Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Содержание статьи

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

• Монолитный пояс.
• Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

• Простота и экономичность строительства.
• Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
• Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
• Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
• Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

• Необходимость тщательного анализа состава грунта.
• Требуется точный , учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
• Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
• Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий

:

• Плотная и прочная поверхность грунта.
• Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
• Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
• Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!

Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях

:

1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется . Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для , вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — , создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Незаглубленный ленточный фундамент: выполнение работ своими руками

В частном строительстве зачастую возводят фундаментные основания, опирающиеся на почву. Незаглубленный ленточный фундамент лучше всего устанавливать на высокопучинистых и сильно увлажненных грунтах, потому что его основа не подвержена воздействию сдвигов почвы во время сильных морозов. Ленточная фундаментная основа, как и столбчатый вариант, идеальна для оперативного возведения, так как ее можно без особых проблем установить собственными силами.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

• армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
• подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Варианты незаглубленных ленточных фундаментов

Подробней рассмотрим, как можно обустроить такую фундаментную основу.

Сборный незаглубленный фундамент

Его монтируют из ФБС. Подушку под основу готовят по обычной технологии, распланировав и разметив участок.

Блоки устанавливаются плотно, выравниваются, проверяется горизонталь ленты с помощью уровня. Блочные камни между собой жестко скрепляются с помощью цементного раствора. Если они имеют металлические закладные элементы, можно воспользоваться сваркой.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Этот вид основания рекомендован для строительства бань, домиков щитового типа, хозпостроек по слабопучинистой почве. Опорные элементы располагают по углам сооружения и под краями предполагаемых дверных блоков, по сенам с шагом в два метра.

Короткие опоры изготавливают из:

• фундаментных блоков;
• стеновых блоков;
• монолитных конструкций;
• стенового кирпичного материала.

Монолитное незаглубленное основание

Его устраиваю под легкие сооружения, возводимые на сильнопучинистых и слабопросадочных почвах. Чтобы монолит не «плавал» во время изменений погодных условий, он должен отличаться жесткостью на изгибание. Достичь этого можно за счет усиленного армирования и соответствующей толщины всей конструкции.

Поэтапное выполнение работ

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию устройства незаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Подготовка

Профессиональные изыскания в индивидуальном строительстве выполняются редко, так как мало кому хочется выплачивать за данный комплекс работ лишние деньги.

Чаще всего применяю визуальный способ оценки состояния грунта. Как подтверждается статистическими данными, погонный метр малоэтажного объекта претерпевает нагрузочные воздействия в 4 – 12 или 15 – 20 т (зависит о количества этажей). По этой причине в момент вспучивания данные нагрузки не уравновешивают друг друга, и начинает возникать деформирование.

Расчетные данные на деформирование от пучения используются только для МЗЛФ и НЗЛФ. Неравномерные смещения ленточной основы допустимы, но они не должны превышать предельных значений, зависящих от всей конструкции. Как правило, это показатели жесткости стен и фундамента, по которым проводятся расчеты, в случае с НЗФЛ используется стандартная расчетная формула, для корой необходимы определенные данные:

• расчетный показатель сопротивления почвы – он берется в специальном справочнике или в строительных нормах по показателям визуального осмотра, который выполняется самостоятельно;
• общая нагрузка – сюда входят вес конструкции, нагрузки от снега и ветров, мебели, людей;
• глубина грунтовых вод – оказывает влияние на обводненность почвы в месте строительства;

• промерзание грунта – определяется в специальных таблицах по нужному региону.

Чтобы определить состав почвы, необходимо скатать шарик. Глина катается до минимального диаметра, супесь этому поддается сложнее. Суглинок время от времени разламывается прямо в руках.

Чтобы определиться с шириной фундаментной ленты, приводят единицы измерений всех необходимых показателей к единому виду. После этого сборная нагрузка делится на расчетный показатель сопротивления грунта, длину всего фундаментного основания.

Фундамент уже 0.25 м делать не рекомендуется, потому что понижается опорная плоскость кладки и других строительных материалов, используемых для отделки стен.

При необходимости проводят определенные мероприятия, направленные на борьбу с пучинистосью грунта:

• осушивают почву под подошвой основания – если влаги не будет, то даже глинистый грунт не создаст пучение;
• сохраняют геотермальное тепло – земля промерзать не будет, если отмостку утеплить на ширину 0.6 м;
• выполняют замену грунта, вывозится пахотный слой толщиной в 0.4 – 0.6 м, на его место засыпаются ПГС, щебенка, песок.

Дренаж возле НЗФЛ устраивают редко, ливневку монтируют в периметре отмостки.

При разметке следует интегрировать сооружение в место, где эксплуатация его буде максимально комфортной. К примеру, в непосредственной близости могут находиться линии электропередач, септики, колодцы. Необходимо предусмотреть их удаленность от фундаментной основы минимум на три – четыре метра. От проезжих участков и заборов фундамент располагают на пятиметровом удалении.

Разметку выполняют в несколько этапов:

• уличную стену (главный фасад) планирую параллельно дороге;
• боковые – размещают под прямым углом к уже имеющейся оси. Для построения используется метод треугольника с прямым углом;
• проверяются диагонали, длина которых должна совпасть до одного сантиметра.

Угловые участки получатся автоматически, под каждую сторону фундаментной основы натягивается три шнура. Боковые – для выставления опалубки, ось – для контроля за геометрией объекта.

С учетом проекта и технологии обустройства пола, верхний плодородный слой почвы удаляется по всей площади основания или только из фундаментной траншеи.

Засыпка подушки

Специалисты по проектированию рекомендуют для устройства подушки под фундаментное основание различные инертные материалы. В индивидуальном строительстве предпочитают насыпать песок и щебень слоями по двадцать сантиметров, тщательно трамбуя каждый из них.

Опытные строители советуют для изготовления подстилающего основания учитывать определенные факторы:

• песок о влаги превращается в бесформенную массу, быстро утрачивает расчетную сопротивляемость к нагрузке;
• щебенка, даже полностью погруженная в воду, способна сохранять не только формы, но и отличаться дренирующими свойствами;
• по песчаному слою легко стыкуется гидроизоляционный рулонный материал, целостность которого гарантированно сохраняется на время всего эксплуатационного срока;
• чтобы щебенка своими острыми гранями не повредила гидроизоляцию, придется заливать подбетонку, толщина корой должна составлять три – пять сантиметров.

Опалубка

Для заливки незаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах опалубка изготавливается достаточно просто. Для этого предлагается воспользоваться любым из популярных способов:

• модули из полистирольного материала, утепляющие боковые грани;
• щиты из обрезных досок, толщина которых должна быть не менее 30 мм;
• листы фанеры многослойной, из которой впоследствии можно выполнить сплошную обрешетку для кровли;
• плиты ОСП.

Армирование

Разберемся, как готовится каркасное основание. Дно фундаментной траншеи укрывается полиэтиленовым материалом, после этого можно монтировать укрепляющие элементы, придающие всему объекту устойчивость.

Армирование формирует необходимый показатель жесткости и представляет собой связующий элемент, созданный из арматурных прутьев.

Для придания прочности угловым участкам, их усиливают стыковочными уголками. Арматурные прутья связываются проволокой, диаметр которой составляет 1 мм. Иногда разрешается применять сварку, но лучше всего соединения выполнять проволокой. Для упрощения работ можно использовать крючок для связки арматурных прутьев, или подготовить его по типу отвертки, имеющей острый загнутый кончик.

Как только все сетки арматурного каркаса буду связаны, их соединяют в коробку требуемых габаритов, переносят в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом.

Бетонирование

Чтобы залить надежную монолитную ленту, необходимо использовать бетон, класс которого не менее В17.5. Бетонную массу заливают порциями послойно, толщиной не более двух десятков сантиметров. Залив очередной слой, выполняют трамбование, чтобы удалить воздушные пузырьки и дать возможность раствору равномерно осесть.

Как только работа будет завершена, фундаментная лента укрывается полиэтиленовой пленкой, за ней организуется обычный уход.

Твердение основы длится до четырех недель. После этого опалубочную конструкцию можно снять.

Залив ленту, ее не оставляют в зимний сезон без нагрузки. На фундамент начнется активное воздействие пучения, выпирающий грунт конструкцию может приподнять над поверхностью земли и разломать. Оптимальный вариант нагрузки на фундамент перед зимой – до тридцати процентов от предполагаемого веса всего объекта.

Гидроизоляция

Незаглубленная фундаментная основа чаще всего представлена решетчатой конструкцией, сечение балок которой имеет пределы 0.6 на 0.6 м. Это значительно облегчает меры по защите конструкций из бетона, которые имеют контакт с почвой, от воздействия влаги. В таких случаях используют популярные технологии:

• выполняют объемную гидроизоляцию составами, отличающимися пенетрирующими свойствами, чтобы изменить молекулярную структуру бетонной основы, придав ей по всей глубине влагоотталкивающие способности;
• используют оклеечные гидроизоляционные материалы, имеющие полимерную или стеклотканевую основу с битумным слоем;
• применяют обмазочные гидроизоляционные составы в виде битумных или эпоксидных мастик.

Использование Пенетрона позволяет создать качественный и практически вечный гидроизоляционный слой, эксплуатационный период которого длится до полного разрушения фундаментного основания.

Оклеивать рулонными материалами лучше всего после нанесения грунтовочных составов.

Утепление

Выполнять такую работу рекомендуется недорогим пеноплексом либо пенополистиролом экструдированным. Данные материалы обладают высоким показателем сохранности тепла, устойчивы к воде и грызунам. Утеплитель фиксируется на фундаментной основе после того, как нанесена гидроизоляция. Одновременно утепляют цокольную часть и устраивают отмостку.

Особенности использования на пучинистых грунтах

Приведем основные требования:

• если пучение интенсивное, заливают монолитную ленту или устанавливают сборный фундамент, жестко защемляя балки конструкции;
• при расчетах необходимо учитывать показатель жесткости стен, за счет которого понижается деформирование ленты;
• подушку делают из щебенки, ПГС или крупнофракционного песка;
• если устраивается сборная лента, блоки укладываются на армированную подбетонку, толщина которой равна 10 – 20 см, сверху фиксируются армированным поясом высотой 0.2 – 0.4 м.

Если почва среднепучинистая, разрешается укладывать блоки двумя рядами, внутрь закладывая арматурные прутья. Если кладка выполняется кирпичом или пенобетоном, требования ужесточаются:

• для сильнопучинистого грунта армопояс устраивается по мауэрлау, межэтажному перекрытию, над окнами и дверями;
• по среднепучинистой почве блоки кладут между армированным поясом и подбетонкой, чтобы усилить фиксацию.

Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте имеет следующий вид:

• траншея глубиной от 0.4 до 0.6 м;
• слой геотекстиля, на котором насыпается песчано-щебневая подушка, уплотненная виброплитой;
• устройство опалубки и арматурной основы;
• заливка бетонного раствора.

Распалубку разрешается выполнять, когда залитый фундамент наберет пятьдесят процентов прочности.

Отзывы застройщиков

Многочисленные отзывы подтверждают, что незаглубленный ленточный фундамент является оптимальным вариантом для индивидуального строительства.

Многим такое решение нравится из-за небольших объемов работ, возможности ведения строительства своими силами, экономного расходования денежных средств.

Застройщики, возводившие именно такой вариант, рекомендуют под небольшой объект размеры ленты 40 на 40 см и армирование в три сальных прута, чтобы увеличить показатель жесткости основания. При этом поперченные прутья следует устанавливать с шагом в 0.5 м.

Знатоки рекомендуют строго выдерживать состав компонентов и пропорции для приготовления бетонной смеси, чтобы основание получилось надежным. При этом они советуют не делать перерывов в работе, заливать бетон слоями, но сразу, тщательно трамбуя каждый из них.

В качестве полезных советов – изучайте особенности почвы на своем участке, грамотно составляйте план работ, соблюдайте технологию армирования, заливки и устройства гидроизоляционного слоя. Если есть хоть малейшее сомнение в собственных возможностях – обращайтесь за помощью к опытным профессионалам.

 

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв.м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент | Своими руками

Прежде чем описывать технологию строительства, надо сказать, что ленточный фундамент бывает трёх видов: незаглубленный, малозаглублённый и заглублённый. Первый делается без укоренения в грунт. Второй — немного вкопан в грунт. Третий имеет сильное основание в грунте. Незаглубленный ленточный фундамент — самый лёгкий вид фундаментов из этих трёх. Но он тоже имеет технические особенности, которые надо соблюдать.

Когда делают такой фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент делается под любые лёгкие строения, выполненные, к примеру: из дерева, досок, лёгких сборных панелей. Обычно такой фундамент делают под пристройки. Можно построить и небольшой домик, но чтобы был небольшой по размеру и высоте. При большем весе строения фундамент может лопнуть, дать трещины. Что чревато для всей конструкции. Это надо помнить и учитывать.

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Начало строительства: копаем траншею…

Решив делать незаглубленный ленточный фундамент своими руками, надо правильно рассчитать размер будущего строения. Ведь Вам потребуется:

• Сделать разметку под будущий фундамент.
• После того как сделали разметку, копаем траншею под фундамент. Да, здесь тоже надо копать траншею. Неглубокую, сантиметров 30. Траншея, по линиям всего фундамента нужна для создания подушки из песка под фундаментом.

Внимание! Траншею делаем из расчёта, что фундамент на поверхности будет шириной 30 сантиметров, высотой 40–50. Возьмём за основу высоту в 40 см. Для хорошего песочного основания, надо делать траншею шириной 40 и глубиной 30.

• Не забудьте, что надо сразу, изначально сделать прокопы под прокладку труб для стоков из будущего строения.
• Да, частично грунт накидать внутрь, под будущий пол.
• Потом разровнять площадку. Она станет выше. Благодаря чему, в том числе, под будущим полом не будет скапливаться излишняя влага.

Кроме того, дренажная влага будет без проблем уходить через проложенную трубу. Но всё это будет потом. Сейчас же надо правильно делать начальные работы, не забывая о подготовке для будущих работ.

После того как выкопали всё, что надо, лишний грунт немного надо прибрать в сторону, недалеко. Он ещё понадобится, для укрепления опалубки.

Траншеи выкопаны: начинаем засыпать в траншею песок

Засыпаемый песок надо по ходу дела хорошо утрамбовывать. Так, по всему периметру, до самого верха, песок насыпать и утрамбовать, немного увлажняя песок.

Установка опалубки

Опалубку делать, помня о том, что впоследствии заливаемый бетон будет давить на опалубку, не укоренённую в земле.

Эту проблему легко решить за счёт увеличения верхних стяжек между стенками опалубки. Почаще сделанные стяжки из брусочного материала среднего сечения помогут удержать опалубку от расползания сверху.

А для того чтобы низ опалубки не расползался, после всех выполненных работ по монтажу опалубки, надо всю нижнюю часть хорошо прикопать впоследствии землёй. Которая осталась от выкопанной прежде траншеи под песочную подушку.

Не забудьте! Закончить эту работу надо прокладкой вентиляционной трубы через будущий фундамент. Ну, и, естественно, сточная труба уже должна быть врыта и проложена под опалубкой. Аккуратно засыпана землёй. Конец трубы внутри помещения должен быть приподнят, закрыт плёнкой.

Прокладка арматуры

После постройки и закрепления опалубки, начинаем прокладывать арматуру. При этом важно:

• Чтобы бетон был прочным на разрыв и излом, надо выбирать арматуру диаметром не менее 12 мм.
• Аккуратно прокладывать, связывать между собой арматурные пруты. Расположенные на одинаковых расстояниях друг от друга. Вязать вязальной проволокой.
• Связывать при помощи сварки нежелательно. Арматура в местах сварки может стать хрупкой. Проволокой связывать лучше. К тому же при вязке проволокой обеспечивается подвижность арматурного соединения при заливке бетона.
• Для большей прочности от стенки опалубки до прута, должно быть, расстояние 5—7 см.

Итак, вам придётся:

• Проложить вверху вдоль два—три прута, внизу вдоль два—три прута, на расстояние 70—80 см.
• В месте связки можно проложить 4 коротких отрезка прутьев по сечению будущего фундамента.
• Связать.
• И так — последовательно по всему периметру будущего фундамента.

Подготовка и заливка бетона

После подготовки опалубки с армированием, нужно не забыть позаботиться об одинаковой высоте заливаемого фундамента. Для этого надо использовать нивелир и ленты.

Соразмерив опалубку и ленты, показывающие высоту (в этом случае 40 см), можно приступать к приготовлению бетона.

Хотя, конечно, бетон можно заказать. Его привезут по заказу, определённой марки. Например: М300 (В 22,5).

Марки бетона под фундамент могут быть и другие. На выбор: марки М100, М150, М200, М300. Если заказывать бетон у нас, например, то никакой мороки по марке нет. Выбрали, заказали. Вам привезли. Залили.

Выбираем компонентя для бетона

Когда вы делаете бетон сами, тут сложней, потому что никто точно не скажет, какой марки нужен бетон при индивидуальном строительстве фундамента. Всё зависит от материалов, их качества.

Главное, что нужно, для того чтобы получился бетон, это:

1. щебень;
2. цемент;
3. песок;
4. вода;
5. добавки.

Популярные среди населения марки цемента М400 и М500.

Песок, с которым смешивают цемент, должен быть чистый, качественный. Если в песке есть камни, комки — его надо просеять, убрать ненужное. В песке не должно быть примесей глины. Глина в песке, даже в малых количествах, резко снизит качество бетона. Поэтому к качеству песка надо отнестись со всей серьёзностью.

Щебень лучше подобрать мелкий (5–10 мм) и средний (10–20 мм). Воду надо запасти заранее, потому что во время стройки фундамента зачастую не будет хватать времени ходить далеко за водой. Лучше заранее воду приготовить в больших ёмкостях неподалёку.

Так как к фундаменту, стоящему на грунте, а не вкопанному в почву, требуется особый подход, то в смесь надо добавлять морозостойкие добавки. Чтобы бетон был пластичней, не трескался, нужно добавлять пластификаторы. Существуют разные добавки. Выбираем те, что нам необходимы.

Теперь о пропорциях. Вот в этой схеме всё сказано о пропорциях смесей в разных марок бетона. Ориентируемся на марки М300 и М400.

Чтобы делать бетон самостоятельно, нужна бетономешалка. Сейчас полно продаётся мини-бетономешалок. Вот такую надо приобрести. И месим.

Заливка бетона в опалубку под фундамент

• Тщательно мешаем. Равномерно разливаем в подготовленную нишу в опалубке с арматурами.
• Следим за тем, чтобы арматура не провисала, а связки были на месте. По мере разлива бетона отслеживаем состояние опалубки, чтобы было всё прочно, нигде не расходилось.

Поэтому очень важно при строительстве опалубки проявить смекалку и выдумку, укрепить её основательно. Лучше лишний запас прочности у опалубки, чем катастрофический развал опалубки с растекающимся бетоном. Так что тут всё надо просчитать заранее.

• Когда бетон залит доверху, до нужных 40 см по высоте, заканчиваем. Даём бетону застыть.
• Опалубку можно убирать через 2–3 недели.

Не забываем про защиту!

Так как фундамент стоит на почве, для защиты бетона, кроме внесённых в него добавок, желательно его как следует прокрасить праймером. Это хорошая защита фундамента от непогоды, влаги.

Праймер можно купить готовым. Можно сделать самому. Делается просто:

• Берётся битум.
• Растапливается.
• Тягучий, горячий битум мешается с соляркой в пропорции 1/3. С бензином (как советуют некоторые инструкции) лучше не делать. Солярка безопасней. А качество праймера такое же, что и с бензином.

Тщательно промазать, прокрасить праймером всю боковую поверхность фундамента. Подождать ещё две недели.

И можно приступать к строительству нужной вам постройки!

пошаговая инструкция устройства — ВикиСтрой

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленные фундаменты используют для построек с низкой нагруженной массой. Как пример, можно привести дома на стальном или деревянном каркасе, а также здания, сложенные из легковесных элементов (пенобетон, ПКБ). Обычно этажность строений на МЗЛФ не превышает двух.

В определении МЗЛФ мелкозаглубленный — означает полностью находящийся в промерзаемом слое грунта, подземная часть бетонной ленты редко превышает 500–700 мм. Силы морозного пучения при таком расположении не создают касательных (разрывающих) нагрузок, но всё здание вместе с фундаментом динамически перемещается вслед за расширением почвы. По этой и другим причинам мелкозаглубленную ленту не рекомендуется устраивать на участках с общим уклоном рельефа более 2%. На более крутых уклонах мелкозаглубленный фундамент можно строить только после перепланирования грунта с образованием горизонтальной террасы.

Целесообразность применения МЗЛФ заключается в гораздо меньшем расходе материалов и простоте проектирования. Если для здания не планируется цокольный этаж, мелкозаглубленная лента сократит объём бетонной смеси и арматуры в 2–3 раза, при этом обеспечит эквивалентную несущую способность.

Стоит, однако, отметить, что на рыхлых торфяных, илистых грунтах и селевой супеси мелкозаглубленный фундамент основать не получится. Такие грунты имеют слишком низкую плотность и высокую пластичность, поэтому требуют устройства свайно-ростверковых оснований, опирающихся на более плотные слои почвы. Не следует устраивать МЗЛФ на грунтах с показателями пучения более 4% или если УГВ находится выше глубины залегания при том, что дренирование участка не планируется, чтобы после не пришлось разбираться с последствиями.

Расчёт сечения и конфигурации

Поскольку МЗЛФ действует как балка, а не ребро жёсткости, обычно сечение ленты по форме близко к прямоугольнику или трапеции. Ленту в форме тавра или более изощренных сечений почти никогда не отливают из-за того, что экономия материала выглядит слишком незначительной в сравнении с монтажом более сложной опалубки.

Расчёт МЗЛФ ведут по двум направлениям: достаточной несущей способности грунта в плоскости залегания и собственной конструкционной прочности, которая позволит ленте сохранить жёсткость при полной расчётной нагрузке от стен, кровли, снега и т.д.

Ширина верхней части фундамента определяется максимально возможной толщиной стены с учётом слоя внутренней и фасадной отделки. При устройстве полов по лагам может потребоваться формирование выступа или расширение фундамента порядка 50 мм.

Ширина ленты в плоскости залегания определяется целиком по требуемой несущей способности. Достаточно разделить общую массу здания и вычислить нагрузку, приходящуюся в среднем на каждый метр периметра ленты, а затем вычислить достаточную площадь сечения опоры в соответствии с характеристиками грунта. Для создания достаточно высокого коэффициента надёжности толщина несжимаемой подсыпки в расчёт не берётся.

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента: 1 — материнский грунт; 2 — подсыпка гравием или гравийно-песчаной смесью; 3 — отмостка; 4 — армирование фундамента; 5 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с широкой подошвой для равномерного распределения нагрузки; 6 — стена; 7 — гравийная подсыпка внутренней площади фундамента дома

Высота ленты определяется как составляющая её подземной и надземной частей. С надземной частью все просто — она должна быть не меньше 80 мм и не более четырёх значений ширины верхней грани ленты. В свою очередь высота подземной части может определяться с учётом нескольких факторов:

• фундамент не должен залегать на границе разнородных грунтов;
• минимальное заглубление фундамента составляет 35–40 см, но, в зависимости от интенсивности пучения и глубины промерзания высота подземной части может увеличиваться на дополнительные 60–80%;
• для сохранения требуемых прочностных характеристик ЖБИ отношение ширины к высоте должно быть не меньше, чем 3:5.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Армирование и анкеровка

Для МЗЛФ общее содержание стальной арматуры без предварительного напряжения устанавливается не меньше 0,1%, более реальный показатель в 0,17–0,2% обеспечит должное армирование без избыточной прочности, но с существенным запасом надёжности.

Минимальное значение защитного слоя для подземной части фундамента составляет 60 мм, максимальное — не более половины ширины ленты. Рабочая арматура выполняется стержнями с периодическим профилем такого диаметра, чтобы общее сечение арматуры можно было разделить на 4 стержня для верхней и нижней линии армирования.

Если в МЗЛФ расстояние между линиями армирования по вертикали превышает 450 мм, добавляют ещё один ряд со стержнями, толщина которых составляет не менее 60% от толщины основных линий.

Конструктивная арматура выполняется хомутами или проволокой для вязки с шагом в 2–2,5 значения средней ширины фундамента. Диаметр прутьев, используемых для изготовления конструктивной арматуры, не должен быть меньше 50% диаметра рабочей арматуры.

Помимо этого армирование МЗЛФ сопровождается рядом анкеровок. На поворотах и Т-образных примыканиях ленты каждый ряд арматуры в пересекающихся направлениях должен связываться гнутыми закладными того же сечения, перехлёст которых с основным армированием определяется как 25 номинальных диаметров арматуры. Может требоваться анкеровка закладными шпильками для связи с основанием каркаса или кладки стен.

Бетонные работы

Перед проведением бетонных работ внутреннюю полость щитовой опалубки рекомендуется устлать полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей потерю бетонной массой жидкости до момента схватывания. После проводится установка сегментов армирования, их увязка и дистанцирование с помощью пластиковых пробок.

МЗЛФ заливают бетоном марки 350–450 в соответствии с расчётом ЖБИ по конструктивной прочности. Наполнитель должен использоваться тяжелый, фракция — не более десятой части наименьшего линейного размера ленты.

При заливке бетона параллельно проводится его штыревание, а затем виброусадка. Благо, что габариты и малая плотность армирования ленты не создают препятствий к растеканию бетонной смеси.

Опалубку допускается снимать через 10–12 дней после заливки, полной прочности бетон набирает через 4 недели. Однако для МЗЛФ рекомендуется усадка в течение года перед началом возведения стен кладкой, каркасные же конструкции можно начинать монтировать уже спустя 3 недели.

Гидроизоляция и уход за фундаментом

После схватывания бетонная лента нуждается в периодическом увлажнении для более равномерного протекания гидратации цемента. Вслед за срывом опалубки проводится высушивание бетона, затем — нанесение обмазочной или оклеечной гидроизоляции и утепление фундамента.

Наиболее часто для защиты от влаги применяют битумные мастики, поверх которых раскатывается изоляция на основе стеклохолста или более дешёвый рубероид. Если сплошной гидроизоляции фундамент не требует, достаточно оставшейся после заливки пленки гидробарьера.

Пазухи вокруг фундамента засыпают ПГС сразу после высыхания гидроизоляции. Засыпка проводится слоями по 30–40 см с тщательной трамбовкой. После этого останется только сделать отмостку вокруг дома, и МЗЛФ будет готов к дальнейшей многолетней эксплуатации.

рмнт.ру

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, которые делают его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

• низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

• строительство требует много материалов;
Требуется гидроизоляция
• .

Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка — это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

После рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Самостоятельное создание опалубки для ленточного фундамента

Создание хорошего бетонного фундамента для садовой стены

Я видел много садовых стен, которые треснули или сдвинулись из-за мошенничества строителя или неправильного расчета количества материалов для строительства фундамента стены.

Спросите строителя дома, какая часть конструкции дома должна быть наиболее важной, и он, я уверен, скажет, что качество опор, поддерживающих всю конструкцию, составляет.

Тот факт, что опоры находятся вне поля зрения, не означает, что они менее важны, чем эстетические особенности, очевидные для глаза.

Если вы планируете построить садовую стену, то рассчитывайте, что до одной трети вашего бюджета может быть потрачено под землей. Правильно сделайте эту очень важную часть вашего строительного элемента, и ваша структура, декоративная или функциональная, прослужит вечно; сделайте это неправильно, и вы можете столкнуться с неприглядным растрескиванием и проседанием и, возможно, с дорогостоящим ремонтом.

Общее практическое правило для садовых стен — это на 50% больше ширины бетонного основания, чем предполагаемая ширина стены, которую вы собираетесь построить.

Глубину бетона всегда нужно интерпретировать в зависимости от высоты и ширины стены.

Если ваша стена должна быть шириной в один кирпич и высотой всего 500 мм, то ширина 8 дюймов (преобразование = 8 x 2,54 см = 20,3 см) и глубина 6 дюймов (нажмите, чтобы преобразовать) более чем достаточно, но необходимы соответствующие условия в зависимости от требований.

Заливка мягкого грунта

Иногда при выемке грунта для бетонного основания вы можете столкнуться с участком мягкого предварительно вынутого грунта, засыпки или какого-либо объекта, такого как водосточная труба или кабель.

Конечно, там, где была засыпка, вам необходимо убедиться, что после строительства не произойдет оседания: слабое место — это вероятная область, в которой основание выйдет из строя. В случае любого отказа трещина может распространиться через вашу стену, причем серьезность этой трещины увеличивается в зависимости от движения бетонной опорной плиты.В экстремальных обстоятельствах (теперь разделенные) части бетонного основания могут раздвинуться, поскольку почва вокруг них будет подниматься взад и вперед во время расширения и сжатия

Арматурная сталь

является относительно недорогой, и ее следует рассматривать (что не составляет труда для любого профессионального строителя), когда целостность грунта ставится под сомнение. Пока основание опирается на значительную площадь твердого, ранее не раскопанного грунта — с обеих сторон от какой-либо аномалии — тогда основание будет действовать как перемычка и мост через потенциальную проблемную зону.

Убедитесь, что любые металлические конструкции, вставленные в бетон, полностью заделаны. Распространенная ошибка строителя / ландшафтного дизайнера своими руками — это укладывать металл на пол траншеи и заливать его бетоном.

Позвольте хорошо провести время

Всегда выделяйте достаточно времени для выполнения работы за один присест и пользуйтесь помощью одного или двух друзей, если того требует задача. Смешивание и прокачка, а затем достижение хороших уровней — тяжелая работа, если вы один, особенно если вам нужно смешать более 1 кубометра материала.

Если по какой-либо причине вы вынуждены завершить заливку бетона позже, вам необходимо предусмотреть установку металлических стержней в местах соединения. Убедитесь, что стержни согнуты на концах, чтобы бетон мог обернуться вокруг и надежно скрепить две части опоры.

Если вы не свяжете две опорные поверхности вместе, высока вероятность того, что две секции бетона будут двигаться независимо друг от друга, вызывая сдвиг — точно так же, как тектонические плиты, вызывающие землетрясения (хотя и не такие драматические).В некоторой степени бетон плавает в недрах почвы, и пока ваш плот прочен, конструкция, построенная на нем, будет двигаться вместе с ним и оставаться нетронутой.

Настройка ваших уровней

После того, как траншея для фундамента будет выкопана, вам нужно будет убедиться, что бетон оседает до нужного уровня. Самый простой способ — использовать металлический штифт, длинную линейку и спиртовой уровень. Вбейте металлический колышек, положите 3-метровую прямую кромку сверху между этим и другим колышком и стучите вторым колышком вниз, пока пузырек на спиртовом уровне не окажется в месте посередине.

Всегда используйте металлические колышки. Дерево, хотя и легко и дешево, разбухает и может вызвать трещину на пластине. Металл легче вбивать, он не сдвинется и не станет причиной слабости опоры.

Если ваш бетон достаточно жидкий, то материал естественным образом найдет свой уровень, и пока стены основания сплошные, все, что вам нужно делать, это продолжать перемешивать и заливать, пока материал не достигнет нужной высоты. Используйте грабли, чтобы потянуть мокрый бетон (стараясь не повредить металлические штифты), затем утрамбовывайте жидкую смесь, чтобы манипулировать и поддерживать поверхность, пока не будете довольны…. верхушки металлических колышков должны быть видны.

Утрамбовка — хороший метод достижения нужных уровней, но также выполняет еще одну очень важную функцию. Когда бетон смешивается, в нем остается воздух. Слишком много воздуха может вызвать сильное ослабление бетона, и его необходимо удалить. При утрамбовывании жидкая смесь вибрирует, в результате чего воздух поднимается к поверхности. Вы увидите, как пузырьки лопаются, когда воздух достигает поверхности.

• Неровности — если вы работаете на неровной поверхности, вам, возможно, придется ступить на ногу.Имейте в виду, что шаг должен соответствовать глубине материала, который вы собираетесь использовать. Убедитесь, что существует достаточное перекрытие (см. Рисунок) в местах изменения уровней, поскольку это может быть источником слабости. Что бы вы ни делали, убедитесь, что каждый уровень бетонного основания в достаточной степени связан с другим. Никогда не используйте деревянную опалубку для создания барьера между уровнями, так как древесина теперь позволяет склеивать. Дерево будет поглощать грунтовые воды, разбухать и вызывать разрушение опоры и пропускать трещину вверх через стену наверху.

Правильная калибровка бетона

Одним из наиболее важных факторов при строительстве фундамента является однородность смеси. Если вы работаете в соотношении 5: 1 (пять частей в балласте на одну часть обычного портландцемента O.P.C), важно, чтобы вся смесь была точно отмерена на протяжении всего процесса. Используйте ведро или подобную емкость в качестве измерительного прибора. Использование лопаты для измерения легко может быть неверно истолковано

Я неоднократно был свидетелем того, как рабочий добавлял пять лопат с горкой балласта, но только одну лопату цемента.Следствием этого является то, что смесь ослабляется из-за неправильного соотношения.

Товарный бетон

Использование товарного бетона обеспечивает точность измерений, а также является способом быстрого выполнения работы, и его следует учитывать, если у вас много работы: смешивание не требуется.

Недавно я залил пол старого сарая (70 квадратных метров) готовой смесью, на это у меня и двух друзей ушло полтора часа. Работа была точно рассчитана и равномерно перемешана, что позволило получить точную работу без физического утомления, которое было бы, если бы мы смешали эквивалент в балласте и цементе.

По моим оценкам, работа потребовала бы очень долгого дня и много энергии, если бы смешивание вручную, на самом деле, с использованием готовой смеси, весь пол был затоплен и выровнен за короткий промежуток времени.

Вы также будете удивлены сходством цен. Готовая смесь на первый взгляд стоит больше за кубический метр, но стоимость рабочей силы (если вы платите кому-то другому) значительно снижается.

Демпфирование

Не всегда в приоритете, но иногда, если очень жарко или почва очень сухая, вам, возможно, придется добавить дополнительную воду, поскольку бетон начинает твердеть — бетон не сохнет так же, как мытье.В результате химической реакции вода вытесняется, но также в процессе отверждения может потребоваться дополнительная вода, чтобы ускорить отверждение. Если бетон застывает слишком быстро, он может потрескаться, поэтому увлажнение поверхности гарантирует, что процесс отверждения будет контролироваться.

Используйте тонкую настройку тумана на садовом шланге и не распыляйте воду прямо на застывающий бетон, так как вы можете вымыть цементный жир и ослабить смесь.

Ремонт плохого фундамента путем подкрепления — что делать, если что-то пойдет не так

Я хотел бы коснуться основы в надежде продемонстрировать, что происходит, когда опора выходит из строя.

Глинистая почва может чрезмерно двигаться, когда почва сжимается (высыхает) и расширяется (влажная).

Фундамент — это метод выемки грунта под существующим основанием и вокруг него в месте, где основание треснуло или может выйти из строя. Затем в пустоты заливается новый бетон, который действует как полы; укрепление и поддержание первоначального основания. Чтобы обеспечить стабильность во время процесса опоры, раскопки обычно проводят в шахматном порядке: выкапывают один метр и пропускают один метр и так далее.После того, как бетон достаточно затвердеет, неоткрытые участки завершают тем же способом.

Несколько лет назад я спроектировал сад в Уитмор-Вейл недалеко от Черта, графство Суррей; область, известная своей тяжелой глиной и неудачными опорами. Имущество было построено на склоне холма. Ниже дома был ручей.

Низменность часто затапливается из-за глины в этой конкретной области. Хотя сам дом был в безопасности от наводнения, он пострадал от просадки.Команда валлийских горняков была нанята, чтобы выкопать серию глубоких пещер под землей, чтобы укрепить фундамент. Это была монументальная миниатюрная строительная работа, на которую было интересно смотреть.

Как залить идеально ровный фундамент

Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента. Это не случайный процесс. Способ заливки фундамента определит долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровный и прочный фундамент.

Конструкции нуждаются в прочном основании, на котором они могут стоять. Фундаменты сгруппированы в глубоких или мелких фундаментов.

Фундаменты мелкого заложения бывают трех типов. (1) Матовый фундамент имеет вес, равный весу здания, лежащего на опорной плите. (2) В ленточном фундаменте используются длинные полосы для удержания веса стены, а в (3) индивидуальном фундаменте используются колонны, несущие вес здания.

Для фундаментов глубиной цилиндрические материалы, называемые «сваями», поддерживают конструкцию.Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на прочную почву, в то время как другие распространяют вес на почву за счет трения.

Советы по заливке фундамента

Даже когда вы строите недорогие дома, конструкция должна выдерживать собственный вес. Если вы залите фундамент неправильно, вы рискуете получить сухое, потрескавшееся и нестабильное основание. Таким образом, здание рухнет от своего веса.

• Выберите тип фундамента

Сначала определите фундамент, который нужен вашему зданию.Проверьте состояние почвы, на которую кладете основание. Проверьте, высок ли уровень влажности, затем выкопайте соответственно.

Тип необходимого фундамента также зависит от уклона вашего участка. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для вашего фундамента. Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.

Подробности о земле узнайте у геодезиста. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашего строения.

Этот этап включает расчистку и раскопки земли. Уберите пни, большие камни, траву, мусор и другой мусор с территории. Затем приступайте к рытью фундамента.

Дайте вашей команде дополнительное пространство для передвижения по выкопанному фундаменту. Выкопайте почву на необходимую глубину.

• Изготовление и установка опор

Измерьте и изготовьте опоры для фундамента. Для их изготовления требуется арматура и бетон.Используйте герметик, чтобы предотвратить попадание влаги.

Используйте доски и стойки прямой формы для конструкции фундаментной стены.

Залейте около 30 см бетона и разгладьте его. Убедитесь, что на этом слое бетона нет трещин. Когда бетон высохнет, снимите доски. Затем опрыскайте эту фундаментную стену герметиком.

Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.

Постройте деталь перекрытия из деревянных каркасов и внешних металлических стержней для поддержки.Используйте прочные колья для рамы.

Залить гранулированным наполнителем и накрыть пластиковым листом. Проложите на лист провода и арматурную сетку.

• Приготовьтесь к окончательному бетону

Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы смешаете. Когда будете готовы, начинайте поливать, пока не заполните всю область. Используйте поплавок, чтобы разгладить поверхность.

Не забудьте вставить анкерные болты в мокрый бетон. Каждый должен находиться на расстоянии одного фута друг от друга.

Подробнее о заливке фундаментов

Создание правильного фундамента — долгий процесс.У вас нет выбора, кроме как заложить отличный фундамент. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то нанимайте профессиональных подрядчиков. Свяжитесь с нами, чтобы начать.

Универсальный фундамент Tise technology. Фундаментная плита неглубокого заложения (неглубокая), не заглубленная и не заглубленная Монолитная плита фундамента, не заглубленная

Специалисты делят его на неглубокий, неглубокий, захороненный. Однако, вне зависимости от типа, эта монолитная основа для дома всегда будет иметь повышенную жесткость и прочность.

Современные виды монолитного фундамента

Как уже было сказано выше, по степени заглубления в грунт монолитный фундамент бывает трех типов:

• не захоронен;
• мелкий;
• встраиваемый.

Каждый имеет свои особенности и рассчитан на определенные типы конструкций.

Особенность без заглубления плиточный фундамент в том, что он укладывается на поверхность почвы, не нужно рыть яму под ним.Технология его изготовления ничем не отличается от других видов, но важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на его расположение над землей, все же должен углубляться в него на несколько сантиметров, то есть там будет подушка в выемка, да и сама конструкция конечно же будет на поверхности земли.

Неглубокий фундамент идеально подходит для загородных домов и других построек, которые будут располагаться на грунтах, которые не промерзают и не проседают.

Мелкий фундамент представляет собой монолитную конструкцию, врытую в грунт на небольшую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть поднимется над землей. Неглубокий фундамент идеален для грунтов с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двухэтажных домов.

Встраиваемый монолитный фундамент по своей конструкции является полной противоположностью незаглубленного фундамента и полностью закопан в землю. Под него необходимо выкопать котлован под фундамент.В первую очередь рекомендуется для северных регионов нашей страны, где глубина промерзания почвы велика.

Погружать его в землю необходимо на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, этот показатель будет зависеть от степени пучения почвы на данной строительной площадке. Дома на таком фундаменте можно строить в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись с типами плитного фундамента, можно переходить к особенностям его устройства. В первую очередь, это создание специальной подушки , … Она изготавливается из слоя уплотненного песка толщиной 5-10 сантиметров и щебня. Подушка обязательна. Следующее — защитить фундамент от воды и влаги.

Для этого наносится гидроизоляция … Первый слой гидроизоляции укладывается непосредственно на песчано-щебеночное основание, а второй слой — поверх бетонной опалубки. Чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, например рубероид.

Следующий момент — утепление … Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утеплителя прямо на подушку фундамента, другой слой — на поверхность основания.

Эти правила могут соблюдаться, а могут и не соблюдаться, но изоляция с помощью теплоизоляционных материалов — обязательное требование для монолитного фундамента.

Особенности конструкции плитного фундамента

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах по производству бетонных конструкций.Но технология его укладки требует подъемного оборудования. Под такой фундамент обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не коробились.

Плиты соединяются между собой цементным раствором. Плита бывает ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома, стоящие на таком фундаменте, при несоблюдении технологии строительства могут со временем покоробиться из-за сезонных колебаний грунта.

Следующая особенность — создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается из бетонных блоков, которые также скрепляются между собой на цементно-песчаном растворе.

Эти фундаменты также возводятся по общим правилам для монолитных фундаментов.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись, что такое монолитный плиточный фундамент, можно переходить к этапам его создания.

1. Подготовка земли. Здесь следует отметить два основных момента. Первое — провести правильную разметку. Помимо периметра котлована нужно учесть прибавку к нему 2 метра, которые понадобятся для работы. Далее — необходимо определить его глубину. После того, как все обмерено, яму выкапывают, а ее дно выравнивают. На дне не должно быть неровностей и бороздок.
2. Изготовление подушки. Как упоминалось выше, подушка фундаментной плиты создается из слоя песка и гравия.Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочность и твердость. Поверх этого слоя насыпается слой щебня толщиной 5 сантиметров. Также важно хорошо утрамбовать щебень. Когда все будет готово, можно переходить к следующему этапу.
3. Гидроизоляция и изоляция. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы наложены на песчано-щебеночную подушку.Стыки необходимо проплавить газовой горелкой. После этого поверх гидроизоляции можно наносить слой утеплителя. Первый слой фундамента готов.
4. Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки … Она не должна превышать 5 сантиметров. Его изготавливают на цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно нанести гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы перекрыть нервюры.Также нужно оборудовать канализацию и дренаж для удаления осадков и воды с земли.
5. Следующий этап — создание опалубки … Опалубка изготовлена ​​из сколотых деревянных досок. Опалубочные доски должны опираться на деревянные балки, с помощью которых создается фаска, а также производится фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубка приобретает жесткость и не разваливается под воздействием бетона.
6. Когда все готово, нужно приступить к созданию арматурного каркаса и сетки … Для этого берется арматура, с ее помощью создается каркас и арматурная сетка. Здесь важно понимать, что такую ​​конструкцию лучше создать на месте ямы, стержни должны быть соединены между собой, а не приварены. Соединяемые стержни более подвижны и не сломают плиту при деформации грунта.
7. Когда все готово, можно переходить к заливке бетона, арматурной сетки и каркаса.Лучше всего делать это за один раз, чтобы бетон был однородным.
8. После того, как печь будет готова, можно переходить к переутеплению верхней части цоколя … Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем приступить к укладке изоляционного слоя. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме того, двойной слой утеплителя сохранит тепло в доме и не даст нагревать землю.

Монолитный плитный фундамент — отличное основание для любых конструкций и сооружений.

Особенность такого фундамента в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, а потому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Неглубокий фундамент можно сделать из бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже из кирпичной кладки.

Где найти ленточный фундамент?

Применяется при строительстве домов любого типа и высоты.Монолитный фундамент — одна из немногих конструкций, способных выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его необходимо значительно ниже глубины промерзания грунта.

Применяется также на плотных и пучинных почвах с повышенной влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для длительной эксплуатации и предотвращения проникновения воды в конструкции, в частности, в подвал, также используется дренаж.

Сделать своими руками несложно, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где существует поперечное давление грунта и могут смещаться рыхлые породы.

Наиболее эффективным способом нейтрализации побочных эффектов воздействия грунта является использование монолитных бетонных конструкций, жестко связанных между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент — оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на мягких грунтах. Это единственный тип фундамента, который используется при устройстве цокольных и подвальных помещений, расположенных ниже уровня земли.

Есть два основных типа ленточных фундаментов:

• Фундамент мелкого заложения. Применяется при строительстве частных домов высотой в несколько этажей.
• Фундамент заглубленный глубиной до 1,5 метров. Такая конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также многоэтажных сооружений.

Ленточные фундаменты практически всегда используются на песчаных и глинистых пучинных грунтах, подверженных сезонным сдвигам.Если он используется на грунтах, насыщенных водой, то предельно допустимая высота постройки не должна превышать нескольких этажей, а конструкция должна быть каркасного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

Виды и особенности фундаментов без заглубления

Учитывая, что он применяется на пучинистых грунтах, его нужно подбирать индивидуально для каждого конкретного грунта. Он учитывает сезонную деформацию и расширение почвы за счет промерзания, водонасыщение во время летних ливней, а также степень водопоглощения.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, она уменьшена на поверхности почвы, под нижним краем фундамента предусмотрен дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не влияют горизонтальные сезонные движения почвы, только вертикальные.

Благодаря массе конструкции небольшие вертикальные перемещения грунта полностью компенсируются, а арматура равномерно распределяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую несложно сделать своими руками. Можно использовать подушку другого типа, но материал не должен иметь высокой степени пучения и подверженности климатическим воздействиям. Размеры конструкции подбираются под конкретные постройки, она популярна при строительстве небольших домов, бань, гаражей и других построек.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подстилке) — спецификация расположения элементов монолитного ростверка.

Ленточно-сборное монолитное строительство серии 20

Глубина закладки такого фундамента до 40 см, бетонные блоки кладут на песчаную или другую подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливается на глубину до 20 см, применяется армированная лента для увеличения жесткости конструкции.

Арматура применяется в случаях, когда строительство ведется на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального перемещения.

Для исключения попадания воды из грунтовых или дождевых систем рекомендуется выполнять дренаж трубопровода на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть сложена из бетонных блоков размером 20х20х40 см. Таким образом, создание фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом исполнения. Также используется дренаж ниже уровня основания, его применяют на пучинистых грунтах, но здесь сначала укладывают армированную ленту, а уже потом заливают бетон.Стоимость строительства относительно недорогая, а дренажная система обеспечивает долговечность и отсутствие влаги.

Фундаменты мелкого заложения этого типа имеют жесткий горизонтальный железобетонный каркас, который гасит неравномерные деформации грунта. Этот монолитный фундамент часто используют при возведении одноэтажных построек из натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж необходимо делать, если почва насыщена водой или рядом есть искусственный или естественный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Конструкция ремня 60 серии

Устройство монолитного ленточного железобетонного фундамента поэтапно.

Этот тип фундамента закладывается на глубину до 60 см и имеет блочную конструкцию различных размеров. Также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается бетоном на глубину до 60 см, а кроме того, равномерно укладывается армированная лента.

Траншея может быть сделана механически, а заливка — вручную. Просто нужно помнить о больших объемах бетона и равномерном заполнении конструкции.Подземная часть очень массивная и жесткая, поэтому идеально подходит для пучения рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но чем глубже заложен фундамент, тем важнее выполнить качественную гидроизоляцию основания, вплоть до водоотвода секционных труб с решетками и фильтрами. Популярность такого фундамента в том, что его можно сделать своими руками любых размеров, и его больше используют при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие стройматериалы.

Монолитный ленточный фундамент 80 серии

Применяется также на пучинистых грунтах, глубина монолитной части 80 см. Используется железобетонное основание, только этот тип фундамента рекомендуется использовать на почвах с повышенной влажностью, потому что здесь требуется дренаж. Сделать его своими руками довольно сложно, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание устойчиво к любым сезонным климатическим изменениям, легко водонепроницаемо, устойчиво к вертикальному смещению грунта.Это идеальное решение для возведения построек на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания.

Монолитный ленточный железобетонный фундамент своими руками

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью за счет использования армированной конструкции по всей высоте бетонной полосы. Он имеет большую площадь для ног, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки от грунта и самой конструкции конструкции.

Сделать своими руками очень сложно; Здесь используется различное механизированное оборудование.Металлический каркас ленточного фундамента состоит из 6-8 ниток, соединенных сваркой.

Также можно использовать каркасное армирование. Эта база работает по принципу плавающей плиты, поэтому популярна в сейсмически активных районах. Применяется для строительства конструкций на сложных по вытеснению грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.

Фундаментом любого здания является фундамент вместе с грунтом, находящимся под ним.Необходимо обеспечить стабильную пространственную геометрию дома, размещение материалов стен и распределение неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены глубокого ленточного фундамента — стены подземных этажей. По умолчанию плиточный фундамент является полом нижнего уровня.

В зависимости от используемого строительного материала фундамент может быть кирпич, бутовый бетон, бетон или железобетон. Бывают сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, пластинчатого типа.В глубоких фундаментах подошва находится ниже отметки промерзания, неглубоких — на уровне 0,4 — 0,7 м, а неглубоких — на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от набухания, что позволит разместить их на поверхности или минимально закопать. Для этого используются технологии:

• изоляция отмостки — сохранение геотермального тепла недр в грунтах, прилегающих к железобетонным конструкциям
• дренаж — на уровне подошвы ставится замкнутый кольцевой контур, в который удаляется лишняя влага
• замена грунта под подошвой — в неметаллических материалах глины нет, набухание невозможно
• заполнение пазух теми же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти меры бесполезны, однако набухание на эти конструкции практически не сказывается, сваи опускаются в основном на слои с гарантированно высокой несущей способностью.

Внимание: Сборные конструкции уступают не менее 30% монолитным по пространственной жесткости, прочности, поэтому в подвале их армируют бронепоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент Это печка. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно учитывать, фундамент из плит имеет ограничения по рельефу в месте застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот в полтора метра.Цокольный этаж возможен только по глубоким плитам, что очень дорого.

Плавающая тарелка

Для сложной геологии участка (насыпь, торфяник, илистые мокрые пески, высокий УГВ) классический фундамент — плавающая плита. Конструктивные особенности следующие:

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 — 1,2 м, в зависимости от свеса кровли, использования этого конструктивного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяется арматура А400 периодического профиля (гофра) диаметром 8 — 16 мм.Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры А240 диаметром 6-8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40-60 см) с засыпкой такой же толщины песком / щебнем. Разметка участка застройки предельно проста, расход пиломатериалов на опалубку минимален.

Внимание: В неглубоких / не заглубленных фундаментных плитах коммуникации подводятся перед заливкой. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем часто дублируют системы водоснабжения и канализации.

Встраиваемая плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет на фундаментную плиту непомерно высок, особенно если она глубоко заделана. Основные конструктивные особенности:

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция проникающими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) или используются для последующей пропитки (Пенетрон). Это позволяет получить неограниченный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская тарелка

Так как плавающая плита по умолчанию является полом на земле, была создана технология утепленной шведской плиты USHP, позволяющая сэкономить бюджет строительства. Отличительные особенности UWB:

Таким образом, девелопер полностью исключает боковое, нижнее промерзание и снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получают путем периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного пенополистирольного ковра.Они армированы отдельными шпангоутами и соединены с сеткой перекрытия.

Тарелка для чаши

Основная проблема плавающих плит — это отсутствие подвала. Проблема полностью решается чашеобразной конструкцией, в которой присутствует этот элемент конструкции. Перед заливкой плиты из нее освобождают вертикальные стержни арматуры. После снятия опалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, внутри него укладывается смесь, виброуплотняется.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком, чтобы сделать пол на земле, или использовать технологию перекрытия балок. В последнем случае необходимо будет сделать в подвальной части вентиляционные каналы, чтобы обеспечить вентиляцию.

Перевернутая чаша или ребристая тарелка

По аналогии с USB изготавливается фундамент из плит с ребрами жесткости. Однако для экономии строительного бюджета под подошвой нет утеплителя, ребра создаются внутри подстилки из песка / щебня.Это позволяет уменьшить толщину конструкции до 15 — 20 см, поднять пол до необходимого уровня без плинтуса.

Самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, бревенчатых, каркасных проектов на мягких, пучинных грунтах. Боковое промерзание компенсируется утеплением отмостки в сочетании с системой кольцевого дренажа на уровне подошвы жесткости.

Внимание: печь сохраняет геотермальное тепло даже без теплоизоляции, промерзание грунта снизу по умолчанию невозможно.

Кессонная плита

Из-за отсутствия фундамента из плит цоколя на большей части цокольных этажей была разработана конструкция с кессоном. Позволяет получить погреб под одну комнату, заливается в несколько этапов.

Технология сложная, бюджет увеличен минимум на 20%, требуется больше пиломатериалов для опалубки, стержней арматуры. Поэтому кессонная плита не нашла большого распространения.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в земле, поэтому плита перестает парить.Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс защиты от набухания — дренаж, подсыпку песка, утепление отмостки.

Колонный фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без ущерба для прочности конструкции. Неглубокие сборные монолитные столбы подходят исключительно для срубов, каркасных конструкций на каменистых, гравийных грунтах с низким УГВ.

Когда основание столба углублено на 2 — 2.5 м (ниже отметки промерзания) объем котлована резко увеличивается. Весь комплекс мероприятий по компенсации набухания почвы является обязательным. Кроме:

• столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда привязаны ростверком
• Получившееся подполье необходимо защитить забиркой
• утепление отмостки не требуется, дренаж обязателен

Внимание: Подошвы стоек расширены плитой, ширина которой в два раза больше сечения конструкции, высота 30-60 см.

Ростверк на столбах

Столбчатый фундамент перевязанный ростверком. Самая надежная — монолитная технология:

Зачистка возможна для гидроизоляции после достижения 70% прочности. Запрещается загружать ростверк стеновыми материалами в первые 28 дней. При облицовке фасадов обычно возводят подборку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбестоцементная плита), кирпичной кладки. Коммуникации начинаются перед возведением коробки перед укладкой черного пола.

Технология позволяет увеличить темпы строительства за счет использования заводских железобетонных стекол, внутри которых вклиниваются столбы. При необходимости конструкцию можно заполнить самостоятельно. Все стаканы выровнены по горизонтали, установлены на подставке, ширина которой вдвое превышает ширину основания стакана.

Внимание: Стеклянный столбчатый фундамент часто используют для фахверковых домов, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент , практически не имеющий ограничений по материалам стен, этажности коттеджа. Причем это единственная технология, позволяющая строить постройки на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего слоя, всегда находится ниже отметки промерзания, испытывает минимальные усилия отрыва, что позволяет обойтись без дополнительных мер по компенсации морозного набухания.

Внимание: в отличие от столбов, сваи не нуждаются в обвязке ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот элемент конструкции вместе с вертикальными распорками, распорками становится необходим только на откосах с перепадом высот полтора метра, высота головы от 1 м, использование стеновых материалов малого формата (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Для полного изготовления фундамента собственными силами применяют буронабивные сваи с поэтапной заливкой или бетонированием за один раз.Технология выглядит так:

• скважин — пробуренных ручным инструментом или мотобуром диаметром от 30 см, глубиной ниже точки промерзания до несущего слоя (обычно 2-5 м)
• опалубка — цилиндр из рубероида, асбестоцемента, полиэтиленовой трубы подходящего диаметра
Арматура
• — каркас, соединенный из стержней периодического сечения 8-16 мм (гофрированная арматура А400), хомутов из гладкой 6-8 мм арматуры А240 (треугольной, кольцевой или квадратной), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, установленными на хомутах. , стержни
• опалубка ростверка — две боковые панели, жестко прикрепленные к нижнему настилу на Н-образных столбах
Армирование ростверка
• — каркасы из продольных стержней, скрепленные прямоугольными скобами, соединенные с свайной арматурой
• бетонирование — укладка смеси, виброуплотнение, уход за бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками сначала заливаются сваи, после набора прочности монтируется опалубка, бетонируется ростверк.Если вы заказываете миксеры, работу можно выполнить за один раз.

Внимание: технология TISE не является полноценной буронабивной сваей из-за недостаточной глубины скважины. Это подвесные сваи с уширением основания для увеличения несущей способности, срок службы которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Ростверк свайно-винтовой

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия еще дешевле. Бетон нужен исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому бедная смесь В7.Выбрано 5. Для механизации ввинчивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 — 70 раз.

Пробное завинчивание необходимо для определения глубины несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования места застройки. Технология SVF выглядит следующим образом:

В отличие от любого другого фундамента, SVF возводится за 2–3 дня, что позволяет сразу же приступить к возведению строительной коробки.

Внимание: Винтовые сваи — единственное решение для проектов в сложной местности, в экстремальных геологических условиях, при необходимости ремонта существующих фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства пояс фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако есть ограничения в использовании — перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства ленты ниже точки промерзания превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, модификации без утопления несколько дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает в 2 — 3 раза больше запаса, нет ограничений по весу кровельных, стеновых, облицовочных, строительных материалов.

Для гарантированного увеличения производительности труда утопленный пояс фундамент часто сооружают из блоков ФБС на плитах ФЛ, армируя цокольную часть бронепоясом. Однако максимальной надежности можно получить только при использовании монолитной ленты. Единственное преимущество ZLF — возможность устройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м продолжает проседать, дальнейшее углубление считается нерациональным, в проекте закладываются сваи или плавучая плита.

Лента мелкая MZLF

Достаточно экономичное решение для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) — ленточный фундамент мелкого заложения. Технология MZLF имеет вид:

Внимание: на конструкцию можно нагружать бревенчатые венцы, кладку в течение 29 дней, предварительно обработав все края гидроизоляционными материалами.

После заливки фундамента по его периметру укладывают водостоки — гофрированные перфорированные трубы с уклоном от 4 до 7 градусов. Пазухи засыпаны песком, ПГС, отмостка утеплена пенополистиролом шириной 0,6 — 1,2 м на глубине 30 — 40 см.

Единственная разница между ленточным фундаментом без заглубления и MZLF — это глубина фундамента. После снятия плодородного слоя, прокладки водостоков траншеи заполняются неметаллическим материалом с послойным уплотнением.Затем заливается бетон, монтируются арматурные каркасы и опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет основание с высоким ресурсом.

У разработчика есть возможность выбрать:

В последних двух вариантах вентиляционные каналы общим размером 1/400 площади основания необходимо оставлять в ленте.

Внимание: Для незакрытых лент в обязательном порядке утепляют отмостку, создают водоотвод по периметру здания.

Ленточный ремень

Единственная разница между ленточным конвейером и открытым фундаментом — это поперечное сечение железобетонной конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты, чтобы обеспечить увеличенную опорную поверхность. Вместо двух рядов продольных стержней используется по 3 стержня в каждом поясе.

Дизайн создавался исключительно для деревянных коттеджей, кирпичные стены на каменистых, гравийных грунтах только на ровных участках.

Укрепление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на неустойчивых грунтах ленточный фундамент после возведения коробки может проваливаться в землю.Если нет возможности укрепить грунт, конструкцию укрепляют винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают неустойчивые горизонты, доходя до несущего слоя.

Технология на начальном этапе аналогична МЗЛФ — вывоз натурных топоров, изготовление траншей. Затем в них бурят скважины или ведущие шпуры для буронабивных, СВС-свай соответственно. Техника максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструктивное отличие.

Внимание: Лента полностью поддерживается подошвой на наполнении из неметаллического материала, в отличие от ростверка, между грунтом / подошвой которого всегда остается 15-30 см свободного пространства.

Таким образом, рассматриваются все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Вышеуказанные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию места застройки, ландшафт, материалы стен строительной коробки.

Что важнее при строительстве дома? Материал для постройки ящика? Правильные кровельные работы? Или продуманное планирование? Все это важно, но от качественного основания зависит долговечность, прочность, надежность и другие эксплуатационные характеристики. Именно фундамент можно назвать основной частью дома. Есть несколько основных типов фундаментов. Один из них — плиточный монолитный фундамент.

Для строительства домов и других построек применяется очень часто.В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои особенности, характеристики, плюсы и минусы, а также область применения. Кто они такие? Когда лучше всего использовать плиточное основание? Как выглядит плитный фундамент? Готовы ли вы получить ответы на эти и другие вопросы по плитному фундаменту?

Плитный фундамент — что это такое

Плитный фундамент получил свое название неспроста. В отличие от ленточного фундамента, который заливают с учетом прохождения несущих стен и перегородок, плиточное основание выполняется сплошным.Он простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, которая принимает на себя всю нагрузку помещения и переносит ее на землю. На фото видно, как именно выглядит плитный фундамент.

Плита отличается большой площадью с определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует много материалов и бетонной смеси. Нужно быть готовым к тому, что на создание качественной плиты уйдет около 50% от общего бюджета постройки дома.

Примечание! Несмотря на то, что несущая способность плитного фундамента большая, ее можно встретить все меньше и меньше.

Все дело в дороговизне железобетонной плиты и других недостатках, о которых пойдет речь далее. Особенно невыгодно это делать с почвой с хорошей плотностью. Зато фундамент из железобетонной плиты не боится грунтовых вод.

Плитный фундамент для дома бывает нескольких типов:

• перекрытый фундамент плитный;
• фундамент неглубокий плитный;
• фундамент глубокого заложения плитный.

Определенные типы плитных фундаментов могут использоваться при определенных обстоятельствах.

Неглубокая плита основания

Особенность конструкции в том, что она не уходит глубоко в землю, а просто формируется на поверхности земли. Плитный фундамент неглубокого типа применяют в редких случаях, когда отсутствует морозное пучение грунта. Толщина плитного фундамента может составлять от 25 до 50 см. Под ним образуется песчаная подушка, толщина которой подбирается в зависимости от грунта.На подобной основе можно формировать световые дома и постройки. Подробная схема фундамента на этом фото:

К достоинствам неглубокого плитного фундамента можно отнести простоту работ, скорость возведения и отсутствие деформаций в любую погоду. Даже время года не имеет значения.

Неглубокое основание плиты

В этом случае плита уходит немного глубже в землю. Для этого нужно удалить плодородный слой почвы. После чего его уплотняют, и на поверхности создается основание.

Глубоко утопленное основание плиты

Для его установки потребуется много усилий, времени и денег. Часто для работ используется особая техника, которая заключается в рытье котлована под фундамент. Фундаментная плита погружается в землю и может нести большие нагрузки. Тип подходит для строительства конструкций с цокольными этажами. Яма не обрушится и не поддастся деформации. Это сделает постройку более устойчивой.

Все реже встречаются глубоко заглубленные плиты основания.Ведь все сводится к высоким финансовым затратам и усилиям по рытью котлована под фундамент.

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно классифицировать по типу конструкции:

Каждый тип плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в различных обстоятельствах. Это разнообразие позволяет выбрать лучший вариант базы для вашего сайта.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Плиточный фундамент имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять, нужна ли вам такая основа, важно сравнить плюсы и минусы.Это единственный способ сделать наш выбор. А в чем характеристика плитного фундамента?

Перечень явных преимуществ плитного фундамента:

Как видите, преимуществ монолитной плиты в качестве основания довольно много. Однако есть небольшой нюанс: большинство из них настоящие, если придерживаться технологии создания печи и не жалеть средств на материалы и другие работы. При нарушении инструкции и правил устройства большинство плюсов перейдет в список минусов.Именно поэтому важно правильно сделать плиточный фундамент своими руками.

А что с недостатками? Начнем с того, что монолитная плита, как и все в мире, несовершенное и единственное решение всех проблем. В качестве ленточного, свайного или столбчатого фундамента у монолитной плиты есть как плюсы, так и минусы. Кто они такие?

Список очевидных недостатков плитного фундамента:

• Себестоимость монолитной плиты. Пожалуй, это один из главных недостатков, сделавших этот вид строительства для частного домостроения не столь популярным, как другие.Из-за особенностей плиты и устройства много средств тратится на бетон, арматуру, песок, щебень. Тем не менее, вы не должны быть такими критичными. Некоторые предпочитают использовать в строительстве заглубленный ленточный фундамент. В данном случае стоимость — спорный аргумент. Для устройства ленточного фундамента потребуется практически такое же количество материалов. А если учесть, что в будущем потребуется заливка чернового пола и засыпка, то плиточный фундамент в этом плане еще дешевле.

  Совет! Чтобы удешевить возведение монолитного фундамента, можно использовать сочетание монолитно-плитного и ленточного фундаментов. В результате получается железобетонная конструкция с ребрами жесткости.

• Нельзя использовать на наклонных участках. Поскольку плита достаточно большая и должна быть ровной, создавать ее для участков с сильными перепадами и уклонами не совсем целесообразно. В этом случае следует приступить к выравниванию земли, созданию высокого цокольного этажа или устройству цокольного этажа.Соответственно, стоимость платы становится еще выше. Это не лучший вариант.
• Трудности при создании подвала. Подвал — отличная часть здания, которую вы можете использовать в своих целях. Но если вы планируете создать плитный фундамент и сделать цоколь, то под цоколь заливают монолитную плиту, что создает дополнительную нагрузку. В то время увеличивалась толщина железобетона и увеличивалась стоимость строительства. А что касается создания подвала под домом, то вообще не получится.В этом случае понадобится ленточная основа. На фундамент кладут плиты перекрытия, которые становятся полом для дома и потолком для цокольного этажа.
• Зимой нельзя заниматься строительством плитного фундамента. И это касается не только плит, но и других фундаментов, выполненных на основе бетона и железобетона. А вот свайный фундамент можно формировать в любое время года. Если на улице зима или поздняя осень, то фундаментную плиту своими руками делают весной или летом.А если ждать не хочется или это невозможно? В этом случае необходимо выделить дополнительные средства на нагрев бетона и поддержание оптимальной положительной температуры в небольшом радиусе.
• Коммуникации проведены в комнате. Последний минус хоть и небольшой, но имеет место быть. Дело касается системы водоснабжения и канализации. Обычно они проводятся под землей. Поэтому перед тем, как заливать фундаментную плиту и формировать ее, нужно тщательно продумать расположение этих инженерных коммуникаций и установить их.Только после этого можно начинать заливку плиты.

У плитного фундамента есть плюсы и минусы. Зная их, можно не только решить, выбирать для строительства тот или иной фундамент или нет, но и с пользой их использовать. Например, можно заранее продумать конструкцию, чтобы работы по заливке проводились в теплый период. Да и сообщения закладывать заранее.

Примечание! Когда речь идет о грунтах со сложным пучением или просадками, то плиточная конструкция является идеальным решением.Также применяется при большой нагрузке на основание, а также при наличии напорных грунтовых вод на строительной площадке.

Технология перекрытия фундамента

Прежде чем рассматривать пошаговую инструкцию по созданию перекрытия, необходимо понять принцип устройства фундамента. Например, возьмем обычный неглубокий фундамент. Это не просто монолитная конструкция на земле. Это целый комплекс слоев из разных материалов, играющих роль в работе.Ниже представлена ​​схема подобной базы с обозначением каждого элемента.

Итак, под номером 1 мы имеем слой несущего грунта под плитой. Чтобы добраться до него, нужно удалить плодородный слой почвы и выкопать яму по размеру будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его уплотняют и образуется песчано-гравийная подушка, которая заменяет выкопанный грунт. Чтобы этот слой не смешивался с землей и не заилен, его отделяют геотекстилем (№2).

Под № 3 — слой уплотненного песка, под № 4 — слой щебня или гравия. Расположение может отличаться в зависимости от условий. Например, если уровень грунтовых вод превышает 2 м в глубину, то используется нижняя подушка из песка толщиной 40 см, за которой следует слой гравия или щебня. Когда грунтовые воды выше, насыпают щебень снизу. Тогда капиллярный отсос влаги снизу будет минимальным. После этого под плитой формируется песчаная подушка, выравнивающая поверхность.

Примечание! Засыпка под плиту выполняется послойно, каждый слой основания для фундамента необходимо тщательно утрамбовать.

Используются вибропилы или ручной инструмент. Иногда слой песка и гравия разделяют геотекстилем. Он служит для предотвращения взаимопроникновения материалов, армируя эти слои.

Если подушки сделаны качественно, они служат для максимально равномерного распределения нагрузки от плиты на землю. Это своего рода «демпфер», который смягчает сезонные колебания грунта.

Для предотвращения проникновения влаги и разрушения бетона фундаментную плиту выполняют гидроизоляцией. Этот слой гидроизоляции (№ 5) может быть простой полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке, не давая ей проникнуть в щебень, осушая сам бетон. №6 — это наша бетонная подготовка (фундамент). Это тонкий слой заливного бетона. Выравнивается для дальнейшей работы.Используемая марка — М100, оптимальная толщина слоя от 50 до 100 мм. Укреплять слой не нужно. В целях экономии можно снять опору с основания плиты. Это зря, так как на ее устройство не уйдет много денег. Но с ним вы получите качественную, надежную гидроизоляцию будущей монолитной плиты, а также ровную поверхность для выполнения изоляционных работ.

Далее идет основной слой гидроизоляционного материала под плитой (№7). Он препятствует проникновению влаги снизу в фундамент. Как показывает практика, одним из лучших материалов для этого является рубероид или полимерно-рулонные материалы. Достаточно уложить на основание два слоя гидроизоляции, чтобы обеспечить плиту высокий уровень защиты.

Следующим элементом конструкции является изоляционный слой (№ 8). Даже если это плиточный фундамент для гаража, рекомендуется, чтобы пол оставался теплым. О жилом доме речи не идет.Это обеспечит тепло и уют в помещении. А какой из десятков изоляционных материалов лучше всего подходит для печи? Чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Стоит сказать, что утепление плитного фундамента выполняется не всегда. В любом случае следующий слой основания — монолитная фундаментная плита (№ 9). Толщина плиты зависит от различных факторов. Диапазон 100-400 мм для частного строительства. Чтобы конструкция была жестче, прочнее, надежнее и долговечнее, усиление бетонной фундаментной плиты (№10) выполняется. Толщина плиты указывает, сколько арматуры требуется. Например, если толщина слоя достигает 150 мм и менее, то плита армируется в один ярус. А когда толщина больше 150 мм, то нужно 2 яруса. Расстояние между слоями и внешней поверхностью плиты должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитного фундамента не имеют отношения к нашей теме, но для общего представления перечислим их:

1. No.11 — гидроизоляционный слой цокольной части плиты (вертикальная гидроизоляция).
2. Под № 12 — дренажная траншея, засыпанная щебнем.
3. № 13 — труба дренажная.
4. №14 — это хорошо утрамбованная засыпка пазух карьера из песка и гравия, проходящая вокруг плитного фундамента.
5. № 15 — это теплоизоляционный слой ВПСП, изолирующий отмостку. В идеале этот слой утеплителя стыкуется с уложенной снизу плитой.
6. У №16 — отмостка у фундамента.

Зная все элементы плиточного фундамента и их последовательность, не составит труда создать его самостоятельно своими руками. Единственный вопрос, который следует решить — это выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину фундаментной плиты

Чтобы фундамент выдержал прилагаемую к нему нагрузку, необходимо произвести расчеты толщины. Мы обнаружили, что чем сильнее нагрузка, тем толще требуется слой.Задача упрощается, так как для частного строительства толщина плиты может достигать от 150 до 300 мм. Небольшие постройки типа беседок и т.п. возводятся на плите толщиной 100 мм. Что касается коттеджей, то толщина увеличивается в 4 раза.

При создании руководствуются следующими данными:

• для легких построек, садовых построек и сельскохозяйственных построек — от 100 до 150 мм;
• для легких каркасных домов, одноэтажных конструкций из дерева и газосиликатных блоков — от 200 до 300 мм;
• для двухэтажных деревянных домов или одноэтажных домов из бетона и кирпича — от 250 до 350 мм;
• для двух- и трехэтажных коттеджей из кирпича или камня — от 300 до 400 мм.

Если использовать качественный бетон М300 (В22,5) и придерживаться технологии, то фундаментная плита из железобетона будет иметь колоссальный запас прочности. Однако на толщину фундамента влияют разные типы грунта. Это необходимо учитывать, так как грунт имеет свою характеристику сопротивления нагрузке, несущей способности. Аналогичный параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрическую систему кгс / см 2.В таблице указана стойкость разных грунтов.

Это означает, что распределенное давление, которое будет создавать дом, и масса фундаментной плиты не должны выходить за пределы, указанные в таблице. Но, чтобы точно рассчитать толщину, вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса для плиты

Для армирования используется арматура. Если толщина плиты меньше 150 мм, то армирование выполняется в один ярус.Каркас изготовлен из арматуры (Ø12-16 мм) и вязальной сетки. Расположение каркаса — центр плиты арматурного стержня. Обычно для частной застройки плита имеет толщину 200 мм и более, и в этом случае вам понадобится два яруса сетки. Расположение каждой сетки от краев плит от 30 до 50 мм. Установка стержней, образующих сетку, производится с шагом 200-300 мм. Вот схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Сети должны быть привязаны во всех точках пересечения поперечных и продольных стержней (№1) стальной вязальной проволокой (метод сварки не рекомендуется). Крепление сетки между собой осуществляется с помощью П-образных хомутов (№ 2) в зоне по краям, а также по всей площади фундаментной плиты со стойками «паук» (№ 3). Для изготовления этих зажимов и опор используется арматурный стержень Ø 8-10 мм.

Что касается точного количества стержней арматуры, вязальной проволоки и крепежа для вязания каркаса, то все зависит от площади плиты. Для удобства воспользуйтесь онлайн-калькулятором.Теперь все готово к работе. Для создания плитного фундамента своими руками потребуется пошаговая инструкция.

Плитный фундамент создаем поэтапно.

Начнем сразу с того, что универсальной инструкции по созданию не существует. При создании имеет значение специфика сайта, характеристики каждого здания, возможности застройщика, а также другие факторы. Мы подробно рассмотрим этапы работ, которые помогут создать плитный фундамент под гараж или другое строение на участке по единой схеме.

Важно! Перед началом строительства нужно купить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительные работы

Подготовительный этап делится на следующие этапы:

• Все начинается с рисования на бумаге. Это единственный способ сделать все правильно и быстро. В нем указаны все габариты и конструктивные особенности.

• Далее участок очищается от всего лишнего: веток, листьев, мусора, небольших построек, кустов и другой растительности.Пространство необходимо освободить.
• Территория размечена по чертежам для создания разметки под строительство фундамента. Для разметки нужны колышки и веревка. Он служит ориентиром при рытье котлована под фундамент. Взяв опорные точки за ориентир, нужно очертить конуру постройки. Для этого подходят отливки. Их нужно разместить за контуром, однако натянутая между ними веревка служит точным контуром и образует углы.

  Примечание! На полосе можно отметить место натянутого шнура и снять его, чтобы он не мешал земляным работам. После этого веревку можно переместить в любое время.

• При разметке важно точно определить углы. Упростить задачу поможет геодезический теодолит на штативе. Но не у всех он есть в наличии, поэтому воспользуемся подручным материалом. Вам нужно создать египетский треугольник. Его соотношение сторон 3: 4: 5.Если разложить их так, как показано на картинке, получится идеальный угол 90 °.

• Когда контурная разметка сделана, вы можете очертить границы котлована. Есть нюансы, например, необходимо, чтобы фундаментная плита выходила за контур на величину своей толщины. Сам котлован делают еще шире, часто на 1 м с каждой стороны больше. За его? Так можно сделать кольцевой водоотвод и утеплить отмостку. Правда, это правило не является обязательным.
• Начинается самый кропотливый этап работы.Если закладывается фундамент под беседку или подобное сооружение, то котлован можно вырыть своими силами, обратившись за помощью к родственникам. Но если под кирпичный дом формируется плиточный фундамент, без специальной техники не обойтись. Углубление даже на 500 мм станет тяжелым трудом. При площади 50 м 2 придется выкопать 25 м 2 почвы.

• Глубину котлована необходимо рассчитать заранее. Важно учитывать толщину песчано-гравийного слоя, толщину бетонного основания, изоляционного слоя и углубления фундаментной плиты.Даже при формировании неглубокого фундамента необходимо делать котлован для вышеперечисленных слоев. Плодородный слой почвы органический. В процессе разложения объем грунта уменьшается, и плита обязательно прогнется.
• Пришло время для ручного труда довести выкопанный котлован до идеала. Для этого нужны лопаты. Дно утрамбовывается и выносится на один уровень по горизонту. Для контроля глубины используется лазерный уровень или уровень воды. Ямы и углубления от ковша забрасывают землей и уплотняют.Основная задача — сделать дно ровным и утрамбованным. То же самое и с вертикальными краями.

  Совет! Когда яма приобретет правильную форму, можно размещать ее изнутри. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми по контуру натягивается веревка. Он показывает, до какой точки формировать подстилку.

• На этапе нивелирования переходим к инженерному обеспечению. Лучше создать водосток вокруг дома с колодцем для хранения, куда будет стекать вся вода.Он нужен не только для эксплуатации дома, но и для комфортного строительства. Если идет дождь, влага быстрее уйдет через дренаж в сторону от строительных работ. Кроме того, нужно позаботиться о коммуникациях, таких как канализация и водоснабжение. По плану под трубы роют траншею. Их кладут туда под определенным углом и засыпают песком. Песок тщательно утрамбовывают.

  Примечание! Есть еще один вариант прокладки труб под плитный фундамент.Они прячутся в песчано-гравийном слое, а патрубки выводятся вертикально над будущей фундаментной плитой. Чтобы трубы не забивались, их закрывают заглушками. Что касается теплоизоляции, то трубы в этом не нуждаются. Но, лишним не будет, особенно за пределами границы фундаментной плиты.

Котлован готов. Можно переходить к следующему этапу.

Формирование песчано-гравийной подушки плитного фундамента

Большая часть подготовительных работ выполнена.Но это не все. Дальнейшие действия следующие:

Вот и все, основание под плиточный фундамент готово. Можно переходить к следующему этапу.

Опалубка и гидроизоляция плитных фундаментов

Заливку монолитной фундаментной плиты производить в подготовленную опалубку. Без него бетонный раствор просто растекался бы по поверхности и не образовывал бы необходимую нам монолитную плиту. Опалубкой могут служить деревянные доски, фанера, ДВП и другие материалы.Опалубка формируется точно по внешнему контуру будущей плиты под монолитный фундамент. Процесс выглядит следующим образом:

Гидроизоляционный слой защитит не только плиточный фундамент, но и изоляционный слой, который будет укладываться в подготовленный котлован.

Изоляция и армирование плитного фундамента

При создании фундамента под гараж и жилой дом рекомендуется утеплить плиту экструдированным пенополистиролом.Чем хорош этот материал? Он недорогой, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Это лучший вариант для утепления плитного фундамента. Утеплитель не только поможет утеплить дом, но и повысит долговечность фундаментной плиты.

Совет! В продаже можно найти специальный утеплитель для фундаментных плит. Один из хорошо зарекомендовавших себя вариантов — «ТЕХНОНИКОЛЬ КАРБОН ЭКО СП».

Материал имеет уникальную структуру с добавками наноуглерода.Это улучшает механическую прочность на изгиб и сжатие утеплителя фундамента без потери его теплоизоляционных свойств. Более того, грызуны не повредят материал.

Работы по утеплению плиты производятся в следующем порядке:

Обвязка арматуры — не самое лучшее и приятное занятие. Это долгий и однообразный процесс. Однако без него не обойтись. Нельзя даже упрощать себе монтажную задачу, так как это может сказаться на прочности плитного фундамента.Но пусть всех согреет тот факт, что это чуть ли не финальные аккорды создания плитного фундамента. Осталось внимательно изучить правильность работы. Опалубка не должна иметь трещин и трещин. Все ячейки арматурного каркаса следует связать. Но теперь вы можете узнать, как своими руками залить плиту под фундамент?

Заливка фундаментной плиты

Несмотря на простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка производится единовременно, качество бетонного раствора должно быть соответствующим, после заливки раствор необходимо тщательно уплотнить и удалить воздух.

Фундаментная плита заливается единовременно, это гарантирует прочность. Швов быть не должно. Именно поэтому плиточный фундамент следует заливать с нового дня, а не под вечер. Если основание делается под беседку или другое небольшое сооружение, то бетонную смесь можно приготовить самостоятельно. А при большой площади фундаментной плиты гораздо разумнее заказать необходимое количество бетона в специализированной компании. Бетон будет качественным, а благодаря специальному оборудованию его легко отправить на подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, сколько бетона потребуется для заливки плитного фундамента, достаточно умножить все значения плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина — 10 м, а длина — 15 м. Количество бетона рассчитывается следующим образом: 10 × 15 × 0,25 = 37,5 м3.

Что касается требований к бетону плитного фундамента, то они следующие:

• минимальная марка M300, с классом прочности B22.5;
Показатель водонепроницаемости
• — W8 не менее;
• мобильность — P3;
• морозостойкость — F200;
• Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, они должны быть сульфатостойкими.

Перед заказом бетона следует продумать путь, по которому миксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонную отстойку нельзя, то придется сделать лотки для транспортировки раствора от миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и с помощью лопатки быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением углов. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы из бетона выгнали воздух.Банального штыка лопатой мало. Такая плита будет иметь воздушные карманы и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этого понадобится глубокий вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена на инструмент покажется незначительной. Но качество фундамента будет на высоте. Или одолжите у друга глубокий вибратор.

После уплотнения поверхность плиты необходимо выровнять. Опалубка служит маяком, а выравнивание производится по правилу.Правда, лучше всего использовать виброрейку. С его помощью поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотняться еще лучше. Это положительно скажется на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не пропали даром, ровную плиту монолитного фундамента лучше накрыть полиэтиленовой пленкой. Он защитит поверхность от дождя и механических повреждений. Пленку можно снять через 24 часа. Бетон укрепится через 15 дней, а через 30 дней наберет полную прочность.Первую неделю поверхность плиты необходимо обильно смочить водой, иначе фундамент может потрескаться. А накрыв плиту пленкой из слова можно защитить поверхностный слой от высыхания в летнюю жару.

Снять опалубку с готовой железобетонной плиты можно через 10-15 дней после заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие строительные работы можно начинать не ранее, чем через 30 дней после заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать плиточный фундамент, вы сможете быстро сделать фундамент своими руками.

Подведем итоги

Плитный фундамент имеет свои достоинства и недостатки. Наряду с универсальностью и высокой прочностью существует высокая стоимость создания железобетонной плиты. Тем не менее, каждый решает сам, использовать его на своем сайте или нет. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента каждый сможет качественно выполнить работу своими руками.

расчет глубины, подготовка основания, армирование своими руками и калькулятор расчета

При возведении легких построек (деревянных садовых домиков, бань, гаражей, сараев и даже домов из пенобетона и других легких материалов) часто используется мелкослойный ленточный фундамент. используется для удешевления строительства.
От обычного ленточного фундамента отличается только глубиной. При морозном пучении он, являясь по сути жестким каркасом, опускается и поднимается вместе со зданием. Поскольку смещения равны, разрушения фундамента не происходит.

Защита от набухания

При замерзании вода, увеличиваясь в объеме, приподнимает почву, «набухает» ее. Более того, дом в теплом Крыму будет вести себя совершенно иначе, чем дом, построенный в Сибири или на Урале. Наиболее подвержены пучинистости глинистые почвы, которые плохо пропускают влагу.В пористых, сухих почвах это явление заметно меньше, потому что поднимающийся грунт заполняет воздушные пустоты.

Пучок грунта может повредить даже самый прочный фундамент

При возведении неглубокого фундамента , расположенного почти на поверхности, давление на его стены намного меньше. Действие расширяющегося снизу грунта компенсируется весом самой постройки. В этом случае небольшое заглубление следует компенсировать прочностными характеристиками бетона и надежным арматурным каркасом.Однако возводится такая небольшая масса — слишком большой вес может повредить основание.

Зачем нужна отмостка

В Финляндии и Швеции, где температура воздуха зимой достаточно низкая, дома на неглубоком фундаменте уже не редкость. Поскольку причиной пучения грунтов является промерзание, строители однажды решили, что бороться нужно не с следствием (пучением), а с самой причиной. На пучинистых грунтах фундамент перестали углублять, а начали его утеплять.Причем, чем севернее территория, тем больше толщина утеплителя.

Отмосткой называется полоса водонепроницаемого материала, которая проходит по периметру здания и плотно прилегает к его основанию. Для отвода воды его делают с небольшим уклоном. Сегодня для утепления отмостки применяют современные материалы: керамзит, пенопласт или пеноплекс.

Важно! Ширина отмостки должна равняться глубине промерзания.

Утепление отмостки

Толщина изоляционного слоя зависит от типа грунта и конструкции здания. Его ширина зависит не только от глубины промерзания, но и от снятия кровли: она обязательно должна отойти от своего края на 20 см. При возведении небольшого жилого дома на неглубокий фундамент для теплоизоляции цоколя Сам подвал утепляется одновременно с отмосткой.

Важно! Боковые части фундамента также гидроизолированы и утеплены.В этом случае размер траншеи для неглубокого фундамента следует увеличить на ширину утеплителя и засыпки. При утеплении подошвы пластинами из пенополистирола площадь основания также увеличивается.

Изоляция фундамента

Если все вышеперечисленные условия малой глубины соблюдены, на глубину 0,4-0,5 м … На сильно пучинистых глинистых грунтах этот показатель увеличивается до 0,75 или даже выше до 1 мес. Он может быть еще выше при строительстве на слишком подвижной почве: на песках или в сильно заболоченной местности.

Ширина фундамента

Минимальная ширина ленточного фундамента небольшой глубины для легких садовых построек и хозяйственных построек составляет 25-30 см. малых жилых дома, эта цифра увеличивается до 30-50 см. Естественно, его ширина не может быть меньше ширины стен здания, иначе они просто рухнут.

R — сопротивление грунта: зависит от типа грунта и определяется по таблице;
P — нагрузка на опору; удельный вес каждой части конструкции из разных материалов (крыша, стены и т. д.)) взято из типовых таблиц СНиП II-3-79.

Зная общую площадь и длину опоры, можно рассчитать ширину основания неглубокого фундамента, при этом нагрузка на 1 см2 не должна превышать 2 кг. Причем удельная нагрузка от здания не может превышать 70% несущей способности самого грунта. Если расчетная ширина недостаточна и не соответствует этому требованию, ее размер необходимо увеличить.

Важно! Отношение глубины неглубокого фундамента к его ширине не должно быть более 4: 1.

Этапы строительства фундамента

1. Перед началом работ площадка и прилегающая к ней территория тщательно выровняются. Далее делается разметка фундамента : в углы будущего фундамента забиваются
маяков (флажков), между которыми натягивается проволока или прочный трос;
для проверки правильности разметки между ними проводят диагональ;
на расстоянии около метра от углов размечается отмостка;
веревка также закреплена по ее краям.

Важно! Не следует класть фундамент на слой плодородной почвы (чернозема), его рыхлая структура не может считаться надежным фундаментом.

2. Траншея под фундамент небольшого здания выкапывается вручную, при этом края и дно выравниваются под лопатой. Его глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена до ширины стен опалубки примерно в 2 раза.5 см.

3. Для равномерного распределения нагрузки по всей площади перед заливкой уложите подушку из песка и гравия высотой 20 см. Его толщина зависит от типа почвы на том или ином участке. Во избежание заиливания его стен необходимо в обязательном порядке защитить гидроизоляционным слоем, например, рубероидом. После наполнения подушку тщательно уплотняют и дополнительно проливают водой для лучшего отстаивания.

4. После укладки слоя подушки гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида.Чтобы исправить это, его проливают жидким цементным раствором.

5. Устройство опалубки … Для ее возведения можно использовать обычные доски, подходящие по размеру. Неровные доски желательно обрезать изнутри. Чтобы древесина не впитала раствор, их предварительно нужно замочить в воде. Для опалубки также можно использовать фанеру или металлические панели.

Чтобы раствор не выпирал стены опалубки, по ее периметру устанавливают вертикальные опоры.При расчете высоты его стен следует также учитывать размер подвала (надземной части фундамента). В стенах опалубки необходимо предусмотреть небольшие отверстия для вентиляции, а для вывода коммуникаций — временные трубы, которые удаляются после высыхания раствора.

Опалубка

6. Арматура изготовлена ​​из металлических прутков 10-12 мм. Количество его слоев зависит от глубины фундамента: в идеале он должен укладываться каждые 10-20 см.

Правила армирования фундамента:
арматуру следует устанавливать как можно ближе к верху и низу фундамента на 3-4 см, в местах, которые будут наиболее прогибаться; иначе от такого подкрепления просто не будет никакого смысла;
арматура обязательно должна располагаться не менее чем в трех стержнях по горизонтали без провисания; №
допускается соединение стержней арматуры сваркой или вязальной проволокой внахлест; при диаметре 10 мм его необходимо связать внахлест 15-20 см.

7. Заливка бетона. При заливке неглубокого фундамента не стоит экономить. Цемент выбирается марок М200-300. Заливка происходит поэтапно слоями не более 20 см. При этом каждый слой тщательно уплотняют, в опалубку простукивают, чтобы выдавить образовавшиеся пустоты. Снимается после полного высыхания последнего слоя в течение 8-10 дней.

8. Гидроизоляция. Неглубокий ленточный фундамент покрывается плотным слоем битумного раствора, поверх которого наклеивается гидроизоляция.

Важно! Во избежание появления трещин после заливки фундамент следует накрыть фольгой.

Основные ошибки при возведении фундамента

Чтобы постройка простояла как можно дольше, следует избегать следующих ошибок при закладке фундамента:
Перед началом работ необходимо полностью удалить весь растительный слой земли (дерна) на 15-20 см; иначе растения, а за ними лаги загниют;

Удаление дерна

Заливка неглубокого фундамента запрещена без предварительной засыпки песчано-гравийная смесь, пропускающая воду; в противном случае влажный грунт, промерзший до бетона зимой, просто «потянет» ленту вверх; это особенно опасно при отсутствии утеплителя;
частая ошибка — неправильная привязка арматуры по углам фундамента внахлест в виде креста; для безупречного соединения стержней с идущими вдоль них концы должны быть сгибом на 90 ° ;

Ошибки армирования

Обвязка фундамента крыльца или веранды главное запрещено, они должны быть отделены компенсатором , иначе на стыке может произойти разрыв;

Деформационный шов между зданием и крыльцом или верандой
лучше прокладывать минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом

Фундамент нельзя оставлять на зиму без нагрузки , весь цикл работ по строительству строительство здания должно быть завершено за один сезон; если конструкцию оставить на год, почва ее просто вытолкнет или «разорвет».

Теперь немного поясню, почему выгоднее делать самому:

Если нанять для закладки фундамента организацию, профессионально занимающуюся строительством домов, которая будет отвечать за проделанные работы, то это не очень выгодно с финансовой точки зрения, так как стоимость прокладки неглубокой полосы фундамент значительно увеличится. А если просто нанимать людей со стороны, то нужно либо следить за их работой, либо быть в них уверенным, так как не все «специалисты» качественно выполняют работу, за что тоже потом получают деньги.

Рытье траншеи экскаватором — самый быстрый, но не лучший вариант, потому что траншея, скорее всего, будет не очень ровной, особенно по глубине, что повлечет дополнительные расходы на песок и бетон. Если все же вы не хотите копать самостоятельно, то лучше нанять несколько землекопов, но вам нужно будет следить за тем, как они копают.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что лучше его никто не сделает. Тем более что заложить своими руками неглубокий ленточный фундамент под будущий дом, или какую-то другую конструкцию несложно и включает в себя несколько этапов, как и закладка любого фундамента в принципе:

• подготовка почвы
• опалубка
• арматурный каркас вязальный
• заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента, с примерными размерами в зависимости от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона. , так далее.

В одной из предыдущих статей я более подробно описал, как заливается фундамент, но там описаны обобщенные методы, здесь мы поговорим конкретно о мелкой ленте.

Готовим почву под заливку мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки … Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с расчистки территории. Очистив хотя бы часть участка, на котором будет построен будущий дом, вы значительно облегчите себе этап разметки, особенно если разметить его обычной рулеткой.

Только после того, как вы удалили всю растительность, нужно приступать к разметке будущего сооружения. К разметке нужно относиться серьезно. Если с максимальной точностью разметить участок под строительство мелкого ленточного фундамента, то в дальнейшем это будет учтено и упростит некоторые задачи.

После того, как все колышки забиты, а шнуры натянуты, следует вырыть траншею шириной, равной ширине ленты неглубокого ленточного фундамента, и глубиной около 70 см.

Вырыть траншею можно тремя способами:

• своими руками, если есть возможность и желание (кропотливо, но очень аккуратно и ровно)
• с использованием какого-то оборудования, например экскаватора (легкий, но не очень точный)
• нанимает студентов или выходцев из Центральной Азии, строящих дом по соседству (необходим присмотр)

Собираем опалубку для ленточного неглубокого фундамента своими руками

После того, как траншея готова, насыпаем в нее около 20 см песчаной подушки (можно использовать песчано-гравийную смесь) с последующей принудительной утрамбовкой.

Тут в принципе тоже никаких сложностей возникнуть не должно, из досок строим щиты по размеру под опалубку, потом из этих щитов собираем саму опалубку.
Обязательно свяжите противоположные стены опалубки, например, шпильками, и надежно закрепите, иначе бетон разорвет ее. Также обратите особое внимание на стыки опалубки и углов, эти места наиболее подвержены поломкам.

После того, как опалубка будет жестко закреплена, необходимо наметить уровень, до которого будет заливаться бетон.Если вы построили опалубку таким образом, что она должна быть заполнена до верха, то все в порядке, а в противном случае вам придется измерять уровень заполнения в углах хотя бы с помощью гидравлического уровня, а затем вытаскивать шнур, например. Это необходимо сделать для облегчения дальнейшего выравнивания цоколя / цоколя.

Вяжем арматурный каркас своими руками для неглубокого ленточного фундамента

Вязание арматуры — процесс несложный, но немного утомительный, так как каждый стык арматурных стержней необходимо связать вместе вязальной проволокой.Для вязания арматуры фундамента лучше всего использовать специально сделанный крючок из жесткой проволоки, арматуры или даже сварочного электрода. Толщина проволоки должна быть 1,2 — 1,6 мм. Средний диаметр арматуры для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, возводимых вручную, составляет 10-12 мм.

Минимальное безопасное расстояние от подошвы, боковых стенок и верха ленты неглубокого фундамента до находящейся внутри арматуры должно быть 5-7 см!

Арматурный каркас необходимо закрепить таким образом, чтобы давление подаваемого бетона на опалубку не деформировало его.

После того, как арматура разрезана и связана в единую раму, можно заливать бетон в опалубку.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Вы можете залить бетон в опалубку с помощью миксера, которая принесет вам уже готовый покупной бетон, или вы можете сделать бетон самостоятельно с помощью бетономешалки.

Конечно, лучше доставить готовый бетон, который с помощью миксера заливают в построенную опалубку, особенно если вам нужно более 3-4 кубометров бетона.Но если объем небольшой, а щебень, песок и цемент уже есть на участке, то можно попробовать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент самостоятельно с помощью бетономешалки.

Необходимо добавить, что перед заливкой требуется правильно рассчитать фундамент, и только потом, будучи уверенным в надежности фундамента вашего будущего дома, приступать к заливке.

Если вы заливаете неглубокий ленточный фундамент своими руками, то нужно быть уверенным, что вы за один прием засыпаете его полностью.Делать холодные швы крайне нежелательно.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, являются усредненными, и считать их стандартными нельзя. Поскольку в каждом регионе своя глубина промерзания, на каждом участке свой уровень грунтовых вод и свой тип грунта, и, соответственно, глубина, ширина мелкого ленточного фундамента, построенного вручную, и остальные размеры будут отличаться. .

Ленточный фундамент мелкого заложения (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента, расположенного на 0.На 3-0,7 м ниже нулевой отметки. Возведение фундамента такого типа требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных почвах. У фундамента есть свои достоинства и недостатки, а также особая технология строительства.

Фундамент мелкий ленточный: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ по сравнению с основаниями другого типа оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке.Неглубокий фундамент подходит для строительства дачных домов, деревянных конструкций, каркасных домов, а также для хозяйственных построек, бани, сарая и т. Д. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков неглубокий фундамент подходит. неподходящий. Для таких конструкций отличным вариантом станет комбинированный фундамент на сваях, например, неглубокий свайно-ленточный фундамент на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа целесообразно строить на слабых и непористых грунтах.Идеальный вариант — супесчаные и супесчаные почвы с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть минимум на 0,5 м ниже глубины залегания. На глинах строительство МЗЛФ сопряжено с трудностями, так как большинство глинистых почв относятся к средним и сильносуглинистым. Ниже будут рассмотрены особенности устройства фундамента с малой глубиной заложения на пучинистых грунтах.

К преимуществам этого типа грунтов можно отнести

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного ленточного фундамента в грунте или цоколя с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно построить самостоятельно без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0.7 м;
• малая площадь контакта конструкции с землей.

Из недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка осуществляется при стабильных температурах выше +10 С;
• ограниченное применение из-за малой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• Отсутствие подвала в доме.

Экспертное заключение

Сергей Федоров

Профессиональный строитель.Стаж 18 лет

Спросите у специалиста

Если вы планируете построить МЗЛФ-базу и «заморозить» строительную площадку, то имейте в виду, что базу без нагрузки на зиму нельзя оставлять! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Конструктивные особенности неглубокого фундамента

Неглубокий монолитный ленточный фундамент возводят на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется совмещать МЗЛФ с свайным фундаментом, используя опоры для выравнивания перепада высот.По прочности и устойчивости к деформации конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе неглубокий фундамент выглядит так:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина подошвы фундамента зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно сделайте подушку из сухих сыпучих материалов: смеси крупного песка и гравия.
3. При высоком уровне грунтовых вод дренаж проводят под и вокруг фундамента.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно устройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности, можно сделать вывод, что подушка и отмостка являются неотъемлемой частью неглубокого основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкого ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, возводимого на слабых и непористых грунтах, несложен.При расчете определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Фундаменты и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины основания фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину 3 м — 75 см;
• при промерзании почвы более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина МЗЛФ составит 50 см.Для легких конструкций, например, каркасного сарая или небольшого загородного дома этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, рекомендуем брать ширину подошвы, исходя из таблицы:

Материалы стен и пола	Количество этажей	Ширина подошвы MZLF, м
Стены из легкого кирпича или пенобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Стены из деревянного каркаса с деревянными балками	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Деревянные стены с деревянными балками	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с паркетным полом	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента поднимается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода.Однако для сохранения устойчивости и несущей способности высота фундамента должна соответствовать его ширине. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина укладки 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице 30 см. Это значит, что высота над уровнем земли будет 30 см, а высота всей монолитной ленты — 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега.Значение высоты снега зависит от региона (его можно найти в сети). Для регионов средней полосы эта величина не превышает 8-10 см.

Какой дом вы хотите построить?

Выберите 3 варианта

Дом из газобетона

Общий балл

Бревенчатый дом

Общий балл

Канадский технологический дом

Общий балл

Кирпичный дом

Общий балл

Бревенчатый дом

0002 Общий балл Дом

панелей сип

Общий балл

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения.Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому нужно доверить его профессиональным дизайнерам или воспользоваться готовой таблицей:

Название и степень пучения грунтов	Количество этажей в здании	Ширина подошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, мелкие и пыльные влажные пески — среднесуглинистые	1	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, мелкие и пыльные влажные пески — сильно выветрелые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и в графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и неотапливаемых помещений. В столбце «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые необходимо использовать для армирования монолитной ленты.

Устройство неглубокого фундамента: технология строительства

Технология строительства МЗЛФ несложная, заливка может производиться по СНиП 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Фундамент под каркасный дом 10 х 10 м можно заливать за 1-2 дня. Перед тем, как начать заливку, нужно определиться, где вы возьмете бетонный раствор. Возможны два варианта:

1. 1 бетон класса В22,5 … В17,5 в ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена ​​вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не может подъехать к месту заливки, то используется специальный шланг, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке.Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. Кроме того, вам придется платить за каждый час простоя спецтехники.
2. 2 приготовьте бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако качество бетонной смеси будет несколько ниже. При замешивании бетона следует строго соблюдать рецепт. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени, можно использовать специальные добавки.Бетон можно готовить сразу после установки опалубки.

Установка МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство неглубокого фундамента начинается с подготовки площадки, которая заключается в удалении завалов и выкорчевывании пней. Срезан верхний слой почвы с растительностью. При необходимости проводится разравнивание и засыпка грунта с последующим уплотнением.

Разметка проводится следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки.По будущей монолитной ленте натягиваются канаты.

Диагональ между углами должна быть строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно с помощью рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и амортизатора

Глубина траншеи зависит от глубины фундамента и толщины подушки. По ширине траншею делают на 10 см шире расчетной толщины монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки.При строительстве МЗЛФ на рыхлых грунтах возможно укрепление откосов траншеи досками. Добавление подушки необходимо для уменьшения воздействия сил морозного пучения на фундамент. Толщина подушки обычно составляет 20-30 см для слегка рыхлых и непористых грунтов. Для качающихся — определяется по таблице выше.

Для углов пересечения стен будущего дома необходимо усилить арматурный каркас путем установки дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням.Такое армирование позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие на пересечении стен.

Уложить арматурный каркас можно на подготовленную подушку, но лучше делать это на стартовом слое бетона. Толщина стартовой заливки не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Заливка бетона помогает создать более гладкую поверхность, на которую укладывается арматурный каркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то следует использовать опорные грибки, чтобы поднять арматурный каркас над поверхностью подушки на 5-7 см.

Армированный каркас должен располагаться в пространстве, никогда не касаться основания и опалубки.

Заливка бетона

Заливку производить при температуре от +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться более равномерно. Выливать смесь необходимо слоями, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается виброуплотнению в течение 5-10 минут. Эта технология не допускает образования пустот внутри бетона.Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный шланг или желоб.

Заливка многослойного фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается пароизоляционной пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубку разбирают, а пазухи между фундаментом и траншеями засыпают грунтом.

Утеплитель неглубокого фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ.Рекомендуется сделать это сразу во время строительства. Утепленный фундамент защитит полы дома от сырости и холода, что особенно важно при устройстве пола «на земле». В этом случае при отсутствии теплоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают внешнюю и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Снаружи — когда утеплитель крепится снаружи монолитной лентой, внутри — изнутри.Обязательным считается внешнее утепление, а внутреннее — обычно, если в доме есть подвал-погреб. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Наиболее популярные:

1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отличное сохранение тепла. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена / качество это лучший материал для теплоизоляции неглубокого фундамента.
2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступает пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако цена пенополистирольных плит на 20-30% дешевле. Его можно использовать на сухих и пыльных почвах с минимальной влажностью.
3. Пенополиуретан. Жидкостная теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но в то же время имеет множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использование утеплителя на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещено! Минеральная вата хорошо впитывает влагу, поэтому утеплитель быстро отсыреет и потеряет теплоизоляционные свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Пластины утеплителя прикрепляются к монолитной ленте с помощью клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Плинтус завершается вместе с устройством отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Тяжелые грунты не пропускают влагу, не позволяя ей уйти глубоко, поэтому осадки скапливаются на поверхности земли. При возведении здания из блоков или дерева на пучинистых грунтах необходимо делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов проводится комплекс защитных мероприятий по фундаменту:

1. Производится засыпка из непористой почвы. Гидроизоляцию необходимо класть под песчано-гравийную подушку.Лучше использовать геотекстиль, который хорошо предотвращает заиление.
2. Дренаж устраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы прокладываются на расстоянии не менее 1 м от фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка помогает отводить воду из МЗЛФ. Слой утеплителя под лесами предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневого дренажа. Основное назначение ливневой канализации — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для неглубокого фундамента грамотно выполненная ливневая канализация позволит избежать затопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

Фундамент — это основная составляющая любого сооружения, поскольку он выступает в качестве несущей конструкции, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозяйственных построек выбирают установку неглубокого ленточного фундамента.

Идеально подходит для всех типов грунтов, отличается высокой прочностью, а укладку легко выполнять вручную.

Особенности

Неглубокий ленточный фундамент — один из современных типов фундаментов, которые используются при возведении как одноэтажных, так и двухэтажных зданий из пеноблока, керамзита и дерева. Согласно нормам СНиП такие фундаменты не рекомендуется возводить для зданий высотой более 2 этажей, превышающих площадь 100 м2.

Такие конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но при их проектировании необходимо учитывать размеры конструкции. ГОСТ также допускает ленточные фундаменты мелкого заложения для неустойчивых грунтов. По своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с грунтом, защищая здание от возможной усадки и разрушения, в этом они уступают столбчатому фундаменту.

Чтобы фундамент был надежным и долговечным, его устанавливают на буронабивные сваи и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые заглубляются в грунт на 40-60 см.Сначала участок тщательно выравнивается, затем по всему периметру укладывается опалубка, дно засыпается песком и укладывается арматура. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущей конструкции.

Кроме того, у мелкого ленточного фундамента есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его строительстве:

• фундамент заглубляется не глубже 40 см, а его ширина делается на 10 см больше толщины стен;
• на пучинистом грунте обязательно создание монолитных железобетонных конструкций, которые помогут снизить нагрузку сверху и уравновесить силы пучения снизу;
• укладку производить на хорошо подготовленный и предварительно утрамбованный грунт;
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть прокладку качественной гидроизоляции и устройство дренажной системы;
• неглубокий фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от перепадов температуры и послужит отличным источником тепла.

Преимущества и недостатки

Сегодня при возведении построек можно выбрать любой тип фундамента, но особой популярностью у застройщиков пользуется ленточный не заглубленный фундамент, так как он считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации конструкций на пучинистых грунтах и ​​на глине. . Также его часто устанавливают на участке с уклоном, где невозможно выполнить утопленный вариант конструкции. Основными достоинствами такого фундамента считаются несколько характеристик.

• Простота устройства. Обладая даже минимальными навыками, уложить конструкцию своими руками вполне возможно без привлечения подъемных механизмов и специальной техники. На его возведение обычно уходит несколько дней.

• Прочность. При соблюдении всех строительных технологий и норм фундамент прослужит более 100 лет.При этом особое внимание следует уделить выбору марки бетона и арматуры.
• Возможность проектирования домов с цокольным и цокольным этажами. При такой планировке железобетонная лента будет одновременно служить несущей конструкцией и стенами подвала.
• Минимальные затраты на стройматериалы. Для работы понадобится только арматура, бетон и готовые деревянные панели для изготовления опалубки.

Что касается недостатков, то некоторые особенности можно отнести к ним.

• Трудоемкость. Для строительства необходимо сначала провести земляные работы, затем сделать армированную сетку и все залить бетоном. Поэтому для ускорения процесса установки желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет за собой дополнительные расходы.

• Простота сборки. В случае, когда кладка производится зимой, бетон набирает прочность позже, через 28 дней.А это значит, что придется ждать месяц, так как база не может быть загружена.
• Отсутствие способности строить высокие и большие здания. Такой фундамент не подходит для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
• Необходимость дополнительной укладки гидроизоляция.

Платеж

Перед тем, как приступить к закладке фундамента, необходимо завершить проектирование и произвести точные расчеты.Сложность расчетов для неглубокого ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик грунта на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина фундамента, но также будет определена высота и ширина плит.

Кроме того, чтобы производить правильные расчеты, нужно знать основные показатели.

• Материал, из которого планируется возведение здания.Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться по своей конструкции. Это связано с разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
• Размер и площадь подошвы. Будущее основание должно полностью соответствовать габаритам гидроизоляционного материала.
• Наружная и боковая поверхность.
• Размеры диаметра продольной арматуры.
• Марка и объем бетонного раствора.Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для расчета глубины кладки необходимо прежде всего определить несущую способность грунта на строительной площадке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует рассчитать общую нагрузку на фундамент с учетом веса плит перекрытия, дверных конструкций и отделочного материала.

Также важно исследовать глубину промерзания почвы. Если он составляет от 1 до 1,5 м, то кладку проводят на глубине не менее 0,75 м, при промерзании более 2,5 м основание заглубляют на глубину более 1 м.

Материалы (редактировать)

Устройство фундамента под здание предполагает использование качественных строительных материалов, и мелкозаглубленный ленточный фундамент не исключение. Его возводят из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом планировка может быть как монолитной, так и блочной.

Для армирования основания используются стальные стержни, которые в зависимости от характеристик делятся на классы A-I, A-II, A-III. В толще бетона помимо стержней укладываются арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляют собой конструкцию из поперечных и продольных стержней, прикрепленных друг к другу.

Схема армирования выбирается в соответствии с конструктивными особенностями, и зависит от нагрузок на фундамент.Для установки неглубокого основания хорошо подходят стальные стержни диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечное армирование, как правило, выполняется гладкой проволокой диаметром 4-5 мм.

Проволока для вязания используется также как вспомогательный материал, она используется для фиксации стержней при изготовлении сетки и каркаса.

Для увеличения срока службы фундамента все элементы арматуры должны быть защищены от внешних факторов; для этого между краями стержней и бетоном оставляют зазор 30 мм.

Помимо защитного слоя на опоры дополнительно кладется арматура, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные опоры, продающиеся в магазинах, так и куски стали или металлолома. При кладке фундамента предусматривается изготовление опалубки; его можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбитым из деревянных досок.

Для заполнения воздушной подушки используется песок средней крупности, а заливка производится бетонным раствором различных марок. В этом случае бетонирование лучше всего производить раствором высокого класса, марки М100 и выше.

Ступени устройства

Технология устройства неглубокого фундамента не представляет особой сложности, поэтому выполнить все работы своими руками вполне реально. Перед тем, как приступить к закладке фундамента, необходимо составить проект, а также план действий, в котором прописаны все мероприятия «от А до Я».Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно обращать внимание на такие моменты, как утеплитель, гидроизоляция и периодичность крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитным.

Также важно провести предварительную геодезическую оценку почвы, которая определит уровень грунтовых вод, состав почвы и глубину промерзания.От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубины его укладки. В том случае, если планируется бюджетный вариант строительства, то достаточно просто просверлить несколько ям в разных частях участка и самостоятельно изучить грунт.

Грунт, в котором есть примесь глины, легко скатывается в шар, но если при образовании растрескивается, то грунт состоит из суглинка. Песчаный грунт нельзя скатывать в клубок, так как он рассыпается у вас в руках.

После того, как состав грунта определен, можно переходить к устройству фундамента. Как правило, пошаговая инструкция включает в себя следующие шаги:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
• устройство котлована или котлована под здания без подвала;
• прокладка канализации и теплоизоляции;
• установка опалубки и крепление арматуры;
• заливка бетоном и установка гидроизоляции после зачистки.

Завершением фундамента считается утепление отмостки, для этого его облицовывают специальным влагостойким материалом. Если все пункты инструкции выполнены правильно, с соблюдением технологий и строительных норм, то полученный мелкозаглубленный ленточный фундамент не только станет надежной основой конструкции, но и прослужит долго, защищая конструкцию от внешних воздействий. .

Раскопки

Возведение фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, удаляют плодородный слой почвы. Затем производится разметка и все замеры, указанные в строительном проекте, переносятся на рабочую площадку. Для этого используются колышки и веревка. В первую очередь размечаются фасадные стены здания, затем перпендикулярно им ставятся две другие стены.

На этом этапе важно контролировать ровность диагоналей; в конце разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

В углы будущей конструкции забивают маяки, выдерживая между ними расстояние 1 м. Следующим этапом будет установка деревянной отмостки, над которой будут натягиваться канаты. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора.Затем выкапывается траншея, глубина ее должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Поскольку толщина песчаной подушки обычно не превышает 20 см, под неглубокий фундамент делают траншею шириной 0,6-0,8 м и глубиной 0,5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницей, крыльцом и печью, то рекомендуется вырыть котлован. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используется щебень и песок, самый распространенный вариант — это подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня.Для пыльного грунта необходимо дополнительно положить в траншею геотекстиль.

Подушка покрывается слоями: в первую очередь равномерно распределяется слой песка, хорошо утрамбовывается, смачивается водой, затем насыпается и утрамбовывается гравий. Подушка должна быть размещена строго горизонтально и сверху покрыта гидроизоляцией рубероида.

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является сборка опалубки.Для его изготовления используйте такие щитовые материалы, как листы OSB, фанера или доски толщиной не менее 5 см. В этом случае доски следует вбить в щиты. Опалубку нужно рассчитывать таким образом, чтобы она оказалась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что касается высоты ленты, то она делается равной или меньшей глубины фундамента, как правило, в 4 раза больше ширины ленты.

Подготовленные щиты скрепляются между собой гвоздями или саморезами, после чего дополнительно подпираются колышками.Стоит обратить внимание на то, чтобы все крепления не торчали и не выходили в опалубку. Если на это не обращать внимания, то после заливки они окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку ленточного фундамента мелкого заложения также дополнительно укрепляют подкосами из бруса сечением 5 см, такие опоры ставят снаружи на расстоянии 0,5 м.

Кроме того, в опалубке необходимо заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы.Внутренняя часть конструкции покрыта полиэтиленом, это усилит гидроизоляцию и снизит адгезию к бетону.

Допускается также использование несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола.

Арматура

Устройство этого типа фундамента включает обязательное армирование. Армирование может быть как вязанным проволокой, так и сваркой, но последний вариант не рекомендуется для соединения металлических стержней, так как со временем в местах крепления появится коррозия.Для установки каркаса требуется минимальное количество штанг, не менее 4 шт.

Для продольной арматуры следует использовать ребристый материал класса AII или AIII. Причем, чем длиннее стержни, тем лучше получится каркас, так как стыки снижают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки неглубокого основания будет достаточно двух армирующих поясов, состоящих всего из 4 продольных стержней.Важно, чтобы края арматуры отошли от фундамента на 5 см, а между вертикальными креплениями шаг был не менее 30-40 см.

Решающим моментом в работе является изготовление углов каркаса: стержни необходимо согнуть так, чтобы вход в другую стену находился не менее 40 мм от диаметра стержней. В этом случае расстояние между углами, образованными вертикальными перемычками, должно составлять половину расстояния в стене.

Заливка

Завершением работ при устройстве фундамента является заливка бетонным раствором.Специалисты рекомендуют для этого использовать заводской бетон марки не ниже М250. Если раствор будет готовиться самостоятельно, то сначала следует подготовить бетономешалку, так как вручную сделать это будет сложно. Основание необходимо сразу заливать раствором, для этого он равномерно распределяется по всей поверхности и утрамбовывается. Каждый слой заполнения следует тщательно выровнять по отметке на опалубке.

Опытные мастера, изготовившие более ста фундаментов, советуют в конце заливки присыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой схватится быстрее.

Как правило, на полное затвердевание основания отводится месяц, после чего строительные работы можно продолжить.

Основные ошибки

Поскольку фундамент — это основная составляющая любого сооружения, его нужно закладывать правильно, особенно для мелкосерийного ленточного основания, которое устанавливается на рыхлых и глинистых грунтах. Любая ошибка, допущенная при его строительстве, может свести на нет все строительные работы. Делая фундамент самостоятельно, неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

• Строительство начинается без расчета основных размеров и нагрузки на фундамент.

• Основание заливается прямо в землю, без присыпки и создания песчаной подушки. В результате в зимнее время года грунт промерзнет до бетона, затянет и приподнимет ленту, в результате чего фундамент под действием морозной силы начнет вздыбиться, а цокольный этаж потрескается. Особенно это актуально при отсутствии утеплителя.

• Количество стержней и диаметр арматуры выбирайте на свое усмотрение. Это недопустимо, так как усиление фундамента будет неправильным.
• Строительство ведется более чем в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы кладка основания, выкладка стен и утепление отмостки были завершены до наступления холодов.

Кроме того, считается большой ошибкой защищать бетонное основание пленкой.Не закрывайте это. Заливаемый раствор должен иметь доступ к вентиляции.

О том, как сделать неглубокий ленточный фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.

Используйте водонепроницаемые материалы :

• Пенополиуретан жидкий.
• Пеноплекс.
• Пенофол.
• Вспененный полиэтилен и др.

Выбор наиболее подходящего материала определяется ситуацией и возможностями хозяина. Рекомендуется укладывать материал как снаружи, так и внутри ленты на всех поверхностях (кроме горизонтальных).

Заключительные этапы работ

Завершающие этапы — пломбирование носовых пазух и заполнение отмостки. Засыпка производится абсорбирующим материалом, в идеале — чистым речным песком. Когда в траншее появляется влага, она сразу переходит на дно и удаляется дренажной системой. Заливка осуществляется как снаружи, так и изнутри, так как появление грунтовых вод возможно везде.

Отмостки предназначены для защиты траншеи от дождя или талой воды, стекающей по стенам.По бетонной полосе вода стекает в прилегающий грунт, где оборудован дренажный поддон для отвода сточных вод в дренажный колодец.

К этим элементам следует относиться так же внимательно, как и ко всем остальным; их созданием нельзя пренебрегать.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как устанавливается MZLF:

Заключение

Неглубокий ленточный фундамент — хороший вариант для возведения частного жилого дома с небольшой этажностью.Он позволяет получить надежный и прочный фундамент без лишних трудозатрат и денежных затрат.

Единственное условие успеха — это тщательный осмотр участка и предварительный расчет параметров ленты во избежание ошибок и опасных последствий.

В контакте с

Подготовка основания, возведение стен и крыши

Дачный участок — это не только участок с огородом и насаждениями. Многие горожане приезжают сюда для полноценного отдыха, поэтому обязательно наличие дома на участке.Не у всех дачников есть возможность построить комфортабельный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбирая вариант строительства дома эконом-класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками встает вопрос выбора дешевых материалов для строительства. Ниже представлены примеры недорогих и уютных загородных домов с наглядными фото.

С чего начать строительство

Любой строительный проект начинается с плана на бумаге.Дом за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но для комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов загородных домов лидирует с мансардой или мансардой. Такой вариант позволяет отказаться от строительства на приусадебном участке. Весь инвентарь и инструменты хранятся на чердаке. Помимо такого домика можно добавить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и средств.Положительный момент в том, что он позволяет использовать помещение под полом как подвал.

Следующий этап подготовки — это материал «коробки» будущей постройки. Есть несколько видов недорогих и надежных строительных материалов:

Каркасно-панельные конструкции

Каркас монтируется при помощи бруса и обшивается деревянными досками ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используется пенополистирол, стекловата или полистирол.В результате получается дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом из бруса отличается долговечностью. Строительные работы будут стоить дороже. При использовании дешевой древесины есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В результате появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом тоже придется утеплить.

Глиняный дом — самый дешевый и простой вариант строительства. Строительные материалы прямо у вас под ногами.Техника строительства похожа на лепку из глины.

Обратной стороной является слишком трудоемкий процесс строительства. На строительство глиняного жилища уйдет несколько сезонов.

Карета распространена у приезжих дачникам. Оптимальный вариант для проживания летом или при строительстве комфортного дома.

Каркасная конструкция

Каркасное здание относится к категории малобюджетных.Построить загородный дом своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы будут готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для постройки дома потребуется:

• брусков для каркаса;
• шурупов и уголков;
• древесные плиты ДСП или ДВП;
• изоляция;
• свай для фундамента.

Этапы строительства каркасного дома

Сваи забиваются по углам в отмеченных местах.Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыки стен. Затем покрывают их гидроизоляционным материалом и перевязывают швеллером.

По всему периметру укладывают решетку из брусков. Сверху на него кладут деревянные бревна на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все детали фиксируются уголками и шурупами.

Затем установите вертикальные стойки, плотно прижавшись к решетке. Готовый каркас обвязывают и поверх него кладут чердачные бревна.Далее идут работы по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляются отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для загородного дома. Большинство дачников выбирают двускатные и скатные крыши. С точки зрения экономии внимания заслуживает второй вариант. Строя крышу, не забывайте о пароизоляции. Недорогие листы профнастила или ондулина послужат кровлей.

Наружная облицовка сайдингом.Перед этим наружные стены утепляются специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливают обычные деревянные без стеклопакета. Такой подход позволит значительно снизить стоимость строительства.

С помощью простых и простых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации менее чем за месяц. Те, кому не хватает времени на строительство, могут обратиться в строительную компанию, где предложат построить дом для дачи под ключ по доступной цене.

Несколько слов об интерьере

Каким бы дом не выглядел снаружи, внутри дачный участок должен соответствовать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда сельское жилище использовалось для приготовления пищи и сна.

Отдых на даче — это прежде всего комфорт и организованность внутри дома. Есть много недорогих способов удовлетворить ваши самые желанные дизайнерские решения.

Кантри — деревенский стиль в интерьере.Здесь не обойтись без шкафчиков и полок, прикрытых вышитыми шторами. Хорошо будут смотреться связанные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Дача — отдушина, любимое занятие горожан. Строительство садовых домиков — это не только технологический процесс, но и особый ритуал, к которому их тщательно готовят.

Проект готового каркасного садового домика с верандой

Чаще дом нужно ставить на ограниченный, поэтому компактность, удобство, продуманный подход ко всем деталям играют немалую роль при выборе проекта.

На основе анализа пожеланий покупателей дачных участков проектировщики разработали множество типовых проектов. В линейке представлены недорогие варианты весьма своеобразных бытовок. , для размещения на малых, каркасных, панельных домах.

Проект и планировки первого этажа и мансарды типовой деревянной конструкции для дачи

Для загородных приусадебных территорий с большей площадью проекты коттеджей от 100 до 200 кв.м, в том числе мансардного типа.

Но прежде чем выбрать проект, адаптируя его к участку, нужно учесть правовые нормы строительства загородных домов. Формально разрешение на строительство садового домика в товариществе по целевому назначению не требуется. Но если вам нужно зарегистрировать дом, получить адрес, то есть перевести его в статус индивидуального жилого комплекса, возникнут трудности.

Образец заявки на получение разрешения на строительство садовой постройки

Читайте также

Самые популярные проекты домов

Пример переделки летнего жилого дома под беседку

На выбор материала существенное влияние оказывает стиль будущий дом.Национальные русские этнические мотивы привлекают дерево, древесину. Каркасам посредством внешней отделки придают разные стилистические цвета. Используя плитку, напоминающую дикий камень, балки, пропитанные темной морилкой, привносят мотивы стиля кантри.

Строительство каркасно-панельного дома

Высокая скорость возведения, хорошие характеристики каркасных конструкций сделали их популярными.

Их основные преимущества:

Несущая конструкция каркасной садовой конструкции — деревянная.

Последовательность строительства

Начинают с подготовки сайта. Его выравнивают, очищают от мусора, выкорчевывают растения. Затем делают подсыпку из песка, щебня, утрамбовывают.

Установить фундамент, нижнее покрытие дома. , подойдет рубероид. Установите вертикальные стойки, начиная с углов здания.

Крепятся верхним стяжным ремнем. Конструкция усилена фасками.

Процесс сборки каркаса панельного садового домика

Далее монтируют поэтапно:

Последний этап — сборка и.
Все деревянные элементы каркасной конструкции изготавливаются только из сухой древесины (влажность 12%).

Пропитаны средствами, предотвращающими проникновение влаги, антисептиками.

Строительство дома из бруса

Немного дороже. Их преимущество в том, что они не требуют дополнительной внешней отделки. Древесина — экологически чистый материал.
Древесина бывает трех видов:

Схема установки, последовательность аналогична.Монтаж стен бывает разным. Номерные балки — это элементы деревянного конструктора дома. Из них последовательно выкладывают настенные венцы. Между собой они соединяются деревянными застежками (шпильками). Параллельно со сборкой наружных стен собирают внутренние, вставляя элементы перегородок в пазы наружных конструкций.

Схема соединения планки шпильками

Так как вы читаете эту статью, отдых за городом на вашем сайте для вас привлекает.Загородный дом для этого, конечно, необходим. Крайне желательно построить его просто, дешево и. Ради экономии не только денег и труда, но и земельного участка. В этой публикации вы найдете информацию о том, как построить загородный дом своими руками максимально просто, вернее, проще и дешевле. Также желательно, чтобы эргономика дома позволяла переждать в нем длительную непогоду, не испытывая дискомфорта, а конструкция постройки позволяла использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить загородный дом, — из чего его строить? Куда — уже известно, сайт никуда не перевезти. По материалу, грунту на стройплощадке и погодным условиям выбирается конструкция дома, под него разрабатывается или подбирается готовый проект, а затем смета, закупки, и для бизнеса. Начнем с выбора материала.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют простые в реализации варианты, исключаются из рассмотрения и бревенчатые дома: построить их самостоятельно очень сложно. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным колебаниям грунта и поэтому требуют фундамента, который не менее надежен, чем пояс на всю глубину (от 0,6 м ниже стандартной глубины промерзания ШФЛУ, считая по дну пояса). Фундамент полного проникновения должен выдержать собственную усадку, по крайней мере, с конца лета до полной весенней жары следующего года.Например, для фундаментов из изолированных плит требуется такое же воздействие. Шведская тарелка. Однако существует такой тип фундамента для деревянных домов, который не требует технологического перерыва (см. Ниже), но самая квадратная или бревенчатая конструкция должна выдерживать усадку в течение года, прежде чем будет готова к отделке. Поэтому бревенчатая дача окажется непропорционально дорогой (примерно от 12 000 руб. / Кв.м) и трудной для самостоятельного строительства.

Такая же ситуация с домами из кирпича и.В конечном итоге строительство небольшого загородного дома из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным только на очень небольших площадях, когда требуется предельно компактная конструкция. В этом случае дом строится в 2 этажа; Технологии кирпича и дерева позволяют неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю построить дом в 2 этажа. Примеры планировки компактных 2-х этажных кирпичных и бревенчатых домов приведены на рис .:

.

Примечание: Новичку строителя построить дом из пеноблоков проще, чем дом из кирпича, бревна или бревна.Строительство загородного дома из пеноблоков имеет смысл, если дачу посещать круглый год — дополнительных утеплителей не потребуется и затраты на отопление будут меньше.

Самый простой и быстрый способ построить небольшой дом — это собрать из готового комплекта панельного дома или конструктивно утепленных панелей (СИП). Сборный панельный дом размером 20×20 футов (6×6 м) за неделю ставит пара шимпанзе среднего интеллекта, обученная в соответствии с инструкциями к набору.Шутка ли, такие опыты были. Но, увы — стоимость строительства. По текущим ценам где-то от 18 000 руб. / Кв. Без фундамента.

Дом из самонесущего изолированного провода обойдется дешевле, ок. от 15 000 руб. / кв.м с фундаментом на геовинтах (см. ниже). Однако самонесущие конструкции из изолированного провода удерживаются замками между панелями. Чтобы дом из самонесущего изолированного провода был полностью надежным, в нем должно быть много внутренних перегородок из такого же самонесущего изолированного провода с замками.Так как в компактном доме перегородок мало или их нет, то SIP как материал для него тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : построить дачный домик из дерева так быстро, просто и недорого нужно. За одним небольшим, но существенным исключением, см. Ниже.

пр.

Недорогой сад и / или компактный загородный дом лучше построить по типовому проекту; основные подробности конструкции см. ниже. Готовый бесплатный проект загородного дома довольно легко найти с помощью любой поисковой системы.Или за отдельную плату — подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти действительно на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако при прохождении проектов нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, то есть земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении почвы. При сезонных движениях земля под домом не трясется и не перекатывается волнами.Дачные участки вырубают на разных почвах, но у них есть одно общее свойство — собственная достаточная сплоченность, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится в основном к поднятию / обратному проседанию его поверхности с небольшим перекатом.

С другой стороны, небольшой загородный дом отличается излишней жесткостью и упругостью. Здесь действует хорошо известный в технике (и упорно игнорируемый любителями) закон квадратного куба.Проверить экспериментально просто: приклеить кубики со стороной 2 и 10 см от обычной писчей бумаги и попробовать смять оба. Третий фактор — внутреннее сцепление почвы неразрывно связано с ее механическими свойствами.

Не вдаваясь в подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный загородный дом в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных почвах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, который намного быстрее, проще и дешевле.В какой круг должен вписаться проект деревянного дома в плане, чтобы его можно было построить на незаглубленном фундаменте на грунтах до средне-пористых включительно, показано на рис. Все зависит, как мы видим, от от пропорций конструкции: чем «квадратнее» дом, тем лучше он воспроизводит сезонные колебания грунта. Поэтому дома-«трамваи» для узких участков лучше, не присматриваясь, строить на фундаменте нормального заглубления. Но если коэффициент «палки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда / терраса входит в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией.Веранды, не имеющие механической связи с домом или навесные с ним, исключаются из проекции дома в плане.

Фонд

Предположим, что определились с фундаментом. Напомним только, что под кирпич, сруб или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непористых, необходимо закладывать нормально заглубленный ленточный или ТИСЭ фундамент. Плитный фундамент с утеплителем «оседает» на земле 2-3 года; этого достаточно, чтобы сруб или бревенчатый дом начали раскалываться.Под дом из бруса или пеноблоков на слегка пучинистом грунте можно заложить фундамент на геовинтах (см. Ниже) со стальным ростверком.

Не похоронен

Неглубокий фундамент для компактного загородного дома проще и дешевле собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе из М150 по два в ряд; верхние пересекают нижние. Таким образом получается колонна в плане 400х400 мм.

Ямы для столбов вырыты до глубины 0.5 м; из которых 15 + 15 см приходится на противопыльную подушку из песка и щебня. Углублять столбы блоков более чем на 20 см нет смысла: перевязка швов слабая, а горизонтальные составляющие сил морозного пучения разорвут столбы. Количество рядов блоков в столбе делают более 2-х, если дом нужно поднять более чем на 20 см над землей. Технический перерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требует минимум, для затвердевания кладочного раствора это ок.неделя.

Встраиваемый

Глубокий фундамент компактного дома часто моделируется по образцу больших зданий и закладывается на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом находится на склоне, на оболочку сваи берут асбестоцементные трубы, что дает возможность компенсировать перепад высот по уклону до 1,7 м и более. Что касается быстрого малогабаритного строительства, то недостаток у этих фундаментов такой же, как и у ленточных — он должен выдерживать и оседать хотя бы с осени до весны.

Примечание: Нет смысла закладывать фундамент TISE для легкого компактного дома — «шапки» свай TISE обычно работают в земле только при достаточной весовой нагрузке со стороны здания. Из малогабаритных домов можно создать только 2-х этажный кирпичный или бетонный.

Геометрия

Лучший вариант заглубленного фундамента для компактного дома — на геошурупах. Геовинты — это разновидность укороченных винтовых свай, специально предназначенная для легких конструкций.В отличие от обычных, геовинты не предназначены для работы на илистых, рыхлых и плавающих почвах. Фундамент на геошурупах для большого дома будет стоить значительно дороже, чем самодельный ленточный, потому что геошурупы сами по себе недешевы, а вот для небольшого дома это не так страшно, так как потребуется несколько саморезов.

Геошвинт для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания в земле чем-то похож на мебельный шуруп-подтверждающий и внешне также похож на него, см. Рис.:

Гладкая головка геовинтов для плотных грунтов имеет равномерную цилиндрическую форму. Те и другие геовинты можно использовать на почвах вплоть до чрезмерно пучинистой. На головки геовинтов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку конструкции, так и монтировать стальной ростверк. О том, как построить деревянный дом на винтовых сваях, см. Например. отслеживать. видео:

Видео: монтаж каркасного дома

Преимущества геовинтов для быстрого строительства на небольшой площадке в стесненных условиях огромны:

• Предварительные геологические изыскания не требуются.
• Геошурупы можно завернуть в довольно сильно забитую почву: булыжник или кусок бетона размером с детскую голову будет выдавливать в сторону.
• Нет необходимости в спецтехнике и подъездных путях к нему: 2 человека в день заворачивают до 10 и более георезок ломом или самодельной калиткой из куска трубы.
• Никаких подготовительных земляных работ не требуется: винт просто вставляется концом в отверстие на штыке лопаты и закручивается.Выровняйте вертикально, когда заостренный наконечник войдет в землю на треть.
• Ввинчиваемые геовинты можно поворачивать / откручивать для выравнивания головок по горизонту.
• Для осадки фундамента не требуется технического перерыва — строительство можно продолжить, как только будет вкручен последний винт.
• Неправильно закрученный винт можно открутить и снова закрутить рядом со старым отверстием.

Примечание: если вы строите по готовому проекту, в котором указывается тип и характеристики фундамента, то вам нужно следовать рекомендациям проектировщиков, либо проконсультироваться с ними по теме — это таковой и такой фундамент подходит для такой-то почвы.

Какой дом построить?

Давайте докопаемся до самого сути: какой простой загородный дом будет дешевле строить и, скорее всего? Далее в порядке возрастания стоимости, сложности и сроков строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодность для дизайна и отделки) располагаются варианты. путь:

1. Дом из военного ящика;
2. Дом-изба;
3. Дом-бунгало;
4. Каркасный дом.

Когда не до излишеств

KUNG — это аббревиатура от Unified Body of Normal (Zero) Dimension.В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после Второй мировой войны, и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Загородный дом из кунга, главное, очень дешевый: списанный кунг-сарай от ЗИЛ-131 можно найти за 30 тысяч рублей. А конструкция сводится к тому, чтобы поднести его и поставить на столбы, бетонные опоры виноградных шпалер и т. Д., Уложить на подушку из щебня (чтобы не прорастали сорняки и не заводились надоедливые животные).Фундамент для ящика не нужен ни на каком грунте и в любом климате — ящик предназначен для езды по бездорожью и опрокидывания транспортного средства.

Недостаток кунга как загородного дома только один: утилитарный внешний вид, который только выделяется при любой дизайнерской попытке. Но плюсов масса:

• Отличная теплоизоляция — печка размером с системный блок настольного компьютера греет кунг сильнейшим морозом.
• Цена более чем на порядок ниже, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного загородного дома.
• Высокая устойчивость к внешним воздействиям — склады, бытовки и подсобные помещения из боксов уже более 50 лет практически не нуждаются в обслуживании, и их не видно сносу.
• Пожарная безопасность — конструктивно заложена.
• Встроенная разводка или каналы для нее, электрическая вводная плата (VSC) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности по перепланировке, внутреннему оснащению и отделке (см. Ниже).
• Никакого законодательства или разрешения на установку не требуется.Купил — привез — доставил — живу.

Кунг для дачного дома лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. Рис.): У них ровный пол и их легче ставить на столбы из-за малости или отсутствия выемок под колесные арки. Колонны (кирпич можно складывать насухо) нужно 6: по углам, по середине длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и их легче переоборудовать под жилье, чем грузовики Урал и КАМАЗ.

Примечание: не берите нестандартные «будки» от старинных ЗиС и ГАЗ-51 -53, их рамы сильно подвержены коррозии и изоляция плохая.

Ширина ящика стандартная для нулевых габаритов (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. закладка заглубленного фундамента.

Для загородного дома предпочтительнее искать двухсеточный (двухкамерный) кунг, слева на рис. А любой другой пустой оказывается на удивление просторным, в центре. Кунг-сарай (вверху слева и справа на рисунке) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше поискать кунг из старого коммуникационного оборудования.Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, и после практических занятий из такого кунга получается не домик, а конфета, справа внизу на рис. правый (если смотреть со стороны входа во внутрь) отсек для автономного блока питания (БЭА): на его место ставится мини-унитаз с душем. Убрав половину полочек над левым отсеком БЭА, получаем место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный стол. Сам отсек BEA специально предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т. Д., а с доступом также извне, через широкий люк. Кроме того, в кунгах средств связи есть боковые окна, чего нельзя сказать обо всех кунгах — военных каютах.

Шале

Шале означает хижина, но какие изменения в значении этого слова претерпели с развитием архитектуры — другой вопрос. Загородный домик почти такой же прочный, как кунг, потому что поддерживающие его фермы имеют треугольную форму. Небольшую хижину (примерно до 4х6 м) можно разместить на непогруженном фундаменте на любой почве, кроме чрезмерно пучинистой.Материалов для шалаша требуется в 1,5-2 раза меньше, чем для бунгало или каркасного дома, и построить его проще без опыта и с минимальным набором инструментов. У хижины есть еще одно преимущество, унаследованное от предков: она прекрасно вписывается практически в любой декор в любой ландшафт, см. Рис .:

У шале несколько недостатков. Хижина сохраняет все свои преимущества до ок. 6х9 м, тогда он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные.Даже в небольшой хижине одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда нужно подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде достаточно распространены одиночные хижины — приюты для охотников, рыбаков, пчеловодов, сезонных арендаторов-издольщиков (это все равно советский гектар, кто помнит), слева и в центре на цифре:

Обустройство одноквартирного домика — приюта и 3-х местной дачи

Но хижина-изба в плане всего 3х3 м может быть дачей на 2-3 человека, справа.В обоих случаях затраты на отопление низкие, потому что относительная площадь теплопотерь хижины меньше, и она быстрее нагревается за счет более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача коммерческая, заселенная от первых весенних тепла до зимних холодов, то избушка для вас оптимальна. После кунга, если вам удастся его купить, кто знает, они знают настоящую цену кунга.

Как построить шале

Строительство коттеджа размером до 6х4 м в плане ведется поэтапно.способ (это так называемая технология дирижаблей, разработанная немцами для постройки своих цеппелинов):

1. Укладывается столбчатый или свайно-винтовой (на геовинтах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собираются из досок (130 … 150) х40, лежащих на площади — любой достаточно твердой, ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой для проверки на перекос и размер, для избы это крайне важно;
4. Проверенные рамы по одной переносятся на фундамент и укладываются плашмя с установленной подошвой;
5. Каждая рама, перенесенная на фундамент, поднимается на веревке, устанавливается вертикально и фиксируется временными стрелами;
6. Когда все рамы в порядке, рама фиксируется по углам — внизу карнизными досками (см. Ниже), вверху коньковым прогоном, также сделанным из пары досок;
7. При строительстве дома более 3х4 м каркас укрепляют дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечная стяжка А-образного каркаса) собирается потолок, без него дом не будет прочным;
9. Пол в доме монтируется по обычной для деревянных домов технологии;
10. Створки каркаса обшиваются по длине досками толщиной 40 мм, желательно рифлеными;
11. Собрать рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшитые фасады;
13. Выполните остальные необходимые строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочным и долговечным только в том случае, если работы по его возведению ведутся в указанной последовательности. Наверное, поэтому мало домов строят хижины — легче работать по принципу «бери больше, бросай дальше».

Чертежи дома-избы 3х3 м на двоих или троих приведены на рис .:

На врезке вверху слева показано устройство каркаса фасада дома размером до 4х6 м. Материал, как и промежуточные рамы, — брус 150х75.Во-первых, на лицевых шпангоутах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона используется коньковая балка того же сечения. В-третьих, рамы, кроме углов, крепятся средними и верхними ремнями (продольными стяжками) из одного бруса. Продольные и поперечные стяжки соединены врезным полудеревом. Те. на примере дома 4х6 м уже видно, как растет сложность строительства и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке, по бокам окна видны еще 2 конца бруса 100×75. На них опираются внутренние перегородки. Дверная коробка на другом фасаде поднимается вверх до затяжки и изготовлена ​​из бруса 75×150; нижняя стяжка этого фасада разделена. Если этот дом без подвала, аналогичным образом выполняется оконная рама.

Бунгало и … бунгало

В целом бунгало представляет собой неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, которая является его конструктивно неотъемлемой частью.Для дачи выходного дня в достаточно теплом районе «общепринятый» дом-бунгало оптимален, потому что просторный, хорошо вентилируемый, не перегретый солнцем, а в строительстве не сложнее каркасного дома, но меньше материалоемкий.

Однако в наши дни профессиональным строителям за пределами тропиков мало известно, что бунгало также являются формой строительной техники. Построенные на нем домики-бунгало (другое название — хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады.Некоторым из них более 200 лет, но большинство из них все еще пригодны для жилья. Дом, построенный по технологии бунгало, легко узнать по двухслойной обшивке из вертикальных досок; внешний ряд прерывистый, см. рис. на правом.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы фахверковой конструкции и каркаса с рабочей облицовкой. По сравнению с обоими технологиями бунгало есть след. преимущества:

• На лесных участках с развитой вырубкой дешевле, несмотря на повышенный расход облицовочного материала, потому что для него подходят не выдержанные некачественные материалы (обшивка), вплоть до необрезных досок и отходов в виде плиты.
• Бунгало очень разные и могут быть построены на незаглубленном фундаменте на почвах вплоть до сильно выветренных.
• Во влажных местах дома, построенные по технологии бунгало, очень долговечны за счет того, что проникновение атмосферной влаги в обшивку сведено к минимуму: верхние торцы досок закрываются свесами кровли.

К недостаткам строительства по технологии бунгало можно отнести, во-первых, повышенные требования к опыту и аккуратности сотрудника (см. Ниже).Во-вторых, есть некоторая сложность в конструкции проемов: доски внешней обшивки необходимо разрезать на место под наличники, иначе образуются карманы — влагоуловители.

Бунгало как бунгало

Бунгало обычно более популярны в качестве приютов из-за большей пригодности для проживания. В бунгало не нужно подниматься наверх, чтобы спать, и высыпаться, чтобы пообедать.

Структура дома-убежища бунгало представлена ​​на рисунке:

Чертежи домика мини-бунгало — убежища

Фундамент, конечно, не обязательно ленточный (в данном случае ленточный фундамент без заглубления, NZLF), но любой подходящий для местных условий.Если столбчатый или свайный, то потребуется 12 опор: 3 по бокам по веранде и 4 (под каждой вертикальной стойкой) по остальным. Этот дом можно увеличить в длину до 3-3,5 м. Тогда если не удлинить акк. веранду можно отгородить унитазом, а чердак в любом случае останется свободным для имущества и хоз.

«Настоящее» бунгало для отдыха на природе с размерами в плане 4х5,875 м, конечно, сложнее (см. Следующий рисунок), как и каркасный дом (см. Ниже).Чердака нет (это характерная черта «настоящих» бунгало для отдыха). Требования к фундаменту такие же, но для грунтов до средне-пористой включительно; пред. этот вариант также стоит того на сильно пучинистых почвах.

Бунгало как техника

Основные характеристики бунгало как строительной техники перечислены выше. Дополнительно: силовая рама собирается из бруса 150х150 без укосины. Да да! Жесткость конструкции придает обшивка вертикальными досками.Фанера и OSB малопригодны, потому что для каждого стыка листов нужны несущие стойки и надставки.

Схема строительства бунгало представлена ​​на рисунке:

Стропильные перекрытия условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рисунке: тройные углы каркаса собраны разрезом на половину дерева и в шип, а шипы подкосов расположены с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы несущего каркаса должны прилегать друг к другу по углам и без стальных креплений.Хотя это необходимо, см. Центр на рис. Использование стальных уголков, накладок и др. Новинок в этом случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовидность» надо расплачиваться трудом.

Облицовочные плиты должны быть ориентированы так, чтобы образовались «выпуклости» (выпуклости годовых слоев), как показано справа на рисунке: внутренняя внутрь, внешняя наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе деформации древесины обшивка будет уплотняться и сдавливать каркас.При любом другом расположении «горбатые» расколются, и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) краям тройками (не попарно!) Гвоздями или саморезами. К угловым стойкам кромочные доски также крепятся по длинным краям такими же крепежами в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Внешние доски крепятся к внутренним по коротким краям парами креплений; по длинным — в ряд с таким же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало — очень ответственный этап работ. И кропотливая, т.к. скобы плотницким молотком не забить, а саморезы 12×300 отверткой не закрутить. В старых конструкциях вместо саморезов в расклинивание ставили дубовые штифты. Каркас дома по технологии бунгало собирается на тропе. заказ:

1. Собрать нижнюю раму на фундамент;
2. Стеллажи устанавливаются, выравниваются по вертикали и фиксируются временными скобами;
3. Соберите верхнюю раму на стойки;
4. Pioneer просверливаются отверстия для скоб (разметка — самими скобами под углом 45 градусов).Глубина пионерных лунок — 2/3 длины скобы уса, диаметр — 3/4 диаметра уса;
5. Выберите пазы для полок для скоб, так как скобы должны быть утоплены в древесину;
6. Скобы для наживки с молотком;
7. Еще раз проверяем вертикальность стоек и ставим верхний стальной крепеж;
8. Забейте скобы кувалдой;
9. Облицовка стен;
10. Снимите временные брекеты и проведите остальную работу.

Каркасы

Каркасный мини-дом не имеет никаких особенностей по сравнению с большим жилым; Схема его устройства приведена на рис .:

.

Порядок строительства подробно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Также вы можете посмотреть видео о строительстве «классического» каркасного дома 6х4 м:

.

Видео: загородный дом 4х6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость строительства каркасного дома выше всех описанных выше.Внимание, знания и аккуратность, необходимые для строительства хижины и бунгало, не в счет: они не требуют затрат и не требуют времени. Но у каркасного мини-дома есть и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкой обшивкой панелями делает его подходящим для самых разных дизайнерских изысков, см. Рис.

Также конструкция каркасного дома очень пластична. С одной стороны, она прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой стороны, это дает творческим любителям определенный простор для экспериментов.Смотрите, например, видео о строительстве небольшого каркасного домика-навеса:

Видео: Каркасный мини-домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, чтобы отзывы зрителей об утеплении были справедливыми. Поскольку невозможно раз и навсегда «прогнать» точку росы наружу, и нет массивных стен, по которым она могла бы «ходить», необходимо использовать изоляционные материалы в таких конструкциях, чтобы предотвратить выпадение конденсата в изоляционный слой и далее. внутри: ППС или целлюлозный утеплитель (эковата)…

В заключение о крыше

Перекладина крыши (как бы то ни было ее несущая конструкция) небольшого дома тоже имеет особенность. Это определяется ее небольшими размерами, и, как следствие, чрезмерной жесткостью конструкции, а также отсутствием в ней несущей перегородки (внутренней капитальной стены) (простите клерикализм). Для удержания последнего необходим полностью связанный фундамент; хотя бы ленту нормальной глубины.

Стропильные конструкции (в данном случае это та же самая балка крыши) бывают, как известно, навесные (поз. 1а на рисунке) и слоистые (поз. 1б):

В первом стойка фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в многослойной — на несущую перегородку; разрезная стяжка.Сделать несущую перегородку в небольшом доме технически возможно, но это не оправдано ни в каком смысле, в том числе эргономическом — обитаемости. Поэтому стропильные фермы небольших домов делают только навесными. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте то, что вам нравится, в зависимости от навыков, наличия материалов и желаний. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м — 40х130, конькового бруса — 100х75 и мауэрлата — от 150х75.В бунгало и каркасном мауэрлате непосредственно может служить верхняя обвязочная балка.

Удовольствие от владения собственным дачным участком возрастает втрое, если на нем есть загородный дом. Ведь в этом случае нельзя ограничиваться только сезонными работами и приготовлением шашлыка на природе в теплое время года. Сегодня строительство дачных участков набирает обороты. Причем дома «дачного строительства» возводятся из самых разных материалов: от камня до деревянных каркасов и панелей из ДСП и ДВП.А в нашем материале мы рассмотрим, как построить дачный дом своими руками и при этом выполнять все работы с максимальной производительностью и экономической выгодой.

Выбор строительного материала

Строительство дачи — задача не менее важная, чем строительство жилого капитального дома. Ведь от того, насколько качественно будет выполнен монтаж (даже если это каркасная технология), будет зависеть долговечность и прочность постройки. Рассмотрим некоторые виды материалов, которые чаще всего используются для устройства дачных домов, и разберемся, из чего лучше построить временную избушку на даче из:

• Бар.Отличный материал для тех, кто не знает, из чего построить загородный дом. Причем можно использовать как самый дешевый вариант — строганный пиломатериал, так и более дорогой — профилированный или клееный. Дом из бруса будет иметь привлекательный внешний вид, а также создавать оптимальный микроклимат в помещении.
• Кирпич или любые блоки … Дом из таких материалов будет более прочным, но его стоимость не будет оправдана, если планируется использовать постройку только сезонно. Хотя кирпич (или блоки) по теплопроводности не хуже бруса.Каменное строительство коттеджа будет надежным и прочным.
• Рамы и щиты. Ваш дом, построенный по этой технологии, считается наиболее приемлемым вариантом для бюджетной и сезонной застройки. А если дом еще дополнительно утеплить, то в такой постройке можно будет переночевать зимой. Именно на примере каркасно-панельной технологии мы разберем, как построить дачу своими руками. А для наглядности приложим фото и видео.

Несколько правил качественного строительства

Для того, чтобы постройка загородного дома не преподносила впоследствии неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации по установке дома.Итак, строим дачу своими руками с учетом следующих правил / рекомендаций:

• В первую очередь проектируем здание под дачу, строительство которой уже началось. Для сезонного дома, который не будет эксплуатироваться круглый год, оптимальные параметры — 6х4 м или 6х6 м. Коттедж побольше будет уже капитальной постройкой, что потребует больших вложений средств и усилий.
• В садоводческих товариществах можно смонтировать дом своими руками, лишь отступив на 3 метра от забора соседа или от границ соседнего участка.
• От фронтального забора вглубь участка нужно построить дом глубиной не менее 5 метров.
• Все деревянные постройки (в том числе каркасные) должны располагаться на расстоянии 15 метров друг от друга. То есть, если у соседа на участке еще и деревянный дом, то нужно максимально убрать свою постройку в целях пожарной безопасности.

Важно: для загородного дома своими руками лучше выбирать самую высокую точку на участке.Таким образом, талая и дождевая вода не доставят хлопот новому дачному дому, который мы строим. Но если участок очень маленький, и вы хотите построить хороший дом, то в этом случае отдают предпочтение двухэтажному дому со спальнями, расположенными в верхней части. На первом этаже монтируются кухня и гостиная.

Чтобы максимально упростить процесс строительства, рекомендуем возводить одноэтажный дом в загородном доме с двускатной крышей и небольшой верандой.А ниже прилагается пошаговая инструкция по выполнению работ.

Совет: если возиться со строительством совсем нет желания, то начинающий мастер может просто заказать готовый модульный дом, который просто собирается уже на участке по подготовленному фундаменту.

Строим дачу: этапы монтажа

Тем, кто не умеет строить дачу, будет полезна наша пошаговая инструкция с подробным описанием всех пунктов.Начнем с подготовки фундамента. Но сначала подготовим все необходимые материалы для строительства дачи. Итак, нам понадобится:

• Цемент и песок с гравием;
• Прутки стальные для арматуры;
• Доска или панели для опалубки;
• Бетонные блоки или кирпичи;
• Рубероид или мастика битумная;
• Керамзит;
• Пруток сечением 100х100 мм;
• Уголки металлические, шпильки и винты;
• Панели ДСП или ДВП;
• Пароизоляция;
• Изоляция;
• Рубероид (ондулин или профнастил).

Итак, в рекомендации «с чего начать строительство дачи» первым пунктом является установка фундамента. Для каркасного дома подойдет облегченный вид основы — столбчатый. Такой вариант устройства фундамента не только существенно сэкономит ваши деньги, но и послужит надежной опорой для конструкции.

• Монтаж опорных столбов начинается с разметки грунта. Согласно проекту, голубиные ямы 50-70 см выкапываются во всех углах дома и на пересечении стен.Желательно расширить поперечное сечение отверстий вниз.
• Затем грунт в ямах хорошо утрамбовывают и засыпают слоем песка 10 см. Сверху насыпается керамзит средней фракции. Все хорошо сжимается.
• Теперь в котлованы устанавливают опалубку (фиксируемую) и покрывают гидроизоляцией снизу и по бокам.
• Также в ямах необходимо установить стальные стержни в количестве 4 штук, соединенных поперечными стержнями с шагом 15 см.
• Готовый бетонный раствор заливается в ямы таким образом, чтобы арматура погрузилась в бетон на 2-3 см. Залитые столбы оставляют сохнуть на 3-4 недели.

Важно: ленточный фундамент монтируется по той же технологии, только в этом случае надо копать не ямы, а траншею по периметру дома, дачу которого мы строим.

Установка рамы

Как только столбы фундамента просохнут, можно приступать к возведению каркаса дома.А именно его нижняя площадка. Именно она станет стартовой площадкой для стен и крыши. Поэтому для платформы можно взять брус большего сечения — 100х150 мм.

Важно: выполняя работы на даче своими руками, не забывайте обрабатывать дерево антисептиками и антипиренами. Это повысит устойчивость древесины к горению или гниению. Еще он отпугнет грызунов.

• Итак, на все без исключения столбы фундамента укладываем обвязку из бруса.Монтируем на рубероид. Все элементы надежно скреплены между собой. Помимо обвязки монтируем балки перекрытия — бревна. Нижний венец дома прихватываем анкерами к каждому столбу.
• Теперь врезаем опорные вертикальные балки в нижнюю обвязку с шагом 60-70 см. Также они могут быть закреплены металлическими застежками и гуськами.
• Теперь собираем рамы для стен с учетом дверных и оконных проемов.
• Следуя собранному каркасу дачного участка, возведение стен которого мы осуществляем, выполняем верхнюю обвязку стоек из бруса.Здесь можно использовать брус сечением 100х100 мм. А на устроенную обвязку крепят или заделывают балки перекрытия. Таким образом, у нас дома есть готовая коробка.
• Следующий этап строительства загородного дома — обшивка каркаса панелями ДСП или ДВП. Они крепятся на саморезы, плотно прилегая друг к другу.
• Пол и потолок обшиты доской третьего сорта. В дальнейшем полы можно утеплить минеральной ватой по лагам и обшить пазогребневой доской.
• И в последнюю очередь на обшивку дачного дома ставим гидро- и пароизоляцию, а между ними утеплитель. Сайдинг можно использовать как внешнюю отделку.

Крыша каркасного дома

• Подвесная система. Здесь стропила крепятся только к несущим стенам и уже не имеют других видов опор. Для прочности системы такие стропила крепят с помощью затяжки.
• Стропильная система слоистая. Его устраивают в том случае, если в доме есть внутренние перегородки, которые будут служить дополнительной опорой.При установке многослойной стропильной системы снижается нагрузка на несущие стены дома.
• Фермы лучше собрать на земле, а затем поднять их на верхнюю обвязку и смонтировать там. Все фермы скрепляются между собой коньковой балкой и крепятся к мауэрлату, роль которого играет обвязка верхней балки.
• Поверх стропильной системы укладывают пленку, делая стыки внахлест. Затем пленку дополнительно закрепляют тонкими полосками, располагая их параллельно стропилам.Эта контр-решетка создаст дополнительный вентиляционный зазор для всей крыши.

Важно: ширина нахлеста пленки должна быть не менее 20 см.

• Теперь перпендикулярно контррешетке устраивают чистовую обрешетку, на которую в дальнейшем будем монтировать рубероид. Шаг досок / реек делают в соответствии с шириной листов рубероида.
• Рубероид начинают укладывать снизу кровли, двигаясь рядами справа налево или наоборот.
• Свесы крыши закрываются пластиковой или деревянной вагонкой. Лицевые стороны стропил также отделываются пластиковой или деревянной вагонкой.

Чистовая отделка дома

Осталось смонтировать окна и двери в построенный дом. Их устанавливают на специальные подпорки из дерева, регулируя и контролируя уровень блоков. Все зазоры между рамой и рамой вспенены пенополиуретаном. Спустя сутки излишки пенопласта срезаются, а оставшееся пространство обшивается гипсокартоном или любым другим строительным материалом для последующей отделки.

Важно: двери лучше всего устанавливать полностью с рамой и створками. Таким образом получится максимально выровнять подшипниковое отверстие для блока.

Внутреннюю отделку дома можно выполнить с помощью гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Также по гипсокартону можно выполнить штукатурку, покраску или облицовку. А вода, подаваемая в дом, сделает ваше пребывание в нем еще более комфортным. Здесь будет приятно и комфортно находиться в любое время года.Дом, построенный по этой технологии, прослужит 30 и более лет. Теперь осталось оповестить родных и близких о приглашении на ароматный шашлык.

Кстати, если вы не знаете, сколько стоит построить каркасный дом, то спешим сообщить вам, что такая конструкция с учетом закупки всех материалов будет стоить около 10 тыс. У.е. Если вы не знаете, из чего строить, и хотите сделать дом из подручных материалов, оставшихся на участке, то такой дом будет стоить 1.В 5 раз дешевле.

Чем заняться на даче, кроме выращивания сельскохозяйственных культур? Конечно, пригласите друзей и родных посидеть в беседке, полюбоваться маленьким самодельным прудом, освежиться под летним душем и отведать ароматные блюда, приготовленные на самодельной мангале.

Загородные постройки разнообразны. Они сделают ваше пребывание более комфортным и приятным. А следуя подробной пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно построить любую конструкцию на сайте.

Беседки для дачи могут быть передвижными (сборно-разборными) и стационарными.Закрытые (застекленные) и открытые. Внутри можно расположить удобные скамейки, столик, мангал, цветочные горшки и другие приятные дополнения в виде мягкого освещения или драпировок.

Рассмотрим этапы строительства самой популярной стационарной открытой беседки из дерева. Возводится такое сооружение довольно быстро, отлично смотрится среди цветущих деревьев и кустарников, а затраты на строительство минимальны.

Если вы планируете отдыхать в укромной беседке, то установите ее в укромном уголке участка.И если беседка станет украшением участка и местом обеда, то лучше выбрать место недалеко от дома.

В любом случае беседка должна располагаться в шаговой доступности, на ровной площадке, откуда рекомендуется предварительно убрать траву и крупные булыжники.

Поскольку беседка — довольно легкая конструкция, то фундамент следует оборудовать упрощенным, например, ленточным или свайным. Монолитные фундаменты в основном заливают под кирпичные беседки закрытого типа с мангалом.

Шаг 1. Стандартные работы начинаются с разметки сайта. В землю вбиваются колышки, между которыми протягивается трос. Обязательна проверка совмещения и тщательное выравнивание расстояния между кольями.

Шаг 2. Рассмотрим вариант строительства столбчатого основания беседки. После разметки проводят земляные работы, а именно выкапывают ямы квадратного сечения глубиной 15-20 см. Для подвижных грунтов глубина ямок будет до 60 см.

Дно каждой ямы тщательно утрамбовывается и засыпается слоем песка (около 5 см).Песок залит водой. Стержни арматуры вбиваются в центр каждой ямы и выравниваются по отвесу.

Шаг 3. Вокруг брусков кладут кирпичи. Полученные столбики необходимо проверить на вертикальность и горизонтальность с помощью водяного или длинного пузырькового уровня. При отклонениях от горизонтали на кирпичные столбы укладывается слой цементного раствора.

Шаг 4. Чтобы беседка стояла долго, все столбы промазываются битумом и покрываются кусками рубероида.К возведению каркаса можно приступить через 3-4 дня. Этот период необходим для затвердевания цемента.

Каркас, стены и пол беседки

Строим нижнюю обвязку, соединив 4 балки методом «полудерева». Крепим обвязку к столбам и возводим вертикальные опоры, которые фиксируем с помощью металлических уголков и саморезов.

Укрепляем вертикальные балки горизонтальными балками по периметру, не забывая про вход в беседку.Начинаем собирать из балок верхнюю обвязку, также закрепив их уголками и саморезами.

В процессе работы важно постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью установки всех элементов, чтобы конструкция не перекосилась. Не менее важно перед укладкой обработать древесину огнезащитной пропиткой.

Перед установкой кровли стоит заняться обустройством пола и обшивки стен.

Укладываем бревна для пола, распиливая бруски по длине беседки. Укладываем доски поперек бревна. Рекомендуемая толщина половиц 40-60 мм. Прибиваем доски к лагам гвоздями длиной 120-150 мм.

Крыша

Крыша беседки может быть выполнена из металлопрофиля, мягкой кровли (например, еврошифер), пластика (например, сотового поликарбоната). Реже в качестве кровли используют камыш и солому.

При этом конфигурация кровли может быть самой разнообразной — от односкатной конструкции до сложной шатровой кровли.

Как сделать крышу для беседки подробно рассказано в видеоуроке.

Видео — Крыша для дачи

Одна из полезных дачных построек — летний душ. Среди плюсов — возможность освежиться в жаркий летний день и смыть пыль после работы в саду. Недостаток только один — простейшая конструкция уличного дачного душа не позволяет проводить гигиенические процедуры в прохладную и ветреную погоду.

Чтобы сделать душ, понадобится емкость с крышкой и кран.Стенки этой емкости внутри и снаружи красим черной краской. Это быстро нагреет воду на солнце. Присоединяем к крану достаточно длинный шланг, на свободный конец которого прикручиваем душевую лейку.

Если таким местом становится одна из стен загородного дома, то ее необходимо покрыть керамической плиткой. В противном случае воздействие влаги негативно скажется на состоянии конструкции.

Если душ устанавливается на открытой местности, то для удобства оборудуем поддон, например, из пластика, а бак устанавливаем на четыре металлические опоры, вбитые в землю.Такой дизайн можно дополнить легкой нейлоновой занавеской, стены накрыть непрозрачной полиэтиленовой пленкой или монолитным поликарбонатом.

Если такой душ будет часто использоваться, особенно семьей из двух и более человек, то необходимо позаботиться об утилизации отходов.

Более «продвинутый» вариант летнего душа — домик с умывальником, раздевалкой и простым твердотопливным котлом с установленным внутри насосом. Для такого дома достаточно четырех опорных столбов из кирпича и легкого каркаса из балок.Можно обшить стены панелями из дерева, а снаружи украсить любым финишным покрытием. Внутренняя отделка должна быть влагостойкой, например, керамической плиткой или пластиковыми панелями.

Такой деревенский душ можно принимать как прохладной осенью, так и жарким летом, просто растопив котел.

Для вьющихся растений, таких как розы или виноград, можно создать арку с деревянными элементами. Конструкция не сложная, элементы доступны по цене.Арка станет оригинальным украшением участка.

Материалы, необходимые для изготовления конструкции

1. Балка каркаса конструкции (50 на 80 мм).
2. Обвязочная планка (30 x 50 мм).
3. Саморезы.
4. Уголки металлические
5. Краситель.
6. Ковши металлические для установки конструкции в грунт (6 шт.).
7. Цемент.

Инструменты

Размеры арки зависят от вида растений, выбранных для озеленения.Например, если конструкция широкая, то летом под нее можно разместить садовую скамейку. Но если на участке не хватает свободного места, лучше остановиться на конструкции меньшего размера. В любом случае важно, чтобы он был прочным и надежным.

Сделаем небольшую арку — высотой 180 см, шириной 150 см, длиной 250 см.

Шаг 1. Брус для каркаса нарезаем на секции длиной 2,2 метра. Вам понадобится 6 столбов для стоек и 4 элемента для верхней обвязки.Длина стоек должна быть на 40 см больше запланированной высоты конструкции. Покрываем древесину пропиткой, защищающей от плесени и вредителей.

Шаг 2. Приступаем к укреплению каркаса на земле. Выбираем место, отмечаем размеры арки (длина 250 см, ширина — 150 см).

На земле отмечаем расположение арки. Чтобы конструкция была прочной и надежной, мы строим своего рода точечный фундамент из вбитых в землю ведер.Первую пару ведер закапываем в начале арки на расстоянии 150 см. Вторые — через 120 см, третьи — через 250 см относительно первой пары.

Затем разводим цемент и разливаем по емкостям. Пока смесь не застыла, вертикальные стойки погружаем в ведра и фиксируем самодельными распорками.

Шаг 3. После застывания цемента приступаем к закреплению верхней обшивки конструкции. Прикрепляем две балки длиной 250 см и две балки длиной 150 см при помощи уголков и саморезов.Каркас готов.

Шаг 4. Строим обрешетку, которая будет служить дополнительными ребрами жесткости и служить опорой для вьющихся растений. Обрезаем балки меньшего сечения до нужного размера и прикручиваем саморезами к стенам арки и потолку. Шаг между элементами 30-40 см.

Простая опорная конструкция для растений готова. Все деревянные элементы нужно покрасить. Через несколько лет, когда виноград или розы вырастут и полностью покроют стены и потолок сооружения, арка станет местом, где будет приятно расслабиться в жаркий летний день.

Ленточный фундамент для гаража своими руками пошаговая инструкция. Как самостоятельно залить фундамент под гараж? — Статьи

Ленточный фундамент для гаража своими руками. Пошаговая инструкция. Как самостоятельно залить фундамент под гараж?

Для строительства гаража чаще всего используются блоки из шлакобетона или пенобетона: легкие, прочные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании. Надежный фундамент необходим даже при сборке стен из металла или каркасных панелей: он позволяет в любой момент сменить материал и защищает внутреннее пространство и автомобиль от влаги.В частном строительстве обычно останавливаются на неглубокой плите или железобетонной ленте. Небольшие размеры и простота технологии позволяют заливать фундамент под гараж самостоятельно, экономия в этом случае составляет более 30%. В конструкции сочетаются два противоречивых требования: высота над землей 20 см и удобный вход, организация склона неизбежна. Все остальные нюансы указаны в этой пошаговой инструкции.

Выбор типа основания под гараж из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема половодья весной, этажность, необходимость подземного помещения.Для гаража одинаково хорошо подходят ленточные, плитные, свайно-ростверковые типы, меняется только глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной лентой или пластиной. Чтобы исключить ошибки при выборе высоты конструкции, необходимо провести анализ грунта, заключающийся в отборе проб из колодцев и определении уровня подъема грунтовых вод и глубины промерзания.

Как сделать фундамент под гараж своими руками. Арматура

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно укрепить его конструкцию.Такая процедура укрепит железобетонную конструкцию и защитит ее от давления веса гаража и движений грунта. Гараж с фундаментом из металлической арматуры считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластиковой или композитной арматуры. Бруски между собой лучше крепить вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварка разрешена только для арматуры с маркировкой «С».

Металлический каркас фундамента гаража необходимо размещать внутри бетонной конструкции, поскольку неизбежна коррозия металла в результате крошащегося камня.Для фиксации арматуры чаще всего используются специальные стаканы или другие опоры, позволяющие располагать ее на высоте 5 см от края ленты.

Сначала на дне траншеи на высоте 5 см параллельно друг другу укладываются две металлические стержни диаметром 1 см. Используя шаг в 40-50 см, стержни нужно периодически скреплять. Затем такие же стержни нужно поставить вертикально. Они должны стыковаться с таким же шагом, как и у турников. К установленным вертикальным уже прикреплены верхние горизонтальные стержни.Чтобы правильно сделать фундамент для гаража своими руками, и не допустить его разрушения, не забывайте о расстоянии от верхнего края ленты до верхней горизонтальной арматуры.

Ленточный фундамент для гаража из пеноблоков своими руками. Монолитная лента

Альтернативой плиточному фундаменту гаража из пеноблоков может стать монолитный ленточный. Отличия между ними в том, что ленточное монолитное основание укладывается под все элементы постройки, а плиточное основание — под всю площадь постройки.Исходя из этого предполагается, что бюджет на строительство ленточного фундамента меньше, так как меньше расход материалов.

Хотя стоимость такого фундамента ниже, объем работ, необходимых для возведения ленточного фундамента, практически не отличается от монолитной плиты. Для начала нужно вырыть траншеи предполагаемой глубины. Далее добавляется подушка из песчано-щебеночного камня, а также устройство опалубки. Опалубка строится на основе ленты необходимой формы.Его необходимо закрепить подпорками через каждые полметра. Как и при строительстве плитного основания, арматура понадобится, но ее количество будет заметно меньше. Последним этапом строительства ленточного фундамента станет заливка бетона. Его количество значительно меньше, и появляется возможность делать раствор самостоятельно. Дополнительные работы по устройству фундамента: гидроизоляция, дренаж, отмостка и утепление.

Ленточные и плитно-монолитные основания практически идентичны между собой по порядку выполнения работ.Их отличия заключаются только в конструктивных особенностях.

Сваи ленточного фундамента под гараж своими руками. Свайно-ленточный фундамент своими руками

Свайно-ленточный фундамент

Фундамент (состоящий из уложенных на них столбов-свай и поясов) устойчив к перемещению грунта, выдерживает значительные нагрузки. Во всех случаях строительство начинается с разметки участка.

Поэтапные работы:

• расчет параметров гаража, затем по углам размечаются места расположения свай;
Пробурено
• скважин с расширением по нижнему периметру.В получившиеся проемы вставляется рубероид в виде стакана. В получившиеся формы укладываются стержни арматуры с изогнутым крючком внизу;
Металлоконструкции
• в колодцах заливаются бетоном с последующим уплотнением. Через неделю каждую вершину ворса засыпают битумом.

Свайно-ленточный фундамент — укладка ростверка

Промежутки между сваями по ширине площадки засыпаются песком. На песок укладывается рубероид. Затем следует сделать опалубку под уровень.

Перед заливкой бетона корпус необходимо укрепить. Ширина стен из блоков и не только должна быть на десять сантиметров уже ширины фундамента гаража.

Заливка ростверка

Опалубка заливается бетоном с осторожной трамбовкой. Ростверк готов к эксплуатации через две недели. На получившуюся очищенную подушку укладывается двухслойная гидроизоляция. Под ростверком между сваями пространство очищается от мусора и песка, чтобы между грунтом и полотном был образован зазор.Этот зазор защитит основание от повреждений и компенсирует расширение почвы зимой.

Когда подходит неглубокий фундамент?

Этот вид фундамента с заглублением не более 70 см следует делать для небольшого каркасного сооружения, гаража. Учитывайте тип грунта, чтобы нижняя часть площадки располагалась на порядок выше уровня промерзания грунта.

Итак, неглубокий фундамент своими руками намного прочнее незаглубленного фундамента, так как при промерзании он поднимается намного меньше второго.

Важные моменты:

Ленточный фундамент мелкого заложения
• применяется на слабовыпучивающихся или непучинистых почвах. Влажный грунт требует дополнительного укрепления с армированием и засыпкой песком.
• Посадите участок недалеко от гаража: кустарники уменьшат глубину промерзания земли. Такие нехитрые занятия будут накапливать снег по периметру. Снежный покров в разы снизит глубину промерзания.

Опалубка для фундамента под гараж своими руками.С чего начать заливку фундамента?

Перед тем, как сделать фундамент под гараж, нужно проделать ряд подготовительных мероприятий. А именно:

1. Провести детальные геодезические исследования с целью определения типа грунта, глубины промерзания, высоты грунтовых водоносных горизонтов.
2. Сделайте чертеж будущей конструкции, определитесь с типом стройматериалов.
3. Затем очистить строительную площадку, удалить верхний плодородный слой почвы.
4. Сделайте разметку будущей основы, установите направляющие, колышки и натяните шнур.
5. Выкопайте траншею шириной 40 см и глубиной до 1 метра по периметру гаража (если не проводились геодезические изыскания).

Внешний вид готовой бетонной площадки под гараж

А теперь возникает вопрос, стоит ли заливать бетон в пол гаража или лучше оставить земляной фундамент? Хотя бетон — дорогой строительный материал, рекомендуется заливать пол до толщины плиты не менее 20 см.В некоторых случаях достаточно сделать горизонтальное армирование в один слой, тогда плита выдержит массу автомобиля.

Если гараж готовится для грузовика или большого автобуса, то толщина должна быть не менее 50 см, при этом необходимо предусмотреть не менее двух горизонтальных ступеней армирования и вертикальное армирование с интервалом до одного метра. Соорудить фундамент под гараж своими руками — не проблема, это не затратное сооружение, учитывая габаритные размеры конструкции, но здесь правила аналогичны правилам для жилых домов.

Колонный фундамент под гараж своими руками. Колонный фундамент под гараж

Основным положительным качеством столбчатого фундамента является возможность его установки на глубину от 3,5 м и более. Это делает фундамент пригодным для любого типа почвы.

Установить ленточный фундамент на глинистые грунты проблематично. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и долго служит, не растрескиваясь и не деформируя гараж.

При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвал в гараже.

Столбы фундамента, расположенные по углам гаража, иногда уходят в землю на 0,5-1 м ниже остальных. Столбы располагаются под всеми стенами здания на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Столбчатые фундаменты обычно изготавливаются по технологии TISE. Перед установкой опор скважины бурят фундаментным буром в заранее обозначенных точках.

Чаще всего столбы изготавливают из железобетонной смеси двумя способами.

Проще — установка арматуры в пробуренный колодец и заливка в него железобетона.

Другой метод более дорог в производстве, но имеет лучшие несущие свойства. На пустом месте укладывается рубероид, а к нему гвоздями горизонтально крепятся деревянные доски. Строится деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стены опалубки скрепляют гвоздями, чтобы еще не набравшийся цементный раствор не вытек.Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

В опалубку или трубу устанавливаются стойки арматуры и заливается железобетонная смесь. Для его изготовления рекомендуется использовать цемент марки 300 или 400. Опорная плита изготавливается отдельно. Его высота не менее 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера ступеньки между ними.

Опорная плита бетонируется к столбам, выполненным в опалубке, вместе с ней укладываются в просверленные отверстия с помощью крана.К столбам, образованным заливкой бетона в колодцы, бетонируют фундаментную плиту после их установки.

Диаметр скважины должен быть на 3-4 см больше диаметра ранее изготовленной колонны. После установки столбов в колодцы оставшееся пустое пространство возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надежную фиксацию фундамента.

В зависимости от назначения и материала, из которого сделаны стены, используется столбчатый фундамент из дерева, кирпича и камня.

Деревянный гараж изготавливается, например, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае фундамент под него также может быть деревянным. Перед тем, как закладывать деревянный фундамент, необходимо обязательно защитить древесину от гниения. В первую очередь нужно убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных опор на них наносится защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. На такое покрытие желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

Есть и другие варианты обработки, но при контакте с влажной почвой они смываются, и дерево быстро гниет.

Для обработки древесины, контактирующей с влагой, используются органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда делают из железобетона.

Установка столбчатого фундамента под гараж позволяет обойтись с минимальными затратами, с возможностью строительства практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, возникнут дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

Чем покрыть крышу гаража? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав эту статью.

А в этой статье рассказывается об утеплении крыши гаража.

Фундамент под каркасный гараж своими руками. Ленточная основа для каркасного строительства

Ленточный фундамент для каркасного гаража — один из распространенных вариантов для такого типа зданий. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

• такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
• соответствует строительным нормам, устойчив к деформации и усадке;
• возможность сделать сплошной пол на основе бетонной стяжки;
• такую ​​базу можно построить своими руками.

К недостаткам такого решения можно отнести высокую стоимость по сравнению с столбчатым фундаментом, необходимость привлечения специального оборудования и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. К тому же такое основание можно устанавливать в определенное время года и только в хорошую погоду. При работе с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частые осадки.

Перед тем, как приступить к возведению самого здания, необходимо несколько недель подождать, пока бетон застынет.

Ленточный фундамент под гараж

После завершения подготовительных работ требуется вырыть траншею по периметру постройки. Его глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. В большинстве случаев это около 50 см.

Следующим этапом работ будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах можно использовать простые доски из дешевой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или взять в аренду.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, после чего в подготовленную траншею нужно будет залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовать с помощью специальных инструментов.

Затем конструкцию оставляют до затвердевания бетона. Предварительно фундамент необходимо накрыть пленкой и периодически поливать водой, чтобы не пересыхать верхний слой бетона.

После того, как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, необходимо проверить получившееся основание на прочность. Во-первых, его горизонтальность должна быть везде ровной. Максимально допустимое падение — 1 см. Если где-то замечена ошибка, ее исправляют нанесением цементного раствора на нижние участки ленты, чтобы выровнять поверхность. В этом случае используемая смесь требуется на порядок толще той, которая заливается в опалубку.

Во-вторых, все углы должны быть 90 градусов.Все обнаруженные отклонения от нормы необходимо срочно устранять, и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и строительству гаража.

Монолитный гараж своими руками. Технология строительства

Технологии строительства монолитного и сборного гаража несколько отличаются друг от друга, поэтому их стоит рассматривать отдельно.

Сборный гараж своими руками

Технология сборки очень проста и доступна даже непрофессионалу.В первую очередь, как было сказано ранее, необходимо подготовить участок. Когда он полностью соответствует всем критериям, можно приступать к строительству.

Заливка фундамента

Для начала возводятся стены. Чаще всего они представлены в виде плит разного размера, и их в комплекте должно быть не менее 4 (4-я стена — вход). Чтобы быстро и качественно установить стены, нужно использовать тяжелую технику (например, небольшой кран). С помощью крана стена поднимается и ставится в нужное место, где предварительно был нанесен специальный вяжущий цементный раствор.После касания фундамента стену специальными инструментами проверяют на ровное положение относительно земли и временно фиксируют подпорками.

Готовый гараж

Остальные стены монтируются точно так же, пока стена не коснется фундамента. После того, как стена установлена, ее также необходимо подпереть и «пришить» ко второй стене.

Прошивается специальными металлическими стяжками, прочно фиксирующими стены между собой. Таким образом возводится вся конструкция, затем сверху кладется плита, которая, по сути, является кровлей.После этого всю конструкцию оставляют на сутки, чтобы связующий компонент просох, и можно было приступить к заделке трещин, утеплению и общему обустройству внутри здания.