Мокрый фасад технология монтажа: Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.
   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. 

Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Мокрый фасад технология монтажа, мокрая штукатурка — Фасад Эксперт

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

1. Подготовительный этап.
2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
3. Крепление утеплителя.
4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

• Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
• Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
• Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
• Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

• если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
• при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м². Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

• 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
• 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

• наносят первый слой 3-4 мм;
• сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
• разравнивают поверхность;
• после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.

Мокрый фасад: технология монтажа + видео-инструкция этапов

Мокрые фасады для отделки наружных стен дома чаще всего используются на территории нашей страны. Монтаж такой системы утепления осуществляется сложнее, если сравнивать ее с навесной облицовкой, ведь в ней присутствуют мокрые процессы. Эти материалы замечательно справляются с теплоизоляцией. Все слои украшаются сверху декоративной штукатуркой или окрашиваются. Устройство мокрого фасада дает возможность продолжительно эксплуатировать строительные объекты в нашем суровом климате.

Отделка здания таким способом осуществляется с применением водных и других составов, и растворов. Именно поэтому технология облицовки наружных стен дома получила это название. Чтобы осуществить монтаж фасадов мокрого типа, на утеплитель необходимо нанести слои шпаклевки, грунтовки и краски.

Отделка стен дома таким способом имеет свои преимущества, которые заключаются в расширенных возможностях дизайнерских решений. С использованием штукатурки можно делать самые разные узоры и текстуры. Интересные цветовые акценты могут быть расставлены, благодаря использованию специальных красок.

Отделка здания фасадом мокрого типа выносит точку росы из стены в утеплитель. Для полного удаления точки росы монтируется конструкция вентилируемого типа. Сооружается каркас на который монтируется облицовочный материал. 

полезно в работе

Всегда имейте в виду, что проникновение влаги может привести к преждевременному разрушению строительных материалов.

Монтаж системы наружного утепления обеспечивает комфорт проживания, долговечность службы здания, сохранение оптимальных температурных показателей в помещениях. Такая технология не будет требовать лишних затрат в период эксплуатации.

Подготовка здания к установке мокрого фасада

Монтаж системы утепления стен дома и фасада мокрого типа осуществляется только при плюсовой температуре, так как правила использования строительных смесей требуют именно этого. Если делать что-нибудь подобное в осенний, зимний период, рекомендуется сконструировать специальные леса, обтянутые пленкой, защищающей от влаги, ветра и создать тепловой контур.

До начала работ необходимо закрыть внутреннее помещение, установив кровлю, двери, окна. Также предварительно нужно закончить внутренние ремонтные работы: заливку стяжки, монтаж монолитных стен, нанесение штукатурки в помещении. Снаружи на стенах предварительно закрепляются все необходимые кронштейны для вывесок, видеокамер, кондиционеров, стоков, отливов и т.д.

На подготовительных этапах следует провести оценку основания, на которое в дальнейшем будут наноситься все технологические слои. Прежде чем заняться отделкой стен дома, всю площадь необходимо очистить от различных загрязнений. Перед тем как начать делать укладку фасадов мокрого типа, нужно проверить несущие свойства поверхности, а также ее адгезионные характеристики.

Наружные поверхности очищаются от устаревших отпадающих покрытий, промываются водой под напором и как следует просушиваются. Затем шпаклюется каждая трещина и вся поверхность выравнивается так, чтобы погрешность не составляла больше 10 мм на м2. Необходимо при этом следить за тем, чтобы все используемые материалы были совместимыми друг с другом.

Совет от «фасадца»

Если предыдущая облицовка стен здания выполнялась с использованием абсорбирующих материалов, необходимо тщательно обработать ее грунтовкой.

Не лишним будет удаление устаревшей штукатурки с каждого оконного откоса оконного и дверного проема.

Критерии качества мокрых фасадов

Основными критериями, по которым определяется уровень качества и продолжительность службы системы утепления и фасадов мокрого типа являются:

• Просчет проекта здания с учетом всех его особенностей;
• Установка в приемлемых погодных условиях;
• Подбор хороших приспособлений и материалов для нанесения;
• Высокий уровень квалификации мастеров;
• Вся технология установки должна строго соблюдаться;
• Следует регулярно осматривать облицовку после монтажа на предмет различных дефектов и применять соответствующие меры по их устранению.

Цокольный профиль

Технология отделки здания подобным способом подразумевает монтаж весьма сложной несущей конструкции в основании фасада. Такая система утепления устанавливается с учетом множества внутренних и внешних углов, дверных и оконных проемов, соединений с цоколем и крышей, различных наружных декоративных элементов.

В процессе эксплуатации строительных объектов дверные и оконные проемы систематически бывают подвержены физическим и вибрационным воздействиям. Поскольку материалы сжимаются и расширяются по-разному при изменении температурных показателей, на местах примыкания фасадов к цоколю, кровле или другим зданиям могут возникнуть сложности. Если отделка по площади очень большая, придется закладывать деформационные швы.

Чтобы можно было качественно делать облицовку, перед установкой системы утепления часто проводится монтаж специальных профилей, посредством которых устраняются подобные неблагоприятные факторы. Эти приспособления предназначены для установки на углах и по всей плоскости стен дома. Стеклотканевая сетка и эластичная мембрана для гидроизоляции устанавливается на основании из поливинилхлоридного каркаса.

Технология облицовки стен дома мокрым фасадом и установки системы теплоизоляции подразумевает монтаж профильных планок. Они необходимы для обеспечения равномерного распределения нагрузки элементов теплоизоляции, которые выкладываются один за другим для предотвращения попадания влаги на нижние и крайние ряды плит для утепления.

Монтаж таких профилей осуществляется с использованием саморезов, а также дюбелей, разновидность и количество которых зависит от веса и типа материала, используемого в качестве теплоизолятора. Установку необходимо проводить на расстоянии 40 см от земли. С учетом возможного расширения необходимо оставлять зазор 3 мм между горизонтальными планками. Для углов применяется профиль соответствующей формы.

Установка мокрого фасада

Такая технология утепления стен дома является одной из самых распространенных. Это весьма непростая многослойная система. Когда воспроизводится подобная технология фасада, на основу наружных стен дома наносятся и последовательно скрепляются между собой такие материалы:

• Слои эффективных утеплителей из пенопласта или минеральной ваты с пониженным уровнем тепло проводимости;
• Слои клея или грунта используются для фиксации утеплителя вместе с дюбелями;
• Слои армирующих составов используются для качественного сцепления между финишной отделкой и утеплителем;
• Щелочностойкие слои предотвращают появление трещин на фасаде. Этот материал также имеет название армирующая сетка;
• Финишные слои необходимы для предотвращения попадания осадков, пыли, грязи на внутреннюю часть облицовочной системы.

Монтаж утеплителя

От края каждой плиты утеплителя необходимо отступить примерно 3 см, чтобы нанести по всему периметру клейкую массу. На внутреннюю площадь состав наносится точечным способом. В итоге на всех теплоизоляционных плитах слои клея должны занимать 40% площади, не считая ламельных матов, которые покрываются полностью.

полезно в работе

При установке теплоизоляционных блоков необходимо делать перевязку стыков, как в процессе кладки кирпича. Такая технология обязательно должна соблюдаться даже когда обрабатываются углы здания.

Для повышения плотности соединения утеплительные материалы шлифуются, чтобы убрать все неровности. Наружные углы устанавливаются с перехлестом, рекомендуемая толщина которого составляет 2-3 см. Углы здания выровняются, а тепло внутри помещения таким образом будет лучше сохраняться. Спустя несколько дней, после окончательного затвердевания клеящего состава лишние сантиметры утепляющих плит отрезаются.

После нанесения клея для большей надежности практически всегда дополнительно используются тарельчатые дюбели. Характеристики прочности конструкции при этом повышаются. Слабо зафиксированные материалы могут легко расшататься под регулярным воздействием порывистых ветров. Часто по этой причине между стеной и фасадом образуются пустоты. Следует также помнить, что утеплитель выдерживает на себе вес верхних слоев конструкции, и дюбеля для таких нагрузок подходят лучше всего.

При установке изоляционных материалов возле оконных и дверных проемов необходимо выполнить их подгонку по размеру и форме. Также необходимо следить за тем, чтобы высота горизонтального шва не совпадала с уровнем откоса.

Армирование

Строительная армирующая сетка накладывается на клеящий состав, нанесенный на утеплитель. Общая толщина этой прослойки составляет 4-6 мм. Сетка должна вдавливается в глубину на 1-2 мм. Чаще всего этот материал создается из стекловолокна. Такая сетка обрабатывается в процессе производства специальными компонентами, сдерживающими развитие щелочных реакций. Более жесткий материал рекомендуется при установке мокрых фасадов на конструкциях, испытывающих большие нагрузки. Прочность облицовочной системы всегда будет зависеть от качества армирующей сетки. Устойчивость фасадов к различным воздействиям определяется именно этим материалам.

В первую очередь следует армировать углы, начиная сверху. Спустя 24 часа можно будет заниматься отделкой остальной поверхности. Технология требует, чтобы работа с клеящей массой не проводилась на открытом солнце. Армирующая сетка ни в коем случае не должна прилегать к утеплителю.

Отделка

На армирующий слой накладывается декоративная облицовка или штукатурка для последующей покраски. Необходимо выбирать специальные материалы для наружных работ, способные выдерживать неблагоприятное природное воздействие. Следует уделять особое внимание средствам, способным выдерживать минусовые температуры.

Мокрый фасад-технология монтажа своими руками

Мокрый фасад — это особый вид отделки наружных стен жилища. Как известно, стены любой постройки должны быть не только красивыми снаружи, но и достаточно утепленными изнутри. Благодаря технологии мокрого фасада обеспечивается не только внешняя привлекательность наружных и внутренних стен, но и снабжается эффективная теплоизоляция. При помощи данной технологии имеется возможность сохранить до 30 процентов от тепла в особо холодные периоды русской зимы. При отделки стен технологией мокрого фасада имеется возможность создания в любом помещении оптимального микроклимата. Тем самым, все жилые помещения обеспечиваются гораздо большей комфортностью при проживании.

В настоящее время технология утепления посредством мокрого фасада набирает все большую популярность в нашей стране. Такими положительными отзывами и растущей популярностью данная технология обязана своими неоспоримым преимуществами перед остальными технологиями утепления. При применении технологии мокрого фасада сокращается количество мостиков холода. Соответственно, при сокращении данных мостиков увеличивается объем теплоизоляции любого жилого помещения. Однако, это не единственное преимущество данной технологии утепления. При правильном монтаже мокрого фасада выносятся за пределы жилого помещения так называемые точки росы. Это означает, что при любой, даже самый большой разнице между температурой внутри и снаружи помещения, на стенах не будут образовываться капельки конденсата.

Особенности применения технологии мокрого фасада

Главной особенностью монтажа технологии мокрого фасада является его многослойность. Разные строительные компании предлагают разные количества слоев. По своей структуре и технологии мокрый фасад представляет своеобразный «пирог» из различных слоев, которые необходимы для наилучшего утепления помещения. На сегодняшний момент фиксированного или какого-либо определенного числа данных слоев не существует. Все будет зависеть от того в какой местности находится дом, какие стены и из какого материала они изготовлены, какой температурный режим должен в нем сохранятся постоянно. Большинство строительных компаний используют от пяти до восьми слоев. Это является оптимальным количеством слоев. Но каких-либо ограничений для увеличения или уменьшения числа слоев на сегодняшний момент не существует.

Однако, мы хотим вам предложить технологию использования четырех основных слоев. В зависимости от того из какого материала построен ваш дом и какой температурный режим вы хотите сохранить внутри него, возможно изменение вариантов количества слоев. Это может быть как увеличение слоев, так и их уменьшения. Но как уже говорилось ранее оптимально — это все-таки четыре слоя.

Первый слой — это стены самого дома. Они призваны выступать в роли несущей конструкции. На стены домов уже непосредственно будут накладываться остальные слоя мокрого фасада. Так слой за слоем поверх несущих стен будут образованы надежные и плотные слои теплоизоляции. При этом теплоизоляцию можно производить как снаружи дома, так и внутри, технология мокрого фасада позволяет проводить данную процедуру.

В качестве второго слоя будет выступать теплоизоляционный материал. Теплоизоляционные материалы могут различаться на основе минеральной ваты или пенополистирола.

Третий слой — это армирующая подкладка. Она может быть изготовлен самостоятельно из специальной сетки, которая обладает такими свойствами, как защита от щелочи и штукатурки. Или может быть приобретена в любом строительном магазине.

Четвертый слой выполняет декоративную функцию. Здесь вы можете реализовать себя в полном полете своей фантазии и придать внешнему облику дома именно тот стиль, который вы хотели бы видеть.

Этапы монтажа мокрого фасада

1. Подготовительный этап

На подготовительном этапе необходимо проверить, прежде всего, несущую способность стен, на которые непосредственно будет монтироваться мокрый фасад. Если сама по себе конструкция дома представляется не особо надежной, то ее необходимо будет укрепить любыми возможными способами. Если же стены дома вполне надежны, то можно приступить к очищению стен от различных загрязнений. Если вы хотите смонтировать мокрый фасад поверх уже имеющейся отделки, то необходимо проверить имеющуюся отделку на способность состыковки с мокрым фасадом. Попробуйте прикрепить мокрый фасад на небольшую поверхность стены. И После высыхания проверьте не отстанет ли мокрый фасад от отделки. Если сцепка получилась надежной, то можно переходить к монтажу мокрого фасада на всю поверхность стен. Если облицовка дома имеет множество повреждений, то ее придется заменить на более надежную. Стены, которые имеют неровности или глубокие трещины, необходимо будет выровнять при помощи чернового штукатурного слоя. Особое внимание стоит обратить владельцам домов, стены которых уже отделаны гигроскопичным материалом. Гигроскопичный материал перед монтажом мокрого фасада необходимо будет сверху прогрунтовать. Это обеспечит наилучшую сцепку. На дверных откосах и окнах рекомендуется удалить верхний слой штукатурки. Это также улучшит качество сцепки мокрого фасада с поверхностью стен здания.

2. Подготовка цокольной части

Монтаж цокольного профиля — это необходимый этап при монтаже мокрого фасада. Цокольный профиль поможет при креплении теплоизоляционного слоя, а также поддержит защиту стен от влаги. Для этого вам понадобится профильная планка. Профильные планки крепятся непосредственно к стенам здания. Данные планки помогут при распределении более удачной нагрузки на несущую конструкцию стен. При монтаже теплоизоляционных плит, нагрузка на стены существенно возрастет. Профильные планки помогут избежать излишних нагрузок.

Монтируются профильные планки по следующей технологии. От грунта необходимо отмерить 40 см вверх. На этой высоте прикручивается первая планка. Не забывайте о том, что между горизонтальной планкой и стеной необходимо оставить трех миллиметровый температурный зазор. Таким образом, по всей поверхности стен прикрутите профильные планки. На углы дома монтируются специальные угловые профили, которые также можно найти без особых трудностей в любом строительном магазине. После того как цокольный профиль будет монтирован на все стены, можно переходить к следующему этапу.

3. Монтаж утеплителя

Перед непосредственным монтажом утеплителя необходимо определиться с видом теплоизоляции. Самые распространенные и популярные на сегодняшний день утеплители — это пенополистирольные плиты или минераловатные маты. Каждый из них обладает хорошей способностью утеплить здание, а также при монтаже данных утеплителей не возникает особых проблем. Предоставленные виды утеплителя крепятся непосредственно к стене здания на клей. Перед тем как начать приклеивать утеплитель непосредственно к стене дома, необходимо обработать сначала всю плиту утеплителя, а затем и стену дома особым клеевым составом. Состав наносится ровным слоем. При этом он не должен растекаться как по стене, так и по плите. Клеевый состав имеет очень густую структуру, поэтому с этим у вас не должно возникнуть проблем. Не забудьте и о том, что от края плиты необходимо отступить два с половиной — три сантиметра. Тогда при плотном прижатии утеплителя к стене, остатки клея растекутся по краю. Возможно и точное нанесение, в случае если какая-либо часть утеплителя не пропитались клеем.

Монтаж утеплителя напоминает укладку плитки. То есть применяется раздвижной метод. Плиты утеплителя плотно монтируются не только к поверхности стены, но и к поверхности соседних плит. Укладка утеплителя должна осуществляться рядами. После того как дом полностью обшит утеплителем, необходимо подождать не менее трех суток. За это время клеевой состав высохнет и полностью приклеится к стене здания. После этого можно переходить к дополнительному укреплению теплоизоляции. По краям плиты утеплителя необходимо вкрутить дюбель. В зависимости от материала стены, дюбеля могут быть вкручены от 5 до 9 см.

4. Монтаж поверх утеплителя армирующей сетки

Армирующую сетку поверх утеплителя необходимо монтировать не раньше, чем трое суток с того момента как был произведен монтаж утеплителя. К этому моменту клеевой состав должен полностью высохнуть и утеплитель будет плотно прикреплен к стене. Армирующая сетка первым делом монтируется в углах домов, в оконных откосах, а также там, где имеются перемычки, стыкующиеся с откосами. Затем большими кусками сетки покрывается всё остальное пространство несущих стен. Армирующая сетка монтируется следующим образом: на слой утеплителя необходимо нанести равномерный слой клеевого состава. Затем на него приклеивается армирующая стеклосетка из стеклоткани. Поверх сетки рекомендуется нанести еще один равномерный слой клеевого состава. Благодаря этому закроются все отверстия армирующей сетки, и получится ровный слой без неровностей. Особое внимание уделите тому факту, что армирующий слой в общем должен быть не более шести миллиметров. Расстояние между сеткой и наружной поверхностью не должно превышать одного — двух миллиметров.

5. Заключительный этап – наружная отделка

К наружной отделкe необходимо приступать от 3 до 7 дней, после того, как был закончен монтаж армирующей сетки, чтобы этот слой мог полностью высохнуть. По прошествии недели поверхность данного слоя будет готова к оштукатуриванию. Особое внимание уделяется именно этому этапу. Так как фасад здания должен отвечать самым разным требованиям. Ему не должны быть страшны температурные перепады и осадки. С механическими нагрузками наружный слой также должен справляться легко и просто. Поэтому штукатурный слой необходимо наносить особо тщательно. Штукатурка должна отвечать требованиям влагоустойчивости и паропроницаемости. Внешние факторы разрушения должны наносить ей минимальный вред. При этом стоит отметить тот факт, что качество штукатурных поверхностях напрямую зависит от погодных условий и условий проведения данных работ. Оптимальным температурным режимом при котором наносится штукатурка на поверхность фасада является от 5 до 30 градусов выше нуля. Все штукатурные работы должны проходить в сухую и достаточно теплую, даже в жаркую погоду. В этом случае поверхности дополнительно смачиваются водой. Для дополнительного сохранения фасадной штукатурки необходимо проводить все работы в сухую и безветренную погоду. Так как ветер негативно сказывается на сцеплении и прочности штукатурных слоев. Также если вы хотите защитить слой штукатурки от ультрафиолетового воздействия, то проводят все работы в облачную погоду.

Монтаж мокрого фасада и этапы выполнения работ

Системой мокрого фасада является метод утепления фасада с применением «мокрых» составов: специальных смесей, которые разводятся растворителями или водой. Утепленный таким способом дом имеет красивый и презентабельный вид. Поэтому система мокрый фасад служит для утепления и декоративного оформления наружных стен жилых домов, зданий спортивного, административного, развлекательного и других назначений.

Перед началом работ по утеплению данным способом, устанавливаются строительные леса с защитной сеткой или пленкой, которые защитят фасад от осадков и солнца, а также не допустят сильного загрязнения территории.

Сам процесс обустройства мокрого фасада состоит из следующих этапов:

1. Тщательная подготовка основы. Наружные стены очищают от грязи и пыли, обязательно удаляют арматуру и прочие выступающие детали. Неровности стен выравнивают штукатурным раствором. Для обеспечения надежности сцепления поверхности стены и утеплителя подготовленную поверхность обрабатывают грунтовкой. Если подготовительные работы проведены небрежно, то могут появиться пятна ржавчины на обновленном фасаде или же полностью нарушится система теплоизоляции.

2. На следующем этапе технология монтажа мокрого фасада предусматривает установку цокольного профиля, который является нивелирующим элементом и защищает от внешних воздействий нижнюю часть утеплителя. Цокольные планки следует устанавливать строго горизонтально. Кроме этого необходимо грамотно установить «косынки» по углам оконных и дверных проемов, установить заглушки на торцах подоконного отлива.

3. Затем плиты утеплителя приклеивают к стене. При этом клей для мокрого фасада необходимо разводить согласно с рекомендациями его производителя. Клей наносят по всему периметру плиты утеплителя и в 5-6 местах по его площади. Для равномерного распределения клея прекрасно подойдет гребенчатый шпатель. Обратите внимание, что покрыть необходимо не менее 40% всей площади плиты.

4. При установке первого ряда плит обязательно сверяют уровень. Следующие ряды плит приклеивают способом вязки, напоминающим кирпичную кладку. При этом следует следить, чтобы зазоры не превышали 2-3 мм, так как иначе на фасаде появятся разрывы и трещины.

5. Затем следует выждать определенное время, за которое клей станет прочным. Необходимо соблюдать этот срок, указанный производителем клея.

6. Далее утеплитель закрепляют с помощью фасадных дюбелей, на которые приходится большая часть ветровой нагрузки. На этом этапе монтажа мокрого фасада основной ошибкой может стать чрезмерное заглубление дюбелей в утеплитель. В некоторых случаях дюбель выступает над поверхностью утеплителя, что способствует появлению малопривлекательных бугров на фасаде.

7. Через сутки после монтажа плит утеплителя закрепляют армирующую сетку. Обратите внимание, что стеклосетку следует раскроить заранее, с учетом нахлеста минимум в 10 мм в местах соединения. Чтобы скрыть возможные дефекты, появившиеся при монтаже плит утеплителя, наносят слой штукатурки, в который и утапливают сетку.

8. На последнем этапе работ система мокрый фасад предусматривает нанесение финишной декоративной штукатурки, благодаря которой любому дому можно придать неповторимый облик.

Технология утепления мокрый фасад — инструкция к самостоятельному выполнению

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

• Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
• Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
• Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
• Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
• При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
• Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
• В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить

• При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

• Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
• Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»	«Baswool Фасад»	«Izovol Ф-120»	«Технониколь Технофас»
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
— на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
— на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
— расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
— эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	—	—	—
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
— длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
— толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

• Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
• Уточните материал самой стены и ее толщину.
• Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

• Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 —  стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей, поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Перейти к расчётам

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

• Плиты будут монтироваться на клей, но он рассчитан на «чистые» стеновые поверхности, без остатков краски. Если ранее фасад был окрашенный, то придется его очищать до базового основания или устойчивого штукатурного слоя.

Стены для подобного утепления требуют качественной очистки

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

• Старую штукатурку оставить можно лишь в том случае, если ее состояние не вызывает никаких опасений. В этом необходимо убедиться, проведя тщательную проверку с простукиванием – нестабильные участки должны быть безо всякой жалости удалены.
• Запрещается проводить работу на стене, на которой есть хотя бы малейшие признаки плесени, мха, грибка и т.п. Все это должно быть счищено, а затем всю стену обрабатывают специальным «лечащим» составом – в соответствии с приложенной к нему инструкцией. Переходить к дальнейшим этапам можно только после полного высыхания бактерицидной обработки.

Стена явно нуждается в «лечении» антисептическими составами

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

• Стена должна быть достаточно ровной. Все выбоины, удаленные участки, трещины, щели необходимо подремонтировать – разделать, прогрунтовать и плотно заполнить ремонтным раствором, выровняв эти «заплаты» до общего уровня стены. Имеющиеся выступы сбивают – так же, до общего уровня.
• Проводят ревизию плоскости стены – во вертикали и по горизонтали. Если есть существенные отклонения (более 20 мм), то не следует надеяться выровнять их позже, слоем утеплителя и последующей декоративной штукатуркой – ничего хорошего из этого не выйдет. Выравнивание придется провести сейчас, применив обычную цементно-песчаную штукатурку, оптимальную для конкретного материала стены. Правда, работы при этом затянутся – переходить к монтажу утеплительных плит можно будет не ранее, чем через 3 ÷4 недели.
• На стенах должны быть заранее установлены все металлические элементы, необходимые для монтажа антенн, водостоков, систем кондиционирования, освещения и т.п. Эти кронштейны должны быть сразу покрыты антикоррозионными грунтовками.

Все металлические детали фасада обязательно обрабатываются антикоррозионной грунтовкой

• Когда ремонтный или штукатурный слой на стене полностью высохнет, всю поверхность обрабатывают грунтовкой. О типе грунтовки и ее расходе уже говорилось выше. Нанесение осуществляют валиком или, в труднодоступных местах, кистью. Важно не пропустить ни малейшего участка. Если на каком-либо участке выявлено чрезмерное впитывание состава, то не стоит жалеть грунтовки – место следует обработать дважды.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

• Обычно это делается по периметру, с отступом от края в 20-30 мм, полосами толщиной 100 мм, а также по центру – тремя горками диаметром порядка 200 мм. Высота наносимого слоя – около 20 мм, но может несколько (не более +10 мм) варьироваться в зависимости от степени ровности основания.

Рекомендуемая схема нанесения клея на плиты

• Если утепляемая стена отличается отменной ровностью, то можно колей наносить и по всей поверхности с использованием зубчатого шпателя с высотой гребенки в 12 мм.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

• Первый ряд должен упереться в стартовый профиль, ровно по ограничительному бортику.
• Плиты укладываются «в перевязку», со смещением вертикальных швов как минимум на 200 мм (поз. 1).
• На углах соблюдается принцип «зубчатого замка» (поз. 2).
• Фрагмент плиты, примыкающий к углу или откосу, не может быть шириной меньше 200 мм (поз. 3).
• Обычно сразу предусматривается стыковка утепления стены и откосов, которое выполняется также минераловатными плитами, но меньшей толщины (поз. 4).

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

Специальный нож для качественной резки минераловатных плит

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

Штукатурная смесь ROCKmortar

• Состав разводится в нужном количестве (гарантирующем его выработку в течение 1÷1,5 часов) в соответствии с инструкцией.
• Работу начинают с самых сложных участков – с углов и откосов.
• На прилегающие к углу стороны наносится клеевой состав шириной примерно 200 мм, толщиной – 2 мм. Целесообразно пройтись зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм – так легче будет наклеивать армирующий слой.
• Устанавливается уголок с сетчатыми полосами, строго по линии угла.

Армирование угла с использованием специального профиля

• Обычным плоским шпателем сетка вжимается, утапливается в слой раствора. Важно не оставить «сухих» участков, но в то же время сетка должна остаться в толще раствора, а не прилегать вплотную у утеплителю.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7  мм.

Примерная схема армирования откосов

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Мокрый штукатурный фасад, технология отделки, стоимость монтажа

Данная технология отделки является одной из самых распространенных, благодаря своей простоте и относительно недорогой стоимости.

Основными преимуществами мокрых фасадов являются:

• Низкая стоимость общей конструкции
• Низкий вес пирога. Мокрые фасады обладают самым легким весом.
• Применяемость практически на любые виды основания (кирпич, бетон, газосиликат и др.)
• Широкие возможности визуального оформления
• Долговечность
• Не требуют постоянного обслуживания
• Высокие показатели тепло и звукоизоляции.

Структура мокрых фасадов

Стандартный пирог мокрого фасада состоит из нескольких составляющих, к ним относятся — плиты утеплителя, базовый слой, финишной слой штукатурки.

В мокрых фасадах применяют несколько видов утеплителя, каждый из которых имеет специфические характеристики и обладает своими преимуществами и недостатками. Основные из них:

1. Пенопласт
2. Пенополистирол
3. Базальтовые минераловатные плиты.

Лучшим видом утепления на сегодняшний день являются базальтовые минераловатные плиты, они обладают высокими характеристиками тепло и звукоизоляции, паропроницаемости. В отличии от других видов минераловатный утеплитель является полностью негорючим материалом.

Давайте более подробно рассмотрим структурную схему пирога мокрого фасада:

Схема 1. Структура пирога

1. Несущая стена
2. Клеевой слой плит утеплителя
3. Базовый клеевой слой
4. Финишный клеевой слой
5. Грибовидный дюбель крепления плит утеплителя
6. Слой краски
7. Грунтовый слой
8. Сетка армирующая
9. Декоративная штукатурка
10. Плиты утеплителя

Фактуры финишных штукатурок

В зависимости от выбора финишной штукатурки, предоставляется возможность придать мокрому фасаду необходимый узор, используя специальные шпатели и техники нанесения. Давайте рассмотрим некоторые варианты фактур.

Короед
Для получения данной фактуры применяют специальные пластиковые полутерки, посредством затирки свежего слоя нанесенной штукатурки. В данной штукатурке содержаться специальные зерна, которые при затирке в зависимости от направления расчерчивают узор. В зависимости от размерности зерна штукатурки появляется возможность придать грубую (выразительную и глубокую) или мягкую структуру.

Примеры некоторых типов короеда представлены ниже.

Камешковая
Данный вид декоративной штукатурки обладает более однородной основой, и в основном зернами одинаковой фракции. После затирки приобретает однородную камешковую структуру. Возможность выбрать различный размер зерна, его однородности позволяет придать выразительный вид фасаду.

Мозаичная
Декоративные штукатурки мозаичного типа укладываются специальными металлическими шпателями. Связующим материалов являются различные смолы, а основой маленькие камешки. Применяемые материалы позволяют сформировать структуру различных цветов и благодаря специфической поверхности практически не впитывает грязь, легко моется.

Расход материалов

Расход материалов для мокрых фасадов рассчитывается индивидуально исходя из специфики основания и применяемых материалов. Подобрать необходимый комплект фасадной системы сможет специалист, проведя анализ объекта и необходимых характеристик.

Ниже представлен усредненный расход материалов для штукатурных фасадов по системе CERESIT.

№	Наименование	Расход на м2
Утеплитель и смежные материалы
1	Минераловатные плиты утеплителя толщиной 100мм.	0,1 м3
2	Грибовидный забивной дюбель с распорным элементом L 150 мм.	5 шт.
3	Сетка стеклотканевая для фасадных работ 4 мм. х 4 мм. 165 г/м2	1,07 м2
Штукатурная система CERESIT
1	Ceresit CT 17. Грунтовка глубокого проникновения	0,15 л.
2	Ceresit CT 180. Клей для крепления минераловатных плит	6 кг.
3	Ceresit CT 190. Штукатурно-клеевая смесь	6 кг.
4	Ceresit CT 16. Грунтовка под декоративные штукатурки	0,3 л.
5	Ceresit CT 137. Минеральная декоративная штукатурка «камешковая» 1,0/2,5 мм.	3 кг.
6	Ceresit CT 54. Силикатная краска для внутренних и наружных работ (2 слоя)	0,3 л.

Монтаж мокрых фасадов

Одним из немаловажных факторов качественного монтажа мокрого фасада является подготовка поверхности. На данном этапе производится очистка и обеспыливание стен с нанесением грунта на основание. Данная процедура позволит в последующем качественно закрепить плиты утеплителя к стене.

Следующим этапом является установка стартовой цокольной планки и закладных для установки отливов.

После этого наносится клеевой состав на утеплитель и приклеивается к основанию. Важно максимально плотно прикладывать одну плиту к другой без образования щелей между ними. Пока клеевой состав свежий производится дополнительное крепление утеплителя на грибовидные дюбеля. Такой вариант крепления является самым надежным.

На угловые участки здания устанавливаются специальные пластиковые уголки с сеткой, в местах терморазрывов стен устанавливаются планка термошва. Последующим этапом монтажа является установка откосных пластиковых уголков с сеткой. Данная процедура позволяет сделать оконные откосы идеально ровными.

Армирование поверхности производится специальными фасадными сетками с небольшими ячейками. Сетка утапливается в клеевом составе базового слоя.

Последним этапом монтажа мокрого фасада является нанесение финишного слоя штукатурки. Некоторые штукатурки идут с завода с колеровкой в массе, что позволяет не окрашивать фасад после нанесения.

Монтаж мокрого фасада на объекте: Щелковское шоссе д. 23 стр. 1 (Глонасс)

Стоимость мокрых штукатурных фасадов

Для правильного расчета стоимости необходимо тщательно подобрать материалы. Ниже представлен усредненный расчет стоимости материалов и работ мокрого фасада с утеплением минераловатными плитами и камешковой штукатуркой.

№	Наименование	Расход на м2
Утеплитель и смежные материалы
1	Проектирование фасада, геодезия	110
2	Комплект штукатурной системы с крепежом, уголками, краской	580
3	Минераловатный утеплитель	280
Итого за материалы		970 р/м2
Основные монтажные работы
1	Подготовка основания, грунтовка	120
2	Монтаж плит утеплителя на клей и грибки	370
3	Устройство армирующей сетки и базового слоя	290
4	Устройство финишного слоя и окраска	330
Итого за монтаж		1110 р/м2
Всего		2 080 р/м2

Наша основная цель – долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!

Для консультации, оформления заявки звоните: +7 (495) 642-47-22

Что такое мокрый фасад? Технология монтажа.

В эпоху постоянного роста стоимости энергии и теплоносителей вопрос использования эффективных методов утепления домов стоит на первом плане. При выборе решения данной проблемы чаще всего рассматривается Технология влажного монтажа фасадов Как продвинутый и доступный метод, позволяющий улучшить теплоизоляционные характеристики не менее чем на 30%.

Мокрый фасад: что это такое и его основные преимущества

«Мокрый» Фасад получился потому, что в устройстве используются мокрые процессы с использованием специальных клеевых растворов, штукатурок, в отличие от «сухих» вариантов утепления зданий, например навесных систем.

Главной отличительной чертой «мокрого фасада» является его многослойность, в которой каждому элементу ( слой ) отведена определенная и неповторимая роль:

• клей, отвечает за фиксацию дизайна;
• изоляционный, выполняет функцию утеплителя и, по сути, является основным;
• армирование отвечает за прочность конструкции, а также обеспечивает и облегчает процесс нанесения внешнего отделочного слоя;
• Лепнина и декоративная. Служит защитой утеплителя от воздействия внешних негативных факторов и одновременно решает архитектурные и эстетические задачи, формируя внешний вид здания.

При выборе этого метода утепления решается проблема с удалением «точки росы» за пределы дома: в этом случае он всегда будет располагаться снаружи, и в помещении не будет происходить образование конденсата, ведущего ко многим неприятным последствиям, одно из которых — образование плесени.

Также «Мокрый фасад» Позволяет устранить все имеющиеся мостики холода, виновники значительных потерь тепла из помещения.И, кроме того, можно добиться большей теплоемкости стен, то есть они не только обладают способностью аккумулировать тепло, но и максимально удерживать его, постепенно возвращая его обратно в комнату.

В компании «Мокром Фасад» сделан акцент на выборе утеплителя, в котором используются минеральные и пенополистирольные плиты, а также, который, хотя и редко, используется в качестве теплоизоляционного материала.

Стекловолокно , несмотря на низкую теплопроводность для этой работы, не используется, так как изделия из него имеют очень низкую разрывную прочность.

Но самое главное — они подвержены агрессивному воздействию клеевых и штукатурных растворов, которые представляют собой щелочные составы.

При выборе изоляции предъявляются некоторые требования к плотности и огнестойкости. Поэтому, если используется пенополистирол, его следует обработать специальными антипирными пропитками.

Дополнительно следует сделать противопожарные перекрытия и окантовку в районе дверных и оконных проемов, для чего используется минеральная вата. Особое внимание следует уделить плотности и влагостойкости материала и особенно это актуально для минеральной ваты.

Мокрый фасад: плюсы и минусы технологии

Использование данной технологии позволяет одновременно решать две задачи: теплоизоляция и декоративное оформление фасада Для архитектурного решения ограничений практически нет.

Использовать метод «Мокрый фасад» Можно как для новостроек, так и для старых зданий с целью повышения их теплоизоляционных характеристик и улучшения внешнего вида конструкции.

Применяется как при проектировании многоэтажных и / или многоквартирных домов, так и в частном домостроении.

В результате здание приобретает весьма ощутимые преимущества:

• снижается теплопроводность стены, что снижает расходы на отопление, а также на кондиционирование в теплое время года;
• улучшают характеристики шумо- и звукоизоляции;
• увеличивает эксплуатационный ресурс дома;
• Повышается уровень комфортности помещений здания.

Следует учитывать, что устройство «Мокрый фасад» Возможно на любом этапе эксплуатации в домашних условиях, при этом нет необходимости в принципиальных мероприятиях, так как вес конструкции незначителен и не создает дополнительной нагрузки на фундамент и несущие конструкции.

Также следует отметить ценовую доступность, т.к. стоимость работ за м 2 Она складывается из стоимости утеплителей из клеевых составов и декоративной отделки, материалы очень доступные, особенно с учетом возможности выбора самых разных материалы.

А если учесть, что эта технология не представляет особой сложности, то выполнить всю работу вполне возможно, и своими силами, конечно, в том случае, если речь идет о частном загородном доме. Для отделки фасадов многоквартирных домов без привлечения специалистов не обходятся женщины или автозамены.

Важно преимущество «мокрого фасада» , например, перед монтируемыми конструкциями, возможность спроектировать дом в любом архитектурном стиле и с использованием самых разнообразных материалов, но традиционно в этом случае предпочтение отдается декоративным штукатуркам, отличается высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Но у данной технологии есть недостатки, связанные в первую очередь с соблюдением определенных условий при выполнении работ. Это:

Поэтому, исходя из этих условий, следует выбрать подходящее время для работы. Наиболее оптимальные сроки — конец весны или начало лета или начало осени, поскольку в этом случае возможно соблюдение еще одного условия — наличие минимума месяца с положительными значениями температуры.

Технология утепления фасадов, видео:

Условия устройства «Мокрый фасад»

Поскольку данные работы относятся не только к теплоизоляции, но и к декоративным, их проведение происходит по истечении:

Мокрый фасад: Технология монтажа, видео.

Wet Facade Technology: основные этапы работы

Выполнение устройства «Wet Facade» Предполагает строгую последовательность всех процессов, а также соблюдение временных сроков, необходимых для высыхания клеев и растворов. Но всему этому предшествует подготовительный этап, обязательный как для новостроек, так и для старых построек.

На первом этот этап, как правило, сводится к устройству леса и грунтовки поверхности стен с предварительной очисткой их от строительной пыли и грязи.Для старых построек дополнительно необходимо провести полную ревизию поверхности, при необходимости провести ее ремонт, а также удаление старого декоративного слоя, особенно с признаками отслаивания.

Как уже было сказано, работа возможна в условиях положительных температур: от 5 до 30 ° С, но в тех случаях, когда приходится делать теплоизоляцию фасада на меньшие значения, требуется устройство отопительного контура К создать и поддерживать требуемый режим.

Вы также должны подумать о защите и об осадках или ветре. Как правило, на лес устанавливается специальная защитная сетка или пленка.

После завершения подготовительного этапа можно приступить к установке профиля цоколя ( каталожный номер ), основные функции которого сводятся к защите нижнего края отделки от негативных воздействий, а также в качестве направляющей и нивелира. элемент.

Шлифовальный профиль Устанавливается на высоте не менее 40 см и крепится с помощью дюбеля, количество и шаг которого определяется весом утеплителя.В среднем этот параметр составляет 10-20 см. А для стыков стыков используется специальный угловой профиль.

После работ по устройству теплоизоляционного слоя и полного высыхания основного слоя штукатурки можно приступать к чистовой отделке, для которой используются декоративные виды штукатурок и другие отделочные материалы.

Но именно во многом большой срок службы является наиболее распространенным и популярным вариантом отделки.

«Мокрый фасад» Допустим для базовой части дома, но для его устройства требуются особые мероприятия: проведена качественная гидроизоляция и обязательно обустроена сцена. Особые требования предъявляются и к выбору утеплителя, который должен обладать повышенной влагостойкостью.

Для придания большей прочности использовать метод двойного армирования, а для внешней отделки использовать декоративные плиты, например, из или керамики, хотя допускается штукатурка.Не рекомендуется использовать только тяжелые материалы, например, натуральный камень.

Видеоструктура устройства мокрого фасада:

что и когда выбрать? Вентилируемый или мокрый фасад для дома

Мне, как мастеру, часто приходится самому выезжать на новый объект и рассказывать заказчику об особенностях отделки фасадов и применяемых технологиях. Многие из них не совсем разбираются в этом вопросе, путая вентилируемые и мокрые фасады.Когда дело доходит до выбора между вентилируемой и влажной системой, меня часто спрашивают, а как вентилируется влажный фасад?

Я должен пояснить, что это два разных метода, способы крепления разные, а материалы отделки, которые чаще всего используются, совершенно разные. Об этом я расскажу дальше.

Подробная информация о способах отделки фасада

Чтобы понять основные различия между мокрым и вентилируемым фасадами, давайте рассмотрим обе технологии.

Мокрый фасад

Так называемый фасадный пирог для наружной отделки по мокрой технологии состоит из следующих слоев:

• Изоляция, которая прикрепляется к несущей внешней стене дома или другого здания с помощью клея с последующим креплением дюбелями. В качестве теплоизолятора используются листовые материалы плотностью 15 кг / м³: пенополистирол, пенополистирол, прессованная минеральная вата.
• Армирующий слой из клея и мелкой сетки.
• Чистовая отделка.Используются различные штукатурные смеси: декоративные, фактурные, цементные и другие составы.

Все слои по технологии монтируются последовательно друг на друга. Таким образом получается прочная и монолитная конструкция, закрепленная на фасаде. Внешняя изоляция по мокрой технологии имеет следующие преимущества:

• Повышается пожарная безопасность дома: штукатурка и клеи не горят и защищают утеплитель, расположенный под ними.
• Эта отделка легкая, поэтому ее можно использовать для стен и фундаментов со слабой несущей способностью.
• Простая технология монтажа.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад — это системы (конструкции), которые крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов и направляющих. Это целая система анкеров и профилей, установка которых требует определенных знаний и навыков. Все крепления производятся механическим способом, клеи и другие составы не используются.

Общая технология такой системы следующая:

• К фасаду крепятся кронштейны для крепления облицовки.
• Затем при помощи дюбелей с дисковыми колпачками монтируется изоляция. Чаще всего используются плиты из минеральной ваты: они обладают хорошей паропроницаемостью.
• Минеральная вата сверху покрыта специальной пленкой, которая пропускает воздух в одном направлении: защита от ветра.
• После этого монтируются вертикальный и горизонтальный профили, на которые крепится декоративная отделка: панели из различных материалов … Например, панели из негорючего пластика или оцинкованного железа, фиброцемента или плит керамогранита.

Отличие вентилируемого фасада от мокрой системы заключается в следующем. Между утеплителем и панелями обшивки остается воздушный зазор 2-3 см. Эта особенность навесной системы позволяет эффективно отводить влагу и конденсат за счет восходящих конвекционных потоков, возникающих за облицовкой. Из-за этого такие системы называют вентилируемыми фасадами.

В связи с тем, что такие системы имеют значительный вес (особенно при облицовке керамогранитом или плитами на цементной основе), монтаж навесных конструкций ограничен несущей способностью стен.Чаще всего такой утеплитель применяют для бетонных стен … Пеноблоки и другой газобетон могут не выдерживать значительной нагрузки, даже если кронштейны скреплены насквозь с фиксацией шайбами ​​с внутренней стороны.

Я думаю, что основные различия между мокрым и вентилируемым фасадами теперь очевидны.

Давайте рассмотрим еще несколько вопросов, которые возникают при выборе технологии отделки.

Ответы на некоторые вопросы

Один из вопросов, который возникает у людей, которые решают утеплить свой дом и выбирают способ это сделать: что лучше мокрого фасада или вентилируемого?

Никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос: все зависит от конкретного случая.Иногда лучше использовать мокрый метод, а в других случаях эффективнее будет навесная система. По степени теплоизоляции оба метода одинаково эффективны, но при мокром способе можно использовать практически любой теплоизолятор. И для устройства вентфасада подходят только негорючие материалы — это главное требование пожарной безопасности … Поэтому часто вопрос решается на месте, исходя из выделенного бюджета и характеристик постройки (материал стен, тип фундамента и многое другое).

Получив ответ на предыдущий ответ, сразу спрашивают, что дешевле: мокрый или вентилируемый фасад?

Тут отвечаю однозначно: дешевле мокрые технологии. В стоимость мокрой отделки входит клеевая смесь, утеплитель и фасадная штукатурка … А в вентилируемый фасад входит утеплитель, навесная система и облицовка. К тому же облицовка и система крепления — самые дорогие элементы. Приведу пример: утепление минеральной ватой по мокрой технологии стоит от 2 500 тыс. Руб. / М².Стоимость вентилируемого фасада с утеплением минеральной ватой зависит от облицовки. Например, при использовании керамогранита цена материалов и работ будет от 3600 руб. / М², а при обшивке композитными панелями — от 4400 руб. / М². Я считаю, что именно ценовой фактор, а также более легкая во всех смыслах технология мокрой отделки делают этот метод наиболее популярным.

Иногда возникает вопрос, что лучше для пожарной безопасности вентилируемый фасад или мокрый?

Здесь обе системы одинаково безопасны, но это достигается разными методами.Мокрая отделка изначально более огнестойка по самой сути технологии. Противопожарная безопасность вентилируемого фасада достигается за счет использования огнестойких и негорючих материалов: как утеплителя, так и облицовки. Кроме того, возгорание чаще возникает внутри зданий, чем снаружи.

Подводя итоги, еще раз отмечу, что вентилируемый и мокрый фасад — это совершенно разные способы внешней отделки зданий утеплителем. Поэтому монтаж вентилируемого фасада поверх мокрой штукатурки, думаю, никто не практикует.

• Во-первых, это еще больше увеличит стоимость материалов и работ,
• во-вторых, совершенно бессмысленно наносить клей или штукатурку поверх утеплителя, чтобы потом монтировать еще один защитный слой.

Вся технология вентилируемого фасада заключается в естественном удалении влаги из утеплителя, а не из штукатурного слоя.

Надеюсь, что этот материал ответит на самые разные вопросы и поможет определиться, какому способу отделки отдать предпочтение.

Каркасный дом. Но для наружных работ помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором используется всего одна технология. Речь идет о «мокром» фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей установки.

Особенности мокрого фасада

Финишная отделка мокрого фасада представляет собой «пирог» из нескольких материалов, последовательно уложенных на облицовку стен или ДСП. В общем виде это выглядит так:

• слой клеевого состава на основу;
• теплоизоляционный материал;
Клей
• ;
Арматурная сетка
• ;
Клей
• ;
• фасадная штукатурка;
Краска
• (при необходимости).

Все эти строительные материалы удобны в использовании, поэтому с устройством фасада вы справитесь самостоятельно.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Преимущества и недостатки техники

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого фасада. Это касается не только структуры стенового «пирога», но и его эксплуатационных свойств.

К преимуществам техники можно отнести:

• Эффективная экономия тепла за счет минимизации количества «мостиков холода». В вентилируемой конструкции они образованы большим количеством крепежных элементов обрешетки.
• Экономия денег и времени.
• Эстетичный вид дома.
• Дополнительная изоляция, качественная звуко- и пароизоляция стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки утепления фасадов мокрым способом тоже есть.Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клея. Так, допустимая температура воздуха при эксплуатации должна быть не менее +5 ° С, а влажность — не более 40%.

Если эти условия не соблюдены, велика вероятность неравномерного высыхания клея и штукатурки. Это негативно скажется на качестве финишного покрытия, сроке его службы.

Материалы для влажного фасада

Грамотное устройство мокрого фасада с утеплителем, технология которого достаточно проста, во многом основывается на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата в виде твердых плит. Они предотвращают образование конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом полистирол проигрывает минеральной вате по экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству использования, цене, прочности. Он также не подвержен усадке при домашнем использовании.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Рассчитывается исходя из климатических условий, теплоизоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используется стекловолоконная сетка, стойкая к щелочам.

Оптимальный вариант для фиксации поролона — это клеевая пена в баллонах. Ее еще называют жидкой пеной. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести только высокую цену.

Альтернатива — сухой универсальный фасадный клей. Для лучшей адгезии его герметизируют грунтовкой той же марки. Но лучше зафиксировать минеральную вату на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом характеристик используемых материалов. Если вы не хотите приглашать посторонних мастеров, убедитесь, что у вас есть надежные помощники.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад — удачное решение для каркасного дома, возводимого с нуля. Облицовка стен, являющаяся основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность.Его даже не нужно грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же необходимы.

Для приклеивания слоя утеплителя четко разграничиваются поверхности цоколя и стен. Делается это с помощью специального Г-образного профиля. Короткой стороной (перфорированной) крепится дюбелями к стене, выдерживая шаг 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для плит теплоизоляции, поэтому она не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: при установке профиль выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня.

Инструкции по укладке изоляции

За исключением нескольких пунктов технология монтажа мокрого фасада на пенопласт и минеральную вату одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клея. Клей-пена наносится на пену по периметру плит, отступая от краев на 20-30 мм, а в середине — точечно. На плиты из минеральной ваты армирующий клей наносится сплошным слоем зубчатым шпателем.Точечное распределение состава недопустимо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея изоляционная пластина прижимается к стене и постукивается. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому … Каждый последующий закрепляют так, чтобы стыки между плитами были «в шахматном порядке», по аналогии с кирпичной кладкой … В этом случае ровность рядов проверяется с помощью наращивания уровень.

Листы пенопласта стыкуются достаточно плотно, но если где-то образуются щели, их можно покрыть клеем или заполнить пенополиуританом.

После полного высыхания клея производится дополнительная фиксация утеплителя пластиковыми дисковыми дюбелями. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед установкой армирующей сетки головки дюбелей покрывают клеевым раствором и проверяют ровность теплоизоляционного слоя строительным уровнем. После этого начинают укреплять уголки.

Их поверхность покрыта слоем клея, поверх которого заделана стекловолоконная сетка и металлический угловой профиль. Затем клей равномерно распределяется по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На клеевой слой по направлению снизу вверх укладывается армирующая сетка. В местах стыка полотен делается нахлест 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью погружены в клей, а все неровности должны быть удалены.

Для отделки наружных стен поверх стекловолоконной сетки наносится еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Отделка фасада

Отделка мокрого фасада штукатуркой также возможна вручную. Для этого базовому слою дают полностью высохнуть. Затем на него наносится слой грунтовки для улучшения адгезии между финишным покрытием и базовым покрытием.

После грунтования стены также должна высохнуть … Это может занять 5-8 часов в зависимости от используемого раствора.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую необходимо заделать водой. Наносится слоем толщиной около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Изготовление проемов в стенах — один из самых сложных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают надрезы из негорючей минеральной ваты.Они должны иметь ширину не менее 200 мм и толщину, равную толщине основного утеплителя.
• В пластинах теплоизоляционного материала прорезаны отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не клеить, а образовавшиеся трещины задуть пенополиуретаном.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от уклона.

Учет этих нюансов — залог пожарной безопасности вашего дома и эффективный водоотвод от его внешних стен.

Таким образом, технология мокрого фасада — хорошее решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не теряя при этом эстетики.

Видео: технология и тонкости монтажа

Сегодня теплоизоляция жилых домов является очень важным аспектом, учитывая практически ежедневный рост цен на тепловые ресурсы. И один из распространенных способов внешнего утепления — мокрый фасад.

Что такое мокрый фасад

Ряд работ по утеплению и внешней отделке с применением жидких или полужидких смесей, содержащих клеи в комплексе, называемом мокрым фасадом.Такой вид отделки можно использовать с различными изоляционными материалами. Такое название комплекс работ получил из-за того, что в процессе отделки приходится сталкиваться с самыми разными решениями.

Такая отделка состоит из определенного количества слоев, которые вместе придают теплоизоляцию и эстетичный вид зданию:

слоев. Они являются неотъемлемыми элементами данного вида отделки. Конструкция фасада состоит из трех слоев:

1. Теплоизоляция. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополистирол, который крепится к стене здания с помощью клея в виде полимерцементного раствора. Сухие клеевые смеси обладают хорошей адгезией к большинству строительных поверхностей.
2. База. Укладывается после слоя теплоизоляции. Состоит из стекловолоконной сетки и армирующего клея. Этот слой защищает утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий на него.
3. Завершающий слой в виде декоративной отделки или шубы.Задача этого слоя — придать зданию эстетичный вид. Для чистовой отделки используются сухие штукатурные смеси.

Достоинства и недостатки

Этот вид облицовки зданий имеет следующие достоинства:

1. Относительно невысокая стоимость необходимых материалов.
2. Большой выбор цветов и оттенков отделочных смесей.
3. Несложный процесс отделки.
4. Длительный срок службы.
5. Высокая степень тепло- и звукоизоляции.
6. Снижает уровень промерзания стен и образования на них различных грибков.

Помимо достоинств у такой отделки есть и недостатки:

1. Отделку можно производить только в теплую и сухую погоду.
2. Уязвимость изоляции для грызунов.

Срок службы такой облицовки составляет около тридцати лет. Срок службы отделки обусловлен перепадами температур в регионе.Чем они больше, тем меньше срок его службы.

Технология монтажа влажных фасадов

Зная технологию укладки слоев, закончить строительство несложно.

Монтаж мокрого фасада состоит из следующих этапов:

1. Грунтовка стен.
2. Укладка изоляции.
3. Армирование стены.
4. Нанесение финишного слоя штукатурки.

Также отделочные работы следует проводить в теплую сухую погоду.Чтобы уложенный материал не набухал и не отставал от стены, необходимо неукоснительно придерживаться технологии укладки.

Пошаговая инструкция

Чтобы точно и качественно укладывать отделочные слои, необходимо придерживаться следующей инструкции:

1. Подготовка стен дома. Перед тем, как приступить к грунтованию стен, необходимо очистить их от пыли и грязи. Также нужно устранить дефекты стен в виде сколов и трещин, замазав их шпаклевкой.После того, как стены здания будут подготовлены, его можно загрунтовать. Стену грунтуют, обильно промазывая всю ее поверхность обычной малярной кистью.
2. Клей изоляционный. Сухая клеевая смесь смешивается с водой согласно инструкции на упаковке. Готовый клеевой раствор наносится линиями по краям изоляционного листа и точками посередине. После нанесения клея лист прикладывают к стене и слегка прижимают. Чтобы надежно закрепить утеплитель на стене, его дополнительно фиксируют грибковыми дюбелями, устанавливая их по краям листа и по одному посередине.
3. Армирующий слой. После того, как вся площадь стен оклеена утеплителем, укладывается армирующий слой. Смесь наносится на поверхность теплоизоляционного листа в виде клеевого раствора и широким шпателем равномерно разравнивается по стене. На только что нанесенный клеевой раствор укладывается стекловолоконная сетка и разглаживается шпателем. Армирование позволяет защитить утеплитель от механических повреждений и атмосферных воздействий.Также следует помнить, что сетку необходимо укладывать с нахлестом не менее 5 сантиметров. После нанесения армирующего слоя стены необходимо снова загрунтовать.
4. Декоративная штукатурка. Завершающий этап отделки дома с мокрым фасадом. На подготовленные и ровные стены наносится штукатурка. Цвет и вид штукатурки могут быть абсолютно любыми по желанию хозяина постройки.

Сегодня из всех видов штукатурки наиболее популярными считаются следующие три:

Короед. Относится к декоративной штукатурке, после нанесения ее можно крестить. Визуально выглядит как гладкая поверхность с многочисленными надрезами, напоминающая кору дерева. Наносится на стену шпателем продольными движениями снизу вверх и наоборот.

Шуба. Довольно старый вид отделки, но не менее популярный, чем многие новые. С помощью штукатурной смеси изготавливается жидкий раствор, который в дальнейшем наносится на стену в виде небольших капель.Наносится на поверхность стены специальной машинкой (шарманкой) или метлой. Также для придания цветному оттенку при желании можно добавить в раствор цветные пигменты. Тогда шуба будет иметь не серый цвет, а оттенок добавленного пигмента.

Штукатурка под покраску. Стены здания выравниваются финишной штукатуркой, после чего окрашиваются эмульсионной краской в ​​желаемый цвет. Единственная сложность такой отделки — выделить идеально ровные стены, чтобы при нанесении краски были видны все неровности.

Для качественного мокрого фасада недостаточно выполнить все вышеперечисленные этапы пошагово, так как качество материалов, из которых он изготовлен, играет важную роль в такой отделке.

Необходимые материалы

Для изготовления мокрого фасада необходимо приобрести следующие материалы:

1. Теплоизоляционный материал. Как правило, используется пенопласт С-30 или пенополистирол такой же плотности. Утеплитель поставляется листами 1×0.Размером 5 метров. Каменная вата также может использоваться для теплоизоляции, которая также поставляется в листах.
2. Дюбели грибковые. Требуется для механической фиксации листов теплоизоляции. Покупать дюбеля необходимо из расчета 5-8 штук на один лист утеплителя.
3. Сетка из стекловолокна.
4. Цоколь угловой. Необходимо выровнять как внутренние углы постройки, так и внешние углы. Также этот профиль предотвращает появление трещин и т. Д. На углах.
5. Грунт глубокого проникновения. Он используется для предотвращения развития плесени и грибка под изоляцией.
6. Клеящая смесь. Необходимое количество необходимо рассчитывать исходя из общей площади стен здания с учетом армирования.
7. Гипс. Необходимое количество рассчитывается из расчета 6 кг на 2 кв.
8. Краска эмульсионная. Это необходимо, если здание будет оштукатурено под покраску.

Также помимо материала для комфортной работы понадобится набор шпателей, кельма и уровень (уровень).

Утеплитель для влажного фасада

В качестве теплоизоляционного материала для наружного утепления здания могут использоваться следующие материалы:

Он имеет относительно низкую стоимость и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Выпускается в виде листов 1х0,5 метра. Также он имеет разную плотность, чем она выше, тем ниже степень промерзания утеплителя. Недостатки этого теплоизоляционного материала — высокая чувствительность к грызунам и низкая паропроницаемость.

Пенополистирол. Имеет те же характеристики, что и полистирол, но при этом намного дороже.

Каменная вата. Имеет хорошую паропроницаемость и в нем не заводятся грызуны. Выпускается в листах и ​​крепится к стене грибными дюбелями. К недостаткам такого обогревателя можно отнести его цену, которая довольно высока.

Как показывает практика, большинство людей выбирают пенополистирол в качестве внешнего утеплителя, так как его технические характеристики не сильно отличаются от других теплоизоляционных материалов, а цена намного ниже.

Сметная стоимость и отзывы

Стоимость отделки здания зависит от ценового диапазона материала, чем она выше, тем выше смета облицовки здания. Если использовать материалы средней ценовой категории, то отделка мокрым фасадом обойдется примерно в 1200 рублей за квадратный метр стен при условии, что все работы будут проводиться своими руками. Если нанять рабочих для отделочных работ, то стоимость сметы увеличится примерно на 800 рублей за квадратный метр.

Технология мокрого фасада относительно новая и еще не успела зарекомендовать себя с отрицательной стороны. Конечно, если не брать в расчет случаи, когда при несоблюдении технологии монтажа или при использовании дешевых и некачественных материалов слои отслаивались и вздувались от стены.

Тепло в доме — залог уютной и приятной атмосферы.

Но с наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой неэффективного внутреннего отопления, так как стены без теплоизоляции не способны удерживать тепло.

Соответственно большая часть тепла просто испаряется, что приводит к увеличению затрат на отопление. Чтобы избежать этих проблем, следует утеплить внешние стены здания.

Рассмотрим наиболее практичную и эффективную технологию утепления — мокрую отделку фасада.

Преимущества и недостатки мокрого фасада

Способов утепления фасада много, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Мокрый фасад, название которого подразумевает использование растворов и составов на водной основе, сочетает в себе такие преимущества, как практичность и экономичность, его использование позволит вам сэкономить деньги, а также надежно и долговечно утеплить стены вашего дома.

Технология монтажа мокрого фасада имеет большой перечень преимуществ, а главное не требует больших затрат.

Одним из основных преимуществ мокрого фасада перед другими способами утепления является меньшее количество мостиков температуры, или так называемых мостиков холода — это участки стены, обладающие слабым термическим сопротивлением.

Тепловые мосты — одна из основных причин плохой теплоизоляции и образования конденсата.

Список всех преимуществ использования влажного фасада:

Есть у этого способа и его недостатки, но их намного меньше:

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мокрый фасад — доступный и эффективный способ отделки внешних стен и их теплоизоляции.

Мокрая конструкция фасада

Основными составляющими конструкции мокрого фасада являются слой утеплителя, армирующая сетка и слой декоративной отделки штукатуркой и другими отделочными материалами.

Также при установке используются клеи, дюбели и растворы.

Всего облицовка состоит из 5 слоев:

• клеевой состав;
Грунтовочный слой
• ;
• изоляционный материал;
Армирующий слой
• ;
• последний слой для декоративной отделки.

Монтаж мокрого фасада

Итак, рассмотрим три этапа работ: подготовительный, монтажный и отделочный.

Подготовка к монтажным работам

Сначала следует обработать поверхность, на которую будет устанавливаться облицовка.

При обработке стен выполните следующие действия:

Профили крепления цоколя

Цокольный профиль — это планка, которая используется для распределения нагрузки с теплоизоляционных плит, а также для защиты плит от влаги.

Цокольный профиль следует устанавливать на расстоянии 0,4 м от уровня грунтового слоя.

Можно закрепить профиль саморезами и дюбелями. Их количество зависит от массы изоляционного слоя. В среднем это один шаг в 10-15 см.

Используйте специальные угловые профили для установки профиля по углам.

Монтаж теплоизоляционного слоя

Для теплоизоляции используются плиты из пенополистирола или минеральной ваты.

Доски прикрепляются к поверхности клеем в следующей последовательности:

• клей наносится на поверхность по периметру плиты, с отступом от края 3 см;
• посередине плиты клей наносится точечно, он должен покрывать не менее 40% площади;
• плиты плотно прижаты к стене и друг к другу. Удаляется лишний клей;
• после высыхания клея (примерно через 3 дня) слой теплоизоляции фиксируется дюбелями.

Далее следует установить армирующий слой и отделать поверхность штукатуркой:

• нанести клей на слой утеплителя и утопить в нем армирующую сетку;
• нанести слой того же специального клея поверх сетки;
• после высыхания армирующего слоя (3-7 дней) нанести на него фасадную штукатурку.

На этом монтаж мокрого фасада завершен.

Мокрый фасад Стоимость

Средняя цена мокрого фасада от специализированных компаний около 1200 руб.за 1 кв. м.

Для монтажа фасада своими руками потребуются следующие материалы:

В целом установка влажного фасада не требует больших затрат и трудоемких работ. Следуя инструкции, вы сможете провести все необходимые работы своими руками.

Видеоурок по монтажу влажного фасада

Еще на этапе проектирования здания различного назначения необходимо решить ряд вопросов.Поэтому для внешней отделки необходимо определиться с выбором: мокрый фасад или вентилируемый. Для этого нужно разбираться в особенностях каждого варианта.

Плюсы и минусы мокрого фасада

Отделка фасада по «мокрой» технологии состоит из следующих этапов:

1. Монтаж утеплителя, который крепится снаружи здания с помощью специального клея. Дополнительно материал также фиксируется дюбелями.Вариантов теплоизоляционного материала может быть несколько: пенополистирол, минеральная вата (прессованная), пенополистирол.
2. Арматура, для которой используются мелкая сетка и клей.
3. Отделка гипсовыми смесями. Например, цементный, декоративный, фактурный.

Перечисленные уровни отделки постепенно наносятся на фасад, образуя прочную конструкцию. Кроме того, мокрый фасад имеет ряд других преимуществ:

• пожаробезопасность, за счет того, что используемые штукатурка и клей не поддаются возгоранию и становятся защитой нижнего теплоизоляционного слоя;
• небольшой вес;
• Простота отделочных работ.

Недостатком отделки фасада по «мокрой» технологии является высокая стоимость используемых материалов. К тому же для работы требуется идеально ровная поверхность. При отсутствии такового увеличивается стоимость отделки, так как стены придется выравнивать уже в процессе.

Плюсы и минусы вентфасада

Вентилируемый фасад — это конструкция, которая устанавливается на поверхность с помощью специально разработанных направляющих профилей и кронштейнов.Из-за использования большого количества строительных элементов (анкеров, профилей) для работы потребуется человек, обладающий навыками в этой области. Здесь для крепления не используются клеи, все фиксируется механическим способом.

В целом технология устройства вентилируемого фасада следующая:

1. Кронштейны закрепляются на лицевой поверхности.
2. Осуществляется монтаж теплоизоляционного материала, для крепления которого используются дискообразные дюбели. Как правило, в качестве теплоизоляции используются плиты из минеральной ваты, к характеристикам которой относится хорошая паропроницаемость.
3. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается пленка.
4. Далее крепятся направляющие профили горизонтального и вертикального типа, которые служат основой для укладки финального декоративного слоя. Здесь можно использовать панели из огнестойкого пластика, оцинкованного металла или керамогранита.

К положительным качествам вентилируемого фасада можно отнести:

• возможность замаскировать все неровности стен и другие дефекты;
• хороший уровень тепло- и звукоизоляции;
• долгий срок службы.

Стоит обратить внимание на то, что вентилируемый фасад будет пожаробезопасным только в том случае, если в качестве утеплителя будут использованы только минеральные материалы. Использование пенополистирола или пенополистирола не рекомендуется из-за его высокой воспламеняемости.

К недостаткам вентилируемого фасада можно отнести то, что при использовании качественных материалов стоимость отделки в целом будет очень высокой. И лучше доверить работу только квалифицированным специалистам. Это также потребует дополнительных затрат.

Так что все же лучше

выбрать

Выбор вентилируемого фасада или мокрого фасада зависит от многих факторов. Считается, что первый вариант имеет преимущество за счет наличия пространства между самой отделкой и утеплителем, что позволяет беспрепятственно циркулировать воздушные потоки и отводить влагу и конденсат. Отсюда и название «вентилируемые фасады».

Но эта система может не подходить для каждого здания. Это связано со значительной массой облицовки, особенно если речь идет о плитах из керамогранита.Здесь необходимо учитывать несущую способность стен здания. Наиболее подходящая отделка — для стен из бетона.

Заключение

У вентилируемых и влажных фасадов есть свои плюсы и минусы. Прежде чем сделать выбор, нужно их изучить и сосредоточиться на варианте, который будет соответствовать требованиям и ожиданиям. Важно, чтобы отделка была прочной, долговечной и эстетичной, а все остальное зависит от предпочтений хозяина.

Мокрый или вентилируемый фасад: что и когда выбрать? Мокрые фасады

На данный момент утепление стен — обычное дело в строительной отрасли, так как каждый хочет организовать в своем доме полный комфорт, а также избавить жилое пространство от холода и лишней влаги с улицы.

Как известно, около 40 процентов всего тепла уходит через стены, поэтому для их изоляции используются специальные компоненты и материалы, которые выдерживают этот фактор.Такое определение, как «мокрый фасад» уже давно слышно среди наших соотечественников, и представленный вариант утепления стен не зря получил столь необычное название. Дело в том, что изоляционный материал водорастворим, что позволяет легче наносить утеплитель на стены.

Преимущества мокрого (штукатурного) фасада

• Подходит даже для небольших помещений Одно из основных преимуществ — такая система утепления не требует дополнительного места в доме
• Нет необходимости в дополнительном армировании Легкость типа утеплитель не требует дополнительных мер по укреплению общей конструкции.Мокрый фасад вообще не требует доработки стен, так как вес 1 кв. М оштукатуренной поверхности абсолютно незначителен и практически никак не деформируется под воздействием атмосферы.
• Прочность. работы настолько долговечны, что могут длиться около 30 лет, не требуя дополнительного обслуживания. При желании цвет материала можно обновить или поменять на новый, что положительно скажется на внешнем виде здания.
• Дополнительный эффект шумоизоляции Технология внешней теплоизоляции давно считается самой экономичной и надежен с точки зрения сохранения тепла в помещениях.Причем в домах и офисах становится не только теплее, но и тише, так как звуки, доносящиеся с улицы, также изолируются.

Недостатки мокрого (оштукатуренного) фасада

Обратим внимание на недостатки мокрых фасадов:

• Монтаж только в теплую погоду Главный недостаток — этот вид работ можно проводить только в теплую погоду. В противном случае для качественного монтажа потребуются строительные леса, покрытые пленкой, или специальные тепловые пушки, которые помогут веществу быстрее схватиться на поверхность стены.
• Монтаж только утром или вечером. То же касается и процесса сушки. изоляции.Монтажные работы лучше проводить вечером или утром, когда так сильно светят ультрафиолетовые лучи. Высыхание может привести к осыпанию штукатурки, а избыток влаги просто не позволит стенам достаточно хорошо просохнуть. общий вид фасада, который будет налипать на различные песчинки, ветки и листву

Заказать монтаж гипсовых фасадов в компании «Фасад Монтаж»

Обратиться за услугой в компанию «Фасад Монтаж».Ваше здание будет стоять с нами долгие годы.

Утепление дома методом мокрого фасада — безусловно, лучшая технология, которую можно использовать практически для любого здания. Эта технология экономична, экологична и долговечна. Однако есть ряд обстоятельств, когда лучше использовать другие способы утепления. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках мокрого фасада.

плюсы

— Сравнительно невысокая стоимость стройматериалов.Самый простой вариант — пенополистирольный утеплитель и минеральная штукатурка — не имеет аналогов по стоимости.

— Эффективная теплоизоляция. Утепленный дом — термос. В среднем здание теряет от 30 до 40% тепла через плохо изолированные стены. Стоимость отопления утепленного помещения с мокрым фасадом значительно снижается.

— Звуко- и виро-изоляция помещения. Особенно это важно для жителей крупных городов.

— Пароизоляция стен.Влажные фасадные системы предусматривают отвод пара от стен через утеплитель и штукатурку.

— Вывод точки росы за несущую стену. Стены не промерзнут. В комнате будет сухо и уютно.

— Фасад легкий и может быть установлен практически на любую поверхность.

— Огромный выбор вариантов отделки — цвета, текстуры и фактуры. Дополнительно на фасад могут быть нанесены декоративные элементы — барельефы, карнизы, молдинги, рустикальные материалы или подоконники.

— Прочность. Правильно собранный фасад прослужит вам от 20 до 50 лет без дополнительного ремонта.

— Монтаж влажного фасада достаточно прост и требует минимальной подготовки от строителя, но при строгом соблюдении технологии.

Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить текст.

Минусы

— Высокие требования к соответствию технологии. Любое нарушение технологии монтажа влажного фасада — консистенции смеси, температуры или влажности, может привести к деформациям, трещинам или расслоению поверхности.

— Хрупкость поверхности. Утеплитель мягкий. Хотя слой арматуры и штукатурки обладает определенной эластичностью, при сильных механических нагрузках он ломается.

— Трудности местного ремонта. Поврежденную поверхность можно отремонтировать и перекрасить, но отремонтированный фрагмент почти наверняка будет отличаться по цвету и фактуре.

— Стены здания должны быть ровными. Неровные стены требуют дополнительной обработки и увеличивают расход клея.

— Работы по устройству мокрого фасада проводятся только в теплое время года.Любая непогода приостановит работу. Работы в холодное время года следует проводить с использованием тепловых пушек и защитных пленок, что значительно увеличит стоимость всего проекта.

Один из способов облицовки любого здания — «мокрый фасад». Такое название он получил из-за технологии, которая используется в процессе. В процессе работы используются сухие отделочные смеси с добавлением воды. Получается штукатурный слой, выполняющий функцию утеплителя здания. Использование этого вида отделки здания имеет ряд преимуществ.Одно из них — практичность и долговечность. Облицованный таким образом фасад без капитального ремонта служит долго, более 50 лет.

Применение фронтальных лифтов для высотных работ

«Мокрый фасад» применяется не только для облицовки и утепления новостроек. Таким методом можно реконструировать старинное здание, различные архитектурные сооружения и памятники. Сам процесс изготовления не представляет особой сложности, отделка выполняется довольно быстро. При выполнении фасадных работ в многоэтажном доме обычно используется люлька конструкции для безопасной перевозки рабочих, а также строительных материалов.Такой фронтальный лифт имеет все необходимое оборудование для обеспечения безопасности при проведении работ на высоте. Фасадные подъемники (люльки) можно арендовать, например, в компании Адванта-М СПБ, которая специализируется на поставках на российский рынок складской техники, строительных подъемников и колесных опор.

Важная характеристика — влагостойкость. Слой штукатурки дает возможность испаряться лишней влаге, тем самым защищая стены от переувлажнения. За счет фактурного и цветового разнообразия «мокрый фасад» обладает еще и декоративными свойствами.В этом случае возможно использование различных отделочных материалов. Например, полностью сухие стены можно окрасить фасадной краской.
В этом процессе используется изоляция. В этом случае штукатурный слой тоньше, что удешевляет отделку «мокрым фасадом». Кроме того, он облегчает нагрузку на фундамент, что позволяет сделать его не таким массивным. Такая система облицовки также улучшает звукоизоляционные свойства стен. Одним из преимуществ такой облицовки стен является ее устойчивость к воздействию солнечных лучей летом.Это покрытие защищает салон от перегрева.

Единственный недостаток такого вида отделки — это ограничение температуры работы. Поскольку в процессе работ предусмотрено использование воды, их можно проводить только при температуре воздуха не ниже + 5С. В противном случае необходимо использовать специальную покровную пленку и тепловые пушки для нагрева воздуха под пленкой. Такие условия создаются для более полного высыхания штукатурного слоя.

Сам процесс облицовки «мокрым фасадом» состоит из трех этапов — установка утеплителя, нанесение основного армирующего слоя и декоративного покрытия.Главное, чтобы весь процесс монтажа проводился по технологии.

58653 1

Прежде чем рассматривать вопрос по существу, следует разобраться в терминологии. Дело в том, что во многих статьях даются принципиально неверные определения мокрому фасаду, что вызывает недоумение у неопытных разработчиков. Такой утеплитель любители называют мокрым фасадом, для монтажа которого используется клей на водной основе. Так как этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, тоже «мокрый».Для убедительности говорят о точке росы (в данном случае, мол, она вынесена из стены) и информация приобретает «научный» вид. Что это на самом деле?

Согласно действующим строительным нормам, все здания должны соответствовать требованиям по сохранению тепла. Добиться этого без использования утеплителей невозможно. Например, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют необходимую теплопроводность.

Если стены кирпичные, то их толщина увеличивается до 120 см и более. Конечно, такие дома никто не устанавливает, и для улучшения показателей теплосбережения используются эффективные изоляционные материалы, чаще всего минеральная вата или пенопласт.

Утепление может производиться как на внутренних, так и на внешних поверхностях фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утеплены двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещения.Единственное исключение — стены дома настолько тонкие, что комнаты охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают у старых панельных хрущевок.

Мы сознательно потратили ваше время на уточнение терминологии, только зная это, вы сможете правильно понять процесс утепления фасада с использованием различных технологий.

Технически такие фасады следует называть теплоизоляционной композитной системой для утепления фасадных стен наружными слоями штукатурки.В качестве утеплителей используются плиты из пенопласта или прессованной минеральной ваты, толщина подбирается с учетом климатической зоны и исходных характеристик теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованная минеральная вата используется очень редко и только специальных видов. Причина — недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка при эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание — передняя стенка.Это может быть кирпич, дерево, пеноблоки, монолитный бетон или листы OSB. Требование — поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и плитами из пенопласта будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утеплителя значительно снижается.
2. Слой теплоизоляционный. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Крепится клеем и дисковыми дюбелями.
3. Сетка из стекловолокна. Желательно приобретать щелочестойкие сетки.
4. Обычная штукатурка под покраску или декоративную штукатурку.Допускается финишная отделка фасадными светлыми облицовочными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим подробнее остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в этом случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых они будут оставаться в своем первоначальном виде:

• целостность фасада;
• своя новинка.

Итак, лучше всего остановить свой выбор на гибких фасадных штукатурках.Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества этого фасадного покрытия.

Эластичность. Благодаря наличию силикона в составе «Короед» эластичен и эластичен. Такие свойства покрытия предотвращают образование микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, потому что любое здание после завершения строительных работ подвергается:

• колебания, воздействующие на конструкцию при усадке;
• — расширение и сжатие материалов, из которых построено здание, при изменении температуры.

Все вышеперечисленные обстоятельства приводят к образованию мелких и частых трещин на обычной штукатурке. Эластичный силиконовый компаунд может защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовая штукатурка «Короед» зернистость 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» завода «Фарбе» — стопроцентная влагостойкость и полная паропроницаемость. За это можно еще раз поблагодарить необычный состав смеси.Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены и создает защиту, через которую гарантированно не просачивается вода.

Долговременное сохранение цвета. Штукатурка от «Farbe» содержит силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает — предусмотрена защита от ультрафиолета;
• предотвращает влияние любых других явлений, влияющих на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка где-то поцарапалась или натерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки окрашена в цвет, на ней не видно царапин и потертостей.

Самоочищающийся. Благодаря технологии «чистый фасад» штукатурка «Короед» является самоочищающейся. Это происходит из-за следующих факторов:

• при распределении и затвердевании эластичный состав образует гладкую прочную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасаде пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом своего жилища, и вы хотите, чтобы он был «самим собой», то штукатурка «Короед» от завода «Фарбе» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз выше, чем у аналогичной продукции, представленной сегодня на рынке. Если вы используете обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие каждые 5 лет, у «Короеда» это нужно делать раз в четверть века.

Тонировка. По заявлению производителя, интересующий вас силиконовый пластырь «Короед» тонируется примерно в 2500 различных оттенков. Такое разнообразие связано с использованием компьютерных колеровок и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

.

Небольшой расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала на облицовку около 5 кг на 1 м². Однако продукция завода «Фарбе», благодаря качеству и высокой плотности состава, предлагает использовать не более 3 килограммов на одну и ту же единицу площади, что вполне достаточно для образования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано по международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете надежную защиту стен собственного дома.

Пенополистирол цены

Пенополистирол

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Декоративная штукатурка короед

Технология монтажа влажных фасадов

Рассчитайте количество стройматериалов с запасом около 10%, подготовьте инструменты.В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопласт, это самый дешевый и эффективный вариант. Недостаток пенопласта — полная непроницаемость для влаги, но с этим придется мириться. К тому же кирпичные или бетонные поверхности все равно почти не дышат.

Для отделки фасадов потребуются строительные леса, лучше металлические. Если нет, сделайте своими руками из бруса. Уделяйте большое внимание безопасности, устанавливайте их на устойчивых поверхностях. Проверить ровное положение, если в здании более двух этажей, то нужно привязать вертикальные стойки к стенам фасада специальными металлическими крючками.

Важно. При установке подмостей отложите зазор между ними и стеной, размер зазора должен обеспечивать комфортную ручную работу при оштукатуривании или покраске изоляционного слоя. В противном случае строительные леса придется демонтировать и заново устанавливать, а это лишняя трата времени и денег.

Шаг 1. Проверить поверхности фасадных стен, неровности более 1 см необходимо срезать, все остальное можно подрезать клеем.Не бойтесь, что стоимость работ увеличится. Если посчитать время на дополнительную оштукатуривание стен, стоимость материалов, то использование клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Забейте специальной веревкой синего цвета нижнюю горизонтальную линию, делайте это в строго горизонтальном положении. Если вы опасаетесь, что первый ряд плит пенопласта соскользнет вниз, то нужно по линии закрепить плоскую деревянную или металлическую рейку. Крепите его дюбелями или гвоздями, все зависит от материала лицевой стены.

Практические советы. Дюбели должны соответствовать основанию, они различаются для стен из дерева, пеноблока и кирпича, учитывайте это при покупке материалов. Дюбели можно вкрутить в дерево или забить в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине пенопласта и клеевого листа плюс примерно 60 мм для фиксации в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует загрунтовать, использовать грунтовку глубокого проникновения.Обильно нанесите, чтобы максимально пропитать пористые поверхности. Распылите цементное молоко на гладкие цементные или кирпичные фасадные стены. Такие операции повысят коэффициент сцепления клея с поверхностями.

Шаг 4. Измерьте отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Это можно сделать с помощью отвеса и веревки.

1. Установить отвесы в углах дома по всей высоте стены.Привяжите веревку сверху и снизу к специально установленным металлическим стержням, хорошо натяните.
2. К натянутым тросам прикрепить горизонтальный шнур, узлы не затягивать.
3. Постепенно потяните горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных тросов и измерьте расстояние между ним и стеной.

Эти данные позволят оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется отремонтировать.

Шаг 5. Приготовьте клеящую смесь в соответствии с инструкциями производителя.Сумма зависит от вашей производительности. При приготовлении смеси налейте воду в емкость, а затем всыпьте сухие ингредиенты.

Практические советы. Если стены фасада покрыты старой краской, то снимать ее не спешите, это долго и сложно. Сначала проверьте адгезию к основанию. Для этого вырежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1 × 1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене — отлично, по ней можно делать утепление фасада.В противном случае придется удалить его с поверхности стен.

Шаг 6. Клей следует нанести на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм), воспользуйтесь расческой. Но это случается очень редко. В большинстве случаев раствор придется наносить кельмой или шпателем по методу маяка. На один лист требуется до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметром около 10 см. Благодаря такой высоте плиты из пенопласта легко выравниваются.По краям доски клей следует наносить под углом, чтобы он не попал в швы.

Важно. Через один-два ряда исключите возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, иначе появится естественная тяга и утеплитель будет малоэффективным. Не просто плохо, но и неэффективно, имейте это в виду. Для исключения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, между плитами не должно быть зазора.

Шаг 7. Приложите доску к поверхности сразу после укладки. Придавите и разровняйте пену длинным деревянным шпателем или рейкой, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклоняться по вертикали, им сложно контролировать положение с помощью уровня. Рекомендуем сделать шаблон веревки самостоятельно. Растяните их на нужном расстоянии от стены и закрепите. Канаты нужно будет проложить на расстоянии примерно 2–3 метра.Такие простые устройства позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Перепад высот между плоскостями двух соседних плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружены отклонения, то после остывания клея выступы нужно аккуратно срезать очень острым ножом и переход незаметен. Если между торцами плит получились широкие стыки — ничего страшного, потом их забивают пенополиуританом.Второй и последующие ряды рекомендуется начинать с внутренних углов и переходить к внешним углам, внутренние — сложнее.

Шаг 8. Для повышения огнестойкости зданий необходимо делать противопожарные перемычки между этажами. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и огнестойкости зданий. Огнестойкие пропилы изготавливаются из прессованной минеральной ваты той же толщины, что и плиты пенопласта.Ширина россыпи не менее двадцати сантиметров. Перемычки устанавливаются по всему периметру зданий и в оконных и дверных проемах.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимаем размеры откосов, по ним разрезаем плиты. Не торопитесь, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если покрытие относительно громоздкое, используйте пенополистирол. Утеплитель должен закрывать оконную и дверную коробку, тем самым снижая теплопотери и улучшая внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен подоконник, пенопласт необходимо разрезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды. Еще кое-что. Швы плит не должны быть продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и сделать в них соответствующие вырезы по размеру окна. Такой способ исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пеной. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов — 15 см.

На часть плиты, прилегающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем зазор вспенивают строительной пеной.

Заделайте все трещины пенополиуретаном; после того, как он остынет, аккуратно срежьте остатки. Заполните пустоты пеной на всю толщину досок, перед вспениванием поверхности рекомендуется смочить.

Шаг 10. После полного затвердевания клея усилить фиксацию специальными дюбелями с большой головкой.Их нужно установить на стыке углов и по центру каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует устанавливать изоляционные плиты без дюбелей, ни один самый дорогой клей не дает такой надежной фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно приходиться не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно переходить к дальнейшей отделке.

Изоляционная штукатурка

Очень важный процесс, от качества его выполнения зависит не только внешний вид стены фасада, но и долговечность всей отделки.Чтобы повысить прочность сцепления и защитить листы пенопласта от механических повреждений, нужно использовать пластиковую сетку с размером ячеек около 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или полосой.

Для начала нужно обрезать углы. Для усиления уголков используют перфорированные металлические профили. Нарежьте полоски сетки шириной около 30–40 см. Нанесите клей на углы построек одинаковой ширины, утопите в ней арматурную сетку, выровняйте.Установите по углам металлический профиль и снова погрузите его в раствор. Разровняйте поверхность. Сверху углы закроют новой сеткой уже при отделке фасадных стен.

Шаг 1. Плоской металлической теркой или широким шпателем нанести на доски слой раствора толщиной около 2–3 мм, сразу же разровнять. Не нужно сильно стараться, главное, чтобы он хорошо прилегал к поверхности пенопласта.Стеклопластиковую сетку проще укладывать сверху вниз, нахлест нужно делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не кладите сетку на сухую стену, а потом покрывайте ее клеем, это делают только наемники. Дело в том, что такой способ отделки значительно снижает прочность сцепления материалов, в дальнейшем на штукатурке появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, у многих из них есть этот недостаток — последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выровняйте поверхность сетки, волокна должны быть полностью покрыты клеем. Проверить плоскость стены длинной полосой и сгладить неровности. Для этого аккуратно приложите к стене плоскую рейку и сразу снимите ее. На отпечатке следа будут показаны области, которые необходимо выровнять.

Поверхность должна быть как можно более ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует нанести второй слой штукатурки толщиной в пределах 2-3 мм. Главное условие — максимальное выравнивание стен. Технология та же, не расстраивайтесь, если после шпателя останутся следы, то их можно аккуратно потереть обычной теркой. Если для отделки выбрана декоративная штукатурка, то ее можно наносить на первый слой. То же касается и приклеивания тонких фасадных панелей.

Если подвал утеплен, то здесь нужно по максимуму придерживаться рекомендованных технологий.Поверхность основания необходимо оштукатурить, перед приклеиванием досок несколько раз пропитать гидроизоляционным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она попадет на клей. А пена исключает возможность испарения, под ней скапливается вода, при замерзании она расширяется и плиты отвалятся, они будут держаться только за дюбеля. Если тогда цоколь будет облицован довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными; в худшем случае придется удалить материалы и повторить утепление дома с самого начала.

При отсутствии опыта выполнения таких работ сложно выяснить, надежно ли прилипла пена. Рекомендуем произвести пробную склейку. Нанесите раствор по периметру и в центре, приложите лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Немедленно снимите пенополистирол и посмотрите на следы клея на стене. Они должны быть однородными по всей площади, а общая площадь должна составлять не менее 40% от размера листа. Такой простой тест позволит в будущем ориентироваться на количество и место нанесения клея.Кроме того, вы почувствуете, насколько сильно нужно прижать пенопласт к стене фасада.

Всегда начинайте установку в ряд с угла и со всей плиты. Если вся плита не умещается в противоположном углу, то ее необходимо обрезать по размеру и использовать предпоследнюю, а последнюю — целую. В крайнем случае площадь прилипания пенопласта должна быть вдвое больше площади выступающей за угол дома детали.Не забывайте, что плита должна по толщине выступать за угол здания; в этом месте утеплитель от двух стен должен перекрываться. Выступ лучше делать с запасом, тогда лишнее будет обрезано. Раствор не должен попадать на выступающую часть пластины. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются зацеплением. Чем плотнее они сидят, тем надежнее крепление. Во внешних углах нагрузка наибольшая, и дюбелями себя не застраховать, помните об этом и внимательно выполняйте все операции.Плиты на стене следует ставить отдельно, нельзя совпадать с вертикальными швами на стене.

Особенно внимательно проверьте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Следующие ряды рекомендуется укладывать только после того, как клей полностью застынет на первом и закрепится дюбелями.

Не допускать попадания клея в стыки между досками. Почему? Цементные смеси обладают высокой теплопроводностью и образуют мостики холода.Они станут видны на фасадных стенах в виде мокрых полос. Бывают случаи, когда такие изъяны не скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы нестабильны, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Основная задача армирующей сетки — защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пену от высохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это означает, что роль сетки в удержании штукатурки минимальна.Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, на сетке будет прогибаться штукатурка. Отсюда вывод — армирование необходимо производить на тех участках фасадной стены, которые могут быть повреждены механическими силами, как правило, не выше 1,5 м от основания. Все, что указано выше, остается на ваше личное усмотрение.

Пенопласт можно разрезать ножовкой с мелкими зубьями. Но это не лучший вариант. Более гладкий рез получается после резки нагретой нихромовой проволокой.Его можно купить в специализированных магазинах, длина провода зависит от диаметра. Протяните провод в удобном месте и включите в розетку. Неровные края пропила после ножовки можно отшлифовать специальной теркой.

Видео — Устройство для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию к клеям. Перед использованием обязательно очистите его с двух сторон теркой до появления неглубоких бороздок.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклеиванию

Не используйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать только для отделки плинтуса.И то только в тех случаях, когда отделка этих поверхностей производится тяжелыми материалами.

Видео — Технология монтажа влажных фасадов

Честный строитель

Минусы мокрого фасада

С днем ​​всех!

Итак, что я лично вижу:

Пока все, что я запомнил.
Читаем, добавляем!)

PS Писайте всем!

Регистрация: 12.07.10 Сообщений: 220 Благодарностей: 69 ​​

4.Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт — «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт — нет.

Не низкая, но сложная ремонтопригодность. Это нереально! Устранить локальные повреждения способен только специалист. Сам он отразил удар здоровенной доской, которая отскочила от земли, будучи брошенной из окна на 3-м этаже. В результате разрыв в сетке, вмятина в ППС, на площади 20х20 см. Бригадир умолял спасти свою задницу от наказания.Ремонт в течение 3-х подходов по 1,5-2 часа, последствий ремонта вообще не видно.
Сомневаюсь, что сломанную полосу сайдинга внизу дома заменяют один-два раза.

Грунтовка и покраска в любой другой выбранный цвет. Абсолютно простая работа, которую заказчик может выполнить самостоятельно при наличии площадок. Стоимость таких работ самостоятельно составит 100–150 руб. / М2, рабочими — 300–400 руб. / М2.
Но, попытки изменить внешний вид фасада из кирпича, сайдинга, керамогранита, композита = полная замена облицовочного материала.

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Самому, с первого раза, практически невозможно.

Не думаю, что в вентилируемых фасадах все так же просто, как в конструкторе Лего, однозначно есть процессы, к которым нельзя допускать руки.
Более-менее удобные гости из ближнего зарубежья под строгим контролем, по крайней мере, самого заказчика, изучившего теорию мокрого фасада, способны сделать нормальный фасад.
Таких специалистов много среди белорусов и украинцев.
Любой фасад играет на солнце, просто некоторые виды покрытий скрывают неровности. Ну например керамогранит или композит. А вот неровности на сайдинге (волны), или на термопанелях, или на облицовочном кирпиче разного оттенка, разного цвета швов, можно увидеть в любую погоду.

Возвращаемся к пункту 6.
На этом форуме инфа по мокрым фасадам разжевана от и до. Однако некоторым лень читать все страницы форума.Ссылки на документацию давались не раз. Ищет тот, кто хочет.

Зимний клей пенопласт СТ 84 и клей СТ 85 до -10, позволяет работать практически круглый год, оставляя до весны только декоративные покрытия. Ну в общем, слава богу, что есть зимние месяцы, в которые можно сделать перерыв в работе и посвятить время своей семье.

В частности, церезит имеет около 20 текстур финишного покрытия. От классического короеда до имитации кирпичной кладки и дерева.
Количество цветов ограничено коллекционерами, а их здесь тысячи!
Декоративные элементы абсолютно любых форм и размеров.
Никто не запрещает наклеивать искусственный камень на мокрый фасад.
Что может предложить вентиляционный фасад? Гладкая поверхность фасада?

Мокрая фасадная система получила класс пожарной опасности К-0, то есть «не пожароопасный».
А как не горят вентфасады, мы видели на примере Грозного, города Лиски в Воронежской области, думаю, список будет длинным.
Кстати, я пока не видел ни одной ссылки на видео, горящий мокрый фасад, горящие вентиляционные фасады пруд пруди.

Подведу итоги.
Мокрый фасад, со своими плюсами и минусами, технология проверенная годами. Многократно перестраховывались различными техническими решениями. Соблюдая условия монтажа, вы получите красивый прочный фасад.
11 лет со дня доставки
https://www.google.ru/maps/@51.6680…ata\u003d!3m4!1e1!3m2!1sFGhojiptq7gNQXksm0b0ig!2e0
Помой его, и он будет как новый.

Регистрация: 05.06.08 Сообщений: 1.137 Благодарностей: 2.696

Честный строитель

Регистрация: 05.06.08 Сообщений: 1.137 Благодарностей: 2.696 Адрес: Первоуральск

Смотря с чем сравнивать, с виниловым сайдингом он намного дороже, а если с облицовкой кирпичом он примерно на одном уровне, то о решениях с натуральным камнем на фасаде можно вообще не говорить. Фиброцементный сайдинг, тоже примерно на уровне мокрого фасада, дороже не будет, термопанели дороже мокрого фасада.

Сейчас мы не смотрим на камень, а утепляем средний обычный дом.
Высокая цена, опять же при использовании «средних» материалов. В любом типе фасада есть «эксклюзив», «премиум». Просто, опять же, обычно мокрый фасад человеку дороже.

В общем какие стены. Единственное увеличение — это расход ППС на обрезку. Сделал много фасадов, но ни по одному из них не потребовал увеличения стоимости работ для криволинейных стен, хотя выровнял «телевизоры» с разницей в 5 см.

ППС все же побольше, но клей … 5см пока не большой телевизор)
Не поверю, что такой же ценник на работу вы раскатаете человеку с плоской стеной из газобетона, например, и человеку с криво брошенными на раствор пеноблоками. Если так, то человек с ровной стеной всегда переплачивает товарищам хреновой кладкой.
Не балуйтесь — есть еще работа? Материал тоже …
Меня никто не беспокоит, а ты? На каждом объекте? Сколько это стоит за 1м2? И уверяю, любую вашу сетку кувалдой пробью, в отличие от того парня на видео)
Есть слабость покрытия, это факт.Напиши себя — доска упала и ялик на фасад.

Не низкая, но сложная ремонтопригодность. Это нереально! Устранить локальные повреждения способен только специалист.

О чем разговор. Факт. И будет понятно, сами отписались о ремонте в соседней ветке.
Не сомневайтесь! И не только в сайдинге.
Это внешний вид, материал, текстура, а не цвет и оттенок.

Не думаю, что в вентилируемых фасадах все так же просто, как в конструкторе Лего, однозначно есть процессы, к которым нельзя допускать руки.

Конечно непросто. Нигде не легко. Везде технологии и свои моменты.
Просто обыкновенному человеку с навесной обшивкой разобраться и сделать самому намного проще. Это тоже факт.

Более-менее удобные гости из ближнего зарубежья под строгим контролем, по крайней мере, самого заказчика, изучившего теорию мокрого фасада, способны сделать нормальный фасад.

Только, несмотря на это, живых мокрых фасадов мало, а хреновых сотни.
С мокрым — не все играют. Опять же, не балуйтесь, вы понимаете о чем я.
Нет необходимости возвращаться к пунктам. Есть риски. И намного больше, чем при установке на фаркоп. Это тоже факт, это видно и в жизни, и на страницах форума.

Зимний клей пенопласт СТ 84 и клей СТ 85 до -10, позволяет работать практически круглый год, оставляя до весны только декоративные покрытия.

Зимний клей и поролон наверное дороже. Качество тоже может пострадать.Декоративная на весну. Я говорю — факт.
Интересно посмотреть штукатурку под кладку. А сколько стоит эта работа и материала. Безусловно, это единственный «эксклюзив». Да и сходство с нормальным материалом сомнительно.
А 1000 цветов бесполезны) Да в общем любые. Те же колонны, пилястры, дерево и камень, кирпич. Разные оконные рамы. Да будет так!
А я, пожалуй!
Я не пытаюсь «унизить» мокрый фасад своей темой. Нет. И я не стесняюсь привлекать к вентиляции.Я просто написал Очевидные факты, с которыми спорить бесполезно, и моменты, которые рядовой пользователь должен учитывать при выборе фасада. Так как, как я уже писал, на форуме этого не нашел. У всех есть недостатки, и извиняться бесполезно.

PS Еще раз повторюсь, вы вроде бы взрослые, вы мокрые фасады, но пытаетесь идеализировать свой фасад) Боритесь и боритесь …

Удачи!

Регистрация: 12.03.09 Сообщений: 7.983 Благодарности: 4.859

Помощник модератора

Регистрация: 12.03.09 Сообщений: 7.983 Благодарностей: 4.859 Адрес: Россия, Москва

Регистрация: 07.12.11 Сообщений: 163 Благодарностей: 60

Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена. При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.
2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.
3. Низкая «прочность». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками и т.д.
4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт — «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт — нет.
5. Невозможность через некоторое время изменить внешний вид дома кровью, облицовкой экрана.
6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце.Сама, с первого раза, практически невозможно.
7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.
8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.
9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.
10. Опять опасность пожара.

Я ничего не защищаю и не защищаю, просто мое мнение
1 не высокая цена, а низкая платежеспособность населения нашей огромной страны
2 стены кривых не должно быть, в принципе, если кривые стены означают, что вы сэкономили на каменщиков то не надейтесь, что вы их бесплатно разровняете
3 Вандалозащищенность у монолитного железобетона наверняка высокая, при соблюдении технологии укладки, да и то из-за забора можно бросить баллончик с краской и фасад будет выглядеть некрасиво…, кувалдой, перфоратором практически все можно разрушить и особенно подростки …
4 починить можно, при желании всем бы прямыми руками … а знание технологий ремонта
5 очень легко изменить внешний вид, начиная с банальной перекраски …
6 Требования к квалификации абсолютно согласны должны быть высокими, и это подтверждается соответствующей подготовкой и квалификацией, никак не совпадающей, пойманный за забором соседа, товарищ хлопкороб из дружественных южных республик, или самостроитель, который прочитал две-три темы на этом форуме и решил, что стал специалистом
7 только в случае нарушения техники, техногенных катастроф, стихийных бедствий…
8 Ну мы живем в суровом климате и 80 процентов строительных работ проводится в теплое время года, без внутренней отделки, все остальное адаптация только потому, что это срочно нужно …
9 выбор очень большой , вы просто не все варианты посмотрели, уверяю …
10 Железобетонные конструкции тоже хорошо горят, соблюдайте правила пожарной безопасности, и будет вам счастье …

Регистрация: 01.03.09 Сообщений: 23.802 Благодарности: 15.637

С днем ​​всех!
Очень много пропаганды мокрой отделки, но темы с минусами такого фасада я не нашел. Если вы напишете их в «доверенных» темах, они быстро потеряются на сотнях бесполезных страниц. На тех страницах минусы как-то не афишируются, а тема для частника актуальна.
Мы рассматриваем, конечно, ИЖС, а не коммерческие объекты.
Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена.При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.

2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.

3. Низкая «прочность». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками и т.д.

4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт — «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт — нет.

5. Невозможность через некоторое время изменить «кровью» внешний вид дома, облицовки экрана.

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам. Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Сама, с первого раза, практически невозможно.

7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.

8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.

9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.

10. Опять опасность пожара.
По сравнению с вентфасадом, мокрые фасады с пенополистиролом более пожаробезопасны. Практика показала это. Страшные пожары в Грозном, во Владивостоке, в Москве на Ивана Бабушкина, 2-й Хуторской улице, конечно, сильно подорвали авторитет вентилируемых фасадов и вынудили отказаться от ветрозащитных пленок, ввели ограничения и высокие требования к композиту!

Пока все что вспомнил.
Читаем, добавляем!)

PS Писайте всем!

Изготавливаем как мокрые, так и вентилируемые фасады!
Algaz81 сказал:
С днем ​​всех!
Очень много пропаганды мокрой отделки, но темы с минусами такого фасада я не нашел. Если вы напишете их в «доверенных» темах, они быстро потеряются на сотнях бесполезных страниц. На тех страницах минусы как-то не афишируются, а тема для частника актуальна.
Мы рассматриваем, конечно, ИЖС, а не коммерческие объекты.
Итак, что лично вижу:
1. Высокая цена. При правильной комплектной системе (технологии) 1м2 выходит от 2500 руб.

Мокрый фасад дешевле вентилируемого! Разница очень существенная!

2. Требования к стенам. Если стены неровные, увеличивается расход материалов и стоимость работ.

Увеличивается расход утеплителя, расход клея практически не меняется, на другие виды отделки, в частности, на вентфасады, ценник просто вылетает!

3.Низкая «сила». Повредить такой фасад даже доской очень легко, даже велосипедом, детками и т.д. 33 кг / см2 — не реально, с двойной сеткой можно набрать прочность вплоть до сопротивления автомобильным бамперам!

4. Низкая ремонтопригодность. Починить себя проблематично. Как не делать ремонт — «пятно» на фасаде останется навсегда. Местный ремонт — нет.

Как любой штукатурный фасад, требует покраски фасада от угла до угла.Вы можете выделить отремонтированный фрагмент другим цветом и превратить его из проблемного в украшение фасада!

5. Невозможность через некоторое время изменить «кровью» внешний вид дома, облицовки экрана.

При этом мы просто и очень часто приклеиваем на имеющийся фасад (и не только на мокрый фасад) новые декоративные элементы из пенополистирола без ремонта основных поверхностей!

6. Очень высокие требования к квалификации исполнителя и материалам.Очень сложно вывести плоскость фасада, чтобы он не играл на солнце. Сама, с первого раза, практически невозможно.

Практика показывает, что нужно быть внимательным, многие форумчане по моим рекомендациям, по рекомендациям Олега Львовича, сделали для себя красивые и качественные фасады.

7. Высокие риски. Высока вероятность растрескивания, отслаивания и т. Д.

Мокрый фасад трескается редко, даже если это было сделано с ошибками, нужно брать качественный материал и качественные комплектующие (сетки, дюбеля, уголки и т. Д.))

8. Производство работ в теплое время года. Теплицы и плюс зимы не в счет.

Как любой штукатурный фасад делается в теплую погоду, зимой с вентилируемым фасадом особо нечего делать!

9. Ограниченный выбор внешней облицовки и самой фактуры покрытия.

Выбор внешней отделки очень широк, особенно если фасад утеплен пенополистиролом. Архитектурная выразительность фасадов и возможность изготовления очень сложных и долговечных фасадных декоративных элементов намного выше, чем у других вариантов утепления и отделки.

Мокрый фасад своими руками | Своими руками

Система термоизоляционной штукатурки подразумевает под собой такое переплетение декоративных и теплых слоев, при котором фасад образует общую структуру с несколькими слоями в основной стене.

Утепление фасада по этой технологии ассоциируется с так сказать «мокрой» работой.

Не случайно такие гипсовые фасады называют мокрыми.

Зимой работа по этой технологии невозможна.

При установке «мокрых» фасадов используют штукатурку и армирующую сетку.

Они необходимы для закрепления утеплительного слоя и защиты его от внешних воздействий.

---

Читайте также: Технология мокрого фасада своими руками (фото)

---

Система утепления «мокрый фасад» — устройство и расположение слоев

1 — Наружная стена

2 — Клеевой раствор

3 — Минеральная вата

4 — Пластиковый дюбель

5 — Штукатурка гипсовая

6 — Армирующий слой

7 — Штукатурный слой

8 — Декоративная штукатурка или краска

---

Читайте также: Утепление фасада снаружи — варианты

---

Мокрый фасад своими руками — фото

Подготовка основания .Стену очищают от грязи, поверхность выравнивают, затем шлифуют. Сделайте разметку, чтобы установить начальный профиль.

Стартовый профиль . В нижней части стены через каждые 30 см при помощи дюбелей крепится стартовый цокольный профиль, подобранный по ширине утеплителя.

Угловая конструкция . По углам цокольные профили стыкуются косыми вырезами и соединяются с помощью пластиковых соединительных элементов.

Нанесение клея .Отступив на 3 см от края плиты, шпателем по всему периметру плиты наносится широкая полоса клеевого раствора. По центру клей наносится точечно (5-8 «лямок»).

Монтаж теплоизоляционных плит . Плиты крепятся к стене снизу вверх, начиная с цокольного профиля. Монтаж осуществляется со смещением стыков.

Установка дюбелей . Через 3 дня, по мере высыхания клея, плиты дополнительно укрепляют пластинчатыми дюбелями (фото), стараясь не налипать нагреватели на диски.

Армирующий слой . На утеплитель наносят клеевой состав, в котором нагревается армирующая сетка из стеклоткани. Сетка укладывается сверху вниз с нахлестом 10 см и разглаживается широким шпателем.

Покровный слой . Поверх сетки наносится покровный слой того же состава толщиной 1-2 мм, чтобы покрыть всю сетку и углы. Общая толщина армирующих слоев не должна превышать 6 мм.

Декоративная отделка . После высыхания армирующего слоя (3-7 дней) поверх него наносится финишный слой декоративной фасадной штукатурки. Под него на сутки сделайте грунтовку.

© Автор: Сарина О.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фасад, установка различных типов фасадных систем: вентилируемых и систем «мокрого» типа

К достоинствам «мокрого» типа можно отнести: довольно низкая цена квадратного метра фасада; небольшой вес нетто системы; возможность обеспечить необходимый уровень теплоизоляции стен; на фасадах большие звукоизолированные стены; защита стен и утеплитель от атмосферных воздействий; сглаживание тепловых деформаций стены; Лепной фасад имеет характерный неповторимый вид, который не может быть воспроизведен другими фасадными системами.

Основные типы систем «мокрого» типа:

• фасад штукатурка и краска;
• плиты пенополистирольные;
Система
• с минеральной ватой.

Фасады «мокрого» типа имеют недостатки:

Во-первых, сезонность выполнения фасадных работ, так как эта технология требует влажных процессов, которые можно проводить только в теплую погоду (минимальная температура в сутки, не ниже 5 ° С). Теоретически возможно выполнение части работ (приклейка утеплителя, дюбелирование и армирование) зимой с теплозащитными экранами.Однако на практике это довольно сложно и дорого организовать, и при малейших отступлениях производителей от технологий гарантия на материалы снимается. К тому же окончательная отделка во всех случаях проводится в теплое время года.

Во-вторых, повышенные требования к основанию фасада — оно должно быть достаточно гладким, прочным, а клеи должны иметь хорошее сцепление.

В своей работе мы используем материалы, выпускаемые под торговой маркой Ceresit. Компания «Хенкель Баутехник» предлагает две системы наружного утепления фасадов и конструкций знаний.В системе Ceresit WM в качестве утеплителя используется минеральная плита из базальтового волокна. В системе Ceresit VWS в качестве утеплителя используются плиты из пенополистирола с огнеупорными разрезами из минеральной ваты. Следует отметить, что мы имеем собственную производственную базу и сами производим необходимые элементы фасада из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, окрашенные в любой цвет. Это, во-первых, для того, чтобы избежать простоев, поскольку все элементы изготавливаются в надлежащее время, и, во-вторых, чтобы помочь сэкономить деньги, так как мы можем значительно сэкономить на собственной продукции.

Мокрая и сухая облицовка

Плитку / камень можно укладывать на поверхность стены как снаружи, так и снаружи. внутренние поверхности двумя способами: мокрым и сухим. В влажная облицовка, плитка / камень были уложены поверх плиточного клея, который наносится на такие поверхности, как ПКК, СС, фанера, гипсокартон, фиброцемент доски и т. д. Где, как и в случае сухой облицовки, плитка / камень укладывались поверх стальной каркас, который крепится к цементной штукатурке / гипсокартону. Здесь очень много преимущества и недостатки этих двух методов, некоторые из которых были перечислены ниже: 1.Мокрая облицовка экономит время, поскольку этот метод включает просто смешивание, нанесение клея и укладка плитки / камня. В то время как, сухая облицовка, предполагает сверление отверстий в поверхности, фиксацию система анкеровки, установка каркаса, резка камня в матрице или сверление отверстий, установка хомутов, установка плитки / камня. 2. Мокрая облицовка не требует больших затрат труда. 3. Мокрая облицовка дешевле. 4. Надлежащая опора для плитки / камня должна быть предоставляется до момента первоначального схватывания при мокрой облицовке.А в сухом облицовка, одна установлена, готово. 5. Сухая облицовка может растрескать стену при просверливании. процесс. 6. Идеальное сцепление плитки с камнем от края до края. не оставляя между ними места, например, стыков бумаги. Но если требуется, собственно стыки можно поддерживать с помощью распорок. Это помогает в расширении и сокращение. 7. Если не используется хороший рекомендуемый клей, плитки / камень может отслоиться и упасть, что приведет к повреждению плитки / камня и поверхности. 8. Если не используется хороший рекомендуемый клей, тогда клей может изменить цвет плитки / камня.9. Положение плитки / камня будет зависеть от натяжения. прочность клея при мокрой облицовке, где, как и в случае сухой облицовки стен, зависит на прочность отрыва анкерного раствора с поверхностной матрицей. 10. Поскольку плитка / камень укладываются свободным соединением системы к зажимам, этот метод позволяет расширять и сжимать камень в экстремальных погодных условиях. 11. Метод сухой облицовки — выпирание стены. поверхность снаружи и создает зазор минимум 30-45 мм между покрытие стен и плитки / камня, обеспечивающее слой воздушной подушки, который действует как тепловой барьер.Но вода / влага также могут попасть отсюда и могут вызвать окрашивание плитки / камня. 12. Облицовка стен требует квалифицированного мастерства, для безупречности, внимательности к просверливанию отверстий или правильных выемок в плитке / камень и др. 13. Сложнее установить осадочный камень. использование гипсовой облицовки стен в качестве отслаивания камня послойно. 14. При сухой облицовке зазор между поверхностью и плитка / камень, могут привести укрытие к опасным существам, таким как змеи и др. 15. При сухой облицовке плитка / камень могут треснуть / трещина в процессе затяжки анкера или после него также из-за напряжения в плитке / камень.16. При сухой облицовке кафель / камни укладывались в понравился стиль друг другу. Итак, когда одна плитка выходит из строя, многие плитки / камни снимается и снова фиксируется. Там, где, как в мокрой облицовке, поврежден только один плитку / камень можно очень легко заменить. Несколько моментов, что строительные стандарты говорят об укладке плитки и камня:

Стандарт IS 4101 Часть 3 — Проектирование и установка наружной керамической и мозаичной облицовки стен в нормальном состоянии.

BS EN 5385 Часть 1 и Часть 2

Зажимы, используемые при укладке плитки и камня:

Большое спасибо: Google.com и 96.DOC, откуда были переданы данные.

Что вы хотите сказать, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

(PDF) Энергоэффективные фасадные системы для жилых зданий

Международная мультиконференция по промышленному проектированию и современным технологиям

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 463 (2018) 042037 IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 463/4/042037

3

повторяется, и каждый новый цикл способствует более глубокому проникновению влаги и, следовательно, до

еще более сильный износ.Чем больше разница между сезонными и суточными колебаниями температуры

, тем чаще и интенсивнее протекают эти процессы (механизм разрушения морозов).

Постоянное действие знакопеременной нагрузки на увлажненную стену приводит к ее интенсивному разрушению. Следует также учитывать, что влага всегда присутствует внутри ограждающей конструкции в этом или

том количестве, а не только из-за атмосферных осадков (строительная влажность, теллурическая влажность, гигроскопическая влажность

и эксплуатационная влажность).Особую роль в увлажнении ограждающих конструкций

играет служебная влажность, которой часто пренебрегают. Тем не менее, водяной пар содержится в выдыхаемом воздухе

; большая его часть образуется за счет бытовой и производственной деятельности, уборки помещений

и эксплуатации систем водоснабжения и канализации. Избыточное давление заставляет водяной пар к

выходить наружу. Часть влаги покидает внутреннее пространство через системы естественной и принудительной вентиляции

, а часть проникает через ограждающие конструкции и пытается оттуда выбраться наружу [13,14].

Водяной пар конденсируется на холодных поверхностях и превращается в конденсированную влагу. Место такого фазового перехода

называется точкой росы. Неблагоприятное воздействие увлажнения наружных стен может быть вызвано не только отрицательными температурами. Воздействие солнечного тепла и солнечного света на амортизированную ограждающую конструкцию

создает благоприятную среду для развития плесени, гнили, грибков и других

микроорганизмов внутри конструкции и на ее поверхности.Это ухудшает санитарные параметры климата в помещении и отрицательно сказывается на здоровье жителей. Отсюда следует, что наружные конструкции

общественных зданий должны соответствовать ряду требований. Они должны быть недорогими в строительстве и обслуживании

, прочными и долговечными, должны выполнять свои функциональные задачи, обеспечивая необходимые энергетические характеристики

здания и требуемый микроклимат в помещении, а также архитектурную выразительность

[15] .

Чтобы соответствовать этим требованиям, сегодня на строительном рынке доступно большое количество многослойных теплоизоляционных фасадных систем

. Как известно, при новом строительстве используются три типа расположения изоляционных материалов

: внутри, внутри стены и снаружи. Что касается теплоизоляции

уже построенных и жилых домов при их капитальном ремонте, то возникает вопрос

, с какой стороны будет наиболее эффективно применять изоляционный материал.Наружная изоляция

является наиболее подходящей для жилых домов, так как обладает рядом преимуществ: в ней используется эффект

аккумуляции тепла несущими конструкциями здания; выводит «точку росы»

за пределы несущей конструкции; не уменьшает объем жилого внутреннего пространства. Наиболее эффективная и простая в изготовлении система

— это система утепления наружных стен, которая также успешно применяется в новом строительстве [16,17].

В зависимости от вида утеплительной защиты в многослойной ограждающей конструкции в настоящее время наиболее распространенными являются два типа теплоизоляционных фасадных систем

: мокрые (штукатурные) — со слоем —

— послойная защита фасада. изоляционного материала с гипсовыми покрытиями, а вентилируемых — с применением конструкционных элементов штор

в виде защитно-декоративного экрана, отделенного от утеплителя

воздушной прослойкой.Оба типа имеют свои конструктивные особенности, достоинства и недостатки [18].

Штукатурные системы относятся к утеплительным фасадным системам навесного типа или к системам «мокрых» фасадов

и делятся на легкие и тяжелые. Установка таких фасадов

позволяет снизить затраты на отопление на 40-50%, снизить тепловые потери через ограждающие конструкции,

повысить комфорт внутри помещений и снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

Легкие штукатурные системы утепления фасадов представлены многослойной изоляционно-декоративной конструкцией

, в которой утеплитель фиксируется клеевым составом и механическими креплениями на внешней поверхности ограждающей конструкции

. Затем на теплоизоляционный материал наносится защитно-декоративный штукатурный слой

толщиной не более 15 мм.

Несмотря на то, что технология установки таких систем широко известна и используется, следует отметить некоторые особенности

, которыми обычно пренебрегают при выполнении работ.Изоляционная поверхность

должна быть относительно гладкой, сухой и очищенной от пыли и грязи.