Можно ли швы затереть плиточным клеем: Можно ли затирать швы между плиток, плиточным клеем на цементной основе, или так не делается?

Содержание

Последствия затирки пола, плиточным клеем | Производитель Работ

Не большая статья о том, почему нельзя затирать плитку обычным плиточным клеем, и какие последствия могут быть.

Иногда, спросив своего плиточника, чем затирать плитку, можно получить ответ, стены затиркой, а полы без разницы, можно и плиточным клеем. Так многие и делают, особенно в общественных местах. Плитку подбирают в основном серую, и зачем тратится на затирку, если через месяц мытья она все-равно станет грязной(затирка). Такая же история с прихожими в квартире, дачами, террасами и т.д.

И, конечно, с одной стороны, на самом деле это так, затирка рано или поздно на полу станет серой и невзрачной, в отличии от затирки на стене. Безусловно затирка играет не последнюю роль в дизайне и законченном виде. Цвет затирки может, как и выделить плитку (если на белой плитке использовать черную затирку) так и сгладить края (белая затирка на белой плитке).

Затирка в первую очередь исполняет роль гидроизоляции, а определять настроение в ванной комнате, это ее вторая роль. Лужа на полу под ванной, или после мытья пола, не впитается в стяжку, если пол затерт правильно. Если полы затерты плиточным клеем, то в помещении, где при мытье обильно смачивают полы, возможно отслоение.

То, что вы видите на фото выше, это последствия, проникновения влаги под плитку, что привело к отслоению ее от стяжки. Такого не случилось бы, если влага испарялась, а не впитывалась.
Я согласен с тем, что не на всех полах, затирка будет не долго чистой, поэтому иногда стоит сразу выбирать серую затирку.

Интересно почитать.
За это не нужно платить плиточнику. (статья которая злит некоторых плиточников в комментариях.)
Когда плиточник узнал, что на откосах будут уголки.(как не нужно давать задания «мастеру своего дела».)
Хитрость плиточников. Облицовка стены со второго ряда.(полезные знания.)
Обзор работы сантехника «за бутылку».(Тут без комментариев.)

Просто ЛАЙКНИТЕ статью… Это спасибо для меня, а если подпишетесь на канал, то спасибо ВАМ.

Что будет, если затереть швы плитки до полного высыхания клея

На чтение 3 мин.

Кафельная плитка – самый распространенный материал для отделки таких помещений как прихожая, ванная комната и кухня. Причём многие собственники жилого помещения берутся самостоятельно выполнять укладку кафеля. При наличии опыта этот вид работы не составит большого труда. Другое дело, когда за укладку плитки берётся новичок: важно ещё до начала ремонтных работ, во избежание неприятных последствий, изучить нюансы или спросить совета у опытного мастера.

Следует учесть, что особых знаний требует не только сам процесс укладки кафельной плитки, но и последующая затирка швов. Эту работу нельзя выполнять сразу после окончания укладки.

Почему так?

Правильная затирка плиточных швов

Когда основные работы по укладке кафеля завершены, можно доводить работы до логического конца – выполнять затирку швов.

Важно: нельзя приступать к этому этапу работы пока клей окончательно не высох. На инструкции к плиточному клею всегда указывается время полного высыхания. Обязательно изучите эту информацию. Как правило, следует ждать не менее суток.

По истечении 24 часов обычно уже можно выполнять работы по затирке швов.

Важно: сначала необходимо тщательно очистить все швы от остатков плиточного клея.

После полного высыхания клея это сделать будет сложно, поэтому желательно провести этот вид работы заранее. Обычно это делают через 6 – 8 часов после приклеивания плитки. За это время материал уже успевает закрепиться, но клей хорошо поддаётся удалению.

Пренебрегать этим этапом работы не стоит, так как остатки клея могут помешать качественной затирке в дальнейшем. Это приведёт к плохой изоляции швов, к проникновению воды и воздуха, а в последствии начнут развиваться грибки и плесень.

Размер межплиточного шва

Стандартная ширина шва между отдельными кафельными плитками составляет 3 мм. Она подходит для поверхности с шириной максимум 60 см. Если сделать шов более узким, то герметизация швов при затирке может быть неполной, что приведёт опять-таки к попаданию влаги и воздуха, а это, как мы уже выяснили, плохо.

Для удобства при работах по укладке используют специальные пластмассовые крестики. Они помогают идеально выстраивать расстояние между отдельно укладываемыми плитками. Обязательно приобретите такие.

Затирочный материал

Так называемая фуга. Бывает разных цветов, подбирается в цвет плитки. Многие из затирочных материалов изготавливаются на основе цемента. Они радуют покупателей своей невысокой ценой, очень практичны в применении. Но важно помнить, что фуга на основе цемента годится только для сухих помещений. Для затирки швов во влажных помещениях применяют фугу на основе эпоксидной смолы. Это идеальное решение для ванной комнаты.

Затирка — Зелёный дом


Затирка (фуга) для плитки

Затирка для плитки (в некоторых регионах её называют «фуга»), это специализированный материал для заполнения швов между плитками. Она защищает края плитки от сколов во время эксплуатации, не допускает попадания в швы мусора, препятствует попаданию под облицовку влаги, а также делает законченным внешний вид облицовки за счёт правильно подобранного цветового сочетания шва и плитки.

 

Укладка плитки без шва («стык в стык»)

На практике нередко приходится сталкиваться с намерением заказчика выполнить бесшовную укладку плитки или камня. Часто такое техническое решение объясняется желанием получить подобие цельного (монолитного) покрытия на полу. Однако нередко такое желание объясняется неопытностью дизайнера и его непониманием особенностей эксплуатации облицованных поверхностей. Укладка плитки без швов возможна лишь на небольших площадях, только для внутренних работ и в сухих помещениях. Если же идёт речь о бесшовной облицовке на улице, то беспроблемная эксплуатация таких объектов возможна лишь в мягком климате, исключающем возможность падения температуры ниже 0ºС.

Следует чётко понимать, что укладка плитки без швов абсолютно противопоказана в санузлах, и в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как через негерметичный стык между соседними плитками, происходит постепенное намокание подстилающего слоя клея, что ведёт к обязательному появлению грибка (смотрите фото), даже при наличии качественного гидроизолирующего слоя под клеем. В случае применения водоотталкивающей затирки, такое было бы просто невозможно.

Кроме того, нужно понимать, что уложить плитку вплотную друг к другу краями, на сколь-нибудь значительной площади, возможно лишь при условии, что плитка имеет чёткие геометрические параметры (с абсолютно ровными гранями и с абсолютной повторяемостью размеров), в противном случае укладка без шва становится физически невозможной.

То же самое происходит и при попытке уложить неидеальную, в смысле размеров и ровности кромок, плитку с минимальным швом (1-2мм). Если же использовать в таких случаях укладку с более широким швом (3-5мм), можно скрыть дефекты плитки и уложить её без ущерба для общего вида облицовки. Этот приём (увеличение ширины шва) целесообразно использовать, когда качество плитки не очень высокое (смотрите фото).

 

 

Заполнение швов плиточным клеем

Когда цвет шва не имеет принципиального значения, в некоторых случаях, в качестве затирки используют плиточный клей. Использование клея для заполнения плиточных швов может оправдываться лишь непониманием физических особенностей материалов и возможных последствий для заказчика. Так как плиточный клей предназначен для крепления плитки, основными его характеристиками являются сила сцепления, эластичность, морозостойкость и влагостойкость, однако устойчивость к истиранию, у клея слабая. Он просто не предназначен для решения этой задачи. В итоге, после нескольких месяцев эксплуатации, он вываливается из швов в виде песка, а швы остаются пустыми (смотрите фото).Последствия заполнения швов клеем фото Через пустые швы под плитку при регулярной мойке начинает попадать влага. Не омоноличенные посредством заполненных швов отдельные плитки, воспринимают ударные шаговые нагрузки, постепенно отслаиваясь от основания или разрушаясь (фото). Разрушение плитки из-за отсутствия затирки. фотоВ итоге, после незначительного периода эксплуатации с пустыми швами, плитка начинает разрушаться и отваливаться. Заказчик вынужден делать ремонт, всего лишь через несколько месяцев после сдачи объекта строителями.

Затирка, в противоположность клею, основной своей технической задачей имеет защиту шва, она устойчива к истиранию, и при условии применения качественного материала, служит не разрушаясь, долгие годы, сохраняя при этом цвет, не трескаясь, защищая облицовку от попадания под неё влаги.

 

Какие бывают затирки по составу?

Затирки, в зависимости от состава, бывают цементными, эпоксидными и силиконовыми.

Цементная затирка — это самый простой вид затирок. Изготавливается она на основе белого цемента, кварцевого песка, цветовых добавок (пиментов), а также специальных химических добавок, придающих цементной затирке специальные свойства, такие как ускоренное время схватывания (отвердения), водоотталкивающая способность, способность переносить резкие колебания температуры без растрескивания и т.д.

Цветная эпоксидная затирка — относительно новый вид затирки, обычно применяющийся в местах повышенных механических (складские помещения), химических нагрузок (молокозаводы, мясокомбинаты, пивзаводы), для реализации нестандартных дизайнерских решений (светящиеся швы, швы с блёстками), в местах с повышенными гигиеническими требованиями (операционные, лаборатории микроэлектроники), при необходимости сохранения цвета межплиточного шва в местах с повышенной проходимостью и загрязняемостью (прихожие, торговые центры, общественные туалеты), в бассейнах, на кухнях. Эпоксидная затирка бывает двухкомпонентной (смола и отвердитель) и трёхкомпонентной, когда в качестве третьего компонента добавляется кварцевый песок.

Силиконовая затирка (цветной силиконовый герметик) — предназначена для герметизации швов, подвергающихся значительным деформациям. К таким швам относятся компенсационные швы (швы на облицовке со значительной площадью: в бассейнах, на полах, на фасадах), межплиточные швы в углах помещений и по периметру пола, а также стыки элементов сантехники с облицовкой.

Возникает вполне закономерный вопрос: «А что будет, если не применять силиконовую затирку?» Ответ мы видим на этих фото.
Часто, по не знанию или из целей экономии, швы в углах заделываются обычной цементной затиркой, однако рано или поздно, такой шов из-за микроподвижек конструкции, всё равно трескается. Кроме того, что трещина смортится не красиво, в ней начинают скапливаться пыль и мусор, во влажных помещениях именно в трещинах появляется грибок, что в совокупности не добавляет красоты Применение для заполнения углов цементной затирки или некачественных герметиков. фотопомещению Применение силиконовой затирки, для герметизации стыка сантехники со стеной. фотои значительно понижает статус заведения в глазах любого посетителя, если, например, это санузел гостиницы или ресторана, ведь не секрет, что многие клиенты об уровне заведения судят именно по ухоженности и опрятности туалета.

На этих фото показаны варианты облицовки туалетов на двух разных АЗС.

Хороший санитарный силиконовый герметик отличается не только высокой прочностью и эластичностью (см. видео), но и устойчивостью к воздействию грибка, то есть он обладает фунгицидными свойствами. Даже в присутствие постоянной влажности, грибок на таком герметике не появляется очень долго.

На этом фото показан угол обработанный обычным герметиком, не обладающим противогрибковыми (фунгицидными) свойствами: в присутствии постоянной влажности на таком герметике грибок появляется в течение 1-2 месяцев.

 

 

Чем отличается технология применения разных затирок?

Цементная затирка

Технология применения цементной затирки сводится к приготовлению раствора путём смешивания сухой смеси с водой и нанесения раствора в швы. На мозаике и плиткеНанесение цементной затирки. фото небольшого и среднего формата (до 30х30см), при ширине швов 3-5 мм, нанесение затирочного раствора выполняется по всей поверхности облицовки. При затирании плитки более крупного формата (60х60 см и более) и при выполнении особо узких швов (2-3мм), обычно практикуется нанесение затирочной массы непосредственно в швы. После незначительного перерыва (обычно 10-15 минут), нужного для первоначального схватывания раствора, выполняется смывание затирки с поверхности плитки. Для получения шва высокого качества, большое значение имеет выбор инструмента для нанесения затирки в швы и последующего смывания её остатков. Не приходится ждать выдающегося качества там, где исполнителем, вместо инструмента используется подручные материалы, и нет понимания сути выполняемых процессов. Часто для затирания швов используют закрытые пистолеты для герметиков. Использование этого инструмента, как правило, может свидетельствовать о нарушении технологии применения материала в части пропорции смешивания сухой смеси с водой, потому что только сделав затирку жидкой, киселеобразной массы её можно продавить через носик такого пистолета. Из-за большого количества воды в растворе, после отвердевания такая затирка, становится слишком пористой, не имеет необходимой механической прочности и морозостойкости. Впрочем, при применении на декоративных вставках с имитацией кирпичной кладки такая затирка швов имеет право на существование. А в силу значительной шероховатости поверхности плитки имитирующей кирпич (её иногда называют «кабанчик»), применение затирки по традиционной технологии становится вообще невозможным, тогда использование затирки через пистолет остаётся одним из немногих вариантов применения затирки на таких поверхностях.

Цементная затирка для кирпича и клинкерной плитки (грубозернистая затирка для широких швов)

 

 

 

 

 

 

Для кирпича и его имитации, существует ещё один вид цементной затирки, это так называемая «затирка для кирпича». Один из вариантов такого материала Sopro КМТ (видео по работе с растворами Sopro KMT). Это крупнозернистая сухая смесь, которая может использоваться как в качестве затирки для широких швов, так и в качестве кладочного раствора для кирпича. Особенность данного материала заключается в том, что для затирания швов, он применяется в консистенции влажного песка. На мешок, массой 25 кг добавляется около 4 л воды. В результате раствор получается не тестообразный, а напоминающий по консистенции влажный песок. Таким раствором затирается (тут более применим термин «расшивается») индивидуально каждый шов. Это кропотливая работа, требующая навыка и специального инструмента. Преимуществом применения этих материалов для фасадов, является исключительная прочность, морозостойкость, водонепроницаемость таких швов, а как следствие, полное отсутствие высолов на таких фасадах. Кроме того, в следствие расшивки каждого шва по отдельности, весь кирпич, каким бы он ни был шероховатым, остаётся чистым, чего невозможно достичь при использовании традиционных затирок по обычной технологии. Расход затирки для кирпича, при затирании швов 10×10 мм на обычном кирпиче (250 x 65 мм), составляет около 5 кг/м2

Эпоксидная затирка

Технология применения эпоксидной затирки имеет некоторые отличия от технологии использования затирки цементной. Для начала работы, перемешиваются смола и отвердитель. Важно для перемешивания использовать миксер с низкой частотой оборотов (до 300 оборотов в минуту), для того, чтобы не насытить рабочую смесь пузырьками воздуха. Иначе, за счёт большого количества пузырьков воздуха, цвет шва, будет более бледным, а поверхность шва будет неровной из-за мелких кратеров, образующихся при выходе пузырьков из эпоксидной массы до её полимеризации. После первого перемешивания, она должна быть перенесена в чистую ёмкость и перемешана второй раз. Этот приём даёт возможность избежать попадания в швы плохо перемешанных порций затирки, находящихся как правило, вдоль стенок и по углам первой ёмкости.

В отличие от цементной затирки, эпоксидная может использоваться в качестве клея. Особенно это оправдано при укладке стеклянной мозаики. При этом возрастает расход затирки, но вместе с этим сокращается время проведения работ и увеличивается их качество.

Наносится эпоксидная затирка шпателями из более твёрдой резины. Так как процесс полимеризации имеет химическую природу и начинается сразу при смешивании компонентов, выжидать 10-15 минут для начала схватывания (как в случае с цементной затиркой), не нужно. К смыванию затирки с поверхности облицовки нужно приступать сразу после полного заполнения швов. Смывание эпоксидной затирки выполняется при помощи специального инструмента и специальных средств (Sopro EAH 547, Sopro ESE 548), но зная некоторые хитрости, можно обходиться и без приобретения дорогостоящих специальных средств. Например, значительно облегчает смывание эпоксидной затирки использование для этого тёплой воды (+45ºС). Можно в воду добавлять моющие средства, это также облегчит работу при смывании.

Силиконовая затирка (цветной силиконовый герметик)

Из всех перечисленных, технология применения силиконовых затирок (цветных силиконовых герметиков), наиболее проста, так как затирочная масса продаётся в готовом для применения виде в специальных картриджах. Нанесение силиконовых затирок выполняется при помощи пистолетов-шприцев для картриджей. Для получения качественного шва, необходимо знать несколько основных правил по использованию силиконовых затирок:

  • При нанесении в меж плиточный шов, затирочная силиконовая масса должна касаться только краёв плитки и не должна касаться основания шва (только две точки контакта с основанием). Это условие позволяет в последствии работать герметику только на растяжение и сжатие, без включения сил, работающих на сдвиг. В противном случае, при подключении сил, сдвигающих герметик, происходит его отрыв именно от плитки.
  • Вся работа по формированию шва должна проходить до полимеризации силиконовой затирки. После полимеризации, силиконовая затирочная масса не поддаётся корректировке и разглаживанию специальными препаратами и инструментом, остаётся возможным лишь её частичное срезание или полное механическое удаление.
  • Существуют специальные препараты (Sopro GM 026), предназначенные для разглаживания герметика. Их действие направлено на сокращение «липкости» (адгезии) герметика. При использовании таких средств, работа с герметиком значительно упрощается.

 

Производители цементных затирок

Фирм производителей, занимающихся выпуском цементных затирок можно насчитать не один десяток: это и такие, общеизвестные лидеры производства сухих строительный смесей, как Ardex, Sopro, Mapei, Kiilto, Litokol, Ceresit, Atlas, Shomburg, Murexin, Lugato, так и менее известные отечественные производители, такие как Бирсс, Основит, Крептонит, Юнис, Глимс, Плитонит, Фарвест, Петромикс, Радекс и т.д.

Основными критериями выбора того или иного производителя затирки может быть как цена, доступность на рынке, широта представленного ассортимента цветов (цветовая гамма), так и специальные потребительские свойства затирки. Общеизвестно, например, что продукцию от импортных фирм-производителей проще найти в крупных городах и потребителю там приходится выбирать между несколькими известными брендами, в то время как в удалённых от областных центров городах и посёлках, у потребителя нет вообще никакого выбора, а приходится покупать и использовать то, что имеется в местном магазине. На отделку больших площадей, сдающихся «под ключ», строители как правило, приобретают наиболее доступный по цене материал, не озадачиваясь мыслями о необходимости скорого ремонта в случае низкого качества приобретаемого материала, а частный домовладелец предпочитает сделать один раз и, если не навсегда, то хотя бы на долго, чтобы не возвращаться к ремонту в ближайшие годы.

Конечно же, справедливости ради, выбирать затирку в любом случае, должен был бы конечный потребитель, потому что именно ему придётся столкнуться в процессе эксплуатации с необходимостью эту затирку регулярно видеть перед собой, мыть её, отмечать появление пятен или вымывание цвета, появление трещин и грибка, выкрашивание из швов и в конечном счёте становиться перед необходимостью очередного ремонта.

 

Давайте определимся с тем, что мы вкладываем в понятие «хорошая цементная затирка»…

Во-первых, главное для затирки — это цвет. Затирка должна давать возможность широкого выбора цветов.

Обесцвечивание затирки. фотоВо-вторых, цвет должен быть стабильным, он не должен меняться со временем ни от воздействия воды, ни под воздействием ультрафиолетового излучения (солнечного света).

На фото показан пример обесцвечивания, изначально тёмно-синей затирки под воздействием воды за счёт применения при производстве дешёвых пигментов.

В-третьих, она должна быть устойчивой на истираемость, она не должна крошиться и вываливаться из шва из-за высокой усадки, не должна разрушаться ни под воздействием воды, ни под воздействием мороза или нагрева, ни от механического воздействия.

На фото показан пример использования для широкого шва на натуральном камне затирки, предназначенной для узких швов, с высоким показателем усадки.

В-четвёртых, затирка не должна пачкаться, а если запачкалась, то должна легко подвергаться очистке, лучше всего этому требованию соответствуют водоотталкивающие затирки, потому что загрязнения обычно проникают в структуру затирки именно с водой.

Появление на затирке мокрых пятен после контакта её с водой (как на фото), свидетельствует, что водоотталкивающими свойствами такая затирка не обладает.

В-пятых, она должна противостоять появлению грибка.

В-шестых, она не должна быть дорогой.

При тщательном анализе рынка затирок, на сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что с учётом всех перечисленных выше критериев, лидером среди затирок нужно признать затирку Sopro Saphir, потому что:

  1. На сегодня цветовая гамма представлена в 40 цветах.
  2. При производстве затирки Sopro Saphir используются только минеральные пигменты, не подверженные вымыванию и выгоранию под ультрафиолетом.
  3. Sopro Saphir эластичная влаго- и морозостойкая затирка, которая не боится резких перепадов температуры и с успехом может применяться как на фасадах и открытых террасах, так и на полах с обогревом, на каминах и в парных.
  4. Затирка Sopro Saphir обладает водоотталкивающим эффектом, не позволяющим воде и загрязнениям проникать в глубь её структуры, в следствие этого, любые загрязнения, попадающие на неё, легко удаляются.
    На фото показан водоотталкивающий эффект фуги Sopro Saphir: за счёт гидрофобных добавок вода не смачивает сухую смесь. Перемешать сухую смесь с водой можно лишь приложив значительное усилие.
  5. За счёт водоотталкивающего эффекта, затирка Sopro Saphir всегда остаётся сухой в структуре, чем не оставляет грибку никакого шанса закрепиться на её поверхности.
  6. Sopro Saphir имеет наиболее приемлемые цены по сравнению со всеми другими затирками от иностранных производителей, приблизительного одного с ней уровня качества.
  7. Дизайнеры, плиточники и многие другие, кто сталкивается по роду деятельности с плиточными работами, знает, что в абсолютном большинстве случаев, для чёткого соответствия оттенка затирки, нужно отслеживать, чтобы все упаковки были из одной партии. Это рекомендуют и производители затирок. В качестве завершающего штриха, можно упомянуть ещё одно серьёзное преимущество Sopro Saphir: эта затирка обладает абсолютной повторяемостью цвета, то есть, приобретая один цвет сегодня, через неделю и через год, нет необходимости отыскивать упаковки с одним номером партии для точного соответствия цветового оттенка. Затирка Sopro Saphir всегда точно соответствует заявленному цвету, благодаря применению на производстве самого современного и совершенного оборудования.

 

Маркировка затирок

Затиркиевропейского производства, в соответствие с Европейской нормой PN-EN 13888 (или нормой ISO 13007, часть 3) имеют следующие обозначения на упаковке:

CG – цементные затирки

RG — полимерные затирки

Если цементная затирка соответствует минимальным требованиям, ей присваивают обозначение CG1. Для присвоения такой маркировки производится оценка стандартного образца затирки на истираемость (не более 2000мм3), на прочность на изгиб (не менее 2,5Н/мм3), на прочность на сжатие (не менее 15Н/мм3), на усадку (не более 3мм/м), на поглощение воды (не более 5 г в течение 30 минут и не более 10г в течение 240 минут).

Символ CG2WA на упаковке, означает что затирка обладает повышенной прочностью на истирание (не более 1000мм3) и пониженным водопоглощением (не более 2г за 30 минут и не более 5г за 240 минут).

Отмеченная символом RG затирка обладает высокой прочностью к истиранию (не более 250 мм3), прочностью на сжатие не менее 45Н/ мм3, прочностью на изгиб не менее 30Н/мм3, усадкой не более 1,5мм/м, а поглощение воды составляет не более 0,1г за 240 минут.

Если эпоксидная затирка, кроме символа RG имеет на упаковке дополнительный символ R2, это означает, что она соответствует Европейской норме PN-EN 12004 (клеи для плитки, глава 1) и может использоваться для приклеивания мозаики.

 

 

 

 

 

 

К статьям

Как сделать затирку швов плитки, как затирать швы напольной плитки своими руками

Укладка плитки в помещениях и при наружной облицовке должна завершаться затиркой межплиточных швов. Мы расскажем, как выполнить затирку швов плитки, какие материалы для этого выбрать и каких ошибок следует избегать.

Для чего необходима затирка швов?

Оформление межплиточных швов – обязательный финальный этап в укладке плитки. Он решает множество задач:

  • затирка швов плитки работает как герметик: не пропускает под плитку влагу, предотвращает появление грибка и плесени в швах;

  • обработка швов помогает скрыть небольшие различия в их ширине и другие мелкие дефекты – сколы, выщербины на плитке и т. д.;

  • затирка швов плитки на полу и стенах заполняет оставшиеся пустоты в швах. Это обеспечивает более долгий срок эксплуатации плиточного покрытия;

  • затирка швов керамической плитки – это декоративный элемент, который подчёркивает геометрию плитки и оттеняет её цвет.

Как выбрать затирку для швов

Состав для заделки межплиточных швов должен отвечать целому ряду требований:

  • Состав. Затирки для швов керамической плитки по своему составу делятся на цементные и эпоксидные. Сухие цементные смеси более удобны в работе, доступны по цене и универсальны. Эпоксидные достаточно дороги, требуют мастерства в их применении, могут использоваться только для узких швов.

  • Водостойкость. Такому требованию должна отвечать не только затирка для ванной. Чаще всего плитка укладывается в помещениях, так или иначе подверженных воздействию влаги. Поэтому мы всегда рекомендуем выбирать влагостойкие затирки для швов плитки в ванной, бассейне, на кухне и в прихожей.

  • Стойкость к внешним условиям. Если вам нужна затирка для наружных работ, обратите внимание, является ли выбранная вами смесь морозостойкой и устойчивой к УФ-излучению.

  • Защитные свойства – антибактериальные, противогрибковые. Качественные смеси содержат специальные добавки, препятствующие росту бактерий.

Если вы предпочитаете выбирать для своего дома или работы только высококачественные материалы, обратите внимание на марку Sika (Швейцария).  Мы гарантируем высочайшее качество материалов Sika, их долговечность, удобство в использовании и экономичный расход.

Для затирки швов в ассортименте Sika представлены смеси SikaCeram® CleanGrout. Они состоят из высококачественного цемента, отборного кварцевого песка и специальных добавок. После отверждения SikaCeram® CleanGrout обладает достаточной водонепроницаемостью, что делает её пригодной для применения в бассейнах и резервуарах. Состав обладает высокой твёрдость и износостойкость, а фунгицидные добавки препятствуют развитию бактерий, плесени и грибка.

Затирочная смесь SikaCeram® CleanGrout — универсальный состав:

  • он подходит для плитки, мрамора, стеклянной мозаики;

  • предназначен для наружного и внутреннего применения и может использоваться даже в самых влажных помещениях – для затирки швов в ванной и бассейне;

  • может использоваться для швов шириной от 1 до 8 мм;

  • имеет богатую палитру цветов – 25 оттенков.

Для дополнительной гидроизоляции швов плитки в углах стен, местах стыков сантехники со стенами, швов между частями мозаики дополнительно рекомендуем использовать силиконовый герметик для швов Sikasil -C. Он не содержит уксусной кислоты, то есть нейтрален, не вызывает помутнения материалов. Такой герметик можно использовать внутри и снаружи помещений: при любой температуре эксплуатации он обеспечивает надёжную герметизацию швов.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Для затирки швов плитки своими руками необходимы:

  • фигурный шпатель для очистки швов;

  • затирка для плитки в ванной и других помещениях. Её нужно разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке, до консистенции густой сметаны;

  • резиновый шпатель для заполнения швов затиркой;

  • круглый резиновый шпатель или кусок кабеля для заглаживания швов;

  • вода и губка для смачивания швов и смывания излишков затирки с плитки.

Как подготовить швы к затирке?

Перед началом работы швы нужно тщательно очистить. Особенно это касается затирки швов напольной плитки: грязь, мусор, песок начинают скапливаются там сразу же после укладки плитки. Посторонние частицы ухудшат сцепление затирки с плиточным клеем, а кроме того, испортят внешний вид швов.

Очищать швы от излишков плиточного клея удобно острой деревянной палочкой. Обязательно удалите крестики, установленные между плитками при укладке. Для очистки швов плитки на полу пригодится пылесос.

Как правильно затереть швы?

Затирку швов плитки в ванной своими руками выполняют, как правило, на следующий день после укладки плитки, когда цементный клей схватится.

1. Разведите затирочную смесь по инструкции. Слегка смочите швы влажной, отжатой губкой. Влаги не должно быть слишком много, но и по сухой поверхности работать нельзя – это ухудшит сцепление затирки со швом.

2. Наносите затирку резиновым шпателем, вдавливая материал в шов. Ведите шпатель перпендикулярно шву, держа его под углом 45 градусов к поверхности. Излишки затирки удалите и снова нанесите – но уже вдоль шва. Это позволит максимально заполнить шов материалом.

3. Загладьте шов резиновым шпателем (кабелем). При затирке швов напольной плитки своими руками советуем делать швы ровными, на уровне с поверхностью плитки – чтобы в них не скапливалась грязь. С помощью круглого шпателя швам на стенах можно придать красивую вогнутую форму.

4. Через 15-20 минут пройдитесь по швам влажной губкой, чтобы выровнять их поверхность. Губка хорошо удаляет излишки затирки и помогает сформировать красивый ровный шов. Важно правильно выбрать время для этого этапа: затирка должна остаться пластичной, но при этом «схватиться» настолько, чтобы материал не тянулся за губкой. Постоянно промывайте и отжимайте губку от остатков затирочной смеси.

На этом этапе корректировку швов можно завершить, дождаться высыхания затирки и удалить её следы с плитки. Но для ещё более эстетичного результата можно пойти дальше.

5. Чтобы убрать неровности с высохших швов, нужно обернуть шпатель мелкой наждачкой и аккуратно провести им вдоль шва. Старайтесь не задевать наждаком плитку: он может поцарапать её поверхность.

6. Когда затирка «схватится» (проверить это можно, проведя по швам влажной губкой – на ней не должно остаться следов), плитку нужно промыть от остатков материала и вытереть насухо.

Каких ошибок нужно избегать при затирке швов?

1. Не игнорируйте рекомендации производителя затирки: на упаковке он указывает, с какими материалами совместим данный состав, для каких условий эксплуатации предназначен и на какую максимальную ширину шва рассчитан.

2. При очистке швов не оставляйте в них излишков влаги: это может привести к растрескиванию затирки после её высыхания. Удаляйте грязь с помощью сухой щётки.

3. Будьте аккуратны с острыми инструментами и наждачной бумагой: они могут повредить глазурь плитки.

4. Перед затиркой швов на неглазурованной плитке цветными составами проверьте её на стойкость к пигментам. Нанесите небольшое количество затирки на ненужную плитку и оставьте на 2-3 часа, затем смойте. Если плитка изменила оттенок – есть риск окрасить её при затирании швов. В этом случае наносить затирку нужно непосредственно в шов (например, с помощью шприца).


Способы как убрать засохший плиточный клей из кафельной плитки и очистить швы народными средствами

Во время проведения ремонтных работ порой возникает проблема, как убрать засохший плиточный клей или затирку с плитки или другой поверхности. Если кафель только положен, то легче всего избавиться от загрязнений, смыв их теплой водой с добавлением моющего средства. Но как поступить, если цементный клей уже успел подсохнуть или нужно удалить старый, давно затвердевший раствор? Существует несколько приемов, в том числе и от «народных умельцев», применение которых зависит от степени отверделости плиточного клея.

Убираем не полностью высохший клей

После завершения укладки плитки следы от клея и затирки, которые еще не успели полностью отвердеть, можно удалить поэтапно, вначале выполнив сухую чистку, а затем промыв поверхность теплой водой. Для этого:

  1. Загрязненное место обрабатывается специальной строительной теркой. Во время очистки инструмент нужно держать строго вертикально по отношению к поверхности плитки, совершая диагональные движения, чтобы не повредить заполнение в швах. Не следует прилагать большое усилие. Клей содержит твердые элементы, которые могут оцарапать глазурованное покрытие.
  2. Если клей плохо оттирается, его можно напитать водой, чтобы он стал более податливым.
  3. Когда клей полностью высохнет, смыть его теплой водой с помощью губки.

Обратите внимание! Если после применения этого способа убрать клей плиточный останется налет, удалить его можно протерев плитку жесткой сухой тряпкой, например, старым полотенцем или мешковиной.

Убираем отвердевший клей

Удалить полностью высохший, затвердевший клей – дело не простое. Для этого есть несколько путей, которые по способу воздействия можно условно разделить на химические и механические.

При химическом методе для очистки применяются специальные кислотосодержащие средства, например, «Keranet» или «AtlasSzop». Эти вещества способны удалить не только остатки клея или затирки, но и более сильные загрязнения, а также следы от скотча и ржавчину.

Последовательность действий, как убрать клей плиточный с помощью химических средств, следующая:

  • очистить плитку от пыли;
  • нанести средство на загрязненный участок кистью или губкой;
  • через указанное в инструкции к препарату время удалить размягчившийся клей при помощи шпателя;
  • смыть средство с остатками загрязнений чистой водой.

Обратите внимание! Наилучшего результата можно добиться, когда применить растворитель, выпускаемый тем же производителем, что и используемый клей. Поэтому, чтобы выбрать оптимальное средство, необходимо знать тип и марку клея.

Химический метод не всегда дает желаемый результат и не везде применим. Например, чем убрать плиточный клей со стены, когда с нее демонтирован старый кафель? В таком случае подойдет механический способ, то есть силовое воздействие с употреблением различных инструментов. Рассмотрим его использование в различных случаях.

Когда нужно убрать старый клей со стены или пола, сделать это можно воспользовавшись молотком и зубилом либо при помощи болгарки с абразивным диском.

В первом случае, методика удаления плиточного клея следующая:

  • приставить заостренный край зубила к границе клея со стеной;
  • частыми, но несильными ударами, понемногу передвигая зубило вперед, откалывать куски раствора от основания,
  • остатки клея смочить растворителем для бетона, выдержать необходимое время и снять жесткой щеткой;
  • промыть стену водой.

Вместо зубила можно использовать стамеску.

Применение болгарки или дрели менее трудоемкий способ убрать клей плиточный, чем описанный выше, но нужно быть готовым, что при работе будет очень много пыли. Понадобится специальный абразивный диск или металлическая коронка. Клей следует снимать небольшими слоями, время от времени обрызгивая поверхность водой из пульверизатора. Оставшиеся на основании следы раствора зачищаются крупной наждачной бумагой.

Осторожно данный метод может испортить поверхность плитки.

Если отвердевший клей нужно удалить с плитки, то можно воспользоваться шпателем из пластика или жесткой резины. Для этого его помещают на клей строго под углом в 90 градусов и постепенно сбивают засохшее наслоение. Металлический инструмент применять не желательно, так как есть риск повредить поверхность плитки.

Очистка межплиточных швов

Часто в швы между плиткой набивается раствор. Вычистить его можно специальным ножом для расшивки швов, но более быстрый способ удалить клей плиточный – воспользоваться дрелью с насадкой в виде круглой металлической щетки. При этом плитка не царапается, а пазы прочищаются на достаточную для затирки глубину.

Применение народных средств

Если под рукой не оказалось специального растворителя, то для решения вопроса, как убрать плиточный клей с плитки можно воспользоваться опытом «народных умельцев» и применить подручные средства. Для этой цели подойдут:

  • уксус;
  • лимонная кислота;
  • сода;
  • хлор;
  • паровая швабра;
  • Coca-Cola.

Удаление клея уксусом или лимонной кислотой:

  1. Нанести уксус или раствор лимонной кислоты на запачканное место. Если следы клея покрывают обширный участок, то можно воспользоваться пульверизатором. Концентрация раствора варьируется от толщины загрязнения.
  2. Дождаться, когда начнется реакция (поверхность будет пузыриться) и клей размягчится.
  3. Очистить плитку шпателем.
  4. Промыть теплой водой.

Использование обыкновенной пищевой соды – еще один эффективный и дешевый прием очистки плитки от многочисленных следов клеящего раствора. Чтобы им воспользоваться, на обильно смоченную губку нанести небольшое количество соды и потереть замаранные места. Затем смыть смесь водой.

Обратите внимание! Губка должна вобрать в себя много воды, чтобы сода не поцарапала плитку.

Способность хлора справляться с самой въедливой грязью поможет и в очистке кафеля от клеящих составов. Чтобы обработать поверхность следует хлор развести водой, размешать и налить в пульверизатор. Распылить состав на загрязненное место, выждать пока хлор размягчит клей и убрать влажной мягкой ветошью или губкой.

Одним из народных способов как убрать плиточный клей с пола, является применение парогенератора. При помощи этого приспособления можно убрать клей даже в самых труднодоступных местах. Мощная струя пара из устройства размягчает раствор, после чего он легко удаляется.

Старый засохший клей со снятой плитки можно разрыхлить, воспользовавшись таким нетрадиционным средством, как Coca-Cola. Для этого плитка помещается в емкость с напитком так, чтобы она была погружена в него полностью. Через несколько часов верхний слой клея размякнет и его можно будет убрать. Чтобы полностью очистить плитку, возможно, операцию надо будет несколько раз повторить.

Воспользовавшись описанными выше приемами можно получить прекрасный результат, сэкономив силы и время. Нужно лишь следовать методологии и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Видео:

Видео:

Затирка швов

Перед тем, как начинать затирать плиточные швы, необходимо тщательно их очистить от остатков плиточного клея. Лучше всего это сделать, предварительно смочив их водой. Если пользуетесь металлическим инструментом, будьте осторожны, чтобы не сколоть эмаль плитки. Удобнее использовать заточенную деревянную палочку и твердую поролоновую губку, так плитку точно не повредишь.

Если остатки клея не будут удалены, то впоследствии клей будет некрасиво просвечивать по краям шва, особенно если затирка светлая. Саму плитку тоже необходимо отмыть, чтобы грязь и цемент не смешивались с затиркой, тем более все равно когда-нибудь это придется сделать.

Итак, швы очищены, плитка отмыта — готовим затирку. В чистой емкости разводим немного затирочной смеси. Досыпаем сухой затирки и доливаем воды в любом порядке и тщательно перемешиваем, главное чтобы получилась смесь необходимой густоты. Погуще сметаны, пожиже творога. Сразу много замешивать не надо, так как готовая затирка живет минут 20, затем застывает, а ее еще надо успеть выработать. Отвердевший состав нельзя разбавлять водой или смешивать со свежим. Готовую затирку резиновым шпателем наталкиваем в швы. Затирка должна плотно заполнить все щели. Не бойтесь испачкать плитку, отмывать все равно придется.

Лишнюю затирку снимаем тем же резиновым шпателем и сразу же используем для заполнения других швов. Так действуем, пока вся приготовленная затирка не закончится. Обычно на это уходит 10 — 20 минут.

Затем начинаем протирать швы поролоновой губкой. Губку рекомендуется часто полоскать и сильно отжимать, так как излишек воды может также привести к вымыванию свежего раствора из швов. Направление движения — вдоль шва. На этом этапе формируется окончательная форма шва.

Шов должен быть чуть-чуть глубже уровня плитки.

После того, как все швы будут таким образом заделаны, но не раньше, чем через 2 часа, протираем всю плитку и швы чистой сухой тряпкой. Остатки затирки легко удаляются с гладкой поверхности плитки и полируют ее, а в швах она уже затвердела. Этот процесс весьма пыльный, запаситесь респиратором.

Затирка швов напольной плитки ничем не отличается от затирки швов стеновой плитки.

Затирка швов керамической плитки и керамогранита цементной затиркой

Сейчас ситуация изменилась, затирке швов уделяется не меньше внимания , чем укладке самой кафельной плитки. Компаний, выпускающих затирку для швов — десятки. Затирки (фуги) бывают на основе цемента и на основе эпоксидных смол. При отделке и ремонте квартир чаще всего используется цементная затирка без песка. Именно о работе с такой затиркой пойдет дальше речь. Цементная затирка имеет очень мелкий помол, что в итоге позволяет получить достаточно гладкую поверхность затертых швов. Но так как в составе цементной затирки нет песка, или, выражаясь по-научному, наполнителя, снижающего вероятность появления трещин после высыхания раствора, то чем больше ширина швов, тем больше вероятность, что затирка после высыхания растрескается, так как любой цветной цемент — усадочный. Для снижения риска трещин в затирку добавляются минеральные добавки. Максимально допустимая ширина швов для затирки указывается на упаковке. Обычно это 5-6 мм.

Затирать швы между плитками намного быстрее и проще, чем класть плитку на неровную поверхность. Для этого Вам понадобятся:

Необходимые инструменты и материалы:

  1. Затирка (сухая смесь).
  2. Емкость для замешивания затирки. Специальных емкостей для замешивания затирки в продаже нет. Для этой цели можно использовать любую пластиковую посуду с гладким дном цилиндрической формы. Чем больше ширина швов тем больше должна быть емкость и тем больше затирки нужно замешивать за раз. Но обычно для швов между керамической плиткой или керамогранитом шириной до 5 мм достаточно за раз замешивать 300-500 г затирки, а если объемы работ большие и рука достаточно набита, то можно сразу по 1 кг замешивать.
  3. Специальный резиновый шпатель. При замешивании затирки в небольших объемах резиновый шпатель используется для замешивания, нанесения затирки и расшивки швов. Конечно, для замешивания затирки можно использовать дрель с миксерной насадкой, мастерок или обычный шпатель, но так как объем замешиваемой затирки небольшой, то я предпочитаю делать это резиновым шпателем. Резиновый шпатель при замешивании затирки не разрушает поверхность емкости, в которой замешивается затирка и потому исключается возможность попадания в затирку посторонних предметов. Резиновые шпатели бывают разные: просто резиновые, с деревянной ручкой, с пластиковой ручкой и белой резиной, но все это не то, что я имею в виду. Мой поучаствовавший не в одном десятке ремонтов резиновый шпатель из черной резины выглядит так (см. фото). По конструкции он ни чем не отличается от шпателей с белой резиной, но белая резина слишком мягкая, мне затирать шпателем с белой резиной неудобно. К тому же у всех остальных резиновых шпателей отсутствует закругление на одном из концов. Такое закругление очень удобно для профилированной (рельефной) затирки швов. Затирка равномерно утапливается в шве и отпадает необходимость в использовании дополнительных инструментов для расшивки швов. В итоге резиновый шпатель заменяет 3-4 строительных инструмента. Вопрос о наиболее удобной ширине шпателя остается открытым, чем шире шпатель тем быстрее наносится затирка, но и тем большая площадь плитки пачкается затиркой. Наиболее оптимальной я считаю ширину 120-150 мм.
  4. Вода.
  5. Тряпки из натуральных волокон, лучше хлопковые или льняные.
  6. Резиновые перчатки, головной убор, респиратор.

Технология выполнения работ:

1. Очистка швов

При укладывании плитки в швы часто попадает плиточный клей. Если клей не удалить, а это нужно делать на стадии укладки плитки, то швы при расшивке светлой затиркой будут выглядеть отвратительно. Удалять остатки клея следует аккуратно, чтобы не повредить торцы плиток. Для этого можно использовать обычный шпатель или простую отвертку.

2. Замешивание затирки

Затирка для швов относительно быстросхватывающийся строительный материал, а расходуется затирка медленно, поэтому замешивать сразу много не стоит. Сначала в емкость для замешивания насыпается сухая затирочная смесь, потом добавляется вода. Если Вы ошиблись с пропорциями (как правило на 1 кг затирочной смеси добавляется около 0.3 л воды), то можно добавить сухую смесь или воду для получения нужной густоты затирки. А густота затирки зависит от ширины швов и от вида плитки, чем шире швы тем более густой может быть затирка. Чем уже швы, тем быстрее высокопористая керамическая плитка вытягивает воду из затирки и поэтому затирка для узких швов должна быть более жидкой. Впрочем любое расширенное объяснение в данном случае слишком абстрактно, лучше сначала сделать пробный замес и проверить затирку в действии. Вымешивать затирку нужно очень тщательно, чтобы не оставалось неразмешанных частиц красителя. Если затирка замешана не очень тщательно, то при заполнении швов между плитками возможны пятна и полосы, резко контрастирующие с цветом затирки.

3. Нанесение на поверхность

Обычно затирка наносится после высыхания плиточного клея. Если Вы покупали специальный плиточный клей, то время, через которое можно затирать швы, указывается на упаковке. Обычно это 1 сутки, но тут следует учитывать толщину слоя плиточного клея. Чем тоньше слой, тем быстрее плиточный клей сохнет, но все равно раньше, чем через 2 дня после укладки плитки швы расшивать не стоит. Если толщина слоя около 1 см, то следует подождать 4-5 дней, а если до 2 см, то лучше — неделю. Для затирки швов керамической плитки или керамогранита, уложенных на обычный цементно-песчаный раствор, следует подождать 10-14 дней, а еще лучше 20 дней. Эти данные приведены для напольной плитки, настенную плитку можно расшивать быстрее, но все равно не раньше чем через пару дней.

На поверхность плитки затирка наносится резиновым шпателем. Шпатель под углом ~ 30о опускается в емкость. Затирка сама налипает к шпателю. Затем шпатель подносится к шву справа, слева или сверху, снизу, так, чтобы при работе максимальное количество затирки попало сразу в шов, а не на поверхность плитки. Обычно это делается двумя движениями:

 

Первым движением затирка втирается в шов, вторым движением удаляются излишки затирки. Конечно, в реальности все выглядит не так красиво и аккуратно, как показано на рисунке. На поверхности плитки всегда остается тонкий слой затирки.

4. Расшивка швов

Расшивка швов выполняется обычно сразу же после нанесения затирки, пока затирка еще не затвердела, для этого закругленный край резинового шпателя приставляется к шву и, проводя шпателем вдоль шва, Вы придаете окончательный рельеф затирке. Если затирка слишком жидкая, то сначала затирка наносится на 4-6 швов между плитками, а потом выполняется расшивка. Если расшивка слишком густая и шпатель приходится сильно придавливать к шву, или при расшивке появляются трещины, или рельеф получается не таким, как хотелось бы, то нужно немного разбавить затирку водой и повторить процесс. Иногда подправить рельеф шва или убрать излишки затирки можно пальцем, на руках во время этого должны быть резиновые перчатки. Так, например, когда нужно расшить шов между керамической плиткой и железной или пластиковой трубой небольшого диаметра (до 35 мм), самый удобный инструмент — палец.

Для нанесения затирки и расшивки швов в труднодоступных местах, а такие места обычно бывают за отопительными батареями, куда достать обычным резиновым шпателем невозможно, я использую самодельный резиновый шпатель, изготовленный из узкого куска резины, прикрепленного к деревянной палке (обычно штапику). Узким резиновым шпателем наносится затирка, а ручкой, она же штапик, расшиваются швы.

5. Очистка поверхности

Очищать поверхность плитки от остатков затирки следует после того, как затирка подсохнет, где-то через 40-120 минут после расшивки швов. Если делать это раньше, то можно нарушить рельеф расшивки, если делать позже, то схватившуюся расшивку тяжелее очистить с поверхности плиток. Для очистки поверхности используются две тряпки. Первой слегка увлажненной тряпкой, чтобы уменьшить количество пыли удаляется основная часть затирки. Чистой сухой тряпкой протирается обработанная поверхность. На следующий день плитку можно помыть, но как правило в этом нет необходимости.

За день если делать все аккуратно, как говорится, для себя, можно выполнить затирку швов на 15-20 м2 поверхности.

Если Вы хотите затереть швы шириной до 10-12 мм, используя цементную затирку без добавления песка, то это можно сделать за 2 подхода. Второй подход выполняется после того, как высохнет и растрескается первый слой затирки (через 2-3 дня). Для второго подхода затирка замешивается как можно более жидкая. Работы конечно в два раза больше, но эффект того стоит.

Ну и напоследок небольшое видео о том, как работать с водостойкой фугой

 

Использование средства для удаления дымки, герметизации швов и герметизации швов плитки

Бетча подумал, что наш столб для затирки раствора был последним разом, когда мы говорили об установке плитки, а? Вы ошибаетесь, сэр, мадам? У нас было еще несколько менее веселых и менее интересных шагов после того, как вечеринка с затиркой закончилась. И поскольку группа людей попросила нас подробно описать шаги по устранению дедовщины и герметизации… вот они! Так что следите за обновлениями, пока я стараюсь сделать их как можно интереснее. Может, мне нужна лазерная указка.

Любой, кто занимается облицовкой плиткой, знает, что затирка часто оставляет на вашей плитке немного мутной пленки. Мы видели это как на плитке метро, ​​так и на мраморной плитке на полу в нашей старой ванной, и эта пенни-плитка не была исключением. На самом деле я сослался на свой собственный пост двухлетней давности, чтобы узнать, как я справился с этим тогда, потому что, хотя мы документируем все, что делаем в постах, мы обычно забываем детали, поэтому хорошо иметь их в письменном виде, чтобы оглянуться назад. Если вам не хочется читать это снова, я просто использовал немного смазки для локтей, чтобы полностью отполировать плитку в нашей ванной комнате.Итак, я снова вытащил чистую тряпку и с небольшим усилием потер поверхность плитки. Вы можете увидеть, как это работает, на этом снимке под углом ниже. Видите, как левая половина плитки мутная, а правая половина гладкая и блестящая? Это та часть, которую я отполировал. Мы слышим, что марля особенно хороша, но нам очень повезло с простой белой тряпкой.

Так что да, это было забавное задание. Но было приятно видеть, что плитки снова начали сиять.И Шерри последовала за мной и соскребала весь раствор, который был по периметру плитки, большим пальцем, чтобы очистить круги, чтобы они выглядели как полные круглые плитки, а не туманные полумесяцы. Он на самом деле подпилил ее ноготь до самого нуба (ай), так что ее рекомендация была бы «не используйте ноготь, потому что он болит — но я не знаю, что еще посоветовать — у кого-нибудь есть идеи?»

Только не все решало. Посмотрите на этот крупный план ниже (можете ли вы сказать, что все это происходило, пока мы занимались другими проектами, например, вешали капюшон?):

Может быть, мы стали немного ленивыми с затиркой к концу задачи, но мы заметили в нескольких местах, что плитки выглядели особенно мутными вокруг темного внешнего кольца.В мокром состоянии его не было видно, но он высыхал, как на картинке выше. Видите, как все темные кольца вокруг круга имеют неправильную форму, а не все обнажены и выглядят чистыми и круглыми? И хотя Шерри могла соскрести ее ногтем, поскольку у нас не было 10 миллиардов свободных часов, чтобы проделать это с каждой отдельной плиткой (а Шерри сточила оба ногтя на большом пальце), я позвонил в The Tile Shop, чтобы узнать их мнение. Они подтвердили мою догадку, что я должен позволить Haze Remover сделать эту работу. Больше никаких полировок и соскабливания каждой последней плитки.

Раньше я не решался использовать этот продукт, потому что (1) зачем выделять другое химическое вещество, если оно вам не нужно, и (2) оно может повредить определенные типы плитки. Но ребята из Tile Shop заверили меня, что с нашей копеечной плиткой все будет хорошо, поэтому я купил эту бутылку за 8 долларов и попробовал. Вот мой результат:

Это что, удивительно? Чтобы уберечь вас от прокрутки назад, я снова поставлю перед вами здесь:

В некоторых очень тонких местах все еще есть немного этого туманного кольца, но это ОГРОМНОЕ улучшение.Я также был приятно удивлен тем, как он усилил блеск плитки. Если вы посмотрите ниже, вы увидите мою линию прогресса прямо под левым краем капюшона. Посмотрите, насколько ярче он справа от стены до этой линии и насколько пыльным он выглядит слева от нее?

Так что да, мы действительно рады, что решили сделать средство для удаления дымки. Хотя наносить его на всю стену было немного утомительно (вы обычно наносите его губкой, оставляете на несколько минут, затем промываете и сушите).Но на самом деле это было хорошей практикой для следующего шага: герметизации.

Процесс нанесения герметика практически такой же (за вычетом нескольких минут ожидания в середине). Цель этого шага — запечатать раствор, чтобы защитить его от пятен (поскольку в нашем случае это не пористая плитка, поэтому на пенни-плитке не могут быть пятен), что, безусловно, является особенно важным шагом для кухонного фартука, который обязательно увидите много действий за эти годы. После герметизации плитки / затирки нет видимых изменений, поэтому, к сожалению, мне нечего показать вам до и после.Все выглядит точно так же, но теперь оно защищено, так что извращенный соус для спагетти не заставит нас дрожать в сапогах. Нам нравится, что герметичная затирка по-прежнему выглядит матовой, потому что нам нравится игра блестящей плитки и матовая затирка, чтобы сбалансировать ситуацию. Отсутствие видимого блеска на затирке также произошло, когда мы запечатали плитку для ванной в наших первых домах, а затем никогда не теряли ее один раз за год использования — даже до того, как устроили день открытых дверей и продали это место! Так что можно с уверенностью сказать, что мы очень верим в герметизирующую плитку.О, но мы советуем запечатать его, когда он чистый (если вы герметизируете существующую кухню или ванную комнату), поскольку герметизация, когда он грязный, просто запечатывает грязь. Ха-ха.

Нам также пришлось зашпаклевать все края плитки. Практически везде, где плитка встречается с другой поверхностью под углом, мы наносили герметик, чтобы шов не растрескался. Это означало, где плитка встречается со стойкой, где она встречается со стеной в углу, где она встречается со шкафом под микроволновой печью, где она встречается с дверной рамой, и … ну, вы поняли.Мы купили герметик, цвет которого точно соответствует нашей затирке, в магазине плитки (где мы купили плитку и затирку). Это так здорово, что они делают соответствующий герметик, поэтому все выглядит безупречно.

Я, наверное, мог бы сфотографировать больше этого процесса, но это была одна из задач «быстро, Клара вот-вот проснется, а наши руки покрыты липким материалом». Мы с Шерри начали с разных сторон стойки и двинулись к середине (мы встретились за раковиной), а затем Шерри встала на стойку, чтобы трещина поднялась до потолка (так как она может стоять на стойке, не приседая, как я. иметь).Тем временем я работал над дверным проемом и стенкой кладовой. Так что у нас нет фотографий приложений, но, по крайней мере, я вспомнил, как искусно поставил трубку рядом с готовым продуктом, когда мы закончили.

Итак, я думаю, что мы официально закончили говорить о том, как мы устанавливали плитку. Надеюсь, этот пост прояснил ситуацию для всех, кто интересуется, почему мы не подробно описали этапы полировки / устранения отпугивания / герметизации / уплотнения. Теперь мы вернемся к нашему регулярному расписанию, не относящемуся к плиткам.

Другие сообщения Young House Love

Можно ли укладывать плитку без затирки?

Возникает извечный вопрос: можно ли укладывать плитку без затирки? Что ж, кратким ответом будет простое нет — вы не должны пытаться укладывать плитку без затирки.

Почему это так, спросите вы. Не похоже, что затирка увеличивает стабильность укладки плитки (если мы не говорим о нескольких исключительных случаях), так зачем затирка нужна?

[ЭЙ! На всякий случай, если вы ищете надежный шпатель для плитки]

Проще говоря, различные натуральные материалы, такие как камни, производятся для использования с довольно постоянным размером. Не говоря уже о том, что большинство из них выглядят одинаково. Вот почему первый инстинкт новичка может заключаться в том, чтобы установить их без затирки.

Есть также аргумент, что укладка плитки без затирки просто выглядит лучше и делает работу более компактной или собранной. Тем не менее, опытные подрядчики скажут вам, что это не лучший вариант, и даже самые тонкие линии затирки могут иметь большое значение.

Не выполняйте укладку плитки без раствора: вот почему вам нужен раствор

Источник: Floor Elf

Понятно, что у большинства монтажников есть отношения любви-ненависти к затирке.Это занимает много времени и требует кропотливой работы. Бывают случаи, когда укладка плитки без затирки, вероятно, значительно улучшит внешний вид работы.

Но вот в чем дело: если вы хотите, чтобы работа длилась долго, вам нужно использовать раствор. Плитка без затирки имеет больше шансов сломаться, а это значит, что вам придется возобновить работу.

Принимая во внимание эти соображения, в этой статье будут рассмотрены некоторые причины, по которым обработка почвы без затирки является неэффективным методом, и почему вам следует придерживаться традиционных методов.

Плитка не идентична

Ваши плитки могут выглядеть так, как будто они одного размера, но, скорее всего, это не так. Различия могут быть относительно небольшими и их невозможно заметить без меры, но они могут помешать процессу монтажа без затирки. Когда вы складываете плитки вместе, эти крошечные неровности складываются, делая конечный результат немного неуместным и непрофессиональным. Последнее, что вам нужно после того, как вы часами работали над укладкой плиток, — это замечать, что они не выровнены должным образом.

Grout позволяет скрыть различия в размерах плитки и контролировать результат. Фактически, даже самые мелкие линии могут сделать плитки идеально подходящими друг к другу, придав конечному результату красивый симметричный вид.

Материал может застрять между плитками

Независимо от размера проекта, некоторые элементы могут попасть между плитками, если они не залиты раствором. Это может быть пыль, мертвые клетки или другой мусор, который попадет между вашими плитками, независимо от того, насколько компактной, по вашему мнению, выглядит установка.Затирка может предотвратить такие сценарии.

Вы можете часами собирать плитки и останетесь довольны результатом. Но без затирки между плитками всегда будет крошечный промежуток, который действует как магнит, ожидающий притяжения мусора. Со временем эти небольшие различия между плитками соберут достаточно пыли и мусора, чтобы разрушить весь ансамбль.

Не думайте, что вы сможете просто очистить плитку после завершения процесса установки. Это может оказаться довольно сложной задачей, потому что даже малейшей ошибки достаточно, чтобы повредить одну из плиток, и вам придется потрудиться больше, чем вы изначально планировали, чтобы исправить ошибку.

Один из самых простых способов избежать этого кошмарного сценария: как вы уже догадались — используйте затирку при укладке плитки.

Да, они двигаются

Еще одна причина, по которой вам следует пересмотреть всю концепцию укладки плитки без затирки, заключается в том, что плитки двигаются. Поскольку края плиток будут постоянно тереться друг о друга, в какой-то момент они могут расколоться или даже сломаться. Что, честно говоря, не идеально.

Конечно, есть и другие приемы, которые вы можете использовать, но они только минимизируют удар и не мешают плиткам двигаться и тереться друг о друга.Затирка, с другой стороны, действует как буфер и предотвращает соприкосновение плиток, когда они расширяются или сжимаются.

Что вы можете сделать

Не все так плохо. В конце концов, заливка швов — это самая большая и впечатляющая сцена прямо перед грандиозным финалом. Это последний этап процесса укладки плитки. В конце концов, это даже завершает весь образ вашей работы. Это ключевое различие между плиткой, которая выдерживает испытание временем, и плиткой, которая требует доработки.

Прежде всего, помните, что в спецификации ANSI говорится о минимальном размере шва (A108.02-4.3.8):

«Чтобы учесть диапазон лицевых размеров плитки, поставляемой для конкретного проекта, фактический размер затирочного шва может, при необходимости, отличаться от указанного размера затирочного шва. Фактический размер шва должен как минимум в три раза превышать фактическое отклонение лицевых размеров поставляемой плитки. Пример: для плитки с общим отклонением лицевых размеров 1/16 дюйма необходимо использовать затирочный шов не менее 3/16 дюйма.Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой с учетом поправок на плитку ручной формовки или рустикальную плитку. Ни при каких обстоятельствах размер шва для раствора не должен быть меньше 1/16 дюйма.

Самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе затирки, во многом связана с получением правильной толщины смеси или ее высыханием до того, как вы даже получите возможность ее использовать. Чтобы узнать, как плюсы затирки плитки, прочитайте наше руководство по подготовке затирочного материала, о том, как его наносить и как его удалить.

А как насчет ректифицированной плитки?

Возможно, вы слышали о ректифицированной плитке и задавались вопросом, не требуется ли для укладки этих механически вырезанных материалов затирка.

Так это правда?

Ректификация — это механический процесс, который требует фрезерования края плитки под определенным углом, что предполагает, что материалы будут иметь одинаковый размер. Таким образом, вы можете установить их, не беспокоясь о том, что конечный результат будет выглядеть неровно и непрофессионально. Это происходит потому, что этот процесс позволяет обрезать каждую плитку одинакового размера с точностью до 0,2 мм. Ректификация работает как с напольной, так и с настенной плиткой.

Плитки, прошедшие этот процесс, обычно считаются свободными от необходимости затирки из-за их почти одинакового размера и идеально обрезанных краев.Однако это не совсем так.

Источник: Tile Outlets of America

Даже если ректифицированная плитка позволяет избежать использования цементного раствора, при этом результат не будет выглядеть неровным, материалы все равно могут быть расколоты или повреждены. Идеально обрезанные края не будут работать лучше, чем обычная плитка при трении, поэтому они все равно могут вызвать множество проблем, если вы выберете установку плитки без затирки.

На самом деле, ректифицированная плитка позволяет получить более тонкую линию затирки.Но неправильное представление о том, что они могут быть без затирки, может сделать вашу работу непрофессиональной. Ректифицированная плитка по-прежнему сильно зависит от затирки, если вы хотите, чтобы она выдержала испытание временем. Однако вы обнаружите, что на этих ректифицированных плитках гораздо труднее заметить линии затирки.

Споры между отшлифованными и неотрешенными

Большинство специалистов довольно хорошо понимают разницу между шлифованной и нешлифованной затиркой; поэтому мы не будем вдаваться в подробности.

Шлифованный и нешлифованный — это два самых распространенных материала для затирки швов. Само по себе это не дискуссия, но вы должны уметь правильно выбрать раствор для вашего типа работы, чтобы она была выполнена должным образом. Мы уже упоминали, что затирка плитки гарантирует долгую работу. Что ж, наличие правильного материала для затирки для правильного типа работы также играет важную роль в успехе и долговечности вашего проекта.

Используйте неотшлифованный раствор для линий шириной менее дюйма, так как он будет давать усадку при высыхании.Если вы работаете с вертикальными поверхностями, вы обнаружите, что гораздо проще использовать нешлифованный раствор для настенного монтажа, поскольку он намного более липкий, чем другие материалы. В результате он не отвалится, когда вы попытаетесь вставить его в линии раствора.

С другой стороны, шлифованный раствор лучше подходит для более широких линий. Если название не является достаточно точной подсказкой, знайте, что в этот материал добавлен мелкий песок, чтобы предотвратить его усадку при застывании. Хотя его можно использовать и на небольших линиях затирки, гораздо проще применить его на более крупных линиях.

Однако при использовании шлифованной затирки также необходимо обращать внимание на тип кафельного материала, который вы используете. В некоторых случаях отшлифованный раствор может не реагировать положительно с этими материалами, поскольку песчаная текстура может поцарапать плитку. Обязательно проверьте его перед использованием, чтобы проверить, не поцарапает ли смесь поверхность плитки.

В двух словах

Да, укладку плитки без затирки технически возможно, но, как указано в статье выше, это того не стоит.У отказа от затирки при укладке плитки есть три основных недостатка:

  1. Если плитки не идентичны, они будут отображаться невыровненными;
  2. Грязь может попасть под них и в конечном итоге повредить их;
  3. Движение может привести к поломке.

Так что же произойдет, если один из ваших клиентов настаивает на том, чтобы пропустить раствор? Что ж, вы должны попытаться отговорить их от этого. Конечно, в конце концов, это их решение, но постарайтесь помочь им понять, почему раствор важен.Некоторые могут пожелать компактный вид и подумать, что раствор просто нарушает рисунок плитки. Постарайтесь показать им, что преимущества затирки в конечном итоге пригодятся им в долгосрочной перспективе. В конце концов, весьма вероятно, что многие предпочтут выбрать что-то более долговечное, чем несколько месяцев «выглядеть красиво».

Вы укладывали плитку без затирки? Что вы думаете об укладке плитки без затирки? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

8 шагов для исправления швов виниловых полов

Не знаете, как исправить отслаивающиеся или появившиеся швы на виниловом полу? Мы вас прикрыли!

Рифленые швы — это не только неприглядный вид; они также могут заставить людей споткнуться и упасть, когда они пройдут по ним.Крайне важно, чтобы вы починили их как можно скорее, чтобы не только сохранить хороший внешний вид винила, но и избежать дальнейшего повреждения.

Хорошие новости? В этом посте мы предоставили полное руководство о том, как исправить швы винилового пола, и несколько дополнительных советов по предотвращению этой проблемы. Продолжай читать!

Необходимые инструменты

  • Пылесос
  • Шпатель
  • Горячая вода (при необходимости)
  • Мягкая ткань
  • Мягкое моющее средство (при необходимости)
  • Фен
  • Клей для полов
  • Ролик для шва
  • Виниловый герметик для швов пола

Как исправить швы винилового пола

Шаг 1: Очистите область

Когда виниловый шов поднимается или начинает отслаиваться, велика вероятность того, что в шве скопится пыль, волосы, перхоть домашних животных и другие загрязнения.Чтобы исправить шов, вам нужно будет сначала избавиться от этой грязи.

Возьмите пылесос и высосите всю грязь из шва. Каким бы простым ни казался этот шаг, если вы его пропустите, клей, который вы используете для прикрепления винила обратно к полу, скорее всего, не приклеится прочно, и шов снова начнет скручиваться.

Шаг 2: Удалите старый клей

Откатить приподнятую часть винила от пола. Затем возьмите шпатель и соскребите старый клей с пола.Не волнуйтесь, если вам не удастся удалить весь клей. Если вы можете удалить большую его часть, все будет в порядке.

Шаг 3: снова пропылесосьте

Мы не можем достаточно подчеркнуть это — насколько прочно ваш винил удерживается в исходном положении, во многом будет зависеть от того, насколько чистым будет пол. Итак, после того, как вы поцарапали старый клей, снова пропылесосьте это место, чтобы убедиться, что на нем нет мусора.

Если у вас нет пылесоса, налейте в емкость немного теплой воды и добавьте мягкое моющее средство.Затем смочите в растворе кусок мягкой ткани и вытрите им твердые частицы из шва. Обязательно дайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 4: Нагрейте швы

Обдуйте очищенные швы горячим воздухом с помощью фена. Это согреет материал и смягчит его, и вам будет легче работать с ним. Не только это. Нагрев винилового пола также предотвратит растрескивание, поэтому вам не придется заменять всю плитку или часть пола.

Шаг 5: Нанесите клей

Нанесите немного клея для пола на шпатель и нанесите его тонким слоем на пол под очищенный винил. Пальцами надавите на шов и снова зажмите его. Затем возьмите кусок сухой ткани и сотрите излишки клея.

Шаг 6. Увеличьте давление на шов

Проведите валиком по шву, чтобы усилить давление на винил. Перемещение валика по длине закрытого края также создаст прочную связь между швом, клеем и черным полом.Это также удалит любые воздушные карманы внизу.

Продолжая нажимать на винил, вы можете заметить, что клей просачивается сквозь шов. Просто сотри это.

Если у вас нет доступа к ролику для шва, просто положите тяжелый предмет на винил. Что-то вроде стопки книг, ведра с водой или мусорного ведра поможет утяжелить шов так же или даже лучше, чем валик.

Шаг 7. Дайте шву высохнуть

Оставьте это место примерно на полдня, чтобы оно высохло на воздухе.Когда вы вернетесь, осторожно удалите все тяжелые предметы, которые вы могли положить на шов.

Шаг 8: Запечатайте шов

Ваш шов должен быть герметичным, чтобы он оставался сращенным с полом под ним. Герметизация также поможет предотвратить накопление воды, грязи и других элементов в шве и его повторное отслаивание в будущем.

Нанести герметик для швов винилового пола очень просто, так как большинство из них имеют встроенный аппликатор. Просто следуйте инструкциям на упаковке.

Не забывайте вытирать пятна со шва. Теперь подождите, пока участок полностью высохнет и подготовится, прежде чем ходить по нему.

Как видите, отремонтировать швы винилового пола совсем несложно. Если вы внимательно выполните описанные выше действия, вы сможете вернуть полу в форму. Вот короткое видео, которое еще больше упростит вам процесс.

Расширенные советы: как предотвратить отслаивание швов винилового пола

Если вы уложили виниловую напольную плитку, у вас больше шансов столкнуться с отслаиванием швов, чем у людей, которые использовали листовой или дощатый пол.Причина в том, что виниловая плитка использует клей для закрепления на месте, и со временем этот клей может потерять свою силу, вызывая подъем или скатывание винила.

Вот еще несколько способов предотвратить отслаивание швов винилового пола.

Установка на ровный пол

Вы можете укладывать виниловые полы на любой существующий пол, если поверхность ровная, ровная и сухая. При укладке на влажный неровный пол винил может потрескаться или всплыть.

Используйте выравнивающие средства, чтобы выровнять черновой пол перед установкой винила. Это поможет заполнить любые вмятины или щели в существующем напольном покрытии, облегчая укладку и надежное приклеивание винила.

Некоторые люди вместо этого предпочитают шлифовать черновой пол. Другие предпочитают укладывать плоский лист фанеры на неровный черновой пол в качестве подложки. Оба способа хороши, так как конечная цель — получить ровный черновой пол.

Но какой бы вариант вы ни выбрали, просто убедитесь, что пол максимально сухой, чтобы клей крепко держался и не поднимал винил.

Также важно вымыть пол перед укладкой. Это поможет избавиться от мелких частиц мусора, которые могут попасть между клеем и черным полом, и снизит прочность клея.

Обеспечение надлежащей акклиматизации к окружающей среде

Виниловый пол расширяется и сжимается при изменении температуры в помещении. Если вы принесете винил из холодного помещения в теплое и сразу же положите его, резкое изменение температуры может негативно повлиять на вашу установку.

Мы рекомендуем принести винил в комнату, где он будет установлен, по крайней мере, за 24 часа до установки. Таким образом, они акклиматизируются и приспосабливаются к условиям комнаты перед установкой.

Если вы проигнорируете этот важный шаг, у вас возникнут проблемы со смещением, которое является одной из основных причин отслаивания и подъема винилового покрытия.

Плотное прижимание плитки к черному полу

Винил хорошо приклеивается, когда между винилом и полом есть прочная связь.Чтобы создать это соединение, нужно прикладывать соответствующее давление при установке пола на черновой пол.

Если вы быстро укладываете напольное покрытие, не прижимая его с усилием, он может плохо держаться и выскочить через некоторое время.

Напольный валик поможет вам добиться прочного сцепления. Но вы также должны проявлять осторожность, вставая на колени на только что уложенный пол. Винил может смещаться или скользить, вызывая подъем края.

Чтобы избежать этого, попробуйте положить лист фанеры на свежий пол, чтобы ваш вес равномерно распределялся по полу.

Использование правильного клея

Если у вашего винилового напольного покрытия нет приклеенной обратной стороны, важно выбрать клей, предназначенный именно для винила. Использование неправильного клея во время укладки может привести к тому, что пол не приклеится должным образом, а шов со временем выскочит.

При этом важно наносить только необходимое количество клея. Не кладите слишком много, так как он просочится через края пола и вызовет беспорядок на полу.

Инструкции по чтению

Напольные покрытия в наши дни поставляются с конкретными инструкциями по установке продукта. Ваш виниловый пол не является исключением, и большинство производителей даже указывают температурный диапазон, при котором продукт должен быть установлен.

Если вы установите винил при слишком низкой или слишком высокой температуре в комнате, это может повлиять на сцепление винила с полом.

На вынос

Никто не хочет видеть на своем полу отслоившийся или вспученный шов, так как это легко снижает привлекательность пола.Если у вас есть несколько швов, которые вы хотели бы исправить самостоятельно, вот краткое описание того, что делать:

  • Начните с очистки области и удаления имеющегося клея.
  • Затем нагрейте швы, чтобы винил размягчился.
  • Затем нанесите новый клей и закройте шов, надавливая на него.
  • Затем подождите, пока он высохнет, прежде чем наносить герметик для швов.

Есть вопросы, как починить виниловый пол? Оставьте нам комментарий ниже.

6 рекомендаций по ремонту плитки

Удалите несовпадающую плитку.

Шаг 4: С помощью холодного долота с твердосплавным наконечником 1/4 дюйма нанесите удар по диагональным линиям, работая наружу. Проверьте, нет ли остатков раствора, прежде чем поддевать отдельные куски по краю.

Если вы обнаружите повреждения от воды — непонятный мягкий раствор — вырежьте все плохое за соседней плиткой и продолжайте удалять раствор, пока не достигнете твердой земли. Если ремонт распространяется на две стойки, я считаю, что с подкладкой для плитки Dens-Shield проще работать и она более устойчива к влаге, чем зеленый гипсокартон или бетонная подкладка.Для небольшого ремонта используйте метод, аналогичный тому, который используется для ямочного ремонта стен из штукатурки.

Шаг 1: Кусачками вырежьте кусок алюминиевой планки, как штукатурки используют для внутренних углов. Проденьте проволочную связку через отверстия.

Шаг 2: Вставьте планку в отверстие. Карандашом поверните проволочную связку так, чтобы планка находилась на расстоянии 1 дюйма от поверхности плитки.

Отремонтировать поврежденную основу.

Шаг 3: Для одной плитки смешайте 2 стакана клея Durabond 20 с водой.С помощью пластикового шпателя диаметром 1 дюйм протолкните Durabond через планку. Сформируйте ключ за исходным раствором. Сделайте как можно больше по краю. (Если вы ремонтируете поврежденную поверхность пола, используйте цементный наполнитель / выравниватель.)

Шаг 4: Снимите стяжную проволоку. Заливаем середину, выравнивая поверхность даже оригинальным раствором. Заштрихуйте Durabond перекрестием, чтобы получить «зуб» для плиточного клея.

Заменить

Теперь, когда вы готовы укладывать плитку, вы найдете профессиональные инструменты для укладки плитки, уменьшающие поломку:

  • Щипцы для плитки 5⁄8 ″ с твердосплавными напайками для вырезания круглых вырезов вокруг труб
  • плиткорез (инструмент для аренды) или электрическая пила для плитки (также инструмент для аренды)
  • Шлифовальный кирпич зернистостью 60 для сглаживания шероховатостей
  • распорки для плитки для поддержания однородных линий затирки
  • Твердосплавное полотно 12 ″ для вырезов под квадрат

Вам также понадобится зубчатый шпатель для нанесения клея, резиновая терка для плитки или ракель, губка и зубная щетка для завершения затирки швов.

Шаг 1: Разметить плитку для резки полоской малярного скотча. Для резки с помощью электрической пилы для плитки перенесите линию реза на заднюю часть, используя восковой мелок, чтобы она не смывалась. Обрежьте неровности или выровняйте их шлифовальным кирпичом зернистостью 60.

Шаг 2: Чтобы сделать квадратные выемки, зажмите плитку на резиновой подушке и используйте 12-дюймовую алмазную ножовку или пильную пилу.

Шаг 3: Для круглых отверстий поместите плитку на резиновую прокладку (например, коврик для мыши) и очертите круг с отверстиями, просверленными сверлом для кирпичной кладки или керамической плитки.Для редкой плитки подумайте об использовании «тисков для плитки с дыроколом». Этот инструмент снижает вероятность поломки. Затем закройте отверстия для труб накладками.

Повторно прикрепить

Хотя существует несколько типов клея, от на основе растворителей до эпоксидной смолы, для настенной плитки я предпочитаю акрил первого типа. (Тип I означает, что клей водостойкий.) Клей двойного назначения Super-Tek можно использовать практически на любой поверхности, и плитка, прижатая к месту, сверху или снизу вперед, не соскользнет вниз. Он также имеет длительное «открытое время», что дает вам время для размещения дополнительной плитки, очистки инструментов и удаления излишков, которые выдавливаются через швы раствора.

Космические плитки.

На полах используйте цементирующий, тонко схватывающийся клей (с акриловой или латексной добавкой, в зависимости от продукта). Тонкие наборы выдерживают больший вес, поэтому они необходимы для полов. Для закрепления приспособлений, таких как мыльницы, используйте быстросхватывающийся клей, например Super-Fixset, который затвердевает за 10 минут. При этом удерживайте приспособление на месте изолентой.

Шаг 1: С помощью зубчатого пластикового шпателя нанесите клей для керамической плитки типа I от края к краю на заделанную поверхность.

Шаг 2: Разместите плитку, используя пластиковые распорки, чтобы сохранить ширину шва. Слегка постучите по подушке 2 × 4 с мягкой подкладкой, чтобы сгладить выступы.

Regrout

Залейте плитки раствором через 24 часа после их укладки. Используйте период ожидания для создания пробных партий, работая с порошкообразным красителем и песком, пока сухой образец не совпадет с оригиналом. Используйте чайные ложки и мерные чашки, чтобы цвет оставался однородным. Увеличьте масштаб, если вы повторно заделываете большую площадь.

Затирочная плитка.

Шаг 1: Работая по диагонали, протолкните раствор между плитками с помощью резиновой терки. Удалите излишки ракелем или теркой.

Шаг 2: Губка для плитки, частое полоскание. Проведите ручкой зубной щетки по швам раствора, чтобы уплотнить их. Когда на плитке образуется порошкообразная пленка, удалите матовость мягкой тканью.

Затирка — Surface Art, Inc.

В чем разница между затиркой на уретановой и цементной основе?

В основе обоих продуктов лежит мелкозернистый заполнитель, обычно мелкодисперсный кремнеземистый (кварцевый) песок.Этот песок действительно обеспечивает прочность и долговечность раствора. Кремнезем имеет твердость семь по шкале Мооса, и не так уж много вещей, встречающихся в природе, тверже кварца. Когда отшлифованный раствор высохнет, и вы потрете его пальцем, вы почувствуете этот песок.

Уретановый раствор предварительно смешан. Вы открываете ведро, перемешиваете, чтобы добавить уретановый полимер, отделившийся во время транспортировки, и сразу же приступаете к работе. Цементный раствор — это порошок, который вы смешиваете с водой. Если добавить слишком много воды, можно значительно снизить окончательную прочность затирки.Неравное количество воды в разных партиях может привести к пятнистому окрашиванию высохшего раствора. Затирки на цементной основе также выделяют пыль в воздух, когда вы их заливаете и перемешиваете.

В уретановом растворе

используются полиуретановые смолы и полимеры в качестве связующего, удерживающего частицы песка. В традиционном растворе используется портландцемент.

Они оба бывают разных цветов?

Пигменты в уретановом растворе представляют собой специальное покрытие, которое прочно связывается с каждой из мелких частиц песка.Готовые цвета затирки — однотонные, устойчивые к ультрафиолету. Они не пожелтеют и не потускнеют под воздействием резкого солнечного света, который может проникать через дверь внутреннего дворика. Пигменты в традиционных растворах представляют собой порошковые добавки, которые окрашивают цемент, который затем покрывает кварцевый песок. Со временем он может исчезнуть. Вы увидите это на старых полах с затиркой, поскольку частицы песка выглядят светлыми, даже белыми.

Устанавливаются ли они одинаково?

Поскольку уретановые затирки высыхают на воздухе, необходимо быстро удалить излишки затирочной пленки с поверхности плитки.Лучше всего обрабатывать за раз небольшую площадь, вероятно, 10 квадратных футов. Всегда выжимайте всю воду из губки, аккуратно вытирая и снимая пленку с поверхности плитки. Избыток воды может ослабить уретановый раствор.

Время высыхания или отверждения для этих уретановых растворов примерно такое же, как и для цементных растворов, однако в очень влажных местах время отверждения будет больше. Они не достигнут большой жесткости, пока вода в эмульсии не испарится. Просто следуйте инструкциям на этикетке продукта, и все будет в порядке.

Почему уретановый раствор?

Уретановые растворы немного дороже продуктов на цементной основе. Тем не менее, уретановые растворы более гибкие, чем традиционные. Если в будущем будет движение, в цементном растворе обычно образуется микротрещина. Уретановый раствор с большей вероятностью выдержит это напряжение без растрескивания.

Если вы новичок и не знаете, как замешивать затирку, уретановая затирка избавит вас от всех этих забот. Вы просто открываете ведро, перемешиваете и выкладываете.Если у вас остались остатки, вы можете сохранить их, следуя указаниям на этикетке. После того, как традиционный раствор на цементной основе смешан с водой, он затвердеет. Вы можете сэкономить оставшуюся сухую затирку на цементной основе, но вы должны плотно закрыть ее, чтобы влажный воздух не вступал в реакцию с цементным порошком.

Каков стандарт для определения размера затирочного шва?

Соответствующий стандарт содержится в руководстве ANSI A108 / A118 / A136.1. Вы увидите, что это не является конкретным, однако это единственная часть стандартной адресации межсоединений.

ANSI A108.02, раздел 4.3.8 — Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой и одинаковой ширины с учетом припусков для плитки ручной формовки или рустикальной плитки.

Как правило, нет определенного стандарта для размера шва. Однако есть много важных параметров, которые следует учитывать.

  1. Какова величина отклонений от плитки к плитке?
  2. Края плитки прямые или неровные (например, «отформованы вручную»)?
  3. Насколько велика плитка?
  4. Какая поверхность у плитки; его легко поцарапать?
  5. Где используется плитка?
  6. Поверхность ровная?

В конечном итоге, владелец проекта должен выбрать желаемый шов затирки, помня, что более плотный шов затирки будет больше варьироваться от плитки к плитке.Многие люди считают, что стык, который меньше трехкратного среднего отклонения от плитки к плитке (или двухкратного максимального отклонения), имеет тенденцию выглядеть нерегулярно и плохо установлен.

Кроме того, затирка учитывает разницу в угле наклона поверхности. Если пол или стена неровные, раствор будет переходить от одной плитки к другой. При укладке плитки на бугорок шов затирки открывается; а при укладке плитки в углубление верхняя часть шва с затиркой сужается.

Расстояние между плитами измеряется между краями плитки, а не от верхнего края скоса плитки.Большинство производимых сегодня плиток имеют скошенную кромку, поэтому на скос не следует наносить раствор. Фаска часто представляет собой застекленную поверхность, которая предназначена для перехода от одной плитки к другой. На некоторых плитках установщик должен «вручную обработать» раствор, чтобы он не попал на скос.

Распространенная ошибка — ставить плитку слишком близко. Часто готовые результаты выглядят неаккуратно из-за различий в полу или стене, а также в кафеле. Даже небольшие отклонения могут нарушить рисунок плитки, если не внести корректировки в шов затирки.Хотя 1/16 дюйма дюйма может показаться несущественным (например, для 12-дюймовой плитки), это представляет собой 50% отклонение от ширины затирочного шва 1/8 дюйма. Это было бы сразу заметно и непривлекательно.

Что является стандартом для вариантов затирки швов?

При оценке затирочных швов важно учитывать, что затирка используется для корректировки следующих различий:

  1. Варианты размеров плитки
  2. Изменения плоскости подложки
  3. Изменение толщины плитки (часто это относится к плитке ручной формовки)
  4. Вариации рустикального профиля плитки

Стандарты производства плитки позволяют варьироваться от плитки к плитке.Хотя в стандарте это точно указано, некоторые производители нередко поставляют плитку с разницей примерно в 3/32 дюйма между самой большой и самой маленькой плиткой в ​​коробке.

Затирка должна соответствовать этим различиям между плитками, поэтому понятно, что ширина затирочного шва может немного отличаться.

Обычно рекомендуется использовать затирочный шов, по крайней мере, в два раза превышающий среднюю разницу между самой большой плиткой и самой маленькой плиткой. Шов меньшего размера усугубит различия между плитками, так как человеческий глаз может легко увидеть очень маленькие различия в процентах от общей затирки шва.Например, хотя разница в 1/16 дюйма на 12-дюймовую плитку может показаться небольшой, это легко заметно по сравнению с затирочным швом 1/8 дюйма.

При изменении плоскости плитки это изменение допускает затирочный шов. Если плитка зайдет на бугорку в полу, шов затирки откроется; когда плитка следует за углублением в полу, шов затирки сузится.

Очевидно, что затирочные швы учитывают как изменения толщины, так и профиля деревенской плитки ручной формовки.

Возможно, из-за этих переменных не существует числового стандарта, которому должен соответствовать шов для затирки плитки.

ANSI A108.02, раздел 4.3.8 стандарта ANSI A108 гласит: «Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой и одинаковой ширины с учетом припусков для плиток ручной формовки или рустикальных плиток».

ANSI A108.02, раздел 4.3.10 рассматривает различия в плоскости плитки. В этом разделе говорится: «Завершите отделку полов и стен на уровне и по отвесу без отклонений, превышающих» на расстоянии 10 футов от требуемой плоскости ».

Однако следует отметить, что в других стандартах плоскость черного пола должна быть такой же плоской.

Плитка, уложенная методом тонкого отверждения, на самом деле представляет собой отделку поверхности, которая повторяет плоскость основания. Таким образом, изменения основы будут отражаться в слое плитки, если не будет выполнено дополнительное выравнивание.

Как удалить затирку для плитки / плиточный клей с деревянного пола

Раствор, разбавитель и мастичный клей незаменимы во многих проектах по напольным покрытиям. Однако их сильная адгезия может вызвать шум при ремонте, так как вы будете бороться с остаточной тонкостью фанерного основания.

Вы можете использовать несколько методов для удаления затирки и клея с черных полов во время ремонта. Кроме того, инструменты, такие как скребки, идеально подходят для удаления стойких пятен клея, в то время как электрические машины удаляют более прочный плиточный раствор с вашего деревянного основания.

Итак, продолжайте читать, пока я объясню практические методы удаления клея, которые вы можете выполнить с помощью подходящих инструментов, и то, как вы можете удалить затирку и липкий клей с пола из твердой древесины или фанеры без царапин.

Как удалить плиточный раствор / клей с деревянного пола

Шпатель, наждачная бумага, стальная мочалка и щетки — это инструменты, которые можно использовать для удаления раствора и затвердевших пятен клея с деревянных полов. Однако ручной инструмент с прочным лезвием и удобной рукояткой может значительно облегчить рабочую нагрузку.

Я рекомендую инструмент для удаления затирки. В отличие от наждачной бумаги, которая является крупнозернистой, плоский край инструмента эффективно очищает раствор и пятна клея, не царапая поверхность пола.

Шаг 1: Налейте немного смазки, например дистиллированной воды или раствора гидратированного уксуса, чтобы легко стереть стойкие следы клея. Помимо облегчения очистки деревянной поверхности инструментом, он также препятствует высыханию мокрого раствора.

Шаг 2: Смочите раствор или клей.

Шаг 3: Дайте ему просочиться перед тем, как долбить, затем используйте чистящее средство для твердых пород дерева и губку для удаления румян, чтобы удалить остатки.

Шаг 4: Распылите немного чистящего средства на оставшиеся участки и аккуратно потрите, чтобы предотвратить появление царапин и облегчить повторную обработку в случае необходимости.

Инструмент для удаления раствора идеально подходит для удаления небольших пятен раствора или клея на деревянных полах. Для больших поверхностей лучше всего подойдет скребок.

Удаление раствора / клея для плитки с помощью скребка для пола

Если покрытие затиркой обширное, инструмента для удаления не хватит. Для этой цели большой скребок обеспечит достаточный рычаг для легкого подъема кусков раствора. Для этой конкретной задачи я рекомендую скребок для цементного раствора CO-Z. Его долото шириной 6 дюймов эффективно покрывает большую площадь, так что вам не придется тратить весь день на очистку.

Кроме того, ручка из стали 40Cr обеспечивает большую поддержку, что позволяет использовать меньше энергии, что полезно при работе с более прочными эпоксидными растворами, для удаления которых требуется большее усилие.

Совет 1: При очистке придерживайтесь одного направления, прежде чем переходить к следующему участку. Учтите, что случайные движения могут поцарапать только деревянный пол.

Совет 2: Следите за шурупами для пола, так как они будут мешать скребку.

Совет 3: Проанализируйте остроту лезвия и при необходимости заточите заново после длительного использования.Это повысит производительность скребка и позволит быстрее удалить раствор.

Совет 4: Всегда начинайте из положения стоя и долбите раствор под углом менее 45 градусов.

Совет 5: Используйте ручной скребок с плоским лезвием, чтобы надавить и удалить остатки клея.

Совет 6: Будьте осторожны при отслаивании кусков, так как это может привести к срезанию древесного покрытия. Вы можете многократно взламывать раствор, водя скребком вперед и назад, пока плиточный клей не уступит место.

Если вы имеете дело с длинными линиями затирки, высокоскоростная угловая шлифовальная машина может эффективно удалить более жесткие участки затирки, особенно в больших комнатах или помещениях.

Удаление раствора / клея для плитки с помощью угловой шлифовальной машины

Вращающиеся инструменты — это примерный вариант удаления цементного раствора. Помимо того, что они быстрее скребков или ручных инструментов, их мощные двигатели могут легко снимать канавки с неотшлифованного, отшлифованного или эпоксидного раствора.

Если у вас нет угловой шлифовальной машины, вы можете арендовать или приобрести ее на Amazon.Я рекомендую угловую шлифовальную машину DEWALT, так как ее антивибрационная ручка ограничивает вибрации, позволяя лучше контролировать и предотвращая скалывание пола.

Кроме того, он оснащен системой выброса пыли, предотвращающей повреждение двигателя частицами бетона. Мне нравится сочетать шлифовальный станок с прочным кругом, таким как алмазный стакан Concord Blades, который подходит для каменных и каменных поверхностей. Отлично подходит для шлифования плиточного клея из швов фанеры без потертостей.

Вы можете выбрать 10-дюймовое колесо, если позволяет место, но я считаю, что 7-дюймовый вариант оптимален для большинства площадей.Обязательно наденьте защитные очки и маску, так как она становится довольно пыльной. Вы можете прикрепить к кофемолке систему пылеулавливания, но она работает и без нее. Это если вы все равно планируете убирать.

Шаг 1: Выровняйте шлифовальную машину на поверхности пола так, чтобы колесо было параллельно земле.

Шаг 2: Включите кофемолку и поместите лезвие примерно на 1/4 — 1/2 дюйма в раствор.

Шаг 3: Теперь аккуратно проведите по полу круговыми движениями, чтобы удалить раствор быстрее, чем при движении по прямым линиям.

Шаг 4: Для более длинных резов нажмите спусковой механизм фиксирующего механизма, чтобы установить лезвие на место.

Шаг 5: Убедитесь, что вы двигаетесь медленно, чтобы лезвие не проскальзывало.

Шаг 6: Остаточные куски можно удалить с помощью губки для мытья посуды и разбавленного уксуса.

Шаг 7: Если пятна не исчезнут, дайте раствору впитать раствор и повторите попытку. Это сделает его более мягким, и вы сможете легко удалить его.

Как удалить клей для керамической плитки с деревянного пола

Клей для керамической плитки может отслоиться водой, если он приклеен мастичным клеем. Однако, если это твердый раствор или водостойкий клей, вам придется полагаться на такие инструменты, как отбойный молоток, чтобы выполнить эту работу.

Удаление клея для керамической плитки водой

Мастика — водостойкий органический керамический клей. Вода может растворить клей, но вы должны ограничить количество, чтобы не повредить гниль.

Шаг 1: Намочите участок полотенцем и дайте ему полежать на мастичном клее в течение нескольких часов.Влага просочится внутрь клея, заставив его размягчиться.

Шаг 2: Тканью или пальцем снимите размягченный клей с деревянного пола.

Шаг 3: Для кусков ненасыщенного клея нанесите больше воды или отколите их с помощью молотка и зубила.

Шаг 4: Убедитесь, что долото установлено под углом от 25 ° до 30 ° перед тем, как приступить к работе молотком, чтобы не копать по дереву.

Удаление клея для керамической плитки химическими продуктами

Растворители на основе нефтепродуктов растворяют мастичный клей быстрее, чем дистиллированная вода.При использовании химического средства для удаления защищайте чувствительные участки, такие как стены, трещины и стоки, пластиковым листом или тканевым ковриком. Затем полейте продукт клеем и потрите.

Скребки, подушечки для снятия изоляции, губки и щетки со щетиной, как и старая зубная щетка, могут легко испортить клей, оставив чистый и неповрежденный деревянный пол. Обязательно проветрите и уберите комнату после. Такое решение возможно только для тонкого керамического клея, например мастики. Если вы имеете дело с водостойкими клеями, такими как тонкослойные, вам понадобится электрическое зубило.

Удаление клея для керамической плитки электрическим зубилом / отбойным молотком

Обычное долото и молотки плохо справляются с тонкоотверждающимся клеем. После высыхания керамический клей прочно сцепляется с землей. Вибрации зубила или отбойного молотка ослабляют затвердевшие молекулы, что упрощает взлом высохших кусков раствора.

По этой причине я рекомендую перфоратор Xtremepower DemolitionJack с мощным двигателем 2200 Вт и скребковыми зубилами из углеродистой стали для разрушения прочных тонкосиленных кусков.

Как и в случае с большинством электроинструментов, используйте необходимое защитное оборудование, такое как:

  • Очки
  • Перчатки
  • Пылезащитные маски
  • Ботинки

Для удаления керамической плитки с помощью электроинструмента:

Шаг 1: Поместите электроинструмент под углом 45 градусов на тонкую поверхность и переместите лезвие вперед.

Шаг 2: Двигайтесь медленно небольшими участками не менее 1–2 футов, пока деревянный пол не станет свободным от раствора.

Шаг 3: Наклоните отбойный молоток под немного меньшим углом для более жестких деталей, но не опускайтесь слишком низко, так как вы можете поцарапать пол.

Шаг 4: После успешного извлечения поместите все детали в корзину, чтобы не поцарапать пол.

Как удалить клей для пола с дерева

Уретановые и водоэмульсионные клеи для пола можно удалить с помощью химикатов, шлифовки или шпателя. По сравнению со строительным раствором, клей для пола не представляет особой проблемы. Основная проблема возникает при работе с паркетом из необработанного дерева, поэтому вам нужно быть особенно осторожным с выбранным вами способом.

Удаление клея для пола с помощью ацетона

Пропанон, также известный как ацетон, представляет собой простой, но эффективный раствор для самостоятельного изготовления клея для пола.Это эффективный вариант при работе с небольшими пятнами клея для пола. Все, что вам понадобится, это следующее:

  • Ватный тампон или коврик
  • Кисть
  • Флакон жидкости для снятия лака

Смочите вату ацетоном и потрите ею клеевой пластырь. Дайте ему отдохнуть примерно 15 минут и сбрызните водой. Это предотвратит слишком быстрое испарение ацетона. С помощью кисти или тряпки потрите пораженный участок, пока клей не отслоится. Повторите эти действия, приложив больше усилий для удаления стойкого клея для пола.

Удаление клея для пола с помощью минерального спирта

Соскоблить годы высохшего клея для пола может быть непросто. Минеральный спирт или уайт-спирит — превосходный вариант для окрашенных паркетных полов. Он также отлично действует против уретанового клея для пола из твердых пород дерева и сохраняет качество вашего пола.

Для начала вам понадобится источник тепла, например, тепловая пушка или фен, так как клей портится при высоких температурах.

Шаг 1: Наденьте маску, так как пары могут быть вредными для вдыхания.

Шаг 2: Затем начните нагревать клей для пола примерно 5 минут, пока он не станет мягким.

Шаг 3: Снимите размягченный клей тканью.

Шаг 4: Налейте немного минерального масла и протрите остатки.

Шаг 5: Повторяйте, пока весь клей не будет удален с деревянного пола.

В качестве альтернативы, если у вас остались утомительные куски, следующим вариантом может быть их шлифовка.

Удаление клея для пола шлифованием

Шлифовка должна быть альтернативным вариантом, если ацетон или уайт-спирит не работают.Для этого процесса вы должны использовать подходящую зернистость в зависимости от породы дерева и клея. Мелкая наждачная бумага идеально подходит для строганой древесины, а наждачная бумага с зернистостью 36 лучше всего подходит для полов из грубого клена.

Шаг 1: Выберите зернистость наждачной бумаги и сложите ее пополам.

Шаг 2: Осторожно потрите клей круговыми движениями.

Шаг 3: Удалите удаленный клей с участка.

Шаг 4: Если пятно не исчезнет, ​​надавите или замените наждачную бумагу.

Шаг 5: Периодически проверяйте участок и продолжайте, пока клей не отслоится.

Удаление клея для пола с помощью промышленных очистителей для клея

Химические реактивы — еще один метод удаления клея для пола. Они специально разработаны для разрушения клея, чтобы его было легче отслаивать с деревянных поверхностей. Я рекомендую такие продукты, как средство для удаления клея Goo Gone, поскольку оно эффективно удаляет клей с деревянных полов и мебели.

Шаг 1: Спрей Goo Goo Goo Gone на клее для пола.

Шаг 2: Дайте смеси впитаться в течение пяти минут.

Шаг 3: Используйте кисть или шпатель, чтобы выкопать куски клея с поверхности пола.

Шаг 4: Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.

Шаг 5: Протрите область водой с мылом.

Предупреждение: При выборе средства для удаления клея помните о его жесткости и совместимости с вашим полом. Будьте осторожны, так как некоторые химические вещества могут привести к обесцвечиванию при удалении клея.В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом, чтобы понять, какие варианты подходят.

Что растворяет плиточный клей?

Такие вещества, как уайт-спирит, промышленные средства для удаления клея, разбавители для красок, ацетон и уксус, являются отличными растворителями. Однако разница в эффективности зависит от каждого химического вещества. Такие средства, как промышленные химические удалители и ацетон, быстрее работают с водостойкими клеями для плитки, чем альтернативы, сделанные своими руками, такие как уксус.

Натуральные клеи, такие как мастика, легко разрушаются при использовании простого уксуса или дистиллированной воды.Однако для более прочных материалов, таких как эпоксидная смола и тонкослойная смола, для полного разрушения требуются концентрированные промышленные средства для удаления клея.

Эти синтетические средства для удаления адгезива содержат соли серы и хлорида, протонированные в сильные кислоты из своего диоксидного состояния. Именно эти кислотные элементы позволяют растворять плиточный клей, расщепляя его молекулы.

Как удалить сухой плиточный клей

Сухой клей для плитки можно удалить грубой силой, используя молоток, зубило или электроинструмент.После затвердевания клей затвердевает, как бетон, поэтому его сложно удалить обычной наждачной бумагой. Так что скол по частям — лучший метод удаления.

В зависимости от площади поверхности долота может оказаться достаточно для выполнения работы. Просто поработайте над небольшими участками, прежде чем переходить к большим. В идеале вам нужно забивать долото прямо по сухому клею. После забивания трясите зубилом, пока клей не отклеится.

Если вы работаете на большом пространстве, арендованный электрический молоток может сократить расходы и эффективно удалить сухой клей для плитки, чем тратить время на долото.К другим эффективным электроинструментам относятся пневмомолоты, шлифовальные машины для пола и угловые шлифовальные машины.

Как удалить клей для плитки с деревянного пола

Клей для плитки с отличным захватом, например, клей для виниловой композитной плитки (VCT), может вызывать сильное раздражение при удалении с помощью обычных лезвий и щеток. Лучший способ избавиться от остатков налипания на плиточном клее — использовать средства для удаления контактного клея.

Они действуют, смягчая липкое вещество, чтобы его было легче стереть.Я рекомендую универсальное чистящее средство 3M, которое удаляет липкие клеящие вещества. Его сильнодействующие химические вещества легко удаляют старый клей для плитки и могут использоваться на окрашенных поверхностях и деревянных черновых полах, не оставляя пятен. Такие продукты, как растворитель Varsol и разбавитель для краски, дают те же результаты, если вы ищете более дешевый способ защиты алкидного и лакового покрытия пола.

Шаг 1: Смочите полотенце горячей водой и дайте ему увлажнить клей в течение двадцати минут. Тепло размягчит клей, что облегчит работу химических средств для удаления.

Шаг 2: Нанесите немного средства для удаления клея или разбавителя непосредственно на клей для плитки.

Шаг 3: Дайте ему постоять не менее двух минут, затем соскребите шпателем или бритвой. Выбрасываемые пары являются канцерогенными, поэтому наденьте маску и проветрите комнату.

Шаг 4: Добавьте еще средства для удаления, если клей все еще прилипает, и дайте ему постоять еще две минуты или около того.

Шаг 5: Если проблема не исчезнет, ​​вы можете отшлифовать ее с подходящей степенью зернистости.

Шаг 6: Очистите оставшуюся область и дайте ей проветриться в течение нескольких дней.

Будет ли отслаиваться и приклеиваться плитка к разрушению деревянного пола?

Да, особенно когда вы решите убрать плитку в будущем. Хотя повреждения могут быть незначительными, вы можете поцарапать паркетный пол во время процесса. Для большей надежности всегда накрывайте деревянный пол слоем фанерной подложки толщиной в четверть дюйма. Помимо создания надежной поверхности, слой основы упрощает укладку плитки, не повреждая пол клеем.

Как удалить клей для напольной плитки с фанеры

Простого скребка и воды более чем достаточно, чтобы удалить плиточный клей с фанеры. Это связано с тем, что текстура фанеры бесшовная и гладкая, что позволяет ножу или скребку скользить по поверхности без царапин. Вода или смазка помогают уменьшить трение, сводя к минимуму появление царапин.

Я рекомендую использовать многофункциональное средство для удаления краски 5 в 1, которое действует как шпатель, скребок и средство для удаления краски. Всегда выбирайте смазку, вытесняющую воду, поскольку она помогает предотвратить выпуклость и истирание фанеры, особенно когда вы собираетесь укладывать новый пол.

Статьи по теме

Как удалить старый плиточный клей с бетона

Можно ли положить плитку на окрашенный бетонный пол?

Как облицевать очаг

Подробнее о проекте

Навык

5 из 5 Жесткий Требуется внимание на симметрию и некоторая ловкость при работе со шпателем.

Стоимость

Примерно от 400 до 1500 долларов

Расчетное время

2 длинных дня и 1 короткий

Почему камин всегда привлекает все внимание? Конечно, красуется большая полка, резные ножки — это рамка вокруг пламени.Но каминные доски приходят и уходят. Это всегда был очаг, богато украшенный буфер между огнем и лохматым ковриком, потомок глазурованных кирпичей, которые древние вавилоняне использовали для украшения подножия огня.

Итак, теперь, когда вы отказались от этого шага в пользу новой твердой древесины, подумайте также об обновлении камина. Выбросьте изношенную и поцарапанную кладку, которая лежала перед ней десятилетиями, и оживите обстановку с помощью новых красочных плиток. Как показывает технический редактор This Old House Марк Пауэрс на следующих страницах, вы можете полностью изменить внешний вид камина — и комнаты — за один или два выходных.Затем, когда вы закончите, вы действительно сможете сказать, что очаг, кхм, продолжается.

Полевая плитка цвета Rothwell Grey от Motawi Tile, около 108 долларов за квадратный фут.

Шаг 1

Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Поскольку очаг находится перед главным фокусом, вы хотите, чтобы он казался симметричным. Если вы работаете с высококачественной художественной плиткой, вам повезло: производители или дилеры часто создают для вас макет и заказывают необходимое количество материалов в размерах, требующих минимальной резки.Но чаще вам нужно немного поэкспериментировать с размещением и рисунком, чтобы плитка выглядела ровно, аккуратно и эстетично.

Однако, прежде чем окончательный дизайн будет реализован, конструкция должна быть прочной, потому что очаг постоянно подвергается жестокому обращению. Во многом это начинается с основания, которое должно быть ровным и ровным. «Как и в любом хорошем строительстве, если фундамент правильный, остальное приложится», — говорит подрядчик по производству плитки Джо Ферранте, который работал над несколькими телевизионными проектами This Old House.Если на участке есть бетонная плита, возможно, вам придется разгладить ее тонким слоем тонкого отверждения после удаления старого очага. С другой стороны, в новых домах под старой плиткой может быть фанерный черновой пол. Чтобы создать негорючую основу для плитки, вам нужно положить кусок цементной опорной плиты. Вам также придется привести размеры очага в соответствие с кодом: в большинстве мест требуется, чтобы очаги были 16 дюймов глубиной и выходили на 8 дюймов за обе стороны топки.

Если у вас есть хорошая основа для плитки, важно приклеить ее к основанию тонкой мастикой, а не плиточной мастикой, которая не выдерживает тепла камина.Но прежде чем положить плитку, найдите время, чтобы довести до совершенства вариант своего дизайна, уложенный сухим способом. Попробуйте разные конфигурации и узоры — например, плитка метро размером 3 на 6 дюймов поддается непрерывной связи, похожей на кирпич, но простые квадратные плитки могут лучше всего смотреться в сетке — и убедитесь, что все хорошо сочетается с ровными линиями. «Нет такой вещи, как слишком много проверок», — говорит Ферранте. Затем, укладывая плитку, работайте медленно и сознательно, чтобы придерживаться своего дизайна.

Плитка может показаться сложной, но самое замечательное в очаге — это то, что по сути это плоский прямоугольник.У вас есть возможность поиграть — с разными границами, с разными узорами. И что самое приятное, тонкая сетка очень щадящая. Пока он влажный, вы всегда можете вытащить плитку и переделать свою работу, убедившись, что все части пазла идеально подходят друг к другу.

Шаг 2

Подготовить основу

Фото Колина Смита

Если поверхность очага имеет бетонную плиту, убедитесь, что она ровная и гладкая.Если нет, смешайте небольшую порцию тонкоотверждаемого раствора с латексной добавкой, следуя инструкциям на упаковке. Используя шпатель без надрезов, нанесите на бетон слой тонкого раствора, чтобы заполнить пустоты и сгладить поверхность. Перед продолжением дайте высохнуть на ощупь.

Если подложка из фанеры, измерьте площадь. Перенесите размеры на лист подкладки. Используя канцелярский нож, нанесите на доску отметку. Поднимите доску и защелкните ее вдоль линии надреза. Затем прорежьте волокна по линии застежки.

Приклейте плиту к фанере строительным клеем. Используя дрель / отвертку, прикрутите опорную доску с фиксаторами, размещенными через каждые 12–16 дюймов. Заполните отверстия для винтов тонким составом.

Совет: Перед тем, как начать, защитите готовый пол вокруг очага полиэтиленовой пленкой и малярной лентой.

Шаг 3

Сухая укладка плитки

Фото Колина Смита

Измерьте отверстие топки за очагом и определите его центральную точку.Расширьте это место до очага и проведите линию на субстрате, разделив его пополам. Если центр находится рядом с очевидной линией строительного раствора или другой точкой фокусировки на топке, проведите в этой точке биссектрису. Затем найдите центр очага спереди назад и проведите через него еще одну линию, перпендикулярную первой, так, чтобы очаг разделился на квадранты.

Начиная с переднего края очага, выложите линию плитки в одном из квадрантов, начиная с центральной линии и продвигаясь к краю.Убедитесь, что между плитками есть пространство для затирки. Отметьте края плитки, которую нужно обрезать. Если из-за каких-либо порезов будет получена плитка менее 1 дюйма, лучше не используйте ленту для плитки, чтобы она поглотила этот размер.

Продолжайте заполнять квадрант, пока не дойдете до центральной линии спереди назад, следуя шаблону, который вы определили для макета. Если плитки в центре выступают над линией, отметьте новую контрольную линию вдоль их края.

Укладывайте плитки таким образом, пока не заполните всю площадь очага.При необходимости пометьте плитки на заднем крае для разрезов.

Совет: Когда у вас будет подходящая раскладка, перенесите все плитки по порядку на доску, чтобы отслеживать, куда они идут.

Шаг 4

Разрезать плитку

Фото Колина Смита

Совместите отметку среза с лезвием пилы для плитки. Отрегулируйте ограждение так, чтобы вы могли плотно прижать плитку к ней, чтобы метка и лезвие находились на одной линии.Надев защитные очки и наушники, включите полотно пилы и подачу воды. Держа плитку напротив забора и воду, стекающую по лезвию, медленно вставьте плитку в лезвие с легким надавливанием.

Шаг 5

Выкладываю тонкий набор

Фото Колина Смита

В чистом ведре смешайте сухой раствор с добавкой латекса, соблюдая пропорции, указанные на упаковке. Используя дрель / отвертку с лопастью для смешивания, медленно смешайте ингредиенты, пока смесь не станет достаточно густой, чтобы ее можно было прилипнуть к мастерку, перевернутому вверх дном.

Используя прямой край шпателя, распределите слой тонкого набора на один квадрант основы, убедившись, что вы все еще можете видеть ваши линии разметки. Поверните шпатель на сторону с зазубринами и, удерживая его под углом, соскребите гребни в наборе.

Шаг 6

Комплект плитки

Фото Колина Смита

Установите плитку на пересечении линий макета, слегка изогнув ее при встраивании в тонкий набор.Продолжайте работать от центра к краям, размещая плитки в соответствии с планом, который вы определили ранее.

Совет: Протестируйте растворенную смесь, потянув плитку вверх и перевернув ее; гребни должны распространяться и прилипать к обратной стороне плитки, но не быть слишком жидкими.

Шаг 7

Заполните поле

Фото Колина Смита

Установите остальные плитки поля, по одному квадранту за раз.Работайте от центра наружу и заполните все поле, прежде чем добавлять обрезанные плитки по краям. Используйте распорки между плитками, чтобы обеспечить равномерные зазоры для затирки.

После того, как вы закончили квадрант, проверьте плитки с помощью уровня или линейки. Убедитесь, что детали установлены на ровной плоскости. Если плитка слишком низкая, приподнимите ее и смажьте заднюю часть тонким слоем, чтобы приподнять ее. Если плитка слишком высока, осторожно нажмите на нее или удалите раствор, чтобы освободить место. В последнюю очередь засыпьте краевую плитку и убедитесь, что все места для затирки выглядят ровными и прямыми.

Совет: Рабочее время тонкого отверждения после распределения составляет около 30 минут, поэтому за один раз покрывайте только небольшие участки

Шаг 8

Затирка швов

Фото Колина Смита

Используя губку для затирки и / или шпатель, очистите все швы, в которых выдавился раствор. После того, как плитки застынут, очистятся и равномерно распределены, дайте раствору высохнуть в течение 24 часов.Снимаем проставки.

Следуя инструкциям на упаковке, смешайте раствор с водой, пока он не станет напоминать арахисовое масло. Используя раствор для затирки, удерживаемый под углом, распределите слой раствора по диагонали по швам, проталкивая смесь между плитками. Поверните поплавок во всех направлениях, чтобы убедиться, что все стыки заполнены; никогда не подметайте его параллельно стыкам, иначе он зацепится за зазоры и поднимет смесь. Не затирайте шов по краю очага.

Когда стыки будут хорошо уплотнены, поверните терку на край и, снова проведя по стыкам по диагонали, соскребите излишки раствора.Дайте раствору высохнуть от 30 до 60 минут, пока он не станет твердым на ощупь.

Смочите губку для затирки и отожмите лишнюю воду. Круговыми движениями протрите поверхность плитки, чтобы счистить излишки затирки. Как только плитка будет выглядеть довольно чистой, оставьте раствор высохнуть на ночь, пока на плитку не покроется тонкая дымка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *