Оторвался магнит от динамика: Как отцентровать магнит на динамике — mkada.ru

Содержание

Как восстановить старый динамик. Ремонт динамика

Начали хрипеть динамики вашей любимой акустики? Не спешите их списывать,при таких симптомах очень легко провести ремонт динамиков своими руками. Обычно динамик начинает хрипеть из-за многочисленной пыли успевшей скопится за годы безотказной работы между сердечником и катушкой, что при вибрации диффузора динамика, генерирует неприятный звук в виде храпа динамика. В данном случае ремонт динамиков, необходимо начать с разборки и удаления пыли или мелкого мусора вызывающего хрипящий звук.

Устройство и конструкция динамиков

Для ремонта динамиков важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, разберем его устройство и конструкцию, для этого обратимся к рисунку ниже.

Динамик состоит из магнитной системы расположенной с тыльной стороны. Она состоит из кольцевого магнита изготовленного из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между керном и фланцем находится зазор, в котором генерируется магнитное поле. В зазоре, размещена катушка индуктивности намотанная тонкий медный проводом на жестком цилиндрическом каркасе. Ее еще иногда называют звуковой катушкой. Каркас катушки скреплен с диффузором – он то и «перемещает» воздух, создавая сжатия и разряжения – акустические волны.

Диффузор можно изготовить из различных материалов, но обычно его производят из спрессованной бумажной массы. Чтобы катушка не задевала стенки керна ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор крепиться на металлическом каркасе. Края его гофрированы, для возможности совершать свободные колебания.

Тонкие провода от катушки идут на внешнюю сторону диффузора и крепятся специальными заклепками, а к ним с другой стороны крепится многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, так динамик подсоединяется к схеме.

Теперь можно приступить к ремонту динамиков своими руками.

Обозначение динамика на схеме

Если через звуковую катушку пустить переменный электрический ток, то возникнет , которое будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем системы динамика. Это заставляет катушку либо втягиваться внутрь зазора, либо выталкиваться из него при другом в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются на диффузор, который колеблется в такт в зависимости от частоты переменного тока, генерируя при этом акустические колебания.

Динамик на схемах обозначается следующим образом. Рядом с обозначением имеются буквы B или BA и порядковый номер динамика в схеме.

На примере модели Focal Polyglass 165 VRS, т.к эти динамики обладают высоким качеством звучания и соответственно стоят очень дорого решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв проводков, а припаять без разборки было невозможно.

Диффузор в это динамики был переплетен из ткани. Подвес из резины. На разборку головки ушло около часа. Для отделения подвеса применил растворитель. Главная проблема заключалась в том, что основной каркас головки был выполнен из пластмассы, которую «растворял» растворитель.

Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, появился доступ к — катушке. Она обычно накручивается на металлическую гильзу с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересная с отверстиями для охлаждения. Колпачок выполнен из пластмассы. Осталось только припаять новые гибкие провода к катушке.

Процесс сборки необходимо вести в обратном порядке, то что с таким трудом отклеили необходимо приклеить обратно, я использовал для этого супер клей, так как сохнет быстро. Если использовать долгосохнущий клей придется зажимать под прессом и делать специальные шаблоны. Через час динамики включил, звук был просто волшебный.

Ремонт динамиков прошел успешно

Сомневаюсь что это чудо устройство имеет большую практическую ценность, но собрать просто так по приколу может любой желающий минут за тридцать.ю Хотя возможно у вас был неудачный ремонт и лучше что-то чем ничего.

Простейший электростатический динамик устроен так: пленка расположена параллельно плоской металлической пластины с отверстиями для свободного прохода воздуха. Зазор (d ) междуповерхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.

Если между пластиной и пленкой приложить некоторое напряжение U n номиналом около сотен вольт (поляризующее) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некоторое притяжение пластины и пленки, тем самым создавая звук.

Конструкция электростатического динамика своими руками. Размеры пластин — 160 на 180 мм, каждая имеет множество отверстий диаметром по 2 мм. Пластины должны быть с небольшой вогнутостью со стороны фольги, иначе потребуются разделительные прокладки.

Конструкция излучателя громкоговорителя показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними имеется лист пластиковой пленки 2 (с металлизацией справа), и вся система сцеплена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм. Под винты надо найти изолирующие шайбы, а от фольги пластин необходимо сделать выводы 4, для выводов динамика, или потребуется сделать на пластинах выступы и провода припаиваются напрямую к фольге на выступах.

Если естественной вогнутости у используемых пластин нет, по периметру следует устанавить прокладка из тонкого картона 5 с той стороны пленки, где отсутствует металлизация.

Чтобы снизить эффект «акустического короткого замыкания», громкоговоритель желательно установить в какой-либо корпус, для этого отлично подойдет полированная боковая стенка корпуса очень старого кинескопного телевизора.

Для испытаний самоделки использовался собранный своими руками

Лучшие акустические результаты можно получить при дифференциальной конструкции электростатических громкоговорителей, в которых пленка не испытывает постоянной силы притяжения, из-за поляризующего напряжения, и колеблется гораздо легче, встречая только некоторое сопротивление воздуха. Однако здесь потребуется два противофазных звуковых напряжения одной амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Потребуется также и двухслойная пленка с металлизацией в середине.

Немного теории для ремонта динамиков

Теория нашего простейшего динамика — громкоговорителя предельно проста: приложенное напряжение U генерирует поле напряженностью Е = U/d

. На заряд q в этом поле действует сила F = qE . А звуковое давление, создаваемое громкоговорителем у самой мембраны: р = F/S , где S — площадь мембраны. Делим на площадь и получаем р = qE/S . Величина о = q/S называется поверхностной плотностью заряда (считаем, что заряд распределен по поверхности пленки-мембраны равномерно). Тогда р = аЕ . Поверхностная плотность заряда непосредственно связана с напряженностью поля: е0Е = а, где е0 = 8,85*10-12 Ф/м — электрическая константа. Окончательно имеем: р = е0Е2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, именно ей и пропорционально звуковое давление!

Вот почему надо стараться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшать зазор d между ними. Предел накладывает электрическая прочность воздуха — слишком большая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.

Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, и приложенного напряжения U. Оно не зависит от полярности U, это и заставляет использовать, кроме звукового, еще и постоянное поляризующее напряжение. Для уменьшения «квадратичных» искажений U выбирают намного больше U.

Как следствие из устройства динамика он по своей прямой сути типовой преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны. Но в соответствии с законом Фарадея, при легком постукиваем по конусу, на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода формируемого сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже идет распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала с динамика.

Полярность устройства определяется следующим образом:

Если первая половина цикла синусоидального сигнала положительная: она от громкоговорителя усиливается ОУ (IC1:C). Затем этот усиленный сигнал следует на вход логического элемента (IC2:C), а его второй вход подключен к выходу 2 триггера IC3:A. Когда усиленный сигнал находится в единичном логическом состоянии, на выходе логического элемента и также единица, что переключает триггер IC3:B, и светодиод LED1 мигнет один раз.

Когда первая половина синусойды отрицательная светодиод LED2 мигнет один раз.

Поломки динамиков и методы их устранения

Симптомы неисправности	Методы лечения
1. Не играет совсем (нет звука)	Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. Разборка и перемотка звуковой катушки
2. Не играет и разрушена подвижная система механические повреждения	В таких случаях – серьезный ремонт.
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»	Здесь может быть несколько вариантов: а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук… Ремонт – нормально заделать гибкие выводы. б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец). Вот здесь-то и нет однозначного решения… Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки. в) дефект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной.Тогда никакая центровка не поможет. Нужно разбирать динамик и перематывать катушку
4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»	В принципе, это то же самое, что и вп.3, но эффект выражен в меньшей степени
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка	Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например) Разбирать динамик и чистить зазор…
6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот	Расслоение витков звуковой катушки. Разборка и перемотка катушки
7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса	Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе. И подклеить, разумеется
8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде	Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции. Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет заклеенных тряпкой отверстий в диффузоре)
9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно	Отклеилась катушка от диффузора… Приклеить катушку к диффузору

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание — прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый — в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов — следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить — тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо — может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается — капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет — то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой — не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем — крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавляется спиртом (эпоксидным — разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно — обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем — был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке — провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а — экранированная цепь с керновым магнитом, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стакан), 5 — экран, 6 — наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных — используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.

Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие выводы, 4 —
подвес, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 — купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома…
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) — корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие «усики» на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае — это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше — СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике — отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного «момента», по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик — на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе — шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем «момент». Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да — то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет — придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.

Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.

В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.

Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.

В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.

После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
Края колпачка намазал клеем.
Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Динамики и их классификация

Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Устройство динамиков

Динамики работают следующим образом:

К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.

Ремонт катушки происходит следующим образом:

Старые витки следует убрать.
На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

Микронаушник застрял в ухе — что делать?

Для начала опредилиться какой именно микронаушник застял в ухе. Есть 3 основных типа микронаушников:

1) Магнитный

2) Безопасный

3) Капсульный

Рассмотрим каждый из них:

Первый вид – это магнитный динамик. Не важно какой формы. Круглый, бочка, прямоугольник. У них у всех одинаковый принцип действия. Для начала определитесь с наличием или отсутствием Динамика в ухе. Часто бывает что магнит выпал. Вы не чувствуете его и не слышите звук из антенны. Значит его там нет!!! Не доходите до маразма. Его нельзя использовать если у вас есть болезни ушей. Например искривление ушного канала или атит. В данном случае при сужение ушного канала. (Набухание оболочки ушного канала) Если вы все же на свой страх и риск, использовали магнитный динамик, и он застрял у вас в ухе. Необходимо обратиться к врачу. Никогда Не используйте магнитные динамики если есть какие то проблемы с ушными каналами.

Самый популярный по застреваемости – это магнит. Если у вас нет никаких противопоказаний и внедритель-извлекатель входит в ухо, но вызывает дискомфорт. Значит магнит залип в ушной сере и не может примагнититься. Необходимо взять более сильный магнит. И динамик сам выскочит из ушного канала с небольшим дискомфортом. После извлечения магнита, останется небольшой дискомфорт, но ненадолго. Второй (Безопасный) и Третий (Капсульный) вид наушников можно объединить в один. Так-как принцип их действия похож. Динамик может застрять в ухе в 2 случаях.

Оторвалась или залезла под устройство леска. Необходимо воспользоваться щипцами. Нужно обратиться к знакомому или врачу и попросить вытащить динамик. Если знакомый не смог, обратитесь к лору он это сделает за 2 секунды)
Динамик был слишком далеко внедрен и не выходит из уха. Если вы нащупали леску пальцами или пинцетам в большинстве случаев он выскочит. Так-как ушной канал обволакивает сера и она способствует скольжению. Если ушной канал разбух и динамик не выходит необходимо обратиться к лору. Он с начала попробует вытащить его щипцами, если не выйдет капнет волшебных капель и вытащит устройство.

В 99% случаем все динамики свободно вставляются и извлекаются наружу. 99% случаев если динамик застревал его удавалось извлечь самостоятельно. В четырех случаях из пяти при обращение к лору оказывалось что динамика нет и он выпал ранее просто его не почувствовали, а зуд в ухе наталкивал на страшные мысли,обычно зуд возникал только от чувства тревожности. Итого в 0,002 процентах случаем приходится обращаться к врачу или один на 50 000 человек. В средним 2-3 человека в сессию в городе Москве обращаются с данной проблемой.

Как восстановить динамик. Ремонт динамиков. Советы начинающим. Диагностика состояния динамика

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Как хорошо порой летом на уличке в прохладной беседке послушать свои любимые треки… Собрались мы как то летом у знакомого сидели слушали драмчик какой-то на его стареньких S30 Radiotehnika. На удивление колонки, не смотря на свой уже преклонный возраст, всегда долбили очень хорошо. Но вот после пары треков на полной мощности этого , одна из колонок начала странно похрипывать…

Подумывая, что случилось, я начал причину искать в УНЧ, разобрал усилитель и промерял все напряжения. Все оказалось в норме. После этого решил поменять каналы местами и врубил звук на всю… Все та же колонка с тем же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати это не первый ремонт динамика, имел уже опыт ремонта китайского динамика колонки Sven

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Покрутив динамик, обсмотрев со всех сторон, никаких дефектов не было обнаружено. Но потом чуть-чуть придавив диффузор я обнаружил, что диффузор оторван от центрующей шайбы, что видно четко на фото

Терся диффузор об керн магнита и если не устранить эту неприятность, то помимо скрежета, который давит на слух, протрется гильза и замкнет катушку, что может привести к выводу из строя УНЧ. К счастью такой ремонт проводится очень быстро и не займет особых усилий.

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Надо снять пылезащитный колпачок, что бы добраться до катушки динамика. Что бы это сделать, надо потихоньку края колпачка промочить ацетоном, что бы размок клей. Удобно это делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно что надо делать! На фото видно как еще не впитался растворитель.

После того как пропитался колпачок, это буквально минут 5, аккуратно пытаемся поддеть его за края, толь очень осторожно потому что можно повредить диффузор. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона!!! Он должен легко сползать.

Вот снятый колпачок

Как видите динамик еще сырой. Ему надо дать высохнуть, на это буквально пол часа хватает, это летом и только не на солнце. Сушить надо делать в тени и в хорошо проветриваемом месте..

Когда динамик высох, нам нужно отцентровать динамик. Если сказать проще, надо выровнять гильзу что бы она на полном ходу не задевала керн. Это делается с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если ее нет, можно пользоваться старым снимком от рентгена, ну или на худой конец, как поступил я, взять обычную плотную тонкую обложку от тетрадки.

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

И плотно- плотно придавить, это что бы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц клеем, поэтому чем клей жиже, тем лучше

И теперь аккуратненько проклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будьте осторожны!!! Придерживайте иголочку, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и можете поранится.

Протягиваем клеем как видно на фото

После того как вы раз протянули, посмотрите внимательно возможно клея мало и надо еще раз пройтись.. Помните что от качества вашей работы зависит качество звука и отсутствие переделки.
На этом ремонт заканчивается. Еще раз проверяем плотно ли прижата шайба и оставляем динамик сушиться на сутки до полного застывания клея.

По прошествию суток аккуратно достаем центрующую пленку и пробуем подключать на проверку динамик. Хорошо его погоняйте и проверьте на прочность. Если все в норме, обратно приклеиваем колпачок на место и ставим динамик в колонку. На этом ремонт окончен

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Ремонт окончен. Уже прошел год как работает этот динамик и все так же радует своим звуком. Поэтому не бойтесь ремонтировать динамики и делайте это качественно что бы не приходиолось повторять ремонт. И просто вам удачи
С ув. Admin-чек

Понадобится

Восстановительные работы

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
Края колпачка намазал клеем.
Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не только к правильному подключению и эксплуатации, но и в бережном отношении к устройству в процессе использования. Так, колонки нужно регулярно очищать от пыли и грязи – в особенности это относится к наружной их части.

Корпус колонки, как правило, герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и направляться в сторону слушателя. При стандартной конструкции колонки в ее корпусе можно найти только два отверстия: в одно вставлен динамический излучатель, а второе представляет собой фазоинвертор, который обычно направлен книзу, то есть, пыль через него попадает внутрь корпуса в крайне малых количествах. Но в некоторой мере это все-таки происходит, а влияние пыли на электронику всем известно – микросхемы, управляющие работой динамика, перегреваются и могут выйти из строя. Как же разобрать колонку для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если колонки сломались и требуют ремонта или кажется, что пришла пора почистить внутренности акустического устройства от скоплений пыли и грязи, нужно получить доступ к внутренней части корпуса. Как же это сделать? Следует ли вообще разбирать качественно собранный корпус?

При производстве колонки корпус может собираться с применением одной из трех технологий:

склеивание стенок корпуса;
скрепление деталей при помощи металлического крепежа – шурупов или саморезов;
размещение электротехнических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или древесины.

Последний вариант, конечно, применяется весьма редко. Кроме того, чаще всего такие корпуса пластиковые – если из полистирола можно отлить цельный кусок, то фанеру или ДСП средней плотности, из которых производятся деревянные корпуса, в любом случае придется скреплять отдельно.

Первые же два варианта, как правило, комбинируются – например, боковые, верхняя и нижняя стенка намертво склеиваются клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели прикручиваются. Это позволяет пользователю без особых проблем получать достаточный для ремонта и чистки доступ к внутренним деталям акустики. Как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все детали корпуса были склеены друг с другом, и простого доступа к внутренностям не предвидится, придется разрушать клеевой состав. Для этого понадобится определенный набор материалов:

Растворитель – он может быть разным, в зависимости от использованного клея. Поскольку определить тип клея на глаз невозможно, придется поэкспериментировать – запаситесь самыми мощными растворяющими средствами: ацетоном, спиртом, этилацетатом. Последний, впрочем, использовать крайне не рекомендуется, поскольку он токсичен и может привести к проблемам со здоровьем. Однако если клей особо крепкий и больше ничто его не берет, другого выхода не будет – придется пользоваться этилацетатом. При этом нужно себя защищать – на лицо надеть респиратор для защиты дыхательных путей, на руки – перчатки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.
Острый нож – поможет при разделении деталей, особенно, если сделан корпус из прессованной древесины.
Спички или зубочистки – будут использованы как подпорки. Сразу весь клей растворить не получится. Кроме того, на отошедшие части нужно оказывать постоянную нагрузку на отрыв, поэтому в местах, в которых клей был растворен, между поверхностями разделяемых деталей нужно разместить эти подпорки.
Стеклянная пипетка – с ее помощью клей будет заливаться точно в щель между стенками корпуса колонки. Вместо пипетки можно воспользоваться тонким медицинским шприцем.
Любой плоский металлический инструмент – широкая отвертка или лопатка. Будет использоваться как рычаг, чтобы отделить детали корпуса друг от друга.

В целом, технология разборки корпуса, собранного при помощи клея, весьма проста. Для начала нужно внимательно изучить все склейки, вплоть до того, чтобы рассмотреть стыки под лупой – нужно найти наиболее слабое место, с которого и начнется процесс растворения клея. Затем в стык заливается растворитель – лить его нужно много, пока клей не начнет растворяться. Стоит помнить, что если колонки старые, клей мог стать прочным как цемент, и растворителя потребуется весьма большое количество. Потихоньку в стык просовывается лопатка или нож, и щель расширяется осторожными движениями. Когда детали разойдутся достаточно широко, в отверстие между ними можно просунуть спичку, чтобы сохранить постоянную ширину шва. Двигаемся по всей длине каждой склеенной грани до тех пор, пока все стенки корпуса не будут отделены друг от друга.

Чтобы после завершения чистки или ремонта вновь собрать корпус, стыки деталей нужно будет зачистить от остатков старого клея и растворителя. Последний, впрочем, и сам может испариться. После того, как края стенок будут очищены и зашлифованы, они снова склеиваются любым клеем для пластика. Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции от производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса колонки скреплены друг с другом при помощи крепежа – шурупов, болтов или саморезов, разделить их гораздо проще. Если только часть стенок прикреплена шурупами, а другая часть склеена, следует снимать только первые – нет смысла возиться с клеем в таком случае.

Заднюю стенку снять проще всего – обычно шурупы там на виду и легко откручиваются. Может встретиться такая ситуация – прикручена только часть стенки, при снятии которой открывается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ к внутреннему пространству акустического устройства. Обычно на это у инженеров были достаточно веские причины, и незачем с ними спорить – оставьте все как есть и снимайте только то, что снимается без лишних усилий. При снятии задней стенки самое главное – не повредить элементы питания и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри колонки. Поэтому, раскрутив шурупы, нельзя сильно дергать за отделенную панель – стоит аккуратно снять ее со своего места и отставить в сторону настолько, насколько это позволено ходом и длиной проводов.

Что же касается передней панели, то не факт, что получится снять ее полностью. Это и опасно – сняв полностью переднюю стенку, легко повредить органы управления колонкой – регулятор громкости, кнопку включения, индикатор подачи питания, а также возможные разъемы для наушников или микрофона. Проще всего снять динамики, отверстия под которые имеют достаточный размер, чтобы проникнуть внутрь корпуса. Для этого нужно снять с излучателей защитные тканевые щитки. Под ними обнаружится легкоузнаваемая мембрана диффузора с защитным колпачком посередине – все это держится на металлическом корпусе динамика. Именно он и прикручен шурупами к корпусу колонки. Берите отвертку и смело откручивайте все, что откручивается. При этом нужно соблюдать аккуратность – нельзя подносить металлический инструмент слишком близко к центру динамика, так как там находятся постоянный и электрический магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв с него достаточно наружных элементов, защищающих внутренности колонки, можно посветить туда фонариком и посмотреть, нуждается ли колонка в чистке от пыли и других загрязнений. Если пыли накопилось много, чистить микросхемы нужно очень осторожно. Основную массу пыли можно убрать пылесосом, стараясь не прикасаться его трубкой к электрическим платам, чтобы не повредить их. Мелкая пыль убирается кисточкой, после чего колонка продувается, чтобы удалить из корпуса все остатки загрязнений.

Если колонка была разобрана для ремонта, можно снять те детали, в которых, по вашему мнению, кроется причина неработоспособности акустического устройства. Если это управляющая микросхема, то, в принципе, в ремонте ее особого смысла нет. Проще купить новую колонку. Встроенный усилитель звука же вполне можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запасных частей для музыкальных колонок.

Если же сломался динамик, придется разбирать и его.

Разборка динамика

В динамическом излучателе находится много деталей, которые могут сломаться – это и гибкие выводы, и магнитная катушка, и сам диффузор. Чаще всего все составные элементы конструкции излучателя скрыты в пространстве между мембраной из бумаги или полимера и металлическим основанием динамика. Как получить доступ внутрь устройства, не повредив при этом тонкую пленку мембраны?

Диффузор фиксируется в двух местах – по внешнему периметру при помощи картонного или резинового подвеса и в центре, где он прикреплен к гильзе. Отрывать его придется снаружи. Ни в коем случае нельзя просто отрезать его – приклеить обратно в таком случае не получится, придется покупать новый диффузор.

Подвес снимается по такой же технологии, как и разборка клееного корпуса – постепенно наливается растворитель, материал аккуратными движениями отделяется от основания и подпирается зубочистками. С картонным подвесом нужно быть максимально осторожным, чтобы он не разрушился.

Когда диффузор будет снят со своего места, останется только отклеить центрирующую шайбу. Это откроет вам полный доступ к внутренностям динамика. Пыль сюда не попадает, так что чистка динамика не понадобится.

Разборка колонок: видео

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Как отремонтировать динамики в домашних условиях. Ремонт и восстановление старых колонок. Выход из строя динамика низких частот

Колонки ломаются довольно часто. Случается это в большинстве случаев от долгого прослушивания музыки на большой громкости, поскольку на максимальной мощности обычные бытовые динамики долго функционировать не могут. Ломаются и от подачи на них слишком сильного напряжения, иначе — от подключения к чересчур сильному усилителю. Но об этом вам вряд ли скажут в магазине. Там расписывают, какой они мощности, но вот о том, что, работая на пределе долгое время, они могут сломаться, вам никто не скажет. Но свой гарантийный срок они, скорее всего, отслужат. Поэтому у обычного обывателя и возникает вопрос, как починить колонки собственноручно, что там, вообще, ломается и не проще ли их попросту выкинуть?

Что представляют собой обычные колонки

Колонки — это несложный тип радиотехники. Они представляют собой корпус и встроенные в него или, по-простому громкоговоритель, может быть и один. Но в более продвинутой модели их может быть несколько. Если динамики одинаковые, значит они отлично воспроизводят обширный диапазон частот. Но часто их бывает несколько разных. Если в колонке имеется три разного размера динамика, то самый большой воспроизводит низкие частоты, средний — средние и самый маленький, как его обычно называют в народе «пищалка» — высокие частоты.

Как починить колонки обычного типа, то есть, неактивные, в которые не встроен усилитель? Это зависит от того, какого рода поломка случилась. Так как треснувший корпус починить легко, на такого рода нюансах мы останавливаться не будем. Переберем поломки, связанные с выходом из строя динамиков, поскольку кроме них в обычных (не активных) колонках больше ломаться нечему.

Штекер

Очень часто дело бывает в штекерах. В этом случае потребуется прозвон мультиметром. Вот как починить колонку в таком случае:

Вначале диагностируем проблему. Для этого, в первую очередь, снимаем крышку, открутив крепеж.
Ставим мультиметр (тестер) на прозвон и, поочередно дотрагиваясь до всех контактов штекера в местах паек проводника, приходящих от штекера на плату колонки, ищем совпадения. Если хотя бы один из контактов не звонится, то есть, не отклоняет стрелку или отклоняет еле-еле, то проблема либо в проводе, либо в штекере.
Меняем провод и штекер вместе, чтобы «голова не болела».
Закручиваем крышку колонки, проверяем, ремонт окончен.

В нынешних колонках штекеры не предусмотрены. Поэтому прозвонить нужно сам провод, отжав контакты (прищепки) на колонке и на усилителе. Если хоть одна жила не звонится, меняйте провод, и все в порядке.

Выход из строя «пищалки»

На вопрос о том, можно ли починить колонку, если в ней перегорел один из динамиков, ответим — можно. Но в случае с «пищалкой», то есть, с динамиком высоких частот, это лечится только заменой, поскольку у таких динамиков корзина диффузора закрытая и разбирать ее не стоит и пытаться. Эта деталь одноразовая.

Определяется поломка на слух. Если колонка перестала цыкать, то есть — выдавать высокие частоты, или верхний динамик выдает скрежет, значит проблема в «пищалке». Что делаем:

Открываем крышку, открутив крепежные винты.
Проверяем наличие целостности пайки на контактах динамика низкой частоты, то есть, не отвалились ли провода от контактов громкоговорителя. Если все в норме, значит проблема 100 % в самой «пищалке».
Отпаиваем от нее проводники, заметив какой провод был на плюсе, какой на минусе (сбоку возле контактов есть обозначения).
Берем новую (или б/у, но рабочую) пищалку в магазине радиотехники или у знакомых, если у кого валяется без дела. Главное, чтобы динамик подходил по мощности. Лучше всего взять его с собой в магазин. Там люди, если что, подыщут аналог по размеру.
Ставим на место. Чтобы колонка работала без посторонних шумов и выдавала качественное звучание, лучше всего сажать динамик по окружности на герметик, следя, чтобы он ни в коем случае не попадал на воронку диффузора.
Припаиваем провода. Плюсовой — к плюсу, минусовой — к минусу.
Закрываем крышку колонки, закрутив все винты.
Проверяем. Все отлично работает.

Выход из строя динамика средних частот

Этот динамик можно починить в случае, если оторвалась мембрана, удерживающая диффузор по центру или внутрь круговой прорези магнита, в которой ходит катушка диффузора попал мусор. В этом случае динамик хрипит. И если хрипит только один из трех динамиков, то проблема только в нем. Как починить колонку для музыки в этих случаях, мы расскажем ниже. Если же вы не хотите заморачиваться с ремонтом динамика, а желаете заменить его на другой такой же или его аналог, действуйте так же, как и в случае с «пищалкой».

Выход из строя динамика низких частот

Если верхний малый динамик цыкает как положено, средний поет, а хрипит лишь большой нижний динамик, проблемы с ним решаются так же, как и с динамиком средних частот. Поломки у него могут быть те же. Чтобы заменить на новый, попросту купите его и действуйте по инструкции, указанной выше.

Отрыв спайдера (центрирующей шайбы диффузора)

Как починить динамик на колонке, если оторвана мембрана центрирующей шайбы? Действуем по следующей инструкции:

Попадание в зазор катушки мусора

Это тоже лечится, но здесь придется повозиться дольше и не факт, что у вас получится качественно снять диффузор и очистить прорезь от загрязнений, а потом посадить его на клей обратно. Как можно починить колонку в этом случае:

Открываем крышку.
Отпаиваем (отключаем) провода и снимаем динамик.
Берем хлопчатобумажную или иную веревочку, пропитываем ее в ацетоне и располагаем по периметру прилегания верхней части воронки диффузора к корпусу корзины.
То же самое проделываем с центрирующей шайбой, поскольку диффузор придется демонтировать полностью.
Когда клей достаточно размягчается, аккуратно отрываем диффузор от верхнего обода корзины, а спайдер от своей окружности-постели.
Снимаем диффузор и чистим прорезь от мусора. Это можно сделать компрессором, пылесосом, различными механическими приспособлениями, например, картонкой. Ни в коем случае нельзя ковыряться в прорези магнита железками. Если поцарапаете поверхности стенок, динамик будет скрипеть, поскольку катушка будет тереться о заусенцы.
Когда все очищено, собираем динамик в обратном порядке, как разбирали.
После погружения в щель магнита катушки, перед тем, как намертво посадить на клей, диффузор следует тщательно отцентровать, чтобы при погружении диффузора вниз не раздавалось скрипов. Катушка в щели должна ходить бесшумно.
Далее даем клею просохнуть 24 часа, собираем и тестируем. Если все отлично звучит, вы — молодец. Если нет, то вы все равно молодец. Хотя бы попытались. Но динамик придется заменить на новый.

А как починить колонки для компьютера, спросите вы. Ответим. Компьютерные колонки все активные, то есть, со встроенными усилителями. В них, чаще всего, сгорают звуковые микросхемы. Если лампочка питания горит — значит блок питания в порядке. Скорее всего, в порядке и сами динамики. И придется выпаивать и впаивать микросхему. Она может сгореть и не одна, может сгореть сопротивление, конденсатор и пр.

Поскольку наша статья пишется для несведущих в радиотехнике, мы не будем описывать как исправить эту поломку. Тут лучше всего обратиться к мастерам. Где можно починить колонки к компьютеру? В любом сервисном центре. Там все сделают недорого и быстро. Но, зачастую, некоторые модели колонок стоят столько, что лучше купить новые, поскольку, как бы дешево это не было, иной раз за ремонт (если он не по гарантии) возьмут половину стоимости самих колонок.

Ранее мы уже обращались к теме ремонту автомобильных динамических головок или попросту сказать ремонт динамика своими руками. Тогда мы рассматривали метод восстановления подвеса головки при помощи обычного силикона. Но ведь мы встречаемся и с проблемами более серьезного характера. Именно поэтому, сегодня мы решили акцентировать внимание на такой распространенной проблеме, как нарушение центровки.

Естественно, сегодня всем известно, из чего состоит динамическая головка. Так, в ней сигнал электрического типа преобразовывается в движение мембраны и распространяется по воздуху.

В то время, когда этот же сигнал сосредотачивается на катушке, образовывается магнитное поле, взаимодействующее с магнитом. А в силу того, что этот сигнал имеет временный характер, катушка начинает вибрировать, как бы убегая из поля. Тем не менее, катушке некуда бежать и она начинает передавать этот сигнал диффузору, который в свою очередь передает его в воздух, образовывая звук. Естественно, этот процесс передан простыми словами, и он на технических терминах будет звучать совсем иначе. Но ведь важна сама суть.

Керн из железа здесь применяется для осуществления направленности поля. В свою очередь, этот керн прикрепляется к постоянному магниту. Он является круглой платформой из железа по типу диска с втулкой по центру, которая состоит из звуковой катушки. Для того чтобы эта катушка могла легко двигаться посредине магнита и керна есть специальный зазор. А вследствие некоторых неблагоприятных факторов, клей, благодаря которому соединяется диск с магнитом, ослабляется и керн раздавливает катушку, что приводит к неподвижности диффузора. При этом динамики могут работать, но вам не удастся услышать никаких басов.

Как же выйти из этой тяжелой ситуации? И можно ли сделать так, чтобы динамики вернулись в свое нормальное состояние? Именно об этом и пойдет речь далее в статье. Итак, в той ситуации, с которой встретился я, была поломка подвеса динамика, и в силу этого я сразу же начал с центрирующей шайбы. Случается так, что в динамиках эта же центрирующая шайба прикрепляется на совсем слабенький клей.

Поэтому для того, чтобы отделить шайбу нужно всего лишь смочить место соединения с ней шасси простым ацетоном и подождать парочку секунд. А в некоторых случаях одним ацетоном не обойтись. Чаще всего это касается качественных динамиков, где для крепления шайбы и шасси используется крепкий и качественный клей. Здесь нужно прибегать к самому настоящему вандализму. А именно нужно канцелярским ножом отрезать шайбу и провода, идущие от звуковой катушки по направлению к динамикам. Далее нужно отсоединить диффузор.

По окончанию этих манипуляций становится понятно, что керн липнет к магниту и его нужно поставить на свое место, а именно в центр. Однако стоит отметить, что сделать это совсем-таки непросто, ведь здесь нужно работать с железом и постоянным магнитом.

Они крайне надежно взаимодействуют между собой, и вам будет сложно поставить керн в центр. При этом важно понимать, что звуковая катушка полностью прикреплена к диффузору и задавлена. Поэтому нужно подтягивать сам диффузор. После освобождения катушки нужно ее хорошенько осмотреть.

Если лак, которым покрыт ее провод, поврежден или же сама катушка помята, требуется также осуществлять и дополнительную реконструкцию катушки.

Для ремонта катушку первым делом нужно поискать металлические листки, толщина которых составляет пол сантиметра.

Эти листки нужно крепить между керном и магнитом. В целом нам требуется заполнить все то пространство, которое занимает катушка.
При этом каждую пластинку нужно вставлять равномерно, дабы расстояние было равным с каждой стороны.

После всего этого нужно приклеить магнит к шайбе, держащей сам керн. Лучше всего использовать для этого хороший клей по типу момента.

Также для этих целей можно взять и эпоксидку, но здесь уже нужно для большей надежности смешать ее с опилками или кусочками ткани.

Затем, после затвердевания клея можно убрать все пластинки и собрать весь динамик обратно.

Подвес и центрирующая шайба садится на тот же клей. При этом также дополнительно можно отремонтировать и подвес.

Таким способом можно ремонтировать головки самого разного типа.

И ещё хочу отметить один момент, если вы решили продать свой автомобиль и не знаете с чего начать, просто позвоните в компанию “Центр-Авто”, которая купит ваш автомобиль. Даже если он после аварии, обратитесь и получите деньги в этот же день.

Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.

Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

Подвес (гофр).
Гибкий вывод (косичка).
Скобка (крепит косичку к диффузору).
Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
Изолирующая планка (удерживает клемму).
Клемма.
Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
Вывод катушки.
Катушка.
Корпус динамика (корзина, каркас).
Диффузор (мембрана, диафрагма).
Пылезащитный колпачок (заглушка).
Центрирующая шайба.
Гильза.
Полюсный наконечник.
Керн.
Верхний фланец.
Магнит.
Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

Вывод катушки.
Изолирующая прокладка.
Подвес (эластичное продолжение купола).
Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо»льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.


	Get the Flash Player to see this player.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.


	Get the Flash Player to see this player.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.

Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.

Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.

Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.

Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.

Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.

И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.

Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.

При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Вот снятый колпачок

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

Протягиваем клеем как видно на фото

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Навигация по FAQ-у.

Страницы 2

Как разобрать головку громкоговорителя?

Будьте осторожны, не подносите близко к магнитной системе стальные инструменты, особенно со стороны диффузора или центрирующей шайбы! Это может привести к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка!

Если всё же требуется использовать инструменты вблизи магнитного зазора, используйте инструменты из немагнитных материалов.

Если центрирующая шайба приклеена с помощью эпоксидной смолы, то ремонт громкоговорителя в отсутствии запасных частей может оказаться весьма проблематичным.

В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клеев, используемых при сборке. Если клей, которым приклеен подвес и центрирующая шайба поддаётся растворению ацетоном, то можно смело начинать разборку.

Большинство клеев лучше растворяются, когда возраст динамика ещё невелик. Бывало, что такие динамики удавалось разобрать за считанные минуты. Лучше всего поддаются демонтажу клеевые соединения, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или клеем с похожими свойствами.

Для разборки динамика понадобятся следующие инструменты и материалы.

Ацетон – растворитель.
Спирт – растворитель.
Пипетка* – для дозирования растворителя.
Скальпель – для разделки клеевых соединений.
Лопатка – для разделки клеевых соединений.
Спички – в качестве прокладок.
Бязь (х/б ткань) – для удаления остатков клея.
Ключ гаечный накидной – для демонтажа магнитной системы.

Могут понадобиться также и другие инструменты и материалы.

Химически чистый ацетон** предпочтительнее других растворителей из-за своей сравнительно низкой токсичности. Поэтому, лучше выбирать ацетон даже тогда, когда он уступает другим растворителям. Например, клеевые соединения, выполненные с использованием клея «88Н», лучше растворяются этилацетатом, но он намного токсичнее.

Правда, если диффузор и центрирующая шайба приклеены клеем «БФ-2» или «БФ-4», то тогда в качестве растворителя можно применить этиловый спирт. Однако вероятность того, что в спирте может оказаться вода, делает ацетон предпочтительнее.

В зависимости от того, что именно демонтируется, выбирается и соответствующие приёмы демонтажа. Так, например, если отклеивается бумажный подвес, то растворение клея следует вести с максимальной осторожностью. Если же отклеивается резиновый подвес от корпуса динамика, то работы можно производить более агрессивно.

* Удобную пипетку можно изготовить из стеклянного рейсфедера и «искусственной вены» от капельницы (такой резинки, в которую втыкают иголки прямо во время подачи лекарства в вену). Обычная медицинская пипетка быстро выходит из строя под действием ацетона, да и длина её не позволяет добираться до некоторых клеевых соединений.

** Чистый ацетон несложно отличить по запаху. Вот только этот запах нужно знать. К сожалению, в настоящее время, под названием «Ацетон» продают всё что угодно. Часто в бутылки наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это не удивительно, ведь у нас 400 гр. ацетона, стоит столько же, сколько бутылка водки. Это хорошая причина, чтобы выменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона на каком-нибудь производстве.

Демонтаж подвеса.

Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.

Демонтаж резинового подвеса начинают с какого-нибудь края, где наплывы клея меньше. Подливая ацетон и приподнимая край подвеса, создают полость, в которую снова подливают ацетон.

Работа пойдёт быстрее, если начать растворять клей сразу в нескольких местах.

Каждый раз, добавляя по несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, понемногу приподнимают края. Чтобы подвес не приклеился обратно, под него подставляются спички. По мере растворения клея, спички сдвигают к краям полости.

Демонтаж картонного подвеса со стороны корпуса отличается от демонтажа небумажных подвесов лишь тем, что требует большей аккуратности и терпения.

Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить подвес, который становится особенно уязвимым под действием растворителя.

Если использовать слишком много растворителя, то можно повредить крепёжную плоскость подвеса, да и сам гофр. Поэтому, если клеевое соединение плохо поддаётся растворению, то нужно использовать механические воздействия. Тут сгодится не очень острый скальпель.

Если Вы заметили, что картонный гофр начал расслаиваться, то лучше приостановить работы и подумать о другой технологии.

После демонтажа бумажного подвеса, плоскость крепления может деформироваться. Вернуть ей первоначальную форму можно, если уложить диффузор на ровную стеклянную или другую, стойкую к растворителю поверхность, и снова немного размягчить ацетоном плоскость крепления. Во время этой операции можно удалить и остатки клея.

В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже повреждён, можно отрезать подвес по краю и нарастить утраченную крепёжную кромку при помощи ткани или бумаги. Может показаться, что это слишком трудоёмкий вариант ремонта, но в случае разрушения подвеса под воздействием растворителя, восстановить динамик, не имея запасного диффузора, будет и вовсе невозможно.

В других случаях подвес легче отклеить со стороны диффузора, а не со стороны корпуса. Этот способ давал хорошие результаты при ремонте динамиков 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесами, правда, пока они были новыми.

В некоторых случаях, при перемотке динамика, центрирующую шайбу отклеивают только со стороны корпуса. Обычно так поступают, когда клей, которым шайба приклеена к диффузору, плохо растворяется и при демонтаже диффузор может пострадать.

Но, бывает и наоборот, что расклеить стык между центрирующей шайбой и диффузором намного проще, чем по её внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центровать динамик при сборке.

Однако, иногда, после перемотки и сборки такого динамика, ему может потребоваться дополнительная центровка. Это касается в основном динамиков, у которых центрирующая шайба приклеена не к диффузору, а к гильзе, и может быть обусловлено слишком большим зазором между гильзой и центрирующей шайбой.

При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса, клеевое соединение размачивается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея, край шайбы приподнимается, и под него подкладываются спички.

При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора, клеевое соединение пропитывается растворителем тоже сразу по всему периметру.

Чтобы не допустить повреждения диффузора при длительном воздействии растворителя, процесс можно ускорить при помощи небольшой лопатки.

В конце демонтажа диффузора и центрирующей шайбы, со всех поверхностей удаляют остатки клея при помощи растворителя и бязи (х/б ткани).

Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, щель заклеивают изолентой.

Ремонт динамика — пособие в картинках. Ремонт автомобильных динамиков Как отремонтировать динамик своими руками

Понадобится

Восстановительные работы

Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:

На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
Края колпачка намазал клеем.
Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Поломки динамиков и методы их устранения

Симптомы неисправности	Методы лечения
1. Не играет совсем (нет звука)	Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. Разборка и перемотка звуковой катушки
2. Не играет и разрушена подвижная система механические повреждения	В таких случаях – серьезный ремонт.
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает»	Здесь может быть несколько вариантов: а) надломились подводящие провода и поэтому они искрят, отсюда и такой звук… Ремонт – нормально заделать гибкие выводы. б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде происходит касание катушки о керн (или фланец). Вот здесь-то и нет однозначного решения… Если, действительно, нарушена центровка, то можно оклеить центрирующую шайбу и снова ее приклеить, предварительно сняв колпачок и вставив в зазор прокладки. в) дефект может быть вызван не из-за нарушения центровки, а из-за деформации катушки, по причине перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной.Тогда никакая центровка не поможет. Нужно разбирать динамик и перематывать катушку
4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает»	В принципе, это то же самое, что и вп.3, но эффект выражен в меньшей степени
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка	Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например) Разбирать динамик и чистить зазор…
6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот	Расслоение витков звуковой катушки. Разборка и перемотка катушки
7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса	Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе. И подклеить, разумеется
8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде	Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции. Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. там для выравнивания давлений сделано отверстие в керне (и нет заклеенных тряпкой отверстий в диффузоре)
9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно	Отклеилась катушка от диффузора… Приклеить катушку к диффузору

Ремонт при соскочившем витке катушки.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Как попытаться расправить замятый колпак.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Маленькая хитрость.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома…
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Устройство типичного динамика акустики

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Классификация динамиков акустики

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:

Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.

Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.

Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Устройство динамиков акустической системы

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Диапазон динамика акустической системы

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла — олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей — износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Ремонт динамика 75ГДН. Радиотехника Своими руками.

Вот начитался я интернете статей кучу про сабвуфер на 75ГДН, и мне тоже естественно захотелось такой сделать. Начал я с поиска такого же динамика, ведь в наше время еготрудно достать, хотя их делают в Риге (там рижский вариант даже лучше, черный такой), но я живу в Даугавпилсе и ехать в Ригу за динамиком это глупо, потратить на дорогу почти столько, сколько стоит сам динамик!

Подал в интернете объявление, что типо покупаю динамик 75ГДН-1-8 за 14 лат, мне позвонил мужик и сказал что продает бракованный динамик за 2 лата, я сразу отказался конечно, зачем мне нужен бракованный динамик (там, говорил он, катушку надо перемотать) .

Но хорошенько пораздумав, я сам ему перезвонил и купил у него этот динамик за 2 лата, ведь там магнита и диффузора на 6 лат!

Динамик был мятый (пылезащитный колпак), и окружность диффузора была залита силиконом (продавец говорил что от этого динамик меньше двигается и от этого больше вибрирует, но как такое может быть ваще! Я не поверил и вынул силикон оттуда.

Вот как «Головка» выглядела до ремонта: (хотя какой там ремонт)

При нажатии на диффузор были слышны посторонние звуки, будто катушка трется об магнит (керн), ужас!

Посмотрев на раненого динамика, я решил его вылечить, вот что для этого мне понадобилось:

Растворитель 646, клей момент (только не супер-момент, ато быстро засохнет и я пакоцаю динамик), и шприц

Внимание! Дышать растворителем и клеем момент вредно для здоровья, так что если у вас имеется противогаз и вентилятор, обязательно использйте его по назначению!

Первым делом я налил в шприц растворителя и начал отклеивать пылезащитную крышку, растворитель нужно наливать в небольшом количестве, но так чтоб картон темнел на расстоянии 5мм с двух сторон от шприца. Во как:Налил, подождал 15 минут, потом опять налил подождал 7 минут, и потом налил и сразу стал снимать колпак. Сначала поддел шприцом, а потом отверткой, когда становилось трудно снимать обратно лил 646-ого и снимал опять! Если у вас с трудом снимается, не рвите динамик, лучше налейте растворителя и подождите немного. Снимал я так:Силикон я снял пока впитывался растворитель
Когда снял колпак вот что вышло:

Сразу выровнял колпак и начал отделять резину от железного диффузодержателя, это наверху где динамик растягивается, оторвал я просто- отверткой!

И потом еще примерно с таким-же интервалом времени как и с колпаком, лил растворитель на центрирующую ткань по кругу.

Когда все снял, вот что получилось:

Я уже думал что сейчас буду катушку перематывать, но когда я ее увидел в глазах потемнело:

Я ее реально испугался, я ведь ее не смогу перемотать, для этого нужно специальная намоточная установка, а у меня таковой нету, и после намотки нужно катушку в жидкости держать 10 минут, короче я туда даже не лез.

Но продавец сказал что надо перемотать катушку, потомучто он плохо играет, но я незнаю как плохо, я подключал и у меня все нормально играло от 20 ватного (пока) усилителя, пол дребезжал ажно! Может это у них там что-то с усилителем было, или просто я без коробки и на небольшой мощности слушал.

Ну что делать, не мотать так не мотать, начал собирать все обратно, тут возникла проблема — «А каким раком его ровно поставить, чтоб катушка не терлась об керн,а?». Думал я и придумал- нужно плотной бумаги засунуть между катушкой и керном изнутри, но в результате я поставил криво его, это я узнал когда склеил все моментом и пошевелил диффузор вверх-вниз ! Тогда я отлепил все и придумал новый способ- засунуть туда магнитопровод от Ш — образного трансформатора (только палочки), это выглядит так:

Эти четыре дырочки на картинке, это сделано на заводе для охлаждения катушки (ну представте себе — 75 Вт).

Первые четыре палки нужно поставить на одинаковом расстоянии друг от друга засунув их далеко, а остальные четыре суйте не до конца, ото катушка- «хрясь»

Палочки от трансформаторного магнитопровода — ширина 8мм, высота 44мм, толщина 0,3мм

Когда установил фиксирующие палки, центрирующая ткань сама стала ровно, а вот резину я оттянул к верху и уложил обратно строго вертикально!

Резину я клеил небольшим количеством клея, открывал кусок и клеил по него. А центрирующую ткань я натянул со всех сторон наружу (ну ка-бы дальше от катушки) и клеил также как и резину.

При установке диффузора, место где припаянны провода с контактной панелью, нужно ориентировать туда, где оно было, одно из вентиляционных отверстий (которое ближе к проводам) нужно сместить с меткой на держателе, ну там увидите!

Когда наложил клей, плотно прижал склеиваемый материал и поставил на 24 часа сохнуть. Где то через 20 минут после накладывания клея он сильно приклеивается и можно выбрать фиксирующие палки, не будем мучать катушку! Когда фиксирования больше не было, я стал двигать диффузор верх-вниз строго вертикально чтоб проверить не трется-ли катушка об керн, не терлась! Далее я оставил динамик клеиться в перевернутом состоянии под грузом:

Через 5 часов склеивания я приклеил пылезащитный колпачок, мазал моментом сам колпак по окружности, и не большим слоем, чтоб клей не вылез. Вот окончательный результат проделанной мною работы:

СРЕДСТВО ПРОТИВ КАВАЛЕРИИ – Огонек № 26 (4653) от 31.07.2000

…Это был обычный «ящик». Чем характерны советские «ящики»? На проходной рядами какие-то загадочные кнопки, которые надо нажимать, когда приходишь на работу. Эти кнопки выдавливают пропуска. Там все так дико секретно, что даже пропуска на руки не выдаются. А то враг подглядит и такой же себе сделает. Правда, после перестройки политический режим рухнул, а охранный ослаб, так что меня без особых проблем пропустили на территорию

СРЕДСТВО ПРОТИВ КАВАЛЕРИИ

— Хватит дурить народ разными завиральными теориями всяческих сумасшедших! — высказал наболевшее на очередной летучке бывший ученый, а ныне простой Александр Никонов. — Давайте не будем превращаться в савелиев кашницких, не помнящих родства с законом Ома. К чему развращать народ лженаукой, когда настоящая наука и новые технологии так интересны и малоизвестны людям, что о них — писать не переписать. Экстравагантные теории экстравагантными теориями, но нужно же еще и просвещать людей, растить их до того уровня, который достигнут нашей цивилизацией! Рассказывать людям о том, что их окружает, но о чем они представления не имеют. Рассказать им, как делают разные вещи, составляющие нашу цивилизацию: сильные магниты и порох, как пекут хлеб, совершают операции на мозге, производят колбасу из коровы. Мы подумали и решили: а чего? Пусть пишет. Вон как он народ и его тягу к Брюллову в этом номере разобрал. Он будет писать свое, мы свое. А вместе — это и будет жизнь

Они там все носят электронные часы и в шрамах ходят, в этом институте. Потому что настоящим мужским делом заняты — магниты производят!

— От «Калужской» нужно сесть на любой автобус, — объяснял мне сотрудник научного комплекса «Магниты и магнитные технологии» Олег Лемешко. — Главное только, чтобы сумма цифр его номера не равнялась десяти.

Люблю иметь дело с учеными. Вечно что-нибудь придумают для облегчения жизни…

Но по-настоящему тонкость хода я оценил только на автобусной остановке: маршрутов на желтой табличке было прописано немеряно, десятка два. Подъехал 699-й автобус. Я быстро сложил в уме цифры, получилось немногим больше 20. Поняв, что имею практически двукратный запас надежности, я смело сел в автобус.

Так я попал в секретное место. Здесь делают самые сильные постоянные магниты. Которые на порядок сильнее обычных. Дети очень любят играть с магнитиками. Но с этими магнитиками я бы им играть не посоветовал: поувечатся, огольцы безмозглые, да и только. Мне показали два таких магнитика издалека. Я, естественно, сразу протянул свою грабку загребущую.

— Только сначала часы снимите, если они у вас механические, — предупредили меня. Я снял. Положил в сумку и сумку подальше отодвинул.

Мне протянули два круглых магнитика, диаметром и толщиной схожие как раз с моими часами. Они были слеплены друг с другом.

— Разлепите.

Да что вы думаете, я не знаю, как сильные магниты разлеплять? Их надо не растаскивать, а смещать друг относительно друга — так легче. Я потянул… Хренушки! Я напрягся… Магниты не сдвинулись ни на миллиметр. Склеили они их, что ли?.. Я упер один магнит в край стола и навалился на второй, упершись ногой в стену… Стол упал. Я упал сверху. Елки-палки, как они их разнимают?

— У нас есть пара сильных ребят, которые подковы гнут, они могут разнять. Не надо было их, конечно, друг к другу подносить. Вот у меня на руке однажды, — Лемешко показал шрам на руке, — два магнита притянулись. Втроем отдирали, оторвали, но кусок мяса оказался выкушенным.

Усилие отрыва 5-граммового магнита — 15 килограммов. Магнит размером с футбольный мяч легко поднимает «Волгу» за крышу. Теоретически, конечно. В натуре никто свою машину не давал попробовать: как его оторвешь потом, это же не электромагнит, который отключить можно.

— Прекрасное средство против кавалерии! — кидаю я идею работникам магнитного фронта. — Раскидал по полю такие плюхи, и лошадь подкову не оторвет. И против танков можно — наберет на гусеницу…

Конечно, это не простые железные магниты. Это даже не сплав. Хотя и делают их из трех элементов — железа, бора и неодима (металла группы лантаноидов). Просто составляющие будущий магнит чистые материалы сначала по отдельности размалывают в спецмельницах до состояния мельчайшего порошка. По одному микрону крупиночки получаются. Причем размалывают ингредиенты в спирте в атмосфере азота, потом спекают в вакуумной печке под давлением и воздействием сильного магнитного поля. Получается не сплав, а некий монолит, который потом даже не размагничивается, в отличие от привычных нам магнитиков, каковые напрочь теряют магнитные свойства уже через несколько лет. Затем еще чего-то делают в водородных печах. Затем намагничивают…

Короче, раньше жадная советская власть в целях экономии народных ресурсов запрещала использовать столь дорогие магниты везде, кроме военной техники. А потом амнистия сильным магнитам приключилась — они вышли на свободу и заняли свое достойное место в гражданской жизни. Раньше, например, только военные могли заказать для себя сверхсильные динамики (в них стоят очень сильные магниты). Такими динамиками пользовались военные пропагандисты, звук из них слышен за 10 километров — чтоб за линию фронта добивал. А теперь каждый меломан может заказать себе такие. Если у него, конечно, есть деньги, чтобы оплатить вакуумные и водородные печи, суточный помол, неодим… Да и к чему обычному киркорову такой Динамик? Стадион для него маловат, поэтому билет никто не купит: и так всему городу слышно.

— А бывают магниты еще сильнее? — с горящими глазками спрашиваю я местных мужиков.

— Науке известны такие. Из трансурановых элементов. Но их нигде не используют: они радиоактивные.

— Круто…

В общем, теперь много всякой гражданской продукции с такими магнитами выпускается. Роторы, например, для микромоторчиков делают. Для стоматологов — сорок тысяч оборотов во рту. В нефтянке еще моторы на сверхсильных магнитах используют. При этом дебет (отдача) скважины повышается в три раза. А еще в мукомольной промышленности нужны мощные магниты.

— А это что? — я ткнул ручкой в какую-то штуку. — Ой!

Ручка притянулась и выскочила из руки. Я оторвал ее.

— Этот магнит мы делали для презервативного завода.

— Зачем?

— Да они там теперь чай развешивают…

— ?

— Понимаете в чем дело… Ведь урожай зерновых, урожай чайных листьев комбайнами собирают. Они, естественно, рассыпаются на ходу, и в зерно, и в чай то и дело попадают разные железки — винты, гайки, шайбы. А по ГОСТу…

Оказывается, у нас есть ГОСТ на содержание в муке и чае винтов и гаек — их там должно быть не более трех миллиграмм на килограмм продукта. Это первая причина, по которой на мукомольнях ставят магнитные уловители, которые очищают после каждой смены, выгребая цветной металл. И не главная, кстати. Главная причина в другом — если гайка попадает в мельницу, при ее перемолке в стружку может возникнуть искра. А поскольку в бункере стоит пыль, получается то, что военные называют объемным взрывом. Не так давно во Франции мельница взорвалась — 12 трупов. И в России каждый год по одной мукомольне взрывается. Люди гибнут в битве с урожаем… Теперь вы поняли необходимость сильных магнитов в мукомольной и чаеразвесочной промышленности?

Еще сильные магниты имеют всякие необыкновенные свойства. Официальной наукой они как бы не признаются, но на практике используются. Например, в котельных омагничивают воду. Омагниченная вода не образует так называемого котельного камня, а попросту говоря, накипь на трубах.

— На Западе каждый коттедж оборудован котельной с омагничиванием воды.

— Но ведь накипь — это СаСО3, — с трудом вспоминаю я. — Немагнитный минерал. Как на него может влиять магнитное поле?

— Тем не менее влияет. Примеси принимают такую форму, что не кристаллизуются на стенках.

— Значит, если в чайник заливать омагниченную воду, накипь не будет образовываться?

— Более того! Старая накипь разрыхлится и растворится.

— Так почему же питьевую воду не омагничивают? У меня весь чайник этой гадостью зарос!

— Потому что нельзя омагниченную воду пить. Опасно. Дело в том, что в почках у человека медики находят четыре разновидности камней. Две из них действительно поддаются растворению омагниченной водой. Поэтому омагниченную воду медики пить не рекомендуют: начинается такое интенсивное разрыхление камней, что песок и осколки просто забивают мочеточник. Поэтому омагниченную воду можно употреблять только под наблюдением врача. Иногда нам поступают такие заказы от врачей.

— А еще какие необычные заказы вам поступают?

— Иногда заказывают большие подковообразные магниты для сейфов. Допустим, к людям пришла налоговая полиция и опечатала сейф. А в сейфе дискеты с двойной бухгалтерией. Срывать печать нельзя — это уголовщина, поэтому заказывают магнит: если его поднести к стенке сейфа и поводить туда-сюда, вся информация на магнитных носителях внутри будет стерта.

…Потом меня провели по цехам, где делают магниты. Проходя мимо каких-то журчащих механизмов и горящих факелов водородных печей, я слушал рассказы знатных магнитчиков…

— В институте глазника-Федорова, царствие ему небесное, проводили с нашими магнитами такой эксперимент. Человека сажают, он закрывает глаза, а перед глазами начинают вращать магнитный диск. Человек видит периодические вспышки, а потом…

— А что у вас такое уродливое на полу стоит?

— Где? А, это… электронная пушка для комплекса С-300… Значит, человек закрытыми глазами видит вспышки…

— Зачем ему пушка, он же ракетами стреляет?

— Кто?.. Ну, электронная пушка подсвечивает цель для ракеты. Но это действительно мощная штука. Если эту электронную пушку направить на бетонную стену, от нее только пыль останется.

— От пушки?

— От стены. А наши магниты фокусируют в ней электронный пучок.

— Это прекрасно… Ну а что там с Федоровым-то, с глазником?

— Значит, человек видит вспышки в глазах и после этого на некоторое время начинает лучше видеть. Они там даже хотели вращающийся магнит в глаз вживлять, чтобы его можно было внешним полем раскручивать прямо там, в глазу.

— Уж лучше я буду очки носить… А вы можете гроб Магомета в рекламных целях соорудить?

— Нет, гроб Магомета на основе постоянных магнитов невозможен. Это еще в XIX веке было доказано. Вот если бы гроб постоянно вращался, его можно было бы подвесить. Но где вы видели вращающийся гроб?

— Нигде не видел, — признался я. — Я и Магомета, честно говоря, не видел. Но я полагаю, вы должны мне подарить какой-нибудь магнит в качестве сувенира. Или даже несколько.

— Нет проблем. Можете даже потом поставить один из них на свою машину, врезать в бензопровод… Чего смеетесь? Журнал «За рулем» выписываете, что ли?

— Ага. Я сам читал не то три, не то четыре…

— Я тоже их читал, эти разгромные статьи о всяческих омагничивателях, которые выпускают кооперативы с целью снижения СО в выхлопе, снижения расхода бензина… Все правда, эти поделки бесполезны! Потому что кооперативы ставят обычные железные маломощные магнитики. А если поставить наш магнитик… Это особенно заметно на больших двигателях. Вот у меня «Волга», там мотор 2,5 литра. Здорово заметно! Я отрегулировал карбюратор, померял СО, оказалось — 1,5%. Врезал в бензопровод наш магнитик, проехался, чтобы старый бензин из поплавковой камеры выжечь, и снова замерил. 0,6%!

— А чего ж вы никак не наладите выпуск этих полезных устройств?

— У нас много других заказов. К тому же, я думаю, нам не стоит даже соваться на этот рынок. Нас задавят пролужковские фирмы, которые делают каталитические нейтрализаторы и проталкивают закон об их обязательной установке на все машины. Мы же им бизнес подорвем, ведь наши приспособления гораздо дешевле платиновых нейтрализаторов!.. Но у нас у всех на личных машинах такие омагничиватели стоят.

…Я ушел от знатных магнитчиков, переполненный впечатлениями и разными магнитами — большими и маленькими. Они лежали у меня в карманах брюк, рубашки, в сумке. Руку с часами я держал на отлете, чтобы не приближать ее к карманам. Я был счастлив. Думаю, это благотворное влияние магнитов…

В материале использованы фотографии Юрия ФЕКЛИСТОВА

Создайте свой собственный динамик — Scientific American

Ключевые концепции
Физика
Звук
Магнетизм
Электричество

Введение
Вы любите слушать музыку? Вы когда-нибудь задумывались, как телевизор, компьютер или телефон превращают музыку в звук, который слышат ваши уши? В этом проекте вы создадите свой собственный динамик из бытовых материалов и узнаете, как динамики преобразуют электрические сигналы в звук.

Фон
Звуки, такие как песни или звуковая дорожка в фильме, можно сохранить в виде электронного файла.Данные в файле показывают, как громкость и высота звука меняются с течением времени. Эта информация может быть отправлена в электронном виде по проводу (или, в случае сигнала Wi-Fi, по воздуху с использованием радиоволн). Этот процесс перемещает информацию из одного места в другое в цифровой форме, но при этом не производит звука.

Чтобы получить звук из электрического сигнала, нам понадобится еще один кусок головоломки: электромагнетизм . Когда электрический ток течет по проводу, вокруг него создается магнитное поле.Магнитное поле вокруг одиночного прямого куска провода довольно слабое. Однако намотка пучка проволоки в тугую катушку может сделать магнитное поле намного сильнее. Поэтому, когда мы отправляем изменяющийся электрический сигнал из аудиофайла через проволочную катушку, мы получаем изменяющееся магнитное поле, соответствующее исходному звуку.

Это изменяющееся магнитное поле может толкать и притягивать магнитное поле соседнего магнита (называемого постоянным магнитом). Когда магниты толкают и притягивают друг друга, они могут создавать движение.Вы заметили это, если когда-либо соединяли два магнита вместе или использовали один магнит, чтобы оттолкнуть другой магнит. Когда один из магнитов (электромагнит или постоянный магнит) прикреплен к тонкой мембране, быстро меняющееся магнитное поле заставляет мембрану вибрировать. Вибрирующая мембрана сталкивается с соседними молекулами воздуха, заставляя их также вибрировать. Эта вибрация распространяется по воздуху в виде звуковой волны. В конце концов он достигает ваших ушей, и вы слышите звук.

Обычно динамики закрыты в футляре или встроены в электронное устройство, поэтому вы не можете видеть их внутри.В этом проекте вы создадите свои собственные колонки с нуля, чтобы увидеть, как они работают!

Материалы

Электронное устройство (телефон, планшет, компьютер и т. Д.) С разъемом для наушников и возможностью воспроизведения музыки
Стереокабель 3,5 мм (типичный штекер для наушников), который можно обрезать и модифицировать
Неодимовый магнит (также называемый «редкоземельным» магнитом) примерно 0,5 дюйма в диаметре и 0,5 дюйма в длину; его можно приобрести в строительном магазине или в Интернете.(Они могут быть опасны при случайном проглатывании, поэтому держите их подальше от маленьких детей.)
Не менее 6 футов магнитного провода 30-го калибра (также называемого эмалированным проводом), который также можно приобрести в строительном магазине или в Интернете. Убедитесь, что провод изолированный, а не оголенный медь
Минимум один бумажный или пластиковый стаканчик
Прозрачная лента
Ножницы
Мелкозернистая наждачная бумага
Помощник для взрослых
Инструмент для зачистки проводов (опция)

Подготовка

Осторожно отрежьте 3.5-мм аудиокабель (наушники) пополам. Попросите взрослого помочь вам снять примерно два дюйма внешней изоляции с обрезанного конца. Вы можете сделать это с помощью инструментов для зачистки проводов или соскоблив изоляцию ножницами.
Внутри кабеля должно быть три провода меньшего размера. Обычно это один голый медный провод (это «заземляющий» провод) и два других изолированных провода: один красный и один белый (это левый и правый аудиосигналы для стереосистемы).
Снимите изоляцию примерно на два дюйма с одного из аудиопроводов (неважно, какой).

Процедура

Сделайте катушку из проволоки, обернув магнитную проволоку вокруг пальца примерно 50 раз (стараясь не наматывать ее так плотно, чтобы не перекрыть кровообращение!). Оставьте не менее 6 дюймов проволоки на обоих концах катушки.
Приклейте катушку плоской лентой к внешнему дну чашки. Убедитесь, что катушка не раскручивается.
Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы снять изоляцию примерно на 2 дюйма с каждого конца провода.
Плотно скрутите каждый конец провода катушки с одним из зачищенных проводов аудиокабеля 3,5 мм. Провода должны быть в хорошем электрическом контакте друг с другом, чтобы их нельзя было ослабить.
Оберните каждое соединение витых проводов лентой. Полностью закройте весь оголенный провод там, где вы сняли изоляцию. Это поможет предотвратить короткое замыкание.
Подключите другой конец кабеля 3,5 мм к разъему для наушников электронного устройства. Начните играть песню.
Поднесите чашку к уху одной рукой.
Держите неодимовый магнит прямо под катушкой на внешнем дне чашки так, чтобы он почти касался. Вы слышите, как играет песня?
Постарайтесь медленно переместить магнит ближе или дальше от катушки. Как меняется громкость музыки?
Устранение неполадок: если вы ничего не слышите, дважды проверьте, чтобы ваши провода были плотно скручены и не ослаблены.Убедитесь, что на вашем электронном устройстве включена полная громкость.
Дополнительно: Попробуйте использовать более крупный магнит (или несколько магнитов, уложенных встык) или оберните новую катушку большим количеством витков провода. Можно ли сделать динамик громче?
Дополнительно: Зачистите оба аудиопровода на 3,5-мм кабеле. Постройте и подключите второй динамик (подключите один конец провода катушки к заземляющему кабелю, а другой конец — к новому аудиопроводу — так, чтобы оба динамика были подключены к заземляющему проводу).Можете ли вы сделать «наушники», чтобы носить оба динамика на ушах?

Наблюдения и результаты
Если вы поднесете динамик к уху и поднесете магнит к катушке, вы должны услышать очень слабую музыку. Если отодвинуть магнит, музыка пропадет. Это происходит потому, что магнитные силы очень сильны вблизи магнита, но быстро ослабевают при удалении от магнита.

В отличие от обычного динамика ваш динамик, вероятно, был недостаточно громким, чтобы вы могли его слышать из другого конца комнаты.Обычные динамики обычно имеют отдельный источник питания (они подключаются к розетке или USB-порту или имеют внутреннюю батарею) и усилитель, который делает звук намного громче. Ваш динамик больше похож на проводные наушники, у которых нет внешнего источника питания. Вы можете услышать наушники, если вставите их прямо в ухо, но не через всю комнату.

Больше для изучения
Что такое магнит? от Physics4Kids
Заставьте брызги танцевать, от Scientific American
Насколько громко могут быть бумажные динамики? от Science Buddies
Создание звуковых волн, от Scientific American
Говорите по струнному телефону, от Scientific American
Занятия STEM для детей от Science Buddies

Эта деятельность предоставлена вам в сотрудничестве с Science Buddies

Функция звуковых катушек в динамиках: почему звуковые катушки перегорают?

Будучи аффилированным лицом Amazon, Speaker Champion зарабатывает на соответствующих покупках.

Как партнер Amazon, мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки.

Колонки — это устройства, используемые для воспроизведения звука. Громкоговорители принимают звуковые сигналы в виде электрических сигналов и преобразуют их в соответствующий звук. Сегодня доступно множество типов динамиков. Они различаются размером, формой, диапазоном частотной характеристики и мощностью среди других характеристик. Независимо от этих различий, динамики состоят из нескольких компонентов, которые работают вместе для воспроизведения звука.Наиболее важные компоненты динамиков, среди прочего, включают магнит, диффузор, объемный звук, подвеску и звуковую катушку. Сегодня мы обсудим, как работают звуковые катушки в динамиках, почему звуковые катушки перегорают и как предотвратить их перегорание.

Что такое звуковая катушка и каковы ее функции?

Звуковая катушка, как следует из названия, состоит из витого провода, подключенного к клеммам драйвера динамика. Он получает электрический ток от источника и преобразует его в линейное движение.По сути, звуковая катушка работает как электромагнит. Спиральная проволока обычно изготавливается из алюминия или меди. Проволока наматывается на магнитный металл.

Когда электрический ток проходит через спиральный провод, вокруг катушки создается магнитное поле. Следовательно, электромагнитное поле намагничивает металл, на который намотана катушка. Это создает южную и северную полярности. Таким образом, создается электромагнит, в котором полярности переключаются путем изменения направления электрического тока.

Звуковые катушки динамиков работают по принципу электромагнитов, многократно меняя направление электрического тока. Сигнал от источника (например, усилителя) многократно переключает электрический ток, так что полярности переключаются между отрицательным и положительным электрическими зарядами. Электромагнитное поле звуковой катушки обычно находится внутри постоянного магнитного поля. Постоянное магнитное поле создается магнитом, который вы видите на динамике. Два магнитных поля взаимодействуют при переключении полярностей электромагнита.

При многократном переключении полярностей два магнита многократно притягиваются и отталкиваются. Таким образом, катушка движется вперед и назад. Движение катушки — это то, что перемещает конус динамика вперед и назад. Когда диффузор динамика движется, он вибрирует и перемещает воздух перед собой, создавая тем самым звуковые волны.

Чтобы лучше понять принцип работы звуковой катушки, подумайте о том, что происходит, когда два магнита помещаются близко друг к другу. Когда вы помещаете два магнита близко друг к другу, они сильно притягиваются друг к другу, когда обращенные к ним полярности противоположны.Магниты сильно отталкиваются друг от друга, когда обращенные к ним полярности одинаковы. Так работает катушка динамика при переключении полярностей.

Имеет ли значение размер звуковой катушки?

Звуковые катушки бывают разных размеров по длине и диаметру. Начнем с того, что длина звуковой катушки определяет расстояние, на которое катушка будет перемещаться вперед и назад. Например, звуковой катушке необходимо перемещаться на большее расстояние при воспроизведении низких частот и при большой мощности.Катушка может быть длинной на тонкой полюсной пластине или короткой на толстой полюсной пластине для получения тех же результатов. При воспроизведении высоких и средних частот катушке нужно двигаться только на небольшое расстояние.

Маленькая катушка имеет меньшую мощность на диффузоре динамика, тогда как большая катушка имеет большую мощность на диффузоре динамика, если диаметры сравниваемых динамиков одинаковы. Если катушка мала, то она становится более резонансной, чем катушка большего размера, если диаметр конуса тот же. Хотя некоторые катушки меньшего размера кажутся более эффективными, эффективность проявляется только при достижении определенной резонансной низкой частоты.Если частота выше этой резонансной низкой частоты, то динамик будет иметь меньшую эффективность по сравнению с динамиком того же размера, но с большей катушкой.

Катушка большего размера обычно имеет больший контроль над диффузором динамика. Таким образом, чем больше катушка, тем лучше линейность и демпфирование конуса. Однако изготовление больших катушек довольно дорого. Катушки большего размера также усложняют сборку динамика. Кроме того, для звуковой катушки большего размера требуется магнит большего размера. Тем не менее, катушки большего размера обеспечивают лучшую управляемость по мощности.

Почему перегорают звуковые катушки?

Если звуковая катушка плавится или перегорает, то, скорее всего, в ней произошел скачок напряжения. Вы можете определить, что змеевик плавится или перегорел, по запаху гари из динамика. Вы также можете сказать, что катушка перегорела, услышав хрустящий звук при нажатии конуса внутрь. Вот некоторые из причин, по которым перегорают звуковые катушки:

и. Превосходный динамик

Если вы используете чрезвычайно мощный усилитель, с которым не справляется динамик, вы, скорее всего, сожжете катушку.Скорее всего, это произойдет, когда громкость будет повышена до высокого уровня. Если мощность усилителя в два или три раза больше, чем у динамика, катушка может сгореть при более высоких уровнях громкости.

ii. Недостаточное питание динамика

Еще одна распространенная причина перегораний звуковых катушек — недостаточное энергопотребление динамика. Если вы подаете на динамик слабый сигнал, динамик будет обрезаться и искажаться, особенно когда вы пытаетесь увеличить уровень громкости. Следовательно, звуковая катушка может перегореть.

iii. Неисправный усилитель

Неисправный усилитель может дестабилизировать сигналы, отправляемые на звуковую катушку, тем самым сгорая ее.

iv. Плохой контакт кабеля динамика

Если положительный и отрицательный выводы кабеля динамика плохо контактируют с динамиком, будет слышен шум. В результате могут возникнуть искажения, и звуковая катушка может сгореть.

v. Ошибка пользователя

Помимо вышеупомянутых проблем, проблемы, связанные с ошибкой пользователя, также могут привести к перегоранию катушки.Например, чрезмерное повышение уровня громкости в течение длительного периода может привести к сгоранию катушки. Кроме того, чрезмерное использование корректоров высоких и низких частот может привести к сгоранию катушки динамика. Если вы установите корректоры на максимум, излучаемая мощность может быть в три раза или больше, тем самым сгорая катушку. Неправильная настройка эквалайзера может привести к клипированию, а это может привести к сгоранию катушки.

Как предотвратить перегорание звуковой катушки

Лучший способ предотвратить перегорание звуковой катушки — это использовать усилитель с правильной номинальной мощностью.Усилитель не должен подавлять или подавлять динамик. Вам также следует избегать максимального повышения уровня громкости и усиления низких частот. Также правильно используйте эквалайзер.

Как исправить другие проблемы со звуковой катушкой в динамиках

Помимо перегорания катушки, звуковые катушки испытывают и другие проблемы. Иногда эти проблемы можно исправить. По сути, проблемы, связанные с большими катушками, легче устранять, чем с меньшими. Вот некоторые проблемы с катушкой и способы их устранения:

и.Катушка смещена от центра

Хотя звуковые катушки в большинстве современных динамиков почти не смещаются по центру, это все же может случиться. В большинстве случаев змеевик выходит из центра из-за попадания влаги на конус. Вы начнете замечать проблему, когда динамик при использовании издает скрипучие звуки. Вы можете решить эту проблему, переместив конус в центр. Для этого осторожно возьмитесь за конус и верните его в центр. Это вернет конус в исходное положение. Будьте осторожны при обращении с бумажными конусами, так как они легко рвутся.

ii. Катушка смещена

Некоторые динамики поставляются с пауком, который удерживает катушку динамика на месте. Если паук не выровнен должным образом, катушка не будет стоять на месте и может потереться о магнит. Вы можете решить эту проблему, правильно выровняв паук. Для этого найдите в центре винт, который удерживает паука на месте. Затяните винт, чтобы правильно выровнять крестовину, таким образом выровняв катушку на месте. Избегайте чрезмерного затягивания крестовины, так как это приведет к дальнейшему смещению катушки.

iii. Катушка отсоединяется от конуса

Другой распространенной проблемой звуковых катушек является их отсоединение от диффузора динамика. Обычно это происходит в результате перегрева или старения. Перегрев и старение разрушают клей, удерживающий катушку на конусе, в результате чего катушка отсоединяется от конуса. Вы можете решить эту проблему, повторно приклеив катушку к конусу.

Замена звуковой катушки

Некоторые проблемы со звуковой катушкой могут быть необратимыми. Например, если сгорела звуковая катушка, ее придется заменить.Чтобы заменить катушку, возьмите точно такую же, как и исходную, для идеальной подгонки. Некоторые производители предлагают сменные катушки. Запасная катушка будет поставляться с инструкциями по установке. Вам нужно будет разобрать магнит, чтобы удалить сгоревшую катушку. Затем приклейте сменную катушку на место. Убедитесь, что сменная катушка правильно выровнена на месте. Будьте осторожны во время всего процесса установки, включая разборку и сборку компонентов динамика.

Заключение

Звуковая катушка — это сердце громкоговорителя.Он толкает и тянет конус в соответствии с соответствующим электрическим током, чтобы позволить конусу воспроизводить соответствующий звук. Очень важно правильно ухаживать за звуковой катушкой, чтобы она не перегорела. Если звуковая катушка сгорела, замените ее, чтобы динамик восстановил свою работоспособность.

Делают ли большие магниты лучше громкоговорители? — Мой новый микрофон

Каждый, кто слушает аудио, будь то музыка, подкасты, фильмы или другие медиа, зависит от динамиков.От автономных громкоговорителей и мониторов до наушников и наушников до встроенных динамиков ноутбука и сотового телефона, очевидно, что громкоговорители значительно различаются по размеру. Поскольку большинство громкоговорителей являются электромагнитными, возникает вопрос: делают ли более крупные магниты более качественные громкоговорители?

Делают ли большие магниты более качественные динамики? Для больших динамиков требуются магниты большего размера, но они не обязательно делают их «лучше». Большие магниты (и более сильные аудиосигналы / напряжения) необходимы для перемещения больших диффузоров динамиков и сабвуферов.Однако общее качество громкоговорителя зависит не только от размера его магнитов.

В этой статье мы обсудим роль магнитов в электромагнитных / динамических драйверах громкоговорителей, сосредоточив внимание на факторах, связанных с размером магнита.

Введение в электромагнитные динамики

Громкоговорители — это преобразователи, которые преобразуют звуковые сигналы (электрическую энергию) в звуковые волны (энергию механических волн). Блоки преобразователей конкретно называются драйверами динамиков.Подавляющее большинство этих драйверов считаются «движущейся катушкой» или «электродинамическими», работая в основном на принципе электромагнитной индукции.

Конечно, существуют альтернативные конструкции драйверов, которые я обсуждаю в своей статье «Что такое драйверы динамиков?». (Как работают все типы драйверов), но в этой статье мы сосредоточимся на наиболее распространенном типе.

Вот изображение поперечного сечения типичного динамика.

Звуковой сигнал (AC) проходит через проводящую звуковую катушку, и создается переменное магнитное поле.Это магнитное поле взаимодействует (вызывает притяжение и отталкивание) с постоянным полем магнитной структуры. Подвешенная внутри магнита и прикрепленная к диафрагме, звуковая катушка толкает внутрь и наружу, распространяя звуковые волны в среду.

Итак, магниты необходимы для [этого популярного типа] динамика, чтобы эффективно работать как преобразователь. Теперь давайте перейдем к тому, как размер магнита влияет на эти динамики как преобразователи.

Статьи по теме:
• Как динамики воспроизводят звук? (Полезное руководство для начинающих)
• Почему и как в динамиках используются магниты и электромагнетизм?
• Как динамики и наушники работают как преобразователи?

Делают ли большие магниты лучше громкоговорители?

Магниты играют важную роль в управлении громкоговорителями.Чем больше магнит, тем сильнее потенциальная движущая сила динамика (при условии, что магнитная сила магнита постоянна). Маленькие магниты предназначены для небольших динамиков и по своей природе производят «более слабый звук», в то время как более крупные магниты позволяют более крупным динамикам воспроизводить более громкий звук.

Более сильные / большие магниты позволят добиться более громкого звука. Другие факторы, необходимые для увеличения громкости, включают более сильные (более усиленные) звуковые сигналы уровня динамиков, более термостойкие звуковые катушки, больший диффузор / диафрагмы, большее пространство для отклонения диафрагмы, более оптимальный корпус динамика и многое другое.Короче говоря, более крупный магнит — один из факторов, позволяющих громкоговорителю звучать громче.

Но составляет ли это часто субъективный термин «лучше»?

Да, магниты большего размера делают громкоговорители лучше, если нас интересует только громкость. Они делают динамики громче, что особенно важно для качества звука в больших помещениях.

Например, большой 2-полосный динамик PA заполнит комнату намного лучше, чем встроенные динамики ноутбука или планшета.Однако дело не только в том, что динамики PA содержат более крупные магниты; они также включают факторы, которые я перечислил выше.

При прочих равных, постоянный магнит большего размера увеличивает реактивность динамика на электрические импульсы, проходящие через электромагнитную звуковую катушку.

Однако вы, вероятно, заметили, что в высококачественных динамиках часто используются драйверы разных размеров. Это потому, что, когда дело доходит до частотной характеристики, большие динамики обычно лучше воспроизводят низкие / низкие частоты, а меньшие динамики обычно лучше воспроизводят высокие / высокие частоты.

Чтобы воспроизвести весь звуковой частотный спектр (20 Гц — 20 000 Гц), мы склонны полагаться на различные размеры динамиков, каждый из которых оптимизирован для воспроизведения своей собственной полосы частот в пределах слышимого диапазона. Это недостаток электродинамических громкоговорителей, хотя мы уже давно его понимаем и внедряем в конструкцию громкоговорителей.

Например, сабвуферы

будут иметь очень большие магниты (наряду с прочными звуковыми катушками и большими диафрагмами). Их цель состоит в том, чтобы производить низкие частоты с длинными волнами, что требует от них толкания и втягивания большого количества воздуха.Обратите внимание, что, как люди, мы склонны ощущать эти суббасовые и басовые частоты больше, чем слышать их.

ВЧ-динамики

, напротив, будут иметь небольшие магниты (наряду с более тонкими звуковыми катушками и небольшими диафрагмами). Их цель — воспроизводить высокие частоты, которые имеют более короткие длины волн и легче воспринимаются нашим слухом. Большим преимуществом является то, что эти драйверы меньше по размеру и позволяют им очень быстро вибрировать для воссоздания высоких частот.

Таким образом, более крупный магнит определенно «лучше» для сабвуферов, низкочастотных динамиков и даже некоторых среднечастотных динамиков (в зависимости от диапазонов частот, которые они предназначены для воспроизведения).Однако это не относится к твитерам, супер-твитерам или некоторым другим среднечастотным динамикам.

Статьи по теме:
• Какой размер драйвера подойдет для громкоговорителей?
• Как маленькие динамики воспроизводят низкие частоты?
• Насколько быстро вибрируют динамики и наушники?

Прежде чем мы продолжим, важно отметить, что размер магнита в любом конкретном драйвере динамика зависит от ограничений. Следует учитывать общий размер и вес драйверов.Следует учитывать, как магнит будет мешать работе других аудиоустройств (других драйверов, кроссоверов, усилителей и других компонентов).

Также важно, чтобы магнитное поле магнита было сосредоточено в кармане, где подвешена звуковая катушка. Если вы сомневаетесь в странной форме магнита на иллюстрации, которую я представил ранее, обратите внимание, что причудливая конструкция (в комплекте с полюсными наконечниками) предназначена для концентрации этого магнитного поля на звуковой катушке.

Насколько громко громкоговоритель? Чувствительность и номинальная мощность

Громкость динамика измеряется в децибелах (дБ).Иногда его называют уровнем звукового давления (SPL), но чаще / официально — его чувствительностью.

Чувствительность иногда обозначается числом, например 10 дБ. Обозначение описывает уровень звукового давления (связанный с воспринимаемой громкостью), который динамик создает на расстоянии 1 метра при подаче мощности 1 Вт.

Например, динамик 10 дБ производит 10 децибел при подаче 1 ватта, измеренного на расстоянии 1 метра от динамика. В спецификации также можно указать 10 дБ (1 Вт / 1 м).

Но вот в чем дело: если вы увеличите чувствительность динамика вдвое (+3 дБ), громкость также не обязательно увеличится вдвое. Увеличение чувствительности в два раза увеличивает выходную мощность динамика только на 3 дБ. Другими словами, если выходная мощность динамика составляет 81 дБ, а номинальная мощность составляет 10 Вт, если вы удвоите мощность до 20 Вт, громкость достигнет только 84 дБ. Если вы снова удвоите мощность до 40 Вт, будет получено 87 дБ. А 80 Вт дадут вам 90 дБ.

Требуется увеличение уровня звукового давления на 10 дБ, чтобы удвоить воспринимаемую громкость звука, выходящего из динамика.

Это математика мощности (Вт) и чувствительности (дБ). Вот насколько громким становится громкоговоритель, если увеличить его номинальную мощность.

Если это вас сбивает с толку, у меня есть подробные статьи о децибелах и чувствительности динамика. Прочтите следующие статьи «Мой новый микрофон», чтобы ответить на все оставшиеся вопросы:
• Что такое децибелы? The Ultimate dB Guide for Audio & Sound
• Полное руководство по рейтингам чувствительности и эффективности громкоговорителей

Теоретически более крупные магниты увеличивают чувствительность динамика.Чем больше магнит, тем более реактивным и мощным будет драйвер. Мощный постоянный магнит также делает громкоговоритель более чувствительным.

Неодим — мощный природный магнит. Небольшой кусок неодима имеет более сильные электромагнитные токи, чем низший магнит того же размера. По этой причине мощные колонки стали более легкими. Так что дело не в размере, а в магнитной силе.

Более крупные / более сильные магниты создают более сильные внутренние магнитные поля, которые, взаимодействуя со звуковой катушкой, вызывают более сильное движение диафрагмы, увеличивая ход динамика и громкость.

Выходная мощность усилителя и номинальная мощность динамика

Номинальная мощность динамика относится к максимальному уровню сигнала, который динамик может воспринимать от усилителя. Как следует из названия спецификации, он измеряется в ваттах (электрическая мощность). Это связано не столько с магнитом, сколько с сгоранием / плавлением перегруженной звуковой катушки. Обратите внимание, что номинальная мощность может быть указана в различных «типах мощности», включая пиковую, среднеквадратичную, среднюю и т. Д.

Я более подробно рассмотрю номинальную мощность громкоговорителей в своей статье «Полное руководство по регулированию мощности и номинальной мощности громкоговорителей».

Номинальная мощность (Вт) динамика в основном связана с выходной мощностью его усилителя. Громкоговоритель должен иметь возможность обрабатывать мощность, протекающую от усилителя к его драйверам.

Как следует из названия, усилители мощности усиливают мощность аудиосигнала, чтобы должным образом управлять динамиками. В идеале усилитель не будет влиять на качество звука, хотя некоторые усилители включают эквалайзеры и другие тональные настройки, позволяющие пользователям настраивать низкие, средние, высокие частоты и т. Д.

Все, что вам нужно знать об эквалайзере, можно найти в моей статье «Полное руководство по эквализации звука и аппаратному / программному обеспечению эквалайзера».

Как правило, ваши динамики должны иметь более высокую номинальную мощность, чем усилитель. Это гарантирует, что ваш усилитель не будет подавать мощность, с которой ваши колонки не могут справиться, потому что ваши колонки могут потреблять ровно столько, сколько их пределы номинальной мощности.

Есть и другие факторы, которые следует учитывать при согласовании усилителей и динамиков, например, импеданс и вышеупомянутая чувствительность динамика.

Статьи по теме:
• Зачем акустическим системам усилители? (И как им соответствовать)
• Полное руководство по импедансу динамиков (2 Ом, 4 Ом, 8 Ом и др.)
• Что такое импеданс усилителя? (Фактический Vs.Номинальное сопротивление)

Магниты большего размера позволяют динамику воспроизводить большую громкость с меньшим уровнем сигнала от усилителя.

Заключение

В некоторых случаях из более крупных магнитов можно сделать более качественные громкоговорители. Однако существует множество взаимосвязанных спецификаций динамиков, наряду с назначением рассматриваемого динамика, которые необходимо учитывать при определении того, что представляет собой «лучший динамик».

Чтобы узнать обо всех этих характеристиках, ознакомьтесь с моей статьей «Полный список: характеристики громкоговорителей и мониторов с примерами».

Эта статья была одобрена в соответствии с редакционной политикой «Мой новый микрофон».

Измените свой тон | Громкоговорители Jensen

Динамики могут изменить ваш тон

Существует множество различных переменных, которые влияют на тон, воспроизводимый вашим динамиком. Ниже мы суммируем некоторые из переменных, которые могут повлиять на тон и звук вашего динамика. Это должно помочь вам решить, какой динамик Jensen лучше всего подойдет вашему стилю.Если вам нужна дополнительная помощь, подумайте об использовании тонального генератора, чтобы определить, какой динамик вам подходит!

Размер

Самые популярные размеры динамиков гитарного усилителя: 8, 10, 12 и 15 дюймов. Есть также 18-дюймовые колонки, которые используются в основном в акустических системах и низкочастотных кабинетах, а также колонки небольшого диаметра (5 и 6 дюймов). Поскольку большинство из вас заменяет динамики, которые уже установлены в усилителе, мы не рекомендуем выбирать размер, отличный от того, для чего ваш усилитель просверлен или уже используется.

Импеданс

Импеданс измеряется в омах. Важно, чтобы выходное сопротивление вашего усилителя соответствовало эквивалентному сопротивлению ваших динамиков. Ваш усилитель может иметь переключатель импеданса на задней панели, позволяющий переключаться между 4, 8 и 16 Ом. Если в вашем усилителе используется несколько динамиков, вам придется подключить динамики для обеспечения эквивалентного сопротивления нагрузки, которое соответствует выходному сопротивлению усилителя. (Щелкните здесь, чтобы увидеть схему подключения динамика).

Мощность

Мощность динамика в первую очередь определяется диаметром звуковой катушки и весом магнита.Обычно звуковая катушка большего размера и более тяжелый магнит могут выдерживать большую мощность. Настройка вашего усилителя обычно наиболее эффективна, если вы подбираете мощность усилителя в соответствии с мощностью динамика. Это идеальный вариант, но в некоторых случаях вам может понадобиться громкоговоритель с большей мощностью, чем усилитель. Это снизит общую мощность усилителя, но может увеличить низкочастотную характеристику.
Хотя это не рекомендуется (из-за возможности неисправности динамика), вы можете использовать динамик меньшей мощности в усилителе большей мощности, чтобы добиться более высоких искажений динамика.Имейте в виду, что общая мощность в ваттах складывается из всех динамиков. Например, два динамика мощностью 50 Вт могут обрабатывать 100 Вт от усилителя.

Магнит Тип

В магнитах для динамиков используются три различных типа материалов: алнико, керамика (феррит) и неодим. Каждый материал по-разному влияет на тональные характеристики динамика.
Alnico, оригинальный магнитный материал, используемый в динамиках, воспроизводит классический звук. Магниты алнико, как правило, немного дороже из-за содержания в них кобальта.Эти динамики звучат теплее и слаще на более низкой громкости, и многие музыканты чувствуют, что они быстрее реагируют на прикосновения игрока.
Керамические магниты были разработаны как недорогая альтернатива Alnico. У этих колонок есть несколько преимуществ: они не так дорого стоят, более универсальны и создают широкий диапазон тонов. Керамические колонки Vintage и MOD ™ обычно весят больше, обычно обладают большей мощностью и лучше звучат на большой громкости.
Неодим — новейший материал, используемый для магнитов динамиков.По цене они находятся между Alnico и колонками с керамическим магнитом. Эти динамики реагируют на прикосновения игрока так же, как Alnicos, и у них хорошо сбалансированная частотная характеристика. Основными преимуществами этих магнитов являются вес и эффективность. Неодимовый динамик весит примерно на 50% меньше, чем другие динамики, без потери мощности или тона. Неодимовые динамики особенно хороши в больших тяжелых усилителях или усилителях с более чем двумя динамиками.

17.1.4: Динамики — Физика LibreTexts

Громкоговоритель принимает электронный сигнал и превращает его обратно в звук.Как динамик воспроизводит звук из электрического сигнала? Из предыдущей главы мы знаем, что ток, протекающий в катушке с проволокой, создает магнитное поле. Этот электромагнит будет притягивать или отталкивать другие магниты, как если бы это был обычный магнит. Однако одно отличие состоит в том, что мы можем легко изменить полярность электромагнита, изменив направление тока. Колебательный ток в катушке вызовет колебательную силу, если катушка находится рядом с постоянным магнитом. Это основа динамического динамика .Катушка, окруженная постоянным магнитом, прикреплена к конусу из картона, пластика или другого гибкого материала. Когда через катушку проходит колебательный электрический сигнал, на катушку и конус действует колебательная сила. Это заставляет конус колебаться вперед и назад, создавая звуковые волны в воздухе рядом с конусом.

Динамики

Dynamic имеют две основные конструкции в зависимости от диапазона воспроизводимых звуковых частот. Bass Громкоговорители или низкочастотные динамики имеют большие плоские диффузоры, прикрепленные к катушке, и предназначены для воспроизведения низких частот.Эскиз и изображение в разрезе показаны ниже. Звуковая катушка прикреплена к диффузору или диафрагме. Электрические сигналы поступают от выводов и проходят через тонкие провода, которые приклеены к пауке, легкой гибкой опорной системе для катушки. Колебательный ток в звуковой катушке вызывает переменную магнитную силу между катушкой и постоянным магнитом. Эта переменная сила на катушке передается конусу, который заставляет воздух вибрировать, создавая звук.

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \)

Высокочастотные динамики по конструкции аналогичны низкочастотным динамикам, но имеют небольшую (от 2 до 5 см) вибрирующую часть куполообразной формы вместо диффузора.Поскольку они меньше и легче, они лучше воспроизводят более высокие частоты. В динамиках обоих типов постоянный магнит не двигается. Это потому, что магниты тяжелые; если постоянный магнит был прикреплен к конусу вместо катушки, дополнительная инерция помешала бы конусу реагировать на быстрые изменения сигнала.

Также можно сделать электростатический динамик , который использует электрические силы, а не магнитные силы.Для этого типа динамика тонкий лист гибкого пластика (диафрагма) с металлическим покрытием подвешен между двумя тонкими металлическими экранами или решетками. Между решетками и пластиковым листом есть небольшой воздушный зазор. Лист заряжается от внешнего источника, и колебательный сигнал посылается сеткам. Колебательное напряжение между решетками заставляет диафрагму вибрировать, производя звук. Это прямо противоположный процесс, который происходит в электростатическом микрофоне, описанном ранее.Преимущество электростатического динамика в том, что он очень легкий и поэтому очень хорошо реагирует на высокие частоты. Еще одно преимущество заключается в том, что, в отличие от магнитного динамика, где звук исходит из небольшой площади, площадь диафрагмы может быть довольно большой. Большая площадь представляет собой менее локализованный источник звука, благодаря чему звук кажется более естественным.

Идея акустической системы состоит в том, чтобы попытаться обмануть систему ухо-мозг, чтобы она воспринимала звук так, как если бы он был исходным исполнением. Поскольку у нас есть система «ухо-мозг», которая включает звук из двух ушей, большая часть записи и воспроизведения звука осуществляется в стерео , что означает, что используются две отдельные звуковые дорожки.Звук записывается с двух или более микрофонов и смешивается в две дорожки с немного разным звуком. Когда воспроизводится финальная запись, эти треки передаются на два отдельных динамика, а слушатель сидит где-то между ними. Одна потенциальная проблема с системой с двумя динамиками — фаза. Если динамики подключены неправильно, левый динамик может быть не в фазе с правым динамиком, вызывая деструктивные помехи между двумя источниками звука. В некоторых стереосистемах есть гнезда для акустических кабелей, поэтому их невозможно подключить неправильно.Но если вы используете свободные провода для подключения динамиков, вам следует подключить их в одну сторону, послушать звук, затем перевернуть провода к одному из шкафов динамиков и снова послушать. Правильно подключенный корпус будет звучать громче, особенно на низких нотах.

Трудно сделать один динамик, который одинаково хорошо воспроизводил бы все частоты. Чтобы преодолеть это ограничение, часто комбинируют бас и твитеры. Чаще всего используется пара корпусов динамиков с одним басовым динамиком и одним твитером в каждом корпусе.Для этого требуется схема кроссовера , которая разделяет входящий сигнал на высокие частоты (которые идут на твитер) и низкие частоты (которые идут на низкие частоты). В других конструкциях есть третий динамик для обработки средних частот и трехполосный кроссовер. Поскольку низкочастотный звук имеет очень большую длину волны, системе ухо-мозг сложно точно определить, где находится источник. Современные устройства динамиков используют этот факт, имея один низкочастотный динамик (называемый низкочастотным динамиком или сабвуфером), но набор из двух среднечастотных высокочастотных динамиков для поддержания стереоэффекта.Современные акустические системы также часто добавляют еще два динамика, которые размещаются позади слушателя, чтобы обеспечить искусственную реверберацию. Как мы обсуждали в главе 17, наше восприятие направления звука в некоторой степени зависит от реверберации, поэтому добавление громкоговорителей позади слушателя с небольшой задержкой добавляет глубины восприятию звука стереосистемы.

Отдельно стоящие колонки не очень хорошо звучат, особенно на низких частотах. Когда конус динамика движется вперед, чтобы произвести сжатие, задняя сторона конуса создает разрежение (область низкого давления).Поскольку динамик вибрирует, сжатия и разрежения на передней стороне точно не совпадают по фазе с разрежениями и сжатиями, исходящими от задней части динамика. Когда звук сзади сочетается со звуком спереди, волны не совпадают по фазе и имеют тенденцию подавляться из-за деструктивных помех, как показано на первом рисунке слева ниже. Это очень похоже на проблему корпуса барабана, которую мы видели в предыдущей главе. Эффект более заметен для низких частот, у которых длина волны больше.Это особенно проблема электростатического динамика, который обычно не имеет корпуса и поэтому плохо воспроизводит низкие частоты.

Рисунок \ (\ PageIndex {2} \)

Существует несколько потенциальных решений проблемы деструктивного взаимодействия между задней и передней частью динамика. Если динамик установлен в стене или потолке, звук сзади будет задерживаться и не может подавить звук спереди. Эта конструкция называется бесконечной перегородкой и показана на втором рисунке выше.Второе решение — поместить громкоговоритель в коробку или шкаф громкоговорителя , который имеет звукопоглощающий материал внутри, чтобы волна сзади снова улавливалась. Это показано на третьем рисунке выше. Третье решение — заставить звук из задней части динамика пройти дополнительную половину длины волны, прежде чем он рекомбинирует с волнами спереди. Это делается путем проделывания отверстия в передней части корпуса динамика (иногда называемого фазоинверторным портом , , или портом для низких частот, или портом настройки) и установки барьеров внутри корпуса, чтобы звук распространялся на дополнительное расстояние, чтобы для выхода, как показано на рисунке справа выше.Очевидно, что это дополнительное расстояние не может составлять ровно половину длины волны для всех производимых длин волн, но его можно настроить так, чтобы выделить частотный диапазон, обычно более низкие ноты, где деструктивная интерференция отдельно стоящего динамика более заметна.

Другой способ объяснить, как работает басовый порт, — это рассматривать басовый порт как отверстие для замкнутого объема воздуха. Как мы видели в главах 4 и 16, отверстие сделает возможной резонансную частоту Гельмгольца, которая зависит от размера корпуса динамика.Выбор кабинета правильного размера усилит определенные низкочастотные ноты в музыке, обеспечивая лучший басовый отклик.

Как работают электромагниты | HowStuffWorks

Как мы упоминали во введении, основные электромагниты не так уж и сложны; вы можете построить простой самостоятельно, используя материалы, которые, вероятно, валяются у вас дома. На металлический стержень наматывается токопроводящий провод, обычно изолированный медным. Провод нагревается на ощупь, поэтому важна изоляция.Стержень, на который наматывается провод, называется соленоидом , и возникающее магнитное поле излучается вдали от этой точки. Сила магнита напрямую зависит от количества витков проволоки вокруг стержня. Для более сильного магнитного поля провод следует наматывать плотнее.

Хорошо, это еще не все. Чем плотнее проволока наматывается на стержень или сердечник, тем больше витков делает ток вокруг него, увеличивая силу магнитного поля.В дополнение к тому, насколько плотно намотан провод, материал, используемый для сердечника, также может контролировать силу магнита. Например, железо является ферромагнитным металлом , что означает высокую проницаемость [источник: Бостонский университет]. Проницаемость — это еще один способ описания того, насколько хорошо материал может выдерживать магнитное поле. Чем выше проводимость определенного материала к магнитному полю, тем выше его проницаемость.

Вся материя, включая железный стержень электромагнита, состоит из атомов.Перед тем, как соленоид наэлектризован, атомы в металлическом ядре располагаются случайным образом, не указывая в каком-либо конкретном направлении. Когда вводится ток, магнитное поле проникает в стержень и выравнивает атомы. Когда эти атомы движутся в одном направлении, магнитное поле растет. Выравнивание атомов, небольшие области намагниченных атомов, называемые доменами , , увеличиваются и уменьшаются в зависимости от уровня тока, поэтому, управляя потоком электричества, вы можете контролировать силу магнита.Наступает точка насыщения, когда все домены выровнены, а это означает, что добавление дополнительного тока не приведет к увеличению магнетизма.

Управляя током, вы можете включать и выключать магнит. Когда ток отключается, атомы возвращаются в свое естественное, случайное состояние, и стержень теряет свой магнетизм (технически он сохраняет некоторые магнитные свойства, но не очень и ненадолго).

В обычных постоянных магнитах, таких как те, которые держат изображение семейной собаки у холодильника, атомы всегда выровнены, а сила магнита постоянна.Знаете ли вы, что вы можете уменьшить прилипающую силу постоянного магнита, уронив его? Удар может привести к тому, что атомы выйдут из строя. Их можно снова намагнитить, потерев их магнитом.

Электроэнергия для питания электромагнита должна откуда-то поступать, верно? В следующем разделе мы рассмотрим некоторые способы, которыми эти магниты получают сок.

Магнит твитера упал мне на ноги!

Магнит высокочастотного динамика динамика падает ??

Когда выпадают магниты высокочастотного динамика…

И что с этим делать

Магниты высокочастотных динамиков, которые подвешены над низкочастотными динамиками, выпали на обоих динамиках и упали на диффузоры низкочастотных динамиков.Еще один случай биоразлагаемых клеев. Магниты высокочастотного динамика стали магнитно прикрепленными к магнитам низкочастотного динамика, и, к сожалению, когда я их освободил, я заметил, что они раздавили хрупкие бумажные диффузоры низкочастотного динамика.

Бит упал мне на ноги !!
Магнит для твитера динамика

Бонус! 10 интересных фактов о Volvo

В переводе с латыни слово Volvo означает: я пряду. Однако сегодня ближайшее значение — «я качусь».
Компания Volvo была основана в 1924 году. Основателями компании были Густав Ларссон и Ассар Габриэльссон.
ÖV 4 — первый автомобиль Volvo. Первый автомобиль был готов к продаже в 1927 году. 2-литровый 4-цилиндровый автомобиль получил прозвище: Якоб.
Самым первым коммерческим автомобилем Volvo был грузовик Type-1 . Годом выпуска был 1928. В том же году Volvo выпустила второй автомобиль, Volvo PV 651. Volvo произвела в общей сложности 1383 экземпляра обоих автомобилей за первый год; из которых автопроизводитель экспортировал 27.

Как восстановить старый динамик. Ремонт динамика

Понадобится

Восстановительные работы

Динамики и их классификация

Устройство динамиков

Ремонт

Микронаушник застрял в ухе — что делать?

Как восстановить динамик. Ремонт динамиков. Советы начинающим. Диагностика состояния динамика

Понадобится

Восстановительные работы

Разборка корпуса

Клееные корпуса

Корпуса на шурупах

Разборка динамика

Разборка колонок: видео

Как отремонтировать динамики в домашних условиях. Ремонт и восстановление старых колонок. Выход из строя динамика низких частот

Что представляют собой обычные колонки

Штекер

Выход из строя «пищалки»

Выход из строя динамика средних частот

Выход из строя динамика низких частот

Отрыв спайдера (центрирующей шайбы диффузора)

Попадание в зазор катушки мусора

Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

Какие бывают неисправности динамиков?

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Как заменить гибкие выводы динамика?

Страницы 2

Как разобрать головку громкоговорителя?

Демонтаж подвеса.

Ремонт динамика — пособие в картинках. Ремонт автомобильных динамиков Как отремонтировать динамик своими руками

Понадобится

Восстановительные работы

Устройство типичного динамика акустики

Классификация динамиков акустики

Устройство динамиков акустической системы

Диапазон динамика акустической системы

Ремонт динамика 75ГДН. Радиотехника Своими руками.

СРЕДСТВО ПРОТИВ КАВАЛЕРИИ – Огонек № 26 (4653) от 31.07.2000

СРЕДСТВО ПРОТИВ КАВАЛЕРИИ

Создайте свой собственный динамик — Scientific American

Функция звуковых катушек в динамиках: почему звуковые катушки перегорают?

Что такое звуковая катушка и каковы ее функции?

Имеет ли значение размер звуковой катушки?

Почему перегорают звуковые катушки?

и. Превосходный динамик

ii. Недостаточное питание динамика

iii. Неисправный усилитель

iv. Плохой контакт кабеля динамика

v. Ошибка пользователя

Как предотвратить перегорание звуковой катушки

Как исправить другие проблемы со звуковой катушкой в ​​динамиках

и.Катушка смещена от центра

ii. Катушка смещена

iii. Катушка отсоединяется от конуса

Замена звуковой катушки

Заключение

Делают ли большие магниты лучше громкоговорители? — Мой новый микрофон

Введение в электромагнитные динамики

Делают ли большие магниты лучше громкоговорители?

Насколько громко громкоговоритель? Чувствительность и номинальная мощность

Выходная мощность усилителя и номинальная мощность динамика

Заключение

Измените свой тон | Громкоговорители Jensen

Динамики могут изменить ваш тон

Размер

Импеданс

Мощность

Магнит Тип

17.1.4: Динамики — Физика LibreTexts

Как работают электромагниты | HowStuffWorks

Магнит твитера упал мне на ноги!

Когда выпадают магниты высокочастотного динамика…

И что с этим делать

Published by alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Как исправить другие проблемы со звуковой катушкой в динамиках