Не греет последний радиатор в системе отопления: 2 трубная система отопления плохо греет последний радиатор

Содержание

Схемы подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления предусматривает два независимых контура труб — для притока горячего теплоносителя (воды) и оттока охлажденного. При неправильном подключении радиаторов и наличии в системе 7-9 батарей, теплоотдача каждого последующего будет падать таким образом, что самый последний радиатор будет работать всего лишь на 10 % от своей максимальной мощности. В то же время наиболее эффективное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе выполняется довольно просто с точки зрения технологии монтажа и количества отдельных узлов.

Схема Тихельмана

Это наиболее часто применяемая схема подводки труб к радиаторам отопления. Основное её преимущество перед другими вариантами — максимальная эффективность работы каждого радиатора во всех точках системы. Ещё один значительный плюс схемы Тихельмана в возможности свободной регулировки одтельно взятого радиатора, без нежелательных последствий для отдельных узлов схемы. Если вдруг в какой-то конмате станет слишком жарко, то при помощи специального балансировочного клапана, находящийся в ней радиатор может быть частично или полностью отключен от подачи горячей воды. При этом освободившееся количество теплоты в системе равномерно распределится по остальным радиаторам.

Такое, на первый взгляд, очевидное явление, как будет видно далее, недоступно в других схемах подключения: там остаточная теплота распределяется неравномерно. Ещё одно преимуществом схемы — общее направление движения теплоносителя в обоих трубах. Это большой плюс с точки зрения гидравлики, который значительно снижает нагрузку на все узлы системы, в том числе на котел и насос.

Движение горячей воды начинается с котла и поток по очереди продвигается от первого радиатора к последнему. Обратный ток воды также берет своё начало с первого радиатора. Таким образом радиатор №1 будет первым на подаче горячей воды и последним на обратном токе теплоносителя к котлу. Радиатор №2 получает воду с чуть менее низкой температурой, но он уже ближе первого к котлу на контуре оттока охлажденной воды.

И так, каждый последующий радиатор: большее расстояние от источника горячей воды компенсируется меньшим расстоянием к точке выхода охлажденного теплоносителя. В итоге, каждый радиатор находится в равных условиях с точки зрения теплообмена с системой и нагревается одинаково, независимо от своего расположения в ней.

Разводка труб выполняется из труб диаметром 25 мм, а для подключения радиаторов к системе используют трубы с диамтром 20 мм.

Единственный недосаток схемы Тихельмана — это невозможность размещения радиатора ровно в середине системы. Если установить в этой точке батарею, то она просто не будет греть. Связано это с гидравлическом эффектом, возникающем в середине схемы, где подача горячей и отток охложденной воды создают равное давление. На практике такие ситуации встречаются крайне редко и решаются перемещением радиатора на небольшое расстояние вправо или влево. Ещё проще — сделать небольшой завиток на горячем или холодном контуре труб для увеличения его длины и смещения тем самым радиатора с середины цепи.

К содержанию ↑

Подключение через два двойных коллектора

Принципиальное отличие этого и всех других подключений от схемы Тихельмана в том, что ближайший к котлу радиатор является первым на подаче и первым же на оттоке теплоносителя. Его работа наиболее эффективна, в то время как работа остальных батарей теряет свою эффективность с каждым новым размещенным в системе радиатором.

Особенность схемы с двумя коллекторами даёт возможность минимизировать этот эффект благодаря созданию двух контуров. Это уменьшает колличество батарей в одном контуре и оставляет возможность более-менее равномерно распределить теплоту по всем радиаторам.

На трубах подачи и обратного тока воды практически сразу после их подхода к котлу размещается по двойнойному коллектору. На подаче горячей воды коллектор разбивает поток на два контура — первый идет к одной части радиаторов, второй — к другуой. Такое же разделение происходит на оттоке охлажденного теплоносителя. В результате получаем два более коротких контура.

Как уже упоминалось выше, здесь каждая следующая батарея разогревается хуже, но этот эффект частично устраняется с помощью балансировочных клапанов. Прикрутив немного такой клапан на подаче горячей воды в первые батареи, мы получаем лучший её приток к более отдаленным от котла радиаторам, повышая этим количество тепла, которое они получают. Стоит заметить, что регулировка потребуется в любом случае, так как длина каждого из контуров, создаваемых коллекторами на практике всегда различается. Соответственно, количество тепла в них неодинаковое и для уравновешивания эффективности работы всех радиаторов их неизбежно придется балансировать.

Из всего вышесказанного очевидно следует, что самая эффективная, простая и в то же время гибкая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе — это схема Тихельмана. Альтернативой для неё может стать подключение через два двойных коллектора, которое также имеет вполне высокую эффективность распределения теплоносителя в системе, но создает определенные трудности во время монтажа и требует последующей дополнительной регулировки.

Смотрите также: Схема подключения бойлера косвенного нагрева, Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Вторая статья из цикла поиска неисправностей в системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Тупиковая система отопления схема для частного дома однотрубная и двухтрубная

Двухтрубная схема остается наиболее популярной при монтаже систем отопления и применяется намного чаще, чем однотрубная. Она может быть реализована различными способами, а именно путем монтажа системы с попутным или тупиковым движением теплоносителя. Рассмотрим особенности тупиковой или встречной системы отопления.

Принцип работы

Тупиковая схема отопления является наиболее распространенной схемой. Ее принципиальным отличием от попутной системы является то, что движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в разных направлениях.

Поток горячего теплоносителя движется по подающей магистрали от котла по направлению к радиаторной системе. Теплоноситель заходит в радиатор, отдает свое тепло и выводится в обратную магистраль, по которой движется сразу в обратном направлении — к котлу.

Чаще всего двухтрубная тупиковая система отопления работает при обогреве частного дома с использованием принудительной циркуляции теплоносителя с нижней разводкой. Такая схема дает возможность использовать трубы меньшего диаметра, значительно уменьшает инертность системы. Кроме того, она является применимой даже при значительной протяженности трубопроводов.

В то же время, тупиковая схема позволяет реализовать и самотечную систему с верхней разводкой. Такие системы выбирают, главным образом, за их энергонезависимость. В подключении к электросети нет необходимости, поскольку не используется циркуляционный насос.

Виды тупиковых систем отопления

В зависимости от организации разводки трубопровода различают два вида тупиковых систем отопления:

В первом случае трубопроводы подающей и обратной магистралей располагаются горизонтально. Для них применяются трубы одинаковых диаметров и монтажные компоненты общих типоразмеров. Это существенно упрощает ведение работ по монтажу системы отопления в частном доме.

Горизонтальная схема позволяет поддерживать почти одинаковую температуру во всех радиаторах. Однако ее недостатком является повышенная сложность балансировки отдельных радиаторов при значительной протяженности трубопроводов системы отопления.

Вертикальная система применяется в тех случаях, когда необходимо отапливать двухэтажный дом. В данном случае трубопроводная система разделяется на две ветви. Первая ветвь проводится по первому этажу здания. Вторая ветвь выводится на второй этаж через вертикальный стояк. Тупиковые системы отопления этого типа являются более сложными.

Для их стабильной и устойчивой работы требуется соблюдение ряда условий:

  • количество отопительных приборов на каждом из этажей не должно превышать 10 штук;
  • должен выполняться точный расчет диаметров трубопроводов;
  • на каждом из этажей должен предусматриваться монтаж балансировочных вентилей с автоматической регулировкой давления;
  • при монтаже вертикальной тупиковой системы исключается движение теплоносителя самотеком — обязательно должен использоваться циркуляционный насос.

При монтаже тупиковой системы любого типа ключевое значение имеет не только точный расчет и квалифицированное выполнение работ, но и правильный выбор радиаторов и комплектующих.

Радиаторы Ogint отличаются не только высокой тепловой эффективностью и надежностью, но и отличными гидравлическими характеристиками. Также наша компания предлагает и функциональные монтажные элементы. Это позволяет создавать эффективные и стабильно работающие тупиковые системы отопления горизонтального и вертикального типа.

Преимущества и недостатки по сравнению с системами попутного типа

Тупиковая система считается менее прогрессивной, по сравнению с системой с попутным движением теплоносителя. В то же время она пользуется большей популярностью благодаря своей простоте.

Система с попутным движением теплоносителя превосходит тупиковую в гидравлическом плане. В ней движение теплоносителя по подающей и обратной магистрали осуществляется в одном направлении. Поэтому в обеих магистралях вода преодолевает одинаковое расстояние. За счет этого обеспечивается оптимальная сбалансированность системы отопления. При условии использования в системе одинаковых по мощности и типоразмеру радиаторов расчет будет максимально простым, а сама система не требует для балансировки монтажа радиаторных клапанов, которые приходится использовать в тупиковой системе. Однако в попутных системах необходимо учитывать наличие так называемых «точек равного давления» в двух контурах. Если подключить радиатор к магистрали в такой точке, то вода в него не пойдет. В тупиковых системах такой проблемы не существует.

Еще один недостаток встречной схемы заключается в том, что последний радиатор в ней является тупиковым. В нем напор теплоносителя будет меньше, что сказывается на тепловой эффективности. Потери приходится компенсировать добавлением дополнительных секций либо же установкой на каждый радиатор регуляторов.

Главным плюсом системы отопления с тупиковым движением теплоносителя является ее простота. Параллельные участки трубопровода, а также фасонные части имеют один диаметр. Благодаря этому упрощается и удешевляется монтаж системы. Кроме того, для тупиковой системы характерна меньшая протяженность трубопроводов, что также дает ощутимую экономию при монтаже.

Учитывая существующие преимущества и недостатки, а также их соотношение, тупиковые системы заслужили широкую популярность. Особенно активно они применяются для отопления сравнительно небольших частных домов, где не требуется монтаж сложной разветвленной системы.

Радиаторы для тупиковой системы отопления:

Способы разводки труб отопления | Отопление дома и квартиры

 

Вступление

Теплоносителем в системах отопления служат вода или антифриз. Теплоноситель постоянно циркулируют по системе, перенося тепло по водопроводным трубам от отопительного котла до отопительных приборов. Сделать разводку труб к отопительным приборам можно двумя принципиально разными способами. Принципиально различаются однотрубный и двухтрубный способы разводки труб отопления.

Сразу отмечу, что выбирается способ разводки по наличию в доме чердака, количеству этажей и планируемым расходам. Выбор способа разводки труб не зависит от дополнительных источников отопления, систем вентиляции и установленных кондиционеров. Хотя место установки может повлиять на прокладку стояков отопления. Выбрать любой кондиционер для вашего дама вы можете на сайте https://mirkond.ru/ компании Мир кондиционеров. Продажа климатической техники основное направление деятельности компании.

Способы разводки труб отопления

Рассмотрим два основных способа разводки труб отопления.

Однотрубная разводка труб отопления 

 

На рисунке 1 представлена однотрубная разводка труб отопления. При такой разводке труб, теплоноситель (вода или антифриз) последовательно переходит от радиатора к радиатору, остывая по пути. При такой разводке труб последний радиатор  будет холоднее первого. Причем чем больше радиаторов в этой цепочке, тем меньше будет греть последний радиатор. По этим причинам однотрубная система не может создать качественную систему отопления дома. Хотя к плюсам этой системы можно отнести ее дешевизну и простоту монтажа. Применяются с верхней разводкой труб, требуют наличие чердака или технического верхнего этажа.

Двухтрубная разводка труб отопления

Гораздо более эффективна двухтрубная система разводки труб отопления. Она представлена на рисунке 2. При таком способе разводки труб отопления к радиатору подводятся две трубы. Одна прямая, вторая обратная. При такой разводке труб температура теплоносителя одинакова  на входе всех приборов отопления.

Если в двухтрубной системе отопления  радиаторы подключать параллельно, то такая разводка труб так и называется, двухтрубной  параллельной разводкой теплопровода.

Коллекторная разводка труб отопления

Если к каждому радиатору подводить две отдельные трубы, прямую и обратную, не соединенные между собой, то такая разводка называется «лучевая». Так как трубы,при такой разводке, подводят к радиаторам от блока управления (коллектора), то чаще такую систему называют коллекторной.

Несомненные достоинства коллекторной системы это возможность регулировать температуру каждого радиатора по отдельности, что, несомненно, создает повышенный комфорт в доме. Хотя следует отметить, что коллекторная разводка труб отопления более дорогая в исполнении.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

 

 

Энергетическое образование

1. Общие сведения

Для того, чтобы в загородном доме было тепло и комфортно, а также для обеспечения благоприятных условий проживания, необходимо грамотно подойти к вопросу выбора системы отопления. При планировке коттеджей и загородных домов организация теплоснабжения является одним из ключевых моментов. При выборе способа отопления индивидуального дома стоит с максимальным вниманием отнестись к его безопасности и эффективности.

Обычно отопление загородного дома являет собой автономную систему, не имеющую ничего общего с магистральными сетями. Такой вариант обладает массой преимуществ: это и минимальные потери тепла, возможность подстраивать систему в соответствии со своими потребностями и запросами, отсутствие внеплановых или плановых отключений, отсутствие расходов при отключенной системе отопления.

Если говорить об эффективном теплоснабжении частного дома, то оно включает в себя такие этапы, как разработка проекта системы отопления и реализация этого проекта. Неотъемлемой частью этой системы является оборудование с котлом в роли главного элемента. Котел нагревает теплоноситель, который, в свою очередь, распространяется по трубам и транспортирует тепло, которое греет дом посредством отопительных приборов (радиаторов). Чтобы обезопасить собственный дом и обеспечить сохранность оборудования, стоит использовать теплоноситель высокого качества, он поможет нормально функционировать оборудованию, равномерно прогревать дом и продлить срок эксплуатации системы. Затраты на качественный теплоноситель станут более предпочтительным вариантом, нежели проблемы с ремонтом системы и оборудования.

Теплоснабжение частного дома.

Варианта разводки труб может быть два: однотрубная система и двухтрубная система.

Однотрубная система отопления частного дома предполагает движение теплоносителя поступательно от одного прибора отопления к другому. Это приводит к тому, что последний радиатор может не нагреваться до нужной температуры. Если говорить о плюсах такой системы, то это относительно низкие расценки на монтаж.

Однотрубная система отопления.

Двухтрубная система предполагает наличие двух труб, которые подходят к приборам отопления. Благодаря этому на входе каждого из радиаторов обеспечивается одинаковая температура теплоносителя. Помимо этого, такая система может быть двух типов, разводка труб может делиться на параллельное подключение приборов отоплении и лучевое подключение. «Двухтрубка», как один из вариантов системы отопления частного дома, предполагает серьезные затраты на трубопроводы, однако она обеспечивает оптимальный баланс всей системы отопления и дает возможность регулировки каждого радиатора.

Двухтрубная система отопления.

Виды систем теплоснабжения открытого и закрытого типов являются самыми распространенными на сегодняшний день, однако второй вариант будет гораздо более предпочтительным.

Система теплоснабжение закрытого типа.

При выполнении расчета отопительной системы, прежде всего, необходимо как можно точнее определить требуемую мощность котла, так как именно от этого показателя будет зависеть эффективность ее работы, с точки зрения обеспечения необходимого температурного режима в помещениях жилого дома. Если мощность будет меньше необходимой, то в доме будет недостаточно тепло, а при чрезмерной мощности котла, будет необоснованный перерасход топлива, что приведет к лишним финансовым затратам. Для упрощения вычислений можно удельную мощность принять равной единице. Таким образом, получим правило для выбора требуемой мощности котла, по которому на каждые 100 кв. метров площади отапливаемого помещения необходимо 10 кВт.

Расчет отопления для жилого строения во многом определяет водяное отопление какого типа будет выбрано. При выборе надо руководствоваться величиной площади дома. В случае если она более 100 кв. метров, то принудительную циркуляцию теплоносителя, например, воды можно обеспечить только путем установления циркуляционного насоса. Для домов с меньшей площади установка насоса не потребуется, так как в этом случае возможно использование отопительных систем, действующих по принципу естественной циркуляцией.

При проектировании системы отопления индивидуального дома необходимо предусмотреть ряд нюансов, в том числе и архитектурные особенности строения, характеристики объекта с точки зрения теплотехнических свойств, климатические условия для каждой определенной местности, соответствия требованиям нормативных документов. Крайне важно помнить, что реконструкция системы теплоснабжения обойдется гораздо дороже, чем ее правильный расчет и монтаж.

Двухтрубная система отопления Техельмана — правильная схема системы

Двухтрубная система отопления, в которой теплоноситель подается по трубе подачи, а, затем, пройдя через прибор отопления, поступает в обратный трубопровод, является одной из самых распространенных.

Различают два вида двухтрубных систем отопления:

  • тупиковая система отопления
  • система отопления с попутным движением воды, называемая также системой Тихельмана, в честь инженера, разработавшего и с успехом применившего ее на практике.

Недостатки тупиковой двухтрубной системы отопления

В тупиковой системе отопления теплоноситель поступает в прибор отопления, затем в обратный трубопровод, по которому движется к котлу. Чем ближе радиатор расположен к котлу, тем интенсивнее в нем процесс теплопередачи. И наоборот, чем дальше находится прибор отопления от котла, тем длиннее к нему путь теплоносителя и тем меньше запас его тепловой энергии. В итоге, в помещении, расположенном ближе к котлу жарко, а в удаленных комнатах, напротив, прохладно.

Для того, чтобы устранить подобные «перекосы» в системе отопления применяют ее балансировку, с помощью запорной арматуры и труб различного диаметра меняя расход теплоносителя отдельно для каждого прибора отопления.

В свою очередь запорная арматура создает дополнительное сопротивление в системе отопления, для преодоления которого приходится устанавливать более мощный циркуляционный насос. При этом установка слишком мощного циркуляционного насоса может стать причиной возникновения гидравлических шумов в системе отопления, что может привести к нежелательным последствиям в ее работе.

Еще одним недостатком тупиковой системы отопления следует назвать сам процесс балансировки. При выполнении его в ручном режиме получить желаемый результат и равномерно обеспечить теплом весь дом бывает очень сложно, а управление нагревом приборов отопления  в автоматическом режиме может стоить дорого.

Всех перечисленных недостатков лишена система отопления Тихельмана.

Что такое схема отопления с попутным движением воды?

В системе Тихельмана циркуляционные контуры каждого прибора отопления равны между собой по протяженности. В результате теплоноситель, движущийся к первому радиатору, проходит такой же по протяженности путь, что и теплоноситель, движущийся к наиболее удаленному прибору отопления. В результате, все радиаторы в системе отопления, сколько бы их ни было, находятся в равных условиях эксплуатации и получают равное количество тепловой энергии. Балансировать систему отопления Тихельмана не нужно.

Обвязка приборов отопления в системе Тихельмана

Для движения теплоносителя в системе отопления Тихельмана создается контур общей протяженности, состоящий из двух трубопроводов: подачи и обратки. По форме контур напоминает петлю, расположенную по периметру отапливаемого помещения. Не случайно эту схему отопления называют петлей Тихельмана.

Следует отметить, что и в подаче и в обратке теплоноситель движется в одном, попутном направлении. Отсюда еще одно название: «схема с попутным движением теплоносителя».

Так же, как и в тупиковой схеме, труба подачи поочередно подключается к каждому прибору отопления. Отличие обвязки состоит в монтаже обратного трубопровода. Если в тупиковой схеме теплоноситель из первого радиатора поступив в обратку сразу направляется к котлу, то в петле Тихельмана он должен пройти по обратному трубопроводу расстояние, равное протяженности трубы от котла до последнего прибора отопления.

Это значит, что у первого радиатора самая короткая труба подачи, но при этом самая длинная труба обратки, а у последнего радиатора наоборот, самая длинная труба подачи, но самая короткая труба обратки. В результате в сумме протяженность труб подачи и обратки у каждого прибора отопления равны между собой. Для обвязки всех радиаторов можно использовать трубы одного диаметра, сделав исключение для подачи первого прибора отопления (можно использовать трубу меньшего диаметра, если основной монтаж д=26 мм, то здесь д=16 мм)

Аналогично монтируется последний радиатор, у которого обратка может быть меньшего диаметра, чем подача.

Преимущества и недостатки системы отопления Тихельмана

Системы Тихельмана широко используется при монтаже систем отопления с большим количеством радиаторов (от 8 приборов и более), балансировка которых может представлять определенные трудности.

Использование системы Тихельмана дает отличный результат, но при этом нельзя забывать о недостатках, среди которых следует особо выделить:

  • Большую протяженность трубопровода- в среднем на петлю Тихельмана уходит на 15-20% больше труб, чем на монтаж тупиковой схемы.
  • Невозможность монтажа повсеместно – действительно, во многих домах архитектура просто не позволяет проложить петлю трубопроводу по периметру строения.

Заключение

Система отопления по Тихельману это вариант двухтрубной системы отопления, не нуждающейся в балансировке. Она отлично подходит для одноэтажных строений и может с успехом использоваться для отопления загородных домов и дач.

Действительно, система Тихельмана стоит немного дороже обычной двухтрубной системы отопления, но она проста в эксплуатации.

Схемы подключения радиаторов отопления и их эффективность

Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубными и двухтрубными.

Однотрубная требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе радиаторов. Получается, что тот, который ближе к котлу, греется сильнее, тот который дальше — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор заходит уже совсем холодный теплоноситель. Это часто можно наблюдать на первых этажах многоэтажек. Там обычно используется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.

На рисунке представлена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, называется она еще «однотрубная» и «ленинградка». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора установлены запорные краны. Закрыв их, вы можете снимать, менять и ремонтировать радиатор без останова всей системы. Подобная схема часто применяется при подключении батарей отопления в частном доме. Она просто монтируется, а при небольшой протяженности теплоотдача каждого радиатора регулируется при помощи игольчатых кранов, которыми можно изменять интенсивность потока теплоносителя.

Однотрубную систему называют еще «последовательное соединение радиаторов отопления»

Двухтрубная схема — параллельное подключение радиаторов к подаче. На вход каждого из них поступает теплоноситель одинаковой температуры, а остывшая вода собирается в другой трубопровод. И хотя расход труб (и денег) тут при монтаже больше, но сбалансировать (отрегулировать) теплоотдачу каждого отопительного прибора намного проще.

Подробнее о видах систем и разводки теплоносителя читайте тут. 

Двухтрубная система — параллельное подключение отопительных приборов

Варианты подключения радиаторов отопления

В любой из систем радиаторы можно подключить несколькими способами. Основных существуют три.

Диагональное

В этом случае чаще всего подача теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается самой лучшей схемой подключения радиаторов. Расчетные потери тепла на больше 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распространяется по всем секциям. В паспортных данных к каждой секции указана тепловая мощность. Так вот, при испытаниях используют именно эту схему.

Диагональное подключение — одно из самых эффективных (которое слева)

Иногда можно встретить другую картину — когда подача идет внизу, а обратный трубопровод подключен сверху. Хоть это и диагональное подключение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери будут 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема неплохо себя показывает, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность прибора прогрета более-менее нормально, то для вашей системы это работает.

Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией часто нижнее подключение работает лучше.

Нижнее

Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное.

Нижнее подключение для двухтрубных и однотрубных систем

Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке трубы в полу практически незаметна. Но вариантов нижнего подключения тоже два. Седельное — это когда трубы подключаются с противоположных сторон. Используется обычно на секционных радиаторах. И именно нижнее подключение — когда вход и выход отопительной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения применяется для панельных радиаторов.

Боковое или одностороннее

Чаще всего такой тип подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки опускаются сверху вниз, проходя через все этажи. На каждом из этажей подключены радиаторы. Чаще в этом случае система однотрубная (стояк один), но бывают и двухтрубные подключения (рядом два стояка).

Боковое или одностороннее подключение при двухтрубной или однотрубной системе

Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они составлять могут 5-10%. Используется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, эффективности.

Где установить

Со схемами подключения радиаторов отопления разобрались, но важно еще правильно выбрать место их расположения. Традиционно они размещаются под окнами. Это оправданно с точки зрения теплотехники. В комнатах идет самая большая потеря тепла именно через окна. Установив под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, которая предотвращает утечку тепла из помещения. Аналогично будут действовать радиаторы расположенные вблизи от входных дверей.

Правила установки радиатора под окном

Но устанавливать радиатор тоже нужно правильно, выдерживая рекомендованные расстояния от пола и подоконника. При определении высоты отопительных приборов нужно исходить не только из требуемой мощности, но и из того, как «встанет» батарея такого размера.

Кроме типа подключения радиаторов нужно выбрать место установки

Кроме того стоит учитывать, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также снижаем количество поступающего от них тепла.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранение проблем

Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, принимать в расчет нужно только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любое. На количестве отдаваемого тепла это если и отразится, то совершенно незначительно. Выбирайте тот вид подключения радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он и будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, а снижение теплоотдачи на 7% или 15% вы при этом не почувствуете: все расчеты берутся с запасом, округления — в большую сторону. Так что особо переживать нет причин.

Волноваться приходится, когда «батареи не греют», или нагреваются неравномерно. Но тут нужно в каждом случае рассматривать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и разводки. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины тоже часто стандартны:

Вообще ситуаций и причин множество. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стал он холодным, причина кроется в засоренной трубе или вентиле, в заросшей трубе. Проверьте все, почистьте. Должно заработать. Если результата нет — вызывайте спеца. Но он, скорее всего, будет повторять ваши манипуляции.

Причина того, что плохо греются батареи обычно в том, что забились краны или заросли трубы

Слабо греющие радиаторы — это одна проблема. Не менее дискомфортно себя чувствуешь, когда в помещении слишком жарко. И это часто ощущают на себе те люди, которые поставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами, при умеренных температурах «за бортом», невыносимо жарко. Приходится или часто открывать окна, или закрывать вентили на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Отрегулировать (понизить или повысить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами. Есть игольчатые вентили, которые позволяют изменять подачу теплоносителя вручную. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Похолодало — кран открыли больше — тепла стало выделяться больше. Есть автоматические устройства — терморегуляторы на батареи (радиаторы), их называют «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворотом головки этого термостата, вы выставляете ту температуру, которую хотите поддерживать в комнате. И устройство само регулирует поток теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1oC.

Итоги

Потери теплоотдачи радиаторов могут оказать влияние при неправильно рассчитанной системе или при большой ее протяженности. Если расчет верен, и система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: та сторона радиатора, на которой установлен кран «Маевского» должна быть чуточку выше, чем ее противоположный конец.

Мои радиаторы не нагреваются. Нужен ли ремонт котла?

Меньше всего зимой хочется просыпаться в холодном доме. Но это то, что вы получите, если ваши радиаторы не нагреются.

И последнее, что нужно сделать, это вызвать в ремонт котла. Это требует времени и денег.

К счастью, вам, вероятно, не придется идти этим маршрутом, когда у вас дома холодно. Что касается радиаторного отопления, вы можете решить несколько проблем самостоятельно.

В этом посте мы рассмотрим несколько шагов по устранению неполадок. Если повезет, вы решите проблему до того, как перейдете к основной системе.

Если нет, мы поможем вам разобраться в происходящем, чтобы вы были готовы к тому, что вам позвонят в ремонт котла.

Прежде чем мы продолжим, стоит упомянуть, что мы проводим базовый ремонт, не вдаваясь в подробности. Если вы под рукой или знакомы с этими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, все будет в порядке.

Но вы должны чувствовать себя в безопасности и уверенно, прежде чем пробовать их самостоятельно.Так что не стесняйтесь звонить нам в John Cipollone, если вы не знаете, что делать и как это делать.

Мы будем рады помочь вам вернуть в ваш дом тепло и комфорт как можно быстрее и безопаснее.

Что проверять, если радиаторы не нагреваются

Если ваши радиаторы не нагреваются, возможно, вам не обязательно вызывать ремонт котла. Вы можете устранить неполадки по:

  1. Удаление воздуха из радиаторов
  2. Балансировка системы
  3. Проверка на утечку

Давайте рассмотрим все это поближе.

Удалить воздух из радиаторов

Иногда проблема, препятствующая прохождению тепла через вашу систему, заключается в скоплении воздуха в ваших радиаторах. Чтобы решить эту проблему, необходимо «прокачать» блоки.

Не волнуйтесь: это простой процесс. Мы объясним, как это сделать через секунду. Во-первых, давайте разберемся, что происходит.

По разным причинам в системе может скапливаться воздух. В результате происходит засорение агрегатов: горячая вода не может циркулировать по ним должным образом, чтобы отводить тепло.

Если вы заметили более слабое отопление и холодные пятна в каждой комнате до того, как система вообще перестала работать, это могло быть проблемой.

Итак, выделите немного времени, возьмите несколько небольших инструментов и начните устранение неполадок с избавления от скоплений воздуха.

Как удалить воздух из радиаторов

Чтобы удалить воздух из радиаторов, сначала убедитесь, что нагрев выключен. Затем найдите клапан — обычно сбоку от устройства вверх. И поместите ткань или миску под клапан.

Воспользуйтесь ключом для радиатора (или в крайнем случае плоскогубцами, но лучше использовать специальный ключ) и медленно поверните его на пол-оборота против часовой стрелки.

Вы услышите шипение, когда воздух выходит и входит горячая вода. Затем вы увидите, как вода начинает капать. Как только вы получите устойчивый поток, вы будете знать, что весь воздух вышел.

Когда это произойдет, все готово! Затяните вентиль и переходите к следующему.

Балансировка системы

Иногда одно или несколько ваших устройств не нагреваются, потому что система в целом неравномерно распределяет тепло.То есть некоторые комнаты получают слишком много тепла, а в другие места не поступает достаточное количество воды.

Когда это происходит, вам необходимо сбалансировать систему. Это означает настройку вещей так, чтобы поток воды увеличивался в целом и снова достигал каждой комнаты.

Большинство симптомов здесь такие же, когда вам нужно прокачать агрегаты: горячие и холодные точки, а также некоторые комнаты, которые вообще не обрабатываются.

Но кровотечение — более простой процесс. И это первый шаг к равновесию.Так что тебе лучше начать с этого.

Если вы сделали это, но проблема не исчезла, вот что делать.

Как сбалансировать радиаторную систему

Чтобы сбалансировать вашу систему, вам понадобится цифровой термометр, ключ радиатора, влажная ткань и таз. Затем составьте список всех радиаторов в доме в том порядке, в котором они нагреваются.

Теперь выключи огонь снова.

Когда все остынет, на этот раз полностью откройте каждый клапан.

Теперь снова включите нагрев и перейдите к первому блоку в вашем списке. Полностью закройте этот клапан, а затем откройте его немного — может быть, на четверть оборота.

А теперь возьми градусник. Как только вы получите полный нагрев, проверьте температуру на трубе, идущей в клапан, и трубе, выходящей из клапана, с другой стороны.

Разница между ними должна составлять около 53 градусов по Фаренгейту. Если это не так, немного отрегулируйте клапан с помощью ключа. Подождите несколько минут, затем проверьте еще раз.

Как только вы найдете баланс, переходите к каждой комнате по порядку.

Проверка на утечку

Если вы выполнили эти шаги, но у вас все еще есть холодильные камеры, проблема может быть больше, чем то, с чем вы можете справиться самостоятельно. Пора искать утечку в системе.

Вода в вашей системе отопления должна находиться в замкнутом контуре. То есть есть фиксированное количество воды, которое постоянно циркулирует. В бойлер больше не добавляется.

Итак, если он куда-то ускользнул, система его нигде не заменяет.

Как проверить герметичность котла и радиатора

Для проверки начнем с каждой комнаты. Посмотрите под каждым блоком на наличие признаков воды. Если они прохладные, пощупайте их изнанку на предмет влажности. Также обратите внимание на признаки ржавчины.

(Не забудьте промыть воду после прокачки или балансировки. Таким образом, вы не ошибетесь, если это утечка).

Затем проверьте трубы, насколько вы можете видеть, и дотянуться до них.

Наконец, осмотрите сам котел. Используйте фонарик, если он находится в темном или труднодоступном месте.Убедитесь, что вы видите под ним. И руками внимательно нащупайте следы влаги — особенно любую панель, которую вы не видите так хорошо.

Ремонт котлов в Хавертауне, Пенсильвания

Если вы выполнили эти действия по устранению неполадок и по-прежнему не перегревались, пора обратиться к специалисту. Проблема все еще может быть в отдельных блоках, но на этом этапе вам может потребоваться ремонт котла, чтобы исправить это.

Также — если вы заметите утечку из котла, немедленно позвоните нам в John Cipollone.

Даже если это просто медленная капля или небольшое количество воды, все может ухудшиться очень и очень быстро. Проблема в том, что в системе есть дыра. Если он проржавел насквозь — обычная причина, — то область вокруг отверстия также повреждена.

В этот момент может рухнуть гораздо большая площадь. Затем эта медленная капля превращается в галлоны и галлоны воды, которые каждую минуту врываются в ваш дом.

К счастью, этого можно избежать. И мы сделаем ваш дом теплым и комфортным как можно быстрее.

Радиатор сверху холодный? Вот почему и что делать

При правильной работе радиаторы должны быть горячими на ощупь сверху вниз, слева направо. При этом теряется тепло воды, и это хорошо, потому что она согревает ваши комнаты. Но радиатор все равно должен ощущать примерно одинаковую температуру повсюду, так как потеря тепла должна быть равномерной. Однако, если они холоднее вверху, чем внизу, может возникнуть проблема.К счастью, обычно это легко исправить, так что давайте приступим.

Как узнать, что мои радиаторы сверху холодные?

Если вы прикоснетесь к радиатору, и он холодный, или если вы сушите что-то на нем, но он остается влажным, это может просто означать, что отопление выключено или что он включился совсем недавно (автоматически или вручную). Если отопление только что началось, радиатор будет немного горячее внизу возле входа, так как именно сюда поступает новая горячая вода; тепло распространяется по площади постепенно.Настоящая проверка заключается в том, есть ли разница по прошествии 15–20 минут.

Итак, если вы уверены, что обогрев включен какое-то время, положите ладонь на радиатор внизу посередине и проведите рукой вверх к верху. Если вы чувствуете, что становится заметно холоднее, у вас проблема.

Почему радиаторы остывают вверху

Самая частая и наиболее вероятная причина того, что радиатор остается холодным сверху, — это скопившийся воздух. Поскольку вода примерно в 900 раз плотнее воздуха, даже если воздух находится под небольшим давлением, воздух всегда будет подниматься вверх.Это означает, что как только пузырьки попадают в систему, если они достигают высокой точки без выхода (например, верха радиатора), они останутся там. И чем больше пузырьков, тем больше воздуха.

Вода обеспечивает довольно эффективный барьер против проникновения воздуха, поэтому вы можете погрузить перевернутую чашку в ванну, и она останется сухой внутри. Итак, как только воздух поднимается вверх, он не выходит наружу.

Последний элемент мозаики заключается в том, что воздух не проводит тепло так эффективно, как вода, и воздух не нагревается.В нижней половине радиатора течет постоянно пополняемая подача горячей воды по трубопроводу. Вверху — статический объем газа, которого не было рядом с котлом. Неудивительно, что здесь холодно.

Как вернуть тепло

К счастью, застрявший воздух в радиаторах — обычная проблема, и есть простое решение, встроенное в их конструкцию.

В верхней части радиатора вы должны найти спускной клапан. Они имеют несколько форм, поэтому вам нужно будет их идентифицировать.Иногда вентиль оказывается прямо на конце радиатора, направленным вдоль стены. В других случаях это небольшой болт на спине. А иногда клапан оказывается сверху вверх, особенно на полотенцесушителях.

Хотя для большинства спускных клапанов требуется спускной ключ, иногда можно встретить такой, который открывается с помощью отвертки или гаечного ключа.

Убедитесь, что отопление выключено и оно остыло в течение получаса или около того, так как вода внутри может ошпарить. Положите тряпки или полотенца на пол под клапаном и поместите емкость, например, чашку или ванну, прямо под клапан.Если у вас за радиатором обои, то его тоже неплохо защитить. Приклейте к стене картон или полиэтиленовую пленку, чтобы вода стекала в чашку. Однако воды не должно быть слишком много, поэтому вам не потребуется дополнительная защита или наполнение сосудов.

Теперь осторожно поверните клапан по часовой стрелке, пока не услышите шипение. Это выпускаемый воздух, и это звук, который вы хотите услышать. Если холодный верх выдвинулся на половину радиатора, вы, вероятно, можете открыть его еще немного, чтобы ускорить процесс, но убедитесь, что он не выходит полностью, так как вы не хотите пытаться заменить его, чтобы не протекать вода.Если было всего несколько дюймов холода, держите клапан приоткрытым, так как он довольно быстро опустеет.

Это игра ожидания. Когда вы выпускаете сжатый воздух из радиатора, он будет наполняться водой, потому что система находится под давлением. Очень трудно сказать, когда он почти заполнен, так как он заполняется бесшумно, а поскольку он выключен, он не чувствует себя теплее. Но будьте готовы закрыть клапан, как только увидите, что выходит вода. Кровоток представляет собой крошечное отверстие, поэтому его должно быть совсем немного, но немного воды выйдет наружу, поэтому вы должны принять меры для защиты стен и ковров.

Осторожно закройте клапан. Он не находится под чрезмерным давлением, поэтому его не нужно сильно затягивать, но чрезмерное затягивание может привести к затяжке болта, и тогда это будет более серьезной проблемой.

Предотвращение холода в верхней части радиатора в будущем

Поскольку система центрального отопления находится под давлением, проникновение воздуха извне в систему практически невозможно. Наиболее вероятная причина — коррозия внутренних поверхностей труб и радиаторов. Это химическая реакция, в результате которой ил падает на дно радиаторов, а газ поднимается вверх.Все это происходит очень медленно, но по прошествии некоторого времени это вызовет заметную проблему. Решением этой проблемы является добавление в систему замедлителя. Это замедляет или устраняет коррозию, а вместе с ней и газовую проблему.

Пузырьки воздуха также могут попадать в систему при ее заполнении либо по ошибке, либо из-за того, что внутри всей воды находится определенное количество воздуха. Изменение температуры и давления может помочь высвободить воздух, а значит, и воздух в системе. Удаление воздуха из радиаторов приведет к его безвозвратному удалению.

Найди мой новый котел


Все, что вам когда-либо понадобится знать о балансировке радиаторов

Балансировка некоторых систем отопления может стать настоящим кошмаром, независимо от того, сколько вы с этим боретесь, вы просто не можете добиться этого сразу!

Обычно это происходит в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение. Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили по ходу дела, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировке в конце работы.Сделать те системы, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

Итак, что такое балансировка системы отопления?

Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно. Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно. Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к нагреву помещения.

В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано с временем нагрева и, возможно, меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована.Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию в котле вопреки распространенному мнению. Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Если только у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить поток обратно, однако это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса.Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

Неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой. Подробнее в нашей статье повышает ли балансировка КПД котла?

Почему некоторые системы отопления так БОЛЬНО балансировать?

Есть несколько основных причин, по которым балансировка становится сложной, и понимание того, почему является вашим первым шагом.Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

Первая и основная причина заключается в том, что в системе присутствует высокий перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопроводов меньшего диаметра или с тем, что система просто большая / имеет большие протяженности. Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

Есть два способа обойти эту проблему;

Мы можем использовать один из многих доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления. Более подробная информация об этом приведена в конце статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

Мы не можем переоценить это обстоятельство, неправильный выбор запорных клапанов может вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть какая-то разница! Что вы не знаете о статье о замках.

Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

Еще одна проблема заключается в том, что некоторые инженеры при балансировке выставляют котел на полную мощность (режим трубочиста). Это заставит котел попытаться ввести максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла.Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло. Это, в свою очередь, также не будет иметь точного расхода, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

Наконец, хотя в большинстве случаев они могут быть достаточно хорошими, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Опять же подробнее… или может быть вариант получше, описанный ниже…

как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока вокруг всей системы.Для этого нам нужно отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно нагреться до нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы замедлить скорость потока, это снова приводит к потере еще большей мощности.

К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это постоянно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время и зацикливаться на достижении этого.

Подробнее об этом в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, который составляет около 30% от температуры подачи.

Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3), получаем DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, просто чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

Как бы то ни было, теперь ваш расход находится в правильном положении, пришло время, наконец, сбалансировать радиаторы.

Как сбалансировать радиаторы

Здесь мы можем использовать несколько различных методов, но, главное, ни один из них не является правильным или неправильным в разумных пределах. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный щиток до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной линии) и балансируют для определенного перепада температуры.

Подключение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

Мы не видим большой проблемы с немного разными средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на то, что не является тем точный в любом случае, так как реальные выходы радиаторов будут отличаться.

При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к перегреву котла.

Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру источника тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет одинаковой.Это сработает, но опять же может занять много времени и будет неудобно, если ваш котел включится. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, ведь наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены множеством вещей, например, отсутствием изоляции, ошибками в расчетах, использованием помещения или неправильным выбором радиатора. Лично мы думаем, что оба приведенных выше варианта — занятие неблагодарное.

Балансировка температуры обратного потока

Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратного потока радиатора, пока система находится на «расчетной температуре подачи» ( температура должна составлять около 2 ° C на улице) и следить за тем, чтобы в комнатах не превышалась температура 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору будет в целом одинаковой, нет никакого смысла измерять их вообще.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного теплоносителя имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

Чтобы уточнить, предположим, что котел с температурой DT 20 ish, возврат радиатора с наружной температурой 8 ° C будет иметь среднюю температуру на выходе всего 4 ° C.

Рис. 1

В то время как, если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы очень разных DT , и, в свою очередь, сильно менялись бы скорости потока через каждый эмиттер.

Например.

Рис. 2

Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важным параметром, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Хотя для большей точности вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры вашего обратного потока приблизительно совпадали.

В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам нужно было увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

Опять же, точное соответствие температуры обратки не требуется. Размер радиатора никогда не будет точным, поскольку размер радиатора будет увеличен или уменьшен до ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

Это не должно было занять много времени. Теперь вы можете попросить пассажира следить за температурой в помещении, и, если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте расход (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

Мы понимаем, что в большинстве систем по-прежнему используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентироваться на температуру обратки примерно, сбалансировать контрольную комнату (комнату с термостатом) до чуть более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

, однако, если вы являетесь приверженцем точности, вы можете перейти на следующий уровень…

Закройте все внутренние и внешние двери, окна и занавески (для предотвращения солнечного излучения) в собственности и установите регулирующий контроль, чтобы нацелить самая высокая температура, при которой вам комфортно работать.

Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Пойдите в каждую комнату и при необходимости настройте каждую запорную заслонку, приоткройте запорный вентиль очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, как уже упоминалось, мы ориентируемся на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно достичь, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

После того, как балансировка будет завершена и вы будете довольны кривой нагрева (при необходимости), вы можете вернуть TRV обратно, чтобы ограничить внутреннее усиление.

Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закрывайте обе стороны, а не только одну. Закрыв одну сторону, а затем другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает, что вы улучшите характеристику открытия.

Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел. Это будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

Какой тип насоса вы пытаетесь сбалансировать?

Если у вас более старый котел, нет модулирующего управления или гидравлического разделения в вашей системе, также доступны другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждым контуром. Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределить поток.

В насосах используются разные методы управления потоком и экономии энергии. Вы можете подключить горелку, управлять DT, регулировать перепад давления, регулировать внешний датчик, постоянное давление, постоянную скорость, пропорциональное давление и т. Д. (Статья по этому поводу).

Но обычно их можно разбить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости. Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

Проблема современных отечественных модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно в быту, мы могли бы добавить. Однако для балансировки не все замки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

Система Grunfos Alpha2

Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько нужно отрегулировать запорный экран или какие предустановленные TRV, ограничивающие поток, должны быть отрегулированы. После завершения будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, который может быть полезен для предстоящего принятия закона о балансировании.

Автоматические балансировочные клапаны

Для насосов, которые рассчитывают фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления управление (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают в себя селектор расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! БОЛЬШОЙ!

Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос достигает заданного перепада давления на клапане ниже 1 метра напора, они не могут полностью контролировать ситуацию, и другие радиаторы могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос остается на высоте 6 м, вы увеличите вдвое, ваше энергопотребление.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Подробнее ..

Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел потока через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос увеличится до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

Автоматическая балансировка trvs

У вас также есть доступные клапаны PIC (независимое от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

Другая переменная погодных условий, требующая дополнительного времени для балансировки или различных типов клапанов, зависит от того, как в вашей системе прокладывается трубопровод, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

Схема системы

Установка или регулировка трубопроводов немного по-другому при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью избавить от необходимости балансировать систему!

Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждую цепь иметь одинаковое или подобное сопротивление друг другу. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

Более близкие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ ПОТОК B = ВЫСОКИЙ ПОТОК C = ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТОК D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение более крупных общих трубопроводов означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных участков трубы, а перепады давления становятся намного ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, так как большая часть относительной потери давления приходится на клапан .. win win!

Многие могут говорить об опасностях низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы разобраться в этом в другой раз.

Второй способ — сделать коммунальные трубопроводы короткими.

Коллекторные системы

Коллекторные системы относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно коллектору под полом или, возможно, созданному вами самому. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной сети, и если / когда один из излучателей отключается, воздействие давления на каждый из других излучателей одинаково / похоже.

Коллекторная система позволяет легко балансировать (если это вообще необходимо), поскольку все это находится в одной легкодоступной точке.

Система обратного возврата

Первый пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и в традиционной двухтрубной системе, однако первый радиатор, который питает ваша подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

Возможно, вам это покажется непрактичным, однако существует столько версий всех этих методов, сколько позволяет ваше воображение.

Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как на диаграмме паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

Чем больше вы можете создать подобного сопротивления, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерной и плохо спланированной системы лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже было упомянуто несколько раз, все это действительно может помочь более крупным системам.

Возможно, это будет один из последних материалов, которые мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

Автомобильный обогреватель не работает: причины, почему и как это исправить

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Поскольку лето уходит осенью и переходит в зиму, большинство водителей не слишком беспокоятся о обогревателе своей машины. В прошлом году это сработало, а годом раньше, почему не сработало в этом году? Что ж, отличные водители ( G&Gers, Guiders, Garage Gnomes? Мы выберем имя позже. ), жизнь имеет тенденцию бросать в вас изгибы, и знаете что, ваш обогреватель больше не работает должным образом.

Обогреватели — не самое загадочное чудовище, о котором их больше всего мечтают. Системы обогрева состоят из сердечника обогревателя, вентилятора обогревателя, системы охлаждающей жидкости автомобиля и элементов управления HVAC.Когда горячая охлаждающая жидкость втягивается в сердечник нагревателя, вентилятор нагревателя, управляемый элементами управления HVAC, выдувает это тепло в кабину, когда охлажденная охлаждающая жидкость возвращается обратно в систему. Несмотря на то, что это простая система, может возникнуть ряд проблем, из-за которых ваша система отопления не будет работать должным образом.

И сейчас идеальное время, чтобы узнать, что может пойти не так, и понять, что отопитель вашего автомобиля — капут. Следуйте примеру The Drive whip-smart info team, который разбирает основные причины, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом, и способы их устранения.Разогреем эту маму!

Depositphotos

7 причин, по которым ваш автомобильный обогреватель не работает должным образом?

Как и в случае с любым неисправным объектом, любая из множества причин может оказаться ведущей причиной. Чтобы лучше диагностировать работающую систему обогрева вашего автомобиля, давайте рассмотрим причины, по которым она может выйти из строя.

Неисправный термостат

Неисправный или сломанный термостат является наиболее частой причиной недостаточного нагрева вашего автомобиля.Застрявшая в открытом или закрытом положении деталь может вызвать проблемы не только с нагревом, но и с системой охлаждения двигателя. Одно становится вопросом комфорта, другое становится проблемой: «О нет, у меня заклинило двигатель».

Низкий уровень антифриза / охлаждающей жидкости

Вторая по частоте проблема — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости. Когда уровень охлаждающей жидкости / антифриза падает, горячая жидкость не может попасть в сердцевину обогревателя, и, таким образом, в вашей кабине остается прохладно. Это может произойти, если двигатель работает слишком интенсивно и перегревается, или если он не был должным образом заполнен.

Depositphotos

Крупный план элементов управления HVAC.

Неисправный вентилятор отопителя

В то время как горячая охлаждающая жидкость / антифриз может попадать в сердечник отопителя, вентилятор отопителя, часть, которая действительно нагнетает тепло в кабину, может сломаться или получить короткое замыкание.

Неисправный резистор электродвигателя вентилятора

Если резистор электродвигателя вентилятора сломан, у вас могут возникнуть проблемы с настройкой скорости вентилятора или вообще с подачей воздуха.

Засорение сердечника нагревателя

Возникающие реже, чем указанные выше проблемы, мусор и твердые частицы, попадающие в систему охлаждающей жидкости, могут засорить сердечник нагревателя. Это может произойти, когда радиатор ржавеет изнутри или если мусор проникает сквозь радиатор и застревает в сердечнике обогревателя. В любом случае, вы собираетесь отремонтировать сердечник обогревателя или сразу же заменить его.

Дырявый радиатор

Негерметичный радиатор может помешать проникновению охлаждающей жидкости в сердечник нагревателя и, в худшем случае, может повредить двигатель.

Неисправные органы управления HVAC

Проще говоря, кнопки, ручки или сенсорные экраны с тактильной обратной связью вашего автомобиля могут не запускать систему обогрева. Короткое замыкание, сломанные циферблаты и плохие сенсорные экраны могут привести к неисправностям, которые не позволят вашему обогревателю работать.

Неисправная проводка или перегоревшие предохранители

Подобно сломанным элементам управления HVAC, проводка вашего автомобиля может быть сломана или иметь короткое замыкание. Это будет означать, что обогреватель не срабатывает, когда водитель дает ему команду на работу.Нехорошо.

Depositphotos

Вот как починить сломанный термостат

Чтобы развеять ваши опасения по поводу неисправности и показать вам, насколько простым может быть ремонт своими руками, Drive составил простое руководство о том, как починить сломанный термостат. Вам нужно будет приобрести новую охлаждающую жидкость и новый термостат.

Безопасность

Работа на машине может быть опасной и грязной, поэтому вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными. — надеюсь .

Все, что вам нужно, чтобы починить сломанный термостат

Мы не экстрасенсы, и мы не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов
  • Сливное ведро
  • Выбор ключей
Список деталей

Расположение инструментов и оборудования так, чтобы все было легко достать, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачная бумага или паяльная лампа.( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, например, пол гаража, подъездная дорожка или улица. стоянка. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.

Как починить сломанный термостат

  1. Дайте машине остыть в течение 15–20 минут.
  2. Найдите термостат. Он будет у основания радиатора, между сердечником и основным шлангом.
  3. Снимите крышку радиатора.
  4. Для увеличения клиренса приподнимите переднюю часть автомобиля.
  5. Поставьте ведро под радиатор и слейте охлаждающую жидкость, отсоединив шланг.
  6. Снимите и замените термостат.
  7. Присоедините шланг к радиатору.
  8. Добавьте охлаждающую жидкость и закройте бачок крышкой.
  9. Опустите автомобиль.
  10. Запустить двигатель.
  11. Подождите, пока не загорится нагрев.
  12. Сделайте тест-драйв.
  13. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости не упал.
  14. Если есть, при необходимости долейте.

Готово!

Depositphotos

Мужчина заправляет антифриз.

Как исправить низкий уровень антифриза

Вторая по частоте причина — низкий уровень антифриза или охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. К счастью, на это уходит меньше времени, чем на замену термостата.Все, что вам понадобится, это воронка и новая охлаждающая жидкость. Готовый?

  1. Дайте автомобилю остыть, снимите крышку радиатора и вставьте воронку в отверстие.
  2. Залейте новую охлаждающую жидкость до полного заполнения бачка. Возможно, вам придется схватить основной шланг охлаждающей жидкости и физически прокачать охлаждающую жидкость, чтобы убедиться в отсутствии воздушных карманов.
  3. Заменить крышку радиатора.
  4. Заведите автомобиль и проверьте, не горит ли он.

Вот и все!

Получите помощь с обогревателем вашего автомобиля от механика по JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду может сорвать проект.Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о автомобильных обогревателях

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В: Как я могу обогреть машину без обогревателя?

A: Если позаимствовать фразу у лучшего Лучника: «Неееет!» Нам нужно, чтобы вы совсем перестали думать о том, как можно обогреть машину без обогревателя.Почему? Потому что ты не можешь. Любая форма внешнего тепла, например, обогреватель, электрический или пропановый, — верный способ поджечь себя и свою машину. И если вы попытаетесь подражать «Лайфхаку» из какого-нибудь схематичного блога, вы закончите как этот парень. И ты не хочешь быть этим парнем. Он плохой образец для подражания.

В: Есть ли в моей машине предохранитель для обогревателя?

A: В обогревателе вашего автомобиля действительно есть предохранитель. Вы можете проверить, не сгорел ли предохранитель нагревателя, заглянув в блок предохранителей.Вам понадобится запыленная инструкция по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится блок предохранителей и какой предохранитель предназначен для обогревателя.

Q: Сколько стоит новый термостат?

A: Средняя стоимость термостата составляет около 45 долларов, но если вы заменяете термостат, вам также необходимо учесть новую охлаждающую жидкость, что обойдется вам примерно в 8-15 долларов за галлон.

В. Как часто нужно промывать охлаждающую жидкость?

A: Принято считать, что каждые пять лет или 100 000 миль.Тем не менее, это может измениться, если у вас возникнут проблемы с перегревом или перегревом автомобиля.

В: Почему моя машина дует холодным воздухом при включенном обогреве?

A: Ваш обогреватель сломался!

Q: Сколько стоит новый сердечник нагревателя?

A: Сердечники нагревателя обычно стоят от 100 до 300 долларов. Реальная стоимость связана с трудозатратами, поскольку большинство домашних мастеров обычно не рвут сердечники обогревателя из-за их глубокого расположения в моторном отсеке или под приборной панелью.

Вопрос: Сколько стоит починка сердечника нагревателя?

A: Если вы делаете это самостоятельно, вы оплачиваете только стоимость новых деталей. Если у вас есть профессиональное решение, вы смотрите на банкноту от 800 до 1000 долларов.

Q: Как долго прослужит сердцевина нагревателя?

A: Большинство сердечников нагревателя рассчитаны на очень долгий срок службы, в среднем около 10-15 лет. Очевидно, что если вы перегрузите сердечник нагревателя или не сможете устранить неисправность, когда она возникает, например, нагрев не работает так хорошо, как раньше, срок службы значительно сократится.

Радиаторы

все еще горячие, когда отопление выключено, почему?

Никто не любит решать проблемы, связанные с системой отопления. Обогреватели, которые не включаются, а в некоторых случаях не выключаются, вызывают проблемы с комфортом и потери энергии, которые могут дорого стоить. Одна проблема, которая встречается чаще, чем люди думают, — это радиатор , который все еще горячий, даже когда нагрев выключен.

Так почему же радиатор остается горячим при выключенном отоплении? В нашем последнем блоге специалисты по отоплению и охлаждению из компании Bigham’s One Hour Heating and Air Conditioning обсуждают две распространенные причины этой проблемы.

Неисправный обратный клапан

Старые системы радиаторного отопления используют бойлер для постоянного поддержания горячей воды. Горячая вода из котла поднимается и движется естественной конвекцией к радиаторам. Когда в вашем доме включено отопление, насос забирает воду из бойлера в радиаторы. Когда в комнатах достигается желаемая температура или когда отопление выключается, насос останавливается.

Когда насос останавливается, обратный клапан закрывается грузом, что препятствует возникновению естественной конвекции.Когда насос снова включается, он может преодолеть сопротивление веса обратного клапана. Если обратный клапан выйдет из строя, естественная конвекция продолжится. Из-за этого радиатор становится горячим даже при выключенном обогреве. Обратные клапаны имеют тенденцию выходить из строя, когда пружина ломается или мусор блокирует закрытие клапана.

Техник HVAC из компании Bigham’s One Hour Heating and Air Conditioning может помочь исправить ваши обратные клапаны и диагностировать ваши проблемы. Поскольку эти проблемы часто встречаются в старых системах, возможно, стоит модернизировать вашу систему отопления.

Проблемы с переключающим клапаном

Современные системы радиаторного отопления используют свой бойлер для нагрева воды для радиаторов отопления и для нагрева воды для раковин и смесителей. Термостаты используются для переключения воды в радиаторы или бак с горячей водой. Часть, которая направляет горячую воду в радиаторы или баки, называется дивертером.

Дивертеры работают как ванна с душем. Если вы не хотите, чтобы вода текла из крана ванны, вы нажимаете кнопку, которая перенаправляет воду на насадку для душа.Разница в котлах состоит в том, что они могут подавать воду одновременно и к радиаторам, и к резервуару для горячей воды, перемещаясь в «среднее положение», чтобы оба могли получать необходимую им горячую воду.

Иногда этот переключающий клапан выходит из строя или забивается мусором, поэтому он не может остановить попадание воды в радиатор даже при выключенном обогреве. Вода, которая должна поступать только в резервуар для горячей воды, по-прежнему направляется в оба. Это еще одна распространенная причина, по которой ваш радиатор все еще горячий, даже если он выключен.Удаление воздуха из радиатора может помочь решить эту проблему, но если проблема не исчезнет, ​​это означает, что с вашими термостатами или бойлером могут возникнуть другие проблемы, и вам следует позвонить в Бигхэм, чтобы решить эту проблему.

Bigham’s — ваша надежная компания по ремонту радиаторов в районе залива

Если ваш радиатор все еще горячий, когда вы хотите охладиться, это может быть очень неудобно и расточительно, поэтому важно исправить его немедленно. От Кловердейла до Лос-Гатоса — Bigham’s поможет вам решить ваши проблемы с отоплением и охлаждением.

Позвонив в службу One Hour Heating and Air Conditioning Bigham, ваш дом снова станет комфортным. Мы готовы заменить и установить любые детали или оборудование, необходимые для вашей системы отопления. Мы на связи 24/7. Нет проблемы слишком большой или слишком маленькой, когда ваш комфорт находится под угрозой. Позвоните нам сегодня для обслуживания!

Системы распределения тепла | Министерство энергетики

Паровое отопление — одна из старейших технологий отопления, но процесс кипячения и конденсации воды по своей сути менее эффективен, чем в более современных системах, к тому же он обычно страдает значительным запаздыванием между включением котла и поступлением тепла в радиаторы.В результате паровые системы затрудняют реализацию стратегий управления, таких как система понижения температуры в ночное время.

В первых системах центрального отопления для зданий использовалось распределение пара, потому что пар перемещается по трубопроводу без использования насосов. Неизолированные паровые трубы часто отводят нежелательное тепло в незавершенные участки, что делает изоляцию труб из стекловолокна, которая может выдерживать высокие температуры, очень рентабельной.

Регулярное техническое обслуживание паровых радиаторов зависит от того, является ли радиатор однотрубной системой (труба, по которой подается пар, также возвращает конденсат) или двухтрубной системой (отдельная труба возвращает конденсат).В однотрубных системах на каждом радиаторе используются автоматические вентиляционные отверстия, которые стравливают воздух, когда пар заполняет систему, а затем автоматически закрываются, когда пар достигает вентиляционного отверстия. Забитый воздухозаборник не даст паровому радиатору нагреться. Открытое вентиляционное отверстие позволяет пару постоянно выходить в жилое пространство, повышая относительную влажность и расходуя топливо. Вентиляционные отверстия иногда можно очистить, закипев их в растворе воды и уксуса, но обычно их необходимо заменить.

Паровые радиаторы также могут деформировать пол, на котором они сидят, а их тепловое расширение и сжатие со временем может оставлять в полу колеи.Оба эти эффекта могут вызвать наклон радиатора, что препятствует правильному сливу воды из радиатора, когда он остывает. Это вызовет стук при нагревании радиатора. Под радиаторами следует вставлять прокладки так, чтобы они слегка наклонялись к трубе в однотрубной системе или к конденсатоотводчику в двухтрубной системе.

В двухтрубных системах старые конденсатоотводчики часто застревают в открытом или закрытом положении, нарушая баланс в системе. Если у вас возникли проблемы с некоторыми радиаторами, которые вырабатывают слишком много тепла, а другие — слишком мало, это может быть причиной.Лучше всего просто заменить все конденсатоотводчики в системе.

Паровые радиаторы, расположенные на наружных стенах, могут вызывать потерю тепла, излучая тепло через стену наружу. Чтобы предотвратить такие потери тепла, вы можете установить за радиаторами теплоотражатели. Вы можете сделать свой собственный отражатель из покрытого фольгой картона, доступного во многих строительных магазинах, или установив фольгу на пенопласт или другую аналогичную изолирующую поверхность. Фольга должна быть обращена в сторону от стены, а отражатель должен быть такого же размера или немного больше, чем радиатор.Периодически очищайте отражатели, чтобы обеспечить максимальное отражение тепла.

Система парового отопления

: плюсы и минусы

Многие покупатели не обращают внимания на механические системы при покупке нового дома. После ипотеки затраты на отопление и охлаждение энергии являются вторыми по величине расходами домовладельцев. Итак, важно знать, какой тип системы охлаждения и обогрева есть в доме, который вы собираетесь купить.

На видео выше Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению в старом доме, проводит вас по дому с паровой системой отопления.

Что такое паровой нагрев?

Теплота пара создается путем преобразования воды из бойлера в пар. Дома с паровым отоплением можно определить по радиаторам, которые подключены только к одной трубе, а не к двум.

Следует ли использовать систему парового отопления?

Вот что следует учитывать при взвешивании вариантов с использованием пара.

Плюсы
  • Распространенный вопрос: насколько эффективен паровой нагрев? Ухоженная паровая система может быть удобной и эффективной.
  • Паровые котлы могут прослужить очень долго, поэтому, если дата установки на самом котле кажется устаревшей, это не обязательно означает, что его необходимо заменить. При выезде из дома не забудьте также проверить состояние бойлера. Бойлер обычно служит очень долго, но перед покупкой стоит убедиться, что все работает и нет протечек.

Минусы
  • Может быть только одна зона (или один термостат), контролирующая тепло для всего дома, если он нагревается паром, то есть в некоторых комнатах может быть жарче, чем в других.Для некоторых домовладельцев это может быть недостатком.
  • Часто в домах с паровым отоплением нет кондиционеров, и их модернизация может быть дорогостоящей. Учитывайте, нужно ли вам или вы хотите добавить кондиционер к своим расходам.
  • Паровые радиаторы иногда могут иметь очень громкий лязг водопровода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.