Как установить обсадную трубу в скважину самому видео: Как правильно установить обсадные трубы в скважину

Содержание

Скважина на воду своими руками. Установка обсадной трубы | Поделкин

Скважина на воду своими руками

Всем привет! На прошлой неделе я начал делать скважину на воду своими руками. В предыдущей статье вы можете прочитать, как я бурил скважину и какой ручной бур использовал. Всего я пробурил 12 метров. Уровень воды в скважине получился 6,5 метров. Сегодня я расскажу про завершающий этап обустройства скважины, а именно об установке обсадной трубы.

Прежде чем начать, я хотел бы выразить огромную благодарность Виталию Веснину, который инструктировал меня и помогал советами на протяжении всего процесса обустройства скважины. Именно у этого человека я заказывал ручной бур и без его помощи у меня ничего бы не получилось.

А теперь к делу. Когда этап бурения завершился, я выкопал вокруг скважины яму глубиной 1,6 м (в дальнейшем планирую поставить бетонное кольцо и накрыть плитой). Вода будет постоянно находиться в трубе (на насосе стоит обратный клапан) и это нужно для того, чтобы она не замерзла зимой.

яма под бетонное кольцо

В качестве обсадной трубы я использовал обычную (рыжую) НПВХ канализационную трубу диаметром 160 мм и толщиной стенок 3,2 мм. Всего мне потребовалось три трубы длиной 3 м и одна — 2-х метровая.

обсадная трубаобсадная труба

Чтобы труба свободно вошла в скважину я отрезал бортики с уплотнительными резиновыми кольцами (на всех трубах кроме одной).

бортик с уплотнительным кольцом пластиковой трубы

Дальше нужно было сделать фильтр. Как уже говорилось раннее, в моей скважине уровень воды 6,5 метров. Именно на такую высоту (немного меньше — 6 м) я сделал в трубе с трех сторон горизонтальные прорези шириной чуть меньше 2 мм и длиной 5 см. Расстояние между прорезями 8 см.

фильтр обсадной трубы

Затем на конце трубы сделал заглушку. Для этого разрезал низ трубы болгаркой под конус, получилось что-то наподобие тюльпана. Потом нагрел, получившиеся «лепестки», и согнул их в конус. Конец зафиксировал медной проволокой и обмотал все армированным скотчем.

разрезал низ трубы болгаркой под конусразрезал низ трубы болгаркой под конус

Когда фильтр был готов, я приступил к погружению трубы, но перед этим еще пару раз опустил в скважину бур, чтобы прочистить дно. Трубу опускал в несколько этапов. Сначала опустил одну 3-х метровую трубу с заглушкой, потом вставил металлический стержень в верхнюю часть трубы, в заранее просверленные отверстия, чтобы ее зафиксировать. Затем вставил следующую трубу и замотал соединение армированным скотчем. Вытащил стержень, и продолжил погружение трубы. Аналогичным способом я соединил остальные части и полностью опустил трубу в скважину.

погружение обсадной трубы в скважину

После этого опустил в скважину насос и начал откачивать воду. Подробный процесс погружения трубы и откачки воды, вы можете посмотреть в моем видео в конце статьи.

Для откачки воды использовал старенький погружной насос, который стоял у меня в прежней скважине. Он отлично справился с глинистой водой.

откачка воды из скважины погружным насосомоткачка воды из скважины погружным насосом

Прокачав скважину около 10 раз, вода стала уже довольно чистая и без глины. В самом конце я установил заглушку, забетонировал верх трубы на высоту 40 см, отрезал лишнюю часть 32 трубы и установил угловую муфту (от нее труба пойдет в дом). Всего на обустройство скважины у меня ушло полторы недели, но результатом я вполне доволен.

чистая вода из скважинычистая вода из скважины

В конце хочу пожелать всем, кто собрался делать скважину своими руками, удачи, никаких плывунов и много чистой воды!

Установка обсадной трубы в скважину — выбор материала

Для подачи воды к жилому дому от колодца в скважину устанавливается обсадная труба. Но в первую очередь она необходима для того, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться и таким образом, не засыпали скважину полностью. Процесс установки начинается после бурения. В скважину опускается труба, а свободное пространство между грунтом заливается бетоном. Внутрь трубы опускается оборудование, которое будет выкачивать воду. На первый взгляд все очень просто. Но, как и в других работах, всегда существуют нюансы при выполнении работы. Поэтому в этой статье мы подробно рассмотрим процесс установки обсадной трубы в скважину, а также, какую трубу для этого лучше всего использовать.

Что лучше выбрать

Выбор материала обсадной трубы будет зависеть от многих факторов, например:

  • Диаметр скважины.
  • Мощность насоса.
  • Габариты насоса.

Так, можно установить трубу из пластика, асбестоцемента, стали и даже из дерева. Самым лучшим вариантом является пластиковая труба. Почему? Благодаря высоким техническим характеристикам, пластиковое изделие способно выдерживать нагрузку до 5 т. Также можно выделить и другие многочисленные преимущества:

  • Эксплуатационный срок до 50 лет.
  • Простое и не затратное обслуживание.
  • Устойчивость к нагрузкам и коррозии.
  • Устойчивость к агрессивным средам.
  • Малый вес и механическая прочность.
  • Резьбовое соединение герметично.
  • При чистке стенок изделия химическими средствами никакого отрицательного влияния на материал не оказывается.
  • Простой монтаж.

Безусловно, можно использовать и другие материалы, например, стальные или асбестоцементные. Однако, стальные трубы подвержены коррозии, а также имеют большой вес. Что касается асбестоцементных, то имеющийся в составе асбест вреден для здоровья человека. Соответственно для питьевой воды использовать этот материал не рекомендуется.

Виды и монтаж обсадных труб

Существует несколько видов труб, используемых для обсадки скважины. Рассмотрим особенности каждого изделия, а также методы установки.

Металлические изделия

Для обсаживания скважины используются металлические трубы с толщиной стенок равной 6 мм. Они прекрасно справляются с разного рода механическими нагрузками, а также с движением грунта. Но существует один больший минус – подверженность коррозии. Как следствие в систему следует внедрять дополнительно фильтры, которые будут устранять ржавчину из воды. Существуют и другие отрицательные стороны этого материала:

  • Высокий риск поломки насосного оборудования из-за ржавчины.
  • Высокая стоимость изделия и монтажных работ.
  • Спустя время привкус железа в воде усилится.
  • Непростой монтаж, по причине большого веса трубы.

Использовать этот материал рекомендуется преимущественно на песчаной почве или в известняке. Специалисты советуют устанавливать нержавеющие трубы из оцинкованной стали или эмали. Это потянет большие финансовые затраты. Однако качество воды будет отличным и эксплуатационный срок также увеличится.

Асбестоцементные трубы

Этот материал не подвержен коррозии и негативному воздействию химических веществ. Однако при монтаже важно соблюдение технологии, так как асбест достаточно хрупкий. Стенки скважины дополнительно нуждаются в уплотнении. С появлением новых технологий, популярность на использование асбестовых труб стала резко падать. Это объясняется следующими факторами:

  • Без опыта крайне сложно осуществить правильный монтаж. Каждое соединение должно быть герметичным.
  • Для песчаного грунта асбестовые трубы не подходят.
  • Глубина скважины не должна превышать 100 м.
  • Высокая стоимость исходного материала.
  • Асбест загрязняет питьевую воду.

Пластиковые изделия

На сегодняшний день пластиковые обсадные трубы считаются приоритетными для выполнения такой работы. Такие изделия долговечны, легки и просты в монтаже. Но здесь важно осуществить правильный выбор. В качестве обсадной трубы для скважины можно использовать изделия из таких материалов:

  • ПНД.
  • Полипропилен.
  • Непластифицированный поливинилхлорид.

Если почва нестабильна, а также имеется плывун, то обсадные пластиковые трубы использовать нельзя.

Особенности соединения

Внимания заслуживает метод соединения обсадной трубы, потому что на сегодняшний день используется несколько методик. Выбор той или иной технологии зависит от используемых труб, длина которых может быть от 3 до 10 м. Так, известны три типа соединения:

  • Раструбное.
  • Фитинговое.
  • Сварка.

Например, если выбраны асбестоцементные изделия, то применяются только муфты. Для других материалов актуальны иные методы соединения.

Сварка металлической трубы может значительно понизить качество изделия.

Самым лучшим и практичным методом соединения является резьбовое. Благодаря ему, вы сможете значительно сэкономить время на монтажные работы.

Инструмент и материал

Для выполнения работ своими руками, вам потребуется такое оборудование и материал:

  • Хомуты.
  • Гравий.
  • Геоткань.
  • Болгарка.
  • Сетка.
  • Трубы.
  • Мотопомпы.

При наличии всего этого оборудования можно приступать к работе.

Технология монтажа

Самый подходящий диаметр труб – 125 мм. Если скважина неглубокая, то можно применять Ø116 мм. Однако в любом случае толщина стенок должна быть в пределе 5-7 мм. Такие трубы легко войдут в скважину, диаметр которых равен 20 см, а внутрь таких изделий можно будет погрузить насосы.

Для повышения качества воды рекомендуется устанавливать фильтры с напылением, самодельные или щелевые.

При помощи болгарки делаете щели в трубе. Далее, ее оборачиваете сеткой в 3 слоя и геотканью. Все эти слои зафиксируйте хомутом, чтобы при монтажных работах не повредить. Если вы обнаружили, что скважина сильно замыта, то в таком случае выполнить монтаж будет невозможно. Это может стать следствием мелкозернистого песка, который находится в составе грунта. При таких обстоятельствах в наконечнике изготавливаете отверстия или прорези. На трубу надеваете оголовок, на который будет закреплен напорный шланг от мотопомпы. За счет этого вам удастся ввести обсадную трубу в водонос. В заключение высыпаете 1/2 часть ведра гравия внутрь обсадного элемента.

Итак, выполняя обсадку скважины, следует придерживаться нескольких советов и рекомендаций:

  • До дна край трубы не должен доходить на 0,5 м. Благодаря этому вода будет свободно поступать в водопровод.
  • Чтобы не ослабить проходимость воды, диаметр при заглублении не должен уменьшаться.
  • Каждое звено должно крепиться 4 скобами и полосками из нержавейки.

Спустя время труба может начать подниматься над поверхностью. На сегодняшний день с этим ничего сделать нельзя.

Итак, мы рассмотрели особенности выбора материала для обсадки скважины. Технология выполнения работ очень проста, так что все можно сделать своими руками. Если у вас есть личный опыт выполнения этой работы, то поделитесь им с нами в комментариях к статье. Как известно практика всегда ценней теории!

Видео

 Из предоставленных видеоматериалов, вы сможете ознакомиться с особенностями работ по установке обсадной трубы в скважину:

Бурение скважин на воду своими руками

Цель при выборе метода бурения состоит в том, чтобы применить наименее дорогой, учитывая тип материала, грунт и глубину, чтобы достичь приемлемого источника подземных вод. Неглубоким источникам трудно справиться со средним потреблением. По оценкам, каждый человек использует от 30 до 60 литров в день. Большая часть потребления приходится для смывание туалетов и купание. Если семья из четырех персон, легко понять, что понадобится подача до 500 л в сутки. Поэтому буровые работы проводятся после исследования гидрогеологии в месте будущей скважины. От результатов зависит тип будущего источника воды:

  1. Артезианская скважина. Создается при помощи буровых машин или установок, поскольку залегание водоносного горизонта находится достаточно глубоко.
  2. Абиссинский колодец. Легко забивается вручную, потому что вода находится не далеко то поверхности.
  3. Фильтровая песчаная. Создается на средних, малых глубинах.

Скважина своими руками. Как и чем пробурить? В геологии существует несколько способов:

Ударно канатный

Ударно канатный с использованием желонки или снарядом Шитца. Оба варианта применяются для разрушения пластов после чего разрушенная порода извлекается из скважины. Желонка лебедкой поднимается вверх, под своим весом падает на забой вгрызаясь в пласт одновременно открывая заборный клапан. При поднятии снаряда клапан закрывается, запирая породу внутри себя и при помощи лебедки поднимается наружу. Ударно канатный способ используется в основном в строительстве. Для скважин на воду не используется так как технология считается трудоемкой и устаревшей.

Колонковый с отбором керна.

Керном называется столб грунта, образующийся во время разбурки кольцевым забоем вращательным способом. Используется в основном в геологоразведке. Инструмент для разбурки колонковым способом с отбором керна – это направляющая определенного диаметра с алмазной коронкой и кернорвателем. Наращивание производится при помощи буровых штанг.

Шнековый

Шнек это, как правило двух метровая ось с наваренной винтовой ребордой червячного типа. Соединение шнеков производится шестигранными, или винтовыми замками. Роль разрушения породы при шнековом бурении выполняет забурник. Грунт на полостях реборды во время вращения колонны выносится на поверхность. По мере необходимости колонна наращивается до нужной глубины. После чего опускают обсадку и погружной насос.

Роторный

В роторном или колонковым бурением с промывкой забоя в качестве рабочего инструмента применяются штанги, которые по мере углубления наращиваются в колонну, направляющая с шарошечным долотом. Шлам выносится при помощи промывочной жидкости или воздуха под давлением (с продувкой забоя). После того как сооружена скважина, в ствол опускается обсадная труба. Выбор диаметра и материала обсадной трубы происходит по согласованию с заказчиком. От качества расходных материалов зависит реальный срок службы скважины, а от диаметра ее дебит. Все эти вопросы решаются индивидуально.

Фото и видео материал про артезианскую скважину можно посмотреть здесь и тут

Эти технологии, кроме ударно-канатного, достигаются вращательным способом и требуют применение тяжелой буровой техники, например, УРБ 2А2 на базе вездеходных грузовиков, самоходной малогабаритной буровой установки, либо треноги.

Единственный способ соорудить скважину на участке или даче без применения специальной техники – это забивная скважина или игла. Такой метод имеет преимущества (не требуется мощная буровая техника, меньшие денежные затраты) и

недостатки (короткий срок службы, маленький дебет, неприемлемое качество воды).

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками

Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа. Основные требования:

  • Наличие забивной бабки и два человека;
  • Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения;
  • Уплотнить все резьбовые соединения;
  • Установить насосную станцию.

Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса.

Бабка — это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.

Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами.

Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ.

шнековое, гидробурение, ударно-канатное, абиссинский колодец, видео

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать. 

Вода возле дома — это всегда хорошо

Содержание статьи

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

  • На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

    Снаряд для ударно-канатного бурения

  • В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

    Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

  • В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

    Бур-ложка для вязкого грунта

  • На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки
Тренога — самый распространенный вид установки
Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень  плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе
Так выглядит снаряд для забивания скважины
Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут.  Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Бурение скважины дома: рекомендации по самостоятельному созданию


Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.


Формирование и виды водоносных пластов

Самостоятельно скважина для воды бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт – пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание: а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при строительстве колодца. В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Какие требуются документы и как оформляются

Документальное оформление и процесс бурения артезианской скважины промышленного образца состоит из следующих пунктов:

  1. Получение лицензии на право пользование водными ресурсами.
  2. Разработка проектной документации и ее согласование с Роспотребнадзором.
  3. Проведение буровых работ с устройством эксплуатационной скважины согласно проекту.
  4. Осуществление комплекса геофизических исследований грунта и лабораторных анализов качества воды.
  5. Оформление паспорта на скважину с учетом физических параметров водных ресурсов.
  6. Постановка скважины на учет с присвоением ей кадастрового номера.
  7. Монтаж насосного оборудования в кессоне, доме, отдельном помещении.
  8. Разработка проектной документации по устройству водозаборного узла.
  9. Проведение монтажных работ по сборке узла для водопотребления.

Что касается бурения индивидуальных скважин, то согласно законодательству (статья 19 закона РФ О недрах) хозяева индивидуальных участков обладают правом собственности на общераспостраненные полезные ископаемые, и в их числе на водные ресурсы, если соблюдены три условия:

  • Объем потребляемой воды не превышает 100 кубических метров в сутки.
  • Добытые водные ресурсы используются для удовлетворения собственных нужд, а не для коммерческого применения.
  • Эксплуатируемый водный бассейн должен быть расположен выше водоносного горизонта, используемого для нужд централизованного водоснабжения.

Так как водные ресурсы на индивидуальном участке не числятся на государственном балансе и фактически приравнены к земле, для бурения артезианских скважин на частной территории их собственнику не требуется разрешительная лицензия и какое-либо дальнейшее документальное оформление при соблюдении вышеперечисленных трех пунктов.

Понятно, что в затруднительной ситуации могут оказаться лишь собственники, устанавливающие глубокие артезианские скважины в густонаселенных районах, где велика вероятность попасть в водный бассейн, используемый для нужд централизованного водоснабжения. В этом случае им придется проходить все бюрократические процедуры, указанные выше, для обустройства и документального оформления скважин промышленного образца.

Рис. 13 Схема обустройства скважины с адаптером

Важные обстоятельства


Суффозионные проседания почвы

Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание: скважину-иглу на воду называют абиссинским колодцем (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

То, что копка колодца неизмеримо более тяжкий, сложный и опасный труд, чем бурение скважины, известно, как и то, что правильно обустроенный колодец ремонтопригоден. Но есть между ними еще и принципиальная разница. Воду из колодца вычерпывают, сколько земля даст, т.е. сколько из пласта натечет. А действие скважины подобно отбору крови из вены донора. Именно поэтому срок службы скважин ограничен и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец же способен давать воду десятилетия и столетия, а пробитый в скальном грунте – тысячелетия, никак не влияя на местную экологию и геологию. Поэтому частные скважины на воду бурят, имея в виду в дальнейшем либо построить коллективный артезианский водопровод (артезианские скважины долговечны и экологически безопасны), либо, собравшись с духом и средствами, выкопать колодец. Систему водоснабжения дома при этом строят капитально, т.к. ей в общем лишь бы напор был, кроме некоторых нюансов, см. далее. А брошенную скважину тампонируют бетонным раствором и землю вокруг нее возвращают на хозяйство.

Выбор места и установка шурфа

Для начала необходимо выбрать место для установки скважины. А если речь идёт об употреблении этой воды человеком, то необходимо искать источник. Определить такое место поможет нанятый специалист, но если бюджет на это не рассчитан, то сделать это можно самостоятельно с помощью альтернативных методов, например, по количеству росы на территории, лозоходством или пробным бурением.

Когда место определено, нужно выкопать шурф. Это яма в основном полтора метра в ширину, глубину и длину, но бывают и другие размеры, всё зависит от того, насколько глубокая должна получится скважина. Такое сооружение значительно упростит дальнейшие работы по установке трубы и бурению отверстия в земле.

Обязательное предварительное обустройство шурфа важно по двум причинам:

  1. Сокращается длина бурения.
  2. Исключается возможность обвала земли.

Как правило, во избежание обсыпания грунта шурф укрепляют досками или фанерой по периметру.

Виды скважин

Буровая скважина представляет собой длинную узкую полость в горной породе – ствол. При бурении в ствол опускают буровой инструмент (буровой снаряд или просто бур) на жесткой сборной штанге из труб (буровая колонна или буровая штанга) или тросе. В стволе помещается труба или несколько концентрических труб – обсадка (case pipe, case string) – предохраняющая стенки ствола от обрушения и держащая давление породы. Обсадка может сидеть в стволе плотно или с некоторым промежутком – затрубным пространством; его заполняют засыпкой либо глиной (глиняный замок) или заливают бетоном. Нижний конец ствола может быть открытым, заглушенным или оканчиваться ступенчатым сужением – забоем. Внизу или в забое добычной скважины для жидких ископаемых делают заборное устройство. Верхняя часть обсадки называется оголовком скважины. Вокруг оголовка или в нем помещают комплекс устройств, составляющих обустройство скважины. Из множества конструкций скважин самостоятельно проходят более всего виды, представленные на рис; более подробная схема скважины с обсадкой показана там же, поз. 5.


Конструкции скважин на воду


Бурение скважины-иглы без копра

1 – скважина-игла. Буровая штанга, обсадка и буровой снаряд составляют одно целое; бур так и остается в земле. Проходят скважину-иглу ударным способом, см. далее. Копёр, набор буровых инструментов и пр. оборудование для бурения скважин с отдельной обсадкой для скважины-иглы не требуется, см. рис. справа. Скорость проходки доходит до 2-3 м/час, а предельная глубина, достигнутая таким способом, составляет около 45 м. Скважины-иглы применяют для устройства абиссинских колодцев, особенно на даче. Дебет скважины-иглы невелик, но в летнее время достаточно стабилен. Срок ее службы не зависит от интенсивности и регулярности водозабора, однако непредсказуем: есть абиссинские колодцы, дающие воду вот уже более 100 лет, но может иссякнуть за полгода. Ремонту скважина-игла не подлежит, пройти ее можно только в не очень плотных и однородных грунтах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без копра – до 120 мм, что достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

Примечание: при бурении разведочной скважины-иглы лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

2 – несовершенная скважина. Она как бы висит в пласте. Не требует тонкого знания геологии и навыков буровых работ, но дебет меньше и качество воды хуже максимально возможного для данного пласта. Качество воды можно получить максимальное, если скважина внизу заглушена. Кроме того, возможно т. наз. затягивание бурового инструмента и обсадной трубы вглубь. «Самомобойные» скважины чаще всего несовершенные; большая часть дальнейшего материала касается их. Несовершенными бурят и скважины в мощных водоносных пластах, т.к. при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебет стабилизируется и глубже почти не растет.

3 – совершенная скважина. Обсадка опирается на кровлю подстилающего водоупорного пласта. Дебет и качество воды максимальны, но для проходки совершенной скважины необходимы точные знания местной геологии и опыт буровика, иначе, во-первых, обсадку может затянуть в подстилающий пласт, если он пластичен. Во-вторых, можно при бурении проткнуть подстилку, и вода уйдет вниз; это особенно актуально в засушливых местах с тонкими пластами. В-третьих, всего 1 неправильно забуренная совершенная скважина способна причинить серьезный ущерб местной экологии.

4 – скважина с забоем. Может быть как совершенной, так и несовершенной. Забой облегчает обслуживание скважины и делает ее до некоторой степени ремонтопригодной, но бурить скважину с забоем должны опытные буровики по данным местной геологии.

Примечание: в некоторых источниках забой скважины называют зумпфом. Это неверно и по-немецки, забой скважины и зумпф колодца совершенно разные вещи.

Артезианская скважина что это такое, конструктивные разновидности

На конструктивные особенности бытовых артезианских скважин оказывают влияние глубина их залегания, состав грунта, финансовые возможности заказчика, технология выполнения работ фирмами или частными лицами. Если бурится артезианская скважина, сколько метров ее предполагаемая глубина определяют по геологическим картам и разрезам почв для данной местности, и на основе этих показаний заранее планируют нужную структуру и подбор необходимых материалов.

Основными конструктивными элементами артезианских скважин являются трубные колонны, которые делят на следующие группы:

Эксплуатационные. В них непосредственно находится вода и размещен погружной электронасос, основной материал изготовления – непластифицированный поливинилхлорид НПВХ. Эксплуатационная колонна пронизывает насквозь верхний пласт известняка и располагаются в водном бассейне, опираясь на его дно из аналогичной породы. В придонный области колонна имеет фильтр, обычно состоящий из ряда хаотичных круглых отверстий в стенках нижней трубы.

Обсадные. Предназначены для формирования скважинной шахты, предотвращения осыпания грунта и защиты эксплуатационного трубопровода от поперечной деформации пластами земли. Сооружение обсадки обычно выполняется из стальных или пластиковых труб с резьбовым соединением, она проходит на всю глубину шахты до верхнего известкового пласта, лежащего над водным бассейном.

Кондуктор– дополнительная техническая колонна, размещаемая поверх обсадки, располагается в верхней части шахты и используется в процессе бурения для предотвращения обрушения и впитывания сыпучими песками слишком большого количества буровой промывочной жидкости, которая должна совершать циклическое движение от забоя (дна) на поверхность и внутрь буровых штанг. Второе предназначение кондуктора – предотвращение проникновения поверхностных или загрязненных грунтовых вод в затрубное пространство и затем в водный бассейн. Кондуктор, устанавливаемый поверх обсадки, имеет ограниченную высоту в зависимости от условий бурения.

Рис. 3 Скважины с одной колонной и кондуктором

Классическая для малых глубин

В данных видах артезианских скважин поперечная нагрузка на эксплуатационную колонну незначительна, поэтому применение металлической обсадки не требуется и с задачей неплохо справляются трубы из НПВХ. Для размещения погружного электронасоса стандартным наружным диаметром 4 дюйма или 100 мм подойдет обсадная труба из НПВХ наружным диаметром 125 мм с нормированной толщиной стенки 5, 6, или 7,5 мм, соответственно внутренний диаметр колонны равен 115, 113 и 110 мм.

Для ликвидации проникновения грунтовых вод в пространство за колонной и затем в водный пласт, околотрубную полость вверху иногда бетонируют на некоторую глубину. Так как давление грунта на водный бассейн при небольших глубинах его размещения не слишком велико, вода редко поднимается на высоту выше половины длины шахты и поэтому погружной электронасос в основном располагают в придонной области.

С кондуктором

Кондуктор используют при возникновении многих проблем, связанных с однотрубным бурением. Чаще всего его устанавливают при наличии рыхлых грунтов, приводящих к осыпанию скважинного канала, и для герметизации трещин в породе, через которые уходит промывочный раствор, необходимый для нормального процесса бурения (подъем шлама, создание корки на стенках скважины, предотвращение их разрушения) и охлаждения бура.

Возникновение перечисленных выше проблем при бурении значит прекращение проходки – на поверхность извлекают буровые штанги с долотом и бурение проводят с большим диаметром бура. Далее в проделанный канал вставляют стальную трубу нужной высоты, после чего начатые ранее буровые операции продолжают по прежней технологии, вводя бур внутрь колонны кондуктора.

Если при устройстве обсадной колонны для погружного электронасоса используются стандартные НПВХ трубы диаметром 125 мм, в качестве кондуктора может выступать стальная труба с наружным диаметром 140, 146 мм.

Рис. 4 Конструктивное исполнение скважины с двумя колоннами

Статья по теме:

Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

С двумя колоннами

Для проходки на большие глубины наиболее часто используемый вариант – конструкция артезианской скважины из внутренней коррозионностойкой пластиковой колонны НПВХ и наружной обсадной защитной оболочки из низкоуглеродистой стали. При бурении доходят до известняка, после чего монтируют обсадную металлическую колонну, далее известковый слой пробивают буром меньшего диаметра, приблизительно равным внутреннему сечению обсадного канала, и помещают в шахту эксплуатационную колонну из НПВХ с дырчатым фильтром на конце.

Необходимость наличия наружной стальной обсадной трубы при бурении глубинных артезианских скважин вызвана еще одной причиной. Дело в том, что иногда при прохождении известкового слоя вода от большого давления поднимается по стволу и начинает фонтанировать. В этом случае на верхнюю стальную трубу обсадной колонны приваривают заглушку с краном и пользуются водой без применения погружного электронасоса. Если бы обсадка изначально делалась пластиковыми трубами, избыточное давление воды внутри колонны могло бы вызвать ее повреждение и затруднить монтаж запорного вентиля.

Способы бурения

Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

  1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
  2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
  3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
  4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки


Удержание обсадной трубы от самопроизвольного осаживания

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

  • Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
  • Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Как глубоко может находиться вода?

Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

  • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
  • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
  • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Буровой инструмент для ручного бурения

  1. Шнековый бур, или просто шнек – для роторного бурения связных однородных грунтов обычной плотности; попросту – для земли, суглинков, слегка влажных супесей, мягких глин. В отличие от садового бура бур-шнек двухзаходный, иначе асимметрия усилия сопротивления грунта уведет бур в сторону и он застрянет;
  2. Бур-стакан, или буровой снаряд Шитца – для связных, но вязких, сильно облипающих грунтов, в которых шнек застревает. Бурение – канатно-ударное;
  3. Ложковый бур – для сыпучих и рыхлых грунтов, которые не держатся в витках шнека и в стакане. Бурение – ударно-вращательное или вращательное;
  4. Желонка – для чистки ствола от осыпавшегося грунта, ила, и т.п. очень сыпучей или плывущей мягкой полужидкой породы. Бурение – канатно-ударное;

  5. Чертежи самодельных буров для скважин

    Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, и упаси боже, чтобы вам не понадобилось – буровое долото для разбивания валунов. Поперечное сечение – пластина с закругленным гранями. Калибр – внутренний диаметр обсадки минус 3-5 мм. Бурение – ударное штангой.

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

Мобильная буровая установка

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.


Устройство самодельного копра

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!


Узлы для рыма и длинномерных грузов

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

Самостоятельное гидробурение плотных глин

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

  • Легки, можно ворочать в одиночку.
  • Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
  • Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
  • Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Центраторы обсадных труб

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Как правильно подобрать насос для скважины?

Насосные станции для скважин делятся на два класса:

Поверхностные насосы

Они ставятся на поверхность земли, к ним подключается шланг или патрубок и насос начинает работать. Такие насосы просты в эксплуатации и установке. Их удобнее обслуживать и они лучше защищены от перегрева. За счет больших размеров они мощнее погружных, однако глубина их работы ограничена.

Погружные насосы

Предназначены для работы на большой глубине (40-70 метров). Если тип вашей скважины предусматривает только погружной насос, берите насос с надежной автоматикой и защитой от перегрева. Вибрационный насос лучше не использовать, так как считается, что своими вибрациями он постепенно разрушает и саму скважину.

Так что, для того чтобы насос подошел по мощности, следует учитывать глубину скважины, диаметр обсадной трубы и расстояние до дома (потребителя воды).

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

  • Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
  • Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
  • Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
  • Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.


Устройство фильтров скважин на песок

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Самодельный песочный фильтр

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:


Современные скважинные фильтры

  1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
  2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
  3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

  • Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
  • Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
  • В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
  • Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
  • Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
  • Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.


Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Особенности и характеристики

Согласно определению артезианская скважина – это ствол, сформированный методом глубокого бурения, вскрывающий известняковый водоносный горизонт. В зависимости от геологических особенностей местности общая глубина такой шахты может достигать 250 м. Находящаяся между двумя водоупорными пластами вода характеризуется высокой степенью очистки. Это обусловлено большим расстоянием и процессом естественной фильтрации в слоях земли.
Вместе с этим вода из артезианского горизонта может получать и определенную степень минерализации. Чаще всего из-за высокой концентрации растворенных солей кальция и магния требуется установка систем умягчения.

Объем воды – стабилен.

Потенциал отдачи – высокий (свыше 3 м3/ч).

Вскрытый артезианский пласт способен обеспечить водой высокого качества несколько загородных домов.

Как установить скважинный адаптер своими руками?

Если водоснабжение на загородном участке должно работать круглый год, трубы необходимо разместить в земле ниже глубины промерзания. В Подмосковье эта величина равна 1,7 м. Стальной кессон защищает скважину от любых негативных воздействий, устанавливается в котлован, уровень дна которого не превышает глубину промерзания. При использовании скважинного адаптера верхняя часть скважины и отводящая пластиковая водопроводная труба не защищены от морозов и поэтому находятся прямо в земле. Тем, кто для обустройства скважины выбрал не стальной герметичный кессон, мы расскажем как установить компактный адаптер самостоятельно.

Сам адаптер можно свободно купить в магазине. Дополнительно для монтажа адаптера нам потребуются несложные инструменты и материалы:

  • лопата
  • разводной ключ
  • фреза по металлу (коронка биметаллическая)
  • монтажная труба

Вокруг верхней части обсадной трубы выкапывается котлован. Размеры котлована должны обеспечивать удобный доступ к месту работы. Затем фрезой вырезаем в обсадной трубе круглое отверстие. В качестве режущего инструмента используем так называемую коронку биметаллическую. Диаметр коронки должен быть равен диаметру части адаптера с внешней резьбой.


отверстие под адаптер в двойной обсадной трубе

Надежное крепление основной части адаптера — очень важный этап. Основная часть адаптера устанавливается в прорезанное отверстие изнутри обсадной трубы, закрепляется и соединяется с пластиковой водопроводной трубой ПНД 32, ведущей в дом к потребителю. Как уже было сказано, для круглогодичного использования подающая водопроводная труба должна располагаться в земле на уровне не выше 1,7 м.


крепление основной части адаптера

Для улучшения надежности соединения с внешней и внутренней части трубы используются резиновые прокладки-уплотнители. Фиксация основной части адаптера производится металлическим обжимным кольцом и гайкой. Часть основного адаптера, расположенная снаружи обсадной трубы, соединяется с пластиковой трубой, по которой вода пойдет в дом.

Пластиковая труба ПНД 32 с подсоединенным насосом опускается в скважину. На верхнем конце этой трубы закреплена ответная (съемная) часть адаптера. Съемную часть адаптера совмещаем с основной частью, расположенной внутри скважины, скользящим соединением типа «ласточкин хвост». Скважинный адаптер собран.


съемная часть адаптера с фрагментом основной части на монтажной трубе

Теперь на основной части адаптера висит так называемая колонна, состоящая из насоса, подающей трубы ПНД 32, питающего электрического кабеля, стального страховочного троса и съемной части адаптера. Таким образом, адаптер организует герметичное соединение между двумя участками пластиковой трубы, по которой вода из скважины попадает к потребителю. Необходимо отметить, что при использовании адаптера все водоподъемное оборудование может быть размещено только в доме.


адаптер смонтирован в скважине

В результате вода по трубе от насоса проходит через адаптер и попадает в дом к точкам водоразбора. «Ласточкин хвост» относится к быстрым типам механических соединений. Поэтому для того, чтобы вытащить насос не придется ничего отвинчивать. Достаточно снять крышку, закрывающую надземную часть обсадной трубы, и специальным приспособлением просто вытащить на поверхность всю колонну — трубу с насосом.

Необходимо отметить, что простота скважинного адаптера может негативно сказаться на его надежности и герметичности. При слишком редком размыкании основной и съемной детали адаптера соединение «закисает», что может усложнить подъем насоса. При слишком частом — соединение может разболтаться, ослабнуть, снизится герметичность. Главный недостаток — механическая прочность данной конструкции не позволяет использовать адаптер на глубинах более 70 м.

Ремонт обсадной трубы в скважине: замена и реконструкция

Нарушение целостности элементов источника воды на загородном участке приводит к сбоям в работе и может спровоцировать его разрушение. Ремонт обсадной трубы в скважине проводится при повреждениях ее самой, а также элементов ее конструкции. Чтобы предотвратить опасные последствия, необходима своевременная диагностика проблем и их качественное устранение.

Компания “ВОДОСНАБ” гарантирует качественное обслуживание по цене ниже средней в Москве и области.

Вызвать бригаду можно прямо сейчас. Сделаем дешево и с гарантией – 1 год, даже зимой. Звоните!

Часы работы с 06:00 – 24:00 (без выходных)

Смотрите полный прайс-лист и актуальные цены в Москве и области на все виды работ со скважиной.

Как проявляются причины поломки?

Ремонт трубы скважины начинают после обследования и выявления точной причины выхода из строя. Исследование проводят с помощью видеокамеры, спускаемой внутрь конструкции с целью определения сквозных пробоин в трубе, нарушений герметичности сальниковых уплотнений или затрубного цементирования, которые ведут к разгерметизации всей системы. Именно в этих случаях требуется проведение ремонтных работ. Внутреннюю часть осматривают и выявляют место пробоя, его размер и объем поступающей через него воды.

Чем опасна разгерметизация обсадной трубы:

  • в скважину поступает вода из вышележащих пластов, при этом ее качество и пригодность для использования неизвестны;
  • внутрь системы проникает порода из других горизонтов, которая может повредить оборудование;
  • есть риск завала водоприемной части.

Ремонт обсадной трубы в скважине: ход выполнения работ

Ремонт обсадной колонны скважины делают с целью восстановления ее целостности и герметизации системы. В результате просачивание воды и породы должно полностью прекратиться.

Ремонт, чаще всего, выполняется путем установки новой трубы меньшего диаметра внутрь старой. Новая колонна закрепляется по всей длине той, которая износилась. При этом важно, чтобы диаметр новой трубы обеспечивал достаточный дебит — поступление воды в требуемом объеме.

Если при обследовании выявлено повреждение только верхней части, то возможен частичный ремонт, выполняемый путем среза непригодного отрезка. В этом случае новая труба вставляется от среза до устья. Если ниже среза материал также изношен, то внутрь вставляют пластиковую трубу меньшего диаметра.

Замена обсадной трубы

Если новая обсадная труба имеет достаточный диаметр для водоприемной колонны, ее не меняют. В случае, когда размер слишком мал, то водоприемную колонну вместе с насосом меняют на новую — с меньшим диаметром. Полная замена обсадной трубы в скважине выполняется в редких случаях, когда другие методы ремонта выполнить невозможно.

Обсадные трубы

При разгерметизации системы и пробоях материала происходит проникновение посторонней воды и породы. В этом случае ухудшится качество воды, поступающей из скважины, она может:

  • помутнеть;
  • приобрести цвет, посторонний запах или вкус;
  • содержать различные примеси.

Как мы работаем?

Если вы заметили нарушения в работе скважины, то необходимо как можно скорее обратиться к специалистам для определения причин неисправностей. Долговременная работа в аварийном режиме может привести к поломкам, которые уже нельзя устранить.

  1. После обращения в нашу компанию с описанием проблемы наши мастера выезжают на объект.
  2. С помощью видеокаротажа определяют причину и решают каким образом выполнить ремонт.
  3. Составляется смета и договор на выполнение работ.
  4. В оговоренное время выезжают специалисты для проведения ремонта.
  5. Готовый объект сдается заказчику с подписанием акта приема-передачи, оплатой услуг и выдачей гарантии на работу.

Если вам нужен ремонт трубы скважины – обращайтесь в нашу компанию:

  1. У нас работают образованные и квалифицированные специалисты.
  2. Материально-техническое оснащение компании позволяет справиться с любыми задачами.
  3. Работы выполняются круглый год, в любую погоду.
  4. Мы понимаем уровень ответственности нашей работы, поэтому делаем ее на совесть.
  5. Наш многолетний опыт позволяет нам устранять неисправности любого рода за короткий период времени.

Для вызова специалиста или получения консультации звоните нам по телефонам, указанным на сайте, или оставляйте свою письменную заявку.

Prehung Межкомнатные двери: установка за 8 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Установка требует терпения и времени, и разочарование может возрасти, если каркас стен сломан.

Стоимость

От 60 до 600 долларов, в зависимости от стиля и дерева

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Дверь — это точный инструмент.Он должен постоянно защелкиваться в защелке, открывать косяк и легко поворачиваться на петлях. Точные допуски, необходимые для достижения таких характеристик, помогают объяснить, почему подвешивание двери считается истинным показателем столярного мастерства.

«Я начал использовать немного больше, чем молоток, долото и отвертку», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. В те дни он собирал косяк, вырезал вручную петли и вешал дверь отдельно. «На это потребовалось много времени и много терпения», — говорит он.

Что такое передняя дверь?

Подвесная дверь — это блок, который поставляется с фурнитурой и рамой, готовый к установке в дверной проем. Приобретение одного действительно упрощает и ускоряет установку, но термин «prehung» на самом деле неправильный. Эти двери и косяки все же необходимо тщательно отрегулировать, чтобы учесть недостатки каркаса стены. «Чтобы вставить один из них, требуется точность, — говорит Том. «Если он установлен неправильно, он не будет зависать».

Распространенные ошибки, которых следует избегать при заказе дверей Prehung

Раньше, когда плотники собирали детали вокруг двери по частям, они могли легко настроить свою работу, внести изменения или исправить проблемы.Однако в случае подвесной двери большая часть монтажных работ выполняется за пределами объекта, поэтому ошибка, сделанная при размещении заказа, может превратить идеально хорошее устройство в бесполезный лом. Вот два шага, чтобы избежать этого.

ЗНАЙТЕ СВОЕ ОТВЕРСТИЕ: двери Prehung предназначены для грубых отверстий от 2 до 2 1 2 дюймов больше, чем соответствующие размеры косяка. Глубина косяка должна соответствовать толщине стены, включая штукатурку или гипсокартон. Если проем уже существует, убедитесь, что триммеры расположены отвесно, параллельно и перпендикулярно стене и коллектору.Если это не так, прочтите перед заказом «Распашку двери перед подвешиванием: как добиться совершенства» (ниже).

УКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА: Ваш поставщик должен знать, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась, но остерегайтесь вопроса: «Вы хотите левую или правую дверь?» Эти термины не всегда означают одно и то же. Поэтому вместо того, чтобы отвечать прямо, скажите, на какой стороне вы хотите, чтобы ручка открывалась на вас. Пусть этот человек выяснит, что такое «ручная рука» двери.

Грегори Немек

Двери Prehung вешаются на косяк, который «расколол» на две части. Дверь крепится к основному косяку, который устанавливается первым. На разрезном косяке имеется паз под упором, чтобы он мог скользить по краю основного косяка. Обычно оба косяка комплектуются уже прикрепленными кожухами.

Как установить межкомнатную дверь Prehung

Детали предвесной двери

Грегори Немек

1.Проверяем черновое открытие

Дэвид Кармак
  • Поставьте на пол в дверном проеме уровень высотой 4 фута. Если сторона петли ниже, чем сторона защелки, установите прокладки на уровень, ближайший к косяку петли. Регулируйте, пока пузырек уровня не окажется в центре.
  • Прибейте прокладки к полу с помощью чистового гвоздя. Если сторона защелки ниже, регулировочные шайбы не нужны.
  • Проверьте стены и стойки триммера на наличие отвеса с помощью уровня или отвеса.Кроме того, проверьте грани триммеров с помощью квадрата для обрамления, чтобы убедиться, что они перпендикулярны стене.
  • Наконец, проверьте параллельность триммеров, измерив расстояние между ними вверху, внизу и в середине отверстия. Если стена находится не по вертикали, или триммеры не по вертикали, не по квадрату или не параллельны, см. Раздел «Распашная дверь перед подвешиванием: доведение до совершенства» ниже.

2. Отрегулируйте триммеры

Дэвид Кармак
  • Измерьте расстояние от нижней части косяка до центра каждой петли на косяке петли.Отметьте места петель на триммере со стороны петель, измеряя расстояние от пола (или верхней части прокладок).
  • Прикрепите отвес к верхней части триммера со стороны петель и измерьте зазор между веревкой и триммером в каждом месте петли. Там где зазор самый маленький, установите прокладки внахлест.
  • Отрегулируйте регулировочные шайбы на толщину 1/8 дюйма и закрепите их чистовым гвоздем. Измерьте зазор между прокладками и шнуром отвеса.
  • Поместите перекрывающиеся пары регулировочных шайб в двух других местах шарнира.Отрегулируйте толщину каждой пары так, чтобы зазор между шайбами ​​и струной равнялся зазору первой пары.
  • Прибейте каждую пару к триммеру и обрежьте концы канцелярским ножом, чтобы они не выступали за гипсокартон.

3. Вставить дверь в проем

Дэвид Кармак
  • Поднимите дверцу в грубый проем и плотно прижмите косяк петли к прокладкам, прикрепленным к триммерам.
  • Закрепите финишный гвоздь 8d через поверхность кожуха со стороны петель на 3 дюйма ниже угла наклона в триммер. Удерживая уровень напротив лицевой стороны кожуха, отрегулируйте косяк внутрь и наружу до вертикального положения.
  • Если стена отвесная и кожух прилегает к ней заподлицо, вставьте в нее гвозди 8d в двух других местах петель.
  • Если стена не по вертикали и кожух не упирается в нее, установите прокладку за кожухом в местах петель, чтобы дверь была вертикальной.
  • Гвоздем через кожух и регулировочные шайбы в триммер. Заполните зазоры между обшивкой и стеной с помощью деревянных клиньев сужающейся формы.

4. Отрегулируйте зазор между дверьми

Дэвид Кармак
  • Проверьте горизонтальный зазор или «откос» между верхней частью двери и косяком. Он должен быть одинаковым слева направо и шириной от 1/8 до 3/16 дюйма.
  • При необходимости отрегулируйте фугу, приподняв кожух головки.Установите этот откос, вбив гвоздь 8d через лицевую часть кожуха со стороны защелки в триммер рядом с верхней частью двери.
  • Проверить вертикальную фаску между дверью и косяком со стороны защелки. Он должен быть толщиной с никель. Для регулировки возьмитесь за кожух и вручную сдвиньте косяк.
  • Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что ее передняя кромка, которая упирается в упор, выходит из косяка на ровную 1/8 дюйма.
  • Установите откос, забив гвозди 8d через каждые 16 дюймов через кожух со стороны защелки в триммер.Убедитесь, что раскрытие остается неизменным.

5. Закрепить косяк

Дэвид Кармак
  • Вставьте пару прокладок между основным косяком со стороны защелки и триммером в верхней части дверного проема. Когда они просто касаются тыльной стороны косяка, не оказывая на него никакого давления, прибейте их к триммеру с помощью гвоздей 8d.
  • Прибейте дополнительные пары регулировочных шайб на несколько дюймов выше основания этого косяка, а также чуть выше и ниже ответной планки.Без этих прокладок косяк мог прогнуться.

6. Заменить винт петли

. Дэвид Кармак
  • На косяке петли снимите центральный винт с верхней створки петли и замените его винтом достаточной длины, чтобы войти в триммер. Это предотвращает провисание и заедание двери.

Совет: Если длинные винты не подходят к тем, которые идут в комплекте с петлями, установите их за створкой петли.

7. Установить разрезной косяк

Дэвид Кармак
  • Начиная снизу, осторожно вставьте край разрезного косяка в паз в основном косяке. Соедините два косяка обеими руками.
  • Прибейте опалубку к стене с обеих сторон каждого скоса и примерно через каждые 18 дюймов вдоль обсадной трубы.
  • Чтобы скрепить два косяка вместе, вбейте гвозди 8d через упор в триммеры: по одному гвоздю в каждом месте петли, по одному через прокладки в верхней и нижней части косяка защелки и по одному чуть выше и ниже нападающий.НЕ прибивать к косяку.

8. Установите фиксатор

Дэвид Кармак
  • Прикрепите запорную планку к пазу в косяке защелки с помощью прилагаемых винтов. Если тарелка больше паза, поставьте тарелку на косяк, обведите карандашом и долотом по контуру.
  • Вставьте болт защелки в отверстие и закрепите пластину в пазу на краю двери с помощью прилагаемых винтов.Если паз слишком узкий, отрегулируйте его размер так же, как вы делали ударную пластину.
  • Установите ручки с обеих сторон фиксирующего болта, затем вставьте и затяните соединительные винты, удерживающие ручки вместе.
  • Закройте дверь и прислушайтесь к защелке защелки. Если дверь погремушки, согнуть зубец на запорную планку немного в сторону остановки. Если защелка не захватывает, отогните зубец от упора. Затяните все винты.

Распашная дверь с предварительным подвешиванием: доведение до совершенства

Грегори Немек

Так же, как построить дом на ровном фундаменте, проще повесить дверь на ровном, вертикальном и квадратном уровне.Хотя это редкость в большинстве старых домов (и, к сожалению, в новых), тот факт, что проем не в порядке, не означает, что дверь должна быть такой. Уловка состоит в том, чтобы отрегулировать либо сам проем, либо технику подвешивания двери.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: Если высота стены между верхом проема и полом превышает 1/8 дюйма по вертикали, дверь следует подключать по отвесу независимо от проема. Просто закрепите петли и косяки с помощью уровня или карабина и удерживайте их на месте с помощью прокладок.Между обшивкой и стеной останется зазор, поэтому вырежьте кусок дерева, чтобы заполнить его. Расколотый косяк может поместиться на каркасной стене 2×4 на расстоянии до 1/2 дюйма от отвеса. Мало того, и возможно потребуется косяк доработать.

ОТВЕРСТИЕ ИЛИ НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ: Прокладки компенсируют неровности триммера, если только они не настолько плохи, что дверь не подходит. Если подгонка слишком тугая по дну (а стена недавно переставлена ​​сухой стенкой), вы сможете набрать примерно 1/2 дюйма с небольшим толчком.Выкрутите винты, которыми гипсокартон крепится к триммерам, затем вставьте концы триммера в стену с помощью кувалды. Пригвоздите их к подошве, разрежьте пластину заподлицо с помощью сабельной пилы и снова прикрутите винты для гипсокартона. Сани не подойдут, если проем сверху слишком плотный или если стена залита старой штукатуркой. В таких случаях измените оформление проема или закажите дверь меньшего размера.

НЕКВАДРАТНЫЕ ТРИММЕРЫ: Квадрат в обрамлении может сказать вам, находятся ли грани триммеров под прямым углом к ​​поверхности стены.В противном случае у вас могут остаться закрученные петли или неровные щели между дверью и косяком. Чтобы исправить это, добавьте третью регулировочную шайбу к стандартной оппозитной паре. Сдвиньте третью прокладку назад и вперед под двумя другими, чтобы изменить их угол относительно триммера. Примечание. Если вы сделали это со стороны петель, перед установкой двери дважды проверьте, что все три набора прокладок установлены по вертикали.

Что делать после того, как дверь подойдет …

  • Измерьте длину головного и боковых косяков.Соответствующие размеры в отвесе и квадратном черновом проеме должны быть на 2–2 1 2 дюймов больше. (В худшем случае дверь может быть установлена ​​с зазором всего 1/8 дюйма, из стороны в сторону.) Также убедитесь, что глубина косяка равна толщине стены.
  • Убедитесь, что дверь после установки будет вращаться в правильном направлении.
  • Зазор между нижней частью двери и чистовым полом должен составлять 3/8 дюйма или меньше. Этот зазор задается обрезкой торцов петли и косяков защелки.Просто убедитесь, что у вас есть порог или толстое ковровое покрытие, прежде чем делать эти разрезы.
  • Установите замок в отверстия, просверленные в двери. Слишком маленькие отверстия можно расточить. Слишком большие отверстия придется заткнуть, зашлифовать, а затем снова просверлить. Если возможно, верните эту задачу в магазин, который ее выполнил.

Прочтите, как установить внешнюю дверь с предварительным подвешиванием, для получения информации об установке наружной двери.


Инструменты

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически каждый согласен с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / SHTF.Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас есть семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы в течение месяца (тридцати дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день, пока вы планируете на выживание. Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то самодостаточный источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся.В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из наиболее эффективных способов иметь собственный автономный источник воды — это вырыть колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу. Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны в конечном итоге того стоит, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая бесплатная вода на долгое время.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах вырытия колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и принципа действия, когда речь идет о частных, жилых колодцах, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на приведенный ниже список, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие колодца — То, что можно назвать самим колодцем, представляет собой отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба — Обсадная труба — это построенная или сборная конструкция, которая помещается в ствол скважины и проходит от источника воды до поверхности. Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель — не допускать попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого скважина берет. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для изготовления обсадных труб скважин, являются металл или пластик .

Steining — Стейнинг — это стена колодца над землей, обычно построенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована заранее изготовленной, чтобы ее можно было опустить под собственным весом. Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца — Защитный обод или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец вещей, включая людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки — Заглушка лунки — это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием колодца и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие. Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для колодцев — Грохот для колодцев является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание в скважину большого количества крупных обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомых или мелких животных. вода из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос — Редко можно найти современный колодец без какого-либо насоса. Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но два наиболее распространенных — это модели jet и погружные типа .

Струйные насосы

обычно используются для неглубоких скважин и устанавливаются над землей, полагаясь на всасывание для откачки воды из скважины.

Погружные насосы могут использоваться для глубоких скважин, их опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока они не соприкоснутся с источником воды, где они выталкивают ее вверх по подающей трубе.

Судно — все виды судов использовались в примитивных колодцах для извлечения воды, один из которых чаще всего представляет собой ведро и веревку на шкиве или даже использованный свободной рукой. Другие варианты включают кожаные бурдюки, ковши и тому подобное.

По сравнению с насосами, использование любого типа резервуара для забора воды значительно увеличивает вероятность заражения, особенно микроорганизмами.Тем не менее, они могут потребоваться в суровых условиях.

Теперь, когда вы в целом знаете, на что смотрите при изучении схем или планов любого типа скважины, пора перейти к проектированию самой скважины, а также к тому, считается ли скважина мелкой или глубокой.

Типы колодцев

Пробуренные скважины

Бурение — это предпочтительный метод установки при установке современной частной скважины. Единственным недостатком бурения является то, что оно требует более специализированного оборудования, чем любой другой метод установки.

Сегодня буровую установку возят или перемещают большими и мощными грузовиками, но примитивные буровые установки различных типов перемещались и собирались группами людей на протяжении веков.

Даже когда дело доходит до бурения, можно использовать различные методы в зависимости от грунта, на котором расположена скважина. Обычные вращающиеся долота победят породу; большие винтовые шнеки проходят через более мягкие почвы; ударные биты измельчают самые твердые материалы.

Бурение позволяет устанавливать самые глубокие скважины, иногда глубиной более тысячи футов.

Забивные скважины

Забивные скважины — еще один вариант для современных установок, которые выполняются путем заглубления в землю трубы малого диаметра, которая служит обсадной колонной.

Этот метод может использоваться только для более мягких оснований, таких как песок, гравий или определенные типы глины, и полагается на сетку внизу, чтобы отфильтровать любые твердые частицы, которые вы не хотите попадать в воду.

Из-за проблем, связанных с прокладкой трубы любой длины через все более плотный грунт (который очень быстро достигает максимального сжатия) забивные скважины используются только для неглубоких установок.

Как мы узнаем позже, неглубокие установки значительно более уязвимы к загрязнению.

Вырытые колодцы

Теперь мы переходим к старой школе. Вырытые колодцы — старейшие колодцы, которые до сих пор используются во всем мире. Выкопанные колодцы полностью полагаются на человеческий труд с обычными инструментами для рытья колодцев.

Работа либо просто «тяжелая», но и потенциально может оказаться изнурительной в зависимости от того, насколько плотная почва.

После достижения уровня грунтовых вод и определения удовлетворительной скорости заполнения рытье прекращается, и обсадная труба устанавливается от уровня грунтовых вод до обочины колодца.

Один очевидный недостаток вырытых колодцев состоит в том, что они обычно неглубокие и более уязвимы к загрязнению , чем другие типы колодцев, и могут идти только на глубину самого уровня грунтовых вод, но не более; люди не могут выкопать яму глубже точки, где она заполняется водой!

Большинство строящихся сегодня скважин пробурены. Для этого потребуется буровая установка, аналогичная той, что используется для добычи нефти.

Преимущество бурения скважины в том, что она будет уходить очень глубоко в Землю, например, на сотни футов.В результате пробуренные скважины способны всасывать не только больше воды, но и больше чистой воды.

Недостаток бурения скважины — цена. Если вы хотите пробурить скважину, вы можете потратить в общей сложности более пяти тысяч долларов.

Да, вы получите более чистую воду, но за это придется заплатить. Если пять тысяч — это слишком много, чтобы потратить, альтернативой является традиционный метод физического рытья колодца.

Здесь вы выкапываете яму ниже уровня воды, чтобы вода могла заполнить яму.Люди копали такие колодцы на протяжении многих тысячелетий и до сих пор делают это в некоторых местах мира.

Колодец можно выкопать либо лопатой, либо электроинструментом и буровым оборудованием.

Тем не менее, выкопанные колодцы не будут такими глубокими, как пробуренные, и вода, скорее всего, будет не такой чистой. Но есть методы, которые можно использовать, чтобы повысить вероятность того, что вода станет как можно более чистой.

Облицовывая верхнюю часть колодца непроницаемыми материалами, такими как кирпичи или бетон, вы снижаете риск заражения своего здоровья.

Мелкие и глубокие скважины

Определение того, будет ли колодец неглубоким или глубоким, — это не просто вопрос, как далеко вам нужно пройти, чтобы ударить по воде, хотя это часть его.

Мелкие и глубокие колодцы принципиально различаются по тому, откуда они берут воду, а также по тому, какие проблемы существуют в поддержании питьевой или иной пригодности этой воды.

Мелкие скважины — это любые скважины высотой 50 футов. глубокие или менее глубокие, с нижним расположением выше первого непроницаемого слоя почвы.

Минеральное содержание источника воды из неглубокого колодца обычно низкое, что означает, что вода редко будет нуждаться в какой-либо смягчающей обработке, но чаще встречается бактериальное и вирусное загрязнение в воде, поступающей из неглубокого колодца.

Мелкие колодцы значительно более уязвимы к загрязнению другими грунтовыми водами, разливам химикатов и другим непредвиденным ситуациям, которые могут проникнуть через почву в саму колодезную воду.

Что еще хуже и может стать серьезным препятствием для людей, живущих в более засушливом климате, неглубокие колодцы могут терять воду или даже полностью высыхать в жаркое время года или всякий раз, когда уровень грунтовых вод падает.Ваш колодец, от которого вы полностью зависите от воды, может выдать вас, если это неглубокий колодец.

Сравните это с глубокими колодцами, классифицируемыми как любые колодцы глубиной более 50 футов, но обычно на пару сотен футов, а иногда даже на тысячу футов!

Эти колодцы почти всегда находятся ниже первого непроницаемого слоя почвы, и вода, поступающая из них, обычно полна минеральных примесей, что означает, что уровень жесткости воды от «жесткой» до «очень жесткой». Многие источники потребуют умягчения, чтобы воду можно было использовать.

С другой стороны, глубокие колодцы действительно имеют некоторые существенные преимущества, а именно то, что вода, которую они берут, часто безопаснее и чище, чем мелкие колодцы, без учета минерального загрязнения.

Вы будете меньше мешать бактериям, вирусам и прочим мерзостям заражать его. Кроме того, глубокие колодцы очень редко, если вообще когда-либо, пересыхают, или в противном случае у меня заканчивается вода, особенно по сравнению с мелкими колодцами.

Попадаете ли вы в зависимость от неглубокого или глубокого колодца для своего личного богатства, зависит от того, где вы живете, от местных почвенных условий и от десятка других переменных.

Иногда можно обойтись только неглубоким колодцем, в других случаях жизнеспособен только глубокий колодец. Иногда вы можете использовать один или другой, или даже оба.

Все зависит от обстоятельств, и поэтому для правильного планирования и размещения скважины необходимо тщательное понимание всех задействованных переменных.

Советы по копанию (или бурению) скважины

Один из самых важных советов, которым вы можете следовать при рытье собственного колодца, — убедиться, что это законно.

Здесь нет универсального совета, потому что законы, касающиеся строительства колодцев, значительно различаются в зависимости от штата, а также от местных городов.

Например, в некоторых районах страны вам не нужно какое-либо разрешение или лицензия для того, чтобы рыть или пробурить собственную скважину, в других районах вам требуется разрешение.

В других областях еще более строгие правила: рыть колодцы разрешено только сертифицированным подрядчикам. Прочтите местные законы и законы штата, прежде чем копать или бурить скважину.

Поиск колодца, вероятно, является самым важным шагом в вашем путешествии, поскольку если вы ошиблись в этой части, то остальная часть вашей работы будет либо труднее, чем должна быть, либо закончится ужасным разочарованием, когда вы не попадете в воду или только ударная вода среднего или даже плохого качества.

Правильное определение местоположения — это знание, где копать, а также, что не менее важно, где не копать.

Избежать проблемных мест во много раз проще, чем определить «хорошие» места, так что вы можете повысить свои шансы на успешную установку колодца, следуя восстановительному методу.

Старайтесь избегать любых искусственных сооружений, которые могут быть источником загрязнения, и удвойте свою осторожность, если вы устанавливаете неглубокий колодец.

Ничего подобного, например, болота, болота, канализационной сети, септического резервуара, цистерны в земле, масляного резервуара, наземной свалки и т. Д., Следует избегать, насколько это возможно, и желательно, чтобы вы располагались не ближе 50 футов, и даже это толкает это.

Дополнительные подземные опасности, которые необходимо избегать, включают подземные коммуникации и линии электропередач, а также любые другие подземные сооружения.

Также важно убедиться, что ваш колодец не расположен ниже по течению вдоль пути потока дождевой воды, поскольку дождевая вода может вымывать опасные вещества из любого из этих нарушителей спокойствия и затем переносить их к месту вашего колодца.

После того, как вы избежали проблемных участков, выбор правильного места для копания в основном сводится к тому, чтобы научиться читать местность и любые геологические исследования, а затем выбрать участок, который обеспечит путь для копания, представляющий наименьшее возможное сопротивление вашим рытью метод, предоставляя вам наилучшие шансы попасть в качественный источник воды.

. В конечном итоге пить зараженную воду опаснее, чем вообще не пить воду, поэтому убедитесь, что ваш колодец находится в полностью безопасном месте, прежде чем вы даже подумаете о его копании или бурении.

Наконец, последний важный совет, которому вы должны следовать, — помнить о разных слоях Земли при бурении.

Под нами много разных слоев почвы, и каждый слой состоит из разных материалов, таких как, например, камни, грязь, уголь, глина и песок.

Из этих слоев один с песком легко дает самую чистую воду. Уловка, однако, заключается в том, чтобы копать достаточно глубоко, потому что песчаная почва, как правило, залегает в несколько слоев глубоко в землю.

Когда вы копаете, вы должны начать искать воду через пятнадцать-двадцать футов. По мере того, как вы копаете глубже и начинаете наносить больше слоев, каждый слой будет давать разные виды воды, потому что каждый сделан из разных типов минералов.

Как мы только что сказали, лучшая вода находится в песчаных слоях, которые будут опускаться глубже.

Вы можете прекратить копать на этой отметке от пятнадцати до двадцати футов, если хотите, но если вы хотите попасть в чистейшую воду в песчаных слоях, вам придется быть готовым копать намного глубже (как сто футов или, возможно, намного больше).

Помните, что есть два основных способа сделать это: копать и сверлить . Можно ли выкопать колодец глубиной в сто футов с помощью одной лопаты? Да, но с вашей стороны потребуется много времени и усилий.

Вот почему бурение скважины — лучший способ получить чистейшую воду. Несмотря на то, что это бесконечно дороже, бурение скважины позволит вам погрузиться в землю не на сотни футов, а на тысячи футов.

Как копать колодец — методы ручного копания

Теперь, когда мы узнали о различных методах строительства колодца и некоторых важных советах, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие (и самые безопасные) результаты, давайте узнаем, что нужно делать, чтобы на самом деле рыть колодец.

Большинство скважин, вырытых вне сети, имеют глубину не менее двухсот футов и построены с использованием определенного типа бурового оборудования и электроинструментов.

Колодец глубиной двести футов обеспечит вас более чем достаточным количеством воды для орошения, а также позволит любому домашнему скоту получить достаточно воды.

Существуют определенные процедуры, которые необходимо соблюдать при рытье колодца…

Независимо от того, как вы хотите выкопать колодец вручную, это будет изнурительная работа и, вероятно, работа на многие долгие дни или даже недели, в зависимости от того, насколько глубоко вам нужно копать и насколько жесткая почва.

Хорошая новость в том, что люди веками копали колодцы, используя только ручные инструменты, а это значит, что вы тоже можете делать это, приложив немного твердости и немного пота.

Однако то, что вас заставляют или вы предпочитаете копать колодец вручную, не означает, что вам нужно волей-неволей использовать ручные инструменты. Есть методы, основанные на людях, которые могут значительно повысить эффективность и сэкономить кучу времени и боли. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Ручной копатель

Как вы, вероятно, ожидаете, это самый простой, наиболее трудоемкий и часто самый трудоемкий метод копания вручную, который вы можете использовать.Инструменты, обычно используемые для этой задачи, — это лопаты, ведра, кирки, мотыги и тесла.

Любой, кто умеет раскачивать инструмент с базовой координацией, может выкопать колодец с помощью этого метода. Если у вас много труда, но мало материалов или навыков, это может быть вашим лучшим выбором.

К сожалению, копание традиционного колодца вручную означает, что отверстие колодца должно быть шире, чтобы в нем мог разместиться рабочий или рабочих, а это означает, что воду из колодца легче загрязнить, даже если колодец производит больше воды по сравнению с колодцем меньшего размера. .

Дополнительные опасности включают риск обрушения для тех, кто работает ниже. Редко бывает, чтобы вырытый вручную колодец когда-либо мог уйти глубже примерно на 50 футов, хотя некоторые из них были зарегистрированы почти на 100 футов глубиной или немного дальше.

Указатель песка

Иногда называется указателем диска. Это сравнительно простой метод ручной установки колодца, когда заостренный металлический наконечник на конце перфорированной трубы вбивается в землю с помощью кувалды или булавы.

Это настоящая установка, которую может выполнить один человек, которая может быть завершена всего за пару часов. Это идеальный метод установки для неглубоких колодцев.

Как и следовало ожидать, бесплатного обеда нет, и у метода наведения песка есть немало недостатков.

Во-первых, как следует из названия, он эффективен только в песках или очень рыхлой почве, где можно ожидать, что уровень грунтовых вод будет сравнительно близко к поверхности. Этот метод хорошо работает возле реки или большого озера.

Но будьте уверены, еще раз, потому что грунт быстро достигает максимального сжатия, после того, как вы опуститесь примерно на 15 футов вниз, будет очень трудно идти даже с большим молотком.

Возможно, самое неприятное, что очень сложно эффективно герметизировать песчаную точку, а это означает, что загрязнение всегда будет проблемой.

Шлам

Sludging — интересный и древний метод установки колодца, основанный на сочетании командной работы и простой физики.Возводится элементарный портал, с помощью которого монтируется труба с открытым верхом, которую можно опускать и поднимать с помощью рычага.

Колодец представляет собой яму, которая уже залита водой. Работая в группах, режущая труба с силой опускается в скважину, где она начинает врезаться в почву.

Затем другой человек из бригады закроет отверстие в верхней части трубы в самом верху хода вверх, прямо перед тем, как труба снова начнет опускаться вниз, человек, закрывающий отверстие, убирает руку, позволяя вынутой земле и воде ( ил) вытекать из верхней части.

Этот метод можно адаптировать для неглубоких или глубоких колодцев, а необходимые материалы можно сделать практически из чего угодно, даже из бамбука.

Это делает его жизнеспособным методом установки глубокого колодца даже в суровых условиях, но он чрезвычайно утомителен и лучше всего подходит для больших групп людей, способных внести свой вклад.

Он также работает только в мягких почвах, причем глина, возможно, является самым твердым субстратом, через который можно проникнуть. Кроме того, как и при установке песка, сложно установить эффективную санитарную прокладку.

Ударное сверление

Самый совершенный из древних методов установки скважин, ударное бурение, также называемое ударным бурением, заключается в многократном подъеме и опускании тяжелой режущей буровой головки, прикрепленной к веревке или гибкому стержню.

Это лучше всего используется командами людей. Это тяжелая работа, но сила тяжести берет на себя все удары, экономя усилия. Самое большое преимущество ударного бурения, так как это единственный метод, способный надежно проникать в горные породы и самые твердые почвы.

Недостатки этого метода включают его сложность по сравнению с другими и большую зависимость от конкретных материалов и методов строительства.

Это действительно возможно только тогда, когда у вас есть скоординированная команда людей, которые могут вам помочь. С другой стороны, он создает красивую чистую скважину, которую легко закрыть и которая может достигать довольно большой глубины для ручной скважины, более 150 футов.

Ручной шнек

Этот специализированный метод ручного бурения прост в исполнении, но для него требуется специальный ручной сверлильный шнек.Устройство выглядит как ведро с вырезом на дне, нижний обод которого выстлан режущими зубьями.

Эта головка шнека прикреплена к нижней части стержня, который поднимается на поверхность к бригаде, которая поворачивает ее с помощью прикрепленной Т-образной ручки.

По мере того, как бригада толкает в унисон и вращает шнек, голова в конце концов заполняется стружкой. Затем его поднимают на поверхность и сбрасывают перед тем, как вставить в ствол скважины для дальнейшего бурения.

Это быстрый и эффективный способ установки неглубокого колодца, но он вообще не работает с твердой почвой или камнями и становится чрезвычайно трудным, чем глубже вы погружаетесь, а это означает, что вы редко сможете использовать этот метод для установки глубокого колодца. Что ж.

«Выжимание»

Выкачивание воды из земли вообще не относится к типу колодцев, но упоминается здесь для полноты картины, так как он используется для забора воды непосредственно из земли после рытья неглубокой ямы.

Можно сказать, это формальность! Большинство выживальщиков знают этот метод лучше как солнечный перегонный аппарат.

Выполняется путем выкапывания неглубокой ямы в земле настолько широкой, насколько это возможно. Более широкое отверстие будет давать больше воды. Затем в отверстие в самом центре помещается подходящий контейнер для воды.

После этого яма должна быть полностью закрыта непроницаемым пластиковым покрытием, а края заделаны землей.

Наконец, небольшой груз (галька, рыбацкий груз и т. Д.) Должен быть помещен на пластиковую пленку непосредственно над контейнером, по сути, позволяя воде, которая конденсируется внутри отверстия в пластике, течь к нему, прежде чем капать в контейнер.

Пока у вас есть необходимые материалы, это медленный, но эффективный способ немедленно начать получать чистую и пригодную для питья воду с минимальными затратами труда.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, — это конденсат воды на пластике, который не может течь к весу в центре.

Вода, которая конденсируется только для того, чтобы, в конечном итоге, снова капать на землю, не стекая по направлению к контейнеру, во многом зависит от типа используемого пластика.

Выбор площадки

Первое, что нужно сделать перед тем, как начать копать, — это выбрать свой участок, как показано в этом видео:

Мы уже обсуждали это ранее в этой статье.Колодец нужно не только вырыть в месте, где, как вы знаете, можно найти воду, но и вырыть его в безопасном месте вдали от таких вещей, как септик, топливные баки и канализационная система.

Если вы просто выкопаете колодец в случайном месте, он может доставить либо недостаточное количество воды, либо воду, которая изначально является нечистой.

Нанять эксперта

Вот почему рекомендуется проверить места, прежде чем копать колодец. Подумайте о том, чтобы нанять эксперта, который сможет проконсультироваться с государственной геологической службой, чтобы найти лучшие участки водоносного горизонта на вашем участке, или лично протестировать определенные участки на вашем участке.

Даже несмотря на то, что нанять специалиста, который сделает это за вас, стоит денег, это будет стоить вложений, чтобы знать, что вы копаете в районе, где есть вода. Это также сэкономит вам много времени.

Кроме того, сертифицированный эксперт должен быть хорошо осведомлен о любых государственных и / или местных законах, которые необходимо четко соблюдать при рытье колодца.

Помните, что в некоторых районах страны только сертифицированным специалистам разрешается рыть колодцы.

Примечание Дэна: ОЧЕНЬ веская причина нанять эксперта состоит в том, что, если вы не будете осторожны, вы можете разрушить водоносный горизонт, питающий источник. Эксперт точно скажет , где копать колодец.

Создайте свой скважинный экран

Следующая процедура, после того как вы выберете свое местоположение, состоит в том, чтобы построить экран для колодца из металлической трубы, как показано в этом видео:

Это отфильтрует любой мусор, попадающий в воду, чтобы она оставалась чистой.Для этого на экране вашего колодца потребуются десятки, если не сотни маленьких прорезей.

Каждая прорезь должна находиться на расстоянии не менее полутора дюймов друг от друга. Отметьте прорези маркером, прежде чем вырезать их ножовкой.

Выберите крышку из ПВХ для экрана колодца, которая должна быть достаточно плотной, чтобы предотвратить любые утечки. Чтобы крышка оставалась на экране, рассмотрите возможность герметизации грунтовкой и цементом.

Удаление грязной воды

Теперь, когда колодец вырыт и трубы установлены, следующим шагом будет удаление грязной воды из трубы.Этот шаг имеет решающее значение, иначе ваши предыдущие усилия будут напрасными.

Просто опустите штангу желонки вниз по длине трубы, и она наполнится водой, когда достигнет грунтовых вод. Поднимите его, вылейте, а затем повторяйте процесс, пока вода не перестанет быть грязной.

Установите ручной насос

Следующим шагом будет установка ручного насоса, который будет откачивать грунтовые воды из земли под давлением. Вверните помпу до упора в конец трубы из ПВХ и убедитесь, что у нее есть ручка.

Откачайте немного воды и проверьте ее качество. Никогда не проверяйте качество воды, выпивая ее.

В вашем городе должны быть учреждения, которые могут проверять воду на наличие загрязнений и бактерий. Однако в целях выживания вы все равно можете фильтровать и очищать воду самостоятельно.

Сколько все это стоит?

Если вам действительно не повезет с неглубоким колодцем, вы можете рассчитывать потратить немного денег на установку колодца профессионалами.

Даже если вы сделаете это самостоятельно, стоимость материалов и инструментов будет довольно значительной, и эта стоимость растет геометрически по мере того, как скважина идет глубже.

Ниже приведен список, в котором рассчитывается лишь часть стоимости установки колодца различными методами:

  • Средняя стоимость монтажа профессиональных скважин в США: от 5000 до 7000 долларов.
  • Высокие затраты на профессиональную установку в США: от 10 000 до 12 000 долларов
  • Стоимость Power Dug Well: 8-25 долларов за куб.футов раскопаны. (Только для неглубоких скважин!)
  • Стоимость бурения скважин с помощью электродвигателя: 10-35 долларов за куб. Фут. выкопанные

Затраты на оборудование для скважины (не включая затраты на профессиональную установку):

  • Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
  • Коммутация и жгут проводов: от 50 до 200 долларов
  • Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
  • Бак под давлением: от 1250 до 2500 долларов
  • Система очистки: от 850 до 3000 долларов (Если необходимо.)

Помните: это не включает оплату труда, ничего из этого не включает в себя какие-либо разрешительные или лицензионные сборы, если это необходимо, и не включает затраты на геодезические изыскания. Это все просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите выполнить работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны выполнять работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду — верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Выкопка колодца — одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, поскольку подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запасы воды полезны, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если ваш запас закончится.

обновлено 14.09.2020

Simple Pump Ручной насос Руководство по установке: Поддержка

УСТАНОВКА РУЧНОГО ПРОСТОГО НАСОСА

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 10 марта 2020 г.

Настоятельно рекомендуется просмотреть все видео по установке для ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием.Внимательно прочтите каждый раздел, прежде чем продолжить.

Следуйте инструкциям шаг за шагом.

КРИТИЧЕСКИЕ НАПОМИНАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

  1. ОТЛОЖИТЕ ВЕРХНУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ТРУБУ В ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ УСТАНОВКИ Верхняя отводная труба ДОЛЖНА быть установлена ​​последней. Он отмечен четырьмя разными способами. См. Стр. 8.
  2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО ЖИДКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ / ТРУБЫ. Это может помешать работе поршня. См. Стр. 10.
  3. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ СОЕДИНЕНИЯ НАСОСНЫХ ТРУБ Это может привести к заклиниванию насосных штанг и нарушению работы насоса.См. Стр. 10.
  4. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЕ, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ВСЕ, ОТМЕЧЕННЫЕ
    M для предупреждения, p для осторожности и *** для примечания.
  5. ЕСЛИ ВЫ ЖИТЕЛЬ, У ВАС ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОМОЩНИК ДЛЯ ЛЮБОЙ УСТАНОВКИ

(Следующие инструкции очень подробны и содержат все, что вам нужно знать. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону 1.877. 492.8711 доб.4)

Simple Pump Company

2516 Business Parkway, Unit B / Minden, NV 89423

Телефон: 1.877.492.8711 (бесплатно) или 1.775.229.8175

Пн-Пт: 8.00-17.00 по тихоокеанскому времени (GMT / UTC — 8 часов)

Факс: 1.888.826.1444 (бесплатно) [email protected] * www.simplepump .com

РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ / ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТИ / НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Благодарим вас за покупку простого насоса. Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции. Ваше время будет потрачено не зря.

Вы получите простой насос в частично собранном виде. В следующем разделе перечислены различные типы сборок, которые вы, вероятно, получите.Сравните описание с упаковочным листом, прилагаемым к вашему отправлению. Ниже приведены основные компоненты; в вашем предложении могут быть другие компоненты, которые здесь не показаны.

ГОЛОВКА НАСОСА В СБОРЕ (PHA OR PHA-47)

Головка насоса — включает трубку стояка, головку насоса, направляющую для запрессовки и сальник штока.

Шток насоса ”из нержавеющей стали — показан ниже с концом, вынутым из упаковки. Фактическая длина примерно такая же, как у головки насоса с подъемной трубкой (показано выше).

Узел кронштейна рычага рычага — предварительно собранные кронштейны и оборудование, готовые к установке на рычаг и головку насоса.

Тяга, штифт и две (2) латунные прокладки — предварительно собраны на рычаг (показано на следующей странице).

РЫЧАГ (24LA или 36LA)

24LA или 36LA — Предварительно собранные с клиньями, штифтами и латунными прокладками (показаны ниже).

КРЫШКА СКВАЖИНЫ (УПЛОТНЕНИЕ)

Механически обработанная крышка скважины (уплотнение) простым насосом — они полностью обрабатываются Simple Pump и предназначены для конфигураций, в которых погружная труба выходит через верхнюю часть крышки (уплотнения) или где размер крышки (уплотнения) безрамного типа недоступен.Они поставляются в полностью собранном виде с разъемным фланцем (см. Ниже).

2-дюймовая простая крышка насоса (уплотнение) или монтажная

Пластина — с отверстием для разъемного фланца 1-3 / 4 дюйма только для простого насоса с разъемным фланцем.

4 дюйма, 4,5 дюйма, 5 дюймов, 6-6,25 дюйма или 8 дюймов — с одним или двумя отверстиями доступа 1 дюйм NPT, порт с разъемным фланцем 1-3 / 4 дюйма для простого насоса только с разъемным фланцем, и порт для погружной трубы 1-3 / 4 ”

Модифицированная крышка колодца (уплотнение) простого насоса — они поставляются компанией Simple Pump от Boshart и модифицированы для установки простого насоса и предназначены для используется, когда есть безрамный адаптер.

Колпачок Boshart 5 дюймов, 6 дюймов или 6,25 дюйма (уплотнение) — с отверстием 1

¾ дюйма для простого насоса и 1-дюймовым отверстием для доступа к скважине.


Разъемный фланец — не устанавливается на крышку (уплотнение) Boshart, он будет незакреплен в коробке крышки (уплотнения).


НАБОРЫ НАБОРНЫХ ТРУБ

Отводная труба и насосная штанга — они могут иметь длину 9, 54 или 27 дюймов. Отводная труба в настоящее время оснащена внутренней муфтой из нержавеющей стали (показано ниже).

Направляющая (и) штанги — нейлоновые направляющие, используемые для центрирования насосной штанги в спускной трубе (показано ниже). На каждый комплект отводной трубы будет приходиться одна направляющая штанги, которая обычно поставляется в отдельном контейнере в одном полиэтиленовом пакете.

НАСОС ЦИЛИНДР В СБОРЕ (100CA ИЛИ 125CA)

Цилиндр насоса — Включает цилиндр, нижнее седло, втулку 1 ”NPT (только 125CA), шар из нержавеющей стали (125CA показан ниже). Длина цилиндра 100CA около 18.Цилиндр 5 ”и 125CA составляет около 19” (со втулкой).

Поршень и шток поршня — Включает поршневой узел с установленным штоком поршня (показан ниже). Он будет уже установлен в цилиндре насоса, а шток поршня будет выступать за пределы цилиндра на 6 дюймов (125CA) или 6,5 дюйма (100CA).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ОТПРАВЛЯЕМЫЕ

Инструмент безопасности — предотвращает падение насосного агрегата в скважину во время установки.

Комплект уплотнений — для первого обслуживания, через 3-10 лет после установки.SK125CA показан ниже.

Обратный клапан с манометром — для перекачки в напорный бак вашего дома или в гору.


Инструмент для сборки T-образной рукоятки — для помощи при установке комплекта отводной трубы, особенно для более глубоких комплектов. Поставляется в двух частях, которые могут быть соединены резьбой

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

  • Один (1) набор шестигранных ключей (английский, неметрический; 1/4 дюйма, 3/16 дюйма, 5/32 дюйма)
  • Два ( 2) Слои с канальным замком, достаточно большие для захвата трубы с внешним диаметром 1 ¾ ”
  • Два (2) ключа для тисков
  • Рулон тефлоновой ленты (прилагается)
  • Отбеливатель / вода — 1 часть отбеливателя на 20 частей воды в 5 ведро на галлон
  • Кусачки / устройства для зачистки проволоки (при установке рядом с существующим погружным насосом)
  • Маленькая туба противозадирного компаунда / смазки Permatex, которую можно приобрести в любом магазине автозапчастей.(«Высокотемпературная стойкость» для медных или никелевых версий НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА)
  • Дополнительно: Loctite® 243TM Threadlocker средней прочности / маслостойкость или Loctite® 290TM Threadlocker средней прочности / зеленый

РАЗДЕЛ 2: ДЕЛАТЬ САМИ ИЛИ ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛУ?

Определите, какой тип заглушки (уплотнения) находится на существующей обсадной трубе скважины, 1 или 2 ниже.

1. ЕСЛИ НЕТ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ ВЕРХНУЮ КРЫШКУ (УПЛОТНЕНИЕ)

Если у крышки колодца (уплотнения) нет трубы, идущей от погружного устройства вверх через середину, у вас есть безамбарный адаптер .Вполне возможно, что вы сможете произвести установку самостоятельно. Оцените это, посмотрев видео по установке насоса по ссылке ниже: https://www.simplepump.com/support/installation-videos/

Вам должно быть комфортно как с простыми сантехническими задачами, так и с электропроводкой. С помощью проводки вам нужно будет отсоединить существующую проводку погружного скважинного насоса под существующей крышкой колодца (уплотнение) и снова подключить ее через новую крышку колодца (уплотнение).

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, что питание отключено во время работы.Мы предлагаем методологию блокировки / маркировки, чтобы исключить случайное повторное подключение во время работы с проводкой. Самый простой способ сделать это — накрыть выключатель лентой, когда он будет переведен в выключенное положение, отметив «НЕ ВКЛЮЧАТЬ».

ВНИМАНИЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО МОЖЕТ УБИТЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТУ РАБОТУ, ЕСЛИ У ВАС НЕ ИМЕЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОДГОТОВКА ИЛИ ОПЫТ !!!

*** Если у вас есть навыки, необходимые для безопасного отключения и подключения питания к погружному устройству (резка, зачистка и сращивание), установка действительно будет довольно простой.

M ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Независимо от уровня воды, SimplePUMP

M должны устанавливать два человека. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если набор SimplePUMP находится ниже 135 футов (15 комплектов отводных труб), мы рекомендуем профессиональную установку. Каждая длина комплектов отводных труб составляет около 5 фунтов. На высоте 135 футов вы поднимаете около 75 фунтов. Мы не можем (и не несем ответственности) знать, какой вес сможете выдержать вы и ваш помощник.

2. ЕСЛИ ПОГРУЖНАЯ ВЫХОДНАЯ ТРУБА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВЕРХНУЮ КРЫШКУ СКВАЖИНЫ

Если в заглушке колодца (уплотнении) есть труба, которая проходит через верх и продолжается в вашу домашнюю систему, лучше всего нанять профессионала для установки крышка колодца SimplePUMP (пломба).У установщика вашего насоса есть оборудование для поднятия существующей крышки (уплотнения) с присоединенной колонной труб и насоса, замены текущей крышки на крышку (уплотнение) SimplePUMP, а затем снова установить насосный агрегат в корпус с новой крышкой (уплотнение). ). На этом этапе вы могли бы продолжить установку SimplePUMP или сделать это самостоятельно. Оцените, посмотрев видео по установке насоса.

РАЗДЕЛ 3: ПРОВЕРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Этот раздел применяется, если у вас есть безамбарный адаптер, и вы можете вручную удалить текущую крышку колодца (уплотнение).Вы удалите имеющийся колпачок (уплотнение), затем осмотрите колодец на предмет любых препятствий, которые могут помешать установке вашего нового ручного насоса.

  1. Убедитесь, что источник питания вашей электрической скважины был отключен, а также заблокирован / отключен.
  2. Снимите имеющийся колпачок (уплотнение).
  3. Распутайте проводку под крышкой (уплотнением) и осторожно вытяните излишки провода из корпуса, пока они не затянутся.
  4. Убедитесь, что в колодце нет препятствий. Посветите в колодец источником света высокой интенсивности.Лучшее зеркало используется для отражения солнечного света на корпус. Вы можете увидеть отражение воды на глубине 200 футов, если колодец прямой. Если через заглушку нет погружной трубы, вы увидите специальный фитинг, называемый «безамбарным адаптером», который забирает воду, поднимающуюся из погружного устройства через выход на боковой стороне корпуса, под землей. Должен быть достаточный зазор, чтобы отводная труба ручного насоса могла проходить рядом с этим фитингом. Для цилиндра насоса 125CA требуется 1,8 дюйма, а для цилиндра насоса 100CA — 1 дюйм.Зазор диаметром 6 дюймов.
    *** На некоторых установках с погружными насосами через определенные промежутки устанавливается несколько «центральных направляющих», чтобы погружная труба и проводка находились в центре корпуса. Это может помешать установке трубопровода ручного насоса. В большинстве скважин их на самом деле нет, и при желании скважинная компания может удалить ненужные.
  5. Проверить зазор для крышки (уплотнения) и осмотреть край обсадной трубы. Независимо от того, какой у вас колпачок (уплотнение) или тип корпуса, колпачок (уплотнение) предназначен для плотного прилегания к ободу корпуса, поэтому осмотр важен для обеспечения правильной посадки.
    Проверка вида сбоку: край обсадной трубы должен быть гладким и ровным по всей поверхности, чтобы крышка (уплотнение) располагалась заподлицо.
    Проверка вида сверху: толщина обода должна быть одинаковой по всему периметру. Иногда, если кожух был разрезан с помощью сварочной горелки, снаружи может оказаться лишний материал, который эффективно утолщает обод. Это нужно удалить. Для удаления излишков материала можно использовать острый плоский напильник или ручную шлифовальную машину.

ДЛЯ 2 ”(СТАЛЬ ИЛИ ПВХ) ИЛИ 4” ПВХ КОРПУС

Если ваш корпус 2 ”, он требует жесткой опоры.В противном случае нормальные силы от движения рычага-плеча вызывают отклонение корпуса на 2 дюйма (до 2-3 дюймов для металлического корпуса или 6-7 дюймов для ПВХ). Наилучший вариант — вообще не монтировать непосредственно на 2-дюймовом корпусе. Используйте 6-дюймовую металлическую или ПВХ-оболочку сечением 4-5 футов в качестве рукава с оригинальным 2-дюймовым корпусом, размещенным внутри.

Установка: Если обсадная труба находится выше 12 дюймов над уровнем земли, обрежьте 2 дюйма обсадной трубы до 12 дюймов над уровнем земли. Выкопайте землю так, чтобы 6-дюймовый рукав был на несколько футов погружен в землю так, чтобы его верхушка была на 2 дюйма выше верха 2-дюймовой обсадной трубы.

Используйте 6-дюймовую заглушку (уплотнение), чтобы помочь вам правильно расположить 6-дюймовую втулку от центра 2-дюймовой обсадной колонны. Засыпка вокруг обсадной колонны. Затем надежно закройте верх 2-дюймовой обсадной трубы, прежде чем использовать цемент для заполнения промежутка между ними.

Используйте только мелкую суспензию портландцемента, без заполнителя. Теперь вы можете надеть заглушку (уплотнение) колодца SimplePUMP на 6-дюймовую втулку с надлежащим выравниванием, чтобы установить отводную трубу (-ы) в 2-дюймовую обсадную колонну.

4 ”PVC

4” PVC кожух БЕЗ стабилизирующего веса погружного устройства, свисающего с крышки колодца, не так прочен, как был бы идеальным.Если насос используется каждый день круглый год, рекомендуется такое же усиление, как у 2-дюймового корпуса.

РАЗДЕЛ 4: ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРЫШКИ (УПЛОТНЕНИЯ) СКВАЖИНЫ

В этом разделе рассматривается замена заглушки (уплотнения) для скважин с установленным в настоящее время электрическим погружным насосом.

MПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОГРУЖНОГО НАСОСА ВЫКЛЮЧЕНО, ЗАБЛОКИРОВАНО И ОТКАЗАНО.

MПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ СВОЮ НОВУЮ КОЛПАЧКУ ДЛЯ КУЗОВА SIMPLEPUMP ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАСОСА.

ДЛЯ БЕЗЪЕМНОЙ КРЫШКИ (УПЛОТНЕНИЕ)

Большинство крышек (уплотнений) колодцев без ямы могут быть заменены домовладельцем. Если у вас есть сомнения, пришлите нам фото.

  1. Распутав проводку помпы, вы должны были найти соединения. Обычно это проволочные гайки под изоленту. Это могут быть гофрированные разъемы, и в этом случае вам нужно будет обрезать провода рядом с разъемами. Обычно у вас будет «трехпроводное» соединение, что означает три провода и четвертый — заземление.Обратите внимание на цвета и отключите их. В качестве дополнительной меры предосторожности, если у вас металлический кожух, возьмите оголенные концы проводов, выходящие из дома, и прикасайтесь ими к обсадной трубе скважины по очереди, когда вы их отсоединяете. Если бы по каким-то причинам было электричество, то они дули бы на кожух, а не на вас. Провода необходимо повторно подключить в том же порядке.
    Возможно, вам придется привязать бечевку к тросам насоса, чтобы они не упали в колодец. Провода должны быть прикреплены к трубопроводу на несколько футов ниже.
  2. При использовании механически обработанной крышки колодца (уплотнения) с помощью простого насоса возьмите проводку изнутри обсадной колонны, пропустите ее через порт диаметром 1 дюйм и наденьте крышку колодца (уплотнение) на кожух, при необходимости выровняйте и затяните четыре внешних комплекта. винты. При использовании модифицированной крышки колодца (уплотнения) Simple Pump (Boshart) возьмите часть проводки, идущую снаружи обсадной колонны, и пропустите ее через нижнюю часть крышки колодца (уплотнение).
    Затем наденьте крышку колодца (уплотнение) на корпус, при необходимости выровняйте и затяните один внешний установочный винт.
  3. Вам нужно будет тщательно оценить вашу проводку, чтобы определить лучший способ ее ограждения. Иногда гибкий трубопровод — самый простой метод. Какой бы метод вы ни использовали для завершения электрического кабелепровода, убедитесь, что каждый провод снова подключен к одному и тому же проводу.
  4. Убедитесь, что проводка внутри корпуса не препятствует прохождению трубопровода ручного насоса, когда вы смотрите вниз через разъемный фланец. Силовые кабели и предохранительный подъемный кабель погружного устройства должны быть прикреплены лентой к трубе погружного насоса прямо снизу вверх.Также не следует закручивать спираль вокруг трубы; они должны быть как можно более плоскими по отношению к трубе. Если это не так, вам следует обратиться за помощью к профессиональному установщику.
  5. После повторного подключения существующей проводки вы можете включить электрический насос и убедиться, что он работает нормально, прежде чем продолжить.

ДЛЯ ПРОСТОЙ НАСОСНОЙ КОЛПАЧКИ ​​(УПЛОТНЕНИЕ)

Если у вас есть погружная труба, ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ заглушку колодца (уплотнение), будет использоваться наша обработанная крышка колодца, и установка обычно выполняется профессионалом.Если вы работаете с нашей обработанной крышкой (уплотнением) колодца, см. Примечания ниже.

*** Погружной порт 1,7 ”. Если у вас номинальный погружной нагнетатель 1 дюйм, пробку можно вырезать с помощью кольцевой пилы на 1-3 / 8 дюйма, превратив ее во втулку.

*** Возможна коррозия разнородных металлов, как это видно на алюминиевом блоке цилиндров, с помощью специальных болтов с головками из закаленной стали. Чтобы предотвратить это, используйте состав / смазку Permatex Anti-Seize на всех резьбовых соединениях, где крепеж из нержавеющей стали ввинчивается в алюминиевую резьбу.

РАЗДЕЛ 5: PUMP ЦИЛИНДР И DROP PIPE KIT УСТАНОВКА

ВВЕДЕНИЕ В этом разделе мы рассмотрим установку всей строки нового падения трубы с цилиндром насоса в нижней части.

MBe очень осторожно, возможно падение труб в колодец!

M Внимательно следуйте этим указаниям, шаг за шагом!

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА

Комплекты отводных труб поставляются в спирально намотанной волоконной трубке, длина которой равна длине отводных труб (9 футов, 54 дюйма или 27 дюймов).Концы с наружной резьбой можно было защитить пластиковой крышкой. Перед установкой необходимо снять колпачок (и).

M Обязательно определите верхнюю отводную трубу и отложите ее для установки последней!

Сливное отверстие диаметром 1/16 дюйма просверливается на 48 дюймов ниже муфты из нержавеющей стали (или ниже, если было запрошено специальное сливное отверстие). Верхняя отводная труба обозначена в FOUR WAYS:

  1. Слова TOP DROP PIPE выделены красным.
  2. Стальная муфта имеет красную маркировку на торцевой поверхности (см. Ниже).
  3. Колпачок на противоположном конце трубы имеет красную букву «W».
  4. Отверстие для слезы обведено красным кружком, а рядом с ним написано «ОТВЕРСТИЕ» (показано ниже).

Каждая насосная штанга поставляется внутри спускной трубы. Концы спирально намотанных волоконных трубок оборачиваются эластичной пленкой и лентой. В очень редких случаях из-за грубого обращения во время транспортировки насосная штанга выходит из транспортировочной трубы и затем сгибается сама по себе. Это разрушает насосную штангу, разрушая стекловолокно, однако это повреждение может быть не совсем очевидным.Поэтому перед установкой внимательно проверьте длину каждой насосной штанги. Поверхность должна быть целой.

*** ЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ

Используя разбавленный (20: 1) отбеливающий раствор, очистите внутреннюю и внешнюю стороны всех труб и штоков, внутреннюю и внешнюю часть цилиндра насоса в сборе, внутреннюю часть узла головки насоса и насосная штанга. Позаботьтесь о том, чтобы удалить оставшийся раствор, мусор, грязь и т. Д. Перед установкой поместите их в место, где они не будут загрязнены.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

ВСАСЫВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ

Возьмите цилиндр насоса и с помощью тисков соедините наружную резьбу на штоке поршня с внутренней резьбой на насосной штанге.Используйте столько силы, сколько необходимо. Допуски могут незначительно отличаться, и они НЕ МОГУТ встречаться плечом к плечу. Это нормально, если они не встретятся плечом к плечу. Плотно затяните, но не перетягивайте, так как можно повредить шток поршня.

*** СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

На конце охватывающей насосной штанги имеется выемка на юбке, которая действует как механический фиксатор за счет разрыва резьбы. Чтобы дополнительно зафиксировать резьбу, нанесите каплю герметика для непостоянной резьбы Loctite на соединения штанги с наружной и внутренней резьбой.Вы можете использовать Loctite любого типа, который соответствует стандартам для питьевой воды, как указано в Разделе 1: Необходимые инструменты и материалы.

MDO ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обжим на конце стержня из нержавеющей стали в качестве плоской для затяжки!

MDO НЕ размещайте насосные штанги под прямыми солнечными лучами до или во время установки!

Это может значительно повысить температуру концов стержней из нержавеющей стали и стержней из стекловолокна. Немедленное погружение в холодную воду из скважины может затем вызвать удар по эпоксидной связке между концами стержней и стержнями из стекловолокна, что может привести к разрыву эпоксидной связи, в результате чего стержень будет вытянут.

*** При нормальном использовании это соединение намного прочнее, чем необходимо для работы насоса из заявленной самой глубокой установки

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБА

В зависимости от возраста вашей системы существует три (3) возможных типа отводных труб , показано здесь:

  • с муфтой из нержавеющей стали, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (внизу слева)
  • с раструбом (внизу справа)
  • с муфтой из ПВХ (внизу справа)

*** Инструкции ниже показаны фотографии, использующие версию с раструбом.Инструкции для двух других типов женских концов точно такие же.



M ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте жидкий герметик / смазку для труб.

ВНИМАНИЕ: При использовании поставляемой тефлоновой ленты не используйте более пяти (5) слоев.

Возьмите первую отводную трубу и нанесите три витка тефлоновой ленты из комплекта поставки на наружную резьбу. Отметьте резьбу на расстоянии 5/8 дюйма от обрезанного конца трубы. Это должна быть максимальная точка взаимодействия.

Вставьте насосную штангу, которая уже прикреплена к штоку поршня, в охватываемый конец отводной трубы.Ввинтите отводную трубку в цилиндр насоса, стараясь не перекрещивать резьбу. Сначала затяните вручную с умеренным усилием. Затем затяните капельную трубку в корпусе цилиндра насоса, удерживая цилиндр насоса канальным замком для окончательного максимального зацепления 5/8 ”.

ВНИМАНИЕ: Требуемый крутящий момент составляет ТОЛЬКО пол-оборота после затяжки вручную. Резьба отводной трубы коническая, поэтому нет необходимости использовать большой трубный ключ или любой другой инструмент, создающий большой крутящий момент.НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимум 5/8 дюйма.

Это ограничение одинаково для каждой добавленной отводной трубы. Дальнейшее зацепление могло бы зацепить направляющие штанги против работы насосной штанги, влияющей на работу насоса. Если тщательно соблюдать это измерение 5/8 дюйма и отводные трубы затянуты в соответствии с указаниями, окончательное соотношение должно быть хорошим. Если это не идеально, регулировку можно произвести позже, после добавления верхней отводящей трубы.

ВСТАВЬТЕ ЦИЛИНДР И НАПРАВЛЯЮЩУЮ ТРУБУ

На этом этапе у вас должно быть 10.Узел длиной 5 футов (при использовании 9-дюймовой отводной трубы), который включает в себя самую нижнюю отводную трубу и цилиндр насоса длиной ~ 18 дюймов.

*** Три (3) болта в верхней части разъемного фланца должны быть немного ослаблены (горизонтальные стрелки, показаны справа), а стяжной болт должен быть ослаблен (вертикальная стрелка, показана справа). Имейте под рукой ваш инструмент безопасности и другого человека, который может вам помочь.

Затем введите цилиндр насоса за разрезной фланец, который крепится к крышке (уплотнению) колодца.

*** Когда вы вводите цилиндр за разъемный фланец, вам может быть трудно переместить переднюю кромку за уплотнительное кольцо в разъемном фланце.Возможно, вам придется использовать вазелин или другую смазку, чтобы передний край цилиндра прошел мимо уплотнительного кольца.

Затем предохранительный инструмент помещается на три головки болтов, которые крепят разъемный фланец на крышке колодца (уплотнение).

Опустите конец (муфта с внутренней резьбой или раструб) трубы вниз, чтобы он опирался на предохранительный инструмент (ниже). Предохранительный инструмент удерживает весь комплект в собранном виде, не позволяя ему упасть в колодец.

Поместите направляющую штанги на выступающую насосную штангу (внизу).Он скользит вниз в охватывающий конец до точки, где он находится под резьбой.

Когда насосная штанга опускается до упора, из нее выступает 5,5-6,5 дюйма (слева).

По мере того, как мы продолжаем складывать все длины насосной штанги и отводной трубы, цель состоит в том, чтобы сохранить расстояние 4-6 дюймов между верхом насосной штанги и верхней частью муфты отводной трубы.

Чтобы получить такой результат, попробуйте обеспечить зацепление резьбы примерно 5/8 дюйма между внутренним и наружным концами трубы.Для этого закрутите два конца вручную. Затем, используя два канальных фиксатора, закрутите еще на 1/2 оборота.

Если труба не натянута, можно затянуть еще на 1/4 — 1/2 оборота, но не более. При дальнейшем затягивании направляющая штанги защемится и может зацепиться за насосную штангу.

Присоедините вторую насосную штангу к только что установленной насосной штанге (слева).


Используйте зажимы тисков и / или канальные замки, чтобы затянуть концы стержней (ниже).Обычно они идут плечом к плечу без разрыва.

ВНИМАНИЕ: Возможно, вам кажется, что вы не можете больше затягивать его, и они не подошли плечом к плечу, это нормально. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО, ЭТО МОЖЕТ ПОЛОМАТЬ КОНЦЕВОЙ УЗЕЛ.

Установите вторую отводную трубу. Как и прежде, нанесите три (3) витка тефлоновой ленты на наружную резьбу. Затем выгните насосную штангу так, чтобы ее конец вошел в охватываемый конец отводной трубы (ниже).

Свинтите концы отводной трубы вместе, зацепление 5/8 дюйма или половину оборота за пределы затяжки вручную (ниже). После подсоединения к отводной трубе поднимите отводную трубу и снимите предохранительный инструмент. Опустите отводную трубу на несколько дюймов, где конец муфты или раструба находится ниже разъемного фланца, и замените предохранительный инструмент вокруг следующей отводной трубы. Осторожно опустите отводную трубу, пока следующий конец муфты или раструба не будет опираться на предохранительный инструмент.

Вы установили первые два комплекта отводных труб!

Если у вас меньше двенадцати комплектов отводных труб, переходите сразу к разделу «ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВОДУ» ниже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: РАЗДЕЛ ДЛЯ 12 ИЛИ БОЛЕЕ НАБОРОВ НАБОРНЫХ ТРУБ 9 ”

Simple Pump рекомендует использовать T-Handle Assist Tool, когда для установки требуется 12 или более комплектов 9” отводных труб.

Также этот инструмент следует использовать, если человек, выполняющий установку, опасается, что сможет удержать вес меньшего количества комплектов отводных труб.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Направленная вниз наружная резьба 1 дюйм на Т-образной рукоятке ввинчивается во внутренний конец отводной трубы.

Т-образная рукоятка обеспечивает безопасную зону захвата для опускания колонны опускных труб, когда охватывающий конец находится примерно на уровне глаз до точки, в которой соединительный или раструбный конец удерживается на предохранительном приспособлении (справа).

После того, как струна отводной трубы надежно закреплена в предохранительном приспособлении, Т-образная рукоятка может быть снята с резьбы и повторно прикреплена к следующей отводной трубе.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДОБАВЛЕНИЕ ВСЕХ КОМПЛЕКТОВ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

*** Обязательно завершите набором ВЕРХНЕГО ОТВОДА

ТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ

Рассчитайте, сколько длин необходимо для достижения статического уровень воды.Чтобы проверить, находится ли цилиндр в воде, поднимите и опустите выступающую насосную штангу. Когда необходимое усилие заметно увеличивается с каждым гребком, теперь вы в воде.

*** Поднимайте насосную штангу только вверх примерно на 6 дюймов за каждый ход (справа).

pВНИМАНИЕ: ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ БЛОКИРОВКУ ПАРА

Иногда в этой точке может быть небольшой сбой, который мы называем состоянием «паровой пробки». Если теперь ввести комплекты отводных труб с насосной штангой в ВНИЗ, гидростатическое давление может подтолкнуть шар к нижней части поршня.Насос не будет работать должным образом, пока шарик из нержавеющей стали диаметром 3/4 дюйма не упадет со дна поршня.

Чтобы предотвратить это состояние, убедитесь, что насосная штанга ПОДНЯТА, когда цилиндр насоса входит в воду.

ВНИМАНИЕ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ВОДЕ

Прежде чем переходить к следующему разделу «УСТАНОВКА НАСОСА», убедитесь, что цилиндр насоса определенно находится в воде. Перекачивание воздуха в течение значительного времени может повредить уплотнения и, возможно, даже внутреннюю часть цилиндра насоса.Гарантия не распространяется на эти повреждения.

РАЗДЕЛ 6: УСТАНОВКА ГОЛОВКИ НАСОСА

ПОДГОТОВКА: ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВСАСЫВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ

Когда вы установили все насосные штанги и их отводные трубы, насосная штанга должна выступать из верхней отводной трубы. Вам может потребоваться или не потребоваться выполнить регулировку, в зависимости от количества дюймов выступа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОТА ВЫСОТОВОЙ СТЕРЖИ 5 ”ИДЕАЛЬНО, ОДНАКО РАЗМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ 4” И 6 ”ПРИЕМЛЕМО.

ЕСЛИ ВЫСОТА ВЫСОТОВОЙ СТЕРЖИ МЕНЕЕ 4 ДЮЙМОВ

Это требует использования удлинителя (удлинителей) стержня 5684RE 1,25 дюйма из нержавеющей стали. Один удлинитель штанги поставляется с каждыми 8 купленными трубками. Если требуется больше, пожалуйста, свяжитесь с нами для заказа. Используйте соответствующее количество удлинителей стержня, чтобы максимально приблизиться к идеальному 5-дюймовому выступу. Опять же, если выступ составляет от 4 до 6 дюймов, это приемлемо. Как и охватывающий конец насосной штанги, охватывающий конец удлинителя штанги имеет выемку в юбке, которая действует как механический фиксатор за счет разрыва резьбы.Для дополнительной фиксации резьбы нанесите каплю герметика для непостоянной резьбы Loctite на соединения удлинителя штанги с наружной / внутренней резьбой. Вы можете использовать Loctite любого типа, который соответствует стандартам для питьевой воды, как указано в Разделе 1: Необходимые инструменты и материалы.

ЕСЛИ ВЫСОТА ВЫСОТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 6 ДЮЙМОВ

Это требует использования более длинного ниппеля из нержавеющей стали между 109DPTSS-XX (верхняя отводная труба) и нижним концом стояка.

В очень маловероятной ситуации, когда у вас возникнет такая ситуация, вам придется получить регулировочную ниппель у нас или у местной компании-поставщика.Он должен быть из нержавеющей стали с наружной резьбой 1 дюйм NPT с каждой стороны.

ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА

Как и в случае любого производственного процесса, выполняемого людьми, а не компьютерами, допускается небольшой допуск на длину как насосных штанг, так и отводной трубы.

В идеале, мы хотим, чтобы 5-дюймовая насосная штанга выступала из каждого охватывающего конца (муфты или раструба) по мере выполнения установки. При таком идеальном выступе в 5 дюймов ход насоса 10 дюймов будет центрирован в имеющихся 14 дюймах длины цилиндра насоса, а ход плеча рычага будет ограничен контактом между рычагом рычага и плечом вверху и внизу ход плеча рычага.Поршень в цилиндре насоса внизу никогда не будет касаться дна или верха цилиндра.

Если наружная резьба нарезана глубже идеальной (маловероятно), то конец с наружной резьбой будет ввинчиваться во внутренний конец дальше, чем желаемые 5/8 дюйма зацепления, и эффективная длина отводной трубы будет короткой, что потребует регулировочный ниппель.

Разные люди могут интерпретировать инструкции по установке по-разному, в результате возникает небольшая разница в том, как далеко отводная труба навинчивается вместе.Чем больше длина насосной штанги и опускной трубы, тем больше вероятность того, что эти небольшие отклонения могут привести к необходимости регулировки.

УСТАНОВКА ПОДЪЕМНОЙ ТРУБЫ

Установите 1-дюймовый резьбовой соединитель из нержавеющей стали (закрытый ниппель) на внутреннюю часть (муфту или раструб) последней отводной трубы, затяните вручную. Обязательно наложите три витка тефлоновой ленты на резьбу 1-дюймового закрывающего ниппеля перед тем, как ввинтить в верхнюю отводную трубу.

Возьмитесь за шток насоса из нержавеющей стали 3/4 ”и навинтите его на обращенный вверх наружный конец верхней насосной штанги (или удлинитель штанги, если используется).Возьмитесь за насосную штангу (или удлинитель штанги, если используется), как показано (внизу слева). В верхней части штанги насоса есть плоские поверхности, которые можно использовать для захвата штанги насоса.

Наденьте стояк (и прикрепленную к нему головку насоса) на штангу насоса и опустите ее (ниже середины). Делайте это медленно, в стояке на расстоянии 6,5 дюймов от головки насоса имеется направляющая для прессовой посадки, а в верхней части головки насоса — сальник штока, через который должен пройти шток насоса. Убедитесь, что при опускании выровняли вертикальную трубу так, чтобы шток насоса находился посередине, это позволит перемещать шток насоса через отверстия.

Оберните три витка тефлоновой ленты на резьбу 1-дюймового закрытого ниппеля, ввинченного в верхнюю отводную трубу.


Вручную затяните стояк на закрывающем ниппеле. Затем с помощью двух канальных замков затяните на пол-оборота от руки (не показано).

На данный момент насосный агрегат самый тяжелый, и здесь больше всего поможет вторая пара рук.

Снимите предохранительный инструмент, немного приподняв стояк (внизу справа). Опускайте насосный агрегат до тех пор, пока подъемная труба не окажется в желаемом положении.

*** Затяните стяжной болт на разъемном фланце.

Используйте шестигранный ключ «L», который позволит вам приложить серьезный крутящий момент.

*** Затяните три крепежных болта на разъемном фланце ПОСЛЕ стяжного болта.

Использование обратной последовательности затяжки может привести к медленному падению напора насоса в очень глубоких наборах, где задействован большой вес.

ПРИКРЕПИТЕ РЫЧАГ НА ЕГО КРОНШТЕЙН

Плечи рычага 24 дюйма или 36 дюймов поставляются частично предварительно смонтированными.Мы собираем скобу с заказанным плечом рычага, используя две латунные прокладки и шплинт. Мы также собираем кронштейн рычага с рычагом рычага с помощью двух латунных прокладок и шпильки. Это называется сборкой кронштейна рычага рычага.

Соедините эти два узла вместе, прежде чем пытаться прикрепить их к головке насоса, размещение их на плоской поверхности упростит этот шаг.

Установите первую прокладку между двумя сопрягаемыми частями.

Используйте небольшую отвертку или шестигранный ключ, чтобы достать внутрь и отцентрировать прокладку.

Затем наполовину протолкните штифт с головкой (внизу).

Переверните частично соединенные узлы, осторожно вытолкните штифт немного назад (не показан). Это даст вам зазор для установки второй латунной прокладки. Как и в случае с первой стороной, используйте небольшую отвертку или шестигранный ключ для центрирования прокладки.

Затем надавите на узел (не на штифт), чтобы поверхность, на которой вы находитесь, протолкнула головку штифта до упора вверх по направлению к вам (не показано).

ПРИКРЕПИТЕ УЗЕЛ РУЧКИ К ГОЛОВКЕ НАСОСА

Установите скобу в положение над штоком насоса из нержавеющей стали 3/4 дюйма. Вы будете врезать нержавеющую сталь в алюминий. Возможна коррозия разнородных металлов. алюминиевый блок цилиндров со специальными болтами с головками из закаленной стали.Чтобы предотвратить это, нанесите состав / смазку Permatex Anti-Seize

на все резьбовые соединения, где крепеж из нержавеющей стали ввинчивается в алюминиевую резьбу.

Закрутите.

ВНИМАНИЕ: НИТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ. ЗАТЯГИВАЙТЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, А НЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.


Кронштейн рычага перемещается в положение (внизу). Вам необходимо приподнять шток насоса, чтобы отверстия совпали правильно (ниже).

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНО ПОДНЯТЬ НА СТАНКЕ НАСОСА, ТО ВЫСОТА ВЫСОТА ВЫСОТЫ ПРИСОСА БОЛЕЕ 6 ”, И ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬСЯ ПЕРЕД НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ НАСОСА, ИЛИ МОЖЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОРШНЯ.

Есть четыре длинных винта с головкой под ключ, которые необходимо закрепить с помощью шестигранного ключа.

РАЗДЕЛ 7: ПОДАЧА ВОДЫ

Ход плеча рычага должен быть ограничен за счет контакта между плечом рычага и плечом вверху и внизу хода плеча рычага.

Когда ручка черной рукоятки рычага направлена ​​в небо, контакт между рычагом рычага и плечом рычага будет в зубчатой ​​области плеча рычага по направлению к головке насоса перед штифтом рычага (справа).

Когда ручка черной рукоятки рычага направлена ​​на землю, контакт между рычагом рычага и плечом рычага будет в зубчатой ​​области плеча рычага по направлению к черному захвату рукоятки позади пальца рычага.

Потребуется примерно один полный ход на каждые десять дюймов глубины воды, чтобы вода достигла напора насоса. Например: 100 футов потребуется около 120 полных ходов. Примерно на 4 фута ниже основания стояка имеется дренажное отверстие диаметром 1/16 дюйма. Это позволяет воде стекать из головки насоса и защищает от замерзания.

Каждый раз, когда вы выходите на насос по прошествии определенного периода времени, потребуется около 7-10 ходов, чтобы вода вернулась к головке насоса. Обратные клапаны в цилиндре насоса допускают очень небольшую утечку с течением времени. В течение нескольких дней или недель вам может потребоваться несколько дополнительных гребков, чтобы вода снова поднялась наверх.

НАКАЧИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Чтобы перекачать воду в напорный бак вашего дома, на подъеме или на очень большое расстояние по шлангу, вам необходимо установить обратный клапан (см. Ниже).Мы рекомендуем накачать ваш напорный бак примерно до 45 фунтов на квадратный дюйм, не превышайте 50 фунтов на квадратный дюйм, так как это может повредить ваш напорный бак. Используйте прилагаемый манометр для контроля уровней давления.

УСТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

На корпусе обратного клапана есть стрелка, показывающая направление потока воды. Он всегда должен быть направлен в сторону от головки насоса.

Вы также можете определить правильное направление, посмотрев в конце. Одно отверстие имеет узел пружинного клапана ТОЛЬКО внутри конца.Это конец насоса.

Маленькая пробка входит в порт, ближайший к насосу. Манометр входит в самый дальний от насоса порт.

Вы можете очистить воздух в соединительном шланге или трубе, пока вода не достигнет вашего танка давления. Воздух не причинит вреда вашему аквариуму. Когда в баке станет мало воды, из-под крана будет только разбрызгиваться. Вы можете качать с отсоединенным концом шланга / трубы до тех пор, пока не начнет течь вода, затем подключите.

Чтобы вода поступала в напорный бак И на насос, вы можете установить Y-образный переходник шланга с шаровым клапаном на головке насоса. Одна ветвь идет к вашему напорного бака, другой открывается прямо на головке насоса.

РАЗДЕЛ 8: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОГО НАСОСА В ЗАМЕРЗАНИЕ ПОГОДЫ

Небольшое дренажное отверстие в нашей капельной трубе позволяет воде стекать из головки насоса до уровня ниже точки замерзания. Решающим фактором является то, что воздух должен иметь возможность попадать в насос, чтобы вода могла стекать.

  • Если вы откачиваете из стандартной форсунки и ничего не прикреплено, воздух может попасть внутрь.
  • При установленном обратном клапане отверстие для выпуска воздуха 1/4 «на обратном клапане необходимо открыть, чтобы впустить воздух. дюйма, тем самым позволяя сливному отверстию функционировать. Другой вариант — полностью отсоединить обратный клапан от головки насоса. Любой шланг по-прежнему необходимо отсоединить и опорожнить. или с высоким содержанием минералов на деталях могут накапливаться отложения.Работайте с помпой каждую неделю или две на несколько минут, чтобы предотвратить образование отложений. Мы рекомендуем использовать помпу каждую неделю или две независимо от содержимого, чтобы уплотнения оставались мягкими.

    НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НАСОСА

    Нормальное положение ручки насоса в состоянии покоя — вертикальное, с черной ручкой, направленной в небо. Ручки в вертикальном положении покоя удерживают шток насоса внутри сальника штока. Это защищает стержень от источников загрязнения. НЕ привязывайте ручку в нижнем положении.

    В ОТСУТСТВИИ НАСОСА: СНИМИТЕ РУЧКУ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

    В некоторых случаях вы можете снять ручку и взять ее с собой, устанавливая заново для каждого использования. Это простая процедура, которая занимает всего несколько минут. Помните, что резьба на штоке насоса и скобе из нержавеющей стали 3/4 ”левая.

    ДЛЯ ОБЫЧНЫХ РУЧЕК 24 ”И 36” (24LA И 36LA)

    Не снимайте ни один из трех штифтов с головкой под вилку, оставьте всю связь рычага в одном соединенном узле.Выкрутите четыре винта с шестигранной головкой 1 / 4-20 x 1/2 дюйма, где кронштейн рычага прикреплен к плоской обработанной поверхности на головке насоса.

    Затем используйте плечо рычага (с рычагом рычага и кронштейном рычага все еще подключен) в качестве рукоятки гаечного ключа, чтобы отвинтить скобу от штока насоса из нержавеющей стали 3/4 дюйма в головке насоса. Вам может потребоваться серповидный гаечный ключ, чтобы удерживать шток насоса из нержавеющей стали 3/4 дюйма, чтобы предотвратить его вращение при отсоединении вилки.

    ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РУЧКИ (36LAHD)

    Усиленная ручка имеет три шпильки, по одному в каждой точке поворота.Конструкция поворотных штифтов такова, что зажимы используются для фиксации штифта на месте через плечо рычага.

    Когда дело доходит до удаления штифтов, просто снимите зажимы и удалите штифты.

    ПРИЛОЖЕНИЕ: СХЕМА СИСТЕМЫ НАСОСА В РАЗБОРЕ

    Установка скважинных фильтров и гравийных фильтров — drillyourownwell.com

    ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРАВИЛЬНЫЙ НАБОР НА ВАШЕМ ПЕРВОЕ!

    Самый быстрый и простой способ закончить колодец — просто поставить на дно колодец экран.Внизу страницы показан пример самостоятельной установки экрана колодца. Большинство скважин не имеют гравийной набивки. Просто у них на дне колодца есть экран. Пожалуйста, не используйте гравийную набивку на первой скважине! Пожалуйста, попробуйте сам по себе хороший экран. 98% всех скважин просто имеют на дне скважинный фильтр без гравийной набивки, и они работают нормально.

    Я слышу от людей, которые попробовали гравийные фильтры на своей первой скважине. У них были проблемы, что является обычным делом для начинающих бурильщиков, и они не могли починить скважину, потому что залили ее кучей гравия.Пожалуйста, не используйте гравийную набивку, пока у вас не будет четырех или пяти колодцев.

    Простите за лишнее, но я повторю это. Не пробуйте сначала гравийную набивку! Просто используйте хорошо экран. Вполне вероятно, что он будет работать нормально!

    ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРАВИЛЬНЫЙ НАБОР НА ВАШЕМ ПЕРВОЕ!

    Сказав это… .Если вы опытны, немного более амбициозны, и особенно если вы пробуриваете трехдюймовую скважину для скважинного грохота 1,25 дюйма, вы можете попробовать гравийную набивку.Гравийный фильтр будет удерживать дно скважины открытым, чтобы внутрь могло проникнуть больше воды. Вот несколько способов установить его.

    ПЕРВЫЙ СПОСОБ: Сначала мы поговорим о самом легком и простом. Он включает только гравийную набивку. Нет хорошего экрана. В этом примере гравийный фильтр действует как скважинный фильтр.

    Сначала просверлите отверстие на глубину, на которую вы собираетесь, обычно от 25 до 35 футов. Затем некоторое время перемещайте трубу вверх и вниз и из стороны в сторону, чтобы образовалось широкое пятно в отверстии на дне колодца.

    Затем насыпьте мелкий гравий в трехдюймовую трубу.

    Затем перемещайте трубу вверх и вниз, продолжая медленно заливать гравий, пока труба не поднимется примерно на три фута. Труба не будет проходить сквозь гравий, поэтому вы можете определить, сколько гравия у вас на дне скважины, по тому, насколько выше труба, чем когда вы начали. Это очень эффективный способ пробурить скважину и получить на дно гравийную набивку.

    На видео ниже показана установка гравийной набивки, аналогичной описанной выше.

    УСТАНОВКА GRAVEL PACK

    То, что вы видите выше, будет работать, потому что гравийная набивка действует как экран. Вода откачивается из двухдюймовой трубы, которая находится чуть выше гравийной набивки.

    Я преувеличил размер точки экрана колодца на диаграммах ниже. Это действительно такой же диаметр, как у трубы, как показано на фотографии выше.

    ВТОРОЙ БОЛЕЕ РАСШИРЕННЫЙ МЕТОД: Вы также можете установить гравийный фильтр с фильтром для скважины, если вы используете трехдюймовую бурильную трубу и 1.Экран с диагональю 25 дюймов. Учтите, что это не будет работать с бурильными трубами диаметром 2 дюйма. После того, как вы просверлите отверстие и труба действительно ослабнет, снимите буровую головку и вставьте на дно скважины сетчатую трубу диаметром 1,25 дюйма. Затем насыпьте мелкий гравий между двумя трубами. Двигайте трехдюймовую трубу вверх и вниз, продолжая насыпать мелкий гравий. Трехдюймовая труба ударится о верхнюю часть мелкого гравия, чтобы вы могли определить, сколько гравия у вас на дне скважины. Когда у вас будет достаточно, чтобы покрыть всю длину экрана и немного больше, все готово.

    Вытяните трехдюймовую трубу (будьте осторожны, чтобы не натянуть 1 1/4 дюйма внутрь трубы!), И все готово. На приведенной ниже диаграмме экран лунки заштрихован желтым, за исключением точки синего цвета.

    НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД
    ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЙ ЭКРАН

    Я оставил самое простое и самое обычное напоследок. Большинство людей просто помещают скважинный экран размером 1 1/4 дюйма и длиной три фута через двухдюймовую бурильную трубу, а затем вытягивают двухдюймовую трубу вверх и из земли.Вы можете использовать его снова. Важно обнажить экран на дне колодца. Песок на дне скважины обрушится вокруг экрана скважины, но это не проблема. Он будет работать нормально, пока находится в песке (не в глине) и намного ниже статического уровня воды. Чем ниже статический уровень воды, тем лучше.

    ДАЛЕЕ: Более глубокое бурение с использованием бентонита

    Как установить свой собственный Off the Grid Well

    image credit energyblog.nationalgeographic.com

    Раньше колодцы рыли киркой и лопатой, что требовало огромных усилий. В зависимости от местоположения колодец, возможно, придется выкопать достаточно глубоко, чтобы обеспечить достаточное количество воды. Такую кропотливую работу никто не хотел бы делать, даже если это было необходимо.

    Сегодня обычно бурят скважины. Буровая установка для скважин — это, по сути, то же самое, что они используют при бурении на нефть, только намного меньше. В скважину на конце трубы опускается сверло.Двигатель, который находится над землей, вращает трубу, приводя в движение буровое долото. В скважину закачивают воду, чтобы вымыть грязь и песок, высвобождаемые сверлом, и поднять их на поверхность для утилизации.

    Единственная проблема этой системы — цена. Если вы думаете о том, чтобы пробурить скважину на своей территории, вам лучше иметь несколько глубоких карманов. Я собирался пробурить одну у себя дома, пока не узнал, что цена будет более 5000 долларов. Излишне говорить, что я не был счастлив.

    Законы различаются от штата к штату, но на большей части страны вы все равно можете поставить собственный колодец. В некоторых штатах может потребоваться разрешение, но обычно, если вы выполняете работу самостоятельно, разрешения не требуется. Просто убедитесь, что вы не платите другу за помощь, иначе он будет считаться подрядчиком и оштрафован за работу без лицензии или разрешения.

    Хотя вы можете поставить колодец практически в любом месте, вам следует держаться на расстоянии не менее 50 футов (или более) от любого септика или линий поля.Подземные воды распространены на большей части территории страны, и вы можете заразить любой источник грунтовых вод неправильно расположенным колодцем (и заразить любой другой колодец, который попадает в тот же источник грунтовых вод). Северная Каролина собрала полезную информацию о бурении скважин, которую вы можете найти здесь. Миннесота собрала информационный пакет о неудачах скважин из-за различных типов септических систем. В зависимости от вашего региона это может быть разным для вашего штата. Свяжитесь со службой поддержки вашего округа, чтобы узнать, есть ли в вашем штате конкретные рекомендации по устранению неудач, и придерживайтесь этих цифр.Меньше всего вам нужен зараженный источник воды.

    Вода чаще всего встречается в песчаных слоях, лучшая вода — в песчаных слоях, которые находятся между слоями угля. Земля под нами состоит из разных слоев материала, в том числе суглинка, грязи, песка, камня, глины и угля. Секрет успеха скважины в том, чтобы спуститься достаточно глубоко, чтобы найти один из этих песчаных пластов, а затем закончить скважину. Если вы не живете в очень засушливой местности, вы, вероятно, начнете находить воду всего на 20 футов ниже поверхности.

    По мере того, как колодец опускается, он, вероятно, пройдет через несколько песчаных слоев, каждый из которых полностью отделен от других. Это означает, что вода, поступающая из каждого из этих слоев, будет разной, с разным содержанием минералов и разным уровнем соли. Хотя вы, вероятно, можете набрать воду из неглубокого колодца, в большинстве случаев вы получите более качественную воду из глубокого. Неглубокие колодцы — это колодцы глубиной менее 30 футов. Глубокие колодцы обычно имеют глубину более 70 футов и могут достигать нескольких сотен футов.

    Сверхэффективный фильтр для воды поместится в вашем кармане!

    Я полагаю, если у вас достаточно мелкие грунтовые воды, вы все равно можете выкопать колодец лопатой и киркой. Но большинству из нас придется копать колодец глубже, чем это практически возможно. Нам понадобятся более сложные методы.

    Бурение скважины

    Самый быстрый и простой способ заложить неглубокий колодец — это заложить забивной колодец. Это именно то, на что это похоже: колодец, забитый в землю, как гвоздь забивается в кусок дерева.Это требует использования скважинного наконечника, который представляет собой комбинацию скважинного экрана с прикрепленным к нему твердым наконечником.

    Лучше всего он работает на мягкой почве. Если в вашей почве много глины, то забить колодец очень сложно. Конечно, такое высокое содержание глины также затрудняет бурение скважины.

    Перед использованием бурового наконечника необходимо вырыть пилотную яму глубиной около двух футов в земле с помощью экскаватора для бурения. Колпачок с резьбой навинчивается на конец наконечника колодца, не затягивая его, для защиты резьбы на конце трубы.В эту ямку можно поместить буровой наконечник и забить его кувалдой в землю. Некоторые люди предпочитают «отбойный молоток» того типа, который используется для установки металлических столбов забора.

    Когда над землей торчит только 10 дюймов трубы, самое время добавить секцию трубы к точке бурения. Снимите колпачок и установите муфту с внутренней резьбой. На резьбу необходимо нанести хороший тефлоновый соединительный состав для труб, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение обсадной трубы. Добавляйте трубы в пятифутовые секции, иначе верх будет слишком высоко, чтобы по ней можно было проехать.Не забудьте надеть колпачок на новый участок трубы, чтобы защитить резьбу.

    Вы можете сказать, когда достигнете уровня грунтовых вод, потому что вы услышите глухой звук, когда ударьте по трубе. Вы можете проверить, насколько далеко вы находитесь на уровне грунтовых вод, сняв с трубы крышку и опустив в нее утяжеленную струну. Когда он достигнет дна, потяните его обратно и посмотрите, какая часть веревки намокла. Вы хотите, чтобы колодец врезался в уровень грунтовых вод достаточно далеко, чтобы весь экран колодца находился в воде.

    Хотя забитая скважина может не давать столько воды, сколько пробуренная, она должна быть способна производить пять галлонов воды в минуту. Подключите к колодцу насос и посмотрите, сколько воды вы сможете из него получить. Если он не производит достаточного количества, снимите помпу, снова закройте крышку и вбейте ее немного дальше.

    Поначалу вода из колодца будет мутной, но она не займет много времени, чтобы получить прозрачную чистую воду. Обязательно подключите обратный клапан под насосом, чтобы вода не стекала обратно в колодец.Перед интенсивным использованием воды рекомендуется проверить ее.

    Пробуренные скважины

    Хотя большинство буровых установок предназначены для использования профессионалами, их можно использовать самостоятельно для бурения собственной скважины. Некоторые прокатные компании действительно предоставляют в аренду буровые установки, но они встречаются довольно редко. Однако есть один вариант бурения собственной скважины, доступный по цене и возможный самому.

    На сайте www.howtodrillawell.com можно приобрести комплект для бурения собственной скважины. Этот комплект использует воздушную энергию для привода пневмодвигателя, который находится в скважине прямо за буровой коронкой. Хотя это совершенно другая концепция, чем другие методы бурения скважин, она довольно эффективна.

    Бурение собственной скважины глубиной 100 футов обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса. Комплект, доступный на этом веб-сайте, будет составлять примерно половину этой стоимости, а остальные необходимые материалы — вторую половину.В комплект входит видео-инструкция и буклет с подробными инструкциями по бурению собственной скважины.

    При бурении скважины таким способом необходимо много подготовиться. Еще раз, вы начинаете со стартовой ямы, которую проделывает землекоп. Кроме того, вам нужно будет выкопать небольшой бассейн с водой, так как колодец должен оставаться заполненным водой. Эта вода действует как для охлаждения сверла и двигателя, так и для перекачивания бурового раствора на поверхность для утилизации. Не удалив грязь, вы получите сверло, воткнувшееся в землю, без отверстия.

    Чтобы использовать эту пневматическую дрель, вам необходимо арендовать воздушный компрессор, который способен обеспечить не менее 16 кубических футов воздуха в минуту при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Воздух приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, приводит в движение сверло. Вытяжной воздух действует как насос, возвращающий буровой раствор вверх по однодюймовой трубе из ПВХ, которая прикреплена к двигателю буровой установки.

    Схема любезно предоставлена ​​сайтом www.howtodrillawell.com

    Бурение скважины таким способом требует много времени. Чтобы заложить 100-футовый колодец, вероятно, потребуется пара дней.Точное время зависит от типа почвы в вашем доме. Однако готовая скважина, вероятно, будет давать воду более высокого качества, чем забитая.

    После того, как ствол скважины пробурен, его необходимо обвести. Это просто означает, что в скважину нужно положить трубу диаметром четыре дюйма, которая будет скважиной. Первая секция трубы перфорирована для работы в качестве экрана скважины. На конце этого колодца помещается наконечник, чтобы заглушить конец и направить трубу через отверстие, не позволяя сетке колодца удариться о дно отверстия.Пространство вокруг трубы засыпано мелким гравием с цементным колпачком, чтобы не допустить попадания мусора в скважину.

    Для этого типа колодца требуется подземный насос, так как наземный насос не сможет поднимать воду с глубины 100 футов ниже поверхности. Эти насосы предназначены для установки внутри четырехдюймовой пластиковой трубы, которая используется в качестве обсадной трубы. Этот тип насоса является электрическим, поэтому для подачи электроэнергии на буровую площадку потребуется подача электроэнергии.

    Так же, как и в случае забивного колодца, первые 100 галлонов воды, выходящие из колодца, вероятно, будут мутными.Это нормально, но вы увидите, как постепенно становится яснее. Перед использованием обязательно проверьте воду на чистоту.

    Что следует знать о бурении или бурении скважины

    Для тех из нас, кто хочет жить «вне сети», наличие пресной воды без химической обработки может быть очень важным. Один из самых лучших способов решить эту проблему — проехать или пробурить скважину, чтобы использовать запасы грунтовых вод. В большинстве районов грунтовые воды значительно чище, чем из любого другого источника, поскольку они тщательно фильтруются землей, поскольку дождевая вода медленно стекает в грунтовые воды.И даже если вы не являетесь энтузиастом «вне сети», колодец с грунтовыми водами может быть единственным практическим способом получить пресную воду в сельской местности.

    Но есть важные соображения, которые помогут определить, осуществимо ли забивание или бурение вашей собственной скважины, и насколько сложным (и дорогостоящим) будет этот процесс.

    Перед тем, как начать

    Если вы только начинаете вести автономный или сельский образ жизни, прежде чем даже выбрать место для своей усадьбы, обратитесь в местный офис геологической разведки, чтобы определить места, где почвенные условия подходят для установки колодца.Это может определить, сможете ли вы построить скважину самостоятельно или вам потребуется нанять профессиональную фирму по бурению скважин для выполнения этой работы. Как только вы узнаете, что на вашей строительной площадке можно построить скважину, примите во внимание следующее:

    • Определить характер подачи подземных вод. Скважины довольно легко пробурить или забить, когда грунтовые воды образуют подземные резервуары, но это довольно редкая ситуация. Чаще всего запасы грунтовых вод существуют в слоях пористых песков и илов, и здесь процесс создания колодца может быть более трудным, но ни в коем случае не невозможным.
    • Определить глубину залегания грунтовых вод. Это может сильно отличаться от региона к региону. В некоторых районах грунтовые воды могут быть всего на несколько футов ниже поверхности; в других местах он может достигать сотни футов в глубину. Глубина залегания грунтовых вод может определять, как и если вы сможете проложить или пробурить скважину. Чтобы получить хорошую питьевую воду, вам придется углубиться в нее. Приемлемая вода обычно требует погружения минимум на 30 футов, но более качественная вода обычно будет еще глубже. Никогда не садитесь за руль и не бурите колодец в заболоченной влажной местности.
    • Решите, будет ли скважина забиваться или пробурена. Это совершенно разные процессы, которые будут зависеть от глубины залегания подземных вод и характера почвы.
    • Обратитесь в местный строительный департамент, чтобы узнать, требуется ли разрешение — в большинстве регионов разрешение требуется, поскольку качество питьевой воды является вопросом общественного здравоохранения.
    • Если местная коммунальная компания обслуживает объекты поблизости, проконсультируйтесь с ними и убедитесь, что подземные коммуникации не пересекают вашу собственность.Если это так, определите их местоположение, прежде чем начинать бурение скважины.
    • Определите, есть ли на участке канализационные линии, старые цистерны или септические системы. Узнайте, что требует ваш местный строительный кодекс в отношении расстояния или препятствий для колодца. Если в вашем местном кодексе это не указано конкретно, вам следует выкопать грунт на расстоянии не менее 50 футов от них, чтобы не загрязнить водопровод.

    Бурение скважины: обзор

    Менее затратный, но более требовательный с физической точки зрения способ создания пресноводного колодца — это загнать в него .Забивка — это процесс бурения скважины путем буквально протыкания отрезков трубы прямо сквозь землю, пока колонна трубопровода не достигнет источника воды. Некоторые типы почв затрудняют или делают невозможным вождение. Например, если почва в вашем районе богата глиной, вам может быть трудно или невозможно проложить скважину. Аналогичным образом, в областях, обильных ледниковыми камнями или мелкими коренными породами, пробивание колодца может оказаться невозможным. В таких местах бурение будет единственным вариантом, и обычно для этого требуется профессиональная буровая бригада.

    Инструменты и материалы, необходимые для бурения скважины, включают:

    • Выкапыватель ямы с опорой для выкапывания пилотной скважины глубиной 2 фута для вашей скважины
    • А скважинный наконечник — система из оцинкованных труб, соединенных резьбой, с фильтром для скважины и закаленным концом на конце
    • Штифт — тот же инструмент, который использовался для установки металлических столбов ограждения.
    • Оцинкованная стальная подъемная труба в 5-футовых секциях
    • Насос
    • Муфты
    • Крышка привода
    • Смесь для трубной резьбы
    • Трубные ключи
    • Не менее 30 футов тетива с грузом на конце

    Процесс забивки колодца выглядит так:

    1. Выкопайте двухфутовую пилотную яму с помощью копателя для ямок.
    2. С помощью отвертки забейте первую секцию колодца в скважину, пока не останется около 10 дюймов над землей.
    3. Добавьте еще одну секцию трубы, сняв крышку и установив муфту с внутренней резьбой. Установите на место колпачок, чтобы защитить резьбу, и продолжайте движение, добавляя секции трубы, поскольку каждая секция имеет высоту около 10 дюймов над землей.
    4. Продолжайте добавлять секции трубы во время движения по трубе. Вы узнаете, что достигли воды, когда услышите глухой звук при ударе по трубе.
    5. Чтобы определить, насколько глубоко вы находитесь в водном зеркале, снимите заглушку с трубы и опустите утяжеленную струну вниз по трубе. Когда он коснется дна, потяните его обратно, чтобы увидеть, какая часть веревки намокла. Продолжайте движение по колодцу, пока не убедитесь, что весь экран находится под водой.
    6. Подключите насос к колодцу, чтобы узнать, насколько быстро он качает воду. Пробуренные колодцы не производят столько воды, как пробуренные, но вы должны получать не менее пяти галлонов воды в минуту из пробуренного колодца.В противном случае снимите насос, снова установите колпачок на конец трубы и продолжайте движение по трубе.
    7. Продолжайте повторно подсоединять насос и проверять поток, закачивая скважину с шагом 5 футов. Как только вы достигнете скорости потока не менее пяти галлонов воды в минуту, вы можете оставить свой насос присоединенным и начать сбор воды.

    Бурение скважины: обзор

    Если почвенные условия в вашем районе (или ограничения физической силы) не позволяют вам пробурить скважину самостоятельно, вы можете либо заплатить профессионалу за бурение скважины (довольно дорого), либо приобрести комплект и арендовать инструменты, необходимые для бурения скважины. ну себе.Это может быть трудный процесс, и если вы действительно не стремитесь к полной самодостаточности, большинство людей нанимают профессионалов для выполнения этой работы.

    Когда почвенные условия идеально подходят, вы можете использовать набор для бурения скважин своими руками. Для продажи доступны различные комплекты для бурения скважин, такие как тот, который предлагает Drill a Well, который включает в себя большинство инструментов и материалов, за исключением труб из ПВХ, которые образуют постоянную трубу скважины. Этот конкретный комплект продается примерно за 700 долларов. В этом процессе используется двигатель с пневматическим приводом для приведения в движение вращающегося долота, который разрыхляет почву, которая смешивается с водой и всасывается через полые трубы в виде суспензии, когда долото движется вниз через землю.В комплект входит видео и полные инструкции, которые шаг за шагом проведут вас через процесс.

    Наряду с трубопроводами из ПВХ вам понадобится постоянный скважинный насос. Если вы погружаетесь на глубину более 50 футов или около того, вам понадобится погружной погружной насос, чтобы вывести воду на поверхность. Убедитесь, что вы включили эту стоимость в свою смету.

    Качество воды

    Независимо от того, водите ли вы скважину или пробурите ее, первые 100 галлонов воды будут мутными. Мутность должна исчезнуть, когда вы преодолеете отметку в 100 галлонов.Никогда не используйте воду из колодца для питья, пока не проверите ее, чтобы убедиться, что она не загрязнена какими-либо химическими веществами, бактериями или другими посторонними веществами.

    Итог

    Создание собственной скважины путем забивки или бурения возможно при подходящих почвенных условиях и при подходящем уровне грунтовых вод на глубине от 30 до примерно 50 футов. Но при более сложных почвенных условиях или при очень глубоком уровне грунтовых вод лучшим решением будет профессиональное бурение.

    То, что мы находим в колодцах — Water Well Journal

    Если не уделять должного внимания защите устья скважины, в колодцы могут попасть самые разные вещи.

    Эд Баттс, ЧП

    Я вела дневники своей повседневной деятельности с 1 июня 1974 года, моего первого дня работы с помпой на полную ставку. Таким образом, я могу связать несколько инцидентов на рабочем месте с именем клиента и днем, когда они произошли.

    С этим и надлежащим предупреждением щепетильным читателям в этом выпуске журнала Engineering Your Business я хочу обсудить несколько неприятную тему не для слабонервных или слабонервных: некоторые вещи, которые мы находим и извлекаем из колодцев. .

    Крышки колодцев или их отсутствие

    Еще в 1970-е годы усилия по закрытию и защите неиспользуемых водозаборных колодцев не были такими серьезными или потенциально юридически ответственными, как сегодня. Фактически, если бы мне пришлось угадывать, я бы, вероятно, недооценил количество раз, когда меня поручали для испытания скважины или установки насоса в существующий колодец без какой-либо прихваточной или полностью сваренной крышки наверху.

    Многие из этих колодцев были старыми ирригационными колодцами, расположенными в середине или на краю полей, в которых скважинный насос мог быть однажды снят для перемещения на другое поле, мог выйти из строя, был снят и никогда не заменен, или мог быть насосом в колодец на земле, который фермер сдавал в аренду и не хотел терять насос.

    В любом случае, многие из этих скважинных насосов были вертикальными турбинными насосами, в которых напорная головка не только подвешивалась и поддерживала узел чаши и колонны, но и служила для закрытия верхней части скважины, опираясь на бетонную плиту, или погружные насосы. там, где требуется уплотнение или пластина для подвешивания насоса в следующей скважине.

    Таким образом, многие из этих ранее использовавшихся скважин остались без какой-либо защиты устья скважины. Когда на верхнюю часть теперь неиспользуемого колодца помещали крышку, чаще всего это было 5-галлонное ведро, перевернутое вверх дном или запихнутое в оголенный кожух — неэффективный метод санитарной защиты!

    В те дни многие люди, даже некоторые из тех, кто работал в нашей отрасли, либо думали, что они когда-нибудь вернутся, чтобы приварить колпачок к верхней части обсадной колонны, либо не полностью учли последствия ненадлежащей защиты устья скважины и потенциал будущих скважин и скважин. Загрязнение водоносного горизонта.

    Хотя эти события сильно меня встревожили, теперь они дают мне множество примеров предметов — неодушевленных, живых и мертвых — которые мы находим в колодцах.

    Первое, о чем я хочу рассказать, произошло 7 сентября 1978 года. Нам с коллегой было поручено выполнить установку насоса в Авроре, штат Орегон, для производителя фундука (т. Е. «Фундука»). Колодец представлял собой старый колодец 10 дюймов в диаметре 1950-х годов, расположенный на краю фруктового сада, и когда мы прибыли на место, стало очевидно, что наверху колодца нет крышки.

    Не особо учитывая последствия, мы приступили к установке нового погружного скважинного насоса до конечной глубины 126 футов. Столкнувшись со статическим уровнем воды на высоте около 50 футов, я заметил, что насос не двигался дальше по колодцу под действием собственного веса — фактически, он немного покачивался на этом уровне. После нескольких попыток опустить насос вокруг того, что я считал засорением обсадной колонны, я решил, что насос не пойдет глубже, пока мы не выясним и не исправим проблему.

    Вытянув несколько отрезков трубы, которые уже были установлены, и осмотрев насос, я заметил, что несколько прядей липких волос застряли во всасывающей решетке и на двигателе. Быстро стало очевидно, что произошло: какое-то животное упало в колодец и утонуло.

    Это было до того, как у всех появилась возможность обследования скважинной видеокамерой, поэтому мы были вынуждены спустить желонку вниз, чтобы, надеюсь, схватить и удалить любое животное или его часть, упавшую в колодец.Используя 6-дюймовую желонку с песчаным насосом (поскольку я чувствовал, что действие штанги или плунжера будет с большей вероятностью зацепиться за причиняющее вред существо), я спустил песчаную линию и желонку вниз по колодцу до статического уровня, и
    позволил леска провисает в надежде, что желонка залезет под животное достаточно, чтобы вытащить его из колодца.

    К сожалению, после трех попыток стало очевидно, что этот метод не сработает, поскольку животное в достаточной степени блокировало любое дальнейшее движение песчаного насоса в скважине.Вернувшись в наш магазин и кратко посоветовавшись с несколькими более мудрыми ветеранами-насосщиками, мы решили попробовать настенный крючок в качестве следующего шага.

    Поскольку у нас еще не было настенного крюка, подходящего к диаметру колодца (и размерам существа), мы импровизировали и изготовили на заводе стальной настенный крюк диаметром 4 дюйма с шестью короткими лонжеронами с шагом примерно 60 °, сделанными из одного — полудюймовая арматура, чтобы по крайней мере два-три крючка могли зацепиться за животное (или в них) и поддержать извлечение при извлечении из колодца без падения животного с инструмента.

    На этот раз, чтобы лучше чувствовать и контролировать процедуру, мы использовали 3-дюймовую спускную трубу насоса, чтобы опустить крюк в колодец. Поскольку размер настенного крюка был меньше диаметра скважинного или песчаного насоса, я смог провести сборку мимо животного и прикрепить к нему с некоторой уверенностью. Как только я узнал, что мы схватили существо, мы начали медленно вытаскивать спускную трубу из колодца с очевидным сопротивлением.

    Когда собрание достигло вершины колодца, стало очевидно, что произошло: енот слишком заинтересовался отверстием и упал в колодец, чтобы встретить своего создателя.Я даже не буду пытаться описать вонь, пронизывающую воздух от нашего нового друга. Достаточно сказать, что потребовалось еще три дня очистки колодца, повторного хлорирования и откачки колодца, прежде чем мы убедились, что удалили все следы несчастного существа.

    Плохой перерыв на обед

    Следующее событие не столь драматично, как первое, и имеет гораздо лучший исход, но оно все же подчеркивает необходимость постоянного охвата всех скважин. Этот конкретный инцидент произошел 19 апреля 1994 года, когда бригада насосов, которой я руководил, позвонила мне по двусторонней радиосвязи нашей компании, чтобы сообщить, что у них возникла проблема, и они хотели, чтобы я пришел на место.

    Я не понимал, с какой проблемой они могли столкнуться, поскольку скважина, над которой они работали, была простой заменой насоса на неглубокой ирригационной скважине (опять же), которая использовалась для заполнения пруда.

    Прибыв на место, я заметил пару уток, плавающих в пруду, и не подумал об этом. Но главный специалист по работе быстро сообщил мне, что после успешной эксплуатации старого скважинного насоса они остановились на обед перед установкой нового насоса — и они не закрыли скважину во время обеденного перерыва.

    Остальное вы уже догадались. Один из самых любознательных маленьких парней проковылял к колодцу, чтобы посмотреть, в чем дело, и упал в колодец. Когда я подошел к колодцу, я услышал кряканье, исходящее из колодца.

    К счастью для утенка (и моей команды), статический уровень воды был всего на 5 футов ниже верха колодца, поэтому после нескольких попыток мы смогли выудить маленького человечка, используя маленькую кофейную чашку, прикрепленную к веревочке.

    За исключением того, что я ругал команду за то, что они не прикрыли колодец во время обеда, это был хороший результат.

    Деревья могут расти в колодцах?

    Эта тема будет для меня неполной, если я не расскажу об этом последнем событии. Это произошло в ноябре 1979 года. Мне и моему давнему коллеге и другу Дональду «Бутчу» Уильямсу было поручено вытащить и заменить 20-летний небольшой бытовой насос на 2 л.с. для давнего клиента.

    Мы прибыли на площадку, установили подъемник насоса, и все было в порядке, пока я не зацепился за тройник в верхней части уплотнения колодца и не потянул за рычаг, чтобы поднять насос.Подъемник мгновенно застонал, гидравлическое давление упало, выносные опоры уткнулись в мягкую землю, а мачта откинулась назад — намного больше, чем следовало бы, пытаясь вытащить насос мощностью 2 л.с. на высоте 200 футов.

    Теперь вспомните, что это в Орегоне; Очень немногие скважины в нашем регионе, в том числе и эта, были оборудованы безамбарными адаптерами. Фактически, этот насос стоял на обычном колодце; следовательно, причиной не могло быть застрявшее безмолвное топливо.

    Поскольку я уже несколько раз сталкивался с подобными проблемами и зная, что скважина представляет собой открытую скважину без обсадной колонны или хвостовика ниже 50 футов, я предположил, что насос и спускная труба были в грязи или в обрушившемся стволе скважины.Мы сломали лебедку и «удвоили футеровку
    » для увеличения тягового усилия.

    После того, как мы установили двойные стропы на подъемник и переставили опоры выносных опор, я снова попытался поднять насос. И снова подъемник застонал, и давление в гидравлической системе резко возросло, но на этот раз насос начал подниматься из уплотнения скважины, хотя и рывками и неустойчивыми движениями. Как только уплотнение было очищено от колодца, я использовал фонарик, чтобы посмотреть вниз на обсадную трубу колодца, чтобы увидеть, могу ли я заметить какое-либо очевидное препятствие.Я видел только черноту; статический уровень воды был вне моего поля зрения.

    Не зная ничего лучше, мы с Бутчем пошли дальше и отсоединили верхнюю трубу, сняли уплотнение колодца и продолжили тянуть насос. По мере того, как мы продолжали поднимать опускную трубу и проволоку, я постоянно удивлялся тому, какое сопротивление оказывает этот небольшой домашний насос на 1¼-дюймовой трубе. Этот процесс постоянно приводил к дрожанию мачты и многократному увеличению гидравлического давления до предела.

    Мы удалили первые три отрезка без лишнего шума, но с таким же сопротивлением повсюду.Когда мы приблизились, вытащив из колодца 70 футов, Бутч начал видеть что-то, похожее на ветки деревьев, обвитые вокруг водосточной трубы. После того, как 84 фута очистили колодец, мы оба стояли в недоверчивой тишине, поскольку количество этого органического материала становилось все хуже и хуже, пока этот материал полностью не охватил подводящую трубу и проволоку и идеально сформировался до диаметра колодца 6 дюймов.

    Это было то, чего я никогда не видел ни раньше, ни с тех пор, если уж на то пошло. Все эти переплетенные, разного размера и липкие твердые конечности и ветви росли под водой в течение 20 лет вокруг водосточной трубы и, наконец, сжались о стенки колодца!

    Излишне говорить, что по мере того, как мы удалили больше этого студенистого вещества, труба стала легче тянуть и оказывала меньшее сопротивление подъемнику.После того, как пыль улеглась и вся установка была удалена, мы определили, что 60 футов ее выросли вокруг опускной трубы и проволоки, чтобы сформировать концентрическую форму, которая точно соответствует внутреннему диаметру колодца.

    По сей день я искренне сожалею, что у нас не было с собой фотоаппарата, и даже не подумал о том, чтобы его принесли к нам, чтобы сделать снимок. Домовладелец, который был свидетелем всей процедуры, был поражен не меньше нас. Но его жена заболела средней тяжести, когда начала думать, что пьет эту воду более 20 лет! За исключением сверхдозы хлора, оставшаяся переустановка прошла без происшествий, так как новый насос и труба проплыли вниз по скважине, а скважина не оказала чрезмерного сопротивления.

    ____________________

    Я был свидетелем множества других жутких, ползучих тварей и других нормальных и не очень хороших материалов, лежащих на дне и по бокам нескольких скважин, в основном наблюдаемых с помощью видеонаблюдения в скважине. Однако ничто не сможет превзойти этот день в ноябре 1979 года.

    Нам не раз приходилось вылавливать такие предметы, как ножи, разорванные воздуховоды, трансмиссионный вал, вспомогательный кабель, лягушки, саламандры, мыши, сломанные насосы и даже некоторые насосы с присоединенным двигателем.И это все в дополнение к принадлежащему этому материалу.

    Это просто доказывает, что в незащищенных скважинах можно найти множество вещей, а также о критической важности надлежащей защиты устья скважины.

    Пришлите мне свой собственный опыт для будущей колонки.

    До следующего месяца работайте безопасно и разумно.


    Эд Баттс, ЧП , главный инженер в 4B Engineering & Consulting, Салем, Орегон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *