Как заземление сделать в квартире: Как сделать заземление в квартире, если его нет

Как сделать заземление правильно

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

• Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
• В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
• При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

• Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
• Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
• Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
• Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется

система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

• Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
• Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

 

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

• Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
• В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
• Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
• Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
• Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

• Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
• Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
• В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
• В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
• Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
• В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
• Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Схематично схему организации контура заземления в частном доме можно представить так:

Как правильно сделать заземление в квартире

Автор Владимир На чтение 5 мин. Опубликовано 06.01.2018

Заземление квартиры играет весомую роль для жильцов и техники. Необходимость в заземлении может возникнуть как для всей квартиры, так и для отдельных электроприборов. Обычно такой вопрос встает, когда планируется частичная или полная замена проводки.

Данную проблему можно решить несколькими способами. Все зависит от условий, возможностей и предпочтений. Главное, чтобы выбранный метод соответствовал всем нормам безопасности. Ниже описаны возможные варианты и их тонкости, а также, какими способами не стоит пользоваться вообще.

Особенности заземления в квартире

Большая часть построек возведена в советские времена, а на тот момент о заземлении в квартире не было и речи. Люди использовали минимальное количество электроприборов и просто не нуждались в ней. Электропроводка была двужильной, а трехфазных разъемов просто не существовало.

Сейчас каждая квартира нуждается в заземлении, вне зависимости от возраста постройки. Прежде чем заняться данным вопросом, необходимо знать несколько правил, имеющих отличия для новостроек и старых домов.

Заземление для новостройки

Для новых домов действует несколько систем электросети. И прежде, чем сделать заземление, необходимо уточнить какой тип у вас:

• TN-C-S – в данной системе помимо трех фазных проводов L, есть рабочий ноль N и обособленный предохранительный провод заземления PE;
• TN-S – нейтральный провод N и предохранительное заземление PE не зависимы друг от друга. Электропроводка щитка в подъезде аналогична системе TN-C-S.

Весь процесс сводится к тому, что по квартире разводят заземляющий провод, после чего, в комнатах устанавливаются розетки вместе с заземлением, а в ванной – систему уравнивания потенциалов (СУП).

Процесс подключения:

• Фазный провод подключают к шине, где был старый.
• Рабочий N-провод подключают к нейтральной шине.
• Заземляющий PE-провод к щитку.

Особенности:

1. Запрещено подводить все заземляющие провода, имеющиеся в щитке, на один болт. Лучше использовать несколько зажимов. Оптимально воспользоваться шиной, её прикручивают к щитку и подсоединяют провод PE.
2. Трехфазный ввод требует одинакового сечения всех проводников. Максимум два проводника одинакового сечения подсоединяются под одну клемму автомата.
3. Сечение проводников PE должно составлять 2,5 кв. мм при наличии механической защиты, без неё — 4 кв.мм. Сечение проводника, проходящего от ДСУП шины к шине этажного щитка PE должно составлять — 6 кв.мм.
4. По возможности, подключение цепей освещения и силовой должно быть обособленное, но можно применять и смешанное питание.

Линии, направленные на силовые установки (духовой шкаф, стиральная машинка) проводятся индивидуально.

Заземление в старом доме

В жилье старой застройки используется система TN-C. Здесь ноль N и защитное заземление PE совмещаются под один проводник PEN. Заземление в системе не предусмотрено вообще. Для снижения расходов энергетические предприятия делают рядом с домом заземление нулевого проводника, деля его на нулевой проводник N и защитное заземление PE.

Самостоятельное заземление жилья запрещено, поскольку возможно появление блуждающих токов. Поможет только переделка проводки всего дома под систему TN-C-S или TN-S. Специалисты рекомендуют установить на крупную бытовую технику отдельную систему УЗО. Это не защитит от удара током, но значительно снизит его силу.

Варианты заземления

Современные электроприборы подразумевают использование розеток только с заземлением. Тем жильцам, у которых оно отсутствует в квартире стоит задуматься о данном вопросе. Существует несколько способов: система УЗО и заземляющий контур, окончательный выбор зависит от системы распределения электрической энергии, действующий в конкретном доме.

Как правильно изготовить заземляющий контур

Суть метода проста, но требует ответственного подхода и внимательности. К подвалу по стояку протягивается одножильный провод PE. Рядом с домом вбивается три металлических уголка, которые соединяются пластиной. К конструкции подводится провод с этажа, другой конец закрепляется в щитке. Провод подбирается медный, с сечением более 4 кв.мм. Остается подключить заземление квартиры к щитку и система готова.

Такой способ осуществляется только по предварительной договоренности с управляющей компанией. В противном случае, можно столкнуться с трудностями.

Установка УЗО

Устройство защитного отключения не решает проблему заземления, а отключает электропитание в момент утечки тока, что позволяет избежать удара ним или возгорания бытовой техники.

УЗО подключается сразу после счетчика и его установка требует соблюдения некоторых норм:

• нейтральный провод всегда подводится к N-клемме устройства;
• подключение производится последовательно после вводного автомата. Обратите внимание, что номинальный ток вводного автомата должен быть меньше чем УЗО.

Устанавливать УЗО лучше отдельно на каждую линию электропитания. Такой метод убережет от полного отключения энергии во всем доме при поломке на одной линии. Но подключение нескольких устройств может привести к проблемам. Это ощутимо в домах со старой постройкой, когда система УЗО отключает электричество ложно.

Опасные схемы защиты

К таким относятся:

• соединение в розетке нуля с заземляющим проводником;
• последовательное заземление электроприборов;
• соединение третьего провода с водопроводной трубой;
• подсоединение к одной клемме шины PE нескольких проводов.

Такие способы не дают необходимой защиты, а только вредят. Создавая заземление в домашних условиях, не забывайте об ответственности за жизнь близких.

Как заземлить розетку в квартире

В продаже имеется большое количество розеток с третьей фазой для заземления. Требуется просто соединить провод с предназначенным для этого выводом. Если разбирать процесс монтажа, выделяются следующие этапы:

• обнаружение пятижильного стояка;
• прощупывание фазы и нуля;
• отключение электроэнергии;
• крепление ноля и фазы;
• крепление заземления;
• установка самой розетки.

Когда нельзя делать монтаж заземления

Заземление, подсоединенное к металлическим предметам (например, к батарее или водопроводным трубам), может создать опасное напряжение и вызвать пожар. Также опасно соединение нулевой фазы евророзеток с защитным проводником, поскольку тогда в корпусе техники накапливается высокое напряжение. Иногда заземление невозможно вообще, например – в системе TN–C.

Видео установки УЗО

Количество бытовой техники в современной квартире огромно, что создает большую нагрузку на сеть электропитания.  И проведение заземления становиться очень важным. Оно позволит не только сохранить дорогостоящую электронику, но и жизнь.

Заземление в квартире или доме: как сделать собственными силами.

Заземление в квартире и доме необходимо, чтобы была гарантирована электробезопасность. Заземляющая система исключает удары током людей и животных и выход из строя электроприборов во время скачков напряжения. Все современные приборы использовать без заземления запрещено. В домах, построенных позже 1997 года, эта проблема решается просто. В старом жилом фонде устроить качественный заземляющий контур бывает достаточно сложно.

Типы заземления

Чтобы сделать заземляющий контур в квартире или доме, необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями.
Согласно ГОСТу в нашей стране существует 5 типов заземления:

• ТN-С –два нулевых проводника (защитный и рабочий) соединены на протяжении всего контура.
• ТN-С-S – самый распространенный тип. Два нулевых проводника (защитный и рабочий) соединяются в какой-то точке контура (чаще всего в щитке). На такую систему чаще всего перестаивается ТN-С путем модернизации стояков в подъездах и объединения двух нулевых проводников (защитного и рабочего).
• ТN-S – самая современная (но и самая дорогая) система, хорошо защищает здание, квартиру, людей, два нулевых проводника (защитный и рабочий) разделены по всему контуру;
• ТТ – используется в частных домах сельской местности, фазы и рабочий проводник не соединяются с защитным проводником;
• IТ – используется для чувствительной аппаратуры в организациях, полностью исключает возникновение блуждающих токов и электромагнитных полей.

Чтобы определить вид заземляющей системы в многоквартирном доме, достаточно заглянуть в распределительный щит. Например, для контура TN–C–S используется пятижильный кабель, провода которого окрашены в разные цвета: L1, L2, L3 (фазы) – желтый, зеленый, коричневый или красный, N (ноль) – синий или голубой, РЕ (заземляющий) – зеленый или желтый с зеленой полосой.

Внимание! PE – шина в щите является отдельным заземляющим (нулевым защитным) проводником.

Устройство заземляющей системы в квартире «советского» дома

Для домов старого фонда характерны системы ТN-С с двухжильной алюминиевой или медной проводкой. К щиту подведены 3 провода L и один провод С (РЕN). Такую систему заземления в многоквартирных домах по-другому называют занулением.

Важно! PEN – это шина (металлическая рама), соединяющая два нулевых проводника (защитный и рабочий). Цвет провода голубой, на концах желто-зеленые полоски.

В такой системе корпус любого электрооборудования соединяется с РЕN, что не исключает поражения людей и животных током. В 2003 году был принят новый стандарт, в соответствии с которым заземляющие системы типа ТN-С должны заменяться контурами TN-C-S или TN-S. Из-за недостаточного финансирования чаще всего повторно заземляется нулевой проводник, то есть, PEN разделяется на PE и N.
В старом многоквартирном доме устроить заземление для отдельной квартиры достаточно сложно. Во первых, необходимо заменить проводку в квартире в соответствии с тщательно разработанной схемой и требованиями правил техники безопасности. Во вторых, для подключения к щитку в подъезде придется вызывать электриков, которые могут провести все работы по одному из двух вариантов: сделать зануление или создать полноценную заземляющую систему.
Если выбирается первый вариант, то новый нулевой проводник будет присоединен к корпусу щитка при помощи отдельного болтового соединения (общедомовой нулевой потенциал проходит через щиток). При выборе второго варианта (более сложного) создается отдельное заземление: в подвале закапываются электроды, к ним протягивается заземляющий провод из квартиры, проведенный по стояку.

Важно! Нельзя:

1. В старом доме присоединять заземляющий провод к трубам или радиаторам! Это вызывает появление напряжения, что может повлечь за собой пожар или опасное поражение людей током. Причем в опасной зоне окажутся и соседи.
2. Запрещено соединять в розетке рабочий нулевой провод с защитным нулевым. Если в Щитке отгорит нулевой проводник, на корпусе электроприборов образуется напряжение 220 В.

Устройство заземления в современной многоэтажке

В домах с ТN-С-S и ТN-S в квартирах проведена трехжильная проводка, в щитках для подключения каждого проводника предусмотрено отдельное место. В такой ситуации уместно говорить о том, что можно создать заземление в квартире своими руками.
В квартирах новостроек с ТN-С-S может потребоваться прокладка заземляющего кабель (медного провода). Потом можно присоединять все провода к квартирному щиту, оснащенному установками УЗО (устройствами защитного отключения), и присоединять квартирный щит к общему на лестничной клетке.
В первую очередь нужно сделать отверстие на лестничную клетку, провести входящий кабель и подключить его к квартирному щитку:

• N (синий/голубой провод) – к нулевой шине.
• РЕ (желто-зеленый провод) – к заземляющей шине.
• Несколько L (красные/коричневые провода) – к нескольким УЗО.

Подключение проводов из квартиры происходит таким же образом.
Важно! Самостоятельно подключать к общему щиту щиток, расположенный в квартире, запрещено!
В домах с TN-S вопрос как сделать заземление в квартире решается проще всего: нужно каждый элемент проводки подключить к соответствующей шине в щите.

Важно! Не стоит забывать, что от качества заземления зависит безопасность всех, проживающих в квартире! Если нет нужных знаний и навыков, лучше всего обратиться к специалистам.

Заземляющая система в частном доме

В загородном доме и на даче заземления TN-C-S достаточно, если электроэнергия подается по кабелю, размещенному под землей. В таком случае повредить PEN проводник почти невозможно (чаще разрывается весь кабель). TN-C-S так же допустима, если воздушная линия создана из провода СИП со стальной жилой. Но лучше все-таки сделать дополнительное заземление с сопротивлением 30 Ом или больше.
В нашей стране к частным домам и дачам электричество чаще всего подается по воздушным линиям, устроенным из голых проводов. Это значит, что потребители вынуждены жить с заземлением ТN-С или создавать собственную, более совершенную защиту.
Если на линии электропередачи с голыми проводами обрывается нулевой провод, в домах с TN-C-S на корпусах электрооборудования возникает напряжение 220 В. УЗО и автоматические выключатели в подобных ситуациях неэффективны. Поэтому оптимальным вариантом считается заземление типа TT, которое обеспечивает безопасность за счет отдельного нулевого проводника, выведенного за пределы здания и исключающего попадание напряжения на шинку PE.
Устройство повторного защитного контура в загородном доме или на даче:
Выбрать три заземлителя (штыри, трубки или уголки).

1. Выбрать 3 заземлителя (штыри, трубки или уголки).
2. Вырыть  траншею глубиной 50 см.
3. Забить заземлители на глубину не менее двух метров и на расстоянии 1-2-х метров друг от друга так, чтобы они образовали треугольник.
4. Уложить в траншею соединители (металлические полосы) для соединения заземлителей в контур, приварить их.
5. Вырыть траншею от контура к дому и уложить заземляющий проводник.
6. Второй конец проводника присоединить к соответствующей шине в щитке.

Особое внимание следует обратить на качество сварки. Все элементы следует тщательно зачистить, полосы приваривать внахлест. Контакты должны быть очень прочными. Исправить что-то будет трудно т.к. заземлители необходимо будет закопать.

Внимание! В магазинах можно купить готовые контуры для заземления, что может облегчить устройство дополнительной системы.

Если в доме используется система TN-S, то повторный контур устраивается для защиты от молнии.
Всегда следует помнить, что от правильно выполненного заземления зависит не только исправность и срок службы электроприборов, но и жизни людей. Ошибки могут стоить очень дорого.

Как сделать заземление в квартире

Оборудование особой проводки, соединяющей электрическое оборудование и заземляющие устройства, необходимо в любой современной квартире. Заземление – это основной гарант электрической безопасности. Благодаря ему человек получает гарантию, что не будет поражен током, если нечаянно прикоснется к корпусу электрического оборудования, когда случайно нарушится изоляция или повредиться фазный проводник. Все инструкции, которые входят в комплект к приобретаемым бытовым приборам, указывают на обязательное их заземление, без которого их использование запрещается. При отсутствии заземления производителями снимается с себя ответственность в случаях поломки техники. Не отвечают производители и за последствия, вызванные неправильным подключением оборудования. Поэтому тем, кто хочет сэкономить деньги на вызове специалиста, подключив самостоятельно электрическое оборудование, должны знать о правильном проведении заземления в своей квартире.

Монтаж заземления в квартире новостройки

Различные дома требуют использовать разные системы заземления. Перед тем, как проводить заземление, уточните, какая система применяется в доме. В 2003 году вошли в силу правила о том, что все строения должны оборудоваться стояками с пятью проводами, один провод из которых должен стать заземляющим проводником.

Если ваш дом правильно заземлен, то вашей задачей остается только осуществление разводки заземляющего провода по квартире (третья жила кабеля). После этого необходимо установление специальных розеток с заземлением, а в ванной комнате устраиваться ДСУП.

Монтаж заземления в квартире новостройки.

Новые, постсоветские дома оборудованы современной системой TN-С-S, снабженной нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками, которые соединяются в главном щитке дома и далее разъединяются. При такой системе к стоякам подъездов подведены три фазы L, разделенный рабочий нулевой проводник N и защитный проводник РЕ.

При таком обустройстве заземления подключить его гораздо проще, поскольку этажный щиток уже предусматривает отдельные шины, которые предназначены для подключения нуля, фазы и заземления. А шина заземления металлически связана с корпусом электрического щита.

Определение подключения вашего дома по современной системе – дело несложное. Взгляните только на вводный кабель, ведущий к стояку. Он должен состоять из пяти проводов:

1. Трех фаз: L1, L2, L3
2. Защитного нуля РЕ
3. Рабочего нуля N

Порядок подключения заземления

1. Выполняется подсоединение фазного провода, ведущего от квартиры, к шине, к которой был присоединен старый провод.
2. Подсоединение рабочего нулевого провода N к шине, имеющий нейтральные провода.
3. Присоединение заземляющего РЕ провода (нулевого защитного) к корпусу щитка.

Особенности подключения заземления.

Присоединение всех заземляющих проводов, находящихся в щитке, на 1 зажим (болт) запрещается. Для этой цели применяйте различные болты. Лучшим вариантом является использование шины: она прикручивается к щитку, а затем подсоединяется провод РЕ.

Обязательно учтите следующее:

1. Если ввод трехфазный, все проводники должны быть с одинаковыми сечениями (если они медные, сечение должно быть не более 16 кв. мм).
2. Под одну клемму автомата зажимается не более 2-х проводников, имеющих одинаковое сечение.
3. Для получения равномерной нагрузки лучше всего использование 3-х фазного подсоединения к варочной поверхности.

Каждая металлическая часть в ванной комнате, начиная с труб, ванны, экрана теплых полов и другие, а также заземляющий проводник розетки, если он есть в комнате, присоединяется к шине ДСУП (КУП), находящейся здесь же. Питание розетки производится с использованием трехпроводной схемы.

Как подключить заземление своими руками.

Сечение всех проводников РЕ при наличие механической защиты должно быть 2,5 кв. мм, а без механической защиты – 4 кв. мм. Сечение проводника, идущего от ДСУП шины к шине этажного щитка РЕ, должно быть 6 кв. мм.

Желательно выполнить подключение так, чтобы цепь освещения и силовые (розеточные) цепи были разъединены. Но, возможно подключение смешанного питания. Линии же, идущие на силовые установки (плиту, духовой шкаф, автоматическую стиральную машинку) подключаются раздельно.

Некоторые многоквартирные дома нового типа, строительство которых производилось с 1997 года, оборудованы системой TN-S, которая предусматривает разъединение нулевых проводников – рабочего и защитного. Этот вид заземления считается более надежным. Когда дом подключается, то отдельно выполняется прокладка заземляющего провода, вместе с которым прокладывается фазный и нулевой провода от подстанции к электрическим щитам здания. Это создает все необходимые условия для подключения заземления в квартирах, которое проводят аналогично вышеописанному.

Проведение заземления в старом жилом фонде

Старые дома заземлены по системе TN-C, которая предусматривает совмещение нулевых проводников (защитного и рабочего) в один нулевой проводник PEN. При этом проводник PEN соединяется с корпусом электрического оборудования (электроприбора, корпуса щитка или сборки).

Такая защита – это зануление, контур которого устанавливается на подстанции, питающей энергией дом. Три фазы L при этом подключаются к подъездным стоякам, туда же подходит и совмещенный проводник PEN. Зануляются этажные щитки, поэтому не предусматривается проведение заземления.

При однофазовом электрическом питании квартиры электропроводку необходимо выполнить, используя 2-х жильные кабели (фазу и PEN). Также возможно использование 4-х жильных кабелей (А, В,С, PEN), если питание квартиры 3-х фазное. Розетки не имеют контактов защитного заземления.

Такая система заземления является самой старой и широко распространенной. Ее довольно долгое время применяли во времена Советского Союза, да и теперь многие дома ее используют. Это не очень хорошо, поскольку, применение ее чревато тем, что можно получить поражение электрическим током.

Самостоятельный монтаж заземления в квартире.

Наличие автоматических выключателей (защитных коммутационных аппаратов), которые устанавливают совместно с системой TN-C, защищает электрическую цепь лишь от коротких замыканий. При этом не существует защиты от поражений электрическим током.

Ни в коем случае нельзя соглашаться с рекомендацией специалиста-электрика, если он предложит вам проведение электрического монтажа, применяя систему заземления TN-C.

Эта система не предусматривает защиту от поражений электрическим током. При прикосновении к каждому электроприбору при оборудовании такой системы возникает потенциальная угроза для вашей жизни. К тому же, согласно ПУЭ, запрещается установка УЗО в таких системах заземления, как основы защиты.

Новые стандарты, принятые в 2003 году, предусматривают перевод системы TN-C, которая преимущественно установлена в старых зданиях, на системы TN-C-S или TN-S методом модернизации схемы электрического снабжения. Правда, до сих пор это не производилось в каждом доме по причине плохого финансирования.

Чаще всего организации, отвечающие за энергоснабжение, делают следующее: на вводах в многоквартирные дома повторно заземляют нулевой провод. После чего производят разделение PEN-проводника на два провода, один из которых является нулевым рабочим проводником, а другой – РЕ-проводником.

Если к вашему дому подключена система TN-C, запрещается самостоятельно подключать заземление. Почему? Потому что оно окажется за пределами СУП дома и может вызывать блуждающие токи. Использовать можно лишь одну, общедомовую систему заземления.

Итак, существует два пути: полное переоборудование всей проводки дома по новому стандарту, или использование электроприборов, имеющих корпуса, выполненные из не проводящих ток материалов. Специалисты советуют устанавливать УЗО на цепи, питающие бытовые приборы. Особенно это касается оборудования, расположенного в ванной комнате. УЗО не защитит вас от удара током, но предотвратит смертельное поражение.

Причины, которые исключают монтаж заземления

Если не соединять заземление с водопроводной трубой, батареей, арматурой и другими элементами, проводящими электрический ток, то между ними возможно появление опасного напряжения. Но даже в случае присоединения хорошего заземления с некоторых конструкций по заземлению будет проходить через все пространство квартиры выравнивающий ток. Этот ток может быть довольно большим, поэтому в случае нарушения основного заземлителя легко возникает пожарная опасность. И это не одна причина.

При возникновении на корпусах приборов напряжения, которое заземлено на батарее или водопроводной трубе, под напряжением окажется каждая труба и батарея даже в соседних квартирах. Так сосед, которому захочется набрать воду из крана, может быть смертельно поражен током.

Ошибки и причины исключающие монтаж заземления.

Запрещается осуществление имитации схемы заземления путем соединения в евророзетках «нулевых рабочих» с «нулевыми защитными» проводниками, поскольку это опасно. Нередко случается отгорание «нулевых рабочих» проводников в щитках, что ведет к следующему: корпуса компьютеров, холодильников или другого бытового оборудования заряжаются током в 220 В. Думаю, не стоит говорить о том, как печальны могут быть последствия этого.

Единственным исключением может быть заземление «на ноль», сделанное в домах, которые оборудованы под использование электрических плит. Но делается это только после того, как внимательно изучается нулевой проводник на сечение и на неразрывность. Это работа квалифицированного электрика.

Существуют случаи, когда монтаж заземления в квартире — довольно сложное дело, которое непосредственно зависит от системы, применяемой в доме. При наличии системы TN – C – S или системы TN – S, возможно самостоятельное проведение заземления – проведения провода в квартире. При наличии устаревшей системы TN – C в отдельной квартире невозможно что-то изменить даже опытному электрику.

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

• УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
• УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать заземление | Ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры

Из этой статьи вы узнаете, как сделать заземление своими руками. Довольно часто возникает вопрос, как заземлить подключение компьютера, электро-гитары, микшерского пульта и т.п., например: для удаления низкочастотного гула 50 Гц попадающего в звуковой тракт  во время записи от наводок переменного тока в электросети, препятствующего эстетическому восприятию музыки и нормальному прохождению творческого процесса. Кроме этого заземление необходимо для бытовых нужд (при подключении электроплиты, стиральной машинки и т.п.), или глобальном смысле, для создания электрического контура заземления во всей квартире или доме.

 

Содержание

1. Инструменты и материалы
2. Как сделать заземление в квартире
3. Для заземления электрической розетки
4. Как сделать заземление в частном доме
5. Как сделать заземление видео

 
 

Инструменты и материалы

Что нам потребуется для организации заземления бытовых приборов или музыкальной студии: несколько метров многожильного толстого изолированного провода, пару шурупов-саморезов и пара подходящих к ним металлических шайб, стержень из металла, желательно не менее 1500-2000 мм., если вы живете в частном загородном доме можно для этих целей использовать лом, но об этом чуть ниже. Перед началом работ нужно рассчитать маршрут прохождения (на его основе вы получите необходимое количество метров, с небольшим запасом) заземляющего кабеля по квартире. При расчете за основу берется самый оптимальный путь, позволяющий спрятать провод для эстетического вида и для того чтобы он никому не мешал.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

Пассатижи;

 Бокорезы;

Отвёртка;

Дрель (сверло надо взять с диаметром чуть меньше, чем диаметр самореза.

 

Как сделать заземление в квартире

Если вы живете в современном, благоустроенном городском жилище, с электрощитком расположенном на лестничной площадке, то процедура создания заземления будет сравнительно несложной, поскольку само заземление (не путать с занулением!) во многих многоквартирных домах уже есть, до него нужно только добраться.

Открыв электрощит, мы находим то место, где множество кабелей прикручено на самом корпусе электрощита (Если есть сомнения, лучше уточните у обслуживающих дом электриков). Это и есть место, которое электрически соединено с Землёй, другими словами заземлено. Это выглядит ориентировочно так:

Как правильно сделать заземление в квартире

Вычислив длину, прокладываем нужное количество кабеля по квартире, зачищаем с каждого конца по 20-30 мм изоляции. Потом разделив оплётку кабеля на две равные части, вкладываем между ними шуруп-саморез с предварительно одетой на него шайбой (делается это для создания наиболее плотного электрического контакта в зоне соединения с электрощитом) и производим скрутку концов оплётки провода с помощью пассатижей,  оборачивая саморез.

Итак, начинаем вкручивать шуруп в подходящее отверстие на электрощите с усилием до полного упора. Все, заземление кабеля произведено. Остается лишь подсоединить заземлённый кабель непосредственно к самому устройству потребления заземления. Для этого повторяем аналогичный процесс со вторым концом кабеля, до этапа оборачивания кабелем самореза.

Если вам необходимо заземлить системный блок компьютера, то нужно найти место на задней стенке корпуса компьютера, обычно оно находится  в зоне крепления карт расширения, подходящие для производства заземления (если отсутствуют специальные винты для этого) и вкручиваем саморез с кабелем к шасси из металла. В принципе, любое специальное место на электронике, предназначенное под заземление, часто обозначено такими значками:

(по соседству с ними располагается специальный зажим или болт для крепежа)

Кроме этого подобные места на электроприборе  могут дополнительно сопровождаться надписью Ground или кратко GND, что в переводе с английского обозначает «земля». Если нет такого специального места,  то можно воспользоваться металлическим основанием устройства: «земля», «минус», «корпус», «масса» – синонимы этого обозначения.

 

Для заземления электрической розетки

Существует огромный ассортимент европейских розеток и «вилок» (штепселей), конструкция которых обладает, кроме «фазы» и «ноля» еще и третьим контактом, предназначенным для заземления.

Нужно просто соединить заземляющий кабель со специально предназначенным выводом заземления на розетке, после этого она станет заземленной. Непосредственно про подключение розетки вы можете прочитать тут.

 

Как сделать заземление в частном доме

Если вы проживаете в частном загородном доме, где заземление можно найти только в грунте, то нам потребуется какой-нибудь твердый (чтобы не сломался и не погнулся, во время забивания), стержень из металла, предпочтительно не менее 1500 – 2000 мм, имеющий большую поверхность для  электрического контакта с грунтом. В качестве стержня может подойти и обычный железный лом, у которого с одного из концов нужно просверлить отверстие для самореза (для прикручивания заземляющего кабеля).

Выбираем свободное место в земле рядом с домом, и с помощью кувалды вбиваем его, почти на полную глубину. К торчащему над поверхностью почвы концу с отверстием для самореза прикручиваем заземляющий кабель, способом описанным выше.

 Для повышения контакта земли и заземляющего стержня, нужно развести в таре с водой 500 грамм обычной, поваренной соли и вылить получившийся раствор на место входа заземляющего лома в почву. Этот метод основан на хороших электропроводных свойствах соли.

Для того чтобы уменьшить коррозию металла в зоне контакта кабеля с металлическим стержнем, нужно позаботиться защите нашей конструкции от атмосферных явлений. В качестве защиты может выступить какое-нибудь герметичное латексное или резиновое изделие…

Еще один вариант для заземления в загородном доме, — это создание его с помощью жестяного нержавеющего листа имеющего большую поверхность контакта с грунтом. Для этого выкапывается необходимого размера углубление в земле (лучше поглубже), после этого в нем закапывают металлический лист, и утрамбовывается это место (предварительно устанавливается электрический контакт заземляющего кабеля с нержавеющим изделием)…

Конечно, идеальный вариант для создания заземления, — это три вбитых длинных железных штыря длиной, не менее трех метров (учитывается глубина промерзания почвы), на равных расстояниях друг от друга примерно один метр (в виде равнобедренного треугольника), и соединенных между собой с помощью металлических прутьев и сварки, образуя тем самым контур — устройство, идеально подходящее по своим электрическим свойствам для заземления.

Надеемся, что данная статья смогла полностью ответить на вопрос – как сделать заземление в квартире или частном доме? Удачного Вам ремонта!

 

Как сделать заземление видео

 

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Как сделать заземление в квартире и в каких комнатах необходимо заземление

Заземление является преднамеренным электрическим соединением электросети, оборудования или установки с целью предотвращения опасных для жизни и здоровья человека или животных травм.

Перед тем, как сделать заземление в квартире, нужно получить базовые знания в этой области, а затем строго соблюдать технологию обустройства системы защитного контура.

Заземление

В условиях электротехники посредством заземления можно получить полноценную защиту от травмирующего воздействия электротока, что обусловлено понижением показателей напряжения до безопасных значений. С этой целью применяются специальные заземлители, непосредственно контактирующие с землей, а также заземляющие проводники.

Заземление в новостройке

Современные многоквартирные городские новостройки, которые были возведены после 1998 года, отличаются наличием обязательных заземляющих контуров.

Используемые системы ТN-С-S и ТN-S характеризуются высоким уровнем эффективности и практичностью, что обусловлено наличием предусмотренного конструкцией выделенного заземления.

Проводка прокладывается в соответствии с правилами использования трехжильной системы, к которой подсоединяется специальный заземляющий контур.

Таким образом, внутри стояка должны быть расположены несколько основных элементов, представленных тремя фазами, рабочим нулевым проводником и защищенным проводом достаточного сечения.

По жилым помещениям в новостройке осуществляется разводка заземляющего провода и последующая установка розеток с контактными группами. Фазу с рабочим проводом следует подключать к соответствующим шинам внутри щитка.

Заземление в старом доме

Существенный недостаток деревянных загородных домовладений представлен высоким риском возгораемости древесины, даже прошедшей специальную обработку, поэтому к проводке и заземлению в таких строениях предъявляются повышенные требования. Для обеспечения необходимого сопротивления заземления требуется воспользоваться тремя стандартными двухметровыми заземлителями вертикального типа, изготовленными на основе металлических уголков 5,0 см.

Правила самостоятельной установки стандартных заземлителей для обустройства эффективной защитной системы:

• погружение металлических элементов в землю с расположением их в верхней части грунта примерно в 50 см от поверхности;
• соединение заземлителей между собой арматурными прутками посредством сварочного аппарата;
• расположение элементов с расстоянием два метра или более друг от друга;
• заземляющий контур укладывается в предварительно отрытую на достаточную глубину траншею, после чего засыпается грунтом с тщательной трамбовкой земли.

Как работает заземление

Введение контура внутрь домовладения осуществляется стальной полосой шириной 5,0 см с подсоединенным при помощи болтов проводником. Подключение к электрощитку чаще всего выполняется стальным проводом D=5,0 мм или медным одножильным проводником, у которого сечение соответствует диаметру провода на фазу. Современный рынок предлагает специальные готовые комплекты, позволяющие самостоятельно выполнить заземление в условиях частного домовладения без применения сварочного аппарата и «болгарки».

В многоэтажных домах система заземления бывает заранее спроектированной, а в частных домовладениях такая проблема обязательно должна решаться владельцем самостоятельно.

Заземление в многоквартирном доме

В жилых многоквартирных домах владельцы не могут самостоятельно осуществлять выбор типа системы защитного заземления, которая проектируется и затем монтируется еще на стадии строительства или в процессе проведения капитальных ремонтных работ. В основном с защитной целью применяются стандартные системы, включая ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Как показывает практика эксплуатации современного электротехнического оборудования, если в электрощитке, установленном на этаже, смонтирована отдельная заземляющая шина со специальной маркировкой, то защита квартир осуществляется ЗУ типа ТN-S или ТN-С-S. Таким образом, можно предполагать наличие так называемого «зануления».

Подсоединение заземления

В квартирных условиях заземляющая защита бытовых приборов и любого оборудования осуществляется посредством специального провода, входящего в состав прокладываемого электрического кабеля.

Следует отметить, что сечение заземляющих проводов в обязательном порядке должно полностью соответствовать сечению используемого в защитной системе рабочего кабеля.

Заземление в квартире своими руками

Существует несколько вариантов, которые позволяют получить надежную защиту квартирной токопроводящей системы с минимальными затратами сил и средств:

• подключение стандартного УЗО при отсутствии предусмотренного застройщиком квартирного заземления. Полного решения проблемы заземления такое устройство не обеспечивает, но позволяет сделать максимально безопасной эксплуатацию любого бытового оборудования при токовых утечках;
• монтаж индивидуального защитного контура посредством прокладки системы через стояк и подвальное помещение. Данный способ чаще всего используется в квартирах панельных старых домов и предполагает подведение одножильного провода PE внутри стояка с последующей установкой защитного треугольника на улице.

Заземление в квартире своими руками

Технология самостоятельного обустройства индивидуального защитного контура:

• протягивание одножильного провода РЕ по стояку к подвальному помещению;
• установка трех металлических уголков, соединенных пластиной, в земляной траншее рядом с подвалом дома;
• подведение медного провода к конструкции с этажа;
• фиксация другого конца медного провода внутри электрощитка.

На заключительном этапе монтажа квартирное заземление подключается к щитку, но только при наличии договоренности со специалистами управляющей компании и с их разрешения.

Категорически запрещается соединять в розетке ноль с заземляющим проводником, выполнять последовательную защиту электрических приборов, объединять третий провод с водопроводными трубами или подсоединять на одну клемму шины сразу несколько проводов.

Заземление ванной в квартире

Повышение безопасности эксплуатации электрической сети в помещениях с избыточным уровнем влажности требует заземления ванны с соблюдением правил:

• подсоединение заземляющего проводника к канализационным или водопроводным трубам недопустимо, что регламентируется ПУЭ;
• эксплуатация чугунной ванны предполагает использование болтового соединения для фиксации заземляющего защитного провода к ножке сантехнического оборудования;
• новые модели чугунных ванн оснащаются специальным заводским креплением для подсоединения защиты;
• ванны из акрила также подлежат заземляющей защите посредством подсоединения корпуса сантехнического оборудования к ЗУ;
• обязательно заземляются розетки и сантехнические устройства, представленные джакузи и массажными ваннами;
• все контактные группы, используемые для подключения техники в ванной комнате, снабжаются УЗО и защитным контуром.

Повысить электробезопасность эксплуатации сантехнического оборудования позволяет организация системы уравнивания потенциалов с эффективным заземлением.

Монтаж системы уравнивания потенциалов предполагает установку специальной коробки и медных проводников для подключения к шине вводно-учетного устройства и всех элементов из металла, находящегося под напряжением.

Заключение

Система обустраиваемого заземления может быть естественной и искусственной. Первый вариант представлен простыми конструкциями, постоянно находящимися в земле и имеющими нерегулируемое сопротивление.

ЗУ искусственного типа получило в настоящее время большее распространение. Такой вариант контура определяется согласно всем требованиям ПУЭ и соответствующим стандартам.

Как охладить квартиру без кондиционера

Если вы не живете в квартире на первом этаже или не имеете встроенного кондиционера, лето означает, что вы будете оставаться в теплой квартире на весь сезон. Как житель квартиры, у вас мало возможностей для эффективного охлаждения. Вероятно, нет ничего удивительного в том, чтобы предположить, что ваш договор аренды не позволяет вам прорваться сквозь стены, чтобы установить систему кондиционирования воздуха. Вместо этого вам просто нужно проявить немного творчества, чтобы охладить свою квартиру по старинке с большим количеством вентиляторов и открытыми окнами.

1. Используйте жалюзи и занавески

Если у вас на окнах жалюзи, не забудьте их закрыть, когда уходите на день. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей в вашу квартиру — отличный способ уменьшить поступающее тепло.

Если договор аренды позволяет вам внести незначительные изменения в стены, подумайте об установке тяжелых темных занавесей. Установить карниз прямо на стену с помощью друга довольно просто. Плотные шторы предотвращают попадание солнечного света и ультрафиолетовых лучей в комнату, а также удерживают тепло внутри зимой.

2. Охлаждение ночным воздухом

Лучше всего полагаться на природу в качестве кондиционера, если предположить, что температура наружного воздуха опускается ниже температуры в помещении. Когда на улице прохладно вечером и рано утром, оставьте окна открытыми и поместите большой вентилятор прямо перед экраном, чтобы втягивать прохладный воздух в вашу квартиру. Если у вас есть подоконник, для этого отлично подойдут ящичные вентиляторы. Если возможно, откройте несколько окон, чтобы получить хороший сквозняк.Только не забывайте закрывать окна, когда на улице снова начинает нагреваться.

Убедитесь, что окна открыты с обоих концов квартиры, чтобы обеспечить свободный поток воздуха. Если вы живете в двухэтажной квартире, открывающиеся окна сверху и снизу позволят горячему воздуху выходить на верхний уровень, а прохладный воздух втягивается через окна нижнего этажа.

Если ваша наружная температура не сильно падает, попробуйте открыть окна и повернуть вентиляторы наружу. Так вы хотя бы частично избавитесь от застоявшегося горячего воздуха в квартире.

Если вас беспокоит безопасность, очень легко заблокировать окно, чтобы он не открывался настолько, чтобы в него мог пройти человек. Просто заблокируйте оконную направляющую каким-либо предметом, например деревянным стержнем или вешалкой. Вы можете оставить окна открытыми на всю ночь и чувствовать себя в безопасности. Вы также можете купить оконные заглушки, которые работают так же хорошо и легко устанавливаются. Особенно важно сделать этот дополнительный шаг, если вы живете на первом этаже своего жилого комплекса.

3. Поклонники и другие поклонники

Поклонники — ваши лучшие друзья летом.Несмотря на то, что вентиляторы на самом деле не снижают температуру (на самом деле вентиляторы немного повышают температуру), они хорошо справляются с циркуляцией воздуха, заставляя вас чувствовать себя прохладнее и освежиться.

Потолочные вентиляторы

Потолочные вентиляторы действительно хороши в обращении, но если у вас нет разрешения на их установку в квартире, вам не повезло. К счастью, в вашем местном магазине товаров для дома вы найдете множество качественных и доступных вентиляторов самых разных моделей.

Если у вас в квартире уже есть потолочные вентиляторы, важно, чтобы летом они вращались против часовой стрелки.Это выталкивает холодный воздух вниз и помогает вам чувствовать себя прохладнее, не влияя на температуру в комнате.

4. Закройте холодильник и морозильную камеру

Держите холодильник и морозильную камеру плотно закрытыми и открывайте их только тогда, когда это действительно необходимо. Избегайте пасти и не просматривайте содержимое холодильника в течение длительного времени в жаркие дни. Если вы заставите холодильник и морозильную камеру работать больше обычного, часто открывая их, температура воздуха вокруг приборов повысится.Подумайте, что вы хотите вытащить, прежде чем открывать это; вы даже можете составить список содержимого холодильника и морозильника, чтобы уменьшить количество ненужных отверстий.

5. Не выключайте свет

Лампы накаливания, особенно лампы накаливания и галогенные лампы, могут выделять удивительное количество тепла. Это особенно актуально для небольших комнат и квартир на верхнем уровне. Лампы и другие настольные светильники излучают больше тепла, чем потолочные светильники. Если свет вам не нужен, выключите его.

Компактные люминесцентные и светодиодные лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания, поэтому подумайте о замене старых ламп на более современные.

В целом, лучше не выключать свет в более жаркое время дня. Это предотвратит перегрев вашей квартиры из-за чрезмерного потребления электроэнергии, а также сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию.

6. Избегайте использования кухонных приборов

Ваши кухонные приборы, включая духовку, мультиварку и хлебопечку, летом вам не друзья.Для некоторых блюд вы можете использовать тостер вместо настоящей духовки; Духовки с тостером будут генерировать гораздо меньше тепла, чем традиционные духовки. Перед покупкой проверьте рецепт или упаковку, чтобы увидеть рекомендуемый вариант нагрева.

Летом можно положиться на плиту и микроволновую печь. В очень жаркие дни избавьтесь от хлопот и просто поедите в ресторане с кондиционером или приготовьте себе вкусный холодный бутерброд.

Старайтесь не готовить в самые жаркие часы дня.Лучше подождать до вечера, когда вы дадите своей квартире время на проветривание и охлаждение. Предварительное приготовление больших партий еды или приготовление еды вечером может избавить вас от необходимости готовить еду в самые жаркие часы дня.

7. Сведите к минимуму использование другой техники

Посудомоечная машина выделяет много тепла при мытье посуды, особенно на этапе сушки. Старайтесь запускать посудомоечную машину только вечером или утром. Если вам действительно нужна посуда, вымойте и высушите ее вручную.

Если в вашей квартире есть стиральная машина и сушилка, не пользуйтесь ими в течение дня, особенно сушилкой. Повесьте мокрую одежду в ванной, чтобы она высохла на воздухе.

8. Выключите и отсоедините электронику

Телевизоры и компьютеры сильно нагреваются, поэтому по возможности лучше их выключать. Не засыпайте при включенном телевизоре или компьютере, так как это может повысить температуру в вашей квартире. Чтобы освежиться летом, выключите электронику и почитайте книгу об Антарктиде, потягивая лимонад.

Также, когда электроника выключена, отключайте ее от сети. Даже если вы выключите электронику, она все равно будет выделять тепло при подключении к сети. Если вам нужно использовать компьютер, помните, что компьютеру будет труднее оставаться холодным при высоких температурах. Вы можете использовать вентилятор, чтобы охладить и себя, и компьютер.

Варианты кондиционирования воздуха для жителей квартир

Хотя оконные кондиционеры не так освежают, как настоящая система кондиционирования воздуха, существует ряд различных вариантов.Если у вас есть окна, которые открываются сверху вниз, у вас есть немало доступных вариантов кондиционеров. Самые обычные оконные блоки помещаются между нижней рамой и окном.

Переносные кондиционеры

Для жителей квартир с боковыми окнами ваши возможности обычно ограничиваются переносными блоками. Большинство портативных модулей не так эффективны, как оконные, и, к сожалению, они также стоят намного дороже. В отличие от оконных блоков, переносные блоки располагаются у вас на полу.Эти кондиционеры используют вытяжной шланг для вывода горячего воздуха из вашей квартиры наружу. Кроме того, агрегаты забирают воду из горячего воздуха. Для большинства портативных кондиционеров вам необходимо периодически сливать эту воду из поддона или ведра, входящего в комплект поставки.

У портативных кондиционеров

есть одно большое преимущество: вы можете перемещать их из комнаты в комнату по мере необходимости. После использования в гостиной в течение дня, вы можете принести устройство в спальню на ночь.

Поддерживать в квартире приемлемую температуру летом — непростая задача.Если вы умно обращаетесь с окнами и вентиляторами, вы можете повысить уровень комфорта. Однако, если вы просто не можете получить достаточно прохладу в квартире, подумайте о поиске приятной температуры в другом месте, например, в торговом центре или в кинотеатре.

.

квалификаций для менеджеров квартир | Работа

Автор: Chron Contributor Обновлено 6 июля 2020 г.

Управляющий квартирой наблюдает за эффективной работой и управлением многоквартирным домом или комплексом. Эта работа обычно включает в себя общение с арендаторами относительно правил жилого комплекса, сроков выполнения, ремонта и сбора арендной платы. Это также включает в себя назначение и наблюдение за работой квартирного персонала, такого как дворники, сантехники, электрики и администраторы.

Часто управляющий жилым комплексом должен также нанимать сторонних работников для выполнения задач в комплексе, например, подрядчиков для ремонта и улучшения конструкций и ландшафтных дизайнеров для ухода за территорией.Кроме того, эта работа включает в себя выполнение множества административных задач и ведение записей, в том числе для договоров аренды, расчета заработной платы и счетов, связанных со строительством.

Образование для менеджеров квартирных вакансий

Согласно данным Бюро статистики труда США, для того, чтобы стать менеджером квартирной собственности, не существует жестких требований к образованию. Некоторые работодатели могут пожелать нанять вас без определенного типа формального образования, хотя большинство ожидают, что у вас будет как минимум диплом средней школы или общеобразовательный (GED) диплом.Получение степени колледжа может гарантировать, что у вас будет больше возможностей трудоустройства в этой области и вы сможете эффективно конкурировать с другими высококвалифицированными кандидатами.

Когда работодатели определяют образовательные требования, они часто отдают предпочтение лицам со степенью бакалавра в таких областях, как бизнес-администрирование, финансы, управление бизнесом, бухгалтерский учет или недвижимость. Степень в такой области, как маркетинг или управление персоналом, также может оказаться полезной для обучения менеджеров по недвижимости.

Дополнительные требования применяются, если жилой комплекс предлагает государственное жилье или если вы планируете совершать сделки с недвижимостью. Например, BLS упоминает, что вам потребуется сертификация от правительства для управления государственным жильем, и вам понадобится лицензия на недвижимость, если вы будете продавать или покупать многоквартирные дома. Вы захотите проверить требования штата, так как для некоторых требуется лицензия на недвижимость для всех управляющих недвижимостью.

Изучение требований к опыту управляющего квартирой

Требования к уровню опыта различаются от работодателя к работодателю.Однако часто работодатели ищут лиц с опытом работы в сфере управления или недвижимости от двух до пяти лет в соответствии с BLS. Лица, которые ранее работали в многоквартирном доме, имеют преимущество перед кандидатами с меньшим непосредственным опытом.

В некоторых случаях количество необходимого опыта зависит от размера жилого комплекса. Владелец небольшого жилого дома может согласиться нанять вас с меньшим опытом, чем владелец большого многоквартирного комплекса.Как правило, владельцы квартир ищут менеджеров, обладающих опытом и знаниями в области законодательства о арендодателях и арендаторах, бухгалтерского учета, арендных депозитов, договоров аренды и сборов за аренду.

Обладание важными навыками менеджера квартир

Вам понадобится целый ряд навыков, чтобы добиться успеха в качестве менеджера многоквартирного комплекса. Buildium отмечает, что коммуникативные навыки и навыки межличностного общения являются одними из самых важных, так как вам нужно будет хорошо общаться с потенциальными и действующими арендаторами, сотрудниками многоквартирных домов, подрядчиками и владельцами комплекса.Если комплекс апартаментов принадлежит юридическому лицу, вам, возможно, придется также связаться с командой корпоративного управления.

Кроме того, в этой области вам потребуются хорошие навыки бухгалтерского учета, обслуживания клиентов, компьютера и ведения документации. Также помогают продажи, переговоры и лидерские качества.

Получение сертификата управляющего квартирой

Хотя обычно это не требуется, получение сертификата в качестве управляющего жилым комплексом может помочь вам в этой карьере. Национальная квартирная ассоциация (NAA) предоставляет статус сертифицированного менеджера квартир (CAM) лицам, которые соответствуют следующим требованиям: 12 месяцев опыта работы в сфере квартирной индустрии, успешное завершение необходимых экзаменов и завершение 40-часовых курсов NAA.

Темы сертификационных курсов включают управление человеческими ресурсами, маркетинг, юридические требования, справедливое жилищное обеспечение и управление обществом. Вы можете найти курсы CAM через местную квартирную ассоциацию или пройти курсы в Интернете.

.

советов по аренде квартиры с низким доходом или без него

Если бы у каждого была годовая зарплата в размере 80 000 долларов и выше, в этой статье не было бы необходимости. Однако мы живем в другой реальности, где средний американец зарабатывает всего около 44 148 долларов в год или 859 долларов в неделю, как указано в недавнем отчете Министерства труда США. Учитывая такой доход и постоянно растущие цены на долгосрочную аренду, неудивительно, что малообеспеченные граждане тратят почти половину своей зарплаты на жилье.Хотя эта статистика сама по себе вызывает беспокойство, оказывается, что это только половина проблемы. Что действительно тревожно, так это то, что подавляющее большинство американцев с низкими доходами испытывают трудности с получением права на аренду.

Поставьте себя на место арендодателя

На первый взгляд может показаться, что доход ниже среднего не должен быть бременем для чьих-то усилий по обеспечению жилья (при условии, что у этого человека достаточно денег для покрытия расходов на аренду). В конце концов, у всех нас есть право на убежище.Однако если вы попытаетесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения арендодателя, вы наверняка поймете, почему подтверждение дохода является такой большой проблемой для большинства из них.

Почти во всех случаях домовладельцы в некоторой степени зависят от денег, которые они получают от сдачи в аренду. Это просто еще одна форма бизнеса, и они хотят быть уверены, что получат зарплату первого числа месяца. Итак, вот логика, которой следует большинство арендодателей: чем выше доход арендатора, тем больше вероятность, что этот человек будет платить арендную плату полностью и вовремя.В свете этого становится довольно очевидным, почему договоры аренды обычно заключаются в «подтверждении дохода» и «кредитной истории» арендатора.

Но что, если ваш текущий уровень дохода недостаточно хорош?

За некоторыми исключениями, арендодатель принимает заявку на аренду, если валовая заработная плата потенциального покупателя как минимум в три раза превышает ежемесячную арендную плату. В сфере недвижимости этот принцип иногда называют правилом «трехкратной ежемесячной арендной платы». Если вы не соответствуете этому условию, вы можете выбрать два подхода:

• Искать дома в аренду без подтверждения дохода.Некоторым арендодателям может не требоваться подтверждение дохода (такое случается нечасто). Это может быть самое простое решение, но оно значительно ограничит ваш выбор.
• Сделайте так, чтобы вашу заявку на аренду невозможно было отклонить. Они говорят, чего не хватает в X, компенсируют недостатки в Y. Составьте заявку, которая продемонстрирует ваши лучшие качества арендодателю и предугадывает его возможные возражения.

Первый подход, несомненно, проще. Однако опыт снова и снова подтверждает, что те, кто выбирает второго, с большей вероятностью финишируют в гонке как чемпионы.Так что не теряйте больше времени и давайте узнаем, как сдавать в аренду без подтверждения дохода.

Ниже вы найдете пять проверенных способов обойти строгие требования к договору аренды:

Воспользуйтесь хорошей кредитной историей

Ваш текущий доход, безусловно, важен, но не менее важно то, насколько хорошо вы управляете своими финансами. Ваша кредитная история — лучший способ показать арендодателю, какой вы заслуживающий доверия и серьезный человек. Чаще всего домовладельцы внимательно изучают кредитный рейтинг потенциального клиента.Так что, если у вас хороший кредитный рейтинг, иногда это может компенсировать недостаток дохода. Вы помните, есть советы, как относительно быстро улучшить свой кредитный рейтинг?

Найдите соавтора

Если у вас нет другого выбора, кроме как арендовать без дохода, вам следует подумать о поиске соавтора (также известного как гарант аренды). Если у вас когда-либо был соавтор по автокредиту или ипотеке, вы, вероятно, знаете, как это работает. Гарант аренды подписывается, чтобы обеспечить большую безопасность домовладельцу.Этот подход особенно популярен среди арендаторов и недавних выпускников колледжей и в целом безопасен. Однако имейте в виду, что ваш гарант аренды будет нести ответственность за вашу невыплаченную арендную плату.

Получите выписку из своего банка

Аренда без дохода может быть не проблемой, если у вас есть большие сбережения и вы можете предоставить выписку из банка в качестве доказательства. Это может быть хорошим подходом, если вы в данный момент оказываетесь между работой.

Присоединяйтесь к Rentberry

Просмотрите тысячи квартир и найдите свой новый дом в Интернете.Присоединяйтесь к нам сегодня.

Бесплатная регистрация

Рассмотрите возможность внесения более высокого залога

Если по какой-либо причине вы не можете предоставить подтверждение дохода от аренды, разумным подходом будет сделать индивидуальное предложение арендодателю. Чтобы ваше заявление было привлекательным для домовладельца, вы можете предложить немного более высокий залог. Если вам нужно обеспечить квалификацию арендатора всего на пару месяцев (до того, как вы найдете новую работу), внесение большего залога может быть вашей льготной экономией.

Воспользуйтесь преимуществами сетевых технологий

Эффективный, но часто упускаемый из виду подход — найти домовладельца среди людей, которых вы знаете. Говорят, что до президента всего 5 рукопожатий. Если это так, вам понадобится еще меньше рукопожатий, чтобы найти домовладельца среди ваших друзей или друзей ваших друзей. Воспользуйтесь этим фактом, и вы не окажетесь в проигрыше. Если сдает в аренду не ваш друг, а друг вашего друга, попросите первого поручиться за вас. Персональные рекомендации творят чудеса, они действительно творят.

Поиск уже занятых акций

Если вы согласны жить в совместной аренде, поищите арендаторов, которые ищут соседа по комнате. Дело в том, что если вы переезжаете в середине срока аренды, вы, по сути, занимает место другого человека. Это означает, что вы, скорее всего, заключите сделку напрямую с нынешним жителем арендуемого помещения. Чаще всего жильцы в поисках соседей по комнате ищут хорошего человека, а не кого-то с определенным годовым доходом. Однако не забудьте спросить своих потенциальных соседей по комнате, разрешена ли их аренда в субаренду.

Выход в финал

Право на аренду с низким доходом так же сложно, как и с низким кредитным рейтингом. Однако, вооружившись всей информацией из этой статьи, ваши шансы получить жилье определенно выше. Так что извлеките максимум пользы из только что полученного совета, и пусть недостаток дохода никогда не встанет между вами и идеальной арендой.

Последнее обновление 7 апреля 2020 г.

.