Как заделать щель между полом и парапетом на балконе: Страница не найдена — Балконы и Лоджии — mkada.ru

Содержание

Заделка щелей на лоджии и балконе

Как и чем заделать очень большие щели на балконе или лоджии

При ремонте балкона или лоджии своими руками приходится заделывать щели в разных местах. Данные работы проводят при установке рам с остеклением, монтаже отливов, утеплении парапета, стен и пола в балконном помещении. Иногда на бетонном полу, стенах или потолке балкона с течением времени образуются трещины — в этом случае при проведении ремонтных работ их также замазывают подходящими материалами.

Рис. 1 Заделанный зазор, примыкающий к парапету

Хорошее знание того, чем заделать щели на балконе, позволяет не только повысить качество герметизации, но и сэкономить денежные средства, выбирая из большого количества товаров продукт, наиболее подходящий для работ и имеющий оптимальное соотношение цены и качества.

Содержание:

Чем заделывают щели на балконе

Для заделки балконных щелей используют широкий ряд не только материалов, специально предназначенных для этих целей, но и их сочетание с обычными стройматериалами.

Заделка щелей в бетонных поверхностях

Нередко в местах примыкания бетонного пола и потолка к стенам имеются щели толщиной до 10 мм. Решая, как заделать щели на балконе в этом случае, чаще используют монтажную полиуретановую пену, цементно-песчаные смеси или клеевые составы на цементной основе.

Перед тем, как заделать швы, их очищают от пыли и мусора (лучше всего это сделать при помощи пылесоса), сбивают плохо закрепленные участки, иногда слишком узкую трещину расширяют.

Пену для лучшего сцепления и высыхания наносят на слегка смоченную поверхность с учетом ее сильного расширения после застывания, перед заделкой цементными растворами щели грунтуют.

После высыхания пены в швах ее излишки срезают малярным ножом, для предотвращения разложения под воздействием ультрафиолетового излучения ее закрашивают или закрывают сверху цементным раствором.

Иногда между бетонным полом и плитой парапета имеются большие зазоры до 100 мм. В этом случае пену обычно не применяют, а заделывают щели кирпичом, блоками из ячеистого бетона (газосиликат), укладывая их на цементный раствор. Большие щели между бетонными плитами можно заделывать при помощи жесткого и прочного утеплителя Пеноплекс, наклеивая его на пену.

Для заделки широких дыр на балконе используют жесть или профильный лист, деревянные доски и брус, пластик, металлический профиль, декоративные искусственный и природный камень, плитку — при этом основным способом их крепления к стыкам является монтажная пена и цементные смеси.

Заделка щелей в деревянных поверхностях

Заделка щелей балкона или лоджии может потребоваться при укладке деревянного пола по периметру между досками и стеной – в этом случае эффективнее использовать монтажную пену. Если требуется замазать трещины, щели и дыры в самой деревянной поверхности, то применяют шпаклевку по дереву, подобранную в тон доски.

Перед ее нанесением обрабатываемое место очищают от грязи, пыли и дефектных участков, шпаклевку наносят между щелями шпателем и после высыхания зашлифовывают мелкой наждачной бумагой, при необходимости отремонтированное место покрывают лаком.

Устранение щелей на пластике

Заделать щель в пластике лучше силиконовым герметиком, иногда применяют и более дешевый акриловый вид, но он обладает низкой водостойкостью и трескается под воздействием отрицательных температур.

Для нанесения герметика используют специальный пистолет, в который вставляют цилиндрическую тубу с герметиком, при надавливании на рукоятку пистолета материал поступает на обрабатываемую поверхность через узкий штуцер.

Специалисты с большим опытом наносят герметик, выравнивая его для получения эстетичной дугообразной поверхности, указательным пальцем руки, смоченном в мыльном растворе.

При самостоятельном нанесении лучше всего воспользоваться малярным скотчем, оклеивая шов с двух сторон на необходимую ширину. Для выравнивания после нанесения можно использовать специальный пластиковый или резиновый шпатель с дугообразными краями, после чего выровнять шов смоченным в мыльном растворе пальцем.

Достоинствами использования герметика является его быстрое время высыхания и идеально гладкий водостойкий и долговечный шов.

Материалы для заделки щелей — отличительные особенности

Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.

Монтажная пена

Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.

Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти — изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:

Способность расширяться в 20 — 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.

Силикон

Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.

Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:

Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.

Материалы на основе цемента

Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.

Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.

Когда при ремонте квартиры очередь доходит до балкона или лоджии, большинство людей пытаются сделать там уютный уголок для отдыха, иногда удобную.Покрасить балкон – дело хитрое. Как совершить его с наибольшей эффективностью? Читайте наши советы, и кисть вам в руки! А еще лучше – краскопульт.Утепление пола на балконе своими руками делается для того, чтобы улучшить шумоизоляцию, уменьшить вероятность проникновения пыли в квартиру и иметь.

Заделываем щели на балконе и лоджии своими руками

Люди, решившие застеклить балкон или лоджию, хотят сделать это пространство красивым и уютным, но вряд ли так можно охарактеризовать помещение, где после каждого дождя остаются лужи или потеки на стенах. Если же планируется утепление балкона, то эта проблема становится еще актуальнее. Но даже в том случае, когда владелец предпочитает иметь незастекленный балкон, важно следить, чтобы плита основания, ограждение и другие элементы конструкции оставались в хорошем состоянии. Ведь выполнить мелкий ремонт гораздо проще, чем капитальный, который потребуется, если вовремя не устранить щели на балконе или лоджии.

Способы заполнения щелей

Выбор способа решения проблемы зависит от нескольких факторов. В первую очередь это размер щели на лоджии, затем материал поврежденной поверхности и ее положение (вертикальное или горизонтальное). Самым простым и доступным решением во многих ситуациях является использование монтажной пены. С ее появлением выполнение подобных работ и наведение порядка после ремонта отнимает намного меньше времени и сил. Узкие щели на вертикальных поверхностях легко можно заделать с помощью одной только пены, но в более сложных случаях очень полезно будет знание некоторых приемов. И сейчас мы расскажем о том, как наиболее эффективно использовать пену и другие материалы для заполнения различных щелей.

Заделываем щели монтажной пеной

Как заделать широкие щели на лоджии

Такие щели могут быть между ограждением, обычно железобетонным, и плитой основания или стеной. На открытых балконах они полезны, благодаря им вода, попавшая на балкон во время дождя или образовавшаяся после таяния снега, не задерживается на полу. Но на застекленном балконе, тем более, если вы собираетесь его утеплять, эта щель становится помехой. Как правило, расстояние между поверхностями слишком велико, без использования вспомогательных материалов пена будет вываливаться из щели.

Большие щели на балконе

Самый простой вариант – сначала закрыть щель на лоджии или балконе изоляционной лентой, защищающей от воды, но пропускающей пар. С ней пена останется на месте до высыхания и получит защиту от осадков и других природных воздействий, что увеличит срок ее службы. Когда пена высохнет, рекомендуется со стороны помещения еще проложить слой из пароизолирующего материала.

Другой способ – закрыть щель на балконе с помощью оцинкованного листа. Для этого нужно тщательно замерить длину и ширину щели и наметить на листе контуры в соответствии с замерами. К ширине полосы прибавляют приблизительно 20 см, чтобы получить уголок, делают в нужном месте сгиб и вырезают деталь ножницами по металлу. Затем ее форму корректируют с помощью молотка, наконец, готовый уголок прикрепляют дюбелями и саморезами, а все места стыков запениваются.

Щели на балконе между стеной и ограждением

Как закрыть щель сверху балкона

Бывает неприятная ситуация, когда из-за огрехов при строительстве между плитой над вашим балконом и стеной здания есть щель, через которую может попадать вода. Решать эту проблему необходимо вместе с соседями, поскольку часть работ нужно выполнять на их балконе. Сначала требуется удалить из щели всю грязь, для лучшего качества очистки используйте проволочную щетку. Чтобы заделать щели на балконе, можно применять гидроизоляционную мастику или монтажную пену, но заметим сразу, что второй вариант отнимает больше времени.

Щели на потолке лоджии

Мастику просто наносят на подготовленную поверхность с помощью кисти или шпателя. Если же вы решили запенить щель, ее края после очистки необходимо еще загрунтовать. Заполнять щель пеной удобнее, если вы находитесь на верхнем балконе. Когда пена застынет, нужно будет удалить излишки, чтобы у соседей был ровный пол, а у вас – потолок. Затем нужно зацементировать проблемный участок, а после застывания цемента повторно загрунтовать. Ветер и солнечные лучи разрушительно действуют на пену. Поэтому запененные щели, особенно если они широкие, нужно защитить. Можно использовать изоляционную ленту, цемент, краску или закрыть пену отделочным материалом.

Заделывание трещин в различных материалах

Помимо щелей, оставленных строителями или появляющихся на стыке поверхностей в процессе эксплуатации, нам приходится иметь дело с трещинами, нарушающими целостность тех или иных элементов конструкции. Причем это касается не только деревянных или пластиковых предметов, но и бетонных плит. Возникающие трещины желательно заделывать как можно быстрее, не допуская их расширения и углубления, иначе может потребоваться капитальный ремонт или замена поврежденных элементов.

Трещины в бетоне

Вряд ли кого-то необходимо убеждать, что прочность бетонных ограждений или плиты основания – обязательное условие безопасной эксплуатации балкона. Так что трещины в бетоне – это проблема, безусловно, заслуживающая вашего внимания. Как и в описанных выше случаях, поверхность нужно подготовить. Тщательно удалите всю грязь и крошки бетона, промойте и хорошо просушите ремонтируемый участок, а затем обработайте его гидроизоляционным материалом. Теперь трещину можно заполнять, проще всего использовать для этого быстротвердеющий цементный раствор.

Трещина в бетоне

Трещины в дереве и пластике

Деревянную поверхность, как и любую другую, нужно отчистить от всех загрязнений и удалить остатки старого покрытия (краски или лака). Для заполнения трещины можно использовать готовую шпаклевку, купленную в магазине, или самим приготовить смесь из опилок и клея ПВА, подойдет и оконная замазка. Выбранный материал наносится на поврежденный участок шпателем, после высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой, а затем лакируется или красится. Трещину в пластиковом изделии лучше всего заполнить силиконовым герметиком.

Мелкую починку, в данном случае заполнение щелей и трещин, выполнить не так уж сложно, она не требует больших финансовых затрат. Но если проводить ее регулярно и качественно, то вам не придется решать проблемы, связанные с необходимостью срочного капитального ремонта. Поэтому, если вы заметили, что где-то появилась щель на лоджии или трещина, заделывайте их как можно раньше.

Щели внизу и по бокам балкона. Как и чем заделать?

Собираемся стеклить лоджию. Размер — 6 метром.
Но между бетонной плитой и полом и стенами имеются щели.
По бокам примерно 25 см, от пола — 12 см и от металлического карниза — 15 см.

Вопросы такие:
1) Чем лучше всего заделывать? Кирпич, пеноблок или что-то другое?
2) Как именно заделывать, имея разное расстояние (от бетонного пола и металлического карниза), и конкретно выдержит ли металлический карниз нагрузки?

По нормальному заделывать надо тем же материалом, то есть бетоном. Делать опалубку, заливать — замазывать раствором с сеткой. Можно заложить кирпичём, только его надо резать и подгонять. Будет много пыли. Проблем с нагрузкой быть не должно.

tvmaster , в интернете написано, что кирпич тяжеловат.

А что делать с металлическим карнизом? Вообще что ли его не трогать и заливать по форме парапета?

Залить бетоном будет проблематично. Ибо необходимо сначала варить арматуру, затем бетон надо вибрировать.
Это сложно в домашних условиях. Поэтому лучше кирпич, армированная кладка. Потом штукатурить. И так все эти щели
Металл перила на фото — обматать жесткой металл сеткой, сетку закрепить. И крепким цементным раствором заштукатурить.

Труд без искусства — Варварство!

tvmaster написал :
По нормальному заделывать надо тем же материалом, то есть бетоном. Делать опалубку, заливать — замазывать раствором с сеткой. Можно заложить кирпичём, только его надо резать и подгонять. Будет много пыли

может стоит штыри вставить дополнительно горизонтальные? и бетон заармируется, и ляжет проще/лучше

мда, с бетоном тяжеловато будет конечно.

ну а у других как?наверно уже кто-то из соседей решил эту задачу?пока патент не получили,посмотрите у них..)

Мда. Бетон, опалубка, арматура. Не понятно только, нахрена ТАК изголяться? А просто кирпичиками заложить не судьба? Если бетонный парапет будет чем-то зашиваться, можно ещё проще — каким нибудь листовым материалом дыры закрыть. Либо оцинковкой, либо пластиком. Бетон. Ща тут насоветуют, умельцы)))))

Можно пеноблоками заложить — они в отличии от кирпича довольно легкие.

зачем изобретать велосипед?
мешок пескобетона — и все
зачем извращаться с рассыпающимися пеноблоками, с которыми потом мучаться придется — от влаги защищать, они будут давать трещины, раствор готовить, кирпичи пилить болгаркой, опять же — раствор — когда можно тупо забетонировать — что встанет как родной материал для этих щелейи никаких проблем со стыком разных материалов (например, коэффициент расширения) и никакой «инженерии»?
и простоит сто лет

Vralya , только убедитесь, что раствор подходит для наружки. В обычный пескобетон добавляют как минимум жидкое стекло — чтобы водостойкий был, ну и для морозов надо сообразить. Есть готовые добавки для растворов

Можно вообще купить мешок стяжки — наружной, высопрочной — и ей заделать. Я бы просто по периметру забил дюбель-гвозди, должно хорошо держаться

Здесь, в заделке самое важное сделать так, чтобы это затем не высыпалось кусками на головы гражданам. И конечно, снаружи не должно выглядеть заплаткой.

tvmaster написал :
чтобы это затем не высыпалось кусками на головы гражданам.

А может. На оцинковке бетон явно не будет лежать как родном материале. Потом еще начнутся температурные деформации этой жести, бетон будет понемногу трескаться и выкрашиваться маленькими кусочками. Со временем размер кусков будет расти. Считаю, надо чем-то развязать жесть и то, что будет сверху. Я бы пожалуй положил пенопласт на герметик, типа того, которым замазаны швы между панелями в этом же доме. Или использовать монтажную пену. Не полностью все ей заполнять, а для пенопласта. Можно вощем-то и полностью, но пены много уйдет. И снаружи загерметить все это дело том же герметиком (от солнца). Мне-то не проблема была бы вылезти наружу и там делать что хошь, ибо работаю в промальпе. В ситуации начальника ветки вызов альпиниста значительно упростит все эти дела, независимо от принятого решения по материалам.

Заделка щелей на лоджии и балконе

К сожалению, ничто не вечно и время от времени приходится что-то чинить или переделывать. То же самое может произойти на лоджиях и балконах. Появление трещин между полом и парапетом обуславливает проникновение холода.

Человек, попавший в такую ситуацию, задается вопросом: чем заделать щели на балконе и вообще требуется ли их закрывать? Ремонтом все равно придется заняться, таким образом, вы не только предотвратите потерю тепла с лоджии, но и придадите ей эстетический вид.

При заделывании трещин также повышается эффективность шумоизоляции. В общем, отойдем от всех функциональных привилегий ремонтных работ и перейдем к главному вопросу: как заделать щели на балконе?

Основные моменты

Основу выстраивают из самых разных материалов. В зависимости от этого для ее ремонта придется обзавестись определенными инструментами. Популярные материалы для основания:

В любом случае заделать щель между балконом и стеной можно с помощью:

силиконового герметика;
монтажной пены;
цемента;
шпаклевки.

Каждый из вышеперечисленных материалов будет эффективен для определенного балкона, например, для деревянных идеальным вариантом является силиконовый герметик, точно так же как и для пластикового, а вот для бетонного – цемент.

Небольшую трещину на лоджии можно спокойно задуть пеной или силиконом, а вот с огромной придется повозиться, но об этом немного позже.

Ремонт пластикового балкона

Силиконовый герметик идеален для заделки щелей в деревянной стене

Для того чтобы провести восстановление целостности в случае использования такого материала, вам понадобится:

С помощью этих инструментов начинаем первый этап работы – уборку. Подробнее о заделке щелей смотрите в этом видео:

Обработка растворителем необходима для обезжиривания поверхности

После тщательной зачистки балкона проводятся следующие манипуляции:

Зашкуривание крошащихся элементов.
С помощью пылесоса убираем пыль со щели.
Трещину обрабатываем растворителем (для того чтобы добить эффекта обезжиривания).
Если присутствует влага или вода ее нужно убрать с помощью фена.
Скотч используется для обклейки щели (чтобы не вымазывать пластик).
В пистолет вставляется емкость с герметиком и обрезается пластмассовый кончик.
Щель заделывается с помощью силикона.

Учтите тот факт, что герметик достаточно быстро затвердевает и изменить его форму уже через 15-20 минут будет невозможно, поэтому работать с ним нужно очень быстро.

Все лишнее сразу убирайте шпателем, а также учитывайте температуру, при которой работаете, поскольку она влияет на застывание силикона.

Ремонт бетонного балкона

Для заделки щелей в бетонных стенах хорошо подойдет монтажная пена

Восстановление в этом случае будет происходить немного в ином свете, хотя подготовительные мероприятия по уборке остаются прежними.

Трещину также нужно будет зачистить и обезжирить.

Только после растворителя нужно обработать грунтовкой. Подготовка закончена, далее идет использование монтажной пены.

Не забывайте, что пена при застывании расширяется, вследствие чего щель нужно заполнить лишь наполовину.

После полного застывания излишки можно убрать канцелярским ножом и залить цементом. В случае маленькой щели можно использовать только цемент.

Ремонт деревянного балкона

После проведения работ по очистке поверхности можно взять обычную шпаклевку по дереву и замазать отверстия. Полное засыхание даст возможность отшлифовать поверхность и придать ей лучший вид. В завершении покрываем готовую конструкцию лаком.

Большая дыра! Что делать?

Случается такое, что в трещину можно просунуть руку на улицу. Герметизация в таком случае просто необходима. Идеальным материалом будет пена, являющаяся универсальным средством для любых видов балконов и лоджий.

Пену можно использовать в случае, если отверстие не превышает 10 см.

Предварительно необходимо края дыры обработать и обезжирить. После этого нанести пену и дождаться полного ее застывания и только тогда начинать удалять излишки. О том, как правильно работать с монтажной пеной смотрите в этом видео:

Для заделки узких щелей необходим тонкий наконечник

В случае заделки дыр большого диаметра нужно будет обзавестись металлом и монтажной пеной. Далее нужно замерить щель. После этого ножницами по металлу вырезаем (добавляем 15 сантиметров для формирования уголка) нужную форму.

После чего в место размещения дыры устанавливается щит, осуществляется крепление размещенной формы и заделка краев монтажной пеной.

С внешней стороны балкона или лоджии для придания эстетики конструкции необходимо дыру заделать цементным раствором с использованием мелкофракционной сетки.

Чем заделать щели между стеной и полом: способы и материалы

В процессе эксплуатации жилых помещений в квартирах или домах возникают ситуации, когда между стеной и полом образуются пространства разных размеров и глубины. Возникает необходимость их заделать, но не только потому, что они портят внешний вид жилого помещения, а и потому, что это прямой источник возникновения сквозняков, проникновения сырости внутрь комнат, которая несет за собой полчища насекомых, плесень и гибок.

Поэтому крайне важно после обнаружения такой проблемы сразу же приступить к ее устранению. Проведение работ не займет много сил и времени, оно подразумевает за собой следование нескольким этапам:

Определение размера щели – протяженность и глубину;
Исходя из масштабов будущих работ подбирается материал, которым будут заделывать отверстие.

Для заделки совсем небольших щелей (около 1 см) можно взять строительные растворы шпаклевки, монтажного гипса или цемента. Более крупные щели (2-5 см) необходимо заполнять монтажной пеной. Если повреждение размером гораздо больше (от 5 и более см), то нужно прибегнуть к более серьезным работам и использованию других материалов. Ниже будет приведена последовательная технология устранения щелей между стеной и полом любой сложности.
Подготовка к работам
Заделка подобных щелей попадает в категорию косметического ремонта. Подготовка зависит от того, какими элементами декора украшены ваши стены или пол. В случае наличия плинтуса его необходимо удалить, снять обои, зачистить и удалить слой краски, замыть побелку. В последнем случае нужно дать стене полностью высохнуть. Удалить все пыль и грязь, которая может помешать качественной фиксации заделочных материалов.
Если заделка происходит в помещении, где вы не планируете проводить полный ремонт, то обои нужно снять лишь частично, или попробовать аккуратно оторвать полоску от стены, чтобы после окончания работ приклеить ее обратно, вернув стене первозданный вид. Все поверхности, на которые в процессе ремонта может попасть грязь, нужно защитить пленкой, бумагой и надежно их закрепить – это позволит избежать дополнительных затрат при наведении порядка. Такие меры сохранят пол и стены от монтажной пены, штукатурки и краски. Бумагу или газеты не стоит использовать, если на рабочем месте будет много воды – она бесполезна в качестве защитного материала в этом случае.
Цель – большая щель
Для заполнения отверстия идеальным вариантом будут подходящего размера куски кирпича, пенопласта, пенополистерола или пластика. Если части крупные, то их нужно разбить или разломать – маленькие компоненты заполнения гарант того, что они лягут внутри отверстия максимально плотно и тщательно заполнят полость. Будьте аккуратны, чтобы при заполнении объема щели вы не деформировали уже имеющиеся отверстие и не расширили его.
Эти материалы помогут вам сэкономить дорогостоящую монтажную пену, которую следует залить в щель вслед за предыдущими материалами. Практика показывает, что с использованием кирпича или других наполнителей для восстановления даже очень большого повреждения требуется только один баллон монтажной пены.
Не следует заливать ее под завязку, ведь она имеет свойство расширятся в несколько раз. Заполните оставшееся пространство где-то на треть, в очень тяжелых случаях – на половину. Если слой получается очень большим, то наносите ее не за один раз, а частями, давая предыдущему слою полностью расшириться и затвердеть. Это уменьшит риск излишнего заполнения и последующего выпадения лохмотьев пены, и как следствие – сэкономит ее объем.
Цель – щель среднего или маленького размера
Идеальным вариантом заполнения таких отверстий будет мягкие, пластичные материалы с большой плотностью – пакля или строительный войлок. Чтобы такие материалы не стали убежищем для насекомых-вредителей, перед заполнением их нужно тщательно пропитать инсектицидными веществами, в их роли чаще всего выступает формалин.
Материал скатывается в небольшие рулончики, диаметр которых должен быть чуть больше размера щели, и прикладывается к щели. Далее, с помощью небольшого резинового или деревянного молоточка рулончик аккуратно, но уверенно забивается в полое пространство повреждения. Желательно заполнять пустоту цельным куском материала, без мелких частей, чтобы между ними не образовывалось лишних полостей.
Если щель настолько мала, что вы физически не сможете забить туда паклю, то на помощь придет мягкий шпатель и пластичный гипсовый раствор. Технология проста – на кончик шпателя нанесите полоску гипса и приложите к повреждению, после чего аккуратно надавите. Это позволит раствору заполнить всю полость и сразу же выполнять поверхность стены, чтобы свести к минимуму подготовку к отделке.
Для сохранения окружающего пространства от грязи можно использовать самоклеющуюся строительную ткань (которая не подойдет в том случае, если у вас уже поклеены обои) или вышеуказанные способы. После того, как щель будет полностью забита, формалин просохнет – можно декорировать шов.
Щель между плинтусом и стеной или полом
Она обычно образуется при искривлении старых стен или пересыхании деревянных плинтусов. Заделывается такая погрешность очень просто – с помощью акрилового герметика, современные магазины предоставляют на выбор любые цвета и оттенки. Баллон устанавливается в специальное устройство для подачи герметика и наносится поверх расстояния между элементами.
Правила работы с монтажной пеной
Две трети случаев все же требуют активного применения монтажной пены даже в небольшом количестве. Поэтому важно выяснить, как правильно ее использовать. Рекомендации таковы:
Перед заполнением полости ее поверхность необходимо слегка смочить обыкновенной водой. Для этого желательно использовать механический пульверизатор или бутылку с дырками в крышке. Это делается для лучшей фиксации пены внутри повреждения.
При заполнении необходимо помнить о способности пены расширяться. К тому же, увлажнение поверхности только усилит этот эффект. Пену нужно наносить аккуратно, внимательно, понемногу.
Идеальные условия работы с ней – от пяти до двадцати пяти градусов тепла. Баллон нужно прогреть в воде с соответствующей температурой.
Перед работой сосуд с пеной нужно тщательно встряхнуть.
Работу проводить только в защитных очках и перчатках – пена очень едкая, прочно приклеивается ко всем вещам и предметам. При случайном попадании на чистовые поверхности пену рекомендуется удалять только после полного высыхания, еще не затвердевшую вытирают специальным растворителем.
Затвердевшая пена удаляется острым ножом.
Отделка стены после устранения повреждения
Убирать лишнюю пену следует так, чтобы на месте шва осталось небольшое углубление. Оно будет заполняться небольшим слоем шпаклевки или гипса с помощью шпателя и выводить на один уровень со стеной. После высыхания слоя строительного раствора от щели не останется ни следу. Сверху стену можно отделывать всевозможными способами – прикрепить плинтус, покрасить, доклеить обои, отделать плиткой, пластиком, деревом и так далее.
Вывод
Такие повреждения между полом и стенами желательно обнаруживать и заделывать до начала отделочных работ, чтобы не повредить в процессе работы уже имеющиеся чистовые поверхности. Таким образом, работа будет выполнена быстрее и с меньшими затратами. Если же заделка происходит в чистовой комнате, то нельзя пренебрегать мерами предосторожности, особенно при работе с монтажной пеной.
Видео
Из ролика вы узнаете более подробно, как и чем заделывать трещины.
Сохранить
Сохранить
Ремонт и укрепление лоджии своими руками, капитальный ремонт бетонной плиты и щелей на полу, стенах и потолке
Не смотря на то, что внешние капитальные стены и парапет лоджии считается общедомовым имуществом, капитальный ремонт лоджии: заделка щелей, восстановление плиты, укрепление переднего ограждения, ложится на плечи владельцев квартир. Можно собрать документы, и в судебном порядке компенсировать расходы на ремонт, но такая практика требует времени и финансов, и не всегда затраты окупаются.
Поэтому целесообразно сделать ремонт лоджии самостоятельно, таким образом, вы тщательно подготовите помещение к последующему обустройству. В статье разберемся, как отремонтировать лоджию своими руками, фото и видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях всего процесса.
Смотрите материалы, как сделать ремонт лоджии, видео детально демонстрирует всю процедуру обустройства лоджии.
[su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=EmsXWnchQXE»]
Этапы капитального ремонта
Так как капитальный ремонт — это не только обустройство лоджии внутри, он так же требует, чтобы работы проводились и снаружи, поэтому обратитесь к специалистам, а в случае проведения работ самостоятельно продумайте надежную страховку.

С чего начать ремонт?
Прежде всего, перед ремонтом следует освободить лоджию от вещей, очистить конструкцию от загрязнений. Далее потребуется обычный молоток на ручке в полметра, приблизительно 0,6 кг весом, боек должен быть круглый. Им надо простучать каждый сантиметр поверхности.
Ремонт балконов и лоджий, необходимо удалить старую облицовку и разрушенный бетон
Молотком наносите удары средней силы, внимательно прислушивайтесь к звуку. Если он звонкий – бетон крепкий, если глухой, то внутри пустоты и их следует разбить. Обрабатывать поверхности надо до тех пор, пока перестанут появляться вмятины и сколы на поверхности, значит, вы достигли прочного бетона.

Всю обнажившуюся арматуру необходимо зачистить от ржавчины и обработать антикоррозийными растворами.
Особое внимание следует обратить на стыки между стенами строения и вашей лоджии, чаще всего именно они протекают, и вся отделка лоджии приходит в негодность от распространения грибка. Проверить трещину можно металлической линейкой либо специальным щупом: игольчатым – глубину, пластинчатым – ширину. Если щуп заглубился и уперся, то трещина заделывается обычным цементно-песчаным раствором. Если щуп уперся, а при надавливании пролазит вглубь, плита, возможно, полностью расколота, для ремонта необходимо вызывать профессионалов.
Далее лоджию необходимо очистить, прежде чем заделать щели необходимо тщательно вымести пыль жесткой щеткой.

Заделка стыков
В большие щели лучше забить щепки-клинышки из дерева, затем заделать их цементно-песчаным раствором. Если щель между нижним перекрытием и стеной сквозная, в нее укладывается утеплитель и заливается монтажной пеной. Это послужит дополнительной шумоизоляцией. Наверх дюбель-гвоздями или анкерами к стене и полу крепится металлический уголок, который при монтаже пола на лоджии закроется плинтусом, лагами либо керамзитом. Так же можно закрыть небольшие стыки эластичной лентой для заделки швов.
Лента для ремонта швов на лоджии
[su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]старайтесь заделать стыки как можно более герметичней. Ремонт швов исключит циркуляцию воздуха между перекрытиями и образование мостков холода. Пролейте швы герметиками, это исключит промерзание, сквозняки, протечки, образование плесени внутри лоджии.[/su_highlight]
Ремонт лоджии своими руками, фото стыков после герметичной заделки
Ремонт плиты перекрытия
Возможно от влаги и агрессивной среды в полу либо крыше лоджии образовались разрушения, необходимо полностью или частично восстанавливать плиты перекрытия. Обследуйте арматуру, если она съедена коррозией, то ее необходимо вырезать сваркой и наварить пруты.
Уделите внимание ремонту арматуры на стыках возле стен. Если отсутствует защитный слой бетона, арматура наружу, каркас ослаб, то придется укреплять соединения, чтобы избежать обрушения конструкции, это особенно важно в случае совмещения лоджии с комнатой. Для этого следует забить в стену новую арматуру, проделать штробы в перекрытии, соединить сваркой прут с каркасом, и забетонировать.

Если плита разрушена по краям лоджии, или утрачен верхний слой бетона, необходимо выполнить деревянную обрешетку по периметру, и залить плиту бетоном класса В10, морозостойкость F32, плотность раствора должна быть не ниже 2500 кг/м³.
Крыша – это нижнее перекрытие лоджии соседа сверху. Если плита сильно износилась, течет, придется договариваться с ним, и реставрировать плиту, точно так же как свой пол. Со своей стороны потолок лоджии рекомендуется усилить металлическими уголками, заштукатурить, спрятав металлические детали, чтобы они не подвергались дальнейшему разрушению от ржавчины. Делая ремонт крыши лоджии, не забудьте прикрепить козырек, который защитит стены и перекрытия от осадков.
Крыша вашей лоджии – это пол соседа сверху, лучше, если ремонт будет делаться совместно
Парапет
Если парапет металлический, обшитый астбестцементным листом, а утеплять лоджию не планируется, то его необходимо усилить металлическим либо деревянным каркасом. Важно уделить внимание соединению парапета с полом и со стенами. Лучше в этих местах наварить металлический уголок, и скрепить его анкерами с плитой и стеной. Парапет с наружной стороны зашить профлистом либо сайдингом. Такое ограждение выдержит холодное алюминиевое остекление.

В случае утепления и остекления лоджии, металлический парапет лучше срезать, это поможет сохранить ширину помещения. На этом месте выстраивается новое ограждение из пеноблоков.
[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]чтобы парапет не обрушился, каждые слой привязывайте к стенам с помощью закладных из арматуры.[/su_highlight]
Ремонт лоджии, фото нового парапета из пеноблоков
После ремонта швов и стыков, укрепления парапета и восстановления плиты необходимо подождать 21 день, чтобы бетон полностью встал. И только после этого можно приступать к герметизации, остеклению и обустройству лоджии.

На какой вес рассчитана лоджия
В СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» в таблице 3, графа 10 отмечено, что нормативные значения нагрузки для балконов и лоджий составляют:
полосовая равномерная нагрузка вдоль парапета — 400 кгс/м²;
сплошная равномерная нагрузка на плиту лоджии — 200 кгс/м²;
Средняя допустимая нагрузка на лоджию приблизительно 400 кг на м², в панельных домах и домах с износом – 300 кг на м². Но при расчете веса материала для ремонта, не забудьте вычесть вес мебели и людей, которые будут находиться на лоджии. Учитывая запас прочности, максимально допустимая нагрузка превышает нормативную в 2 раза.

Остекление балкона своими руками. Чем заделать щели на балконе?
Все варианты утепления и защиты балкона от ветра и влаги сводятся также к заделке щелей. Какие материалы обычно применяются и чем лучше заделать щели на балконе.
Остекление и заделка щелей на балконе
Хозяин городской квартиры рано или поздно задумывается об остеклении своего балкона. Остекленная лоджия — отдельное счастье, если конечно она присутствует.

Балкон — площадка с ограждением снаружи стены.
Лоджия — ниша того или иного размера, которая углубляется в фасад здания.
За счет балкона можно сделать свою квартиру больше на несколько квадратных метров. Если установить раздвижное холодное остекление — удастся избежать влаги и грязи на балконе. Для целей создания теплой комнаты на балконах и лоджиях используют остекление пластиковыми окнами.

Окна могут быть установлены от пола до потолка, то есть быть панорамными, или поставлены на ограждение парапет.
При правильной организации остекления и отделки, балкон может стать вполне полноправными метрами жилой площади. Достаточно выбрать подходящие для балкона стеклопакеты.
В данной статье мы рассмотрим один из распространенных вопросов, с которым сталкиваются хозяева, решившие остеклить балкон своими руками, а именно, как и чем заделать различные щели на балконе:
между парапетом и плитой, между балконом и полом,

щели между плитами,
монтажные щели между окном и стеной на балконе.
Как заделать щели на балконе между парапетом и бетонным межэтажным перекрытием?
Парапет – защитное ограждение балкона. Один из вариантов исполнения — сваренная воедино металлическая конструкция, которая ограждает край балкона. Это может быть ничем не декорированные прутья с перилами или же прутья с дополнительным экраном.
Ограждение балкона располагается на некотором расстоянии от плиты — пола балкона. Такая конструкция сделана для естественного оттока воды и прочих осадков в случае их попадания на балкон.
При остеклении балкона, когда легкие оконные конструкции устанавливаются непосредственно на ограждение, эта щель становится необязательной, так как от внешних атмосферных осадков пространство балкона будет защищать система остекления. Теперь ее можно заделать.

Один из наиболее распространенных способов заделки щели между ограждением и балконной плитой является запенивание
Для закрытия щели вам понадобится:
баллон монтажной пены (1 или 2, в зависимости от ширины зазора и его длины),
гидроизоляционный паропроницаемый материал (для внешней изоляции пенного шва),
гидроизоляционный паронепроницаемый материал (для заделки внутренней поверхности пенного шва).
Процесс заделки поэтапно
Щель заделывается паропроницаемым влагоизоляционным слоем. Это может быть специальная изоляционная лента (аналогичная той, что используется для монтажа окон и в прочих строительных конструкциях) или любой другой материал с необходимыми характеристиками.

В изолированную таким образом щель производится запенивание. Следите чтобы пена распределялась равномерно заполняя все пустоты.
Поверх пены, после того как она покроется отвердевшей корочкой, установите слой пароизоляции.
На практике заделка шва чаще всего делается так. Снаружи прикрепляют саморезами металлический оцинкованный лист или сайдинг. Изнутри пену закрывают материалом отделки. Сама щель оказывается ниже уровня нового пола балкона.
Иногда, когда балкон уже остеклен он начинает протекать. Чаще всего причины две. Протекает либо через некачественные швы остекления, либо через щель между панелями.
Чем заделать щель между бетонными плитами на балконе
В панельных домах на балконах стыки между плитами могут иметь неплотности через которые затекает влага. При этом балкон над вашим может быть как остекленным, так и быть без остекления.
Что делать в таком случае?
Необходимо установить место протечки. Если вода попадает через стык между плитами перекрытий, щель между ними нужно замазать герметиком.
Щель между плитами в панельном доме замазывают гидроизолирующей мастикой. Например «Атакамаст»
Идеальная ситуация, когда замазать щель удается с соседского балкона, который является крышей для вашего. Тогда влага не проникнет вглубь плиты. Если это невозможно, щель максимально расчищается и замазывается мастикой со стороны своего балкона.
Чем заделать щель между окном и стеной
Между окном остекления и стеной стык заделывается монтажной пеной. Сама пена должна иметь защиту от влаги снаружи и от пара и влаги изнутри.
Снаружи пена закрывается:
саморасширяющейся изоляционной лентой,
паропроницаемой мастикой (СТИЗ- А),
пластиковым нащельником.
Изнутри пена защищается:
пароизолирующей мастикой (СТИЗ-В),
паронепроницаемым акриловым герметиком,
пароизоляционной мембраной,
силиконовым герметиком.
Чем и как заделать щели на балконе и лоджии
Качество работ по утеплению и остеклению балкона напрямую зависит от того, насколько тщательно и аккуратно будут заделаны все щели и трещины. Каким способом провести эти работы и какие материалы при этом использовать, зависит от нескольких факторов:
материалы возведения стены балкона;
размеры трещин;
месторасположение повреждений.
Рассмотрим основные моменты более детально.
Особенности подбора материалов для заделки щелей и трещин на балконе
Как правило, для работ по восстановлению целостности поверхностей балкона используют: монтажную пену, силикон, клей для плитки или цементобетонную смесь. Использование каждого из этих материалов имеет свои особенности.
Монтажная пена – универсальный материал, используемый для любых поверхностей и размеров повреждений. Особенностью ее применения является тот факт, что пена имеет свойство расширяться, потому заполнять ею щели лучше не полностью (примерно на 1⁄2). Трубка-дозатор на тубусе монтажной пены делает ее использование максимально удобным. Таким способом можно задуть щели в труднодоступных местах.
Силикон также очень удобен в работе. Позволяет не только заделать щель, но и отлично герметизирует поверхность, подготавливая ее для дальнейшего утепления и декорирования.
Цементобетонная смесь — довольно тяжелый материал. Используется, как правило, для заделки трещин, расположенных в нижней части балкона (не выше 20 см от пола).
Как более легкий и пластичный материал для заделки щелей и трещин можно использовать плиточный клей.
Как заделать щели на балконе из пластиковых панелей
Первое, что необходимо сделать – это подготовить необходимый инструмент. В работе понадобятся: герметик, шпатель, растворитель, монтажный скотч, ножницы и пылесос. Не стоит забывать о средствах, защищающих руки – резиновых или нитяных перчатках.
Затем, придерживаясь определенного алгоритма, приступаем к работе по заделыванию щели:
Тщательно убираем грязь, пыль и мусор, а также зачищаем шпателем раскрошившиеся трещины и сколы.
Пылесосом убираем остатки пыли, забившиеся в щель.
Обрабатываем повреждения на пластике растворителем или спиртом. Подготовленные к дальнейшей обработке трещины или щели должны быть сухими и обезжиренными. Чтобы не испачкать соседние участки поверхности, щель необходимо обклеить монтажным скотчем.
Силиконовым герметиком тщательно заделываем повреждение и сразу же излишки герметика убираем шпателем. Необходимо стараться проводить работы аккуратно и максимально быстро. Силиконовый герметик очень быстро застывает и если упустить момент, то исправить шов или убрать излишки будет уже невозможно.
Чем заделать повреждения на бетонном балконе
Чтобы быстро восстановить целостность поврежденной поверхности, необходимо подготовить следующие материалы:
грунтовку;
цементную смесь;
кисть и шпатель;
пену монтажную;
растворитель.
Также понадобятся веник или пылесос, перчатки.
Прежде чем заделать щели на балконе, их необходимо тщательно зачистить, обработать грунтовкой и задуть пеной. Учитывая тот факт, что монтажная пена имеет свойство расширяться, трещина заделывается только наполовину. После того как пена высохла, излишки необходимо срезать, а заделанную поверхность покрыть цементным раствором.
Как заделать щели на балконе из дерева
Для работы могут понадобиться: шпаклевка по дереву, шпатель, нож, наждачка.
Порядок действий:
Трещины в дереве хорошо очищаются от пыли. При необходимости срезаются подгнившие или поврежденные насекомыми участки.
Трещины заделываются специальной шпаклевкой по дереву. Излишки необходимо сразу же убрать, не дожидаясь полного высыхания шпатлевки.
Заделанную поверхность зачищают наждачкой и при необходимости покрывают лаком или краской.
Как закрыть маленькие щели на балконе
Для того, чтобы заделать щель в стыках между двумя поверхностями, лучше всего использовать силиконовый герметик. Этот удобный в использовании материал легко проникает в любой уголок, хорошенько заполняя собой повреждение.
Если трещины пошли по поверхности стены или ограждения, их много и они достаточно мелкие, то лучшая герметизация — это обработка поврежденной плоскости пластичными и легкими смесями для укладки плитки. Для дерева необходимо использовать специальную шпаклевку для деревянных поверхностей.
Как заделать очень большие щели на балконе
Если на балконе появилась трещина размеров до 8-10 см, то ее очень легко можно заделать при помощи монтажной пены. Но что делать, если размер щели таков, что в нее помещается ладонь человека. В этом случае лучше использовать пену совместно с оцинкованным железом. Чаще всего данный способ используют, если необходимо закрыть трещину между полом и парапетом.
Для работы понадобятся:
оцинкованный лист железа;
саморезы по металлу;
ножницы по металлу;
рулетка, линейка;
перфоратор;
монтажная пена;
перчатки и веник.
Алгоритм действий:
Тщательно измеряем размеры трещины.
Ножницами по металлу вырезаем необходимый кусок из оцинкованного листа, добавив по краям 15 см для формирования уголков.
Молотком подбиваем необходимую форму листу для заделывания трещины.
При помощи крепежных элементов надежно фиксируем щит к поверхности балкона.
Оставшиеся щели и пустоты заполняются монтажной пеной, излишки которой необходимо убрать.
При помощи вагонки, плитки или деревянных панелей можно придать эстетичный и красивый вид заделанной щели.
Как быстро заделать щель на потолке балкона
Это довольно неприятная ситуации, когда по вине строителей между стеной и плитой балкона, образующей потолок, остается достаточно большая щель, по которой может стекать вода. Лучше, когда такая проблема решается совместно с соседями сверху, ведь потолок вашего балкона – это пол балкона соседей этажом выше.
Со стороны своего балкона необходимо провести следующие действия:
Хорошенько очистить пыль и грязь из трещины. Для более высокого качества работы можно использовать металлическую проволочную сетку.
Очищенная щель хорошенько покрывается грунтовкой и заделывается гидроизоляционной мастикой или монтажной пеной. Пена более удобный в работе материал. После ее высыхания излишки удаляют, а зачищенный участок покрывают цементным раствором.
Заделывать необходимо трещины любых размеров (даже очень маленьких) и на любой поверхности балкона. Это поможет предотвратить серьезные разрушения и дорогостоящий ремонт в будущем.
чем заделать щели, как укрепить плиту и предотвратить ее обрушение, как сделать ремонт крыши
Сделать лоджию жилым помещением – отличный способ расширить полезную площадь квартиры. Однако прежде чем начинать евроремонт, нужно оценить состояние этого помещения и, возможно, произвести капитальный ремонт лоджии. Далее вы узнаете, с чего начать ремонтные работы, как предотвратить обрушение плиты перекрытия, устранить протечки, чем заделать щели на стыках плит и стен и еще много полезной информации. Видео и фото ремонта балконов и лоджий помогут разобраться в тонкостях капитальных работ.
Первое, что нужно сделать перед началом ремонта – полностью освободить помещение от всего ненужного, при необходимости снять обшивку со стен, пола и потолка. Теперь можно приступать к капитальным работам.
Укрепление плит перекрытия
Для того чтобы оценить состояние плиты перекрытия, нужно проверить ее на наличие пустот и повреждений. Для этого можно простучать пол молотком и выявить дефектные места по глухому звуку удара. Верхний слой бетона в таких местах нужно удалить с помощью перфоратора.
Ремонт балконов и лоджий: поврежденную плиту нужно укрепить при помощи новой стяжки
Если в процессе обработки трещин обнажилась арматура, то ее нужно обработать антикоррозийным составом. Далее поверхность пола нужно обеспылить, загрунтовать для лучшей адгезии и уложить бетонную стяжку.
Ремонт лоджии, видео проиллюстрирует как сделать бетонную стяжку:
Совет: При устройстве стяжки можно произвести утепление пола при помощи керамзита или смонтировать теплый пол.
Если плита перекрытия имеет большие повреждения и арматурная сетка пострадала от коррозии, для предотвращения возможного обрушения придется укрепить ее путем армирования.
Плита балкона сильно повреждена и нуждается в ремонте с помощью новой арматурной сетки
Арматурная сетка укладывается на расстоянии не менее 1 см от плиты перекрытия так, чтобы прутья образовывали квадраты со сторонами 10-15 см. Места пересечений прутьев фиксируются при помощи сварки или гибкой проволоки, затем поверхность заливается бетоном и выравнивается.
Ремонт лоджии своими руками, фото укладки армирующей сетки
Для удобства работы можно воспользоваться подставками для арматуры. Но на очень неровных поверхностях может потребоваться установка дополнительных подложек под эти подставки.
Подставки для фиксации арматурных прутьев
Укрепление парапета лоджии
Для обустройства жилой лоджии и последующего остекления требуется прочная конструкция, способная выдержать вес окон и утеплителя. При выборе материалов для ремонта нужно ориентироваться на то, какой вес выдерживает лоджия.
Важно: максимальная допустимая нагрузка на лоджию составляет около 400 кг на квадратный метр в кирпичном доме и примерно 300 кг на квадратный метр в панельном доме или здании с износом.
Кирпич для укрепления парапета использовать нежелательно из-за его большого веса. Лучшим вариантом ремонта будет строительство внешней стены из пеноблоков. Этот материал легкий, прочный и обладает хорошими теплоизоляционными качествами.
Внешнее ограждение лоджии из пеноблоков
Более подробно технологию укладки парапета из пеноблоков иллюстрирует следующее видео:
Ремонт крыши лоджии
Крыша вашей лоджии – это пол лоджии соседа сверху, поэтому если крыша протекает и имеет серьезные повреждения, придется договариваться с соседями и производить работы совместными усилиями. Исключение – ремонт кровли на последних этажах.
Все внешние работы по ремонту крыши лоджии лучше доверить специалистам, так как они сопряжены с высоким риском для жизни и требуют участия профессионалов. А вот внутренние работы по ремонту потолка можно выполнить самостоятельно.
Если потолок течет, в первую очередь, нужно обследовать все стыки и расчистить некачественные швы.
Ремонт лоджии, фото потолка с некачественными швами между плитами
Глубокие швы можно заполнить на 2/3 монтажной пеной, а затем заделать при помощи штукатурного раствора. Далее нужно проложить слой гидро- и пароизоляции.
Обработка стыков между стенами и плитами
Плохая изоляция на стыках стен с полом и потолком может стать причиной попадания влаги внутрь лоджии и испортить дорогой косметический ремонт. Перед обработкой стыков их нужно тщательно очистить от пыли и загрязнений и покрыть грунтом. Щели заполняются цементным раствором и покрываются слоем герметика. Для более надежного результата можно проклеить стыки эластичной гидроизоляционной летной.
Надежная гидроизоляция стыков с помощью герметика и эластичной ленты
Надеемся, эта статья помогла вам узнать, как отремонтировать лоджию и подготовить ее к последующим отделочным работам.
Как и чем лучше заделывать щели на балконе или лоджии, виды материалов, советы по проведению работ
Герметизация балконов и лоджий
Итак, что делать, если течет балкон? Для герметизации щелей можно использовать разные материалы. Все зависит от того, какая отделка была использована для или лоджии, а также от их конструктивных особенностей.
Как и чем лучше всего закрыть щели на балконах и лоджиях
Когда при ремонте квартиры очередь доходит до балкона или лоджии, большинство людей пытаются сделать там уютный уголок для отдыха, иногда удобную площадку для рабочего места или хозяйственных нужд. Все чаще — балконы застекляют и утепляют.
Такое решение не только улучшает вид фасада и добавляет квартире тепла, но и дает её обитателям заметное прибавление жизненного пространства. При застеклении балкона, зачастую остаются щели и небольшие зазоры, так как из-за неровности плит невозможно состыковать материал идеально без щелей.
Чем заделывать щели на балконе и лоджии:
1. Устранение щелей на бетонных поверхностях
Зачастую между бетонным перекрытием имеются зазоры в несколько сантиметров. В таких случаях используют монтажную пену, цементный раствор, грунтовку.
Во — первых, торец щели нужно тщательно очистить от пыли и мусора, убрать элементы, которые плохо крепятся или ослабели под действием воды или иных факторов.
После очистки нужно убедится, что в трещине нет влаги, после этого обрабатываем трещину грунтовкой и заполняем дыры монтажной пеной.
Пену лучше использовать со специальным пистолетом (приспособление, куда вставляется флакон с пеной), это даст возможность доставить пену в труднодоступные места. Так как пена имеет свойства расширятся, то много ее выдавливать не нужно. Достаточно влить чуть больше половины объема щели для её заделки. В течении нескольких часов пена расширится, заполнив при этом герметично все мелкие поры.
Через сутки излишки пены можно срезать канцелярским или обыкновенным ножом и все зашпаклевать негустой цементной смесью. Вместо цементного раствора можно использовать краску. Главное закрыть пену от солнечного излучения, которое ее разрушает.Если в бетоне небольшие трещины, то их можно залепить только с помощью цементного раствора.
Но иногда зазоры между плитами бывают больше 8 см. В таком случае монтажной пены будет мало. Преимущественно для перекрытия такого пространства используют оцинкованное железо.
Из листа железа ножницами по металлу вырезают полоски, которые потом сгибают в уголки для плит. Крепят такие уголки с помощью перфоратора на дюбеля. В зависимости от размера зазоров уголки крепить можно на одну из плит или сразу на две. Уменьшив размер трещины ее заливают монтажной пеной. После чего срезают лишнее и грунтуют или красят.
2. Устранение щелей на деревянных поверхностях
Если щель достаточно большая, то можно попробовать залить ее монтажной пеной. Но, при работе с пеной и деревом нужно быть очень осторожными. Дерево – материал мягкий и легко подвергается деформации при применении силы, а использование пены в количествах больше нужного легко может сместить деревянные элементы. Последствием может быть не закрывающееся окно или дверь.
Для дерева лучше покупать готовую заводскую шпаклевку. Перед тем как приступить к работе щель так же нужно очистить от пыли, загрязнений и крошащихся трухлявых элементов. Наносить ее нужно шпателем и очень аккуратно. После полного высыхания место со шпаклевкой тщательно затирают наждачной бумагой и лакируют или красят в тон с деревом.
Устранение щелей на пластиковых поверхностях
Для работы с щелями в пластиковых поверхностях больше всего подойдет силиконовый герметик. Исключено использование цементного раствора и пены (по той же причине, что и у деревянных поверхностях).
Для заделывания дыр в пластике понадобятся следующие материалы: упаковка герметика, пистолет для флакона с герметиком, шпатель с резиновым наконечником, скотч с двухсторонним липким слоем, перчатки для рук, растворитель.
Очищаем поверхность щели и тщательно ее высушиваем. Силикон имеет свойство липнуть ко всему, потому пользоваться им нужно аккуратно и стараться ничего не испачкать. Для того, чтобы заделанная щель выглядела опрятно ее перед нанесением силикона нужно обклеить с обеих сторон скотчем.
Заполняем дыру силиконом с помощью пистолета. Он имеет длинный наконечник и дает возможность достать самые неудобные места. Излишки и погрешности герметика сразу же удаляем шпателем с резиновым наконечником. Лишний герметик лучше убрать сразу, так как после застывания сделать все аккуратно не получится из-за силиконовой консистенции.
После застывания герметика проверяем ничего ли не пропустили. Если где-то остались участки с щелями, то проделываем работу по устранению зазоров. Когда все идеально сделано снимаем скотч.Достоинства силикона с его прозрачности, после застывания он не требует дополнительной грунтовки или покраски.
От щелей нужно избавляться не только снизу, но и в верхних плитах, которые служат балкону или лоджии крышей. Используем метод для бетонных перекрытий. Заменить пену можно гидроизоляционной мастикой. Если в верхнем перекрытии есть трещина, то желательно и соседям сверху тоже проделать процедуры по ее устранению, иначе влага все равно сможет проникать к вам на балкон.
После того, как трещины устранены балкон можно утеплять или проводить ремонт. При правильно подобранном способе заделывания щелей балкон будет защищен от сквозняка, осадков и холода.
Время от времени заделанные щели нужно проверять, не отслоился ли материал и не объявились ли недоделанные зазоры.
Что говорит ГОСТ о пожарных люках и лестницах
По нормам устанавливаются обязательства собственников и управляющей компанией для сохранения безопасности использования многоквартирного дома.
По закону для безопасности в случае пожара или другой серьезной аварии для жильцов многоквартирного дома устанавливаются два варианта выхода:
Люк, ведущий на крышу. Он делается на последнем этаже и чаще всего есть в домах именно он.
Люк на каждом балконе и лестницы, ведущие к нему. Делается это, чтобы экстренно покинуть квартиру при пожаре или перекрытии основного выхода.
Далеко не всегда при постройке дома соблюдаются эти правила, из-за чего люка в квартире может и не быть. Однако часто люк очень неудобен для жильцов, поэтому приходится уточнять, как его незаметно скрыть.
Дополнительно вне дома устанавливается аварийный выход – лестница вдоль всей высоты здании. Она предусматривается для покидания дома либо выход на балкон, либо переход на лестницу через окно в подъезде.
Возможные причины протечек
Изоляция балкона может потребоваться вследствие самых разнообразных факторов. Все их можно условно поделить на три главные категории.
Неправильно установленный отлив. Это важнейший элемент конструкции, который защищает монтажное пространство от попадания влаги. Отлив обязателен к установке, но не всегда эту работу выполняют с соблюдением всех этапов технологии, что и приводит к возникновению проблем в дальнейшем.
Отсутствие кровли. Если вы живете на верхнем этаже дома, то попадание влаги с крыши неизбежно. Вода, скапливаясь, будет разрушать потолочное основание, что и приведет к течи.
Плохая герметизация швов и щелей. Они могут быть недостаточно защищены монтажной пеной с самого первого дня или же материал с течением времени придет в негодность под воздействием окружающей среды и начнет пропускать влагу.
В зависимости от конкретной причины возникновения протечек наши специалисты подберут оптимальный алгоритм их устранения. Это позволит сделать так, чтобы герметизация лоджии или балкона принесла наилучший результат при минимальных финансовых затратах.
Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона
Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.
Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.
Используемые материалы
Среди всех современных материалов, которыми заделывают стыки и дырки на лоджии, можно выделить следующие:

Специалисты рекомендуют покупать польский герметик: по цене и качеству он наиболее приемлемый
пена монтажная;
цементная композиция;
герметики на силиконовой основе;
уголки и оцинкованные листы металла;
грунтовка;
мастика гидроизоляционного типа;
изоляционная лента с паропроницаемой структурой.
Какой материал вы бы не использовали на стенах и потолке, нужно тщательно подготовить поверхность перед монтажной операцией. Стыки и щели стен очищают от грязи, пыли и полностью смачивают водой.
После того, как подготовительные работы перед ремонтом завершены, лучше всего просушить места трещин при помощи строительного фена, дабы ликвидировать остатки влаги!
Выбор конкретного материала зависит от того, на какую основу вы будете его наносить.
Монтажная пена заслуженно считается универсальным средством.
Трещины на поверхности из древесины рекомендуется закрыть шпаклёвкой, герметиком или простой оконной замазкой.
Пожарный люк и его стыки в цементном основании укрывают цементным раствором. Шов или дырку в бетонной плите целесообразно закрывать гидроизоляцией, иначе попавшая в поры влага быстро разрушит всю структуру материала.

Стандартная схема устройства хорошего, крепкого балкона балкона без рам
Какие герметики подходят для балкона?
Силиконовые герметики. Они отлично сцепляются с такими материалами, как дерево, стекло, алюминий и др. Это позволяет успешно применять их для предотвращения сквозняков и устранения щелей.
Акриловые герметики. Часто применяются при ремонте, так как они отлично переносят колебания температуры, обладают хорошей эластичностью и теплоизоляцией. Этот герметик можно красить, он не выделяет вредных веществ в атмосферу, абсолютно безопасен для здоровья.
Полиуретановый герметик. Герметизацию балкона еще можно проводить полиуретановым герметиком, он характеризуется хорошим сцеплением и устойчив к различным негативным погодным условиям. Быстро твердеет и подходит для последующего окрашивания.
Тиоколовый герметик. Смесь обладает высокой устойчивостью к метеофакторам, затвердевает спустя несколько часов. Тиоколовый герметик считается самым устойчивым и долговечным. Но применяют его осторожно, соблюдая технику безопасности.
Наши промышленные альпинисты параллельно с герметизацией могут заделать панельные швы, устранив протечку. Специалисты придерживаются правильной технологии герметизации, поэтому мы гарантируем высокое качество выполненных работ.
Нашим профессионалам под силу заказы любой сложности. Используя современное надежное снаряжение, промышленные альпинисты работают на высоте быстро и аккуратно. Обратившись в нашу компанию, вы сможете сделать свой балкон более уютным и комфортным, защитив его от проникновения шума и пыли извне, а также от атмосферных осадков.
Не упустите возможность воспользоваться нашими услугами по герметизации балкона, чтобы обустроить на нем отличное место для отдыха с друзьями или сделать красивый зимний сад!
Акриловые
Акриловый герметик, основным компонентом которого выступает полиакрилат (более распространенное название – акрил), — неаллергенный, нетоксичный материал, используется для внутренней гидроизоляции помещения. Такие составы отличаются высокой адгезией к бетону, кирпичу, пластмассам, в том числе ПВХ, образуют эластичный шов, сохраняющий данное свойство после полимеризации вещества.
Акрил – полимер на основе акриловой кислоты. Помимо герметиков, из него изготавливают конструкционный пластик, краску, синтетическое волокно, которое благодаря своей гипоаллергенности применяется для создания текстильных изделий.
Несмотря на то что некоторые производители на упаковке указывают высокую влагостойкость материала, акриловый герметик редко применяется для гидроизоляции открытого балкона или внешней герметизации балконов и лоджий. При постоянном контакте с влагой акрил может терять адгезивные свойства, отслаиваться от поверхности. Поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Технические свойства:
Основа: полиакрилат;
Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С;
Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С.
При соблюдении условий эксплуатации акриловый герметик хорошо герметизирует стыки между кирпичной стеной и бетонным полом
Полиуретановые
Полиуретан применяют в качестве заменителя резины и каучука. Обладает высокой эластичностью, стойко переносит постоянный контакт с влагой. Особенной прочностью обладают двухкомпонентные полиуретановые герметики, которые после отверждения способны продемонстрировать как минимум 4-кратное удлинение при попытке разрыва (в некоторых марках эластичность достигает 1000%).
Двухкомпонентные герметики представляют собой состав из двух компонентов (рабочей массы и отвердителя), которые смешиваются непосредственно перед проведением работ по гидроизоляции объекта.
Полиуретан хорошо себя зарекомендовал при изоляции внутренних и наружных швов, стыков, элементов крыши. Однако при работе не забывайте о вредных агрессивных веществах в составе материала. Используйте защитные средства.
Технические свойства:
Основа: полиуретан;
Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
Полное отверждение (при 20 °С): 7 ч;
Температура нанесения: от -10 °С до +35 °С;
Рабочая температура: от -60 °С до +80 °С.

Полиуретановый состав сохраняет герметичность стыка даже при значительных подвижках конструкции
Силикон
Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.
Читайте также Отделка балкона гипсокартоном: плюсы и минусы, технология монтажа
Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:
Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.

Заделываем балконную крышу герметиком от дождя
Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.
Тиоколовые
По своим внешним и структурным характеристикам тиокол напоминает каучук. Альтернативное название герметика – полисульфидный каучук. В Европе он практически заменил силикон при герметизации швов балконов и других строительных конструкций. Это обусловлено его высокой стойкостью к температурным и атмосферным факторам, ультрафиолетовому излучению, химическим реагентам, в том числе бензину и растворителям.
Многие производители стеклопакетов применяют тиокол для герметизации соединения стекол с алюминиевым профилем.
К недостаткам материала можно отнести более высокую цену по сравнению с другими герметиками, сложность применения. Такие составы обладают двух или трехкомпонентной структурой, требуя смешивания в строго отведенных пропорциях.
Технические свойства:
Основа: тиокол;
Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 2 ч;
Полное отверждение (при 20 °С): 48 ч;
Температура нанесения: от -15 °С до +40 °С;
Рабочая температура: от -60 °С до +130°С.
Герметизация козырька балкона с применением тиоколового герметика
Битумные
Битумная герметизирующая мастика – одно из самых популярных средств для гидроизоляции внешних поверхностей. Состав на основе битумного вяжущего абсолютно нейтрален к внешним воздействиям, из-за чего и получил широкое применение в строительной сфере. Кроме того, битум имеет отличную адгезию к любому основанию, будь то металл, бетон, пластик или дерево.
Битумные герметики не требуют тщательной подготовки поверхности перед нанесением.
К недостатку мастик на основе битума можно отнести их черный цвет, что вносит определенные ограничений для герметизации, например, оконных проемов. Впрочем, застывший битум поддается окрашиванию, поэтому при необходимости шву можно придать цвет обрабатываемой поверхности.
Технические свойства:
Основа: битум;
Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 30 мин;
Полное отверждение (при 20 °С): 2-4 ч;
Температура нанесения: от +5 °С до +30 °С;
Рабочая температура: от -50 °С до +150°С.

При укладке гидроизоляции из рубероида все швы обрабатываются битумной мастикой
Бутилкаучуковые
Существует целая линейка герметизирующих материалов из бутилкаучука – уплотнители, монтажные ленты, шнуры, брикеты, мастики. Особенной популярностью пользуются ленточные материалы, позволяющие оперативно заделывать швы и трещины при гидроизоляции балконов и устранении течи.
В процессе эксплуатации ленточные бутилкаучуковые герметики не теряют своей эластичности и клейких свойств. Более того, адгезия к поверхности со временем только увеличивается.
Бутилкаучук в виде мастики применяется точно так же, как и другие вязкотекучие герметики. Бутилкаучуковые составы абсолютно не боятся воды, обладают широким рабочим температурным диапазоном, подходят для внутреннего и наружного применения.
Технические свойства:
Основа: бутилкаучук;
Образование поверхностной пленки (при 20 °С): 1 ч;
Полное отверждение (при 20 °С): 24 ч;
Температура нанесения: от -20 °С до +40 °С;
Рабочая температура: от -45 °С до +80°С.

Заделка наружных швов балкона бутилкаучуковой мастикой серого цвета
Монтажная пена
Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.
Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти – изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:
Способность расширяться в 20 – 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.

Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона
Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.
Материалы на основе цемента
Самым простым бюджетным способом заделки швов в бетонных конструкциях является применение смеси цемента и песка, разводимого в соотношении 1 к 4, также для этих целей можно применять сухие смеси для стяжки, плиточный клей, цементные штукатурки. Перед проведением работ обрабатываемые швы грунтуют, материалы наносят на поверхности при помощи металлического шпателя.
Для заделки и герметизации узкие щели на балконе можно замазывать цементными смесями, монтажной пеной и герметиками. При наличии широких щелей или дыр используют широкий ряд строительных материалов, установленных отдельно или наклеенных на монтажную пену или цементные растворы.
Материалы для заделки щелей — отличительные особенности
Хотя существует много материалов для заделки щелей, при ремонтных работах в основном применяют три вида, к которым можно отнести: монтажную пену, герметик и цементные растворы. При работе с данными материалами полезно знать их основные физические и химические свойства, а также технологию применения.
Монтажная пена
Монтажная пена является незаменимым материалом при установке окон, внутренних и наружных дверей, часто используются при укладке утеплителя, заделке щелей и швов. С ее помощью нередко закрывают крупные дыры, наклеивания на нее пенопласт, пеноплекс и другие изолирующие материалы.
Монтажная пена является вспененным полиуретановым герметиком, состоящим из двух производных сырой нефти — изоцианата и полиола (форполимеры) с добавкой катализаторов, стабилизаторов, и прочих веществ. Пенообразователем, заставляющим форполимер покидать баллон под давлением, является смесь сжиженных газов (бутан, изобутан, пропан). Основными физическими свойствами монтажной пены являются:
Способность расширяться в 20 — 40 раз на выходе из баллона, благодаря чему она эффективно заполняет полости любого объема.
Застывание пены происходит благодаря взаимодействию с водными парами и по времени занимает не более суток, для ускорения процесса обрабатываемые поверхности часто смачивают.
Пена обладает отличной адгезией с распространенными строительными материалами (бетон, кирпич, дерево, сталь, пластик), хуже всего держится на силиконе, полиэтилене и материалах с масляной поверхностью.
После застывания пена устойчива к влаге, перепадам температур, хорошо выдерживает нагрузки и является безвредной для здоровья человека.
При самостоятельно нанесении следует учитывать вторичное расширение пены, которое может составлять до 30% от объема материала.
Пена не смывается водой, поэтому при повторном использовании выходную трубку чистят механическим путем или специальным очистителем для застывшей монтажной пены.
Рис. 5 Заделка большой дырки под парапетом лоджии и балкона
Различают бытовую и профессиональную монтажную пену, последняя имеет более высокие показатели объемного расширения и плотности, наносится при помощи специального пистолета с кольцевым адаптером, на который накручивают баллон. Профессиональный пистолет позволяет регулировать напор и мощность струи.
Силикон
Распространенные в строительной отрасли силиконовые герметики состоят из основы (силиконового каучука), катализатора полимеризации (уксусный альдегид) и различного вида наполнителей (пластификатор, праймер адгезии, усилитель, краситель). При выходе герметика наружу уксусный альдегид взаимодействует с влагой воздуха и способствует застыванию силиконовой основы.
Силиконовый герметик обладает следующими свойствами:
Высокая эластичность шва, позволяющая ему удерживаться на подвижных участках.
Отличная адгезия с пластиком, стеклом, керамикой, деревом, металлом.
Устойчивость к агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, термостойкость материала лежит в диапазоне от -50 до +300 градусов Цельсия.
Водонепроницаемость, способность устранить мелкую течь, устойчивость к появлению плесени и бактерий.
Рис. 6 Заделываем балконную крышу герметиком от дождя
Силиконовый герметик используют в случаях, если протекает балкон с крышей из профлиста, шифера, поликарбоната, для герметизации балконных рам, подоконников, отливов.
Чем замаскировать мелкие погрешности
Перед замазкой любые отверстия нужно тщательно очищать от пыли, просушивать и обезжиривать спиртовым раствором. Среди средств, предназначенных для строительных работ, закупорка незначительных повреждений осуществляется некоторыми из них, например:
Гидроизоляционная мастика.
Силиконовый герметик.
Шпаклевка по дереву.
Цемент.
Монтажная пена.
Какое же средство выбрать? Это зависит от материала, из которого сделан ваш балкон.
Замазка
Если вы имеете дело с деревом, то в этом случае вам подойдет специальная шпаклевка или обычная замазка. Любой из них закройте вычищенные щели, воспользовавшись шпателем, им выровняйте поверхность. После того как замазка подсохнет, пройдитесь по ней наждачной бумагой, а затем покройте лаком или краской в тон всей конструкции.
Герметик
Популярные в настоящее время пластиковые балконы тоже изнашиваются и трескаются. Для их ремонта подойдет силиконовый герметик, который наносится с помощью, так называемого пистолета. Обработайте и высушите трещину. Если вы боитесь испачкать чистые участки вокруг нее, закройте их монтажным скотчем. Выдавите герметик и незамедлительно удалите его излишки. Высыхает такое вещество примерно за полчаса.
Скорость высыхания герметика зависит от температуры воздуха – чем жарче на улице, тем скорее он станет твердым.
Монтажная пена и цемент
Повреждения в бетонном балконе можно заделать монтажной пеной и цементным раствором. Трещину обметите жесткой щеткой, промокните спиртом и по возможности, обработайте грунтовкой. Затем заполните монтажной пеной. Когда наполнитель подсохнет, лишнее срежьте ножом, а сверху нанесите цемент. Если в бетоне щелки совсем маленькие, для их отделки достаточно одного цементного раствора.
Имея под рукой небольшой набор полезных вещей, вы самостоятельно сможете устранить незначительные трещины. А что делать, если имеются разрушения более серьезные?
Устранение мелких трещин
Вертикальные и горизонтальные щели до 0,5 см между плитой лоджии, боковыми стенами и наружным ограждением можно закрыть герметиком типа «Сазипласт», который предлагается в готовом виде и может использоваться при любых температурах и влажности. Его наносят с помощью кисточки, шприца или шпателя, предварительно разогрев в отапливаемом месте при работах в холодную пору.
Перед нанесением любого герметика и заполнителя, ремонтируемая поверхность должна быть очищена от старых материалов, пыли, грязи и воды. Для этого используют металлическую щетку, пылесос, ветошь.
Трещины в бетонной плите верхнего этажа и собственном балконном перекрытии между стеной квартиры и лоджией, которые образовались вследствие износа конструкции, следует замазывать быстротвердеющей цементной смесью. Для этого очищенные поверхности необходимо увлажнить водой или грунтовкой, а затем готовым раствором с помощью шпателя замазать дыры.
Гидроизоляционная мастика также пригодна для заделки швов между стеной и плитой лоджии, но ею лучше обрабатывать нижние трещины. Мастику наносят кистью на очищенную поверхность в несколько слоев (до 3), давая высохнуть предыдущему.
Если проблема в щелях размером от 1 см до 5 см, независимо от расположения применяется монтажная пена. Перед заделкой щелей на балконе монтажной пеной, рекомендуется обработать поверхности грунтовкой для лучшей адгезии заполнителя с бетоном.
Пеной заполняют 2/3 объема трещины и ждут набора прочности. После застывания утеплителя его срезают ножом под уровень поверхности, а открывшиеся поры замазывают цементным раствором или проклеивают паропроницаемой изоляционной лентой.
Обработка больших трещин
Свойства монтажной пены таковы, что она проваливается в горизонтальные трещины под собственным весом, если размер отверстия больше 5 см. Для больших трещин применяют уголки или оцинкованное железо, которое крепится шурупами к бетонным поверхностям лоджии, образуя изгибы в углах. Чтобы закрыть большие дефекты, работы проводятся в следующем порядке:
1Измеряется щель по высоте и ширине;
2Из листа железа ножницами по металлу вырезается латка с запасом по ширине 20 см для формирования нахлеста на поверхности;
3Щит сгибается пополам и с помощью саморезов крепится к ограждению и стене (полу). Саморезы вкручиваются в предварительно просверленные отверстия;
4Мелкие щели запениваются, после застывания неровности срезаются;
5Пористую поверхность срезов замазывают мастикой или проклеивают изоляционной лентой.
Если работы по заделке пеной производятся снаружи балконной плиты промышленными альпинистами, следует проследить за тем, чтобы срезы монтажной пены были надежно защищены от атмосферного и УФ воздействия. Для этого поверхность срезов цементируется и окрашивается.
Соблюдение правил выполнения работ обеспечит герметичность соединений и надежную защиту от дождя, ветра и любой непогоды.
Заделка щелей на балконе с пластиковой отделкой
Чаще всего современные лоджии обшивают пластиковыми материалами (вагонкой, листами). Из него же делают вентиляционный или пожарный люк.
Если вам нужно закрыть дыры или щели на балконе с пластиковой обшивкой стен, то рекомендуется запастись герметиком с силиконовой основой,специализированным пистолетом, органическим растворителем и шпателем из жёсткой резины.
Алгоритм работ выглядит следующим образом.
Очищаем от грязи части стен, которые требуют обновления. Открывающийся пожарный люк герметизировать нельзя. Пыль лучше всего убрать пылесосом. Затем трещину обрабатываем растворителем. Поверхность должна быть полностью сухой;
Для заделки балкона с пластиковой обшивкой рекомендуется использовать герметик с основой из силикона
Оклеиваем трещины на стенах монтажным скотчем, который позволит защитить прилегающие поверхности;
Наносим герметик с применением пистолета. Делать это следует аккуратно, заполняя всего до 2/3 внутреннего объёма трещины;
Лишний материал убираем резиновой частью шпателя. Делать это следует сразу, иначе герметик затвердеет и удалить излишки со стен будет гораздо сложнее;
Полное высыхание и отвердение силикона происходит только через 24 часа.
Чем и как заделать трещины на бетонной поверхности балкона
Герметизировать лоджию из бетона или закрыть пространства между плитами рекомендуется с использованием следующих материалов и подручных средств: грунтовочного раствора, цементной смеси, растворителя, пены монтажной и мастерка.
В процессе работ обязательно защищайте руки перчатками. Пожарный люк сверху, который вы будете периодически открывать, герметизировать запрещено.
Подготовка стен заключается в очищении щелей от пыли, грязи и их обработке качественным растворителем.
Грунтование – следующий этап, после которого в объём щели закладывется монтажная пена. Уже через 10 минут средство значительно увеличится в объёме, поэтому рекомендуется заполнять пеной только половину внутреннего пространства дырки или трещины.
Затем вам придётся подождать, пока слой пены полностью высохнет и отвердеет. Финишный этап – покрытие стен в местах дефектов цементным раствором.
Особенности работы с трещинами на деревянной поверхности
Износ на стенах из дерева или щели в деревянном полу на лоджии бывает таким незначительным, что нет никакой необходимости устранять его с помощью монтажной пены. Мелкие прорехи между частями рам строители рекомендуют заполнять шпаклёвкой. Её можно купить в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно из клея ПВА и измельчённых опилок.
Шов нужно тщательно отчистить, а потом пройтись по краям трещины шпателем для удаления старой краски и лака. Для работы с оконной замазкой или шпаклёвкой используйте шпатель. После процедуры пройдитесь по деревянной поверхности наждачным листом, а затем покройте её свежей краской (лаком). Люк из дерева герметизируется таким же способом.
Заделка очень больших трещин и щелей между полом балкона и парапетом
Когда образовываются глубокие дыры и щели, заделка их монтажной пеной считается малоэффективной, так как она будет проваливаться в отверстия размером больше 5 см.
Щель между полом и парапетом на балконе
В случае наличия больших дефектов стыки и провалы стен между плитами закрывают металлическими уголками или оцинкованным железом, которое прикрепляется к бетонным элементам балкона шурупами.
Большие щели категорически нельзя просто заливать цементным раствором: после высыхания он расколется и трещины через 2-3 месяца появятся вновь!
Как правильно заделывать щели между полом и парапетом балкона, видео
Для этих работ Вам потребуется нащельник — металлическая планка согнутая под углом. Прежде, чем покупать нащельник или делать самому, померяйте длину щели.
Приложите планку к щели.
Внутренний край нащельника нужно промазать силиконовым герметико.
С помощью дюбель-гвоздей монтируем планку-нащельник к бетонному парапету и полу.
Заделка потолочных трещин
Трещины и дыры в потолке балкона способны нанести гораздо больший вред, чем изъяны в стенах. Поэтому нужно немедленно проводить ремонтные работы. Они начинаются с обработки шва металлической щёткой. Важно не повредить верхний люк.
Само заполнение пространства щели выполняется с помощью пены монтажной или мастики гидроизоляционного типа. После полного застывания материала обработанное отверстие цементируют привычным способом. Для защиты от влаги отреставрированное место грунтуют.
После заделки трещин потолок рекомендуется отделать специальными плитками

Потолочная плитка
Остекляем и утепляем балкон по всем правилам, чем замазать щели на балконе от дождя, как запенивать щели выноса балкона
Балкон – это дополнительные метры к уже имеющейся жилплощади. Чтобы воспользоваться ими, проводят остекление и утепление балкона.
Подготовка
Прежде чем приступать к основным работам, очищают площадь от всевозможных вещей и старого покрытия. Счищают покрытие с пола, со стен и потолка. Бетонные перегородки, ограждения и перила оставляют, старые рамы демонтируют.
Усиливают парапет балкона дополнительными конструкциями. Для этих целей используют пеноблоки или швеллер для стяжки. Кирпич для этого не подойдет, так как он утяжелит балконную плиту и может стать причиной обрушения.
Проверяют плиту на наличие щелей, дыр и пустот, заделывают раствором. Обрабатывают все поверхности антисептиком, чтобы потом в дальнейшем не образовывалось плесени и грибка.
Остекление
После подготовки вызывают мастера и приступают к остеклению. От обычных деревянных рам лучше сразу отказаться, так как такая конструкция не удерживает тепло и звук.
К тому же, при небольшой площади балкона открытые створки будут занимать слишком много места. Если стоит задача сделать помещение теплым, то «холодные» алюминиевые конструкции не подойдут, так как они обладают плохой теплоизоляцией.
Остаются еще: пластиковые оконные блоки, панорамное остекление, «теплый» алюминий и балконная система типа Слайдорс. Однако и здесь есть свои подводные камни: пластик и панорама тяжелые конструкции, а Слайдорс имеет меньший процент теплоизоляции.
Теплые алюминиевые оконные блоки обладают высокими тепло и звукоизоляционными свойствами, легковесностью и прочностью, но стоимость у них выше, чем у пластиковых конструкций. Быстрое остекление и утепление балкона возможно только с помощью специалистов.
После остекления запенивают и замазывают все щели между балконом и окнами, парапетом и полом.
Утепление
Обрабатывают гидроизоляцией внутренне помещение балкона.
Наружные стены, потолок и пол утепляют теплоизоляционным материалом. Для этих целей производят три вида утеплителя: пенопласт, минеральная вата и пенополистирол. Выбор зависит от того какое покрытие постелют сверху.
Крепят пароизоляцию. При использовании пенополистирола данную операцию можно не производить.
Видео
В предоставленном видеоматериале, рассказывается о методах устранения щелей на балконе:
[spoiler title=”Источники”]
https://stroimdom44.ru/germetizaciya-shvov-i-gidroizolyaciya-balkona-svoimi-rukami/
http://oknoportal.com/shheli-na-balkone/
https://plastikovye-okna35.ru/lodzhii-i-balkony/kak-zadelat-dyry-na-balkone.html
https://balkonvdome.ru/remont-i-strojka/treshhiny-na-balkone.html
https://www.stroitelstvosovety.ru/chem-zadelat-shheli-na-balkone
[/spoiler]
Как избежать наиболее распространенных строительных дефектов
Плохая детализация и отсутствие вспышек привели к катастрофическому разрушению облицовки этого дома в Айове (см. «Спасение искусственной каменной стены», Марк Парли, декабрь 2008 г.). Большие проблемы часто возникают из-за мелких деталей, которые изначально привели бы к незначительным затратам, но потребовали бы тысяч долларов для исправления. Многие проблемы, такие как открытые стыки деревянных конструкций и растрескивание гипсокартона, могут быть связаны с перемещением каркаса по мере его высыхания и поглощением влаги во время строительства.Чтобы предотвратить эти проблемы, Мэтт Райзингер проверяет влажность деревянного каркаса, не закрывая его до тех пор, пока оно не достигнет 12% MC, и с помощью вентиляторов доводит его до нужного уровня.
Обратные звонки и дефекты строительства снова попали в национальные новости. В сегменте Nightline от 16 ноября 2016 года подробно рассказывалось о некачественном строительстве производственных домов по всей стране. Программа, переполненная слезящимися домовладельцами, выявила только самые серьезные ошибки, в том числе один дом с расплавленным сайдингом, а другой — с более чем 800 гвоздями из гипсокартона.Предполагаемый посыл был ясен: строители делают низкую работу.
Умные строители будут использовать такие отчеты как возможность выделиться. Проблемы, подобные тем, которые были обнаружены Nightline, редки среди профессионалов, серьезно относящихся к отличной работе и отличному обслуживанию. Но даже у серьезных строителей проблемы возникают. Какие из них наиболее распространены? Компания JLC попросила профессионалов отрасли — подрядчиков, инженеров, консультантов и домашних инспекторов — в США описать наиболее распространенные обратные вызовы и дефекты, которые они видят на своих рынках.Их ответы варьировались от видимых, часто незначительных проблем, до серьезных проблем, которые могут оставаться скрытыми в течение многих лет, прежде чем привести к катастрофическому отказу. Ниже приведены наиболее часто цитируемые проблемы.
Эстетические вопросы
Неудивительно, что почти все упоминали трещины в гипсокартоне и гвозди. «Это косметические проблемы, но некоторые люди не обращают на них внимания», — говорит Скип Уокер, строитель из Сан-Бруно, Калифорния. Лучший способ избежать их — заплатить за хорошую работу. «Мы пробовали использовать менее дорогую машину для сухой укладки на нескольких работах, но у этой работы были проблемы», — говорит он, добавляя, что у этой машины для сухой укладки были короткие пути, такие как пропуск слоев и отсутствие достаточного времени для высыхания между слоями (для высыхания грязи требуется около трех дней. участок зимой).
Сушка каркаса помогает решить ряд косметических проблем — не только треск гипсокартона, но и трещины в гипсокартоне вокруг оконных проемов, скрипы в полах и лестницах, открывающиеся стыки внутренней отделки и уплотнения, которые тянут и трескаются.
Быстрые графики строительства ускоряют эти проблемы, потому что каркас дома едва успевает высохнуть самостоятельно до начала следующего этапа строительства. Такие дома с «коротким циклом» печально известны наличием большого количества трещин в гипсокартоне и других косметических дефектов после года нагрева и охлаждения жильцами.
Проблемы обычно приписывают «оседанию», но строитель Мэтт Райзингер из Остина, штат Техас, говорит, что более вероятной причиной является движение древесины, вызванное сушкой рамы. Перед тем, как повесить гипсокартон, он снижает влажность каркаса до 12% или около того (по результатам проверки с помощью измерителя влажности) с помощью вентиляторов (см. «Сушка мокрого каркаса», Мэтт Райзингер, 13 июня).
После того, как гипсокартон приклеен, Risinger применяет серию промышленных осушителей воздуха для поглощения влаги из лечебной грязи (а также из плиты и других материалов, используемых в доме) перед установкой деревянных конструкций (см. «Кондиционирование домов», Мэтт Райзингер , Ноя / 15).В некоторых проектах он также установил полноразмерную систему кондиционирования пространства снаружи здания и прокладывал воздуховод внутри помещения для кондиционирования дома на заключительных этапах строительства.
Отверждение гипсокартона и фундаментов из плит также может накачивать влагу в замкнутые внутренние помещения. Risinger снижает эту влажность за счет использования промышленных осушителей воздуха. Он также установил временные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха во время строительства.
Раздражающие писки
«Черновой пол может стать большим источником обратных вызовов», — говорит Райзингер. Он добавляет, что использование товарной OSB делает скрипы неизбежными, и предлагает обновить черновой пол до 1 1/8 AdvanTech или Sturd-I-Floor. Он говорит, что примерно за 10 лет использования инженерных черновых полов у него не было ни одного отзыва из-за скрипов пола.
Райзингер также говорит, что крайне важно использовать высококачественный полиуретановый клей для пола. «Клеи старой школы не подходят для новых панелей для чернового пола», — говорит он.Райзингер предпочитает DAP Smartbond или клей для черных полов AdvanTech от Huber. Оба представляют собой пену, которая превращается в сверхлипкий гель, который хорошо сцепляется с любым типом OSB или фанеры.
Провисание полов
«Я вижу много ошибок в каркасе, которые приводят к неровностям пола», — говорит инженер-строитель из Атланты Крис ДеБлуа. Проблема связана с тем, как устроены современные дома. «В более старом колониальном стиле, — говорит он, — вы знаете, что комнаты будут объединены центральной несущей стеной. Больше не надо.
ДеБлуа говорит, что при сегодняшних открытых планировках этажей некоторые дизайнеры забывают учитывать нагрузки, которые будет нести пол. Например, его позвали посмотреть на большую кухню с островом 8х12, увенчанным гранитом, но без несущей стены под балками (прямо под ней была медиа-комната). Он говорит: «Кто бы ни создавал план каркаса, не учел вес этого гранита, поэтому пол кухни в конечном итоге осел и наклонился к острову, как небольшая чаша». Строителю пришлось вернуться, поднять пол и утроить балки.ДеБлуа также видел, как поселяется в комнатах с толстыми плиточными или каменными полами.
Мокрая оболочка может вздуваться по краям. Когда обшивка высыхает, края могут все еще не вернуться к своему первоначальному размеру, а выступы телеграфируют через кровлю. Фото: Стив Исли. Наружная оболочка при высыхании может деформироваться. Фанера, OSB и древесноволокнистые плиты страдают, и дефект передается по сайдингу.Фото: Стив Исли.
Рябь на крыше и боковинах
Другая распространенная проблема — обшивка, которая набухает и изгибается, передавая волны сквозь облицовку или кровлю. Исправить это просто: оставьте зазор 1/8 дюйма между панелями. Стержень обыкновенного 10d будет иметь надлежащее пространство над стропилами и стойками, хотя вы можете использовать H-образные зажимы над пролетами для стропил. Но некоторые разработчики, похоже, не знают об этом совете. «Я нанял двух парней, чтобы они помогли мне создать пристройку, и ни один из них не слышал о зазорах между панелями обшивки», — отмечает Ливенворт, строитель и специалист по ремонту из Канзаса Чип Кипер.Он говорит, что теперь осматривает обшивку, прежде чем ее закрыть: «Если какие-то листы не зазоры, я использую пилу, чтобы сделать пропил между ними».
Фиброцемент и некоторые деревянные сайдинги могут набухать в стыковых соединениях. Следуйте инструкциям производителя, так как порядок установки зависит от марки сайдинга. Некоторые могут захотеть заделать стыковые стыки, в то время как другие могут предпочесть использование заделки стыков. Фото: Грег Бернет
Набухание также может быть проблемой для фиброцементного сайдинга, где швы между горизонтальными участками могут нуждаться в зазоре и заполнении герметиком.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке, так как требования различаются. Те, которые требуют заделки швов, делают это не зря. «Если вы проигнорируете этот совет, доска будет впитывать воду и вздуваться по краям», — говорит Билл Робинсон из train2build.com.
Сырые подвалы
«Протекающий фундамент — это худший ответный вызов, потому что его ремонт стоит очень дорого», — говорит Райзингер. Он говорит, что во многих домах на его рынке вода просачивается в месте соединения плиты со стеной. Даже без видимой воды влажный подвал или подвал может превратиться в генератор форм.
Он не рекомендует использовать гидроизоляционные системы для фундаментов, наносимые жидкостью, поскольку они зависят от почти идеального нанесения. «Они должны быть установлены с нужной толщиной и с нужным количеством слоев, и вы должны убедиться, что были соблюдены все условия для надлежащей адгезии». Вместо этого он использует водоотталкивающую мембрану, такую как Delta-Thene от Cosella-Dorken.
Эффективный способ сохранить подвалы сухими — обеспечить зазор между грунтом и стеной фундамента.Коврик с ямочками, покрытый фильтровальной тканью, — хороший способ создать это пространство. Фото: Risinger & Co.
Для этого продукта требуется грунтовка, которая помогает приклеивать адгезионную основу к бетону. «По сути, вы приклеиваете клей к клею, который создает очень прочное соединение», — говорит он. Независимо от используемой гидроизоляции, наиболее важным элементом является зазор между фундаментной стеной и окружающей почвой для снятия гидростатического давления. Без зазора гидростатическое давление может заставить огромное количество воды проникнуть даже в самые маленькие отверстия в стене.Risinger обычно использует мат с ямочками, покрытый геотехнической тканью, чтобы создать этот зазор и обеспечить свободный дренаж к дренажам по периметру фундамента.
На участках без высокого уровня грунтовых вод Kiper использует изоляцию из жесткого пенопласта от бетона, покрывая его панелями из стекловолокна для защиты пены от повреждений. Он закрывает сборку листовым металлом, чтобы термиты не попадали в дом.
Кипер также отмечает, что подвал с большей вероятностью останется сухим, если будет прочная конструкция.«Даже микротрещина может пропускать влагу в стену», — говорит он. Он рекомендует использовать широкие опоры с большим количеством стальной арматуры вместо тщательно уплотненной почвы.
Разрушение штукатурки
Правильная штукатурка кажется сложной задачей на многих работах. «Это самая распространенная проблема, с которой мы сталкиваемся», — говорит Ричард Бейкер, менеджер программы решений для строителей в IBACOS. Бейкер и его команда проводят регулярные проверки качества на производственных площадках по всей стране. Одна из причин проблем с лепниной та же, что и у многих других проблем, упомянутых здесь: промышленность потеряла своих лучших мастеров.Он говорит: «Мы не видим квалифицированной рабочей силы, к которой привыкли».
Ошибки штукатурки делятся на три категории:
Отсутствие стыков. Стандарты ASTM, регулирующие штукатурку, определяют контрольные швы каждые 144 квадратных фута. Однако их часто упускают из виду из-за двусмысленности в том, как некоторые системы штукатурки реализуют эти стандарты, а также из-за того, что некоторым строителям не нравится внешний вид управляющих швов.
Тим Хили Доска EPS в системе EIFS может деформироваться при усадке каркаса пола, вызывая трещины на поверхности, если деформационный шов не расположен на средней линии балки или выше ее.
Некоторые установщики также забывают нанести гибкий герметик там, где штукатурка встречается с другим материалом, например вокруг окна. Результат одинаков в обоих случаях: когда штукатурка расширяется или сжимается, она трескается, впуская воду в конструкцию.
Если штукатурка плотно прилегает к окнам и дверям, она имеет тенденцию со временем трескаться, поскольку окно и отделка расширяются и сжимаются, открывая точку входа для воды. Фото: Дэйв Хейнс Лепной валик следует устанавливать так, чтобы обеспечить зазор, который можно заполнить стержнем-подкладкой.Затем зазор заполняется герметиком, чтобы создать прочное уплотнение. Фото: Дэйв Хейнс
Неправильная смесь. Слишком большое количество песка может сделать смесь слабой и склонной к растрескиванию. Слишком мало песка делает его хрупким, поэтому растрескивание может быть очень сильным. Когда хрупкая штукатурка трескается, «это может звучать как выстрел», — говорит Бейкер. Он даже видел, как он срезал металлическую планку под штукатуркой. Решение обеих проблем — использование предварительно смешанной штукатурки.
Плохое увлажнение. Stucco необходимо увлажнить в течение нескольких дней после нанесения. Некоторые установщики пропускают этот шаг, из-за чего уровень pH остается слишком высоким, а штукатурка становится менее способной удерживать краску. «Некоторые строители компенсируют это за счет использования красок, устойчивых к pH, но это не серебряная пуля», — говорит Бейкер. «Им действительно нужно увлажнить штукатурку».
Ошибки, характерные для штукатурки, также часто возникают при приклеивании кладки. «На каждом доме, который я вижу, приклеен шпон из каменной кладки, это неправильно, — говорит домашний инспектор Брюс Баркер из Кэри, штат Нью-ЙоркC. «Самые большие проблемы связаны с переходами: отсутствие подкладочного стержня или герметика вокруг оконных косяков, отсутствие мигания на переходах между разнородными материалами сайдинга и отсутствие просачивающейся стяжки».
Решение? В качестве первого шага строители должны позаботиться о найме подводных лодок. Им также необходимо составить более подробные спецификации и убедиться, что старший плотник или главный плотник находится на месте. «Мы советуем проводить более тщательный надзор в дни установки штукатурки», — говорит Ричард Бейкер.
Тим Хили На этой иллюстрации показан правильный способ детализации перехода между разными типами облицовки.Перед выполнением перехода необходимо установить гидроизоляцию, чтобы выпустить воду. Тим Хили Как штукатурка, так и клееный бетонный шпон (ACMV) должны заканчиваться герметичной стяжкой, чтобы удалить воду у основания стен.
Дырявые переходы
В случае наружной окантовки наиболее проблемными местами являются места, где кирпич или каменный шпон встречается с другим типом сайдинга и где крыша врезается в боковую стену.
«По крайней мере, на моем рынке многие из них не понимают, как их торговля связана с другими сделками», — сказал Джим Шнайдер, строитель из Норфолка, штат Вирджиния., говорит. Он ответил, предоставив объемы работ, в которых подробно описано, как именно должны быть выполнены обшивки, и убедившись, что его руководитель по работе находится на месте, чтобы проверить работу.
Там, где крыша соприкасается со стеной, кровельщик часто пренебрегает установкой защитной гидроизоляции. Выталкиватель представляет собой изогнутый кусок металла в основании ступенчатой дорожки, которая направляет воду в желоб. Когда его нет, вода может стекать по стене под желобом, пробираясь за сайдинг и гния обшивку.
Тим Хили При неправильном описании пересечения крыши со стеной в стену может попасть много воды. Ступенчатое мигание должно заканчиваться ударом, достаточным для отвода воды от стены.
Некоторым архитекторам и домовладельцам не нравится внешний вид кроссовок. Альтернативный вариант (предложенный Биллом Роузом, автором книги «Вода в зданиях: руководство архитектора по влаге и плесени») — прибить обработанный давлением 2×4 на пересечении крыши и стены перед установкой кровли или сайдинга.Затем загните ступеньку, оканчивающуюся 2-х дюймовым полотном, и вниз на крышу. Это отделяет подвесной двигатель от облицовки и направляет воду прямо в желоб.
Детализация проникновения
В последние годы установщики стали лучше, когда дело доходит до оконных стекол. Единственное исключение — подоконник. «Все входные двери и окна нуждаются в поддоне, но подрядчики, как правило, их не используют», — говорит Робинсон. «Это нормально, если все остальное идеально, но так бывает редко.
Баркер говорит, что алюминиевые окна особенно нуждаются в поддоне, потому что установщики могут ставить их во время установки, нарушая уплотнения в нижних углах. «IRC не требует мерцания панелей на окнах, кроме случаев, когда этого требует производитель окон, а производители окон часто этого не делают», — говорит он. К тому времени, когда домовладелец видит пятно на стене, в конструкции уже есть гниль.
Детально через стену с проникновений противостояния блока.В идеале блок должен быть прошит, а заглушка интегрирована в погодный барьер, как показано здесь. Альтернативой является использование мигающей панели, например, производства Quickflash. Этот тип гидроизоляции все еще необходимо интегрировать, чтобы водостойкий барьер стекал через панель гидроизоляции. Фото: Risinger & Co.
Негерметичные трубы и вентиляционные отверстия также являются обычным явлением. Когда установщики вырезают отверстие для газопровода или вентиляционного отверстия осушителя, им необходимо зашить его до WRB.Но это случается редко. «Я все время вижу, что это делается неправильно, — говорит Робинсон. Он говорит, что проблема не будет устранена до тех пор, пока монтажники не начнут относиться к проникновению через стены так же серьезно, как и к проникновению через крышу. Он также рекомендует сборные ботинки, такие как производимые QuickFlash.
Он добавляет, что только герметики и герметики, используемые вокруг проходов, должны быть с высоким содержанием твердых частиц. Обычно лучше всего подходят силикон или полиуретан. По мере затвердевания герметика он сжимается до твердого состояния, а если его недостаточно, образуются зазоры, — объясняет Робинсон.
Утечки через плоскую крышу
Современная архитектура довольно популярна в некоторых частях страны, а современная архитектура — это плоские крыши. «Проблемы с плоской крышей — обычное дело на моем рынке», — говорит Райзингер. «Мы должны пойти на безумные крайности, чтобы убедиться, что они не протекают».
Несмотря на то, что современные кровельные мембраны долговечны, интеграция кровельных и стеновых перекрытий может оказаться сложной задачей. Даже самый маленький дефект может вызвать утечку. Райзингер усвоил это на собственном горьком опыте после того, как шпатель в стене парапета на краю плоской крыши впустил воду в конструкцию, нанеся ущерб в несколько тысяч долларов.Теперь он использует пленку с клеевым слоем или жидкую пленку на стенах и парапетах, и он заранее привлекает кровельщика, чтобы интегрировать мембрану с кровельной кровлей. С тех пор, как он реализовал эти стратегии, у него не было проблем.
Горячие и холодные точки
Согласно нашим источникам, жалобы на комфорт очень многочисленны, и часто виной всему являются воздуховоды. «Многие воздуховоды в жилых помещениях имеют чрезмерно высокое статическое давление», — говорит Хосе де ла Портилья, менеджер по техническому обучению в HVAC Learning Solutions из Далласа, штат Форт.Стоит площадь. «Механическое оборудование должно работать дольше и чаще запускаться и останавливаться, что делает его более подверженным поломкам и преждевременным выходам из строя».
Сжатый воздуховод HVAC создает высокое статическое давление, которое нагружает оборудование и снижает воздушный поток. Фото: Стив Исли.
Причины чрезмерного давления варьируются от недостаточного диаметра воздуховодов до чрезмерных изгибов и провисания гибкого воздуховода. Некоторые установщики предлагают использовать жесткие фитинги для колен и других изменений направления, а затем натягивать участки гибкого воздуховода между ними.Многие дома также имеют неадекватные обратные пути, которые зависят от дверных подрезов, в результате чего в одних комнатах становится слишком жарко, а в других — слишком холодно. Лучший способ избежать этих проблем — проконсультироваться с подрядчиком по механическому оборудованию на этапе проектирования.
Чтобы уменьшить утечку из воздуховодов наружу, проложите воздуховоды внутри кондиционируемого помещения, через потолки или (как показано здесь) через внутренние потолочные перекрытия. Фото: Клейтон ДеКорн
Еще один «убийца комфорта» — это воздуховоды, которые проходят в некондиционных помещениях без должной изоляции или герметизации.Незапечатанный приточный воздуховод в некондиционном пространстве может тратить до 500 кубических футов воздуха в минуту или более тонны теплопроизводительности или холодопроизводительности; негерметичные возвратные каналы могут втягивать горячий или холодный наружный воздух в систему.
Индивидуальные души
Модернизированные основные ванны с индивидуальными душевыми кабинами со встроенными сиденьями и несколькими насадками для душа — популярный вариант среди состоятельных домовладельцев. Как правило, они располагаются на втором этаже над жилым помещением, поэтому защита от протечек имеет решающее значение.Но если, как это часто бывает, сиденье встроено в угол или душевая кабина имеет L-образную форму, гидроизоляционную мембрану трудно детализировать правильно.
Бордюры для душа обычно обрамлены деревом, которое сжимается и расширяется при изменении влажности, создавая нагрузку на линии затирки и часто вызывая их растрескивание. Фото: Дуг Хорган
Бейкер видит больше таких установок, чем когда-либо, с точечными утечками, которые трудно обнаружить, но которые позволяют плесени и гниению медленно накапливаться в полостях каркаса.«Сложные душевые кабины нуждаются в более высоком уровне гидроизоляции», — предупреждает он. Например, несмотря на то, что мембраны под большинством душевых не имеют уклона, стоит приложить усилия, чтобы наклонить подкладку в душевой кабине в сторону слива перед нанесением мембраны.
Компоненты Schluter упрощают получение точных деталей. Фото: Тед Кушман
Обратный звонок по расписанию
Когда дело доходит до серьезных проблем, таких как гидроизоляция и обрамление, решающее значение имеет правильное решение с первого раза.Однако, когда дело доходит до неприятностей, проще всего запланировать обратный звонок заранее.
Заканчивая работу, Марк Скотт, строитель и специалист по ремонту в Кэбин Джон, штат Мэриленд, планирует две последующие проверки качества — одну через шесть месяцев, а другую через год. «В ходе шестимесячной проверки мы ищем что-нибудь необычное, например, ненормальное оседание, и решаем эти проблемы в течение двух недель», — говорит он. Во время 12-месячного осмотра он заботится обо всех косметических вещах: «Мы говорим клиентам, что дом должен пройти цикл нагрева и охлаждения, чтобы достичь равновесия, затем мы можем исправить трещины для ногтей и тому подобное, и они останется фиксированным.»
Это не только уменьшило количество звонков, которые он получает в промежуточный период, — говорит он, но также улучшило репутацию его компании в области обслуживания клиентов:« Никто здесь проактивно не проводит последующие проверки контроля качества, так что это действительно нас отличает ».
Требуются ли спринклеры в скрытых пространствах, таких как полы и крыши многоквартирных домов с деревянным каркасом?
Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы все здания, в которых проживает группа R, имели разбрызгиватели; тем не менее, потребность в спринклерах, специально размещаемых в скрытых пространствах полов и крыш, зависит от типа указанной спринклерной системы (NFPA 13 или NFPA 13R) и использования противопожарных и сквозных заслонок.
Требования IBC:
IBC определяет, когда в здании требуются спринклеры (Раздел 903.2), а в закрытых помещениях — противопожарная защита и блокировка тяги (Разделы 718.2 и 718.3). Однако требования к спринклерным системам для скрытых пространств являются функцией стандарта, используемого в качестве основы для проектирования спринклерной системы (например, NFPA 13, NFPA 13R, NFPA 13D). Поскольку эта тема часто возникает в многосемейных проектах, следует отметить, что IBC Section 903.2.8 требует наличия автоматической спринклерной системы во всех зданиях с пожароопасной зоной группы R, независимо от типа конструкции или используемых материалов каркаса. Для многоцелевых зданий с обозначенной R-занятостью это будет означать, что спринклеры требуются даже в областях с другим населением.
В некоторых случаях на требования к спринклерным системам для скрытых пространств может повлиять или удовлетворить их наличие ограничителей сквозняков в полостях пола / крыши. В связи с этим также стоит обратить внимание на требования IBC для остановки сквозняков между спальными местами, характерными для многоквартирных домов:
Раздел 718.3.2 Группы R-1, R-2, R-3 и R-4.
Задвижка должна быть предусмотрена в помещениях пола / потолка в зданиях группы R-1, в зданиях группы R-2 с тремя и более квартирами, в зданиях группы R-3 с двумя жилыми помещениями и в зданиях группы R-4. . Воздухозаборники должны располагаться выше и на одной линии с разделением жилой и спальной части.
Исключения:
Блокировка сквозняков не требуется в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой в соответствии с Разделом 903.3.1.1.
Блокировка сквозняков не требуется в зданиях, оборудованных автоматической спринклерной системой в соответствии с Разделом 903.3.1.2, при условии, что автоматические дождеватели также установлены в горючих скрытых помещениях, где блокировка тяги отсутствует
Важно понимать, что эти исключения относятся к двум различным вариантам спринклерной системы; раздел 903.3.1.1 относится к спринклерной системе NFPA 13, а раздел 903.3.1.2 относится к системе NFPA 13R. NFPA 13: Стандарт для установки спринклерных систем — это базовый стандарт для всех коммерческих и многосемейных помещений. Однако для многоквартирных домов до четырех этажей можно использовать NFPA 13R: Стандарт для установки спринклерных систем в малоэтажных жилых помещениях . Эти стандарты предъявляют различные требования к скрытым пространствам, как объясняется ниже.
Стандартные требования NFPA:
Проекты, в которых используется спринклерная система NFPA 13, см. Раздел 8.15.1 NFPA 13 для спринклерных систем в скрытых помещениях. В разделе 8.15.1.1 NFPA отмечается, что исходное предположение состоит в том, что спринклеры требуются в скрытых пространствах с открытыми горючими материалами, если не выполняются особые положения:
8.15.1.1 Скрытые пространства, требующие спринклерной защиты. Скрытые пространства открытых горючих конструкций должны быть защищены спринклерами, за исключением скрытых пространств, где не требуется установка спринклеров на 8.С 15.1.2.1 по 8.15.1.2.18 и 8.15.6.
Исключения, которые позволяют устранять спринклеры в скрытых пространствах, включают следующее:
8.15.1.2.6 Скрытые пространства, образованные потолками, прикрепленными к конструкции из композитных деревянных балок либо непосредственно, либо на металлических каналах, не превышающих 1 дюйм (25 мм) глубиной, при условии, что каналы балок перекрыты в объемах, каждый не превышающих 160 футов ³ (4,5 м ³) с использованием материалов, эквивалентных конструкции полотна, и толщиной не менее 3-1 / 2 дюйма.Теплоизоляция толщиной 90 мм устанавливается на дно каналов балки, когда потолок крепится с помощью металлических каналов, не требует спринклерной защиты.
8.15.1.2.7 Скрытые пространства, заполненные негорючей изоляцией, не должны требовать спринклерной защиты.
8.15.1.2.7.1 Максимальный воздушный зазор 2 дюйма (50 мм) в верхней части пространства должен быть разрешен.
8.15.1.2.8 Скрытые пространства в конструкции из деревянных балок и конструкции из композитных деревянных балок с негорючей изоляцией, заполняющей пространство от потолка до нижнего края балки крыши или настила пола, при условии, что в конструкции из композитных деревянных балок каналы балок разделены на объемы, каждый не превышающий 160 футов ³ (4.5 м ³) на всю глубину композитной деревянной балки с материалом, эквивалентным конструкции перемычки, не требует спринклерной защиты.
Положение, указанное в разделе 8.15.1.2.6 NFPA 13, является одним из наиболее распространенных исключений, используемых для устранения необходимости в спринклерах в горючих скрытых помещениях. Это требует разделения полости пола / крыши на объемы, не превышающие 160 футов ³. Детали разделения различаются в зависимости от типа конструкции пола / крыши (массивные пиленые балки, фермы, двутавровые балки и т. Д.), но в большинстве случаев используются деревянные структурные панели или гипсокартон, чтобы разделить полость на требуемые объемы. Разделы 718.2 и 718.3 IBC перечисляют один слой гипсокартона толщиной ½ дюйма или деревянных конструкционных панелей толщиной 0,719 дюйма в качестве приемлемого противопожарного материала и материала, препятствующего сквозняку. В статье ассоциации Structural Building Components Association содержится хорошее обсуждение и подробности по этой теме. На рис. 717.3.3 этого документа инспекционного отдела города Пало-Альто также показана похожая деталь.
Проекты, в которых используется спринклерная система NFPA 13R, ссылка на раздел 6.6 NFPA 13R, для требований к спринклерным установкам в скрытых пространствах. В большинстве случаев спринклеры не требуются в скрытых пространствах, даже если используются открытые горючие материалы. Следующий раздел NFPA 13R касается этого:
6.6.6 Спринклеры не требуются на чердаках, в помещениях с оборудованием пентхаусов, в машинных помещениях лифтов, в скрытых помещениях, предназначенных исключительно для вентиляции жилых помещений и содержащих только их, в ползунках, в пространствах пола / потолка, в шахтах лифтов, где установка лифта соответствует требованиям. ANSI A17.1, Правила техники безопасности для лифтов и эскалаторов, а также других скрытых помещений, которые не предназначены для проживания или хранения и не содержат оборудования для сжигания топлива.
Таким образом, для жилых зданий группы R требуется автоматическая спринклерная система; либо система NFPA 13, либо система NFPA 13R, в зависимости от того, что разрешено другими положениями кодекса. Требования к спринклерам в скрытых пространствах (и требования к блокировке сквозняков, поскольку они могут быть связаны друг с другом) обобщены в следующих вариантах:
Спринклерная система NFPA 13:
Установите спринклеры в скрытых помещениях; блокировка тяги не требуется
Спринклеры в скрытых пространствах не требуются, если выполняется одно из следующих условий:
Противопожарная защита установлена для разделения скрытых пространств на макс.160 футов ³; обеспечивать блокировку сквозняков сверху и в соответствии с разделением жилых и спальных блоков согласно 718.3.2 (может использовать блокировку сквозняков в этих местах, чтобы также работать в направлении разделения на секции)
Заполнение скрытых пространств (допускается воздушный зазор 2 дюйма вверху) негорючей изоляцией; обеспечить блокировку сквозняков сверху и в соответствии с разделением жилых и спальных блоков согласно 718.3.2
Другие варианты согласно NFPA 8.15
Спринклерная система NFPA 13R:
В скрытых помещениях спринклеры не требуются; Обеспечьте блокировку сквозняков сверху и в соответствии с разделением жилых и спальных помещений в соответствии с IBC 718.3,2
Установка спринклеров в скрытых помещениях, без тяги остановки
Несмотря на то, что на него не распространяются требования к спринклерному оборудованию, при обсуждении деталей в полости пола / крыши следует учитывать противопожарную блокировку, особенно на пересечении стен и полов / крыш. Раздел 718.2.3 IBC требует следующего.
Раздел 718.2.3 Соединения между горизонтальными и вертикальными пространствами.
Противопожарная защита должна быть предусмотрена на стыках между скрытыми вертикальными каркасными стенами или пространствами перегородок и скрытыми горизонтальными пространствами, образованными сборкой балок перекрытий или ферм, а также между скрытыми вертикальными и горизонтальными пространствами, такими как перекрытия, подвесные потолки, потолки бухт. и подобные места.
В стандартной конструкции стены с деревянным каркасом используется двойная верхняя пластина. В комментарии к разделу 718.2.3 IBC 2012 года отмечается, что эта верхняя плита может действовать как требуемая противопожарная защита, указывая на то, что дополнительная противопожарная защита не требуется: В каркасе платформы, где гипсокартон продолжается до верхней плиты стены, обычно либо гипсокартон или верхняя плита послужат для отсечения соединения вертикальной и горизонтальной конструкции. Следовательно, со многими типичными деталями в этом месте не требуется дополнительная блокировка огня.
ГЛАВА XVII ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 110
110. Высотное здание.- Для г. для целей данной главы высотное здание означает здание, имеющее более четырех этажей и / или 15 метров высоты от уровня земли.
111. Положения применяются с изменениями для высоких высотные здания’- В случае высотных зданий Положения настоящих правил в другом месте применяются с учетом изменений в этой главе.
112. Лестница.- (1) Каждая многоэтажка. в здании должно быть не менее двух лестничных клеток.
(2) Высота перил в подъезде не должна быть меньше 90 см. и если балясины предусмотрены, то в балясинах не должно быть более 10 см в ширину.
113. Поручни или парапеты.- Каждый плита или балкон с видом на любое внешнее или внутреннее открытое пространство которые на 2 метра и более ниже должны быть снабжены парапетом. стены или ограждения высотой не менее 1,20 метра и т. поручни должны быть прочно прикреплены к стенам и плитам и также могут быть глухие стены, металлические решетки или их комбинация.
Предоставляется что если используются металлические решетки, они не должны быть непрерывными. горизонтальные элементы, предотвращающие нахождение на них:
Предоставляется кроме того, перила не должны быть сделаны из стекла или другого подобного материала. материал, который не армирован для предотвращения поломки.
114. Пожарная лестница. — (1) В каждом многоэтажном доме должна быть предусмотрена пожарная лестница.
(2) Пожарная лестница должна быть напрямую связана с общественными или помещения общего пользования на всех этажах и должны вести прямо на землю.
(3) По крайней мере, одна сторона лестницы должна быть внешней стеной. с большими отверстиями или с разбитым стеклом для облегчения спасения операции во время чрезвычайных ситуаций.
(4) Внешняя пожарная лестница должна иметь прямой пролет не менее шириной более 75 см, при ступенях 20 см и подступенках не более 19 см. количество стояков должно быть ограничено до 16 на пролет.
(5) Высота поручней должна быть не менее 100 см и не более. чем 120 см.
(6) Использование винтовой лестницы в качестве наружной пожарной лестницы должно: ограничиваться зданиями высотой не более 10 метров.
(7) Винтовая пожарная лестница должна быть диаметром не менее 150 см. и должен быть спроектирован так, чтобы обеспечивать достаточную высоту над головой.
115. Воздуховоды.- Предусмотрено каждое отверстие воздуховоды изнутри здания должны быть закрыты прочными материалы.
[X X X X]
117.Открытое пространство для пожаротушения.- Каждое многоэтажное здание, если оно не упирается в два и более мотоблока. дороги должны быть обеспечены открытым пространством шириной не менее 5 метров. на любой из его сторон, прилегающих к дороге, прилегающей к нему, чтобы облегчить пожаротушение: «
При условии что если есть дорога на обочине, которую можно сделать движущейся обеспечив достаточно открытого пространства, чтобы сделать его ширину не менее шириной более 5 метров, и пространство на этой стороне остается открытым, не застраивая любая составная стена, забор или конструкция, тогда нет отдельного открытого пространства как указано выше, необходимо предоставить.
118. Лифт для жилых квартир.- В каждом многоэтажном многоквартирном доме более 16 квартир единицы должны быть оборудованы по крайней мере одним подъемником, способным нести носилки:
При условии, что если бы только один Лифт необходим для здания согласно правилу 48, этот лифт должен быть способен нести носилки.
119.Парапеты на пол террасы. — Где доступ осуществляется через пол террасы или на пол террасы, края террасного пола должны быть оборудованы парапетными стенами. из прочных материалов высотой не менее 120 см.
120. Конструктивное проектирование.- Заявка. для строительства или реконструкции, добавления или изменения любое высотное здание должно сопровождаться одним комплектом конструктивных проектирование, в том числе с учетом сейсмических нагрузок согласно положениям содержится в Национальном строительном кодексе Индии с поправками от время от времени и чертежи и сертификат структурной устойчивости подготовлен и выпущен зарегистрированным инженером.
Терминология замков и осады
Allure — Стена-переход, проход за парапетом крепостной стены.
Петля для стрелы — Узкая вертикальная щель в стене, сквозь которую проходят стрелки. может быть уволен.
Бейли — Двор.
Ballista — Двигатель, напоминающий арбалет, используемый для метания ракет или большие стрелки.
Балясины — Короткая штанга, например, используемая в балюстрадах, обычно более толстая. посередине, чем на концах.
Барбакан — Пристройка или расширение ворот замка.
Бастилия — Редут или пристройка.
Bastion — Небольшая башня в конце навесной стены или в середине внешняя стена.
Batter — Наклонная часть навесной стены.Острый угол в основании все стены и башни по их внешней поверхности.
Зубчатая стена — Узкая стена, построенная по внешнему краю стены прохода
Залив — Составная часть или отсек здания, в комплекте сам и соответствующий другим частям.
Berm — Плоское пространство между основанием навесной стены и внутренним краем рва.
Масло — Помещение для раздачи напитков.
Cat — Штурмовая башня.
Катапульта — Двигатель для метания камней, обычно торсионный.
Cesspit — Отверстие в стене, в котором отходы одного или нескольких были собраны гардеробы.
Фаска — Поверхность, образованная обрезкой угла.
Сорочка — Внутреннее ограждение замка.
Corbel — кронштейн из камня или дерева, поддерживающий выступ из стены.
Crenelation — зубчатая зубчатая стена, состоящая из альтернативных зубцов. (отверстия) и зубцы (квадратные зубья пилы).
Занавес — Те части крепостной стены, которые соединяют соседние фланговые башни.
Daub — Грязь из глиняной смеси, нанесенная на плетень для укрепления и уплотнения. Это.
Мертвый угол — Угол, под которым земля не видна защитников, и поэтому незащищен.
Донджон или крепость — Внутренняя цитадель замка, обычно находящаяся в одном месте. башен.
Подъемный мост — тяжелая деревянная платформа, построенная для перекрытия рва между воротами. дом и прилегающие земли, которые можно было бы поднять, если потребуется, чтобы заблокировать Вход.
Embrasure — Нижний сегмент чередующихся высоких и низких сегментов бойница.
Enceinte — ограждающая стена, обычно внешняя, укрепленного места.
Escalade — Масштабирование стены замка.
Finial — Тонкий кусок камня, используемый для украшения верха мерлоны.
Передняя постройка — Выступ перед крепостью или донжоном, содержащий лестница к главному входу.
Garderobe — Небольшая уборная или туалет, встроенные в толщу стена или выступающая из нее.
Gate House — Комплекс башен, мостов и барьеров, построенных для Защитите каждый вход через замок или городскую стену.
Большой зал — здание во внутренней палате, в котором размещалось главное собрание и обеденная зона для жителей замка.
Канавка — Угловые края, образованные пересечением сводов в потолок.
Фахверк — Распространенная форма средневекового строительства, в которой стены были сделаны из деревянной каркасной конструкции, заполненной плетенкой и мазью.
Зал — Основные жилые помещения средневекового замка или дома.
Зал для гипсов — Зал прислуги.
Узор «елочка» — Укладка камней в стене так, чтобы каждые два ряда образуют последовательность углов, напоминающую хребет сельди.
Hoarding — Временный деревянный балкон, подвешенный к вершинам стен. и башни перед битвой, с которых можно было сбрасывать ракеты и стрелы или выстрелил точно в основание стены.
Внутренний занавес — Высокая стена, окружающая внутреннюю палату.
Inner Ward — Открытая площадка в центре замка.
Крепость — Смотрите донжон.
Фонарь или жалюзи — Небольшая открытая турель, размещенная на крыше как выход для дым.
Светильники — Пространства между стойками окна.
Machicolation — Выступ в зубчатой стене стены с отверстиями. через которые ракеты могут быть сброшены на осаждающих.
Мангонель — форма катапульты.
Merlon — Высокая часть квадратной «пилы» между зубцами в бойница.
Meurtriere — Петля для стрелы, прорезь в зубчатой стене или стене, позволяющая стрелять стрелки, или для наблюдения.
Ров — Глубокая траншея, вырытая вокруг замка для предотвращения доступа со стороны окружающая земля. Его можно было оставить сухим или наполнить водой.
Motte — насыпь земляных валов, на которой был построен замок.
Mullions — Вертикальное разделение камня или дерева между огнями окна.
Oriel — Проектирование помещения на верхнем этаже.
Наружный занавес — Стена, окружавшая внешнюю палату.
Внешняя палата — Область снаружи и рядом с внутренней штора.
Palisade — прочный деревянный забор, обычно сооружаемый для ограждения участка до можно было возвести постоянную каменную стену.
Парапет — Защитная стена наверху укрепления, вокруг внешнего сторона стены-прогулка.
Пирс — Масса кладки между арками и прочими проемами.
Пилястра — Столб квадратного или прямоугольного сечения, вставленный и выступающий. немного от стены.
Portcullis — Вертикальная раздвижная деревянная решетка с железной подвеской. перед воротами, опустите, чтобы защитить ворота.
Постерн или портал — Вторичные ворота или дверь.
Отверстие под путлог — Отверстие, намеренно оставленное на поверхности стены для вставка горизонтальной стойки.
Quoins — Украшенные краеугольные камни.
Ram — Таран.
Щебень — Случайная смесь камней и строительного раствора.
Sapping — Подрыв стены замка.
Строительные леса — Временный деревянный каркас, установленный у стены поддерживать как рабочих, так и материалы.
Экраны — Деревянная перегородка в кухонном конце коридора, защищающая проход, ведущий в кладовую, кладовую и кухню.
Solar — Изначально комната над землей, но обычно применяется к большая комната или отдельная гостиная за большим залом.
Springald — Боевой двигатель катапультового типа, работающий на натяжении.
Управляющий — Человек, ответственный за повседневные дела замок в отсутствие лорда.
Trebuchet — Военная машина, разработанная в средние века с использованием противовес.
Ферма — Один из деревянных каркасов, построенных для поддержки крыши над Великим Зал.
Башня — Небольшая башня, возвышающаяся над одной из основных башни, обычно используемые как смотровые площадки.
Палата — Двор или двор.
Уоттл — Коврик из плетеных палочек и сорняков.
Терминология замка
Очарование или прогулка по стене: проход за парапетом стены замка
Апсида: круглый или многоугольный конец башни или часовни.
Аркады: ряды арок, поддерживаемые колоннами, отдельно стоящие или прикрепленные к стене (слепая аркада)
Петля для стрел: узкая вертикальная щель в стене, через которую можно стрелять изнутри.
Ашлар: блоки из гладкого прямоугольного камня любого вида.
Бейли или Уорд: двор в стенах замка
Баллиста: двигатель, напоминающий арбалет, используемый для метания ракет или больших стрел.
Барбакан: пристройка или расширение ворот замка
Бочкообразный свод: полукруглая крыша из камня и дерева
Bartizan: револьвер с выступающим углом
Бастион: небольшая башня в конце навесной стены или в середине внешней стены.
Зубчатая стена: узкая стена, построенная вдоль внешнего края стены, для защиты солдат от нападения.
Колокольня: высокая передвижная деревянная башня на колесах, использовавшаяся при осаде.
Brattice: (см. Накопление)
Масло: комната для раздачи напитков
Концентрический: с двумя наборами стен, одна внутри другой
Crenelation: зубчатая зубчатая стена, состоящая из чередующихся зубцов (отверстий) и зубцов (квадратные зубья пилы).
Поперечная стена: внутренняя разделительная стена в большой башне.
Навесная стена: стена замка, окружающая двор
Вид: штурмовая башня
Corbel: каменный кронштейн, выступающий из стены или угла для поддержки балки
Донжон: внутренняя цитадель (крепость) замка
Подъемный мост: деревянный мост, ведущий к воротам, который можно поднимать или опускать.
Барабанная башня: круглая башня, встроенная в стену.
Подземелье: тюрьма, обычно находящаяся в одной из башен.
Enceinte: ограждающая стена, обычно внешняя, укрепленного места.
Амбразура: нижний сегмент изменяющегося верхнего и нижнего сегментов зубчатой стены.
Escalade: масштабирование стены замка
Finial: тонкий кусок камня, используемый для украшения вершины зубцов.
Передняя постройка: выступ перед крепостью или донжоном, содержащий лестницу, ведущую к главному входу.
Гардеробы: уборная
Дом ворот: комплекс башен, мостов и заграждений, построенных для защиты каждого входа через замок или городскую стену.
Холл: основные жилые помещения средневекового замка или дома.
Накопление: крытая деревянная галерея, прикрепленная к верхней части внешней стороны башни или занавеса для защиты замка
Inner Ward или Inner Bailey: открытая площадка в центре замка.
Крепость: внутренняя цитадель замка
Лазейка: прорезь в стене для света, воздуха или прострела.
Машиколяция: выступ в зубчатой стене стены с отверстиями, через которые можно было сбрасывать ракеты на осаждающих.
Мангонель: камень: метательная машина, работающая торсионно, используется как осадное орудие против замков.
Мерлон: часть зубчатой стены, квадрат «пилообразная» между зубцами.
Meurtriere: петля для стрел, прорезь в бойнице или стене для стрельбы из стрел или наблюдения
Ров: глубокая траншея, обычно заполненная водой, которая окружала замок.
Мотте: земляной вал, на котором был построен замок.
Отверстия для убийств: участок между главными воротами и внутренней решеткой, где стрелы, камни и горячее масло могли падать с крыши через отверстия.
Oilette: круглое отверстие в основании бойницы
Oriel or Oriel Window: проекция комнаты на верхний этаж, позже эркер на верхнем этаже
Ублиетт: темница, в которую можно попасть через люк.
Частокол: прочный деревянный забор, построенный для ограждения участка до тех пор, пока не будет построена постоянная каменная стена.
Парапет: защитная стена на вершине укрепления, вокруг внешней стороны стены-переход
Portcullis: вертикальная раздвижная деревянная решетка, обутая железом, подвешенная перед воротами, предназначенная для защиты ворот
Задние ворота: второстепенные ворота или двери, часто расположенные в задней части замка.
Отверстие для путлог: отверстие, намеренно оставленное в поверхности стены для установки горизонтальной опоры.
Таран: таран
Ревет: облицовка слоем камня, каменных плит и т. Д. Для большей прочности. Некоторые земляные пятна облицованы камнем.
Саппинг: подрыв, как стены замка
Экраны: деревянная перегородка в конце коридора с кухней, защищающая проход, ведущий в кладовую, кладовую и кухню.
Солнечная энергия: изначально комната над уровнем земли, но обычно применяется к большой комнате или частной гостиной за большим залом.
Springald: боевая машина типа катапульты, работающая на натяжении.
Trebuchet: военная машина, разработанная в средние века с противовесом.
Поворотный мост: подъемный мост с поворотной посередине
Башня: небольшая башня, возвышающаяся над одной из главных башен и опирающаяся на нее, обычно используется как смотровая площадка.
Wall Walk: зона вдоль вершин стен, от которой солдаты могли защищать замок.
Палата: двор или бейли
Повышение энергоэффективности исторических зданий
Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар
Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергоресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными.Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре. Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.
Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.
При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности. Это руководство дано в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание.Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер. Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор ориентирован в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие.Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.
Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение. Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или постоянного использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.
Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.
Окна, дворы и световые колодцы
Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию, уменьшая необходимость в использовании механических систем и внутреннего искусственного освещения.
Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.
Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей тепла и получением тепла от окон по-разному в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки.В жарком климате многочисленные окна обеспечивали ценную вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, шторы, шторы и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.
Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.
Рисунок 4. Типичная соляная камера Новой Англии с крутой крышей для сбрасывания снега и планом этажа, организованным вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.
Стены
Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям летом становится прохладнее, а зимой — теплее. Стены с большой массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, которая снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергнутая солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более плоскому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, кладка стен может помочь распределить избыток тепла, полученного днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.
Крыши
Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезное солнечное тепло через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.
Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарлстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые пространства на открытом воздухе, в которых дует морской бриз.
Планировка этажей
Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.
Пейзаж
Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающих ветров.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.
Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха с такой скоростью, которая позволяет манометрам и трассирующему дыму определять количество и местоположение утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.
Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергоснабжения. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.
Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительная R-ценность различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.
Такие инструменты, как проверка двери с вентилятором или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).
Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.
Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по обновлениям, таким как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится смета, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после реализации любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются так, как ожидалось.
Рис. 8. Куда улетает воздух из дома (в процентах) — Изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».
Приоритет обновлений энергии
При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые обновления, рекомендованные в ходе энергоаудита, могут быть невозможны в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.
Распространенное заблуждение состоит в том, что одна только замена окон приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.
При рассмотрении модернизации энергопотребления крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.
Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.
Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.
Интенсивность использования энергии в жилищах по возрасту
Год постройки КБТЕ / кв. Фут / год
До 1950 года 74.5
1950 по 1969 66,0
1970 по 1979 год 59,4
1980 по 1989 год 51,9
1990 по 1999 48,2
с 2000 по 2005 год 44,7
Источник: Исследование потребления энергии в жилищном секторе, 2005 г.
Установление реалистичных целей
Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может оказаться гораздо более сложной задачей при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году потребляли примерно такую же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]
Операционные изменения
Один из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, следует определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.
Установите программируемые термостаты.
Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
Не кондиционируйте комнаты, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
Используйте утепленные шторы и занавески, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
Используйте открываемые окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
Воспользуйтесь естественным освещением.
Установить компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы.
Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например вытяжные вентиляторы в ванной.
Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.
Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.
Модернизация оборудования и техники
Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.
В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:
Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем предыдущие модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуаров нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для подачи горячей воды.
Модернизируйте технику. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.
Обновление компонентов здания
Помимо операционных и механических обновлений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергнуть опасности исторический характер здания и сделать это по разумной цене.Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.
Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.
Рис. 10. Схема движения воздуха, называемая «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».
Требуется минимальная переделка
Уменьшите утечку воздуха.
Добавить изоляцию чердака.
Установить штормовые окна.
Изолируйте подвалы и подвалы.
Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы.
Двери с уплотнителями и штормовые двери.
При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.
Требуется дополнительная переделка
Добавить внутренние вестибюли.
Заменить окна.
Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
Добавьте теплоизоляцию к кладке стен.
Установите прохладные крыши и зеленые крыши.
Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако выполнение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные особенности. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с консультациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эксплуатационных характеристик зданий.
Требуется минимальная переделка
Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.
Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».
Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который входит в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается вверх через здание и выходит из дырявых окон, щелей вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака — особенно полезный метод уменьшения проникновения воздуха.
Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкой воде выйти. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.
Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, являются наибольшими в верхней части здания.Следовательно, уменьшение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, незавершенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое следует установить в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться определенные требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.
Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.
На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем образования пара, он должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется к существующей изоляции, которая находится около или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки следует размещать перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.
Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердаке, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.
Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.
Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.
Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.
При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки в крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.
Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.
Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одностороннее штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного, не тонированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением.² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.
Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.
Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы предотвратить образование вызывающей повреждения конденсата на внутренней стороне исторического окна. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.
Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и приведены в действие во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности во внутренней части были добавлены изолированные раздвижные окна.
Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.
Изолируйте подвалы и подвалы. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, внутри тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также можно использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.
Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а дверцы доступа — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.
Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.
Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. На удивление огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина относиться к чердакам, подвалам и подпольям как к кондиционированным помещениям. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, должны быть утеплены с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.
Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важными элементами, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.
Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.
Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставней для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Однако эти оттенки не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.
Выдвижные навесы и внутренние шторы летом следует держать опущенными, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднятыми зимой, чтобы воспользоваться преимуществами тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.
Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить, не будучи видимыми снаружи.
Требуется дополнительная переделка
Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.
Добавьте внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимы с изменениями исторических коммерческих и промышленных зданий. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.
Заменить окна. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем заменяемые изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор — отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, тогда могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.
Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.
Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.
Изоляция стен
Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.
Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.
Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Древесина особенно подвержена повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.
Изоляция, установленная в полость стены : Когда обшивка является частью конструкции стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.
Установка выдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции дерева. -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом, доски могут быть переустановлены без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.
Из доступных материалов наиболее часто используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.
Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.
Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.
Если полость стены открыта, есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватин склеится, образуя воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.
При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.
Использование аэрозольной пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые шпонки или растрескивать существующие штукатурные покрытия.
Рисунок 19. Ленточная балка. Обрамление платформы.
Изоляция, устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Однако для этого часто требуется разрушение или изменение важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконная отделка, а также удаление или покрытие штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.
Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого в интерьере никогда не было.
Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше будет изменено, что поставит под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.
Сплошные стены из каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.
Рисунок 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.
В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление утеплителя на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холод, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания.⁶
Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся длительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.
Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например из кирпича с низким обжигом или из некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания, и перед установкой теплоизоляции необходимо тщательно их оценить. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.
Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.
Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.
Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.
Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания получают дополнительный приток тепла от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.
Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.
Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия для стен). Хорошая герметизация в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.
Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к справке по консервации № 39: На линии: борьба с нежелательной влажностью в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны квалифицированного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью не существует. ⁴
Замедлители паров (барьеры): Замедлители паров обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому, как правило, не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵
Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в «Стандарты реабилитации и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по реабилитации исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.
Рис. 23. Солнечные коллекторы, установленные совместимым образом на мониторах с малым наклоном пилообразной формы. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.
Солнечная энергия: На протяжении всей истории человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и отвода тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, работающей на ископаемом топливе из сетевых источников. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.
Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях находится в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но установки меньшего размера могут удовлетворить потребности здания, и эта технология имеет значительный послужной список.
Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.
Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, потому что им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.
Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Перед тем, как выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающего исторического района. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.
При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, поскольку это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.
Конечные заметки
1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий», .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004 г., стр. 73.
2. Измерения зимней производительности штормовых окон . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.
3. Практическое руководство по утеплению Среднего Запада . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.
4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.
5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008, стр.14.
6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).
Благодарности
Джо Эллен Хенсли, , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар, , старший исторический архитектор, Служба технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренная версия Записка по сохранению 3: Сохранение энергии в исторических зданиях .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Университет Иллинойса; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.
Декабрь 2011 г.
Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.
Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 19-23, 2005.
ДеВитт, Крейг. Мифы о космосе. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.
Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.
Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха-прохлады, 2009.
Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Министр внутренних дел «Стандарты восстановления и иллюстрированные рекомендации по устойчивости восстановления исторических зданий». Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.
Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных домов. Размещено на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.
Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.
Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.
Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004.
Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.
Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.
Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.
Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.
Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 13-18, 2005.
Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Vol. 36, № 4: 25-29, 2005.
Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.
Остановить просачивание из стен, отверстий, стыков в Индии | Лучшая цена
Как остановить утечку?
Остановите просачивание из общих проблемных зон в здании.
Стены домов
Дождевая вода проникает через трещины, образовавшиеся на внешних стенах.
Сделайте V-образную канавку и расширьте трещины с помощью шлифовального станка или ручных инструментов. Очистите линию трещин / канавку, нанесите герметик Supex PU 25, чтобы полностью закрыть трещины, излишки герметика удалить.После отверждения (высыхание герметика, 2-3 часа) закрасьте место с трещинами.
Стены, прилегающие к ванным комнатам
Просачивание воды из стыков плиток ванной комнаты или протечка из сантехнических стыков ванной комнаты, Просачивание воды из почвы под фундаментом, Наружные трещины на стенах
Удалить старую шпаклевку с плитки в ванной, уплотнить новым герметиком для межплиточных швов (Supex Bond all HT) заменить старую треснувшую плитку.
Проверьте водопроводные соединения на предмет утечек и заглушите просачивания через стыки.
заделать внешние трещины с помощью Supex PU 25
В случае повышения влажности из-за капиллярного действия воды, поступающей снизу, заполнение фундамента инъекционным раствором эпоксидной смолы или полиуретана.
Остановить просачивание через потолок
Вода просачивается через трещины с террасы, парапетной стены террасы. утечка из-за утечки воды из ванной / кухни в квартире выше.
Заделайте трещины на террасе и стене парапета с помощью Supex PU 25.После заделки трещин нанесите гидроизоляционную мембрану или покрытие на долгий срок службы.
В случае утечки из ванной / кухни с верхних этажей источник утечки должен быть перекрыт, вы ничего не можете сделать, кроме как попросить жильца квартиры отремонтировать места утечки.
Вода просачивается через окна во время сильного дождя
Зазор между оконной рамой и стеной не герметизирован должным образом.