На что кладут пазогребневые блоки: Как класть пазогребневые плиты. Полная инструкция

Пазогребневые плиты являются одним из лучших строительных материалов для возведения перегородок и стен внутри помещений.

Использование гипсовых пазогребневых плит дает возможность снижения затрат на возведение межкомнатных перегородок в 2-2,5 раза,

по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

С помощью пазогребневых плит можно возводить как одинарную, так и двойную стеновую конструкции. Во втором случае достигается

повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная стеновая конструкция из ПГП позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

Для помещений с влажностью более 60% применяются влагостойкие пазогребневые плиты. Влагостойкие пазогребневые плиты имеют

маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Влагостойкость позволяет применять пазогребневые плиты для помещений с повышенной

влажностью, например, при монтаже сантехнических кабин с последующей окраской или облицовкой кафелем.

Материал, используемый для производства пазогребневых плит — негорючий и огнестойкий, не имеет запаха, является диэлектриком.

Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.

Плиты легко пилятся и обрабатываются. Пазогребневую плиту можно обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком,

стамеской и т.п. Отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

Легкость, быстрота и точность при монтаже перегородок достигается благодаря самонаправляющим пазам.

Пазогребневые плиты не токсичны и обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении. Устойчивы к гниению и насекомым.

Пазогребневые плиты обладают высокой звукоизоляционной способностью.

Стены, возводимые из пазогребневых плит, имеют высокое качество поверхности и не требуют штукатурных работ. Поверхность пазогребневых плит готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовку плиткой.

Безукоризненные поверхности, точность геометрии, высокие прочностные и шумоизоляционные показатели, удобство монтажа пазогребневых плит, отсутствие последующей обработки — являются преимуществами пазогребневых плит перед традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 0С в течение 4 часов.

Перед началом работ удалить с пола, стен и потолка пыль и грязь.

Выполнить разметку положения перегородки в соответствии с проектом.

Неровности на основании необходимо ликвидировать слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.

Устройство перегородок производится после монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.

Для повышения звукоизоляции рекомендуется эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Для этого, при помощи клеевой смеси наклеивается эластичная прокладка, на которую устанавливается нижний ряд плит. При этом прокладке обеспечивается горизонтальное положение.

Во время укладки первого ряда смесь наносится в торцевой вертикальный паз и на эластичную ленту, положение плит контролируется  с помощью правила и уровня.

Укладку плит рекомендуется производить пазом вверх для лучшего распределения монтажного клея в стыковом соединении. При укладке плит пазом вверх у всех плит нижнего ряда удалить гребень при помощи обдирочного рубанка, или любого другого инструмента. Монтажный клей должен быть на гипсовой основе.

Каждую плиту осаждают с помощью резинового молотка, контролируя толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм. С помощью правила и уровня проводят проверку плоскостности стены.

При укладке последующих рядов клеевую смесь наносят в паз предыдущего ряда и в торцевой паз плит следующего ряда.

Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов, то есть стыкующие торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Нельзя допускать сквозных вертикальных швов. Смещение должно равняться половине длины плиты. Для этого используются плиты, распиленные пополам.

В каждом втором по высоте ряду плит для увеличения прочности конструкции необходимо использовать дополнительные элементы крепежа плит к стене (металлические штыри, скобы, уголки). Для этого в паз плиты закрепляется крепежная скоба. Она крепится также к ограждающей конструкции.

Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенными гранями и в последствии заполняются шпаклевкой или  монтажным клеем.

Образовывающиеся внутренние и внешние углы перегородки дополнительно усиливают с помощью угловых перфорированных профилей (внешние углы) и армирующих лент (внутренние углы). При монтаже плит во внешних углах сами плиты укладываются вперевязку друг с другом  для недопущения сквозных вертикальных швов.

Организация дверных и оконных проемов в перегородке производится непосредственно при монтаже. При этом в зависимости от ширины проема дверная или оконная коробка либо просто крепится к перегородке (ширина до 800мм) либо необходимо предусмотреть  дополнительные балки-перемычки над дверной или оконной коробкой (ширина >800мм).

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

• оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
• с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
• в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

Обзор отзывов

Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.

Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.

Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

• Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
• Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
• Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже  в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

  Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

• Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.
• Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.
• Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).
• Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для  проживания условия.

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

• На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
• Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

  Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

• На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
• Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Пазогребневые плиты: преимущества, виды и монтаж

Если вы когда-нибудь проводили перепланировку помещения, вам наверняка приходилось выбирать материал для монтажа перегородок. Современная строительная отрасль предлагает для этой цели множество вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и может стать оптимальным в соответствующей ситуации.

Одним из популярных вариантов материала для перегородок являются пазогребневые плиты. Этот стройматериал превосходно показал себя на практике, полностью соответствует санитарным предписаниям и требованиям гражданского строительства.

Область применения пазогребневых плит довольно широка и не ограничена только жилыми помещениями. Такие блочные элементы используются при возведении перегородок в производственных помещениях, зонировании пространства офисных, образовательных и прочих учреждений.

Сами пазогребневые блоки имеют прямоугольную форму, по краям имеются выступы и впадины, которые позволяют производить простую и надежную стыковку отдельных элементов. Одно из основных требований к таким блокам — точное соблюдение геометрии и размеров: в противном случае, их укладка будет затруднена, а получившаяся в итоге перегородка окажется недостаточно прочной и эстетичной.

Современные строительные нормы предполагают одинарную или сдвоенную кладку пазогребневых плит. В случае применения сдвоенной кладки можно получить стену с повышенными параметрами прочности, звуко- и термоизоляции. Кроме того, между двумя рядами блоков удобно скрыть различные коммуникации.

Преимущества и минусы использования пазогребневых плит

Являясь современным и технологичным строительным материалом, пазогребневые плиты имеют множество преимуществ перед другими вариантами.

Основные плюсы их применения:

• простота и удобство монтажа и обработки;
• гладкая лицевая поверхность — позволяет свести к минимуму последующую обработку стены;
• огнестойкость;
• безопасность для людей или животных;
• неограниченный срок службы;
• универсальность — материал позволяет решать различные строительные задачи;
• компактность и малый вес.

Все эти преимущества в сочетании с доступной ценой обеспечили пазогребневым плитам широкое применение в различных отраслях строительства.

Однако даже этот отличный стройматериал имеет свои минусы и ограничения использования.

Прежде всего, следует отметить довольно высокую рыхлость гипсовых пазогребневых плит, из-за которой сильно ограничен вес полок или декоративных элементов, которые можно крепить к такой стене. Впрочем, использование специальной фурнитуры или силикатных блоков помогает решить эту проблему.

Также обязательным моментом при монтаже перегородки из такого материала является ее крепление к потолку. В противном случае есть вероятность, что конструкция получится недостаточно устойчивой.

Какие существуют разновидности пазогребневых плит

Как правильно класть пазогребневые блоки

Пазогребневая плита

Наша компания поставляет пазогребневые плиты разных производителей по низким ценам.

Большой выбор продукции и сопутствующих материалов на складе. Опт, розница, доставка, самовывоз.

Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

• Главная ►
• Монтаж пазогребневых плит ►
• Монтаж стен из пазогребневых плит ►
• Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Монтаж пазогребневых плит. Инструкция для новичков

Чтобы выполнить монтаж перегородок из пазогребневых плит потребуются материалы

• Перегородочные пазогребневые плиты 667х500х80 мм,
• Клей для пазогребневых плит,
• Закладные из жести,
• Стартовая гипсовая шпаклевка,
• Наружный металлический уголок.

Пошаговое руководство по монтажу

1. Как описание любой строительной работы, данная инструкция начинается с разметки. На поверхности стяжки натягивают капроновую нить, обозначая, таким образом, траекторию будущей перегородки. Если поверхность стяжки неровная, то по траектории натянутой нитки на стяжке заливается идеально по горизонтальному уровню цементным раствором нивелирующий поясок. После этого при помощи отвеса или длинного уровня траекторию перегородки с пола переносят на вертикальные несущие стены.

2. На следующем этапе необходимо подсчитать, сколько пазогребневых блоков уйдет на первый ряд и, у всех данных плит обрезать гребень или ножовкой по дереву, которую не жалко, или болгаркой, но будет очень пыльно. Подготовив блоки для первого ряда, необходимо также заранее подготовить закладные.
[ads-pc-1][ads-mob-1]

Для изготовления одной закладной, необходимо из жести толщиной 1 мм вырезать полоски длинной 30 см и шириной 2 см. Данные полоски изгибают примерно на середине под углом в 90°. То есть, должны получиться Г-образные пластины. Закончив изготовление закладных, в самом конце замешивают с помощью строительного миксера клей для пазогребневых плит.

3. Ориентируясь по нитке, натянутой над полом, на стяжке мастерком выкладывают дорожку из густого клея. Далее по протяженности данной дорожки проходят шпателем гребенкой с высотой зуба 10-15 мм, и таким образом формируют одинаковый по толщине слой клея. После этого на клей производят укладку и монтаж пазогребневых плит первого ряда. Блоки из первого ряда монтируют той стороной вниз, на которой заранее был спилен гребень. При укладке каждой плиты обязательно производится ее индивидуальная нивелировка по вертикальному уровню. Кроме этого все пазогребневые плиты в 1 ряде должны быть смонтированы строго в едином горизонтальном уровне.

4. К прилегающим несущим стенам монтируют Г-образные закладные при помощи 1-2 металлических распорных анкеров. При этом второй конец Г-образной закладной должен свободно ложиться в паз 1 ряда пазогребневых плит.

5. Используя старую ненужную ножовку по дереву, производят поперечный распил 1 пазогребневой плиты на 2 равные части. Укладывать второй ряд ПГП начинают с половинки, так чтобы между горизонтальными рядами получалась перевязка. Вообще, в отношении связки между рядами, технология монтажа пазогребневых плит практически схожа с кладкой кирпича, шлакоблока или ракушечника. Перевязка выполняется либо 1/2, либо 3/4 частью пазогребневого блока.

6. Пазогребневые плиты укладывают на клей всегда пазами вверх, при этом клей наносят таким образом, чтобы он полностью не забивал паз, и плиту можно было осадить при нивелировке так, чтобы между соседними плитами зазор был минимальный или чтобы его вообще не было. Привязку перегородочной стены из ПГП к несущим стенам производят закладными на каждом ряду.
[ads-pc-2][ads-mob-2]
7. Выложив перегородку из пазогребневых блоков на высоту межкомнатной двери, там, где будет дверной проем, производится установка перемычки. В качестве перемычки используют стальной швеллер или уложенные параллельно друг другу 2 металлических уголка. После укладки дверной перемычки, производят кладку целого ряда пазогребневых плит, при этом у тех ПГП, которые будут располагаться на перемычке, спиливают нижний гребень.

8. Дойдя до потолочного перекрытия, последний ряд выкладывают из пиленных пазогребневых блоков. Выпиливать гипсовые блоки для последнего ряда необходимо с таким расчетом, чтобы после их укладки на клей, между ними и плитой перекрытия оставался зазор в 5-10 мм.

9. Спустя 1-2 дня после завершения кладки, когда клей хорошо высохнет, зазор между последним рядом блоков и потолочным перекрытием запенивают монтажной пеной, излишки которой можно будет срезать острым ножом через 24 часа. Если по каким-то причинам, где-то на пазогребневых плитах имеются неровности распила или вмятины, то такие все места с изъянами точечно зашпаклевывают стартовой гипсовой шпаклевкой. После нанесения шпаклевки необходимо дождаться ее твердения и высыхания, после чего вся перегородка из пазогребневых плит шлифуется абразивной сеточкой или наждачной бумагой.

Что такое пазогребневые блоки и как их монтировать?

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж пазогребневых блоков из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или арболитовых блоков на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх

Фото: осадка пазогребневых блоков

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Поклейка армирующей ленты

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок. Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет.

2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

• 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
• 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
• 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.

3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.

4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.

5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

• Пила: для резки плит,
• Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели,
• Шпатель зубчатый ширина 200 мм,
• Шпателя простые: 100 и 200 мм,
• Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
• Отвес для разметки перегородки,
• Резиновый молоток для осаживания плит,
• Чистая тара для замешивания раствора,
• Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

• Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.

• Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.
• Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
• При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

• Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.

• Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.
• Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.

• Установите первый ряд плит на клей. От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

• Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами. Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

• Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
• Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.
• Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.

• Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. Подпишись, зарегистрировавшись на сайте.

Особенности монтажа пазогребневых перегородок из гипсовых плит: пошаговая инструкция и советы экспертов

Если возникла необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки, является использование пазогребневых плит.

Это сравнительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить возведение перегородки, его установка проводится просто и быстро.

Что собой представляют гипсовые плиты?

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, у которых точные геометрические параметры, между собой они соединяются при помощи пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычными или влагостойкими.

Так как для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных для зонирования пространства в офисе.

Стандартный размер плиты 667х500х80 мм, они имеет площадь 0,333 см2, вес около 29 кг.

Достоинство данного материала и в том, что получается ровная и гладкая поверхность, вам достаточно только заделать швы и можно будет клеить обои, красить или класть плитку.

Перед проведением монтажа перегородки из плит, надо проверить состояние основания. Оно должно быть прочным, горизонтальным и неподвижным. Если старая стяжка не отвечает таким требованиям, делают новую. Технология монтажа напоминает создание перегородки из полистиролбетонных блоков

Для проведения монтажа пазогребневой перегородки, вам надо иметь такие инструменты и материалы:

• пазогребневые плиты,
• клеящий состав,
• прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми,
• шпаклевка,
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой,
• ножовка,
• уровень,
• отвес,
• правило,
• измерительные инструменты,
• резиновый молоток,
• шпатель,
• клинья.

Перед началом проведения монтажа плит, основание необходимо очистить от мусора, пыли, после чего его покрывают его слоем грунтовки.

Проведение разметки будущей перегородки можно делать после того, как высохнет слой грунтовки.

Отмечают двери, а для облегчения выполнения монтажных работ, можно натянуть шнур.

Разметку наносят на стены и потолок, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно готовить раствор, для этого в емкость набирают воду и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно все хорошо перемешают, делают это миксером или дрелью со специальной насадкой. Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к монтажу плит.

Можно выполнять укладку плит сразу на пол, тогда у вас получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносят на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены вам понадобится 1,5- 2 кг клея.

При использовании второго способа, укладка плит выполняется на специальную пробковую прокладку, что позволяет увеличить звукоизоляцию стен. Для этого используют ленту шириной 7,5 см, которая проклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей, проверяется ее горизонтальность и надо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может проводиться как вверх, так и вниз пазом, но более удобно его располагать вверх, так как клей проще наносить в паз, чем на гребень.

В этом случае, на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо удалить гребень, делают это зубилом или ножовкой, а затем рубанком выравнивают плоскость.

Кладка плит проводится аналогично кладке кирпича или шлакоблока: клей наносят на основание, устанавливают плиту, осаживают резиновым молотком и проверяют ее горизонтальность. При необходимости выравнивания, можно использовать клинья.

Во время монтажа следующих рядов, клей необходимо наносить как на горизонтальные, так и на боковые стороны, чтобы плиты надежно соединялись со всех сторон.

Толщина шва составляет около 2 мм, весь лишний клей, который выступил за пределы плиты, убирают при помощи шпателя.

Для проведения проводки, в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток, высверливают отверстия специальной насадкой, установленной на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, тогда монтируют двойную перегородку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартной пазогребневой плиты толщиной 80 мм, составляет 43 дБ, что является достаточным показателем для создания в помещении комфортных условий.

На практике, этот показатель часто бывает ниже, поэтому для увеличения шумоизоляционных характеристик такой конструкции, рекомендуется проводить ее дополнительное звукоизолирование.

Для этого используют материалы, имеющие хорошие звукоизоляционные характеристики. Специальные мембраны можно клеить непосредственно на поверхность стены.

Чтобы максимально защитить комнату от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены. Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создать широкую стен, то создают двойную перегородку из пазогребневых блоков и между стенами укладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить комнату от постороннего шума.

Советы специалистов

Возведение своими руками прочной и надежной гипсовой перегородки, требует наличие опыта в строительных работах, если его нет, — придерживайтесь следующих советов специалистов:

• во время установки перегородок из гипсовых плит, не стоит спешить. Некоторые люди указывают на то, что перегородку из пазогребневых плит можно сделать за день. Лучше дать, чтобы первый ряд хорошо застыл, а потом переходить к монтажу следующих рядов,
• учтите, что во время распила плит образуется достаточно много пыли, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы у вас было чем ее убирать,
• прочность материала позволяет вешать на такую стену полки или телевизор, а вот вес шкафа они уже не выдержат.

Если вам очень важны звукоизоляционных характеристики стены, то их можно увеличить путем создания двойных перегородок, между которыми укладывают утеплитель или покрыть стену шумопоглощающими материалами.

Придерживайтесь инструкции, и вы сможете своими руками создать межкомнатную перегородку в доме, которая будет иметь высокие прочностные и звукоизоляционные характеристики. Или выполнить декоративную перегородку для зонирования комнаты

Плиты пазогребневые гипсовые в Обнинске и Калужской области.

Пазогребневые гипсовые плиты «МАГМА» — удачное решение для строительства и ремонта.
Вы решили сделать перепланировку в квартире или в офисе? В таком случае вам помогут гипсовые плиты (ПГП) «МАГМА». Их применение реально сэкономит вам время, деньги, и силы в проведении ремонта. Никакого оштукатуривания и «мокрых» отделочных работ.Гипс является очень прочным, крепким и выносливым строительным материалом.

Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) — используются для устройства перегородок в помещениях с сухим и нормальным режимом эксплуатации. Также имеются влагостойкие, полнотелые и пустотелые пазогребневые плиты. Поверхность плит ровная, поэтому их можно не штукатурить
Плиты имеют отличную геометрию, гладкую поверхность, что позволяет сэкономить на дополнительных отделочных работах и помощи профессиональных строителей.
Применение пазогребневых плит значительно сокращает время проведения отделочных работ. Из ПГП монтируются как одинарные, так и двойные межквартирные перегородки с воздушным зазором. Вы можете их пилить, гвоздить, строгать, плиты ПГП упрощают процесс прокладки трубопроводов и электропроводки.

Гипсовая плита представляет собой прямоугольный параллелепипед, имеющий опорные и боковые поверхности. Быстрый монтаж плит происходит благодаря наличию пазов и гребней. Плиты изготовлены методом литья и имеют легкий вес. ПГП не могут быть несущими, но при этом легко выдержат выложенную на себе кафельную плитку.

Использование гипсоплит дает высокую тепло- и шумоизоляцию, вам не будут мешать звуки музыки, телевизора и т.п. из-за стены. Стоимость плиты за квадратный метр значительно ниже традиционных материалов, к тому же сразу после установки плит, вы можете их покрасить или оклеить обоями, потому что поверхность плит гладкая. За счёт лёгкости монтажа, за одну смену можно уложить 30 квадратных метров гипсоплиты.
Пазогребневые плиты производят различной формы, структуры и размеров. К примеру, если у вас совмещённые ванная и туалет и вы решили их разделить, вам потребуется влагостойкая гипсоплита. В результате вы сэкономите место за счёт небольшой толщины плиты, получите две полноценные комнаты, на ПГП можете спокойно крепить сантехническое и навесное оборудование. Влагостойкую плиту можно обрабатывать также, как стандартную — строгать, пилить, фрезеровать. Гипс относится к экологически чистым материалам, гипсовые блоки обладают высокой огнестойкостью (слабогорючие, трудновоспламеняемые, малотоксичные и слабодымообразующие) и долгим сроком службы. Также ПГП стойки к действиям насекомых и процессам гниения.

Монтаж гипсовых плит:
Сначала делаем разметку будущей перегородки, используем шнур для начертания на полу и уровень — на стенках и потолке. Поверхность пола должна быть ровной и горизонтальной. Замешиваем гипсовый монтажный клей (примерно 1,5 кг на 1 м2), он действует один час.
Соединить плиты между собой можно следующими способами:
1. Крест-накрест- пазогребневые плиты кладут так, чтобы каждый ряд поочередно проходил через место перекрещивания. Швы заполняются гипсовым клеем.
2. Встык — проводится вставление рядов пазогребневых плит один в другой, при этом для скрепления гипсоплит применяют гипсовый клей.
3. Углом — с угловых пазогребневых плит обрезается гребень, а каждый ряд плит начинается с угла,

Дальше окрашиваете или оклеиваете обоями, выбор за вами!
Гипсовые пазогребневые плиты «МАГМА» — высококачественный строительный материал, который позволяет существенно сократить время строительства с предоставлением в результате отличной поверхности, готовой под отделку без излишних расходов.

Ознакомиться с образцами продукции можно по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, 201, оф. 7
Узнать всю необходимую информацию и заказать материал можно по телефонам +7 (484) 39-27-957, (953) 328-88-37 или напишите нам и с вами свяжутся специалисты.

Настил с язычком и пазом 101

Фото: istockphoto.com

Доски прошли долгий путь от пограничных времен, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к образованию неровных и несколько неровных поверхностей для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу его укладки. Соединение досок с помощью язычка и паза создает однородную поверхность пола, прочную и привлекательную. Если вы планируете новый пол или вас просто интересует конструкция с пазами и пазами, прочтите 411, включая проверенные советы по установке, если вы планируете укладывать новый пол самостоятельно.

Полы с пазом и пазом, разработанные в конце 1800-х годов, стали популярными, когда производители начали массовое производство соединяемых досок из твердой древесины, которые устранили необходимость в выступающих головках гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология язычка и паза расширилась и теперь включает в себя различные типы полов, но при этом остается лучшим способом получить отличный паркетный пол.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

Вот как это работает: одна сторона доски с гребнем и пазом имеет выступающий гребень (гребень), который проходит по всей длине доски, а другая сторона доски имеет паз от края до края. Во время установки сторона гребня одной доски вставляется в сторону паза соседней доски, создавая плотный шов. На коротких сторонах планок пола с гребнем и пазом также имеется гребень или паз, которые при установке создают полностью соединяющийся пол.

Практически все деревянные полы сегодня состоят из пазов и пазов, потому что они решают неприятные проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, обычно возникающие при приклеивании досок к полу. балки. Поскольку доски сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью поднимутся или покажут зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что дерево имеет тенденцию делать со временем и при изменении уровня влажности.

Хотя гладкие, ровные полы с шипами и пазами широко распространены, вы все еще можете найти простые доски, которые воссоздают внешний вид старого деревенского пола.Доски без пазов сегодня редко можно встретить во внутренних полах жилых домов (если только они не являются частью проекта исторической реставрации). Они лучше подходят для наружных настилов, где желательно пространство между досками для дренажа.

За последние несколько десятилетий сборка полов с шипом и пазом расширилась от твердой древесины до инженерных полов, что открыло мир новых возможностей выбора для потребителей. Инженерные полы состоят из досок, сделанных из слоев сжатых древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрываются тонким слоем поверхностного шпона.Потребители могут выбирать из десятков текстур, узоров и цветов, в том числе фанеры из натуральной древесины твердых пород и бамбука, в дополнение к стилям, сделанным из других ламинатов, которые имитируют внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать на бетонные или существующие полы, такие как плитка или линолеум.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что пол из твердой древесины с выступом и пазом подходит друг к другу, его все же необходимо прибивать к основному полу.Тем не менее, специальные планки с выступом и пазами соединяются вместе, образуя «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу ниже. Это приводит к тому, что инженерные полы более удобны для самостоятельного использования, чем паркетные.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, но твердые полы из твердых пород дерева, которые часто устанавливаются профессионалами в области напольных покрытий, нет. Если вы планируете укладывать пол из твердых пород дерева, рекомендуется понаблюдать за процессом укладки «лично», прежде чем пытаться укладывать пол.

• Предотвратите появление скрипов древесины, используя звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Самая распространенная подкладка — 15 фунтов. фетровая бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Не используйте подкладку, и вы обязательно услышите громкий скрип и громкий скрип, когда кто-то пересекает комнату!
• Чтобы упростить установку, возьмите напрокат гвоздезабиватель для пола из твердых пород дерева в строительном магазине.Традиционный метод забивания пола из твердой древесины с шипом и пазом заключается в вбивании гвоздей под углом через шпунт доски в нижний черновой пол, но это занимает много времени и может привести к плохо вставленным гвоздям. Гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева — это электроинструмент, который забивает гвозди сквозь шпунт под правильным углом, при этом деревянную доску плотно прижимают к предыдущей. Гвоздезабиватели для паркета из твердых пород дерева арендуются примерно за 40-60 долларов в день и стоят своих денег.

Фото: istockphoto.com

• Используйте подкладку, указанную производителем напольного покрытия. Как и массивная древесина твердых пород, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может рекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
• Щелчок, не сжимайте доски вместе. Гребни под шпунт и желобки у инженерных полов уже и глубже, чем у массивных паркетных полов.Стороны досок соединяются друг с другом, располагая шпунт одной доски под углом к ​​пазу ранее установленной доски, а затем одновременно толкая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
• Соедините концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Монтажные блоки продаются отдельно, и они предназначены для защиты концов деревянных досок. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца искусственной доски.
• Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на 3/8 ”и 5/8”. Это может привести к необходимости отрезать нижнюю часть двери, если пол слишком высок, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась. Если пол в соседнем помещении ниже, установите между комнатами переходной межэтажный порог. Порог перехода действует как пологий спуск на нижний этаж, чтобы исключить выступ, который может споткнуться.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

Установить деревянный шпонированный пол с шпонкой | HGTV

В напольном покрытии с гребнями и пазами выступы и пазы соединяются вместе, образуя прочный готовый пол. Вот как установить один:

готовый деревянный шпон, шпунтованный пол
подкладка
резиновый молоток
метчик
монтировка
карандаш
циркулярная пила
лобзик

1.Определите, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Полы обычно устанавливают таким образом, чтобы они соответствовали длине комнаты в эстетических целях, но это зависит от личного вкуса.

2. Удалите все плинтусы, так как пол нужно укладывать близко к стене.

3. Поместите подкладку поверх существующего пола или чернового пола, так как это поможет уменьшить влажность и скрип.Прикрепите подложку скобами, чтобы она не сдвигалась.

4. Начните с угла комнаты и поместите первую доску язычком к стене. Обязательно оставьте зазор около ½ дюйма, чтобы у пола было место для расширения и сжатия.

5. Поместите вторую доску рядом с первой так, чтобы более короткие концы соприкасались, и потяните вторую часть как можно ближе.

6.Для плотной посадки возьмите небольшой кусок напольного покрытия и вставьте его в канавки последней части. Поместите брусок на конец куска и несколько раз постучите по нему молотком, пока он не встанет на место. Не пытайтесь стучать по дереву напрямую, так как это может повредить край. Если деталь повреждена, сохраните ее, чтобы использовать позже в качестве наконечника.

7. Продолжайте укладывать пол таким же образом. Лучше, чтобы швы не совпадали, поэтому чередуйте ряды.Когда дойдете до конца у стены, отметьте карандашом, сколько осталось места на полу, и отрежьте кусок до нужного размера.

8. Чтобы зафиксировать концевую часть на месте, попробуйте использовать меньший кусок напольного покрытия. Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.

9.Когда весь пол будет разложен, переустановите плинтусы.

Язык и паз против деревянных полов

Среди различных разновидностей дерева, состава и дизайна есть еще один фактор, который следует учитывать тем, кто ищет новый деревянный пол; фитинговые механизмы. Вообще говоря, есть три основных варианта, которые попадают в эту категорию: гребень и паз, щелчок и сплошные блоки. Поскольку сплошные блоки говорят сами за себя, мы собираемся обратить внимание на оставшиеся два.Это язычок и паз вместо щелчка — кто окажется лучше?

Более традиционный метод укладки полов — шпунт и паз. Выступающий край (язычок) входит в зазор идеального размера (канавку), чтобы две доски могли соединиться вместе. Однако щелчок более заметен в современных деревянных полах. Простой механизм облегчает установку самодельной доски, когда две доски соединяются вместе и «защелкиваются» на месте. Это обеспечивает надежную фиксацию и скрепляет пол для быстрой установки.

Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы деревянных полов с шипом и пазом и щелчком, а также то, как они работают при установке.

Язычок и паз

Каждая деревянная доска имеет две стороны в виде шпунта и две стороны с пазом — по одной длинной и по одной короткой стороне каждой. По сути, они соединяются вместе, как обычная головоломка, при установке паз и гребень на каждой доске.

Для более надежной фиксации рекомендуется приклеивать доски и / или удерживать их вместе гвоздями или шурупами; метод подгонки, часто называемый секретным забиванием.При этом деревянные полы с гребнем и пазом могут также использоваться в приклеиваемых или плавающих установках. Это делает его универсальным вариантом для установки.

Плюсы

• Широко используется, что означает огромное разнообразие стилей и вариантов отделки.
• Более быстрый и простой монтаж, чем установка массивных деревянных блоков
• Дешевле по сравнению с таким же напольным покрытием, но с защелкивающейся системой из-за более низкой стоимости изготовления шпунтов и канавок для производителей, чем система защелкивания
• Сниженный шум и минимальный скрип за счет небольшого ослабления гребня и канавок со временем для обеспечения необходимого движения
• Повышенная устойчивость к влаге и проливам.Клей, используемый для фиксации доски на месте, будет препятствовать случайным утечкам.
• Напольное покрытие с шипами и пазами можно укладывать на любой черный пол, включая балки

Минусы

• Ремонт досок с шипом и пазом может быть относительно сложным. Из-за клея и / или гвоздей потребуется удалить несколько досок, особенно если вы заменяете доску, которая находится в середине вашего пола.
• Установка может занять больше времени, чем установка полов со щелчком, из-за требований к клею и приборам.Это также может увеличить расходы, если вы нанимаете профессионального установщика деревянных полов — хотя вы все равно можете уложить пол самостоятельно, если хотите сэкономить и у вас есть время вложить
• Если система «шпунт-паз» не скреплена должным образом, например, при использовании слишком малого количества клея, доски со временем могут расслоиться. Важно использовать достаточное количество, чтобы ваш пол дольше оставался нетронутым!

Нажмите

Click (также известное как click-lock) представляет собой современный вариант традиционной системы «шпунт и паз».Его растущая популярность объясняется простотой установки, особенно для тех, кто пробует свои силы в установке DIY.

Click работает аналогично шпунту и пазу, но вместо того, чтобы просто вставить паз, выступающий элемент «защелкивается» и фиксируется на месте. В своей простейшей форме система щелчков использует две формы с крючками, хотя некоторые производители могут использовать свой собственный запатентованный механизм. Напольные покрытия Click обычно устанавливаются с использованием плавающей укладки поверх подложки.

См. Также: Хотите сами установить свой новый деревянный пол? Ознакомьтесь с нашим руководством по установке ламинатного пола.

Плюсы

• Невероятно простой монтаж, идеально подходит для самостоятельной установки. При использовании профессионального слесаря ​​экономия будет достигнута за счет снижения затрат на рабочую силу; в среднем эта экономия составляет около 20%
• Устраняет необходимость в гвоздях и клее, так как пол фиксируется на месте благодаря защелкивающейся системе
• Легко заменить поврежденную плату, просто вытащив плату и заменив ее новой
• В связи с растущей популярностью ассортимент дизайнов и стилей быстро увеличивается, предоставляя вам больше возможностей выбора, когда дело доходит до вашего нового деревянного пола.

Минусы

• Полы Click нельзя укладывать на балки — для обеспечения достаточной поддержки требуется прочный черновой пол.
• Сам пол может быть дороже из-за более высоких производственных затрат. К счастью, в большинстве наших ламинатных полов используется система защелкивания, и они являются прекрасной экономичной альтернативой полам из настоящего дерева. У нас также есть широкий ассортимент роскошной виниловой плитки с защелкивающимся механизмом.
• Поскольку пол с защелкивающимся покрытием должен использоваться в плавающей конструкции, ему требуется высококачественная подложка для снижения шума и максимального комфорта.

Полы с выступом, пазом и щелчком имеют свои преимущества и недостатки. Если вы не уверены, какой вариант подходит вам, то наша дружная команда профессионалов всегда готова помочь. Позвоните нам по телефону 03333 201933 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Инструкции по установке язычка и канавки

ПРИМЕЧАНИЕ: Это только стандартное руководство по установке.Необходимо соблюдать инструкции по установке от производителя продукта.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОНТАЖНИКА / ВЛАДЕЛЬЦА

Тщательно проверьте ВСЕ материалы ПЕРЕД установкой . Дерево — это натуральный продукт, обладающий такими характеристиками, как вариации цвета, тона и текстуры древесины. От полов из натурального дерева следует ожидать некоторых вариаций цвета. Несмотря на то, что наш продукт проходит множество проверок перед тем, как покинуть завод, заказчик и установщик обязаны провести окончательную проверку перед установкой.W arranties НЕ закрывает материалы с видимыми дефектами после их установки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Основные инструменты и принадлежности включают:

• метла или пылесос
• мелом
• брусок
• Очиститель поверхностей из твердых пород дерева
• ручная или электрическая варочная пила
• торцовочная пила
• влагомер
• защитные очки
• прямая
• настольная пила
• рулетка
• квадрат
• универсальный нож
• монтировка
• Клей для приклеивания деревянных полов из уретана — полотенца и шпатель
• для скрепления — рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или больше, с механическим гвоздезабивателем — Осторожно: неправильное использование гвоздезабивателя может оставить пятна на поверхности пола.

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ваш паркетный пол должен храниться в комнате, где он будет укладываться, по крайней мере, 48 часов до укладки, чтобы покрытие могло адаптироваться к помещению.

В новом строительстве паркетные полы должны устанавливаться в последнюю очередь. Все работы, связанные с водой или влажностью (сантехника, потолки из гипса / гипсокартона или отделка стен, окраска и т. Д.), Должны быть завершены с достаточным временем для полного высыхания перед укладкой деревянного пола.Системы отопления и вентиляции должны быть полностью готовы к работе за 5 дней до акклиматизации древесины, поддерживая постоянную температуру в помещении между 60-80 ^o F и постоянный диапазон относительной влажности 35% -65%.

Напольные покрытия нельзя доставлять, пока не будут выполнены вышеуказанные инструкции.

Установщик / владелец несет ответственность за определение того, являются ли черновой пол и условия рабочей площадки экологически и структурно приемлемыми для установки деревянного пола.Ответственность за повреждение древесины в результате или в связи с черным полом, основанием, повреждением или дефектами на стройплощадке после укладки паркетного пола несет заказчик.

3. ПОДГОТОВКА ПОЛА
И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ УСТАНОВОК

Бетонные перекрытия

Новым бетонным плитам требуется как минимум 60 дней для высыхания перед тем, как покрыть их деревянным полом.

Легкий бетон

Легкий бетон с плотностью в сухом состоянии 100 фунтов или менее на кубический фут подходит только для деревянных полов при использовании метода плавающей укладки.Многие продукты были разработаны как самовыравнивающиеся покрытия или основания для полов. К ним относятся ячеистый бетон, цементная основа, армированная смолой, и материалы на основе гипса. Хотя некоторые из этих продуктов могут иметь необходимую квалификацию основы для укладки деревянных полов, другие — нет. Чтобы проверить легкий бетон, потрите монету или ключ по поверхности черного пола. Если поверхность легко присыпается или имеет плотность в сухом состоянии не более 100 фунтов на кубический фут, используйте только метод плавающей укладки.

Все бетонные основания должны быть сухими, гладкими (на уровне 3/16 дюйма на 10 футов, радиус — 1/8 дюйма на 6 футов) и без структурных дефектов. Вручную соскоблите или отшлифуйте открытой лицевой бумагой №3-1 / 2 зернистостью 20, чтобы удалить отслоившийся отслоившийся бетон. Отшлифуйте высокие места в бетоне и заполните низкие места выравнивающим составом на основе Портленда (мин. 3000 p.s.i.). Бетон не должен содержать краски, масла, существующих клеев, восковой смазки, грязи и отвердителей. Их можно удалить механически, но ни при каких обстоятельствах не используйте стрипперы на основе растворителей.Использование остаточных растворителей может помешать удовлетворительному приклеиванию клея для полов. Важно обеспечить надежное соединение клея с бетоном, досками или полосами. Ваш паркетный пол можно укладывать как на ровном, так и на верхнем уровне, а также на нижнем уровне, где отсутствует влажность.

Для обеспечения длительного сцепления убедитесь, что по периметру фундамента имеется соответствующий дренаж и пароизоляция.

Деревянный черновой пол

Деревянный черновой пол необходимо хорошо прибить или закрепить шурупами.Гвозди должны быть кольцевыми, а винты должны противостоять утоплению. Деревянный черновой пол должен быть прочным и сухим. Перед установкой они не должны превышать 13% влажности. Если черный пол однослойный, толщиной менее 3/4 дюйма, добавьте один поперечный слой для прочности и устойчивости (минимум 5/16: толщина для общей толщины 1 дюйм). Это сделано для уменьшения возможности появления скрипа. Деревянные полы должны быть очищены от краски, масляных клеев, восковой смазки, грязи и уретана, лака и т. Д. ОСП (не восковая сторона) также подходит для основания. ДСП не является приемлемым черным полом для укладки скобами или приклеивания. , но может использоваться как черновой пол в плавающих установках. При укладке поверх существующего деревянного пола устанавливайте его под прямым углом к ​​существующему полу.

Проверка влажности основания

Надземные, на и нижние уровни чувствительны к влаге, и перед установкой их следует проверить на влажность в нескольких местах в зоне установки. Приемлемые условия для заявлений выше, ниже и ниже класса:

• Менее 3 фунтов./ 1000 кв. Футов / 24 часа на тесте с хлоридом кальция. Менее 5,0 по тесту Tramex Concrete Moisture Encounter (влагомер). При использовании измерителя влажности Tramex или эквивалентного ему влагомера деревянные основания должны иметь показания влажности менее 13%, а влажность древесины должна быть в пределах 4% от влажности основания.

Чтобы исправить любые проблемы с черным полом, связанные с влажностью, либо дождитесь, пока черный пол высохнет, чтобы соответствовать спецификациям, либо используйте соответствующий влагозащитный барьер.

4. ПОДГОТОВКА

Удалите все молдинги и основание стены и подрежьте все дверные коробки ручной или механической пилой, используя обрезки пола в качестве направляющих.

« Стеллаж для пола»

Если вы решите укладывать пол с помощью клея, гвоздей или скоб, начните с использования досок произвольной длины из картонной коробки или с отрезания четырех-пяти досок произвольной длины, различающихся не менее чем на 6 дюймов. Продолжая работать по полу, убедитесь, что между концевыми швами на всех смежных рядах оставлено расстояние не менее 6 дюймов.Никогда не тратьте материал впустую; используйте оставшиеся кусочки от насадок, чтобы начать следующий ряд или завершить ряд. Примечание: При установке готового деревянного пола обязательно смешивайте древесину из нескольких картонных коробок, чтобы обеспечить хорошее сочетание текстуры и оттенков на протяжении всего укладки.

5. СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

5.1 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НА КЛЕЙ

Существует два способа укладки при приклеивании паркетных полов (влажная укладка означает укладку непосредственно на мокрый клей и метод сухой укладки, что позволяет клею вспыхивать или склеиваться.) Внимание! Независимо от того, выберете ли вы установку сухим или влажным способом, следуйте всем инструкциям производителя клея. Несоблюдение рекомендаций может привести к аннулированию гарантии на покрытие пола.

Метод мокрой укладки

Шаг 1 — Выберите стартовую стену. Рекомендуется начинать установку вдоль внешней стены; он, скорее всего, будет прямым и квадратным по отношению к комнате. Отмерьте от стены ширину двух досок, отметьте каждый конец комнаты и сделайте линию мелом.

Шаг 2 — Нанесите клей от меловой линии до начальной стены с помощью рекомендованного шпателя. Важно использовать правильный шпатель под углом 45%, чтобы обеспечить правильное распределение клея, нанесенного на черновой пол, что обеспечит надежное и прочное соединение. Неправильное соединение может привести к появлению рыхлых или полых пятен.

Шаг 3 — Установите первый ряд стартовых досок так, чтобы язычок был обращен к стенке стартера, и закрепите на месте. Выравнивание имеет решающее значение, и его можно достичь, закрепив прямую кромку вдоль меловой линии (2 фута на 4 дюйма хорошо работают), или прибив сверху первый ряд финишных гвоздей (деревянный черновой пол) или гвоздями с гвоздями (бетонная подкладка -этаж).Это предотвращает проскальзывание досок, которое может вызвать перекос.

Шаг 4 Как только начальные ряды надежно закреплены, нанесите клей на 2-1 / 2–3 фута по всей длине комнаты. (Никогда не кладите больше клея, чем можно покрыть примерно за 2 часа)

Вставьте шпунт в паз планки или планок и плотно прижмите к клею, никогда не соскальзывайте планки или полосы через клей. Используйте брусок, чтобы плотно прижать доски друг к другу по бокам и торцам.

Удалите клей с поверхности перед его отверждением, используя чистые махровые полотенца и средство для удаления уретана или уайт-спирит.

Соблюдайте осторожность при использовании резинового молотка для стыковки материала, это может привести к ожогу поверхности и появлению царапин.

Примечание. Никогда не работайте над полом при укладке мокрым способом.

Метод сухой укладки

Шаг 1 — Начните с выбора начальной стены и отмерьте от стены 30 дюймов при установке 5-дюймовых досок. Это обеспечит достаточное рабочее пространство. Щелкнуть мелом.

Шаг 2 — Нанесите клей от линии мела 2.5’-3 ’. Дайте клею вспыхнуть в соответствии с инструкциями, прикрепленными к верхней части контейнера для клея. График влажности поможет определить подходящее время вспышки в зависимости от температуры и влажности.

Закрепите стартовые ряды прямой кромкой (2х4). Если вам необходимо работать поверх только что уложенного пола, используйте доску для колен.

После того, как остальная часть пола будет уложена, вернитесь к началу и удалите прямые края и нанесите клей на оставшуюся часть открытого чернового пола, дайте ей высохнуть в течение соответствующего времени и уложите пол в соответствии с инструкциями.Помните, что ближайшие к стене доски могут нуждаться в обрезке из-за неровностей вдоль стены.

Очистить

Используйте чистые белые махровые полотенца для очистки на ходу, вместе с уайт-спиритом. Оба варианта просты и удобны в использовании. Затвердевший клей на поверхности пола бывает трудно удалить, и для этого потребуется средство для удаления уретана. Этот продукт рекомендован производителем клея и безопасен для отделки готового деревянного пола.

5.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ СКОБЫ

Паркетные полы можно укладывать поверх деревянных полов с помощью скоб.

При укладке деревянных досок или планок с помощью скоб необходимо использовать соответствующие скобы для деревянных полов.

Рекомендуемые степлеры

При установке продукта шириной 5 дюймов рекомендуется использовать скобу 18 калибра, 1 1/4 дюйма или более с силовым степлером.

Шаг 1 — Вы должны скрепить скобами 1–2 дюйма с концов и каждые 6–8 дюймов по краям.Это поможет обеспечить удовлетворительную установку. Лучше всего установить компрессор PSI на 80-85 фунтов. чтобы скобы не прошли сквозь пальцы и не сломали языки. Неправильная техника крепления скобами может вызвать скрип в полу.

Может потребоваться корректировка для обеспечения адекватного проникновения скобки в ногтевое ложе. Вы хотите, чтобы он был в кармане для ногтей. Перед установкой используйте обрезки напольного покрытия, чтобы правильно настроить инструменты.

Перед тем, как начать укладку инженерного пола, уложите слой полиэтилена толщиной 6 мил на черный пол.Это задержит попадание влаги снизу и поможет предотвратить скрип. Имейте в виду, что для установки скобами или гвоздями не существует полной системы гидроизоляции.

Примечание. 15-фунтовый рубероид или полимерную бумагу можно заменить полиэтиленом и установить, как показано ниже.

Установка полиэтилена толщиной 6 мил

Уложите полиэтилен параллельно направлению пола и оставьте 3-дюймовый выступ по периметру. Убедитесь, что каждый проход полиэтилена перекрывает предыдущий на 6 дюймов или более.

Разметка задания

Отмерьте 3,5 дюйма от концов начальной стены при установке 5-дюймовых досок и отметьте оба конца. По возможности укладывайте пол под углом 90 * к балкам пола. Проведите мелом линию вдоль стартовой стены, используя сделанные вами отметки.

Начало установки

Примечание: требуется пространство для расширения по периметру помещения (комнат) для предполагаемой установки, пространство для расширения определяется толщиной продукта, например, для пола толщиной 3/8 дюйма требуется пространство для расширения на 3/8 дюйма, Для пола толщиной 1/2 дюйма требуется пространство расширения 1/2 дюйма.

Поместите доски так, чтобы язычок был направлен в сторону от стены вдоль меловой линии. Используйте шпильки или небольшие гвозди для отделки, чтобы закрепить первый стартовый ряд вдоль края стены на 1–2 дюйма от концов и каждые 6–8 дюймов по бокам. Опустите гвозди и заполните деревянным наполнителем, который гармонирует с напольным покрытием. Поместите гвозди в темное пятно на доске. При установке после завершения установки цоколь или плинтус накроет гвозди.

Гвоздь глухой под углом 45 * сквозь язычки.Будет легче, ЕСЛИ ВЫ ПРОСБРИТЕ ОТВЕРСТИЯ В ЯЗЫКАХ. Гвоздями 1–2 дюйма от концов и каждые 6–8 дюймов по бокам. Следующие 2 ряда необходимо будет прибить гвоздями. Гвоздезабивной станок с гвоздями размером 1–1- / 38 дюймов также можно использовать для глухих гвоздей, и предварительное сверление не требуется.

Продолжите укладку с помощью степлера для деревянных полов, используя скобы, рекомендованные специалистами по деревянным полам. Прикрепите пол на 1–2 дюйма от концов и через каждые 6–8 дюймов вместе с краевыми язычками.

Последние штрихи

Установите соответствующие декоративные молдинги в дверных проемах, чтобы обеспечить переход, и вдоль стен, чтобы закрыть края любых зазоров вдоль стены из-за неровностей.

Завершите работу, используя древесный наполнитель, который смешивается с уложенным полом, чтобы заполнить любые зазоры вдоль швов, и очистите готовый пол с помощью Professional’s Choice Flooring Cleaner.

5.3 УСТАНОВКА В КАЧЕСТВЕ ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА

Для плавающей укладки одобрены только специальные конструкции с 5 или более слоями или полы Click-Lock .

Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола более важна для плавающего инженерного пола, чем для укладки скобами или клеем, пол должен быть плоским до 1/8 дюйма на 10 футов.Если пол требует исправления, высокие области можно отшлифовать, а низкие области заполнить плавающей выравнивающей смесью Portland, усиленной латексом. Перед укладкой пола выравнивающая смесь должна высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Использование песка или дополнительной набивки для заполнения низких участков недопустимо.

Подложка

Плавающая установка вашего паркетного пола требует использования подходящей подкладки 2 в 1.Требования к основанию очень важны при плавающей установке.

Пространство расширения

Необходимо обеспечить пространство для расширения не менее 3/8 дюйма по периметру комнаты, всех труб, прилавков, шкафов, очагов камина, дверных коробок и любых других неподвижных вертикальных объектов в комнате.

Нанесение клея и клея

Рекомендуемый клей для плавающей укладки — это клей для инженерных полов Tongue and Groove.Размещение клея очень важно. Клей необходимо нанести на верхнюю часть канавки на всю длину стороны с канавкой и до конца. Этого можно добиться, перевернув доску и нанеся полоску клея (3/32 дюйма) на верхнюю часть канавки (сторона канавки, ближайшая к поверхности доски), когда доску перевернуть, клей потечет. вниз по задней части канавки, обеспечивая полное покрытие. Нанесите только полоску клея 3/32 дюйма, если канавка заполнена клеем, будет сложно закрыть шов, не допуская плотной посадки.

Начало работы

Необходимо использовать распорки для создания минимального пространства расширения на 3/8 дюйма от стен. Эти три ряда должны быть прямыми, квадратными и стоять в стойке, поскольку они обеспечивают выравнивание остальной части пола. Сложив эти три ряда вместе, дайте клею застыть (от 15 до 45 минут), прежде чем приступить к укладке. Когда язычок обращен наружу, доски можно соединить вместе с помощью бруска на язычке, чтобы обеспечить плотное прилегание. После установки 8 или 10 рядов напольного покрытия отойдите назад и проверьте, нет ли выпуклостей из-за натяжных ремней или любых повреждений, вызванных неправильным постукиванием.

Очищайте по мере необходимости

Если клей выдавливается из шва между досками, дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, а затем слегка соскребите пластиковым скребком или шпателем, оставшийся клей можно очистить влажной тканью или другим способом рекомендовано производителем клея. Не допускайте высыхания клея на лицевой стороне напольного покрытия; счистить будет очень сложно.

6. ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА

Ваш паркетный пол (за исключением бразильской вишни (ятоба) и клена) можно установить над системой лучистого отопления на первом, втором этаже или в подвале, следуя приведенным ниже инструкциям.

Так как на рынке представлен широкий спектр систем, каждая из которых имеет свои особенности, рекомендуется проконсультироваться с вашим дилером по излучающим напольным покрытиям, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный метод установки. Деревянные полы можно успешно укладывать на сияющие полы, если вы знаете, как они работают и как они могут взаимодействовать с полом.

Подготовка основания для бетонных плит с излучающей системой такая же, как и для плит без такой системы. Следуйте инструкциям в разделе «Склеивание» или «Плавающая установка».

Подготовка чернового пола для перекрытия из балок и балок с помощью излучающей системы такая же, как и для традиционной системы. Следуйте инструкциям в разделе «Установка гвоздей». При использовании этого типа системы важно следить за тем, чтобы крепежные детали не были настолько длинными, чтобы они проникали и повреждали нагревательные элементы. Меры предосторожности и рекомендации:

Меры предосторожности и рекомендации:

1. Нагрейте место установки в течение 5–6 дней перед доставкой плит, независимо от сезона, чтобы удалить остаточную влагу с чернового пола.
2. Убедитесь, что влажность и температура окружающей среды такие же, как в помещении.
3. Излучающая поверхность пола ни в коем случае не должна нагреваться выше 85 ° F (29,44 ° C) во время укладки или во время использования пола.
4. Чтобы свести к минимуму резкие колебания влажности и температуры окружающей среды, которые могут повлиять на уровень влажности древесины, рекомендуется установить 3 термостата. Первый — контролировать температуру системы обогрева пола, второй — контролировать температуру в помещении, а третий — контролировать температуру снаружи помещения.Эта комбинация позволяет комнатам постепенно нагреваться в зависимости от температуры наружного воздуха.
5. Будьте осторожны при включении и выключении излучающих систем в начале или конце сезона. Постепенное повышение температуры термостата в течение одной недели поможет свести к минимуму любую чрезмерную нагрузку на паркетные доски.

Как установить стеновые панели с язычком и пазом на цемент | Home Guides

Панели — это доступная альтернатива добавлению гипсокартона к вашим цементным — или, точнее, к вашим бетонным — стенам.Современные панели с пазом и гребнем не похожи на деревянные панели, популярные в 1970-х годах. Многие типы имеют интересные линии и текстуры, которые оживляют ваше жилое пространство. Панели легко красить и часто остаются незавершенными, что позволяет добавить в комнату нужный цвет. Правильные инструменты являются ключом к этому проекту, но вы можете арендовать большинство из них в местном хозяйственном магазине.

Откройте коробки обшивки. Разместите открытые коробки из панелей с пазом и пазом в комнате, где вы планируете их установить, и уложите их на пол.Дайте панелям адаптироваться к влажности в помещении не менее двух дней, прежде чем устанавливать их на стены. Приспособление панелей помогает предотвратить коробление и коробление, которое может возникнуть из-за внезапных изменений влажности, если панели плотно прилегают друг к другу.

Нанесите на стены гидроизоляционный герметик для бетона с помощью малярного валика или распылителя краски. Дайте герметику высохнуть не менее 24 часов.

Измерьте стены, затем отрежьте отрезки обрешетки размером 1 на 3 дюйма с помощью циркулярной пилы.

Прикрепите планки каркаса к бетонной стене с помощью перфоратора и 2-дюймовых болтов. Ударная дрель достаточно мощная, чтобы пробить каменную стену и надежно удерживать полосы. Вставьте болты через каждые 18 дюймов вдоль полос обрешетки. Установите полосу обрешетки вдоль верхней и нижней части стены, затем, по крайней мере, каждые 48 дюймов между ними. Большинству стен нужно всего три планки: верхняя, средняя и нижняя. Для очень высоких или сводчатых потолков, которые маловероятны в подвале, может потребоваться больше полос.

Покрасьте или протрите обшивку стен кистью или распылителем. Дайте панели высохнуть.

Измерьте высоту стены. Отрежьте панели по размеру с помощью циркулярной пилы, вычтя 1/4 дюйма от высоты стены, чтобы учесть расширение панелей при изменении влажности в вашей комнате.

Выдавите плотницкий клей на лицевой стороне планок обрешетки, где вы планируете прикрепить первую панель. Подождите несколько минут, чтобы клей стал липким, затем прижмите панель к полосе обрешетки.Он должен быть заподлицо с потолком, оставляя зазор 1/4 дюйма на полу. Сторона паза должна быть обращена к углу. Забейте гвозди через панель и в планки обрешетки молотком. Постучите по ним молотком и другим гвоздем или наборщиком гвоздей, чтобы слегка зенковать их.

Добавьте еще клея на планки обшивки следующей панели. Когда она станет липкой, наденьте паз следующей панели на язычок первой, затем прибейте панель на место. Продолжайте движение по комнате с другими панелями.

Измерьте расположение выключателей и розеток по мере приближения к ним и перенесите эти измерения на нужные панели. Перед установкой панелей вырежьте формы ножовкой.

Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и подождите, пока она высохнет. Отшлифуйте шпаклевку заподлицо с обшивкой. Если шпатлевка того же цвета, что и вагонка, красить ее, возможно, не нужно. Если это не так, подправьте замазку краской, чтобы она соответствовала облицовке панели, используя небольшую кисть.

Ссылки

Советы

• Поскольку планки обшивки увеличивают толщину вашей стены, вам, вероятно, понадобятся удлинители для выключателей света и настенных розеток.Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов.

Писатель Биография

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала занималась коммуникациями и менеджментом в нескольких некоммерческих организациях до покупки цветочного магазина в 2006 году. Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

Пазогребневое соединение — обзор

25.1.7 Сварка растворителем

EMS-Chemie: Grilon

Превосходная стойкость материала Grilon к химическим веществам делает его трудным для склеивания.

Растворители на основе фенола (резорцин, крезол) особенно подходят для склеивания Grilon.

Артикул: Grilon: традиционный продукт , Руководство по проектированию для поставщиков, EMS-Chemie.

BASF: Ultramid

Подходящие растворители для связывания Ultramid — это растворители на основе фенола или резорцина.

Ссылка: Линия продуктов Ultramid из нейлоновых смол, Свойства, Обработка , Руководство по проектированию поставщиков (B 568 / 1e / 4.91), BASF Corporation, 1991.

DuPont: Zytel

Иногда используется сварка растворителем для соединения частей нейлоновой смолы Zytel с другими частями из нейлоновой смолы Zytel или разнородных материалов, таких как дерево, металл или другие пластмассы. Этот процесс особенно применим при соединении больших или сложных форм. Он лучше всего подходит для мелкосерийного производства или для создания прототипов, поскольку длительную и трудоемкую процедуру склеивания нелегко или экономично автоматизировать.

Независимо от конкретного используемого растворителя, следующая общая информация относится к технике сборки нейлона Zytel свариванием растворителем:

•

Соединения внахлест или шип и паз дают гораздо более прочное соединение, чем стыковые соединения. Между соединяемыми поверхностями необходим хороший контакт. Как правило, чем больше площадь поверхности, тем прочнее будет соединение.

•

В сгибаемых деталях плоскость соединения должна быть перпендикулярна линии приложенной силы.Например, балка, подвергнутая вертикальной нагрузке, должна быть собрана внахлест, сварные поверхности которого лежат в горизонтальной плоскости.

•

Приспособление для изготовления желательно, поскольку оно предотвращает смещение поверхностей после соединения.

Три типа растворителей особенно рекомендуются для соединения нейлона с нейлоном. Водный фенольный растворитель, растворитель резорцин-этанол и цемент на основе растворителя хлорид кальция-этанол на основе нейлона создают нехрупкие, прочные и быстро затвердевающие связи.

Фенол на водной основе : Фенол на водной основе, содержащий 10–15% воды, является наиболее часто используемой смесью растворителей для связывания нейлоновой смолы Zytel с самой собой. Его можно приобрести в этой «разжиженной» форме с 10–15% воды в магазинах химикатов, но использовать его следует с осторожностью. Связь, достигаемая с помощью этого растворителя, является водостойкой, гибкой и имеет высокую прочность.

Инструкция по применению:

(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.

(2) Если детали подходят друг к другу, немедленно соберите их.Если прилегание плохо или неплотно на границе раздела, подождите две или три минуты после нанесения водного раствора фенола перед сборкой. Это смягчит поверхность и поможет получить удовлетворительную подгонку. Чрезвычайно важно, чтобы сопрягаемые поверхности контактировали, пока они были влажными в водном растворе фенола. Если сопрягаемые поверхности становятся разделенными или смещенными после сопряжения, следует нанести больше водного фенола, даже если поверхности все еще липкие.

(3) Равномерно сожмите сопрягаемые поверхности вместе под давлением приблизительно 10 фунтов на квадратный дюйм (0.07 МПа). Могут использоваться более высокие давления, но улучшение незначительно.

(4) После скрепления поверхностей (допускаются пружинные зажимы) погрузите стык в кипящую воду. Время отверждения около пяти минут в кипящей воде должно быть достаточным для образования прочного сварного шва на деталях толщиной 3,2 мм (0,125 дюйма). Для более толстых сечений следует использовать немного большее время. Это время, конечно, будет варьироваться в зависимости от толщины детали. Рекомендуется кипятить шов до тех пор, пока не будет ощущаться слабый запах фенола или совсем не почувствовать его, когда шов вынут из воды.

(5) Отверждение на воздухе при комнатной температуре, требующее более длительного времени для схватывания, оказалось удовлетворительным методом для многих деталей. Это особенно верно, если две соединяемые детали могут быть защелкнуты вместе или изготовлены с большим крутящим моментом и соединением с пазами, так что зажим не требуется. Для достижения максимальной прочности сустава требуется несколько дней, поэтому должно пройти минимум четыре дня, прежде чем сустав будет сильно нагружен. Если необходимо более быстрое отверждение, детали можно отверждать в печи с циркуляцией воздуха при температуре 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.

Предупреждение : С фенолом и резорцином следует обращаться осторожно. Фенол летуч и опасен для дыхания. Согласно правилам OSHA 29 CFR 1910.1000, 8-часовой средневзвешенный предел воздействия фенола составляет 5 частей на миллион в воздухе. Резорцин менее летуч, чем фенол, но необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров. Во избежание контакта с кожей операторы должны носить защитные очки и непроницаемые перчатки, а также принимать меры для предотвращения попадания брызг на кожу или одежду.Резорцин действует примерно так же, и следует принимать аналогичные меры предосторожности. Однако он менее летуч и медленнее действует на кожу. Если фенол или резорцин попали на кожу, их необходимо немедленно и полностью удалить большим количеством воды. В случае грубого контакта следует обратиться за медицинской помощью. Ни фенол, ни резорцин не следует использовать там, где конечное использование связано с контактом с пищевыми продуктами. Для таких применений используйте нейлоновый хлорид кальция-этанол.

Резорцин-этанол : Наиболее привлекательным признаком раствора резорцин-этанол в качестве растворителя является его удобство в использовании. Резорцин хорошо растворяется в этаноле, и растворы для использования в качестве растворителей могут быть приготовлены путем объединения равных по весу частей резорцина (технический или USP) и этанола (95% или безводный коммерческий этиловый спирт) и перемешивания или встряхивания при комнатной температуре в течение 15 минут. -20 минут. Раствор 50–50 удобен в приготовлении и дает некоторый запас для испарения используемого этанола.Концентрация не критична.

Инструкция по применению:

(1) Тщательно очистите и высушите обе сопрягаемые поверхности.

(2) Обильно нанесите раствор на обе поверхности обычной плоской кистью. Раствор имеет очень низкую вязкость, и стекание с окрашенных поверхностей предотвращается, если провести кистью по поверхности два или три раза.

(3) Через 20–30 секунд две сопрягаемые поверхности смягчаются настолько, что их нельзя вытереть насухо, плотно прилегая.Обильное нанесение растворителя и период ожидания необходимы для обеспечения прочных и плотных швов. Более длительные периоды ожидания (до 3 минут) обычно улучшают прочность суставов.

(4) После периода размягчения сожмите сопрягаемые поверхности вместе и закрепите их на месте под легким давлением в течение 10–15 минут, после чего прочность соединения достаточна для легкого обращения. Связь достигает рабочей прочности примерно за 90 минут и достигает полной прочности через 24 часа.Как и в случае водного фенола, отверждение можно ускорить, нагревая в печи с циркулирующим воздухом при 66 ° C (150 ° F) в течение 30 минут.

Нейлоновый хлорид кальция-этанол : Этот цемент на основе растворителя может использоваться в приложениях, связанных с пищевыми продуктами и питьевой водой. Он не вызывает коррозии, не токсичен и не имеет неприятного запаха. Нет опасности ожога кожи. Рекомендуемый состав для этого цементного раствора — 10 частей Zytel 101 NC-10, 22,5 частей хлорида кальция и 67 частей.5 частей этанола. Добавьте 22,5 части хлорида кальция (чистота для аналитических реактивов) к 67,5 частям этанола (95% или безводный технический этиловый спирт) и встряхивайте в течение 2 часов или до растворения хлорида кальция. Отфильтруйте через воронку из фриттованного стекла, чтобы осветлить мутный раствор. Добавьте 10 частей измельченного Zytel 101 NC-10, чтобы пройти через сито №10, и перемешивайте в течение ночи. Полученный раствор представляет собой прозрачный, похожий на мед цемент на растворителе, который прослужит бесконечно.

Указания по применению:

(1) Нанесите цемент на соединяемые поверхности с помощью кисти или ватного аппликатора.

(2) Примерно через 30 секунд соберите детали и удерживайте их под контактным давлением.

(3) Через 30 минут соединение можно слегка обрабатывать, но для достижения полной прочности соединения требуется 24 часа.

Примечание : Этот цемент на основе растворителя не опасен, и никаких специальных мер предосторожности не требуется для предотвращения ожогов кожи. Это особенно полезно для нейлоновых смол, где желательна нетоксичность.

Артикул: Руководство по проектированию инженерных пластиков DuPont — модуль II , Руководство по проектированию для поставщиков (E-42267), DuPont Engineering Polymers.

Как установить 8-футовую обшивку под язычок и паз и 32-дюймовую обшивку | House of Fara

Как установить 8-футовую обшивку под язычок и паз и 32-дюймовую обшивку

ВАЖНОЕ ВНИМАНИЕ!
Этот продукт будет расширяться и сжиматься. Свободно соединяйте отдельные доски вместе, чтобы обеспечить возможность расширения. НЕ плотно прижимать отдельные доски друг к другу. Они БУДУТ изгибаться, когда происходит расширение. Оставьте не менее 1/8 дюйма на краю первой / последней доски и в углу.Лучше всего устанавливать в среде с контролируемым климатом. Дайте продукту адаптироваться к комнатной температуре.

Чтобы минимизировать расширение или сжатие продукта, откройте все упаковки. Поместите части ровно так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух. Подождите 72 часа, чтобы детали адаптировались к температуре и влажности помещения, в котором они будут установлены, а не во влажном или неотапливаемом помещении.

Обработайте или заклейте переднюю, заднюю и края каждой детали.Дайте им полностью высохнуть.

Разложите доски в желаемой последовательности рисунка, поскольку изделия из массива дерева различаются по текстуре и цвету.

Расширение и сжатие являются неотъемлемыми характеристиками изделий из массивной древесины из-за влажности. Производитель не несет ответственности за усадку или расширение досок.

Если стены имеют трещины, неровности или очень грубые, доски должны быть приклеены и / или прибиты к каркасу полосами высушенной в печи древесины размером 2 x 4 дюйма, 1 x 3 или 1 x 4 дюйма.

Если стены в хорошем состоянии, приклейте и прибейте гвоздями обшивку непосредственно к существующему гипсокартону, фанере или панелям.

Примечание: В помещениях с очень высокой влажностью (например, сауны, ванные комнаты или прачечные) используйте пароизоляцию, напр. Между стойками и обшивкой / обшивкой помещается полиэтилен толщиной 4 мил.

ШАГ 1: ОСНОВНАЯ ОТДЕЛКА WAINSCOT
Прикрепите основание гвоздя к стене рифленой стороной вверх с помощью 1-дюймовых отделочных гвоздей. (См. Рис. 1.) Гвоздь на 16 ”центрах к шпилькам, где это возможно, для надежного удержания.

ШАГ 2: WAINSCOT / ДОСКА
Начните с рифленого края к углу. Оставьте примерно 1/8 дюйма пространства между вашей первой частью и углом, чтобы учесть расширение.

Добавьте новые детали обшивки, надавив кромкой с канавкой на язычок уже установленной детали. (См. Рисунок 2.)

Убедитесь, что первая часть установлена ​​вертикально. Закрепите первую часть, прибив гвозди к кромке с канавкой 1 дюйм. (См. Рис. 4.) Также прибейте первый кусок под углом к ​​доске, чтобы гвозди не были видны.Также можно использовать клей подрядчика.

Продолжайте прибивать дополнительные части через выступ. Оставьте примерно 1/32 дюйма между деталями, чтобы учесть расширение / сжатие. Во время работы часто проверяйте наличие отвеса с помощью уровня или рулетки.

Когда дойдете до угла, оторвите кусок до нужной ширины. Закрепите гвоздями толщиной 1 дюйм. Для более прочного сцепления используйте комбинацию гвоздей и клея.

ШАГ 3: НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРЕСЛА WAINSCOT
Направляющая кресла Wainscot устанавливается после закрепления 32-дюймовой обшивки и основания обшивки.Наносится рифленой кромкой вниз над обшивкой 32 ”. (См. Рисунок 3.) Гвоздь по центрам 16 дюймов. По возможности прибивайте к шпилькам для надежной фиксации.

ШАГ 4: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГЛЫ
Завершите установку, используя накладку внутреннего угла и накладку внешнего угла, чтобы закончить все углы.

СОВЕТЫ
• Забивание гвоздями: используйте гвозди под углом для большей удерживающей способности. Закончите набором гвоздей. Расположите ногти на губе. (Вариант: используйте гвоздь для более быстрой и легкой установки.Рекомендация: предварительно просверлите отверстия во избежание раскола.)
• Приклеивание: используйте качественный клей для панелей, чтобы прикрепить обшивку / доску к стене.
• Часто проверяйте наличие отвеса с помощью уровня или рулетки.