Пазогребневые плиты чем пилить: Чем пилить ПГП, чем резать пазогребневые плиты

Чем пилить ПГП, чем резать пазогребневые плиты

Чем пилить пазогребневые плиты

Монтаж перегородки из пазогребневых плит

Для перегородок внутри квартиры гипсовые пазогребневые плиты (ПГП) — хорошая альтернатива кирпичу, пенобетонным блоками и гипсокартону.

ПГП представляют собой гипсовые блоки 50х66 см. Толщина 8 см. Называются так потому, что на двух торцах блока выбран паз, на других двух есть гребень, который вставляется в паз. В итоге перегородка из ПГП собирается как конструктор. Гладкую и прочную стену вполне можно возвести своими руками.

Преимущества ПГП

• высокая скорость монтажа;
• итоговая стена гладкая, не нуждается с шпаклевании;
• материал легко режется, требуется минимум инструментов и дополнительных материалов.

Последовательность монтажа пазогребневых плит своими руками

Перегородка из ПГП ставится на ровное твердое основание. На плиту перекрытия или стяжку, если она прочная.

Важно, чтобы основание было ровным. Выравнивать первый ряд плит с помощью клея (как это делается с кирпичной кладкой, уровень которой ровняют растровом) не получится.

Там, где плиты примыкают к монолитным несущим конструкциям (пол и стены) кладется звукоизолирующая подложка. Например, пробковая лента. Она будет препятствовать распространению шума из перекрытия в перегородку.

ПГП собираются на гипсовый клей. У Волмы это «Волма клей», у Кнауф — «Кнауф фуген». Помимо клея плиты первого ряда крепятся к полу на дополнительные уголки. Можно взять подвесы для гипсокартонного потолка. Один край подвеса обрезается ножницами по металлу так, чтобы он помещался в паз плиты. Этот конец прикручивается саморезами. Второй край на дюбель гвозди крепится к полу.

Пазогребневые плиты можно собирать как шипом, так и пазом вверх. Удобней, когда вверх обращен паз — его проще наполнить клеем. Тогда у плит первого ряда нужно срезать шип.

Плиты устанавливаются на гипсовый клей и при необходимости подбиваются резиновой киянкой до уровня.

В один ряд целое число плит обычно не помещается. Поэтому последнюю приходится резать. Для этого подойдет обычная ножовка по дереву с крупным зубом. Пустотелая ПГП легко пилится.

Остаток плиты можно будет пустить в начало второго ряда. Таким образом останется меньше обрезков и будет соблюдено необходимое смещение швов (разбежка).

Швы в разных рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на 10 см.

Перегородка из ПГП крепится не только к полу, но и к стенам. По всей высоте перегородки должно быть не менее 3 точек крепления. Делается теми же прямыми подвесами для гипсокартонного потолка.

Чтобы получить идеально ровную, не требующую шпаклевания стену, нужно, чтобы клеевой шов был не более 2 мм. Для этого нужно разводит негусто. И небольшими объемами — он быстро застывает. Если замешивать в грязной посуде, застынет еще быстрее.

Последний ряд ПГП не ставится к потолку впритык — нужно оставить небольшой зазор. Нагруженная плита перекрытия может немного прогнуться. Если при этом она будет касаться перегородки, то стене обязательно пойдут трещины. Поэтому между пазогребневыми плитами и потолком оставляется зазор, заполняемый монтажной пеной.

Места примыкания перегородки к стенам (внутренние углы) защищают от растрескивания. Точно так же, как и швы ГКЛ.

Обустройства дверного проема

Если проем меньше 90 см, то никаких дополнительных ухищрений не требуется. Проем перекрывается двумя плитами. Под них — пока не застынет клей — ставится временная !!br0ken!! Напоминаю, что проем считается по ширине полотна двери + 10 см для коробки и технологические зазоры, что ее можно было выровнять.

В верхней части проема шириной больше 90 см нужно делать закладную из бруса или металлического уголка. Двери к перегородке из пазогребневых плит крепятся рамными дюбелями, забиваемыми в швы между плитами.

Итог

Когда клей застынет, перегородка из ПГП готова к окрашиванию или оклеиванию обоями. Дополнительного шпаклевания не нужно. Если потребуется что-нибудь подвесить на такую перегородку, то лучше использовать универсальные пластиковые дюбели. В сплошном основании они ведут себя как обычный дюбель. А при попадании в полость скручиваются в узел, работая как дюбель-бабочка.

Источник: http://pro.batyanya.ru/category/37/post/286

Пазогребневые плиты чем пилить. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Пазогребневые плиты чем пилить. Технические характеристики стеновых перегородок из пазогребневых гипсовых плит, технология их возведения, монтаж навесного оборудования и коммуникаций.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Монтаж пазогребневых плит. Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

• Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

	Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой. Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения .
	После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.
	Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.
	Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением. Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.
	При втором способе плиты Кнауф крепятся к полу, потолку и стенам через пробковую эластичную прокладку . Такой способ крепления обеспечивает лучшую звукоизоляцию, особенно от ударного шума ( хлопки дверью, стук и т. д.). Пробковая лента шириной 75 мм. приклеивается на слой клеевой смеси к полу потолку и стенам. Регулируя толщину монтажного клея необходимо добиться строгой горизонтальности пробковой прокладки с помощью уровня и оставить её на 20 – 30 минут в неподвижном состоянии. После этого можно начинать монтаж плит первого ряда.
	Пазогребневые плиты  Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень. Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.
	После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.
	При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.
	Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.
	При укладке следующих плит наносите клей как на горизонтальные пазы нижнего ряда, так и на вертикальные. Плиты должны быть склеены между собой по всем, четырём торцам. Выступившие излишки клея сразу затирайте шпателем для окончательной заделки шва. Толщина швов не должна быть более 2-х мм.

Демонтаж стены из пазогребневых плит. Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородок

Особенности проведения демонтажа пазогребневых перегородокПазогребневые плиты — довольно популярный материал для возведения перегородок. Способ демонтажа перегородок, выполненных из этого материала напрямую зависит от того, будут ли плиты использоваться повторно.При положительном ответе, следует проявить особую аккуратность в процессе распила плит. Если вторичное применения плит не актуально, то самый оптимальный инструмент для их демонтажа — болгарка или перфоратор высокой мощности.С помощью болгарки стена распиливается на несколько фрагментов. Кувалда поможет выбить конструкцию. Для того, чтобы с легкостью транспортировать материал из помещения, раздробите его на небольшие участки.При вторичном использовании материала, процесс демонтажа будет производиться гораздо дольше. В таком случае, для работы потребуется обычная ножовка по дереву.Демонтаж гипсокартонных перегородокДля того, чтобы узнать о том, как демонтировать гипсокартонную перегородку, необходимо изначально определить принцип ее монтажа. Изначально гипсокартон фиксируется на каркасе из металлического или деревянного профиля. Данные стены не нуждаются в дополнительной документации по их сносу. Демонтаж стены из гипсокартона выполнить легче всего, по сравнению с другими типами перегородок.Для того, чтобы демонтировать гипсокартонную стену, следует изначально снять с нее отделочный материал в виде обоев, керамической плитки, шпаклевки или пластика. Далее следует избавиться от крепежей, которыми гипсокартон фиксируется на каркасе. Для этого, с помощью шуруповерта или дрели извлекаются саморезы. При отсутствии трещин или других деформационных дефектов на поверхности гипсокартона, возможно его повторное использование.Далее следует демонтировать каркасную часть гипсокартонной конструкции. При этом, также изначально демонтируются саморезы, которые соединяют между собой металлический профиль. Для демонтажа деревянных перегородок используется монтировка.Для фиксации вертикальных стоек на потолке используют специальные навесы, которые также необходимо демонтировать. Гипсокартонная стена может быть установлена в другом месте, при правильной технологии ее монтажа.Перед началом демонтажа определите место, в котором будут установлены листы и другой строительный мусор. Если гипсокартон не будет использоваться второй раз, то разрежьте его на несколько частей и уберите с помещения.

Как сделать штробу в пазогребневой плите. Что такое пазогребневая плита?

Они приобрели широкую популярность среди строителей, которые понимают толк в разумной экономии. Данный фактор стал ключевым для множества компаний, которые знают как сэкономить средства клиента, поэтому все более активно начинают внедрять плиты в строительные работы.

Его особенность в том, что материал имеет идеальную лицевую поверхность, что позволяет в будущем сократить уровень и количество последующих отделочных работ. Позволяет сразу перейти к облицовке в виде покраски, наклеиванию обоев или отделки керамической плиткой.

Важно! Одно единственное условие: швы необходимо хорошо заделать и отшлифовать

Еще одним плюсом использования материала являет и то, что постройка объекта происходит за короткое время. Пазогребневые плиты позволяют разгуляться фантазии и создать необходимые перегородки в тех местах, где клиенту будет больше всего удобно.

Все коммуникации в квартире или помещение могут располагаться в любом месте, что снижает привязанность к номенклатуре строительных материалов.

Применяется для создания и возведения перегородки как в жилых, так и в офисных и производственных помещениях. Если перегородка планируется в помещение, где отмечается высокий уровень влажности,  то стоит обратить внимание на годрофобизированные изделия.

Важно! Влажность в помещение должна находиться на уровне не выше оптимальной.

Использование плит для постройки стен сокращает время монтажных работ, и это намного проще, чем возводить их из кирпича или других строительных материалов. Еще одним преимуществом является ее экологически-чистый состав, который совместим с жизнью животных, и не несет опасности для человеческого организма.

Гардеробная из пазогребневых плит. Гипсовые пазогребневые плиты

Изготавливаются по литьевой технологии из гипса марок Г-4 или Г-5.

Строительный гипс — экологически чистый и дышащий материал. Поэтому перегородки из него соответствует жестким санитарно-гигиеническим нормам, регламентирующим качество отделочных материалов. Для улучшения эксплуатационных и прочностных характеристик в гипс добавляют пластифицирующие добавки.

Современные гипсовые пазогребневые плиты в зависимости от степени поглощения влаги делятся на обычные и влагостойкие . Для снижения водопоглощения в исходное сырье добавляют гранулированный доменный шлак и портландцемент. Для того, чтобы отличать такие плиты от обычных, их окрашивают в зеленый цвет.

Стандартные перегородочные блоки из гипса можно использовать только в зданиях с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие (гидрофобизированные) разрешается ставить и во влажных помещениях (согласно требований СНиП II-3-79)

Табл. №1 Основные технические характеристики пазогребневых плит из гипса

По уровню теплоизоляции пазогребневая гипосовая плита толщиной 80 мм равноценна бетонной стене толщиной 400 мм. Коэффициент шумоизоляции у нее  составляет от 34 до 40 дб, что является хорошим показателем для перегородочных конструкций.

Огнестойкость полнотелых гипсовых блоков очень высока. Они способны в течение 3 часов выдерживать прямое воздействие огня (температура около +1100 С) без потери несущей способности.

Для снижения веса кладки выпускаются пустотелые гипсовые плиты стандартного размера 667х500х80 мм. Их масса почти на 25% меньше, чем у полнотелых (22-24 против 30-32 кг).

Кроме этого, существует градация гипсовых плит в зависимости от формы гребня и паза (прямоугольный и трапециевидный). Однако, данный параметр не оказывает существенного влияния на качество и прочность перегородок.

Чем скреплять пазогребневые плиты. Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Видео распил пазогребневых плит ножовкой! Объект #dendrariu_nequid

Монтаж пазогребневых плит своими руками

Внутри квартиры для возведения перегородок пазогребневые плиты (ПГП) — отличная альтернатива гипсокартону, кирпичу и пенобетонным блокам. В числе преимуществ гипсовых пазогребневых плит высокая скорость монтажа, минимальное количество дополнительных инструментов, а самое главное — стена получается гладкая и не требует шпаклевания. А разберемся мы в этой статье в поэтапном монтаже пазогребневых плит своими руками.

Итак, перегородка из пазогребневых блоков ставится исключительно на твердое и ровное основание. На прочную стяжку или на плиту перекрытия. Выровнять первый ряд блоков с помощью клея не получится, как его ровняют в случае с кирпичной кладкой.

Где пазогребневые плиты будут примыкать к полу и стенам нужно уложить звукоизолирующую ленту. Эта лента будет блокировать распространение шума в перегородку из перекрытия.

Собираются пазогребневые плиты на гипсовый клей. Для Кнауф это «Кнауф Фуген», для Волмы — «Волма клей», для Гифас «Клей гипсовый Гифас». Дополнительно плиты первого ряда необходимо закрепить к полу уголками. Подойдут подвесы для гипсокартона. Обрезаем ножницами по металлу один край подвеса так, чтобы он поместился в паз плиты. Прикручиваем его саморезами, а второй край крепим к полу на дюбель гвозди.

Пазогребневые блоки собирать можно и пазом, и шипом вверх. Но, удобней производить монтаж пазом вверх, так будет проще наполнять его клеем. А у плит первого ряда срезаем шип.

Устанавливаем плиты на гипсовый клей и подбиваем резиновой киянкой до уровня, при необходимости.

Целое число блоков в ряд обычно не помещается, приходится резать последнюю. Режем обычной ножовкой с крупным зубом по дереву. Пустотелые пазогребневые плиты легко пилить, а с полнотелой придется пилить немного дольше.

Оставшийся отрезок плиты можно поставить в начало второго ряда. Так останется меньше обрезков, и мы соблюдем смещение швов.

Швы необходимо смещать не менее чем на 10 см относительно друг друга.

Не забудьте, что перегородку из пазогребневых плит крепить нужно и к стенам. По высоте перегородки необходимо сделать хотя бы 3 точки крепления. Выполняем работу также, как с полом — прямыми подвесами для гипсокартона.

Для получения идеально ровной поверхности стены нужно делать клеевой шов не более 2 мм. Чтобы все получилось аккуратно не разводите густой раствор. Клей разводите маленькими порциями, чтобы быстро не засыхал.

Последний ряд блоков впритык к полотку не ставится, оставляем зазор. Если она будет касаться нашей перегородки, то со временем пойдут трещины. Оставшийся зазор заполните монтажной пеной.

В местах примыкания стен и перегородки необходимо защитить от растрескивания так же, как и ГКЛ.

Обустройство дверного проема

Если вы создаете проем до 90 см, то дополнительно делать ничего не придется. Перекрываем проем двумя блоками, а пока не высохнет клей ставим перекладину. Напомним, что дверной проем рассчитывается как ширина полотна двери плюс 10 см для зазоров и коробки.

А вот для проема более 90 см шириной необходима закладная из металлического уголка или бруса. Крепить двери к перегородке необходимо рамными дюбелями, которые забиваются в швы между плитами. Вот и закончен монтаж пазогребневых плит.

Плита гипсовая пазогребневая: преимущества и недостатки

Если нужно в квартире поставить межкомнатные или межквартирные перегородки, возникает вопрос, из какого материала дешево, качественно и за короткое время получится это сделать. Производители строительных материалов предлагают большой выбор: кирпич, гипсокартон, пиломатериалы, блоки газобетонные и газосиликатные и многое другое. Но для заказчиков важна низкая стоимость материала, невысокие затраты на дополнительные ресурсы и быстрота монтажа. На все эти требования отвечает плита гипсовая пазогребневая. 

Плита гипсовая пазогребневая (ПГП) – это листы с формой параллелепипеда, изготавливаемые из гипса и имеющие пазы (углубления) и гребни (выступающие части) по периметру листа. Существует ГОСТ 6428-83, по которому изготавливают плиты.

Виды ПГП: полнотелая и пустотелая, оба вида могут быть гидрофобными (влагостойкими) и обычными.

Толщина: 80 мм и 100 мм.

Размеры: 500×667.

Преимущества плит

1. Огнеустойчивость – плиты из гипса не горят и не поддерживают горение, класс НГ (негорючие материалы).

2. Прочность – плиты обладают стойкостью к ударам, перегородки выдерживают 200 килограммов навесного оборудования (телевизор, полки, зеркала и т. п.).

3. Отличная геометрия плит — за счет особенности “паз-гребень” возможны качественная выкладка перегородки и низкий расход монтажных растворов.

4. Экологичность – гипс является природным чистым материалом, не содержит токсичных веществ, не имеет запаха, не гниет. Подойдет для жилых зданий, а также для административных, медицинских и детских учреждений. Влагостойкие плиты в составе содержат вещество, которое предотвращает образование плесени и убивает грибок.

5. Легкость в монтаже – необязательно нужно иметь специальную квалификацию, чтобы выложить перегородку, так как конструктор легко складываются в стену. Плюс в пустотелых плитах можно проложить электропроводку без штробления.

6. Звукоизоляция – у пазогребневых плит индекс звукоизоляции — от 44 децибел. Если сравнивать с оштукатуренной с двух сторон стеной из кирпича или стеной из пенобетона D500 толщиной 200 мм, то перегородка из пазогребня с толщиной 100 мм будет аналогична по показателям звукоизоляции.

7. Теплопроводность – гипс имеет низкий коэффициент этого параметра, благодаря ему, гипс сохраняет тепло. Гипс в 3 раза лучше удерживает тепло по сравнению с силикатным кирпичом. 

8. Штукатурка и шпаклевка не требуются. 

ПГП имеет минусы. Не стоит крепить тяжелые конструкции на пустотелую плиту, так как она не выдержит нагрузку из-за пустот. Обязательно нужно качественно закрепить перегородку к потолку, чтобы та не качалась. Если резать плиты болгаркой, появляется мелкая пыль, которая долго не оседает. Соответственно, лучше работать в респираторе, чтобы не надышатся вредной пылью. Гипс боится воды, например, если прорвет трубу, плиты станут быстро вымываться. Много отходов, которые остается только выкинуть. Несмотря на то, что плиты складываются по принципу конструктора, надо прикладывать уровень.

Как у любого стройматериала, у ПГП есть свои плюсы и минусы. Но, бесспорно, плита пазогребневая выигрывает в сравнении с кирпичом и газобетонными блоками по цене и по затратам на дополнительные материалы. В 14-20 раз стоимость ниже на дополнительные ресурсы (штукатурка, шпаклевка, кладочная смесь). В 4 раза меньше затрат на оплату труда строителям, так как в этом случае не надо штукатурить, шпаклевать и проводить кладочные работы.

Техника кладки пазогребневых плит

Перегородки из силикатных пазогребневых плит — отличный способ перепланировки квартир и домов. Силикат отличается не только высокой прочностью, но и тепло- и шумоизоляционными свойствами. В отличие от гипсовых пазогребневых плит, силикатные лучше противостоят влаге. Это определяет их использование в помещениях с повышенной влажностью. Установка пазогребневых плит отличается высокой скоростью, но для этого необходимо выполнить ряд подготовительных работ. 

Этапы монтажа ПГП из силиката 

Перегородочные силикатные пазогребневые плиты отличаются высокой точностью размеров и формы. Они производятся в виде полнотелых или пустотелых параллелепипедов размером 495х70-88х248 мм, вес которых достигает 20 кг. При укладке необходимо позаботиться о прочном и надежном основании. Если перекрытие бетонное, то укреплять его не нужно. При монтаже на деревянное основание, необходимо рассчитать местоположение перегородки так, чтобы она приходилась на несущую балку. 

Для установки первого ряда плит необходимо идеально выровнять основание по горизонтали цементной стяжкой (при установке по бетону) и начинать работы только после высыхания раствора. По периметру перегородки на стены укладывается специальная демпферная лента или пробка, которые увеличивают звукоизоляционные свойства конструкции. Лента наклеивается на монтажный раствор и строго выверяется по вертикали. В дальнейшем она будет служить маркером для установки элементов. 

Дополнительное крепление пазогребневой плиты производится к полу, потолку и стене при помощи специальной перфорированной стальной ленты, дюбелей и арматурных штырей. По обеим сторонам плиты фиксируются на уровне первого, третьего и пятого рядов. Необходимо учесть, что максимальная высота перегородки не должна превышать 3,6 м, а ширина — 6 м. 

Собственно кладка пазогребневой плиты выполняется на готовое основание при помощи специального клея для силикатных изделий. В крайнем случае, можно воспользоваться плиточным клеем, но каждый производитель ПГП выпускает и смеси для монтажа, поэтому при покупке берите комплект — это позволит достичь максимальной прочности готовой стены. 

При монтаже толщина шва не должна превышать 2 мм, каждая плита выравнивается по вертикали и горизонтали при помощи водяного уровня. Подгонка по размеру (для перевязки) осуществляется при помощи болгарки с алмазным диском. Плита отлично режется, но делать это нужно на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Также резать плиты можно сабельной пилой и ножовкой. Правильно построенная перегородка из ПГП по прочности не отличается от кирпичной. 

Пустотелая пазогребневая плита МАГМА стандартная 667-500-80 мм, цена

Описание

Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые для стен и перегородок стандартные (ПГП 80 мм) , размер 667-500-80 мм, предназначаются для возведения внутренних межкомнатных и межквартирных перегородок в помещениях различного назначения с сухим и нормальным влажностным режимами.

Основные преимущества гипсоплиты

Пустотелые пазогребневые плиты МАГМА легко монтируются, обеспечивая высокую производительность и качество выполняемых работ. Без использования штукатурки перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями. Их можно пилить, строгать, фрезеровать.

• лёгкость монтажа;
• пустотелая пазогребневая плита МАГМА на 25% легче полнотелой плиты, не уступая ей в прочности;
• высокая производительность при выполнении монтажа относительно других материалов;
• экономия полезной площади за счёт более тонкой, но прочной перегородки с отличной звукоизоляцией 43 дБ;
• плиты Магма позволяют возводить не только одинарные, толщиной 80мм перегородки, но и двойные межквартирные с воздушным зазором 40 мм;
• отсутствие мокрых процессов (не требуется оштукатуривание).

Пустотелая пазогребневая плита Магма обладает высокой сопротивляемостью к повышенной влажности окружающей среды.

Характеристики материала
Вес	22,7 кг / шт
Группа горючести	НГ
Отпускная влажность	6,7%
Паропроницаемость	0,11 мг/м*ч*Па
Плотность	953,7 кг/м3
Прочность на изгиб	3,7 МПа
Прочность на сжатие	7,1 МПа
Теплопроводность	0,279 Вт/м*С

Пазогребневые (ПГП) плиты для перегородок: размеры и характеристики

Безусловно, межкомнатные перегородки могут быть возведены по и старинке — из кирпича или толстых блоков. Гипсокартон выглядит привлекательнее в плане скорости возведения, но материал не обладает достаточным запасом прочности и звукоизоляции.

Поэтому популярным вариантом остаётся пазогребневая плита, которая давно и успешно применяется в жилом и коммерческом строительстве.

Из чего сделаны и какие бывают пазогребневые плиты

Если говорить о ПГП как специализированных стеновых материалах, то различают две разновидности.

1. Гипсовые ПГП плиты

Сразу стоит уточнить, что пазогребневая плита полностью соответствует требованиям экологической безопасности. Основным компонентом при изготовлении является цемент и гипс марок Г-4 и Г-5, которые относят к разряду экологически чистых. В состав вносятся добавки, повышающие прочность и влагонепроницаемость.

Согласно рекомендациям производителя длина стены должна быть не более 6м. Наибольшая высота конструкции 3,5м. Тогда гарантируется мах. прочность перегородки.

Физико-технические характеристики материала из гипса

Технические характеристики ПГП могут отличаться в зависимости от используемого сырья, и структуры готового перегородочного блока (пустотелый и полнотелый).

Однако при покупке можно руководствоваться такими параметрами:

Показатель	Ед. изм	Плиты по ТУ
		Обыкновенные ТУ5742-007-16415648-98	Гидрофобизированные (влагостойкие) ТУ5742-014-03984362-96
Плотность, не более	кг/м³	1250	1100
Водопоглощение не более	%	26-32	5
Масса плиты	кг	24	29
Предел прочности при сжатии	МПа	5,0
Предел прочности при изгибе	МПа	2,4
Коэффициент теплопроводности, λA Коэффициент теплопроводности,λB	Вт/м °С	0,29. 0,35.
Удельная эффективная активность радионуклидов, не более	Бк/кг	370
Шумоизоляция	дБ	43
Горючесть	группа	НГ

Влагостойкие гипсовые плиты

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения перегородок или облицовки стен при сухом или нормальном уровне влажности. Для влажных помещений необходимы специализированные влагостойкие плиты, которые легко отличить по характерному зеленому цвету.

Этот момент обязательно нужно учитывать при покупке материала. Если поместить обычную ПГП из гипса во влажную среду, перегородка «поползёт» спустя некоторое время.

Размеры гипсолитовых плит

Перед началом работ, важно рассчитать количество строительного материала, иначе даже сравнительно недорогие ПГП теряют свою финансовую привлекательность. С пазогребневыми плитами всё обстоит довольно просто и выглядит следующим образом:

Технические условия	Размеры плит, мм			Кол-во плит в 1 м²
	Длина	Ширина	Толщина
Обыкновенные ТУ5742-007-16415648-98	667	500	80	3.0
Гидрофобизированные (влагостойкие) ТУ5742-014-03984362-96	900	300	80	3.7

Допустимые отклонения от номинальных размеров: по длине ±3мм; по ширине ±2мм; по толщине ±1мм.

Вес плит из гипсового сырья

Благодаря стандартному типоразмеру, вес пазогребневых плит также приведён к единым значениям. В частности:

• Стандартные и влагостойкие полнотелые плиты весят 24 и 29 килограмм соответственно.

• Облегчённый вариант (пустотелые) весят 22 килограмма.

Благодаря этим параметрам, монтаж сподручно проводить силами одного человека.

2. Силикатные пазогребневые плиты

Благодаря наличию крупных игроков на рынке и доступному сырью стеновые плиты этого типа дешевле, чем гипсовые (выгода — более 100р на 1 м2). Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, а отличная геометрия позволяет обойтись без штукатурки.

Плиты аналогично силикатному кирпичу изготавливаются из кварцевого песка и негашёной извести методом прессования. Такие плиты имеют большую плотность чем гипсовые, что, с одной стороны, дает повышенный коэффициент теплопроводности, а с другой – повышенную прочность.

Технические характеристики силикатных перегородочных плит

• Плотность – от 1225 до 1870 кг/мᶟ (в зависимости от пустотности).

• Прочность – М 150.

• Коэффициент теплопроводности – около 0,045 Вт/(м*С).

• Индекс изоляции воздушного шума – от 47 до 52 дБ.

Размеры и вес ПГП из силиката

Данные плиты отличаются отличной геометрией, но габаритные размеры у образцов изготовленных разными компаниями, могут незначительно отличаться (см. таблицу ниже). Размеры плиты несколько меньше, чем у гипсовой.

Производитель	Размеры плит, мм			Вес, кг	Кол-во плит в 1 м²
	Длина	Ширина	Толщина
Силикатная плита «ЯЗСК»	498	248	70	15,3	8
Силикатная плита (пустотелая) «ЯЗСК»	498	248	70	14,5	8
Силикатная плита «ЯЗСК»	498	248	115	19,5	8
Силикатная плита (пустотелая) «ЯЗСК»	498	248	115	18,2	8
Силикатная плита ЗАО «КЗСМ»	500	250	88	20	8

Материал с толщиной 115 мм, производители предлагают использовать как межквартирные.

Виды строительных ПГП: полнотелые и пустотелые (пористые)

На деревянные лаги рекомендуется устанавливать перегородки из пустотелых плит (см. фото). Стена будет стоять на бетонном основании и держать тяжелую антресоль? Тогда полнотелый материал — это ваш выбор!

Как гипсовые так и силикатные плиты вополняются двух видов: полнотелые и пористые (пустотелые). Обычная плита выполнена в форме полнотелого параллелепипеда и является более прочной. Пористая за счет пустот обладет лучшей звукоизоляцией при меньшем весе.

Пазогребневые плиты заслуживают высоких оценок профессиональных строителей и пользуются стабильно растущей популярностью. Однако идеальных строительных материалов не бывает. Поэтому рассмотрим, основные преимущества и недостатки стеновых плит.

Плюсы и минусы плит для возведения перегородок

Достоинства:

• Сравнительно небольшая толщина и вес.

• Высокий запас прочности материала и надежная система крепления плит.

• Пожаробезопасность.

• Невосприимчивость к любой микрофлоре: плесень и грибок. Мнение, что они могут появляться внутри пустотелых плит на данный момент подтверждения не нашло.

• Простота в обработке: плиты можно пилить обычной ножовкой.

• Высокая скорость монтажа: ПГП стыкуются по принципу «шип-паз» (сроки возведения выше на 20% чем кирпичная кладка).

• Минимальная толщина шва (всего 2мм).

• Экономическая выгода по сравнению с другими материалами.

Недостатки:

• Не подходят для возведения опорных стеновых конструкций.

• Относительно низкая звукоизоляция.

• При перепадах бетонного основания на 3мм и более необходим выравнивающий слой.

• Проседание опорной плиты и/или стен может привести к обрушению всей перегородки — конструкцию необходимо изолировать специальной эластичной (демпферной) лентой.

Как видно из сравнительного анализа, ПГП – материал имеет свою специфику, которую нужно учитывать при монтаже.

Чем клеить, штукатурить, грунтовать и красить, чтобы все не отвалилось

Какой выбрать клей для надежного монтажа

Для этого вида материала необходим специальный клей, который не только упростит работу, но и обеспечит надёжность конструкции. На рынке имеется несколько проверенных марок клеевого состава, подходящих для возведения перегородок из ПГП. В частности плиты можно клеить:

1. Волма-монтаж

2. KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)

3. WEBER. CEL GIPS

4. IVSIL PLAST

5. БОЛАРС Гипсоконтакт

Средний расход клея

Здесь нет чётких нормативов, но лучше придерживаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем штукатурить готовую стену

Ещё одним неоспоримым преимуществом ПГП – это отсутствие необходимости в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, поэтому при тщательно заделанных стыках можно проводить финишную отделку прямо на основание. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен, а это происходит только в случае если появились сколы от неаккуратного монтажа, то привычный цементно-песчаный раствор здесь нее подойдёт. Лучше воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем грунтовать поверхность

Грунтовка поверхности проводится для повышения адгезии. Для этих целей можно использовать обычную грунтовку, которая применима для газосиликатных блоков и аналогичных материалов. Автору статьи доводилось использовать для обработки гипсовой стены перед оклейкой обоев акриловую грунтовку Tiefgrund (Тифгрунт) с отличным результатом.

Окрашивание стен

Красить ПГП можно водоэмульсионными, масляными, полиуретановыми, смоляными, и эпоксидными красками с содержанием полимеров. Известковые и краски на основе жидкого стекла использовать нельзя.

Производители проверенные временем

Пазогребневые плиты представлены на рынке довольно широким ассортиментом. Поэтому приведём перечень проверенных производителей, продукции которых можно доверять.

1. KNAUF. Немецкая компания, которая специализируется на изготовлении сухих смесей и строительных материалов. Пазогребневые плиты этого производителя отличаются абсолютной геометрией, что делает монтаж более комфортным. Толщина продукции варьируется в пределах 80-100 мм. Стоит отметить, что это самый качественный и дорогостоящий продукт на рынке.

2. Волма. Волгоградское предприятие, продукция которого занимает более 40% отечественного строительного рынка. Производитель выпускает стандартные и водостойкие пазогребневые плиты, толщиной 80 мм. По сути, это отличная альтернатива предыдущему производителю, которая привлекает покупателей доступной ценой и высоким качеством.

3. ООО «Магма». Это сравнительно молодой производитель, который заявил о своём существовании в 2012 году. Компания использует для изготовления ПГП проверенные технологии и современное оборудование. Ключевым преимуществом продукции этой компании является выпуск собственного клея, который обычно идёт в комплекте с плитами.

4. ОАО «Гипсополимер». Российское предприятие, которое занимается производством сухих строительных смесей с 1953 года. Используя накопленный опыт, компания выпускает качественные пазогребневые плиты, которые уверенно конкурируют с западными аналогами.

5. GIFAS. Это торговая марка Свердловского завода гипсовых изделий. Предприятие работает с 1959 года, на сегодняшний день занимается выпуском пустотелых и полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм.

Продукция данных предприятий полностью соответствует международным стандартам качества и российским нормам ГОСТ.

Правила монтажа

Установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит начинается после возведения несущих конструкций. Работы выполняются в следующем порядке:

• Основание выравнивается, очищается от строительного мусора.

• Укладывается первый ряд плит, с предварительным нанесением в стыковочный паз клеящего состава. Рекомендуемая толщина шва – не более 2-х мм.

• Последующие ряды можно фиксировать к стенам дюбель-гвоздями или скобами.

• Оставшуюся щель между стеной и потолком необходимо заполнить монтажной пеной или проложить специальную эластичную ленту.

• Внешние углы рекомендуется усилить перфорированным профилем.

После возведения перегородки, в ней проделывают штробы для проводки, розеток и выключателей, шпаклюют и выполняют финишную отделку.

Чем резать материал

• Болгарка. С задачей справится, но будет очень шумно, пыльно и небезопасно. Обязательно уделите пару минут на изучение статьи про этот своенравный инструмент.

• Специальная ножовка. Если не жалко инструмент, то можно и обычной, но лучше приобрести специальную пилу высокой твердости с самозатачивающимся зубом.

• Электролоблик. Если ничего другого под рукой нет, то подойдет, но здесь требуется сноровка. Даже с хорошим полотном рез ощутимо «гуляет».

Надеемся, что статья была полезна для Вас. Всегда рады обратной связи через контакты указанные на странице «О сайте». Успехов на стройке!

Украсьте свое место с помощью деревянных изделий из языка и пазов

Один из самых простых способов естественным образом обогреть интерьер кабины — это установить столярку с пазом и пазом. Доступные из различных пород дерева, плиты T&G могут быть установлены на стенах, потолках, в саунах, а также в качестве обшивки или акцента в баре или развлекательной зоне.

Лучшая часть? Так как доски могут быть размещены на существующем гипсокартоне, монтаж после строительства так же прост, как и при новом строительстве. Таким образом, вы избавитесь от некоторых проблем, связанных с переделкой или обходным ремонтом, связанных с типичными проектами реконструкции.

Установить T&G на самом деле не сложнее, чем складывать Lego. Однако несколько хитростей сделают вашу установку еще проще.

Подготовительные работы

Примечание. В некоторых случаях перед установкой желательно окрасить или нанести прозрачный лак.

1 Удалите все молдинги пола, короны и другую отделку.

2 Если поверхность уже отделана и у вас установлена ​​электрическая арматура, снимите заглушки и установите удлинители на ¾ дюйма на коробках, чтобы розетки или светильники находились заподлицо с новой стеной.

3 При необходимости установите гипсокартон. (Даже если вы работаете с новым строительством, в большинстве штатов требуется подкладка из гипсокартона перед установкой T&G на внешних и некоторых внутренних стенах по причинам противопожарной защиты).

4 Отметьте шпильки с помощью прибора для поиска шпилек и уровня 4 или 6 футов.

5 Как только стена будет готова для установки досок, положите пару досок T&G на пол так, чтобы они прилегали к основанию стены. (Это доски для зазоров, которые должны оставаться на месте, пока вы не закончите стену.Панели с зазорами предотвратят соскальзывание досок вниз во время простукивания, необходимого для плотного прилегания досок.)

6 Положите первый / нижний ряд поверх досок с зазорами, чтобы создать зазор в ¾ дюйма между досками и полом. . Этот зазор снижает вероятность гниения или образования пятен от влаги, вызванной полом.

Установка начального запуска

В этой статье мы предположим горизонтальное приложение. Но вы также можете запускать доски вертикально или диагонально, следуя тем же основным принципам.Вертикальное нанесение довольно просто, поскольку обычно устраняет необходимость в стыковых соединениях между досками со скосом. Диагональные трассы могут создать приятный штрих, но установка сложнее, чем вертикальные или горизонтальные приложения. Большинство потолков аналогичны горизонтальным стенам.

1 У большинства досок T&G гладкая сторона и шероховатая, более грубая сторона. Выберите сторону и придерживайтесь ее на протяжении всего проекта.

2 Поместите первую доску поверх досок с зазорами так, чтобы конец с канавками был направлен вниз, а гребень — вверх.(Примечание: не выравнивайте первый ряд, если у вас неровный пол; в этом случае плинтус и первый ряд досок T&G будут непараллельными. При необходимости вы можете выровнять верхние ряды позже.)

3 Теперь, используя гвоздодер с механическим приводом, прибейте нижнюю часть базовой плиты T&G к нижней пластине. (Примечание: вы можете использовать молоток и обрезать гвозди, если хотите, но можете разбить несколько досок — и пальцы — по пути.)

4 Затем поднимитесь на несколько дюймов и прибейте язычок к шпилькам, забивая гвозди под углом 45 градусов.(При использовании основы из гипсокартона вам понадобится 2-дюймовый гвоздь, чтобы достать до шпилек. )

Единственный раз, когда вы прибиваете доску T&G где-нибудь, кроме шпунта, — это нижний, а иногда и верхний ряд; все остальные доски крепятся только шпунтовыми гвоздями.

Как обрабатывать стыки

Если у вас нет стены длиной менее 8–10 футов, вам, вероятно, придется делать стык в каждом ряду. Существует несколько различных методов создания профессионального соединения при соединении досок T&G, но самый простой предполагает использование той же торцовочной пилы, которую вы, вероятно, уже используете.

1 Предполагая, что вы работаете слева направо, поместите доску на торцовочную пилу задней стороной (т. Е. Стороной, которую вы не хотите показывать) вниз.

2 Прорежьте лицо под углом 45 градусов, а затем прибейте его на место так, чтобы заостренный конец находился справа.

3 Прилегающая доска потребует двух надрезов под углом 45 градусов, чтобы стыковаться с открытым углом (см. Фотографии слева).

Результат? Аккуратно скошенный пропил, который не оставляет зазоров, так как древесина дает усадку в процессе естественной сушки.

6 советов по продвижению вверх по стене

После того, как вы установите этот первый ряд и научитесь делать косые пропилы, просто поднимитесь по стене, следуя этим шести советам:

? При установке досок периодически останавливайтесь, чтобы измерить расстояние от верхнего ряда до потолка.

? Если одна сторона ниже другой, вы можете перехитрить ее вверх, не постукивая по гребню и пазу полностью вместе в течение нескольких рядов. (Возможно, потребуется прибить гвоздь ближе к верхушке языка, чтобы скрыть шляпки гвоздей на этих рядах.)

? Не обязательно ставить каждый сустав на гвоздь; вы можете перемещать суставы между шпильками. То же самое для любых углублений в каркасной стене; вместо того, чтобы заставлять доску подходить к этим вогнутым точкам, просто пропустите несоосную стойку, чтобы стена получилась ровнее.

? Если у вас возникли проблемы с плотным прилеганием язычка и канавки, используйте короткий кусок ненужной доски T&G поверх верхней доски, а затем постучите по месту с помощью молотка. Удар молотком по верхней части устанавливаемой доски обычно приводит к поломке шпунта, что еще больше затрудняет установку на следующий ряд.Резиновые молотки работают не очень хорошо, так как они оставляют следы от резины на досках.

? Держите в уме верхний ряд досок, когда поднимаетесь по стене. Вы хотите, чтобы верхний ряд был доской полной или почти полной ширины.

? Если вы не устанавливаете планку или карниз, чтобы скрыть верх доски, вам нужно будет обрезать язычок с помощью стола или циркулярной пилы.

Возвращение на природу — одно из больших преимуществ владения домиком. Правильно установленная древесина — это естественный элемент, который может значительно улучшить деревенскую атмосферу.

Курт Андерсон установил много T&G за эти годы и впоследствии стал экспертом в сокрытии своих ошибок с помощью комбинации советов из этой статьи … и нескольких стратегически размещенных изображений.

Как сделать профессиональные соединения

Обратите внимание на торцы досок: правильно скошенные стыковые соединения обеспечивают лучший внешний вид деревянных конструкций с пазом и пазом.

В то время как некоторые люди используют фрезер для выполнения соединения со скосом, гораздо проще сделать его, используя подход «трех пропилов» с помощью сложной торцовочной пилы.

Установите составной скос под углом 45 градусов, затем полностью прорежьте первую доску. Также полностью прорежьте следующую доску, затем поверните ее и «отожмите» переднюю кромку заподлицо с заводской фаской.

Чтобы добиться наилучшего внешнего вида, расположите суставы в шахматном порядке и используйте гвозди длиной 2 дюйма или более, чтобы дотянуться до шпилек через гипсокартон.
Выберите правильную древесину

Вообще говоря, с более твердой древесиной труднее работать, но она обеспечивает лучшую устойчивость к ударам в зонах интенсивного использования.Более твердые породы дерева также имеют более выраженный узор из-за своей плотной природы и часто темнее, чем их более мягкие собратья. Следовательно, эта более твердая древесина станет отличным выбором для стен или потолка в помещениях с большим количеством естественного света.

За исключением красного кедра, большинство более мягких пород дерева выглядят светлее и осветляют темную комнату. Кедр — популярный выбор из-за его прекрасного природного аромата и устойчивости к гниению. Однако, если вы не строите сауну или не облицовываете шкаф, не ожидайте, что первоначальный запах кедра сохранится надолго.Через несколько месяцев аромат становится заметным только в условиях повышенной влажности или в тесных, закрытых помещениях.

Отличный способ определить правильный тип и рисунок древесины — это посетить специализированного поставщика пиломатериалов T&G, у которого часто есть дисплеи для потенциальных покупателей. Во многих случаях вы можете получить большую скидку, выбрав обшивку №2. Эти якобы более низкого качества доски обычно имеют больше сучков и цвета, что приводит к более естественному или деревенскому виду, который на самом деле предпочитают многие люди.

_{* для №1 или выберите оценку.Сорта №2 обычно имеют больше сердцевины и сучков.}

Хотите осветлить интерьер своей каюты? В этом вам помогут теплые тона изделий из дерева с пазом и пазом. Dreamtime.com Деревянные сучки из красной сосны, окружающие эту спальню, создают уютную и теплую атмосферу для сна. Эти доски T&G были получены от The Woodworkers Shoppe (www.woodworkersshoppe.com). The Woodworkers Shoppe левая панель: Заводская фаска (их), правая доска: скошенная кромка (ваша) The Woodworkers Shoppe The Woodworkers Shoppe The Woodworkers Shoppe The Woodworkers Shoppe Какие породы дерева подходят для вашего проекта? Чтобы согреть такую ​​темную комнату, выберите более мягкую древесину, например сосну, из-за ее светлого вида.Для участков с сильным ударом (детская игровая комната) попробуйте более твердую древесину, например дуб. Dreamstime.com

Сделайте свой собственный язык и паз Панели для пола из твердой древесины

Большинство плотников ограничены тем, какие методы мы можем использовать из-за нехватки ресурсов, то есть подходящих инструментов. В идеальном мире без этих ограничений лучший метод разрезания швов в шпунт и паз для панелей пола — через формирователь. Формовщик не только сможет справиться с большим количеством досок, но и настроить его просто. И гребень, и паз проходят всего один раз, что обеспечивает красивую и прочную посадку, как на заводе.Это требует всех догадок.

Замена и соответствие старых панелей пола

После многих лет использования деревянного пола можно получить все виды повреждений. Будь то легкий накрахмал, выбоины, повреждение водой, поднятие досок и т. Д. Дети особенно изнашиваются паркетными полами.

У меня был один клиент, который жил в старом колониальном доме в центре штата Нью-Джерси; исторический и очень ухоженный красивый дом. Кухонные шкафы были сделаны из старой вишни с великолепной патиной, которая показывала, что она прожила очень долгую, но хрупкую жизнь.Что было не так красиво и почему я был там, так это дубовые доски пола, которые были в беспорядке, найденные прямо под раковиной; очевидно, поврежден в результате многолетнего падения воды из раковины.

Заказчику потребовалось заменить эти доски без потери целостности старого пола. Мы сразу решили, что о заводских платах не может быть и речи. Что нам нужно было сделать, так это найти старый дуб, вырезать из него доски, создать шип и паз, чтобы он соответствовал существующим доскам, установить его и затем состарить, чтобы он соответствовал.

Я взял пару хороших досок, окружавших плохие, в свой магазин. Я строгал свои новые доски по толщине, и с моими фрезами и фрезами мне удалось добиться очень точного совпадения со старыми шипами и пазами. Всего несколько минут ручной работы, и они были так же хороши, как и оригинальные доски.

При их установке мне пришлось оставить только одну сторону одной доски без шпунта, чтобы доска могла упасть внутрь. С прочным клеем на дне она будет надежно сидеть еще столетие или два.

Теперь самое интересное. Мне нужно было подобрать не только патину, но также цвет и отделку. Поигравшись с цветными пигментами, я смог получить что-то очень близкое. Покрасив его, я вынул ключи и начал их немного швырять и царапать, пока не набрал столько износа, сколько накопилось за многие годы. Как новый (или старый)!

Деревянные швы — Боб Вила

Фото: brightmix.co.uk

Язык столяра наполнен словами, которые мы хорошо знаем из обычного употребления, но здесь имеют новые и отчетливые значения: нахлест, кромка, стык и палец. стыки — это технические термины для плотников.Столярный жаргон становится еще более сложным, когда вы добавляете некоторые другие виды соединений, такие как паз-шип, паз-паз, ласточкин хвост, дюбель, дадо, шлиц и шпунт. Не говоря уже о таких комбинированных соединениях, как перекрестные нахлёстки, равнины дадо, нахлёстки «ласточкин хвост» и митры с ключами.

Но это, мягко говоря, неполный список деревянных соединений. С введением устройства для соединения печенья или пластин любое количество этих стыков усиливается или изменяется благодаря наличию маленьких вафель в форме футбольного мяча.

Не пугайтесь всех этих возможностей. Попробуйте думать о них как о скопище богатства. Довольно скоро вы обнаружите, что интересно выяснить, что лучше всего подойдет для данного проекта или конкретного приложения.

Если вы только совершаете свой первый набег на страну столяров, вам, вероятно, лучше всего будет начать с простого сустава, такого как дадо или шпунт. (Если вы когда-либо делали что-нибудь, вы почти наверняка уже сделали стыковое соединение.) В фоторамке обычно используется косой стык, так что, возможно, вы это сделали или хотели бы попробовать.

Итак, вот они, основные виды деревянных соединений, в порядке от простейшего до самого жесткого.

Стыковое соединение. Когда вы соединяете два прямоугольных бруска, вы выполняете стыковое соединение, независимо от того, соединяются ли детали кромка к кромке, лицом к лицу, кромка к лицу или в углу. Стыковое соединение является самым простым в изготовлении и требует небольшого изменения формы, кроме разрезов, сделанных для обрезки заготовки по размеру. Однако, как и в случае со всеми соединениями, соединяемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу; в противном случае можно использовать блочную плоскость для сглаживания торцевых волокон.Клеи, гвозди, шурупы, дюбеля и другие крепежные детали можно использовать для фиксации стыкового соединения.

Угловой шарнир. Как вы знаете из коробки для резки под углом и измерителя угла на вашей настольной пиле, разрез под углом — это, в основном, разрез под углом (хотя, если вы обратитесь к своему словарю, вам скажут что-то вроде: «Угловой разрез — это наклонная поверхность, сформированная на кусок дерева или другого материала так, чтобы он упирался в наклонную поверхность другого элемента, который должен быть с ним соединен »).

Другими словами, косое соединение — это стыковое соединение, которое соединяет скошенные концы двух частей ложи.Классическим примером является рамка для картины с четырьмя стыковочными соединениями, по одному на каждом углу, с концами всех частей, срезанными под углом в сорок пять градусов, как правило, в угловой коробке.

Соединение со скосом имеет два преимущества перед соединением со стыковыми углами: во-первых, отсутствие видимых торцевых волокон, что делает соединение более ровным и привлекательным; во-вторых, увеличивается поверхность для склейки. Соединения под углом можно также закрепить гвоздями, шурупами, дюбелями или другими механическими крепежными элементами.

Пазовый шарнир. Канавка (или фальц, как ее еще называют) — это выступ или канал, вырезанный на краю заготовки. Типичное соединение с пазом — это соединение, в котором вторая деталь соединяется с первой путем установки его торцевого волокна в паз. Фазовые соединения часто используются для углубления спинки шкафа по бокам или для уменьшения количества торцевых волокон, видимых в углу.

Фазовое соединение намного прочнее, чем простое стыковое соединение, и его легко сделать либо с помощью двух пропилов столовой или радиальной пилой (один по лицевой стороне, второй по краю или торцевому волокну) или с помощью одного прохода через пилу. оснащен головой дадо.Фрезерный станок или любой из нескольких традиционных ручных рубанков, включая рубанок для плуга, также прорежет шпунт. Клей и гвозди или шурупы часто используются для закрепления шпунтовых соединений.

Дадо Джойнт. Когда канал или канавка прорезается в куске от края, это называется дадо; когда вторая деталь, плотно вставленная в нее, соединяется с первой с помощью гвоздей, клея или других крепежных деталей, образуется соединение с пазами или пазами. Некоторые краснодеревщики различают соединения с пазом и швом, настаивая на том, что пазы нарезаны по зерну, а пазы — поперек.Как бы вы их ни называли, канавки или пазы легко прорезаются головкой дадо на радиальной руке или настольной пиле.

Соединение dado идеально подходит для установки книжных полок в стойки и может быть закреплено с помощью клея и других крепежных элементов.

Нахлест. Соединение внахлест образуется, когда в двух деталях есть выемки, одна выемка на верхней поверхности одной детали, вторая — на нижней поверхности другой. Удаляемые отходы обычно составляют половину толщины заготовки, так что, когда профилированные участки перекрывают друг друга, верх и низ соединительной дуги сливаются.

Соединения внахлест используются для соединения концов (полунахаты) или скошенных углов (митра внахлест). Перехлесты в форме ласточкина хвоста иногда используются для соединения концов деталей с серединой других (полупритиды «ласточкин хвост»).

Соединения внахлестку можно резать головками dado, а также стандартными дисковыми пилами на радиальных или настольных пилах. Склеивание является обычным явлением, хотя другие крепежные детали, в том числе дюбели или деревянные штифты, также распространены в соединениях внахлест.

Шлицевой шарнир. Шпонка — это тонкая полоска, обычно из дерева, которая плотно входит в пазы на стыкуемых поверхностях.Соединения под углом, стык встык и другие соединения могут иметь шлицы. После того, как соединяемые поверхности будут обрезаны по размеру, можно использовать настольную пилу для выполнения соответствующих пропилов.

Сам шлиц добавляет жесткости стыку, а также увеличивает площадь склейки. Поскольку большинство шлицев тонкие, они обычно изготавливаются из твердой древесины или фанеры.

Шпоночно-пазовое соединение. Полы, бортовые доски и множество других готовых фрезерованных материалов продаются с готовыми язычками и канавками на противоположных краях.Кромки также можно формировать настольными или радиально-ручными пилами; в прошлом подходящие ручные самолеты выполняли эту работу.

Для отделочных работ в язычки досок забивают гвозди и накладывают на них паз следующей детали («забивание вслепую»). Для более грубых работ, например, с некоторыми видами новой обшивки, подкровельной или обшивочной доски, приклад прибивается лицевыми гвоздями. Клей используется нечасто, поскольку одно из главных преимуществ пазогребневого соединения состоит в том, что оно допускает расширение и сжатие, вызванное изменениями температуры и влажности.

Врезной шип. Паз — это отверстие или прорезь (или рот), в которую вставляется выступающий шип (или язычок). Чаще всего и паз, и шип имеют прямолинейную форму, но можно найти круглые шипы и соответствующие пазы. Шип-шип сложнее сформировать, чем другие, более простые соединения (обе детали требуют значительной формы), но результат также намного прочнее.

Пальцевый сустав. Также известный как шарнир для ящиков или коробок, он чаще всего встречается в столярных изделиях для ящиков.Переплетенные прямоугольные «пальцы» прорезаны на торцах сторон и концов ящика.

Хотя точная обрезка пальцев очень важна, суставы пальцев требуют только относительно простых надрезов под углом 90 градусов, которые можно сделать вручную или с помощью фрезерного станка, радиального рычага или настольной пилы.

Пальцевые соединения, такие как соединения типа «ласточкин хвост», иногда используются в качестве украшения, добавляя контрастности и прочности соединяемым деталям.

Соединение «ласточкин хвост». Иногда даже в мастерской немного стихов.Еще в шестнадцатом веке этот сустав был идентифицирован по его сходству с анатомией птицы. Тезаурус того периода назвал соединение «Ласточка тайле или доуэ тайле в плотницких работах, которая представляет собой скрепление двух кусков древесины или бурды вместе, которые они не могут убрать».

«Ласточкин хвост» — одно из самых прочных соединений древесины. Это также одна из самых сложных задач, требующих тщательной компоновки и значительных затрат времени на раскрой и настройку. Его форма представляет собой перевернутый клин, врезанный в торцевое волокно одной детали, который входит в соответствующий паз на второй заготовке.«Ласточкин хвост» традиционно используются для соединения сторон и концов ящиков, а в прошлом — для многих видов корпусной мебели.

Хорошая новость заключается в том, что на рынке есть несколько приспособлений (хотя они вряд ли недорогие), которые позволяют легко разметить и отрезать ласточкин хвост. Приспособление обычно используется вместе с фрезером с фрезой «ласточкин хвост».

Общие типы деревянных соединений, о которых вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке. Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, поскольку некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это всего лишь инструмент, который поможет вам определить распространенные типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство о том, как выполнять некоторые из типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Вероятно, это тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это только два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, как когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера). Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками.В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем фоторамку в качестве примера. Если бы вы приклеили только торец одной доски к волокну другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенные способы усиления деревянных швов этого типа:

1. Крепежные детали — для усиления соединения можно использовать гвозди, шурупы и даже металлические скобки.
2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
3. Дюбели — просверлите отверстия и приклейте / вставьте деревянные дюбели.
4. Бисквиты — тонкие деревянные куски в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает канавку в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей. Это сильнее, чем просто вкручивание в торцевое волокно, и преимущество состоит в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, но вам нужны специальные инструменты, чтобы сделать это правильно.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если бы вы сделали небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подействовали бы хорошо, но для более значительного предмета вам нужно подумать об армировании.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез поперек стыка под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо дерево того же оттенка, либо дерево контрастного оттенка — например, шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянный шарнир с полунахлестом

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски нужно соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить. Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но, возможно, оно того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы деревообработки?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор дадо или лезвие дадо — это тип диска для циркулярной пилы, который вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Соединение по дереву с пазом и пазом

Работали ли вы раньше с панелями, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянного шва может быть дополнительно усилен клеем (например, с помощью готовых изделий). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих битов маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Деревянный шарнир типа «ласточкин хвост»

Красивый шов из массива дерева.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, как деревянные части сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и может потребоваться несколько ударов, чтобы детали соединились вместе. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир типа «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной ласточкин хвост прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной ласточкин хвост не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика не следует использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучше всего использовать соединение типа «ласточкин хвост» с полуслепым соединением «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой ласточкин хвост является точным, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом, образуя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть меньше 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения типа «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкин хвоста используются следующие основные этапы:

1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
3. Отметьте хвосты под нужным углом.
4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут резать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» во многом аналогична необходимой процедуре.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и обрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы для фрезерования ласточкина хвоста. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Также, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и маркировать штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети ее общей ширины. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир для дерева «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди относительных новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставляемого в соответствующую прорезь в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разъединение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Деревянное соединение врезного и шипованного типа

Это один из самых старых видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и канавки, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или дерева. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно приклеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид детали.

Деревянный стык под углом

Стыковое соединение — это самый простой шов для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый шов, так как торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового соединения со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Обязательно высушите детали перед нанесением клея, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров, прежде чем наносить клей.

Используйте механические крепежные детали для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскола.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Когда вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при создании книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, проделав более одного прохода через пилу. Набор фрез с головкой дадо должен использоваться только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подходит ли ваша настольная пила или радиальная пила для резки штабелированного режущего инструмента с головкой дадо). Не пытайтесь использовать набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте прямую кромку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

очков, которые следует помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое ложится дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезерного станка наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

The Biscuit Wood Joint

Для некоторых типов стыков при обработке дерева, таких как стыки кромок, стыков под углом, тройников и угловых стыков, едва ли есть лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Бисквит — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея вызывает разбухание печенья и затягивание соединения.

Печенье обычно бывает трех размеров:

• # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
• # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
• # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст суставу наибольшую прочность. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Соединения кромки к кромке:

Самый распространенный тип бисквитного шва — шов встык. Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или усадке досок.

После того, как доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии для прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите это до следующей отметки.

После того, как все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Шаблоны для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, задний борт зажимается на место, и через отверстие кармана в задний борт вбивается винт. Если клей добавлен для усиления соединения, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем перед тем, как вставить винт (ы).

Популярные варианты использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения могут использоваться для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах по обработке дерева, например, распорки для опор для ног.

Деревянный шарнир Box

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование ласточкин хвоста для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкин хвоста, для использования в ваших деревообрабатывающих проектах?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкина хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, вы всегда можете сделать это с помощью пилы и стамески в форме ласточкина хвоста. Просто выберите ширину для пальцев, которая будет равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволяет использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробки. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему приспособлению, для получения точных инструкций, настройка аналогична резке хвостовика соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что сверло будет сверлом для прямой резки, а не сверлом «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому датчику он выступал за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового датчика с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно полотну, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрезок с калибра, сдвиньте его вправо на ширину, равную двойной ширине пальцев, и снова прикрепите к измерителю угла наклона. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок приклада той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа для дерева снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен полотну, включите пилу и сделайте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев коробчатого шарнира:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке. Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, проденьте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка находятся на достаточном расстоянии от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанную выемку на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки до тех пор, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка была обращена к направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только они будут выровнены, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, таких как ящики. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем вам может потребоваться с ласточкиным хвостом.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может доставлять массу удовольствия. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

— грифельная пластина с нулевым зазором | Вставка

Повысьте качество резки и безопасность вашей настольной пилы с помощью игольной пластины с нулевым зазором.

Если вы используете стандартную игольную пластину, поставляемую вместе с настольной пилой, даже свежее острое лезвие вызовет раскалывание древесины.На самом деле отверстие для лезвия слишком велико, чтобы обеспечить достаточную опору для дерева. Когда зубы выходят из разреза, они ломают слабые поверхностные волокна, и у вас остается осколок. Этот большой зазор на игольной пластине также позволяет обрезкам падать внутрь пилы, где они могут застрять в лезвии или даже вылететь обратно на вас. Фигово! Но есть простое решение таких проблем: изготовить собственные игольные пластины с нулевым зазором. Все, что нужно, — это кусок фанеры и немного усилий, чтобы закрыть эту брешь.

Шаг 1: Поскольку вы собираетесь сделать одну игольную пластину, сделайте себе одолжение и выбейте несколько одновременно. Они также отлично работают с лезвиями дадо. Положите дополнительные предметы в ящик, чтобы они были готовы, когда они вам понадобятся. Начните с обведения контура металлической игольной пластины на куске качественной фанеры (см. Фото 1). Неважно, толще ли фанера, чем металлическая пластина — вы поправите это позже. Для изготовления горловин лучше использовать фанеру, чем цельную древесину, которая может набухать до тех пор, пока не перестанет подходить к отверстию стола.

Фото 1

Шаг 2: Поднесите фанерные заготовки к ленточной пиле и вырежьте формы примерно на 1/16 дюйма больше выкройки (см. Фото 2). Не нужно излишне привередничать с этим… вы обработаете их по шаблону до окончательной формы и размера.

Фото 2

Шаг 3: Чтобы подготовиться к трассировке, установите металлическую пластину в перевернутом виде на одну из фанерных заготовок. Для склеивания деталей можно использовать мазки термоклея или полоски двустороннего скотча (см. Фото 3).

Фото 3

Шаг 4: Вставьте пилотируемую фрезу для фрезерования заподлицо в стол фрезерного станка и удалите излишки материала.Поднимите сверло до тех пор, пока подшипник не коснется металла, а ножи не коснутся верхней части фанеры. Начните резку с одного из длинных краев игольной пластины, подавая заготовку справа налево и по всей форме. Используйте нажимную подушечку или палку, чтобы держать пальцы подальше от насадки (см. Фото 4).

Фото 4

Шаг 5: Закончив фрезеровку, отделите детали и удалите остатки клея с фанеры. Установите заготовку на пилу. Возможно, вам придется подправить края небольшой опилкой или шлифовкой, прежде чем она легко упадет в отверстие.

Шаг 6: Пришло время компенсировать разницу в толщине между передней и металлической пластинами из фанеры. Приложив заготовку к выступам игольной пластины на столе пилы, возьмите долото или лезвие канцелярского ножа и сделайте отметку на краю фанеры в месте его соприкосновения со столом (см. Фото 5). Это определяет, сколько древесины вам нужно удалить, чтобы опустить тарелку заподлицо со столешницей.

Фото 5

Шаг 7: Самый быстрый и простой способ удалить отходы с нижних краев фанеры — это использовать кусачок.Измерьте длину выступов игольной пластины в отверстии стола пилы и установите на сверло направляющий подшипник, который позволит резцам удалить, по крайней мере, это количество материала.

Шаг 8: Отрегулируйте фрезу на столе фрезера так, чтобы верхний край фрезы совпадал с контрольной меткой, сделанной вами на заготовке игольной пластины на шаге 6. Тщательно установите эту глубину и удалите лишнюю фанеру. Пропустите игольную пластину за бит справа налево (см. Фото 6).

Фото 6

Шаг 9: Установите новую игольную пластину и с помощью линейки проверьте, не находится ли она заподлицо с поверхностью стола.Если он немного высокий, слегка приподнимите брусок и сделайте еще один проход по нижнему краю. Если он немного низкий, наклейте несколько полосок ленты на выступы на пластине, чтобы поднять ее.

Шаг 10: Пришло время вырезать отверстие для пропила лезвия. Скорее всего, ваше стандартное пильное полотно будет слишком большим, чтобы опуститься достаточно низко для начала пропила. Вот простое решение: используйте вместо этого одно из внешних лезвий вашего набора дадо — его меньший диаметр должен быть подходящим для работы. Даже если его толщина немного больше, чем у стандартного лезвия, разница не будет иметь большого значения. Частично переместите направляющую планку на новую пластину так, чтобы она не касалась пути лезвия, и заблокируйте направляющую, чтобы надежно прижать пластину. Затем запустите пилу и медленно поднимите лезвие через новую игольную пластину (см. Фото 7).

Фото 7

Шаг 11: Ваша последняя задача — просверлить отверстие для пальца в пластине и вырезать отверстие для расклинивающего ножа вашей пилы или узла разделителя / защиты (см. Фото 8). Теперь у вас есть игольная пластина, которая идеально подходит для вашей машины. Попрощайтесь с отрывом и познакомьтесь с более безопасным пилением.

Фото 8

Учебное пособие по ремонту кораблей — С уважением, Сара Д.

Меня часто спрашивают об этом деревянном знаке Spirit Lead Me. Щелкните ЗДЕСЬ для источника!

Некоторое время я восхищался стенами из корабельного лабиринта, и наконец решил создать такую ​​для нашего дома. Я заручилась поддержкой мужа, и мы завершили эту большую стену (9 футов x 20 футов) за один уик-энд!

Существует несколько способов создания стены внахлест (см. Мой предыдущий пост ЗДЕСЬ ), но мы решили пойти по легкому пути и купили предварительно обрезные сосновые доски с простой системой пазов и гребней.

Мы нашли эти платы по адресу Lowes и купили 11 упаковок. У нас осталось много лишних мелких деталей (лишнее будет использовано на меньшей стене в нашей прихожей).

Не расстраивайтесь при мысли о выполнении этого проекта, потому что это определенно выполнимо. За один день мы установили шип с жесткими надрезами (две розетки, выключатель света и вытяжка), а на второй день покрасили.

Вот все, что вам понадобится:

• Шлифовальный блок
• Рулетка
• Доска для гребня и пазов сосновая
• Шпаклевка для дерева
• Грунтовка и краска
• Лобзиковая пила
• Отрезная пила
• Поиск шпильки
• Карандаш
• Nail Gun & Nails (мы использовали гвозди 16 калибра)
• Герметик
• Линейка уровней

Стоимость материалов для этой стены была менее 200 долларов. Деревянные плиты стоят около 100 долларов, а грунтовка, краска, гвозди, шпатлевка и герметик — менее 100 долларов.

Начните с сортировки досок, потому что вы обнаружите дефектные доски. Сохраните дефектные доски, чтобы разрезать их на более мелкие части.

Хотя большинство наших плат с дефектами были незначительными, была пара, которая выглядела вот так.

Для начала отметьте шпильки (с помощью прибора для поиска шпилек и линейки уровня). Затем начните снизу с первого ряда.Используйте уровень, чтобы сделать первый ряд прямым (и продолжайте использовать уровень на протяжении всего процесса).

По возможности используйте полную 8-футовую доску. Однако, когда вы все же разрезаете, используйте рулетку, чтобы измерить (дважды), прежде чем разрезать.

Чтобы швы оставались единообразными, составьте план игры.

Для нашей стены мы начали снизу справа с полной 8-футовой доски и вырезали левую. Затем мы использовали полную 8-футовую доску слева и отрезали правую. Мы продолжили этот узор всей стены вверх по стене. Дверная коробка, очевидно, требовала другого решения.

Используйте пистолет для ногтей и вставьте по два гвоздя в каждую шпильку.

Для легких резов используйте отрезную пилу.

И лобзик для более твердых пропилов.

Лобзик отлично подходит для обхода розеток, выключателей света и любых других препятствий, которые могут вам понадобиться.

Вы можете купить удлинители электрических коробок для розеток и выключатели света, чтобы вынести их на борт корабля. Мы оставили наши встроенными, потому что мы в процессе (медленно) заменяем их по всему дому.

Мы создали бумажные выкройки для действительно сложных участков, например вокруг кухонной вытяжки, прорисовали узор на дереве и вырезали лобзиком.

С некоторым планированием, терпением и временем у нас была законченная стена!

Следующим шагом было заполнение отверстий для гвоздей. В этом мне помогал самый старый, и нам удалось довольно быстро заполнить 800 (!!) лунок.

После высыхания шпатлевки шлифуем отверстия и валиком загрунтовываем стену.

Когда грунтовка высохнет, добавьте краску. Для нашей стены потребовался один слой грунтовки и два слоя краски. Для краски используйте кисть, так как валик не проникает в трещины / швы.

Вот пример:

И последняя стена:

Теперь мы являемся счастливыми обладателями стены внахлест.

Давай что-нибудь устроить!

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Я рекомендую только те продукты, которые люблю и использую сам!

Найди меня на Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest

П.С. Вот все, что было у меня на кухне для финальных снимков красоты:

Сайдинг для язычков и пазов — Сайдинг T&G

Мы открыты для бизнеса в это нестабильное время!

Все заказы Buffalo Lumber доставляются НЕПОСРЕДСТВЕННО к ВАШЕМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ. Наши заказы фрезерованы на заказ и закончены на заводе. Все коммуникации ведутся персонально — по телефону и электронной почте.

Наше обычное время выполнения заказа от заказа до двери составляет 2-8 недель.

Как только ваш заказ будет размещен, мы будем связываться с вами по электронной почте и телефону на протяжении всего процесса оформления вашего заказа. Если возникнут задержки, вы узнаете об этом первым. Мы гарантируем, что ваш заказ будет выполнен в соответствии с заказом!

В эти нестабильные времена мы можем помочь вам в планировании. Мы поставим ваш заказ в очередь, чтобы он был готов, когда вы будете.

1×6 Tongue and Groove V2E Siding — Clear Cedar установлен вертикально Образцы

Tongue & Groove Patterns (T&G) имеют самые большие вариации профиля — очертания или формы доски. Насколько отчетливой или затемненной будет линия между досками после укладки, зависит от формы кромки — выбранного вами профиля рисунка.

Образец облицовки язычка и паза со скошенной кромкой

Традиционные узоры TNG имеют «скошенные» края — это называется V-кромкой (как на рисунках ниже). Глубина и угол скоса определяют, насколько отчетливыми будут выглядеть края при установке на стене.

Сайдинг с язычком и пазом V2E Рисунок T&G: один скошенный FaceTongue and Groove сайдинг V4E T&G Рисунок: скошенный с обеих сторон

Tongue & Groove SIDING имеет как шероховатую, так и гладкую поверхность и обычно градуируется до шероховатой поверхности (наиболее видимая поверхность), если иное не требуется по более высокой цене. Tongue & Groove PANELING естественным образом соответствует гладкой поверхности.

Рисунки без V-образной кромки называются заподлицо (кедр, сосна) или стыковым соединением (красное дерево).Соединительный шов и канавка похож на классический сайдинг SHIP LAP.

1×6 T&G ПРОФИЛЬ ПРОФИЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРОЗРАЧНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗЕРНО (CVG) КЕДРОВАЯ ОБОЛОЧКА

1×6 «Tongue and Groove» является наиболее популярным, но можно выбрать более широкий шаблон 1×8 «, чтобы придать им более деревенский вид. Существует также профиль паттерна T&G, называемый «карсайдинг», который имеет V-образную канавку в центре доски. Это создает иллюзию более узкой платы (1×4 дюйма) при установке, но с экономией времени по сравнению с более широкой платой (1×8 дюймов).

T&G лучше всего измельчать после полного выдерживания — сушки в печи или сушки на воздухе до оптимального содержания влаги. Сорта Select Tight Knotty популярны благодаря своему теплому деревенскому виду. Сайдинг типа «язычок и паз» также фрезеруется в сортах CLEAR, без сучков или с очень небольшим количеством узлов, что придает ему более формальный обтекаемый вид.

ЦЕНЫ САЙДОВ НА КЕДР T&G

ЯЗЫК И КАНАВКА REDWOOD SIDING ЯЗЫК И КАНАВКА КЕДРОВАЯ ОБОЛОЧКА

Наш заказчик из Канзаса установил сайдинг 1×6 «Tongue & Groove Redwood в середине 2015 года.Заводская отделка — полупрозрачная морилка TWP «красное дерево». Два года спустя он начинает необходимую 2-3-летнюю ремонтную шерсть. Справа вы можете увидеть, как повторное окрашивание возвращает яркий «ударный» цвет, который потускнел под интенсивным воздействием солнца.