Кронштейн это фото: Кронштейн консольный, купить по ценам производителя, доставка по всей России

Содержание

KROMAX — пожалуй лучший выбор!

Всем привет!

Поскольку данное изделие я не считаю технически сложным изделием и характеристик к описанию не так много, то постараюсь очень сжато и максимально качественно описать Вам все потребительские свойства товара и аспекты его монтажа (или как сейчас модно говорят инсталляции 🙂 ).

1-ое и самое важное в деле монтажа кронштейнов — это БЕЗОПАСНОСТЬ! Если не хотите думать о себе, подумайте о своих близких, которые будут ежедневно подвержены риску быть травмированными некачественным монтажом! Это важно!!! Перед монтажом внимательно прочитайте мой обзор и инструкцию к изделию. Крепиться кронштейн должен в идеале к кирпичному или бетонному основанию, все остальное (ГКЛ, ПГП, газосиликат и пр.) на Ваш страх и риск.

В моём обзоре монтаж кронштейна сопряжен с навешиванием на него телевизора Philips LED ТВ 32PFL7605H 81 см (32″) для наглядности. Параметры крепления VESA этого телевизора — 200 х 300мм. Масса телевизора без подставки — 9,5кг.

Итак, рассмотрим упаковку кронштейна KROMAX TECHNO-5:

Лицевая сторона. Дизайн упаковки хороший, текст информативен, полезен и хорошо читаем. Фото на коробке не в натуральную величину, но реального изделия, которое находится внутри коробки, т.е. можно сразу, неоткрывая упаковки, иметь почти полное представление об изделии. Самое важное вынесено на лицевую сторону отдельными инфо-блоками — это параметры поддерживаемых размеров VESA, диагонали телевизоров в дюймах и предел нагрузки на кронштейн в 35кг. Солидно.

Посмотрим сверху:

Свеху видим ручку переноску, качественно закрепленную в коробке, так что можно смело отправляться в СИТИЛИНК за кронштейном, не беря с собой никаких сумок для его транспортировки. Хотя СИТИЛИНК презентует пакеты ко всем покупкам, что приятно.

Посмотрим оборот коробки:

На обороте также есть картинки уже смонтироанного изделия в реальных условиях, а также информация о поддерживаемых размерах VESA для этого кронштейна. На упаковке заявлен материал конструкции кронштейна — это алюминий, видимо очень качественный, т.к. кронштейн увесистый. Особо выделена поддержка размера VESA 340х120мм, видимо это эксклюзив, но я таких крепежных размеров не встречал. Также есть «миниатюрка» с изображением монтажного комплекта поставляющегося вместе с кронштейном. Штрих-код начинающийся с 46* свидетельствем нам о Российском происхождении изделия, что не может не радовать.

Ок. Посмотрим, что внутри:

Внутри: 4 адаптера лепестковой формы с перфорацией, комплект для монтажа — болтики, шурупчики, шестигранники и даже ключик (!). Даа, комплектация меня крайне порадовала и вселила уважение в прозвидителя. Такого я еще не видел! Замечательно, ведь не придется бежать в ближайшую крепежную лавку и в мучениях подбирать там всякие шурупы. 5ка за комплектацию!

Ну и , конечно, сам кронштейн — красавец. Добротный, тяжелый, приятного тёмно-серого цвета с качественной матовой чуть шершавой поверхностью. Внушает чувство надежности.

Фото кронштейна уже в смонтированном виде:

Как уже было замечено на сайте, в прилагающейся к изделию инструкции, кстати с нормальным русским переводом, есть опечатка в части описания монтажа: в стене необходимо сверлить отверстие диаметром 10мм, а не 8мм , как описано в мануале. Наглядно это так:

Чтобы Вам не ломать голову что же понадобится из инструмента выкладываю фото:

Итак, ключик на 13 для заворачивания болтов в стену, уровень для проверки вертикальности установки, 2 сверла по бетону для последовательного сверления отверстия 10мм, если сверлить 10мм сверлом сразу, то отверстие будет большим и дюбель может проворачиваться и такое крепление не обеспечит надежности, молоточек для забивания дюбелей, которые, кстати, уже идут в комплекте (шикарный комплект — никак не могу успокоиться 🙂 ). Для отметки точек сверления необходима ещё Жена (в моём случае), спасибо ей за помощь 😉 , т.к. удобнее чтобы один прикладывал кронштейн с уровнем и отбивал вертикальность, а другой в это время был с ручкой наготове.

Далее на фото видно, как я получил требуемый для моего телевизора размер VESA 200х300мм

Изначально, базовая площадка этого кронштейна рассчитана под размер VESA 200х200мм, поскольку у меня 200х300мм я использовал 2 адаптера из комплекта (на фото — снизу от площадки торчат 2 «ноги» — это и есть эти адаптеры). Адаптеры легко крепятся к площадке болтиками из комплекта.

Далле я продемонстрирую на фото уже смонтированный на месте кронштейн в 2 ракурсах

Ну и в финале обзора покажу пару фоток с общим видом навешенного телвизора на кронштейне KROMAX TECHNO-5 для наглядности эргономики, функционала кронштейна и эстетичности вплане выступа/невыступа опорных элементов кронштейна:

На этой фотке видна опорная база, но это уже я показал совсем частный случай. Регулировок кронштейна очень много и в большинстве случаев можно отрегулировать так, чтобы его не было видно из-за телевизора.

В такой регулировке вообще невозможно увидеть никаких элементов кронштейна, выглядит все аккуратно. Вобщем выставляю 5 с +ом кронштейну за регулировки и качество регилировочных соединений.

Спасибо за внимание. Буду рад если кому мой обзор поможет с выбором данного кронштейна KROMAX и его монтажом.

Кронштейн переход на стене фото


Кронштейны для светильников уличного освещения на опору

 

 

Металлические кронштейны для светильников уличного освещения используются для обустройства любых территорий и объектов. Изделия этого типа монтируются преимущественно на опоры, однако существуют модификации, которые устанавливаются на стены зданий и фасады домов. Конструктивно кронштейны – это трубчатые детали, служащие для крепления различных моделей фонарей. Они изготавливаются в двух вариантах: самостоятельной цельной конструкции или непосредственно элемента опоры.

Преимущества и особенности металлических кронштейнов

  • Монтаж искусственных источников света на заданной высоте.
  • Максимальное покрытие светом нужного участка.
  • Возможность выбора направления и определенного угла освещения.
  • Повышение скорости смены и установки наружных светильников.
  • Надежность крепления осветительных приборов.

Кронштейны на опоры освещения от производителя

Мы реализуем надежные, современные кронштейны для наружных опор по разумным ценам. Основной материал изготовления – трубный прокат, защищенный от внешних воздействий горячим цинкованием. Именно оцинкованные изделия чаще всего используются при монтаже наружных осветительных приборов. Базовые изделия изготавливаются на загибочных и формовочных станках, что позволяет нам производить модели различных форм и размеров.

Наши кронштейны для уличных светильников совместимы со всеми типами опор: гранеными, трубчатыми, прожекторными мачтами. Возможно производство деталей с креплениями типа «фланец» или «обечайка». У нас доступны изделия таких видов:

  • Одно-, двух-, трех- и четырехрожковые.
  • С переменным углом.
  • Модели типа «корона».
  • Приставные, с возможностью крепления к стене или фасаду.
  • Угловые (сгибаются под прямым углом) и радиусные (с плавным переходом в месте сгиба).

Мы предлагаем купить кронштейны для классических граненных или трубчатых столбов, которые используются для организации утилитарного освещения. Кроме этого, у нас доступны варианты, подходящие для организации декоративного освещения парков, площадей и других общественных мест. Доступные модели совместимы со светильниками любых типов: мачтовыми, торшерными, подвесными, консольными. Возможно изменение стандартных посадочных размеров на столб под заданные параметры, а также изготовление деталей по чертежам заказчика.

Наша продукция:

  • Имеет 20-летнюю гарантию на оцинкованную защиту от коррозии.
  • Изготавливается из качественного трубного проката (ГОСТ 10704-81).
  • Поставляется по заводским ценам без комиссий посредников.

Подробнее о доступных моделях и их технических характеристиках вам расскажут консультанты отдела продаж ООО «УЗМО». Ждем вашего звонка.

Как сделать копеечный поворотный кронштейн для телевизора

Кронштейн для телевизора стоит не дешево, поэтому есть смысл сделать его своими руками. Поскольку он располагается за экраном и совершенно не виден, то его внешний вид вообще не имеет никакого значения. Это позволяет не заморачиваться с подбором материалов, и использовать при его сборке наиболее доступные дешевые детали, которые продаются в любом строительном магазине.

Материалы:


  • монтажные перфорированные уголки с ребром жесткости — 2 шт.;
  • винтики, гайки, шайбы М6;
  • DIN-рейка;
  • краска.


При закупке материалов нужно обратить особое внимание на монтажные уголки. Они должны изготовляться из толстой стальной пластины как минимум сечением 2 мм. Кроме этого на уголках обязательно требуется наличие ребра жесткости. Их размер подбирается индивидуально в зависимости от массы телевизора, но важно, чтобы они были как можно шире хотя бы 65 мм, а лучше 100 мм.

Сборка кронштейна и установка телевизора


DIN-рейка обрезается на необходимую длину, ориентируясь по монтажным отверстиям для кронштейна на корпусе телевизора. По ее центру прикручивается перфорированный уголок. Учитывая форму рейки, его придется расположить со стороны телевизора. После этого края рейки нужно подогнуть, поскольку из-за уголка она не сможет вплотную прилегать до монтажных отверстий, и прикрутить ее винтами. При этом уголок должен расположиться изгибом вниз.

Второй уголок надежно закрепляется на стене изгибом вверх.

После этого он стыкуется с уголком на DIN-рейке с уже установленным телевизором. Все затягивается одним болтом, чтобы иметь возможность поворачивать экран под необходимый угол обзора. Для надежности на болт лучше накрутить 2 гайки, что исключит срыв резьбы и послабление от многочисленных поворотов экрана.

Если телевизор располагается в таком месте, где кронштейн видно при взгляде сбоку, то потребуется покраска. Естественно в таком случае протестированный кронштейн нужно снять. Лучше всего использовать аэрозольную краску соответствующую цвету телевизора.

Изготовление такого кронштейна обойдется практически в 10 раз дешевле покупного. При этом он позволяет поворачивать экран, на что способны только достаточно дорогие фабричные кронштейны. В целях экономии, если крепление вообще не просматривается, его можно даже не красить, все равно уголки и DIN-рейка оцинкованы, поэтому ржаветь не будут.

Смотрите видео


Кронштейны — ГК «АМИРА»

Кронштейны для установки консольных светильников ∇

К1

К2

К3

К4

К8

К8(4)

 К9

 К10

 К11

 К12

 К17

 К20

К21

 К22

К37

К38

 К65

К70

К71

К72

К73

К74

 К75

 К76

 К77

 К78

 К79

 К80

 К104

 К105

 

 

Кронштейны для установки подвесных светильников∇

К15

К16

К42

К43

К45

К46

К101

К102

К103

 

 

Кронштейны для установки торшерных светильников∇

К30

К30с

К31

К33

К34

К36

К41

К41с

К51

К52

К54

К58

К91

К92

К93

К94

К95

К96

К97

К98

 

Кронштейны для установки прожекторов∇

К61

К63

     
 
Виды крепления кронштейна

Выбор варианта крепления кронштейна обусловлен типом опоры и кронштейна

Крепление кронштейна на опору сверху

 

Рис.3.1 показывает крепление кронштейна внутрь конической или трубчатой опоры.
Рис.3.2показывает вариант крепления на стальную трубчатую или железобетонную опору в торец.

В обоих случаях фиксация кронштейна на опору осуществляется за счет поджима одним или двумя поясами болтов.

Таблица 3.1

 

Рис.

Обозначение

 С, mm

Увеличение массы кронштейна, кг

3.1 KN-X-B-0-X 48 0,00
3.1 KN-X-B-1-X 57 0,00
3.1 KN-X-B-9-X 76 2,50
3.1 KN-X-B-8-X 108 3,40
3.1 KN-X-B-7-X 133 4,07
3.1 KN-X-B-6-X 159 5,20
3.1 KN-X-B-5-X 219 9,50
3.2 KN-X-B-(8)-X 108 3.40
3.2 KN-X-B-(7)-X 133 7.07
3.2 KN-X-B-(6)-X 159 5.20
3.2 KN-X-B-(5)-X 219 9.50
3.2 KN-X-B-(4)-X 273 10.50

* Размер определяется типом кронштейна,величиной его вылета,типом опоры и ветровым районом её установки.
** Указано увеличение массы кронштейна от принятого за стандартный вариант рис. 1а.

 

 

 

Крепление кронштейна на опору сбоку  (рис.3.3) и на стену (3.4)

Таблица 3.2

Рис.

Обозначение

 С, mm

Увеличение массы кронштейна, кг

3.3 KN-H-B-11-X на опору 0,00
3.4 KN-H-B-12-X на стену 0,00

Варианты установки и фиксации кронштейнов на опоры

Масса кронштейна определяется как сумма основной массы кронштейна и дополнительной массы, указанной в таблицах 3.1 и 3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать кронштейн для телевизора за 5 минут


Чтобы повесить телевизор на стену не обязательно покупать дорогой кронштейн, его можно сделать самому буквально за пять минут из крепежа, который точно можно найти в хозяйственном магазине. Стоит все копейки, а держаться будет вечно. Поэтому это лучший способ сэкономить ваши средства.

Понадобится


  • Две металлические пластины
  • 4 винта.
  • 2 дюбеля (или анкерных болта).


Как быстро повестить телевизор на стену. Простейший самодельный кронштейн


Переворачиваем телевизор, который хотим повесить, на обратную сторону. Сзади 4 гнезда крепления под кронштейн. Берем лист бумаги и при помощи ручки или карандаша делаем проколы, тем самым перенося на него межосевые расстояния между стационарными креплениями телевизора.

Теперь кладем этот лист на одну металлическую пласту и маркером замечаем метки для дальнейшего сверления.

Чтобы свело при сверлении не скакало, керним по меткам. Далее складываем пластины вместе, зажимаем в тисках и сверлим обе за раз.

Нужно просверлить 3 отверстия: 2 крепление корпуса, смещенные максимально вниз и 1 для крепления на стену, смещенное максимально вверх (если их нет в стандартной пластине).
Далее при помощи винтов крепим к телевизору.

Обратите особое внимание на длину винтов. Если они слишком длинные, купите другие или обрежьте ножовкой имеющиеся. Это нужно для того, чтобы при завинчивании они не продавили внутри электронику.

Снимаем ножки с телевизора.

В стене сверлим отверстия под дюбеля или анкерные болты. Вешаем телевизор на стену, закрепляем анкерные болты ключом.


Телевизор весит как надо и точно никогда не упадет.

Вот и все! 5 минут и все готово.

Смотрите видео


Подробную установку и изготовление смотрите в видеоролике.

Кронштейн для телевизора с большим вылетом Kromax DIX-25. Как замаскировать сквозную дыру в кухне?

Сегодня я продолжаю свою серию обзоров антиDIY или как не надо делать, начатую летом в обзоре КПССДД лампочка Ильича наших дней или как я разбил стеклянную варочную панель. Забегая вперед скажу, что пострадала опять кухня, но в этот раз не техника, а отделка.
На приобретение этого кронштейна меня вынудила покупка 50″ телевизора, который по своим горизонтальным габаритам не помещался в нише мебельной стенки

По вертикали он проходил с небольшим запасом и я решил повесить его на кронштейн, закрепить который планировал на стене за нишей. Когда же кронштейн пришел и я стал примерять его к телевизору, то понял, что запас в пару сантиметров по высоте ниши не позволит мне с первого раза правильно смонтировать кронштейн на стене, а сверлить по несколько раз стену не хотелось категорически, поэтому взял тайм-аут на принятие решения (в мыслях было убрать или приподнять полку над телевизором). Пока же я раздумывал и приглядывался к телевизору, то понял, что хоть с кронштейном, что без него, мы с этим телеком не уживемся (причины подробно изложены в обзоре). Polarline был продан на авито, а вместо него был куплен телевизор с меньшей диагональю LG43UK6200. Как мне тогда казалось, при его выборе я учел все замечания, которые накопились к прежнему телевизору, но распаковав коробку я понял, что один момент все таки прошляпил — вместо одной подставки по центру, как у Polarline, у этого ТВ были две ножки широко разнесенные по бокам и опять телевизор не влезал в нишу — да что ты будешь делать!

Как временное решение выдвинул среднюю тумбу и подставил под ножки две книжки в твердом переплете

Разумеется такой вариант меня не устраивал и купленный ранее кронштейн оказался как нельзя кстати, благо не такие большие габариты этого телевизора позволяли даже мне, знатному рукоjobу с первой попытки смонтировать кронштейн.
Вернемся к самому товару Kromax DIX-25. Выбор пал на эту модель по причине максимально большого вылета и свободы движения в трех осях для того, чтобы телевизор мог полностью прятаться в нишу и выдвигаться из нее по мере необходимости.

Упаковка
Товар поставляется в большой, увесистой и красочно оформленной коробке

Вес брутто 3,7 кг

С обратной стороны коробки указаны полные характеристики кронштейна, габаритные размеры, комплектация, необходимый инструмент для монтажа кронштейна и даже фотоиллюстрация подготовительного этапа

Внутри проложен транспортировочный лист пенопласта

Кронштейн находится в сложенном состоянии, комплектующие упакованы в пакеты

Комплектация
В комплекте с кронштейном идет монтажная пластина, 4 лепестка, крепеж и инструкция по установке

В наличии всевозможный крепеж для различных моделей телевизоров, но когда я примерял кронштейн к Polarline, ни один из комплектных винтов к его монтажной площадке не подошел, пришлось покупать более тонкие винты, но это не претензия к кронштейну, а еще один камень в огород Polarline.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
KROMAX DIX-25
Назначение: для телевизоров
Тип установки: настенный
Регулировка: наклонно-поворотный
Диагональ экрана (дюймы): 24″-55″
Диагональ экрана (см): 61-140
Расстояние от стены (мм): 81-850
Угол наклона(°): ±15
Угол поворота(°): 180
Вращение экрана(°): ±3
Нагрузка (кг): 20
Крепежные отверстия (VESA):
100 x 100
100 x 200
200 x 100
200 x 200
300 x 200
200 x 300
300 x 300
200 x 400
400 x 200
400 x 300
400 x 400
Цвет: BLACK

Дополнительно: Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 20 кг
Универсальная система крепления
Легкий монтаж при помощи съемной монтажной пластины
Корректировка экрана уникальная возможность вращения экрана на ±3° относительно стены
Гарантия (лет): Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения

Описание
Монтажная пластина съемная, рассчитана на различные типоразмеры крепления по стандарту VESA начиная от 100 x 100 и заканчивая 200 x 200. Изготовлена пластина из формованной стали и покрашена черной матовой краской

Для увеличения посадочного размера предусмотрены съемные лепестки, при их помощи можно довести расстояние крепления до 400 x 400
Габариты кронштейна в максимально сложенном состоянии 44 х 22 см

Качество сварных швов на фото, производитель дает на них пожизненную гарантию

Большее опасение у меня вызывала крепежная площадка кронштейна. Она имеет всего три точки крепления, а как мне кажется для такого большого вылета это все же маловато, хотя бы их было 5 штук — 4 по углам и 1 в центре, да и саму площадку можно было бы сделать побольше

В каждом сочленении кронштейн имеет подвижное крепление, среднее поворачивается на 360°.

Включая большую степень свободы у обеих монтажных площадок

Поворачиваются крепления туго, регулировка производится винтами в центре креплений

В собранном виде кронштейн выглядит так

Монтаж
Первым делом прикручиваем монтажную пластину к задней панели телевизора, у моего ТВ крепежный размер 200 х 200, как раз по краям пластины, лепестки не потребуются

Затем примеряем кронштейн к пластине и берем небольшой запас вверх на провисание (сфотографировал криво, было неудобно фотографировать и держать кронштейн)

Берем сверло на 10 и сверлим по отмеченным рискам три отверстия глубиной 70 мм

Первое отверстие просверлилось легко, второе шло хуже, а на третьем сверло встало как вкопанное, чуть поднажал и почувствовал предательскую легкость — так и есть, гипсолитовая стена между залом и кухней прошилась насквозь.

В этот трагический момент жена как назло сидела на кухне и попивала чай, по ее глазам я понял, что никакие оправдания приняты не будут, ремонт в кухне только недавно был сделан и стоил больших лишений для семейного бюджета. Следующие несколько минут я помню плохо

Однако делать нечего, руки хоть и кривые, но доделывать надо, все плохое как мне казалось уже позади. Вставил дюбели, и начал прикручивать кронштейн к стене. Оказалось, что накосячил еще и с разметкой, винты вкручивались наискось в дюбели

Кое-как все же вкрутил, головкой затянул покрепче, проверил — держится крепко. Можно прикреплять к телевизору. На всякий случай подложил под ножки ТВ книги и совместил ответные части кронштейна перед монтажом. Прикручиваем две накидные гайки к монтажной пластине

Дальше решающий момент, убираем из-под ножек опору — ура, телевизор держится!

Остается отрегулировать наклон по вертикали, для этого ослабляем 4 болта по бокам крепления и выравниваем положение

Перекос по горизонтали регулируем двумя гайками, крепящих кронштейн к монтажной пластине, там предусмотрен ход по горизонтали

Чтобы провода не мешались при перемещении телевизора, крепим их к штанге кронштейна

Ну вот собственно и все, цель достигнута (правда не без потерь) — телевизор свободно входит и выходит в нишу мебельной стенки

Если вам, уважаемые читатели, мой обзор был полезен, помогите мне найти ответ на вопрос, заданный в заголовке обзора: как замаскировать сквозную дырку в кухне? Жена предлагает наклеить подходящий по стилю кант по периметру кухни, в принципе вариант, но может есть решение поизящнее?
Жду ваши советы в комментариях.

Как надежно закрепить телевизор на стене?

Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Фото и видео
    • Программы и приложения

советы по подбору и монтажу фурнитуры

Сегодня даже в самой большой и просторной квартире можно увидеть разнообразные полочки: большие и массивные для хранения книг, легкие и декоративные для разных мелочей. Они позволяют не только увеличить вместительность, но и создают уют в помещении.

Из-за огромного количества разновидностей полок существует еще большее количество способов их крепления. В основном они держатся при помощи уголков и кронштейнов. Главное их назначение крепкая и надежная фиксация, способная выдержать полочку и вес предметов находящихся на ней.

Кроме практичного назначения они выполняют и эстетические функции.

Содержимое статьи

Виды креплений

Просмотрев в интернете фото кронштейнов для полок можно выделить несколько основных видов:

  • уголок;
  • прямоугольник;
  • пеликан;
  • скрытый.

Уголок

Наиболее распространенный вариант крепления. Состоит из планок соединенных перпендикулярно. Вертикальная крепится к стене, а горизонтальная к полочке. Чтобы придать жесткости конструкции и увеличить выносливость может устанавливаться диагональная перемычка.

Из существующих видов этот самый прочный, способный выдержать большую нагрузку. Правильно и со вкусом подобранный уголок сам является украшением.

Прямоугольник

Своей конструкцией и способом установки похож на уголок, только позволяет фиксировать сразу две полочки.

Пеликан

Создан этот кронштейн для стеклянных полок, однако удержит и другие материалы. Просто со стеклом он смотрится красивее и гармоничнее. Получил свое название за счет того, что нижний элемент немного больше верхнего и по своей форме похож на клюв пеликана.

Состоит из подвижной и неподвижной деталей. Неподвижная фиксируется на стене, подвижная прижимает при помощи винтовой пары полочку к неподвижной.


Скрытые

Предыдущие виды настенных кронштейнов для полок подходят, когда идеально подобраны и соответствуют стилю по форме, цвету, дизайну. Если же вы не можете определиться с выбором кронштейна, то хорошим решением будет потайное крепление к стене.

Полка с таким держателем выглядит так, будто висит в воздухе или приставлена к стене. Необходимо учесть, что они не рассчитаны на большой вес полки и ее содержимого.

Материал кронштейна

Отдельно можно рассмотреть виды материалов, из которых изготовлен кронштейн.

Металлический кронштейн для полок

Со стороны функциональности это самый подходящий материал для креплений. В соответствии с интерьером помещения можно подобрать кованые винтажные или стальные строгие и лаконичные опоры.

Выдерживаемая нагрузка таких креплений колеблется от 20 до 40 кг. Преимуществами металлических консолей является их прочность, простота установки, долгий срок эксплуатации.


Гипсовые держатели

Это декоративное изделие имеет небольшой вес и высокую прочность, благодаря встроенной внутрь металлической арматуре. Может быть выполнено в разном стиле от классики до модернизма. Их можно покрасить под позолоту, мрамор или оставить белыми.

Сами по себе полочки с гипсовыми консолями будут смотреться чужеродно, необходимо присутствие в интерьере других элементов лепнины.

Деревянные кронштейны для полок

Более подходит для помещений с интерьером в стиле кантри или прованс. Очень хорошо подойдут для загородного домика. Материал таких кронштейнов более экологичен, долговечен и практичен, длительное время не выйдет из моды. Такие кронштейны можно подобрать в тон помещения, можно покрыть лаком или искусственно состарить.

Усиленные кронштейны для полок

Стоит учесть, что для книжных полок или полок для хранения тяжелых предметов нужно применять усиленные консоли. Они отличаются высокой несущей способностью и большой прочностью. Чаще всего сделаны из нержавеющей стали толщиной 3 мм и более с добавлением дополнительных упоров и ребер жесткости.

Какой кронштейн лучше выбрать

При всем многообразии видов форм и конфигураций кронштейнов и креплений для полочек стоит обратить внимание на следующее:

  • вес, который они способны выдержать;
  • они должны быть безопасными;
  • длина планки кронштейна не может выходить за ширину полочки, но и полочка не должна быть шире кронштейна более 10 см;
  • чем, больше и мощнее полка, тем крепче должно быть ее сцепление со стеной;
  • кронштейн должен гармонировать с полочкой и интерьером в целом.

Фото кронштейнов и креплений для полок

Также рекомендуем просмотреть:

Вам понравилась статья?

как выбрать крепление белого и других цветов? Как подобрать крепежи для телевизоров 55 дюймов и других размеров

Раньше телевизоры из-за их громоздкости можно было установить только на тумбочки. Современные устройства стали намного компактнее и легче, что позволяет размещать их в вертикальной плоскости. Именно такой вид установки чаще всего выбирается современными пользователями. Для этого необходимо приобрести специальное крепление — кронштейн.

Что это такое?

Кронштейн для телевизора представляет собой металлическую конструкцию, которая используется для подвешивания техники. Такие крепления позволяют регулировать расположение устройства, делая его просмотр удобным для каждого из смотрящих.

Кронштейны обладают широкими функциональными возможностями, среди которых наиболее важными являются следующие:

  • рациональное использование площади помещения;
  • безопасное фиксирование телевизора на вертикальной плоскости;
  • удобный просмотр;
  • гармоничное внедрение техники в любой интерьер помещения.

Также к списку преимуществ можно отнести доступную стоимость, простой монтаж и компактность.

Недостатков также хватает, с ними будет полезно познакомиться:

  • вместе с монтажом кронштейна нужно побеспокоиться о розетке для подключения телевизора;
  • свисающие провода будут сильно портить общую картину, потому для их маскировки нужно приобрести короб;
  • рядом с телевизором многие пользователи крепят конструкцию для хранения дополнительного оборудования;
  • для самостоятельного монтажа нужен инструмент и некоторые навыки;
  • после демонтажа крепления на стене будут оставаться следы, которые придется заделывать;
  • крепление нужно подбирать в соответствии с габаритами и весом телевизора, в противном случае кронштейн может не выдержать веса и упасть вместе с дорогостоящей техникой.

Несмотря на все эти недостатки, кронштейны для телевизоров пользуются высокой популярностью.

Виды

Подвесные кронштейны представлены в огромном разнообразии. Производители этого крепежа учитывают все пожелания пользователей и ориентируются на мировые тенденции. Все разнообразие кронштейнов делится на несколько больших групп.

  • Фиксированные модели
    не позволяют менять поворот и наклон телевизора, они являются самым доступным, но не самым удобным вариантом. Зато по надежности не имеют себе равных. Телевизор крепится подобно картине и находится в одном положении. Интересными будут фиксированные модели с полками, на которых можно расположить дополнительное оборудование.
  • Наклонные кронштейны выделяются компактностью, угол вертикального наклона может достигать 20 градусов.
  • Потолочные кронштейны позволяют менять положение техники в большом диапазоне, но такие конструкции могут устанавливаться только в помещениях с высокими потолками и свободной планировкой. Панель фиксируется на трубе (штанге), которая крепится на потолке. Такие крепления часто встречаются в торговых центрах и прочих публичных местах, где телевизоры используются для рекламы. Потолочные крепления оснащаются газлифтом или телескопическими системами регулирования положения экрана. Эти варианты являются наиболее популярными.
  • Напольные стойки не пользуются высокой популярностью среди российских пользователей, но все же такие конструкции выпускаются многими фирмами. Их основные преимущества заключаются в мобильности и компактности. Выбор подобных подставок актуален, когда речь идет про крупногабаритные телевизоры, которые не получается установить на столик/тумбу. Также напольные передвижные конструкции служат альтернативой в случаях с гипсокартонными стенами, которые способны выдержать лишь небольшие устройства.
  • Еще более редкими являются колонные системы и крепления для труб. Такие конструкции нужно выбирать в соответствии с дизайном помещения, тщательно продумывая удобные точки для просмотра телевизора.

Не менее интересно будет ознакомиться и с другими моделями.

Поворотный

Поворотные выдвижные кронштейны позволяют поворачивать и выдвигать экран вперед. В большинстве случаев такие конструкции могут размещаться на любых вертикальных конструкциях (на трубах, стенах, колоннах, даже мебели).

Угловой

Угловые держатели — это редкое явление для российских магазинов, но все же можно найти и такие модели. Они позволяют экономить место в помещении и компактно располагать телевизор в небольшой комнате.

Некоторые производители предлагают универсальные конструкции, которые можно располагать в углу и на стене.

Наклонно-поворотный

Наклонно-поворотные модели считаются наиболее удобными, соответственно, являются самыми популярными. Простым движением руки пользователь может менять положение телевизора. Стоимость такого подвижного крепежа довольно высокая, но его преимущества очевидны. Подобные конструкции стоит выбирать в том случае, если телевизор используется в качестве медиацентра. Наклонно-поворотные кронштейны отличаются количеством «колен». Обычно их число варьируется в пределах от 1 до 3. Количество «колен» будет определять угол поворота. Длинные крепления с двумя и тремя элементами подходят для телевизоров с большой диагональю.

Новинкой являются моторизированные модели с дистанционным управлением.

С такими моторизованными конструкциями менять положение телевизора можно при помощи компактного пульта.

Размеры

Современные кронштейны для телевизоров отличаются не только типом и дизайном, но и размерами. На этот параметр обязательно нужно обращать внимание. На креплениях производители указывают подходящие диаметры телевизоров, например, для 55 дюймов или 50, 40 дюймов или 49. Но этой информации недостаточно для выбора правильного крепления. Выбрать подходящий размер кронштейна для телевизора поможет стандарт VESA.

Под этим понятием подразумеваются схемы расположения отверстий для крепежа телевизора. Обозначаются двумя числами, например, 200х200 или 100х100, 200х100 или 100х200, 300х300 или 400×400. В этих наборах цифр первое значение обозначает расстояние, которое должно присутствовать между болтами в горизонтальном отношении. Второе значение — это расстояние по вертикали.

Показатели VESA находятся в пределах от 50х50 до 800х400. Соответственно, для маленького телевизора, например, с диагональю 32 дюйма, подойдет кронштейн со средними размерами VESA. Но лучше брать крепление с небольшим запасом.

Для большого экрана, например, на 65 или 75 дюймов, нужен кронштейн с максимальными показателями VESA.

Лучшие модели

Открывает наш рейтинг небольшой наклонно-поворотный кронштейн Kromax Techno-1. Он рассчитан для экранов с диагональю от 10 до 26 дюймов и весом до 15 кг. Угол наклона колеблется в пределах 15 градусов, а положение в горизонтальной плоскости меняется на 180 градусов. Конструкция оснащается пластиковыми стяжками, которые позволяют аккуратно уложить провода.

Среди фиксированных кронштейнов привлекает внимание и модель Digis DSM21-44F. Она рассчитана на телевизоры с диагональю экрана от 32 до 55 дюймов. Производитель побеспокоился о пользователе и упростил для него процесс монтажа, добавив в конструкцию пузырьковый уровень и вложив полный комплект необходимых соединений и креплений.

Сюда еще остается добавить высокую надежность и долговечность конструкции — не зря производитель предоставляет годичную гарантию.

Среди потолочных креплений мы выделили модель NB T560-15. Наклонно-поворотная конструкция подходит под плазмы с диагональю от 32 до 57 дюймов. Телескопическая штанга позволяет менять угол наклона в пределах 20 градусов, а угол поворота меняется до 60 градусов. Недостатком является черный цвет, который будет выделяться в помещениях, оформленных в светлых тонах. Производитель не выпускает эту модель в других цветах, что было бы уместным.

Серебристое наклонно-поворотное крепление NB F400 смотрится солидно и презентабельно. Кронштейн рассчитан на телевизоры с диагональю до 60 дюймов и максимальным весом на уровне 23 кг. Изменение положения телевизора обеспечивается двумя газовыми пружинами. Система кабель-менеджмента является приятным дополнением.

Завершим обзор моторизированной моделью KC Lifts SLI500 с потолочным типом крепления. Моторизированный привод позволяет при помощи пульта управления менять угол наклона до 90 градусов. Такую конструкцию можно использовать для монтажа телевизоров с диагональю до 70 дюймов.

Максимальный вес, который способен выдержать кронштейн, находится на уровне всего 10 кг, что является недостатком этой модели.

Как правильно выбрать?

Кронштейн важно четко подобрать под телевизор. Во внимание должны приниматься рекомендации, которые производитель указывает к каждой своей модели. Советы от специалистов помогут сделать верный выбор.

  • Крепление лучше выбирать с небольшим запасом. При замене старого телевизора на модель с большей диагональю не придется менять кронштейн.
  • Каждое крепление рассчитано на определенный вес. Этот параметр обязательно должен учитываться. Лучше выбирать телевизионный кронштейн с запасом по весу.
  • Форма и размеры крепежных пластин не должны закрывать вентиляционные отверстия на телевизоре.
  • При выборе наклонно-поворотных кронштейнов нужно сопоставлять их возможности со свободным расстоянием до стен и диагональю плазмы. Она должна легко менять свое положение, не цепляться за элементы интерьера и стены.
  • Предпочтительными являются модели с полным комплектом, который включает в себя все необходимые расходники для монтажа. Приятным бонусом являются каналы для прокладки проводов с телевизора.
  • С фиксированными кронштейнами телевизор практически вплотную крепится к стене. Потому нужно учитывать возможность свободного доступа к дополнительным функциям агрегата (подключение антенны, HDMI, flash-накопителя). В случае с изогнутыми телевизорами эта проблема отпадает сама собой.
  • Кронштейны также должны подбираться в соответствии с дизайном помещения. Эта деталь интерьера не должна быть выразительной и «кричащей». Лучше отдавать предпочтение классическим белым, черным или металлизированным моделям.
  • Тип крепления и его функциональные возможности должны соответствовать особенностям использования техники и интенсивности ее эксплуатации. Например, для спальни можно выбрать простую модель, поскольку телевизор будет по большей части направлен на кровать и в регулировке его положения особой необходимости не будет.
  • Сейчас в большом количестве стали появляться ультратонкие кронштейны для телевизоров. Производители обещают высокие эксплуатационные характеристики и способность выдерживать большой вес. Несмотря на это, специалисты не советуют устанавливать на такие крепления большие телевизоры.

Где разместить?

Мало выбрать подходящее крепление, для него еще нужно подобрать правильное место. Разнообразие креплений позволяет размещать телевизор практически в любом месте. Но важно выбрать правильное расположение, чтобы в дальнейшем не пришлось перевешивать телевизор. При выборе места для кронштейна нужно ориентироваться на следующие моменты:

  • размеры телевизора;
  • технические характеристики кронштейна;
  • периодичность перестановки мебели в помещении с телевизором;
  • общий дизайн интерьера и гармоничность общей конструкции;
  • близость расположения мебели и стен к телевизору, что позволит уберечь технику от перегрева в результате недостаточной циркуляции воздуха.

Отдельным пунктом стоит высота размещения экрана. По правилам, телевизор должен располагаться напротив глаз. В этом случае на шею и спину не будет оказываться повышенное давление, а глаза будут меньше уставать.

Допустимы небольшие отклонения вверх или вниз.

Особенности монтажа

Не каждому человеку будет сразу понятно, как выполнить монтаж крепления для телевизора. К тому же без определенных познаний и навыков можно допустить ошибки, исправить которые будет весьма проблематично. В целом установка кронштейна своими руками ничего сложного не представляет.

Подготовленная нами инструкция поможет разобраться в этом деле.

  1. Выбрав подходящее место для размещения телевизора, необходимо сделать отметки на стене. Обычно чертится линия по нижней стороне кронштейна. Обязательно должен использоваться строительный уровень, что позволит с первого раза повесить телевизор ровно.
  2. Прикладываем крепление к стене и отмечаем точками места для отверстий. Некоторые производители добавляют в стандартную комплектацию шаблон или уровень, что существенно облегчает процесс монтажа.
  3. При помощи дрели или перфоратора высверливаем отверстия в соответствии с отметками. Молотком вбиваем дюбеля или анкера.
  4. Болтами крепим пластину и сам кронштейн к поверхности. Обязательно проверяем надежность его установки. Только после этого фиксируем телевизор.

Обычно комплектация кронштейнов включает в себя необходимые болты и прочие расходники. Но так бывает не всегда.

Более того, для работы со стенами из гипсокартона придется дополнительно купить соответствующие крепежи.

О том, как повесить телевизор на стену, вы можете узнать в следующем видео.

Как подобрать кронштейны для микроволновки, их стоимость и отзывы на них

Есть одна проблема, с которой неизбежно сталкиваются обладатели СВЧ-печей, − это поиск отдельного места для нее. Оптимальное решение этой проблемы − установка кронштейна под микроволновку.
Благо, сегодня на рынке представлено огромное разнообразие креплений, поэтому не составит труда купить кронштейн для СВЧ-печи. Здесь главное − правильно подойти к покупке крепежа.

Кронштейн под микроволновку – особенности крепления

Кронштейн под СВЧ-печку – это два металлических уголка. На одной стороне уголка есть крепления, при помощи которых кронштейн фиксируется к стене. Вторая сторона уголка может иметь фиксированную длину или выдвигается при помощи направляющих.

Так действует кронштейн для СВЧ-печи

В первом варианте кронштейн рассчитан на определенную модель СВЧ-печи, а второй – более предпочтительнее, поскольку его можно применить к любому виду микроволновки.

Зафиксировав подобный кронштейн на стене, вы получите надежную полку для вашей СВЧ-печи.

Как выбрать кронштейн для микроволновки – параметры крепления

Несмотря на многообразие креплений для микроволновок, есть набор показателей, которые надо знать при выборе кронштейна:

  1. Грузоподъемность.
  2. Возможность регулирования расстояния между металлическими уголками.
  3. Надежность крепления.
  4. Фирма-производитель.

И главное – это на какие габариты СВЧ-печи рассчитан кронштейн. Ведь если даже практически у всех моделей микроволновок схожие размеры, то глубина их вполне может различаться. А длина не так важна, поскольку ее несложно отрегулировать, увеличивая промежуток между уголками конструкции. Поэтому сделать регулировку глубины (или ширины) довольно нелегко.

Кроме того, следует не забывать, что для хорошей и долгой работы СВЧ-печи должно быть определенное расстояние между ней и стеной. Поэтому, прежде чем купить кронштейн под микроволновку, к ее глубине прибавьте примерно 15−20 см. Подробную информацию можно узнать из паспорта на бытовой электроприбор либо просто измерив габариты линейкой.

Каждый предмет имеет массу, и СВЧ-печь не исключение. Приобретая кронштейн, не забывайте и о весе своей микроволновки. Сравните его с максимальной нагрузкой кронштейна.

Кронштейны настенные

Здесь есть нюанс – технические характеристики из паспорта о весе СВЧ-печи не учитывают еду, которую вы будете помещать внутрь этого прибора. Если вы просто разогреваете тарелку супа, то прибавьте к весу СВЧ-печки 1 кг. А если вы готовите гуся или курицу – нагрузка на кронштейн существенно увеличится. Поэтому прочность крепления лучше выбирать с некоторым запасом, поскольку неизвестно, что вам захочется этакого приготовить.

И последнее. Конечно, можно купить кронштейн для СВЧ-печи неизвестного бренда, сэкономив деньги, или отдать предпочтение креплению, изготовленному кустарным методом. Не рискуйте!

Когда СВЧ-печь с грохотом упадет с полутораметровой высоты, то ее уже не отремонтировать.

Кронштейны под микроволновку: их отличия

Значительных различий между разными конструкциями креплений нет. Они отличаются только методом фиксации к стене и дизайном. Стандартный вариант кронштейна для микроволновки (фото ниже) – это белого цвета либо металлик.

Кронштейны, пожалуй, имеют одно значительное отличие – присутствует регулятор вылета либо его нет.

Различные производители могут использовать раздвижную конструкцию вылета, что удобно, т. к. подобный кронштейн подойдет для многих моделей СВЧ-печей. Вам не придется узнавать глубину вашей микроволновки, поскольку кронштейн регулируется. Однако у такого кронштейна есть свой недостаток – он менее прочен. Любая движущаяся деталь может легко сломаться. И кроме этого, эти крепления имеют более высокую цену, чем те, у которых фиксированная длина.

Кронштейн для микроволновки − цена отвечает качеству!

Как правило, небольшая стоимость бывает у кронштейнов низкого качества, не обеспеченных достаточно надежной конструкцией и опорой. Однако переплачивать за популярную марку также не стоит.

Регулировка вылета кронштейнов

Лучше купить кронштейн для СВЧ-печи среднего ценового диапазона, например, в следующих интернет-магазинах:

www.mikropechka.ru,

www.techtochka.com,

kronmarket.by,

http://www.eldorado.ru/cat/detail/71077392/?show=response,

http://cronshtein.ru/index.php?categoryID=84,

http://vashastena.ru/stroitelstvo/kronshtejn-dlya-mikrovolnovki/,

http://dtd.ru/catalog/kronshteyny_dlya_svch_pechey/,

http://www.zamki-dvernye.ru/pub/view/kak-vybrat-i-ustanovit-kronshtejn-dlya-mikrovolnovki.

И во многих других онлайн-магазинах можно приобрести кронштейны для микроволновки, цена которых находится в диапазоне от 15$ до 60$. Конечная цена зависит от компании, изготовившей кронштейн, и материала, из которого он сделан.

Купить кронштейн для микроволновки − сегодня не проблема

Далее приведены о кронштейне для микроволновки отзывы реальных пользователей.

Кронштейны для СВЧ – отзывы потребителей

На форуме «Отзовик» пользователь под ником Ilanna делится: «Как и во многих городских квартирах, так и в нашей, кухня не такой большой площади, как хотелось бы. И, кроме того, розетки расположены так, что и кухонную мебель тяжело разместить, при этом много места в комнате остается пустым. Эту проблему мы решили благодаря кронштейну под микроволновую печь. Установку кронштейна выполняли сами, ничего здесь сложного нет. Нужно только сделать правильный расчет расстояния.

Установка СВЧ-печи на кронштейны

Сама конструкция кронштейна довольно прочная, проверяла лично, т. е. я повисла на ней (мой вес − 49 кг) и она меня выдержала! После этого и СВЧ-печь устанавливать на кронштейн было не страшно. Поэтому у кого аналогичная проблема с нехваткой места – рекомендую! Вещь надежная и практичная!»

На этом же форуме пользователь под ником Evgenia13 соглашается с предыдущим оратором, что кронштейн является незаменимой конструкцией для малогабаритных кухонь. «Кронштейны для СВЧ-печи удобны и полезны! Наша семья состоит из 6 человек. Так вот, когда мы собираемся на кухне, там не то, чтобы неудобно ходить взрослому человеку, но и коту пролезть негде! И т. к. в большой семье без микроволновки никак не обойтись, то, чтобы ее разместить на нашей крохотной кухне, мы и решили купить кронштейн для СВЧ-печи. В общем, благодаря кронштейну на кухонном столе освободилось много места, а микроволновая печь теперь висит над стиральной машинкой».

На сайте dns-shop.ru пользователь Евгений делится: «Покупкой кронштейнов доволен. Я купил 2 штуки таких креплений. На один кронштейн установил микроволновую печь к деревянной стенке, а на второй – электродуховку (стена из кирпича). К достоинствам подобных крепежных элементов можно отнести простоту монтажа, качество конструкции и наличие регулировки по вылету. А недостаток, лично для меня, один – это нехватка отверстий для прикручивания микроволновки через ножки. Однако эти отверстия для надежности можно и самому сделать без особого труда».

Стандартный кронштейн для невзыскательных покупателей

На сайте Eldorado.ru пользователь Владимир рассказывает: «Настенные кронштейны для СВЧ-печей – хорошее крепление с жесткой конструкцией. А чтобы микроволновка во время открывания или закрывания ее дверцы не соскользнула с крепления, я между задней поверхностью прибора и вертикальным кронштейном поставил брусок, который сделал из пенопласта. Микроволновая печь на кронштейне теперь стоит устойчиво на все сто».

Рекламные панель-кронштейны, цены на изготовление в Москве

Этот вид рекламной конструкции незаменим в таких местах как:

  • здания с ограниченным фронтальным обзором;
  • на улицах с интенсивным движением;
  • на фасаде, где уже размещены несколько вывесок.

Световые двухсторонние панель-кронштейны представляют собой световые короба (лайтбоксы) имеющие усиленную конструкцию и кронштейны, посредством которых они надежно закрепляются на стене здания (или специальной опоре).

Рекламная конструкция может быть стандартной прямоугольной либо сложной формы, возможно применение накладных элементов — объемных, плоских, псевдо-объемных букв.

Размер изделия для фасада в Москве определен Постановлением Правительства №902  и не должен превышать 1 м по высоте, 1 м по ширине и 0,2 м по толщине, на объектах культурного наследия — 0,5х0,5х0,5 м

Изготовление панель-кронштейнов предполагает разнообразие форм и технологий. Это позволяет создавать уникальные, запоминающиеся конструкции.

Круглый, либо конструкция повторяющая по форме логотип компании изготавливается по более сложной технологии. Борт гнется из алюминия с порошковой покраской либо из ПВХ а поклейкой виниловой пленкой ORACAL. Каркас также повторяет форму конструкции. Если он световой — подсветка может быть организована по контуру либо по всей площади лицевой панели.

Двухсторонний панель кронштейн это не только реклама, но и указатель, позволяющий потенциальным клиентам быстро ориентироваться и находить Вашу компанию.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ

Наиболее доступный по цене вариант панели-кронштейна. Дизайн формы самой вывески может быть самым разнообразным, ничем не отличающимся от более дорого (светового) аналога. Лицевые стороны изготавливаются из пластика, оцинкованной стали, композитных материалов, поверх которых наклеивается пленка с полноцветной печатью (изображение, текстовая информация, иное).

  • Двухсторонний панель-кронштейн

Это более дорогостоящий, но максимально эффективный вариант. Подсветка внутренняя или внешняя. В качестве источника света используются люминесцентные источники или LED-лампы. Каркас панели выполняется из алюминиевого или стального профиля, для лицевой части панели применяют следующие материалы – светорассеивающий ПВХ пластик или акрил, сотовый поликарбонат, также может быть использована баннерная ткань.

Благодаря имеющейся подсветке такая реклама хорошо видна не только днем, но и в темное время суток. Цена двухстороннего рекламного кронштейна зависит, как от используемых материалов, вида применяемой подсветки, так и от сложности формы которая бывает:

  • Прямоугольной.
  • Круглой.
  • Сложной конфигурации. Например, конструкция может быть в форме креста (аптека или медицинское учреждение), стилизованных ножниц (парикмахерская), кофейной чашки (кафе или кофейня). Это могут быть объемные буквы, логотипы, иные символы и силуэты предметов.

По желанию заказчика двухсторонний панель-кронштейн можно обеспечить дополнительно графическими и световыми спецэффектами.

Панель кронштейн, изготовление панель кронштейнов, аптечные кресты / Наружная реклама Москва

Панель-кронштейн — это рекламное поле с боковым креплением, как правило, к стене здания, мачте освещения или к собственной опоре.
Если Вы хотите, чтобы Ваша реклама была видна издалека вдоль улицы, панель-кронштейн — это именно то, что Вам нужно! Рекламное поле панель-кронштейна располагается перпендикулярно зданию и для потока людей и машин, особенно на узких улицах, такой обзор становится самым выгодным и читаемым.
Отличительной особенностью панель-кронштейна от любых других видов рекламных вывесок является то, что рекламное поле конструкции ориентировано перпендикулярно потоку транспорта и пешеходов, то есть обозреваемость конструкции приближается к 100%. Также важным является наличие двух рекламных полей на одной конструкции, что, позволяет охватить целевую аудиторию в обоих направлениях движения.

 

Из чего состоит панель-кронштейн?

Выбор материала для изготовления панель-кронштейна обуславливается планируемым сроком эксплуатации, назначением, дизайном, климатическими условиями.
Панель-кронштейн может быть световым (с внутренней подсветкой), либо не иметь подсвета. Подсветка лицевой части осуществляется за счет светодиодов. В качестве лицевой поверхности панель-кронштейна используется композитный материал, металл, пластик, оргстекло. . Боковая часть конструкции может быть из разнообразных материалов: композит, алюминиевый профиль, ПВХ.
Световые панель-кронштейны это конструктивно усиленные 2х сторонние лайтбоксы (световые короба) на кронштейнах.

Плюсы панель-кронштейна

  • отличный обзор конструкции при движении вдоль здания там, где настенная вывеска не работает.
  • работает в две стороны
  • возможность сделать нестандартную форму (фигурный панель-кронштейн)
  • при эксплуатации в экстремальных условиях (падение сосулек, обледеневшых снежных масс с крыш) можно сделать усиленную конструкцию при помощи алюминиевых профилей.

Где можно использовать?

Эксплуатация панель-кронштейнов возможна как на улице, так и внутри помещения. Благодаря разнообразным технологиям изготовления, которыми владеет наша компания, мы можем предложить вам как усиленный вариант панель-кронштейна, который выдержит испытание улицей, так и элегантный, утонченный панель-кронштейн, который подчеркнет вашу индивидуальность интересными формами и выгодно выделит вас среди конкурентов внутри торгового центра.

 

Важная информация

Если ваша вывеска не соответствует 902 Постановлению Правительства Москвы, то не дожидайтесь, когда ее демонтируют соответствующие органы, позаботьтесь заранее об этом сами, дабы не остаться без вывески и не нести огромные убытки, ожидая пару недель, когда сделают новую. Вывески демонтируют без предупреждения!!

 

Схемы возможного размещения панель-кронштейна

Выдержки из 902 постановления

В схемах

8. Консольные конструкции 

8.1 Консольная конструкция не должна находится на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. Консольная конструкция не может превышать 1 м в высоту и 0,20 м в ширину (пункт 19.2 Правил)

8.2. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, построенных до 1952 года включительно, не должны превышать 0,50 м — по высоте и 0,50 м по ширине (пункт 19.3 Правил).

8.3 Консольные конструкции распологаются в одной горизонтальной плоскости фасада, в том числе у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений (пункт 19 Правил).
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м (пункт 19.1 Правил).
Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка её лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада (пункт 19.2 Правил).
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции распологаются с ними на единой горизонтальной оси (пункт 19.4 Правил).

8.4 Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м (пункт 19.1 Правил).

Варианты изготовления панель-кронштейнов и цены:

Что это такое и что делать с изображениями?

Что такое брекетинг?

Марк Апфилд — www.MUphotographic.com

Короче говоря, при брекетинге один и тот же снимок делается более одного раза с разными настройками для разных экспозиций. Зачем тебе это делать? Допустим, вы фотографируете горный пейзаж. Трава должна быть правильно выставлена ​​в одном месте, горы — в другом, а небо — в третьем. Но вы можете выбрать только одну настройку для одной фотографии.Стрелять! Что теперь? Попробуйте брекетинг!

Если вы знаете об экспозиции, вы знаете, как изменить настройки камеры, чтобы управлять экспозицией. Один — это изменение диафрагмы, другой — выдержка, а третий — ISO.

То, что я только что предложил, создает проблему. Как вы собираетесь сделать три одинаковых снимка, если перемещаете камеру, чтобы изменить настройки? Штатив? Да, но что, если это ваши дети на пляже, и вы хотите, чтобы ваши дети, песок, море и небо были выставлены должным образом? У вашей зеркалки есть ответ!

АЕБ

Автоматический брекетинг экспозиции — это функция, которую большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов должны делать три фотографии одним щелчком затвора, каждая с разной экспозицией.В результате одна фотография будет слишком яркой, одна — в самый раз (в зависимости от того, какую часть вы хотите правильно экспонировать), а третья — немного темнее.

Чтобы узнать, как получить доступ к этой функции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры (или просто введите в Google it exe: «AEB Canon 7D»).

Что теперь?

Итак, теперь у вас есть три одинаковых фото. Что ты с этим делаешь? Что ж, вы можете просто обнаружить, что один из них был правильным, хотя это были не те настройки, которые вы обычно использовали, и вы благодарны за то, что использовали AEB, чтобы помочь вам.Другой способ — сделать что-то вроде этого урока для PS, где автор показывает вам, как объединить более одной фотографии, чтобы использовать лучшие фрагменты каждой из них, чтобы создать идеально экспонированный снимок. Кстати, нам, пользователям PSE, потребуется небольшая настройка метода, так как у нас нет масок слоев, но это действительно не проблема.

Другой метод использования изображений в скобках называется «плавление экспозиции». Очень жаль, что это такая новая техника, что пока еще нет очень простого способа сделать это, но следите за ней, потому что я думаю, что очень скоро это станет большой новостью.

Очень популярный метод смешивания фотографий в скобках называется HDR, и он очень популярен. HDR расшифровывается как High Dynamic Range, и его цель состоит в том, чтобы сделать снимок, в котором есть крайний свет и очень темный цвет, и правильно смешать их вместе, чтобы создать изображение с… ну… широким динамическим диапазоном! Но HDR не обходится без споров. Существует большая битва за то, хорош ли HDR или плохой, чем спор о Canon против Nikon. Почему полемика? Ну, в основном (и просто) потому, что многие люди, практикующие HDR, перестараются, чтобы создавать изображения, которые быстро идентифицируются как изображения HDR, и многие фотографы считают, что это дешевый трюк.

Конечно, много HDR «переборщили» и странно, но если это видение и цель фотографа, то это не имеет значения. Я очень твердо убежден, что фотографию можно только любить или не любить, но нельзя судить так, как люди пытаются ее судить.

Самый популярный способ объединить три или более изображений в скобках в стиле HDR — это дешевая программа Photomatix, и в этом уроке вы узнаете, как это сделать.

Когда использовать брекетинг для достижения наилучших результатов

Один из наиболее полезных методов в фотографии называется брекетинг — другими словами, съемка нескольких фотографий одного и того же объекта с разными настройками камеры.Обычно брекетинг заключается в изменении экспозиции: одна фотография по рекомендации измерителя, плюс одна меньше и одна больше. Но воздействие здесь не единственная переменная. Ниже в этой статье объясняется все, что вам нужно знать о брекетинге, в том числе о том, как и когда его использовать для получения наилучших снимков.

Зачем снимать скобки?

Брекетинг означает, что вы делаете серию фотографий, меняя настройки камеры от снимка к снимку. Это означает, что вы получите две или более фотографий одной и той же сцены, с парой отличий в каждой.

Что касается примера экспозиции — наиболее распространенного типа брекетинга в фотографии — вы обычно получаете одну слишком темную фотографию, другую слишком яркую и одну с точной экспозицией. Но вы также можете использовать брекетинг таких настроек, как расстояние фокусировки, в результате чего одна фотография будет сфокусирована спереди, другая — сзади и одна будет точной.

На первый взгляд, брекетинг просто занимает место и тратит время. Зачем использовать брекетинг, особенно если вы точно знаете, какие настройки вам нужны для изображения? Но есть две вполне реальных причины, по которым брекетинг так полезен в фотографии.

1. Безопасная игра

Во-первых, независимо от того, насколько вы уверены в настройках камеры, вы можете ошибаться. Три запланированных экспозиции — одна переэкспонированная, одна недоэкспонированная и одна правильная — не всегда будут такими. Вместо этого вы можете сделать одну недоэкспонированную фотографию, одну резко недоэкспонированную фотографию и одну правильную.

Никто не может точно оценить экспозицию в полевых условиях, особенно при высококонтрастном свете или других сложных условиях. Таким образом, брекетинг — это способ принять меры против типичных ошибок, которые вы можете совершить.Это метод с минимальным риском и высокой наградой, особенно для важных изображений.

Лично мне в пейзажной фотографии иногда сложно выставить небольшие блики на небе, не засветив их (т. Е. Сделать их полностью белыми). Обычно то, что я называю «осторожной экспозицией», может быть передержано и все же . Брекетинг сохранил мои фотографии более чем в нескольких таких случаях. Например, вот три неотредактированных изображения в скобках:

Из изображений выше на самом деле это самое темное слева, которое ближе всего к «идеальной» экспозиции.У двух других есть обширные области засветки в облаках, и полностью восстановить их невозможно. Щелкните, чтобы увеличить.

2. Объединение фотографий

В других случаях брекетинг — это способ , только , чтобы сделать снимок, который вы задумали (в сочетании с некоторой последующей обработкой). Например, если вы снимаете сцену со сверхвысокой контрастностью, одна фотография может не обрезать ее. Однократная «нормальная» экспозиция приведет к слишком ярким светлым участкам, а также к темным шумным теням.

Хотя иногда вы можете обойти эту проблему с помощью градуированного нейтрального фильтра, во многих случаях более практичным вариантом является использование цифровых технологий. Сделайте недодержанный снимок, чтобы светлые участки выглядели хорошо, а также переэкспонированный снимок, чтобы тени были правильными. Затем объедините лучшие части каждой фотографии в смесь HDR или яркости.

Конечно, вы можете выйти за рамки совмещения двух фотографий. Чаще всего встречаются три фотографии. Лично мне не нравится смешивать экспозиции с экспозицией более 2/3 ступени между ними или, самое большее, 1 ступени, потому что в противном случае переходные области могут начать выглядеть зернистыми и нечеткими.Итак, когда я знаю, что мне нужен HDR, я обычно снимаю скобки из трех фотографий, а иногда и больше. Изображения в предыдущем разделе создают хороший HDR при смешивании. То же самое с фото ниже, сделанным из довольно высококонтрастной сцены. Это сочетание трех изображений:

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 @ 20 мм, ISO 100, 6 секунд, f / 16,0

И снова, однако, смешивание набора изображений в скобках выходит за рамки простой экспозиции. У нас уже есть подробная статья о наложении фокуса, еще одной технике, которая очень актуальна для этой темы.В частности, когда вы делаете несколько снимков, сфокусированных в разных точках, вы можете объединить лучшие части каждого из них для получения идеального результата. Это также считается брекетингом, поскольку включает несколько фотографий одной и той же сцены при изменении настроек камеры от одного к другому. Это то, что многие пейзажные и макро-фотографы используют для искусственного увеличения глубины резкости.

Как сделать брекетинг экспозиции

Фактический процесс брекетинга экспозиции прост. В любом полуавтоматическом режиме просто меняйте компенсацию экспозиции от кадра к кадру.В ручном режиме просто измените вручную любую из «большой тройки» настроек: диафрагму, выдержку или ISO. Однако, как я расскажу чуть позже, вам следует внимательно выбрать, что нужно изменить, если вы хотите добиться наилучших результатов.

Кроме того, сегодня почти каждая камера позволяет настроить автоматический брекетинг с опцией в меню. Когда эта функция включена, ваша камера автоматически меняет настройки от кадра к кадру, а не заставляет вас менять их вручную. Некоторые камеры допускают только брекетинг экспозиции, в то время как другие имеют параметры брекетинга для настроек JPEG, баланса белого и других настроек камеры.Хотя брекетинг сегодня присутствует в меню большинства камер, обычно вы можете назначить настраиваемую кнопку, чтобы получить к нему более быстрый доступ. Некоторые камеры даже имеют специальную кнопку брекетинга, хотя сегодня она встречается реже:

Кнопка брекетинга на Nikon D7000

В любом случае я рекомендую использовать встроенный в камеру маршрут брекетинга. Что особенно важно, это означает, что вы можете сделать набор фотографий в скобках быстрее, чем делать это вручную. Например, если ваша камера настроена на высокоскоростную непрерывную съемку, вы сможете сделать HDR с пятью изображениями менее чем за секунду.Если что-то на вашей фотографии движется, это делает намного более того, что ваше смешение будет успешным позже.

Какую настройку экспозиции следует использовать брекетингом?

Мгновение назад я упомянул, что важно тщательно выбирать настройки брекетинга. Несмотря на то, что вы так же легко можете использовать брекетинг выдержки, диафрагмы и ISO, одни результаты будут более счастливыми, чем другие.

Диафрагма: Во-первых, диафрагма часто является худшей из трех настроек, которые вы можете использовать для брекетинга, поскольку она влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости.Если вы попытаетесь создать HDR от f / 4 до f / 5.6 и f / 8, результат может выглядеть очень странно (с неестественными переходами от размытых участков к резким). Брекет с пятью изображениями будет хуже. Многие отдельные фотографии больше не имеют нужной глубины резкости, что делает их непригодными для использования. Представьте, как неприятно было бы, если бы ваша единственная хорошая экспозиция сцены имела неправильную глубину резкости …

ISO: Во-вторых, ISO также не идеален для настройки, поскольку ваши снимки при каждом ISO будут иметь разные уровни изображения качественный.HDR из снимков ISO 400, 800 и 1600 не даст вам значительных улучшений по сравнению с одним изображением ISO 400 с восстановлением теней при публикации. Не поймите меня неправильно — брекетинг по-прежнему является хорошей идеей при более высоких значениях ISO, если вы хотите перестраховаться и избежать засветки в сложных ситуациях. Просто имейте в виду, что HDR из снимков с разным ISO не будет намного лучше, чем одно изображение по качеству.

Выдержка: Третье — это выдержка — настройку экспозиции всегда следует настраивать в первую очередь, если это возможно.Особенно, если вы снимаете со штатива, и ваш объект не движется, это легко; выдержка — это то, что нужно. Однако в сценах с быстро движущимися объектами и возможностью размытия движения у вас может не быть гибкости для брекетинга выдержки. В таких случаях ISO часто оказывается лучшим выбором. Я бы по-прежнему не использовал брекетинг диафрагмы — хотя, возможно, вы можете использовать более широкую диафрагму для всех своих фотографий, чтобы у вас больше не было проблем с брекетингом выдержки.

В качестве примечания я рекомендую использовать либо ручной режим, либо режим с приоритетом диафрагмы (с выключенным Auto ISO) для брекетинга экспозиции.В противном случае вы можете непреднамеренно использовать брекетинг диафрагмы или ISO, если вместо этого намереваетесь отрегулировать выдержку.

Как сделать брекетинг фокуса

Брекетинг фокуса проще, чем брекетинг экспозиции, поскольку рассматривается только один параметр: фокусное расстояние. Здесь ваша цель обычно включает в себя наложение фокуса на изображения при последующей обработке. Однако в некоторых случаях — например, на групповой фотографии, где вам нужно, чтобы все были резкими, но вы точно не знаете, на чем сосредоточиться для достижения наилучшего результата — все же есть элемент осторожности.

Брекетинг фокуса работает лучше всего, когда вы перекрываете вашу глубину резкости от кадра к кадру. Если ваши «ступеньки» слишком широки, вы можете получить финальную фотографию, которая будет выглядеть очень странно: резкая, размытая, резкая, размытая, резкая и так далее от передней части кадра до задней.

Когда вы устанавливаете брекетинг вручную, я рекомендую делать фотографии с меньшим шагом фокусировки, чем вы ожидаете. Если у вас есть время, увеличивайте изображение в режиме реального времени, а затем просматривайте каждую фотографию, чтобы дважды проверить плавность переходов.Однако имейте в виду, что предварительный просмотр на заднем ЖК-дисплее камеры сильно отличается от полноразмерных изображений на большом мониторе с высоким разрешением. Для достижения оптимальных результатов вам, возможно, потребуется быть еще более осторожным, чем вы ожидали.

Сегодня многие камеры имеют встроенную функцию стека фокусировки, чтобы упростить этот процесс. Просто сфокусируйтесь на ближайшем объекте, сообщите камере, сколько фотографий нужно сделать, и выберите размер шага. Опять же, я рекомендую выбрать меньший размер шага, чем вы могли ожидать, на всякий случай.Также рекомендуется заранее протестировать эту функцию, чтобы знать, как ее правильно использовать, когда фотография действительно имеет значение.

Стек фокусировки 30 изображений, автоматический на Nikon Z7
NIKON Z7 + NIKKOR 70-200mm f / 4 @ 200mm, ISO 64, 1/20, f / 10.0

Другие типы брекетинга

Теоретически брекетинг может относиться к довольно много любых переменных в фотографии. Вы можете использовать брекетинг баланса белого, настроек JPEG, шумоподавления при длительной выдержке, настроек вспышки, фокусного расстояния и многое другое.

Например, если вы не знаете точно, какая глубина резкости вам нужна, возможно, стоит на всякий случай поставить брекетинг диафрагмы (компенсируя выдержкой, чтобы общая экспозиция не изменилась).Или, для фотографии Млечного Пути, вы можете делать снимки с разными настройками ISO и выдержкой, чтобы получить наилучшее сочетание шумовых характеристик и минимального количества звездных следов.

Лично я даже считаю композицию частью брекетинга, как и другие переменные, такие как время суток, когда вы делаете снимок. Иногда вам нужно сделать два или три снимка с одного и того же положения штатива, но с интервалом в тридцать минут — один ночью, один в синий час и один на восходе солнца. (Щелкните три изображения ниже, чтобы увидеть один из таких примеров.Некоторые фотографы могут не считать это «брекетингом» в истинном смысле слова, но мне все равно, как вы это назовете. В конце концов, ваша цель — застраховать свои ставки и повысить шансы на получение успешного имиджа — остается неизменной в любом случае.

Когда использовать брекетинг, а когда нет

Каким бы полезным ни был брекетинг, его не всегда стоит использовать в полевых условиях. Брекетинг экспозиции особенно не помогает, если вы уже точно знаете, какую экспозицию хотите. Он просто быстрее заполняет вашу карту памяти.Кроме того, брекетинг может занять дополнительное время, если вы пытаетесь работать быстро, даже если вы используете встроенную в камеру функцию брекетинга. (В конце концов, если у вас измеренная экспозиция с выдержкой затвора 15 секунд, брекетинг на одну остановку заставит вас ждать еще 30 секунд на снимок.)

Однако самая большая причина избегать брекетинга — это когда вы фотографируете действие. Например, представьте, что вы фотографируете дикую природу, а птица летит к вашей камере. Вы, вероятно, имеете в виду хорошую «безопасную» экспозицию, которая вряд ли выкинет какие-либо детали.Брекетинг в данном случае означает, что вы упускаете две из каждых трех экспозиций в вашей последовательности — включая, вполне возможно, лучший момент действия — просто чтобы уменьшить и без того небольшую вероятность того, что ваша безопасная экспозиция неверна. Я не иду на компромисс.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/800, f / 2,8
Брекетинг здесь не был бы хорошей идеей, поскольку это увеличило бы мои шансы на плохую экспозицию, когда птица будет на лучшее место.

Вместо этого я рекомендую оставить брекетинг для менее динамичных ситуаций.Архитектурная фотография, пейзажная фотография, студийная фотография и т. Д. — все это хорошее время для брекетинга ваших фотографий. Кроме того, в некоторых случаях, чувствительных ко времени, вы можете включить брекетинг после того, как вы уже сделали то, что вы считаете правильным. Например, после того, как вы сделали желаемый снимок дикой природы, неплохо было бы включить брекетинг и на всякий случай продолжать делать снимки.

Сводка

Хотя это не тот инструмент, который следует использовать для каждой фотографии, брекетинг может значительно увеличить количество хранителей при правильных условиях.Как пейзажный фотограф, я очень часто брекетирую свои экспозиции в сложных условиях, будь то осторожность или создание HDR позже. Я также использую брекетинг для определенных изображений и — если это можно считать брекетингом — я меняю свою композицию и снимаю в разное время дня огромное количество важных фотографий.

Брекетинг не заменяет обучения тому, как делать хорошие снимки с первого раза. Но никто не может каждый раз получать идеальную экспозицию, и стоит приложить немного усилий, чтобы повысить ваши шансы на хороший результат.Надеюсь, если вы редко или никогда не использовали брекетинг до прочтения этой статьи, теперь у вас есть хорошее представление о том, когда попробовать его для своей фотографии.

Как сделать брекетинг фотографий для пейзажной фотографии

Когда вы видите пейзажную фотографию, подобную приведенной ниже, вы чувствуете, что почти можете шагнуть прямо в сцену. Вы можете представить, как слышите шум воды и сладкий тропический запах в воздухе. Можно почти сощуриться от сияющего света, когда он сияет над шелковистыми белыми каскадами.Как можно создать такое естественное изображение этого впечатляющего места для пейзажной фотосъемки? Секрет в том, чтобы научиться использовать брекетинг фотографий для пейзажной фотографии.

Пейзажный снимок с брекетингом экспозиции из Узуда, Марокко

Как вы уже догадались, для таких изображений требуется больше, чем один снимок. Если вы хотите запечатлеть все эти тропические детали, вам нужно научиться делать брекетинг экспозиции камеры. Идея того, как скобка выглядит довольно простой. Наведите камеру на место происшествия.Затем сделайте недоэкспонированный и переэкспонированный снимок. После этого смешайте их вместе при постобработке. Однако жизнь редко бывает такой простой. Когда я направил камеру на водопады, я увидел вот что:

  • Снимок с брекетингом для светлых участков с недостаточной экспозицией -1,67 F-Stop

  • Нейтральная экспозиция на основе экспонометра камеры при 0 F-Stop

  • Брекетинг для теней с переэкспонированием +1,67 диафрагмы

Как использовать скобки для фотографий в полевых условиях

Если бы я полагался на опцию автоматического брекетинга экспозиции моей камеры и просто сделал бы один передержанный и один недодержанный снимок, это было бы ошибкой.Мне пришлось бы намного больше поработать в Photoshop или Lightroom, чтобы выделить детали в моей тени и светлых участках. Если у вас есть засветы или обрезанные тени, возможно, вы не сможете восстановить их при постобработке, что сделает невозможным создание фотографии с высоким динамическим диапазоном (HDR), которую вы себе представляете. В этом случае на самой темной фотографии есть некоторые детали в светлых участках, однако область вокруг солнца все еще довольно сильно размыта (больше, чем хотелось бы).

Поэтому я решил вручную изменить настройки брекетинга экспозиции моей камеры по умолчанию.Я выполнил простой рабочий процесс брекетинга экспозиции, чтобы сделать этот пейзажный снимок:

  1. Сначала я установил диафрагму и настройку ISO, чтобы все на изображении было четко сфокусировано. Более того, я старался сделать снимок с минимально возможным значением ISO на моей зеркальной камере. Это необходимо для сведения к минимуму уровня шума.
  2. Затем я обратил пристальное внимание на свою гистограмму в камере, используя ЖК-дисплей, чтобы я мог определить, где и как установить диапазон брекетинга экспозиции, чтобы запечатлеть все детали в тенях и светах.

В конце концов, я решил вручную изменить настройки брекетинга камеры по умолчанию и в итоге сделал следующие снимки с брекетингом:

  • Фотография в брекетинге для светлых участков при недостаточной экспозиции -3,34 F-Stop

  • Фото в брекетинге для центра при экспозиции -1,67 F-Stop

  • Фотография в брекетинге для тени с нейтральной экспозицией 0 F-Stop

Теоретически брекетинг экспозиции для пейзажной фотографии кажется очень простым.Сделайте две или более фотографий с разной экспозицией камеры, пока вы не запечатлите все необходимые детали, необходимые для создания окончательной фотографии. Хотя, как бы просто это ни звучало, ошибки могут сделать брекетинг экспозиции неэффективным. Вот некоторые из возможных ошибок, которых следует избегать пейзажным фотографам при использовании брекетинга экспозиции для съемки сцены с высоким динамическим диапазоном (HDR):

# 1: Незнание необходимого брекетинга экспозиции

Какой брекетинг использовать: 2 ступени или 1 ступень? Как узнать, правильная ли настройка брекетинга экспозиции, которую вы используете? Я использую простой четырехэтапный рабочий процесс и гистограмму на задней панели камеры, чтобы точно определить, сколько брекетинга экспозиции требуется для пейзажных фотографий.Этот простой метод гарантирует, что я уловлю достаточно деталей как в тенях, так и в светлых участках, чтобы создать окончательное изображение, не прибегая к экстремальным настройкам постобработки.

В примере с брекетингом Ouzud, приведенном выше, если я использовал только брекетинг экспозиции на 1 ступень (вместо использования 1,67 ступени), в тени может быть недостаточно деталей. Более того, некоторые из светлых участков могут быть даже обрезаны и не могут быть восстановлены при постобработке. Поэтому очень важно, чтобы вы точно знали, сколько брекетинга экспозиции требуется для пейзажной фотографии.

Гистограмма на вашей зеркальной или беззеркальной камере — лучший способ оценить экспозицию для пейзажных фотографий, которые вы пытаетесь сделать. Быстро меняющееся окружающее освещение в пейзажной фотографии делает практически невозможным правильную оценку экспозиции камеры с помощью ЖК-дисплея. Вот почему мы полагаемся на гистограммы в камере, чтобы определить правильную экспозицию и диапазон брекетинга или наши фотографии. Используя гистограмму на ЖК-дисплее зеркальной или беззеркальной камеры, убедитесь, что на самом темном изображении есть правильные детали в светлых участках, а на самых ярких изображениях — правильные детали для теней.

# 2: без штатива

Перемещение камеры между брекетингом экспозиции — одна из худших вещей, которые может сделать пейзажный фотограф. Чем больше движется камера между фотографиями в скобках, тем сложнее выровнять эти фотографии в Photoshop или Lightroom. Такое движение камеры делает смешивание снимков в скобках утомительной задачей. Вы всегда можете положиться на Photoshop или Lightroom, которые сделают за вас автоматическое выравнивание, но это не всегда идеально, и вы теряете резкость, когда пытаетесь исказить снимки с брекетингом, чтобы выровнять их вместе.Самый простой способ обойти эту проблему — использовать устойчивый штатив для брекетинга экспозиции.

High ISO Настройка, используемая для остановки движения цветов для брекетинга экспозиции.

# 3: Не предотвращает дрожание камеры

Даже если вы используете штатив, лучше использовать дистанционный спуск. Почему? Потому что вы можете случайно переместить свою зеркальную или беззеркальную камеру при нажатии кнопки спуска затвора. Эта проблема может возникнуть, если штатив нестабилен. Это может легко произойти, если это легкий штатив или вы стоите на нетвердой земле.Самый простой способ избежать этой проблемы — использовать режим брекетинга экспозиции без помощи рук (если ваша камера поддерживает его) с 2-секундным таймером. Здесь камера делает все фотографии в скобках с небольшой задержкой. Другой альтернативой является покупка и использование удаленного выпуска. Наличие удаленного релиза позволит вам делать все фотографии в скобках, не касаясь камеры.

# 4: Не обращать внимания на движение объекта

Движение объекта может сделать брекетинг экспозиции неэффективным из-за создания призрачных ореолов, когда вы пытаетесь использовать HDR в Lightroom или Photoshop, чтобы объединить их вместе.Использование штатива или дистанционного спуска не поможет преодолеть движение объекта в пейзажной фотографии. Избежать движения объекта легко, но добиться этого сложнее, а иногда и невозможно. В пейзажной фотографии движение растений и деревьев из-за ветра может испортить ваши фотографии в скобках.

Пейзажный снимок, сделанный с использованием одной экспозиции камеры, чтобы избежать ореолов из-за тумана.

Если вы фотографируете возле океана, волновое движение создает проблемы, когда вы пытаетесь использовать функцию слияния в HDR в Lightroom.Вот несколько способов обойти проблему движения объекта во время брекетинга экспозиции для пейзажной фотографии:

  • Чтобы избежать движения объекта, используйте ОДНО изображение в формате RAW, чтобы запечатлеть весь динамический диапазон фотографии. Однако это решение не всегда возможно.
  • Используйте фильтр градуированной нейтральной плотности (GND), чтобы уменьшить динамический диапазон сцены, которую вы пытаетесь захватить, чтобы вам не требовался брекетинг экспозиции. У фильтров GND есть свои недостатки, и лучше всего их понять, прежде чем пытаться их использовать.
  • Используйте короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение объекта. Этого можно добиться, используя маленькую диафрагму или высокое значение ISO на вашей камере. Убедитесь, что вы обращаете внимание на вашу глубину резкости и шум на ваших пейзажных фотографиях при использовании этой техники.
  • Попытайтесь устранить ореолы при постобработке при попытке объединить фотографии в скобках в фотографию HDR. И Lightroom, и Photoshop имеют автоматизированные алгоритмы, которые помогут вам устранить двоение изображения, но эти алгоритмы далеки от совершенства.

Мы используем гистограммы в фотографии для определения правильной экспозиции камеры. Рабочий процесс брекетинга экспозиции с использованием гистограмм на вашей DSLR и беззеркальной камере помогает нам определить, когда мы можем обойтись без брекетинга, а режим автоматического брекетинга экспозиции вашей камеры может не дать желаемых результатов.

Если вы хотите узнать, как быть уверенным в брекетинге изображений, у нас есть несколько уроков по пейзажной фотографии специально для вас. Мы проведем вас через простой, нетехнический рабочий процесс, чтобы помочь вам определить точный диапазон брекетинга, необходимый для захвата всех деталей вашего изображения с помощью измерителя и гистограммы вашей камеры.

УЗНАТЬ О БРЕКЕТИНГЕ И СМЕШИВАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ
Ознакомьтесь со следующими уроками по Visual Wilderness:

Об авторе Джея Пателя

Я мог бы начать так: «Семена любви Джея Пателя к красивым местам были посеяны в его раннем детстве…» но это очень быстро надоест. Я просто резюмирую это и скажу, что я фотограф пейзажей и дикой природы, который любит снимать драматический свет. Мои фотографии публиковались в различных журналах, календарях и рекламных материалах по всему миру.
Терпение — добродетель … если только вы не гонитесь за своей мечтой

Фотография с брекетингом экспозиции [ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО]

Как работает брекетинг экспозиции

В этом случае вы, вероятно, определяете «лучшую» экспозицию с помощью экспонометра, встроенного в вашу камеру. Это отличная отправная точка, но она поможет вам пройти только часть пути. Экспонометры предназначены для обеспечения наилучшей общей экспозиции вашего изображения, что отлично, если все на вашем изображении имеет одинаковое приблизительное значение.Как вы, наверное, уже знаете, это случается очень редко.

Когда мы просматриваем сцену, мы можем видеть одновременно большой диапазон значений. Наши глаза обычно достаточно умны, чтобы различать темные области рядом со светлыми, даже если им требуется несколько секунд, чтобы приспособиться. С нашими фотоаппаратами все немного иначе. Без посторонней помощи вашей камере будет сложно запечатлеть детали в сценах с высокой степенью изменчивости света. Вот почему многие фотографы избегают фотосессий в самое яркое время дня.Хотя вы могли подумать, что это идеальное время для съемки, прямые солнечные лучи создают резкие тени, с которыми сложно справиться при постобработке и которые трудно измерить правильно в камере.

Таким образом, когда вы делаете снимок со светом, полутонами и тенями, у вас может быть много деталей в одном диапазоне света, но вы обнаружите, что вам придется пожертвовать деталями в других диапазонах света. Брекетинг экспозиции позволяет вам найти настройки, которые обеспечивают наилучший диапазон значений для ваших конкретных потребностей.


Наконечник

Если небо буквально является вашим пределом (то есть оно слишком яркое, чтобы правильно экспонировать вместе с остальной частью вашей сцены), вы можете приобрести фильтр градуированной нейтральной плотности (GND) и прикрепить его к объективу (или купить держатель, который позволяет использовать несколько фильтров). Фильтр GND состоит из прозрачной и темной области. Если вы поместите более темную часть в самую яркую область — скажем, на небе — тогда эта область затемнится, что поможет выровнять световой диапазон на всей фотографии.


Связанные вопросы о брекетинге экспозиции

Что такое брекетинг ISO?

Брекетинг ISO

— это когда выдержка и диафрагма камеры остаются неизменными. Брекетинг происходит путем увеличения и уменьшения усиления или ISO. Из-за этого брекетинг ISO может выполняться только тогда, когда камера находится в ручном режиме.

Нужен ли автоматический брекетинг экспозиции для RAW?

По-прежнему может быть выгодно использовать фотографию с брекетингом экспозиции даже при съемке в формате RAW.Хотя RAW дает вам максимальную гибкость при редактировании, вы все равно можете потерять детали в RAW-фотографии, если она сильно переэкспонирована или недоэкспонирована.

В чем разница между HDR и брекетингом?

HDR означает высокий динамический диапазон. Цель HDR-фотографии — увеличить нормальный динамический диапазон вашей камеры, придавая фотографиям сверхреалистичный вид. Однако брекетинг экспозиции направлен на поиск правильной экспозиции для нескольких изображений.

Как установить экспозицию?

Короче говоря, правильная экспозиция достигается, когда все настройки вашей камеры идеально сбалансированы для условий, в которых вы снимаете, и приводят к оптимальной экспозиции.Правильная экспозиция достигается, когда вы уравновешиваете светлые и темные участки и сохраняете детали во всех аспектах вашего снимка.


Динамический диапазон

Как мы только что обсуждали, человек по-прежнему превосходит машину (то есть вашу камеру) в способности расшифровать сцену одним взглядом (или щелчком!). Это потому, что наши глаза имеют гораздо более высокий динамический диапазон, чем датчики в наших камерах.

Мы можем понять динамический диапазон, думая о мире в оттенках серого, где все является либо самым белым из белых, либо самым черным из черных, либо где-то посередине.Меньший динамический диапазон может охватывать только область от темно-серого до светло-серого. На фотографиях с меньшим динамическим диапазоном будут затемненные области, которые могут казаться немного черными, и более светлые области, которые могут граничить с размытым белым. С другой стороны, максимальный динамический диапазон охватывал бы от самого темного черного до самого светлого белого. В результате получится равномерно освещенная фотография с множеством деталей на снимке.

Цифровые или пленочные камеры могут захватывать только определенное количество деталей в определенном диапазоне, поэтому вы можете использовать брекетинг экспозиции.


Наконечник

Если вам не удается понять ценность цвета прошлого, есть старый трюк художника, который может вам помочь. При просмотре сцены прищуривайте глаза. Самые яркие и самые темные значения сразу станут более заметными. Теперь вы можете определить проблемные места в вашей сцене, прежде чем они испортят вашу экспозицию!


Почему бы просто не взять его в формате RAW?

Если вы вынуждены снимать в неидеальных условиях, съемка в формате RAW поможет запечатлеть как можно больше деталей, чтобы вы могли восстановить некоторые потерянные области при постпечатке.Однако это не панацея от всех болезней. Хотя было бы проще использовать волшебный тип файла и больше никогда не смотреть на экспонометр, одна фотография в формате RAW все же не дает нам столько информации / данных, сколько несколько фотографий.

Во-первых, вы столкнетесь с довольно большим количеством цифрового шума, когда осветляете эти лишние темные участки изображения при постобработке. Хотя этот шум также может возникать во время съемки, его гораздо проще решить в камере, чем вне его.

С другой стороны, не существует правила, согласно которому вы должны выбирать между брекетингом и RAW.На самом деле они неплохо дополняют друг друга. Если у вас есть дополнительные изображения, содержащие дополнительную информацию, вы можете использовать их в публикации. У вас гораздо больше шансов получить хотя бы одну хорошую экспозицию каждого раздела вашей фотографии со всем этим в вашем распоряжении. По бессмертным словам (вымышленного, но) великого доктора Фрейзера Крейна: «Если меньше значит больше, просто подумайте, насколько больше будет!»

HDR и брекетинг экспозиции

Как вы теперь знаете, брекетинг экспозиции — отличный способ дать себе больше шансов сделать «идеальный» снимок.Но чтобы усилить освещение и, в свою очередь, количество деталей, выделяемых этим светом, вы можете захотеть создать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Давайте заглянем в мир HDR, рассмотрев два примера этих типов фотографий:

Эффект HDR на лицах может вытягивать характер персонажа, как мы видим у человека слева, но он также может привести к появлению эффекта «фотошопа», который мы видим у мальчика справа. В этих обстоятельствах использование масок слоев может помочь вам смягчить или усилить эффект HDR на разных людях на вашем изображении.

HDR — фаворит пейзажных фотографов, которые знают, как важно сделать все правильно с первого раза! Наружное освещение может быть трудно воспроизвести из-за погоды и других факторов, поэтому хорошее представление каждого значения на вашем изображении может иметь решающее значение для последующей обработки.

Используя эти визуальные эффекты, вы можете увидеть, как этот метод объединения нескольких фотографий для создания одного изображения дает вам визуальный доступ к значениям на обоих концах спектра.HDR обычно ассоциируется с отличительным видом, который (по иронии судьбы) может быть настолько гиперреалистичным, что начинает выглядеть сюрреалистично. Не волнуйтесь, вы можете использовать HDR более тонко, если хотите что-то менее очевидное, чтобы передать эти детали, не делая вашу технику единственным, что замечают ваши зрители.

Большинство камер и телефонов имеют настройку HDR, поэтому вы можете просто переключиться на нее и сразу увидеть результаты. Чтобы выполнить эту технику вручную, вы используете тот же процесс для фотосъемки, что и обычно с брекетингом экспозиции (позже вы просто объедините их все в программе постобработки), но есть несколько ключевых отличий и элементов, о которых следует знать. из:

  1. Помните, какие настройки вы используете для изменения экспозиции на снимках:
    1. Внимательно следите за своим ISO.Чем выше ISO, тем больше шума на снимках. Итак, если вы снимаете с разными значениями ISO, объединение всех ваших фотографий в одну только увеличивает уровень шума (и уменьшает количество деталей в вашем снимке).
    2. Изменение диафрагмы приведет к разной глубине резкости. Эти вариации могут иногда противоречить готовому продукту.
    3. Изменение выдержки — обычно лучший способ создать подходящий набор фотографий с разной экспозицией. Однако имейте в виду, что движение будет обрабатываться по-разному при разных выдержках.Убедитесь, что вы используете штатив и дистанционный спуск затвора для длинных выдержек, поскольку даже нажатие кнопки спуска затвора может привести к дрожанию камеры, которое может отбросить каждое изображение в серии.
  2. Рассмотрите возможность приобретения широкоугольного объектива (с возможностью уменьшения до 28 мм или шире) для пейзажей и городских пейзажей, которые часто являются основным направлением фотографии HDR.

Хотя в этом руководстве мы подробно рассмотрели брекетинг экспозиции, вы можете почувствовать себя немного растерянным, когда откроете Lightroom или Photoshop, чтобы начать смешивание фотографий.Вы можете легко начать работу с этого видео от Аарона о том, как легко создать HDR-фотографию, объединив сделанные вами фотографии и импортировав их в Lightroom:

Если ваш конечный результат окажется немного более искусственным, чем вы надеялись, посмотрите, как Аарон решает эту проблему, вручную создавая этот высокоплотный вид:

Ваш ярлык для HDR: ваш смартфон

Если вы используете что-то новее, чем, скажем, Samsung Galaxy S4 или iPhone 4S, ваш смартфон, скорее всего, оснащен функцией HDR.

Чтобы начать использовать его, переключите камеру в режим HDR или Rich Tone.

Если вы используете iPhone, перейдите в «Настройки» — «Камера».

  1. Включите «Авто HDR», если вы хотите, чтобы ваш телефон звонил, когда использовать этот режим. В противном случае просто выберите.
  2. Пока вы здесь, убедитесь, что вы указали на телефоне, чтобы он сохранил копию стандартной фотографии (таким образом, вы можете сравнить свою HDR-фотографию со стандартной фотографией и решить, какая из них вам больше нравится).
  3. Затем щелкните значок камеры и выберите HDR в верхнем левом углу экрана.
  4. Сделайте снимки!

Примечание: Держите телефон как можно неподвижнее, так как ваш телефон будет делать несколько снимков одновременно и должен оставаться в устойчивом положении в это время. Вы можете купить адаптер для штатива или использовать естественное окружение, чтобы стабилизировать телефон … только не оставляйте телефон, когда закончите!

Для получения более качественных фотографий и более сильного эффекта вы также можете загружать приложения — попробуйте приложение Pro HDR X для iPhone или приложение HDR Camera + для Android.

Совершенство процесса: брекетинг в автоматическом или ручном режиме

Для брекетинга экспозиции можно использовать как автоматические, так и ручные настройки. Однако прежде чем углубиться в это, давайте рассмотрим несколько основ:

Начнем с краткого обсуждения диафрагмы, потому что именно так люди часто называют измерение расстояния между экспозициями. Помните, что этот термин можно использовать для любого измерения воздействия.

Стоп — это относительное измерение, то есть измерение, основанное на сравнении.В брекетинге экспозиции это относительное измерение находится между двумя уровнями яркости. Итак, когда мы говорим «стоп вниз / -1 стоп», мы разрезаем свет пополам от его исходного положения, а когда мы говорим «стоп вверх / + 1 стоп», мы удваиваем количество света, попадающего на сенсор камеры.

Давайте посмотрим, как вся эта теория об остановках работает на практике:

Если вы фотографируете сцену со средней контрастностью освещения с нормальной экспозицией, установленной на 1/500 секунды, ваши -1 ступень, 0 и +1 ступень будут: 1/1000 с, 1/500 с. и 1/250 сек (где скорость затвора, конечно, является изменяющейся переменной).

ULTIMATE Руководство по брекетингу в фотографии (2021)

Брекетинг — отличный способ убедиться, что вы вернетесь домой с тем снимком, который вам нужен, или дать себе несколько творческих возможностей, когда дело доходит до пост-обработки.

Брекетинг позволяет объединить несколько изображений вместе, чтобы получить то, чего просто невозможно добиться с помощью одного снимка.

Когда мы брекетируем, мы делаем несколько фотографий одной и той же сцены, используя разные настройки камеры, что дает нам страховку на случай, если одна из наших настроек была немного неправильной, или дает нам возможность смешивать изображения вместе с помощью такого программного обеспечения, как Photoshop, Lightroom , или Aurora HDR.

Существуют различные типы брекетинга, но в этой статье мы сосредоточим внимание на том, чтобы дать вам советы по брекетингу экспозиции для HDR-фотографии и брекетингу фокуса, чтобы вы могли выполнить некоторое наложение фокуса.

Что такое брекетинг?

Проще говоря, брекетинг — это съемка нескольких фотографий одной и той же сцены, часто на штативе, и внесение небольших изменений между кадрами, чаще всего в отношении экспозиции или фокусировки.

Когда бы вы использовали брекетинг в фотографии?

Есть две основные причины использовать брекетинг.

Во-первых, вы можете быть не уверены, что выбранные вами настройки дадут наилучшие результаты, и вы хотите снять несколько фотографий с небольшими изменениями настроек между каждым изображением, чтобы убедиться, что вы вернетесь домой с идеальным снимком.

Вторая причина — дать себе возможность манипулировать фотографиями, когда вы вернетесь к компьютеру, смешивая изображения вместе, чтобы создать невозможную в противном случае глубину резкости или динамический диапазон, то есть количество света от яркого до темного — это просто невозможно захватить в одном файле цифрового изображения.

Брекетинг экспозиции и HDR отлично подходят для высококонтрастных сцен, в то время как брекетинг фокуса и суммирование фокуса могут быть полезны для макросъемки, интерьера и пейзажной фотографии.

По сути, брекетинг дает вам возможность объединить несколько фотографий одной и той же сцены, чтобы создать что-то, что в противном случае было бы невозможно, открывая больше возможностей для творчества в вашей фотографии.

В чем разница между HDR и брекетингом?

Фотография HDR (высокий динамический диапазон) традиционно является методом постобработки, тогда как брекетинг (экспозиции) — это метод, который фотографы используют «в камере», что делает возможным HDR.

Брекетинг экспозиции позволяет сделать несколько снимков с разной последовательной экспозицией. HDR объединяет все снимки в одно изображение с помощью программного обеспечения для редактирования.

Типы брекетинга

На самом деле существует несколько типов брекетинга, когда дело доходит до фотографии, но вот два наиболее распространенных:

Хотя цифровые камеры претерпели огромные изменения с тех пор, как первые потребительские модели появились почти тридцать лет назад, датчики камеры по-прежнему не могут видеть такой же динамический диапазон, как человеческий глаз, и могут бороться с высококонтрастными сценами.

Когда мы смотрим на пейзаж, наш глаз может видеть детали в тенях, а также может видеть голубое небо.

Напротив, камера часто не может захватить оба изображения на одном изображении, потому что ее динамический диапазон, то есть ее способность видеть и свет, и темноту, весьма ограничен.

Изменяя настройки камеры — диафрагму, выдержку и ISO — мы можем указать камере, какую часть динамического диапазона она должна захватывать, но слишком яркая или слишком темная информация просто не будет записана.

Мы можем обойти это, используя тип брекетинга, называемый брекетингом экспозиции, а затем методы HDR (расширенный динамический диапазон) для объединения этих изображений вместе.

Надеюсь, эта диаграмма дает представление о том, как работает брекетинг экспозиции. Сам по себе человеческий глаз видит широкий диапазон яркости вплоть до темноты.

Одну фотографию нельзя увидеть так много, но две пересекающиеся фотографии (это важно!) Можно объединить вместе, чтобы создать нечто более близкое к тому, что мы видим естественным образом.

Мы используем брекетинг экспозиции для создания двух или трех версий с разной экспозицией (иногда и больше) одной и той же сцены.

HDR описывает технику комбинирования этих различных экспозиций и эффективного расширения того, что было возможно захватить в одном изображении.

HDR-фотография иногда имеет плохую репутацию просто потому, что энтузиасты часто слишком далеко доводят результаты.

В крайнем случае цвета преувеличены, а тени перестают существовать.Стоит напомнить себе, что если первое, что вы видите, глядя на фотографию, — это редактирование, то она почти наверняка была отредактирована слишком много!

Другой тип брекетинга — брекетинг фокуса. Это похоже на брекетинг экспозиции в том, что мы вносим изменения в наши настройки между каждым снимком одной и той же сцены, за исключением того, что здесь мы меняем фокус вместо экспозиции.

Это может быть полезно, когда в сцене очень много глубины и вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе.

Например, если вы фотографируете кактус на переднем плане, который находится в нескольких футах от вашего объектива, и гору на заднем плане, находящуюся в нескольких милях от вас, попытка сфокусироваться на обоих — даже при f / 16 — может быть невозможно.

Вот здесь и пригодится брекетинг фокуса. Вы делаете серию фотографий, очень незначительно меняя фокус между каждым снимком, чтобы все — от переднего плана до среднего и заднего плана — было в фокусе хотя бы на одном из них.

Затем мы можем использовать программное обеспечение для редактирования, такое как Photoshop, чтобы «сложить» все эти изображения, выбирая наиболее резкие части каждого изображения и смешивая их все вместе.Этот процесс называется наложением фокуса.

Как выполнить брекетинг экспозиции для HDR-фотографии

Предоставлено: Gorana Bucic

Брекетинг экспозиции и HDR-фотография часто используются для фотографирования пейзажей и интерьеров — в основном, любой сцены, где есть ряд теней и бликов, которые не может вместить одна фотография.

Если есть сомнения, используйте скобу! Захват нескольких изображений означает, что позже вы сможете решить, использовать ли HDR.

Чтобы уменьшить объем работы при редактировании, лучше использовать штатив и не менять кадрирование.Даже малейший толчок может затруднить выравнивание изображений, когда вы вернетесь к компьютеру.

Часто стоит использовать фиксатор с тросиком, чтобы даже не прикасаться к камере во время брекетинга экспозиции. Вы также можете использовать таймер камеры, чтобы спуск затвора не добавлял движения при длительной выдержке.

У некоторых камер есть режим брекетинга где-то в системе меню, поэтому перед началом работы обязательно проверьте, доступна ли эта опция.

Часто для создания изображения HDR требуется всего две экспозиции — одна нормальная и одна недоэкспонированная.Однако на всякий случай стоит снять три разных экспозиции.

Стремитесь получить то, что ваша камера считает «нормальной» экспозицией, а затем одно переэкспонированное изображение и одно недоэкспонированное изображение.

Если вы используете автоматический режим камеры или приоритет диафрагмы (две наши рекомендации для начала работы), когда у вас будет «нормальное» изображение, вы можете использовать диск компенсации экспозиции для достижения двух других.

Поверните циферблат в положение -2, чтобы недоэкспонировать изображение и зафиксировать некоторые светлые участки, отсутствующие при нормальной экспозиции.

Поверните циферблат в положение +2, чтобы переэкспонировать изображение и захватить некоторые тени, отсутствующие при нормальной экспозиции.

Если сцена имеет невероятно высокий контраст — возможно, ваш кадр включает солнце — вы можете также добавить -3 и +3 экспозиции.

Вы можете узнать больше в нашей статье о том, что на самом деле делает компенсация экспозиции.

Дополнительные советы

Вместо использования диска компенсации экспозиции вы также можете самостоятельно изменить настройки, снимая в одном из других режимов камеры.

Мы предлагаем создавать снимки с брекетингом, изменяя выдержку, но есть и другие варианты.

Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

  • Если вы сделаете брекетинг путем изменения ISO, вы можете внести шум в ваше изображение, и это может дать те же результаты, что и простое перетаскивание ползунка экспозиции или теней при редактировании. программное обеспечение. В этом нет ничего плохого, но это может помешать использованию брекетинга экспозиции и HDR.
  • Если вы используете брекетинг фотографий, изменяя диафрагму, имейте в виду, что вы можете изменять глубину резкости и, следовательно, какие части изображения находятся в фокусе. Это может затруднить смешивание изображений в дальнейшем.
  • Изменение выдержки обычно является лучшим вариантом, так как вы используете штатив, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы удерживать камеру достаточно устойчиво при низкой выдержке. Однако помните, что движение — например, проточная вода или развевающиеся на ветру листья — может затруднить обработку HDR, поскольку фотографии могут не совпадать.

Рекомендуемые настройки камеры для брекетинга экспозиции

Поскольку для брекетинга экспозиции лучше всего менять выдержку, в этом примере показано, как использовать режим приоритета диафрагмы камеры для получения наилучших результатов.

Установите камеру на штатив и убедитесь, что диск компенсации экспозиции находится на нуле. Если у вас нет тросика, установите таймер камеры на 2 секунды.

Убедитесь, что для вашего ISO установлено достаточно низкое значение.Если вы снимаете при ярком дневном свете, установите его на 100. Если свет упал или если вы снимаете в помещении, но с некоторым естественным освещением, проникающим через окно, попробуйте ISO 400 или 800.

Установите диафрагму на f / 8. или f / 11. Это небольшая диафрагма, которая дает большую глубину резкости — идеально подходит для пейзажной и интерьерной фотографии.

Ваша камера автоматически выберет выдержку. Сфотографировать. Это ваша «нормальная» экспозиция.

Не перемещая камеру, сдвиньте диск компенсации экспозиции в положение -2.Если выдержка для вашей «нормальной» экспозиции была 1/400, -1 даст выдержку 1/800, а -2 даст выдержку 1/1600. Это будет ваше недоэкспонированное изображение.

Теперь поверните циферблат на +2. В нашем примере +1 даст 1/200, а +2 даст 1/100. Это будет ваше переэкспонированное изображение.

Вот и все! У вас есть три снимка с брекетингом, и теперь вы готовы объединить их вместе с помощью программного обеспечения для редактирования.

Как объединить снимки с брекетингом экспозиции

Aurora HDR предлагает различные варианты брекетинга для создания потрясающих снимков HDR.

Большинство инструментов редактирования изображений позволяют объединить результаты брекетинга экспозиции в одно изображение для HDR-фотографии.

Три лучших варианта — это Photoshop, Lightroom и Aurora HDR, причем последний является нашим выбором номер один благодаря своей простоте, мощным функциям и реалистичным результатам.

  • Как объединить фотографии с помощью Aurora HDR (рекомендуется)

Aurora HDR разработана специально для объединения изображений для создания фотографии HDR.По этой причине им очень легко пользоваться. Его также можно установить как плагин для Lightroom или Photoshop.

Шаг 1: После запуска программы вам будет предложено выбрать, какие фотографии вы хотите использовать. Выберите три изображения в квадратных скобках из их местоположения на жестком диске. Если отображается больше, убедитесь, что отмечены только те, которые вы хотите использовать.

Шаг 2: Убедитесь, что в поле «Автоматическое выравнивание» стоит галочка. Если на вашем изображении есть развевающиеся листья или проточная вода, нажмите на шестеренку слева и в диалоговом окне включите Ghost Reduction.

Шаг 3: Ваш компьютер теперь потратит некоторое время на объединение фотографий, а скорость будет зависеть от количества фотографий, разрешения вашей камеры и скорости вашего компьютера.

Шаг 4: После завершения у вас есть HDR-изображение, которое вы можете редактировать и экспортировать.

Adobe Photoshop — невероятно мощный инструмент. Если он у вас установлен, у вас также будет Adobe Bridge, и вам будет проще приступить к объединению изображений с помощью Adobe Bridge.Существует два основных метода:

Шаг 1: Перейдите к фотографиям в Bridge и выберите три нужных (Control или Command + щелчок, чтобы выбрать несколько файлов).

Шаг 2: В меню выберите «Инструменты», «Photoshop», а затем «Объединить в HDR Pro». Вашему компьютеру, вероятно, потребуется около минуты, чтобы открыть эти файлы.

Шаг 3: Затем вам будет представлено диалоговое окно «Слияние с HDR Pro» в Photoshop, где вы можете решить, хотите ли вы удалить призраков (хорошо для листьев, развевающихся на ветру и движущейся воды), а также некоторые другие параметры. для уточнения изображения.

Шаг 4: Нажмите «ОК», и Photoshop начнет объединять фотографии вместе. После завершения вы можете сохранить его или продолжить редактирование.

Или:

Шаг 1: Выделите файлы в Bridge и откройте их в Camera Raw.

Шаг 2: Выделите все изображения в навигаторе Camera Raw, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединить в HDR».

Шаг 3: Вашему компьютеру потребуется некоторое время, чтобы объединить их.Затем вы можете выбрать, следует ли использовать автоматическое выравнивание, и установить уровень Deghosting.

Шаг 4: Нажмите «Объединить…», и вы сможете выбрать, где сохранить новое HDR-изображение.

  • Как объединить фотографии с помощью Lightroom

Шаг 1: В модуле «Разработка» выделите три (или более) файла, которые вы хотите объединить.

Шаг 2: Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединить фото», а затем «HDR».

Шаг 3: Lightroom затем потратит некоторое время на объединение изображений.После завершения диалоговое окно позволит вам решить, следует ли выполнять автоматическое выравнивание, и определить величину Deghost.

Шаг 4: Нажмите «Объединить» в правом нижнем углу, и Lightroom завершит процесс, создав новый файл изображения HDR.

Как сделать брекетинг фокуса

Брекетинг фокуса следует тому же процессу, но на этот раз изменяя фокус между снимками. Использование штатива критически важно для получения хороших результатов.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать фокусировку вручную, например, с помощью лупы с увеличением камеры, чтобы убедиться в точности фокусировки.

Будьте осторожны, не ударяйте камеру между снимками, так как это может затруднить объединение набора изображений в дальнейшем.

Шаг 1: Настройте рамку, в идеале используя диафрагму с максимальной резкостью — обычно около f / 5,6 или f / 8. (Вам не нужно беспокоиться об использовании маленькой диафрагмы, чтобы получить самую большую глубину резкости, так как наложение фокуса позаботится об этом.)

Шаг 2 : Сфокусируйтесь на интересующем вас переднем плане и сделайте свой первый снимок .

Шаг 3: Сфокусируйтесь на объекте на среднем плане и сделайте вторую фотографию.

Шаг 4: Сфокусируйтесь на заднем плане — возможно, на горе на горизонте — и сделайте третью фотографию.

Обычно для брекетинга достаточно трех фотографий, если вы используете широкоугольный объектив. Однако вам может потребоваться снять больше трех, если вы:

  • макросъемка
  • с большей диафрагмой и, следовательно, создание меньшей глубины резкости в каждом кадре
  • с использованием объектива длиной более 35 мм
  • съемка сцена, в которой объект находится очень близко (возможно, менее чем в метре) от вашей камеры.

Если сомневаетесь, сделайте еще фото!

Как объединить ваши снимки в брекетинге в фокусе

Используя Adobe Lightroom и Photoshop, вот самый быстрый способ наложения фотографий для совмещения фокуса.

Шаг 1: В Lightroom выберите изображения, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в», а затем «Открыть как слои в Photoshop».

Шаг 2: В Photoshop выберите все слои, выберите «Редактировать» в меню и выберите «Автоматическое смешивание слоев».

Шаг 3: В диалоговом окне обязательно выберите «Сгруппировать изображения» и убедитесь, что установлен флажок «Бесшовные тона и цвета». (Нет необходимости отмечать «Заливка прозрачных областей с учетом содержимого».)

Шаг 4: Затем Photoshop потратит немного времени на волшебство. Когда все будет готово, вы заметите, что Photoshop добавил сложные маски к каждому слою, выделив резкие области и позволив только тем, которые появятся в конечном изображении.

Шаг 5: Продолжите редактирование или просто сохраните файл.

Брекетинг Часто задаваемые вопросы по фотографии

Для чего нужен брекетинг?

Брекетинг означает съемку нескольких фотографий одной и той же сцены с немного разными настройками для каждого из них. Позже их можно смешать, чтобы получить наилучшую экспозицию или детализацию всего изображения. Еще одна цель использования брекетинга — просто гарантировать, что вы сделаете снимок.

Брекетинг — это то же самое, что и HDR?

Нет, не совсем.Брекетинг — это процесс съемки нескольких фотографий одной и той же сцены. HDR — это метод постпродакшна, позволяющий объединить их вместе для получения максимального динамического диапазона.

Как вы обрабатываете изображения в скобках?

Для обработки изображений с брекетингом можно использовать программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Photoshop, Lightroom или Aurora HDR. Конкретные инструкции можно найти выше.

Заключительные слова о брекетинге

Независимо от того, какой тип брекетинга вы используете, понимание концепции может открыть новые возможности для вашей фотографии.

Брекетинг экспозиции и суммирование фокуса могут быть ценными средствами получения фотографий, которые просто невозможно сделать в рамках одного снимка. Другие типы, такие как брекетинг баланса белого и брекетинг вспышки, работают по тем же принципам.

Брекетинг может быть особенно полезен при съемке пейзажей, макросъемки или интерьеров.

Если у вас есть какие-либо вопросы о брекетинге и о том, как его использовать, обязательно оставьте комментарий ниже.

Быстроразъемные пластины и L-образные кронштейны камеры

Быстроразъемные пластины и L-образные кронштейны камеры

Быстросъемные пластины для камеры быстрее и доступнее, чем традиционные монтажные пластины для камеры.Регулируемые L-образные кронштейны позволяют поворачивать камеру, не снимая ее со штатива, для удобных портретных и пейзажных снимков.


Что такое быстросъемные пластины?

Быстроразъемные пластины штатива прикрепляются к вашей камере, а также являются механизмом быстрой фиксации на штативах или других опорах или приспособлениях для камеры. Пластины могут остаться на вашем снаряжении или вы можете снять их, не влияя на работу камеры или видеокамеры. Быстросъемные пластины удобны при съемке спортивных состязаний, портретов и дикой природы, которые требуют от вас скорости и мобильности.


Типы угловых скоб

Регулируемые L-образные кронштейны — подходящий выбор, если вы занимаетесь пейзажной фотографией, поскольку они легко перемещают камеру из горизонтального положения в вертикальное. В L-образных скобах с прорезями имеются отверстия, которые позволяют получить доступ к аудио- и видеопортам на камере во время ее установки. Используйте L-образные кронштейны с опорными пластинами, чтобы закрепить камеру на штативе и упростить перемещение оборудования.


Выбор быстросъемных пластин и кронштейнов

Быстроразъемные пластины и L-образные кронштейны предназначены для определенных производителей камер, чтобы обеспечить наиболее надежную фиксацию и лучшее снятие.Универсальные или неспециализированные быстросъемные пластины или L-образные кронштейны обеспечивают поддержку нескольких производителей и моделей камер. Хотя некоторые кронштейны и пластины взаимозаменяемы, перед покупкой лучше проверить совместимость быстроразъемных аксессуаров и пластин. L-образные кронштейны обеспечивают лучшее позиционирование на креплении, а быстросъемные пластины штатива позволяют легко переключаться между съемкой со съемок с рук и со съемок.

B&H Photo and Video предлагает L-образные кронштейны, быстросъемные пластины и опорные пластины, которые помогут вам максимально эффективно использовать ваше оборудование без дополнительных действий.Выберите из множества специальных пластин и кронштейнов для своих фотоаппаратов и видеокамер.

Начало работы с брекетингом экспозиции

Функция брекетинга экспозиции Arsenal объединяет несколько изображений, снятых с разными уровнями экспозиции, в окончательное изображение, которое имеет больший динамический диапазон, чем любое из отдельных изображений.

Приготовьтесь к съемке брекетинга экспозиции

Перед съемкой обязательно убедитесь, что:

  • Камера включена

  • Арсенал подключен к сети

  • Камера подключена через USB-кабель к левому порту Арсенала ( для большинства камер, кроме тех, которые подключаются к Wi-Fi)

  • Камера настроена на приоритет диафрагмы

Коснитесь кнопки функций слева от кнопки спуска затвора.Брекетинг экспозиции — это второй вариант слева.

Установите количество снимков и диапазон экспозиции, называемый «шагом в EV».

Запуск брекетинга экспозиции

Вы можете снимать брекетинг экспозиции в интеллектуальном или ручном режиме. Если вы хотите, чтобы Арсенал выбирал все настройки, выберите «Умный» или, если вы предпочитаете управлять ISO, диафрагмой, выдержкой или EV, выберите «Ручной».

Нажмите кнопку «Параметры» с параметрами наложения / наложения слева от кнопки спуска затвора.

На экране наложения / смешивания коснитесь значка брекетинга экспозиции.

Установите количество снимков для брекетинга и шаги в EV (значение экспозиции).

В общем, предпочтительно использовать большее «количество снимков», чтобы охватить динамический диапазон сцены, вместо увеличения шага в EV до большего числа. Примечание: стеки экспозиции ограничены от -5 до +5 EV.

Проведите вниз по экрану настроек брекетинга экспозиции, когда закончите, чтобы вернуться на главный экран.Чтобы начать съемку экспозиции, коснитесь круглой кнопки спуска затвора.

Просмотрите и поделитесь стеком брекетинга экспозиции

Когда Arsenal завершит обработку сложенного изображения, в правом нижнем углу приложения появится предварительный просмотр эскиза. Вы можете идентифицировать готовое сложенное изображение по значку брекетинга экспозиции, который появляется в нижнем левом углу эскиза. Коснитесь миниатюры, чтобы увидеть увеличенную версию. Нажмите кнопку «Поделиться», чтобы сохранить или поделиться готовым сложенным изображением.Чтобы автоматически сохранить сложенную объединенную фотографию в телефон, перейдите на экран «Настройки», включите функцию «Сохранить на телефон» и выберите «Стеки».


Обратите внимание: Готовое сложенное изображение, созданное Арсеналом, кэшируется во временном хранилище и отображается в Галерее Арсенала в приложении. Мы рекомендуем автоматически сохранять стопки на телефон или делиться / сохранять изображение из галереи Арсенала после того, как стопка будет заполнена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *