Мокрый фасад своими руками: Технология мокрый фасад своими руками (фото) | Своими руками — mkada.ru

Содержание

особенности и преимущества технологии, рекомендации по выбору отделочного материала, необходимые инструменты, подготовительные работы, правила нанесения, заключительные работы, видео

Качественный мокрый фасад своими руками в последние годы стал очень популярнымКачественный мокрый фасад своими руками в последние годы стал очень популярным. Наиболее часто такой тип отделки выполняется по пенопласту. Отделка фасадной части здания по этой технологии не представляет сложностей. Осуществить монтаж или ремонт такого покрытия самостоятельно очень легко.

Особенности и преимущества технологии

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы, что способствует снижению образования конденсата на участке внутренних стен и минимизирует необходимость выполнения ремонта.

Особенностью такой системы является удобство применения в регионах, где температурные показатели внутри помещения и за его пределами обладают ощутимой разницей в течение значительного количества дней в году. Подобные климатические условия характеризуются частыми проблемами, связанными с запариванием стен, вследствие чего возникает риск образования плесени и растрескивания.

Мокрый фасад, или технология мокрой штукатурки, представляет собой отделку стен здания, в процессе которой на цокольный вариант профиля необходимо вынести точку росы

Отделка носит название мокрой благодаря тому, что монтаж значительной части комплектующих выполняется посредством специальных клеевых смесей, которые разводятся водой. Такие элементы системы могут быть представлены клеем для пенопласта, цементом или специальной декоративной штукатуркой типа «сухой короед».

Положительные моменты системы мокрого фасада:

устройство такой отделки характеризуется простотой исполнения, а технология доступна для самостоятельного выполнения;

отделка доступна, а её устройство не требует применения специальных креплений и затрат на монтаж каркасного основания. При выполнении всех работ может быть задействована цементная смесь, которая значительно дешевле, чем другие облицовочные материалы;
технология позволяет сэкономить пространство и, в отличие от вентилируемого фасада, устройство мокрого не требует выделения пространства снаружи стен;
отделка очень лёгкая по весу и прекрасно подойдёт для монтажа на фасад каркасного или брусового дома. Такая отделка идеально подходит для сооружений на ленточных или столбовых фундаментах.

Устройство подобной системы имеет и некоторые недочёты, среди которых гидрофобность используемого цемента. Такая отделка не подходит для монтажа на территории регионов с высоким уровнем влажности, а также вблизи открытых источников большой воды. Кроме того, для проведения утепления с использованием растворов следует выбирать дни с положительными температурами. Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет.

Следует отметить, что ремонт качественно сделанным мокрым фасадам не требуется как минимум в течение десяти лет

Монтаж мокрого штукатурного фасада (видео)

Необходимые инструменты

Делать самостоятельную отделку по системе «мокрый фасад» несложно. Такой вид отделочных работ базируется на трёх основных этапах и требует наличия соответствующих инструментов, основные из которых представлены шпателем, строительным уровнем, правилом.

Ремонт и устройство, помимо основных инструментов, требует использования:

угольника;
рулетки;
слесарного молотка;
мелкозубной ручной пилы для пенопласта и декоров;
миксера для работы с сухими строительными смесями;
валика для грунтовок, водно-дисперсионных красок и красок на основе химического типа растворителей;
швейцарских гладилок для нанесения и последующего заглаживания готовых смесей;

зубчатой швейцарской гладилки для работы с клеевыми растворами;
гладилки стандартной;
гладилки пластиковой для работ со шпаклёвкой и штукатуркой;
мастерка швейцарского для подшпаклёвывания и смешивания;
кельмы угловой;
широкого шпателя;
пистолета для работы с герметиками;
фрезы для работы с пенополистиролами;
специально изготовленных системных заглушек из полистирола или минваты.

Подобный набор инструмента будет необходим и при выполнении ремонта или обновления фасадного покрытия.

Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой мы рассказываем о характеристиках и основных правилах использования фасадной штукатурки Knauf.

Делать самостоятельную отделку по системе «мокрый фасад» несложно

Этапы отделки

Мокрый фасад своими руками требует тщательного выполнения всех работ на подготовительном этапе. При качественной подготовке фасада к отделке, ремонт покрытию не потребуется долгие годы. Поверхность стен должна быть очищена и обработана специальными составами, включая антибактериальную обработку.

Следующие этапы работ заключаются в следующих последовательных действиях:

строго горизонтальный монтаж профиля в соответствии с единым или ступенчатым уровнем. Для крепления используются разжимные анкеры или дюбель-гвозди;

обеспыливание и грунтование поверхности стен;
крепление плит утепляющего материала посредством клеевых составов. Для пенопласта удобно применять клей-пену, а для минваты желательно использовать составы на цементных основах;
применение финишного крепежа посредством тарельчатых дюбель-гвоздей с расчётным шагом;
нанесение базового слоя, от качества которого зависит безремонтная дальнейшая эксплуатация;
использование армирующей антикислотнощелочной сетки или стекло-сетки и сухого клея;
установка на угловые части здания отдельных, особо прочных уголков на основе армирующей сетки;

наложения слоя-основы из шпаклёвки.

Завершающий слой целесообразно прикрыть плёнкой до момента полного высыхания, что застрахует поверхность от растрескивания.

Мокрый фасад своими руками требует тщательного выполнения всех работ на подготовительном этапе

Завершающим этапом отделки фасадного оформления является создание финишного декоративного слоя. Такую заключительную отделку можно выполнить после просмотра специальных видео-инструкций и с применением обычного шпателя. Специалистами рекомендуется использование декоративной абразивной штукатурки, однако такой вариант финишной отделки значительно дороже, чем использование простого раствора.

Мокрый фасад: секреты монтажа (видео)

Добавить комментарий

Мокрый фасад своими руками — устройство мокрого фасада + фото

В последнее время технология отделки фасада мокрым способом обрела популярность благодаря минимальному количеству мостиков холода, которые можно встретить в других способах отделки. Но этот фактор не считается главным преимуществом метода. Отдав предпочтение мокрому фасаду, можно забыть о том, что конденсат, вследствие температурных колебаний, будет скапливаться на стенах в помещении. Чтобы понять, как выполнить мокрый фасад своими руками, следует ознакомиться с поэтапной технологией монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь очень важно дать правильную оценку основанию, на которое будут наноситься технологические слои.

Стены очищают от загрязнений и тестируют на адгезивные, а также несущие свойства и характеристики.
Если на поверхности старой отделки присутствуют поврежденные области, производят их замену. Неровные участки выравнивают при помощи штукатурного состава.
Фасад, материалом для отделки которого служит впитывающий материал, должен быть тщательно прогрунтован.
Удаляют старую штукатурку с дверей и откосов.

Установка цокольного профиля

Следующий этап включает в себя монтаж и установку профильной планки. В результате монтажа данной конструкции произойдет равномерное распределение нагрузки от плит теплоизоляции, устанавливающихся следом.

Еще одной функцией конструкции считают защиту от влаги нижнего ряда плит теплоизоляции.

Чтобы выполнить профильные крепления, необходимо придерживаться следующих нюансов.

Монтаж профиля выполняют на высоте 0,4 м от уровня грунта. При этом важно оставить небольшой зазор между планками в 3 мм, расположенными горизонтально. Это нужно на случай температурного расширения.
Дюбелями и саморезами осуществляют крепление профиля. На их количество влияет масса используемого теплоизоляционного материала. Зачастую на один шаг приходится не больше 20 см. Чтобы установить профиль на стыки углов, можно воспользоваться угловым профилем.

Монтаж утеплителя

Утеплителем для мокрого фасада служит минеральная вата или плиты пенополистирола. Фиксация материала выполняется специальным клеевым составом. От края утеплителя (плиты) нужно отступить около 3 см и нанести клеевой состав по периметру широкой полоской. Пространство в середине плиты заполняют клеем точечно. Исключением считаются ламельные маты, поверхность которых покрывается полностью клеевым раствором.

В процессе монтажа мокрого фасада строители пользуются разбежным методом укладки плит. Плиты нужно прижимать не только к поверхности стены, но и к соседним плиткам. Клей, выступающий наружу, важно быстро удалять. Утеплитель располагают рядами, начиная от цокольного профиля, двигаясь с нижнего ряда вверх.

Спустя несколько дней, после того как клеевой состав просохнет, теплоизоляция нуждается в дополнительном укреплении при помощи распорных дюбелей. При этом учитывается длина дюбелей, которая зависит от толщины утеплителя, клеевого раствора и покрытия, бывшего раньше на фасаде.

Также не стоит забывать и о заглублении дюбелей в стену.

В основном для твердых стен величина заглубления может колебаться в пределах 5‒6 см. Пористые стены требуют заглубления 9 см.
Учитывая массу утеплительного слоя, его толщину, высоту укладки плит и диаметр утеплителя, на квадратный метр поверхности понадобится от 5 до 15 шт. дюбелей. Перед тем как крепить дюбель под него сверлят отверстие. Прижимные втулки нужно располагать заподлицо к утеплительному слою.

Как сделать армирующий слой

Выполнив крепление теплоизоляции, можно приступать к монтажу армирующего слоя только по истечении нескольких дней.

В первую очередь уделяют внимание угловым скосам окон и дверей, а также стыкам вертикальных скосов, учитывая перемычки. Также обрабатывают внешние углы конструкции, после чего приступают к обработке ровной поверхности стен.

Чтобы понять, как делать самостоятельно армирующий слой, можно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

На теплоизоляционный слой наносят клеевой состав, в который утапливают специальную армирующую сетку из стеклоткани.
На поверхность армирующей сетки наносят идентичный по качеству и составу укрывающий слой.
Результатом должен стать слой, толщина которого не превышает 6 мм. А сетка слоя должна находиться от поверхности на расстоянии не менее 3 мм.

Выполняем штукатурку дома

Нужно дождаться, пока армирующий слой хорошо высохнет. Время просыхания зависит от времени года и температуры. Стоит отметить, что фасадная штукатурка обладает влагостойкостью, паропроницаемостью, а также высокой устойчивостью к атмосферным перепадам и климатическим условиям. Но на качество работы влияют условия, в которых были выполнены работы. Лучше всего производить монтаж мокрого фасада при температуре, которая колеблется в пределах от +6ºC до +32ºC. Также важно наличие тени. Если работы выполняются на солнечной стороне, можно ее создать искусственно.

Не стоит приступать к монтажу и при сильном ветре, и при атмосферных осадках.

Нюансы обустройства цоколя

Относительно цокольного этажа надо отметить некоторые особенности монтажа:

Перед началом работы надо провести гидроизоляцию цокольного участка стены, а также территории участка, который прилегает к ней.
При выборе утеплителя важно отдать предпочтение материалу, у которого снижен процент влагопроницаемости.
Дюбелями укрепляют плиты теплоизоляции только на определенной высоте, которая равняется 0,3 м от поверхности земли.
Для цокольных стен армирование важно выполнить в два слоя.
Облицовывать территорию вокруг стен и сам цокольный этаж следует керамическими или специальными фасадными плитами, основой которых является натуральный камень. Альтернативой может стать мозаичная штукатурка или же фасад можно просто покрасить.
Отделку производят после того, как был выполнены работы по утеплению фасада, установлена кровля, окна и двери, выполнена проводка электрокабеля, а дом прошел этап полной усадки.

Если грамотно соблюдать рекомендации, срок эксплуатации утеплителя и отделки может достигать 25 лет. Кроме того, внутри дома будет комфортно и тепло.

Видео

Ознакомьтесь с инструкцией по монтаж штукатурного (мокрого) фасада:

В этом видео показано, как выполняется усиление углов декоративных элементов мокрого фасада:

Фото

Технология «мокрый фасад»: как правильно сделать

Содержание статьи:

Обустроить мокрый фасад своими руками – такое решение сегодня принимают многие владельцы частных коттеджей и домов, желая утеплить здание максимально просто и надежно.

Утепление стен дома таким образом позволяет использовать накладные элементы любого типа практически без исключений, в том числе и модные сегодня с имитацией лепнины.

Технология утепления не представляет собой ничего сложного, поэтому с работами смогут справиться даже неопытные строители, причем, допустимо их проведение как в весенне-летний период, так и зимой, правда с соблюдением определенных нюансов, о которых ниже.

Как же оформить мокрый фасад своими руками? Подробная инструкция позволит вам справиться без помощи опытной бригады самостоятельно.

Поэтапное выполнение утепления по технологии «мокрый фасад»

На начальном этапе важно проанализировать состояние стен здания, выявить неровности, трещины, бугры и по возможности их устранить. Поверхность фасада необходимо будет подготовить – обработать грунтовой смесью, начиная от цокольной части здания, используя в процессе работ строительный уровень. На этом же этапе необходимо будет установить профиль из алюминия с креплениями в виде гвоздей-дюбелей и подготовить клеевой раствор.

Если утеплитель — это пенополистирол, то для установки его потребуется использовать клей, во многом схожий по характеристикам с монтажной пеной. Выбирать пенополистирол следует правильной маркировки с высокими показателями плотности и входящими в состав материалов, предотвращающих возгорание плит. Наносить клеевой раствор следует по периметру изделия тонким аккуратным слоем, отдельные капли понадобится оформить в середине листа.

Первый лист устанавливается в начальный профиль и плотно придавливается к поверхности основания, после чего остальные изделия укладываются по порядку.

После того, как клей немного подсохнет и схватится, через изделия нужно будет просверлить отверстия для крепления гвоздей.

Стыки между плитами обязательно нужно будет тщательно смазать клеем.

В области дверных и оконных проемов утеплять стены можно с использованием минераловатной плиты, которая позволит предотвратить распространение огня в случае пожара.

На уложенный утеплитель по технологии мокрый фасад потребуется нанести слой клея, после чего равномерно распределить его шпателем по поверхности.

Поверх плит укладывается сетка для армирования, желательно из стекловолокна и придавливается.

Сетку важно укладывать сверху вниз, не оставляя промежутков между листами.

Углы и откосы оборудуются с помощью уголка и сетки.

Завершающим этапом создания системы мокрого фасада станет нанесение декоративного слоя штукатурки на подготовленное и утепленное основание. Для этого подойдут фасадные штукатурки с фактурными поверхностями, устойчивые к воздействию окружающей среды, перепадам температур и УФ-лучам. Работы на этом этапе важно проводить при плюсовой температуре не выше 30 градусов.

Если в процессе создания мокрого фасада вы будете соблюдать все прописанные выше рекомендации, здание получится аккуратным, теплым и ухоженным, будет оставаться таким на протяжении многих лет, гарантируя создание оптимального микроклимата внутри помещений.

Утепление фасада по технологии Ceresit

Мы разобрались, что технология мокрого фасада во многом напоминает собой многослойный пирог. Как правило, сюда включено четыре основных слоя:

основание дома, играющее роль несущей основной
конструкции;
утеплитель;
армированная сетка;
декоративная штукатурка.

В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату и пенополистирол Ceresit. Утепление дома по технологии Церезит позволяет решить сразу несколько проблем:

избавиться от холодных мостиков;
увеличить показатели теплоизоляции минимум на 30%;
избежать лишнего давления на фундамент здания за счет небольшого веса материала;
оформить фасад дома в любом архитектурном стиле;
добиться идеальной поверхности фасада.

Отзывы владельцев частных домов и коттеджей лишь подтверждают тот факт, что мокрый фасад по технологии Церезит является идеальным решением для утепления и декорирования здания.

Утеплитель позволяет застраховать стены от сырости, грибковых образований и плесени, кроме того, реализуется по доступной цене, равно как и клеевые растворы, необходимые для крепления.

Технология Церезит подразумевает утепление по тому же принципу, что описано выше. Работы выполняют при плюсовой температуре (на улице должно быть не менее 15 градусов) при умеренной пасмурности.

В случае проведения работ зимой, вокруг дома обязательна организация теплового контура.

Так же, как описано было выше, нужно будет провести подготовительные работы, очищая основание от старого покрытия, грязи и копоти. Без грунтовой смеси тоже не обойтись – обработать понадобится всю поверхность стен, предназначенную для устройства системы мокрого фасада Церезит. На сильно впитывающие поверхности потребуется нанести несколько слоев грунтовой смеси.

Следующий шаг в процессе обустройства системы мокрого фасада Церезит – это установка цокольных профилей с толщиной, отвечающей толщине утеплителя. Крепления производятся гвоздями-дюбелями.

Утепление в рамках процесса можно проводить минеральной ватой Церезит или пенополистиролом в несколько этапов.

На начальном этапе укладывается утеплитель на клеевую основу, после чего спустя три дня производится шлифовка материала и фиксация с использованием гвоздей тарельчатого типа.

Конечный этап – декорирование стен фасада штукатуркой.

Нанесение слоя штукатурки производится только по истечению нескольких дней после укладки армирующей сетки.

Чтобы продлить срок эксплуатации системы, следует правильно за ней ухаживать, осматривая поверхность с наступлением каждого нового сезона, устраняя деформации и трещины.

Создание системы мокрого фасада с использованием штукатурки короед

Использование штукатурки короед для обустройства мокрого фасада подходит как нельзя лучше людям, заинтересованным в создании индивидуального архитектурного облика дома.

Подробная схема создания мокрого фасада.

Внешне штукатурка короед представляет собой смесь из белого порошка с мелкими гранулами, которые оказывают влияние на создание фактурного слоя на основании стен. Чаще всего размер гранул не превышает 2,5 мм.

К основным преимуществам штукатурки короед можно отнести следующие моменты:

Материал состоит из минерального наполнителя, заменяющего собой более тяжеловесный кварцевый песок, поэтому использовать его для создания мокрого фасада можно, не опасаясь лишней нагрузки на фундамент здания.
Покрытию короед можно придать любой оттенок, если окрасить готовый фасад акриловыми красками или добавить красящие пигменты в штукатурную смесь на этапе ее замешивания.
Штукатурка короед обладает отличными показателями паропроницаемости, ударопрочности и морозостойкости, что позволяет использовать ее даже в условиях сложных климатических условий.
Продукт является экологически безопасным.
Штукатурка короед не токсична, хорошо реагирует на изменения температур, в том числе и резкие, устойчива к огню.
Материал прослужит много лет, не нуждаясь в специальном обслуживании, устойчив к механическим повреждениям, плесени и грибковым образованиям, позволит сделать фасад более эстетичным.

Монтаж штукатурки короед в рамках устройства мокрого фасада можно разделить на несколько основных этапов:

Первый этап. Замешивается смесь короед согласно инструкции до получения раствора, пригодного для отделочных работ.

Второй этап. Используя металлический шпатель, материал наносят на подготовленное основание равномерным слоем средней толщины.

Третий этап. Спустя полчаса после нанесения слой штукатурки короед обрабатывается пластиковой теркой максимально бережно с созданием нужного орнамента – ровного, закругленного или спиралевидного.

Выбор клея для создания мокрого фасада

Утепление фасада, в нашем случае система мокрого фасада подразумевает собой использование качественного клеевого раствора.

Отзывы пользователей в сети гласят, что самый хороший вариант – это клей Церезет СМ11». При этом никто не объясняет почему, скорее срабатывает эффект «сарафанного радио». Действовать на свой страх и риск в процессе оформления фасада дома на года вперед было бы слишком опрометчиво, поэтому проанализируем особенности клея, завоевавшего многочисленные положительные отзывы и нескольких его аналогов.

Начнем с того, что изначально клей «Церезит СМ11» предназначался для фиксации плиток во время проведения фасадных работ. Сегодня многие могут предположить, что не менее удачным вариантом станет монтажная пена для установки теплоизоляционных материалов. На самом же деле здесь монтажная пена будет едва ли уместной в связи со способностью к расширению, за счет которого будет сложно фиксировать теплоизолирующую плиту в нужном положении. Поэтому пену, как заменитель клея, списываем сразу.

Если почитать отзывы, то можно отметить также популярность аэрозольных клеев для проведения монтажа утеплителей, обладающих аналогичными свойствами с монтажной пеной за исключением способности к расширению. Возможно это был бы неплохой вариант, вот только на нашем рынке продукт встречается крайне редко, кроме того, стоимость его примерна равна стоимости сухой смеси, применяемой для монтажа.

Всерьез рассматривать в качестве альтернативы клей типа «Титан» или «Жидкие гвозди» также не имеет смысла. Первый вариант – клей слишком жидкий и не подходит для монтажа плит теплоизоляции, особенно, если речь о больших площадях. Второй вариант – слишком дорого и трудоемко. Остается сделать вывод о том, что упомянутый вначале клей Церезит СМ11 – это оптимальный вариант и в подтверждение этого рекомендуем провести небольшой эксперимент.

Возьмем за образец утеплитель, предназначенный для создания системы и наклеим его Церезитом СМ11на поверхность стены. Подождем 48 часов, после чего попробуем демонтировать образец-утеплитель. После того, как удастся это сделать (процесс потребует усилий), вы получите возможность убедиться в том, что, отрыв, скорее всего, произошел по поверхности материала, а не по поверхности склеивания, что говорит об отличных показателях адгезии, а значит, тестируемый клей как нельзя лучше подойдет для проведения работ по устройству мокрого фасада.

В заключение отметим, что технология мокрого фасада позволяет вывести на новый уровень показатели звуко- и теплоизоляции, а также сократить расходы на отопление зимой за счет улучшения энергосбережения. На все это рассчитывать можно только при условии соблюдения технологии утепления и приобретения качественных материалов от проверенных производителей.

Мокрый фасад и его Технология монтажа своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

[contents]

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями.

Длина таких дюбелей подбирается из расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя.

Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки.

Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Мокрый фасада от профессионалов своего дело на видео:

Мокрый фасад: что это такое и как делается своими руками

Читайте в этой статье:
Мокрый фасад: устройство и применяемые материалы
Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

На вопрос, что такое мокрый фасад, сходу ответит далеко не каждый современный человек, а вот с вопросом, что представляет собой утепление дома пенопластом, знакомы многие. По сути, это одна и та же технология, которая приобрела в современном строительстве немалую популярность. Спросите, почему? Здесь все достаточно просто, и виной всему стали два неоспоримых преимущества данной технологии – это сравнительная простота в работе и низкая стоимость. Именно об этой технологии мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим ее и рассмотрим на предмет самостоятельного воплощения в жизнь.

Мокрый фасад фото

Мокрый фасад: устройство и применяемые материалы

Основным преимуществом системы мокрый фасад является простота ее изготовления, которая обусловлена незатейливой конструкцией – как говорится, все до безобразия просто. Надежность такого фасада обеспечивается одновременным применением механического и клеевого крепежа. Рассмотрим подробнее устройство мокрого фасада, а заодно изучим применяемые материалы.

Утеплитель для мокрого фасада. Здесь имеется два варианта – с одинаковым успехом может использоваться как пенопласт толщиной от 50 до 100мм, так и базальтовая минеральная вата высокой плотности. В чем между ними разница? Если смотреть глобально и не учитывать мелкие различия, то можно выделить три основных момента, отличающих пенопласт и базальтовую вату – это стоимость (пенопласт дешевле), паропроницаемость (в этом отношении базальтовая плита лучше, так как она позволяет стенам дома дышать) и сложность работ. Что касается последнего момента, то здесь впереди пенопласт благодаря его большей жесткости – работать с ним намного проще и, если говорить об утеплении фасадов мокрым способом своими руками, то лучше, чем этот материал, придумать что-либо сложно.
Армирующая сетка – именно благодаря ей слой штукатурки отлично держится на поверхности утеплителя. Без нее ни один клей или какой-либо штукатурный раствор не пристанет к пенопласту или базальтовой плите. Как правило, армирующая сетка для мокрого фасада реализуется в рулонах шириной 1м – этого вполне достаточно для того, чтобы создать цельное и неделимое штукатурное покрытие для фасада.
Клей для утеплителя и армирующей сетки. Как и говорилось выше, утеплитель крепится к стенам дома двумя способами: механическим и клеевым. Сначала используется клей. На сегодняшний день производят два типа подобных клеящих смесей – универсальные, которые могут с одинаковым успехом использоваться и для приклеивания утеплителя, и для установки армирующей сетки, а также специализированные. Применение последних увеличивает качество и долговечность фасада. Это два различных типа клея, один из них изготавливается специально для крепления утеплителя к бетонным или кирпичным поверхностям, а второй для армирования – то есть для наклеивания сетки на утеплитель.
Механическое крепление для утеплителя под названием «зонт». По сути, это пластиковый дюбель, оборудованный широкой шляпкой – устанавливается по пять штук на один лист или плиту утеплителя. В его задачи входит обеспечить дополнительное крепление утепляющего материала – они могут различаться только своей длиной. Существуют зонты длиной от 80мм до 250мм. Выбор между ними обусловлен двумя факторами – толщиной утеплителя и расстоянием между ним и стеной дома.
Устройство мокрого фасада фото

В принципе, это все, что понадобится для того, чтобы сделать мокрый фасад своими руками. Если, конечно, не считать отделочные материалы – в их качестве обычно используются декоративные фасадные штукатурки. Это короед, камешковая штукатурка и им подобные современные отделочные материалы.

Технология монтажа мокрого фасада: тонкости и нюансы

Итак, с материалом разобрались, теперь дело за малым – подробно изучить тонкости и нюансы технологии «мокрый фасад». Выглядит она достаточно просто, но, тем не менее, относиться к ней нужно со всей ответственностью – следует понимать, что именно от вашего отношения к мелочам целиком и полностью зависит весь внешний вид постройки. Для лучшего понимания сути процесса рассмотрим его по пунктам в виде небольшой, но доступной для понимания инструкции.

Определяем кривизну стен. По углам стен вешаем отвесы, когда они успокоятся, натягиваем их и крепим к заранее забитым внизу стены дюбелям. После этого натягиваем пару горизонтальных нитей, которые послужат нам маяками – такая система в народе называется «паук». Передвигая горизонтальные нити сверху донизу стены, проверяем, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для утеплителя и клея. То есть, если пенопласт 50мм, то к нему нужно добавить еще сантиметр-другой для клея. Таким образом самый маленький зазор между нитью и стеной должен составлять 60мм. Если больше или меньше, то просто отодвигаем или, наоборот, придвигаем все вертикальные нити на одинаковое расстояние.
Клеим утеплитель, но для начала приготавливаем клей. Здесь все стандартно, и клей разводится подобно любой другой сухой строительной смеси. После того, как он будет готов, наносим его на пенопласт небольшими горками – по краям и в середине. После этого просто берем и приклеиваем лист к стене, тщательно выставляя его на касание к натянутым горизонтальным нитям. Теперь что касается нюансов на этом этапе работ, который предусматривает отделка мокрый фасад – их немного, но они существенные, и их игнорирование приведет к появлению трещин. Во-первых, клеить листы пенопласта нужно в разбежку – необходимо позаботиться о том, чтобы швы между листами или плитами имели как можно меньшую длину. Во-вторых, это углы, которые больше всех подвержены растрескиванию – их также нужно клеить в разбежку – их перевязка производится наподобие кирпичной кладки. В-третьих, одновременно с приклеиванием лучше заполнять швы клеем – это просто рекомендация, которая позволит сократить время работ по выполнению штукатурки фасада.
Система мокрый фасад фото
Устанавливаем зонтики. Здесь все достаточно просто – вооружаемся перфоратором и молотком – с помощью первого сверлим отверстия, а посредством второго устанавливаем пластиковые дюбели. Нюанс здесь только один – правильное расположение зонтов. Как минимум один дюбель должен быть установлен посередине листа утеплителя и четыре по его углам. Те, что будут держать углы утеплителя, можно бить прямо в шов между плитами – таким способом устанавливая один зонт на два листа, вы сэкономите немного материала. Такой подход к делу не нарушает технологию.
Армирование. Здесь также все сравнительно просто, и нюансов немного – сетка просто приклеивается к поверхности утеплителя методом вдавливания в нанесенный заранее клей. По-другому не получится – если клей наносить сверху сетки, то это уже нарушение технологии, которое ни к чему хорошему не приводит. Сначала на утеплитель намазывается клей слоем пару миллиметров, потом в него вдавливается сетка, а излишки клея удаляются шпателем. Второй нюанс заключается в стыковке отдельных фрагментов армирующей сетки – они клеятся обязательно внахлест друг на друга. По-другому сразу же после высыхания, в местах стыков, будут образовываться трещины. Третье – это углы дома. На внутренних углах сетка заворачивается, переходя в другую плоскость единым покрытием, а на наружных она обрезается. Впоследствии данное угловое соединение усиливается перфоуглом с наклеенной на нее сеткой – это изделие продается в магазинах в готовом виде.
Мокрая штукатурка фасада фото
После полного высыхания армирующего слоя выполняется штукатурка поверхности, которая по своей сути является не чем иным, как шпаклевкой – для этих целей используется все тот же клей, который применяется для армирования утеплителя. Для более тщательного выравнивания поверхности операцию штукатурки можно повторить два, а то и три раза.

В принципе, все – можно сказать, что мокрая штукатурка фасада закончена. После ее высыхания можно будет приступать к декоративной отделке поверхности. Кстати, она может выполняться практически чем угодно – на такой фасад можно и плитку наклеивать, и штукатурки различные наносить.

Как сделать мокрый фасад своими руками

В заключение темы добавлю несколько слов о таком немаловажном моменте проведения всех подобных работ, как грунтовка поверхности. Это промежуточный этап, без которого гарантировать долгие годы эксплуатации мокрого фасада невозможно. Грунтуется все и вся – перед приклеиванием пенопласта стена покрывается грунтовкой глубокого проникновения, после армирования и каждого слоя штукатурки снова выполняется грунтовка этим же составом. А вот перед нанесением декоративного покрытия готовый фасад нужно обработать специальной грунтовкой, которая содержит в себе кварцевый песок – например, Ceresit CT117. Только так можно заставить мокрый фасад служить на благо человека очень долго.

Автор статьи Александр Куликов

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

ровной;
красивой;
долговечной.

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

Швы между рядами перевязываются.
Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
применяем качественный клей;
приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
применяем анкер-дюбели только из пластика;
утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
садим листы всей площадью на клей;
тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Технология мокрый фасад: фото, видео монтажа

Внешние отделочные работы преследуют 2 основные цели: утеплить здание, сделать его эстетически привлекательным. Современный мокрый фасад позволяет достичь обе цели. Если соблюдается технология нанесения слоев, то и в итоге получается хорошая теплоизоляция с достойным внешним видом. Ниже пойдет речь об особенностях этой технологии и о том, как сделать мокрый фасад и остаться довольными результатом.

Особенности мокрого фасада

Применение слова «мокрый» в названии данной технологии связано с использованием клеевых и штукатурных растворов при его монтаже. Это слово как бы противопоставляет технологию сухому способу, подразумевающему использование навесных конструкций.

Отличие мокрого фасада – в чередовании определенных слоев, каждый из которых играет свою роль в сохранении тепла и защите конструкции от разрушения:

Клеевой – фиксирует.
Изоляционный – главный слой, на котором лежит задача сохранять тепло.
Армирующий – слой, на который наносят внешнюю отделку, он делает покрытие более прочным.
Штукатурный (декоративный) – бережет утеплитель от агрессивного воздействия атмосферных явлений, обеспечивает эстетическую привлекательность сооружения.

Утепление «мокрый фасад» — это способ устранить без остатка все мостики холода. Полужидкие смеси заполнят все имеющиеся пустоты, ликвидируют возможность утечки тепла. Данный способ позволяет также вынести «точку росы» за границы сооружения. Этот прием становится гарантией от образования плесени.

Как изоляционный слой берут пенополистирол или минеральные плиты. Устройство мокрого фасада исключает использование стекловолокна по причине его недостаточной прочности на разрыв. Кроме того, данный материал не может без потерь контактировать с щелочными составами, к которым относятся клеевые смеси и штукатурка. Минвату применяют только в зоне дверных и оконных проемов. При этом материал оформляют противопожарными окантовками.

Чтобы быть уверенным в пожаробезопасности утеплителя, пенополистирол надо покрывать антипиритными составами.

Преимущества

На данный момент система мокрый фасад активно используется в частном домостроении, в возведении многоквартирных домов, при сооружении зданий общественного назначения. Причем данный метод актуален и для новостроек, и для ремонта старых домов. Грамотно выполненный монтаж мокрого фасада дает несколько преимуществ:

снижение теплопроводности конструкции, в итоге пропорционально уменьшаются расходы на отопление;
повышается шумоизоляция;
увеличивается прочность стен, долговечность;
температура воздуха внутри становится более комфортной для людей.

Еще одним преимуществом данного способа внешней отделки здания является возможность выполнить ее в любой удобный момент: как на этапе строительства, так и в любое другое время параллельно с эксплуатацией. Дополнительного усиления фундамента не требуется. Мокрая штукатурка фасада имеет небольшой вес.

Применение декоративных видов штукатурки позволяет выполнить отделку в любом стиле и в любом цвете.

Недостатки

Как и любой другой способ внешней отделки, мокрый способ оформления фасада также имеет свои недостатки:

Сложно выбрать погоду для проведения работ: оптимальная температура — между +5 и + 30 градусами, не должно быть дождя, яркого солнца. Слои должны просыхать равномерно. Поэтому работы ведут в конце лета – начале осени или в конце весны – начале лета.
Надо подумать о том, как обрабатываемую поверхность укрыть от ветра. Если на нее попадет грязь, пыль, то вид будет испорчен.
Качественные материалы для мокрого фасада недешевы. Чтобы сэкономить, придется пользоваться далеко не лучшим вариантом.

Основы технологии мокрый фасад

Если решено сделать мокрый фасад своими руками, надо четко следовать основным этапам:

установка лесов с защитной пленкой;
очистка стен;
грунтовка;
нанесение базовой штукатурки;
установка опорного профиля, оконных костылей, откосов;
приклеивание теплоизоляции к стене;
дополнительная фиксация утеплителя дюбелями;
армирование;
финишная отделка.

Работы не отличаются сложностью, но требуют умения и опыта. Фото и видео поможет в работе. При нарушениях в технологии нанесения слоев возможно их быстрое разрушение.

Видео монтажа мокрого фасада своими руками

Деревянные фасады с зазорами — Планы небольших домов / Планы коттеджей / Планы сараев

Есть различных способов украсить внешние стены. В нашей подборке планов этажей вы можете увидеть различные стили деревянных фасадов с зазорами. У нас есть дома с плоскими стенами и стандартным дизайном, такие как Эстер, есть более традиционные дома в стиле Новой Англии, такие как Молли, и есть фасады в стиле Аниты, стены которых « украшены » деревянными рейками — деревянные фасады с пробелы.

Латы? Кто они такие?

Рейки обычно образуют полупрозрачную поверхность на стенах. Они подходят в первую очередь для полуоткрытых пространств, например, для затенения. Рейки оптически разделяют пространство и действуют как затенение. К тому же они создают определенное орнаментальное украшение стен. Тем не менее, хотя может показаться, что половые доски являются скорее украшением, их использование могло бы принести пользу .

Ок. Это хорошо, но действительно ли мне это нужно?

Хотя фасадные профили с зазорами не являются большой необходимостью, их использование может быть очень полезным, поскольку их можно использовать как двойное покрытие для стен, они могут выступать в качестве усиления для покрытия стен, а также могут отводить ток от дождевой воды.Рейки можно ставить в разных направлениях. Они могут быть горизонтальными, вертикальными или диагональными. В большинстве наших планов надземных кают, таких как Вирджиния, используются вертикальные рейки .

Хорошо, я продан, как мне это сделать?

Рейки можно использовать в качестве материала внешней поверхности для различных конструкций стеновых сэндвич-панелей (см. Нашу главу о стеновых конструкциях здесь или, если у вас уже есть копия нашего руководства «Как построить крошечный дом», его можно найти на стр. 136). Из эстетических соображений обрешетки размещаются в таком промежутке, который делает зазоры между обрешетками видимыми.Поэтому за обрешеткой необходимо положить поверхность, предотвращающую протекание воды. Можно использовать доску, обработанную гидроизоляцией, листовой металл, мембранную пароизоляцию или водостойкую фанеру. Выбор за вами .

Я понимаю, теперь, когда я знаю, какие материалы я могу использовать, как мне его собрать?

Что бы вы ни делали, вы всегда должны следить за тем, чтобы профили были наклонены в соответствии с течением воды . В противном случае это может привести к протечке, что приведет к скоплению воды за обрешеткой, и ваши стены очень быстро намокнут.Утечку легко предотвратить, убедившись, что поток дождевой воды всегда идет вертикально вниз. По этой причине мы рекомендуем использовать только вертикальные деревянные профили для усиления фасада, а не горизонтальные или диагональные. Вы можете увидеть это на картинке ниже:

Рейки легко прикручиваются к стальному ремню, образуя панель, которую можно прикрепить к вертикальным рейкам как единое целое. Как на картинке здесь: Есть также других методов , таких как создание сетки из вертикальных и горизонтальных вспомогательных реек и их привинчивание или прибивание к ней отдельных открытых фасадных реек.

Хорошо. Так что мне следует использовать шурупы или гвозди?

Выбор за вами. Однако помните, что винты обычно лучше крепят .

Отлично! Давай сделаем это!

Конечно! Вперед, продолжать! Чего ты ждешь? Теперь, когда вы знаете советы, вы легко можете сделать это самостоятельно. Но вы знаете, что? Есть и другие вещи, которые вам нужно знать, и мы собрали их все в эту аккуратную книгу: «Как построить крошечный домик» Джошуа Вудсмана. Зайдите в наш магазин и найдите себе копию. До встречи на стройке!

Сделайте влажный подвал сухим — Руководство по ремонту своими руками

Предприятия по гидроизоляции подвалов

Решения, предложенные домовладельцам подрядчиками по гидроизоляции подвала. У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Однако ни один из них не предлагает решения как для стен, так и для пола подвала, и все они стоят намного дороже, чем использование гидроизоляционных материалов RadonSeal для подвалов:

Полые плинтусы — Система пластиковых каналов («внутренние водостоки»), наклеенная по периметру пола для сбора воды, просачивающейся через стены подвала, и направления ее к водоотливному насосу.Вместо того, чтобы не пропускать воду, он работает после того, как вода вошла — плохая идея! Вы не можете отделывать стены подвала, потому что они будут задерживать всю влагу, испаряющуюся из каналов, вызывая плесень и грибок. Он не препятствует просачиванию воды через пол. Обычная стоимость от 3000 до 5000 долларов.

Дренажный зазор по периметру пола — Конструкция «плавающей плиты» с широким зазором (1/2 дюйма или более) вокруг пола, чтобы вода, просачивающаяся через стены, стекала под плиту.Очень плохая концепция! Стены в первую очередь должны быть водонепроницаемыми. Промежуток пропустит тонны почвенного газа, насыщенного влагой и газом радоном. Обрамление стен приведет к улавливанию водяного пара и появлению плесени и грибка.

Водоотливной насос — Водоотливные насосы снижают избыточное давление воды, осушая гравийный слой под плитой. Примечание: не действует при протекающих стенах подвала. Выкопать яму и установить отстойник стоит около 1000 долларов. Установите герметичную крышку, чтобы предотвратить попадание водяного пара и радона в подвал.Полностью полагаться на отстойный насос неразумно — он может выйти из строя или может отключиться питание. Если подвал закончен, обязательно установите резервный отстойник, чтобы защитить свои вложения.

Внутренний водосток — Периметр пола должен быть забит домкратом, перфорированная труба уложена в гравии рядом с основанием и залита бетоном. Французский водосток направляет воду к отстойнику. Не оставляйте зазоров рядом со стенами, потому что это может пропускать пар и радон.Обычная стоимость около 6000 долларов, включая отстойник. Он надежно дренирует гравийную подушку под плитой. Но если гравия нет или он заилен, в центре пола все еще может течь вода. И это мало поможет для просачивания через стены подвала.

Гидроизоляция фасадов — Это большая работа! Это требует удаления озеленения, земляных работ до нижних колонтитулов, прокладки новых дренажных каналов по периметру в слое из гравия, очистки и гидроизоляции стен, защитных плит из смолы, дренажного гравия и обратной засыпки.Поскольку смолистое покрытие на бетонных стенах трескается и разрушается, используйте прорезиненное (полимеризованное) мембранное гидроизоляционное покрытие или пластиковую доску с ямками поверх гидроизоляционного покрытия (пластиковые листы с ямочками). Обычная стоимость будет около 15 000 долларов, но мало что поможет, потому что вода просачивается через цокольный этаж, а покрытие фундамента непостоянно.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой. Обязательно перекрывайте стыки 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев.Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 «.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой минимум на 4 дюйма.(Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонные наружные или внутренние стены

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла). При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом.Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее 4 «

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Навесные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Навесная стена определяется как тонкая стена с алюминиевым каркасом, заполненная стеклом, металлическими панелями или тонким камнем.Каркас крепится к конструкции здания и не несет нагрузки на пол или крышу здания. Ветровые и гравитационные нагрузки навесной стены передаются конструкции здания, как правило, на уровне пола. Стеновые системы с алюминиевым каркасом появились в 1930-х годах и быстро развивались после Второй мировой войны, когда стали доступны поставки алюминия для невоенного использования.

Системы навесных стен варьируются от стандартных систем по каталогу производителя до специализированных стен по индивидуальному заказу.По мере увеличения площади стены нестандартные стены становятся конкурентоспособными по стоимости со стандартными системами. В этот раздел включены комментарии о стандартных и пользовательских системах. Для проектов, в которых используются эти системы, рекомендуется нанимать консультантов, обладающих опытом проектирования навесных стен по индивидуальному заказу.

Описание

Ниже приводится краткое описание наиболее часто используемых методов и компонентов каркаса навесных стен.

Навесные стены

можно разделить по способу изготовления и установки на следующие общие категории: стержневые системы и унифицированные (также известные как модульные) системы .В стержневой системе каркас навесной стены (стойки) и стеклянные или непрозрачные панели устанавливаются и соединяются вместе по частям. В унифицированной системе навесная стена состоит из крупных элементов, которые собираются и застекляются на заводе, отправляются на объект и устанавливаются на здании. Вертикальные и горизонтальные стойки модулей сопрягаются с соседними модулями. Модули обычно строятся в один этаж в высоту и в один модуль в ширину, но могут включать в себя несколько модулей. Типичные блоки имеют ширину от пяти до шести футов.

Навесные стены также могут быть классифицированы как системы с водяным управлением или с уравновешиванием давления . См. Moisture Protection ниже.

Как блочные, так и стержневые системы предназначены для использования в качестве систем внутреннего или внешнего остекления. Системы внутреннего и внешнего остекления имеют разные преимущества и недостатки. Системы внутреннего остекления позволяют устанавливать стекло или непрозрачные панели в проемы навесных стен изнутри здания.Подробные сведения о системах внутреннего остекления не приводятся, поскольку проникновение воздуха в системы внутреннего остекления является проблемой. Внутренние остекленные системы обычно предназначены для применений с ограниченными внутренними препятствиями, чтобы обеспечить адекватный доступ к внутренней части навесной стены. Для малоэтажного строительства с легким доступом к зданию обычно используется внешнее остекление. Для многоэтажного строительства иногда используется внутреннее остекление из-за доступности и логистики замены стекла с качающейся сцены.

В системах наружного остекления стекло и непрозрачные панели устанавливаются с внешней стороны навесной стены. Для наружных остекленных систем требуется поворотная площадка или доступ строительных лесов к внешней стороне навесной стены для ремонта или замены. Некоторые системы навесных стен можно застеклить как изнутри, так и снаружи.

Типичные непрозрачные панели включают непрозрачное прозрачное стекло, металлические панели, тонкий камень и другие материалы, такие как терракота или FRP (армированный волокном пластик).

Стекло Vision представляет собой преимущественно изоляционное стекло и может иметь ламинированный один или оба светильника (см. Остекление), обычно фиксированные, но иногда застекленные в рабочие оконные рамы, которые встроены в обрамление навесной стены.

Стекло Spandrel

может быть монолитным, многослойным или стеклопакетом. Прозрачное стекло можно сделать непрозрачным за счет использования глушителей (пленки / краски или керамической фритты), нанесенных на неэкспонированную поверхность, или посредством конструкции «теневого ящика», то есть создания замкнутого пространства за прозрачным спандрелом. Конструкция теневого бокса создает ощущение глубины за стеклом, что иногда бывает желательно.

Металлические панели могут иметь различную форму, включая алюминиевую пластину, нержавеющую сталь или другой некоррозионный металл, тонкие композитные панели, состоящие из двух тонких алюминиевых листов с тонкой пластиковой прослойкой, или панели, состоящие из металлических листов, прикрепленных к жесткой изоляции, с изоляцией или без нее. внутренний металлический лист для создания сэндвич-панели.

Тонкие каменные панели — это чаще всего гранит. Белый мрамор не следует использовать из-за его склонности к деформации из-за гистерезиса (тонкий камень в этой главе не рассматривается).

Навесная стена часто является частью системы стен здания. Для успешной установки требуется тщательная интеграция с соседними элементами, такими как другие облицовки стен, крыши и основание стеновых деталей.

Основы

Типы систем

Дождевые фильтры с торцевым уплотнением, водным регулированием и выравниванием давления — это три доступные системы.Обычно дождевые экраны с выравниванием давления обеспечивают высочайший уровень сопротивления проникновению воздуха и воды, а водоуправляемые системы являются следующими по надежности.

Дождевые экраны с выравниванием давления функционируют, блокируя все силы, которые могут перемещать воду через преграду. См. Статью «Защита от влаги» для полного объяснения того, как выравнивание давления препятствует прохождению воды. Что касается систем навесных стен, системы дождевых экранов из полиэтилена создают внутреннюю поверхность стекла и внутреннюю поверхность кармана остекления, а также соединительную прокладку или влажное уплотнение в качестве воздухонепроницаемого барьера.Наружная сторона стекла, материалы внешнего остекления и внешняя открытая поверхность алюминиевого обрамления служат экраном от дождя, отводя воду. Между наружным дождевым экраном и внутренним воздушным барьером в кармане остекления образована камера выравнивания давления, которая служит для уменьшения проникновения воды за счет устранения (выравнивания) разницы давлений через дождевую завесу, которая имеет тенденцию выталкивать воду в систему. Незначительное количество воды, которое может проникнуть в систему, безвредно выводится наружу.

Системы с водяным управлением на первый взгляд кажутся похожими, включая дренажные каналы и выходы из кармана остекления, но не прилагается никаких усилий для создания воздушного барьера или «зональной глазури» каждого стекла или элемента перемычки, и, следовательно, больше воды поступает. принудительно проникли в систему и должны проплакать. Кроме того, поскольку не существует воздушного барьера, перепад давления между карманом остекления и внутренним пространством может быть достаточно большим, чтобы выталкивать воду вертикально выше, чем внутренние прокладки, что приводит к утечкам.Сливные отверстия в системе с управляемым водным потоком в основном служат для слива воды, которая попадает в карман для остекления, а дренажные отверстия в системе с выравниванием давления работают в основном как вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху перемещаться между наружной частью и карманом остекления. Плач воды — это лишь второстепенная функция. Обратите внимание, что самый простой способ распознать систему защиты от дождя с выравниванием давления — это отметить, что этот карман для остекления вокруг каждого отдельного стекла изолирован герметично от соседних элементов, что наиболее очевидно с помощью заглушек или уплотнений в зазорах между шлицами винтов на стойке. перекрестки.Детализация перемычек, теневых ящиков и сопряжения с прилегающей конструкцией должна поддерживать непрерывность воздушного барьера и дождевого экрана, чтобы они функционировали должным образом с системой каркаса навесных стен с уравновешенным давлением.

Некоторые системы алюминиевых навесных стен по-прежнему проектируются как барьерные стены с лицевым уплотнением. Они зависят от непрерывного и идеального уплотнения между стеклопакетами и рамой, а также между всеми элементами рамы. Долговременная надежность таких уплотнений вызывает большие сомнения, и таких систем следует избегать.

Тепловые характеристики (проводимость, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Общие тепловые характеристики навесной стены зависят от панели заполнения остекления, рамы, конструкции за непрозрачными участками (перекрытие и покрытие колонны) и деталей по периметру.

Проводимость каркаса навесной стены зависит от материала, геометрии и изготовления каркаса (например, термического разрыва).

Алюминий обладает очень высокой теплопроводностью. Обычной практикой является включение термического разрыва материалов с низкой проводимостью, традиционно из ПВХ, неопрена, полиуретана и, в последнее время, нейлона, армированного полиэфиром, для улучшения тепловых характеристик.Некоторые термические разрывы «залитого и очищенного» полиуретана дают усадку, и при термическом разрыве образуется напряжение, когда внешний алюминий перемещается иначе, чем внутренний алюминий из-за разницы температур. Рекомендуется резервное механическое крепление двух половин рамы (например, пропустить зачистку или «t-in-a box»). Истинный термический разрыв имеет минимальную толщину дюйма и может составлять до 1 дюйма или более, для армированного полиэстером нейлона. Некоторые системы навесных стен включают разделители менее дюйма, что делает их «термически улучшенными».Более глубокие термические разрывы могут улучшить тепловые характеристики и сопротивление конденсации системы.

В некоторых системах навесных стен используются «прижимные планки» (также называемые «прижимными пластинами»), которые крепятся к внешней стороне стоек для удержания стекла. Эти системы часто включают прокладки, которые помещаются между прижимной планкой и стойками и выполняют функцию термического разрыва и помогают с акустической изоляцией. Эти системы требуют особого внимания при проектировании и строительстве, чтобы гарантировать непрерывность прокладок при горизонтальных и вертикальных переходах.Прокладки также используются для смягчения стекла на внутренней и внешней сторонах стекла. Проблема с прокладками заключается в том, что они имеют тенденцию к растяжению во время установки и за короткое время сжимаются до своей первоначальной длины; они также уменьшатся с возрастом и под воздействием ультрафиолета. Обычно после усадки в прокладке по углам остается зазор. При правильно спроектированной системе вода, которая попадает в систему по углам прокладки, будет вытекать через сливные отверстия в крышке с защелкой.Для уменьшения усадки прокладок от углов рекомендуется использовать вулканизированные уголки и стыки с диагональным разрезом.

Тепловые характеристики непрозрачных участков навесной стены являются функцией изоляции и воздухо / пароизоляции. Из-за нехватки внутреннего воздуха, прилегающего к непрозрачным областям навесных стен, эти области подвержены сильным колебаниям температуры и влажности и требуют тщательной проработки изоляции и воздухо / пароизоляции для минимизации конденсации. Некоторые системы навесных стен включают устройства для отвода конденсата, такие как желоба для конденсата, которые предназначены для сбора и отвода конденсата из участков перегородки наружу; такие желоба для конденсата и водостоки являются нарушением воздушного барьера навесной стены, если они не выступают за заднюю стенку.См. Обсуждение задних поддонов ниже.

По периметру навесной стены поддержание непрерывности воздушного барьера снижает потоки воздуха вокруг навесной стены. Интеграция окладов по периметру помогает обеспечить водонепроницаемость навесной стены и ее соединение с соседними стеновыми элементами. Правильное размещение изоляции по периметру навесной стены снижает потери энергии и возможные проблемы с конденсацией. Изоляция стоек в зоне перемычки может привести к чрезмерной конденсации в холодном климате, если также не будет гарантировано, что влажный воздух изнутри никогда не будет контактировать со стойками.Область перемычки обычно не нагревается, поэтому внутренняя среда не нагревает столбы и не компенсирует миграцию холодных температур вглубь стены. В зоне обзора внутреннее тепло помогает смягчить холод и предотвращает образование конденсата. По этой причине также не делайте изоляцию между внутренней частью стоек и прилегающей стеновой конструкцией.

Защита от влаги (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Водонепроницаемость зависит от деталей остекления (см. Остекление), конструкции рамы и деталей дренажа, уплотнителей и прокладок рамы, внутренних герметиков (для работающих окон см. Окна), а также окладов и уплотнений по периметру.Вода может проникать в систему наружных стен под действием пяти различных сил: силы тяжести, кинетической энергии, перепада давления воздуха, поверхностного натяжения и капиллярного действия. Чтобы уменьшить проникновение воды, все эти силы должны быть учтены при проектировании системы.

В отличие от окон с разрывами, которые являются меньшими по размеру и могут в значительной степени полагаться на окантовки подоконников для улавливания утечек в углах рамы, навесные стены закрывают большие площади стены без окантовок подоконников в каждом застекленном проеме. Проникновение воды в углы каркаса навесной стены может проникнуть внутрь и / или на изоляционное стекло внизу.Водонепроницаемая угловая конструкция рамы и хороший дренаж карманов остекления имеют решающее значение для надежной защиты от проникновения воды.

Визуальный (дневное освещение, эстетика)

Ключевыми визуальными особенностями навесных стен являются внешний вид остекления (см. Остекление) и обзорные линии. Линии обзора определяются как визуальный профиль вертикальных и горизонтальных стоек. Линии обзора зависят как от ширины, так и от глубины каркаса навесной стены. Требования к сопротивлению боковым нагрузкам (ветровые нагрузки, пролеты) обычно определяют глубину рамы.Там, где требуется узкий обзор, стальные ребра жесткости, вставленные в полую раму из алюминиевых профилей, могут помочь уменьшить глубину рамы.

Звук (акустика)

Акустические характеристики навесных стен в первую очередь зависят от остекления и внутренних уплотнений, препятствующих утечке воздуха (в другом месте). Способность навесных стен к шумопоглощению можно улучшить, установив звукопоглощающее заполнение и сделав конструкцию максимально герметичной. Использование стекла разной толщины в стеклопакете также поможет снизить внешний шум.Это может быть достигнуто за счет увеличения толщины одной из стеклянных пластин или за счет включения ламинированного слоя стекла с шумопонижающим промежуточным слоем, обычно из поливинилбутираля или ПВБ.

Поддоны

Задние поддоны представляют собой металлические листы, обычно из алюминия или оцинкованной стали, которые прикрепляются и герметизируются к обрамлению навесной стены по периметру за непрозрачными участками навесной стены. В холодном климате следует установить изоляцию между задним поддоном и внешней обшивкой, чтобы поддерживать точку росы за пределами заднего поддона, чтобы спинка действовала как воздушный и пароизоляционный барьер.Задние поддоны обеспечивают вторую линию защиты от проникновения воды в области навесной стены, которые не видны изнутри и труднодоступны. Проникновение воды в непрозрачные участки может продолжаться в течение продолжительных периодов времени, вызывая значительный ущерб до того, как будет обнаружено. Задние поддоны также должны быть предпочтительнее, чем фольговые замедлители образования пара в высокоэффективных и увлажненных зданиях, поскольку конвекционные токи, замыкающие изоляцию, могут вызвать конденсацию, намокание и, в конечном итоге, выход из строя этих участков перемычки.

Ящики с тенями

Конструкция

Shadow box создает впечатление глубины за прозрачным светом из стекла за счет включения металлического листа в навесную стену за светом. Металлический лист должен находиться на расстоянии не менее двух дюймов от стекла и может быть окрашен или сформирован для создания текстуры, но отражающие поверхности добавляют стене наибольшую визуальную глубину. Изоляция также должна быть установлена за теневым ящиком, если внутренняя отделка предотвращает попадание воздуха в эту зону.Система должна быть спроектирована так, чтобы собирать любой конденсат, который может собираться на внешней стороне металлического листа, и отводить его обратно наружу. Боксы с тенями создают множество проблем, связанных с вентилированием полости за стеклом, что может привести к попаданию грязи на поверхности, которые трудно чистить, или герметизации полости и риска чрезмерного нагрева. В любом случае полость может иметь температуру значительно выше или ниже внутренних условий, а между ними может находиться только теплопроводящий алюминий.Это может привести к образованию конденсата или к настолько горячим поверхностям, что они могут обжечься. Тщательная обработка деталей может обеспечить метод термической изоляции полости от внутренней части. Также желательно наличие внутреннего заднего поддона за изоляцией, чтобы избежать конденсации на металлическом теневом боксе изнутри.

Опора навесных стен

Системы навесных стен должны передавать обратно на конструкцию перекрытия или промежуточный каркас как свою собственную статическую нагрузку, так и любые временные нагрузки, которые состоят в основном из положительных и отрицательных ветровых нагрузок, но могут также включать снеговую нагрузку, приложенную к большим горизонтальным площадям, сейсмические нагрузки, эксплуатационные нагрузки. и другие.К сожалению, навесная стена, скорее всего, будет демонстрировать движение, вызванное тепловыми изменениями и ветром, значительно отличными от движения конструкции здания. Следовательно, соединения для анкеровки навесной стены должны быть спроектированы так, чтобы допускать дифференциальное движение при сопротивлении приложенным нагрузкам.

В алюминиевых навесных стенах с решетчатым каркасом вертикальные стойки обычно проходят мимо двух этажей, с комбинированным гравитационным / боковым анкером на одном этаже и боковым анкером только на другом. Стык между вертикальными стойками также будет спроектирован так, чтобы допускать вертикальное перемещение при одновременном боковом сопротивлении.На больших участках навесной стены с рамой из стержней периодически будет устанавливаться разрезная вертикальная стойка для обеспечения теплового движения. Обратите внимание, что это движение немного искажает анкеры на вертикальных стойках. Отдельные элементы стекла должны учитывать движение окружающей алюминиевой рамы, скользя по прокладкам остекления, деформируя прокладки или и то, и другое. Движение стекла внутри рамы и движение, вызываемое анкерами, имеют тенденцию вызывать дополнительные напряжения в системе с рамкой из стержней.

Модульные системы навесных стен компенсируют дифференциальное движение конструкции и тепловое движение каркаса в стыках между каждой навесной стеной. Поскольку эти блоки часто проектируются по индивидуальному заказу, количество перемещений, которые необходимо приспособить, можно тщательно спроектировать в системе. Анкеровка модульной навесной стены обычно состоит из запатентованного узла с возможностью трехмерной регулировки. Анкеры устанавливаются на каждой паре вертикальных стоек по краю перекрытия или перемычки.Часто унифицированные системы простираются от горизонтального стыка штабеля, расположенного примерно на высоте стола, до анкера на линии пола выше, а затем консольно проходят мимо пола до следующего горизонтального стыка штабеля. Соединение штабеля спроектировано таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки, в то время как два анкера в перекрытии выдерживают гравитацию и боковые нагрузки. Один из двух напольных анкеров позволит перемещаться в плоскости унифицированной системы.

Безопасность

Пожарная безопасность

Противопожарная защита и дымовая изоляция в промежутках между краем плиты перекрытия и задней частью навесной стены необходимы для разделения этажей и замедления прохождения огня и продуктов сгорания между этажами.Для разделения воздухозаборников и приточных камер друг от друга, а также для инфекционного контроля в больницах, а также для борьбы с инфекциями в больницах, требуется наливная дымовая заглушка толщиной не менее ½ дюйма. Некоторые нормы, такие как системы защиты от пожара по периметру, могут потребовать испытанные в лаборатории огнестойкие конструкции в зданиях без орошения. когда требуется, чтобы конструкции пола имели класс огнестойкости. Рейтинги системы защиты от пожара по периметру должны быть равными или превышать рейтинг пола. Эти системы обеспечивают уверенность в том, что материалы, используемые для защиты по периметру, останутся на своих местах в течение указанного времени требуемого рейтинга в случае пожара.

Панели выбивного остекления для пожарных часто требуются для вентиляции и аварийного доступа снаружи. Выдвижные панели, как правило, представляют собой полностью закаленное стекло, что позволяет полностью разбить панель на мелкие части и относительно безопасно удалить ее из проема. Выбивные панели обозначаются несъемной отражающей точкой (обычно два дюйма в диаметре), расположенной в нижнем углу стекла и видимой с земли пожарной службой.

Падающий лед и снег

Здания в холодном климате на протяжении веков боролись с ледяными и снежными образованиями, которые скользят, падают или уносятся ветром с их крыш, выступов и подоконников, причиняя вред людям и нанося ущерб имуществу внизу.Обратитесь к странице ресурсов по вопросам проектирования зданий в холодном климате.

Доступ для обслуживания

Навесная стена должна быть спроектирована с возможностью доступа для обслуживания. Доступ к малоэтажным зданиям обычно осуществляется с земли с помощью оборудования с шарнирно-сочлененными рычагами. Для высотного строительства здание должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить доступ к поворотной платформе для мытья окон, общего обслуживания и ремонтных работ, таких как замена стекла. В соответствии со стандартами OSHA CFR 1910 на крыше должны быть предусмотрены петли и анкеры для защиты от падения, а на лицевой стороне стены должны быть предусмотрены стабилизирующие анкеры.66, CFR 1910.28 и ANSI / IWCA I-14.1 «Стандарт безопасности при мытье окон».

Здоровье и качество воздуха в помещении

Утечки через ненесущие стены, как воздух, так и вода, могут способствовать возникновению проблем с качеством воздуха в помещении, поскольку в них поступает жидкая вода и конденсационная влага для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой внутри стеновой системы и не проявляться до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и роста плесени, что потребует дорогостоящего ремонта.

Прочность и ожидаемый срок службы

Общие проблемы с долговечностью навесных стен включают следующее:

Неисправности остекления (см. Остекление).Проблемы с остеклением, характерные для конструкции навесных стен, включают визуальное препятствие из-за конденсации или грязи, повреждение матовых пленок из-за деградации материала, конденсации и / или накопления тепла, а также проблемы с стеклопакетами / проблемы с многослойным стеклом.

Отказ внутренних прокладок и герметиков из-за движений навесной стены (термических, структурных), длительного воздействия воды (хорошие дренажные характеристики снижают этот риск), разрушения под воздействием тепла / солнца / ультрафиолета (возраст). Ремонт (если это возможно) требует значительного демонтажа навесной стены.Если восстановление внутренних уплотнителей физически невозможно или экономически нецелесообразно, часто выполняется установка мокрого уплотнения внешней поверхности на всех стыках остекления и рамы.

Отказ открытых прокладок и герметиков , включая герметики по периметру, в результате движений навесных стен (тепловых, структурных), ухудшения состояния окружающей среды. Ремонт требует внешнего доступа.

Алюминиевые рамы по своей природе устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы или окрашены фторполимерной краской.Алюминиевые рамы подвержены износу покрытия и коррозии алюминия в тяжелых (промышленных, прибрежных) средах и гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами. Угловые уплотнения рамы, изготовленные с использованием герметика, склонны к отслаиванию из-за длительного контакта с влагой, а также из-за тепловых, структурных и транспортных движений.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Навесные стены и герметики по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок службы навесных стен.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные, имеют типичный срок службы от 10 до 15 лет, хотя нарушения возможны с первого дня. Удаление и замена герметиков по периметру требует тщательной подготовки поверхности и соответствующей детализации.

Алюминиевые рамы обычно окрашены или анодированы. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие.

Анодированные алюминиевые рамы нельзя «повторно анодировать» на месте, но их можно очистить и защитить запатентованными прозрачными покрытиями для улучшения внешнего вида и долговечности.

Открытые уплотнения и прокладки для остекления требуют осмотра и обслуживания, чтобы минимизировать проникновение воды, ограничить воздействие уплотнений рамы и защитить изоляционные стеклянные уплотнения от намокания.

Устойчивость

Лучшая стратегия обеспечения устойчивости навесных стен — это использование передовых методов проектирования для обеспечения долговечности (максимального срока службы) установки и использование систем с хорошим тепловым разрывом и высоким значением R (значения до R-7 возможны с тройным остеклением).Кроме того, использование низкоэмиссионных и спектрально-селективных стеклянных покрытий может значительно снизить энергетические нагрузки и улучшить комфорт вблизи стены.

Алюминиевые и стальные рамы обычно перерабатываются по окончании срока службы. Подрядчикам по сносу и утилизации, как правило, требуется не менее 1000 кв. Футов окон / навесных стен, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно выбрасываются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, сломано стекло и т. Д., поскольку спасательные компании платят за материал значительно меньше. Рынок использованных стальных и деревянных каркасов ограничен.

Приложения

Установление рекорда системы

Выберите навесную стену с продемонстрированной репутацией в аналогичных применениях и в аналогичных условиях. Проверка послужных списков может потребовать от дизайнера значительных исследований. ASTM E1825 предоставляет руководство.

Изучить результаты лабораторных испытаний систем или аналогичных специализированных систем на устойчивость к воздуху, воде и конструкциям, теплопередачу, сопротивление конденсации, передачу звука и работоспособность.Убедитесь, что тесты относятся к рассматриваемой системе, а не к версии системы с тем же названием продукта, но другой конструкции.

Проектирование для обеспечения гидроизоляции

При проектировании навесных стен следует исходить из предположения, что наружные уплотнители остекления, герметизирующие швы по периметру и пороги навесных стен будут протекать. Ниже приведены рекомендуемые функции:

Выберите рамы с запотевшим остеклением и наклонными наружу порогами для сбора воды, проникающей через остекление, и отвода ее наружу.Не используйте вертикальные стойки в качестве дренажных проводов. Каждый карман остекления должен быть полностью изолирован от соседних карманов остекления. Обеспечьте гидроизоляцию порога с концевыми перемычками и перевернутой задней стойкой, загнутой вверх в карман для остекления в основании навесной стены для сбора и отвода утечек через пороги навесной стены; предусмотреть косяки для прямой утечки по периметру вплоть до оклада подоконника.
Основные характеристики дренажа рамы включают уклон наружу на поверхностях, собирающих воду (наклонная вершина открытых горизонтальных поверхностей стойки, уклон на выступах), большой (диаметр 3/8 дюйма или прорезь минимум 5/16 «x 3/8») плотно расположенные дренажные отверстия (обычно по три дренажных отверстия на каждую секцию горизонтальной стойки между вертикальными стойками) и дренаж на каждой горизонтальной раме (не используйте вертикальные рамы для дренажа за горизонтальными рамами).Используйте столько прорезей 1/4 дюйма на 2 дюйма, сколько требуется для систем с выравниванием давления. Спроектируйте дренажную систему так, чтобы она выдерживала как конденсат, так и дождь.
По периметру навесной стены должны быть оклады (подоконник, косяки и голова), которые герметично закрывают воздух и воду на соседних стенах. Наклоните верхнюю часть и пороги наружу для улучшения дренажа. Интегрируйте обшивку подоконника навесной стены с обшивкой подоконника или основанием обшивки смежных стен. Навесная стена должна иметь первичный воздушный / водяной затвор между буртиком трубы в плоскости кармана остекления и воздушным барьером прилегающей конструкции.
Герметики по периметру полезны в качестве защиты от дождя для ограничения проникновения воздуха и воды через крайнюю плоскость стены, но не должны использоваться в качестве единственного барьера для проникновения воздуха / воды.
Координируйте размещение установочных блоков с дренажными отверстиями, чтобы избежать блокировки дренажных путей.

Методы остекления и их влияние на рабочие характеристики

Остекление с прижимной пластиной: В этой системе стеклянные панели и филенки устанавливаются снаружи, как правило, против сухих прокладок.Устанавливается внешний слой прокладок, и прокладки прижимаются к стеклу крутящим моментом, прилагаемым к крепежным элементам, удерживающим непрерывную прижимную пластину. Позже пластина обычно закрывается крышкой импоста с защелкой. Эта система обеспечивает приемлемые характеристики, но подвержена утечкам в углах или стыках сухих прокладок. Для повышения производительности за дополнительную плату могут быть изготовлены четырехсторонние прокладки или могут быть установлены влажные герметики, чтобы обеспечить скрытую внутреннюю кромку носка или открытую внутреннюю кромку крышки.Остекление с прижимными пластинами позволяет самым простым способом герметизировать воздушный барьер из смежной конструкции в воздушный барьер системы навесных стен.

Внутреннее сухое остекление: В этой системе стеклянные панели и филенки устанавливаются изнутри здания, что устраняет необходимость в солидных строительных лесах и экономит деньги. Рама закреплена и установлены внешние сухие прокладки. Обычно только верхняя внутренняя стойка имеет съемный упор. Стеклопакет задвигается в глубокий карман для остекления на одном косяке, достаточно далеко, чтобы можно было расчистить противоположный косяк, а затем сдвигается обратно в противоположный карман для остекления и затем опускается в карман для остекления подоконника.Устанавливается съемный внутренний ограничитель и, наконец, вдавливается внутренняя клиновая прокладка. Иногда этот метод называют остеклением «покачивание» или «покачивание» из-за манипуляций, необходимых для установки стекла на место. Производительность немного снижается, поскольку сухие соединения металла с металлом возникают на концах съемного упора в месте, которое должно быть надлежащим образом воздухо- и водонепроницаемым. Влажные пяточные валики герметика улучшают эксплуатационные характеристики, а некоторые системы включают дополнительную прокладку для образования воздушного барьера. Монтаж перемычек может потребоваться снаружи.

Структурное силиконовое остекление: В этой системе стекло или заполнитель прикрепляется к раме с помощью валика силикона. Наружные силиконовые атмосферостойкие уплотнения дополняют структурное уплотнение. Модульные системы часто имеют структурное силиконовое остекление, особенно если требуется четырехсторонний SSG. Двусторонний SSG с остеклением прижимной пластиной или подвижным остеклением на двух других сторонах допустимо для установки в полевых условиях.

Стыковое остекление: SSG часто ошибочно называют стыковым остеклением.Настоящее стыковое остекление не имеет стойки или другого опорного элемента позади стыка и полагается исключительно на герметик, обычно силикон, между стеклопакетами для обеспечения идеального барьерного уплотнения.

Расчет на сопротивление конденсации

Руководство по проектированию навесных стен

AAMA содержит рекомендации по выбору окон для обеспечения устойчивости к конденсации. Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой внутренней влажности и местных климатических данных и выберите навесную стену с соответствующим CRF.Дизайнеры должны знать, что CRF — это средневзвешенное число для сборки навесной стены. CRF не дает информации о холодных точках, которые могут привести к локальной конденсации. Проекты, для которых контроль конденсации является критически важной задачей, например, здания с высокой внутренней влажностью, требуют теплового моделирования анализа методом конечных элементов для конкретного проекта с использованием такого программного обеспечения, как THERM. Для точной оценки внутренней температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы требуется тщательный анализ и моделирование внутренних условий.Навесные стены, расположенные далеко за пределами нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха по внутренней поверхности, которая значительно ниже, чем расчетная внутренняя температура в зимний период. Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения вычислительной гидродинамики (CFD) может помочь установить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти температуры внутреннего воздуха являются входными данными для программного обеспечения теплового моделирования. Включите тепловые испытания лабораторного макета в дополнение к моделированию CFD для анализа условий конкретного проекта.Необычные или нестандартные детали, такие как колпачки, глубокие пороги, выступающие окна, области перемычки и теневой бокс, могут существенно повлиять на производительность.

Используйте термически сломанные или термически улучшенные алюминиевые рамы для достижения наилучших характеристик. По периметру навесной стены терморазрыв должен быть правильно расположен по отношению к системе стены / изоляции, чтобы избежать воздействия холодного воздуха на алюминиевую раму внутри термического разрыва («короткое замыкание» термического разрыва). Могут потребоваться специальные меры по изоляции, если навесные стены выступают за пределы смежных систем облицовки (например,g., экструзию по периметру с изоляцией или металлическую обшивку).

Учитывайте геометрию рамы для теплопроводящих алюминиевых материалов рамы. Сведите к минимуму долю кадра, выставленного на открытом воздухе.

См. AAMA 1503 для описания метода испытаний, параметров и оборудования для определения коэффициентов U и CRF для оконных изделий. См. NFRC 100 для определения коэффициента U и NFRC 500 для определения сопротивления конденсации.

Проектирование для контроля солнечного тепла и солнечных оптических свойств

Использование застекленных навесных стен может вызвать проблемы при поиске баланса между стремлением к более естественному дневному свету и решением проблемы притока тепла, обычно связанного с такими системами.Иногда возникают опасения по поводу слишком большого количества неконтролируемого дневного света, иногда называемого бликами. Задача состоит в том, чтобы стремиться к наивысшему коэффициенту пропускания видимого света (VT) и самому низкому коэффициенту притока солнечного тепла (SHGC), не препятствуя тому, чтобы стекло было слишком отражающим при просмотре как снаружи, так и изнутри, и при этом контролировать блики. Эти данные о характеристиках стекла получены из данных с использованием программы Window 5.2 Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL) с условиями окружающей среды, установленными в критериях NFRC 100.NFRC 200 используется для определения значений VT и SHGC, в то время как солнечно-оптические свойства определяются с помощью NFRC 300. Как правило, для продуктов, более широко доступных на рынке, вышеупомянутые значения легко доступны у производителей / производителей стекла.

Обеспечение долговечности отделки

Алюминий: анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяют AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе-изготовителе (AAMA 2605), обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды.

Единичные системы

Модульные системы обычно проектируются по индивидуальному заказу. На рынке представлен широкий спектр систем от производителей, обеспечивающих разный уровень надежности. Модульные системы различаются по эксплуатационным характеристикам от промышленных стандартов до стен с высокими эксплуатационными характеристиками. Таким образом, рекомендуется, чтобы проекты, определяющие модульные системы навесных стен, включали в себя члена команды, который имеет обширный опыт проектирования и работы с унифицированными системами.

Модульные системы, как правило, представляют собой системы защиты от дождя с уравновешиванием давления.Блоки должны быть полностью собраны на заводе и отправлены на место для установки на здании. Блоки укладываются на пол, упаковываются в ящики с помощью башенного крана и опускаются на место с помощью небольшого крана или подъемника, принадлежащего подрядчику по остеклению. Размеры стойки обычно немного больше, чем у стержневой системы из-за их открытого сечения по сравнению с формой трубы стандартной стержневой секции ненесущей стены. Преимущества унифицированной системы проистекают из более надежных уплотнений, достигаемых при заводском строительстве, и более низкой стоимости рабочей силы на заводе по сравнению с работой на высотных полях.Блоки могут быть собраны на заводе, пока строится несущий каркас здания. В тех случаях, когда для возведения и герметизации стены необходимо выполнить несколько шагов, единичные стены прибывают на место в полностью собранном виде, что позволяет быстрее закрыть полы. Модульные системы также требуют меньше места на объекте для компоновки, что дает преимущество для городских участков с ограниченным пространством.

Модульные системы, как правило, основываются на принципах конструкции дождевых экранов и прокладках и / или блокировке сопрягаемых рам для защиты от влаги в стыках между соседними модулями.Связанные друг с другом вертикальные стойки обычно имеют две взаимосвязанные ножки. Одна нога будет находиться в плоскости сразу за кармашком для остекления, а другая — на внутренней стороне стоек. Перемычка в плоскости кармана остекления будет герметизирована прокладками и является основной линией защиты от проникновения воды и воздуха. Более прочные системы также будут включать прокладку на внутренней блокировке. Системы, соединительные ножки которых блокируются, также ставят под угрозу способность системы приспосабливаться к движениям.Некоторые модульные конструкции чувствительны к небольшим отклонениям в расположении соседних модулей; например, если стыки модулей немного выходят за пределы допуска, прокладки могут быть неправильно сжаты и может пострадать защита от влаги. Прочная конструкция включает в себя несколько линий защиты, реалистичные допуски и возможность регулировки при установке модулей.

Четырехстороннее пересечение означает место, где встречаются четыре соседних объекта. Здесь полевые работники должны изолировать соседние блоки, чтобы обеспечить непроницаемую для атмосферных воздействий стену.Переплетенные ножки горизонтальных стоек являются наиболее важным интерфейсом унифицированной системы. Вода, которая проникает в взаимосвязанные вертикальные столбы, стекает в взаимосвязанные горизонтали, которые должны собирать и отводить эту воду наружу. Верхняя горизонтальная стойка блока включает в себя вертикальные стойки, которые сопрягаются с полостями в нижней горизонтальной части блока, расположенного выше. Эти вертикальные ножки имеют прокладки, которые плотно прилегают к стенкам нижнего горизонтали. В некоторых конструкциях предусмотрена одна вертикальная опора, обеспечивающая одну линию защиты от проникновения воздуха и воды.Более прочные системы обеспечат две вертикальные стойки с прокладками на обеих стойках. Обычно требуется соединительная пластина или силиконовый гидроизолятор, который устанавливается наверху двух соседних блоков при их установке в здании.

Вертикальные стойки унифицированных систем обычно прикрепляются к краю плиты по мере их прохождения. Стык штабеля — это горизонтальный стык, в котором встречаются блоки смежных этажей. Размещение стыка штабеля на подоконнике смотрового стекла (обычно на высоте 30 дюймов от пола) минимизирует размер вертикальных стоек.При таком позиционировании используется задний пролет стойки выше точки крепления на плите, чтобы противодействовать прогибу стойки под плитой. Кроме того, размещение стыка штабеля над полом обеспечивает более удобное место для полевых рабочих для достижения критического уплотнения на четырехстороннем перекрестке.

Несмотря на то, что возможны двухэтажные пролеты, вес агрегата удваивается, что может потребовать увеличения несущей способности конструкции, чтобы выдержать повышенную нагрузку. Укрепление ветровой нагрузки должно быть предусмотрено на высоте одного пролета, чтобы избежать увеличения вертикального размера стойки для приспособления к увеличенному пролету.Сталь может быть добавлена в унифицированную систему для увеличения ее перекрываемости. Однако, в отличие от стержневой системы, которая имеет цельную полую форму, разделенные стойки должны иметь возможность двигаться независимо, чтобы приспособиться к движению здания, что усложняет введение стали. Большие блоки также могут увеличить расходы на транспортировку от завода к месту и затраты на монтаж при размещении блоков на здании.

Доступны модульные системы с термическим разрывом, в которых используется та же технология, что и в системах навесных фасадов.

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Срок службы даже самой прочной навесной стены может быть меньше, чем у прочной облицовки смежных стен, например, каменной или кирпичной кладки. Следовательно, конструкция навесной стены и конструкции по периметру должна допускать снятие и замену навесной стены без удаления соседних стеновых компонентов, которые останутся.

Ожидаемый срок службы компонентов, которые сопрягаются с навесной стеной в сборку, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой навесной стены.Требуются прочные гидроизоляционные материалы, не подверженные коррозии крепежные детали и крепежные детали, а также влагостойкие материалы в регионах, подверженных смачиванию.

Лабораторные испытания: для проектов с большим количеством нестандартных навесных перегородок необходимо провести лабораторные испытания макетов навесных перегородок перед окончательной доработкой рабочих чертежей проекта. Попросите консультанта по навесным стенам задокументировать конструкцию навесной стены и проверить ее характеристики. Укажите, что лабораторные испытания должны проводиться в лаборатории, аккредитованной AAMA.

Полевой макет: для всех навесных стен, стандартных или нестандартных, требуется создание и тестирование полевого макета, представляющего сборку стены / окна. Это лучше всего запланировать до выпуска рабочих чертежей для производства окон, чтобы была возможность внести изменения в конструкцию на основе результатов испытаний полевого макета. Укажите, что полевые испытания должны проводиться независимым сторонним агентством, аккредитованным AAMA.

Полевые испытания навесных стен: Требуются полевые испытания навесных перегородок на проникновение воздуха и сопротивление проникновению воды, для обеспечения качества изготовления и монтажа навесных стен.Требовать проведения нескольких тестов с первым тестом на начальных установках и последующими тестами примерно на 35%, 70% и при окончательном завершении, чтобы выявить проблемы на раннем этапе и проверить постоянное качество изготовления. Требовать проведения дополнительных испытаний, если начальные испытания не пройдут.

Согласование производственных чертежей: Требуются производственные чертежи установки навесных стен, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, крепления, внутреннюю отделку и указывающие последовательность работ.

Системы навесных стен, особенно модульные системы, требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Для всех систем, кроме простейших, проектировщику следует рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если у персонала нет такого опыта.

Детали

Следующие детали можно просмотреть в Интернете в Adobe Acrobat PDF, щелкнув PDF-файл справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства.Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Примечание: следующие детали серии S любезно предоставлены Richard Keleher Architect

Типичная высота — навесная стена из палки — выравнивание давления — снаружи застекленная (Рисунок S — 1)

Сплошная металлическая планка подоконника у основания навесной стены защищает нижний каркас стены от протекания через навесную стену.Накладки на пороги должны иметь перевернутые концевые перемычки и полностью загерметизированные углы.

Промежуточный горизонтальный слой должен выходить наружу и предотвращать стекание воды на верхнюю часть стеклопакета, расположенного ниже. Необходимо следить за тем, чтобы все стыки угловой рамы в кармане остекления были герметичны, чтобы предотвратить утечку внутрь.

Пенопластовая лента для остекления, атмосферостойкая герметизация на горизонтальных стыках панелей для достижения выравнивания давления между атмосферными и воздушными уплотнениями на вертикальных стыках агрегатов.

Плашки карманов остекления защищены от ветрового дождя и давления с помощью декоративной крышки остекления, имеющей в нижней части дренажные прорези, которые смещены от дренажных прорезей прорези остекления подоконника и установочных блоков остекления в точках четверти остекления.
Первичный воздушный и водяной затвор на стыке дымовой трубы должен иметь достаточную высоту и дренаж, чтобы напор воды не превышал прокладки.Высота прокладки должна соответствовать расчетному давлению навесной стены.

Прокладки дождевой решетки с выравниванием давления образуют первичное атмосферостойкое уплотнение на поверхности стыка унифицированной вертикальной трубы на одной линии с горизонтальной прокладкой дождевой сетки на подоконнике агрегата ниже.

Адаптеры для оконного стекла
используются для уменьшения глубины кармана остекления, чтобы приспособиться к уменьшенному профилю оконного стекла. Адаптеры оконного стекла должны быть полностью залиты герметиком и интегрированы с угловыми уплотнениями кармана остекления, чтобы предотвратить утечку воды из кармана остекления во внутренние помещения здания.
Единичный размер сопрягаемых экструдированных профилей головки и порога учитывает заданный прогиб пола к полу в стыке штабеля.

Агрегаты подвешиваются к верхней или торцевой поверхности прилегающего этажа или строительной конструкции с помощью сопряженных кронштейнов и болтов, устанавливаемых в полевых условиях, с минимальным зазором для доступа и сборки.

«Умные» навесные стены , как и умные окна, контролируют пропускание видимого света с помощью электрохромных или фотохромных стеклянных покрытий; см. обсуждение в Остеклении. Двухслойные системы , в которых используется вентилируемое пространство между внутренней и внешней стенами, редко встречаются в США, но были построены в Европе и Азии, где затраты на электроэнергию намного выше. Подобно окнам с воздушным потоком, вентилируемое пространство предназначено для экономии энергии за счет регулирования температурных условий внутри навесной стены. Во время отопительного сезона это пространство действует как буфер между экстерьером и интерьером и может использоваться для смягчения приточного воздуха снаружи.В период охлаждения теплый внутренний воздух выбрасывается в помещение. В настоящее время эксперты в области строительства обсуждают, что, по крайней мере, для холодного климата, менее затратный способ достижения экономии энергии может заключаться в использовании навесных стен с высокими (более R-6) изоляционными свойствами. Стекло с точечной опорой, конструкционные стеклянные стойки и использование натяжных конструкций — новейшие технологии.

ААМА 501.4 и 501.6 Рекомендуемый метод статических испытаний для оценки систем навесных стен и витрин, подверженных сейсмическим и ветровым межэтажным сносам, и рекомендуемый метод динамических испытаний для определения сейсмического сноса, вызывающего выпадение стекла из системы стен

Руководство по проектированию ограждающих конструкций зданий
— Остекление, Руководство по проектированию ограждающих конструкций зданий — Windows, см. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Спецификации Unified Facility Guide (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Организации
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Сделайте негабаритный фасад Shadowbox
Измерение, разметка и обрезка рамы
Соберите разрозненные фотографии или произведения искусства в рамах, а также настенные скульптуры или найденные предметы, затем разложите их на полу в их надлежащих положениях, как если бы они были повешены на стене. Используйте рулетку, чтобы определить высоту и ширину пространства, необходимого для правильного отображения всех частей. Поскольку ящик с тенями будет работать как фасад, элементы, отображаемые внутри него, будут прикреплены непосредственно к стене.Ссылаясь на эти измерения, отмерьте и отметьте две доски из сосны 1×6 ”на предполагаемую общую высоту и две доски на предполагаемую общую ширину (Изображение 1). Они станут четырьмя частями, составляющими рамку теневого бокса. Затем с помощью циркулярной пилы сделайте надрезы под углом 45 градусов на каждом конце всех четырех частей (Изображение 2).
BPF_original_diy_shadowbox_step1a_measure_h
BPF_original_diy_shadowbox_step1b_cut_frame_h
Измерение, разметка и обрезка фасции
Чтобы создать облицовку передней части теневого бокса, необходимо обрезать полоски сосновой отделки 1х2 дюйма по размеру, а затем прикрепить вдоль передней части рамы.Сначала, обращаясь к измерениям, отметьте две полосы сосны 1х2 дюйма на заданную общую высоту и две полосы сосны 1х2 дюйма на предполагаемую общую ширину теневого бокса (Изображение 1). Затем сделайте надрезы под углом 45 градусов на каждом конце всех четырех частей с помощью циркулярной пилы (Изображение 2).
BPF_original_diy_shadowbox_step2a_meaure_fascia_h
BPF_original_diy_shadowbox_Step2b_cut_fascia_h
Собрать раму
Добавьте столярный клей по краям каждого разреза под углом (Изображение 1).Пока клей еще влажный, соедините все четыре части рамы вместе, создав идеальный прямоугольник или квадрат, затем используйте гвоздь и стержни или дрель и 2-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить четыре части рамы теневого бокса друг к другу (Изображение 2 ).
BPF_original_diy_shadowbox_step3a_attach_wood_glue_h
BPF_original_diy_shadowbox_step3b_attach_nail_gun_h
Присоедините фасцию к раме
Добавьте столярный клей по переднему краю рамы (Изображение 1).Затем поместите каждую из 4 полосок фасции со скосом на свои места, при этом клей для дерева надежно удерживает их на месте. Прикрепите все четыре детали непосредственно к раме с помощью пистолета для гвоздей и штифтов или сверла и 2-дюймовых шурупов для дерева (изображения 2 и 3).
BPF_original_diy_shadowbox_step4a_attach_fascia_wood_glue_h
BPF_original_diy_shadowbox_step4b_attach_fascia_nail_gun_01_h
BPF_original_diy_shadowbox_step4c_attach_fascia_nail_gun_02_h
Шпаклевка, шлифовка и краска
Используйте шпатель, чтобы заполнить гвоздевой пистолет или отверстия для шурупов шпаклевкой или шпаклевкой (Изображение 1).После высыхания используйте орбитальную шлифовальную машинку и шлифовальные диски, чтобы выровнять поверхность (Изображение 2). Вытрите всю пыль влажной тканью. Затем используйте кисть под углом 2 дюйма, чтобы покрасить внутреннюю и внешнюю поверхность теневого бокса полуглянцевой краской (изображения 3 и 4).
BPF_original_diy_shadowbox_step5a_spackle_h
BPF_original_diy_shadowbox_step5b_sand_h
BPF_original_diy_shadowbox_step5c_paint_interior_h
BPF_original_diy_shadowbox_step5d_paint_exterior_h
Прикрепите вешалки для картин с отверстиями под ключ
Прикрепите крючки для картин с отверстиями под ключ к задней части рамы теневого бокса с помощью дрели или отвертки (Изображение 1).После надежного закрепления повесьте коробку для теней на стену, затем разместите рамы и предметы на своих местах и повесьте гвоздями для картин.
Методы установки облицовки из натурального камня [PDF]
🕑 Время чтения: 1 минута
Облицовку из натурального камня можно укладывать в основном двумя способами, а именно методом мокрой укладки и методом сухой укладки. У обоих способов есть свои плюсы и минусы, применение которых зависит от цели и состояния стены.
В статье описаны оба метода, а также их плюсы и минусы.
Мокрая установка облицовки из натурального камня
Мокрая установка — это наиболее часто используемый метод облицовки натуральным камнем. Важнейшее решение — выбрать лучший метод из множества вариантов установки, которые дает мокрый процесс. Мокрый метод может быть выполнен методом прямого склеивания и методом точечного склеивания.
Монтаж облицовки камнем мокрым методом
1. Установка прямого склеивания для облицовки из натурального камня
Метод прямой адгезии — это наиболее распространенный метод мокрой печати.Мокрый метод по умолчанию считается методом прямого склеивания. В нем используется жидкий латекс в сочетании с порошковым наполнителем на основе цемента для образования цементного раствора.
Раствор наносится на поверхность тонкими слоями. Метод не требует бурения на месте. Это самый дешевый метод среди других способов установки.
2. Установка для точечного склеивания облицовки из натурального камня
Для точечного склеивания используются клеи для приклеивания каменной облицовки к поверхности стены.Разница между точечным приклеиванием и методом прямого приклеивания заключается в том, что клей использует только 10% площади. Таким образом, этот метод установки оставляет зазоры или воздушные карманы между камнем и стеной. Создаваемые зазоры и воздушные карманы снижают вероятность появления пятен от воды.
Преимущества мокрого способа монтажа облицовки из натурального камня
Основными преимуществами мокрого монтажа облицовки являются:
Способ дешевый.
Техника не требует сверления на месте.
Отсутствие сверления на месте предотвращает появление трещин на стенах.
Связь между камнем и облицовкой полностью выполнена по всей площади. Между ними не остается места.
Достигается более ровный вид.
Недостатки мокрого способа монтажа облицовки из натурального камня
Дальнейшее расширение невозможно из-за приклеивания кромки к кромке. Это ограничение приводит к короблению природного камня. Следовательно, для этого метода требуются соответствующие компенсаторы и усадочные швы.
Неправильное соединение стены с клеем или раствором может привести к падению камня.
Облицовочный камень может впитывать воду из раствора. Это заставляет камень менять свой цвет.
Однако мокрый метод прост и требует много времени.
Сухой метод укладки натурального камня
В этом методе фиксированные или закладные анкеры, металлический каркас, стальные кронштейны или стяжки прикрепляют камень к поверхности. Этот метод применяется только для более толстой и прочной облицовки камнем, так как процесс требует сверления отверстия в камне.Этот метод требует зазора в ¾ дюйма для дренажа.
Сухой механический монтаж облицовки; Источник изображения: Happho
Механический метод «сухой камень» — лучший и самый безопасный способ по сравнению с монтажом мокрой облицовки. Процесс установки камней обеспечивает высокую точность.
Система механической облицовки из сухого камня различается в зависимости от различных факторов, например:
Вес камня
Размер полости
Конструкция
Прочность поверхности стены
Преимущества системы облицовки Dry-Stone
Метод безопасен, и камень остается долго, не упав.
Метод допускает расширение и сжатие.
Воздушная подушка обеспечивается за счет расположения сухой облицовки и поверхности стены. Эта воздушная подушка действует как тепловой барьер.
Расположение дает чистый и приятный вид.
Вся процедура занимает меньше времени.
Недостатки метода сухой установки
В основании есть вероятность появления трещин при сверлении отверстия
Метод дорогостоящий
Неправильное сверление отверстий приводит к порче плитки
Процесс сверления ведется с соблюдением всех мер безопасности
Требуется высококвалифицированный персонал
Часто задаваемые вопросы по установке облицовки из натурального камня
Как прикрепить облицовку из натурального камня к поверхности стены?
Облицовку из натурального камня можно укладывать на стену как мокрым, так и сухим способом.При мокром способе используются растворные смеси из цемента или клеев. При сухом методе камни крепятся к стене механически либо путем сверления и закрепления болтами, либо путем укладки камней на систему металлического каркаса.
2. Какие мокрые методы используются для укладки каменной облицовки?
Облицовка из натурального камня может быть установлена методом прямого приклеивания, при котором камень крепится к стене с помощью цементного раствора. Второй метод — это приклеивание в горшок, при котором камни приклеиваются к поверхности с помощью клея.
3. Каковы преимущества точечного склеивания перед методом прямого склеивания?
Точечное склеивание занимает меньше площади плитки для нанесения клея. Это позволяет оставлять за камнями воздушные карманы. Эти воздушные карманы предотвращают застаивание воды, в отличие от метода прямого приклеивания. Этот метод также позволяет камню иметь больше шансов прилипнуть к стене по сравнению с методом прямого приклеивания.
4. Какое значение имеет сухой монтаж облицовки из натурального камня?
Метод сухой обработки камня — лучший и самый безопасный способ по сравнению с мокрым способом.Для этого метода требуется зазор в дюйма для дренажа. Это обеспечивает более высокий уровень точности.
Подробнее:
Типы облицовки стен
Полы из шиферной плитки — особенности, плюсы и минусы
Покрытие кирпича, добавление полок, шкаф и отделка, покраска
Это будет тяжелый пост с картинками, но я хочу подвести итоги раз и навсегда. Прокрутите вниз, если все, что вас волнует, — это фотографии «после»! 🙂
Итак, здесь мы остановились в последний раз, с переборкой вверху (чтобы полки было к чему прикрепить) и установленной верхней частью каминной полки.

Затем пришло время установить нижнюю часть камина. И снова мы использовали блоки 2х4, чтобы дать нам что-то, к чему можно было бы прикрепить нижнюю часть, на расстоянии от главной доски. Это потому, что мы хотели оставить полое пространство в каминной полке для прокладки наших телевизионных кабелей.
А вот и нижняя часть камина на месте. Он просто обернулся вокруг камина, и мы вкрутили блоки на картинке выше, чтобы прикрепить его.
Примерно в это же время мы также начали устанавливать раму для шкафа с правой стороны камина, начало которой вы можете увидеть на фотографии ниже.

Вот еще несколько снимков, которые смотрят на нижнюю часть камина, чтобы вы могли видеть, где телевизионные шнуры будут выходить через маленькую прорезь в верхней части камина …
… А потом они загнутся в пустое пространство между двойной бухгалтерской доской и нижней стороной каминной полки и в шкаф, где хранится наш видеорегистратор.
Готовы к ускорению сборки? 🙂
Как только мы установили важный каркас и каминную полку и перешли на установку фанеры для окраски, дела пошли намного быстрее.Нам не пришлось так сильно беспокоиться о просверливании кирпича большими болтами и выяснении, как прикрепить очень тяжелый камин к вертикальной поверхности. Теперь мы могли просто сосредоточиться на выполнении прямых угловых пропилов на нашей настольной пиле, и фасад камина начал принимать форму.
Передняя часть шкафа готова к установке на раму.

И приклеивание и прикручивание сторон шкафа с помощью зажимов, чтобы удерживать все на месте, пока сохнет столярный клей.

По бокам шкафа и для всей остальной фанеры, которая будет устанавливаться непосредственно на кирпич, мы использовали эти бетонные анкеры Tapcon в кирпичном растворе.Во время исследования этого проекта я увидел, что довольно много блоггеров предпочитают просто использовать строительный клей, чтобы прикрепить свои панели прямо к кирпичу, однако мы хотели не забыть выполнить нашу установку, чтобы она была обратимой, если бы мы когда-нибудь захотели ее использовать. вниз. Заделать несколько дырок в растворе оказалось намного проще, чем пытаться удалить клей с кирпича!
Устанавливается больше фанеры. И мы сняли старые ржавые стеклянные каминные двери, так как мы их заменяли.
Я также должен отметить еще одну вещь, которую я увидел во время исследования, некоторые люди использовали МДФ вместо фанеры для краски.Любой из них даст вам относительно гладкую поверхность для окраски, но мы нервничали, используя МДФ, потому что он сильно разбухает при намокании. Мой муж уверен, что кто-нибудь когда-нибудь опрокинет стекло на каминной полке, поэтому мы решили использовать фанеру вместо МДФ. Надеюсь, это никогда не будет проблемой, а несколько слоев краски защитят все от возможных разливов!

Работаем над установкой фанеры сверху. Мы позаботились о том, чтобы фанерные панели были установлены таким образом, чтобы наша обшивка скрывала швы.И мы позаботились о том, чтобы часть, на которой был установлен наш телевизор (голая на фото ниже), была отделена от остальной панели. Это было сделано для того, чтобы мы могли быть гибкими, если нам когда-либо понадобится новое крепление для телевизора, которое не идеально вписывается в эту обшивку — мы можем просто потянуть один лист и переделать его, вместо того, чтобы снимать всю верхнюю часть .
Начало полок.
Мы просто установили их с помощью карманных винтов в скрытые блоки за переборкой.
Крайняя правая опора полки была сделана из двух слоев фанеры, так что внешний слой мог доходить до стены, закрывая сторону кирпича.
Что касается установки кронштейна для телевизора, мы хотели, чтобы он был как можно более ровным по отношению к поверхности кирпича. Не только из-за эстетики, чтобы он не торчал больше, чем нужно, но и потому, что это будет более безопасная установка непосредственно на кирпич, а не на болты, проходящие через лист фанеры, который крепится только к кирпичу. в нескольких местах.
Мы начали с теста на подгонку кирпича.

А потом я понял, что мы все равно увидим кирпич, когда телевизор оторвем от стены, поэтому сделал картонную основу для крепления.
А вот и крепление к кирпичу, вокруг которого установлена фанерная панель.
Поднимаются новые части полок.

Затем мы были готовы приступить к установке обшивки. Мой муж установил молдинг короны, в то время как я провела все утро, просто разрезая и устанавливая накладку в стиле шейкер на левой половине камина.

И мы скошили края при обрезке передней части камина.
Примерно в это же время мы также начали обертывание очага.Это было то, что я действительно считал необходимым — заземлить весь фасад и связать все вместе, чтобы не было похоже, что деревянный фасад парит над очагом.
Верхняя часть обертки очага представляла собой плинтус 5 1/2 дюйма, который мы скошены по краям для чистой посадки. Мы специально оставили пространство внизу, чтобы в будущем можно было проложить кабели или провода динамика, если захотим.

Затем мы покрыли пространство плинтусом, чтобы он соответствовал тому, что у нас есть в остальной части комнаты.Плинтус на самом деле не прикреплен, поэтому его можно легко вытащить, чтобы проложить позади него провода. Вместо этого у нас есть несколько маленьких деревянных блоков, которые удерживают его на месте с передней стороны с натяжением против плинтуса 5 1/2 дюйма, а у стены с обеих сторон плинтус скользит рядом с плинтусом, прикрепленным к стене. , который удерживает его на месте.
В ту ночь нам также удалось поставить новые стеклянные двери и телевизор.

А вот снимок с оставшейся обшивкой на месте, передней обшивкой на полках и молдингом под каминной полкой.
Это то место, где мы оставили проект на добрых 3 месяца, пока нам, наконец, не надоело смотреть на фанеру достаточно, чтобы опустить телевизор и приступить к рисованию.
Много-много (и много!) Живописи. Два слоя грунтовки Kilz и два слоя краски (мы использовали Ben Moore Advanced в цвете Chantilly Lace).
Совет по покраске полок: используйте гвозди на концах, чтобы подвесить полки в воздухе, поэтому вам не нужно ждать, пока высохнет верхний слой, прежде чем вы сможете перевернуть их, чтобы покрасить нижнюю часть.
Пока я красила полки, мой муж работал над нижней крышкой камина.Вот как это выглядело с кабелями, проложенными внутри и вниз в шкаф.

Панель в открытом положении.
А вот он закрыт (не обращайте внимания на бумажные полотенца, они просто были там, чтобы петли не поцарапали краску при установке). Снаружи вы не можете видеть скрытые петли, и чтобы открыть его, вам просто нужно отодвинуть снизу на полдюйма, чтобы высвободить магниты шкафа, и повернуть панель вниз.
И как только это было установлено, мы смогли все заделать.Затем, самой последней частью проекта были дверцы шкафа с деталями встряхивания, которые мой муж построил, разрезая каналы на 1×2 с помощью настольной пилы.

Затем он просто нанес клей на каналы и прикрепил их к деревянным панелям, чтобы сформировать обрезанные дверцы шкафа.
И как только двери были покрашены и установлены, все готово! Итак, теперь я наконец могу поделиться фотографиями «после».
И вот это было на Рождество, все в чулках и гирляндах.
Вид сбоку.
С помощью нашего крепления для телевизора мы можем вытащить его на 18 дюймов от камина, хотя в этом нет необходимости. Но приятно иметь возможность наклонять его лицом к кухне во время готовки!
Полки, украшенные книгами из благотворительного магазина, сувенирами из отпуска и случайными вещами, которые, вероятно, со временем изменятся.
А здесь, под телевизором, видно, где слот для наших телевизионных кабелей прикрывается пластиковой панелью, которая защелкивается на месте. Мой муж сделал это на своем 3D-принтере.
Он также сделал заглушку для отверстия на той стороне, где наши силовые кабели выходят из шкафа.
И последнее сравнение с тем, как это выглядело раньше.
Ух! Это был длинный пост, но, надеюсь, все фотографии будут полезны тем, кто строит свой собственный каминный фасад, если они когда-нибудь наткнутся на этот блог.
Я так рад, что мы закончили этот проект! Это было тяжело и требовало много времени, чтобы закончить, но я бы сделал это снова в мгновение ока. Я определенно считаю, что это был огромный шаг на пути к обновлению нашей семейной комнаты, и я так рад, что мы смогли придумать способ сделать это без необходимости красить кирпич.
Часть 1: Строительство фасада камина: проект
Часть 2: Строительство фасада камина: строительство перегородки для пересечения балок
Часть 3: Строительство фасада камина: установка камина на кирпичном камине
.