между кирпичами в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветровое стекло поверх изоляционного материала. На самом деле при качественно проделанной работе он будет лишним.

Что касается кирпичной кладки, все, конечно, зависит от вашего мастерства, но мы советуем строить стены последовательно. Например, построили внешнюю стену на 1-1,5 метра, закрепили утеплитель и построили внутреннюю стену. Затем снова вернитесь на улицу.

К сведению! В такой конструкции необходимо заделать все стыки теплоизоляционных материалов; можно использовать скотч или пенополиуретан.

Особенности утеплителя

  • Утеплитель отличается от утеплителя, его нужно выбирать в соответствии с погодными условиями вашего региона и различными влияниями на материал.
  • Если позволяют деньги (это не самая большая статья затрат), используйте два вида крепления: на клеевой основе, для фиксации по периметру, и гвозди. Это исключит вероятность проседания и обрушения теплоизоляционных материалов.
  • Стыки утеплителя из минеральной ваты необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычная лента.
  • В отдельных случаях (без использования облицовочного кирпича) поверхность стены для утепления грунтуют и выравнивают.Процесс хоть и дорогостоящий, но позволяет повысить эффективность любого утеплителя.
  • В разных регионах температура зимой может отличаться, может случиться так, что у вас температура не опускается ниже -15 градусов, тогда использование обогревателей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя трата денег.

Выход

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми словами «хочу» и «можно», а четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно.В любом случае, даже если между блоком и кирпичом проложен утеплитель, необходимо понимать, насколько это экономит расходы на отопление и как долго окупаются работы.

В наши дни очень популярна внешняя отделка домов из газобетонных блоков кирпичом. Конструкция, возведенная из этого материала, а затем облицованная кирпичной кладкой, намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом внешний вид становится более современным, эстетичным и статусным с наименьшими вложениями.Но разве дело только во внешней привлекательности?

Достоинства и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки облицовки газобетоном кирпичом.

Льготы

  • Звукоизоляция.
  • Визуальная эстетика.
  • Укрепление конструкции.
  • Продление срока службы.

недостатки

  • При неправильной укладке в полости стены может скапливаться конденсат.
  • Дополнительные строительные и материальные затраты.

При облицовке здания в любом случае ожидается статья расходов, а газобетонные блоки — одна из самых недорогих и стабильных конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» № 8 (2009), после серьезных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с облицовкой из кирпича в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что срок эксплуатации такой стены колеблется от 60 до 110 лет и более.Рассмотрены единая климатическая зона и материал одинакового качества.

Дом из газобетона с кирпичной кладкой может иметь срок службы почти вдвое больше.

Почему такая разница в прочности и износостойкости? Выяснилось, что дело в наличии зазора и вентиляции между цоколем из газоблоков и кирпичной кладкой.

Какие есть способы облицовки газоблока кирпичом

Стена из газоблока может быть облицована несколькими способами.Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителя, если между стеной и облицовкой есть зазор. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность преждевременного разрушения возникает при планировании использования отапливаемого помещения. То есть разница температур внутри и снаружи дома значительно сократит срок эксплуатации такой постройки.При обогреве помещения изнутри водяной пар начнет выходить через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут скапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат накапливается неравномерно, что ускоряет процесс разложения и деформации газоблочной конструкции. Наиболее рентабельным будет использование внешнего утеплителя в виде минеральной ваты или мокрой штукатурки.Аналогичная отделка из газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к неотапливаемым постройкам.

Кладка кирпича на удалении от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты зданий) есть предписание о принципе расположения слоев между стеной и поверхностью облицовки, в котором сказано, что чем ближе к наружному слою стены, тем ниже должна быть паропроницаемость материала.В соответствии с п. 8.8 слои с более высокой теплопроводностью и паропроницаемостью следует располагать ближе к внешней поверхности стены. После проведения серии исследований британские специалисты пояснили, что необходимо расположить слои так, чтобы паропроводимость к внешнему слою увеличивалась с разницей не менее чем в 5 раз от внутренней стенки. Если выбран этот способ облицовки, то по правилам п. 8.13 толщина невентилируемого зазора должна быть не менее 4 см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны. 3 м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки является наиболее рациональным с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности конструкции. Однако возведение такого сооружения должно производиться по определенным правилам (СП 23-101-2004 п. 8.14).

Рассмотрим, как по всем правилам возложить кирпичный дом из газобетона с вентилируемым зазором между кладкой.Толщина воздушного пространства должна быть не менее 6 см, но не более 15 см. При этом сама пенобетонная стена служит теплоизоляцией. … Если этажность дома больше трех, то в щели (1 раз на 3 этажа) ставят перфорированные перегородки для перекрытия потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20 кв.м из 75 кв.м отверстий … В этом случае отверстия внизу делают с небольшим наклоном наружу. для слива конденсата из полости стены.

В том случае, , если вы планируете утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушного зазора, то для этого используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг / м 3. утеплителя, контактирующего с воздушным слоем, должна иметь на поверхности воздухозащитную пленку (Изоспан А, АС, Мегаизол СД и др.) или другую воздухозащитную оболочку (стеклопластик, стеклоткань, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные.Также не допускается использование полистирола и ВПСП из-за их характеристик горючести и паропроницаемости. При облицовке газобетонных стен кирпичом с дополнительным утеплением на газоблоках не используются мягкие рыхлые горючие материалы. Паропроницаемость этих материалов должна быть достаточно высокой, чтобы избежать конденсации.

Подводя итоги

Итак, какие выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведем особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Технические характеристики Облицовка без зазора Облицовка с зазором, без вентиляции Облицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка + + +
Защита стен из газобетона от внешних воздействий + + +
Теплоизоляция Незначительное увеличение Повышение (сопротивление кирпичной кладки), понижение (увеличивается влажность газобетонной стены) Без увеличения (вентиляция межстенного пространства)
Срок эксплуатации, разрушение здания Срок полезного использования сокращен на 60%. Уменьшение из-за влаги и конденсации. Нет уменьшения или увеличения из-за отсутствия конденсации и контролируемой циркуляции воздуха.
Строительные расходы Растут затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие швы. Растут затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие швы. Растут затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие швы.
Рентабельность и экономичность Экономически невыгодно из-за снижения теплоизоляции и срока службы. В большинстве случаев особой выгоды нет. Желательно только в ровном умеренном климате, не требующем обогрева здания изнутри. Экономически это не очень выгодно, но целесообразно, если требуется облицовка кирпичом вне отапливаемых построек.

Таким образом, кладя кирпич вокруг газобетонной стены, существенно сэкономить на материалах не получится, также не получится повысить теплоизоляцию.Единственные положительные стороны — респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Обзор

, чем они отличаются, характеристики, что лучше выбрать * Отопление

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Устройство влаго- и пароизоляции — очень ответственный этап строительства.Один из лучших материалов, используемых для этой цели, — изоспан. Он относится к категории относительно новых продуктов, используемых для защиты конструкций. Производитель представляет широкий ассортимент изоляционных пленок, различающихся по назначению.

Все об ассортименте мембранных пленок с маркировкой Isospan A, B, C, D Вы узнаете из нашей статьи. Мы подробно описали популярные изоляционные материалы, учитывая их технические характеристики. Самостоятельные домашние мастера найдут у нас инструкции по установке и полезные советы.

Обзор существующих разновидностей изоспана

По большей части изоспан выпускается в форме мембраны или пленки. Обе модификации обладают пароизоляционной функцией. Есть типы, которые на 100% водонепроницаемы и неплотны в одностороннем порядке. Если рассматривать отдельно виды этого материала, то каждый предназначен для решения отдельных задач.

Под термином «изоспан» скрываются четыре широкие группы — A, B, C, D. Они отличаются индивидуальными конструктивными особенностями.

Изоспан применяется при устройстве систем утепления чердаков, устройстве холодных кровель, устройстве перекрытий, строительстве бань, повышении теплотехники стен как утеплитель ограждающих конструкций зданий.Материал особенно эффективен в качестве защиты систем изоляции и деревянных элементов от гнилостных процессов, а металлических — от коррозии.

Изоспан используется внутри зданий, а другие его разновидности предназначены для наружного применения. Также существует изоспан универсального применения. В любом случае его использование позволяет значительно продлить срок эксплуатации утеплителя, который под воздействием влаги быстро теряет свои свойства.

Можно выделить три основные группы изоспана: влаго- и ветрозащитный, паро- и влагостойкий, паронепроницаемый.Материалы, входящие во вторую группу, используются для внутренней отделки.

Пароизоляционный изоспан применяется при выполнении как внутренних, так и внешних работ. По функционалу материал разделен на классы.

Группа A Изоляционный материал

Материал, обозначенный буквой «A», относится к первой группе. Он отличается высокой плотностью, поэтому незаменим при утеплении чердаков, стен, кровли. Не развивает грибок, плесень.

Эта диффузионная мембрана удерживает воду, но пар беспрепятственно проходит через нее.Для изготовления полипропилена. Он укрепляет и защищает теплоизоляцию от воздействия атмосферной наружной влаги или холодного воздуха со стороны неотапливаемого помещения.

Изоспан А — отличный ветрозащитный экран для вентилируемых фасадов. Он смягчает последствия возникновения бокового ветра, способствуя выходу нагретого воздуха из изоляционного слоя.

Для того, чтобы Isospan A в полной мере раскрыл свои возможности, необходимо строго соблюдать технологию при установке.Поскольку воздушные форсунки проходят через него только в одностороннем порядке, ни в коем случае нельзя путать стороны. В противном случае слой утеплителя намокнет из-за скопления в нем влаги.

Изоспан А выпускается в рулонах шириной 1,6 м. Площадь материала в барабане составляет 35,7 м². Оптимальные температурные пределы для работы от -60 до 80⁰С. В течение трех, а то и четырех месяцев мембрана без потери характеристик может подвергаться воздействию ультрафиолета. В будущем эти агрессивные лучи будут постепенно снижать устойчивость материала к ультрафиолетовому излучению.

Изоспан, обозначенный буквой А, может содержать антипиреновые добавки. Затем ко всем его характеристикам добавляется еще одно — защита от огня. Эта марка относится к группе горючести G1, а по скорости распространения пламени — к группе RP1.

Материал выдерживает довольно высокие разрывные усилия — от 125 Н в продольном и от 95 Н / 5 см в поперечном. Этому способствуют специальные добавки, улучшающие структуру материала.

Паропроницаемость материала не менее 3500 г / м² в сутки.Параметр водонепроницаемости — 330 мм. вода Art. Исходя из этих характеристик, изоспан А целесообразно использовать при устройстве вентилируемых фасадов, каркасных ограждающих конструкций, кровли с двойной обрешеткой и уклонами под углом 35 °.

Трехслойная мембрана AS изолирует конструкции стен и крыш от уличной влаги и пара. Наличие такого барьера гарантирует сохранность изоляции.

В отличие от мембраны группы А, пленка AM имеет двухслойную структуру.Также она нашла применение для защиты утеплителя, элементов кровли от конденсата, атмосферных воздействий.

Эти виды утеплителя имеют ряд отличий:

  1. Как — самый прочный, к тому же выделяется довольно значительным сроком эксплуатации, но скорость прохождения пара составляет всего 1000 г / м² в сутки. .
  2. И — лучший обзор расхода пара.
  3. AD — прочная мембрана с паропроницаемостью 1500 г / м² в сутки.

Есть отличия в установке. Если выбрана марка А, необходим воздушный зазор, иначе пар будет отводиться неэффективно. Мембраны AS, AD монтируются непосредственно на изоляцию.

Вторая группа с маркировкой B

Эта пароизоляция немного дешевле.

Технические параметры Изоспана Б следующие:

  • состав — полипропилен;
  • минимальная разрывная нагрузка — 130 Н / 5 см;
  • минимальная боковая нагрузка — 107Н / 5 см;
  • температура нанесения — -60 — 80⁰;
  • водонепроницаемость — 1000 мм вод.С т. Минимум;
  • УФ-стойкость — 3-4 месяца;
  • минимальная паропроницаемость — 7 гр. по м² в сутки;
  • Конструкция двухслойная.

Применяется как подкровельная пленка в каркасных стенах, во внутренних перегородках. С одной стороны он гладкий, с другой стороны шероховатый, просто на нем задерживается влага и происходит ее испарение.

С его помощью застраховано здание от проникновения в изоляционный слой потолка, стен, систему утепления пола в частном доме.

Уложите изоспан марки B так, чтобы шероховатая сторона находилась сверху. Это качественная паро- и гидроизоляция для помещений с традиционно повышенной влажностью — санузлов, санузлов, душевых, подвальных помещений

Цена этой марки самая доступная. В отличие от марки А этот материал крепится не поверх утеплителя, а на его нижней стороне. Делайте это снизу вверх, затем внахлест. Для лучшего улавливания водяного пара требуется зазор 5 см над шероховатым слоем.

Характеристики материала группы C

По устойчивости к паропроницаемости, водостойкости, устойчивости к ультрафиолетовому излучению данный вид утеплителя не отличается от предыдущего материала.Изоспан марки С имеет такой же температурный диапазон: (-60) — (80⁰). Разница в разрывной нагрузке, здесь она больше — продольный минимум 197, поперечный — 119 Н / 5 см.

Двухслойная пленка отличается особой прочностью. Полимерные мембраны группы С выполняют гидро- и пароизоляцию для защиты теплоизоляции чердаков, чердаков, крыш с уклоном не более 35⁰.

Применяются как гидроизоляционная основа под металлочерепицу, так как отлично защищает стропильную систему от дождя и талой воды.Кроме того, это хорошая гидроизоляция для оснований разного типа. Применяйте материал в случае бетонных полов в местах с повышенной влажностью.

Марка D Описание продукта

Отличительной особенностью изоспана D является его хорошая устойчивость к УФ-лучам. Предел прочности также высокий — продольная растягивающая нагрузка — не менее 1068 Н / 5 см, 890 — поперечная.

Эта пароизоляция поступает на рынок в рулонах размером 160 x 437,5 см, что составляет 70 м². Катушка весит 7.7 кг. Коэффициент удлинения — в пределах 23%

Благодаря своей высокой прочности полипропиленовая ткань марки D спокойно выдерживает значительные механические нагрузки во время установки и эксплуатации, включая вес снега. По этой причине она вполне подходит в качестве неустойчивой кровли, которая нормально функционирует около 4 месяцев.

Материал хорошо зарекомендовал себя в роли подкровельной гидроизоляции в холодных кровлях. Он уберегает деревянные элементы от вредного воздействия проникающей извне влаги, а также ветра, снега, которые могут попасть туда через протечки в кровле.Это эффективный гидроизоляционный слой в системах утепления полов, потолков цокольных этажей.

Инструкция по установке Isospan

Паро-, влаго- и ветрозащита здания — мероприятие комплексное. Использование пергамина или полиэтиленовой пленки неэффективно. Изоспан специально разработан для этой цели, и его высокие качества доказаны на практике.

Для установки, помимо самого изоспана, необходим запас инструмента и крепежа:

  • ножницы специальные;
  • саморезы;
  • степлер строительный;
  • лента соединительная;
  • металлические профили или деревянные рейки.

Следует помнить, что на стенах мембрана крепится как изнутри помещения, так и снаружи, а на крыше — только изнутри. Особенности того или иного вида изоспана отражены в инструкции по применению материала.

Монтаж мембраны группы А

Лучшее применение данной теплоизоляционной, гидроизоляционной, ветрозащитной мембраны — защита каркасной стены малоэтажных домов от влаги и ветра. Установите его снаружи слоя утеплителя под внешнюю отделку здания.

Внешняя сторона изоспана А не позволяет влаге и ветру влиять на состояние изоляции. Внутренний — предотвращает образование конденсата, так как имеет возможность отвода пара.

Укладка изоспана А в соответствии с его техническими характеристиками осуществляется поверх утеплителя в специальном каркасе.

Технология проста и не требует специальной квалификации:

  1. Рулон разворачивается и разрезается на панели необходимого размера.
  2. Сегменты мембраны расположены на раме поочередно по горизонтали, перекрывая наружу, начиная снизу и двигаясь вверх.
  3. Закрепите защиту на каркасе внахлест строительным степлером или другим способом. Минимальное значение перекрытия как по горизонтали, так и по вертикали составляет 100 мм.
  4. Материал дополнительно усилен. Для этого растянутые панели прибивают к стропилам строительным степлером.
  5. Для герметизации нахлеста стыки панелей скрепляются двусторонней изоспановой лентой KL.
  6. В области крепления прокладывается самоклеющаяся лента.
  7. Поверх слоя изоспана вертикально по отношению к раме монтируются деревянные контр-рейки. Их предварительно обрабатывают антисептиком. Размер реек 40 х 50 мм. Они служат опорной конструкцией для внешней обшивки — в виде вагонки, сайдинга и т. Д.

Обязательным условием является наличие вентиляционного зазора, равного толщине ответных реек между слоем изоспана и внешней обшивкой.Нижний край мембраны расположен таким образом, чтобы отводить стекающую влагу в слив основания здания.

Укладка пленки Am и As в утепленную скатную крышу

Для этого типа кровли специалисты рекомендуют выбирать изоспан Am или As.

Материал защищает несущую конструкцию и утеплитель от конденсата, скопившегося под кровлей, а также от снега, ветра, влаги, которые попадают через неплотную укладку покрытия

Укладывают мембрану без вентиляционного зазора, поэтому нет необходимости устраивать дополнительную обрешетку между слоем утеплителя и изоспаном.Закрепите в растянутом виде.

Последовательность операций следующая:

  1. Раскатайте рулон и разрежьте его прямо поверх утеплителя.
  2. Разложите панели горизонтально, повернув белую сторону к изоляции. Начало монтажа — нижняя часть кровли. Сегменты нахлестываются по горизонтали и вертикали минимум на 15 см.
  3. Укрепить мембрану на стропилах степлером.
  4. Стыки скрепляются сплошным двухсторонним скотчем KL isospan.
  5. Замыкают следы крепления гвоздями или саморезами — приклеивают самоклеющейся полосой по стропилам и другим элементам. Особенно это актуально для крыш с небольшим уклоном — до 22⁰.
  6. Деревянные антисептические рейки 4 х 5 см вертикально закрепляют поверх ленты по стропилам.
  7. Установите ящик на направляющие. Исходя из типа кровли, это может быть сплошной настил.

Для удаления подкровельного конденсата между лицевой стороной пленки и кровельным покрытием устраивается конденсационный зазор с помощью реек толщиной около 50 мм.

Для свободного движения воздуха в пространстве под кровлей низ кровли и область конька снабжены вентиляционными отверстиями. Влага с поверхности мембраны стекает в водосток по нижнему краю мембраны

При установке изоспана на обрешетку допускается небольшое провисание. Мембрана без утеплителя практически бесполезна.

Использование изоляционного материала B

Этот тип мембраны отлично выполняет функцию пароизоляции, защищая слой утеплителя от устремляющегося вверх водяного пара со стороны помещения, а также защищает пространство комнат от попадания изолирующих частиц. в них.

Установите его со стороны обогревателя, направленной в комнату. Монтаж осуществляется с помощью строительного степлера по стропилам или черновой обшивке. Иногда для этого используются оцинкованные гвозди. Правильно, когда ровная сторона вплотную прилегает к утеплителю.

Работа начинается снизу. Перекрытие по вертикали и горизонтали такое же, как и при установке других видов изоспана — от 150 до 200 мм.

Как и в случае с Isospan Am, стыки проклеиваются стяжной лентой «Isospan KL», SL.Места соприкосновения материала с конструкциями из любого материала герметизируются с помощью односторонней клейкой ленты ML proff.

При отделке помещения вагонкой пароизоляция крепится деревянными планками 4 х 5 см, пропитанными септиком. Для обшивки гипсокартонными листами — оцинкованные профили

Внутренняя отделка крепится к деревянному основанию с вентиляционным зазором около 40 мм. В случае использования изоспана в качестве пароизоляции каркасной стены его крепят изнутри утеплителя к нагруженным частям каркаса или к грубой обшивке.

В качестве инструмента используется степлер, хотя возможно использование оцинкованных гвоздей. Укладывается на утеплитель ровной стороной к нему. При отделке стен гипсокартоном используются оцинкованные профили, при обшивке вагонкой — деревянные перила.

Изоспан в качестве пароизоляции мансардного этажа укладывается в зазор отделочного материала потолка — чернового потолка. К последнему обращена гладкая поверхность. Обязательным в этом случае является вентиляционный зазор.

Паропроницаемая мембрана марки Б также является хорошей гидропароизоляцией для межэтажных перекрытий.Устанавливается между обшивкой потолка и вытяжной системой. Шершавая сторона перевернута. Их закрепляют на балках внахлест.

Между слоем утеплителя и последним слоем пароизоляции, между чистовым полом и слоем пароизоляции, между материалом отделки потолка и нижним слоем изоспана Б устраивается вентиляционный зазор.

Схема гидроизоляции подвала. Здесь 1 — пол, 2 — изоспан Б (пароизоляция), 3 — мембрана D (в качестве гидропароизоляции), 4 — слой утеплителя, 5 — контррельс, 6 — балка, 7 — перекрытие

Дно фундамента должно быть защищенным пароизоляцией.Это нужно делать так, чтобы влага не проникала с земли на утеплитель и другие элементы конструкции. Рекомендуемый тип изоспана для этой цели — D.

Лучший вариант для использования марки D

Тип изоспана D для холоднокатных кровель — отличная гидропароизоляция. Благодаря его использованию элементы и конструкции мансардного помещения из дерева защищены от подкровельного конденсата, снега, ветра и атмосферной влаги.

Приступая к монтажу защитного барьера для холодной скатной кровли, раскладывается и разрезается изоспан Д.Все это делается прямо на стропилах крыши. Преимущество материала в том, что неважно, с какой стороны крепить этот изоспан, что очень удобно.

Горизонтальные секции перекрываются, традиционно начиная с нижней части конструкции крыши.

Видео № 1. Как установить пароизоляцию в доме:

Видео № 2. Последовательность работ при устройстве перекрытий пола и потолка:

Видео № 3. Демонстрация процесса укладки пароизоляционной пленки Б для защиты кровельного пирога от бытового пара:

Укладка гидро- и пароизоляции — чрезвычайно простой процесс, но обеспечиваемая ими защита конструкций очень эффективна.Защита от атмосферной воды и бытовых паров — залог долгого срока службы материалов, используемых в строительстве.

Ключевым моментом при выборе конкретного типа защиты является конкретное место и обстоятельства ее установки. В связи с этим при покупке материала нужно внимательно изучить приемлемые варианты его использования.

Расскажите о том, как изоляционные пленки марки «Изоспан» использовались для обустройства мансарды в собственном загородном доме или в загородном доме.Делитесь полезной информацией по теме статьи, которая может быть полезна посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, размещайте фото, задавайте вопросы в блоке ниже.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Что такое утепление (сентябрь 2021 г.).

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *