Как стравить: Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

  1. Что такое кран Маевского
  2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
  3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи
  4. Описание процесса
  5. Полезные статьи

 

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

 

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

  • Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
  • Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
  • В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

 

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

 

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение  прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

 

5. Полезные статьи

Краны для радиаторов отопления – какие лучше

Без теплопотерь и разрывов: основные правила обслуживания

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

Как стравить воздух из системы отопления

Завоздушивание системы отопления затрудняет ток теплоносителя, снижает эффективность отопительных приборов. Проблема выражается в неравномерном прогреве сети или отдельных ее компонентов.

Вопрос, как удалить воздушную пробку из системы отопления, актуален для владельцев коттеджей и квартир с индивидуальным тепловым контуром. В рамках сегодняшней статьи расскажем, как спустить воздух из радиаторов отопления, порекомендуем решения для обширных и малогабаритных линий.

Что приводит к завоздушиванию  системы отопления?

Воздух в батарее отопления, что делать? Частый вопрос от собственников жилья. Перед тем как искать ответ, стоит разобраться в причине проблемы.

К образованию воздушных пробок приводит:

  • неправильный монтаж батарей и основного контура;
  • некорректное заполнение отопительной системы водой;
  • негерметичность линии отопления;
  • неправильная установка воздухоотводчика;
  • несоблюдение нормативов при проведении ремонтных работ.

Собственник жилья оказывается с проблемой один на один. Ему приходится самостоятельно решать, как выгнать воздух из системы отопления.

Наличие воздуха в отопительной системе. Негативные последствия

Завоздушивание магистрали — существенная неприятность, провоцирующая:

  • неполный прогрев радиаторов;
  • окисление теплоносителя;
  • образование налета на стенках труб;
  • появление вибраций в магистрали и батареях;
  • посторонний шум при циркуляции теплоносителя в трубопроводе.

Для устранения вышеперечисленных неприятностей следует убрать воздух из системы. Узнать, как выпустить воздух из батарей отопления, помогут наши подробные рекомендации.

Удаление воздуха из системы отопления. Действенные советы

Существует несколько способов, как спустить воздух с батарей отопления. Мы расскажем о наиболее практичных и простых.

Способ №1. Удаление газов посредством воздухоотводчика

Метод актуален для линий с принудительной циркуляцией. Ход теплоносителя обеспечивает насос, создающий требуемое давление в сети. Рабочая магистраль не имеет уклона, располагается в горизонтальной плоскости.

Системы с принудительной циркуляцией оснащаются кранами, позволяющими выпускать скопившийся газ. Но что делать, если в работе этих устройств возникли сложности? Оптимальное решение — монтаж воздухоотводчика. Модуль работает в автоматическом режиме, удаляет воздух при повышении давления в сети.

Мастера рекомендуют использовать несколько воздухоотводчиков. Элементы устанавливаются в различных частях контура. Это исключает необходимость прогонять газ через всю сеть. Воздух сбрасывается через ближайший модуль.

Способ №2. Сильный нагрев системы

Как развоздушить систему отопления с минимальными временными потерями? Поможет прогрев теплоносителя до 100 градусов. Высокая температура стимулирует газообразование, повышает давление в сети. Это помогает продавить пробку, устранив ее естественным путем.

Перед тем, как избавиться от завоздушивания посредством нагрева, проверьте магистраль на герметичность. При наличии поврежденных участков способ не применяется. Велика вероятность прорыва.

Способ №3. Повторное заполнение линии

Многоуровневый метод, сопряженный с промывкой и последующим заполнением системы. Промывка направлена на очистку труб и радиаторов. Она удаляет минеральные отложения, стружку, частицы краски.

Чистая линия заполняется через специальный кран. Он находится в нижней точке системы, имеет типовое подключение.

На время заливки теплоносителя отключается отопительный котел. Это исключает его повреждение.

Продолжительность процедуры зависит от габаритов контура. По окончании заливки выполняется контрольный пуск магистрали.

Теперь вы знаете, как правильно стравить воздух из системы. Надеемся, наши рекомендации сэкономят время и нервы.

Комплектующие для линий отопления

Приобрести оборудование для отопительных систем поможет компания «ЭкоМонтаж». Организация предлагает продукцию для промышленных и бытовых магистралей. В ассортименте трубы, фитинги, переходники, запорная арматура.

Товар всегда в наличии, отгружается со склада компании. Продукция доставляется в любую точку России.

Заказать консультацию

Способы и советы как стравить воздух из батареи

Перед началом отопительного сезона нередко возникает проблема завоздушенности системы. Это приводит к частичному или полному блокированию контуров отопления для протечки теплоносителя по ним.

Вследствие чего батареи не нагреваются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам. В них, как правило, не установлены и не предусмотрены вообще автоматические воздухоотводчики. И тогда возникает вопрос: «Как спустить воздух из батареи в многоквартирном доме?» Обычно при включении центральной системы отопления работники ЖКХ самостоятельно обходят все квартиры в таких домах и спускают воздух. Но если этого не происходит, то, наверное, про Вас забыли. И тогда необходимо дело брать в свои руки. Звонить в ЖКХ или собственноручно спустить воздух.

Воздух в квартире

Итак, как выпустить воздух из батареи в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи снизу не знают, куда деться от жары. То скорее всего у Вас присутствует воздух в батареях отопления. Чтобы его спустить, необходимо открыть специально предназначенный для этого клапан. Он обычно находится вверху над коном в домах с радиаторами, встроенными в стены. Чтобы его открыть понадобится специальный ключ, который можно изготовить самостоятельно.

В новых же домах радиаторы находятся внутри квартиры и на них имеются так называемые краны Маевского. Он представляет собой гайку с болтом по средине. Болт имеет конусовидную форму и закрывает отверстие для выхода воздуха.

Необходимо помнить о том, что в многоквартирных домах давление очень высокое, поэтому сильно выкручивать штуцер нельзя. Все действия выполняются медленно и максимально осторожно.                  

Воздух в частном доме

 

Расширительный бачок

В частном доме все намного проще, потому что система отопления автономная. При необходимости всегда можно ее на время выключить. Тем более, что для эффективного удаления воздуха в системе это как раз рекомендуется делать. Воздушная пробка в батарее отопления в частном доме может возникнуть по двум причинам:

  1. Некачественное удаление воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонтов с отопительной системой необходимо с каждого радиатора производить его спуск. Но если пробка находилась достаточно далеко от клапана, то возможно просто не дождались ее выхода.
  2. Химические процессы в радиаторах, а завоздушенность – это газовые образования. При некачественном литье радиатора со множеством раковин не только теряется прочность радиатора, но и снижается эффективность его теплообмена.

Почему не греют батареи видео, поможет разобраться в этом вопросе.

Способы удаления воздуха

В зависимости от типа отопительной системы можно выделить и несколько способов избавления от воздуха в батареях:

Кран Маевского

При осуществлении спуска воздуха из батарей в системе с принудительной циркуляцией бойлер или котел рекомендуется отключить. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8-1,5 атмосферы) воздуха в нее может попасть еще больше, и он может оказаться и в других радиаторах.          

Чтобы стравить воздух из батареи необходимо открыть клапан, как правило, устанавливается клапан Маевского, а под его отвод подставить небольшую емкость. Туда в процессе спуска воздуха будет вытекать и вода. Сегодня имеются клапана разного типа и даже универсальные. Чтобы их открыть необходимо иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный 4-х гранный ключ. Он свободно продается, а также имеется в комплекте для радиаторов. Рекомендуется сливать не менее 200 г воды, это позволит выйти всему воздуху, который мог попасть в радиатор. После проведения профилактики в системе давление упадет и его необходимо поднять до нужного уровня. При использовании котлов марки Ariston требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Его же достаточно для отопления коттеджа.

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.


Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.


На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.


Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

  1. Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
  2. Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
  3. Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
  4. Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

  1. Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
  2. Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

  • Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
  • Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.


При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

  • Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
  • После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
  • Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
  • После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.


Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

  1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
  2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».


Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.


Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

  1. Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
  2. Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
  3. На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

  • Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
  • Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
  • Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).


При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

  • В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
  • В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению. 


5 способов, как сделать правильно своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 10.1k. Обновлено

В погоне за комфортом, большинство владельцев частных домов или квартир, устанавливают тёплые полы.

Однако стоит заметить, что в случае наличия воздуха в конструкции (если его не стравить), качество работы всей системы существенно снижается. Кроме того, это приводит к выходу из строя оборудования, стоимость которого достаточно высока.

Чтобы избежать данных проблем и дополнительных финансовых трат, следует знать, как спустить воздух с тёплых полов.

Причины возникновения воздуха

Главная причина, из-за которой происходит завоздушивание водяных контуров — нарушения при составлении проекта; при проведении монтажных работах; вследствие эксплуатации пола.

Скопление воздушных масс в змеевике бывает вызвано:

  1. Неточным вычислением тепловой нагрузки;
  2. Ошибками сделанными при расчёте размера и количества петель, а также диаметра труб;
  3. Неправильным выбором насоса, предохранительных и регулирующих комплектующих;
  4. Укладкой магистрали с большим количеством перепадов по высоте;
  5. Не качественным материалом;
  6. Плохим монтажом — отсутствие герметичности стыков и резьбовых соединений;
  7. Нарушениями правил при первом запуске пола;
  8. Несоблюдением температурного уровня при эксплуатировании;
  9. Разгерметизацией трубопровода при поломке или наличии дефекта;
  10. Нарушением циркуляции жидкости в контуре, которое вызвано снижением напора из-за неисправности насоса;
  11.  Поломкой автоматического воздухоотводчика, а также предохранительного и запорного клапана;
  12.  Выделением газов при нагреве теплоносителя, которые содержатся в нём.

Важно! Прежде, чем осуществлять первый запуск устройства следует выгнать воздух из контуров тёплого пола.

Чем грозит появление воздушных пробок

При наличии пустот в трубах, греть пол будет менее эффективно. Если не прокачивать трубопровод, то пустотные участки будут увеличиваться и приведут к снижению давления.

 В зависимости от конструктивных особенностей устройства, завоздушенность может привести:

  • к замораживанию труб в угловых комнатах — при обустройстве полов от центрального отопления;
  • к полному или частичному прекращению обогрева — при наличии нагревательных гидрополов и радиаторного отопления работающих от центрального отопления всего дома расположенных в подвале;
  • к частичному или полному прекращению обогрева, возникновению аварийных остановок котла и заморозки СО — при полах, работающих от автономной нагревательной системы;
  • к полной или частичной остановке обогрева, а так же к частым перебоям в работе котла — если в доме имеются тёплые полы и радиаторные приборы, которые работают от индивидуального отопительного источника.

К сведению! Беря во внимание все особенности конструкции: количество петлей в помещении, наличие отдельной разводки для каждой комнаты, можно с уверенностью сказать, что полное прекращение циркуляции в трубопроводе не может произойти.

Только при закупорке пробками одновременно всех петель контура, вода прекратит двигаться по магистрали по всем комнатам и этажам дома, вследствие чего все отопление перестанет функционировать.

Виды воздухоотводчиков

Чтобы стравить воздух из тёплого пола, чаще используются отводчики, которые бывают ручными и автоматическими.

Устройства ручного действия в основном ставятся на теплообменниках, а автоматические на верхнем участке коллектора или трубопровода.

Автоматические модели

Данные приборы выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, и каждый вид имеет свои особенности в конструкции — это зависит от марки. Устройства бывают:

  1. С отражающей пластиной внутри корпуса — она устанавливается у входа в рабочую камеру, и предназначена для защиты внутренних деталей от гидроударов.
  2. С пружинным отсекающим клапаном, который оснащён воздухоотводчиком, через него можно стравлять воздух.
  3. С боковыми резьбовыми патрубками.
  4. Сепараторы микропузырьков — устанавливаются в трубопроводе на два входных патрубка. Жидкость, проходя через трубку с медной сеткой, образует водяной вихрь, он притормаживает воздух и направляет его вверх. После чего, происходит выпуск воздушных пузырьков через автоматический клапан.
  5. С кулисным механизмом — в их камере размещён пластиковый поплавок, связанный с запорной спускной иглой. Когда он опускается в завоздушенную среду, при помощи иглы происходит открывание спускового отверстия для выхода воздушных потоков.

Ручные

Ручные устройства — это краны Маевского. Конструкция простая, поэтому наиболее часто устанавливаются в отоплении. Механический воздушник при эксплуатации хорошо герметизирует выход из корпуса.

При необходимости удаления воздуха вентиль поворачивается на несколько оборотов, в результате чего начинается процесс развоздушки.

Как самостоятельно стравить воздух

Прокачать водяной пол — это несложно, данную процедуру под силу произвести самостоятельно.

Однако стоит заметить, что в зависимости от конструкции сооружения, процесс отвода воздушного потока из труб различается.

#стравить воздух из теплого пола, #воздух в насосе, #запуск теплого пола, # водяной теплый пол


Watch this video on YouTube

Как стравить  воздух с контура, функционирующего от циркуляционного насоса

Чтобы прогнать воздух из полового контура, оснащённого насосом, требуется выполнить действия в следующей последовательности:

  • Нужно закрыть на коллекторе расходомеры ведущие ко всем петлям.
  • Развоздушить циркуляционный насос.
  • Открыть шаровой или кран Маевского на гребёнке, и одну петлю пола.

Процесс открытия крана Маевского — одной рукой держать белую часть вентиля, чтоб не болталась. Второй следует откручивать вентиль расположенный посредине.

  • Затем нужно включить циркуляционный насос на небольших оборотах. Давление должно превышать обычное на 20%.
  • Выключать насос и закрывать вентиль следует после того, как появится вода из воздухоотводчика.
  • Данную процедуру надо повторять неоднократно, с интервалом в несколько минут, пока не спустится весь воздух.
  • Такое действие нужно проводить с каждой петлёй. Процесс повторять на протяжении 2 — 3 дней, до полного стравливания воздуха.
  • Затем насос нужно включить на максимум, и произвести продувку всего трубопровода.

Только после полного стравливания воздушных масс, следует запускать нагревательный пол. В процессе работы, контур может снова завоздушиться, поэтому рекомендовано периодически продавливать воздух.

Стравить из самотечной системы

При наличии самотечной конструкции, в которой нет спусковых клапанов, возникает вопрос — как выгнать воздух из системы тёплого пола? Придётся ждать пока воздушные массы сами не выйдут через расширительный бак.

При этом устройство не должно работать и вода в нём должна быть охлаждённой. Процесс может занять несколько дней.

Одним словом, чтобы стравить пузырьки воздуха из такой магистрали, требуется выключить котёл и мотор, и дать гидрополу остыть.

Как стравить воздух с помощью автоматических отводчиков

В настоящее время есть специальные отводчики или сепараторы, которые автоматически выгоняют  воздушные массы из контура.

С их помощью легко стравить пробки, при этом они не нуждаются в проведении специальных работ по обслуживанию и уходу.

Устанавливать автоматические отводчики следует на самом высоком месте отопительного трубопровода, потому что именно там скапливается воздух.

Их нет необходимости включать в группу безопасности, так как там не бывает сосредоточения воздушных масс.

Выгоняем воздуха при помощи сильного напора воды

Большим напором воды стравить воздух теоретически можно, но сделать это достаточно сложно. Потребуется мощный насос, с давлением больше 2 атмосфер, чтобы продувать трубы.

Но устранять пробки таким методом можно только из открытой системы, с небольшим количеством ветвей. Кроме того, данный способ приводит к переливанию расширительного бочка. Поэтому, пользоваться им советуют лишь при наличии опыта проведения аналогичных работ.

Продавливание пробок сливом воды

Этот способ рекомендовано применять, если будет воздушить самотечная конструкция. Производится слив большого количества воды снизу, и одновременно осуществляется заливка сверху.

Таким способом можно стравить пробки. Они сдвигаются, разбиваются и выдавливаются из трубопровода.

Как не допустить возникновения воздушных пробок?

Основной недостаток водяных полов — образование воздушных пробок, в остальном они имеют отличные эксплуатационные характеристики и просты в пользовании.

Даже несмотря на правильность произведённых монтажных работ, водяная система может завоздушивать в процессе эксплуатации. Чтобы не допустить этого, необходимо придерживаться следующих правил:

  • проводить регулярный профилактический осмотр конструкции на предмет наличия дефектов и протечки;
  • осуществлять контроль за уровнем температуры и давления теплоносителя, так как резкие скачки приводят к закупорке труб;
  • периодически проводить прокачку воздуха в корпусе насоса и коллектора;
  • если вы не можете провести обслуживание устройства или замену вышедшего из строя оборудования самостоятельно, следует приглашать специалистов;
  • устанавливать циркуляционный насос только на подачу воды, это исключит проникновение воздуха в трубопровод по вине насоса;
  • монтировать на обратном шланге перед коллектором сепаратор, с его помощью можно будет выгнать воздух;
  • не следует спускать теплоноситель из трубопровода гидропола, так как небольшие воздушные закупорки можно легко удалить при помощи сепаратора или коллекторных клапанов;
  • для настроя коллектора лучше пригласить мастера.

К сведению! Если применяется циркуляционный насос, то его рекомендовано подключать к источнику бесперебойного питания, в этом случаи поток воды в петлях пола будет неизменным.

Советы и рекомендации

Как известно, чем оборудование сложней, тем больше его стоимость, при этом такое устройство является менее надёжным. Поэтому, чтобы гидропол работал исправно, нужно покупать и устанавливать комплектующие высокого качества.

Сегодня на рынке огромный ассортимент комплектов для обустройства водяных полов. При выборе следует внимательно ознакомиться с их характеристиками и  особенностями.

Можно использовать устройство с механическим приводом, которое имеет приемлемую цену. Кроме того, функционирование отработано многолетней практикой, поэтому ломается редко. Приборы с сероприводом дороже, да и элементов, которые могут выйти из строя, в такой конструкции больше.

Выбирая устройство для спуска воздуха, специалисты рекомендуют обращать внимание на краны Маевского — они надёжны, долговечны и не нуждаются в регулировке.

Автоматические приборы имеют более сложную конструкцию и по цене дороже. Помимо этого, они приходят в негодность при загрязнении.  

Как видите, воздушные пробки приводят к сбою в работе, однако эту проблему легко решить. Главное вовремя стравить воздух из трубопровода, а делать это необходимо правильно и регулярно. 

Видео пособия

Как быстро спустить воздух и запустить коллектор теплого пола.


Watch this video on YouTube

Как удалить воздушную пробку в системе отопления ЛУЧШИЙ СПОСОБ


Watch this video on YouTube

Как стравить воздух из системы отопления – полезные советы

Воздушные пробки в теплообменнике – достаточно частое явление (прочитайте здесь подробнее о них). Стравливание воздуха из системы отопления – это необходимое мероприятие в начале каждого отопительного сезона.

Появлению завоздушенности может способствовать множество причин. Например, растворенный в воде воздух, нагреваясь, образовывает пузырьки. Также пробки появляются после ремонтных работ и не правильного монтажа теплообменника. Даже не правильное наполнение батарей приводит к закупорке радиатора. Необходимо помнить что, чем более разветвлённая система теплообменника, тем медленнее он заполняется водой.

Чем чревата завоздушенность?

Откуда бы ни появился воздух в системе отопления, он наносит ей непоправимый вред. Очень часто бывает завоздушенность радиаторов. При этом батареи греются не равномерно, так как из-за пробки тёплая вода не может пройти вверх по трубе.

Завоздушенные радиаторы не могут в полной мере обогревать помещение. К тому же в них постоянно слышны посторонние звуки: постукивание, шипение или клокотание, что может мешать комфортному обитанию в комнате.

Со временем завоздушенность может привести к коррозии теплообменника, а так же к поломке циркуляционного насоса (о том, что это такое и про нюансы его использования читайте здесь). Именно поэтому стоит периодически делать стравливание батареи.

Как бороться с пробками в радиаторах?

При правильно запущенной системе отопления удалить воздух совсем не сложно. Для начала необходимо выявить причину появления завоздушенности. Так, например, низкое давление воды говорит о не герметичности. Если же радиатор греется неравномерно, то в нем появилась пробка. Чтобы понять, в каком месте образовалась воздушность, достаточно простучать по трубе молотком. Звонкий звук в определённом месте радиатора указывает на пробку.

Для того, чтобы стравить воздух из отопительной системы необходимо приготовить необходимый инвентарь:

  • Специальный ключ, или отвёртку.
  • Глубокую ёмкость для воды.
  • Тряпку, которую нужно подложить под радиатор.

Внешний вид крана Маевского

Сначала откройте термостат на полную, а потом отвёрткой или специально предназначенным ключом отворите так называемый кран Маевского. Это клапан для спуска воздуха в отопительной системе.

Когда кран будет открыт, с батареи будут слышны шипящие звуки. Это показывает то, что воздух выпускается. Когда с батареи польётся вода, кран необходимо закрыть – вся пробка вышла.

Как правильно открывать клапан, показано в видео ниже. Такой тип спуска воздуха подходит для центрального отопления.



В «автономке» спуск воздуха надлежит осуществлять через специальный расширительный бачок. Он находится в самой верхней точке теплообменника. После спускания воды стоит подождать не менее получаса и лишь потом открыть кран на расширительном бачке.

Такие нехитрые манипуляции помогут вам в любое время иметь комфортную температуру дома.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Также приглашаем вас вступить в нашу группу в социальной сети Вконтакте.

Как слить ГАЗ из баллона ГБО? — новости ГБО

Бывают ситуации, когда необходимо стравить газ с баллона. Например, перестал работать мультиклапан, надо поменять вентиль или Вас заправили очень некачественным газом, который необходимо слить с баллона. В таких случаях, следует руководствоваться всеми правилами техники безопасности. Выбрать очень хорошо проветриваемое место, так же надо учитывать, что пропан- бутан тяжелее воздуха и чтоб «улетучиться» требуется какое-то время.

Идеальным вариантом, конечно будет, выкатать всё топливо и снять мультиклапан, но бывают ситуации, когда происходит утечка и меры нужно принять экстренно.

Как слить газ из баллона, который находится в салоне автомобиля:

  1. закрутить вентиль мультиклапана;
  2. отсоединить расходную магистраль;
  3. на место расходной магистрали прикрутить трубку длиной 3-4 метра;
  4. вывести трубку из салона автомобиля;
  5. слегка откручивая вентиль спустить весь газ с баллона.

Если необходимо провести слив газа из наружного баллона, Ваши действия будут идентичны алгоритму описанному выше за тем исключением, что подсоединяемая трубка может быть несколько короче. Однако, мы все равно рекомендуем присоединить трубку, для того, чтобы газ выходил не под автомобиль.

В случае необходимости снятия мультиклапана с наружного баллона, следует учитывать, что в отличие от внутреннего, подвергается внешним воздействиям и корозии, зачастую мультиклапан ГБО с такого баллона снять и не свернуть болты крепления – проблематично.

При сливе газа будет наблюдаться обледенение на внешней стенке трубки, и процесс слива может занять немало времени. Например, 10 литров газа может занять более одного часа. Во время этого «увлекательного» процесса, стоит находится по близости с автомобилем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, но уникать вдыхание паров газа так как это «не очень» полезные для организма вещества.

Бывают ситуации, когда заборная трубка мультиклапана перестала доставать до дна баллона, топливо полностью не расходуется и как следствие при заправке задувается мало газа. В таком случае мы не сможем и стравить газ в полном объёме. Не стоит отчаиваться, после того как с расходной трубки перестал идти газ. Нужно с особой осторожностью откручивать болты мультиклапана по кругу и аккуратно поменять его на новый. Газ в этот момент в баллоне остается в жидком виде.

Ездите на газовом топливе — это экономно с безопасно!

Как правильно прокачать тормозную систему

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из scR motorsports

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы стравливаем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, при удалении или замене гибких трубопроводов), потому что при закипании жидкости вместо этого образуется «пар жидкости». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы.Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, потому что, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям). Если в тормозную систему поступает достаточное количество воздуха. тормозной системы, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали.Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдет даже простая вода, так как вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения.Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы.(Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний.Однако этот рейтинг НЕ предназначен для указания точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью будут отрицательно реагировать на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту.) Именно эта характеристика поглощения влаги приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения». Точка влажного кипения — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ухудшения ее характеристик. (И именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, в специально созданном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогой гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Практические инструкции

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура остается той же, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Конструкция смещенной головки обычно работает лучше всего.
  • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
  • 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
  • Одноразовая бутыль для отработанной жидкости.
  • Емкость для очистителя тормозов.
  • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

  1. Ослабьте зажимные гайки опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
  2. Снять все опорные катки.
  3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
  4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

  1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, легко запомнить последовательность как наиболее отдаленную к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
  2. Найдите спускной винт в задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
  3. Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет офсетный гаечный ключ, так как он дает больше всего места для движения.
  4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
  5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
  6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
  7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не скажет об этом.
  8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
  9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно простого рывка.
  10. Попросите помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
  11. Помощник должен ответить «отпущено».
  12. Проверьте жидкость в сливной линии на предмет пузырьков воздуха.
  13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
  14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
  15. Когда прокачаны все четыре угла, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Если оставить место чистым и сухим, это позволит легче обнаружить утечки при визуальном осмотре позже!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
  16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно вылечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодок и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
  17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
  18. Утилизируйте использованную отработанную жидкость так же, как и отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА не сливайте обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

  1. Установите на место все четыре опорных катка.
  2. Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
  3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
  4. Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильного функционирования тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНО ПРИ ПЕРВОМ ВЕДЕНИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

  1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, кровоточить действительно не нужно! Однако есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь в сервисный центр для вашего конкретного применения.
  2. Те, кто выбирает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее техническое обслуживание «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
  3. Если ваш автомобиль подвергается значительному торможению на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сессиях притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более напряженные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к # 4
  4. .
  5. Наконец, из специально предназначенных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость.Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам. Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость — это жизненная сила тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы.Замена жидкости через соответствующие промежутки времени — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но при этом удаляется и часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника.Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю. (Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить подходящую жидкость , прежде чем вы начнете работать с тормозами. Качественная тормозная жидкость не стоит дорого; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры объемом 12 унций для удаления воздуха из системы.

        ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (предпочтительно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках подъема, указанных в руководстве пользователя . (Вы всегда можете опереться на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно и прочно стоять в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину.Снимите все четыре колеса.

            ШАГ 3: Найдите каждый из четырех прокачных винтов суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке. (Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова.Если они отрываются или раздеваются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему. Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

            ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.Его местонахождение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре. Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.

            ШАГ 5: Плотно наденьте один конец куска прозрачной трубки (обычно диаметром ¼ дюйма) на конец спускного винта первого тормоза, из которого будет производиться прокачка, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки. Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

            ШАГ 6: Пора привлечь к работе вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой. Попросите их поддерживать давление на педаль.

            ШАГ 7: Пока ассистент удерживает нажатой педаль, немного откройте спускной винт.Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в сторону пола.

            ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки. Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

            ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

            ШАГ 10: Теперь повторите шаги с шестого по девятый в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает переход от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

            ШАГ 11: Когда вы закончите прокачку всех четырех тормозов, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в резервуаре главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха.Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение в жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

              ШАГ 12: Еще раз проверьте, что все винты для прокачки затянуты. Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

                Этот контент импортирован с YouTube.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

                Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                Как удалить воздух из тормозов — BuyBrakes

                Прокачка тормозов — довольно простой процесс.Емкость для тормозной жидкости может быть изготовлена ​​из обычных бытовых материалов. Судно вместе с домкратом, подставкой для домкрата и некоторыми простыми ручными инструментами — это все, что вам нужно.

                Для этого процесса не так много различий от автомобиля к автомобилю. Размер и расположение спускного винта могут отличаться, но это все.

                Для начала:

                • Откройте капот и найдите резервуар главного тормозного цилиндра (обычно он находится за брандмауэром со стороны водителя.)
                • Очистите главный цилиндр снаружи влажной тканью, чтобы не допустить попадания посторонних предметов в сосуд с жидкостью
                • Отвинтите верхнюю часть сосуда главного цилиндра
                • Заполните сосуд главного цилиндра до верха соответствующей тормозной жидкостью (обычно DOT 3), затем закройте верхнюю часть (Узнайте больше о тормозной жидкости.)
                • Включите стояночный тормоз
                • Поставьте упоры под три колеса, чтобы создать дополнительный уровень безопасности. главный тормозной цилиндр (Обычно сзади справа от автомобиля.Хотя, если у вас установлен модуль АБС, это положение изменит процесс, используя модуль в качестве отправной точки для эволюции.)
                • Как только автомобиль оторвется от земли, установите домкрат.
                • Опустите автомобиль обратно на домкрат
                • Отверните зажимные гайки колеса, которое вы хотите поставить сзади, и снимите комбинированное колесо / шина

                Как только у вас появится доступ к тормозной системе;

                • Найдите штуцер для удаления воздуха
                • Поместите шланг для жидкости на штуцер для удаления воздуха
                • Используя небольшой серповидный гаечный ключ (размеры будут отличаться в зависимости от автомобиля)
                • Слегка отверните сливной винт
                • Медленно нажмите на педаль тормоза до конца цикл
                • Повторяйте этот процесс до тех пор, пока в сосуде с жидкостью или в шланге не перестанет поступать воздух.
                • Закройте спускной винт и снимите емкость / шланг с жидкостью с ниппеля тормоза.
                • Затем вы перемещаете следующий самый дальний тормозной узел и повторяете завершить процесс до тех пор, пока все четыре тормоза не станут свободными от воздуха

                как прокачать автомобильные тормоза

                Теперь, когда вы знаете, как прокачать тормоза, найдите минутку, чтобы узнать, как прокачать сцепление.

                Сводка

                Название изделия

                Как прокачать тормозную систему

                Описание

                Прокачка тормозов — довольно простой процесс. Единственное реальное отличие от автомобиля к автомобилю — это размер и расположение спускного винта.

                Автор

                Рик Карлтон

                Имя издателя

                Купить тормоза

                Логотип издателя

                Как удалить воздух из радиатора за 4 простых шага

                Если ваш водонагреватель не нагревается, вероятно, в систему попал воздух.Будучи более плавучим, чем вода, воздух поднимается к верху радиаторов и не позволяет горячей воде течь туда. Исправить это просто — радиаторы имеют выпускные клапаны наверху, чтобы вы могли выпустить воздух.

                Что потребуется для удаления воздуха из радиатора

                Инструменты, которые вам понадобятся, просты. Для работы многих спускных клапанов требуется всего лишь прямая отвертка. Убедитесь, что у вас правильный размер.

                Использование слишком маленькой отвертки может привести к износу паза до такой степени, что вы не сможете повернуть винт, и тогда вам нужно будет вызвать сантехника.Для более старых радиаторов может потребоваться ключ радиатора. Они бывают нескольких размеров, и выбор доступен в старомодных строительных магазинах, магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники.

                Вам также понадобятся защитные перчатки и небольшая миска или тряпка, чтобы собрать возможные капли воды.

                Действия по удалению воздуха из радиатора

                1. Прежде чем открывать какие-либо выпускные клапаны, выключите нагрев. Если бы система начала перемещать воду при открытом спускном клапане, она могла бы втянуть больше воздуха.Вы можете использовать аварийный выключатель (обычно расположенный в верхней части лестницы в подвал) или просто повернуть термостат (ы) до упора.
                2. Удалить воздух из всех радиаторов, а не только из проблемного. Начните с нижнего этажа с самого дальнего от котла радиатора, затем последовательно приближайтесь к нему. Повторите эту последовательность на верхних этажах.
                3. Удерживая чашу или тряпку под носиком спускного клапана, медленно открутите винт. Если выходит устойчивая струя воды, закройте клапан и двигайтесь дальше (будьте осторожны — если система работала, эта вода будет горячей).Если вы слышите шипение, это значит, что воздух выходит.
                4. Держите клапан открытым, пока не получите устойчивую струю воды, затем закройте его и переходите к следующему радиатору.

                Вот и все.

                Совет: Краска и спускные клапаны несовместимы. Отверстие в носике может быть закрашено, а винт — закрытым. Жесткая проволока или крошечное сверло очистят краску от носика. Соскребание краски с края винта может освободить его. Однако иногда вам может потребоваться несколько капель ацетона (жидкости для снятия лака), чтобы сначала смягчить краску.

                Как воздух попадает в систему горячего водоснабжения?

                Как воздух попадает в закрытую водопроводную систему? В некоторых случаях это совсем не воздух. Если ваши трубы представляют собой смесь железа и меди или латуни, в результате гальванической коррозии может выделяться газообразный водород.

                Или у вас может быть более старый резервуар для сброса давления, в котором используется воздушная подушка для предотвращения опасного повышения давления в системе отопления. Более холодная вода растворяет часть воздуха, и когда система включается, тепло вытесняет газ из раствора.

                Современные напорные баки отделяют воду от воздуха с помощью резинового баллона. Старые паровые системы действительно могут всасывать воздух. Когда пар охлаждается, он резко сжимается, вызывая частичный вакуум.

                Вы можете устранить или уменьшить скопление воздуха и других газов в вашей системе, убедившись, что сразу после котла установлен воздухоотделитель. Это работа сантехника.

                Как удалить воздух из новых тормозов Shimano

                В этом руководстве мы покажем вам, как удалить воздух из новых тормозов Shimano (2012 г.в.) с помощью нашего комплекта Shimano Bleed Kit.Как многие из вас знают, процедура прокачки значительно изменилась с момента выпуска последних моделей тормозов, и для выполнения этой работы было добавлено дополнительное оборудование.

                Что ж, по традиции, чтобы прокачать ваш надежный тормозной комплект Shimano, все, что вам требовалось, — это бутылка минерального масла и отрезок трубки правильного размера для подсоединения к выпускному штуцеру, остальное мы оставили на рычаге. Все изменилось, и теперь Shimano сделали использование своей сливной воронки практически обязательным, включив спускной порт в крышки резервуаров.Так было до тех пор, пока мы не выпустили наш новый комплект для прокачки Shimano.

                Воронка Shimano была разработана как временный расширенный резервуар для улавливания и удержания минерального масла при его удалении из тормозной системы. Это избавит вас от хлопот по снятию крышки резервуара и резиновой диафрагмы с главного цилиндра, поэтому теоретически это должно привести к более быстрому удалению воздуха после того, как вы привыкнете к новой части комплекта.

                Наша замена воронке Shimano представлена ​​в виде шприца и адаптера главного цилиндра с резьбой, которые вы больше нигде не найдете.Итак, приступим!

                Быстрый осмотр комплекта должен убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование, включая шприц для инъекций на 30 мл, дополнительную вентиляционную трубку, наш шприц с отверстием для удаления воздуха с резьбовым переходником для удаления воздуха и пару кабельных стяжек. В комплект также входит 50 мл оригинальной тормозной жидкости Shimano Mineral Oil, поэтому не стоит беспокоиться о несовместимости жидкости или аннулировании гарантии. (Обновление : инструмент для прокачки блока и ротора теперь включен!)

                Установите рычаг тормоза так, чтобы он находился в рабочем положении под углом примерно 45 градусов к земле, а затем снимите винт выпускного отверстия рычага и уплотнительное кольцо.Положите их в надежное место. Если уплотнительное кольцо не выходит вместе с винтом, осторожно снимите его с помощью наконечника шестигранного ключа или аналогичного инструмента.

                Откройте комплект для прокачки Shimano и снимите поршень со шприца с главным цилиндром.

                Ввинтите шприц с главным цилиндром с переходником с белой резьбой в спускное отверстие. Не затягивайте слишком сильно.

                Наберите 20 мл минерального масла из бутылки с помощью шприца на 30 мл, вставив трубку в бутылку и потянув назад поршень шприца.Затем переверните шприц так, чтобы трубка была направлена ​​вверх. Медленно надавите на поршень, чтобы удалить весь воздух из шприца и трубки. Это гарантирует, что вы больше не попадете в тормоз.

                Снимите резиновую заглушку, закрывающую штуцер для прокачки суппорта, и установите на место накидной гаечный ключ на 7 мм. Затем прикрепите трубку шприца к спускному штуцеру, образуя уплотнение.

                Откройте сливной штуцер, повернув гаечный ключ на 1/4 оборота.Нажмите на поршень, чтобы впрыснуть масло. Масло начнет выходить из выпускного отверстия рычага в шприц с рычагом, забирая с собой весь воздух, который присутствовал внутри тормозной системы.

                На этом этапе используйте две руки, чтобы трубка не отсоединилась от спускного ниппеля под весом 30-миллилитрового шприца.

                Если жидкость, поступающая в шприц с рычагом, сильно обесцвечена, это означает, что жидкость очень старая.В таком случае мы рекомендуем дважды промыть систему, чтобы смыть всю старую жидкость.

                Продолжайте впрыскивать масло до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут смешиваться с жидкостью, поступающей в шприц с рычагом. Не позволяйте жидкости вытекать из рычажного шприца. Как только пузырьки воздуха исчезнут, временно закройте спускной ниппель и отсоедините шприц и трубку.

                Не нажимайте тормозной рычаг в это время. Воздух может попасть внутрь суппорта, и его удаление займет больше времени.

                Возьмите прозрачную вентиляционную трубку, кабельную стяжку и полиэтиленовый пакет. Поместите трубку в пакет и закрепите пакет на трубке с помощью кабельной стяжки (или резинки). Затем, не снимая гаечного ключа, подсоедините свободный конец трубки к спускному штуцеру суппорта.

                Откройте сливной штуцер еще раз на 1/4 оборота. Через некоторое время уровень жидкости в шприце с рычагом упадет как жидкость, и весь оставшийся воздух из суппорта тормоза попадет в пластиковый пакет.Закройте спускной ниппель перед тем, как стечет вся жидкость из рычажного шприца.

                Не позволяйте минеральному маслу стечь из рычажного шприца, так как это приведет к попаданию воздуха в тормоз, и вам придется повторить весь процесс. Убедитесь, что внутри шприца с рычагом всегда остается минимум 5 мл минерального масла.
                Постукивание по корпусу суппорта и тормозной магистрали с помощью отвертки или аналогичного средства может помочь удалить любые захваченные пузырьки воздуха.В это время также может помочь изменить положение суппорта.

                Когда пузырьки воздуха, смешанные с маслом, больше не будут выходить из вентиляционной трубки суппорта, временно затяните спускной штуцер.

                При нажатой тормозной рукоятке быстро открывайте и закрывайте спускной ниппель (каждый раз примерно на 0,5 секунды), чтобы выпустить пузырьки воздуха, которые все еще могут оставаться в суппорте.

                Повторите этот процесс 2–3 раза. Затем, удерживая рычаг тормоза на стержне, затяните спускной ниппель с моментом 4-6 Нм (35-53 дюйма.фунтов). Снимите трубку со спускного ниппеля и замените резиновую крышку спускного ниппеля.

                Нажмите на рычаг тормоза 4-5 раз, чтобы он вернулся в исходное положение. Это побудит любые пузырьки воздуха в главном цилиндре подняться в рычажный шприц. Нормальным состоянием является то, что рычаг тормоза в этот момент неподвижен.

                Ослабьте крепежные болты блока рычагов, чтобы можно было свободно вращать блок рычагов на руле.Установите блок рычага тормоза на руле так, чтобы он располагался горизонтально (параллельно земле), и повторите шаг 12, чтобы убедиться, что в нем нет остатков воздуха.

                Наклоните на 30 градусов вверх и на 30 градусов вниз и повторите шаг 12 еще раз, чтобы удалить из системы все оставшиеся пузырьки воздуха.

                Повторите процесс вращения блока рычага во время работы рычага до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из выпускного отверстия. Временно затяните болты крепления узла рычага, когда рычаг находится в горизонтальном положении.

                Удалите всю жидкость из рычажного шприца с помощью шприца на 30 мл и трубки, погрузив кончик трубки в минеральное масло и потянув назад поршень шприца.

                Затем вывинтите шприц главного цилиндра и адаптер вместе. Оставьте небольшую каплю минерального масла внутри сливного отверстия, но не забудьте уловить любые другие капли минерального масла бумажным полотенцем.

                Установите на место винт выпускного отверстия главного цилиндра и уплотнительное кольцо и вытрите излишки минерального масла бумажным полотенцем.

                Если вы сняли колесо, тормозной суппорт и тормозные колодки во время процесса прокачки, сейчас самое время установить их на место. Убедитесь, что все болты затянуты и тормоз работает правильно. Во время работы тормоза визуально проверьте рычаг и суппорт на предмет утечек. Если все в порядке, вы готовы к поездке!

                Итак, вы успешно следовали этому руководству? Есть ли у вас какие-нибудь собственные советы, как облегчить или ускорить процедуру кровотечения? Оставьте нам комментарий ниже.


                Алекс Мэнселл, главный специалист.
                Делится советами по темному искусству обескровливания тормозов. Когда позволяет время, ездит на велосипедах.
                Facebook | Instagram | Twitter


                Выберите свою модель..AvidBengalClarksFormulaGiantHayesHopeMaguraQuadRockShox ReverbRockShox Charger DamperShimano MTBShimano RoadSRAMTektroTRPUniversal

                Как удалить воздух из тормозов — Советы по прокачке тормозов

                Даже новые тормозные колодки не спасут вас от ужасной педали мягкого тормоза.Может быть, вы заметили, что вам все равно нужно вдавить педаль тормоза глубоко в половицу, чтобы остановиться, даже после того, как вытащил из ваших колодок. Свежие толстые колодки должны были вернуть педаль на место, но этого не произошло.

                Ваша педаль, вероятно, кажется пористой, и часто бывает трудно точно почувствовать, когда тормоза начинают кусаться. Это явные признаки попадания воздуха в тормозную систему, которое происходит со временем в процессе эксплуатации. Пора заменить старую тормозную жидкость и выпустить весь воздух из системы.

                Почему тормоза становятся губчатыми

                Воздух может попасть в тормозную систему несколькими способами, и все они связаны с тормозной жидкостью. Ваши тормоза — это гидравлическая система, а это значит, что жидкость заставляет их работать. Нажатие на педаль тормоза выталкивает тормозную жидкость к тормозам в четырех углах вашего автомобиля. В дисковых тормозах жидкость, попадающая в суппорт тормоза, — это то, что перемещает ваши тормозные колодки внутрь, чтобы зажать ротор и замедлить автомобиль, используя это трение.

                Барабанные тормоза старого образца работают по тому же принципу, хотя куски тормозной смеси, которые изнашиваются в барабанных тормозах, находятся в «колодках», а не в «колодках».«Нажмите на педаль тормоза, и тормозная жидкость толкает колодки наружу к металлическому барабану, тем самым также используя трение для замедления автомобиля. Многие автомобили до сих пор используют барабанные тормоза в задней части, так как передние тормоза делают большую часть работы. (Для простоты мы будем называть туфли и колодки «колодками», поскольку в них обоих есть износостойкий материал, из-за которого тормоза останавливаются.)

                Синтетическая тормозная жидкость Prestone DOT 4

                Престон амазонка.ком

                9,99 долл. США

                По мере износа колодок требуется больше жидкости, чтобы прижать их к тормозной поверхности. Если вы позволите своим тормозным колодкам износиться настолько тонко, что уровень тормозной жидкости упадет слишком низко в резервуаре главного цилиндра, куда вы наполняете систему жидкостью, это может привести к появлению пузырьков в тормозных магистралях. Воздух намного легче сжимать, чем жидкость, поэтому пузырьки в ваших тормозных магистралях действуют как очень мягкая пружина в твердом столбе тормозной жидкости между вашей ногой и тормозными суппортами или барабанами.Прокачка тормозов приведет к удалению этого воздуха.

                Пока вы удаляете пузырьки воздуха, лучше всего вымыть всю старую жидкость из системы и заменить ее новой. Со временем тормозная жидкость загрязняется атмосферной грязью и частицами абразивного металла от движущихся частей тормозных цилиндров и суппортов.

                Тормозная жидкость также поглощает влагу из воздуха, что может снизить ее точку кипения настолько, чтобы она закипела в конце длинного спуска или в другом сценарии, например, в трек-день, когда вы постоянно нажимаете на тормоза или много времени.Как и в кастрюле на плите, при кипячении образуются воздушные пузырьки.

                Высокие температуры также ухудшают качество самой жидкости на спиртовой основе. В конце концов, тормозная жидкость, которая была относительно прозрачной на момент заправки, может начать больше походить на кофе.

                Антиблокировочная тормозная система даже менее устойчива к загрязненной жидкости и воздуху, чем системы без АБС. Гидравлический насос ABS работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Это может превратить воздух и тормозную жидкость в пену, похожую на латте, что еще больше затруднит удаление воздуха из системы.Что еще хуже, насос и клапаны ABS могут быть легко повреждены этими крошечными абразивными частицами.

                К счастью, воздух, попадающий в контроллер ABS, можно выпустить. Однако некоторые автомобили требуют использования специального диагностического прибора ABS для включения насоса и клапанов, чтобы удалить весь воздух внутри. Вы можете избежать этих проблем с АБС, регулярно не забывая спускать и промывать тормозную жидкость, что достаточно легко сделать дома.

                Let It Bleed

                Чтобы правильно прокачать тормоза, начните с сбора примерно шестнадцати унций свежей тормозной жидкости.Невскрытая банка имеет длительный срок хранения, но открытая банка должна быть выброшена в течение нескольких недель. Установите автомобиль на подножки, сняв все четыре колеса.

                Затем убедитесь, что спускные клапаны можно ослабить. Вам понадобится накидной гаечный ключ, который подходит к болту для выпуска воздуха, так как серповидный гаечный ключ или тиски могут срезать края болта и сделать его невозможным для ослабления. Можно нанести небольшое количество проникающего масла на болты за день до прокачки тормозов, особенно если в вашем районе ржавчина является обычным явлением.Ослабьте эти болты, но пока оставьте их закрытыми. Если после использования проникающего масла они все еще не сдвигаются с места, попробуйте слегка постучать по ключу небольшим молотком.

                Если вы не можете повернуть выпускные клапаны, не сломав их, возможно, потребуется заменить тормозные суппорты или колесные цилиндры. Это крошечные полые болты, поэтому будьте осторожны с ними! Их легче сломать или раздеть, чем вы думаете.

                Высосите старую жидкость и осадок из резервуара главного цилиндра с помощью насадки для индейки или шприца.

                Регулярно доливайте в резервуар свежую жидкость по мере удаления воздуха из системы. Не позволяйте ему опустеть больше, чем наполовину.

                Далее вам понадобится кухонный инвентарь: небольшая паста для индейки. Снимите верхнюю часть бачка главного цилиндра и откачайте как можно больше старой тормозной жидкости. Удалите осадок из уже пустого резервуара чистой тряпкой без ворса.

                Тормозная жидкость едкая и разрушает краску и отделку вашего автомобиля, поэтому не позволяйте ей капать на колеса или кузов.На всякий случай разложите несколько дополнительных салфеток в том месте, где вы собираетесь работать с тормозной жидкостью, и немедленно вытрите всю жидкость, капающую на окрашенную поверхность.

                Lucas Oil Brake Fluid

                — масляная тормозная жидкость Лукас Ойл amazon.com

                78,17 $

                Когда резервуар станет чистым, возьмите кусок прозрачной пластиковой трубки, которая плотно прилегает к концу спускного болта. Для этого подойдет аквариумный шланг, и он дешевый.Протолкните один конец трубки через болт для выпуска воздуха из тормозной системы в заднем углу автомобиля со стороны пассажира (или в любой угол, наиболее удаленный от бачка с тормозной жидкостью). Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя дюймами чистой тормозной жидкости в ней, чтобы воздух не засасывался обратно в тормозной цилиндр или суппорт.

                Поместите кусок бруса 1×4 или другую прокладку под педаль, чтобы предотвратить ее перемещение слишком далеко и чрезмерное растяжение главного тормозного цилиндра, когда тормозная система открыта и давление в магистрали сброшено.Заполните пустой бачок главного цилиндра свежей жидкостью до линии максимального заполнения и закройте бачок крышкой. Жидкость может брызгать из открытого резервуара при каждом отпускании педали.

                Cue the Helper

                Вашим помощником должен быть человек, который может точно следовать инструкциям, но даже тот, кто носит белое платье, может справиться с этой работой, так как ему не придется ползать или пачкаться вообще. Пусть ваш помощник сядет на место водителя и будет ждать ваших приказов.

                Вот упражнение: вы говорите «вниз.«Ваш помощник нажимает педаль тормоза до упора с примерно той же силой, которая необходима, чтобы автомобиль не катился вперед на светофоре. Затем ваш помощник говорит «вниз» для подтверждения, но продолжает нажимать на педаль. Предупредите помощника, что педаль тормоза вот-вот потеряет давление и упадет до упора, который вы поставили позади нее на полу, но он должен продолжать нажимать на нее, несмотря на это. Затем поверните болт для выпуска воздуха на четверть оборота.

                Часть старой загрязненной жидкости потечет по трубке в вашу бутылку, и вы, вероятно, увидите несколько прозрачных пузырьков в линии.Когда поток прекратится, закройте спускной патрубок. Затем вы говорите «вверх». Помощник говорит «вверх» для подтверждения и снимает ногу с педали.

                Повторяйте этот процесс до тех пор, пока из спускного винта не пойдет свежая прозрачная жидкость без пузырьков. Любые неупорядоченные движения здесь могут засосать воздух в суппорт. В то время как конец трубки погружен в жидкость, воздух все еще может проходить через резьбу на спускном болте в суппорт, если в системе имеется отрицательное давление, когда спускной винт имеет трещину.

                Болт для прокачки может стать трудным для удаления. Используйте накидной гаечный ключ подходящего размера, чтобы он не закруглялся.

                Есть АБС? Вам может потребоваться использовать диагностический прибор во время процесса прокачки, чтобы включить насос и клапаны.

                Доливайте свежую жидкость в бачок тормозной жидкости каждые шесть или около того насосов. Не позволяйте резервуару опорожняться более чем наполовину, поскольку в главный цилиндр может попасть воздух, если уровень жидкости упадет слишком близко к дну резервуара.По этой причине у большинства резервуаров есть отметка «Минимум», поэтому, если она есть у вас, следите за тем, чтобы ваша тормозная жидкость никогда не опускалась ниже этой отметки.

                После того, как по трубопроводу пойдет чистая жидкость, затяните спускной болт и переместите операцию на левый задний тормоз. После этого начните снова и снова выполнять ту же процедуру со своим помощником, пока из трубки не выйдет чистая жидкость без пузырьков. Повторите процесс с правым передним тормозом и, наконец, с левым передним тормозом. Идея состоит в том, чтобы работать от суппортов, наиболее удаленных от резервуара с тормозной жидкостью, внутрь, чтобы в первую очередь вывести общую жидкость из самых дальних уголков системы.

                Возможно, вы захотите дважды проверить свою работу, вернувшись к каждому штангенциркулю в том порядке, в котором вы их промывали, снова прикрепив трубку и дав системе несколько насосов, чтобы убедиться, что выходит сплошной поток чистой жидкости. Закройте прокачной винт, когда закончите с каждым углом, и убедитесь, что вы все еще доливаете тормозную жидкость в бачок на ходу.

                Наконец, заполните бачок тормозной жидкостью до его максимальной отметки, поставьте колеса обратно на автомобиль и поезжайте, чтобы убедиться, что проблема устранилась.

                Воздухозаборник

                Для более старого автомобиля без антиблокировочной тормозной системы этот процесс отлично справится, даже если после замены суппорта или тормозного цилиндра в систему попал лишний воздух. Это даже позволяет избавиться от большинства больших пузырей из новой системы с АБС. Однако, если на этих тормозах, оснащенных АБС, все еще есть какая-то губчатость, вы можете удалить воздух из самого контроллера АБС.

                Вам необходимо обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы найти подходящий способ прокачки антиблокировочной тормозной системы вашего автомобиля.Прямо на контроллере АБС может быть спускной болт, или вам может потребоваться выпросить, одолжить или украсть сканирующий прибор с поддержкой АБС.

                Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                Простой 8-шаговый процесс для опробования

                в сантехнике Бен Суискинд

                Радиатор с горячей водой — один из старейших, но наиболее эффективных способов обогрева дома.С учетом сказанного, эти устройства иногда не обходятся без проблем. Вы замечали, что горячая только нижняя часть радиатора остается холодной на ощупь?

                Если вы столкнулись с этой проблемой, вероятно, виновато скопление воздуха. Для неопытного домовладельца это может показаться сложной проблемой, которую необходимо решить водопроводчику.

                Прежде чем позвонить в сантехническую компанию, выслушайте нас. Вы можете выполнить на своем радиаторе метод, называемый «прокачкой», чтобы решить эту проблему самостоятельно.Это довольно просто и не должно занимать слишком много времени в течение дня.

                Ниже мы расскажем, как самостоятельно удалить воздух из радиатора. Кроме того, мы исследуем преимущества выполнения этой задачи и причины, по которым она необходима.

                Каковы преимущества удаления воздуха из радиатора?

                После удаления воздуха из радиатора вы сначала заметите, что ваше устройство начало нормально работать. Куда бы вы ни прикасались, он будет теплым и оптимально выполнять свою работу. Однако выполнение этой задачи не только приведет к созданию более теплой и уютной обстановки.

                Этот простой метод — отличный способ сократить ваши счета за электроэнергию и повысить эффективность процессов отопления вашего дома.

                Почему в моем радиаторе скопился воздух?

                В холодном на ощупь радиаторе наверняка скопился воздух. Это скопление воздуха могло быть вызвано одним из следующих факторов:

                • Насос изначально устанавливался над питающей емкостью
                • Утечки в вашем блоке
                • Ржавчина в трубопроводе
                • Чрезмерный осадок в трубопроводе

                Признаки необходимости удаления воздуха из радиатора

                Если вы заметили какой-либо из следующих признаков, возможно, вам необходимо удалить воздух из радиатора:

                • Ваш радиатор сверху холодный, а снизу теплый
                • Весь радиатор холодный
                • Вы замечаете рост плесени или сырость вокруг своего дома
                • Ваш радиатор дребезжит, булькает, глотает или издает другие странные звуки из-за захваченного воздуха

                Шаг 1. Включите центральное отопление

                Начните с включения центрального отопления в вашем доме.Включите и радиатор и полностью включите его. Если вы не знаете, как это сделать, просмотрите свое конкретное руководство пользователя.

                Если в вашем доме несколько радиаторов, включите их и также полностью включите.

                Подождите, пока все устройства в вашем доме полностью не нагреются, и переходите к следующей остановке. Обычно это занимает несколько минут, но время будет зависеть от эффективности ваших юнитов. Мы советуем вам подождать около тридцати минут для достижения наилучших результатов.

                Шаг 2: пощупайте холодные точки

                Как только радиатор нагреется, потрогайте его повсюду, чтобы проверить, есть ли на нем точки холода.

                Если в вашем доме более одного радиатора, проверьте все блоки примерно в одно и то же время. Некоторые из них могут работать идеально, в то время как другим может потребоваться кровотечение.

                На всякий случай мы настоятельно рекомендуем надевать перчатки на этом этапе. Радиаторы горячей воды — не шутка. Журнал Old House Journal Magazine сообщает, что радиаторы могут нагреваться до 180 ° F и выше. Если вы не будете осторожны, вы можете получить ожоги третьей степени от прикосновения к горячему предмету.

                Если вы заметили, что вашим устройствам требуется много времени для нагрева, в некоторых местах они холодные или издают булькающие звуки, вам необходимо удалить из них кровь.

                Шаг 3. Выключите центральное отопление

                После того, как вы определили, какие блоки вам нужно удалить, вам следует выключить центральное отопление. Впускные клапаны радиатора можно оставить открытыми.

                Никогда не пытайтесь удалить воздух из радиаторов при включенном центральном отоплении. Если вы не выключите центральное отопление, водяные насосы будут всасывать больше воздуха в вашу систему отопления, когда вы откроете выпускные клапаны. Это будет контрпродуктивно для процесса кровотечения.

                Шаг 4. Подождите, пока радиаторы остынут

                После того, как вы выключите центральное отопление, вам нужно подождать, пока ваши радиаторы полностью остынут.Потрогайте их повсюду в перчатках, чтобы определить, когда они классные. Не пытайтесь удалить воздух из радиатора, даже если он немного теплый.

                Если вы попытаетесь удалить воздух из теплого радиатора, вы можете:

                • Ощущение разбрызгивания кипящей воды из спускного клапана
                • Подорвите эффективность процесса кровотечения, поскольку содержимое вашего подразделения не будет полностью улажено

                Пока вы ждете, вы должны сделать две вещи:

                Соберите все необходимое

                Для завершения процесса прокачки вам потребуются следующие расходные материалы:

                • Ключ радиатора: Ключ радиатора поможет вам открыть и закрыть спускной клапан.Некоторые современные радиаторы имеют клапаны, которые можно ослаблять и затягивать с помощью обычной отвертки с плоским жалом. Однако вам следует попытаться найти оригинальный ключ, который был в комплекте с радиатором. Это устройство даст вам больше контроля над тем, как вы закрываете и открываете клапан.
                • Ткань: Вы будете держать эту ткань, когда поворачиваете ключ радиатора. Это поможет вам хорошо держать руку и предотвратить скольжение руки.
                • Контейнер: Вы будете использовать этот контейнер для сбора воды, протекающей из старого радиатора.
                • Несколько старых полотенец: Положите эти полотенца на пол вокруг своей квартиры, чтобы защитить ковер от протечек воды во время работы.

                Спланируйте свой маршрут

                Обычно сначала спускают воздух из радиаторов на первом этаже. Начните с тех, которые находятся дальше всего от котла вашего дома. Затем вы можете перейти к этажам на втором и третьем этажах вашего дома.

                Шаг 5. Найдите и ослабьте спускной клапан

                Когда радиатор полностью остынет, найдите спускной клапан.На большинстве агрегатов этот клапан должен быть сверху (с левой или с правой стороны). Это похоже на круглое отверстие с небольшим квадратом внутри.

                Через этот клапан вы будете выпускать весь воздух и лишнюю воду. Чтобы свести беспорядок к минимуму, положите старые полотенца на пол и установите контейнер.

                На этом этапе вы ослабите спускной винт. Вставьте ключ радиатора в квадратную часть выпускного клапана. Если вы используете отвертку, вставьте лезвие в паз.

                Возьмитесь за ключ или отвертку тканью и поверните спускной винт против часовой стрелки. Сделайте только половину оборота, чтобы позволить воздуху выйти. Вы услышите шипящий звук, когда воздух выходит.

                Не выполняйте полный оборот, так как это приведет к сильному выливанию воды, как только выйдет весь воздух.

                Шаг 6. Дождитесь прекращения шипения

                Как только весь воздух выйдет, шипение прекратится. Вода начнет выходить из клапана каплями или небольшой струей.

                Сначала вы можете заметить разбрызгивание смеси воды и воздуха. Подождите, пока клапан не будет производить постоянную струю воды. В этот момент весь воздух исчезнет.

                Возможно, вам придется подождать от 30 секунд до пары минут, чтобы полностью удалить воздух из радиатора.

                Этап 7. Затяните спускной клапан заново

                Правильно расположите ключ или отвертку и поверните их по часовой стрелке, чтобы снова затянуть спускной винт. Не заворачивайте винт слишком сильно, так как это может повредить клапан.Вытрите лишнюю воду, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

                Повторите эти шаги для каждого радиатора в вашем доме.

                Шаг 8: снова включите центральное отопление

                После удаления воздуха из всех необходимых радиаторов можно снова включить центральное отопление. Дайте радиаторам время нагреться и убедитесь, что все они нагреваются. Убедитесь, что выпускные клапаны не протекают.

                Также убедитесь, что ваш котел показывает оптимальный уровень давления нагрева.Отраслевые эксперты рекомендуют, чтобы давление нагрева котла составляло от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Удаление воздуха из радиатора может привести к падению давления в системе отопления. Если давление в котле слишком низкое, тепло не сможет достичь некоторых радиаторов вашего дома.

                Заключение

                Удаление воздуха из радиатора — простое решение, которое можно выполнить дома. Если вы следуете инструкциям в этом руководстве и соблюдаете осторожность, вам не нужно вызывать специалиста. Это быстрое исправление, поэтому ваше устройство должно немедленно начать работать должным образом.

                Если вам неудобно выполнять эту задачу самостоятельно, обязательно обратитесь к специалистам All Dry USA! Наша команда полностью обучена, чтобы гарантировать, что ваш радиатор находится в отличном состоянии.

                Наши специалисты также готовы решить более серьезные проблемы с радиаторами вашего дома, вызванные водой, огнем или дымом. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы вернуть себе контроль над своим домом!

                Главный исполнительный директор All Dry USA

                Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *