Как выровнять угол стены внутренний: Как выровнять углы стен квартиры (6 фото)

Как выровнять углы стен: инструкция по выравниванию внутренних и наружных углов | 5domov.ru

По ходу капитального ремонта процедура стяжки стен является одной из наиболее трудоемких из-за значительной площади этой поверхности. Самым сложным этапом работы являются угловые участки: перед тем, как выровнять углы стен, необходимо определиться со способом и материалами.

Оглавление:

Зачем это нужно

Комната с ровными стенами и углами смотрится очень красиво: в таком случае любое последующее оформление не встречает никаких препятствий. С другой стороны, даже при наличии качественной потолочной поверхности, красивой меблировки и напольного покрытия кривые неровные углы смажут все благоприятное впечатление. Бытует расхожее мнение, что такие дефекты можно сгладить декорированием различными элементами: если со стенами это можно сработать, то вот неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы на завершающем этапе отделки помещения не ломать голову на устранением подобных недостатков, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Чем выравнивать углы

Несмотря на достаточную сложность процедуры выравнивания углов, вооружившись четкими инструкциями, ее в силах реализовать даже новичок. Первым делом необходимо определиться с подходящим методом, на что влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Основные способы выравнивания углов:

1. Штукатуркой. Такой метод обычно применяется при осуществлении штукатурки всего помещения, когда углы выравниваются заодно со стенами. Сразу следует сказать, что способ этот довольно трудоемкий, требующий и сил, и времени. В качестве основного материала здесь используется стандартный штукатурный раствор на основе цемента. Существует также вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в работе, но на порядок дороже. С учетом того, что материала для отделки всех стен и углов понадобиться довольно много, обычно стараются обойтись более дешевыми смесями.

Выравнивание углов штукатуркой

2. Гипсокартонными плитами. В этом случае существенно сокращается доля т.н. «мокрых» процессов, что увеличивает скорость работы и сокращает количество грязи. Этот способ предусматривает создания поверх чернового основания идеально ровной поверхности из гипсокартонных плит. Их монтаж проводится двумя способами – поклейкой или фиксацией на предварительно смонтированный каркас. Более простой в реализации второй вариант, однако он предполагает некоторые потери жилого пространства (каркас скрадывает примерно 50 мм по каждой стене). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется заодно с общим выравниванием стен.

Выравнивание углов гипсокартоном

3. С помощью метки. Чаще всего таким образом выравнивают внутренние углы. На одной из стен отвесом или уровнем ставится метка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После схватывания раствора подобным образом оформляется вторая стена угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, когда нет необходимости добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы участок выглядел визуально ровным. В принципе, если с глазомером все в порядке, можно обходиться без отвеса.

Выравнивание углов с помощью метки

4. Контрашульцом. Так называется специальный перфорированный уголок, который часто используется в малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного маяка, установленного на саму вершину угла (внутреннего или наружного) по отвесу: его стороны задают направления для штукатурки в обе стороны. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементной штукатуркой, они более эластичны и быстрее схватываются.

Выравнивание углов контрашульцом

Как выравнивать углы

Уровни качества

Приступая к работе, первым делом необходимо определиться с требуемым уровнем качества, на что влияет тип финишной отделки:

• Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плитки предполагает наличие очень высокого качества основания (угол 90 градусов должен быть соблюден идеально). В таком случае каждый из этапов работы необходимо сверять по уровню.

• Если в качестве окончательного оформления будет использоваться покраска, декоративная штукатурка, простые или жидкие обои, выравнивание может проводиться только по плоскости.

Материалы

Что касается выбора материала для штукатурки, то при этом руководствуются следующими соображениями:

• Для работы в условиях улицы или в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовые штукатурки в таких условиях будут намокать и осыпаться.

• Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, можно отделывать стартовыми шпаклевками (штукатурками) на основе гипса.

При покупке готовых смесей необходимо ориентироваться только на известные бренды. Материал должен храниться только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется приобретать его на рынке или в другом похожем месте. Обычно на упаковках сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² площади, в зависимости от толщины накладываемого слоя. Это облегчает подсчет необходимого количества материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо приготовить следующие инструменты:

• Посудину для приготовления раствора (желательно пластиковую).
• Строительный уровень и отвес.
• Правило и набор шпателей.
• Терку из пенопласта или дерева.
• Дрель с миксерной насадкой для замешивания раствора.

Как выровнять внутренний угол

Чаще всего для этого используется метод штукатурки по маякам, реализующийся в следующей очередности операций:

1. Подготовка основания. Обе стороны угла необходимо тщательно почистить от всех остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки. В тех случаях, когда старый штукатурный слой держится очень прочно, его можно оставить. С краской куда сложнее: ее и удалять очень тяжело, и оставлять нельзя. В крайних случаях очень прочную окрашенную поверхность оснащают насечкой (ее наносят острым топориком или киркой). При обнаружении на очищенной стене выпирающих возвышений их нужно сбить молотком и зубилом.

Перед выравниванием угла необходимо полностью очистить основание

2. Грунтовка. Очищенное основание обрабатывают акриловой пропиткой глубокого проникновения. Это позволяет дополнительно закрепить поверхность и убрать остатки пыли. Как результат, значительно повышается уровень адгезии основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены встречаются следы плесени и грибка (особенно это касается внутренних углов возле окна). В таком случае для обработки наряду с обычной грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

Очищенное основание перед выравниванием углов грунтуют

3. Установка маяков. Выравнивание стен осуществляется при помощи специальных штукатурных маяков. Для этого всю площадь основания разделяют на одинаковые участки по 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут установлены направляющие. Первая планка монтируется с отступом от угла на 10 см: для ее фиксации можно использовать густую штукатурку или алебастр. Выставив этот маяк на нужной высоте, аналогично монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка штукатурных маяков для внутреннего угла

Каждую из этих планок важно четко сориентировать по вертикали, для чего понадобится отвес или уровень. Чтобы выставить промежуточные маяки, в закрепленные планки вбивают по 2 гвоздя (сверху и снизу). Также для крепления маяков можно использовать штукатурную смесь, как на изображении выше. Натянув между гвоздями леску или шнур, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Так как выравнивание штукатуркой углов обычно проводится с аналогичной процедурой на стенах, то маяки устанавливают на всей площади стены. По завершению установки гвозди и леску нужно снять.

4. Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае понадобиться простое соблюдение указанных на упаковке пропорций воды и порошка. Если инструкция отсутствует (или напечатана на иностранном языке) применяется такой порядок: вначале в емкость наливают чистую воду, а далее, создав рукой небольшой водоворот, засыпают сухую смесь (она должна полностью покрыть воду). Размешивание миксером проводится в два этапа: после общего замешивания, добившись однородности раствора, делают паузу на 4-5 минут, после чего проводят окончательный короткий замес.

Приготовление раствора для выравнивания углов

Сложнее обстоит дело с цементной или известковой штукатуркой: здесь понадобиться самостоятельно приготовить сухую смесь песка и цемента (или извести) в необходимых пропорциях, после чего провести общее замешивание с водой. Вне зависимости от типа применяемого раствора, не рекомендуется готовить слишком большие порции (в особенности, если работа проводится новичком). Лучше начать с небольших замесов, увеличивая их объем по мере появления сноровки.

5. Выравнивание угла. Удобнее вначале выровнять одну плоскость угла, а после ее схватывания – вторую. Это объясняется тем, что расположенные в непосредственной близости смежные стены не получится нормально оформить, т.к. инструмент будет оставлять борозды на сырой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор вначале набрасывается на одну из стен в промежутках между маяками, после чего с помощью правила, двигающегося по направляющим снизу в верх, равномерно укладывают на поверхность. Оформив таким образом одну сторону, делают паузу на ее схватывание (примерно 30 мин), после чего приступают к выравниванию второй стороны. В тех случаях, когда заодно с углами выравниваются стены, в подобных паузах необходимости нет: начав от угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: сначала штукатурят первую стену, после её схватывания штукатурят вторую стену

Если есть необходимость добиться идеального угла в 90 градусов, применяют специальный угловой шпатель.

Угловой шпатель: слева — для внутренних углов, по центру и справа — для внешних углов

Иногда полностью выровнять поверхность за один подход не получается из-за слишком больших неровностей, что предполагает накладывание еще одного штукатурного слоя. Для этого желательно дождаться полного высыхания стартовой штукатурки (имеется в виду не схватывание, а именно полное высыхание по всей толщине намета). Если наложить повторный слой на непросохшее основание, то закупоренная внутри влага спровоцирует появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если требуется выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, то для этого нет нужды выставлять маяки. Главная задача в подобной ситуации – избежать перепада высоты между отделкой и остальной частью основания. Вести речь об идеальном соблюдении угла 90 градусов тут не приходится. Все, что можно здесь предложить – сделать стены визуально ровными, заполнив видимые впадины и устранив возвышения. В этом случае используется т.н. метод «метки», который реализуется широким шпателем и гипсовой штукатуркой.

Локальное выравнивание угла гипсовой штукатуркой

Выравнивание наружного угла

Для этого понадобится т.н. «контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям сеткой-серпянкой. Кроме удобства процедуры выравнивания, контрашульц в дальнейшем создает дополнительную защиту для наружного угла, который чаще других участков стены претерпевает механические воздействия. Если не принять дополнительные меры, он может даже отвалиться при сильном ударе.

Описание процедуры выравнивания наружного угла:

• Подготовка. Как и в случае с внутренним углом, здесь потребуется снять с поверхности стен всю старую отделку и сбить все обнаруженные выпуклости бетона. После этого очищенное основание грунтуется.

Очищение и грунтовка основания

• Установка уголка. Это наиболее ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контрашульц необходимо выставить и по вертикали, и по высоте выравнивающего слоя. Удобнее всего посадить его на алебастр, проверив вертикальность установки по отвесу. Что касается высоты фиксации, то она определяется визуально: желательно, чтобы толщина накладываемого слоя не превышала 10 мм.

Установка контрашульца

• Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу от угла, сразу по обеим сторонам (чтобы избежать подвижек контршульца, его можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замешивания была описана в предыдущей части) набрасывают на стену, а потом стягивают правилом или широким шпателем. Также можно накладывать раствор непосредственно на инструмент и стягивать стену снизу в верх. Принципиальной разницы тут нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. Заштукатурив низ по одной стороне, сразу переходят на вторую. Излишки раствора обычно концентрируются на верхушке уголка: их снимают шпателем и используют для дальнейшей отделки. Закончив штукатурку в нижней части угла, переходят на верхнюю: для этого понадобится удобный строительный козел подходящей высоты.

Инструкция по установке уголка и укладке раствора

• Завершающий этап. Отделав весь угол, ему дают высохнуть, после чего допускается накладывание еще одного слоя для окончательного выравнивание мелких изъянов. В принципе, для решения подобных задач предназначена финишная шпаклевка.

Также можете посмотреть видео об установке малярных уголков:

О выравнивании стен гипсокартоном

Гипсокартонными плитами можно оформлять как внутренние, так и наружные углы. Как и в случае со штукатуркой по маякам, обычно такой метод применяется для сплошного выравнивания всех стен. Также встречаются ситуации, когда гипсокартоном зашивается одна из стен (например, возле окна). В любом случае, полученные таким образом углы необходимо окончательно оформить штукатуркой или шпаклевкой. Так как общая плоскость уже задана листами, то понадобится лишь сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно заделывают специальной смесью Фугенфюллер и армируют сеткой серпянкой. В случае с наружным углом рекомендуется применить знакомый перфоуголок. В качестве выравнивающего раствора применяется гипсовая шпаклевка, т.к. в особо толстого слоя необходимости нет.

Окончательная отделка

При выполнении выравнивающих работ на угловых участках потребуется определенное усердие и старательность: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше будет хлопот на этапе финишной отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом предполагается оформлять стену. Под обои и покраску выравненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально гладким. Укладку кафеля и декоративной штукатурки можно проводить без шпаклевки.

Как выровнять углы стен: инструкция по выравниванию внутренних и наружных углов

2 (40%) 1 vote

Как выровнять угол стены: технологии и их особенности

Содержание статьи:
Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления
Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Выравнивание поверхностей стен является первостепенной задачей, с которой так или иначе придется столкнуться в процессе производства ремонта квартиры или дома – а это невозможно качественно сделать, если углы стен кривые. Это своеобразная замкнутая цепочка, при которой невозможно выровнять стены без углов и, соответственно, наоборот, не получится сформировать углы, не выровняв стены. Для решения этой задачи существует масса технологий, о которых мы поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими технологиями – подробно изучим целесообразность их применения в той или иной ситуации и рассмотрим подробности этих процессов.

Как выровнять угол стены фото

Как выровнять угол стены: выравниваем небольшие искривления

Выравнивание углов стен с небольшой степенью искривления, в принципе, не проблема, и в таких ситуациях обычно можно обойтись малой кровью. Рассмотрим несколько подробнее, как осуществляется этот процесс для наружных и внутренних углов помещения.

1. Выравнивание внешних углов. Наружные углы выравниваются достаточно просто, и для этих целей используется специальный перфорированный уголок. Крепится это изделие к углу с помощью шпаклевки или клея для гипсокартона, который позволяет ускорить процесс работ в связи с его темпами застывания. Приготовленная шпаклевка или клей наносится на наружный угол с двух сторон – в нее вдавливается перфорированный уголок и тщательно выравнивается по уровню. После этого излишки клея или шпаклевки удаляются шпателем, и после высыхания данный уголок используется в качестве маяка в процессе шпаклевки стен. Существует и другой способ выровнять наружный угол – для этого с одной стороны набивается на стену ровная рейка или металлический профиль, край которого используется в качестве маяка. Первый способ более предпочтителен, так как перфорированный угол не только помогает выравнивать стены, но и защищает сам угол от разрушения в процессе эксплуатации – например, от ударов по нему твердыми предметами (при переноске мебели или габаритных предметов).

   Выравнивание внешних углов фото

2. Как выровнять внутренний угол стены? Вся проблема данных сопряжений стен заключается в том, что изделием вроде перфорированного уголка его не выровнять. Некоторые пытаются это делать, но итог всегда один – угол становится еще хуже, чем был. В большинстве случаев внутренние углы стен для получения ровности просто вышпаклевывают с помощью длинного штукатурного правила. В сам угол по всей его длине набрасывается стартовая шпаклевка, после чего одним движением правила от угла по одной стене и вторым таким же движением вдоль другой стены формируется новый угол. По мере застывания шпаклевки уголок поправляется все тем же правилом до получения идеального варианта. Впоследствии финишная шпаклевка довершает начатое дело – здесь используется обыкновенный шпатель, которым наносят шпаклевку от угла.

   Как выровнять внутренний угол стены фото

В принципе, других технологий выравнивания углов стен нет, если, конечно, не считать нанесение новой штукатурки по маякам или оклейку их гипсокартоном, что обычно используется при сильных искривлениях стен и углов. Единственное, что здесь еще можно добавить, так это несколько слов по поводу предварительной подготовки углов к выравниванию. Очень важным моментом во всем этом деле является удаление наплывов и выступающих частей типа бугров – их лучше вырубить топориком. В противном случае придется наносить на стены массу шпаклевки, и тогда этот сравнительно простой процесс превратится в полноценную штукатурку.

Технологии, позволяющие выровнять сильно кривые углы и стены

Если малыми силами проблему решить не удается, придется решать ее кардинально – к таким методам выравнивания углов, а заодно и стен, можно отнести штукатурку и гипсокартон, о которых и поговорим дальше подробно.

1. Выравнивание углов штукатуркой. Скажу сразу, что процесс этот довольно трудоемкий, и если уж приниматься за него, то делать это нужно, как говорится, на широкую ногу – в смысле того, что выравнивать таким способом лучше не только одни углы, а целиком стены в квартире. Убедить себя в правильности такого подхода к делу можно простучав старую штукатурку, если она сильно бухтит, то ее замена лишней не окажется, особенно если речь идет о капитальном ремонте дома или квартиры. Технологически этот процесс довольно сложный, но для умелого мастера он окажется вполне посильной задачей. Для начала потребуется освободить поверхность стен от всего лишнего, в том числе и от старой штукатурки – как говорят строители, стены необходимо оголить полностью. Дальше поверхность грунтуется в несколько заходов, набивается штукатурная сетка, устанавливаются маяки, после чего производится штукатурка по всем правилам выполнения подобных работ. Следует понимать, что ровные углы новых оштукатуренных стен получаются автоматически – если, конечно, вы установите маяки четко по уровню. Расслабляться полностью не стоит, и в процессе выведения углов, как и в случае со шпаклевкой, их следует подправлять длинным правилом. Что касается выравнивания штукатуркой наружных углов, то здесь, как и в случае со шпаклевкой, применяются специальные уголки – они отличаются от перфорированных изделий для шпаклевки наличием металлической сетки. Да и сами по себе они изготавливаются не из алюминия, а из стали и делаются они жестче, так как одновременно являются и маяком.

   Выравнивание углов штукатуркой фото

2. Выравнивание углов гипсокартоном. Это более простой способ решения вопроса, как выровнять углы в квартире, если они сильно кривые, но, тем не менее, он также потребует от вас некоторого умения и сноровки. Начать нужно с того же, что и в предыдущем случае – ободрать стены от старого мусора вплоть до самого основания и хорошо их вскрыть грунтовкой. Дальше можно пойти двумя путями – если планируете попутно утеплить и обесшумить свое жилье, то гипсокартон лучше устанавливать на каркас. В таком случае в образовавшееся между стеной и гипсокартоном пространство закладывается утеплитель – например, минеральная вата. Если же цель всего этого мероприятия сводится исключительно к выравниванию углов и самих стен, то гипсокартон правильнее будет установить на клей – в этом случае габариты комнаты уменьшатся незначительно. В общем, и тот и другой способ обшивки стен гипсокартоном может вызвать затруднения у некоторых людей – в случае с каркасом необходимо понимать принцип его изготовления, а вот в случае с наклеиванием больше понадобится запастись терпением. Какой из этих способов легче? На мой взгляд, быстрее и проще гипсокартон приклеить – разводится клей, потом он наносится на стену и, пока не застыл, прикладывается к стене гипс, после чего тщательно выравнивается длинным двухметровым уровнем. Если вы не были знакомы до этого с данной технологией, то лучше позаботиться об установке маяков. Самый элементарный вариант – это забитые в стену и отрегулированные по длине дюбели. При приклеивании гипсократон просто упирается в них, тем самым автоматически принимая необходимую плоскость и уровень.

   Как выровнять углы в квартире фото

В принципе, к таким кардинальным способам выравнивания углов (а вместе с ним и стен) прибегают не так уж часто, в основном стараются обойтись меньшей кровью, и это понятно – такие технологии не только требуют массу трудозатрат, но и немалых капиталовложений. В этом отношении, чтобы снизить расход на выравнивание поверхностей, многие мастера используют некоторые хитрости – например, в самом кривом углу помещения можно сконструировать декоративную нишу из гипсокартона, спрятав за этой конструкцией все самое некрасивое. Точно так же можно поступить и с углом, образуемым потолком и стенами, закрыв его небольшим гипсокартонным коробом, аккуратно собранным в виде отдельного фрагмента двухуровневого потолка. В принципе, таким способом можно исправить практически любой угол, если, конечно, сама стена не завалена.

И в заключение темы про то, как выровнять угол стены, скажу несколько слов о маскировке неровностей с помощью обоев – если они незначительные и к тому же находятся не на виду, то посредством обоев спрятать подобные искривления вполне реально. Все, что для этого нужно, это наклеить обои одной полосой – так, чтобы одна ее сторона была наклеена на одной стороне от угла, а другая на другой. Да, возможно в самом углу полотно не приклеится, и там будет пустота, зато внешне угол будет смотреться как ровный. Единственный недостаток такого подхода к делу – это то, что обои в этом месте могут легко порваться при неаккуратном обращении.

Автор статьи Александр Куликов

Выравнивание углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Каждый ремонтный процесс требует завершенности, что заключается в выравнивании углов в помещении. В статье рассмотрим основные методы, особенности и последовательность работ с разными материалами, а также предоставим список необходимых инструментов и приспособлений.

Оглавление:

1. Принципы и методы выравнивания
2. Подготовка поверхности стен
3. Метод выравнивания с применением штукатурки
4. Метод выравнивания с применением гипсокартона
5. Метод выравнивания с помощью отметки
6. Метод с применением контрашульца
7. Особенности выравнивания внешних углов
8. Особенности выравнивания внутренних углов

Принципы и методы выравнивания

Ровные углы и стены являются предметом профессионального и качественного ремонта в квартире или доме. Все погрешности и недоработки очень легко заметить, особенно кривую поверхность, которую вы не сможете прикрыть мебелью или заполнить декорированными элементами. Чтобы удалить все недостатки, важно на первоначальном этапе уделить особое внимание выравниванию углов.

Процесс выполнения работ требует определенных навыков и умений, а поэтому новичкам довольно трудно будет качественно все проделать. Существуют разные способы выравнивания углов, при этом каждый требует индивидуального подхода и выполнения, список необходимых приспособлений и так далее. Итак, главными методами выравнивания показывают:

• работы с применением гипсокартона;
• выравнивание с употреблением штукатурки;
• с содействием контрашульца, что представляет собой перфорированный уголок из алюминия;
• с использованием отметок, что определяется уровнем или отвесом.

Подготовка поверхности стен

Прежде, чем подойти к вопросу выравнивания углов стен, важно подготовить область рабочего пространства. Для этого следует сделать такие процедуры:

1. Очищаем поверхность стены от разных покрытий, например, сдираем старые обои, удаляем побелку, сбиваем плитку и так далее.

2. Покрываем грунтовкой основание.

3. Для работы с цементными растворами рекомендуется углы тщательно почистить, а перед нанесением важно их увлажнить водой.

Метод выравнивания с применением штукатурки

Для специалистов в данной области процесс выравнивания углов не доставляет трудностей, особенно если стены были ровно поштукатуренными. Для качественной работы рекомендуется использовать такие приспособления:

• уровень лазерный или водный, можно заменить отвесом;
• валик и кисть для нанесения грунтовки;
• дрель и строительный миксер;
• емкость, в какой подготавливается раствор;
• грунтовка;
• правило;
• сухая штукатурная смесь;
• шпатлевка;
• перфорированные углы;
• шпатель рекомендуется применять низкий и широкий.

Работы по выравниванию углов штукатуркой осуществляют поочередно, при этом нужно запомнить последовательность нанесения слоев и обработки стены:

• чистим и подготавливаем основание для работы;
• определяем вертикальный уровень с применением штукатурных маяков;
• наносим первый слой штукатурки на поверхность;
• проводим шпатлевку стен;
• выравниваем углы в помещении с применением шпатлевки.

Чтобы облегчить процесс выравнивания применяют определенные маяки, которые прикрепляются к обрабатываемой поверхности штукатурным раствором. В данном случае, применение крепежных элементов неуместно.

1. Стену надобно поделить на части примерно в 1 или 1,5 метра по вертикали.

2. Вначале строительный маяк закрепляют по размерам и наносят на него небольшой слой штукатурки, что позволит предмету держаться на поверхности.

3. Первая метка должна иметь 10 см от выравнивания углов шпатлевкой, а в другой области пометка располагается в том же положении. Все маяки должны быть проверены уровнем.

4. Следующим этапом является вбивание гвоздей в отверстия маяков. Между ними натягивают шнур в верхнем углу и в нижнем, по которым далее будут устанавливаться метки по всей ширине стены. После установки маяков, все дополнительные элементы удаляются.

5. Проводим штукатурку стен для окончательного выравнивания углов.

Особенности работ заключаются в поочередной обработке стен. После этого необходимо выждать время, пока все высохнет. На иную стену наносят таким же способом маяки, а после штукатурят ее. Если в процессе работы, будут допущены погрешности, следующий этап покрытия шпатлевкой устранит все дефекты.

Поштукатурив поверхность, можно подходить к правильному формированию углов. Работы сложнее выполнять, если вы не делаете штукатурку стен, тогда процесс выполнения работ показывается более кропотливым, в особенности для внутренних углов. Некоторые специалисты рекомендуют применять специальную смесь штукатурки, которая быстрее сохнет и не отваливается от стен, что сокращает время на работы.

Метод выравнивания с применением гипсокартона

В большинстве, метод выравнивания углов стен своими руками с применением гипсокартона подходит для строителей, которые не обрабатывают стены. В данном случае, применяется технология, которая позволит аккуратно выровнять углы без масштабных ремонтных работ. Гипсокартон – это сухая штукатурка в гипсовом виде. Прикрепляются листы с помощью специального клея или дюбелей к обрабатываемой поверхности.

В процессе работы потребуются следующие приспособления:

• строительный уровень, какой называют ватерпасом;
• листы гипсокартона в необходимом количестве;
• шпатель для шпаклевки стыков материала;
• специальный гипсовый клей, который фиксирует положения листа;
• рулетка для измерения необходимых кусков из гипсокартона;
• нож, что будет использоваться для обрезки листов.

Данный метод имеет свои преимущества перед использованием штукатурки:

• отпадает возможность приготавливать смеси и растворы штукатурной массы;
• при установке листов гипсокартона необязательно очищать старую поверхность от обоев или побелки;
• после крепления ГКЛ стену тотчас можно шпаклевать, а не выжидать время для высыхания штукатурки.

В данном методе можно отделить и некоторые недостатки, например, недопустимо использовать данную технологию в комнатах, где наблюдается значительный уровень влажности. При этом, гипсокартон по своей структуре хрупкий и легко поддается механическим повреждениям. При верном установлении ГКЛ, отпадает необходимость в дополнительном выравнивании углов.

После монтажа гипсокартона происходит шпаклевка рабочего пространства, при этом необходимо использовать армирующую ленту. При выравнивании внешних углов рекомендуется применить особые перфорированные уголки, которые легко шпаклюются. В случае высокого уровня неровностей поверхности стены советуется использовать два методы. Для этого на стену устанавливается гипсокартон, а после его высыхания наносится необходимый слой штукатурки для выравнивания основания.

Важно! Когда будете клеить гипсокартон на стену, необходимо следить, чтобы на стыках не появлялись крестообразные швы. В любом случае, до затвердения материала, ГКЛ можно выровнять с применением молотка или уровня.

Метод выравнивания с помощью отметки

Данный способ предвидит обязательное использование отвеса или уровня, что рекомендуется при выравнивании внутреннего угла. Последовательность работ заключается в следующем:

1. Наносим отметки на стены, предпочтительно ровно и с применением уровня.

2. Тщательно подготавливаем смесь для нанесения.

3. По установленной отметке аккуратно наносим слой штукатурки на угол.

4. С помощью шпателя выравниваем раствор и распределяем его ровно по поверхности.

5. После высыхания угла, те же действия проводят на следующем рабочем участке.

Стоит отметить, что процедура идеального выравнивания уголков довольно трудоемкая, а поэтому добиться хорошего результата бывает сложно. В большинстве домов и квартир противоположные стены могут отклоняться от уровня на 5, а то и 10 см, но чтобы комната имела действительно прямоугольную форму необходимо применять существенное количество шпаклевки. Особенно важно добиться выравнивания для укладки плитки в ванной или на кухне, где все погрешности будут выделяться.

Метод с применением контрашульца

Уголок для выравнивания углов является одним из способов осуществления ремонтных работ. Контрашульц – это особый перфорированный уголок с алюминиевым основанием. Его применяют, как и для выравнивания внутренних углов, так и для наружных. Рекомендуется прикреплять приспособление на внешние углы, что позволит сохранить их от разных повреждений, в том числе механических. Если вы неточно выставите уголок по вертикали, то угол все-таки выйдет ровным.

Рабочий процесс заключается в следующих этапах:

1. Подготавливаем уголки и нарезаем их необходимой длины.

2. Смешиваем штукатурку до однородной массы.

3. Наносим раствор на угол. При выравнивании внутреннего участка смесь наносится полностью по всей длине. При нанесении раствора на наружный угол, количество штукатурки уменьшается по необходимости.

4. Осуществляем монтаж уголка, при этом важно следить за его вертикальным положением, которое должно быть ровным.

5. Излишняя масса штукатурки удаляется с помощью шпателя.

6. Когда контрашульци установлены, важно их поровнять со стеной.

Чтобы углы не отличались от стены, рекомендуется наносить смесь примерно в 50 или 80 см от угла. С применением широкого шпателя весь раствор должен быть равномерно расположен и сглажен по поверхности. После высыхания штукатурки стена обрабатывается грунтовкой. Для большего эффекта следует использовать шпаклевку, которая укроет все погрешности.

Особенности выравнивания внешних углов

Данная работа не является сложной, главное, правильно руководствоваться инструкцией и выполнять все рекомендации. Для выполнения данной технологии следует использовать специальный уголок, на котором присутствует армированная сетка. Особенности его прикрепления заключаются с помощью саморезов, после чего поверхность покрывается слоем штукатурки.

Профиль выравнивания углов в ином методе предвидит нанесения слоя штукатурки, который важно равномерно распределить по поверхности. На него следует приложить уголок. Для надежного крепления скручиваем его саморезами и вдавливаем в нанесенный раствор. Штукатурка, которая выступила, аккуратно размазывается. При необходимости можно добавить еще смеси, чтобы полностью заделать уголок и сетку.

Важно! Алюминиевые уголки используются для того, чтобы металл не ржавел, при этом они очень удобны и пластичны в использовании. Всегда проверяйте все работы уровнем, чтобы избежать неровностей.

Особенности выравнивания внутренних углов

Технология выравнивания наружных углов не предоставляет определенных трудностей, что не скажешь при формировании внутренних. В данном случае, специалистам понадобится точность и мастерство, а для новичков это вовсе не посильный объем работ. В сущности метод должен начинаться с выравнивания стен и проверки их с помощью уровня по очередности. Если в начале работ все измерения были верны, то в конце должен появиться угол в 90 градусов.

Чтобы понять технологию предлагается посмотреть видео выравнивания углов в конце данной статьи. Работая со специальными уголками, не всегда удастся образовать острую симметрию, так как угол чаще всего получается слегка округленный. Это образуется в результате применения профиля из алюминия.

Некоторые специалисты рекомендуют применять особый способ, который предвидит использование двух шпателей, поставленных параллельно под прямым углом. В таких случаях, результат оправдывает необычный метод. Это позволяет доработать все погрешности и работы при использовании штукатурного раствора. После этого, стоит продолжить шпаклевать стену.

При отделке углов стоит помнить на особенности штукатурной смеси, которую покупаете. Обратите внимание на ее характеристики и сферу применения.

Например, для ванных комнат предпочитается выбирать растворы на основе цементной составляющей, а для обычных помещений с равномерной температурой советуется покупать гипсовые смеси. В первом случае, важно провести шпаклевку поверхности, а во втором этого не потребуется.    

Фактически, все работы не являются сложными, но требуют практических навыков. Ведь если вы впервые выравниваете углы, то нужно помнить, что конечный результат может не оправдаться. При наличии лишних финансов, все же рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов, особенно если вы не уверены в своих возможностях.

путем оштукатуривания и с помощью ГКЛ

Многие владельцы квартир довольно профессионально научились подготавливать поверхности стен под оклейку и окрашивание, но, при столкновении с вопросом «как выровнять углы стен под 90 градусов», обычно у новичков возникает ступор. Действительно, этот процесс является одной из самых сложных видов отделочных работ, из-за чего порой лучше всего доверить выравнивание углов профессионалам.

Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами:

• используя ГКЛ;
• путем оштукатуривания;
• с помощью установки перфорированного уголка;
• оштукатуривание по отметкам;
• совмещение оштукатуривания и выравнивания основания гипсокартоном (рекомендуется при незначительных отклонениях по вертикали).

Подготовка поверхности

Прежде чем заняться выравниванием углов стен своими руками, необходимо подготовить примыкающие основания. Для получения качественного прямого угла между стенами нужно выполнить следующие работы:

1. Снять старое покрытие стен, тщательно очистив поверхность от мелких частиц.
2. Обработать стены праймером глубокого проникновения, особенно тщательно нужно промазать кистью углы.
3. Если планируется производить оштукатуривание цементно-песчаным раствором, подготовленную поверхность стены следует увлажнить.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• валик;
• кисточка шириной 150 мм;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• праймер глубокого проникновения;
• правило;
• строительные штукатурные смеси;
• уголок перфорированный;
• шпатель широкий;
• шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• листы ГКЛ;
• направляющие профили;
• саморезы;
• строительный нож;
• фиксирующий клей для ГКЛ;
• шпатель;
• серпянка;
• металлический уголок;
• шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

Внутренних углов

Для устройства внутренних углов чаще всего применяют два способа.

С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
4. Направляющая удаляется;
5. Шпателем зачищают излишки раствора;
6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Как выровнять угол стены своими руками различными способами

Перед тем как выровнять угол стены своими руками требуется детально разобраться со всеми важными нюансами и правильной последовательностью работ, благодаря чему удастся не только сделать все качественно, но и избежать ряда ошибок.

Способы выравнивания углов

Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

• Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
• Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
• Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла. Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
• Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон. Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

Уровни качества

Перед тем как выровнять угол стены своими руками нужно выяснить оптимальную степень качества с учетом используемого в дальнейшем финишного отделочного материала:

• Сложные обойные полотна с наличием рисунка, керамогранит, керамическую и клинкерную плитку необходимо помещать на максимально высококачественное основание с идеально соблюденным углом в 90°. В такой ситуации в процессе каждого этапа требуется проверять уровень при помощи соответствующего инструмента.
• Если в виде финишной отделки будет использоваться краска, декоративная штукатурка, обычные или жидкие обои, то допускается выравнивать поверхности лишь по плоскости.

Выбор штукатурки

При приобретении штукатурной смеси нужно учитывать следующие факторы:

• Для наружного применения или в помещениях с повышенной сыростью желательно выполнять обрабатывание поверхностей смесями на основе цемента, извести или полимерным раствором. Гипсовые штукатурки плохо переносят данные условия, из-за чего происходит их намокание и осыпание.
• Отделку сухих помещений помимо вышеуказанных материалов можно осуществлять также стартовыми смесями на основе гипса.

Приобретать готовые составы нужно исключительно положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей. Хранение материала должно происходить лишь в сухих помещениях, ввиду чего не желательно покупать смеси на базаре или в ином подобном месте. В основном на упаковках со штукатурками обозначается приблизительный расход на 1 кв. м поверхности в зависимости от толщины наносимого покрытия, благодаря чему становится на порядок проще самостоятельно рассчитать требуемое количество материала для будущих работ.

Необходимые инструменты

В ходе выравнивания углов нужно наличие следующего:

• Емкости для готовки раствора, желательно выполненной из пластика.
• Пенопластовой или деревянной терки.
• Строительного уровня и отвеса.
• Дрели со специальной насадкой для замешивания смеси.
• Правила и нескольких шпателей разных размеров.

Поэтапное выравнивание внутреннего угла

Зачастую это осуществляется способом штукатурки по маякам, в ходе которого процессы необходимо совершать в следующей последовательности:

1. Подготовка основания. С обеих сторон угол следует качественно очистить от всей слоев старых отделочных материалов – обойных полотен, красящих составов, шпаклевки или штукатурки. Если покрытие, выполненное из последнего материала, полноценно удерживается на основании, то его можно оставить. В ином случае нужно полностью снять штукатурку со стены. Удалить краску на порядок тяжелее и оставлять ее нельзя. В качестве исключения на слишком крепкой окрашенной поверхности при помощи топора или кирки требуется сделать насечки. Если после очистки на стенах присутствуют возвышенности, то необходимо произвести их сбивание посредством молотка и зубила.
2. Грунтование. После очистки поверхность стен следует вскрыть смесью глубокого проникновения на акриловой основе, благодаря чему удастся дополнительно повысить прочность основания и снять с него оставшуюся пыль. Помимо этого нанесение грунтовки существенно увеличивает степень адгезии между ними и штукатурным раствором. Нередки случаи, когда на углах стен имеются участки с наличием плесени и грибка. Очень часто их можно обнаружить в местах внутренних углов вблизи окон. В этих ситуациях кроме обыкновенной грунтовки применяются специальные противогрибковые составы.
3. Монтаж маяков. В ходе проводимых работ используются специальные штукатурные направляющие. При применении маяков всю площадь стен необходимо поделить на равные участки по 1-1,5 м вертикальными полосами в зависимости от протяженности правила, в соответствии с которыми в будущем будет осуществляться установка элементов. Монтаж первого маяка следует совершать с отступлением в 10 см от угла. Для его закрепления необходимо применять густую штукатурку или алебастр. При выставлении этой направляющей на оптимальной высоте таким же способом следует выполнить монтаж еще одного элемента на стене с противоположного края. Все маяки нужно точно выставлять по вертикали с применением строительного уровня или отвеса. Для монтажа промежуточных направляющих в зафиксированные элементы требуется вбить снизу и сверху по гвоздю. Кроме этого установить маяки можно с применением штукатурки. Осуществив между гвоздями натягивание нитки или шнура, появляются нужные ориентиры для остальных направляющих. Поскольку выравнивание углов штукатурной смесью в большинстве случаев совершается с этим же процессом на стенах, то монтаж маяков производится одновременно по всей площади обрабатываемых поверхностей. По окончании установки гвозди и нитки необходимо демонтировать.
4. Приготовление смеси. Самым простым способом является замешивание готовых сухих составов, поскольку в этой ситуации требуется лишь придерживаться приведенных на упаковке пропорций порошка и воды. В случае отсутствия инструкции или при ее наличии, но на иностранном языке надо соблюдать определенную последовательность. Первым делом в емкость нужно произвести наливание чистой воды, а затем, сделав незначительный водоворот рукой добавить в нее сухую смесь, которая должна полностью заполнить жидкость. Размешивание дрелью с использованием специальной насадки миксер следует совершать в два этапа. После первоначального сбалтывания получив однородный раствор нужно сделать перерыв на 4-5 минут, а затем в завершении повторно произвести процесс, но уже на протяжении меньшего количества времени. Осуществить же приготовление штукатурки на основе цемента или извести на порядок труднее, поскольку в этом случае требуется собственноручно выполнить готовку сухой смеси состоящей из песка и второго выбранного из числа указанных компонентов с соблюдением нужных пропорций. Следом за этим необходимо добавить воду и произвести общее замешивание. Желательно совершать приготовление небольших порций вне зависимости от разновидности используемой смеси, поскольку ее нужно применить в течение ограниченного периода времени, что особенно сложно в случае отсутствия опыта проведения подобных работ. В такой ситуации лучшим вариантом является первоначальная готовка мелких замесов, объем которых при потребности можно постепенно увеличивать.
5. Выравнивание угла. Комфортнее первым делом осуществить выравнивание одной плоскости угла, а после ее застывания – другую, поскольку находящиеся рядом смежные стены не удастся полноценно обработать по причине оставления следов инструментом на противоположной поверхности со свежо нанесенным раствором. Приготовленную смесь изначально требуется накидывать на одну из стен на свободное пространство между направляющими, а затем посредством правила выполнять плавные движения по маякам снизу вверх для равномерной укладки состава. После отделки таким способом одной стороны необходимо сделать перерыв и дождаться схватывания, которое происходит где-то спустя 30 минут. Спустя указанный промежуток времени следует осуществить выравнивание второго края. В ситуациях, когда совместно с углами ровняются стены, совершать такие перерывы не требуется, поскольку начиная от одного из углов необходимо оштукатурить помещение со всех 4 сторон.

Обратите внимание! Если имеется потребность в создании идеально ровного угла 90°, то в процессе работ в качестве инструмента нужно использовать специальный угловой шпатель.

В некоторых ситуациях выполнить полное выравнивание совершить за один раз не удается по причине очень крупных дефектов, ввиду чего требуется осуществить повторное нанесение слоя штукатурки. Перед обработкой стен новым покрытием следует дождаться окончательного застывания стартовой смеси на всех участках поверхности. Если нанести слой на не полностью высохшее основание, то закупоренная внутри влага станет причиной образования карманов в середине отделочного материала.

Иные методы выравнивания внутреннего угла

Если возникла необходимость выровнять исключительно внутренний угол, не совершая обрабатывания всех стен, то в этой ситуации нет необходимости в использовании направляющих. Основная цель в этом случае заключается в исключении перепадов высоты между отделочным материалом и другой частью основания. Добиться идеально ровного угла в 90° не удастся. В этой ситуации поверхности можно выровнять визуально, убрав с них заметные впадины и возвышенности, прибегая к применению способа «метки», в ходе которого следует использовать широкий шпатель и гипсовую штукатурную смесь.

Выравнивание наружного угла

Для этой задачи нужен алюминиевый перфорированный уголок с наличием серпянки по бокам. Помимо комфортности использования в будущем он обеспечивает дополнительную защиту для наружного угла, что на порядок чаще иных мест подвергается механическим воздействиям. Если не прибегнуть к подобным мерам, то при сильном ударе угол способен даже отвалиться.

Процесс выравнивания наружного угла требуется осуществлять следующим образом:

• Подготовительные работы. Первым делом со стен требуется совершить снятие старого отделочного материала и убрать все присутствующие на их поверхности бетонные выпуклости. После очистки основание следует обработать грунтовкой.
• Монтаж уголка. Самый важный этап работ, от верного проведения которого зависит качество всей отделки. Трудность задачи заключается в потребности выставления перфорированного уголка по вертикали и высоте выравнивающего покрытия. Комфортнее всего поместить изделие на алебастр, проверяя его вертикальное положение посредством отвеса. Высоту же закрепления нужно выяснять визуально, но рекомендуется, чтобы толщина наносимого слоя раствора не была больше 10 мм.
• Нанесение штукатурки. Начинать выравнивание удобнее всего с нижней части угла одновременно с обеих сторон (во избежание сдвига перфорированного уголка его можно дополнительно привинтить при помощи саморезов). Готовую штукатурку, которую предварительно требуется приготовить ранее описанным способом, нужно набросать на стену, а затем стянуть посредством правила или широкого шпателя. Помимо этого накладывание смеси можно совершать на сам используемый в ходе работ инструмент и осуществлять стягивание поверхности снизу вверх. Существенные отличия при нанесении раствора таким способом отсутствуют, так что выполнять обработку можно по своему усмотрению одним из них. После оштукатуривания нижней части с одного бока сразу же следует приступать ко второму. Концентрация излишней смеси в основном происходит сверху уголка. Ее снятие необходимо осуществлять при помощи шпателя и применять в ходе дальнейшей обработки. После завершения нанесения раствора внизу угла следует передвигаться по направлению вверх. Для проведения работ в верхней части стены нужно использовать стремянку или строительный козел оптимальных габаритов.

По окончании отделки угла надо дождаться его полного высыхания, а после этого можно произвести нанесение еще одного покрытия для устранения оставшихся незначительных недочетов. Для данной задачи оптимальным вариантом является использование финишной шпаклевки.

Выравнивание углов гипсокартоном

Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

• Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
• На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как выровнять углы стен своими руками: инструкция и видео

Выравнивание углов – завершающий этап чистовой отделки стен перед их последующей финишной отделкой обоями или окрашиванием. Неудивительно, что он является наиболее трудным, так как сделать ровность в 90° довольно сложно.

Для выравнивания углов стен требуется определённое мастерство, особенно для любителей, пытающихся всё делать своими руками.

А нужно ли нам 90°?

Вопрос риторический, так как большинство собственников квартир, пытающихся своими руками добиться геометрической точности всех своих углов, не понимают, зачем это вообще нужно, как в той поговорке: «Чтоб былó». Но зачем, если вы планируете по старинке украсить стены коврами и картинами?

Идеальная ровность углов принципиальна, если в них планируется установка современной стильной мебели или бытовой техники. В таких случаях отклонения будут заметны невооружённым глазом, что, согласитесь, не очень красиво. Если же визуально они кажутся прямыми, а рядом висит ковёр, то отклонение в пару градусов никто не заметит. Тем не менее, выравнивание углов стен – важная задача при проведении евроремонта в квартире.

Чем будем выравнивать

Существует два способа решить проблему – при помощи сухой штукатурки или гипсокартона и при помощи мокрой штукатурки.

В чём преимущества каждого?

1. Гипсокартонные листы обладают почти идеально ровной поверхностью. С их помощью можно своими руками выровнять даже совершенно «невменяемые» по кривизне стены. Монтируются они на каркас, который может скрыть неровности хоть в 10 сантиметров, хоть в полметра. Сам монтаж не займёт много времени, зато потом придётся тщательно зашпаклевать все стыки и, что интересно, выровнять углы. Но сделать это на ровной поверхности гораздо легче.
2. Мокрая штукатурка. Всем привычный и знакомый способ. От него всегда много грязи, физически такая работа тоже тяжела. Однако этот способ отлично подойдёт, если перепад высот на ваших стенах не слишком велик. Поэтому, если выровняем углы стен штукатуркой, то нам удастся сохранить такие важные для всех нас квадратные сантиметры площади нашего жилища.
   

Пошаговая инструкция для выравнивания углов обычной штукатуркой

Этот метод можно применить, если отклонение на расстоянии двух метров не превышает нескольких сантиметров. Если оно больше, то работать придётся в несколько этапов, что совсем уж непрактично, так как быстрее и дешевле выровнять стены гипсокартоном.

Теперь по порядку.

1. Очистим своими руками стены от старого покрытия полностью, это всегда лучше, чем делать очистку кусками, и пройдёмся по стене с уровнем либо сделаем отвесы и натянем нитку.
2. Если кривизна стен после очистки не изменилась, приготовим цементный раствор для работы.
3. Используя валик, прогрунтуем поверхность и дадим ей высохнуть.
4. Чтобы качественно выровнять стены своими руками, нужно выставить маяки.
5. После установки маяков можно делать обрызг. Правилом снимем излишки и бросим их в ведро с раствором.
6. Дадим слою высохнуть и снова прогрунтуем.
7. Нанесём ещё один выравнивающий слой. Часто двух слоёв бывает достаточно для качественного выравнивания. Разгладим его, дадим немного подсохнуть и затрём.
8. Если стены сделаны ровно, то угол выводится сам собой, никаких особенных работ по приведению его в должный вид не требуется.
9. Для удобства можно применить контрашульц – внутренний уголок, такой же, как для выравнивания наружных углов, с армированной сеткой по краям. В этом случае сначала «посадим» его на густую шпаклёвку, вдавим в неё и уберём излишек шпателем. Потом можно заняться выравниванием стен обычной штукатуркой.

Пошаговая инструкция для выравнивания внутренних углов гипсокартоном

В случае с гипсокартоном всё намного проще.

1. Чтобы выровнять внутренние углы у таких стен, достаточно качественно прошпаклевать углы, можно использовать контрашульц, но, как правило, бывает достаточно обычной серпянки, которую наклеивают на внутренний угол.
2. Замазывают шпаклёвкой со стороны одной стены, потом с другой стены.
3. Затем проводят по нему угловым шпателем и проверяют свою работу уровнем.

Выравнивание наружных углов

Это не самый трудоёмкий процесс. Берётся специальный уголок, ещё лучше, если он будет с армированной сеткой по краям. Его можно прикрепить к стене при помощи саморезов, а потом укрыть тщательно штукатуркой, а можно посадить на штукатурку, прикрепив дополнительно саморезами.

В первом случае всё понятно. Во втором, с обоих краёв угла наносим на стену штукатурный раствор, аккуратно прикладываем уголок и утапливаем его в растворе. Фиксируем для надёжности саморезами, вдавливаем в штукатурку сетку. Далее, размазываем выступивший раствор движениями снизу/вправо и снизу/влево. Можно добавить немного раствора, чтоб полностью закрыть сетку и уголок.

На заметку. Для выравнивания углов стен выбирайте алюминиевые уголки. Во-первых, они не ржавеют, во-вторых, очень гибкие, работать с ними удобно. И не забудьте воспользоваться уровнем для их установки. Такая схема работы применима как для обычной штукатурки, так и для формирования наружного угла после выравнивания стен гипсокартоном. Только в последнем случае уголок монтируется на шпаклёвочную смесь.

Выравнивание внутренних углов

Выравнивание внутренних углов является более трудной для любителя или новичка задачей. Здесь требуется филигранная точность, иначе вся работа будет насмарку.

Вкратце порядок работ выглядит следующим образом. Штукатуркой выравнивается одна стена, проверяется по уровню, затем вторая. В идеале, если на этапе выравнивания не были допущены просчёты, угол должен вывестись в 90°.

Чтобы иметь представление о процессе, посмотрите видео о выравнивании углов стен. Наглядное пособие никогда не помешает.

Стоит отметить, что, работая с готовыми уголками, мы хоть и получаем почти идеальный внутренний или внешний угол, однако он никогда не будет острым, скорее слегка закруглённым. Это происходит из-за геометрии алюминиевого профиля.

Поэтому, как один из вариантов выведения наружного угла, можно пользоваться двумя шпателями, приставленными друг к другу под прямым углом. Работа проводится в некотором роде «на глаз», однако результат получается неплохой. Плюс, не забудьте, что после выведения угла штукатуркой нужно их ещё и зашпаклевать. Эти работы позволят добить то, что не получилось при работе со штукатурным раствором. Советы по шпаклевке можно прочитать здесь.

Теперь вы знаете, как выровнять углы стен. В любом случае, необходимо помнить, что знание определённых моментов не освобождает от ошибок. Поэтому, если позволяют финансы, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это позволит избежать досадных ошибок и не потратить время впустую.

Если решено всё делать своими руками, не забудьте также обратить внимание на штукатурную смесь, с которой будете работать. Если в кухне и санузле лучше всего работать с цементными составами, которые после высыхания обязательно нужно зашпаклевать, то в сухих помещениях с ровным температурным режимом лучше использовать гипсовые. Во-первых, они не требуют шпаклевания, во-вторых, вывести ими угол проще.

И в заключение, посмотрите видео о выравнивании внутренних углов стен. Возможно, именно оно поможет вам в выборе — работать своими руками или обратиться к мастерам.

Другие материалы по теме:

Как правильно выровнять штукатуркой угол в помещении самостоятельно видео

Вопрос ровных стен один из самых важных, когда дело касается отделочных работ. Но не менее важно, когда углы в помещениях будут ровными под 90°. Поэтому вопрос, как выровнять угол стены штукатурным раствором, один из часто встречаемых на страницах строительных форумов. В помещениях всегда присутствуют как внутренние углы, так и внешние. Поэтому необходимо разобраться в двух процессах выравнивания, которые между собой немного отличаются.

Обратите внимание, что выравнивание штукатуркой лучше всего проводить, если отклонение размера от прямого не очень большое (87°-92°). Если этот показатель превышает нормативы, тогда лучше всего использовать для выравнивания гипсокартон.

 

Выравнивание внешнего угла

Выравниваем внешний угол

Начнем с вопроса, как выровнять углы стен (внешние)? Обычно они расположены у дверей, редко когда в помещение присутствует колонна или архитектурный выступ. Но в любом случае их надо подогнать под прямой.

• В первую очередь определяется отклонение. Для этого к углу прикладывается угольник. Длинная часть инструмента должна лежать на основной стене, которая уже должна быть отштукатурена. Обычно под ее подгоняется выступ.
• Если угол острый, то смежную поверхность необходимо выровнять.
• Сначала устанавливаются штукатурные маячки – равномерно по всей высоте.
• После чего наносится штукатурка на смежную стену. То есть, одновременно выравнивается поверхность стены и внешний угол.

Скорее всего, небольшие отклонения все же останутся. Поэтому необходимо выждать, когда штукатурный слой просохнет, после чего угол надо обработать грунтовкой. Когда высохнет и она, можно окончательное выравнивание проводить шпаклевкой (тонким слоем), используя угловой шпатель.

Выравнивание внутреннего угла

Выравниваем внутренний угол

Решение вопроса, как выровнять внутренний угол стены, более сложное. Последовательность проведения работ:

• На одной из стен на расстоянии ширины лопатки углового шпателя устанавливается металлический профиль, который тремя металлическими дюбелями закрепляется к стене. Установка должна проводиться строго вертикально, для чего используется уровень.
• На смежную стену плоским маленьким шпателем наносится раствор штукатурки. Штукатурка наносится небольшими мазками на всю высоту выравниваемого угла.
• Теперь угловым шпателем необходимо разровнять раствор таким образом, чтобы зазор между лопатками инструмента и стеновыми поверхностями полностью заполнился штукатуркой.
• Демонтируется профиль, выжидается, когда нанесенный слой просохнет, после чего необходимо угол прогрунтовать и провести дополнительное выравнивание тонким слоем шпаклевки.

Как видите, штукатурка углов стен своими руками – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то, оказывается, что самостоятельно это сделать не проблема.

Контрашульц

Современный способ

Строительные технологии сегодня быстро видоизменяются, переходя в категории «простых в исполнении». Поэтому вопрос, как штукатурить углы стен, можно решить более простым современным способом. Для этого вам понадобится специальная деталь – металлический контрашульц. По сути, это прямой уголок, изготовленный из алюминия, к которому прикреплена сетка. Конрашульц применяется для формирования  углов.

Для того чтобы его установить, необходимо прямо в угол нанести толстым слоем штукатурный раствор. Лучше, если он будет густым. После чего поверх не засохшей штукатурки устанавливается этот сетчатый уголок. Обратите внимание, что вертикальность установки конрашульца – основное требование. Сам  металлический уголок – деталь мягкая, так что для его придавливания до угла помещения лучше всего использовать длинное правило.

При этом из-под выравнивающего приспособления выдавиться часть штукатурного раствора, который надо удалить. Теперь необходимо время, чтобы раствор хорошо просох. Остальной процесс выравнивания угла проводится по стандартной технологии. По сути, это обычное выравнивание стен, смежных между собой. То есть, сначала выравнивается одна стена, затем другая. При этом сетка конрашульца окажется внутри наносимого слоя штукатурки, что сделает раствор прочнее. А металлический угол обеспечит 90º.

Заключение по теме

Итак, в этой статье были даны ответы на вопрос, как сделать ровный угол стены штукатуркой (внешний и внутренний)? Чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, предлагаем посмотреть видео, размещенное на этой странице сайта.

Как выровнять угол стены. Три простых способа выровнять углы стен

Кривизна стен и углов характерна для комнат в квартирах и домах, построенных как в советское время, так и в новостройках. Выравнивание углов обязательно. В противном случае рисунок на обоях неминуемо погнется, а для керамической плитки потребуется израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье пойдет речь о том, как убрать углы при оштукатуривании.

Неровные углы не дадут идеально встать мебели или бытовой технике — все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя ставить возле угла — это лучший способ «подчеркнуть» погрешность стыков стен. Есть 2 способа решения проблемы, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки:

• листов гипсокартона … Этот способ применим, если углы имеют значительные неровности.Монтаж листов осуществляется на каркас, который позволяет исправить кривизну, равную 0,5 метра. Хотя после установки придется зашпаклевать углы, сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания отнимает драгоценные сантиметры, а то и метры жилой площади;

• штукатурные работы … Этот способ трудоемкий, рекомендуется при небольших дефектах. Несмотря на довольно грязный процесс, штукатурка дает возможность точно выровнять углы при относительно ровных стенах, при этом максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов с помощью штукатурки

• Для отделочных работ используется гипсовая смесь. Этот материал удобен в использовании, при соблюдении технологии он покажет свою прочность и прослужит долгие годы. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для одиночных углублений — до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичные, бетонные, гипсовые, песчано-цементные поверхности. Раствор не предназначен для деревянных оснований, эти материалы просто не сцепляются друг с другом.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает сцепление поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси следуйте инструкциям производителя. Соотношение воды и порошка указано на каждой упаковке. Важно соблюдать соотношение воды и сухой смеси, если добавить немного жидкости, то раствор будет сложно наносить и велика вероятность, что поверхность после высыхания потрескается.Слишком много воды не заполнит пустоты и не наберет необходимую прочность раствора.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть очищена от различных примесей.
• Из-за плотности рекомендуется перемешивать раствор в течение 2-3 минут с помощью насадки-миксера, вставленной в дрель или перфоратор.
• Нет необходимости добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или добавки. В порошке присутствуют все необходимые компоненты.
• Готовый раствор использовать в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Высохший раствор не следует снова разбавлять водой, это приведет к порче.
• Иногда на поверхности образуются небольшие углубления. Если вы планируете клеить керамическую плитку, то закрывать ошибки не обязательно. Под покраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Подготовительные работы

• Основание очищено от плохо приклеиваемого предыдущего покрытия.На угол по вертикали и горизонтали наносится правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее будет результат. Неровности и выпуклости сбиваются стамеской, то, что не удалось удалить, послужит своеобразной отправной точкой для выравнивания.

• Если есть единичные углубления, то их необходимо залить смесью и дождаться полного высыхания (минимум двое суток). Далее оштукатуривается вся поверхность. Не рекомендуется сразу наносить смесь толстым слоем; Работу лучше проводить в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурная линейка;
• шпатель прямой и угловой;
• наждачная бумага, скребок;
• штукатурная смесь, контрашульз (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

Избавиться от кривизны внутренних стыков стен можно с помощью контробумаги с армирующей сеткой или маячков. Первый способ подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных недостатках.Наружные углы выравниваются шлифовальной машиной или идеально ровной обрешеткой.

Штукатурка внутренних углов

Оштукатуривание углов с маяками своими руками

• Метод маяка применим, если стены выровнены по стыку. В этом случае плоские металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности саморезами или дюбелями в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен быть равен длине правила. Монтаж маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса риски размещаются на полу и потолке в месте расположения перил. При креплении проверяется правильность установки как по вертикали, так и по горизонтали. При необходимости вставляются клинья.
• Штукатурная смесь наносится сначала с одной стороны. Раствором заливается проем между маяками и равномерно распределяется правилом. После полного высыхания слоя можно переходить к соседней стене.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливалось большое количество штукатурной смеси.Если это произошло, то после высыхания излишки аккуратно удаляют шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, облегчающий работу. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движение должно быть резким и в сторону от угла.
• После тщательного высыхания маяки демонтируют. Получившиеся углубления зашпаклевать таким же материалом.

Уголок гипсовый с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален для предварительно выровненных стен.Контрашульц отрезается ножницами по металлу по длине стыка.

• Алюминиевое изделие достаточно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать никаких усилий, чтобы не нарушить геометрию, указанную производителем. Небольшое количество гипсовой смеси нанести плоским шпателем непосредственно на стык стены.
• На угол прикладывают кусок контркорка и слегка прижимают его длинным правилом. Делать это нужно очень осторожно из-за его небольшой деформации.Выступивший из отверстий излишек раствора удаляют шпателем (от угла в сторону, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность шлифуется. При необходимости проводится финальное выравнивание путем нанесения тонкого слоя штукатурной смеси. Для удобства можно использовать угловой шпатель.

Углы стен штукатурка с серпянкой

• Еще одним вариантом оформления внутренних уголков может стать использование широкой серпянки. Этот способ актуален, если не планируется проводить масштабные работы на всех поверхностях, то есть стоит только одна задача — придать стыку угол 90º.

• Здесь вам понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиной 40-60 см и непосредственно штукатурная смесь.
• Нанести небольшое количество раствора на стык стен, захватывая 10 см прилегающих поверхностей.
• Прикрепите край серпянки к верхней части уголка, придерживая ленту в заданной точке, рулон разматывают на всю ширину плеч. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «сбивается с курса».
• За счет нажимающих движений штанги сустав принимает форму прямого угла. Замятую ленту разравнивают шпателем, а излишки смеси разглаживают движениями от угла и сводят на нет. Можно использовать угловой шпатель, периодически смоченный в воде.
• Следует проявлять осторожность, чтобы не изменить положение влажной ленты. Но при этом нельзя ждать, пока высохнет шпатлевка, в таком случае регулировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы можно довести до идеального состояния двумя способами: с помощью алюминиевого перфорированного профиля и без него.

Центровка без перегиба

• При использовании этого метода также сбиваются выступы и заполняются большие зазоры и другие углубления.
• С соседней стороны уголка крепится абсолютно ровная доска или обмотанная скотчем полоса. Его крепление производится к потолку и полу, если длина оптимальная, то его можно вставить в виде распорки.
• Выступ доски от угла должен быть равен толщине штукатурного слоя.
• Смесь наносится на поверхность и распределяется правилом. Движения должны идти в угол с небольшим уклоном вниз.
• После высыхания предыдущий шаг можно повторить.
• После ожидания не менее двух дней доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному уголку. Все манипуляции проводятся в одинаковой последовательности.
• Готовый прямой угол отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
• Можно также использовать два шпателя, но этот метод требует некоторой подготовки и твердости рук.

Уголок под штукатурку с потайной головкой

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать прямую вертикальную линию. Расчет материала прост: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К окончательным данным добавляется 10-20% за потребление.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то на покупке счетчика можно существенно сэкономить.Производители предлагают этот расходный материал стандартной длины — 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, а значит, на обрезку уходит 20-50 см.
• Профили удобны для формирования углов на небольших участках. Не рекомендуется использовать детали перфорированного уголка на большой длине, это грозит появлением трещин.

• Приготовленную смесь наносят на рабочую зону (с двух сторон от соседних стен).
• Придавливающими движениями к обрабатываемому участку прикрепляют уголок необходимой длины.Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформировать счетчик от неосторожного нажатия.
• Избыток гипсового раствора, который просочился через отверстия, удалите шпателем.
• Пока смесь не застыла, положение угла проверяют с помощью лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Достигнув необходимого результата, удаляются излишки шпатлевки как с торца, так и с прилегающих сторон профиля.
• После полного высыхания дефекты устраняются мелкозернистой наждачной бумагой.
• Окончательное выравнивание проводится вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолок).

Правильный вариант

Самый простой и дешевый способ выровнять внутренние и внешние углы, а также дверные и оконные проемы — это штукатурная смесь. Хотя этот метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений со скромными площадями, таких как коридор, кухня или ванная, это лучший вариант.

К числу преимуществ оштукатуривания можно отнести:

• нанесение метода на любой тип поверхности, кроме деревянной основы;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкие возможности последующего оформления: оклейка стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Гипсовые уголки видео

Мы уже говорили о извечной проблеме кривых стен в наших квартирах и ее устранении. А теперь подробнее рассмотрим самый сложный этап их совмещения — углы.

Рассмотрим, как выровнять углы стен квартиры в двух самых распространенных основных вариантах отделки: штукатурке и гипсокартоне.

Как известно, есть еще внутренние и внешние углы. Техника их совмещения разная, и здесь мы ее тоже разберем.

Почему углы стены искривлены?

Чтобы понять, как правильно выровнять углы стен, неплохо бы разобраться в характере возможных перекосов и причинах их возникновения.

Хотя строители используют шнуры, отвесы, уровни и другие инструменты и методы управления, кирпичи и блоки по-прежнему кладут вручную. Это неизбежно приводит к ошибкам, приводящим к угловым отклонениям стен от вертикали, выпуклости или вогнутости или даже волнистости стен как по вертикали, так и по горизонтали.Даже дизайнерская геометрия помещений наших квартир часто бывает не прямоугольной. То есть в нее изначально входят углы более или менее 90 °. Все это лежит в основе проблемы искривленных углов.

Угол — это место, где встречаются две стены. Идеальные стены идеально вписываются. Если стены кривые, то в большинстве случаев даже практически незаметные на самих стенах погрешности по углам придают такую ​​кривизну, что вы поражаетесь. Линия перехода между стенами превращается в кривую и отклоняется от вертикали.

Не клеить обои напрямую — стыки и рисунок не совпадают. Не ставьте тумбу или душевую кабину в угол, чтобы не было большого и даже криволинейного зазора. Прикрепить плинтусы и галтели ровно и без трещин — вообще задача на грани фантазии.

В общем проблема очевидна. И мы уже выяснили причины его возникновения. Можно приступить к исправлению ситуации. Но сначала давайте решим еще один вопрос: «Сколько прямых углов нам нужно?»

Стоит ли добиваться идеальных прямых углов стен

Конечно, стык двух идеально ровных стен под углом 90 ° — это предел возможного совершенства.Но всегда ли так должно быть?

Как уже упоминалось выше, геометрия наших комнат часто не прямоугольная, что, стремясь к идеальному выравниванию углов, заставит нас устранить значительные угловые перекосы по всем стенам. А это большая работа, которая к тому же уменьшит и полезную площадь самого помещения.

Тем временем можно получить визуально прямые углы, не выполняя глобальную переделку всех стен. И этого будет достаточно, если только в углу, имеющем правильную прямоугольную форму, не планируется установка мебели или бытовой техники… Только в этих случаях имеет смысл более тщательно выровнять угол и прилегающие стены.

Кстати, если угол сильно отличается от прямого, а стены достаточно длинные, то можно сократить трудозатраты, сделав декоративную ступеньку или нишу под размер мебели или оборудования, которое здесь будет установлено. .

Лучше выровнять углы: штукатуркой или гипсокартоном

Далее мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта выравнивания углов: штукатурка и гипсокартон.У обоих методов есть свои плюсы и минусы, о которых мы упомянем ниже, но одним из основных критериев выбора будет размер перекоса, который необходимо устранить.

Пластины из гипсокартона могут скрыть любые перекосы, поскольку монтируются на каркас, который может находиться на расстоянии даже метров от основной стены, при этом скрывая выступающие балки, коммуникации и другие нежелательные элементы конструкции здания.

С помощью штукатурки можно за один прием наложить слой толщиной всего несколько сантиметров.После этого ему нужно дать высохнуть, что при слое в 2-3 сантиметра может занять несколько дней (в зависимости от используемой смеси). Сразу делать слишком толстый слой нельзя — он потрескается. Хотя, если позволяет время, слоев можно сделать сколько угодно, соединив их армирующей сеткой.

Соответственно, чтобы решить, каким методом лучше выровнять углы (стены), необходимо сначала измерить этот перекос. Стены здесь не зря упоминаются. Было бы очень странно выравнивать угол и прилегающие стены по-разному… Технология должна быть единой.

Как измерить перекос угла стены

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-выровнять-некрасиво-стен-квартиры-2.jpg «> To Для этого нам понадобится линейка, прямой кусок металлического профиля длиной не менее двух метров или, как правило, строительный уровень или отвес и большой квадрат, если нам нужно добиться прямых углов.

Соответственно, прикрепив вертикально намеренно прямой кусок профиля или линейки к углу, мы можем легко определить наличие выступов и впадин.Прикрепив к нему уровень, будет легко найти вертикальное положение профиля. Теперь вы можете измерить линейкой максимальное отклонение линии угла от идеально прямого и вертикального профиля, что даст нам желаемый вертикальный перекос.

С горизонтальным перекосом дела обстоят аналогично, с той лишь разницей, что желательно использовать более аутентичный профиль. Хотя, если перекос практически незаметен для глаза, то для выравнивания угла должно хватить двухметрового профиля.

Выравнивание углов стен штукатуркой

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-3.jpg «> Выравнивание штукатурка углов стен — процесс грязный и довольно утомительный.Толщина слоя штукатурки не должна превышать пары сантиметров, иначе при высыхании он потрескается, что занимает много времени.

То есть выравнивание облицовки углов штукатуркой предпочтительнее с небольшими перекосами, не превышающими 2-3 сантиметра в местах предельных отклонений.В противном случае работы придется выполнять в несколько этапов или использовать другой метод выравнивания — гипсокартон.

К преимуществам использования штукатурки можно отнести ее достаточно высокую прочность, что позволяет легко прикрепить к стене телевизоры, картины, полки и даже навесные шкафы. Углы также довольно прочные и не требуют особых мер защиты от повреждений.

Здесь под штукатуркой следует понимать не только классическую цементно-песчаную смесь. Существует множество готовых строительных и отделочных смесей, продающихся под разными марками, которые можно использовать для выравнивания углов стен.Предложения могут отличаться в разных регионах, поэтому проще всего будет проконсультироваться с продавцом магазина стройматериалов непосредственно при покупке.

Как выровнять внутренний угол штукатуркой

Существует множество «старомодных» способов выровнять внутренние углы стен штукатуркой с помощью простейших инструментов. Однако все эти техники требуют большой практики и уверенности в движении. И мы уже живем в 21 веке новых технологий, которые значительно упрощают многие классические задачи.

Итак, для оштукатуривания углов стен теперь используются специальные направляющие — контрацептивы, представляющие собой металлический уголок с прикрепленными к его бокам полосами армирующей сетки.

Если закрепить контршульц внутри выровненного угла в вертикальном положении, не сгибая его при этом, то мы получим идеально ровное основание будущего уголка, на котором может основываться правило в процессе выравнивания смежные стены. А это уже знакомый любому домашнему мастеру процесс.А без опыта можно освоить это с первого раза.

Главное правильно закрепить счетчик. А сделать это можно при помощи строительного уровня и густо замешанной шпаклевки, предварительно загрунтовав угол основания.

С учетом ранее измеренного перекоса нанести на угол слой толстой шпатлевки. Просто на глаз. Там, где перекос больше, туда кладем больше шпатлевки. А затем на угол наносим контрмальты и вдавливаем в шпатлевку так, чтобы он занял вертикальное положение, приближаясь к основному углу в местах наименьшего перекоса.

Контрашульц сам по себе довольно тонкий. Гнуть у него работа не большая. Поэтому в шпатлевку лучше вдавить его с помощью правила или обычного толстого металлического уголка, который, скорее всего, не согнется руками.

После того, как контрашульц займет нужное положение, необходимо удалить выдавленную с его внутренней стороны замазку и дать ей застыть.

Далее, как я уже сказал, все просто. Опираемся на правило одним концом на стойке, а другим на стене и штукатурке.При этом армирующая сетка контркоры будет находиться внутри слоя штукатурки, облегчая нашу работу, а угол — прочнее.

Проделаем то же самое со второй стеной, которая дает нам идеально выровненный внутренний угол.

Как выровнять внешний угол штукатуркой

«rel =» lightbox «href =» / images / stories / remont-steny / kak-vyrovnyat-ugly-sten-kvartiry-4.jpg «> Работа с внешний угол проще, поэтому при его выравнивании штукатуркой можно обойтись простым угловым шпателем.

Как мы уже сделали для определения перекоса, берем длинную прямую рейку или профиль, прислоняем ее к углу и отмечаем все выступы, которые нельзя убрать с рейки (они будут служить естественными маяками). Также может потребоваться изготовление искусственных маяков, чтобы зазор между ними не был слишком большим.

Сам процесс выравнивания внешнего угла штукатуркой заключается в нанесении ее сначала между всеми маяками, а затем вокруг всего угла — это позволит более равномерно распределить штукатурку по обрабатываемым поверхностям.После того, как штукатурка была наложена, нужно выровнять угол уголком. Гораздо удобнее выравнивать коротким шпателем, да и сам процесс завершится быстрее, но более длинный шпатель даст более ровные углы.

Все работы можно облегчить, если использовать контрашульц — специальный металлический профиль с сеткой, который закладывается непосредственно в выравниваемый угол. При этом вы получите дополнительную страховку правильности работы, и ваш угол будет ровным.

Как только были выявлены все проблемные места, угол нужно заполнить штукатурной смесью, затем нужно медленно вдавить контрштуки в штукатурку и при этом контролировать вертикальность с помощью уровня. Излишки штукатурки удаляются обычным шпателем, а плоскости выравниваются с помощью правила, которое теперь можно опирать на стойку с одной стороны и стену с другой.

Этот способ значительно облегчает работу, но при этом требует небольших дополнительных затрат.

Высохшую поверхность можно отшлифовать обычной наждачной бумагой или строительной теркой, после чего приступить к отделке.

Выравнивание углов стен гипсокартоном

«отн =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стен-квартиры-5.jpg «> При выравнивании углы стен гипсокартоном, можно использовать два метода его монтажа — безрамный и каркасный.Выбор метода зависит от кривизны стен, если этот показатель находится в пределах 4-7 мм, то безрамный способ может быть использовал.Если кривизна больше 20 мм, то лучше использовать каркасный метод.

При каркасном способе соблюдаются лучшие показатели звукоизоляции, возможность организации хорошей теплоизоляции и в целом конструкция намного прочнее. А безрамный способ проще и быстрее, так как гипсокартон крепится с помощью пенополиуретана. Но он подходит и в более простых случаях.

Сначала мы рассмотрим безрамочный метод, а затем остановимся на каркасном методе более подробно.

Прежде всего, после очистки поверхность ее необходимо тщательно загрунтовать. Лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. Найти его можно в любом строительном магазине.

После высыхания обрабатываемой поверхности необходимо отрезать лист гипсокартона, который будет соответствовать всем необходимым размерам, прикрепить его к поверхности и, наконец, отрегулировать размеры. Это важно для того, чтобы стыки получились стыковочными.

Следующий шаг — нанести слой пенополиуретана на лист гипсокартона, затем нанести его на стену, слегка прижать и удалить.В результате этого действия на стене останется немного пены. Это для лучшего захвата.

Теперь вам нужно нанести еще один слой пены и дать ему немного высохнуть (5 минут), а затем приложить лист к стене.

Последний этап — выравнивание конструкции с помощью профиля или обычной прямой рейки. Уровень тоже не помешает. Подправить угол также можно с помощью заранее установленных вставок нужного размера (кусочки обыкновенного пенопласта), закрепленных на базовых стенках уголка.

После высыхания пены ее излишки, выползшие, нужно удалить ножом, не повредив гипсокартон.

А теперь перейдем к рассмотрению каркасного способа, который сложнее бескаркасного, но лучше подходит для высоких потолков и выравнивания углов с большими отклонениями от базовых стен. К тому же уголок будет прочнее и долговечнее.

При выравнивании внешних и внутренних углов стен каркасный метод имеет свои особенности, поэтому мы рассмотрим их отдельно.

Как выровнять внутренний угол гипсокартоном

«рел =» лайтбокс «href =» / images / stories / remont-steny / как-выровнять-некрасиво-стены-квартиры-6.jpg «> Чтобы выровнять внутренний угол с гипсокартоном каркасным способом, соответственно нужно соорудить каркас. Для этого используют стоечные профили ПС. Их соединяют с ригелями при помощи саморезов по металлу, каждые 20-30 см.

Для внутренних углов рама монтируется отдельно, а затем прикрепляется к базовым поверхностям.Сразу в углу сложно работать — мало места для маневра.

Важно, чтобы рама монтируется только на ровной поверхности.Для этого отлично подойдет сам гипсокартон — листы у него просто большие и ровные. Правда, в процессе их можно легко повредить, поэтому будьте осторожны, или берите гипсокартон с запасом.

Собрав одну сторону, прикрепляем следующий ряд профилей перпендикулярно (или под другим выбранным углом). А еще соединяем их перекладинами. Важно следить за тем, чтобы все острые концы шурупов были направлены в сторону стен или вдоль них, а с внутренней стороны угла каркаса с обеих сторон образовалась ровная решетка, образованная плоскостями профилей. — мы прикрепим к ним гипсокартон.

В результате мы получаем своего рода жесткий угол. Этот уголок нужно будет прикрепить к периментальному профилю, прикрепленному к стене по полу и потолку. И с высокими потолками — и посередине тоже. Делается это напрямую, либо с помощью перекладин, в местах, где каркас сильно отходит от базовых стен.

Только после всего этого подготовительного этапа можно приступать к сборке самого внутреннего уголка из гипсокартона, установка которого на каркас осуществляется такими же саморезами по металлу.При этом шляпки саморезов слегка утопают в лист гипсокартона и впоследствии шпаклевывают.

И тут нужно отметить, что под вездесущим паром влаги саморезы со временем могут заржаветь. И ржавчина может просвечивать на поверхности. Поэтому перед шпаклевкой желательно изолировать заглушки. Например, смажьте нитрокраской, лаком для ногтей, клеем BF или чем-то подобным — не на водной основе.

И не нужно давать им высохнуть.При высыхании эти вещества образуют гладкие поверхности, к которым шпатлевка плохо держится. Поэтому шпаклевать нужно сразу — по мокрому. Тогда сцепление будет хорошим и ржавчины не будет.

Как выровнять внешний угол гипсокартоном

В отличие от внутреннего уголка, выравнивать внешний угол гораздо удобнее. Поэтому будем собирать каркас для крепления гипсокартона непосредственно к стенам основания уголка.

Вам просто нужно установить два профиля по обе стороны от угла и закрепить его на периментальном профиле с помощью саморезов.Если отклонения значительны, а плоскости выравниваемого угла расширены, то могут потребоваться дополнительные стойки, перекладины и крепления к стенам, чтобы каркас надежно закрепился и, по вашему мнению, не ходил под возможными воздействиями. А в отличие от внутреннего угла намного легче коснуться внешнего уголка при прохождении. Соответственно, требуется повышенная надежность рамы.

При установке нужно выбрать гипсокартон, который будет стыковаться без обрезков, и заводские края (они явно будут более гладкими).Если все же будет стыковка с обрезанными краями, нужно просто снять фаску, перед заделкой швов и отделкой. Делается фаска на половину толщины листа гипсокартона.

Важно, чтобы линия среза фаски была ровной, иначе сам угол будет визуально неровным. Лучше сразу исправить неровности, нанести тонкий слой густой шпатлевки, а после ее высыхания снова приступить к выравниванию до получения желаемого результата.

Фаску можно разгладить наждачной бумагой, а для лучшего эффекта намотать на обычный деревянный брусок.

Штукатурка внутренних углов: допуски.

Уголки — один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличие от оштукатуривания стен на маяках сложность заключается в том, что даже малейшее отклонение, незаметное не на стене, хорошо видно в углу.

Требования к штукатурке достаточно строгие:

1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1 мм.

Нарушение требования приводит к искривлению угла, затруднению крепления навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

1. Без уклонов: стены строго вертикальные, потолки горизонтальные.

Значительный уклон стен затрудняет крепление навесной мебели, элементов декора, не позволяет ставить предметы вплотную к стене (обязательно будет косой зазор сверху или снизу).

1. Строго 90 градусов. Этого сложно добиться в старых зданиях со скошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.

Усложняет установку поворотных элементов связи.Например, при проведении отопления трубу сложнее проложить, потому что стандартные «повороты» всего 90 и 45 градусов.

Пластиковые плинтусы сложнее стыковать.

Небольшие отклонения, перекосы допустимы, но всего 1-2мм. При значительной начальной кривизне добиться качественного результата сложнее. Поэтому оштукатуривание углов стен своими руками считается сложной задачей.

Как сделать прямой угол.

Небольшой уклон стены, который можно выровнять раствором — 15-20 мм. Сделать работу своими руками можно, нужно лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен маяков. Без правильно расставленных ориентиров сложно выполнить работу эффективно. установить на отвес или уровень на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Следуйте последовательности. Внутренние и внешние углы наносятся не сразу.Сначала вливают жидкий раствор, дают схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работа выполняется в два приема: накидывают один слой, дают застыть, затем второй. Штукатурка стен на маяках, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

1. Не торопитесь. Не делайте все сразу. Сначала правило выравнивается со стеной по маякам, не доходя до угла 1-2 см. Затем с помощью правила выравнивается сам угол.

Легкий способ выравнивания гипса — это поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей высохнуть. Затем по нему выравнивается второй. Так работать проще, ведь одна стена уже ровная и прочная.

Еще проще оштукатурить углы большим металлическим угольником.Используется, как правило, для направления движения снизу вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, закрепленным возле углов.

Как выровнять угол со значительной кривизной стены.

При уклоне стен более 1-2 см необходимы дополнительные операции, выровнять перекос стены на 5-7 см не получится!

«Взвешивание».

Необходимо достоверно оценить степень деформации стенок. Для этого поверхность изучается с помощью отвеса — тяжелого металлического груза на веревке или строительного уровня, закрепленного на линейке.

Установка маяков.

Слишком глубокие углубления лучше всего подготовить перед установкой маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких перекосах можно сразу оштукатурить стены по маякам.

Армирование.

Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивается кривизна стены, армируются.

Для этого в стене просверливаются отверстия под дюбели через каждые 40-50 см. Они армируют арматуру — армирующую сетку. Вы можете использовать отрезки проволоки, оплетенные вокруг шурупов.

Армирование должно быть в толщине будущего выравнивающего слоя. Поэтому его ставят не ближе 1-2 см к поверхности будущей штукатурки.

АТ деревянные дома Оштукатуривание стен на маяках с глиняным основанием, в качестве арматуры используется битумная черепица, отходы пиломатериалов.Сечение планок не должно превышать 4-5 см кв.

Битумную черепицу просто прибивают к стене, располагая под углом (45 градусов к полу) на расстоянии 3-5 см.

Усиленным выравнивающим вставкам дайте полностью высохнуть перед тем, как вынимать угол.

Штукатурка.

Выравнивающая штукатурка по составу не отличается от обычной штукатурки, поэтому наносится по общепринятым правилам:

• Грунтовка. Чтобы раствор имел прочную адгезию к стене, последнюю покрывают слоем грунтовки.
• Брызги — нанесение жидкого кремообразного раствора на стены и фурнитуру. Для более надежного контакта раствора со стеной он набрасывается ударом, своеобразными «шлепками».
• Грунт — основной слой штукатурки. Для сильно изогнутых стен грунтовку лучше наносить в несколько (2-3) этапов с высыханием каждого слоя.

Как сделать ровные углы с минимальной штукатуркой.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость сделать минимальный по времени и затратам ремонт, выравнивают только углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов это не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

1. Стены. На углы наносится штукатурка и здесь выравнивается. Но дальше по длине стены слой раствора сводится к нулю. Чтобы вставка была незаметной, нужно избегать резких перепадов. Вставить толщины. Ширина 1-2 см должна быть около 15-20 см.
2. Этажей. Здесь выравнивание необходимо для установки плинтуса.
3. Потолки. Выравнивающий слой наносится только на стену, если это делать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка также необходимо сделать ровной в зоне примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Этот экономичный метод выравнивания применим только тогда, когда требуются небольшие пластины 1-2 см. При более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка скругленных углов стен своими руками.

Закругленные углы штукатурить не сложнее, чем обычные углы:

1. Выравнивание стен. Стены оштукатурены и выровнены по стандартной технологии.
2. Армирование. Эллипс малого диаметра не требует армирования. Но при создании значительных изгибов (диаметром более 10 см) их армируют армирующей сеткой, проволокой. Сделать это можно, вкручивая шурупы (шаг не менее 20 см).
3. Брызги.
4. Применение шаблона. Добавьте раствор и удалите излишки правилом.В случае закругления поверхность обеих стен играет роль маяков, а правила представляют собой специально изготовленный шаблон.

Делают такую ​​кривую линейку так: прикладывают к закруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, прижимают ее к эллипсу. Так получается точный чертеж будущего шаблона.

Проволока применяется для фанеры (толщиной не менее 6 мм) или листовой стали, олова. Обведены карандашом. Лишнее обрезается по этой линии. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, нанести последний покрывающий слой мелким песком (фракция не более 1 мм).Этот слой натирают войлоком, чтобы стена получилась максимально гладкой.

Стоит помнить, что скругленные углы протирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Для оштукатуривания внутренних углов требуется стандартный набор инструментов и расходных материалов … Некоторые из них можно заменить, другие — нет.

Маяки.

Стальной профиль — лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные.Но не подходит для экономичного, минимального ремонта.

Маяки деревянные — реек малого сечения (2,5х3см и тоньше). Сложность их использования заключается в целом ряде недостатков:

1. Изгибы. Надежно ровные рейки найти сложно, так как древесина постоянно деформируется, насыщаясь влагой из воздуха и отдавая ее.
2. Набухание. Древесина увеличивается в размерах, разбухает. Что касается маяков, то этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка — это «мокрая» работа.
3. Демонтаж маяков из оцинкованной стали считается необязательным. Деревянные рейки необходимо удалить перед тем, как выровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняются раствором, выравниваются. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако планочные направляющие намного дешевле металлических и иногда используются в условиях ограниченного бюджета, выделяемого на ремонт помещений.

Раствор маячков — фрагменты смеси наносятся на стену с помощью удобной для работы ступенчатой ​​линейки.Эти ориентиры имеют то преимущество, что их не нужно удалять, и они бесплатны. Но работать с ними не удобно, их довольно сложно выровнять. Этот метод подходит для небольших стен и используется в основном опытными профессионалами.

Проверка углов лазерным рубанком.

Лазерный уровень — самый удобный и точный инструмент контроля. Для проверки угла достаточно установить его по биссектрисе (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с рассматриваемой вертикальной линией.

Инструмент.

Для оштукатуривания стен маяков потребуется наличие, которое трудно заменить:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» длиной не менее 130-150см. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его кривизну, вдавленность и выпуклость.
2. Полугодок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с ручкой. Длина шпателя ок. 50-70см. Используется для выравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и полутёрка, но небольшого размера (20см). Удобен в труднодоступных местах, а также для выравнивания, укрытия и затирки швов.
4. Corner — металлический или деревянный светильник в форме прямоугольного треугольника. Применяется для контроля ровности, а также в качестве шаблона для штукатурки, протяжки гипсового раствора. Используется как правило.

Чем больше инструмент, тем надежнее результат измерения. Для штукатурных работ удобнее всего угольник с длиной ножки 100 см, так как со штукатуркой проще сделать угол в 90 градусов, используя для справки максимальную площадь прилегающих стен.

1. Мастерок, шпатель. Для нанесения раствора на стену требуется шпатель. Если объем работы небольшой, его можно заменить шпателем.
2. Отвес, строительный уровень. С помощью отвеса работы по изучению уклона стен и установке маяков можно проделать быстрее (если работать вместе), так как веревку можно протянуть на всю высоту помещения.

Уровень (спиртовой) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу.Однако без него сложно обойтись.

Кроме того, вам могут понадобиться приспособления и приспособления для приготовления раствора — корыто, лопата для песка, ведра. Если штукатурные вставки связаны не с устройством углов, а только с их совмещением, раствор готовится в ведре, перемешивая миксером (насадка для электродрели) или шпателем — на полу ведра решение.

Можно ли своими руками оштукатурить углы стен?

Для новичка оштукатурить стены на маяках — сложная задача.Но выравнивание углов считается самой сложной задачей, требующей высокого профессионализма.

Однако при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе создание ровных углов возможно и для самостоятельной реализации. Отличие от работы профессионалов будет только во времени, затраченном на задачу.

Штукатурка углов, их диагностика и методы выравнивания, подготовка к работе и технологии обработки различных видов стыковки стен.

Содержание статьи:

Оштукатуривание углов — этап подготовки стен к ровному состоянию для их дальнейшего оформления. Это довольно сложно, потому что предполагает работу с поверхностями, расположенными в разных плоскостях. Однако эта процедура является обязательной, так как загнутые углы могут вызвать дефекты внешней отделки и вызвать осложнения при установке мебели или оборудования. Имея навыки строительного дела, выравнивание углов стен штукатуркой можно произвести самостоятельно.

Измерение углов стен и их выравнивание

Чтобы измерить отклонения угла от вертикали и горизонтали, вам понадобится угольник, отвес или строительный уровень, ровный кусок алюминиевого профиля длиной не менее 2 метров и линейка.

Для обозначения углублений и выступов нужно прикрепить кусок профиля к углу. Затем нужно установить его в вертикальном положении, что проверяется строительным уровнем. Выполнив эти действия, с помощью линейки измерьте максимальное отклонение угловой линии от вертикали установленного профиля — это и будет желаемый перекос.

Горизонтальное отклонение угла от 90 градусов можно измерить с большим углом. У него должны быть длинные стороны — почти от одной стены до другой. Сделать такой инструмент можно, используя свойство египетского треугольника и двух длинных правил.

В египетском треугольнике наличие прямого угла определяется автоматически соотношением сторон — 3: 4: 5. Поэтому такую ​​фигуру можно нарисовать на полу, а затем по ее сторонам выровнять два правила и скрепите их между собой в виде прямого угла.Этот инструмент может пригодиться для дальнейшей работы: на одной стене маяки под штукатурку устанавливаются обычным способом, а на прилегающей плоскости — по квадрату.

Прямоугольную форму комнаты можно проверить и другим способом. Для этого измерьте диагонали комнаты. Они должны быть одинаковыми.

Если после проверки выяснится, что стены имеют значительные неровности, образующие углы, не соответствующие норме, их можно выровнять с помощью листов гипсокартона, которые крепятся к каркасу, способному исправить любую кривизну, даже полметра.Однако эта технология отнимет определенную часть жилого помещения, к которому хозяева обычно очень трепетно ​​относятся.

При небольших изъянах стен выравнивание их углов производится штукатуркой, при этом полезная площадь помещения сохраняется максимально. Этот способ более трудоемкий и сопряженный с довольно грязным процессом, но он очень надежен, создавая монолитное покрытие.

Подготовка углов стен перед штукатуркой

Для того, чтобы сделать качественную выравнивающую штукатурку углов, необходимо иметь необходимые инструменты, подготовить поверхность стен и знать определенные правила работы.А теперь поговорим обо всем по порядку.

Идеальный материал для выравнивания углов и стен — штукатурка на гипсовой основе. Он позволяет постепенно увеличивать толщину покрытия за счет нанесения на поверхность тонких слоев смеси. Благодаря быстрой полимеризации материала процесс оштукатуривания надолго не затягивается.

Для работы с такой смесью нужно выбрать соответствующие инструменты:

• Правило … Их обслуживает жесткая алюминиевая рейка шириной 10-12 см и длиной не менее полутора метров.Он позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя: его фактуру, неровности и углубления.
• Полутерок … Деревянная, стальная или полиуретановая плита длиной 500-700 мм с перпендикулярно закрепленной ручкой на ее нерабочей поверхности. Средство используется для нанесения и выравнивания штукатурки.
• Терка … Это тоже полотно с ручкой, длина 20 см. Инструмент используется для шлифования и затирки поверхности. На терках, используемых для отделки, рабочая поверхность полотна покрывается войлоком, резиной или поролоном.
• Уголок … Устройство в форме прямоугольного треугольника. Применяется как мерный инструмент, шаблон при нанесении штукатурки и протяжного раствора, выполняя функции правила. Для максимального покрытия угловых стен размер инструмента должен быть достаточно большим.
• Мастерок, шпатель … Это металлический шпатель с ручкой. Мастерок необходим для набрасывания гипсовой штукатурки на стены. Этот процесс предполагает использование треугольной лопатки как наиболее удобной.При небольшом объеме работы шпатель можно заменить шпателем.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для приготовления штукатурной смеси вам понадобится емкость и электродрель с насадкой-миксером для перемешивания раствора.

Перед тем, как оштукатурить ровный угол стены, ее поверхность следует очистить от старого отслоившегося покрытия, краски, облицовки, обоев и других видов отделки. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие жирных, битумных или солевых пятен. Если они есть, их также необходимо удалить доступными средствами.

После этого необходимо измерить отклонение угла в двух плоскостях описанным выше способом и проверить поверхность прилегающих к нему стен с помощью линейки или ровного металлического профиля длиной не менее 2 м. Чем больше длина инструмента, тем точнее результат измерения. Выявленные неровности следует сбить стамеской, а большие углубления заделать раствором и дождаться полного высыхания. Затем поверхность стен, прилегающую к углу, необходимо обработать грунтовкой для снижения ее гигроскопичности и удаления пыли.

Основные правила оштукатуривания углов стен

Перед тем, как приступить к этим работам, следует ознакомиться с некоторыми правилами, знание которых позволит вам успешно их завершить:

1. Штукатурку можно наносить на бетон, цементно-песчаный , кирпичные и оштукатуренные поверхности стен. Приклеивание раствора к деревянному основанию не получится без использования реек из реек или монтажной сетки.
2. Толщина штукатурного слоя на стенах допускается не более 50 мм, для отдельных углублений — 70 мм.
3. Смесь приготовлена ​​в соответствии с инструкциями производителя. В нем указано соотношение воды к сухому порошку, которое необходимо соблюдать при перемешивании раствора. Небольшое количество добавленной жидкости приведет к недостаточной пластичности смеси, затруднит работу с ней и может вызвать трещины на поверхности штукатурки после ее высыхания. Слишком много воды в растворе не позволит ему набрать необходимую прочность и качественно заполнить бороздки на стенах. Не рекомендуется использовать техническую воду: она не должна содержать посторонних примесей.
4. После смешивания раствор должен быть обработан в течение получаса. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Не стоит пытаться «оживить» подсыхающую смесь водой, кроме ухудшения качества штукатурки, это ни к чему не приведет.
5. Отклонение линии угла при оштукатуривании не должно быть более 1 мм, это испортит внешний вид будущей отделки.
6. Угол между соседними стенами должен быть прямым и строго 90 градусов.Нарушение этого правила повлечет за собой проблемы при укладке поворотных трубных элементов, стыковке плинтусов и установке мебели.

После подготовки стен можно переходить к выравниванию штукатуркой их внешних и внутренних углов.

Штукатурка внутренних стен

При значительных изъянах поверхностей выполняется оштукатуривание углов стен по маякам, а их мелкие неровности в местах стыков исправляют с помощью специального углового профиля, снабженного армирующей сеткой — контроболочки .

Оштукатуривание углов стен по маякам

Этот способ оштукатуривания углов применяется при выравнивании стен по всему периметру помещения. Для работы вам понадобится квадрат большого размера, об изготовлении которого говорилось выше.

В первую очередь необходимо выбрать опорную стену, разметить на ней расположение маяков и закрепить на нее саморезы. Путем размещения их крышек на одном уровне формируется базовая плоскость. Эта процедура выполняется с помощью отвеса.

Следующим шагом является размещение нижних и верхних винтов в стороне от опорной стены. На самом деле, чтобы получить прямой угол, достаточно правильно установить нижний ближайший винт. Предварительно его следует максимально вкрутить в дюбель с учетом зазора для маяка не менее 6 мм.

После этого нужно прикрепить угольник к паре нижних шурупов опорной стенки и дальнего шурупа на соседней плоскости. Определите, что делать с винтом, ближайшим к углу.Если линейка квадрата не касается его головки, винт необходимо открутить до соприкосновения. Если линейка упирается в ближний винт, но не касается дальнего маяка, следует открутить дальний винт. В результате головки четырех нижних винтов, расположенных на разных стенках, должны образовывать прямой угол.

Верхние шурупы устанавливаются по уровню, ориентируясь по высоте нижних шурупов от стены. После установки нижних и верхних шурупов на обе стены нужно проверить толщину штукатурного слоя под маяками.После того, как маяки застынут, их расположение можно еще раз проверить квадратом. Шаг между маяками не должен быть меньше длины правила.

Раствор сначала наносится с одной стороны угла. Полость между маяками заполняется смесью и затем распределяется по правилу. После высыхания одной стены угла можно переходить к соседней стене.

Для разглаживания стыка стен используется специальный угловой шпатель, что значительно облегчает работу.Движения рук должны быть направлены из угла. В процессе работы средство необходимо периодически смачивать в воде.

Оштукатуривание углов стен с использованием фаски

Этот способ хорош, если стены уже выровнены, и вам нужно только оформить углы. Для выполнения этой работы нужно ножницами по металлу отрезать кусок уголка с армированной сеткой. Его длина должна быть равна высоте уголка. Алюминиевый контрашульц довольно мягкий, по этой причине не стоит прилагать к нему особых усилий, чтобы не нарушить его форму.

Затем шпателем нанести немного гипсовой смеси на стык стен и распределить по высоте угла. К углу следует прикрепить кусок контркорка и с помощью длинной линейки слегка придавить его. Работу следует выполнять аккуратно, так как металл уголка достаточно тонкий и легко деформируется.

Избыток штукатурной смеси будет выдавлен через перфорацию профиля. Этот раствор необходимо лопаткой перенести на решетку контр-гриля, разглаживая ее.

Когда смесь высохнет, поверхность угла отшлифовать мелкоячеистой абразивной сеткой. Если поверхность готовится под покраску, необходимо нанести на нее тонкий слой мелкозернистой гипсовой штукатурки, выровнять и после высыхания протереть.

Углы стен оштукатурить армирующей лентой

С помощью штукатурки можно получить ровный угол стен с помощью широкой армирующей ленты-серпянки. Этот метод применяется только для формирования стыка поверхностей под углом 90 градусов и не предусматривает их полного совмещения.

Для работы понадобится гипсовая штукатурка, брусок строго прямоугольного сечения и длиной 40-60 см, а также армирующая лента.

Нанести небольшое количество штукатурки на стык стен, отступив 10 см от каждой прилегающей поверхности. Затем край серпянки нужно прикрепить к верху уголка и, удерживая его в этом месте, размотать рулон к низу, насколько позволяет ширина покрытия рук. При выполнении этой процедуры важно, чтобы серпянка не отклонялась от заданного направления и равномерно перекрывала стык.

После приклеивания ленты штукатуркой возьмите брусок, а затем нажимающими движениями по линии стыка и его плоскостям придайте уголку прямую форму. Мятую ленту на стенах можно разровнять шпателем, а излишки раствора перенести на остальной, распределяя от угловой линии. Работать шпателем нужно осторожно, чтобы не нарушить положение ленты на стыке. После высыхания смеси армированное угловое покрытие следует отшлифовать абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Оштукатуривание внешних углов стен

Красивые внешние углы идеальной формы можно получить как с перфорированным металлическим профилем, так и без него. В первом случае прочность угла будет выше.

Оштукатуривание внешнего угла стены без армирования

Перед тем, как приступить к работам данным методом, все выступы от стен, прилегающих к углу, следует сбить стамеской, а большие зазоры заделать зубилом. решение.Процесс начинается с установки сбоку от угла плоской доски или широкой полосы, которая будет выполнять роль своеобразной опалубки. Крепление производится к полу и потолку, но если подобрать оптимальную длину доски, можно ее настроить.

Доска должна быть обернута лентой и выступать с внешней стороны угла на расстояние, равное толщине слоя штукатурки. Клейкая лента предназначена для предотвращения прилипания раствора к поверхности «опалубки».

Затем на поверхность, прилегающую к углу, наносится штукатурка и с помощью правила распределяется по всей высоте шва.Движения производятся в сторону угла с небольшим наклоном вниз.

Спустя минимум двое суток нужно аккуратно демонтировать доску и таким же образом прикрепить ее к уже оштукатуренной стороне уголка. Затем повторите описанную выше процедуру с другой стеной.

Готовый угол отшлифовать наждачной бумагой или теркой с мелкой абразивной сеткой.

Штукатурка внешнего угла стены с профилем

Металлический профиль образует прямую линию угла и защищает его от случайных механических повреждений.Подсчитать количество алюминиевых уголков несложно: нужно измерить и просуммировать длины всех стыков наружных стен и прибавить к полученной цифре 10% с учетом отходов материала при монтаже. Стандартная длина уголка — 3 м, а высота помещения — от 2,5 до 2,8 м. Таким образом, 20-50 см профиля будет потрачено в виде обрезков на каждый угол. Они могут быть полезны для формирования коротких углов на выступах стен или потолка.

Для образования прямого угла при оштукатуривании стен на прилегающих к нему поверхностях необходимо предварительно нанести подготовленную гипсовую смесь.

Уголок необходимой длины прижимающими движениями прикрепляют к обрабатываемому участку по всей высоте стыка. Эту работу желательно выполнять с правилом, которое предотвратит деформацию уголка от неосторожного нажатия рукой.

Избыточная смесь, выдавленная через перфорацию профиля, переносится шпателем с его металлической части на сетку. Сразу после монтажа уголка следует проверить его положение на стене строительным уровнем.Пока смесь не замерзла, возможна любая корректировка.

После высыхания штукатурки угол стены отшлифовать абразивным материалом. Отделка уголка выполняется совместно со стенами.

Закругленная штукатурка стен

Закругленные углы стен оштукатурить несложно. Сначала следует выровнять прилегающие поверхности стыка ограждающих конструкций гипсовой смесью по стандартной технологии.При создании обходов плоскости соседних стен выступают в качестве маяков, а правила представляют собой специальный шаблон.

Его можно сделать так: прочную пластиковую проволоку нужно вдавить в закругленный угол, приобретенная форма будет давать очертания будущего шаблона. Затем образец необходимо прикрепить к толстой фанере и обвести его карандашом. По получившейся линии нужно отрезать лишний материал. Шаблон готов.

Затем под углом по всей высоте набросить штукатурный раствор и удалить его излишки шаблоном.Маленькие эллипсы не требуют армирования. Но при изготовлении кругов диаметром более 100 мм их нужно армировать проволокой или армирующей сеткой. Обойтись можно с помощью шурупов. Их вкручивают в закругление с шагом не менее 200 мм.

После высыхания штукатурки углов нанести последний финишный слой с добавлением в раствор мелкого песка. Это покрытие натирают войлоком, чтобы получить максимально гладкую поверхность с закругленными углами. Затирку следует производить только горизонтальными движениями.

Как оштукатурить уголок стены — смотрите видео:

Оштукатуривание и выравнивание углов считается самой сложной задачей, особенно для новичков. Это требует достаточно высокого профессионализма. Однако при сознательном и неторопливом подходе к этому делу ровные уголки в комнате можно создать совершенно самостоятельно. Разница, когда работа выполняется профессионалами, в этом случае только во времени, которое на нее будет затрачено.

Производители мебели всегда тщательно отмеряют ее прямоугольную форму, но в квартирах иногда геометрия комнаты оказывается неверной, и нужно решить, как сделать ровные углы при оштукатуривании … Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при обустройстве интерьера, когда шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающийся угол или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные зазоры. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которая, по сути, представляет собой комнату.

1 Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядного осыпания потерявших форму внешних углов на изгибах коридоров, с нишами и нишами, на вертикальных балках (железобетонных балках).Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический квадрат и положить его на сходящиеся поверхности стен. Если есть кривизна, то либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, обе будут соприкасаться, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Другими словами, наш внешний угол острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии невелико, до 2-3 миллиметров, для его исправления будет достаточно использовать контршульц (перфорированную угловую заплату) и шпаклевочную смесь.С очень небольшой погрешностью (до 1 миллиметра) достаточно одной шпаклевки. Перед тем как делать ровные углы при оштукатуривании стен всегда используют грунтовку, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрыть смесью весь вертикальный шов стен и нанести перфорированную часть так, чтобы часть выравнивающего состава просочилась через отверстия. Затем обычным шпателем заглаживаем образовавшийся отделочный материал так, чтобы контрашульц скрылся под ним практически полностью.От угла этой же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

2 Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация намного серьезнее, чем хотелось бы, вам понадобится трехстрочная, по которой мы выровняем стену, а также пару старых двух -метровые правила и гипсовая смесь. Желательно, чтобы к балочному уровню был прикреплен штатив, с помощью которого можно было бы ставить отметки на разной высоте … Еще будем использовать контршульц, но уже как крепежный элемент, для повышения надежности и долговечности уголка, поэтому берем перфорированную пластину с более широкими полками или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: изготовление приспособления

С помощью лазеров, угол между которыми ровно 90 градусов, делаем из правил двухметровый квадрат, перекрывая их концы так, чтобы лучи проходили точно по внутренним краям по всей длине вплоть до дальних концов.В месте стыка вкручиваем три самореза. Такое приспособление для согласования геометрии в планировке подойдет только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если один из них намного короче правила, либо отрезаем лишнюю часть одной из сторон квадрата, либо не делаем его вообще, а используем только лазер, что сложнее, но не менее эффективно. .

Шаг 2: установка маяков

Если стены, угол схождения которых нужно установить под углом 90 градусов, длиннее двух метров, то прижимаем лазерные лучи к их дальним концам и по светящимся линиям саморезами (закручиваем на нужную глубину). поставьте маяки под дальними концами связанных правил.Затем ввинчиваем саморезы в специально сделанные для них отверстия через равные промежутки по квадрату сначала в той же плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Пробуем просверлить отверстия одно над другим на разных уровнях, для чего пригодится и лазерный уровень.

Шаг 3. Установите профили маяков

Итак, по всей стене у нас саморезы скручены ровными рядами и перевязаны штукатуркой. Теперь нам нужно убедиться, что все они находятся на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его на нижний угол винта на плоскости его головки.Все остальные саморезы тоже должны загореться, те, что чуть ниже, откручиваем, а те, что выходят за линию, вкручиваем. Саморезами вертикально скрепляем маяковые профили толщиной 6 миллиметров гипсовым раствором . Для этого нанести раствор вертикальными полосами вдоль шурупов, наложить на него профили и прижать по всей длине правилом, пока он не уткнется в шурупы и не ляжет на них. Убираем лишнюю смесь, стараясь не касаться маяка.

Шаг 4: формирование внешнего угла

Затем можно наносить грунтовку, а когда она высохнет — штукатурку. В общем, этот грунтовочный слой должен быть вторым, стены следует покрывать первыми, выставив шурупы в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем примерно 3 сантиметра, утрамбовывается по профилям маяков по правилу (для этого разбираем наш прибор). Когда обе стены готовы, и мы доходим до их соединения, снова складываем два правила вместе и с их помощью, зарисовывая смесь, формируем уголок.Далее наносим встречный снаряд с сеткой, слегка вдавливая его в смесь, которую намазываем сверху. Второй слой должен лежать сверху после высыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала рекомендуется наносить грунтовку еще до нанесения отделочного покрытия. Из этого следует, что следует дождаться полного высыхания каждого слоя.

3 Оштукатуривание внутренних углов, установка геометрии лазером

Погрешность степени внутреннего закрытия стен определить несколько сложнее, так как лазерный уровень уже нельзя использовать, будет мешать корпус.Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый транспортир, но для начала берем уровень и с его помощью подготавливаем «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем устанавливать вторую. самолет. Для этого понадобится трехлинейный уровень, у которого лучи идут на 180 градусов от корпуса, установленный в центре стены.

Как оштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: маяки на опорной стене

Сначала прикручиваем саморезы вдоль лазера по полу.Затем поднимаемся на уровень выше, закрепляя шурупы ровно над нижними. Итак, мы продвигаемся вверх, выставляя самолет на маяки, которые в конечном итоге должны выровнять вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами около 1 метра.

Как обрамить угол стены

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы.При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но он также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне наименьшего угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазоры, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 °

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить внутреннее пространство вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

На изоляцию угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто не обращают внимания профессиональные бригады, занимающиеся монтажом каркасов, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность, измеряя диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

---

Рекомендуемые статьи

Отделка внутренних углов из гипсокартона

В обычном доме есть столько же прямых внутренних углов, сколько и плоских швов. Хорошая система обмотки и замазки внутренних углов улучшает внешний вид каждой комнаты и экономит время. Качественная работа по гипсокартону начинается с тщательного планирования .

Нанесение глины (шовный состав для гипсокартона) и ленты на внутренний угол затруднено, потому что обычно требуется смешивание трех углов — пересечения двух смежных стен и потолка. Для внутренних углов я предпочитаю использовать бумажную ленту вместо ленты из стекловолокна, потому что она загнута по центру, и с ней легко работать.

Перед тем, как заклеить внутренние углы, я сначала склеиваю и смазываю плоские швы, чтобы лента на внутренних углах перекрывала их. Заклеивание внутренних углов выполняется в три этапа в три разных дня: один день для наклеивания ленты и два дня для финишного покрытия.

После высыхания каждого слоя я использую шлифовальную машинку с бумагой с зернистостью 150, чтобы сбивать неровности и неровности. Если у вас нет шлифовального станка, вы можете использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг плоского деревянного бруска. После последнего слоя я использую бумагу с зернистостью 150 (или более тонкую) и тщательно отшлифовываю.

Шлифовальный раствор для гипсокартона может производить много мелкой пыли. Если вас это беспокоит, вы можете попробовать одну из имеющихся на рынке шлифовальных машин для гипсокартона и пылеулавливающих систем или поэкспериментировать с для мокрого шлифования .

Заклеить плоские стыки перед углами

Шаг 1. Распределите состав и поместите ленту. Нанесите состав для швов толщиной не менее 1/8 дюйма по всей длине шва. Начиная с угла, аккуратно приклейте ленту на поверхность компаунда поверх стыка. Вдавите ленту в состав.

Шаг 2 . Приложите ленту ножом для гипсокартона. Начиная с центра, уложите ленту, перемещая нож по стыку со средним давлением.Нож должен располагаться под углом примерно 45 °. Чтобы лента не двигалась вместе с ножом, вдавите угол ястреба или шпателя в ленту рядом с другим концом.

Укладка ленты по углам

Шаг 3. Нанесите состав на каждую сторону угла. Как и в случае с плоскими швами, на этом этапе не экономьте на смеси. Компаунд толщиной 1/8 дюйма примерно правильный.

Шаг 4. Согните ленту по углу. Вся бумажная лента имеет складку по центру, что позволяет ей легко складываться и плотно прилегать к углу.Чтобы закрепить ленту, держите ее плотно, вдавливая ее в угол через каждые 24 дюйма, а не по всей длине.

Наконечник : Оторвите ленту под углом, чтобы лучше прилегать к потолку. Это позволяет ленте плотно прилегать, не сгибаясь.

Шаг 5. Приклейте ленту сверху. Сначала слегка надавите ножом, чтобы не оторвать ленту сверху. После того, как первый фут ленты застелен в смеси, приложите большее давление.

Шаг 6 . Приклейте ленту к потолку, как вы делали в углах. Чтобы усилить давление, держите нож под крутым углом. Это позволяет ножу плотно прижимать ленту в углу. После этого прохода большая часть компаунда удаляется по мере заделки ленты. Край должен быть растушеван прямо до ленты.

Покройте финишный слой еще два дня.

Шаг 7. На второй день закончите одну сторону каждого угла. Нанесите влажный состав так, чтобы он не перекрывался (показано желтым).Лезвие ленточного ножа скользит по основному слою из сухого состава, нанесенному накануне. Держите ручку параллельно соседней стене, чтобы смесь не попадала на эту стену.

Шаг 8 . На третий день доберитесь на другой стороне угла. При нанесении финишного покрытия с другой стороны (показано синим цветом) край ножа для скотча скользит по прилегающему сухому слою компаунда. Если я буду осторожен, чтобы не дать скапливаться излишкам компаунда, я могу добиться почти идеального внутреннего угла, который требует минимального шлифования.

Наконечник : При нанесении финишного покрытия я держу нож ровно к стене, чтобы на ленте оставалось больше компаунда. Растушуйте смесь, слегка надавив на внешний край ножа для гипсокартона. Сначала я растушую внешний край, а затем сглаживаю внутренний угол вторым проходом.

Обработка бурового раствора

Фото: Криста С. Доерфлер

Грязный состав гипсокартона может убить эффективность даже небольшой работы. Наличие нужного количества грязи на моем ноже для гипсокартона позволяет мне думать о том, чтобы продолжить работу, вместо того, чтобы убирать за собой.Мой основной инструмент для нанесения — 6-дюймовая пластина с жестким лезвием за 6 долларов. нож для гипсокартона или клейкой ленты (www.hydetools.com). Чтобы держать готовый запас герметика, в качестве ястреба я использую изогнутый штукатурный шпатель шириной 14 дюймов и высотой 4 1/2 дюйма за 35 долларов (www.marshalltown.com).

Я использую нож, чтобы зачерпнуть смесь из ведра и вытереть ею ястреба. Простое вращательное движение возвращает грязь обратно на нож по мере необходимости. Я просовываю нож под грязь, чтобы погрузить ее, затем поворачиваю нож, разрезаю смесь на шпатель, а затем визуально проверяю, чтобы убедиться, что у меня правильное количество.Чтобы очистить нож, я протираю его о бок ястреба и начинаю с скручивания и резки.

Фотографии Джона Росса, если не указано иное. Рисунки Дэна Торнтона.

Еще по гипсокартону:

Секреты сглаживания гипсокартона — Плоские стены — это не только клейкая лента. Они начинаются с тщательного планирования, продуманной постановки и продуманной стратегии установки.

Четкие уголки для гипсокартона — Узнайте, как установить угловые планки с металлической, виниловой и бумажной облицовкой так, чтобы края стены были прямыми, углы плотными и отсутствовали пузыри.

Более быстрая отделка гипсокартоном — Автоматические инструменты позволяют создавать более качественные стены за меньшее время. Вот краткое изложение того, как они работают и сколько они стоят.

16 дюймов на центральном угле с интервалом обрамления — оптимизация для стыковых и боковых панелей, внутренних и внешних панелей?

вопрос для новичков. Сам еще не занимался кадрированием, но планирую заняться и самообразованием. Это довольно теоретический вопрос, поэтому мы очень ценим весь теоретический или практический опыт.Я почти уверен, что многие люди скажут, что я слишком много думаю об этом, но это нормально, мне любопытно :).

Большинство ссылок, которые я вижу, например, для пространственных шпилек 16 дюймов по центру. В простейшем случае первая шпилька (2×4) размещается встык напротив конца пластины. Все последующие шпильки располагаются таким образом, чтобы их центры совпадали с Отметки 16 дюймов, 32 дюйма, 48 дюймов и т. Д. На рулетке вдоль пластины.

Обратите внимание, что из-за толщины шпилек расстояние между первыми двумя шпильками фактически составляет 15-1 / 4 дюйма = 16-3 / 4 дюйма, где 3/4 дюйма — половина толщины 2х4.Такая конфигурация гарантирует, что при установке панели 4’x8 ‘на раму панель будет перекрывать стойки на обоих концах.

Эта история имеет для меня большой смысл. Мой вопрос заключается в том, как история меняется, когда вы рассматриваете две стены, соприкасающиеся друг с другом, и хотите оптимизировать как внутренние, так и внешние панели (например, внутренний гипсокартон и внешний сайдинг).

Если вы будете следовать приведенному выше рецепту, я думаю, вы получите следующий результат:

Здесь стена справа — это «перегородка» или «сквозная стена» в том смысле, что она проходит до конца конструкции, а нижняя стенка является «стенкой стыка» в том смысле, что она упирается в « у стены ».Шпильки расположены точно так же, как указано выше, 16 дюймов по центру. Единственное дополнение — шпилька «гвоздь» на сквозной стене возле угла, так что есть что-то, к чему можно прикрепить внутреннюю обшивку. Для справки, внутренняя панель толщиной 1/2 дюйма, а внешний вид — 3/4 дюйма, но это, конечно, может варьироваться, и это может повлиять на некоторые из показанных мною размеров?

Однако мы видим, что не все панели совпадают со стойками. Большая проблема в том, что внутренние и внешние панели выходят на очень большие расстояния вдоль стен.Для стыковой стены внизу внешняя обшивка смещена вправо от внутренней обшивки, потому что она должна выступать над пластиной на этой стене не менее чем на 3,5 дюйма, чтобы охватывать край сквозной стены.

Теперь, отрегулировав расстояния, обозначенные A и B, мы можем сделать так, чтобы четвертая стойка вдоль любой стены совпадала либо с внутренней, либо с внешней обшивкой по нашему желанию. Как я показал, внутренняя панель выстраивается на стыковой стене, а внешняя — на сквозной.Но если размер А был уменьшен на 3,5 дюйма для ширины сквозной стенки + толщины сайдинга, то обе внешние стены можно было бы выровнять. Точно так же мы могли бы увеличить размер В, чтобы внутренние панели выровнялись по сквозной -стена

Явных вопросов:

• Являются ли два приведенных выше рисунка достойным изображением базовой рамы и обрамления в углу?
• Встречается ли на практике компромисс между выравниванием внутренней и внешней обшивки? Если да, то всегда ли поддерживаются рамы, оптимизированные для внутреннего сайдинга, внешнего сайдинга или 16 дюймов по центру (относительно конца плиты), так что иногда вы обнаруживаете, что элементы выравниваются либо для внешних, либо для внутренних панелей в зависимости от типа стена и отдельные детали?
• Я показал внутренние панели (скажем, гипсокартон), стыкующиеся в определенном положении в углу.Это точно, действительно ли это имеет значение для этого вопроса? То же самое и с сайдингом.
• Я изобразил «Калифорнийский уголок». Я знаю, что есть и другие типы углов, и, возможно, история может измениться, если использовать другой тип углов. Если кому-то интересно, они могут пролить свет и на это.

Расширенное обрамление: изолированные углы | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже.Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3.4.3a Изоляция углов ≥ R-6 до края. ²²

Сноска 22) Все внешние углы должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечить доступ для установки изоляции ≥ R-6, доходящей до обшивки внешней стены. Примеры вариантов соответствия включают изоляцию стандартной плотности с альтернативными методами обрамления, такими как использование трех шпилек на угол, или изоляция высокой плотности (например, распыляемая пена) со стандартными методами обрамления.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом для установки с нулевым потреблением энергии (версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы. Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: углы, коллекторы и балки по краю, составляющие тепловую оболочку, изолированы.Таблица R402.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы регулируют изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.

Международный жилищный кодекс 2009 г. (IRC)

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, стены: углы, коллекторы, узкие полости каркаса и балки обода изолированы.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: углы, коллекторы и балки по краю, составляющие тепловую оболочку, изолированы. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене. Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно будет слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство заподлицо, и будет выступать с одной или другой стороны.Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим. Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. Принимая во внимание размер используемых шпилек, лучше всего избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

A Базовая рама

Базовая стеновая рама включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками.Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью опорной системы, часто имеют цельную верхнюю пластину. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов.Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции, состоящей из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену.Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое место, подходящее для ваших целей.Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхнюю пластину можно было прибить непосредственно к ней. В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, измеряющее расстояние от существующей стены на другой стороне комнаты.Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены.Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может немного отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 концевых стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую древесину для шпилек.Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, которая вам нужна, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать стойку «царь» и «домкрат», а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Создание каркаса

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены.Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и отрежьте домкрат и подрезайте шпильки до нужной длины. Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет возведен. Положите верхнюю часть подошвы и подошву рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты.Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой меткой. Заколите пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, можно прибить пару блоков по меловой линии для подошвы.Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку. Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам по мере необходимости, чтобы поднять ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень по краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с отметками, а все гвоздики не покажут вертикальное положение по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль новой стенной рамы не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву подошвы, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя квадрат для обрамления, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые в пластины в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, которая требует ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете чулан или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что следует далее: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака

• Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Используя метки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
• Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса, указанных в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
• Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
• Снимите заголовок. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Работайте от конца, проводя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите для каждой отметки, чтобы указать расположение штифтов.
• Установите жатку на верхнюю пластину между положениями цапфовых штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
• Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

• Подсчитайте количество зубчатых и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
• Кроме того, обрежьте все калеки, включая две, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина цапфы минус длина валета минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

• Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке в разделе Шаг 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d, бок о бок, через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака

• Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака

• Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить, что края и грани гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
• Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву подошвы в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите перегородку

Фото Дэвида Кармака

• Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву подошвы в бетон, затем забейте пружинные шипы, шурупы или гвозди, вырезанные из каменной кладки.)
• Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
• После того, как стена будет закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
• Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что обрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену более 8 футов высотой (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую деталь он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпал с ближним концом первой детали. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»

---

Инструменты

.