Плита или лента фундамент: Какой фундамент лучше монолитная плита или ленточный — mkada.ru

Содержание

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитной плитой – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте. Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитной плитой.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(921) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2020 году

Толщина плиты	Размер ленты
Толщина плиты	200х400 мм	300х600 мм
100 мм	4400	4800
150 мм	4600	5000

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

Разметка фундамента на местности.
Устройство котлована с применением спец. техники
Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество

Монтаж дощатой опалубки
Обратная засыпка внутреннего пространства песком
Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
Демонтаж опалубки (по необходимости).

ПОДРОБНЕЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТОЙ

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

тип почвы на участке;
глубину промерзания грунта;
уровень залегания подземных вод;
суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

характеристики возводимых объектов;
свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

земельные работы;
уплотнение и трамбовка;
устройство опалубки;
вязка арматуры;
бетонирование;
уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент “перевёрнутая чаша”,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте . Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм – выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, нет необходимости “закапывать” крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

Перечислим основные преимущества фундамента типа “лента с плитой”:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания “Невский Край” предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(812) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2019 году

Размер ленты
200х400 мм	300х600 мм
100 мм
150 мм

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

Разметка фундамента на местности.
Устройство котлована с применением спец. техники
Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
Монтаж дощатой опалубки
Обратная засыпка внутреннего пространства песком
Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
Демонтаж опалубки (по необходимости).

В стоимость строительства ленточного фундамента с монолитной плитой входит:

Работа по строительству фундамента.
Используемые материалы и крепёжные элементы
Доставка материалов.
Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие.

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия.

Консультация и информация о стоимости работ по телефону /812/ 918-82-93

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения. под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент. монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона. поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Схема армирования монолитной плиты.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.

Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Бетон является непластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой – зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Цемент – это один из самый распространенных строительных материалов. Он используется в качестве вяжущего вещества при приготовлении бетона. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с наполнителями – песком и гравием или щебнем. При затвердевании цемент связывает частицы наполнителя в единое целое, получается продукт, обладающий большой прочностью и нерастворимый в воде.

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Монолитная плита на ленточном фундаменте:

Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ?

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками.

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция. Перед тем как строить плитный фундамент, плюсы и минусы конструкции необходимо рассмотреть.

Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными.

Плитный фундамент минусы.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого рассмотрены в статье, может претерпевать горизонтальное и вертикальное смещение почвы, обусловлено это жесткостью и целостностью конструкции, таким образом, монолитный фундамент передвигается вместе с грунтом, что особенно ценно в частном домостроении.

Особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент дома плюсы и минусы.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого перед строительством непременно стоит рассмотреть, может быть незаглубленным или мелкозаглубленным. Если речь идет о незаглубленном варианте, то его следует располагать на глубине в 50 см. Плитный фундамент укрепляется помощью арматурного каркаса по всей площади дома, эта особенность обеспечивает отсутствие деформационных процессов. У него отличная способность к претерпеванию нагрузок, это обусловлено тем, что монолитная плита является плавающей. Если выделять положительные особенности такой конструкции, то можно отметить простоту возведения, надежность и безопасность ее эксплуатации. Прослужить она может более сотни лет.

Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж. Использовать плиту можно в роли основания первого этажа.

Отрицательные особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент дома минусы.

Плитный фундамент, технология возведения которого описана в статье, имеет и минус, который выражен в значительных финансовых затратах, которые окупятся гарантией безопасности и надежности. Необходимо помнить, что такая плита будет набирать свою прочность в процессе эксплуатации.

Особенности строительства плитного фундамента.

Плитный фундамент коттеджа плюсы и минусы.

Перед тем как начинать строительство, нужно оценить, что собой представляет плитный фундамент, плюсы и минусы материала. Нужно будет, кроме того, исследовать почву на территории проведения работ. Эти манипуляции должны быть произведены для того, чтобы была определена толщина песчаной подушки, только после этого можно переходить к созданию проекта.

Подготовительные работы.

Плитный фундамент коттеджа плюсы.

Процесс следует начинать с рытья котлована, его глубина должна оказаться больше по сравнению с глубиной промерзания почвы. Данная линия будет определена на этапе геологических работ, которые предпочтительнее доверить профессионалам. После того как будет сформирован песчаный настил, нужно переходить к засыпке дренажной подушки, которая будет состоять из гравия. На следующем этапе подготавливается опалубка. Следует помнить, что монтаж опалубки осуществляется по всему периметру сооружения. Помимо прочего, необходимо уложить арматуру, в процессе проведения данных работ должен быть сформирован своеобразный скелет.

Заливка фундамента.

Плитный фундамент дома плюсы.

Иногда в строительстве используется и свайно-плитный фундамент, но если вы решили возвести монолитное основание, то как только арматурный каркас и опалубка будут сформированы, можно переходить к приготовлению раствора. Заливка бетонной смесью опалубки должна производиться послойно, толщина каждого слоя должна быть равна 15 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность утрамбовать бетон методом использования специального оборудования. Взамен этого можно использовать и арматуру, которую размещают в раствор по всей площади.

Разновидности плитного основания.

Можно выделить несколько разновидностей плитных фундаментов, которые различаются по технологии монтажа. Таким образом, монолитный фундамент может быть традиционным, комбинированным или с ребристым основанием. Наиболее сложным в исполнении является фундамент с ребрами, но он оказывает отличное противодействие нагрузкам и силам почвенного пучения. Наиболее часто в частном строительстве используется комбинированная плита, ее строительство предполагает использование специальных перемычек. Шаг между ребрами подобного основания должен быть заполнен раствором, приготовленным на основе песка и гравия.

Структура плитного основания.

Арматура для плитного фундамента обязательно должна быть подготовлена по всем правилам. Подобное устройство позволяет распределять нагрузку от дома наиболее равномерно, тем самым уменьшается нагрузка на почву. Обустраивая монолитный фундамент, можно делать его разной толщины. Этот параметр зависит от характеристик почвы на территории застройки, однако нужно учесть и некоторые другие особенности, например, климат. Как показывает практика, при возведении легких построек хозяйственного назначения возводится фундаментная плита, толщина которой равна 10 см. Что касается жилых построек, то данный параметр должен быть увеличен до 25 сантиметров, при этом необходимо осуществлять многослойное армирование фундамента.

Проведение вязки арматуры для плитного основания.

Плитный фундамент, технология которого предполагает необходимость армирования, должен иметь в составе правильно связанный каркас.

Вязку арматуры следует начинать только после того, как будет смонтирована опалубка. Сделать каркас можно с использованием стальной сетки, ячейки которой равны 200 х 200 миллиметров. Между слоями необходимо обеспечить расстояние, равное 10 см. Между дном и арматурным каркасом нужно установить крепежные элементы, которые представляют собой вертикально расположенные опоры. В процессе выполнения вязки нижнего слоя арматуры нужно использовать фиксирующие элементы, их размер равен 3,5 см. Их необходимо подвести под нижний слой и монтировать между арматурным каркасом. Создание арматурного каркаса считается сложной задачей, для проведения данных работ нужно использовать специальный инструмент в виде домкрата и лома. Сборка будет производиться быстрее, если монтаж арматуры выполняется в процессе вязки. Прочность данной системы будет зависеть от того, насколько правильно было осуществлено соединение элементов каркаса. Не стоит использовать большое количество соединений, чем их меньше — тем прочнее окажется конструкция. Армирование должно быть выполнено в торцевых зонах. Для этого стоит использовать стальные элементы, которые имеют П-образную форму, с их помощью можно произвести связывание верхнего и нижнего слоев арматуры. Монолитный плитный фундамент только при соблюдении рекомендаций получится прочным и долговечным.

Плюсы и минусы фундамента монолитной плиты.

Плитный фундамент считается самым прочным из всех существующих модификаций.

Для рационального сочетания бюджета/качества монолитная плита имеет разновидности, использующиеся в зависимости от геологических условий. Поэтому лучше рассматривать плюсы, минусы этих оснований для каждого варианта конструкции отдельно.

Полнотелая плита МПЛ.

Этот фундамент практически не имеет недостатков, используется для любых технологий строительства без ограничений по стеновым материалам, геологии. Плита имеет плюсы:

минимальная выемка грунта без спецтехники
простейшая опалубка, позволяющая экономить бюджет

На некоторых почвах при низком УГВ можно обойтись без утеплителя, подбетонки, гидроизоляции, что резко сократит, как время изготовления, так и бюджет строительства. Для этого достаточно разовой квалифицированной консультации в специализированной компании.

Плитный фундамент бани плюсы.

Минусом традиционно становится большой объем бетонирования. В домашних условиях столько раствора замесить нереально для заливки опалубки в один прием.

В отсутствие ребер жесткости значительно упрощается армирование конструкции. Арматурные сетки можно вязать непосредственно в пятне застройки с учетом стояков инженерных систем, конфигурации стен. Это позволяет изменять ячейку сетки при необходимости без дополнительных затрат.

Плита с кессоном МПЛЧК.

Фундамент плита не позволяет получить полноценный подземный этаж. Поэтому для небольших винных, продуктовых погребков в любой комнате коттеджа, гаража разработана кессонная МПЛЧК плита. Она имеет минусы:

сложная конструкция опалубки, армопояса
обязательная заливка за один раз
необходимость качественной гидроизоляции

Общая сложность для плитных оснований – монтаж коммуникаций. Ошибка в 20 – 30 см на этапе ввода инженерных систем обходится снижением эстетики интерьеров, комфортностью эксплуатации. Трубы, кессон закладываются до изготовления опалубки, ошибиться с размерами внутренних перегородок, стен достаточно легко.

Плитный фундамент бани плюсы и минусы.

Плюсы технологии перевешивают недостатки. Застройщик получает монолитную конструкцию с погребом/техподпольем, в котором удобно хранить зимние запасы, продукты, размещать насосное оборудование, соответственно.

Фундаментная плита-чаша МПЛЧ.

Фундамент в виде чаши является самым мощным, идеально подходит для стен из бетонных блоков, кирпичной кладки. Внутренняя часть заполняется песком, позволяя получить полы по грунту. Глинистые грунты не в состоянии выдавить основание на поверхность силами пучения. От высокого уровня УГВ, агрессивных сред конструкция защищена гидроизоляцией.

Плитный фундамент дачи минусы.

Минусом является максимально высокий бюджет строительства, который имеет чашеобразная плита. Поэтому ее обычно выбирают для сложных геологических условий, монолитных, бетонных, кирпичных стен многоэтажных коттеджей. Такой дом никогда не даст трещин по стенам, не потребует периодического ремонта.

Перевернутая чаша плиты фундамента МПЛПЧ.

Фундамент плитного типа с ребрами жесткости, направленными вниз от подошвы получил название перевернутой чаши. Конструкция имеет плюсы:

заливка при высоком УГВ – ребра опираются на почву, внутрь монтируется несъемная опалубка, засыпается песок, плита расположена над землей
подъем чистового пола – существуют проекты, в которых плита поднята на 1,5 м от уровня земли
снижение бюджета – конструкция является плитным ростверком, поэтому толщину плиты снижают до 10 см

Плитный фундамент дачи плюсы и минусы.

Минусы технологии – сложная опалубка, схемы армирования, необходимость качественной гидроизоляции непрерывным слоем. Щиты внутренней опалубки невозможно демонтировать, использовать в дальнейшем. После шлифования плита становится готовым полом нижнего этажа, снижая бюджет отделки. Коммуникации лучше разводить после установки опалубки, хоть это и менее удобно. В этом случае повышается тонность позиционирования стояков водоотведения, ХВС относительно стен, перегородок. До монтажа опалубки определить, где пройдут стены, гораздо сложнее.

Утепленная плита УШП.

Фундамент с теплоизоляционным слоем под подошвой, интегрированными контурами теплого пола получил название «шведская» плита. Основным достоинством конструкции УШП является сокращение бюджета отделки. Владелец получает одновременно с фундаментом:

готовый пол по грунту
нижний обогрев
комфортность проживания
снижение расхода энергоносителя в основном контуре отопления

Плитный фундамент дачи плюсы.

Недостатком является сложная конструкция, технология строительства. Для шведской плиты придется изготовить подбетонку, произвести гидроизоляцию, закупить, уложить дорогостоящий пенополистирол XPS.

Достоинства, общие для любых плит.

Любой фундамент этого типа гораздо прочнее, надежнее ленты, столбов, ростверка. Нагрузки на грунт распределяются равномерно, не возникает проблем с возведением перегородок, переносом их при перепланировке. Кроме того монолитная плита имеет плюсы:

вариабельность – при проектировании можно выбрать гладкую, усиленную ребрами, чашеобразную конструкцию, перевернутую чашу, вариант с кессоном, глубокого заложения
высокий ресурс – плиты не требуют периодического ремонта, могут зимовать без снижения прочности для возобновления строительства в следующем сезоне
простая конструкция – позволяет обойтись без землеройной техники

Плитный фундамент коттеджа минусы.

Плита не имеет ограничений по этажности, поэтому даже в трехэтажном коттедже может присутствовать мансарда. Прочностной запас основания дома многократно превышает сборные нагрузки в любом случае. Отмостки не вызывают сложностей при выборе любой модификации МЛП, при необходимости их можно утеплить пенополистиролом для снижения бокового промерзания.

Присущие всем МПЛ недостатки.

Самым серьезным минусом плитного фундамента является непригодность для сложных ландшафтов.

При перепаде высот больше 2 м по любой стене дома лучше выбрать сваи или ленту МЗЛФ. Плиту можно залить на болоте, торфянике, при высоком УГВ, но невозможно навесить над прибрежной зоной в виде пирса.

Вторым недостатком монолитной плиты считается отсутствие подвального этажа. Кессонная модификация МПЛЧК предоставляет застройщику погребок под кухней – не более того. Это актуально для индивидуальных застройщиков, бюджет которых ограничен в 80% случаев. Если при обустройстве чердака в жилую мансарду экономится 2/3 бюджета, то цокольный уровень обходиться на 1/3, но все же дешевле стандартного этажа.

Плитный фундамент бани минусы.

Минусом плиты является нулевая ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций. Чтобы заменить трубопровод, придется вскрыть фундамент либо использовать дублирующие схемы для перехода с одного патрубка на другой при засорении инженерной системы. Для любых бетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в земле, необходима дренажная система, поверхностная ливневка.

Последним недостатком монолитной плиты является высокий расход материалов, вытекающий из этого максимальный бюджет. Смета строительства больше, чем в МПЛ, наблюдается лишь при возведении глубокой ленты ниже 2,5 м.

Таким образом, построить плитный фундамент не получится на горах. Во всех остальных вариантах он обеспечит максимальный ресурс даже в экстремальных эксплуатационных условиях.

Плитный фундамент для дома.

Монолитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию, которая успешно применяется как в индивидуальном строительстве, так и при возведении крупных промышленных объектов. На сегодня известно три наиболее распространенных вида такого основания:

свайный, хорошо зарекомендовавший себя на участках с низкой несущей способностью;
ленточный, для возведения которого не требуется спецтехника и поэтому особенно популярный в малоэтажном строительстве;
плитный. отличающийся повышенной устойчивостью даже на почвах склонных к пучению, однако считающийся дорогостоящим.

Особенности технологии изготовления плитного фундамента.

Практически во всех типах плитного фундамента основными элементами являются арматура и бетонная смесь. Арматура формирует устойчивый и надежный каркас, способный противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды на протяжении десятилетий.

После заливки бетоном образуется прочный фундамент, которому не страшны никакие сжимающие нагрузки. Металлические прутья или сваи являются его своеобразным «скелетом», позволяющим равномерно распределить тяжесть возведенной постройки по всей площади основания. Поэтому деформации плитной плиты наблюдаются крайне редко.

Плитный фундамент плюсы.

Готовый плитный фундамент под небольшой дом.

Плюсы и минусы плитного фундамента.

Максимально подробный обзор преимуществ и недостатоков технологии плитных фундаментов вы также найдете в данной статье. Крайне рекомендуется для прочтения всем, заинтересовавшимся данным видом основания.

Как и у других разновидностей оснований, у плитного фундамента есть свои преимущества и недостатки. Чтобы удостовериться в правильности выбора перед началом строительства и учесть некоторые нюансы, стоит вкратце рассмотреть основные из них.

Преимущества монолитного фундамента

Недостатки плитного фундамента

Плитный фундамент плюсы и минусы.

Повышенная стойкость как к сжимающим, так и к поперечным нагрузкам: эффективное распределение веса строения нивелирует влияние таких негативных факторов, как пучение грунта или колебания уровня почвы

Высокая стоимость, поскольку для строительства придется покупать большое количество бетонной смеси и качественной металлической арматуры

Существенная финансовая экономия: при возведении можно обойтись без использования спецтехники и услуг высококвалифицированных специалистов

Большой объем земляных и строительных работ при необходимости возведения цокольного этажа (необходим достаточно глубокий котлован)

Универсальность: на плитном основании можно построить здание любой этажности, площади и формы

Частые проблемы при возведении такого фундамента на участках со значительным уклоном: возрастает риск сползания плиты по наклонной поверхности

Высокая герметичность: плитные фундаменты не имеют дополнительных швов и стыков, что минимизирует их разрушение под действием влаги или других природных факторов

Проблемы с обустройством подвального помещения: его придется делать над монолитной плитой, что означает автоматическое усиление нагрузок на нее и требует большей толщины основания

Простота изготовления: незаглубленный и мелкозаглубленный плитный фундамент не требует удаления большого количества грунта с участка

Необходимость заранее продумать способ проведения основных коммуникаций: воды, канализации, электричества (при подземной прокладке) – их необходимо обустроить до заливки фундамента бетоном

Небольшое давление на грунт благодаря минимальной площади опоры, что позволяет устанавливать фундамент даже на почвах со слабой несущей способностью

Сложности при возведении плитного фундамента зимой: потребуется дополнительный прогрев бетона

Возможность сделать поверхность плитной плиты полом для первого этажа без дополнительной стяжки напольных покрытий

Долговечность: он не требует ремонта практически на протяжении 100 лет.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какие есть плюсы и минусы в плитном фундаменте.Обратите особое внимание на конфинурацию участка и геологические условия. Плюсы и минусы в каждом конкретном случае будут разные. Поэтому исходите строго из ваших условий.

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Прочная опора для несущих стен.
Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
Надежное основание не мешает обустроить .
Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
Создается слой засыпки из ПГС.
Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
Производится заливка ленты.
Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
Установка арматурного каркаса.
бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
Укладка двойного слоя .
Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

Слой песка.
«Тощая» стяжка 5 см.
Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Перекрытие ленточного фундамента пустотными плитами. Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте

Фундамент дома – это основная несущая конструкция строения.

Проводя работы по строительству, необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего строения. Сооружение ленточного основания обычно проводят на первом или цокольном этаже, располагая монолитную плиту. Конструкция такого основания позволяет усилить его прочность путем равномерного распределения нагрузок. Монолит в таком варианте строения выполняет роль пола первого этажа. Для того чтобы расположить возводят ленточное основание с сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется принимать для всех несущих стен. Поверх монолитных плит строится первый этаж.

Устройство ленточного с монолитной плитой значительно усиливает прочность основания возводимого строения.

Конструкция ленточного типа

Ленточный представляет собой железобетонную полосу по периметру будущего строения. Лента закладывается под все наружные стены с одинаковым сечением по всему периметру.

Ленточный можно возводить из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточное основание может быть:

монолитным;
сборным.

Монолитный ленточный выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в построенную опалубку.

Сборный ленточный представляет собой строение из готовых железобетонных блоков. Блоки изготавливают на специализированных заводах. Существенные недостатки сборной конструкции – это транспортировка, разгрузка и размещение. Нужно использовать специальную технику и подъемный кран.

Ленточный классифицируют по величине нагрузки:

заглубленный;
мелкозаглубленный.

Заглубленный и мелкозаглубленный выполняют в виде горизонтальной жб рамы по всему периметру строения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопучинистых грунтах. Применяя такой вид, максимально придерживаются соотношения прочности и экономичности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется при помощи специально техники.

Для легких по конструкции домов, которые строят из дерева, пенобетона, небольших кирпичей либо каркасные, применяют мелкозаглубленный. Используют такой вид на слабопучинистом грунте. Мелкозаглубленный закладывается в глубину примерно на 50-70 см.

Тяжелые здания с громоздкими перекрытиями строят на заглубленном. Применяется такой вид на пучинистых грунтах, а также если в доме планируется устроить цокольный этаж, например, для гаража. Заглубляется фундамент на 20-30 см ниже промерзания грунта. Выбирая такую конструкцию, следует принимать во внимание, что расход материалов на его возведение будет больше.

Расчет проводится архитектором, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно такой расчет сделать очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянные восстановительные работы, а в худшем случае дом может разрушиться.

К основным расчетам относят:

определение размеров в плане;
расчет средней осадки;
расчет крена;
расчет на продавливание;
расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитной конструкции

Схема устройства.

Плиту под фундамент относят к монолитным основаниям, она закладывается по всей площади строения. Монолитность получается путем заливки раствора бетона в подготовленную опалубку. Основное свойство заключается в снижении давления постройки на грунт. Это обеспечивает устойчивость.

Для того чтобы соорудить конструкцию, учитывают условия защиты от локальных деформаций, движения грунта при смене температур. Ваше строение будет располагаться на «плавающей» плите.

Основным требованием является соблюдение ее толщины, структуры, гидроизоляции и дополнительного утепления.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части при помощи рулонного материала во время возведения опалубки. Чаще всего применяется битумно-полимерные строительные материалы, которые раскатывают по подушке из песка. При раскатке рулона оставляют запасы для гидроизоляции с торцовых сторон. Боковые стороны защищают оставленными запасами, а также с помощью обмазочных материалов. Поверх наносят защитный напыляемый или обмазочный материал.

Состав работ

Бетонирование следует выполнять бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, проводимых в ходе возведения заключается в следующей последовательности. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущего строения. После их проведения приступают к земельным работам. Для того чтобы соорудить монолитную плиту под фундамент, снимают растительный слой грунта на глубину 300 мм. Вывоз грунта не проводится.

На дно подготовленного котлована настилают геотекстиль, чтобы грунт не смешивался с песком. Для основания ленты подготавливают песчано-щебневую подушку толщиной 200 мм. Основание проливают водой и уплотняют. По проекту закладывают трубы водопроводной системы и канализации. Монтируют опалубку, используя деревянные щиты.

Под монолит подготавливают песчанно-щебневую подушку толщиной примерно 300-400 мм. Монтируют двухрядный каркас. Рекомендуется применять арматуру диаметром 12 мм. Перед заливкой контролируется уровень. Заливка осуществляется с использованием бетона марки М300. Для увеличения прочности и исключения образования пустот в монолите используют глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции убирают опалубку.

Применение ленточного чаще всего необходимо для придания более надежной опоры сооружения. Отличительной особенностью возведения такого фундамента является выкапывание котлована. Расход материала на возведение больше в сравнении с ленточным видом. Затраты естественно больше, но при этом, возводя ленточный фундамент с монолитной плитой, экономят на черновом поле. Для того чтобы увеличить гидроизоляцию, после застывания бетона поверх наносится специальная мастика на основе смолы.

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбрав форму и разметив площадку под будущее строение, необходимо знать о достоинствах и недостатках такого основания.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно . А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

1. Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите если есть возможность.
Летом буду начинать строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг, диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру (т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

04-02-2014: Доктор Лом

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен. хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

06-05-2014: Доктор Лом

06-05-2014: Александр

06-05-2014: Доктор Лом

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

06-05-2014: Игорь

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

07-05-2014: Доктор Лом

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом. Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты, я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы. Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее. Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно. Сейчас наконец решил построить себе дом. с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной. со схемой армирования тоже. Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала. Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой.ее размер будет 12200 мм х 9200 мм.

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм. Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм. А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи.

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной. Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена. первую зиму она будет стоять без сруба.

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера. Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту. Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз?

Очень жду вашего ответа. буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил.

Жду ответа заранее благодарен.

08-08-2014: Доктор Лом

08-08-2014: Александр

Доктор Лом.Спасибо за ответ.Хотел бы подытожить. Плиту и фундамент буду лить отдельно.Плита будет в съемной опалубке. чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете?

Как вы считаете такой вариант возможен? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами?

08-08-2014: Доктор Лом

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Могу ли залить плиту целиком?

11-08-2014: Доктор Лом

Основой любого строения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

столбчатые;
ленточные;
плитные.

Для строительства одноэтажных зданий чаще всего используется возведение ленточного вида фундамента . Главное преимущество этого варианта в том, что его закладка выполняется на глубину до 80 см. основание фундамента имеет большую толщину, что позволяет использовать их для строительства помещений с толстыми стенами.

Прежде чем приступить к строительству важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия. Самым надежным видом перекрытия ленточного фундамента является бетонное, но сегодня существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, которые появляются в процессе эксплуатации здания. Так, перекрытия могут быть:

балочные;
безбалочные.

Последний вариант предусматривает использование плиты или системы плит уложенных вплотную. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Различаются они по технологии производства:

сборные;
монолитные;
сборно-монолитные.

В первом случае нашими специалистами используются железобетонные пустотелые плиты строго заводского производства. Выбор панелей зависит от несущей способности и ширины пролета. Главные преимущества перекрытия — высокая прочность, полная готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для выполнения монтажа требуется наличие специального транспорта, что обеспечивает некоторые неудобства.

При возведении монолитного перекрытия ленточного фундамента отсутствует необходимость в использовании специальной техники, что приводит к приличной экономии средств. Главное преимущество заключается в том, что после выполнения монтажа полностью отсутствуют швы.

Перекрытие выполняется путем заливки бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что она может использоваться неограниченное количество раз, что приводит к экономии проведения работы. Согласно технологии сразу после укладки опалубки выполняется укладка арматуры и только после этого заливается бетон. Недостатком является продолжительность перерыва между работами, связанно это с тем, что бетон должен застыть и приобрести требуемую прочность. На это требуется не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом отлично сочетает в себе преимущества первых двух вариантов перекрытий. Благодаря именно этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью среди строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия выполняется без использования специальной техники, благодаря чему существенно повышается экономия. Готовое основание отличается высокой степенью теплоизоляции. Самое главное преимущество, что на проведение работ требуется минимум времени. Поэтому если у вас возникнет необходимость в возведении, обращайтесь в нашу компанию и мы силами опытных специалистов выполним работу качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового перекрытия.

Компания «Проект» принимает заказы на проведение монтажа ленточного фундамента с плитой перекрытия не только по Москве, но и в Подмосковье. Сразу после поступления заявки наши специалисты приедут к вам на строительный участок, где после ознакомления с объемом и сложностью работы будет оговорена стоимость услуги. Отметим, что наши расценки относительно не высокие, что также позволит вам немного сэкономить на проведении строительных работ.

Преимуществ, которые вы получите, если обратитесь к нам огромное множество, но самое основное заключаются в том, что работа будет выполнена точно в оговоренные сроки и при этом профессионально.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

«Строй Монолит» предлагает вам фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте в Санкт-Петербурге. Почему данный тип основания является оптимальным? Дело в том, что монолитная плита является полом для первого этажа и равномерно распределяет нагрузку на фундамент.

Лента, толщиной 300-400 мм заливается под всеми несущими стенами, всё свободное пространство затем засыпается песком с послойной трамбовкой и поверх всего отливается армированная плита толщиной 20-25 см.

Преимущества монолитной плиты на ленточном фундаменте

Длительный срок службы – за счет равномерного распределения нагрузки основание имеет высокую прочность и прослужит вам многие годы. Помимо этого монолитный пол не подвержен негативному влиянию окружающей среды – воздействию сырости и влаги.
Отличные эксплуатационные характеристики – фундамент монолитная плита на ленточном фундаменте, купить который вы можете в «Строй Монолит», обеспечивает идеальную тепло- и гидроизоляцию пола, имеет высокую устойчивость на подвижных и обводненных грунтах, позволяет использовать тяжелые материалы для стен и перекрытий.
Экономия ваших средств – фундамент позволяет поднять здание выше над землей и сохранить высокую прочность и при этом сэкономить строительный материал.
Быстрый монтаж – высокий профессионализм специалистов «Строй Монолит» позволяет возвести фундамент меньше, чем за 3 недели!

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Такой вид фундамента используют для строительства домов, имеющих небольшой вес, в местах, где почвам характерно сильное пучение.

Проще говоря, мелкозаглубленный ленточный фундамент – это обычный ленточный фундамент, который устанавливает неглубоко. А именно выше границы промерзания почвы. Такое основание представляет собой нечто среднее между незаглубленным и заглубленным фундаментом.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента:

равномерное распределение веса по площади фундамента;
повышенная устойчивость перед пучением почвы;
отсутствие деформаций здания;
низкая стоимость строительства;
простота монтажа и малое количество используемых строительных материалов.

Подробнее

Монолитная плита

Второе название монолитной плиты – это плавающий фундамент. Это связано с тем, что основание перемещается вместе с почвой и за счет этого защищает элементы дома от деформации.

Плитные фундаменты – это один из видов ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличительная особенность монолитной плиты – это наличие монолитного основания из железобетона и ее жесткое армирование по всей плоскости.

Преимущества монолитной плиты:

большая опорная площадь;
высокая устойчивость объектов с большим весом;
возможность монтажа на болотистой почве, вблизи водных источников, а также в местах высокого залегания грунтовых вод;
отсутствие деформации элементов дома;
верхняя поверхность служит полом для первого этажа.

Подробнее

Строительство монолитной плиты на ленточном фундаменте

Монтаж основания проходит в несколько этапов. В первую очередь выкапывают котлован соответствующей глубины и ширины. Затем его засыпают песком и утеплителем. Т.е. создают песчаную подушку. Сделать это необходимо для предотвращения деформации:

в результате воздействия низких температур;
в результате воздействия грунтовых вод.

Далее осуществляют монтаж опалубки. Вдоль поверхностей ее отделывают специальным материалом (толь, пергамин), который позволяет в дальнейшем без труда демонтировать опалубку. После этого укладывают гидроизоляционный слой и арматурный каркас ленты фундамента. Окончательный этап возведения ленты – заливка бетона. Спустя определенное время опалубку удаляют.

Следующий этап – строительство монолитной плиты. Здесь вновь проводят монтаж опалубки, затем согласно проекту изготавливают арматурный каркас и заливают его бетоном.

Подробнее

Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте

Что входит в цену фундамента? Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте включает в себя стоимость материалов и проведения работ:

Выкапывание траншеи
Укладка слоев песка и гравия
Укладка гидроизоляционного материала
Монтаж опалубки ленты фундамента
Армирование ленты фундамента
Заливка бетоном ленты фундамента
Армирование плиты фундамента
Монтаж опалубки плиты фундамента
Бетонирование плиты фундамента

Итоговая цена монолитной плиты на ленточном фундаменте от 5 000 руб за квадратный метр.

Подробнее

Звоните по указанным телефонам прямо сейчас! Специалисты «Строй Монолит» предложат вам оптимальный вариант фундамента с учетом особенностей почв вашего участка, параметров, возводимого строения и ваших персональных требований. Сотрудничество с нами – это гарантия надежного и долговечного основания. Стоя на нем, ваш дом прослужит вам долгие годы!

Руководство

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением. Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием. Вы очень внимательно следили за тем, чтобы материал на швах перекрывался как минимум на шесть дюймов, тщательно закрывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других каналов.

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

Вызывается проектная группа
Позвонил производителю продукта
Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные практики ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:
6.4 Распространите замедлитель парообразования на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как водяные упоры или дюбели …
…
6.6 Распространить замедлитель образования паров над вершинами свайных крышек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и закончить, как рекомендовано производителем.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего проектировщика и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: пропустите ли вы их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее частых ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепляете пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «герметизируете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете уплотнение, над которым много работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году стандарт ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершения установки без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Не нужно возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «ударяется о стену» — это хорошо

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние структурные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Оборачиваю ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на балки уровня? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для герметизации существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с почвой по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью обернуться вниз и через траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки согласно ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, то используйте ленту Stego Crete Claw Tape для создания уплотнения.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за того, что на пути мешает бесчисленное множество вещей: дюбели, арматура, водозаборники, трубопроводы, трубы и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Поэтому вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, описанные выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места подключения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, залитым против него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные конечные положения пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась облегчить сложность этих деталей, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

Прикрепление фундамента к каркасу

Воздухонепроницаемость во время создания каркаса становится все более актуальной на жилых стройплощадках. С точки зрения производительности это можно сделать наиболее эффективно извне.

Когда дело доходит до герметизации, одна из областей, которые мы редко видим хорошо выполненными, — это стык между фундаментом и каркасом. В большинстве домов в Америке поверх фундамента кладут поролоновую прокладку.Этот пенопласт в первую очередь служит разрывом капилляров между бетоном и каркасом. Поскольку вес каркаса немного раздавливает пену, он также (своего рода) работает как герметичное уплотнение, но это не идеальное уплотнение по любым меркам, потому что верх бетона никогда не бывает идеально гладким.

Подробнее о герметике порогов см. В моем видео «Совет по обрамлению: Супер герметик для порогов» (см. Выше), в котором я обсуждаю причины герметизации порогов на этапе обрамления и показываю лучший вариант, чем пенопласт.

Помимо уплотнителя порога, мы применяем несколько подходов к улучшению воздухонепроницаемости в критическом стыке между каркасом и фундаментом.

Обычный поролоновый герметик для порогов лучше всего работает как разрыв капилляров, но он не всегда работает так же хорошо, как воздушный затвор. Один из вариантов улучшения герметичности при использовании обычного уплотнения порога — это герметизация изнутри высококачественным полиуретаном или силиконизированным акриловым герметиком, предназначенным для прилипания к бетону.

Хорошие варианты салона

Если вы работаете изнутри, самый простой и наименее затратный метод — просто уложить толстую полоску герметика в зазор, образованный поролоновым уплотнением подоконника между фундаментом и каркасом.Сделать это может любой желающий на любом строящемся доме. Я рекомендую использовать силиконовый состав для наружных работ для бетона или высококачественный полиуретановый герметик. Оба будут хорошо прилипать к дереву и бетону. Акустический герметик — лучший, хотя и немного более дорогой вариант. Герметик часто лучше всего работает при переходе между перекрытием и стеной.

Высококачественная лента, такая как Siga’s Wigluv, обеспечивает эффективное уплотнение на вертикальной или ступенчатой поверхности.

Еще лучший, но и более дорогой вариант — использовать высококачественную герметизирующую ленту.Siga делает ленту Wigluv, которая хорошо приклеивается к бетону. Когда вы наносите его на защищенную внутреннюю часть, вам не обязательно использовать грунтовку.

Лучшие варианты экстерьера

Хотя герметизация изнутри будет работать, лучше всего будет герметизация снаружи. Таким образом, вы блокируете воздух, прежде чем он сможет найти другой путь внутрь через полость стены. Но и снаружи это сделать немного дороже.

Но самое эффективное место для герметизации — снаружи, блокируя воздух прежде, чем он попадет в полость стены, где он может найти множество путей внутрь.Для этого автор использовал Multi-Band Cosella-Dorken …

Я нашел два варианта магнитофона, которые здесь хорошо работают: один — многодиапазонный Cosella-Dorken. Эта лента линейки Delta бывает двух ширины — 60 мм (2,36 дюйма) и 100 мм (3,94 дюйма) — и я часто использовал ее со многими гидроизоляционными продуктами Delta. Снаружи, где мы больше подвержены атмосферным воздействиям и, следовательно, более сильные перепады температуры и влажности, нам необходимо использовать грунтовку. С Multi-Band я использую грунтовку Delta HF.Я пролистываю пару слоев ленты, чтобы защитить фундамент, поэтому покрываю грунтовкой только первые 2 дюйма бетона, а также наношу грунтовку на каркас. Грунтовка представляет собой клей, поэтому при наклеивании многополосной ленты вы становитесь липкими, и она будет крепко держаться.

… или Siga’s Wigluv-black после нанесения грунтовки на бетон.

Еще один вариант герметизации снаружи — Siga’s Wigluv-black. Siga утверждает, что это новый продукт, который будет держаться даже лучше, чем его лента Wigluv.Я считаю, что сцепление впечатляет, но я все же хочу использовать грунтовку снаружи. Более широкие ленты Wigluv-black (шириной 6, 9 и 12 дюймов) имеют разделенную спинку, поэтому вы можете снять половину, приклеить ее к бетону, а затем намотать на каркас.

Лучшая практика

Хотя грунтовка обеспечивает прочное сцепление как с бетоном, так и с каркасом, всегда возникают проблемы со сцеплением с бетоном. Формовочные масла, воск, добавки для бетона и особенно влага могут повлиять на склеивание, и я всегда сомневаюсь в долговременной жизнеспособности адгезива.Имея это в виду, я начал экспериментировать с некоторыми из новых воздушных барьеров, наносимых жидкостью. Недавно мы использовали Prosoco’s R-Guard Joint & Seam Filler, который является влагоотверждаемым составом, поэтому он напрямую связывается с влажными или сухими поверхностями (без грунтовки) и затвердевает в различных погодных условиях и даже на зеленом бетоне. Низкие температуры и сухие условия замедляют время высыхания, а высокие температуры и высокая влажность или влажные условия ускоряют отверждение. Но со временем связь будет только улучшаться, и это мне нравится.

Для получения дополнительной информации об использовании R-Guard посмотрите видео «Уплотнение каркаса в фундамент» (выше), в котором я также немного подшутил над выпуском JLC за апрель 2017 года, где впервые появилась эта статья.

Другой вариант нанесения жидкости — это Blue Barrier Joint Filler 2200 от PolyWall (см. Фото вверху этой страницы). Он немного толще, чем R-Guard, и заполняет зазоры до 3/4 дюйма.

Варианты с нанесением жидкости образуют «резиновый барьер» в основании дома, отлично останавливая воздушный поток.Они также защищают уязвимый нижний край деревянной обшивки от брызг и дают вам что-нибудь, чтобы позже покрыть защитный барьер от непогоды.

Как предотвратить образование трещин в бетонных плитах, подвергнутых последующему натяжению

Фундаменты из плит на уровне грунта — один из самых популярных типов фундаментов в США. Их можно быстро и недорого построить, и они отлично подходят для южного климата, где глубина промерзания составляет почва мелкая. В этих климатических условиях хорошо подходят фундаментные плиты, если они построены в соответствии с хорошими стандартами качества и эксплуатационных характеристик.

Как правило, самая большая проблема с фундаментными плитами — это растрескивание. Бетон, естественно, растрескивается, поскольку он дает усадку на стадии отверждения. Эти естественные трещины известны как трещины усадки. Усадочные трещины проявляются в виде смещения или расслоения поверхности бетона, и их трудно предотвратить. Трещины от усадки не ухудшают эксплуатационные характеристики плиты, но они могут иметь неприглядный вид и вызывать косметические повреждения внутренней отделки пола. Бетон также может растрескиваться при определенных почвенных условиях.Эти почвенные условия, которые мы обсудим через минуту, требуют дополнительных мер для обеспечения качества и производительности плиты. Одной из таких дополнительных мер является усиление плиты посредством процесса, называемого последующим натяжением.

Пост-натяжение сжимает бетон, что позволяет ему противостоять усадочным трещинам и трещинам, вызванным сложными почвенными условиями. Стальные пряди проходят через бетон в виде сетки. Каждая прядь заключена в пластиковую оболочку, которая защищает сталь от коррозии и позволяет ей двигаться во время операции по напряжению.Каждая прядь захватывается анкерным креплением на каждом конце. Комбинация пряди, оболочки и креплений называется сухожилием. Когда каждое сухожилие натягивается туго, сталь растягивается и удерживается на месте анкерной опорой, удерживая сухожилие в напряжении на протяжении всего срока службы фундамента и помогая плите сопротивляться силам, которые действуют, чтобы разорвать ее.

Последнее, на что хочется выкинуть деньги, — это дефект фундамента. Ремонт таких дефектов, как трещины в плитах, после строительства может быть дорогостоящим.Снятие внутренней отделки пола для ремонта плиты — дело дорогое и трудоемкое. Представьте, что вы снимаете пол из керамической плитки с поверхности плиты. В зависимости от степени ущерба вам также, возможно, придется поселить домовладельцев в отеле на время ремонта. По этим причинам средняя стоимость ремонта трещин в плиточном фундаменте колеблется от 5000 до 10000 долларов!

Связанные

В целом строительство монолитного фундамента с последующим натяжением дороже, чем традиционное.Причина дополнительных расходов заключается в том, что фундамент должен быть более прочным, чтобы приспособиться к тяжелым почвенным условиям с непостоянной или плохой несущей способностью, таким как обширные и органические почвы. В США плиты после растяжения в основном строятся на юго-западе, где есть обширные (глинистые) почвы, и на юго-востоке, где есть органические (суглинистые) почвы.

Просторная почва — это глинистая почва, которая сжимается при уменьшении содержания воды и набухает при повышении содержания воды.Поскольку почва сжимается и набухает, это создает серьезные проблемы для дома, которые проявляются в виде трещин, которые могут варьироваться от мелких до глубоких, что снижает прочность и долговечность плиты. Самый большой ущерб домам наносится в районах с полузасушливым климатом, где периоды дождя сменяются периодами без осадков, например, в Аризоне. В этих областях строительство плиты с последующим натяжением вместо традиционной плиты является хорошим выбором, поскольку последующее натяжение укрепляет фундамент, позволяя ему противостоять эффектам усадки и набухания почвы.

Если несущий грунт не выровнен и не уплотнен должным образом, возникают вздутия. Это затрудняет надлежащее последующее натяжение плиты после заливки бетона.

Органическая почва — это тип почвы, который содержит высокий процент органических веществ. Органические вещества, такие как трава, корни и листья, разлагаются под плитой, в результате чего фундамент оседает и трескается. В общем, органический грунт слишком сжимается для традиционного фундамента типа «плита на грунте»; на этот тип почвы нельзя рассчитывать на длительную поддержку.В результате лучше всего построить плиту, подвергшуюся последующему натяжению, чтобы она могла выдерживать нагрузки, вызванные грунтом.

Когда ошибки совершаются на месте во время процесса пост-натяжения, способность арматуры предотвращать растрескивание снижается. В результате, даже несмотря на то, что последующее натяжение предназначено для предотвращения растрескивания плиты, плита все равно может треснуть, если процесс натяжения выполняется неправильно. Лучший способ гарантировать, что этого не произойдет, — обучить ваши строительные бригады передовым методам проектирования и строительства плит, подвергшихся пост-напряжению.В противном случае могут возникнуть проблемы, которые в будущем приведут к дорогостоящему ремонту и несчастным домовладельцам.

Некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые приводят к растрескиванию плит после растяжения, легко предотвратить. Давайте посмотрим на три.

Очень важно убедиться, что плита правильной толщины. Когда толщина плиты меняется, она будет сопротивляться перемещению во время операции напряжения, предотвращая закрытие трещин в бетоне. Одна из причин, по которой толщина может варьироваться, заключается в том, что опорная поверхность не была должным образом выровнена или уплотнена.Когда опорная поверхность неровная, это делает нижнюю часть плиты неровной, предотвращая плавное перемещение плиты по земле в процессе нагружения и закрытие образовавшихся трещин.

Чтобы предотвратить эту проблему, лучше всего перед укладкой бетона правильно выровнять и утрамбовать несущий слой грунта и гравия. Поверх почвы должен быть ровный 2–4-дюймовый слой гравия. Также важно, чтобы области вокруг балок были правильно сформированы, а области, в которых толщина плиты намеренно изменяется, были плавными и плавными.

Сухожилия должны подвергаться нагрузке в определенное время на стадии лечения. Слишком поздняя нагрузка на них позволяет плите значительно продвинуться в стадии отверждения. На этом этапе плита слишком прочная, чтобы позволить операции напряжения закрыть любые пластиковые трещины, которые открылись во время отверждения.

Чтобы предотвратить эту проблему, операцию по напряжению следует начинать, как только бетон достигнет необходимой прочности. Эта прочность обычно достигается в течение первых 4-10 дней стадии отверждения.Энтони Гризолиа, менеджер IBACOS Homebuilding Quality Consulting в Питтсбурге, подчеркивает важность наблюдения за погодой. «Очень важно принимать во внимание погодные условия, чтобы правильно рассчитать время работы в условиях стресса. Вы хотите узнать текущую погоду, а также следить за погодой в ближайшие дни. При работе с бетоном погода является важным фактором, поскольку влажные или сухие условия могут значительно изменить время, когда вы напрягаете сухожилия ». Grisolia, имеющая почти десятилетний опыт работы в сфере жилищного строительства, оказывала помощь гигантам в сфере жилищного строительства, пострадавшим от таких проблем с качеством, как растрескивание плит после натяжения на юго-западных рынках.

Лист скольжения (10 полиэтилена мил) уменьшает трение между плитой и опорной поверхностью, что позволяет подчеркнуть операции, чтобы переместить плиту плавно по земле. Когда прокладочный лист установлен неправильно, например, под слоем гравия или поверх неровной поверхности, плита сопротивляется движению, не позволяя операцией напряжения закрыть любые трещины, которые открылись во время отверждения. Энтони Гризолия предостерегает жилищных гигантов: «Когда лист скольжения отсутствует или не находится непосредственно под плитой, это значительно увеличивает потребность в приложении дополнительной силы к сухожилиям, чтобы противодействовать дополнительному трению.В результате вы увеличиваете вероятность разрыва сухожилий ».

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, опорная поверхность под листом скольжения должна быть ровной, а лист скольжения должен полностью закрывать след от фундамента. Все швы в подкладке должны перекрываться не менее чем на 12 дюймов и заклеиваться 3-дюймовой строительной лентой. Кроме того, прокладочный лист должен располагаться поверх слоя гравия, чтобы лист находился прямо под плитой.

В общем, плиты после натяжения не так быстро и легко построить, как традиционные плиты.Но когда строительные бригады правильно понимают и соблюдают процедуры, изложенные для пост-натяжения плиты, они увеличивают срок службы фундамента и помогают вам удерживать свой упорный доход.

Майкл Диккенс — генеральный директор компании BuildIQ, которая предоставляет онлайн-информацию, инструменты и обучение передовым методам жилищного строительства, чтобы помочь строителям вывести свои дома и предприятия на новый уровень качества и производительности.

Для получения дополнительной информации Институт пост-натяжения предлагает «Руководство по строительству и техническому обслуживанию фундаментов из плит на грунте с последующим натяжением».Вы можете приобрести его на сайте PTI в книжном магазине.

Планировка жилого участка | Журнал Concrete Construction

Некоторые фирмы преуспевают, почти полностью специализируясь на рынке жилой недвижимости. По данным PCA, на жилищное строительство приходилось около 24% потребления цемента за последние 3 года — это самая крупная категория, за исключением тротуаров.

Для успешного размещения фундаментов, фундаментов и плит жилых домов вам необходимо работать эффективно и точно, чтобы другим профессионалам было легче завершить строительство.Доступен ряд сложного оборудования, чтобы помочь вам разметить строительную площадку (см. «Геодезические работы и разметка, топографическая съемка и разметочные работы» из CC, февраль 2010), но и такие традиционные инструменты, как рулетка, струнные линии и переходы (или уровни строителя ) отлично подходят для большинства жилых проектов.

Проверить анкету

Начните с плана участка, в котором указано, где на участке должен быть расположен дом. Роб Ширли, операционный менеджер FraserCon, подрядчика по производству бетона в жилых домах из Кэрроллтона, штат Техас, говорит, что важно подтвердить правильность информации на плане участка: «Сначала мы смотрим на участок на бумаге, а затем выходим и видим каково это на самом деле.Мы хотим убедиться, что метки собственности геодезиста на месте, и, если что-то не кажется правильным, мы свяжемся со строителем, чтобы проверить углы, прежде чем мы продолжим. Мы стараемся сделать так, чтобы расположение дома учитывало любые удобства и соответствовало местным требованиям. Мы также проверяем, нет ли деревьев, которые нам нужно будет исправить во время строительства ».

После проверки правильности разбивки границ участка, правильности разбивки меток участков, а также того, что на чертеже плана участка отражены фактические условия участка, следующим шагом будет измерение границ участков, чтобы разметить площадь дома. .Некоторые подрядчики, такие как FraserCon, используют строительный уровень или лазерный уровень и длинную рулетку для самостоятельного выполнения этих измерений, а затем устанавливают колья и струны. Ширли говорит, что его бригады вызывают сертифицированного геодезиста для проверки размещения после того, как они выкопают фундамент и установят формы, но перед заливкой бетона.

Другие подрядчики, такие как North Star Foundations, Фредерик, штат Мэриленд, придерживаются иной позиции. Президент North Star Ник Кокерхэм говорит, что его бригады прибывают после того, как геодезист уже сделал компенсационные ставки.«Геодезист устанавливает ступицы [вешки] на определенном расстоянии, обычно от 10 до 15 футов, от угловых точек здания. Смещения дают экскаватору пространство для рытья фундамента. Мы протягиваем веревочные линии между гвоздями в ступицах, чтобы убедиться, что расстояния соответствуют планам, затем подтягиваем точки к фактическому следу здания. Также вытягиваем диагонали, чтобы углы были прямоугольными. Если конструкция дома сложная, мы измеряем и проложим линии по всем точкам по периметру ».

«Вытягивание диагоналей» относится к измерению по диагональным углам, а также между соседними углами.Если углы выложены под квадрат, оба размера по диагонали будут равны.

Установка уровня

Каким бы важным ни было получение правильных размеров и квадратов углов, не менее важно при планировочных работах правильно установить фундамент и подоконник. Ровный фундамент — ключ ко всему, что строится после. Традиционный инструмент для создания ровного фундамента — строительный уровень.

Геодезическая съемка должна включать контрольную точку высотной отметки для участка, которая часто, но не может быть высотой в верхней части плиты, как указано на плане строительной площадки.Установите уровень строителя, плотно вдавив концы основания штатива в землю в месте в пределах видимости контрольной точки и рядом с углом запланированного фундамента. Прикрутите уровень к треноге, совместив оптический прицел с противоположной парой регулировочных винтов. Поворачивайте регулировочные винты до тех пор, пока пузырек наверху уровня не окажется по центру, а затем поверните прицел, чтобы совместить с другой парой винтов, и снова отцентрируйте пузырек, отрегулировав эти винты. После центрирования пузыря горизонтальное перекрестие в прицеле уровня представляет плоскость уровня при вращении уровня.Увеличение прицела достаточное, чтобы вы могли точно прочитать мерную ленту или стержень с расстояния 100 футов и более.

Направьте горизонтальный прицел на контрольную точку геодезиста, где находится партнер с нивелирной рейкой или измерительной лентой, и измерьте его расстояние от плоскости уровня. Затем поверните прицел в сторону угла здания и разместите там измерительного партнера. Если указанная отметка перекрытия находится выше или ниже контрольной точки, вычислите, на сколько и определите, где эта точка должна быть по отношению к плоскости уровня.Найдите эту точку на выравнивающей рейке или ленте и попросите вашего партнера отметить ее на угловой стойке. Повторите процесс для каждого угла, а затем используйте метки для установки линий.

Зачем работать вручную?

Учитывая распространение современного оборудования для разметки, почему многие подрядчики, выполняющие работы в жилых домах, продолжают использовать более традиционные методы, в том числе некоторые компании, которые владеют тахеометрами и используют их для размещения более крупных проектов?

«Техника хорошая, но это все еще строительство.На небольших работах иногда лучше просто засучить рукава и приступить к работе. Традиционные методы занимают меньше времени, и мы, вероятно, по-прежнему будем использовать их для перепроверки схемы, полученной с помощью тахеометра », — говорит Кокерхэм. CC

Кеннет А. Хукер, писатель-фрилансер, живет в Оук-Парке, штат Иллинойс.

Макет: что сегодня просто? Члены Concrete Foundations Association (CFA) отвечают:

Джим Бэти из CFA спросил участников, что они думают по поводу выкладки фундамента с использованием струны и уровня геодезиста — считается ли это все еще «простым» или теперь, с помощью роботизированного оборудования для разметки, старое становится «сложным», а новое — новым. новый «простой.”

Скотт Смит, Современные заливные стены, Кливленд, Огайо

Поскольку мы долгое время использовали роботизированные инструменты, наши специалисты на местах, как правило, не обладают навыками закладывания фундаментов по старинке. Так что в этом смысле нам труднее разметить вручную, чем с помощью машины. Тем не менее, мы обнаружили, что некоторые из наших макетов быстрее выполняются командой вручную, когда они прибывают, чем каждый раз отправлять отдельного макетчика. Итак, мы делаем смесь из двух.

Брюс Нил, Modern Foundations, Балтимор, Мэриленд

Все простые работы выполняются вручную, а некоторые более сложные, потому что у нас есть только один человек, обученный работе с тахеометром. Я думаю, что неплохо продолжать делать это вручную. Все сложные работы мы выполняем с помощью тахеометра, и наша репутация производителя квадратного фундамента остается очень хорошей.

Марк Латорре, Latorre Concrete Construction, Колумбус, Огайо

Готов поспорить, если я спрошу некоторых из наших рабочих, что за отвес, я бы посмотрел на них пустым взглядом.Удивительно, как легко забывают основы. Мы полностью полагаемся на наш роботизированный инструмент, хотя есть один старик (я), который, возможно, все еще может разметить вручную. Мы также обнаружили, что экскаваторы не прилагают особых усилий для сохранения смещенных ступиц, поскольку они знают, что для компоновки нам нужно всего два.

Мэтт Менке, Menke Brothers Construction, Лима, Огайо

Все делаем по старинке, за исключением очень сложных планировок. Мы хотим способствовать пониманию этого процесса.Мы считаем, что это дает нам более образованные взгляды, позволяющие анализировать работу и обеспечивать точность. Старый простой способ прост, потому что он включает в себя основные инструменты, но более сложен, потому что требуется больше умственных способностей.

Foundation Settlement — Управление подвала Огайо

Мы можем решить структурные проблемы, вызванные оседанием фундамента в Огайо

Заметили ли вы трещины в фундаментных стенах, неровные полы или торчащие окна в вашем доме? Если это похоже на проблемы, с которыми вы столкнулись, возможно, у вас тонущий или оседающий фундамент.

В Ohio Basement Authority мы устраняем проблемы с осадкой фундамента, устанавливая стальные опоры фундамента. Эти опоры будут проходить под фундаментом, контактируя с прочными опорными грунтами, которые надолго стабилизируют вашу конструкцию.

Ohio Basement Authority — это ваши местные специалисты по ремонту всех типов фундаментов. Позвоните нам, чтобы узнать стоимость бесплатного осмотра фундамента и ремонта фундамента прямо сегодня! Мы обслуживаем Мэнсфилд, Спрингфилд, Колумбус и многие близлежащие районы Огайо.

Выявление проблем с оседанием фундамента

Признаки оседания фундамента поначалу могут быть очень незаметными — многие домовладельцы могут пройти месяцы или даже годы, прежде чем заметят трещину в своем фундаменте. Однако долговременный ущерб от оседания фундамента продолжается и приведет к более серьезным проблемам с фундаментом.

Лестничная ступенька с трещинами

Растрескивание ступенек является одним из самых верных признаков осадки фундамента и очень часто встречается в кирпичных стенах из бетонных блоков.

По мере того, как оседание продолжается, вертикальные трещины могут расширяться или становиться неровными, поскольку секции стен отклоняются друг от друга, что указывает на более серьезное смещение.

Следите за трещинами, которые шире вверху, чем внизу, так как это признак приближающегося оседания.

Наклонные дымоходы

Наклонные дымоходы, отделяющие дом от дома, являются одним из самых устрашающих и драматических признаков оседания фундамента.

Иногда дымоход сооружают на фундаменте, не связанном с фундаментом дома.Огромный вес дымохода может сделать его еще более опасным для оседания.

Подробнее о ремонте откидных, наклонных дымоходов.

Двери и окна повреждены

Прорезь в любой стене является слабым местом, поэтому следы осадки фундамента часто обнаруживаются вокруг дверных и оконных проемов.

Дверные и оконные рамы разрешается выдвигаться вне квадрата. Трещины могут выходить из углов над дверьми и окнами. Двери могут отделяться от обрамления или внешней отделки.Другие признаки оседания фундамента включают заклинивание или заклинивание дверей и окон, а также прекращение работы замков.

Подробнее о заклеивании окон и дверей.

Трещины в перекрытии перекрытия

Трещины в бетонной плите перекрытия могут быть признаком осадки фундамента, но они также могут быть признаком того, что осела только плита перекрытия.

Бывают случаи, когда плиточный пол может опускаться или подниматься независимо от фундаментных стен, повреждая полы, но не обязательно сами фундаментные стены.

Подробнее о ремонте трещин в перекрытии перекрытия.

Трещины гипсокартона

Трещины в гипсокартоне по всему дому — надежный показатель осадки фундамента. Трещины на верхних этажах дома часто бывают крупнее и заметнее.

Типичные трещины гипсокартона при осадке фундамента обычно располагаются по углам дверей и окон, а также вдоль швов гипсокартона. Лента гипсокартона также может быть хорошим индикатором, особенно если она рвется или отслаивается.Трещины в гипсокартоне также могут быть признаком проседания опор, опускающихся полов и вздымающихся полов.

Ремонтный фундамент пос.

В Ohio Basement Authority мы рекомендуем установить опоры фундамента для стабилизации, ремонта и восстановления фундамента, поврежденного из-за проблем, связанных с оседанием фундамента и плохими поддерживающими грунтами.

Есть несколько различных типов опор фундамента; Каждый из них предназначен для решения различных проблем с фундаментом.Мы устанавливаем опоры фундамента трех различных типов: опоры-толкатели, винтовые опоры и опоры для перекрытий.

Толкатели для фундамента

Толкающие опоры соединяют фундамент с прочной, устойчивой почвой или коренной породой.

Опоры фундамента прикрепляются к основанию фундамента с помощью специальных кронштейнов и проходят через оседающие и неустойчивые слои почвы, перенося вес вашего дома на плотные почвы или коренные породы.

Толкающие опоры для фундамента — это прямые стальные опоры, которые крепятся к фундаменту и уходят далеко под конструкцию к прочным опорным грунтам.

Во время установки часть фундамента обнажается и разрезается для прикрепления к кронштейну каждой опоры. Это возможно круглый год как внутри, так и снаружи вашего фундамента или конструкции.

Фундаментные кронштейны прикреплены к основанию, а трубчатые секции опор гидравлически приводятся в движение через каждый кронштейн.

Секции опор продолжают опускаться до тех пор, пока опоры не встретятся с прочными слоями, которые могут выдержать вес вашего дома без сжатия.

Когда все толкающие опоры будут установлены, они будут работать в унисон, чтобы перенести вес конструкции на прочный грунт или коренную породу под ним. Если возможно, дом также возвращают в исходное ровное положение.

Прочтите о нашей системе толкателей.

Фундаментные винтовые опоры

Иллюстрация винтовых опор фундамента, стабилизирующего дом.

Как и толкающие опоры, винтовые опоры крепятся к фундаменту с помощью кронштейна.Винтовые опоры включают вращающиеся лопасти, которые выдвигаются (или «ввинчиваются») в почву.

Винтовые опоры фундамента представляют собой прямые стальные опоры, к каждому валу которых приварены винтовые лопасти. Эта установка возможна как внутри, так и снаружи вашего фундамента.

Эти опоры вбиваются в грунт под вашим фундаментом, затем каждая опора соединяется с основанием конструкции с помощью стального кронштейна.

Во время установки часть основания обнажается и вырезается для каждого кронштейна.

Затем винтовые опоры с круглым валом механически продвигаются в грунт.

После того, как винтовая опора будет продвинута в почву, фундаментный кронштейн прикрепляется к опоре.

Когда все винтовые опоры будут установлены, они будут работать в унисон, чтобы перенести вес конструкции на прочный грунт. Если возможно, конструкцию также поднимают обратно в горизонтальное положение.

Прочтите о нашей системе спиральных опор.

Системы опор перекрытий

Опоры перекрытий могут стабилизировать оседающую бетонную плиту.

Когда почва под бетонной плитой сжимается или оседает, сама плита также может осесть, часто при этом растрескиваясь. Опоры для плит восстанавливают устойчивость, соединяя плиту с грунтом на большей глубине.

Опоры перекрытий не подходят для опоры стен фундамента или ремонта повреждений, вызванных вспучиванием фундамента.

Опоры фундаментных плит представляют собой прямые стальные опоры, которые проходят от устойчивых грунтов глубоко под конструкцией до опорных кронштейнов, непосредственно контактирующих с нижней стороной плиты.

Эти опоры предназначены для поддержки бетонного пола и не подходят для стабилизации фундаментных стен.

Опоры из плит также не подходят для ремонта пучковых фундаментов, когда пол поднимается из-за обширных грунтов или морозного пучения.

Во время установки в бетонном полу проделывается небольшое отверстие. Под бетонной плитой монтируется кронштейн для плиты, и стальные трубы гидравлически опускаются вниз через этот блок кронштейнов.

Когда опоры плит достигают плотных грунтов, вес плиты передается через опоры на несущие грунты под ними.Если возможно, плита поднимается обратно в горизонтальное положение.

В конце укладки под плиту закачивается раствор, чтобы заполнить пустоты, и все отверстия с сердечником в плите восстанавливаются новым бетоном для придания чистого профессионального вида.

Эта установка возможна круглый год и является постоянным решением для вашего дома.

Ремонтируем отводные фундаменты в Огайо!

В Ohio Basement Authority мы можем выявить и устранить любую проблему, которая может возникнуть у вас при осаждении или опускании фундамента.У нас есть широкий спектр проверенных и эффективных решений для ремонта фундамента.

Каждое из наших решений начинается с бесплатного письменного предложения по ремонту фундамента и включает личную консультацию со специалистом по фундаменту и личный осмотр. Чтобы записаться на прием к одному из наших специалистов, позвоните или напишите нам сегодня!

Мы с гордостью обслуживаем Спрингфилд, Колумбус, Мэнсфилд, а также такие районы, как Ланкастер, Ньюарк, Вестервиль, Чилликот, Марион, Дублин, Занесвилл и другие регионы.

Фундаменты из плит

чаще встречаются в новых частных домах

От На Чжао от 23 ноября 2020 г. •

Анализ NAHB Обследования строительства (SOC) показывает, что 63,2% всех новых одноквартирных домов, начатых в 2019 году, были построены на плиточном фундаменте, за которыми следовали 22,6% с полным / частичным подвалом и 13,0% с подъездом. Разрыв между темпами внедрения плиточного фундамента и полного / частичного фундамента подвала растет: доля новых домов, построенных на плитах, неуклонно увеличивалась с 46.0% в 2000 г. до 63,2% в 2019 г., а доля новостроек с подвалами снизилась с 36,8% до 22,6%.

Типы фундаментов в разных странах сильно различаются по регионам. Дома в более холодных районах, где строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы фундамент был ниже линии замерзания, преимущественно строятся с полными или частичными подвалами. Дивизион с самой высокой долей полностью / частично подвальных помещений в новых домах — это Западно-Северо-Центральное подразделение (74,2%), за которым следует Новая Англия (73.3%), Среднеатлантического (64,7%) и Восточно-Северо-Центрального (57,6%). В этих подразделениях цокольный этаж полностью / частично предлагает дополнительные площади чистового пола при незначительном увеличении стоимости строительства. Средняя площадь готового подвала составляла 1154 кв. Фута в Восточно-Северном Центральном округе, 992 кв. Фута в Западно-Северо-Центральном дивизионе, 953 кв. Фута в Средней Атлантике и 728 кв. Футов в Новой Англии. . В целом по стране средняя чистая площадь подвальных помещений составила 1128 кв.футов в 2019 году.

Новые дома с плиточным фундаментом наиболее распространены в регионах Западно-Юго-Центрального (95,6%), Южно-Атлантического (76,2%), Тихоокеанского (66,0%) и Горного (46,0%) регионов. Они наиболее популярны в районе Запад-Юг-Центральный, где в течение последних десяти лет новые дома на одну семью в основном строились на плиточном фундаменте. Более теплый климат делает строительство на плитах более экономичным по сравнению с цельными / частичными цокольными этажами. Фундаменты из плит также нуждаются в минимальном обслуживании в долгосрочной перспективе.В Восточно-Южном Центральном дивизионе 40,8% новых домов, построенных в 2019 году, были построены на ползунах, а 37,3% были построены на плитах.

Первоначально этот пост был опубликован 12 ноября 2020 г.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

‹Строительство домов на заказ: данные о новых домах с патио за 3К20 продолжают расти›

Теги: фундамент, обследование строительства

5.2 Герметизация воздуха | Руководство по передовой практике строительства

5.2 Воздушное уплотнение

Герметичная конструкция контролирует поток воздуха и, следовательно, поток тепла и влаги, переносимых по воздуху, внутрь и через ограждающую конструкцию здания. К нему нужно подходить комплексно со всех сторон.

Самый сложный аспект воздушного уплотнения — это место пересечения разнородных материалов, особенно в сложной геометрии. Приведенные ниже детали иллюстрируют стратегии преодоления некоторых из наиболее часто встречающихся перекрестков.

Фундамент под обшивку

А.УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ШВОВ ИЛИ ОДОБРЕННАЯ ЛЕНТА
B. УПЛОТНЕНИЕ ПОРОГА

1. Чтобы служить воздушной преградой, фундамент должен быть железобетонным.
2. Предотвратить контакт оболочки с бетоном.

В обшивке

Материалы:

A. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ WRB (ОБОЛОЧКА ZIP ИЛИ ПОДОБНАЯ)
Нанесите утвержденный герметик на все стыки, швы и отверстия.
Нанесите жидкую мембрану на внутреннюю часть перфорированных отверстий.
B. ЖЕСТКИЕ ПАНЕЛИ С ЖИДКОСТЬЮ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, швы и отверстия.
Покройте всю внешнюю плоскость конверта жидкостью WRB.

C. СЫРАЯ ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВА ДЛЯ ТКАНИ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, стыки и отверстия.
Ткань WRB, вшиваемая в переходные листы мокрого отверждения.
D. СМ. РАЗДЕЛ 5.1 КАНАЛ МИГАЕТ НА ЭКРАНЕ ДОЖДЯ

Воздушный барьер: переход обшивки наружной стены на внутренний потолок

1.Установите периметр жесткой панели перед установкой потолочного каркаса / ферм, выступите за внутренний край верхней пластины минимум на 1 дюйм для плоского потолка поверх верхней пластины. №
2. Перед установкой ферм заделайте кромки вспененных панелей по периметру.
3. Для сводчатых потолков выдвинуть жесткую панель на 1/2 дюйма внутрь верхней пластины.

От стены до потолка / крыши

A. ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР НА ПОТОЛКЕ
B. Герметик для стыков и швов или одобренная лента

А.1,5 ″ ОБСЛУЖИВАНИЕ
B. DRYWALL
C. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ С ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ ЛЕНТОЙ

Если сводчатый потолок с наружным воздушным барьером, герметизируйте стену и обшивку крыши

A. ПРИ СВОБОДНОМ ПОТОЛОКЕ, УСТАНОВИТЕ НАВЕСЫ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАРКАСА НАД КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБОЛОЧКОЙ
B. ДАННЫЙ СЛОЙ ОБОЛОЧКИ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУШНЫМ БАРЬЕРОМ И БУДЕТ УПЛОТНЕНО ПО ВСЕМ КРАЯМ ПАНЕЛИ

C. ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ МЕЖДУ КАРКАСОМ. ИЗОЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 1 ″ МЕНЬШЕ РАМЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

Д.ИЗОЛЯЦИЯ НАД НАВЕСНОЙ КАРКАСКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ОСНОВАНИЕМ НОГТЕЙ ИЛИ ПОДОБНОЙ

Перейти к разделу 5.3 Изоляция >>>

Руководство

Hammer & Hand Best Practices Manual находится под лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с кредитом на Hammer & Hand. Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https: // hammerandhand.com / лучшие практики / руководство /.

Связанные

Ленточный фундамент с плитой

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Особенности сооружения плитного фундамента

Методика определения толщины плиты

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Монолитный фундамент ленточный

Нужна ли опалубка

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Земельные работы

Уплотнение и трамбовка

Устройство опалубки

Армирование

Заливка фундамента

Уход за бетоном

Гидроизоляция

Ленточный фундамент с плитой

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками.

Особенности плитного фундамента.

Отрицательные особенности плитного фундамента.

Особенности строительства плитного фундамента.

Подготовительные работы.

Заливка фундамента.

Разновидности плитного основания.

Структура плитного основания.

Рекомендации по проведению подготовительных работ.

Проведение вязки арматуры для плитного основания.

Плюсы и минусы фундамента монолитной плиты.

Полнотелая плита МПЛ.

Плита с кессоном МПЛЧК.

Фундаментная плита-чаша МПЛЧ.

Перевернутая чаша плиты фундамента МПЛПЧ.

Утепленная плита УШП.

Достоинства, общие для любых плит.

Присущие всем МПЛ недостатки.

Плитный фундамент для дома.

Особенности технологии изготовления плитного фундамента.

Плюсы и минусы плитного фундамента.

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Достоинства и недостатки

Монолитная плита

Общая схема возведения

С цокольным этажом

Без цоколя

Засыпка под плиту

Опалубка

Армирование

Нужно ли утеплять пол?

Заливка плиты на ленточный фундамент

Варианты обустройства пола

Полезное видео

Заключение

Перекрытие ленточного фундамента пустотными плитами. Монолитная бетонная плита на ленточном фундаменте

Конструкция ленточного типа

Устройство монолитной конструкции

Состав работ

Армирование

Достоинства и недостатки

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Преимущества монолитной плиты на ленточном фундаменте

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Монолитная плита

Строительство монолитной плиты на ленточном фундаменте

Стоимость монолитной плиты на ленточном фундаменте

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: пропустите ли вы их, когда они исчезнут?

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape