Ошибки при кладке кирпича: Частые ошибки при кладке стен из кирпича своими руками – Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен
Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен
Типичные ошибки при строительстве кирпичных стен
В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен.
Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.
В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.
Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.
В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.
Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.
 | Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели! |
 | Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться |
 | Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый» |
 | Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла |
 | Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича |
 | Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка» |
 | Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм) |
 | «Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона |
 | Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ |
 | Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились |
 | Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом) |
 | Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой |
Что бы еще почитать?
К записи комментария 2
Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях
Вы можете оставить свой комментарий
Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.
Ошибки кирпичной кладки
Сегодня мы познакомим вас с основными ошибками кирпичной кладки. Ведь их одинаково полезно знать как заказчикам, так и строителям. Начинающим каменщикам будет совсем не лишним оценить свою работу на предмет их наличия. Клиентам станет понятнее куда смотреть, оценивая результат. Если никто не против, начнем, пожалуй)).
Отклонения от вертикали
Эта ошибка довольно распространена среди каменщиков и встречается в двух вариациях. В первом случае кладка выпирает в центре, образуя так называемое “пузо”. Во втором – стена просто уходит от вертикали в левую или правую сторону, что также является отклонением от нормы.
Обе погрешности можно исправить за счет более толстого слоя штукатурки. Расплатой будет служить перерасход материала и недовольство штукатуров-маляров, расхлебывающих чужие ошибки.
Кроме того такой выход из ситуации возможен лишь на черновой кладке, где предполагается последующее оштукатуривание стен. Облицовку замаскировать подобным способом не удастся. Чистовая кладка требует от каменщика повышенного мастерства в работе. Недаром к ней допускают лишь самых квалифицированных строителей, начиная с четвертого разряда.
Переходим к следующей ошибке кирпичной кладки. Ее последствия не так заметны, как в только что описанном случае и сильно растянуты во времени.
Слабая перевязка
Кирпичи каждого ряда должны быть надежно перевязаны элементами верхнего ряда. Если вертикальные швы совпадают или почти совпадают с соседними по высоте, качество кладки резко снижается.
При таком подходе возведенная стена перестает быть единым целым, а это чревато обрушением даже при небольшой внешней нагрузке. Правильная перевязка одно из важнейших условий, которое обязан соблюдать каменщик в ходе работы.
Конечно, на практике допускается частичное совпадение вертикальных швов по высоте, но лишь на черновой кладке и с обязательной перевязкой через каждые 2-3 ряда. Такой компромисс позволяет облегчить работу каменщика и ускорить возведение кладки, за счет небольшой потери прочности перегородки.
Плохо заполненные швы
Плохо заполненные растворные швы еще одна часто встречающаяся ошибка кирпичной кладки, возникающая из-за излишней спешки в работе. Если посмотреть на такую стену в погожий солнечный денек она будет выглядеть как решето. Естественно дом, сооруженный таким способом, окажется более холодным по сравнению с качественно построенным вариантом.
Каменщикам, страдающим этим недугом, приходиться регулярно возвращаться к поднятой кладке и подмазывать щели, теряя при этом драгоценное время. Что вызывает вполне резонный вопрос)). Так стоит ли торопиться? Может быть лучше работать не спеша, но правильно?
На закуску рассмотрим еще одну популярную ошибку кирпичной кладки. В основном ей страдают начинающие строители или люди случайно попавшие в профессию.
Грязная кладка
Испачканные раствором кирпичи простительны разве что на черновой кладке. “Облицовка” обязательно должна быть чистой и аккуратной. Поэтому она так дорого и стоит)).
Для того чтобы выявить данную ошибку не нужно владеть основами кладочных работ. Достаточно довериться своему зрению и попробовать оценить увиденное по пятибальной шкале.
Сильно испачканная кладка это явный неуд, со всеми вытекающими последствиями для строителя. Обычно он выражается в низком гонораре за выполненную работу.
При правильно сделанных выводах мастерство каменщика начинает расти на глазах. Ведь ничто так не стимулирует совершенствовать профессиональные навыки, как упущенная прибыль)).
На сегодня все. Всем осилившим заметку до конца, удачи и благополучия!
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Вконтакте
Самые распространенные ошибки при возведении стен из кирпича — Блог | «Мечтаево»
В прошлой статье мы рассказывали о наиболее общих ошибках при возведении «коробки» дома. Однако в зависимости от выбора материала для стен меняется и технология их сооружения. А стало быть, и ошибки, которые можно совершить. В продолжение темы «Советы по строительству дома» – рассказ о том, как без изъянов поставить стену из кирпича.
Специалисты утверждают: в последнее время мода на кирпич ослабевает. Всё оттого, что кирпичные стены получаются недостаточно теплыми, но при этом довольно дорогими. И все же при соблюдении некоторых условий от них можно добиться нужного уровня теплоты. Вот эти условия.
Не игнорировать теплотехнические расчеты
Когда вы заказываете индивидуальный проект дома, то конструктор обязательно предоставляет вам теплотехнический расчет. Там указано, сколько тепла будет выходить из жилища через стены, перекрытия и т.п. Очень важно использовать именно те материалы и ту толщину стен, которые фигурировали в расчетах. Иначе вы будете либо «отапливать улицу», либо раскошелитесь на утепление. Если вы нашли уже готовый проект или строите без проекта, то позаботьтесь о расчетах отдельно.
Не использовать неадаптированный проект
Большая ошибка — использовать для дома проект, разработанный под другие строительные материалы. Кладка получится красивой, только если все швы будут ровными и аккуратными. Все очарование кирпичного дома именно в таких деталях. Между оконными и дверными проемами, между окнами и углами здания должно помещаться определенное количество целых облицовочных кирпичей. Если в кладке то там, то сям появляются подрезанные куски, она выглядит неряшливо.
Да, опытный каменщик найдет выход из любого положения. Но в итоге скорость работы снизится, а ее стоимость увеличится. Так что перед началом стройки просчитайте, как ляжет кирпич, и при необходимости немного перенесите оконные или дверные проемы.
Не забудьте о надежной гидроизоляции
Перед началом кладки между стенами и фундаментом нужно устроить гидроизоляцию. Кирпич не должен тянуть влагу из бетонного фундамента. Если изоляция нарушится, то в сырую погоду, особенно по весне, в нижней части стены появятся некрасивые мокрые пятна. Стоит ли говорить, что сырость проникнет и в дом?
Чтобы этого не случилось, между стенами и фундаментом часто делают прокладку из рубероида. Но это не самый долговечный материал, ведь он сделан на бумажной основе. Рубероид легко повредить еще во время кладки первого ряда кирпичей. Лучше использовать более прочные аналоги на основе стеклохолста. Для надежности их наплавляют на фундамент газовой горелкой или приклеивают на кровельную мастику.
Не доверяйте рекламе поризованных керамических блоков
Сейчас кирпичными стенами часто называют стены из поризованных керамических блоков. Считается, что такие блоки – новое поколение кирпича, хотя керамические «собратья» значительно больше по размеру. В горизонтальном ряду они соединяются друг с другом не обычным швом, а с помощью специальных пазов, без раствора. Производители уверяют, что швы достаточно герметичны. Однако на практике все иначе: если стена не оштукатурена, то из пазов тянет холодом, дует. Поэтому щели между блоками рекомендуется сразу затирать кладочным раствором.
Швы должны быть теплыми
Если вы хотите построить действительно теплый дом, то обратите внимание на швы между кирпичами. Шов из обычного цементно-песчаного раствора быстро промерзает, а потому многие предлагают использовать специальные наполнители. Например, вспученный перлит, его получают из раковин древних моллюсков. Но такой наполнитель хорош лишь для керамических блоков: раствора нужно немного. А вот при кладке из простого кирпича это просто разорительное удовольствие.
Но есть альтернатива. Для утепления швов в толстых кирпичных стенах (толщиной в 2,5-3 кирпича) применяют ленты из вспененного полиэтилена. Ленту толщиной 10-12 мм и шириной 2–2,5 сантиметра вкладывают в шов примерно на середине стены. Таким образом, слой раствора прерывается, тепло не может выходить по нему из дома на улицу.
Остерегайтесь стирального порошка
Иногда во время кладки стен приходится использовать добавки в кладочный раствор. Летом, когда палит солнце, нужен пластификатор, чтобы раствор не очень быстро схватывался. А то он, бывает, подсыхает еще в ведре, пока его несут к каменщику. При температуре воздуха ниже +5 полезны противоморозные добавки.
Да, он и вправду дает нужный эффект. Меняется консистенция раствора, мастерам становится легче работать. Однако побочные эффекты вряд ли вас порадуют. Действие различных моющих средств малопредсказуемы. Самое безобидное – на стенах появятся высолы. Эти белые пятна могут держаться несколько лет, пока их не смоет дождями. Но бывает и хуже: неправильно приготовленный раствор крошится, в кладке появляются щербины. Новый дом будет выглядеть, как будто ему уже двести лет.
Следите за оттенками
Не заставляйте окна «плакать»
Много ошибок дачники совершают при устройстве оконных проемов. Например, если выдвинуть окно слишком далеко в сторону улицы, в холодную зону стены, то велика вероятность, что зимой оно будет «плакать», На стекле или откосах появится конденсат.
Чтобы застраховаться от таких неприятностей, окно смещают внутрь, в теплую часть стены. Так что перед тем, как делать в кладке «четверть» под окно, подробно расчертите: где у вас будет рама, где утеплитель, как будет штукатуриться откос. Определить теплую зону в стене застройщику поможет теплотехнический расчет — о нем шла речь выше.
Уберите лишний железобетон
Кирпич для возведения стен обычно выбирают люди, которые ценят в домах долговечность и прочность. Но в погоне за этими качествами можно и переборщить. Например, некоторые используют в кирпичных стенах мощные железобетонные балки. Кто-то таким образом делает перекрытия оконных и дверных проемов. А кто-то отливает из бетона армопояс по периметру всего дома, – чтобы надежно опереть межэтажное перекрытие.
Железобетон, разумеется, придает конструкции прочность. Однако он легко промерзает. Зимой на внутренней поверхности бетона почти наверняка будет конденсат. При недостаточной вентиляции – еще и плесень, особенно если стена обшита изнутри гипсокартоном. Как здесь разумно поступить? Правильно — подобрать марку кирпича и толщину стен таким образом, чтобы их не пришлось усиливать железобетоном.
Точных вам расчетов — и не экономьте на мастерах!
Рекомендуем почитать:
Стены без ошибок: запретные действия | Важно знать | Стены | Дом
Ошибка №1: оставлять на зиму возведенные стены без перекрытий
Результат: построенные из кирпича стены, колонны, нельзя оставлять на зиму без нагрузки (без перекрытий). Особенно, когда речь идет о больших по площади поверхностях. Дело в том, что такие конструкции неустойчивы и под напором ветра могут упасть. Из-за существенных температурных колебаний внешней среды конструкции испытывают подвижки, могут покоробиться, отклониться от вертикали. Помимо этого, в результате замерзания и оттаивания ненагруженной стены происходит ее деформация.
Решение. После того как стены достроены до необходимой высоты, их нагружают балками перекрытий.
Ошибка №2: не увлажнять кирпич при кладке
Результат: кладка сухих кирпичей и пустотелых керамических блоков при высокой температуре воздуха приводит к тому, что керамика оттягивает на себя воду из кладочного раствора, это в свою очередь ведет к уменьшению прочности растворного шва, несущей способности стены.
Решение. Перед кладкой стен кирпич предварительно замачивают в течение 8–10 мин, либо увлажняют. Точные рекомендации по данной процедуре предоставляют производители материалов.
Ошибка №3: небрежно наносить раствор, некорректно заполнять швы
Результат: небрежное нанесение раствора (формирование лепешек, бугров) приводит к непрочности всей постройки. К пагубным последствиям для конструкции ведет и плохое заполнение швов кладочным раствором между кирпичами. Ошибка, если из них вытекает слишком жидкий раствор, неправильно также, если излишне жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича. Не следует в конце рабочего дня наносить раствор на последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены. Когда на следующий день на данный ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей, прочность связки здесь будет недостаточной.
Решение. Равномерно распределять раствор по грани кирпича, следить за рецептурой приготовления кладочного раствора, в точности придерживаться технологических рекомендаций производителя по укладке материала.
Ошибка №4: размещать кирпич неполного размера рядом в кладке
Результат: размещение четвертинок и половинок кирпича рядом либо по краям стены, в углах конструкции ослабляет несущую способность стены, при сильном ударе они могут выпасть. Если же из кирпича неполного размера сделать четверть в проемах, то ее может вывернуть окном.
Решение. Четверти и половинки укладывать в соседних рядах на значительном расстоянии (не менее одного метра) друг от друга. Укороченные кирпичи или пустотелые блоки располагают в средней части стены. Более мелкие фрагменты (кирпичный лом) вовсе запрещены к использованию строительными нормами и правилами.
Ошибка №5: не соблюдать рекомендуемую толщину шва, форму его профиля
Результат: слишком тонкий шов не обеспечивает требуемой долговечности соединения. Очень толстый шов усложняет контроль вертикальных и горизонтальных плоскостей кладки, служит дополнительным мостиком холода.
Если кладку стены из керамического кирпича выполнить с полностью заполненным швом, то впоследствии финишный штукатурный слой может отслаиваться.
Неправильно сформированный наружный край шва будет способствовать разрушению фасадной поверхности лицевого кирпича – через несколько зим она начнет выкрашиваться.
Решение. Независимо от вида и размера кирпича или пустотелых блоков растворный шов должен иметь толщину от 10 до 12 мм.
Требуемый профиль шва формировать при помощи специального инструмента – расшивки.
Чтобы стена была прямолинейной, а горизонтальные швы ровными, использовать шнур (порядовку). Кладку стены из керамического кирпича вести с неполным заполнением шва, то есть не заполнять раствором края швов у вертикальной плоскости стены. Выступивший из-под кирпичей затвердевший раствор снимать, пока он еще не окончательно застыл, при этом разделывать горизонтальные швы на глубину 1–2 см, чтобы лучше держалась штукатурка.
Форма профиля растворного шва в облицовочном слое стены должна быть профилирована с учетом защиты кирпича от негативных атмосферных явлений. В швах не должен оседать снег, образовываться наледь.
Ошибка №6: использовать в строительстве бракованный кирпич
Результат: стены, возведенные из бракованного кирпича, не соответствуют нормативным требованиям. Прочность и долговечность таких конструкций существенно снижается (велика вероятность возникновения трещин, сам кирпич может крошиться и пр.). Бракованный кирпич менее трещиностоек, имеет низкую морозостойкость, очень быстро впитывает влагу, вследствие чего ухудшаются его прочностные характеристики.
К браку относят кирпич: пережженный, недожженный, с известняковыми включениями, так называемые дутики с различным формовочным браком («драконов зуб», со свилеобразной структурой, S-образными трещинами, брус с незаполненными углами и пр.).
Решение. Дабы возможность использования такой продукции была сведена к минимуму, необходимо тщательно отслеживать качество приобретаемых стеновых материалов. Излишняя дешевизна должна настораживать.
Ошибка №7: использовать «свежеиспеченный» газо-, пенобетон
Результат: газобетон, только что сошедший с производства, дает усадку. Она обусловлена естественными изменениями пористой структуры материала. Если блок сразу использовать в строительстве, то под весом строительной конструкции усадка будет весьма существенна.
Решение. Использовать не «свежеиспеченные» пеноблоки, а пролежавшие не меньше месяца на складе, или выбирать пеноблок высокой плотности.
Ошибка №8: не выравнивать и не обеспыливать каждый ряд кладки из газобетона
Результат: если тщательно не шлифовать блоки, не удалять с них пыль, то в кладке в местах концентрации напряжений возможно образование локальных вертикальных трещин.
Решение. После укладки очередного ряда блоков обязательно выровнять поверхность кладки, отшлифовать ее с помощью терки. Следить за тем, чтобы соседние блоки были расположены на одном уровне, между ними не должно быть перепада. Образовавшуюся пыль стряхнуть сметкой либо при помощи строительного фена. После того как пыль удалена, укладываются угловые блоки, между ними натягивается шнур, затем укладываются остальные блоки.
Ошибка №9: не армировать газобетонную кладку
Результат: армирование дополнительно защищает конструкцию от появления трещин, увеличивает устойчивость стены, особенно, когда речь идет о больших площадях.
Решение. Газобетонную кладку армируют в соответствии с проектом. Обязательно армирование длинных стен, первого ряда блоков, нижнего шва оконных проемов, а также опорных поверхностей перемычек. Армированный пояс выполняют по периметру в местах укладки плит перекрытий. Отдельные арматурные стержни можно укладывать в штробы между рядами блоков. Штробы обязательно обеспыливают.
Ошибка №10: укладывать плиты перекрытия на пеноблоки
Результат: плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, так как при этом может создаваться точечная нагрузка, превышающая предел прочности пенобетона.
Решение. Для того чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из пеноблоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10–20 см. Поскольку бетонный армопояс нарушает теплоизоляцию стены (теплопроводность бетона выше), его дополнительно утепляют.
Ошибка №11: класть керамоблоки длинной рифленной стороной вдоль стены
Результат: укладка керамоблоков длинной рифленой стороной, «паз-гребень», вдоль стены нарушает сцепление блоков в кладке, что приводит к уменьшению прочности стены и нарушению ее теплоизоляционных свойств. Кроме того, на отделку такой стены уходит в два раза больше штукатурки.
Решение. Укладывать блоки с пазо-гребневой поверхностью боковых граней в соответствии с рекомендациями производителей.
Ошибка №12: не перевязывать кладки из штучных материалов
Результат: если не перевязывать вертикальные, продольные и поперечные швы, то кладка теряет прочность и монолитность. В частности, при отсутствии перевязки продольных швов стена «расслаивается» по вертикали, нет возможности более равномерно распределить нагрузки по длине стены.
Решение. Для придания кладке прочности и монолитности использовать систему перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Чтобы стена из крупноформатных поризованных керамических блоков имела достаточную жесткость, ряды кладки также перевязывают. Шаг перевязки рядов рассчитывают по формуле: S=0,4*H (где S – шаг перевязки; H – высота блока).
Автор: Ростислав Демидович
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)
какие ошибки могут оказаться фатальными — Рамблер/женский
Поводом для написания этой статьи стала фраза, прочитанная на одном из строительных сайтов: «Кирпичные дома сооружаются по отработанной веками технологии, а значит, нагородить фатальных ошибок довольно сложно…»
Когда встречаешься с подобным «шапкозакидательством», вспоминаешь так и оставшиеся недостроенными коттеджи из кирпича, в стенах которых образовались трещины, был подтоплен подвал, разрушилась кладка из-за низкого качества стенового материала. А ведь всё это — и труд рабочих, и значительные финансовые потери заказчиков, и их нереализованные мечты о родовом гнезде. Специалисты в области строительной экспертизы могут привести множество примеров из практики, которые свидетельствуют о том, как часто в кирпичном домостроении допускают неустранимые ошибки, равные подписанию смертного приговора строящемуся или уже готовому зданию. В этой статье мы не станем затрагивать просчёты проектирования домов. Наша задача — рассказать об ошибках, которые совершаются во время строительства.
НА СТАДИИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
От выбора кирпича зависят надёжность и долговечность стен дома. В коттеджном строительстве используют несколько видов этого материала: кирпич рядовой керамический (полнотелый и пустотелый), силикатный, крупноформатный керамический поризованный камень. Первый представляет собой брусок красного цвета, без отверстий, пористостью от 8 до 12% и служит в качестве основы кладки. По технологии производства различают кирпичи пластического и полусухого прессования. Кирпич второго типа нельзя использовать для возведения фундаментов, цоколей, заборов. Кирпич рядовой пустотелый отличается тем, что имеет сквозные и несквозные пустоты, которые бывают круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Отверстия составляют 13–43% объёма кирпича. Внутренняя воздушная прослойка уменьшает теплообмен между пространством дома и улицей, поэтому стены из пустотелого материала теплее, чем из полнотелого. К тому же пустотелый кирпич на 25–40% легче, что позволяет снизить нагрузку на фундамент. Стены из рядового керамического кирпича (и полнотелого, и пустотелого) нуждаются в обязательных последующих оштукатуривании или облицовке.
Гораздо реже сегодня используют силикатный кирпич, который производят из смеси извести и кварцевого песка. По прочности и звукоизоляционным характеристикам он превосходит керамический кирпич, однако из-за высокого водопоглощения область его применения ограничена. В последнее время вместо традиционного кирпича всё чаще применяют керамический камень (поризованный блок). Крупноформатные изделия упрощают все технологические процессы: требуется меньшее количество раствора, сокращаются сроки возведения стен. Но главное преимущество блока — низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,29 Вт/м °C (у простого кирпича 0,39–0,42 Вт/м °C. Таким образом, можно класть стены толщиной 64 см без использования утеплителя: поризованный камень плюс отделка фасада облицовочным кирпичом.
При производстве как традиционного кирпича, так и поризованного камня может быть нарушена технология изготовления материала, и он становится непригодным для строительства.
К примеру, известен случай, когда керамический поризованный камень, из которого возводили коттеджный посёлок в Подмос ковье, через какое-то время начал «стрелять» (на нём появились сколы). В ходе сложного и длительного судебного разбирательства застройщику на основе проведённых лабораторных исследований удалось доказать нарушения технологии производства. Конечно, этот пример ни в коей мере не умаляет достоинств стройматериала. Глав ное — правильно его выбрать.
Самый простой способ определить качество кирпича — визуальный. Если вы видите, что сердцевина имеет более насыщенный цвет, чем внешние поверхности, а при ударе по кирпичу раздаётся звон, то в его качестве можно быть уверенным. Когда же звук глухой, а цвет горчичный либо на поверхности есть пятна, это значит, что кирпич недожжён. Такие изделия отличаются низкой морозостойкостью и более подвержены негативному воздействию влаги.
Пережжённый кирпич будет иметь чёрный цвет, оплавленные края, нечёткие грани. Подобный материал тоже считается бракованным (он значительно деформирован, а его размеры не укладываются в положенный допуск, к тому же кирпич будет крошиться) и не подходит для строительства. Если же говорить о технических критериях выбора материала, то большое значение имеет его прочность, которая обозначается буквой М в сочетании с цифрой, отражающей предельно допустимую нагрузку в кг/см2. Максимальная прочность кирпича — 300 кг/см2. Однако для строительства коттеджа высотой два-три этажа достаточно марки М100. Ещё один важный показатель кирпича — морозостойкость (способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии). Её обозначают буквой F. Для строительства в средней полосе России специалисты рекомендуют использовать кирпич с морозостойкостью не ниже F35, а лучше — F50.
Как не допустить появления воды в подвале
Возводить дом с цокольным или подвальным этажом на участке, где уровень грунтовых вод составляет менее 2 м от поверхности, и надеяться при этом только на гидроизоляцию стенки фундамента (без системы дренажа) — роковая ошибка. К каким последствиям она может привести, автор этих строк недавно увидела на одном из объектов в Подмосковье. Свеженький кирпичный дом, красиво отделанный клинкером фасад, а в подвале весной и осенью стоит вода. Когда приехавшие на место представители строительной экспертизы стали разбираться, оказалось, что дом возводили без серьёзно проработанного проекта, и руководивший работами прораб допустил целый ряд ошибок. К примеру, цоколь защитили от влаги с помощью тонкого слоя обмазочной гидроизоляции, причём отверстия от дюбелей, державших опалубку, остались открытыми. Прораб убедил хозяина, что если сверху приклеить листы теплоизоляции, то она закроет отверстия и вода не проникнет в подвал. Доверчивый заказчик попался на весьма убедительном аргументе: «Всегда так строили, и всё нормально было».
Возможно, и было бы всё нормально, если бы при этом правильно выполнили дренаж. Но его делала бригада без всякого проекта, соблюдения уклона и т. д. В итоге — полностью залит накопительный колодец, и вода пошла в подвал. Исход фатальный. И приговор строительной экспертизы звучит так: разбирать пирог цоколя до гидроизоляции, делать её качественно и устраивать новую дренажную систему с большим количеством смотровых колодцев и принудительной откачкой из накопительной ёмкости. Но на освоенном участке уложить дренажные трубы удастся не везде, так что, как видим, далеко не все просчёты можно исправить.
НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
В кирпичном домостроении, как показывает практика, довольно часто одна ошибка влечёт за собой другую, и, чтобы исправить ситуацию, приходится докапываться до «истоков». А «истоками» считаются геологические изыскания, которые обязательно надо провести на участке будущего строительства ещё до разработки проекта. Изыскания помогают определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод, а также служат основой для выбора типа фундамента и расчёта глубины его заложения. Вот пример из практики экспертов, показывающий, к каким последствиям может привести российское авось.
На земельном участке без каких-либо геологических изысканий был построен кирпичный дом. В него не удалось не только въехать, но даже приступить к отделке: в подвале даже летом стоит вода, а стены покрыты трещинами. В чём причина? В неправильном выборе типа фундамента. Возможно, на участке не просто высокий уровень грунтовых вод, а в этом месте протекает подземная река. С уверенностью назвать точную причину сложно, однако плачевный результат налицо. И это самая настоящая фатальная ошибка — дом придётся полностью разбирать и строить заново, теперь уже имея опыт, который, как известно, «сын ошибок трудных».
НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ
Поговорим о следующей порции ошибок. Масса 1 м2 кирпичной стены составляет 1200–2000 кг, что требует устройства фундаментов, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (для Московской области — ниже 1,5 м). Если же планируется цокольный этаж или эксплуатируемый подвал, то роют глубокий котлован и заливают монолитный фундамент. На этой стадии делают самые разные ошибки, в том числе и фатальные. Даже если фундамент спроектирован грамотно, но строители не выдержали проектного времени набора им прочности (СП 70.13330.2012) и начали через семь — десять дней после заливки его нагружать (укладывать перекрытия, возводить стены), в фундаменте могут появиться трещины.
Нарушения требований СНиП к каменной кладке: кирпич, из которого выложен цоколь, уже начал разрушаться; не соблюдалась толщина швов, что снизило теплоэффективность и прочность стен дома; типичный пример «запаривания» стен дома.
Следующий важный этап — гидроизоляция фундамента (и цоколя) и устройство дренажной системы. Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится, что приведёт к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на этом этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. К примеру, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой 20 °С. Зачастую строители игнорируют это требование, и в итоге укладка выполняется с нарушениями. Ещё один пример строительного брака. Все поверхности фундамента перед выполнением гидроизоляции должны быть высушены (допустимая влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий или небрежности рабочих часто гидроизоляцию клеят к переувлажнённой основе. Добиться её надёжной фиксации в этом случае очень сложно. А дальше — «вода дырочку всегда найдёт» и зальёт подвал дома. Помимо вертикальной надо выполнить и горизонтальную (так называемую отсечную) гидро изоляцию, которая необходима для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, проникающей со стороны подошвы фундамента. Её иногда монтируют с нарушениями либо вообще забывают уложить. Согласно строительным нормативам, в бесподвальных зданиях отсечную гидроизоляцию следует выполнять в цокольной части (как правило, на 20 см выше уровня отмостки). В домах с подвалами её устраивают в двух местах — в основании пола подвала и в цокольной части здания, выше уровня отмостки.
Александр Шухатович, ведущий эксперт АСК «Адвокат качества»:
«Сегодня довольно часто при строительстве кирпичного дома используют трёхслойную кладку. Её можно вести как одновременно в три слоя, так и по отдельности, то есть сначала сложить внутреннюю несущую стену, а затем её утеплять и класть облицовку. Но самое главное — не забыть уложить закладные детали (гибкие связи). Их предпочтительно делать из стальной оцинкованной проволоки, устанавливая с шагом 60 см по горизонтали и 60 см по вертикали. Они связывают между собой несущую стену с облицовочным слоем кирпичной кладки толщиной 120 мм. Иногда строители «забывают» обеспечить паропроницаемость конструкции. Часто применяют теплоизоляцию низкой плотности — 25–35 кг/м3. Со временем она оседает, и стена теряет тепло— защитные свойства. Мы рекомендуем использовать утеплитель плотностью от 80 кг/м3. Между ним и наружной стеной нужно оставить вентзазор 5 см, а также в цоколе и под карнизом сделать вентиляционные отверстия в наружном слое кладке».
НА СТАДИИ КЛАДКИ СТЕН
На этом этапе наиболее часты такие ошибки, как искажение геометрии стен, несоблюдение диагоналей. В итоге стены начинают «заваливаться». Чем раньше замечен дефект кладки, тем проще будет его исправить. Ещё одно нарушение, допускаемое в ходе кладочных работ, — некачественное выполнение швов. Иногда рабочие считают, что если кладка черновая, то можно не стараться, ведь затем стены отделают лицевым кирпичом. Однако этот подход в корне неверен. Вот основные требования, которые необходимо соблюдать при сооружении стен.
Стены начинают возводить с углов. Правильность закладки углов здания проверяют угольником. Горизонтальность каждого ряда кладки не реже двух раз контролируют правилом и уровнем. Если отклонение не превышает установленного предела, его устраняют в процессе кладки следующих рядов. В противном случае придётся разбирать «бракованный» ряд (ряды). При любом варианте укладки на углах кир пичи должны пересечься, образуя замок. Поэтому сначала выкла дывают первый ряд одной стены и присоединяют к нему первый ряд второй стены. Следующий ряд кладут в обратном направлении: сначала — ряд второй стены и только потом к нему присоединяют второй ряд первой стены. Ещё один непременный технологический процесс — армирование кладки для повышения прочности. Для этой цели стальную арматуру (сварную сетку) утапливают в раствор в швы между кирпичами не реже чем через пять рядов кладки при использовании традиционного кирпича. Что касается крупноформатного керамического камня, то требования по армированию возводимых из него стен содержатся в рекомендациях производителей этой продукции.
ВИДЫ ШВОВ
Шов между кирпичами выполняют несколькими способами:
В пустошовку — раствор не дотекает до внешней грани кирпича, и остаётся щель. Такой способ используют тогда, когда стену планируется оштукатурить. Штукатурная смесь, затекая в щели, будет лучше держаться на стене.
В подрез — раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Шов этого типа делают при кладке печных и каминных труб, а также используют в качестве декоративного.
Вогнутый или выпуклый шов— чистая «декорация». При изготовлении первого применяют небольшой отрезок трубочки или круглой палочки. Для получения выпуклого шва у трубочки срезают часть поверхности.
Обязательно проверяют и толщину швов, ориентируясь на средний показатель пяти-шести рядов кладки: высоту кладки делят на количество рядов и из полученного результата вычитают толщину кирпича. Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, а вертикальных — 10 мм. Любая небрежность в этом вопросе может привести к тому, что переменная толщина шва на разных участках стены будет создавать повышенные напряжения в кладке.
После завершения кладки швы нужно сразу же заполнить раствором и выровнять (разделать). Плохо заполненные швы — это серьёзная строительная ошибка, приводящая к снижению прочности кладки и теплозащитных свойств контура здания.
Основная причина появления трещин в стенах — ошибки при сооружении фундамента. Чтобы определить, насколько велика та или иная трещина и можно ли спасти дом, стоит обратиться к экспертам. Они проведут тщательное обследование здания, установят причины появления трещин и дадут необходимые рекомендации. Обычно тонкие трещины очищают от остатков раствора и пыли, а потом заполняют жидким цементным раствором с помощью растворонасоса. Широкие трещины ремонтируют таким образом: части повреждённой кладки разбирают, а затем последовательно заделывают трещину на всю толщину стены отдельными участками в виде кирпичных замков. В некоторых случаях стену усиливают металлическими накладками.
НА СТАДИИ ОТДЕЛКИ
Довольно часто во время отделки наружных стен облицовочным кирпичом строители допускают ошибки, которые в дальнейшем приводят к появлению белёсых пятен — высолов. Конечно, фатальными их не назовёшь. Скорее, напрашивается сравнение с хронической болезнью, требующей периодического лечения. Выступившая на фасаде соль — не только не эстетичное, но и не безобидное явление. Рост кристаллов соли в порах материала сопровождается разрушением кирпича. Высолы на фасадах образуются из-за выхода на поверхность и кристаллизации солей, содержащихся в строительных материалах (в воде, которую добавляют в раствор, в самом растворе, в кирпиче). Как и в случае с любой болезнью, легче заниматься профилактикой, нежели лечением.
Во-первых, для кладочного раствора надо использовать цемент с низким содержанием солей и без добавок (правда, если строительство ведётся в холодное время года, без добавок не обойтись). Во-вторых, следить за тем, чтобы раствор не попадал на лицевую часть кирпичей (в противном случае надо тут же убрать его сухой кистью). В-третьих, во время дождя вести работы нельзя, а стены нужно обязательно накрыть плёнкой. В-четвёртых, выложенные участки стен (по мере их роста) необходимо постоянно обрабатывать гидрофобизатором (водоотталкивающей пропиткой). После таких процедур кирпичный фасад становится устойчивее к циклам замораживания-оттаивания, влага не попадает даже в трещины шириной 1 мм. Вода не впитывается в поверхность, а стекает с неё.
КАК ПОБЕДИТЬ ВЫСОЛЫ
Если высолов избежать не удалось, их следует «лечить». По химическому составу высолы неоднородны: они бывают растворимыми и нерастворимыми. Универсального способа удаления тех и других не существует. Но прежде чем выступать против «белого врага», надо выяснить причину его появления. Эффективную борьбу с высолами проводят в два этапа. Первый заключается в очистке фасада химическим методом с помощью специальных смывок, в состав которых входят кислоты и поверхностно-активные вещества, растворяющие высолы. Способ применения всех составов практически одинаков: препарат (предварительно разведённый водой, если это указано в инструкции) наносят на стену кистью, щёткой или валиком, выдерживают в течение 20–30 мин, а затем остатки раствора смывают водой. Второй этап (гидрофобизация) — защита кладки от проникновения влаги, способствующей выносу солей из толщи стены. Для этой цели используют кремнийорганические (силиконовые) соединения, придающие порам кирпича водоотталкивающие свойства.
5 опасных ошибок в укладке первых рядов кирпича
Возвести дом из кирпича – удовольствие дорогое, но стоящее. Считается, что этот материал имеет отличные характеристики, но весьма дорогой, особенно потому, что дело нужно доверять специалистам. Но с виду кладка кирпича кажется элементарным занятием, и можно попытаться сделать это самостоятельно. Главное, не допускать трех самых опасных ошибок при укладывании первого ряда.
ТОП-3 ошибок для первых рядов кирпича
При всех своих положительных характеристиках, кирпич легко может быть разрушен. В этом случае дома заметны трещины, материал лопается, осыпается. Редко подобные неприятности возникают из-за внешних факторов – почти всегда проблемы вызваны тем, что еще при укладке были допущены ошибки:
- Невнимательность к уровню. Первый ряд и последующие обязательно нужно постоянно регулировать по вертикальному и горизонтальному уровню. Как только один кирпич будет уложен неровно – вся стена получит «волну». Это означает, что с каждым новым кирпичом будет смещаться центр тяжести и в будущем стена может просто рухнуть. Важно понимать, что никакой штукатуркой исправить ситуацию не получится, поэтому в процессе укладки нужно установить шнурки и отвесы, регулирующие ровность кладки.
- Недостаточная перевязка швов. Целостность стены и ее прочность обеспечивает не только сам материал, но его связка друг с другом. Поэтому недопустимы отклонения в размерах швов перевязки.
- Неравномерное распределение раствора в швах. Если швы будут выглядеть как решето, ни о какой прочности и целостности говорить не придется. Более того, сквозь полупустые швы легко пробирается холодный воздух, а это нарушит комфортное существование в доме.
Есть несколько других важных правил при старте кирпичной кладки. Во-первых, фундамент должен достаточно просохнуть. На это может понадобиться до недели, в зависимости от погодных условий. Кирпич весьма «любит» вытягивать влагу, а отдавать он ее не способен. Поэтому контактировать с влажным фундаментом категорически нельзя. Во-вторых, поверх застывшего фундамента необходимо уложить слой гидроизоляции – чаще всего для этого используют рубероид.
Некоторые строители используют хитрый прием при кладке кирпича – добавляют в цементный раствор стиральный порошок. Он помогает придать раствору большей вязкости и работать становится удобно. Но допускать этого не рекомендуется – со временем из швов потекут белые пятна, а затем швы потеряют прочность и станут крошиться.
Видео: Кладка первого ряда кирпича
( 8 оценок, среднее 2.88 из 5 )
Самые распространенные ошибки при кладке облицовочного кирпича
Кроме ошибок при самой облицовке дома кирпичом, есть еще такие нюансы как ранняя закупка материала и прочие моменты. Поэтому рассмотрим наиболее частые ошибки при подготовке кирпича к облицовке и неточности самой работы.
Подготовительные работы
- Заказывать кирпич нужно сразу необходимого количества и с одной партии. Причина в том, что из разных партий цвет материала, может быть на несколько тонов темнее или светлее.
- Покупать нужно у проверенных производителей, при заказе товара следует проверить наличие правильной упаковки. Ведь в процессе транспортировки кирпич может получить повреждения.
- Этот материал не стоит покупать за несколько месяцев до работ , так ка может образоваться плесень на его поверхности или завестись насекомые. В том случае если упакованный кирпич будет стоять просто во дворе под открытым небом.
Советы во время работ
- на углах здания и дверных проемах обязательно устанавливать металлические уголки;
- если на кирпич попал раствор, вытирать нужно сразу, ненужной ветошью;
- весь облицовочный слой кирпича должен быть прочно связан со стенами дома.
Основные ошибки
Эти ошибки допущены в процессе работы, поэтому устранить их практически невозможно или очень сложно, рассмотрим основные из них:
- между кирпичами получились неодинаковые расстояния, причина в том, что швы должны быть 10 мм. Если швы будут больше, этого значения, облицовка смотрится неаккуратно и при детальном изучении станут сразу видны недочеты;
- кирпичи с трещинами, сколами, причиной может быть применение деформированных деталей. Во время работы все изделия с дефектами и изъянами нужно не применять. Так как под воздействием атмосферных влияний они быстро придут в негодность;
- на поверхности облицовки видны потеки и остатки раствора, причина в том, что каменщик не устранял во время работы остатки раствора. Если на кирпич попал мокрый раствор, его убирают губкой, сухие капли можно убрать деревянным бруском;
- швы между кирпичами не расшиты, это говорит о том, что работал непрофессиональный каменщик. После того как положен ряд кирпича, специальным инструментом приводиться расшивка швов.
Основные правила при работе с кирпичом
Выполняя работы по кладке облицовочного кирпича обязательно нужно соблюдать правильность рядов, который каменщик устанавливает при помощи специального уровня и отвеса.
Весь лишний раствор на кирпичах нужно убирать сразу, это же касается и швов между изделиями. Если этого не сделать сразу на очистку готовой облицовки придется потратить не один день.
Весь облицовочный ряд кирпича соединяют со стеной при помощи специальных крепежных материалов. В данном случае, это дюбели, которые вбивают в стену, на них прикрепляют проволоку, которую заводят в кладку облицовки.
В результате правильной кладки и соблюдения всех требований, будет облицован дом по всем необходимым параметрам и изъянов не будет. Ведь такие недочеты, как раствор на кирпиче, можно еще приложив усилия очистить.
А вот неправильно положенные ряды кирпича или неровные швы, это никак не устранить. Всевозможные недочеты в данной работе, могут привести к быстрому разрушению фасадной отделки.
