Монолитный фундамент своими руками: Монолитный фундамент своими руками очень просто! — mkada.ru

Содержание

Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см², используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см². Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см².

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м². Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м², то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см² – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

чертежи, пошаговые инструкции (фото и видео)

Выполнить монолитный фундамент своими руками совсем не сложно, он, как и другие виды основания, имеет свои достоинства и недостатки. При самостоятельном возведении дома основной и самой сложной задачей является именно обустройство качественного фундамента. Перед тем как покупать все необходимое для фундамента, нужно определиться с его типом.

Схема устройства сборного монолитного фундамента.

Виды фундаментов

Чтобы выбрать тип фундамента для постройки, необходимо прежде всего обследовать почву на строительном участке. Для этого вы должны выкопать углубление в грунте порядка 1,5 м и уточнить, глядя на срез, каков состав почвы. В случае если грунт состоит из влажного и мелкого песка или он торфянистый, его несущие возможности самые плохие. На участках с подобного типа грунтом возводится фундамент свайно-винтовой или более устойчивый фундамент монолитная плита.

Допускается использовать монолитный ленточный фундамент, но обязательно, чтобы он был не из отдельных блоков, а именно монолитным. При обустройстве фундамента под постройки на плотной, каменистой почве можно использовать практически любой тип основания. Но помните, что от типа фундамента будет зависеть цена возведения домов, сооружение на каждом типе фундамента прослужит довольно долго.

Монолитный фундамент делят на несколько видов:

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

монолитный ленточный;
монолитный свайный;
монолитный плитный.

Для возведения любого типа фундамента следует использовать только высококачественные строительные материалы. Связано это с высокими требованиями, предъявляемыми к монолитному фундаменту.

Исходя из конкретных размеров будущего строения и глубины заложения основания выполняется расчет материала. Глубина заложения, в свою очередь, зависит от таких параметров, как:

полный вес конструкции, которая будет возводиться;
уровень подземных вод;
глубина, на которую промерзает грунт.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Сначала вы должны выбрать место для своей постройки. В качестве основания лучше выбрать практически ровную, чистую площадку. В случае наличия участка с растительностью ее необходимо предварительно очистить. Для этих целей можно прибегнуть к помощи бульдозера, который легко распланирует почву на площадке. Порядок работ такой:

Разметка монолитного фундамента.

выбранный участок необходимо расчистить, спилив деревья, убрав кусты, мусор и пни;

снимите верхний слой земли на глубину около 20 см и выровняйте строительную площадку;
определитесь с размерами и обозначьте с помощью забивания колышков и натягивания веревки контуры будущего основания;
измерьте соотношение сторон и обязательно сравните диагонали, используя для этого рулетку, уголок и строительный уровень.

Точность при разметке очень важна, она будет влиять на внешний вид вашего строения в дальнейшем, на прочность и качество монтажа.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Для легкого строения с приемлемой нагрузкой на основание вполне подойдет фундамент ленточного типа. Для обустройства такого основания потребуется выполнить те же подготовительные работы, которые описаны выше. Отличие монтажа такого основания состоит лишь в последней стадии работ, когда нужно вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из фанеры или досок.

Рисунок 1. Чертеж ленточного фундамента.

На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку с песком. Мелкий песок для этих целей не применяют.
Поверх песчаной подушки нужно уложить гидроизоляцию.
Монтировать арматурный пояс и залить бетон.
После того как раствор бетона затвердеет, опалубку нужно разобрать.
После того как бетон окончательно застынет и фундамент усядется, можно начинать возводить стены.

Ленточный фундамент, чертеж которого представлен на рис. 1, подходит только для зданий, построенных из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Строить здание из кирпича следует на глубоко заложенном ленточном фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Монолитная плита

Когда грунт на участке очень мягкий или болотистый, в качестве основания может применяться бетонный фундамент монолитная плита (схема 1). Толщина такой плиты составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки. Перед началом работ также необходимо основательно рассчитать все материалы.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Инструменты для обустройства плиточного фундамента.

Для выполнения работ по обустройству плиточного фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

рулетка;
уровень строительный и гидроуровень;
вибрационная плита;
правило;
лопата штыковая и совковая;
болгарка;
сварочный аппарат;
нож;
газовая или бензиновая горелка;
маркер;
песок;
гидроизоляция;
вода техническая и питьевая;
молоток, гвозди;
доски или листы фанеры;
пила по дереву и по металлу.

Вернуться к оглавлению

Этапы проведения работ

Выделяют следующие этапы обустройства плиточного фундамента:

Схема 1. Устройство монолитной плиты.

Разметка участка. После выравнивания сторон и проверки всех размеров и уровней с помощью ручного инструмента необходимо повторно проверить все с помощью нивелира и теодолита. Подготовленная под строительство площадка должна превышать площадь возводимого дома, это необходимо для качественного выполнения строительных работ.
Подготовка котлована. С помощью лопат или спецтехники выкапывают необходимый по размерам котлован со строго горизонтальным дном. Проверку проводят с помощью нивелира или пользуясь водяным уровнем.
Засыпка песка. Перед этим этапом на дно котлована укладывают геотекстильный слой, препятствующий проникновению песка в грунт. Затем насыпают слой песка толщиной порядка 20 см и трамбуют его вибрационной плитой.

Выполняют прокладку коммуникаций и канализации.
Укладывают подготовительный бетонный слой толщиной около 10 см, этот слой покрывают грунтовкой на основе битума.
Выполняют гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид. Слои укладывают внахлест, спаивая их между собой с помощью газовой или бензиновой горелки. По краям обязательно оставляют запас около 30-50 см, который необходим, чтобы позднее завернуть края гидроизоляции вверх, перекрывая торцы монолитной плиты.
Выполняют теплоизоляцию. Обычно в качестве материала для теплоизоляции применяют экструдированный пенополистирол, выпускаемый в листах со специальными пазами для стыковки. Сверху слой теплоизоляции накрывают полиэтиленовой пленкой.

С помощью досок или фанерных листов выполняют монтаж опалубки по периметру сооружения.
Приступают к монтажу каркаса из арматуры, причем его можно делать на месте или установить подготовленный в другом месте готовый каркас. Для каркаса применяют арматуру диаметром в 12-16 мм в зависимости от требований к основанию. Арматуру сваривают сетками с ячейками по 20 см. Нижнюю сетку располагают на расстоянии в 5 см от нижней части плиты, а верхнюю — 5 см от верхней части. Сетки сваривают и между собой, это позволит получить надежную конструкцию, по которой можно будет ходить при последующих работах.

Заливают каркас бетоном. Обычно для этого используют привозной бетон марки 400. С помощью лотков машина подает бетон сначала в удаленные края фундамента, а затем ближе и ближе. Перемещаясь по каркасу, необходимо помогать равномерному растеканию бетонной массы и предотвращать образование воздушных полостей. После заполнения всего каркаса бетоном необходимо тщательно его выровнять и пройтись вибрационной плитой для удаления избытков воздуха.
После высыхания смеси (полное высыхание происходит за 28 дней) можно приступать к демонтажу опалубки.
При мелкозаглубленном фундаменте выполняют засыпку пазух возле плиты, выравнивая их с уровнем земли.

Покрывают плиту слоем гидроизоляции, которая защищает стены от капиллярной влаги.

Фундамент для дома готов, весь процесс показывает схема 2.

Вернуться к оглавлению

Достоинства плитного фундамента

Схема 2. Процесс создания монолитного плитного фундамента для дома.

К основным плюсам фундамента такого типа нужно отнести следующее:

Низкая стоимость и простота монтажа. Монолитная плита своими руками выполняется очень легко и быстро. Даже низкоквалифицированные рабочие справятся с такой задачей, главное — правильно связать каркас и хорошо выгнать воздух.
Огромная площадь опоры позволяет применять такой тип фундамента для построек на слабом грунте.
Поверхность фундамента служит надежным основанием для обустройства пола.

Минимальная глубина заложения препятствует любому воздействию грунтовых вод.

Здание, возведенное на фундаменте в виде плиты, прослужит долго и не потребует дополнительных затрат на ремонт основания.

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Содержание статьи

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

песчаная подушка;
слой из геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

Уровень расположения грунтовых вод;
Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
Величину промерзания грунта;
Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
Размер снеговой и ветровой нагрузки;
Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

Вес здания составляет 19 тонн;
Вес кровли 3 тонны;
Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

Расстояние между слоями арматурной сетки;
Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

Во-первых, прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
Во-вторых, неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
В третьих, как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м². Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Плитный фундамент своими руками — монолитный фундамент

Необходимость выбора типа фундамента возникает еще на стадии проектирования будущего дома, до начала строительства. Очень важно при этом учитывать особенности климатических условий местности, где будет возводиться здание, нагрузки от сооружаемых конструкций, а также особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод. Наиболее надежным, но в тоже время дорогим, считается правильно выполненный плитный фундамент. Из-за значительных финансовых затрат плитный фундамент в частном строительстве встречается довольно редко, но если ваш бюджет позволяет, можете сами убедиться, что данный тип фундамента способен достойно защитить дом от всяческих неблагоприятных внешних воздействий. В целях экономии можно попробовать сделать плитный фундамент своими руками. Для этого необходимо узнать, что он представляет собой и какова технология его изготовления.

Плитный фундамент — схема устройства

Основой плитного фундамента является монолитная бетонно-армированная плита. Если бетонная плита укладывается глубоко в грунт, то такая конструкция считается глубоко заглубленным фундаментом, в противном случае – мелко заглубленным. В первом случае у плиты толщина достигает полутора метров, а во втором 40-60 см. В случае самостоятельного изготовления фундамента при возведении частого дома лучше выбрать второй вариант, поскольку в случае глубокого фундамента для формирования котлована потребуется специальная техника, что повлечет дополнительные траты.

Прочность считается основным достоинством плитного фундамента. На нем можно спокойно возводить в несколько этажей стены из кирпича и бетона.

Обратите внимание! В случае проседания грунта в отдельных местах, плита сможет перемещаться вместе с грунтом без признаков деформации и создания напряжений в отдельных частях здания (появления на стенах трещин).

Хорошенько подумайте, стоит ли экономить на фундаменте, особенно если дом будет строиться на нестабильном грунте.

Последовательность работ

Характеристики плитного фундамента

На выделенном под строительство участке необходимо выкопать котлован для фундамента глубиной приблизительно полметра и длиной сторон на метр длиннее стен будущего дома (это необходимо для организации дренажной системы). Дренажная система обеспечивает отвод воды от внешних стен здания. Монтировать ее следует до заливки фундамента.
Как только котлован готов, следует изготовить опалубку и установить ее в котловане. Для изготовления опалубки подходят и деревянные доски и фанера – материал обязательно должен быть крепким, способным выдержать нагрузки от бетона. Допускается также использование уже готовой опалубки, которую можно приобрести в свободной продаже, но это повлечет увеличение денежных расходов.
Далее на дно котлована нужно насыпать песок, тем самым создать песчаную подушку, которая позволит более равномерно воспринимать нагрузку от строящегося дома и затем передавать ее на поверхность грунта при его проседании и промерзании. Именно песчаная подушка будет являться своеобразным буфером, поглощающим возникающие напряжения. Песок следует хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была близка к практически идеально выровненной.

Утрамбовка подушки

Для защиты подушки от вымывания песка на нее сверху следует насыпать слой щебня, который дополнительно будет выполнять функцию дренажной системы. Вода, при прохождении сквозь слой щебня, будет ослаблять свой напор и потеряет способность вымывать песок. Следовательно, нагрузки на песчаную подушку будут сведены к минимуму (подушка не будет деформироваться). Щебень также необходимо равномерно распределить по песчаной поверхности и затем тщательно утрамбовать.
На следующем этапе на сформированную песчано-щебневую поверхность сверху заливается цементно-песчаный раствор слоем в пять сантиметров. Данный слой стяжки станет основой для укладки следующего гидроизоляционного слоя.
Далее следует уложить гидроизоляционный материал (к примеру, рубероид) на предварительно нанесенную мастику.
После полного высыхания мастики требуется выполнить заливку второго слоя цементно-песчаного раствора (по-прежнему толщиной пять сантиметров), дабы обеспечить защиту гидроизоляции от различных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа арматурного каркаса изготавливаемой бетонной плиты.

Обустройство заглубленного фундамента

Теперь пора приступать к созданию арматурного каркаса. Изготавливается он из ребристой арматуры, благодаря которой обеспечивается надежное сцепление с бетоном. Каркас – это металлическая сетка из прутков арматуры, связанных мягкой стальной проволокой. В сетке размеры ячеек могут быть разными, их следует рассчитывать, так как они зависят от величин будущих нагрузок на фундамент. Чаще всего размер ячеек делают 30×30см. Чем меньше ячейки, тем прочнее будет каркас, но при этом и большее количество арматуры будет потрачено на его изготовление.

Заливка монолитного фундамента

Как только каркас установлен, сразу можно браться за заливку бетонного раствора в опалубку. Для изготовления монолитной армированной плиты необходимо использовать высококачественный бетон. Заливать бетонный раствор следует либо сразу в полном объеме, либо равномерными горизонтальными слоями. Ни в коем случае нельзя выполнять заливку отдельных секторов плиты и потом пытаться стыковать их между собой, поскольку тогда в местах вертикальных швов могут возникнуть трещины (под действием нагрузок) и положение в таком случае не сможет спасти даже прочная арматура.

Разравнивание плитного фундамента

Как только бетон окончательно схватится, можно считать плитный фундамент готовым.

Обратите внимание! Для уменьшения смещения плиты от горизонтального положения, следует в нижней ее части изготовить ребра жесткости (трапециевидного сечения полосы бетона) и углубить их в грунт. Ребра жесткости обеспечивают стойкость, большую прочность и надежность фундамента, а также усиливают сцепление с грунтом.

При соблюдении последовательности работ и использовании качественных материалов в нужном количестве, вам будет вполне по силам изготовить плитный фундамент самостоятельно.

Видео

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете об особенностях изготовления плитного фундамента:

А здесь вы узнаете, как залить и выровнять фундамент по шведской технологии:

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Монолитный фундамент

Оптимальным выбором при строительстве нового дома является использование ленточного фундамента. Это также касается и различных хозяйственных построек. Но есть определенные ограничения, которые касаются качества и состава грунта, делающие затруднительным применение именно такого вида фундамента. К ним также относится и близость расположения грунтовых вод. В определенных случаях приходится углубляться настолько сильно, что сооружать монолитный ленточный фундамент становится невыгодно. В поиске альтернатив внимание обращают на фундамент в виде монолитной плиты. В статье будет рассмотрен способ его сооружения и нюансы конструкции.

Общие сведения

В пользу применения монолитной плиты в качестве фундамента говорит равномерное распределение нагрузки по площади грунта, на которой находится дом. Это особенно актуально в том случае, если верхний слой грунта обладает низкой несущей способностью. Фундамент монолитная плита является довольно простой конструкцией, которую можно соорудить своими силами. Для осуществления задуманного потребуются правильные расчеты материала, а также толщины монолитной плиты.

Плитный фундамент монолитный можно назвать конструкцией мелкого заложения, т. к. под такую конструкцию чаще всего не подготавливают котлован большой глубины. Связан такой подход с плавающей конструкцией, представителем которой и является плитный монолитный фундамент. Если плиту заглубить слишком сильно, тогда она будет жестко зафиксирована за счет бокового давления. При небольшом заглублении изменение состояния грунта под воздействием минусовых температур не оказывает катастрофического влияния на монолитную плиту. При этом конструкция способна нивелировать любые нагрузки, частично изменяя положение здания, которое на ней находится.

На иллюстрации выше видны основные компоненты плитной конструкции. Первым слоем монолитной конструкции выступает уплотненный грунт. Это дно котлована, по которому дополнительно проходятся трамбовками, разравнивая и повышая его плотность. Следующим слоем монолитного фундамента, который выкладывается на подготовленное днище, является песок, его называют подушкой. Его роль заключается в дополнительной помощи для правильного распределения нагрузки от всей конструкции. Благодаря особой форме песчинок он не имеет значительных просадок. Вместо чистого песка, часто используется гравийно-песчаная смесь или несколько слоев гравия с различной фракцией. Подбирается материал в зависимости от состояния и типа грунта в конкретной местности.

Обратите внимание! Такая подушка является нормальным решением, которое используется практически для всех видов монолитного фундамента. Кроме компенсации нагрузок от здания, подушка нивелирует воздействия от изменения грунта вследствие его вспучивания.

Поверх подготовленной подушки для плитного фундамента из монолита укладывается дорнит, который больше известен как геотекстиль. Этот слой является дополнительной гидроизоляцией. Его ролью также является армирование основы. Если не использовать такое покрытие на некоторых видах грунта, то легко происходит заиливание песка и его размытие от воздействия грунтовых вод. Это не единственный вариант, которым может быть размещен геотекстиль. В некоторых условиях требуется укладка нескольких слоев такого материала, чтобы добиться требуемой прочности для монолитного плитного фундамента. Другим вариантом является предварительная гидроизоляция с использованием геотекстиля. Если она выполняется, то укладка мембраны осуществляется непосредственно на утрамбованный грунт котлована.

Сверху на нем размещается подушка из песка или гравия. Делается это для того, чтобы исключить перемешивание грунта и материала подушки. Особенно это актуально для болотистых местностей, где грунт может быть нестабильным. В другом исполнении еще один слой располагается между слоями подкладочной подушки. Делается это для лучшего дренажа и разделения слоев засыпки монолитной конструкции. Если требуется хороший отвод влаги, тогда снизу размещается щебень, при необходимости большей устойчивости его укладывают на подготовленную песчаную подушку.

Наличие следующего слоя является неожиданностью для некоторых опытных строителей, т. к. укладывается он довольно редко. Но полноценная заливка монолитной плиты фундамента подразумевает его присутствие. То, что используется этот слой редко не означает, что в нем нет необходимости. Часто он отсутствует в силу снижения расходов на сооружение конструкции монолитного фундамента, а также сокращения сроков производства. Но предварительное бетонирование может сыграть решающую роль в геометрии всей конструкции монолитной плиты. Даже при качественной трамбовке подушки сложно добиться идеального уровня. Сделать это можно только с использованием дополнительной бетонной прослойки, которая заливается с использованием маяков. Кроме того, на подготовленную таким образом основу легко укладывать утеплитель, а также выполнять финишную гидроизоляцию для плитного фундамента из монолита.

Финишный слой гидроизоляции, который укладывается на подготовительную бетонную основу. В качестве материала используются рулонные битумные листы, которые располагаются в несколько слоев с перехлестом и проклейкой на швах, чтобы добиться требуемого результата. В паре также применяется битумная мастика, на которую производится приклеивание основы. Основным элементом такого вида фундамента служит железобетонная плита. В обычном варианте армирование монолитного фундамента выполняется в два уровня с их переплетением посредством вертикальных металлических элементов. При этом заливка монолитного фундамента производится таким образом, чтобы арматура, которая находится в бетоне, была закрыта со всех сторон и зазор до внешней стороны плиты был минимум 5 см. Это необходимо, чтобы уберечь металлическую основу от воздействия влаги, которая способна попадать капиллярным методом.

Общая схема монолитной конструкции плитного фундамента может претерпеть некоторые изменения в зависимости от того, кто выполняет монтажные работы. Чаще всего используется самый простой вариант монолитного плитного фундамента, но есть и другие решения. Первый представляет собой монолитную конструкцию, которая не имеет дополнительных модулей и укладывается с одинаковой толщиной по всей плоскости. Применяется классический вариант в тех случаях, когда возведение какого-либо здания происходит на грунтах с относительной стабильностью. Это связано с тем, что бетон заливается небольшим слоем, при этом верхняя граница часто совпадает с уровнем грунта. Следствием этого может стать обильное проникновение влаги в блоки, из которых будут возведены стены.

Увеличение толщины монолитной плиты даст свои результаты, но расходы могут возрасти в несколько раз, поэтому применяется другой способ, который увеличивает прочность, но расходы возрастают на меньшую сумму. Она подразумевает наличие дополнительных ребер жесткости, которые заливаются под несущими стенами, а также под внутренними. Усиливающие модули могут располагаться как сверху монолитной плиты, так и под ней. Заливка может производиться одновременно с основной конструкцией. На фото выше видно, как будет выглядеть монолитный фундамент с дополнительными ребрами жесткости, которые находятся сверху. Перед началом кладки кирпича или других блоков выполняется гидроизоляция с использованием рубероида и битумной мастики.

Такой вариант монолитной конструкции особенно актуален в тех случаях, когда требуется наличие полуподвального помещения в доме, который находится на монолитном железобетонном фундаменте. Для ленточной конструкции решение проще, т. к. есть возможность углубиться в грунт, выкопав дополнительный котлован под подвал или гараж. Если есть потребность как можно больше приподнять плитный фундамент над уровнем грунта, но не потерять в жесткости, тогда ребра заливаются снизу. Делается это также одновременно с заливкой основного слоя. При этом выполняются дополнительные углубления в утеплителе или в подготовленной подушке, куда укладывается армирование.

Этот вариант монолитного основания является объединением плитного и ленточного фундамента. Если внутренние стены в доме будут обычными перестенками и не будут выполнять роли несущих, тогда ребра жесткости не располагаются непосредственно под ними, а устанавливаются по всей площади несущей плиты параллельно меньшей стороне монолитного фундамента. При этом расстояние между ними не должно превышать 3 метра, т. к. они не будут выполнять возложенной на них роли. При использовании такого решения появляется возможность сэкономить на расходных материалах. Это происходит за счет уменьшения общей толщины плиты. В некоторых случаях размер может быть уменьшен на 15 см. При этом несущая способность монолитной конструкции не страдает. При таком сокращении толщины экономия бетона составит полтора кубических метра на десять квадратов.

При использовании ребер жесткости упрощается процесс утепления монолитного фундамента. Образовавшиеся ниши вследствие перепада высоты основания легко заполнить экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном. Наличие такого слоя является обязательным в шведской плите. Эта технология получила широкое распространение по всему миру. При этом теплопотери через пол приближаются к нулю, что позволяет значительно сократить расходы на отопление в холодный период года и на кондиционирование летом.

Плитный фундамент может быть не только монолитным. В некоторых случаях собирается модульная конструкция. Она состоит из отдельных монолитных плит, которые монтируются на подготовленное основание. Размещаются они без зазора друг с другом. Этот вариант проще и занимает меньше времени на сооружение, но прочность такой конструкции ниже, чем у монолитной. Это связано с возможной деформацией основания вследствие воздействия на него различных сил. Для жилых зданий такой тип фундамента практически не применяется в силу малой надежности, но может быть использован для хозяйственных построек.

Достоинства и недостатки

В отношении плитного фундамента выдвигают некоторые тезисы, которые заслуживают рассмотрения, чтобы избежать типичных ошибок. Основными являются:

возможность повсеместного применения;
устойчивость к любым колебаниям грунта;
отсутствие необходимости в геологическом анализе;
невозможность строительства многоэтажных домов;
быстрое решение в отношении пола первого этажа;
простота проведения работ;
возможность использования плиты на неровном участке;
необходимость полной опоры на грунт;
необходимость заблаговременной прокладки коммуникаций;
космическая стоимость проекта.

Плитный фундамент является единственным вариантом для тех видов грунта, где верхний слой обладает малой несущей способностью. Его использование оправдано в том случае, когда невозможно произвести монтаж монолитного столбчатого фундамента или ленточного с малым заглублением. Выяснить это можно путем проведения качественного анализа грунтов, что включается в себя не только состав, но и склонность к тем или иным изменениям в зависимости от сезона. В некоторых случаях допускается возведение многоэтажных конструкций на монолитных фундаментах такого типа.

Часто к достоинствам такого решения относят возможность сооружения монолитного плитного фундамента на всех видах почв. Но на самом деле это не так. Фундамент такого типа действительно дает возможность нивелировать значительные недостатки определенных грунтов, но он не способен покрыть весь диапазон. Например, невозможно утверждать, что плитный фундамент способен выдержать нагрузку от дома на любой болотистой почве. Для условий с высокой заболоченностью, где имеется повышенное содержание влаги в грунтах лучшим решением будет строительство свайного фундамента. При этом сваи погружаются до такого уровня, чтобы достичь более плотных пород грунта, за которые они смогут зацепиться.

Плавающая конструкция монолитного фундамента становится незаменимой в условиях допустимой амплитуды колебания грунта, но если речь идет о значительных переменах в верхних слоях, то это тревожный сигнал для плитного фундамента. Связано это с тем, что усилие, которое оказывает грунт на плиту неравномерно на различных участках. Это может привести к разрушению монолитной конструкции. Причина неравномерного воздействия грунта на плитный монолитный фундамент объясняется различной скоростью замерзания и оттаивания грунта с различных сторон здания. С южной стороны скорость протекания процессов значительно выше, а с северной ниже.

Такое внутреннее напряжение необязательно приведет к разрушению монолитной плиты, но деформации обязательно проявят себя. Следствием этого будут трещины в стенах, нарушение геометрии здания или возникновение уклона. Такие изменения критичны для кирпичных и блочных зданий. Эффект не так заметен на конструкциях из сруба или на каркасных домах. Объясняется это некоторой подвижностью конструкции деревянного дома. В кирпичных зданиях усилие будет повышаться к вершине стены. Это связано с рычагом силы. Перечисленное выше показывает, насколько важно осуществлять качественный анализ грунта. Такие услуги стоят дорого, но это дешевле, чем ремонтировать или восстанавливать дом после его обрушения. Уместным также будет наблюдение за тем, какие именно типы фундамента уже применены в местности, где планируется строительство. Если монолитные плиты присутствуют, тогда можно без особых опасений применить такой же фундамент и для своего дома.

Утверждение о том, что на плитном фундаменте можно возводить многоэтажные здания является справедливым. Но это касается тех случаев, когда расчеты и возведение конструкции будет осуществляться профессионалами, т. к. в противном случае это не будет иметь положительного эффекта. Вымыслом также является ограниченный срок службы монолитного фундамента, который сводят максимум к 50 годам. Срок службы во многом зависит от того, какие используются материалы, а также соблюдены ли пункты, которые описаны выше.

Кто-то считает, что в сравнении с заглубленным ленточным монолитным фундаментом, количество земляных работ намного меньше в отношении плитного фундамента. В некоторых случаях это действительно так, но многое зависит от проекта. Например, на различных объектах используется различная толщина слоев подсыпки. От этого напрямую зависит, насколько придется углубляться. Кроме того, к монолитному плитному основанию сооружается утепленная отмостка, она также подразумевает работы по выемке грунта, что увеличивает общий объем работ. Поэтому производить оценочные сравнения такого типа нерационально.

Обратите внимание! Существует вариант плитного фундамента с глубоким заложением. Делается это при желании хозяина иметь подземный гараж или подвальное помещение. В этом случае земляные работы будут в несколько раз превышать те, что осуществляются для ленточного фундамента глубокого заложения.

Одним из преимуществ плитного фундамента является простота организации пола первого этажа. На самом деле эти операции совмещены, т. к. саму плиту уже можно использовать как черновой пол. Если выполнять монолитный фундамент по шведской технологии, которая подразумевает утепление и монтаж теплого пола, тогда дополнительной закладки утеплителя не потребуется. С одной стороны, сооружение плитного фундамента действительно можно назвать простой задачей, которая включается в себя укладку всех перечисленных выше слоев. С другой стороны, требуется определенный опыт, чтобы каждый этап возведения прошел успешно и монолитный фундамент имел требуемые параметры.

При строительстве большого здания не обойтись без привлечения специальной техники. Например, качественную трамбовку на больших площадях практически невозможно выполнить вручную, поэтому необходимо обзавестись электрической или бензиновой трамбовкой. Арматура, которая используется для укрепляющего пояса в фундаменте, часто должна быть изогнута под определенным углом. Это означает что потребуется придумать небольшой станок, который упростит поставленную задачу. При укладке рулонной гидроизоляции в большинстве случаев потребуется использовать газовую горелку. Кроме того, качественный плитный фундамент должен быть залит за один день. Чтобы осуществить это, невозможно обойтись без бетонного миксера или насоса, который позволит подавать раствор в определенную точку.

Одним из недостатков конструкции монолитной плиты является необходимость наличия относительно ровного участка. Это совсем не значит, что такую конструкцию невозможно соорудить на территории, которая имеет перепад. Все упирается в дополнительные растраты сил и материала. Если есть разница в уровне, то ее придется нивелировать большей толщиной плитного фундамента на определенном участке. Такое устройство монолитного фундамента не всегда является оправданным, поэтому прибегают к решениям на основе свай.

Несущая способность плитного фундамента во многом зависит от того, как именно будет подготовлено основание под него. Это означает, что вся площадь плиты должна иметь опору на грунт. Если один из участков будет подвешен, то о равномерном распределении нагрузки говорить невозможно. Такой подход исключает возможность сооружения каких-либо подземных помещений непосредственно под плитой. Проблема решается использованием метода глубокозаглубленной монолитной плиты, как было описано выше. Еще одним важным нюансом фундамента в виде монолитной плиты является необходимость заблаговременного расчета способа прокладки и протяженности всех коммуникаций, т. к. большая их часть будет находиться непосредственно в толще фундамента или под плитой. После ее сооружения ее штробление на большую глубину будет невозможным, т. к. это способно нарушить ее целостность.

Обратите внимание! Сравнительным недостатком плитного фундамента является его дороговизна.

Связано это с необходимостью проведения заливки по всей площади фундамента. Кроме того, используется большее количество арматуры для плиты, чем для ленточного фундамента, что также отъедает львиную долю бюджета.

Расчетные работы

Строительство какого-либо объекта никогда не начинается без качественных расчетов. Они включают в себя не только определение количества материала, но и возможные риски при закладке монолитной плиты в качестве фундамента. Проще всего такую работу поручить профессионалам и получить на руки готовую техническую документацию, которая даст возможность выполнить работу наилучшим образом. При этом будет гарантия того, что фундамент прослужит заявленный срок. Если речь идет о сооружении гаража или хозяйственной постройки, то произвести расчеты для фундамента таких зданий можно и самостоятельно. Важнейшим показателем, который определяется в ходе расчетов – это толщина плиты монолитного фундамента. Если она будет недостаточной, то силы будут потрачены впустую, т. к. такой фундамент не будет обладать требуемой несущей способностью. При неоправданном увеличении толщины плиты появятся дополнительные растраты.

Правильные расчеты никогда не проводятся без качественного анализа почвы, где планируется строительство. Делается это для определения несущей способности самого грунта, на котором будет расположена монолитная плита. Для этих целей часто применяется буровая установка, с помощью которой делается забор грунта в нескольких точках участка под будущий монолитный фундамент. Это необходимо для определения присутствующих слоев, а также близость грунтовых вод. Каждый тип грунта имеет переменное сопротивления к нагрузке. Единицей измерения переменной являются кПа или килограмм силы, деленный на квадратный сантиметр. Показатели для различных типов почв, приведены в таблице ниже.

Цифры указывают на предельно допустимое давление, которое может быть оказано плитным фундаментом и строением на единицу площади конкретного грунта. Если показания не будут соблюдены, тогда сложно говорить о качественной опоре монолитного фундамента. Но считать такие показатели точными и окончательными не стоит. Во время проведения расчетов правильнее использовать не удельное сопротивление грунта, а удельное давление на конкретный вид грунта. Связано это с тем, что при малом сопротивлении грунта, плита начнет погружаться в него. В другом случае, если давление будет недостаточным, тогда может произойти деформация за счет пучения грунта. Значения оптимального давления указаны в таблице ниже.

Если внимательно сравнить две таблицы, то становится очевидным, что во второй находятся не все типы грунтов. Связано это с тем, что для грунтов с достаточной несущей способностью, сооружение плитного монолитного фундамента является нецелесообразным. Его можно заменить на фундамент мелкого или глубокого расположения. В отношении выделенных типов грунта делаются дополнительные исследования, которые сделают строение устойчивым. Супеси не всегда обладают сниженной несущей способностью. В некоторых случаях на них допускается возведение монолитных ленточных или свайных фундаментов. В отношении глинистых грунтов также есть определенная опасность. Она заключается в количестве воды в определенный период года. Если грунт переувлажнен, тогда его несущая способность падает. В случае умеренного содержания влаги можно говорить о достаточной устойчивости к давлению фундамента на грунт.

Из перечисленных выше фактов становится понятным, что для правильного подбора толщины плиты монолитного фундамента придется определить общую нагрузку монолитной конструкции на грунт. После этого необходимо вычесть рекомендуемую нагрузку, которая предполагается для конкретного типа грунта. Полученную разницу можно компенсировать увеличением или уменьшением массы фундамента или стен за счет применения блоков из другого материала. Удельная плотность армированного бетона является общедоступным фактом, поэтому легко вычислить требуемый объем. Площадь фундамента отмечается на плане, поэтому будет довольно просто определить требуемую толщину монолитного фундамента. Для упрощения задачи разработаны специальные инженерные программы, например, Scad, которые проводят предложенные вычисления в несколько нажатий клавиш.

Оптимальным показателем для плитного монолитного фундамента считается толщина до 30 см. В этом случае можно говорить не только о достаточной несущей способности, но и об экономической выгоде проекта. Если после расчетов становится понятным, что толщину плиты придется увеличить более 35 см, тогда стоит рассмотреть другие доступные варианты монолитного основания. Если есть необходимость именно в плитном фундаменте, тогда есть возможность уменьшить толщину, но добавить ребра жесткости, которые компенсируют недостающую площадь, снизив расход материала. Такая монолитная конструкция сооружается только с помощью профессионалов.

Если после вычислений получается отрицательное число или результат имеет значение меньше 15 см, то это говорит о слишком большом весе здания, которое будет построено на участке. В этом случае потребуется дополнительный геологический анализ, чтобы определить оптимальную толщину или тип фундамента, который может быть использован в конкретном случае. Когда толщина подсчитана, тогда легко узнать количества бетона, которое будет израсходовано на определённый проект. Для этого находится производной высоты, ширины и толщины. Делается также запас в 10%. Если дом планируется с кирпичными стенами, тогда лучше брать за основу толщину плитного фундамента от 30 см. При желании использовать газоблоки и пеноблоки показатель можно уменьшить до 20 см. Оптимальной маркой цемента в случае такой конструкции считается М300.

Армирование

Количество уровней армирования для плитной монолитной конструкции будет определяться ее толщиной. Если речь идет о монолитной конструкции до 15 см, тогда укладывается только один ярус арматуры, которая фиксируется вязальной проволокой. При этом используются пруты с диаметром от 12 миллиметров. При этом армирующий слой должен располагаться точно посередине всей монолитной конструкции. В этом случае будет обеспечена требуемая прочность. Двойное армирование требуется и возможно к реализации только в плитных фундаментах с толщиной в 20 и больше сантиметров. Шаг, с которым укладываются отдельные элементы, не должен превышать 30 см. При этом делается зазор с каждого края плиты в 5 см, что позволит полностью погрузить сетку в толщу бетона.

Совет! Шаг между прутами при армировании монолитного фундамента уменьшается в местах, где будут находиться несущие стены и разрежается к середине конструкции фундамента.

Разработаны общие правила, которые позволяют выбрать правильный шаг и толщину армирования монолитной конструкции. Например, шаг расположения прутов в армирующей сетке для монолитного фундамента в виде плиты не должен превышать 1,5 толщины плитного фундамента. Если длина армирующего слоя превышает три метра, тогда диаметр прута должен быть от 1,2 см.

Процесс строительства

Процесс закладки фундамента в виде монолитной плиты начинается с разметки. На предполагаемый для строительства участок наносится контур будущего монолитного строения с помощью колышков и веревки. Далее начинаются земляные работы. Проще выполнять их с использованием экскаватора, т. к. вручную площадь под плиту будет одолеть проблематично. Глубина котлована, который подготавливается под монолитный фундамент подбирается с учетом толщины плиты и каждого из слоев, который будет засыпан в качестве подушки. При этом необходимо учитывать, чтобы часть монолитной плиты выступала над поверхностью грунта. Будет достаточно и 10 см. После выборки экскаватором поверхность днища котлована и стен сложно назвать ровными. Разравнивание можно также произвести механическим способом.

Обратите внимание! После разметки площади под монолитный фундамент необходимо убедиться, что углы по краям имеют ровно 90 градусов. Для этого можно применить треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5 или просто измерить диагонали, которые должны быть равны.

Подготовленный котлован застилается гидроизоляционным материалом. Последний невозможно подобрать требуемой площади, поэтому отдельные элементы укладываются с небольшим нахлестом, который составляет 30 см. Стыки не должны разойтись под весом последующих слоев, поэтому они проклеиваются влагостойкой лентой. В некоторых случаях допускается использование мастики. Нахлест делается также на края котлована. В зависимости от грунта следующим шагом укладывается песок или щебенка для фундамента. Если речь идет о песке под монолитный фундамент, тогда его засыпка производится неполным слоем сразу. Общая толщина подушки разбивается на несколько слоев. Их легче трамбовать, что даст требуемый эффект. Если засыпать сразу весь объем под фундамент, тогда вес будет распределяться неправильно.

Обратите внимание! Котлован должен быть сделан большим, чем железобетонная плита монолитного фундамента.

Одновременно с процессом засыпки подушки осуществляется подготовка дренажной системы. Она необходима для своевременного отвода излишка влаги от монолитного фундамента. Чтобы изготовить ее правильно, необходимо по периметру монолитного фундамента выкопать траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы в нее полностью поместилась пластиковая труба, которая будет использоваться в качестве дренажного канала. Отдельные патрубки вокруг фундамента объединяются в общий контур. При этом должен быть соблюден общий уклон, чтобы отводить воду в предназначенное для этого место. Пространство вокруг трубы засыпается щебнем, а в самой трубе проделываются отверстия, чтобы жидкость могла свободно поступать внутрь.

Толщина подсыпки из песка может быть различной, но не меньше 20 см. Во время трамбовки подушки под фундамент необходимо постоянно отслеживать горизонтальный уровень. В этом поможет несколько колышков, которые будут забиты по всему периметру. На них должен быть отмечен уровень, до которого будет производиться засыпка. Следующим пластом укладывается под монолитный фундамент щебень. Слой этого материала должен быть от 15 см. Придется приложить достаточно усилий, чтобы также хорошо его утрамбовать и при этом соблюсти горизонтальный уровень. Щебень позволит своевременно отвести влагу из-под монолитного фундамента, если она там будет.

Фундамент будет сложно залить без опалубки. Поэтому, как только будет произведено выравнивание, щебня выставляются элементы опалубки. Они должны быть хорошо зафиксированы, т. к. на них будет оказано значительное боковое давление. В случае утепления всей монолитной конструкции в качестве опалубки применяются полистирольные листы особой конфигурации. Чтобы снизить шансы попадания влаги к монолитному бетонному основанию, на щебень под фундамент укладывается мембрана из полимеров. Ее целью является сохранение сухости фундамента. Она укладывается таким же способом, как было описано для первого слоя гидроизоляции под фундамент в виде монолитной плиты. При этом мембрану необходимо разместить под плитным фундаментом правильной стороной. Если это не проконтролировать, тогда влага будет собираться под монолитным фундаментом, а не отводиться от него.

Обратите внимание! в случае со вторым слоем гидроизоляции под фундамент делается нахлест на опалубку.

Далее выполняется подготовка бетонного раствора, который будет уложен под основание фундамента. В этом случае подойдет цемент марки М100. Толщина первичной стяжки составляет максимум 7 см, но не меньше пяти. Как только она наберет достаточную прочность, можно выполнять финишную гидроизоляцию монолитного плитного фундамента. Для этого вся поверхность подбетонки грунтуется праймером на основе битумной мастики. Делается это для скрепления поверхности, а также для увеличения адгезионных свойств с гидроизоляционным материалом. После этого выполняется выкладка первого слоя рулонного материала для фундамента. В качестве материала используется битумный лист без присыпки.

Нижняя часть листа нагревается, и он раскатывается по площади подбетонки. Чтобы хорошо распределить гидроизоляцию под фундаментом, по ней необходимо пройтись металлическим валиком. Следующий лист укладывается внахлест предыдущему. Таким же методом выполняется укладка второго слоя гидроизоляции. При этом необходимо соблюдать смещение, чтобы перекрыть все швы предыдущего пласта гидроизоляции. По завершении финишного гидроизоляционного слоя под фундамент в виде монолитной плиты можно выполнить укладку утеплителя. Он также может быть размещен в несколько слоев. При этом швы перекрываются, как и в случае с гидроизоляцией.

Следующим шагом будет армирование. Сетка под монолитный фундамент может собираться непосредственно на площади будущего фундамента. При этом нельзя пользоваться сварочным аппаратом. Может быть, это быстрее и проще, но внутри металла будет присутствовать напряжение, которое впоследствии может привести к разрушению конструкции монолитного фундамента. Обрешетку нельзя укладывать непосредственно на утеплитель. Под нее можно сделать подкладки в виде кирпича или специальных металлических ножек. Она должна возвышаться, по крайней мере, на 5 см. О правилах подбора диаметра для прутов обрешетки говорилось выше.

Совет! Чтобы было проще выдерживать заданный размер ячейки, можно изготовить небольшой шаблон в виде металлического креста, как можно видеть на фото выше.

Перед тем как будет выполняться заливка бетона в будущую монолитную плиту выполняется прокладка всех коммуникаций. Если речь идет о системе теплого пола, то трубы фиксируются к металлической обрешетке фундамента. В этом отношении важно помнить, что длина одного контура не должна превышать 90 метров. Сразу же производится установка коллекторных узлов, которые объединяют в себе все трубы. Все проводники должны находиться под давлением, чтобы выявить пробоину, если будет нанесено повреждение во время заливки. Далее внимательно еще раз осматривается опалубка. Между отдельными элементами не должно быть щелей, через которые бы могла уходить вода из бетонного раствора.

Если одного миксера будет мало, тогда доставка бетона осуществляется сразу несколькими машинами. Раствор выливается на армирующую сетку и равномерно распределяется по всей территории. Для этого можно использовать насос или деревянные швабры, что более утомительно. Перед выравниванием поверхности выполняется обработка вибратором. Целью этой процедуры является заполнение всевозможных пустот, в которых есть воздух. Далее можно приступить к разравниванию правилом и затиркой поверхности вертолетами, что позволит дополнительно уплотнить толщу монолитного фундамента. Видео о процессе монтажа монолитного фундамента есть ниже.

Резюме

Как видно, сооружение фундамента в виде монолитной плиты требует определенных навыков и знаний. Если учитывать все нюансы, которые были приведены в этой статье, то можно добиться успеха при самостоятельном выполнении работ. Для простоты проведения работ лучше нанять нескольких помощников, которые позволят своевременно распределить бетон по поверхности до начала его схватывания. Во время выравнивания необходимо постоянно проверять уровень будущего пола.

Отправить комментарий

Чем фундамент каркасной стены отличается от монолитной плиты? | Coral Isle Builders

Обычно строители оттачивают пять различных типов фундаментов. Тем не менее, фундамент стены ствола и монолитная плита — две из самых популярных разновидностей.

У каждого есть свои плюсы и минусы. Стенки ствола намного более трудозатратны. Но они также хорошо служат домовладельцам, когда земля не может быть идеально выровнена и уплотнена.

Таким образом, они дают некоторую уверенность в том, что дом можно построить на разной местности, и, благодаря высоте, которую они создают, они также хорошо служат людям, живущим в поймах рек.

Тем не менее, монолитная плита является лидером по легкости укладки этого типа фундамента. Но есть немало определяющих факторов, которые часто исключают это, в основном отсутствие ровного грунта.

Ниже мы разберем разницу между ними. А поскольку стенка ствола требует больше работы, мы потратим немного больше времени на разбивку процесса от начала до конца.

В конце концов, если вы собираетесь сесть вместе со строителями домов своей мечты, вы можете вступить в разговор, вооружившись некоторыми полезными знаниями.Основа — это то место, где начинаются мечты, и без прочной основы все остальное не имеет значения.

Что такое стволовые стены

Как мы видим, фундамент стеновых стволов — одна из самых распространенных форм фундаментов домов. Его основным конкурентом обычно является монолитная плита, если земля соответствует определенным критериям (о которых мы поговорим чуть позже).

Но давайте на минутку остановимся на стенах ствола. Эти стены представляют собой короткие конструкции, прикрепленные к бетонному основанию.Итак, первое, что нужно возвести — это колонтитул. Его заливают на уровне земли.

После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, которые создают стену до уровня готовой плиты. Эта форма фундамента довольно прочная и хорошо работает на земле, которую нельзя идеально выровнять или утрамбовать.

Как они устроены?

При закладке фундамента под стенку ствола первое, что вам нужно сделать, это расчистить землю. Убедитесь, что вы не оставили после себя крупных пней.

Затем вам нужно уплотнить земляное полотно. При необходимости не забудьте внести в почву добавки, чтобы создать плотную и однородную поверхность для вашего фундамента.

Как только все это будет сделано, пора залить фундамент для дома. Бетонные основания в стенах ствола должны быть не менее чем на 12 дюймов ниже земляного полотна. Они также должны быть примерно 12 дюймов в ширину.

Стенки ствола часто строятся из шлакоблоков. Их можно штабелировать до тех пор, пока они не поднимутся до отметки готовой плиты.

Наливной бетон также является вариантом, хотя и гораздо более трудоемким процессом, поскольку требуются формы и распорки.

Тем не менее, стволовые стены создают небольшие пространства для ползания под домом, поднимая его над заливными равнинами и создавая при необходимости места для хранения сырых материалов.

Стенки и монолитные плиты

Итак, вернемся к монолитным плитам. Мы упоминали, что они требуют определенных критериев, и главным элементом является ровная земля.

Необходимость в плоской земле

Монолитные плиты — это фундамент, который закладывается за один раз.Таким образом, они создают аккуратный ровный фундамент с повышенной плотностью под несущими стенами, по периметру дома и другими важными опорными точками.

Эти фундаменты, как правило, закладываются быстрее, чем стволовые стены. Таким образом, они также требуют меньших затрат на рабочую силу.

Итак, если вы имеете дело с красивым ровным грунтом и ищете быстрое строительство, монолитная плита может быть абсолютно идеальным вариантом для ваших условий.

Риск взлома

Но они создают несколько трудностей.Если их не ставить на ровную поверхность, монолитные плиты могут треснуть. Для успеха грунт действительно нужно плотно утрамбовать.

И, конечно, один фундамент не может растрескаться. Гипсокартон и пол также могут со временем потрескаться. Так что это действительно серьезный повод для беспокойства при закладке монолитного фундамента.

Плохо для зон затопления

Вы могли заметить, что стены из плит немного приподняты. Следовательно, они могут предоставить хорошее, маленькое пространство для обхода. У монолитных плит этого нет.

Итак, если вы строите в районах, подверженных наводнениям, вам может потребоваться система стеновых стволов. Это обеспечит дополнительный барьер против предательства потенциальной зоны затопления.

Фундамент на стволовой стене для прочного успеха

Вот и все. Если вы имеете дело с ровным, утрамбованным грунтом, то, возможно, вы пытаетесь получить монолитный фундамент с одной заливкой.

Если, однако, вы смотрите на зону затопления или землю, которую невозможно полностью выровнять, тогда фундамент стены из ствола обеспечит вам прочную структуру и душевное спокойствие.

Знаете ли вы, что ваш личный рай всего в нескольких шагах? Здесь, в Coral Isle Builders, мы занимаемся строительством домов на юго-западе Флориды.

Начиная с первой встречи, чтобы обсудить ваш строительный проект, мы предлагаем идеально индивидуальный процесс. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Ознакомьтесь со всеми планами этажей и посмотрите, какой из них вам понравится.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.

Установка стен ICF на монолитный фундамент — децентрализованныйinc

Стены

ICF построить намного сложнее, если у вас плохо уложенная монолитная плита. Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжился успешно.Строители ICF не любят строить на существующем монолитном фундаменте, поэтому они не делают много снимков этого процесса. Установка ICF на монолитный фундамент — не редкость, но найти ее фотографию сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, — это бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное пособие и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блока на монолитном основании. Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с помощью прокладок и раствора, чтобы компенсировать любые несоответствия в плите.Каменщик будет корректировать каждый ряд раствором и уровнем, поскольку ряды укладываются таким образом, чтобы они оставались ровными, а стены и углы были отвесными.

Стены ICF блокируются от одного ряда к другому без строительного раствора, поэтому совершенно необходимо, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быструю блокировку следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистирол, которые необходимо установить и выровнять от курса к профилю, чтобы облегчить прикрепление внутренних и внешних поверхностей, шкафов, монтажа проводки и всего остального.Пенопласт можно обрезать, чтобы углы выровнялись, а верх можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась на фундаменте и не была исправлена там. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще остается на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый слой в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только на первый курс.

Перед тем, как приступить к укладке пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть 3 фута в длину и заходить как минимум на 1-2 фута в нижний колонтитул. Используйте клей для бетона на конце, который вы приклеиваете к плите, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, установите вертикальные части арматуры перед заливкой монолитного фундамента и используйте куски арматуры длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах.Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто обрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед укладкой пола. Перед тем, как вы залите первый слой, нанесите связующий агент на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерной адгезии залитого бетона к плите, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого курса. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения.Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и утомительно. Я предпочитаю соединять формы, скручивая их вместе по 4 формы (секции длиной 12 футов), используя металлические шпильки 2 х 3, ввинченные в крепежные ленты на формах ICF. Эти металлические полосы добавляют структуру и удаляются после затвердевания первого слоя бетона. Это позволяет приблизиться к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый слой, используя прокладки как для уровня, так и для отвеса.Это оставит зазоры внизу между плитой и низом форм. Заполните зазор расширяющейся пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните зазор пеной, а затем установите прямоугольную накладку (Scab) из OSB (ДСП) размером 1/2 дюйма или больше. Если вас это беспокоит, вы можете разрезать листы 4х8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в другом проекте, например, металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на квартире. Прикрутите OSB к шпилькам крепления на формах ICF и приклейте пенопластом 2 X 4 к плите.Осторожно залейте первый слой бетономешалкой, используя по возможности насадку, чтобы не платить за насосную тележку, стоимость которой может составлять 1000 долларов за каждую операцию заливки. Теперь вы просто платите за партию бетона, которую вы бы все равно купили. Если вы залите всю стену с зазорами внизу, гидроудар бетона, падающего на 8 футов, может выдуть ваши струпья и прокладки внизу. Лучше правильно установить и отвердить первый слой, прежде чем строить остальную часть стены. После высыхания первого блюда (3 часа) вы можете удалить струпья (открутите стены ICF и с помощью лопаты выбейте 2 X 4 или оставьте их на месте до тех пор, пока не будет установлена стена.Затем вы можете удалить с форм металлические шпильки 2 х 3. Сохраните металлические шпильки и корки для будущих проектов. Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. Как только первый слой будет установлен и затвердеет, процесс возведения стен и остальной части проекта пройдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Ремонт фундамента — Как исправить проблемы с фундаментом

Бетон под вашим домом поврежден? Проблемы с фундаментом могут привести к серьезным структурным повреждениям в вашем доме.Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем или потенциальным покупателем, проблемы с фондом пугают, и у вас, вероятно, возникнет много вопросов.

Некоторые из основных вопросов:

К счастью, есть способы отремонтировать бетонный фундамент, не срывая его и не начиная с нуля.

Если вы подозреваете неисправность, сделайте следующее:

Самостоятельно исследуйте фундамент на предмет очевидных проблем
Попросите специалиста по ремонту провести осмотр фундамента дома
При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем

Найдите рядом со мной специалиста по ремонту фундамента.

КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМ ФОНДА?

Вам интересно, есть ли у вас проблемы с фундаментом? Все основания со временем осядут, но проблемы возникают, когда это оседание неравномерное или экстремальное.

Вот общие признаки напряжения фундамента:

Внешние предупреждающие знаки

Поворот стены
Разделение ворот, окон и / или стен гаража
Кирпич с трещинами
Сломанный и / или потрескавшийся фундамент
Молдинги смещенные

Внутренние предупреждающие знаки

Несоосные двери и окна
Гипсокартон с трещинами
Трещины в полу
Неровные полы

Посмотрите эти фотографии проблем с фундаментом, чтобы вы точно знали, что искать в вашем доме.

Выпуклые полы, потрескавшиеся стены и двери, которые не закрываются, — все это признаки разрушения фундамента. Шестьдесят процентов всех домов, построенных на обширных почвах, страдают от разрушения фундамента. Проблема возникает, когда только часть фундамента проседает или оседает, вызывая трещины и другие повреждения.

Это дифференциальное движение в значительной степени вызвано разницей во влажности почвы. Потеря или увеличение влажности почвы может вызвать серьезную усадку или набухание.

Если каркас дома не начинает деформироваться до истечения трех и более лет удовлетворительной работы, сомнительно, что деформация вызвана осадкой фундамента на всю глубину, о чем всегда свидетельствуют совпадающие трещины.Трещины возникают на каждой стороне части фундаментной стены, которая движется вниз из-за разрушения грунта.

Трещины от оседания почти всегда вертикальные, и их не следует путать с трещинами, которые возникают, когда стена подвергается боковому смещению из-за давления грунта.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ ФОНДА?

В подавляющем большинстве случаев причиной ущерба является вода. Колебания влажности вызывают разбухание или усыхание компонентов почвы, что приводит к смещению под фундаментом.

Ваша собственность может быть более подвержена повреждению фундамента, если:

Построен на экспансивной глине
Построен на плохо уплотненных насыпных грунтах
Плохой дренаж на участке вокруг фундамента
Вы живете в районе с резкими сезонными изменениями
У вас произошла утечка в водопроводе под вашим домом
Корни деревьев растут слишком близко к вашему дому
Землетрясение, наводнение или засуха повредили конструкцию

Почвы с самым высоким содержанием глины обычно более восприимчивы, в то время как почвы с самым низким содержанием глины страдают меньше всего.В некоторых областях движение незначительное; в других это довольно выражено.

При использовании в качестве основания неустойчивых грунтов движение передается на фундамент. Поскольку движение грунта редко бывает равномерным, фундамент подвергается перепаду или сдвигу. Проблема проявляется как в плитах, так и в фундаментах типа опор и балок.

Если вся почва под фундаментом вздувается равномерно, проблем обычно не возникает. Однако проблемы возникают, когда оседает только часть дома.Затем дифференциальное движение вызывает трещины или другие повреждения.

Проблемы, возникшие в результате осадки фундамента:

Повреждение конструкции
Потеря стоимости недвижимости
Опасность споткнуться
Некрасивые трещины
Неисправности оборудования

Какой бы ни была причина, поселение может разрушить ценность вашего дома и даже сделать его небезопасным. Если вы видите признаки сбоя, не откладывайте решение проблемы. Чем дольше вы ждете, тем больше утонет ваш фундамент, что приведет к дополнительным дорогостоящим повреждениям.

ТРЕЩИНЫ ФУНДАМЕНТА

Волосные трещины — частый результат нормальной осадки фундамента. Однако следует побеспокоиться, если внезапно появятся большие трещины. Если трещина шире, чем одна восьмая дюйма, у вас может быть проблема с фундаментом.

Согласно статье Realtor.com о проблемах с фундаментом:

«Горизонтальные или зубчатые трещины под углом 45 градусов являются наиболее серьезными и обычно указывают на то, что вам потребуется профессиональная помощь».

Если вы не уверены, проследите за трещинами в фундаменте, если они продолжают расширяться, позвоните в фондовый фонд для проверки трещин.

Решения для фундамента
Время: 02:36
Узнайте, как надежно отремонтировать фундамент с помощью надежных методов Ram Jack.

СПОСОБЫ РЕМОНТА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

Прошлые методы ремонта затонувшего бетона варьировались. Дерево, бетон, цемент и сталь заливали, толкали, поворачивали или каким-то образом насыпали в землю, пытаясь спасти эти фундаменты и плиты, в то время как на раннем этапе каждый и каждый, обученный или нетренированный, становился «экспертами» в этом типе ремонта.Часто ремонт оказывался безрезультатным.

Другие, более успешные методы восстановления включают серьезное нарушение семьи или бизнеса, использующего здание. Обычно желательно корректировать осадки строительных плит и монолитных фундаментов в жилых районах без необходимости перемещать всю мебель, бытовую технику и, возможно, всю семью, или в коммерческие районы, не нарушая бизнес.

Тем не менее, с помощью современных технологий и обученных экспертов существует ряд очень успешных решений проблемы затонувшего бетона, которые практически не нарушают нормальную жизнь или бизнес.

Двумя наиболее распространенными методами ремонта этого типа являются установка перекрытия и гидравлический домкрат (также известный как прокалывание).

При укладке плит цементный раствор закачивается под плиту или балку для создания подъемной силы, которая возвращает элемент к его первоначальной высоте.

При проходке стальные стойки проходят через неустойчивый грунт, а гидравлические домкраты используются для подъема или стабилизации бетонных плит, подверженных изменениям в нижележащем грунте. Используемый метод ремонта зависит от типа лечения.

Выбор правильного метода ремонта

Прежде чем выбрать метод ремонта, вы должны определить причину неисправности. Исследуйте молдинги и отделочные доски, швы в облицовке кирпичом и окна в низких местах на предмет подсказок. Также обратите внимание на недавнюю погоду. Необычно сухая или влажная погода может вызвать движение подстилающей почвы.

Наиболее часто используемый метод исправления небольших плит из затонувшего бетона, таких как плиты жилых домов, проезды, тротуары, настилы бассейнов и т. Д.это slabjacking.

Укладка перекрытия выполняется путем закачки цементного раствора через небольшие, стратегически расположенные отверстия в бетонной плите. После этого раствор затвердевает в плотную бетонную массу и обеспечивает надежную опору для бетонной плиты.

Если используется цементно-известковый раствор для грунта, содержание извести в растворе придаст преимущества стабилизации извести основанию или основанию. Эта комбинированная обработка не только восстанавливает плиту до надлежащего уровня, но также стабилизирует подпочву, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы.

Для более серьезных проблем , особенно тех, которые возникают при перемещении фундамента жилых домов и коммерческих зданий, обычно используются гидравлические опоры для подъема и стабилизации фундамента.

Проходка включает использование специально расположенных механических домкратов для подъема установленной балки на горизонт. Балку необходимо поднимать осторожно, чтобы избежать дальнейших или ненужных повреждений. После поднятия балка удерживается на высоте с помощью специально разработанной раздвижной опоры и опоры.

Фундамент устанавливается достаточно глубоко, чтобы не зависеть от колебаний влажности почвы.Он также предназначен для адекватного распределения нагрузки, не создавая ненужной пухлости или массы. Стойка привязывается к основанию с помощью стали и поддерживает фундаментную балку.

КАКИЕ РЕГИОНЫ НАИБОЛЕЕ УСТРАИВАЮТСЯ ОТ ОТКАЗА ФОНДА?

Тип почвы в некоторых районах страны приводит к более высокому уровню проблем с фундаментом. Районы с высоким содержанием глины и прибрежные районы с большим количеством песка, как правило, подвержены наибольшему ущербу. Дома в этих регионах подвержены большему риску повреждения фундамента.

Проблемы фонда

в Техасе

Следующие районы Техаса имеют обширную глинистую почву, которая может вызвать движение фундамента:

Даллас
Форт-Уэрт
Хьюстон
Corpus Christi
Остин
Сан-Антонио

Почвенные условия Техаса как губка реагируют на дождь и засуху. Это расширение и сжатие при изменении влажности создает нагрузку на фундамент.

Проблемы с фундаментом также распространены в районах, подверженных наводнениям, как это было в случае урагана Харви в 2017 году.Если вы живете в Хьюстоне, вы можете поднять свой дом над поймой. FEMA предлагает это руководство по процессу возведения дома.

Дополнительные факторы, которые способствуют разрушению фундамента в Техасе, включают плохой дренаж вокруг домов и коррозию чугунных водопроводов или отказ кедровых опор под старыми домами.

Для получения дополнительной информации:
Руководство эксперта по выявлению проблем с домашним хозяйством в Техасе
Houston Foundation Issues
Dallas Foundation Issues

Проблемы фонда

в Оклахоме

Районы Оклахомы, включая Талсу и Оклахома-Сити, также имеют почвы с высоким содержанием глины.На самом деле грязь во многих местах на самом деле красная, потому что там очень много глины.

Что еще больше усугубляет проблему, Оклахома часто испытывает сильную засуху (помните, что узнал о пылеуловителе?), Которая иссушает почву, заставляя ее сжиматься и отрываться от фундамента.

В Оклахоме расширение и сжатие почвы часто приводит к проблемам в подвале вашего дома. Иногда стены подвала требуют выпрямления, чтобы правильно поддерживать ваш дом.

Эксперты фонда

в Оклахоме рекомендуют поливать фундамент во время засухи и направлять дождь подальше от вашего дома с водосточными желобами и правильным уклоном во время дождя.

Foundation Issues в Миссури

Миссури — еще один штат с большим количеством проблем с фондами, чем в среднем. В Канзас-Сити и Сент-Луисе обширные глинистые почвы и переменная погода, которые способствуют возникновению проблем.

Если ваш подвал протекает или сыро, вам может потребоваться гидроизоляция подвала. Или, что еще хуже, у вас могут быть погнутые стены подвала, которые нужно починить.

Foundation Issues в Миссисипи

Миссисипи и, в частности, Джексон также часто сталкиваются с проблемами фонда.Почва в этом районе, известная как глина Язу, ослабляет фундамент, подвергая его риску разрушения.

Объем этой почвы увеличивается при намокании и сужается при высыхании, иногда на 38%. Это резкое движение грунта приводит к смещению конструкций, разрыву подземных водопроводов и другим повреждениям.

Если у вас есть глина Yazoo под вашим домом, главное — поддерживать постоянную влажность. Иногда это может означать перенаправление дождевой воды подальше от вашего дома, а иногда это может означать использование водонагревателя, чтобы предотвратить высыхание земли.

ГЛИНА ЕДИНСТВЕННЫЙ ТИП ПОЧВЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ НЕИСПРАВНОСТЬ ФУНДАМЕНТА?

Глина — не единственный тип грунта, который негативно влияет на фундамент. Второй по величине враг бетонных оснований домов — песок. Хотя песок не расширяется и не сжимается, как глинистая почва, его можно смыть, создавая щели под фундаментом. Торф — это еще один тип почвы, которая сжимается и расширяется, как глина.

Узнайте больше о обширных почвах.

Суглинок и скала — лучшие почвы для поддержки фундамента.Они хорошо уплотняются, не смещаются и не разбухают при изменении влажности.

СЛЕДУЕТ КУПИТЬ ДОМ С ФОНДАМИ?

Многие покупатели жилья бегут в горы, когда видят дом с проблемами с фундаментом. Есть опасения, что ремонт дома за счет поднятия и достаточной поддержки фундамента будет стоить тысячи долларов.

Если вы покупаете дом, обратите внимание на общие признаки проблем с фундаментом. Кроме того, обязательно проведите осмотр дома. Однако иногда на этом этапе упускается из виду проблема с фундаментом.

Чтобы быть уверенным, что дом, который вы хотите купить, имеет прочную конструкцию, попросите подрядчика по строительству фундамента или инженера оценить его. Они также смогут дать вам представление о том, сколько будут стоить ремонтные работы, чтобы вы могли сделать предложение с учетом этого.

В некоторых случаях вы можете получить выгодную сделку на дом с проблемами фундамента. Но убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь. Некоторые проблемы с фундаментом можно исправить легко и недорого, в то время как для других может потребоваться совершенно новый фундамент и до 100 000 долларов.Не соглашайтесь с тем, что говорит агент по недвижимости, только эксперт фонда может помочь вам определить, чего ожидать.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПРАВИТЬ МОЙ ФОНД ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ ДОМА?

Если вы хотите получить много денег за свой дом, он должен быть почти в идеальном состоянии. Это включает в себя устранение проблем с фундаментом, если вы можете себе это позволить. См. Среднюю стоимость ремонта фундамента.

Большинство фондовых компаний предлагают пожизненную гарантию на свой ремонт, которую можно передать новым владельцам. Это даст потенциальным покупателям душевное спокойствие, потому что они знают, что проблема решена.

В некоторых случаях вы можете продать свой дом как есть. Дома с проблемным фундаментом нередко покупаются инвесторами. Кроме того, если у вас есть преимущество на рынке продавца, некоторые покупатели готовы взять на себя ремонт самостоятельно.

Подробнее об этом читайте в разделе «Как продать дом с проблемами фонда».

Связано: Бетонные работы перед продажей дома

КАК НАЙТИ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ

Работа с фундаментом

определенно не является самостоятельным проектом, поэтому имеет смысл привлечь как минимум трех лицензированных подрядчиков, которые предоставят вам подробное предложение вместе с оценкой ваших проблем.В среднем осмотр занимает около двух часов. Рон Дэвидсон из Ram Jack Systems также предлагает следующие советы и меры предосторожности:

Узнайте о методах ремонта и задайте много вопросов. Не принимайте окончательное решение на основе рекламы и низких цен. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.
Не ведите дела с подрядчиком, методы ремонта которого не прошли оценку ICC-ES (International Code Council Evaluation Services).Эта некоммерческая организация гарантирует, что строительные продукты соответствуют нормам.
В большинстве районов страны у авторитетного подрядчика будет оговорка о глубине гидравлической укладки (обычно от 20 до 30 футов). За пределами этой глубины обычно взимается дополнительная плата в размере от 20 до 30 долларов за фут. Если у подрядчика нет оговорки о глубине, будьте осторожны. Маловероятно, что подрядчик продолжит работать в убыток, а вместо этого просто остановится на глубине, которая гарантировала бы прибыль.
Некоторые ремонтные работы требуют удаления озеленения на участках работ, и подрядчик обычно не гарантирует, что куст или кустарник выживет после удаления и замены.
Гарантии на фундаментные работы очень важны, поэтому внимательно следите за их условиями. Помните, что гарантия настолько хороша, насколько хороша компания, которая ее поддерживает. Ищите национальную компанию, которая может предложить траст по гарантии . Это означает, что в случае прекращения деятельности компании существует план предоставления последующих услуг, если это необходимо.

Найти ближайшую компанию по ремонту фундаментов

Путеводитель по купольным домам

Недавно мы подытожили свой опыт посещения дома двух наших клиентов, который оказался домом под куполом. Как наркоманов архитектуры, мы были поражены инженерным принципом округлого жилища, которое является невероятно прочным и не требует каких-либо несущих стен внутри.

Но мы подумали, что было бы полезно дать нашим читателям более подробное руководство по этому нетрадиционному стилю дома, поскольку многие из вас, возможно, не знакомы с ним. Вы можете быть удивлены, узнав, что не только внешний вид купольного дома делает его особенным.

Купольный дом — это дом с дверями и окнами, как в любом доме, за исключением формы шара или округлого эллипсоида, который включает в себя какой-то каркас оболочки.Есть два основных типа купольных домов, различающихся по типу используемой оболочки:

Эти структуры представляют собой многогранники — по крайней мере, частично — что означает, что вся или часть внешней поверхности представляет собой систему (обычно) соединенных между собой треугольников. Первой купольной структурой был геодезический планетарий, построенный в Германии после Первой мировой войны. Геодезические дома были популяризированы в США архитектором и писателем Бакминстером Фуллером, который ценил их стабильность и эффективность.

Несмотря на то, что геодезические купола довольно прочные, существует риск их ослабления в одном из многих стыков в оболочке или их податливости под воздействием воды или влаги, проникающих через шов. Однако, поскольку их строительный стиль позволяет геодезическим домам по-прежнему иметь крышу и стены, многих владельцев они могут больше привлекать к ним как к меньшему отклонению от типичного дома.

В качестве облицовки этих домов используется один толстый слой бетона и других материалов.Другими словами, они цельные; монолитный означает «один камень». Такой однородный внешний вид делает их удивительно прочными и герметичными. Они также устойчивы к насекомым и гниению благодаря своей бетонной поверхности.

Очевидно, сферический дом не для всех. Термин «геодезический купол» использовался в США еще с 1950 года, и в последующие десятилетия жизнь под куполом всегда оставалась второстепенным аспектом американской домашней архитектуры.

Они энергоэффективны: Исследование, проведенное в 2016 году производителем купольных домов Monolithic Constructors, показало, что экономия на коммунальных услугах 50-футового эллипсовидного дома в Вирджинии составила более 2500 долларов за пять лет по сравнению со средним домом. в состоянии (несмотря на запитывание гаража на две машины и насосной станции).Дом, который мы посетили, на самом деле представлял собой три соединенных купола общей площадью 3200 квадратных футов, и, тем не менее, его можно было легко запитать от небольшого массива солнечных панелей.

Они устойчивы к стихийным бедствиям: Если вы похожи на нас и живете в подверженном наводнениям районе Хьюстона, дом под куполом должен быть особенно заманчивым вариантом, потому что он практически неуязвим в экстремальных погодных условиях. Монолитные купольные дома пережили землетрясения, ураганы 5-й категории, торнадо и пожары.Фактически, вся конструкция купольного дома квалифицируется как безопасное помещение с «почти абсолютной защитой» по стандартам FEMA.

Они недорого стоят: Как мы уже упоминали, купольные дома отлично подходят для снижения ваших счетов за коммунальные услуги. Но они также экономят деньги на материалах. Форма купольного дома означает гораздо меньшую площадь поверхности, чем типичный дом, и может потребоваться от половины до 25% материалов, необходимых для его строительства. Другими словами, экономия средств начинается во время строительства и продолжается в течение всей жизни дома.

Они необычны: Зачем нужен стул для утверждений, если у вас может быть заявление домой ? Сегодняшние купольные дома говорят миру, что вы независимый, дальновидный мыслитель, знающий, что красота бывает всех форм и размеров.

Для геодезических домов самый простой и дешевый способ получить комплект — это комплект для геодезических домов. Домашние комплекты с геодезическим куполом доступны от ряда различных компаний, причем Timberline, возможно, является самым известным брендом. Каркас стойки и ступицы Timberline позволяет домовладельцам, не имеющим опыта строительства, собрать весь купол с помощью только торцевых ключей, молотков и лестниц (рекомендуется использовать строительные леса и пистолет для гвоздей). Без набора вам придется вырезать множество треугольников и выполнить много математических расчетов!

Монолитные купольные дома также подходят для самостоятельной работы.Компания DomeGaia, производитель Aircrete, предлагает на своем веб-сайте «эко-элегантные» строительные мастерские и удобные инструменты, такие как пеногенератор Little Dragon.

Что касается стоимости купольных домов, то краткий ответ: как и у всех домов, она варьируется. Монолитные конструкторы оценивают свои фирменные дома в 65 долларов за квадратный фут за пакет, состоящий только из панциря и пола, и вдвое больше за готовый дом с куполом. С другой стороны, вы можете построить небольшой монолитный купольный дом в качестве постоянного убежища менее чем за 10 000 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.Если использовать пример компании DomeGaia, купол площадью 1000 квадратных футов толщиной четыре дюйма стоит около 4000 долларов в Aircrete.

Цены на дома под геодезическим куполом колеблются примерно так же — это зависит от того, что вы имеете в виду. Вы можете сделать прекрасный дом в геодезическом стиле с помощью комплекта примерно за 50 000 долларов или выбрать что-нибудь с семизначным числом.

Несмотря на все свои плюсы, купольные дома имеют некоторые недостатки, которые не могут преодолеть даже современные достижения в области строительных технологий.Во время нашего визита в дом Гинзбергов мы узнали, что эхо затрудняет уединение, и мы на собственном опыте убедились, как сложно разместить такие вещи, как шкафы и предметы искусства, в доме с изогнутыми стенами. Трудно не остаться без большого количества неиспользуемого места.

Самобытность этих типов домов также может быть недостатком. Среднестатистическая ассоциация домовладельцев вполне может отказать в том, что она находится в ее юрисдикции. Хотя комплекты могут быть простым способом поиска деталей, они ограничивают ваш выбор конструкции и могут затруднить поиск замены.

Даже получение финансирования или оценки может быть непросто для купольных домов, поскольку оценщики должны иметь возможность сравнивать с аналогичными домами, проданными в прошлом году, чтобы определить стоимость собственности. И это может быть проблемой, поскольку эти дома имеют тенденцию оставаться на рынке в течение длительного периода времени, пока не появится нужный покупатель, который загорелся желанием попробовать «новый» образ жизни.

Применяется для строительства домов из кирпича, блочных конструкций, а также домов с железобетонными перегородками.Такой тип фундамента лучше всего использовать, когда поверхность здания неровная. Благодаря особой, но простой конструкции монолитный фундамент выдерживает большую нагрузку за счет увеличенной площади опоры. Еще одна особенность этого типа в том, что при возведении такого фундамента можно обезопасить себя от разного рода деформаций наземной части конструкции.

В большинстве случаев требуется по крайней мере один управляющий вал для отвода технологической воды из здания. Кроме того, в большинстве случаев требуется еще один управляющий вал для водостока и водостока с крыши.Не допускается совмещение обоих стоков в стволе или выделение ствола в шахтном шламе. Но даже если в этом нет необходимости, следует внимательно подумать об установке вала ревизии. Вал стоит немного денег, но может выдержать большие повреждения из дома. С одной стороны, шахта дает другой контроль доступа к глубокой подземной канализации.

Однако в сочетании с обратными клапанами управляющий вал может поглощать большое количество воды во время сильных дождей и снимать нагрузку с подвала.Кроме того, управляющий вал предотвращает такой возврат грязной воды, если соединение воздуховода необходимо закрыть один раз. Валы управления больше не доступны только в тяжелых и дорогих бетонных кольцах. Современные легкие валы управления изготовлены из высокопрочного пластика, намного дешевле и проще в изготовлении. Вал управления также используется для суммирования нескольких базовых линий сточных вод за пределами здания в канализационную линию.

1) лента — строится из сплошной железобетонной полосы, опоясывающей весь периметр дома. Если происходит легкое строительство дома, например из бревна, то достаточно будет построить так называемый «неглубокий» ленточный фундамент, если ведется строительство твердого дома с подвалом, то возведение фундамента будет «глубоким» .

Для этого есть два или три порта. Они уже сконструированы так, что сечение трубы увеличивается в сторону канала.Конечно, его уже не нужно омолаживать редуктором. Выбирая канализационные трубы, не стоит экономить. После закапывания в землю или засыпки бетоном ремонт линии заземления вряд ли возможен. Каждый евро вложил в качество больше, что маловероятно.

На воображаемой фундаментной плите нанесена маркировка после подключения водосточной трубы. Работать мини-экскаватором от подключения к канализации до точек подключения водосточной трубы. Швы должны казаться достаточно далеко от воображаемого верхнего края бетонного пола.Ширина рукава достаточная. Если установлены водосточные соединения, их необходимо немедленно закрыть. Соединения водосточной трубы очень чувствительны. Вы можете легко сломаться при ударе или выдернуть уже проложенные грунтовые линии.

Что касается технологии возведения фундамента, то специалисты различают два типа: бетонный и железобетонный. Второй вариант считается одним из самых прочных и устойчивых, его часто используют при строительстве многоэтажных домов.

Таким образом, вы всегда должны быть осторожны при использовании соединений. При установке водосточных труб не забудьте соединить водосток с крыши и водосток подвала! Канализационные трубы могут быть из бетона, глины, стальных композитных систем или пластика.Бетонные трубы недорогие, но имеют большое сечение. Керамические трубки очень устойчивы. Но они немного громоздки из-за своего веса. Еще очень пригодится мини-экскаватор для опускания труб в канаву. Однако они довольно хрупкие.

Причина тому — их плохая термическая стабильность. Кроме того, в случае пожара они выделяют токсичные газы, которые могут попасть в дом через канализацию. Их можно использовать только для водостока и водостока с крыш.Это особенно экологично. Кроме того, специализированная торговля предлагает множество других видов пластиковых труб. Они просты в установке и предлагают различные технические решения. Например, некоторые трехслойные звукоизолирующие трубки доступны уже несколько лет.

Стоит помнить, что прежде чем определиться с типом фундамента, нужно позаботиться обо всех земляных работах, включая подготовку котлована, установку опалубки и т. Д. В котловане с вырытыми траншеями укладывается песчаная подушка с последующей дренаж и гидроизоляция.Устанавливая опалубку фундамента, помните, что она должна быть хорошо закреплена. Перед заливкой бетона в опалубку помните, что арматура должна выступать над поверхностью, чтобы поддерживать стены. Чтобы улучшить характеристики бетона, в него часто перед заливкой добавляют различные специальные растворы, например, антифриз. Когда все вышеперечисленные работы завершены, наступает время термо- и гидроизоляции фундамента.

Однако для установки звукоизоляционных многослойных стальных труб необходима специальная компания.Несколько недель прямого солнечного света вызовут беловатый оттенок. Трубы укладываются по прямой линии с максимально возможным количеством ответвлений. Каждое отделение снижает потребление и увеличивает риск депозитов. Даже небольшие изгибы на прямом трубопроводе могут в долгосрочной перспективе привести к засорению. В подземных коммуникациях обычно допускаются ответвления под углом до 45 °. Однако некоторые советы по прибытию предписывают максимальный угол 30 °.

Плитный фундамент представляет собой решетчатую или монолитную плиту, которая располагается под всей площадью дома.По мнению специалистов, проектирование плиточного фундамента целесообразнее всего выполнять в геологически «сложных» условиях с …

Перед проведением строительных работ обязательно нужно позаботиться о наличии монолитного фундамента. Это особый тип фундамента, который является наиболее оптимальным вариантом для использования на участках, вокруг которых расположены грунтовые воды.

Однако крутые углы 45 °, как правило, менее рекомендуются и должны быть смягчены, где это возможно, с использованием углов 30 ° и 15 ° или, в идеале, трех углов 15 °.Допустимые углы дренажных труб необходимо учитывать при планировании дренажной трубы в муниципалитете.

Траншея обозначена растянутой линией. Для этого просто соединяют между собой точку выхода линии метро в подвале с проектируемой точкой входа в канализацию. Точка входа обычно обозначается доской, вертикально закрепленной в земле. Затем вдоль линии наносится маркер с краской из спрея для улиц, чтобы направлять вас во время дноуглубительных работ.

Для трубопровода траншея протягивается узким ковшом экскаватора к смотровой шахте или к канализационному патрубку.Глубина траншеи должна быть примерно на 20 см ниже воображаемой линии падения трубопровода. Канализационные трубы должны быть морозостойкими. В Германии это означает, что трубы должны быть на глубине не менее 80 см. Точка измерения — верхняя часть трубы. Если трубопровод прокладывается под автостоянкой или проезжей частью, рекомендуется глубина 1-2 метра. Однако с глубины 4-6 метров повреждению трубопровода угрожает вес вышележащего грунта.

Именно фундамент является важнейшей составляющей каждого дома, поэтому при строительстве ему следует уделять должное внимание. Если вы хотите заложить такой фундамент без помощи специалистов, то вам следует заранее ознакомиться со всеми тонкостями работы. Определиться с типом фундамента можно, опираясь на свойства грунта и тяжесть планируемого строительства.

Если установка дренажа на такой глубине неизбежна, трубы должны быть защищены от приложенного давления.Это может быть достигнуто, например, с помощью бетонного трубопровода или путем укладки трубы в трубу с устойчивой бетонной трубой в качестве защитной оболочки. Это особенно актуально, когда тяжелые автомобили могут пересекать трубопроводы.

Трубы, даже прочные трубы из бетона или керамики, всегда укладываются в песчаный слой. При засыпке траншеи покрытие трубы должно состоять не менее чем из 20 см песка без камней. Только это предотвращает точечные нагрузки камней, которые рано или поздно могут сломать трубу. Вытащив траншею, насыпают песчаный слой.Рекомендуется использовать двойную ширину. Слой песка уплотняется перед укладкой труб. Пока в траншее нет труб, можно использовать виброплиту.

Благодаря тому, что монолитный фундамент имеет достаточно высокую способность, на сегодняшний день он считается просто незаменимым при строительстве бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов … Благодаря такому фундаменту может выдерживаться нагрузка от грунта и здания. легко распределяется во время строительства.

Слой уплотненного песка должен иметь примерно желаемый уклон 1-5%, тем меньше у него работы по выравниванию. Трубы укладываются на утрамбованный песок. Для керамических труб гнездо может быть немного сложнее. Могут помочь длинный лом и небольшая доска: сначала труба помещается в песчаную подушку. Вазелин, мытье посуды или мыло. Затем горловина вставляется в рукав только на максимально возможную длину руками. Затем переходите к другой стороне трубы и кладете доску на втулку. Кусок вбивается как можно глубже в землю.

Теперь у вас есть рычаг, с помощью которого труба может скользить вперед в трубную муфту. Но передняя труба должна крепко держаться вторым человеком. Сверхдлинные трубы также могут время от времени быть непоколебимыми. Даже если соблазн велик: при прокладке канализационных труб совершенно необходимо, чтобы их всегда устанавливали с помощью резинок. Конечно, удаление каучуков облегчает работу. Однако таким способом невозможно получить плотную обвязку.

Его можно назвать вечным, так как он отличается достаточно длительным сроком службы, и надолго сохраняет все свои высшие качества.По статистике, дома с таким фундаментом могут служить своим хозяевам несколько десятков лет.

Теперь можно регулировать высоту труб с помощью деревянных клиньев для выравнивания откоса. Перед тем, как самостоятельно монтируемый подземный трубопровод можно будет заполнить, он должен быть удален из дренажной комнаты или уполномоченным техником. Официальная сертификация правильно уложенного фундамента, если это еще не требуется муниципалитетом, ведет к повышению доверия и добавленной стоимости для всего дома.Назначенный инспектор проверяет, правильно ли выбраны канализационные трубы и правильное поперечное сечение.

Дополнительно проверяются уклон и плотность. Если все правильно, начнется заливка. Трубопровод нужно переделывать. Если трубы проложены так, чтобы вся поверхность не лежала на земле, разрыв трубы неизбежен. Таким образом, вы кладете песок под трубу, пока он не коснется песка. Этот шаг очень важен. Это делается быстро и предотвращает очень дорогостоящие повреждения конструкции.Каждый слой тщательно уплотняется перед внесением следующего слоя песка. Траншеи для труб можно утрамбовать только ручной трамбовкой.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, ведь из-за неправильного подсчета в будущем может пострадать вся конструкция дома, а соответственно и ваши деньги. Самостоятельно провести такой расчет будет крайне сложно, поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сделает вам точный расчет.

При машинном уплотнении всегда есть риск разрыва трубы. Это касается и керамических труб. Только на расстоянии не менее одного метра от верха трубы до верха рельефа можно использовать виброплиту. Основание полоски выполняет две функции. Во-первых, это столбы, несущие стены здания. С другой стороны, они обеспечивают беззвучное состояние здания. Однако создание дома на ленточном фундаменте допускается только в том случае, если допускается его несущая способность земли.

Для очень влажной или песчаной почвы требуется устойчивая монолитная плита, чтобы здание не просыпалось или опрокидывалось. Перед тем, как спроектировать дом, вы должны быть осведомлены об условиях на месте. Это включает подготовку почвенного исследования. В основном, тип заведения указывается в местных строительных нормах и правилах. Если же требуемая информация не найдена, отчет сертифицированной строительной компании может предоставить информацию о несущей способности недр.

Первый шаг — провести. Вам нужно вручную выровнять стороны и попытаться совместить центральные точки пересечения. Вам нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть немного больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проводились максимально точно. Примерная разница должна составлять 2-3 метра.
Перед созданием песчаного основания обязательно следует позаботиться об укладке геотекстильных материалов. Это полностью противостоит проникновению песка вглубь почвы. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
Гидроизоляционные стыки необходимо соединять пайкой паяльной или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь слоя гидроизоляции в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это делается для того, чтобы обернуть гидроизоляцию снизу вверх и защитить стороны монолитного плиточного фундамента.

Газовые фундаменты для зданий имеют стандартную ширину 50 см и минимальную глубину 80 см и не подвержены замерзанию.Для садовых стен, теплиц или легких деревянных домов ленточный фундамент также может быть уже. Основание разравнивается тестовой доской. Для этого запланированный внешний край здания переносится на землю с помощью длинного спиртового уровня. В зависимости от конструкции внешняя стена центрируется на ленточном фундаменте или заканчивается его внешним краем. Раньше была распространена версия с центральным сиденьем.

Также в ассортименте должны быть все материалы и инструменты для работы. Кроме того, перед работой необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией создания основы, а лучше всего посмотреть фотографии, которые максимально расскажут обо всех нюансах работы.

Сегодня нижняя пластина обычно подтягивается к внешнему краю основания полосы. Подошва должна быть плоской и минимальной глубины.Если почва достаточно твердая, траншеи для выемки грунта уже может быть достаточно в качестве боковой опалубки. Классическую деревянную опалубку можно выращивать на верхние сантиметры в качестве опоры. При работе с опалубкой следует использовать опалубочный материал, подходящий для несъемной опалубки.

Имеющиеся в продаже камни для опалубки обычно слишком узкие для ленточных фундаментов. Для контроля высоты потребуются арматурные стержни диаметром 15 м и длиной около 1 метра. На первом армировании куском липкой ленты отмечается высота фундамента 80 см.Затем на расстоянии 50 см по дну траншеи вбивается арматурная сталь. Верхний край арматурной стали ставится на весы. Нужно ли укреплять фундамент, видно по статическому плану дома. Однако в любом случае основание полосы необходимо заземлить.

Вы хотите построить барндоминум своей мечты на участке земли, который вы купили несколько лет назад, и у вас есть идеальный план этажа.Вам нужно металлическое здание размером 40 × 60 футов, в котором разместятся ваши апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Но вам нужно подсчитать затраты. Начиная с фундамента.

Сколько стоит бетонная плита 40 × 60?
Это будет примерно от 8 500 до 12 000 долларов за бетонную плиту размером 40 × 60 футов и толщиной 6 дюймов. Это основано на средних показателях по стране около 5 долларов за квадратный фут для полностью спроектированной, готовой бетонной плиты, включая рабочую силу и материалы.
Он сможет выдержать вес стального здания 40 × 60 и любых транспортных средств, которые вы, возможно, захотите хранить в магазине, если они у вас есть.Это также считается «спроектированным» фундаментом, если ваш подрядчик нанял кого-то с нужными полномочиями для применения науки механики грунта и механики горных пород к грунту, лежащему под вашей конкретной заливкой.
Цель этого упражнения — убедиться, что ваш дом сможет выдержать вес плиты и всего, что вы хотите положить на нее.
Что обычно включает в себя эта цена?
Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм с использованием щебня 3/4 дюйма, залитого на глубину 6 дюймов.
Фиброволоконная сетка, встроенная в бетон для армирования.
Хотя бы один ряд арматуры по периметру для армирования, даже лучше — двойной ряд.
Форма, окружающая плиту, сделанную из пиломатериалов 2 × 6 дюймов.
Команда квалифицированных разнорабочих по бетону заливает и отделывает бетон.
И, если вам интересно, разница между бетонным и цементным фундаментом проста. Несмотря на то, что цемент и бетон часто используются для описания материала, из которого состоит ваша плита, цемент на самом деле является просто ингредиентом бетона.Это паста, которая собирается в самом верху заливки.
Настоящая заливка цемента предназначена для гораздо меньшего и более мелкого нанесения — например, тротуара. или патио. Его текстура более тонкая и со временем может трескаться. Не совсем так, бетон.
Наливной фундамент лучше блочного?
Залитый фундамент обычно считается прочнее шлакоблоков, что в любом случае неуместно под большим металлическим зданием, подобным этому.Залитый фундамент, как правило, не требует гидроизоляции.
Цемент в целом можно рассматривать как густую (или тонкую) пасту, которая получается, когда в виде порошка в мешке она смешивается с водой — например, для использования при затирке шлакоблоков.
Изготовлен из материалов, богатых кремнеземом и кальцием, таких как известняк или глина. Это мощный связующий агент.
Но сам по себе он имеет тенденцию давать трещины и превращаться в проблему в довольно короткие сроки. Сколько строительных проектов — например, тротуаров или патио — вы видели без повреждений более 10 лет?
С другой стороны, ваша спроектированная бетонная плита, скорее всего, все еще будет здесь еще долгое время после того, как ваш барндо упадет после столетия или около того использования.
Преимущества бетонной плиты
В частности, бетонные плиты:
предлагают дополнительную силу
предлагает стабильную основу, на которой вы можете построить
гарантирует, что тяжелые предметы, такие как тракторы, не вызовут коробление поверхности.
, как правило, не подвержен сильным морозам
Недостатки бетонной плиты
На бетонные плиты могут негативно повлиять:
Холодная погода, которая длится очень долго, вызывая растрескивание поверхности
Типы бетонных перекрытий
Отличный источник информации о бетонных плитах под названием Improvenet.com подробно рассказывает о большом разнообразии плит, которые вы можете уложить:
Обычный бетон
Самоуплотняющийся бетон
Штампованный бетон
Лимебетон
Стеклобетон
Проницаемый бетон
Полимербетон
Геополимерный бетон
Асфальтобетон
Бетон высокопрочный
Высококачественный бетон
Микроармированный сверхпрочный бетон
Бетон быстрой прочности
Как подготовить сайт?
Прежде всего, вы должны выкопать любую траву или сорняки, которые могут помешать ровной заливке.Будьте методичны, расставляя колья по всему периметру плиты. Затем очистите эту область, а затем еще немного — полностью на шесть дюймов или больше.
Наконец, уберите около четырех дюймов верхнего слоя почвы и выровняйте участок.
Выкопать опоры
Пройдите примерно на 12 дюймов в землю и сделайте траншеи шириной не менее 16 дюймов. Просто чтобы быть уверенным, что в будущем у вас не возникнет проблем со слабой почвой, лежащей в основе вашего барндоминиума, обратитесь к кому-нибудь, кто разбирается в таких вещах.Их обычно называют «инженер-геологами», и если у вас возникли проблемы с их поиском, спросите конкретную компанию. У них может даже быть кто-то в штате.
Нужен ли слив в фундамент?
Сейчас определенно самое время побеспокоиться и подготовиться к возможности подрыва фундамента водой.
В статье, написанной человеком, который зарабатывает на жизнь закладкой фундамента, говорится, что подземные воды и сток от дождя являются двумя основными причинами проблем структурной целостности.Он добавляет, что ключевым моментом является хороший дренаж по периметру.
Брент Андерсон на сайте HomeAdvisor Pro так говорит о поверхностном стоке:
«Хотя ветряные дожди попадают в сайдинг и стекают на землю, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока меняется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша сбрасывает весь сток на землю под карнизом, с небольшим стоком на концах фронтона; Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток во все стороны.”
Подробнее о сливе в фундамент
Андерсон предлагает интересную диаграмму о необходимости дренажа в фундаменте.
— График любезно предоставлен HomeAdvisorPro.com. Узнайте больше о том, как слить воду из фундамента, прочитав эту статью самостоятельно.
Установка форм
Формы
— внешняя временная граница, которая будет удерживать ваш бетонный фундамент на месте во время заливки и укрепления — должна состоять из досок 2 × 6 дюймов, плотно скрепленных между собой.
Таким образом они будут удерживать фундамент на месте, несмотря на сильное давление бетона, прижимающегося к ним.
Один профессиональный совет: при укладке форм оставляйте желоба для сбора стока.
Заливка бетона
Выше бетон должен иметь номинальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны использовать арматуру из фибровой сетки.
«Важно — планируйте использовать территорию вашего магазина для хранения очень тяжелого оборудования. Лучше всего поднять давление до 4000 фунтов на квадратный дюйм и добавить арматуру или проволочную сетку, чтобы усилить его.
Затем люди в Whirlwind Steel Buildings рекомендуют предпринять следующие шаги:
Залейте равномерно на глубину 4 дюйма. Залейте 6 дюймов, если тяжелые автомобили или оборудование будут храниться сверху.
Полностью закрывает все стальные арматурные стержни.
Удаляет пустоты и пузырьки воздуха.
Удалите всю воду, просачивающуюся на поверхность.
Хорошая гладкая отделка бетонной плиты
Чтобы добавить последние штрихи, эксперты Whirlwind Steel рекомендуют процесс, называемый «стяжкой» — процесс выравнивания пола фундамента путем вдавливания бетона в области, которые не заполнены.
Завершите фундамент после того, как он будет выровнен.
Используйте металлическую или деревянную терку для уплотнения бетона и вдавливания крупных заполнителей в цемент.
Выровняйте поверхность шпателем.
Уплотните основу для более твердой отделки.
Вырезать расширительные швы пилой вскоре после заливки и выравнивания бетона и затереть швы при окончательной отделке
Теперь, когда фундамент залит, дайте ему «застыть».То есть, вы должны дать ему достаточно затвердеть, чтобы пройти по нему и установить стены.
ПОДСКАЗКА: Это было бы идеальное время, чтобы позволить вашим детям оставить свои отпечатки ладоней с датой, чтобы сохранить их для потомков.
Как сделать монолитный фундамент своими руками
Как сделать монолитный фундамент своими руками
Фундамент для будущего дома — очень важный этап во всем процессе строительства. Планируя кладку монолитного фундамента своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее.К ним относятся не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительной площадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и имеющихся у застройщика средств.
Содержание
Монолитный фундамент — подготовка к строительству
Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
Строительство монолитного фундамента плиточного типа
Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвал и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.
Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам монолитного фундамента можно отнести:
отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
способность выдерживать большие нагрузки;
скорость строительства;
низкая стоимость.
В строительстве существует два типа закладок монолитных фундаментов:
Ленточный монолитный фундамент
Фундамент монолитная плита
Монолитный фундамент — подготовка к строительству
Для самостоятельного возведения монолитного фундамента необходим заранее позаботиться о наличии инструмента и соответствующей строительной техники.Вам потребуются:
несколько штук штыков или лопат;
шнур для разметки;
строительный уровень;
ребристая арматура для арматуры диаметром 10-14 мм;
крючок и проволока для вязания арматуры;
цемент, песок и гравий;
опалубочный материал;
инструмент плотницкий для устройства опалубки;
строительная техника.
Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
Ленточный фундамент представляет собой закрытую ленту с большей несущей поверхностью, которая подходит для строительства всех типов домов — из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома построены по каркасно-щитовой технологии.
Ленточный монолитный фундамент
Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:
Разметка площадки для будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью гониометра или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается маркировочный шнур или прочный шнур.
Копку траншеи нужно начинать с самой низкой точки, не считая перепада высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы.
Еще один важный момент — возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и минимизировать последствия усадки.
Далее в вырытых траншеях устанавливают опалубку, которую изнутри облицовывают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать протечек цементной смеси. Опалубка должна возвышаться на 30 см над землей.
Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая стойкость не только к сжимающим напряжениям, но и к напряжениям растяжения и изгиба.Армирование осуществляется индивидуальными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из наиболее эффективных способов защиты является использование пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
После этого начинается пошаговый процесс заливки бетона с утрамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».
Устройство монолитного фундамента плиточного типа.
Фундамент монолитная плита — технология, применяемая при нестабильности грунтов.
Такой фундамент прослужит более ста лет при тщательном соблюдении всех строительных норм в процессе строительства.
Фундамент в виде монолитной плиты
Технология закладки такого фундамента следующая :
Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. В этом случае минимальная глубина котлована должна быть не менее 30 см.
После подготовки котлована необходимо выкопать траншеи для прокладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовывая его.
При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала можно использовать рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
Горизонтальное армирование фундамента Это связка с использованием арматуры с ячейками 20 × 20 или 30 × 30 см. Оптимальным вариантом будет выложить два слоя армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть меньше 30 см.