Монтаж горизонтальных насосов: Технология монтажа центробежного насоса. Монтаж горизонтальных центробежных насосов – Монтаж насосных агрегатов
Технология монтажа центробежного насоса. Монтаж горизонтальных центробежных насосов
Монтаж горизонтальных центробежных насосов.
Горизонтальные центробежные насосы монтируют на рамах или плитах, установленных на отдельных фундаментах. Допуски фундамента по высоте не более 10 мм., и уклон по горизонтали не более 0,1 мм./ 1 метр. Все узлы насоса крепятся на одной или нескольких рамах.
Рамы через прокладки прикрепляют к фундаменту анкерными или глухими болтами. Все соединения должны иметь прокладки с двух сторон. В зависимости от жесткости рамы точки крепления делают по всему периметру с интервалом 300—1000 мм. Количество прокладок на одну точку не должно быть более пяти, независимо от толщины прокладки. Окончательную затяжку болтов производят после затвердевания бетона заливки рамы, в соответствии с требованиями проекта. При помощи прокладок делается и центровка узлов насосного агрегата. Прокладки при этом располагают только на болтах крепления двигателя к опорной раме. На других узлах прокладки применяют в исключительных случаях и только при наличии разрешения изготовителя. Проверяют зазор между прокладками и опорными точками крепления щупом 0,05 мм. толщиной. Зазоры между сопрягаемыми крепежными деталями должен быть не более 0,05 мм.
При монтаже насоса отдельными узлами без редуктора, центровку двигателя производят к прикрепленному на раме насосу. При наличии редуктора производят центровку двигателя к нему. Если имеются трубопроводы и гидромуфты, то они тоже подлежат центровке с другими узлами насосного агрегата. Центровку производят перемещением двигателя с насосом по отношению к закрепленному трубопроводу или гидромуфте.
Особое внимание уделяют центровке агрегатов имеющих клиноременную передачу. Оси двигателя и насоса должны быть параллельны, а шкивы должны быть установлены без смещения соответствующих канавок во избежание перекоса ремней. Прежде чем делать подливку бетоном фундаментной рамы или раздельных плит, необходимо сделать выверку, относительно репера, высотных отметок, расположение по осям и горизонтальным плоскостям в соответствии с проектом.
Чтобы сделать это, необходимо натянуть струны продольно-поперечно в горизонтальной плоскости. Над насечками, сделанными на фундаменте, подвешивают на струны отвесы. Первый отвес должен быть совмещен с центром подающего патрубка и соответствующей насечкой фундамента. Другой должен быть совмещен с осью двигателя и соответствующей ему насечкой на фундаменте. При одновременной установке в ряд нескольких насосов делают натяжку поперечной струны. Отвесы на этой струне должны быть совмещены по центрам подающих патрубков. Если планируется работа насосов с горячими веществами, то необходимо сделать выверку технологических зазоров шпонок и зазоров между отверстиями лап насоса и дистанционными втулками, в соответствии с паспортными данными на насос.
Монтаж насоса на раздельных плитах или рамах требует строгого внимания при установке зазоров на торцах полумуфт в соответствии с чертежами проекта.
Особое значение, во время монтажа, придается центровке валов по муфтам насосов. Центруют валы в два этапа: сначала предварительно, а потом окончательно. Предварительная центровка делается либо при помощи линейки и щупа, либо только щупом, в зависимости от конструкции муфты.
Технология проведения окончательной центровки предусматривает применение индикаторов на магнитных присосках или специальным приспособлением, устанавливаемых на полумуфтах. В отдельных случаях ее делают с использованием щупа и скобы.
Степень перекоса и параллельности осей определяют четырьмя замерами полумуфт при повороте их через каждые 90°. Далее по специальным формулам делают расчет перекоса и параллельности.
После проведения данных вычислений и устранении, при необходимости, выявленных отклонений, делают подливку бетона, подготовку сальников, заливку смазки, подсоединяют трубопроводы. Выполнив все указанные виды работ, приступают к испытаниям на холостом ходу, а затем с нагрузкой.
Монтаж насосных агрегатов
Монтаж и центровка горизонтальных насосных агрегатов.Монтаж центробежных горизонтальных насосов начинают с установки плит или рам на фундамент и выверки их в плане, по высоте и горизонтали. Допускаются отклонения плиты (рамы) в плане и по высоте до 10 мм, а по горизонтали до 0,1 мм на 1 м длины плиты. Узлы насосных агрегатов устанавливают на общей раме или на отдельных рамах (рис.1 и 2).
Рис.1. Установка насосных агрегатов на общей фундаментной раме
1— насос;
2 —электродвигатель.
Фундаментные рамы устанавливают на прокладки и крепят к фундаменту с помощью глухих или анкерных болтов. Прокладки помещают по обе стороны каждого болта и по всему периметру рамы через 300-1000 мм в зависимости от ее жесткости. Число прокладок по высоте не должно превышать пяти, включая тонколистовые, применяемые для окончательной выверки. После подливки рамы бетоном и затвердевания его до проектной прочности выполняют затяжку болтов. Окончательная центровка агрегата производится с помощью прокладок, помещенных между опорной поверхностью рамы и лапами двигателя. Установка прокладок под опорные поверхности гидромуфт и редукторов, а также под опорные поверхности насоса в агрегатах без гидромуфт и редукторов не разрешается и допускается только при наличии указаний завода-изготовителя. Плотность прилегания поверхностей прокладок друг к другу, а также к опорным поверхностям фундаментных рам (плит) и установленному на них оборудованию, проверяется щупом. Щуп толщиной 0,05 мм не должен входить в стык сопряженных поверхностей.
1— насос;
2 —электродвигатель.
Если горизонтальный насосный агрегат поступает на монтаж отдельными узлами, то в агрегатах без редуктора электродвигатель прицентровывают к выверенному и закрепленному на раме насосу, а в агрегатах с редуктором насос и электродвигатель — к выверенному и закрепленному редуктору. В агрегатах с трубопроводом насос прицентровывается к закрепленному трубопроводу, а в агрегатах с гидромуфтой редуктор, насос и электродвигатель — к выверенной и закрепленной гидромуфте.
При центровке насосных агрегатов с клиноременной передачей следят за тем, чтобы оси валов электродвигателя и насоса были параллельны, а канавки шкивов — расположены без смещения относительно друг друга.
Насосные агрегаты горизонтального исполнения на общей фундаментной плите-раме или на раздельных плитах-рамах перед подливкой бетонной смесью выверяют по высотным отметкам относительно репера или насечки по высоте, а также проверяют положение насосного агрегата по осям в плане и в горизонтальной плоскости. Для этого натягивают горизонтально-продольные и поперечные струны (рис.3). На струны подвешивают отвесы так, чтобы они совпали с соответствующими насечками, нанесенными на фундамент. На натянутые и закрепленные продольные струны каждого насоса или группы подвешивают отвесы таким образом, чтобы один отвес совпал с центром всасывающего патрубка насоса и насечкой, нанесенной на фундамент. Второй отвес должен совпасть с осью электродвигателя и насечкой. Поперечную струну необходимо натягивать, если одновременно устанавливают два или несколько насосов в одном ряду. При этом отвесы, опущенные с натянутой струны, должны совпасть с центрами нагнетательных патрубков (см. рис.3). При монтаже насосов, работающих на горячих жидкостях, обязательно проверяют зазор в продольных шпонках и зазор между дистанционной втулкой и отверстиями в лапах насоса. Они должны соответствовать зазорам, указанным в паспорте насоса.
Рис.3. Натяжение струны для проверки установки насосов
1— насос;
2— отвес;
3 —струна;
4 —плита;
5— фундамент;
6 —насечка осевая;
7 —электродвигатель.
При монтаже насосного агрегата, имеющего раздельные опорные рамы или плиты, следует особое внимание обращать на зазор между торцами полумуфт, который всегда указывается в чертеже.
Наиболее ответственной операцией при монтаже горизонтальных насосных агрегатов является центровка валов по муфтам. Вначале выполняют предварительную, а затем окончательную центровку валов. В зависимости от конструкции муфты предварительную центровку производят линейкой и щупом или только щупом (рис.4).
Рис.4. Установка муфты с помощью линейки и щупа
а —центровка с помощью линейки и щупа;
б— центровка с помощью щупа;
в— круговые диаграммы результатов центровки;
1— линейка;
Окончательную центровку валов выполняют индикаторами, устанавливаемыми с помощью магнитных присосов на полумуфтах, а при отсутствии присосов — приспособлением с индикаторами. В некоторых случаях окончательную центровку валов производят с помощью скобы и щупа (рис.5).
Рис.5. Центровка валов с помощью скобы и щупа
а— центровка упругой муфты;
б— центровка зубчатой муфты;
в —положения I, II, III, IV полумуфт при совместном повороте;
1— полумуфта;
2 —скоба;
3 —щуп.
Для определения величин перекоса и параллельного смещения осей делают замеры в четырех положениях при совместном повороте полумуфт на 90°. Перекос а и параллельное смещение b подсчитывают по формулам:
;
.
Центровка агрегата считается удовлетворительной, если разность диаметрально противоположных замеров перекоса и параллельного смещения осей валов не превышает величин, указанных в табл. 3.
| Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской област |
Установка скважинного насоса горизонтально
Для большинства частных домовладений, особенно в сельской местности, колодцы являются наиболее предпочтительным вариантом водоснабжения. Вырыть и обустроить их можно самостоятельно, а для автоматизации прекрасно подойдет доступный по цене и надежный насос «Малыш» или любой из поверхностных агрегатов, если до зеркала воды не больше 8-10 м. В том случае, когда приходится делать водозабор на глубинах 15-25 м, предпочтительнее будут скважинные насосы, которые хоть и дороже, но более эффективные и менее энергозатратные в работе. Правда и в этом, казалось бы, идеальном варианте есть свои подводные камни. Подчас высота водяного столба в колодце не достаточно для классической вертикальной установки такого агрегата. Поэтому и возникает закономерный вопрос: а можно ли устанавливать скважинный насос горизонтально?
Конструктивные особенности
Основным отличием между скважиной и колодцем является, конечно же глубина. В первом случае бурить в поисках воды можно до 60-80 м и более, а вот для установки бетонных кругов разумным пределом считается 15-20м: дальше углубляться опасно, поскольку можно наткнуться на плывун и обсадное кольцо попросту смоет. Вторым сравнительным критерием является диаметр, который у бытовых скважин не превышает 100-140 мм, тогда как у колодцев достигает 1-2 м, следовательно, погружной глубинный насос не классическую, а вытянутую цилиндрическую форму. Его примерную конструкцию можно увидеть на иллюстрации внизу.
Анализируя модели от разных производителей можно прийти к выводу что соотношение между внешним диаметром корпуса насоса и его высотой (длиной) может достигать 1:10…1:20. То есть при окружности 76 мм габарит составит около 800…1500 мм. Для нормальной эксплуатации его нужно погрузить в воду на глубину не менее 1 м, но при этом до дна скважины должно оставаться на менее 0,5…1 м. Это необходимый момент, позволяющий избежать подсоса вместе с водой песка и прочих твердых примесей. Сложив эти цифры воедино получится, что высота водяного столба в колодце должна быть не менее 3-4 м для вертикальной установки скважинного насоса. На практике же она часто не превышает 1-2 м.
Так можно или нет?
Проблема допустимости горизонтальной установки глубинных насосов скорее ментальная, нежели реальная. Человек, анализируя немного систему, но не вникая особо в конструкцию может подумать, что раз скважина бурится строго вертикально и насос в ней также располагается, значит в любом другом положении он функционировать не будет. В то же время любой компактный циркуляционный насос СО или ГВС/ХВС монтируется в любом положении. А если не полениться и заглянуть в инструкцию к агрегатам, например, к SP Grundfos или Pedrollo 6SR36, то там прямым текстом указывается противоположное и даже соответствующие схемы имеются.
Как можно видеть, при горизонтальной установке, насосы фиксируются к дну резервуара при помощи стационарных скоб. В случае с колодцем так поступить не получится, поскольку дно у него песчаное. Поэтому крепление осуществляется на двух тросах.Единственным ограничением является наличие специального охлаждающего кожуха. Его главной задачей является обеспечение оптимального протока воды вокруг корпуса электродвигателя – не менее 0,08-0,15 м/с. В узкой скважине это условие выполняется естественным образом, а вот в колодце его нужно обеспечить принудительно.
Кроме того, кожух позволяет решить еще несколько важных задач:
- Борьба с отложениями. Если вода в колодце по какой-то причине насыщена солями и минералами, они неизбежно приведут к образованию твердых отложений на стенках корпуса насоса. Благодаря кожуху в этой области образуется стойкий турбулентный поток, который не дает примесям оседать и скапливаться;
- Борьба с застоем воды. При работе насоса уровень воды в колодце может меняться, что приведет к насыщению ее кислородом и выпадению твердых отложений, в первую очередь, на базе железа. Кожух обеспечивает оптимальный температурный режим, при котором окислительные реакции не протекают (либо они менее интенсивные).
Выводы
Вопрос о возможности работы скважинных насосов в горизонтальном положении возникает при необходимости их установки в колодцах глубиной более 10-15 м. Второй предпосылкой должна быть незначительная высота водяного столба, не позволяющая монтаж в вертикальной плоскости. Каких-то серьезных ограничений по этому поводу нет, а у большинства ведущих производителей даже существуют разработанные схемы и аксессуары к ним.
И все же, при таком положении для обеспечения нормальной, бесперебойной работы насоса придется соблюсти две обязательные рекомендации:
- Наличие охлаждающего кожуха для обеспечения достаточной скорости протока вокруг электродвигателя;
- Двухточечная фиксация с использованием комбинации тросов.
Монтаж центробежных насосов: рекомендации
Установка центробежного насоса в скважине – это неотъемлемая часть организации данного типа источника воды. Здесь обязательно нужно учитывать множество нюансов. Это касается не только процесса приобретения центробежного насоса, но и его установки. К примеру, сразу стоит обратить внимание на его габариты. Он должен легко проходить через отверстие скважины. Только так он не будет поврежден в процессе установки. Нужно при этом учитывать тот факт, что диаметр труб не всегда является одинаковым во всех местах.
Устройство центробежного насоса.
Монтаж центробежных насосов в скважине лучше всего доверить специалистам, которые занимаются этим уже не первый год. У них наверняка имеется опыт в подобного рода мероприятиях. Монтаж в скважине, разумеется, может осуществляться и самостоятельно. Для этого обязательно нужно следовать определенной инструкции. Только в этом случае монтаж центробежного насоса будет осуществлен действительно правильно и максимально быстро.
Подготовительные действия
Рабочие колеса лопастных насосов а — с цилиндрическими лопастями, б « с пространственными лопастями, в « диагональное, г – с одной лопастью, д « полуоткрытого типа, е – трехканальное, ж т- открытого типа, з — осевого насоса, и — двухстороннего типа.
Начинать, разумеется, необходимо с подготовительных мероприятий. Для начала стоит позаботиться о выходном патрубке агрегата. К нему будут обязательно крепиться трубы, а это означает, что здесь должен быть установлен специальный переходник. Монтаж центробежного насоса своими руками может осуществляться только в том случае, если все подготовительные работы будут исполняться в полном объеме.
Переходник, о котором шла речь ранее, должен обеспечивать переход от внутренней резьбы к наружной. Сегодня имеются общепринятые стандарты по диаметру патрубка на выходе. Чаще всего резьба имеет размер в один дюйм. В некоторых случаях это значение может повышаться до 5/4 дюймов. При покупке соответствующих переходников этот параметр обязательно нужно учитывать, чтобы получить действительно качественное и надежное соединение.
Некоторые модели центробежных насосов подразумевают тот факт, что переходник входит в стандартный комплект поставки с ним. Однако это не всегда так. При покупке обязательно нужно поинтересоваться, есть ли он в стандартном наборе. В противном случае для монтажа обязательно нужно приобрести его отдельно.
Герметичный центробежный насос с экранированным электродвигателем.
Любое резьбовое соединение в обязательном порядке подразумевает использование специальной подмотки. Она обеспечивает его герметичность. Монтаж самих центробежных насосов без нее тоже не обходится. В домашних условиях для этих целей можно применять самую обыкновенную паклю. Некоторые мастера используют специальную ленту. При монтаже центробежных насосов лучше использовать именно ее. Лента намного надежнее в плане герметичности. Также ей не страшны внешние агрессивные воздействия. На специальную насадку, о которой шла речь ранее, нужно накрутить муфту.
Никогда не стоит забывать о том, что труба и, соответственно, место соединения, будут постоянно испытывать на себе не только влияние повышенного давления, но и мощные гидравлические удары. Они могут нанести вред конструкции, если соединение будет негерметичным.
Также читайте: Особенности работы с фундаментом.
Практические рекомендации
Принцип работы центробежного насоса.
В процессе монтажа вовсе не обязательно использовать исключительно металлические трубы. Для данных целей подойдут и полипропиленовые. Они сегодня применяются практически повсеместно. Этот материал намного надежнее обычного металла, так как не подвержен коррозии. Полипропиленовые трубы прослужат на порядок дольше. Их можно соединять как посредством фитингов, так и с помощью сварки. Благо технология позволяет использовать любой из методов. Разумеется, для погружения в воду лучше применять именно метод сварки.
Специалисты рекомендуют применять трубы, диаметр которых не менее 32 мм. Та часть трубопровода, которая будет погружаться в скважину, обязательно должна максимально выравниваться. Этот процесс стоит начинать от места соединения с насосом. Монтаж подразумевает эту манипуляцию для того, чтобы можно было без особых проблем опустить агрегат в воду. Насос будет спускаться в нее равномерно, не задевая краев самой скважины. Когда работа, связанная с выравниванием трубы закончена, можно приступать к соединению оборудования с ней.
Теперь можно говорить о присоединении самого насоса к источнику электрической энергии. Не каждый агрегат оснащен кабелем. Если такового нет в комплекте, то его обязательно нужно заранее приобрести и подготовить к монтажу. Делается это предельно просто. Концы проводов зачищаются. Именно эти голые провода и будут использоваться для подключения к источнику электрической энергии. На самом насосе чаще всего уже имеются выводы, к которым и нужно подключить кабель. Здесь можно использовать метод обыкновенной скрутки.
Насосы с соединительной муфтой.
Разумеется, концы можно и запаять между собой. При этом обыкновенная изоляция не будет способна защитить провода от попадания на них воды. Здесь лучше всего использовать дополнительную термоусадку. Она облегает весь провод. Сверху на место соединения также лучше надеть большую термоусадочную трубку. Только в этом случае можно будет говорить о качественной гидроизоляции.
Сам кабель нужно бережно уложить вдоль трубы. Что касается подключения, то здесь все достаточно просто. Для начала нужно определиться с диаметром. Кабель должен обеспечивать достаточно надежное сопротивление воздействию на него электрического тока. Он не должен перегреваться или плавиться.
Перед тем как приобретать необходимый вариант, лучше заранее обратиться к профессиональному электрику. Он обязательно что-то интересное посоветует. Сам кабель необходимо подсоединить к отдельному автоматическому выключателю. Его номинальная мощность должна немного превосходить тот же самый параметр насоса. Только так можно избежать коротких замыканий и ложных срабатываний. Автоматический выключатель выбирается в соответствии со стандартным рядом.
Некоторые моменты процесса
Автоматическое устройство закачки для центробежных насосов.
Для того чтобы опустить центробежный насос в скважину, нужно будет использовать металлический трос. Он надежно крепится к корпусу агрегата. Современные модели центробежных насосов оснащаются специальными проушинами. Именно к ним и нужно будет примотать трос. Делать это необходимо предельно аккуратно, чтобы не повредить сам агрегат. К тому же перед спуском насоса стоит несколько раз проверить качество его крепления. Трос обязательно выкладывается вдоль той трассы, которая имеется в наличие.
В результате получается трасса, которая состоит из трех элементов. Их нужно жестко зафиксировать между собой. Они должны превратиться в единое целое. Только так процесс монтажа будет производиться действительно качественно и быстро. Для того чтобы соединить все три элемента между собой, обязательно нужно использовать хомуты.
Сегодня пластиковые варианты отличаются высокой прочностью и надежностью. Иногда применяются и металлические варианты конструктивных элементов. Если этого нет под рукой, то можно применить и самую обыкновенную изоленту. При этом наматываться она должна в несколько слоев. Только так можно добиться действительно прочной фиксации.
Монтаж насоса: особенности
Схема подключения водонапорного насоса.
Понятно, что подготовительные работы занимают большую часть времени при монтаже центробежного насоса. Это и не странно, ведь правильности выполнения работ влияет на многое. Можно считать, что от этого напрямую зависит целостность будущей конструкции, а так же то, как скоро он уже сможет начать работать, иными словами, поставлять драгоценную воду для человека.
После того как подготовительные работы завершены, на трубы в обязательном порядке нужно надеть оголовок. При этом не стоит игнорировать использование уплотнительного кольца. Оно обеспечит максимальную герметичность соединения. Только после этого можно начинать опускание самого центробежного насоса в трубу. В том случае, если он начнет застревать в ней, обязательно нужно ему помогать. При этом резких движений делать не рекомендуется. Куда лучше совершать легкие вращательные перемещения. Это позволит максимально качественно и быстро проделать всю работу. Если насос сильно застрянет, то нужно попытаться его подтолкнуть каким-либо предметом. Это позволит сдернуть его с места, а дальнейшие работы будут самым обыкновенным делом техники.
После того как агрегат будет опущен на необходимую глубину, нужно удостовериться в том, что он действительно лег на дно, а не просто застрял. Теперь следует испытать насос на работоспособность. Разумеется, автоматический выключатель, к которому подключалась вся проводка, еще не должен находиться в рабочем положении. Только сейчас его нужно взвести.
Теперь можно послушать, как работает центробежный насос. Лучше всего его сначала не нагружать по максимуму. Стоит сперва открыть небольшую подачу воды, а только после этого заняться его полной проверкой.
Многие современные модели имеют дополнительные возможности.
К примеру, часто используется мягкий запуск при работе с центробежным насосом. Это очень удобно. Подобная опция позволит на сто процентов избавиться от всех проблем, которые могут сопровождать работу системы водоснабжения.
Несколько полезных советов
Регулирование подачи насоса перепуском.
Перед тем как покупать погружной центробежный насос, обязательно нужно узнать его основные технические характеристики. Обязательно стоит заранее рассчитать ту мощность, которая понадобится для обеспечения водой дома при полной загрузке системы. Только после этого можно приобретать какую-то определенную модель. Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных марок от тех или иных производителей. Мощность лучше выбирать с небольшим запасом, чтобы потом не было проблем в процессе монтажа и эксплуатации.
При монтаже обязательно используется металлический трос. Лучше всего, если это будет вариант со специальной завивкой. Он должен выдержать массу центробежного насоса. Причем с его помощью агрегат должно быть просто доставать из воды. Он должен выдерживать его массу вместе с жидкостью, которая давит на него столбом сверху.
При монтаже обязательно нужно использовать проушины, которые служат для спуска насоса в воду. Они позволяют в значительной степени облегчить данный процесс. Эти проушины сделаны таким образом, чтобы не допустить опрокидывание и падение агрегата в скважину. Они позволяют обезопасить себя от лишних затрат.
Итак, теперь каждый знает о том, как производится монтаж погружного центробежного насоса. Как оказалось, в этом нет ничего сверхъестественного. Самое главное – четко следовать той инструкции, которая приведена выше. Только так монтаж будет производиться качественно и максимально быстро.
Для всей работы может понадобиться не более одного дня. Это касается и тех случаев, когда работу производят непрофессионалы. Это очень важно. Уже через несколько часов можно будет наслаждаться вкусом свежей воды, которая приходит из самых недр земли.
Может ли скважинный насос работать горизонтально в колодце? Погружной насос горизонтальная установка
Установка скважинного насоса горизонтально
Для большинства частных домовладений, особенно в сельской местности, колодцы являются наиболее предпочтительным вариантом водоснабжения. Вырыть и обустроить их можно самостоятельно, а для автоматизации прекрасно подойдет доступный по цене и надежный насос «Малыш» или любой из поверхностных агрегатов, если до зеркала воды не больше 8-10 м. В том случае, когда приходится делать водозабор на глубинах 15-25 м, предпочтительнее будут скважинные насосы, которые хоть и дороже, но более эффективные и менее энергозатратные в работе. Правда и в этом, казалось бы, идеальном варианте есть свои подводные камни. Подчас высота водяного столба в колодце не достаточно для классической вертикальной установки такого агрегата. Поэтому и возникает закономерный вопрос: а можно ли устанавливать скважинный насос горизонтально?
Конструктивные особенности
Основным отличием между скважиной и колодцем является, конечно же глубина. В первом случае бурить в поисках воды можно до 60-80 м и более, а вот для установки бетонных кругов разумным пределом считается 15-20м: дальше углубляться опасно, поскольку можно наткнуться на плывун и обсадное кольцо попросту смоет. Вторым сравнительным критерием является диаметр, который у бытовых скважин не превышает 100-140 мм, тогда как у колодцев достигает 1-2 м, следовательно, погружной глубинный насос не классическую, а вытянутую цилиндрическую форму. Его примерную конструкцию можно увидеть на иллюстрации внизу.
Анализируя модели от разных производителей можно прийти к выводу что соотношение между внешним диаметром корпуса насоса и его высотой (длиной) может достигать 1:10…1:20. То есть при окружности 76 мм габарит составит около 800…1500 мм. Для нормальной эксплуатации его нужно погрузить в воду на глубину не менее 1 м, но при этом до дна скважины должно оставаться на менее 0,5…1 м. Это необходимый момент, позволяющий избежать подсоса вместе с водой песка и прочих твердых примесей. Сложив эти цифры воедино получится, что высота водяного столба в колодце должна быть не менее 3-4 м для вертикальной установки скважинного насоса. На практике же она часто не превышает 1-2 м.
Так можно или нет?
Проблема допустимости горизонтальной установки глубинных насосов скорее ментальная, нежели реальная. Человек, анализируя немного систему, но не вникая особо в конструкцию может подумать, что раз скважина бурится строго вертикально и насос в ней также располагается, значит в любом другом положении он функционировать не будет. В то же время любой компактный циркуляционный насос СО или ГВС/ХВС монтируется в любом положении. А если не полениться и заглянуть в инструкцию к агрегатам, например, к SP Grundfos или Pedrollo 6SR36, то там прямым текстом указывается противоположное и даже соответствующие схемы имеются.
Как можно видеть, при горизонтальной установке, насосы фиксируются к дну резервуара при помощи стационарных скоб. В случае с колодцем так поступить не получится, поскольку дно у него песчаное. Поэтому крепление осуществляется на двух тросах.Единственным ограничением является наличие специального охлаждающего кожуха. Его главной задачей является обеспечение оптимального протока воды вокруг корпуса электродвигателя – не менее 0,08-0,15 м/с. В узкой скважине это условие выполняется естественным образом, а вот в колодце его нужно обеспечить принудительно.
Кроме того, кожух позволяет решить еще несколько важных задач:
- Борьба с отложениями. Если вода в колодце по какой-то причине насыщена солями и минералами, они неизбежно приведут к образованию твердых отложений на стенках корпуса насоса. Благодаря кожуху в этой области образуется стойкий турбулентный поток, который не дает примесям оседать и скапливаться;
- Борьба с застоем воды. При работе насоса уровень воды в колодце может меняться, что приведет к насыщению ее кислородом и выпадению твердых отложений, в первую очередь, на базе железа. Кожух обеспечивает оптимальный температурный режим, при котором окислительные реакции не протекают (либо они менее интенсивные).
alfatep.ru
Горизонтальный центробежный насос: типы и характеристики
Чтобы обеспечить работоспособность водопровода, мало организовать скважину или колодец. Необходимо также позаботиться о доставке воды в дом. Если колодец находится в удалении от строения, а его глубина превышает 10 м, целесообразно использовать горизонтальный центробежный насос. Агрегаты данной категории способны подавать воду под напором на высоту более 80 м, затрачивая при этом минимальное количество энергии.
Принцип работы
Горизонтальный центробежный насос создает достаточный напор за счет центробежной силы, которая возникает вследствие вращения внутреннего колеса агрегата при воздействии жидкости.
Посредством всасывающего патрубка вода заполняет корпус насоса, внутренняя часть которого имеет подобие спирали. Здесь располагаются рабочие колеса в виде лопастных дисков. При активизации последних вода отбрасы
Монтаж центробежных насосных агрегатов
Горизонтальные центробежные насосы монтируют на рамах или плитах, установленных на отдельных фундаментах. Допуски фундамента по высоте не более 10 мм, и уклон по горизонтали не более 0,1 мм/1 метр. Все узлы насоса крепятся на одной или нескольких рамах.
Рамы через прокладки прикрепляют к фундаменту анкерными или глухими болтами. Все соединения должны иметь прокладки с двух сторон. В зависимости от жесткости рамы точки крепления делают по всему периметру с интервалом 300—1000 мм. Количество прокладок на одну точку не должно быть более пяти, независимо от толщины прокладки. Окончательную затяжку болтов производят после затвердевания бетона заливки рамы, в соответствии с требованиями проекта. При помощи прокладок делается и центровка узлов насосного агрегата. Прокладки при этом располагают только на болтах крепления двигателя к опорной раме. На других узлах прокладки применяют в исключительных случаях и только при наличии разрешения изготовителя. Проверяют зазор между прокладками и опорными точками крепления щупом 0,05 мм. толщиной. Зазоры между сопрягаемыми крепежными деталями должен быть не более 0,05 мм.
При монтаже насоса отдельными узлами без редуктора, центровку двигателя производят к прикрепленному на раме насосу. При наличии редуктора производят центровку двигателя к нему. Если имеются трубопроводы и гидромуфты, то они тоже подлежат центровке с другими узлами насосного агрегата. Центровку производят перемещением двигателя с насосом по отношению к закрепленному трубопроводу или гидромуфте.
Особое внимание уделяют центровке агрегатов имеющих клиноременную передачу. Оси двигателя и насоса должны быть параллельны, а шкивы должны быть установлены без смещения соответствующих канавок во избежание перекоса ремней. Прежде чем делать подливку бетоном фундаментной рамы или раздельных плит, необходимо сделать выверку, относительно репера, высотных отметок, расположение по осям и горизонтальным плоскостям в соответствии с проектом.
Чтобы сделать это, необходимо натянуть струны продольно-поперечно в горизонтальной плоскости. Над насечками, сделанными на фундаменте, подвешивают на струны отвесы. Первый отвес должен быть совмещен с центром подающего патрубка и соответствующей насечкой фундамента. Другой должен быть совмещен с осью двигателя и соответствующей ему насечкой на фундаменте. При одновременной установке в ряд нескольких насосов делают натяжку поперечной струны. Отвесы на этой струне должны быть совмещены по центрам подающих патрубков. Если планируется работа насосов с горячими веществами, то необходимо сделать выверку технологических зазоров шпонок и зазоров между отверстиями лап насоса и дистанционными втулками, в соответствии с паспортными данными на насос.
Монтаж насоса на раздельных плитах или рамах требует строгого внимания при установке зазоров на торцах полумуфт в соответствии с чертежами проекта.
Особое значение, во время монтажа, придается центровке валов по муфтам насосов. Центруют валы в два этапа: сначала предварительно, а потом окончательно. Предварительная центровка делается либо при помощи линейки и щупа, либо только щупом, в зависимости от конструкции муфты.
Технология проведения окончательной центровки предусматривает применение индикаторов на магнитных присосках или специальным приспособлением, устанавливаемых на полумуфтах. В отдельных случаях ее делают с использованием щупа и скобы.
Степень перекоса и параллельности осей определяют четырьмя замерами полумуфт при повороте их через каждые 90°. Далее по специальным формулам делают расчет перекоса и параллельности.
После проведения данных вычислений и устранении, при необходимости, выявленных отклонений, делают подливку бетона, подготовку сальников, заливку смазки, подсоединяют трубопроводы. Выполнив все указанные виды работ, приступают к испытаниям на холостом ходу, а затем с нагрузкой.
Монтаж вертикальных насосных агрегатов. Фундамент монтируется аналогично горизонтальным насосам и требования по вертикальным и горизонтальным отклонениям такие же.
После проверки фундамента переходят к процессу вертикальной центровки по оси агрегата. Прибегают к вывешиванию отвесов на струнах. При этом точкой отсчета выбирается база кольца уплотнения насоса.
По центру насоса и статора натягивается струна. Электроакустическим способом микроштихмассом определяют между струной и уплотняющим кольцом зазоры, т.е. несоосность, которая может быть не более 0,15—0,2 мм. Далее делается предварительная, а после заливки болтов и затвердевания бетонной смеси, окончательная центровка насосного агрегата. Окончательное значение несоосности должно быть не более 0,03—0,05 мм.
Ротор насоса монтируют на нижнюю крышку. Затем рамным угольником проверяют вертикаль вала (допускается максимальное отклонение 0,04 мм/1 м) и закрывают верхней крышкой с вкладышами подшипника. При помощи вкладышей в подшипник разной толщины от 0,1 до 0,4 мм, устраняют отклонение вертикальности больше нормы. Следующим этапом производят установку трансмиссии и делают сборку двигателя. Технологические зазоры статора и ротора измеряют по четырем диаметрально противоположным точкам с двух сторон двигателя. Допустимое отклонение от проектных норм до 10%.
Манипулируя прижимными болтами и перемещая роторный вал по сегментам подпятника опорного подшипника, также можно добиться необходимой соосности ротора к статору. Индикаторами в горизонтальной плоскости, установленными под 90°, по измерениям биения, проверяют общую линию вала. Все допуски биения по всем контрольным точкам перечислены в инструкции изготовителя. Все доводки и подгонки по необходимым параметрам производят шабрением подгоняемых плоскостей. Вертикальность вала насосного агрегата проверяют, используя четыре струны.
Допустимое отклонение вертикальности не должно быть больше 0,02 мм/1 м. Регулировку вертикальности осуществляют изменением сегментов в подпятнике, используя опорные винты.
На заключительном этапе делают измерение зазоров подшипников и заливают бетоном под плитами насосного агрегата. Когда бетон приобретет необходимую прочность, делают ревизию сальников, монтируют дополнительное оборудование и присоединяют трубопроводы. После всего этого делают пробный пуск, а затем проводят испытания.
