Керамзитобетон своими руками: Керамзитобетон своими руками — пропорции, состав

Как изготовить керамзитобетон своими руками

Оглавление:

• Керамзитобетон — подготовка к производству
• Изготовление керамзитобетона

Для того чтобы сделать керамзитобетон своими руками существует много причин: этот материал прочен для строительства, легок и является экологически чистым. Изготовление таких блоков своими руками уменьшает общую стоимость постройки, а сомнений в качестве материала не будет, потому что материалы можно контролировать самостоятельно.

Керамзитобетон имеет хорошие характеристики: он прочен, легок и экономичен.

Для изготовления понадобится:

• керамзит,
• цемент,
• песок,
• вода,
• древесная смола омыленная,
• лигносульфонат,
• бетономешалка,
• вибростанок,
• формы.

Песок для блоков нужно выбирать мелких фракций, так как именно он обеспечит самое хорошее сцепление. Специальные добавки, а именно лигносульфонат и омыленная древесная смола, применяются для улучшения связывающих способностей раствора и добавляют готовым изделиям морозостойких свойств. Если добавить на каждое ведро воды по ложке стирального порошка, это также увеличит пластические свойства керамзитобетона.

Керамзитобетон подготовка к производству

Для изготовления керамзитобетонных блоков будет необходим вибростанок.

Для объемов производства бетономешалки достаточно будет 130 л. Если в вибростанке нет емкостей для формования, их придется изготовить самостоятельно. Это должны быть поддоны из пластика или листового металла с ровной внутренней поверхностью.

Можно использовать и сборные формы из досок, которые складываются замковым соединением из 2-х половинок, каждая из которых представляет из себя букву Г. При использовании дерева материал блоков будет более фактурным. Рекомендуется также обить изнутри такие формы жестью или хотя бы обработать машинным маслом и дождаться его полимеризации. Это уменьшит сцепление готовых блоков и формы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление керамзитобетона

Начинают производство со смешения всех компонентов с тщательным соблюдением пропорций. Мелкий чистый песок в растворе составляет треть объема, вода и цемент от 0,8 до 1 целой части. Керамзита же берется 6 частей. Точный список необходимых компонентов и пропорций выглядит по-разному при изготовлении керамзитобетона для разных целей. Чем выше будет содержание в готовом растворе цемента, тем изделие получится более прочным, но при этом уменьшаются теплоизоляционные свойства. Чаще всего для изготовления блоков применяют такое соотношение компонентов: 6:3:1:0,8-1, керамзит, песок, цемент и вода соответственно, при этом пропорции для воды могут незначительно меняться от величины фракций керамзита, так как крупный заберет больше воды при замачивании.

Схема производства керамзитобетонных блоков.

Последовательность загрузки компонентов в бетономешалку также важна. Самой первой выливается вода, в которую высыпается керамзит. Он должен полностью промокнуть, только после этого добавляется песок и цемент. Если керамзит забрал всю или почти всю воду, ее нужно долить до требуемого уровня. При использовании прочих добавок их загружают в бетономешалку последними. Ингредиенты тщательно перемешиваются. Консистенция бетонного раствора должна быть такова, чтобы покрыть все гранулы без особого усилия. Полученный после перемешивания раствор не должен вытекать из руки, но и не должен рассыпаться, и то и другое приведет к недостаточной прочности готовых изделий.

Следующим этапом является формирование блоков. Если используется вибростанок, то блоки формируются непосредственно в нем. Для этого в формовочный отдел помещают стальную пластину, после чего выливают полученный раствор. Когда форма заполнена, включается вибрация. Излишки смеси, если они появляются сверху, нужно убирать до застывания. Потом металлический лист и готовая форма на нем поднимаются, оставляя готовый блок из керамзитобетона.

Если используются самодельные формы, после закладки в них смеси их некоторое время нужно обрабатывать лопатой, по возможности имитируя действия вибростанка.

Керамзит легкий компонент, и он будет постоянно всплывать на поверхность, чему требуется препятствовать.

Для сушки заготовок достаточно 2-3 суток. На это время их требуется защищать от прямого солнца и дождя. Стальные пластины с керамзитобетона снимают после его полного застывания.

Керамзитобетон своими руками, монолитный керамзитобетон своими руками

Керамзитобетон своими руками

Если Вас немного смущает мысль о том, чтобы изготовить керамзитобетон своими руками, не сомневайтесь, это не только под силу обычному человеку, но и может принести огромное удовольствие.

У такого процесса самостоятельного изготовления блоков из керамзита есть несколько неоспоримых преимуществ:

— он абсолютно безопасен и не содержит ничего токсичного, поэтому можно не беспокоиться о вреде для здоровья;

— используя цветные декоративные добавки можно придать блокам любой цвет;

— применяя подходящие трафареты можно придать лицевой поверхности блока любую фактуру или нанести рельеф;

— планируя стены определённой толщины можно сразу под них готовить соответствующие керамзитобетонные блоки;

— осколки стекла, зеркал, гальки или плитки станут стильными вставками и украсят фасад, делая его неповторимым;

— вставки в блоки из подходящих пустотелых предметов (бутылки, жестяные банки или кусочки пенопласта) уменьшат расход керамзитобетона без снижения качества и прочности.

Для того, чтобы керамзитобетон, своими руками изготовленный на месте строительства, не уступал по качеству промышленному, следует придерживаться технологии отлива. Диктует условия требуемая плотность материала – так определяется наличие добавок (хлорид кальция, зола, опилки и др.). Например, если нужен керамзитобетон, имеющий плотность в 1000 кг/м. куб., то для его изготовления понадобится около 720 кг керамзита + 250 кг цемента + 140 литров воды. Чтобы повысить прочность блоков следует часть керамзита и цемента заменить на песок, но при этом снизится качество теплоизоляции.

Технология изготовления

Технология самостоятельного изготовления керамзитобетона проста. Качественный керамзитобетон получится при соблюдении следующих пропорций: 1 часть цемента + 2 части песка + 3 части керамзита. Порядок замешивания смеси прост: в воду засыпается керамзит, при помешивании вводится керамзит или смесь его фракций, а затем – цемент.

Декоративное оформление керамзитоблоков сделать несложно.

Придание поверхности рельефа

Эффект достигается за счёт того, что нижняя часть прессформы делается рифлёной и покрывается полиэтиленовой плёнкой. Таких форм может быть несколько, для разнообразия. Вниз заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (можно с красителем) с клеем ПВА. Затем заливается «ядро» блока. На этом этапе также можно закладывать в форму пустотелые предметы (бутылки, банки, пенопласт). Заливаем керамзитобетон и уплотняем массу, а поверхность тщательно заглаживаем, ведь она станет внутренней поверхностью стены.

Цветные вставки

На дне прессформ укладываются галька, осколки стекла или плитки и заливается тонкий слой жидкого цементного раствора с клеем ПВА. Заливаем керамзитобетон и уплотняем массу, а поверхность тщательно заглаживаем. Возможна внутренняя закладка пустотелых предметов.

Следует помнить, что керамзитовые блоки не подходят ни для цоколя, ни для фундамента. В таких нагруженных элементах должен быть только тяжёлый и армированный бетон. Керамзитобетонные блоки сравнительно легки при хороших теплоизолирующих свойствах, поэтому лучше всего они работают как наружные стены или внутренние перегородки.

Самостоятельная заливка керамзитобетона

В некоторых случаях необходимо залить монолитный керамзитобетон своими руками, например для изготовления абсолютно прямолинейных или имеющих сложную конфигурацию стен. В таком случае было бы удобнее поверх фундамента выложить кирпичи тычковым рядом, задавая ширину будущей стены (к тому же потом не будет смещаться опалубка). Ширину можно задать при помощи эталонных брусков или кирпичей. Тогда стена получится идеально вертикальная и ровная. А если ещё и обтянуть внутреннюю поверхность опалубки плёнкой, закрепив её степлером, то в итоге выйдет и зеркально ровная поверхность без швов, так заливаться стена будет с перемещением опалубки вверх, слой за слоем с перекрытием. Так можно профессионально использовать для заливки стен монолитный керамзитобетон, своими руками приготовив качественную опалубку и оптимально подобрав и залив керамзитный бетон с нужными параметрами.

Возможно, вас заинтересует

Утепление пола керамзитом

Как утеплить пол керамзитом в частном доме на первом этаже или на чердаке? Что, если утепляется пол в бане или гараже? Технология утепления пола керамзитом доступна всем, она проста и эффективна.

Проекты домов из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки — прекрасный материал для строительства тёплого и уютного дома. Разнообразные готовые проекты домов из керамзитобетонных блоков. Мы предлагаем даже бесплатные проекты различной конфигурации.

Керамзитобетон в строительстве

Популярный в других странах керамзитобетон постепенно доказывает и нашему потребителю все свои достоинства.

Применение в строительстве.

По своим свойствам керам…

Керамзитобетонные блоки своими руками: состав и технология изготовления

Возвести дом своими руками – одна из важных целей жизни настоящего мужчины. Если бюджет не ограничен, можно нанять строительную бригаду, а если хочется сэкономить – даже производство материала придется взять в свои руки. В последнее время в строительстве нередко применяются керамзитобетонные блоки, имеющие высокие звуко- и теплоизоляционные свойства, абсолютно экологичный состав.

Изготовить керамзитобетонные блоки своими руками совсем несложно, главное – соблюдать технологию производства, купить нужное количество компонентов. Вы будете приятно удивлены полученным результатом, а еще сохраните свои деньги.

Технология изготовления

Цемент, песок и вода являются связующими веществами, а главные качества готовому материалу придает керамзит. Цемент нужен марки М400 и выше, песок должен быть чистым и мелким. Можно добавить в состав обычный стиральный порошок, он способен увеличить пластичные свойства замеси. В домашних условиях также можно использовать средство для мытья посуды или жидкое мыло на замену ПАВ, которые образуют воздушные поры, повышают морозо- и влагоустойчивость материала. Бетон лучше готовить в бетономешалке (ее можно арендовать) или же вручную, когда требуется малое количество стройматериала. С помощью совковой лопаты или мастерка следует аккуратно всыпать сначала сухие компоненты, а затем, помешивая, добавить воду.

Керамзитобетонная смесь должна некоторое время постоять, затем нужно тщательно перемешать все до однородной массы, напоминающей пластилин.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

Для того, чтобы сделать керамзитобетон своими руками вам понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• песок;
• вода;
• доски;
• металлический лист;
• мастерок;
• лопата;
• бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки

Внутренние стены необходимо смазать отработанным моторным маслом.

Чтобы придать форму будущему изделию, понадобятся деревянные доски толщиной не менее 2-х см, тонкий металлический лист, ножовка, рулетка, карандаш. Что касается размеров, то обычно выбирают стандартные, например, кирпича или шлакоблока. Определившись с размером, можно приступать к разметке, а затем ножовкой вырезать из досок 3 части: поддон и 2 половины в виде буквы “Г”, далее соединить все металлическими уголками. Чтобы блоки было легче вытягивать, к доскам с внутренней стороны прибивается лист металла, а если его не нашлось, форма изнутри тщательно обрабатывается машинным маслом. А чтобы форма не меняла своих размеры, на торцах половинок делаются специальные затворы.

Вернуться к оглавлению

Выбор пропорции керамзитобетона для раствора

• Портландцемент М400 -одна часть.
• Керамзит – 6-8 частей или 350-500 кг на 1м3. Отмерять можно ведрами, учитывая, что в такой десятилитровой емкости поместится 3-5 кг керамзита.
• Песок фракцией менее 5 мм – две части.
• Вода – 0,8-1 часть; количество воды на 1м3 для фактурного слоя нужно определять по консистенции на месте.
• Стиральный порошок – одна часть.

Вернуться к оглавлению

Формовка

Отливать блоки нужно в большом помещении с максимально ровными полами. Внутри не должно быть сыро, а рекомендуемая температура воздуха составляет около 15-18°С. Теперь нужно поставить готовую опалубку для керамзитобетонных блоков на ровную твердую металлическую поверхность и желательно под навесом, обеспечивая защиту от попадания прямых солнечных лучей и дождя.

Стены формы перед тем, как заливать керамзитобетон, надо смазать обычным машинным маслом изнутри, а основание слегка посыпать песком и только тогда залить смесь. Чтобы в дальнейшем облегчить кладку керамзитоблоков, следует класть небольшое количество керамзитобетона. Керамзитобетонный блок, как правило, формуется лицевой стороной вниз и выкладывается на поддон.

Вернуться к оглавлению

Уплотняем раствор

Так как керамзит обладает большим количеством воздушных пор, он легче, чем состав бетона, и будет всплывать на поверхность, делая блоки неровными, поэтому в самом начале затвердевания керамзит нужно утрамбовать внутрь блока. По ГОСТу керамзитоблоки сначала нужно подвергнуть вибрационному прессованию, используя специальный станок, а затем высушить в печи. В домашних условиях станок можно заменить похожими движениями лопаты, а затем трамбовать деревянным бруском до тех пор, пока на поверхности не появится “цементное молоко”. Верхнюю часть блока в форме можно выравнять при помощи мастерка.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж опалубки

Через 24 часа можно разобрать форму, расцепив затворы, и вытащить утрамбованный блок. Если это не удается сделать с первого раза, на дне формы можно просверлить небольшое отверстие, чтобы к блоку поступал воздух и он быстрее вышел.

Вернуться к оглавлению

Сушка

Время высыхания составляет примерно двое суток, но чтобы придать нужную прочность, блокам лучше дать постоять еще 28 дней, накрыв полиэтиленом, чтобы избежать испарения жидкости. Через месяц затвердевания блоки будут полностью готовы для кладки стен. Из 100 кг керамзитобетонной смеси получится 9-10 пустотелых блоков стандартного размера (190*190*390 мм) весом по 16-17 кг, но если их размер уменьшить, количество, соответственно, увеличится.

Вернуться к оглавлению

Специальное оборудование

Если вам не жалко своих денег, для качественного материала не лишней будет покупка специального оборудования. Оно облегчит изготовление керамзитоблоков своими руками, повысит их качество, уменьшит время сушки. Прежде всего надо выбрать ровное, желательно бетонное основание, которое уменьшит вибрацию, способную разрушить готовые блоки. Специальную площадку можно заменить поддонами.

Бетономешалка – незаменимая вещь при замесе бетонного раствора, она сделает его идеально однородным. Лучше покупать механизм объемом не менее 130 литров. Станок для вибропрессования. Состоит из корпуса, в котором уже имеются емкости с пустотами, и вибратора. Процесс производства одного блока занимает не более 3 минут. Используя такой станок, возможно изготовить тротуарную плитку, бордюры, стеновые блоки с минимальными затратами

Имея хотя бы этот перечень оборудования, за один день можно здорово набить руку и приготовить около 150 керамзитоблоков своим трудом. Если пригласить бригаду, результативность увеличится вдвое, а то и втрое.

Дом из керамзитобетона своими руками

Дешево и тепло — этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями.

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

Керамзитобетонные блоки

Сильные:

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок.
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит — это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Имеет низкую плотность

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Необходима отделка

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Из блоков

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

Монолит

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Форма для керамзитобетона

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом, тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока — 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

Форма для изготовления полнотелых блоков

С пустотообразователями

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня — так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Раствор керамзитобетона

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• цемент;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке. Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Рассчитайте количество блоков

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита — 12 кг, остальное — песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Ленточный фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

Устройство классического ленточного фундамента

Устройство мелкозаглубленного фундамента

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого — 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки. Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку. Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение — обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

Отмостка схема

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Заливка стен керамзитобетоном

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким — 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке — это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Опалубка

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах — на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

1. Заливка керамзитобетона Заливку нужно начинать с углов. Это позволит не только обеспечить ровность стены, но также облегчит последующее крепление опалубки.
2. По два листа закрепляются под углом в 90°. Сделать это можно при помощи металлических уголков с той стороны, которая остается снаружи. Здесь стоит учесть, что элементы для крепления с внешней стороны стены должны быть немного длиннее внутренних, чтобы они совпали по торцам.
3. На подкладки из гранита, поверх гидроизоляции, укладывается несколько прутьев из арматуры.
4. Нарезается стеклоарматура или другой трубчатый материал на отрезки, размер которых будет таким, чтобы заходить в стенки фанеры опалубки.
5. Устанавливаются листы опалубки. Для этого необходимы будут шпильки, диаметр которых будет таким, чтобы поместиться внутрь подготовленных трубочек. Резьбовой элемент продевается в отверстие деревянного листа, затем на него надевается патрубок и выводится через второй лист фанеры. Фиксация осуществляется при помощи шайб и гаек.
6. Торцы закрываются ровной доской, ширина которой будет равна ширине стены.
7. Проверяется вертикальный и горизонтальный уровень.
8. Внутрь образованной полости заливается приготовленный раствор и хорошо трамбуется.
9. В таком состоянии он оставляется на несколько дней до затвердевания.
10. Монолитная стена После этого опалубка демонтируется.
11. Для заливки следующего уровня снова укладывается несколько прутьев арматуры вдоль стены. Отверстия, которые остались от предыдущей заливки, будут служить для фиксации нижней части опалубки. Все действия повторяются до полного выгона планируемой высоты.
12. Перемычки заливаются из бетона. При этом они должны хотя бы на 15 см с каждой стороны заходить за предел проема.
13. Отверстия, которые остались со времени установки опалубки, можно заделать при помощи монтажной пены.

С несъемной опалубкой

Существует также вариант из несъемной опалубки. Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Кладка керамзитобетонных блоков

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Толщина шва должна быть небольшой

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта — монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота — 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Деревянная стропильная система

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции — низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Схема установки стропил

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Стропильная система мансардной крыши

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Облицовка кирпичом

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом, тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

Утепление и штукатурка

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень, который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Схема монтажа сайдинга

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте здесь.

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Дом из керамзитобетона своими руками

Срок службы дома во многом определяет долговечность стен. Так, наружные стены должны иметь соответствующие нормативам теплозащитные качества, обладать морозостойкостью, быть паро- и воздухонепроницаемыми, в любое время года обеспечивая в помещениях необходимый температурно-влажностный режим. Нужно, чтобы наружные и внутренние стены обладали определенными звукоизолирующими свойствами, а выбранные материалы и конструкции отвечали всем техническим требованиям.

Технология строительства, которую предлагает Дмитрий Соловьев, как раз подразумевает под собой возведение соответствующих всем этим условиям стен. Суть ее — возведение монолитных ограждающих конструкций на основе керамзитобетона, приготовленного непосредственно на строительной площадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕН ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА

Исходным сырьем для керамзитобетона служит экологически чистый продукт -керамзит. Вспененная и обожженная глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит основным видом пористого заполнителя. По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго- и химической стойкости он не только не уступает обычным и легким бетонам, но и превосходит их. Керамзит не горюч, не подвержен гниению, не поражается всякими жучками и грибками.

Применение керамзитобетона дает ощутимый экономический эффект за счет низкой стоимости компонентов керамзитобетонной смеси — керамзитового песка и керамзитового гравия (возможно приобретение непосредственно на заводе-производителе).

Одним из достоинств материала являются его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании как в теплых, так и холодных климатических условиях.

Керамзитобетон «дышит», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков практически вечны и не требуют ухода. Материал обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Готовим смесь.

В состав рабочей смеси входят: керамзит фракции 4-8 мм, керамзитовый песок 0-4 мм и цемент марки — М400 (М500). При этом песка должно быть в два раза меньше, чем крупного заполнителя. Таким образом, мы получим легкий бетон, плотностью 750-800 кг/м3. При этом по прочности он значительно превысит силикатные блоки, а по себестоимости окажется более дешевым.

Применение фракции 4-8 мм вместо более распространенной 5-10 мм обусловлено технологической сложностью работы с крупной фракцией, а также неоднородностью пористости поверхности зерен керамзитового заполнителя: разбежка показателей пористости поверхности зерен в пределах одной и той же партии заполнителя фракции 5-10 может достигать 20%. Форма зерен фракции 4-8 мм гораздо ближе к сферической, чем зерен фракции 5-10 мм, что дает более легкое и качественное смешивание в растворе, гранулы быстро пропитываются водой и обволакиваются цементным молоком, обеспечивая необходимую прочность монолитной конструкции. Напротив, керамзитобетон, получаемый из керамзита крупных фракций, помимо указанных недостатков способен расслаиваться и рассыпаться, так как между гранулами остается большое не заполненное ничем пространство, и говорить о стабильном качестве стен не приходится.

Изготовление керамзитобетона требует более качественного цемента для своего изготовления, так как контакт гранул между собой весьма незначительный и раствор, который их скрепляет, должен быть очень крепким. Поэтому при изготовлении смеси «керамзит-цемент-вода» необходимо очень тщательно выдерживать пропорции компонентов, чтобы, во-первых, получить качественный керамзитобетон, во-вторых, не допустить перерасхода материалов, в-третьих, не ухудшить теплоизоляционные свойства стены. Задача при приготовлении рабочей смеси такова: необходимо обеспечить такое количество связующего вещества, чтобы его хватило «измазать» каждую гранулу керамзита тонким слоем, при этом важно и не переборщить, вяжущего не должно быть слишком много, чтобы он не заполнял собой пространство между гранулами. Необходимо сохранять пористость и равномерность будущего изделия, густота вяжущего вещества должна быть такая, чтобы он не стекал с керамзита после укладки.

Для определения необходимого количества компонентов вы можете сами поэкспериментировать, отмеряя воду и цемент на определенном количестве керамзита. Для этого возьмите литровую банку керамзита и на основании этого объема опытным путем выведите свою собственную формулу смеси, учитывая описанные выше требования.

Мы же можем предложить вам примерное соотношение по массе и состав для изготовления качественного керамзитобетона: Ц:П:К:В= 1:1,5:1:0,7 где Ц — цемент, П — керамзитовый песок, К — керамзитовый гравий, В — вода.

Желательно в эту смесь вводить еще и добавку-водопонизитель для экономии цемента, так называемые пластификаторы, суперпластификаторы и гиперпластификаторы для бетона. Эффективность их различная, цена, соответственно, тоже. Пластификаторы позволяют снизить воду затворения на 15%, суперпластификаторы — до 25%, гиперы — до 40%. Дозировка пластификаторов указывается обычно на упаковке, ей и следуйте. Снижение воды затворения приводит к повышению прочности при том же расходе цемента. Так для обычного бетона снижение отношения (вода/ цемент) с 0,5 до 0,4 приводит к повышению прочности бетона с М300 до М550. Сейчас не выпускают бетон с прочностью выше М250 без применения супер- и гиперпластификаторов. Это экономически и технологически обосновано.

Если нет пластификатора, то можем рекомендовать вам добавлять в раствор жидкое мыло или шампунь для большей пластичности и лучшей смачиваемости керамзита. При этом не надо покупать самые дорогие средства: нам не перхоть выводить — достаточно простейших и дешевых. Здесь важно его наличие. Количество — 50 мл на один замес бетономешалки, больше не нужно. С добавлением мыла или шампуня раствор становится значительно более текучим, прекрасно смазывает керамзит. То же можем посоветовать и для последующей отделки -добавление мыла в штукатурный раствор даст гарантию, что замешанный раствор не будет расслаиваться, пока вы штукатурите, поэтому можно замешивать сразу большое количество, да и пластичность раствора позволит вам получить более качественный результат.

Процесс замешивания происходит в таком порядке: заливаем воду, приводим в движение бетономешалку, засыпаем цемент, после перемешивания цемента с водой добавляем мелкий заполнитель — керамзитовый песок и далее крупный заполнитель- керамзитовый гравий. Главный секрет — тщательность перемешивания. Каждая гранула керамзита должна перепачкаться в растворе, как вареник в сметане. Кстати и густота раствора должна быть такой, как у густой сметаны. По мере перемешивания доливаем остаток воды, если требуется. После этого смесь можно заливать в опалубку.

В процессе укладки смеси ее не утрамбовывают, чтобы не разрушать гранулы керамзита, а как бы слегка уплотняют, притаптывают, чтобы гранулы плотнее улеглись в ящике опалубки. Это можно сделать при помощи деревянной ручной трамбовки, весом до 1 кг. Задача — максимально уплотнить смесь, выровнять и между гранулами оставить воздушные «мешочки», незаполненные клеем. Тогда и керамзит между собой хорошо склеится и теплоизоляционные свойства не ухудшатся.

Отливка стен

Любое монолитное строение требует опалубки. Данный метод не исключение. Можно для этого использовать готовые опалубки, которые сдаются напрокат в строительных организациях, но это очень дорого, и, когда идет речь об удешевлении строительства, нерентабельно. Можно купить небольшие переставные опалубки, например опалубку ТИСЭ. А можно изготовить ее самому из подручных материалов: фанеры, металлических шпилек с гайками в качестве стяжек, досок.

Толщину стен можно варьировать в зависимости от назначения дома. Если вы решили построить небольшой загородный домик, предназначенный в основном для летнего проживания, то вполне достаточно будет 350 мм стены. Если вы хотите возвести капитальное строение для постоянного проживания и в ваши планы не входит его последующее утепление, то можно сделать стену в 400 мм. С такой толщиной вы получите дом, полностью отвечающий ныне действующим нормам, а входящий в состав бетона керамзит сыграет роль эффективного утеплителя. Правда, уже с лета нынешнего года нормы по теплосбережению ужесточатся, так что, если вы хотите соответствовать требованиям времени, заложите стену в 500 мм.

Процесс отливки стен из керамзитобетона практически не отличается от процесса возведения любых других монолитных конструкций: устанавливаем опалубку, закрепляем, заливаем керамзитобетонную смесь, утрамбовываем, ждем, пока схватится, переставляем опалубку и повторяем действия.

Если у вас небольшая переставная опалубка, то отливку стен удобнее всего начинать с углов и краев проемов. Но можно выставить опалубку и по всему периметру здания либо на половину периметра, от дверного проема. Керамзитобетон -легкий материал, поэтому на опалубку действуют небольшие нагрузки. Основание фундамента или плиты смачиваем водой и слегка припудриваем («железним») цементом или лучше клеем. Это надо для того, чтобы участок стены приклеился к основанию.

При формовании участка стены опалубку заполняем керамзитобетоном, толщиной — слоя 150-200 мм, и приступаем к уплотнению смеси несильными ударами трамбовки. Затем повторяем укладку смеси с послойным уплотнением. Заполнив опалубку керамзитобетоном по верхний уровень, без «горки», покрываем опалубку полиэтиленовой пленкой. Это убережет незастывший раствор от вымывания в случае непогоды, а также создаст внутри опалубки очень влажную атмосферу, что весьма благоприятно сказывается на качестве застывания цемента: он не будет пересыхать. В таком состоянии оставляют опалубку минимум на 1 -2 суток (при температуре воздуха более+18, при более низкой температуре время до разупалубливания увеличивают). Тут торопиться не надо. Кстати, это достаточно удобно для тех, кто строит дом сам, причем «наездами раз в неделю». Благодаря такой технологии, скорость возведения стен будет не меньше ежедневной укладки кирпича. Суточный объем строительства стен может достигать нескольких кубометров.

Чтобы снять опалубку, отвинчиваем гайки стяжек с одной стороны, вынимаем стягивающие шпильки и, переставив опалубку, вновь собираем ящик при помощи стяжек, не забыв надеть на них отрезки кабель-канала или полиэтиленовой трубы. Иначе они наглухо забетонируются в блок. При этом отверстия под стяжки используются как анкерные для вновь устанавливаемой опалубки. Это помогает выдерживать и прямолинейность и вертикальность стен почти автоматически.

Второй ряд блоков можно и нужно начинать сразу же, как только появится возможность установить опалубку на второй ярус. Весьма удобно вести возведение стены именно «уступом». В этом случае можно запустить в работу максимальное число комплектов опалубки. Формование второго ряда выполняется непосредственно на стене без подстилающего раствора: достаточно смочить нижний ряд водой.

Вполне возможно, что на подсохших участках стены верхние гранулы керамзита будут иметь слабую прочность сцепления и начнут отскакивать от стены. Не стоит этого бояться, поскольку это процесс естественный, надо просто помочь этим гранулам отойти от стены, сметая их жесткой метлой.

ВНИМАНИЕ!

Перемычки над оконными и дверными проемами следует изготавливать из керамзитобетона повышенной прочности или из обычного бетона!

В стене можно сразу же формовать пазы под балки перекрытия и отверстия под размещение арматуры скрытой проводки и т.п. Для этого в форму до заливки бетона укладывают соответствующего размера вкладыши, извлекаемые сразу после распалубки.

Технология предполагает армирование стены. Горизонтальное армирование выполняется прокладкой сварной сетки или стержней арматуры диаметром 10-16 мм с шагом 100-150 мм.

ВЫВОДЫ

Как видим, технология абсолютно проста и доступна любому застройщику. Единственное ограничение — этажность. Подобным образом можно построить невысокие здания, максимум в два этажа. Однако благодаря тому, что в основе технологии лежат принципы монолитного строительства, с точки зрения архитектуры никаких ограничений нет. Дом может быть со скругленными углами и плавной линией стен (именно такой дом уже возведен по технологии, разработанной Дмитрием), круглым, с башенками, эркерами, выступами любой сложности.

Оригинал статьи: Журнал «Мастерская» № 4(19) апрель 2009
Автор: Инна ЗАДВИНСКАЯ

Монолитные стены из керамзитобетона, заливка стен, дом из керамзитобетона своими руками

Готовые керамзитобетонные блоки получили широкое распространение в частном строительстве, но применение керамзитобетона самостоятельного изготовления в процессе возведения стен пока что встречается очень редко. Эта технология подразумевает заливку монолитных стен раствором на основе цемента, песка и керамзита с обязательным укреплением конструкции железобетонным армопоясом над каждым этажом. Монолитный дом из блоков нередко дополнительно облицовывается кирпичом, однако это не является обязательным условием.

Монолитная заливка стен

Процесс создания монолитных стен из керамзитобетона схожий с технологией изготовления фундамента. Поверх ленты бетонного фундамента выполняется установка опалубки на высоту около полуметра по всему периметру дома. В опалубку заливается раствор, пока весь свободный объём не будет заполнен. Когда керамзитобетон затвердеет в достаточной степени, опалубка снимается и устанавливается выше, для заливки следующего уровня.

Чтобы придать дому дополнительную прочность, можно на фундаменте предварительно установить вертикальные столбы из недорогого кирпича или керамзитобетонных блоков, изготовленных из того же раствора, что планируется для стен. Тогда опалубка фиксируется к этим столбам и залить стены керамзитобетоном будет легче. Пропорции раствора для такой задачи будут 1:1:10, где на 1 часть цемента идёт 1 часть песка и 10 частей керамзита.

Стены из блоков и утепление

Если было принято решение выполнять кладку стен из керамзитобетона в виде блоков, то обязательно выполняйте армирование каждого слоя кладочной смеси. Оптимальным вариантом будет приобретение специальных готовых смесей для кладки керамзитоблока, но допускается также использование цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 или 1:4 на основе ПЦ М400.

Технология кладки блоков практически не отличается от возведения стен из кирпича. Разница только в том, что вес кладки из керамзитобетонных блоков гораздо меньше, чем у кирпичной. Рекомендованная толщина слоя клея или цементного раствора составляет 10-15 мм, при этом материал должен быть достаточно пластичным, а его марочная прочность не может быть выше прочности стеновых блоков.

Утепление дома из керамзитобетона может выполняться как с использованием фасадного пенополистирола, так и минеральной ватой. Если утеплять минватой, то она крепится снаружи на каркас из деревянных брусков, обработанных антисептиком. Поверх каркаса брусок для вентиляционного зазора, на который крепится сайдинг. ППС крепится классическим способом снаружи, и закрывается мокрым фасадом.

Важно также учитывать, что паропроницаемость минеральной ваты позволяет стенам более активно пропускать влагу, которая движется вместе с воздухом через пористые керамзитобетонные блоки. Пенополистирол с мокрым фасадом обладает значительно меньшей паропропускной способностью. Если в ванной комнате не выполнить достаточно качественную пароизоляцию, то влага в стене, утепленной ППС, будет задерживаться, что со временем обазятельно приведёт к образованию плесени и грибка.

заливной дом (стены) своими руками

Монолитный керамзитобетон – востребованный на современном рынке материал, который применяют для возведения разнообразных конструкций, реализации тех или иных ремонтно-строительных работ. Материал обладает массой преимуществ, прост в работе, актуален для различных конструкций ввиду прекрасного теплосбережения, малого веса, высокой прочности, стойкости к негативным воздействиям и т.д.

Керамзитобетон представляет собой разновидность легких бетонов, основным компонентом которого (кроме песка, цемента, воды и т.д.) является керамзит. Керамзит делают из определенных сортов глины: во время процесса обжига они вспениваются, а потом застывают, создавая пористый материал с высокой прочностью и другими важными характеристиками.

Что входит в состав керамзитобетона:

• Цемент в роли вяжущего.
• Песок – чистый и мелкий, без примесей желательно.
• Керамзит – разной фракции (величины), определенного вида.
• Очищенная вода.
• Пластификаторы и другие добавки для улучшения или изменения свойств материала.

При замесе раствора для монолитной заливки можно исключить из состава песок. Керамзитобетон обычно применяют в строительстве таких объектов: невысокие жилые здания (до 3 этажей), заборы и ограждения, постройки хозяйственного назначения, бани, гаражи, скольскохозяйственные конструкции (склады, амбары и т.д.). Материал применяют в строительстве уже порядка 50 лет и за это время он успел продемонстрировать только преимущества.

Монолитный дом из керамзитобетона получится крепким и надежным, прочным и долговечным. Можно существенно сэкономить на утеплении и подготовке фундамента. Керамзитобетон используют на всех этапах строительства – от заливки фундамента до монтажа чердачного перекрытия, создания внутренних стен до стяжки пола. Также выполняют звуко/теплоизоляционные работы.

При соблюдении технологии и производстве керамзита из высококачественных компонентов, взятых в нужных пропорциях, получается достичь наилучшего результата.

Виды керамзитобетона

Как выше было отмечено, в состав керамзитобетона входит керамзит, обладающий хорошей прочностью и высокой пористостью. Материал легкий и, в зависимости от того, какие его характеристики и сколько входит в состав смеси, определяются технические характеристики керамзитобетона. Обыкновенный тяжелый бетон – это смесь цемента в качестве вяжущего и песка с гравием в роли наполнителя с водой для затворения.

В случае же с керамзитобетоном сюда добавляют еще материал из расплавленной и доведенной до состояния пены, а потом обожженной глины. Керамзит может быть введен в небольшом объеме или же полностью заменить песок.

Основные виды керамзитобетона, применяемые в современном строительстве:

1. Теплоизоляционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.2 Вт/(м*С), плотностью до 500 кг/м3. Используется исключительно для утепления, звукоизоляции либо в тандеме с железобетонным каркасом.

2. Теплоизоляционно-конструкционный

   – с коэффициентом теплопроводности в районе 0.5 Вт/(м*С) и плотностью в диапазоне от 900 до 1200 кг/м3. Этому типу соответствуют марки М50, М75. Используется материал для возведения, утепления ограждающих конструкций, перегородок.

3. Конструкционный

   – демонстрирует коэффициент теплопроводности в районе 0.5-0.7 Вт/(м*С), с плотностью от 1500 до 1800 кг/м3, типу соответствуют марки М100 и М300. Применяется для возведения конструкций несущего типа.

Как можно заметить, самый теплоизолирующий керамзитобетон одновременно и наименее прочный. Правило работает и наоборот: наиболее прочный материал хуже всего изолирует. Поэтому обычно подбирают пропорции и марки керамзитобетона в соответствии со сферой применения и поставленными задачами. Чаще всего смесь керамзита и бетона используют в двух форматах: в виде крупных готовых блоков или монолитной заливки раствора в опалубку.

Плюсы и минусы – чего больше?

Дом из монолитного керамзитобетона станет прекрасным решением, так как строительный материал предлагает массу преимуществ, позволяющих быстрее и за меньшую стоимость возвести здание с прекрасными характеристиками, способное радовать комфортом и долговечностью.

Ключевые достоинства керамзитобетона:

• Универсальность материала

  – он может применяться на всех этапах строительства (заливают армированный фундамент, стяжку пола, делают перекрытия и стены из керамзитобетона).

• Небольшой вес

  – за счет чего можно выполнить облегченный фундамент (ведь вся конструкция будет давать меньшую нагрузку) и существенно ускорить, удешевить строительство, ведь для выполнения работ не понадобится привлекать спецтехнику.

• Высокий уровень тепло/звукоизоляции

  – стена из керамзитобетона может не утепляться дополнительно и при этом обеспечит высокие показатели теплосбережения, позволяя экономить на отоплении.

• Возможность готовить материал прямо на объекте

  или заказать на заводе и быстро залить в опалубку – монолитный керамзитобетон позволяет быстро и качественно возводить стены без особых сложностей.

• Экологичность и безопасность

  – дом из такого сырья будет уютным и комфортным, абсолютно безопасным для здоровья и жизни людей. Кроме того, керамзитобетону не свойственно накапливать в себе токсины и радиацию извне.

• Стойкость к морозу, резким перепадам температуры

  – материал допускается использовать даже в северных регионах и сложных климатических условиях.

• Долговечность

  – многие производители блоков заявляют о 300 годах, но пока проверить, действительно ли дом из керамзитобетона может простоять так долго, не представилось возможности.

• Экономичность

  – материал обходится недорого, для работы с ним не нужно никаких дополнительных инструментов, компонентов, техники и т.д. Построить дом из керамзитобетона своими руками не составит труда даже для новичка.

• Отсутствие усадки

  – очень важное преимущество, обеспечивающее высокое качество строительства.

Из недостатков керамзитобетона выделяют такие, как неэстетичный внешний вид (проблему решают отделкой), необходимость правильно выбрать баланс плотности и теплоизоляции, низкий уровень стойкости к воздействию влаги (обязательно гидроизоляция), важность выполнения максимально точных расчетов, так как даже минимальная ошибка может стоить зданию прочности и привести к разным последствиям вплоть до разрушения перегородок, перекрытий.

Особенности строительства

Строительство дома из керамзитобетона методом монолитной заливки в опалубку предполагает учет определенных особенностей и нюансов. Самое важное – верно выбрать пропорции компонентов и сами составляющие, чтобы они соответствовали требованиям по величине, свойствам, другим параметрам. Особенно тщательно замешивают заливной раствор для формирования фундамента, несущих стен, перекрытий.

Стены формируют с применением съемной опалубки. Смесь можно готовить самостоятельно и заливать по сегментам либо заказать на заводе. Во втором случае нужно обеспечить возможность подъезда спецтехники к строительной площадке и позаботиться о необходимой длине шланга подачи смеси.

Независимо от того, кто и где замешивает раствор, желательно вводить в состав специальные добавки для улучшения плотности и прочности, понижения восприимчивости готовых конструкций к воздействию мороза, влаги, других негативных факторов.

Строить можно бригадой или своими руками. При самостоятельном строительстве процесс заливки и остальные этапы займут намного больше времени и сил, но зато позволят существенно сэкономить на отсутствии необходимости привлекать дополнительных сотрудников и специальный автомиксер.

Этапы строительства

Строительство из керамзитобетона может осуществляться с применением двух основных технологий: возведение здания из готовых блоков разного размера или же заливка жидкого раствора непосредственно в опалубку для формирования нужных конструкций. Блоки кладут традиционным методом – так же, как и выполняют кирпичную кладку.

Монолитное строительство, даже при выполнении всех работ своими руками, лучше осуществлять с применением автомиксера – специального транспорта, из емкости которого по шлангу подается раствор непосредственно в опалубку. Монолитная заливка позволяет увеличить качественные характеристики конструкции, создавая долговечный и прочный дом.

Фундамент: подготовка, армирование и другие работы

Наилучшим выбором для керамзитобетонного монолитного дома станет ленточный фундамент при условии, что грунты прочные и неподвижные, со скалистой основой. В случае, когда грунт обладает низкими несущими показателями, фундамент заглубляют ниже границы промерзания грунта. Лучше всего делать фундамент из речного песка с цементом и мелкофракционным щебнем.

Сначала размечают контуры будущего строения на территории, потом роют траншею для основы конструкции. Из почвы нужно удалить остатки кустарников и корней деревьев, тщательно очистить котлован. Потом засыпают подушку из песка и щебня, слоями толщиной по 15 сантиметров. Затем тщательно трамбуют подложку вибратором либо подручными средствами.

Далее формируют арматурный каркас, который позволит существенно упрочнить фундамент и повысить его несущую способность. Толщину и количество прутьев высчитывают по формулам, беря в учет особенности проекта здания (число этажей, общий вес конструкции, тип кровли, величина стен и т.д.). Металлические стержни выставляют по вертикали/горизонтали будущего цоколя.

Нужно не забыть оставить куски арматуры, которые потом позволят скрепить каркас основания с каркасом стен и всей коробки. Основа дома создается таким образом, чтобы ширина была больше несущей конструкции хотя бы на 10 сантиметров.

Постройка опалубки

Для заливки фундамента делают съемную опалубку. С учетом того, что керамзитобетон не нуждается в дополнительном утеплении, смысла применять несъемную конструкцию из полистирола нет. Съемную конструкцию опалубки делают из брусьев и досок, других материалов (влагостойкая фанера, ДСП и т.д.).

С применением саморезов и шуруповерта все элементы опалубочной конструкции монтируют и фиксируют в грунте. Нужно постараться все максимально крепко закрепить, избежать появления щелей, так как опалубке придется выдержать давление бетона, который будет заливаться вовнутрь.

Подготовка раствора и залив фундамента

В бетономешалке замешивают раствор или заказывают его на заводе с доставкой на территорию в автомиксере. Керамзитобетон замешивают из цемента, керамзита, щебня мелкой фракции, воды, пластификаторов. Благодаря вспомогательным веществам удастся улучшить характеристики бетона, ускорить или продлить застывание.

Арматурный каркас заливают раствором, вибрируют, дают ему набрать прочность (в течение 28 дней, минимум 15 в крайнем случае) и лишь потом продолжают строительство.

Технология заливки стен

До заливки несущих стен и внутренних перегородок создают гидроизоляционный слой цоколя с использованием любого пленочного материала, обмазки, рубероида. Затем формируют опалубку для заливки стен.

Основные методы создания опалубки для стен:

1. Конструкция съемного типа

   – собирают из щитового материала и досок.

2. Несъемная опалубка

   – строят две гипсокартонные или кирпичные стены параллельно одна другой с зазором между, куда заливается раствор. Также можно купить готовую опалубку, которую собирают по аналогии с конструктором Лего.

После создания опалубки монтируют арматурный каркас. Затем заливают конструкцию смесью, передвигают ее по мере готовности керамзитобетонных слоев. Когда стена готова, делают стяжку перекрытия с армированием, которая должна удерживать кровлю дома.

Легкий бетон — действительно ли он необходим для столешниц?

Любой из вас, кто тащил столешницу из сборного железобетона из своего магазина к месту установки, знает, что бетон тяжелый. Это просто природа зверя. Столешницы из сборного железобетона обычно имеют толщину 1,5 дюйма и вес 18 фунтов на квадратный фут.

Но разве это проблема? Стоит ли создавать легкий бетон? Уделите несколько минут, чтобы узнать больше о легком бетоне, чтобы вы могли решить сами.

Размер в зависимости от веса

Прежде всего, самый простой способ уменьшить вес бетонных плит — это просто сделать их меньше. Для этого есть 3 способа:

— Сделайте больше плит.

Если вы использовали 4 плиты для создания кухонной столешницы длиной 16 футов, каждая плита была бы длиной всего 4 фута и, следовательно, весила бы намного меньше, чем одна плита длиной 16 футов. Однако большинство клиентов хотят минимизировать количество швов, поэтому обычно это нецелесообразно.

— Изготовление более тонких (сборных) плит.

Многие производители бетонных столешниц в прошлом не разбирались в армировании и делали свои плиты слишком толстыми, 2 дюйма или более, чтобы компенсировать неуверенность в своем бетоне. Нет необходимости делать сборный железобетон толщиной более 1,5 дюйма, если вы понимаете, как его правильно армировать. Если клиент хочет получить более толстый вид, вы можете добиться этого с помощью опущенных краев.

— Используйте GFRC.

Бетон

, армированный стекловолокном, может быть толщиной до 3/4 дюйма для тех же плит кухонных столешниц, которые должны быть толщиной 1 дюйм.Толщина 5 дюймов для сборного железобетона. Это мгновенно снижает вес вдвое.

GFRC также чрезвычайно прочен, гибок (буквально) и позволяет легко создавать трехмерные формы для раковин, мебели, кострищ и многого другого.

Это, безусловно, самый простой и очевидный способ изготовления легких бетонных столешниц, и этот метод выбирают подавляющее большинство профессионалов в области бетонных столешниц.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о GFRC.

Если, несмотря на то, что GFRC мгновенно уменьшит вес ваших бетонных творений вдвое, вы все равно захотите сделать сам бетон на легче (чтобы тот же объем бетона на самом деле весил меньше), тогда читайте дальше.

Что такое легкий бетон?

Легкий бетон получают путем замены части (или всего) заполнителя нормальной массы (щебня, гранита, кварца и т. Д.) На легкий заполнитель (керамзит, сланец или сланец) для уменьшения общего веса детали. Часто грубую фракцию заменяют легким заполнителем и используют песок нормального веса. Керамзит, сланец или сланец — популярные варианты заполнителей. Они создаются путем нагревания основного материала до высокой температуры, в результате чего камень «вздувается», образуя вещество, которое часто называют вспененным камнем.

Легкий бетон по сравнению с обычным бетоном — в чем разница в весе?

• Легкий бетон — приблизительно 115 фунтов на кубический фут.
• Бетон нормального веса — 145 фунтов на кубический фут.

Один квадратный фут обычного бетона толщиной 1,5 дюйма весит около 18 фунтов. Тот же сегмент, созданный из легкого бетона, весит примерно 14,5 фунтов. Для сравнения: квадратный фут гранита толщиной 1,5 дюйма равен 17,5 фунтам.

Выбор легкого заполнителя

На прочность на сжатие, модуль упругости, прочность на разрыв и другие свойства легкого бетона в значительной степени влияют структурные и физические свойства используемого легкого заполнителя.Сам заполнитель должен обладать желаемыми свойствами, такими как адекватная прочность на сжатие, пористость, внешний вид, сопротивление истиранию и хорошее сцепление с цементным тестом. По этой причине вы должны тщательно выбирать заполнитель, если вы работаете с легким бетоном.

Не используйте:

• перлит
• Вермикулит
• Пенополистирол
• Воздух

Не обладают свойствами, необходимыми для конструкционного бетона.Они лучше подходят для бетона, используемого в качестве утеплителя или легкого заполнителя.

Использовать:

• • Керамзит
  • Расширенный сланец
  • Шифер расширенный

Имейте в виду, что легкий заполнитель плохо полируется из-за пористости и внутренних пустот. Вы не можете чистить воздух. Даже при полировке алмазным диском зернистостью 3000 заполнитель останется тусклым.

Вода и легкий заполнитель

Пористость легкого заполнителя создает некоторые проблемы при создании смеси, особенно при дозировании воды.Повышенная пористость заставляет заполнитель поглощать большое количество воды, иногда в течение нескольких дней или даже недель. Как правило, рекомендуется предварительно замачивать легкий заполнитель для достижения состояния, известного как состояние насыщения поверхности сухим (SSD). Это гарантирует, что заполнитель не впитает воду из смеси.

Особую осторожность и внимание следует уделять работе с воздушно-сухим легким заполнителем или предварительно смешанной легкой бетонной смесью, в которой могут быть только воздушно-сухие ингредиенты (в противном случае она преждевременно затвердеет из-за влажности внутри заполнителя).Сухой заполнитель легко впитает часть воды в смеси, что потребует постоянных доз дополнительной воды. Именно на этом этапе чрезвычайно важно, чтобы любая добавляемая вода дозировалась с большой осторожностью и чтобы во все партии бетона было добавлено одинаковое количество воды.

Бетон, который имеет разное количество воды для смешивания и, следовательно, разное соотношение воды к цементу, будет иметь разные структурные, усадочные и эстетические характеристики. Бетон, который теряет воду для смешивания до жаждущего заполнителя во время критической фазы, когда бетон схватывается, может демонстрировать пластическую усадку, растрескивание карты поверхности, изменение цвета, пятнистость и другие нежелательные проблемы, которых можно избежать.Недисциплинированное и неконтролируемое добавление неизвестного количества воды значительно повлияет на характеристики, долговечность и внешний вид готового бетона.

Преобразование смеси в облегченную

Для бетонных столешниц большинство смесей можно «преобразовать» в легкие путем замены некоторых или всего заполнителя нормального веса легким заполнителем. В то время как текстура поверхности и форма заполнителя могут влиять на удобоукладываемость (более грубые и более угловатые частицы создают смесь, которая имеет более низкую обрабатываемость, чем гладкие, округлые частицы, при прочих равных).Большинство легких заполнителей весят от 1/2 до 2/3 веса обычного заполнителя, поэтому в среднем один фунт гравия можно заменить чуть более 1/2 фунта легкого заполнителя. Объем заполнителя остался прежним, но вес уменьшился.

Несмотря на то, что «преобразование» кажется простым, включение легких заполнителей в бетонную смесь повлияет на ее свойства и удобоукладываемость. Соответствующие легкие заполнители могут не повлиять на прочность на сжатие, но более чем вероятно повлияют на удобоукладываемость и внешний вид.Поскольку легкий заполнитель легко впитывает воду, очень важно рассчитывать и отслеживать всю добавленную воду в смесь.

Нужен ли легкий бетон для бетонных столешниц?

Для большинства шкафов для кухонь и ванных комнат требуется незначительная модификация или их отсутствие, чтобы выдержать вес бетона нормального веса толщиной 1,5 дюйма. Легкий бетон не даст никаких существенных преимуществ по сравнению с обычным бетоном ни в чем, кроме самых больших плит.

Кроме того, не только вес плиты, но и другие факторы, часто определяют максимальный размер и форму плиты. Такие факторы, как доступ к строительной площадке, лестницы, углы и общая конфигурация столешниц и шкафов, влияют на безопасную транспортировку, обращение и установку очень больших плит. Самые большие практические плиты на самом деле могут быть не очень тяжелыми и, следовательно, не нуждаются в легком бетоне.

Состав смеси для легкого бетона сложен и может привести к проблемам. Самым простым решением для действительно легких бетонных столешниц является использование GFRC толщиной 3/4 дюйма.

Leca Asia — Легкий керамзитовый заполнитель

Уважаемые покупатели Leca

Как и все вы, мы в Leca очень внимательно следим за глобальной ситуацией с COVID-19. Здоровье и безопасность наших клиентов и сотрудников всегда являются для нас приоритетом, особенно в эти непредсказуемые времена. Мы желаем всего наилучшего всем, кто был или болен, или кто заботится о членах семьи. Желаем скорейшего возвращения к крепкому здоровью.

Мы в равной степени стремимся предоставить вам бесперебойное и бесперебойное обслуживание на протяжении этих обстоятельств и за их пределами.С первых дней возникновения ситуации Leca активно принимает меры не только для обеспечения максимальной защиты всех, но и для того, чтобы мы продолжали предоставлять такой же высокий уровень обслуживания, чтобы вы могли поддерживать свои собственные бизнес-операции.

Наши сотрудники, которые в настоящее время работают по всей Азии, всегда были полностью оснащены и имеют опыт работы удаленно в случае сбоев, таких как рекомендованное или принудительное социальное дистанцирование. Кроме того, наше программное обеспечение размещено в облачной среде и поэтому не подвержено физическому воздействию.Также будьте уверены, что мы реализовали все необходимые меры безопасности для удаленного доступа.

У нас не было перебоев в повседневной работе, и мы ожидаем, что так будет и дальше. Как описано, мы принимаем агрессивные меры предосторожности, чтобы поддерживать это, и играем свою роль как хорошие корпоративные граждане, чтобы помочь сгладить кривую.

Если у вас есть дополнительные вопросы ко мне или к нашей команде, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы находимся в постоянном контакте, чтобы отслеживать ситуацию и следовать рекомендациям местных, региональных и глобальных органов здравоохранения.Ниже вы найдете дополнительную информацию в ответ на ваши вопросы.

1- Вся производственная деятельность продолжается без остановки. Таким образом, материал Leca всегда доступен для транспортировки на нашем заводе.

2- Продолжается большая часть транспортной деятельности. В некоторых глобальных перевозках, если какая-то граница закрыта, мы ждем первого уведомления, чтобы снова начать нашу деятельность. Также клиенты могут столкнуться с некоторыми задержками из-за новых формальностей, которые наша команда старается максимально сократить.

Мы ценим вашу постоянную поддержку и готовы помочь всем, чем можем. Мы желаем вам всего наилучшего, поскольку мы вместе переживаем этот шторм

Конструкционный легкий бетон | Развивающаяся страна

Одной из самых отличительных черт современного общества является наше желание производить то, что нам нужно, будь то еда, жилье или одежда, и, будучи неотъемлемой частью строительной индустрии, бетон, возможно, является одной из самых важных частей рост сегодня.Действительно, Индия в настоящее время является вторым по величине производителем цемента в мире, одного из ключевых компонентов бетона. Мы видели такие инициативы, как строительство 98 умных городов в стране, а также использование бетона в ряде отраслей, в том числе в жилищном строительстве и недвижимости, что дало огромный импульс развитию этого сектора.

Ключевое объяснение растущей популярности конструкционного легкого бетона по сравнению со стандартным бетоном в строительном секторе, с которым мы согласны, заключается в том, что он имеет прочность, сопоставимую с традиционным бетоном, но обычно на 25-50 процентов легче, как алюминий по сравнению со сталью в автомобилестроении. промышленность.

Низкая плотность бетона достигается за счет использования заполнителей с низкой плотностью и особой конструкции бетонной смеси, которая помогает обеспечить значительно более высокую универсальность конструкции здания, чем стандартный бетон, наряду с улучшенной экономией средств.

В результате наш конструкционный легкий бетон может широко использоваться в верхних этажах высотных зданий, длиннопролетных мостах, стальных конструкциях, морских сооружениях из-за его низкой плотности, прочности, долговечности и устойчивости к замерзанию и оттаиванию.

Благодаря более низкой теплопроводности, более низкому коэффициенту теплового расширения и присущей им огнестойкости заполнителей, структурный легкий бетон также имеет гораздо большую огнестойкость по сравнению с традиционными бетонами, поскольку они уже обожжены до температуры более 1000 ° C. Здания, построенные с использованием структурных материалов. Легкие бетоны обладают большей устойчивостью, чем стандартный бетон, к воздействию природных элементов.

Кроме того, отличные характеристики конструкционного легкого бетона с прочностью керамзитового сланца, глины или сланца объясняются керамической природой заполнителя, а также его выдающейся связью и эластичной совместимостью с цементной матрицей.Ячеистая структура легких структурных заполнителей также способствует внутреннему заживлению за счет вовлечения воды, что особенно полезно для высокопроизводительного бетона (HPC), поскольку внутреннее заживление укрепляет область контакта, что помогает уменьшить микротрещины.

В некоторых случаях разрешения на верхние этажи часто откладываются или выдаются после завершения строительства из-за правил высоты здания в индийском метро. Как правило, серьезной проблемой является добавление нескольких этажей над существующими конструкциями с огромным коммерческим преимуществом и множеством технических трудностей, в основном из-за способности несущих элементов существующих конструкций выдерживать дополнительную нагрузку от дополнительных этажей.Высокоэффективное соотношение прочности к весу, идеальная растяжимость и эластичность конструкционного легкого бетона делают его отличным вариантом для этой формы модификации, реконструкции или расширения существующих конструкций для добавления дополнительных этажей без необходимости изменять конструкции, будь то бетонные. или стальные каркасные конструкции.

Опережая идею «зеленого» развития для сохранения окружающей среды, мы в Expanded Clay Aggregate взяли на себя задачу производить товары, которые всегда будут полезны для пользователя и, что более важно для Земли, при этом линия и инновационные техники.Одним из таких продуктов, который помогает сельскому хозяйству, является гидропонная среда для выращивания, в которой полностью исключен элемент добавления почвы.

Теперь можно использовать эти питательные среды, содержащие только воду и жидкие питательные вещества, для выращивания и получения высокоэффективных культур и растений без кропотливых задач и ухода, которые необходимы при использовании почвы. Щелкните здесь, чтобы узнать больше обо всех наших экологически чистых продуктах!

Что такое Лека и чем она полезна для растений?

Leca — это аббревиатура, обозначающая: Легкий керамзитовый заполнитель.Звучит очень сложно, но объяснить довольно легко. По сути, Leca — это среда для выращивания, например, почва, в которой вы можете выращивать свои растения. Leca — это набор обожженных глиняных шариков, которые расширяются, когда вы замачиваете их в воде.

Когда вы используете почву, очень легко подкормить растения, потому что она содержит питательные вещества. Лека, с другой стороны, не содержит питательных веществ. Итак, вы можете спросить: зачем вам вообще использовать это для выращивания растений? Об этом вы узнаете из этого поста.Прочитав этот пост, вы поймете, почему это полезно, после чего вы, возможно, даже захотите попробовать сами.

В этом руководстве мы рассмотрим следующие темы:

1. Что такое Лека?
2. Чем полезна Leca для выращивания растений?
3. Как удобрять растения в Леке?

Давайте приступим! Мне нравится использовать Leca, и я хочу рассказать вам все об этом!

Что такое Лека?

Вернуться к началу

Крупный план Alocasia Zebrina, растущей в Леке

Как я уже упоминал в начале, Leca означает легкий керамзитовый заполнитель.Проще говоря, это означает, что вы испекли глиняные шарики, которые впитывают немного воды, после чего они немного расширятся. Воду, впитавшуюся в глиняные шарики, можно использовать для полива растений. Однако, в отличие от почвы, Leca представляет собой просто набор глиняных шариков и не содержит никаких питательных веществ. Все, что они делают, это впитывают немного воды и расширяются, когда впитывают воду. Любые питательные вещества, в которых нуждаются ваши растения, вам нужно будет добавить в воду.

Это не приближает вас к пониманию того, почему Leca полезен, так что давайте изменим это!

Чем полезна Лека для выращивания растений?

Вернуться к началу

Теперь, когда вы знаете, что Leca — это просто набор расширяющихся глиняных шаров, вы можете задаться вопросом, какую пользу это приносит вашим растениям.Итак, вот список преимуществ, после чего мы рассмотрим их по очереди.

1. Растения легче поливать
2. Меньше риска корневой гнили
3. Снижены риски заражения вредителями
4. Вы можете легко «заселиться» на свои заводы

1. Растения легче поливать

Вернуться к началу

Как я уже упоминал в разделе «Как избежать чрезмерного полива растений», наиболее важной частью выращивания растений в Леке является недопущение того, чтобы корни оставались в воде.Используя Leca, вы можете создать ложное дно и приподнять корни растений из-под дна горшка. Затем вы можете добавить воду, пока она не окажется под корнями растений. Ваши глиняные шарики могут начать впитывать воду в горшке, при этом корни не попадают в воду.

Теперь ваши растения могут сами выбирать, сколько воды они хотят. Поскольку ваши растения не всегда находятся в воде, как это часто бывает с почвой, они могут потягивать воду, которая была пропитана глиняными шариками.Если ваши растения действительно хотят пить, они начнут расти к воде, которая находится на дне горшка, и пить прямо из нее.

Возложите ответственность за свои растения

Отличие растений, растущих в Лека, от растений, растущих в почве, заключается в том, что растение выбирает, когда пить. Когда вы используете Leca, вы заставляете растение заботиться о себе. В конце концов, растение знает, чего хочет и что ему нужно, чтобы остаться в живых. Когда вы используете почву, вы решаете, чего хочет и в чем нуждается растение.Иногда это может быть очень сложно, особенно для новичков.

2. Меньше риска корневой гнили

Вернуться к началу

Чистые корни на Alocasia Zebrina в Леке

Когда вы используете почву, вы поливаете, когда почва кажется сухой или растение выглядит определенным образом. Когда вы используете Leca, поливать намного проще, потому что вы поливаете, когда в горшке нет воды. Растение все выпило или глиняные шарики все впитали. Добавление дополнительной воды, даже если глиняные шарики все еще полны воды, не приведет к чрезмерному поливу растения.Ваше растение не будет чрезмерно поливать, потому что оно выбирает, когда и сколько пить. Если вы добавите больше воды, когда почва еще влажная, вы можете убить растение и полить его.

Риск корневой гнили меньше, так как Leca оставляет много воздушных зазоров между глиняными шариками. Это помогает доставить необходимый кислород к корням растений. Очень частая причина корневой гнили — недостаток кислорода у корней растений. Leca решает эту проблему, и опасения по поводу корневой гнили остались в прошлом.

3. Снижены риски заражения вредителями

Вернуться к началу

Как упоминалось в предыдущем абзаце, вы поливаете растения в Леке, где на дне горшка больше нет воды. Растение будет выбирать, когда пить, и избегает чрезмерного полива. Поскольку в этом случае очень сложно поливать растения, шансы получить корневую гниль очень низки.

Это означает, что гниющие корни и почва не будут привлекать насекомых. Меньше ошибок — меньше вредителей.Еще одна причина, по которой использование Leca уменьшает количество вредителей, заключается в том, что в отличие от почвы, Leca не является живой средой для выращивания. Почва — это органическое вещество, питательное и «живое». Это означает, что он также может содержать питательные вещества для насекомых. Насекомые обычно переносят и вызывают болезни ваших растений, поэтому полное их избегание помогает снизить шансы борьбы с больным растением.

На самом деле, двое из моих алоказий, Зебрина и Полли, были больны, и их корни гнили. Это привлекло насекомых и почти убило оба растения.После перевода их на Leca и очистки каждую неделю они выздоровели и теперь снова растут, как и раньше. Можно с уверенностью сказать, что эти растения никогда больше не коснутся почвы.

4. Вы можете легко «заселиться» на свои заводы

Вернуться к началу

Когда вы выращиваете свои растения в почве, единственный раз, когда вы действительно видите корни, — это когда вы пересаживаете растение. Между посадкой и пересадкой вы не будете знать, как выглядят корни и как они выглядят.

Однако, когда вы выращиваете свои растения в Леке, вы сможете смотреть на корни каждый день, если захотите. На самом деле это не то, что вам следует делать, потому что некоторые растения не любят перемен. Я очищаю большинство своих растений, которые растут в Леке, каждую неделю или раз в две недели. Во время этого процесса я также обязательно очищаю или, по крайней мере, ополаскиваю Leca. Это дает мне возможность посмотреть, как живут корни растений. Изображение вверху этого поста является примером этого.Я могу посмотреть, как продвигаются корни, и соответствующим образом отрегулировать размещение растения в горшке.

Тот факт, что вы можете так легко «заселиться» на своем заводе, помог мне спасти моих алоказий от неминуемой смерти. Я смог отрезать гниющие корни, как только увидел их, и предотвратить дальнейшее гниение, хорошо очистив растение. Это потребовало больших усилий, но мои растения вознаграждают меня, снова вырастая.

Как удобрять растения в Леке?

Вернуться к началу

Я упоминал, что Leca не обеспечивает ваши растения питательными веществами, которые им необходимы для нормального роста.Лека заботится только о поливе ваших растений. Таким образом, вам нужно самостоятельно добавлять питательные вещества в воду. Подойдет большинство обычных удобрений для гидропоники, но есть также особые виды удобрений, которые можно использовать для улучшения растений. Они могут варьироваться от гормонов роста до удобрений, которые помогают корням расти быстрее и сильнее. Лично у меня нет опыта использования этих удобрений для обычных гидропонных удобрений. До сих пор это работало хорошо, так что, возможно, вы тоже можете использовать его.

О питательных веществах для гидропоники (удобрения)

Питательные вещества для гидропоники (или удобрения) содержат особые ингредиенты, которых нет в обычных удобрениях для растений.Обычные удобрения для растений не нуждаются в этих ингредиентах, потому что почва обеспечивает ваше растение этими питательными веществами. Поскольку Leca сама по себе не содержит питательных веществ, гидропонное удобрение должно иметь их, чтобы ваше растение оставалось здоровым. Это причина, по которой вы не можете использовать обычные удобрения для своих растений в Леке, потому что в них отсутствуют ключевые ингредиенты.

Заключение

Leca — это легкий керамзитовый заполнитель. По сути, это означает, что это запеченные глиняные шарики, которые расширяются, когда вы замачиваете их в воде.Они отлично подходят в качестве среды для роста растений, потому что они значительно упрощают полив растений, вы снижаете риск заражения вредителями и можете легко «проверить» свои растения. Самая важная вещь, о которой вы должны думать при выращивании растений в Леке, — никогда позже, чтобы их корни не оказывались в воде, и добавляйте в воду какое-либо удобрение для гидропоники. Таким образом, ваши растения получают необходимые питательные вещества и пьют их, когда хотят пить. Надеюсь, преимущества, которые я перечислил в этом посте, заставят вас попробовать.Я очень рекомендую его использовать!

Спасибо за прочтение этого поста! Надеюсь, это поможет вам сохранить ваши растения здоровыми и красивыми! Если вы ищете больше руководств по конкретным растениям, вы всегда можете запросить справочник по растениям или пожертвовать растение, чтобы получить руководство по растению, с которым у вас возникли проблемы.

Теги: leca, вода, вредители, среда роста

Размещено: 13 апреля 2020 г. Последнее обновление: 18 июня 2021 г.

Сделай сам Бетон позволяет направить своего внутреннего скульптора

Карьера дизайнера Фу-Тунг Ченга воплощена в бетоне.Мало того, что у руководителя Cheng Design есть портфолио, полное зданий, материал которых является звездой архитектурного шоу, он написал три книги об их совокупности. Теперь, после 30 лет работы с этим материалом, он буквально передает бетон в руки общественности с новым продуктом, который делает проекты DIY невероятно легкими.

Ченг всю свою карьеру привлек внимание к бетону. Он не считает материал чисто функциональным, вместо этого он часто занимает центральное место в его работах как художественный элемент, естественные недостатки и все такое.Освоив бетон как среду — от строительства более дюжины домов, в основном из бетона, до создания серии бетонных вытяжек для Zephyr — Ченг готов к тому, чтобы это стало нарицательным с его новым продуктом Shapecrete.

Если вы считаете, что бетон — это материал, с которым сложно работать и требует дорогостоящего оборудования, подумайте еще раз. Shapecrete (уникальная смесь глины и бетона, которую можно катать и формовать, толкать и заливать — инструменты не требуются) делает этот материал пригодным для самостоятельного изготовления.И в духе лучших DIY-проектов недорого. Вы можете купить 20-фунтовую ванну менее чем за 20 долларов в магазинах товаров для дома, таких как Home Depot и True Value.

Патрисия Чанг

Это так просто: просто добавьте воды в смесь (чем больше вы добавляете, тем больше становится текучести), а затем скатывайте или формуйте, толкайте или выливайте в любую форму, которую вы хотите. Этикетка на упаковке сравнивает это с «работой с глиной», и они не ошибаются.Но в этом случае не нужно ни запекать, ни обжигать в печи.

После активирования смеси водой у вас есть 60 минут рабочего времени, прежде чем она затвердеет. Через 24 часа ваш дизайн готов к работе в прайм-тайм.

---

Редактор разметки для сеанса Shapecrete diy. Это видно только в редакторе историй.

---

Во время недавнего визита в студию Ченга в Беркли мы работали с дизайнером и его командой над созданием чаши, которую можно было бы использовать в качестве плантатора. Офис, однако, завален творениями Shapecrete, которые демонстрируют его потенциал.Вы можете увидеть все, от маски Дарта Вейдера наверху шкафа до конкретной визитницы на стойке регистрации. Ченг и его команда дизайнеров даже создают прототип настенного держателя для туалетной бумаги.

Shapecrete легко доступен в хозяйственных магазинах и в Интернете. Ченг не возражает против того, чтобы процесс, который он усовершенствовал, был легким для всех нас. Он говорит: «Одна из самых захватывающих вещей в том, чтобы увидеть, что другие создадут, теперь, когда это стало более доступным».

Редактор разметки для картирования многих живых крыш Сан-Франциско.Это видно только в редакторе историй.

Что такое керамзитовый заполнитель?

Что означает керамзитовый наполнитель?

Заполнитель из вспученной или расширяющейся глины — это обычно используемая гидропонная среда для выращивания. Это легкий заполнитель, который нагревается в печи до температуры 2910 градусов по Фаренгейту (1200 градусов по Цельсию). Как только агрегат нагревается, он выделяет газы, которые создают маленькие пузырьки, которые образуют сотовую структуру внутри агрегата.

При движении печи форма агрегата приобретает круглую форму. Круглые формы вспенивающейся глины различаются по размеру. Расширяющаяся глина стала популярной средой для выращивания в гидропонике и аквапонике, поскольку она защищает корни и удерживает воду. Глина имеет нейтральный pH, что также снижает вероятность роста плесени и грибка.

Максимальный выход объясняет заполнитель керамзитовой глины

Вспениваемая глина часто используется в бетонных блоках, бетонных плитах, аквапонике, водоподготовке, гидропонике и гидрокультуре.При использовании в гидропонном садоводстве вспениваемая глина считается беспочвенной средой для выращивания. Его также можно добавлять в почву для улучшения дренажа.

Добавленный в почву керамзит помогает почве удерживать воду в периоды засухи. Вспениваемая глина действует как идеальный изолятор корней при использовании в областях, которые часто страдают от морозов.

Использование керамзита в качестве добавки к почве идеально подходит для увеличения содержания кислорода в почве, что способствует активному росту растений.При смешивании с тяжелой почвой керамзит улучшает способность почвы к аэрации, а также увеличивает дренаж.

Керамзит также иногда называют гидротоном, глиняной галькой, легким керамзитом (LECA) или простой глиной. Напоминает коричневую гальку. Эту питательную среду можно промывать и использовать повторно, что делает ее популярным и экономичным выбором. Его часто используют в сочетании с сетчатыми или сетчатыми горшками, которые аккуратно удерживают среду в системе.

Почему не следует использовать… — SunStar Agri Supply

Как сравнить лампы для выращивания
Напоминаем, что PAR (фотосинтетически активное излучение) — это область электромагнитного спектра (от 400 до 700 нм), которая способствует фотосинтезу. PPF (фотосинтетический поток фотонов) — это критический показатель, который говорит нам, сколько PAR излучает источник света. PPF не измеряет PAR в определенном месте (например, на растительном покрове), но он сообщает вам, сколько фотонов в области PAR выходит из источника света каждую секунду. PPFD (плотность потока фотосинтетических фотонов) измеряет количество фотонов в области PAR в определенном месте (например,грамм. количество света, попадающего в ваш купол) каждую секунду. Если у вас есть измеритель PAR, он сообщает об измерениях PPFD (мкмоль / м2 / с). Вы должны понимать различия в этих показателях, прежде чем сможете сравнивать различные системы освещения для садоводства. Многие производители понимают, что это может сбивать с толку, поэтому компаниям очень легко ввести в заблуждение потенциальных клиентов преувеличенными маркетинговыми утверждениями, вводящей в заблуждение информацией и показом ограниченного набора (или использованием явно неправильных) показателей. Однако, как только вы поймете разницу в этих показателях, вы сможете преодолеть весь «маркетинг» и «шумиху» и просто попросить производителей предоставить данные, необходимые для успешного сравнения осветительных приборов.

Чтобы объяснить правильный метод оценки системы освещения для садоводства, давайте сначала выделим некоторые из используемых сегодня показателей, которых следует избегать:

ПРАВИЛО 1 ПРАВИЛО 2 ПРАВИЛО 3 ПРАВИЛО 4 ПРАВИЛО 5
ПРАВИЛО 1: Не используйте электрические ватты для сравнить светильники для выращивания растений
Многие люди используют общую электрическую ватт, доллар / ватт или ватт / квадратный фут для сравнения систем освещения для садоводства, но эти показатели на 100% бесполезны и, скорее всего, заставят потребителя принять неверное решение о покупке.Почему? Простой. Электричество не выращивает растения. Кроме того, радиометрическая эффективность (количество света, излучаемого прибором на ватт электроэнергии) может варьироваться до 200% среди популярных светодиодных светильников, представленных сегодня на рынке. Следовательно, поскольку свет (а не электричество) выращивает растения, вам нужно спросить, сколько света излучает прибор. Звучит просто, но 99,9% компаний по освещению садоводства не рекламируют этот показатель. Вместо этого они сосредотачиваются на электрических ваттах. Почему? Потому что очень сложно разработать эффективную систему освещения (измеряемую в мкмоль / Дж), обеспечивающую высокий уровень освещенности, но очень легко построить неэффективную систему освещения, потребляющую много электроэнергии.Высокоэффективные светодиоды, источники питания и оптика стоят больше, чем менее эффективные компоненты, и многие производители используют компоненты более низкого качества для увеличения прибыли.

Помните… Вы не покупаете ватт. Вы покупаете систему, которая доставляет свет для выращивания ваших растений, поэтому количественное измерение светоотдачи и эффективности, с которой система производит этот свет, является критическим показателем, который вы должны использовать для сравнения эффективности решений освещения для садоводства.

ПРАВИЛО 2: Не используйте люмены для сравнения ламп для выращивания растений
Это легко объяснить.Просвет — это оценка того, насколько ярким свет кажется человеческому глазу. Однако, поскольку человеческое зрение не коррелирует со скоростью роста фотосинтеза, общий люмен — это мертвая метрика. Как правило, если кто-то пытается продвигать люмен для системы освещения для садоводства, он не должен продавать системы освещения для садоводства.

ПРАВИЛО 3: Не дайте себя обмануть компании, которая утверждает, что обладает «волшебным спектром роста».
Многие научные статьи подтверждают, что все длины волн от 400 до 700 нм (типичный диапазон PAR) позволяют выращивать растения.Однако в Интернете широко распространен миф о том, что растения не используют зеленый свет. Многие компании продвигают свой волшебный спектр роста, публикуя часто упоминаемые диаграммы спектра поглощения хлорофиллов A и B. Вооружившись этой диаграммой, они упоминают, что растения зеленые, поэтому растения отражают зеленый свет от источника света полного спектра. Вы слышали это раньше? Не углубляясь в эту тему, важно отметить, что не существует волшебного спектра, который позволил бы прибору на 50 Вт заменить прибор на 1000 Вт, потому что он использует только «длины волн, которые нужны растениям».«Хотя растения, безусловно, имеют множество пигментов и фоторецепторов во всем диапазоне PAR, ничто не может заменить потребности в обеспечении требуемых уровней света (PPFD) для ваших растений. Спектр оказывает очень реальное влияние на развитие растений, но будьте осторожны с компаниями, которые тратят слишком много времени на разговоры о своем специальном спектре (особенно если они не тратят столько же усилий на публикацию полученных результатов измерений PAR). Существует небольшой список компаний, которые производят светодиодные светильники коммерческого класса для профессионального садоводства, и ни одна из них не продает такое количество светодиодных «лент» в своих светильниках.

ПРАВИЛО 4: Не смотрите просто на одно измерение PPFD непосредственно под осветительным прибором.
Давайте быстро рассмотрим Правило 4. Если вы не выращиваете небольшое растение прямо под светом, одно измерение PPFD вам не скажет. много. Сгруппировав светодиоды близко друг к другу и используя узконаправленную оптику, производитель может очень легко показать чрезвычайно высокое измерение PAR непосредственно под осветительным прибором. Однако, если вы не выращиваете только одно растение в этом точном месте, вам необходимо знать, сколько PAR распределяется по всему пологу.Поскольку большинство систем светодиодного освещения концентрируют светодиоды на небольшой площади светильника, эти системы, естественно, создают очень высокие уровни PPFD непосредственно под осветительным прибором. Однако эти уровни освещенности значительно упадут, если вы переместите датчик PAR на небольшое расстояние от корпуса основного прибора. Если вы растете на площади 4 х 4 дюйма, вам необходимо просмотреть уровни PPFD по всей площади, чтобы рассчитать средний уровень освещенности, обеспечиваемый системой освещения. Если вы измеряли только центральную точку, вы можете предположить, что прибор очень мощный.Однако вам потребуется несколько измерений в области выращивания 4 × 4, чтобы вычислить среднее значение PAR, обеспечиваемое прибором. Равномерность освещения в зоне выращивания сильно варьируется от прибора к прибору, и, к сожалению, большинство производителей не публикуют полные карты PAR. Легко получить высокие значения PPFD непосредственно под осветительным прибором, но требуется очень мощный и хорошо спроектированный свет, чтобы обеспечить высокие (и равномерные) значения PPFD по всему куполу.

ПРАВИЛО 5: Не обращайте внимания на мощность светодиодов, используемых в приборе (1 Вт, 3 Вт, 5 Вт и т. Д.))
Вы используете светодиоды мощностью 1, 3, 5 или 10 Вт? Нам часто задают этот вопрос, но мощность светодиода не говорит вам ничего значимого о характеристиках системы освещения. Поскольку эффективность светодиодов и светильников сильно различается, мощность светодиода не является значимым показателем. Помните, что мощность светодиодов — это ввод системы, и производители заботятся о выходе системы. Следовательно, мощность светодиодов ничего не говорит нам о способности системы доставлять свет вашим растениям.

По простой аналогии, светодиод в системе освещения эквивалентен двигателю в автомобиле.Сама по себе мощность двигателя не говорит вам, насколько быстро машина будет двигаться. Соедините мощный двигатель с плохо спроектированной трансмиссией, и машина не будет двигаться очень быстро. Следовательно, что касается водителя, соответствующие показатели для автомобиля связаны с общей производительностью (например, время 0-60 миль в час, максимальная скорость, миль на галлон). Любая ссылка на компонент внутри автомобиля не имеет отношения к водителю. То же самое и с системами освещения. Количество света, доставляемого в вашу зону выращивания (PPFD), потребление электроэнергии и характер распределения света являются важными показателями, на которых следует сосредоточиться, поэтому запросите дополнительную информацию, если производитель хочет сосредоточиться на типе светодиодов, которые они используют.

Примечание. Поскольку качество светодиодов варьируется в очень больших пределах, важно знать марку светодиодов, используемых в системе освещения. Есть несколько производителей светодиодов мирового класса, поэтому убедитесь, что вы знаете, какие марки светодиодов используются в системе освещения.