Почему батарею крепят внизу стены: Почему батареи крепят внизу стены

Как крепить радиаторы отопления к стене

Крепление радиатора отопления к стене – процесс ответственный, так как любые недочеты могут привести к большим проблемам в виде нарушенной системы и затопления помещения, а если речь идет о квартире, то могут пострадать и соседи. Но стоит отметить, что если соблюдается технологический процесс и используются качественные материалы и инструмент, то вы сможете произвести установку батарей типы радиаторов своими руками, именно этому виду работ и будет посвящена данная статья.

На фото: кроме надежности при монтаже следует соблюдать и аккуратность, чтобы конечный результат был привлекательным

Основные типы радиаторов

В настоящее время на рынке представлено несколько основных вариантов, мы рассмотрим самые популярные и востребованные из них:

Чугун	Крепление чугунных радиаторов отопления к стене – самый сложный процесс, так как вес изделий значительный, и они оказывают весомую нагрузку на конструкции, ввиду этого довольно усложняется и монтаж. Но есть у этого варианта и плюсы: высокая прочность, стойкость к коррозии, благодаря чему срок службы изделий самый большой, а хорошая тепловая инерция обеспечивает высокую эффективность системы
Сталь	Этот вариант гораздо проще в плане установки, так как вес элементов значительно меньше, также можно отметить такой фактор, как самая демократичная цена из всех вариантов. Из недостатков необходимо отметить слабую стойкость к гидроударам и высокому давлению, низкую тепловую инерцию и невысокую долговечность
Алюминий	Крепление алюминиевых радиаторов к стене во многом схоже с вышеописанным вариантом, но сами изделия намного прочнее и обладают гораздо лучшей теплоотдачей. Также нельзя не отметить хорошую стойкость к давлению, единственным существенным недостатком является высокая коррозия при использовании некачественного теплоносителя, поэтому алюминий не рекомендован к установке в системах централизованного отопления
Биметаллический вариант	Оптимальное решение, сочетающее в себе главные достоинства алюминия и стали. Крепление биметаллических радиаторов к стене по силам даже тем, кто никогда не выполнял подобных работ, так как вес небольшой, а качество высокое. Минусов у этого решения меньше всего, и все они несущественны

Важно!
Иногда в комплекте с радиаторами идет не очень качественный крепеж, в этом случае стоит приобрести более надежные элементы отдельно, лучше, если крепление будет с запасом прочности, чем слишком хлипким.

Крепление чугунных радиаторов к стене должно быть очень надежным, особенно если количество ребер в конструкции большое

Монтаж элементов

Чтобы результат работы получился как можно лучше, следует соблюдать несколько важных рекомендаций, причем важно провести качественную подготовку, именно с этой стадии мы и начнем описание процесса.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь необходимо подготовить все требуемое:

• Естественно, без радиаторов не обойтись, от этого полностью зависит выбор крепежа.
• Кронштейны могут иметь самую различную конфигурацию в зависимости от того, для какого типа оборудования они предназначены. Кроме того, может отличаться и длина – для более прочных оснований можно выбрать изделия покороче, для менее надежных – подлиннее.

Выбрать правильный кронштейн для крепления радиатора к стене очень важно

• Дюбеля под кронштейны – мы выделим этот элемент отдельно, так как часто в комплекте идут стандартные варианты, а для работы требуется удлиненная модификация или изделия под определенный тип материала, например,крепление радиаторов отопления к стене из газобетона.

Для газобетона используются специальные дюбеля

• Для того чтобы делать все необходимые замеры, понадобится рулетка, а для контроля положения конструкции надо иметь под рукой строительный уровень. Разметку лучше всего производить с помощью строительного карандаша, но в крайнем случае можно обойтись и обычным вариантом.
• Сверление отверстий производится с помощью перфоратора со сверлом соответствующего диаметра и длины. Если у вас нет этого инструмента, то его можно взять напрокат, покупать перфоратор ради установки радиаторов как минимум нецелесообразно.

Также в рамках подготовки необходимо учесть несколько важных строительных норм:

• Расстояние до пола должно быть не менее 100 мм.
• До подоконника должно быть также не менее 100 мм.
• Батарея должна крепиться с отступом от стены в 50 мм.

Конструкция должна располагаться с определенными отступами

Если требуется окрашивание, то перед тем как закрепить радиатор отопления на стене, на него необходимо нанести специальную краску для радиаторов и труб отопления, которая устойчива к высоким температурам и не желтеет под их воздействием.

До работ нужно завершить отделку стен, если вы хотите добиться максимальной эффективности, то можно прикрепить за батареями теплоотражающий материал.

Отражающий материал продается метражом, вы можете купить его столько, сколько нужно

Основной этап

Работы производятся в следующем порядке:

• Крепление радиатора к стене начинается с тщательной разметки расположения кронштейнов, помните о вышеописанных нормах и в соответствии с ними проводите работу. Важно, чтобы они располагались ровно, поэтому при работе лучше всего использовать уровень, с его помощью вы не допустите перекосов.

Правильная разметка очень важна, так как при перекосах в радиаторах будут образовываться воздушные пробки

Важно!
Для радиаторов с количеством ребер до 6 следует использовать три кронштейна – два вверху и один внизу, если конструкция состоит из большого количества элементов или ее вес значителен, то добавляется по одному крепежному элементу сверху и снизу.

• Далее необходимо произвести сверление, для кирпича, бетона и других твердых оснований используется перфоратор, для пенобетона можно применять и электродрель, так как данный материал не настолько тверд. При проведении работы контролируйте положение инструмента, он должен располагаться ровно как по вертикали, так и по горизонтали, иначе кронштейны станут криво.
• В полученные отверстия вначале забиваются дюбеля, делайте это аккуратно, чтобы не сломать и не деформировать их. Элементы должны заходить с некоторым сопротивлением, слишком большое, как и слишком малое отверстие не допускаются.
• Затем заворачивается крепеж радиаторов отопления к стене, кронштейн проще всего закручивать с помощью разводного ключа, делать это следует аккуратно, чтобы не содрать краску с поверхности, так как в таких местах в первую очередь будет возникать коррозия. (См. также статью Пропиленовые трубы для отопления: особенности.)

• После окончания работы обязательно проверьте прочность фиксации несущих элементов, не должно быть никакого люфта, каждый кронштейн должен стоять очень надежно и прочно.
• В последнюю очередь навешиваются радиаторы, их положение проверяется с помощью уровня. Если все нормально, можно собирать коммуникации.

Иногда возникают ситуации, когда стены не очень надежны, а радиаторы имеют большой вес. В таких случаях используются напольные крепления, многие чугунные радиаторы в исполнении под старину изначально имеют ножки, что упрощает процесс крепления. В продаже можно найти специальные опоры, которые выдерживают большой вес и надежно закрепляются на полу, именно с их помощью вы можете обойтись без использования настенных кронштейнов.

Вывод

Самостоятельно прикрепить радиатор по силам любому человеку, самое главное – иметь минимальный набор инструмента, четко проводить разметку и ровно сверлить отверстия. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах рабочего процесса и поможет разобраться в вопросе еще доскональнее.

Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.

Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.

Честно сказать, такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь, это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам умываться

Вечером Андрей прислал письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.

Этот жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических радиаторов.

Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину :

На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».

Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.

Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.

Далее, на стене между секциями делаем отметки для установки кронштейнов. Всего их три: центр и между двумя крайними секциями.

Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.

Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.

Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.

Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:

Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.

Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»

Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.

Далее устанавливаем радиатор

При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.

Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.

Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.

После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей эксплуатации, но это уже совсем другая история

При обустройстве системы отопления крайне важно правильно выполнить монтаж радиаторов отопления. Процесс их крепления к стене во многом зависит от материала, из которого выполнены несущие конструкции. Ниже мы подробно рассмотрим несколько способов,как закрепить радиатор отопления на стене.

Общие сведения

От качества монтажа батарей зависит не только их эстетичность, но и степень теплоотдачи. Поэтому установку необходимо выполнять с учетом требования СНиП:

Параметры	Значения
Расстояние от пола	В пределах 10-15 см
Расстояние от стены	В пределах 2-5 см
Расстояние до подоконника	От 10 см.

Конечно же, батареи должны быть закреплены прочно и надежно, так как от этого зависит долговечность прибора и теплопровода.

Монтаж

Подготовка

Перед тем как осуществить крепление радиатора отопления к стене,необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:

• Прежде всего нужно подготовить проект системы отопления. На схеме надо обозначить не только расположение приборов, но и теплопровода, а также все остальные элементы системы.
• Затем нужно нанести разметку на участки, где будут располагаться приборы.
• Далее выполняется подготовка самих приборов – их нужно извлечь из упаковки, вкрутить пробки, и кран Маевского.

На этом подготовительные работы завершены.

Монтаж чугунных батарей

Прежде всего рассмотрим, как выполняется крепление чугунных радиаторов к стене, так как они и по сей день остаются одними из наиболее распространенных.

Итак, данный процесс выполняется в такой последовательности:

• Крепление чугунных радиаторов отопления к стене усложнено их большим весом. Поэтому для них необходимо использовать специальные усиленные крепежные элементы.

Монтажные работы начинаются с нанесения разметки под крепежи. При этом их положение необходимо проверить уровнем.

Затем нужно высверлить отверстий под крепежи, для этого можно воспользоваться перфоратором.

• Затем в отверстия следует забить дюбеля и вкрутить в них кронштейны, на которых подвешивается прибор.

• После монтажа батареи следует проверить ее положение строительным уровнем. Если имеется отклонение, положение следует подкорректировать. Для этого на кронштейн можно уложить резиновую прокладку.

Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей

Теперь рассмотрим, как осуществляется крепление алюминиевых радиаторов к стене, а также биметаллических батарей. Данный процесс мало чем отличается от креплений чугунных приборов, однако, для этих целей используются специальные кронштейны.

Процесс осуществляется в таком порядке:

• Перед тем как крепить биметаллический радиатор к стене, следует приложить кронштейны и отметить места расположения дюбелей.
• Далее выполняются отверстия под дюбель-гвозди, после чего забиваются сами дюбеля.
• Затем прикладываются кронштейны и в дюбеля забиваются дюбель-гвозди. Каждый кронштейн для крепления радиатора к стене должен быть прочно зафиксирован. Как и в предыдущем случае, положение кронштейнов необходимо проверить строительным уровнем.

• Затем осуществляется непосредственно крепление биметаллических радиаторов к стене, которые подвешиваются на установленные кронштейны.

Обратите внимание! Полиэтиленовую пленку, в которой поставляются изделия, не стоит снимать до окончания монтажных работ.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется крепление радиатора к стене. Надо сказать, что биметаллические и алюминиевые панели также можно установить на пол при помощи специальных стоек.

Последние бывают нескольких типов, некоторые из них крепятся к полу, а некоторые – фиксируются к стене, но при этом основная нагрузка все же приходится на пол. Такой способ крепления является отличным решением, если стены выполнены, к примеру, из гипсокартона.

Совет! Перед креплением прибора на стене желательно закрепить пенофол (вспененный полиэтилен, покрытый с одной стороны фольгой). Материал должен располагаться фольгой к помещению. Это позволить увеличить теплоотдачу, так как тепло будет отражаться.

Особенности подключения

После установки приборов необходимо подключить их к теплопроводу.

Краткая инструкция по выполнению этой процедуры выглядит так:

• Во вход и выход вкручиваются переходники для тех или иных типов трубопровода. В некоторых случаях прямо ко входу подключается регулирующий термический клапан.

На данном этапе важно обеспечить герметичность резьбовых соединений. Для уплотнения можно использовать лен с термостойким герметиком или фум-ленту.

• Далее переходник или термоклапан соединяется с трубопроводом, как правило, резьбовым соединением.
• Между входящей и выходящей требой желательно выполнить перемычку (байпас).
• После подключения своими руками батарей, следует заполнить их теплоносителем и включить систему. Открывать краны нужно плавно, чтобы не возникло гидроударов и забивания внутреннего сечения.
• В процессе заполнения системы приборов необходимо выпустить воздух через краны Маевского.
• Затем нужно включить обогрев. В процессе тестирования системы желательно включить нагрев до максимальной температуры и при этом тщательно осмотреть все соединения. В случае обнаружения капель теплоносителя необходимо отключить систему, слить воду и выполнить уплотнение соединения.

Обратите внимание! В процессе подключения нельзя зачищать смежные поверхности абразивными материалами, так как это приведет к не герметичности соединений.

На этом процесс подключения батарей завершен.

Вывод

Крепеж радиаторов отопления к стене не представляет никакой сложности – для этого нужно установить на одном уровне кронштейны, согласно требованиям СНиП. Если батарею невозможно закрепить на стене, можно воспользоваться напольными стойками. Особое же внимание необходимо уделить подключению приборов отопления.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

“>

Как заделать под батареей. Облицовка стен в труднодоступных местах. А знали ли Вы что

Смысл в оклейке стены со стороны батареи фольгированным материалом — это недорогой и не требующий специальных знаний способ повысить температуру в квартире на 2-5 градусов. Батареи обогревают кирпич или бетон внешней стены так, как стоят под окнами. Для того, чтобы все тепло от батареи использовалось для обогрева помещения между батареями и стенами нужно поставить специальный теплоотражающий материал: фольгу, которая приклеена к теплоизолятору. Что дает фольга для стен с батареей? Фольга (теплоотражающий экран) за радиатором позволит сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении.

Для монтажа теплового экрана нам потребуются:

• любая алюминиевая фольга на мягком пенопласте (рулонном) в основном, толщиной от 2-7 мм (например, алюфом) в необходимом количестве;
• клей для обоев или жидкие гвозди.

Инструкция по монтажу фольгированного экрана за батарею:

1. Измеряем ширину и высоту батареи (получаем количество нужного теплоотражающего материала). Все говорят, что экран должен быть немного больше батареи. Но я считаю, что достаточно по площади батареи (эстетический вид тоже важен).
2. Покупаем необходимое количество теплоотражающего материала. Как правило, 3-5 мм хватает для любых стен. Фольгированный пенопропилен в рулонах — это наиболее дешевый и надежный материал для теплового экрана.
3. Далее нам надо вырезать из купленного материала теплоотражающие экраны для каждого радиатора.
4. Закрепляем теплоотражающий экран за радиатором клеем или жидкими гвоздями. Желаемое расстояние между стеной и батареей — минимум 3 см, в любом случае ребра радиатора не должны касаться фольги. Можно закрепить на стену, а можно — на специальные решетки, то есть обеспечить расстояние между стеной и экраном также в несколько см. Это еще повысит энергоэффективность экрана, но, разумеется, такого расстояния между стеной и батареей может просто технически не быть.

Теплоизоляционный экран фольгированный (отражатель тепла от батареи)

Монтаж фольгированного экрана позволяет поднять температуру в помещении на 2-5 градусов. Чем клеить теплоотражатель за батареями?

Нюансы оклейки:

1. Поверхность стены, на которую Вы собираетесь клеить отражатель тепла для батарей, должна быть ровная.
2. Не перепутайте фольгу с другими метализованными материалами. Материал из лавсановой основы с напылением алюминия хуже отражает тепло. Чтобы проверить, фольга это или нет, попробуйте поджечь ее: фольга не расплавится.
3. Если батарея установлена в так называемой «нише» и стена за ней тонкая, то установка теплоэкрана может привести к ее сильному промерзанию в холода и, соответственно, медленное разрушение.

Смотрите видео: пример монтажа теплового экрана под батарею

Видео: как монтировать отражатель под батарею

Имеет ли значение толщина отражателя тепла за батареей?

Толщины в 5 мм достаточно для любых стен. Отражение тепла дает сама зеркальная поверхность отражателя тепла от батареи.

Каким клеем клеить теплоотражающую фольгу к стене?

Теплоотражающий экран под батарею можно клеить на жидкие гвозди, можно на клей для тяжелых обоев.

Либо заклеивались обоями, либо окрашивались на сколько можно было дотянутся или подлезть под батарею. На сегодняшний день отделка стены за батареей является неотъемлемой частью ремонта, и как бы Вас не убеждали в том, что это место будет прикрыто шторой, не стоит пренебрегать данной операцией.

В большинстве случаев отделка стены за батареей не может быть осуществлена через установленную батарею. По этой причине необходимо выполнять ее либо до момента установки новых радиаторов, либо снимать радиаторы на время проведения работ, сделав этим отметки о месте расположения батареи, это поможет определиться с размерами отделываемой поверхности.

Покраска, поклейка за батареей это все лишь временные варианты отделки, из-за труднодоступности проведения уборочных в этих местах участки стен, отделанные подобным образом, быстро приходят в негодность. Мы бы советовали выкладывать за батареей плитку, которая является практически вечной, да и нетребовательна в уборке.

Если вверху можно производить отделку как непосредственно до уровня установки радиатора, так и до подоконника, то внизу необходимо учитывать уровень и высоту плинтуса, который будет установлен на полу, т.к. если на его пути встанет кафель, плинтус придется резать на части, устанавливать заглушки и т.п., что может негативно сказаться на внешнем виде проводимой отделки.

Начинаем проведение работ снизу. Отбиваем уровень прохождения кафеля и крепим дюбелями к стене брусок необходимой длины. Его длина должна быть немногим больше отделываемого участка и иметь запас с правой и левой стороны. После этого можно приступать к отделке, разумеется, предварительно загрунтовав стены. Наносим раствор на первую и монтируем ее на стену, ставя на брусок и ориентируя по боковой метке. Далее поверхность выставляется по уровню, при необходимости ее необходимо подбивать в выступающих местах, либо добавлять раствор туда, где его недостает. После этого плитка выставляется по горизонтали, при необходимости между и бруском вставляются специальные пластиковые клинья для кафеля. Следующая плитка ориентируется относительно предыдущей при помощи монтажных крестиков для плитки. На бруске так же выставляется при помощи уровня и клиньев.

Отделка стены за батареей продолжается таким образом вплоть до подоконника, на последнем ряду кафель, при необходимости, режется при помощи плиткореза в необходимый размер. После высыхания раствора производится затирка плитки. А когда и она высохнет можно приступать к установке радиатора на место.

Обустройство пространства за батареями отопления. — блоги — поремонту.ру

У меня достаточно старый, панельный дом. С момента его постройки прошло уже почти двадцать лет. Естественно, что за это время, я в той или иной степени переделал практически всю квартиру.

Появившиеся новейшие строительные материалы и технологии позволили нам значительно расширить содержание самого понятия ремонт. Если раньше мы довольствовались побелкой и сменой обоев, то сегодня это уже и ремонтом-то назвать можно только с некоторой натяжкой.

Взять любой элемент квартиры: пол, стены, потолок, — сегодня любого из этих элементов, может включать в себя очень разнообразные мероприятия. Скажем, потолок, на смену традиционной побелке, пришли натяжные потолки, двух или даже трех — уровневые. Я уж не говорю про плитку, она уже настолько прочно вошла в наш быт, что считается в какой-то мере устаревшим решением.

Я нашел плитке еще одно применение.

Пространство за батареями традиционно являются узким местом всякого ремонта. Даже просто побелить там достаточно трудно, тоже достаточно неудобно, к тому же — очень часто наклеенные обои отлетают. Вот и «красуется» батарея на фоне кое-как обустроенной стены.

И вот это пространство, я обклеил обычной потолочной плиткой. это оказалось достаточно просто, — потолочная плитка очень хорошо кроится под любую конфигурацию опор для батарей отопления. К тому же вымерять местонахождение этих опор перед наклейкой плитки также очень просто — ведь все плитки имеют одинаковые размеры.

Наклейку начал с потолочного плинтуса, которым я обрамил нижнюю часть подоконника. А саму плитку начал клеить снизу, в направлении от балконной двери. Таким образом, нижний, самый хорошо видимый ряд, оказался у меня состоящим из целых плиток. Это же касается и первого от балкона вертикального ряда. Всего рядов у меня получилось — два, причем верхний ряд — пришлось даже немного подрезать.

Клеил я плитку на ПВА-клей, намазывая им всю поверхность. Стены перед наклейкой также промазывал клеем. Прилипание плитки к стене было хорошее. Качество — проверено временем. Вот уже больше года плитка прекрасно держится и не отлетает.

Обустроенное таким образом пространство за батареями отопления стало выглядеть очень хорошо. Из кое как побеленного угла, оно превратилось во вполне облагороженную нишу. Все, кто видел мое новшество, оценили его положительно. Это конечно всего лишь маленький штрих в общем убранстве комнаты, но штрих достаточно заметный. Теперь у меня во всех комнатах — отопительные ниши обустроены подобным образом.

Отделка стены за радиатором

Лучше сначала сделать обрешетку для вагонки, затем разметить кронштейны (установить брус) под батарею с расчетом того, что вагонка отберет 1 см расстояния от радиатора до стены.

А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого

В последнее время частенько встречаются вопросы, как оборудовать, утеплить, а затем и облагородить, облицевать нишу под подоконником, где обычно как раз и располагается батарея отопления. Именно в данной нише для удобства раньше устанавливали радиаторы отопления, тогда это были чугунные батареи, сейчас их стараются заменить на более красивые по дизайну — алюминиевые. Расположение в такой нише радиаторов действительно очень удобно, т.к. они не выпирают в помещение комнаты, не занимают полезное пространство, совершенно не мешают, т.к. находятся в своеобразном углублении непосредственно под окном и подоконником. То есть удобство, что называется на лицо.

Но в тоже время так получается, что при подобном расположении не обеспечивается должный, максимально возможный обогрев комнаты, т.к. часть тепла уходит как бы в никуда, тыльная, задняя часть радиаторов просто обогревает стену, причем в большинстве случаев достаточно холодную стену, намного более холодную, чем мы имеем рядом на стене, где нет подобной ниши. Ведь само наличие ниши уменьшает и довольно значительно уменьшает толщину внешней стены, уличной стены.

К примеру, у меня дом кирпичный и внешняя стена имеет толщину примерно 63-65 сантиметров – 35 сантиметров внутри помещения до оконного блока и 28-30 сантиметров это наружная часть стены (откосы за окном). Таким образом, общая толщина стены и получается 63-65 см. И вот в этой стене у нас имеется ниша, где стоят радиаторы. При этом глубина ниши под подоконником составляет 15 сантиметров. Вот и получается, что в этом месте, в нише, за счет ее наличия, толщина внешней стены значительно тоньше, она уменьшена и естественно, что в этом месте стена будет холоднее, чем продолжение этой стены рядом, где ниши уже нет. Тепло от батареи частично уходит на обогрев этой утонченной стены, этой ниши, а нам очень хочется использовать тепло от радиаторов по максимуму и по возможности именно направленно — на обогрев самой комнаты. Вот поэтому и возникает у очень многих вопрос, как лучше это сделать, с помощью каких материалов утеплить зауженную стену и направить тепло внутрь помещения, не расходовать его на обогрев стены. А так же, как потом облагородить эту нишу, сделать ее эстетичной, если сразу исключить вариант наклеивания там обычных обоев. Вот и получается, что мы стараемся найти варианты сразу решить две проблемы – утеплить нишу и отделать ее наиболее подходящими материалами, предполагаем, что не обоями.

В целом, мне такая ниша никак не мешала и я бы не задумывалась о том, как и что обогревает батарея, хорошо или плохо она отдает тепло, если бы не явное ощущение прохлады, которое исходило от самой стены в этой нише. Когда убирала в комнате, постоянно чувствовала реальное дуновение холода, если не сказать хуже – сквозняк от этой части стены, особенно от места соединения самого подоконника со стеной. И это учитывая, что когда я устанавливала новые металлопластиковые окна, то не убирала монолитный бетонный подоконник, который просто намертво вмонтирован в стену, в том числе и в боковые части стены, уходя в них на 8 сантиметров. Именно поэтому я и решила новый пластиковый подоконник монтировать непосредственно на существующий. Т.е. конструкция стены в этом месте совершенно не была нарушена – стена не разбиралась при монтаже новых МП окон, не долбилась, подоконник существующий не снимался. Тем не менее холодом реально веяло, можно сказать даже дуло от стены и с этим нужно было что-то делать.

Итак, для того, чтобы утеплить стену ниши я решила использовать фольгинированный пенополиэтилен – пенофол. Это довольно распространенный сейчас материал для тех или иных видов строительных работ. Особенно успешно он применяется для обеспечения отличной теплоизоляции. Благодаря наличию двусторонней алюминиевой поверхности достигается отличное тепловое отражение от такой поверхности 95-97%.

Я взяла двусторонний пенофол небольшой толщины, примерно 2,0 мм. В принципе можно выбрать совершенно любой по качеству и толщине пенофол, какой вас устроит. Видов фольгинированного пенофола очень много, все и не перечислить, есть и односторонний, когда только одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Есть как у меня – покрытие алюминиевой фольгой с обеих сторон, а внутри вспененный полиэтилен, который к слову, тоже бывает различного качества. Есть более дорогой — самоклеющейся пенофол, но это уже излишество для оборудования такой ниши, где располагается батарея. Для нас подойдет вполне обычный пенофол, можно даже взять односторонний.

Кроме фольгинированного пенофола нужен будет специальный клей и монтажный пистолет для этого клея. Я купила недорогой, но как оказалось очень хороший универсальный монтажный клей Lacrysil «Круче гвоздей» на акриловой основе и белого цвета.

Перед оклеиванием стены ниши пенофолом необходимо внимательно ее обследовать на предмет наличия различных трещин, а они могут там быть. Конечно нужно очистить стену от остатков обоев, отстающей краски, возможно там осталась штукатурка, т.е. подготовить поверхность, сделать ее пригодной для оклеивания. Но не нужно ничего штукатурить, выравнивать, в этом совершенно нет никакой абсолютно необходимости. У меня были небольшие щели, имелись не глубокие, но трещины. Я их заделывала составом из алебастра и песка, быстро и качественно. Цемент для такого рода работ не вижу смысла использовать, вполне достаточно алебастра.

Вот теперь начинается сам процесс оклеивания всей ниши пенофолом. Тут самое главное сделать правильно все замеры при помощи рулетки. Я несколько раз все проверяла, перепроверяла и только потом чертила и отрезала нужный размер от рулона фольгинированного пенофола. Затем вновь прикладывала отрезанную часть к стене, проверяла все ли точно соответствует размерам, если надо было, то подрезала и только затем по краям наносила клей «Круче гвоздей» непосредственно на вырезанный кусок пенофола. На саму стену клей наносить нет никакой необходимости, все прекрасно и так приклеивается, что называется намертво.

Если изобразить нашу нишу за батареей в виде схемы, то получится такой вот ее вид.

В начале нужно оклеить часть под номером 1 на схеме, затем верхнюю часть ниши под номером 2, это как раз соответствует нижней части моего бетонного подоконника. Поверхность этой части подоконника очень шершавая (на фото ниже это отлично видно), структура не ровная, учитывая, что подоконник бетонный, поэтому прижатие на такой поверхности отрезанного куска пенофола нужно обеспечить очень хорошо.

Ну и наконец отрезаем части для оклеивания боковых поверхностей ниши под номерами 3 и 4.

В результате, вся ниша получается оклеена пенофолом, в том числе и непосредственно за самой батареей, и в верхней части, которая в принципе не видна, если не приседать и не заглядывать снизу.

При оклеивании самой большой поверхности под номером 1 на схеме, нам конечно придется отрезать несколько кусков пенофола и делать на них специальные разрезы, чтобы обойти крепления, на которых держится сама батарея и которые вмонтированы в стену — крепления есть и вверху, и внизу. Тут особых проблем нет, нужно просто на вырезанной части материала сделать метки, где будут эти крепления и затем разрезы делать именно вертикальными – снизу и сверху длиной до крепления. Тогда никакие стыки даже видны не будут, все ляжет идеально ровно при приклеивании. То есть самое главное правильно сделать замеры, затем приложить к стене и вновь все проверить. Стыкуются части пенофола очень просто и никаких швов вообще не видно.

Итак, вся ниша получилась оклеенной фольгинированным пенофолом – сама стена, верхняя часть (низ подоконника) и боковые части ниши. Теперь стена и утеплена, и тепло от батареи уже не будет уходить в никуда.

По результатам своей работы могу ответственно утверждать, что более никакой прохлады от этой ниши, от стены, никакого дуновения и холода я не ощущала. Ниша получилась утепленной, в результате в комнате ощутимо стало теплее.

А вот теперь встает вопрос, как лучше облагородить, облицевать эту нишу . Ну не оставим же мы ее в таком виде, надо же чем-то прикрыть фольгинированный пенофол. Можно конечно оклеить дальше нишу поверх пенофола обоями такими, какими оклеена комната. Но мне такой вариант не очень нравится. Поэтому, я рассматриваю два других способа дальнейшей работы с нишей.

Первый способ самый простой и быстрый. Для дальнейшего облагораживания ниши берем обычные декоративные потолочные экструзионные плиты из пенополистирола . Такие плиты продаются везде, причем совершенно различной и разнообразной расцветки, они бывают и гладкие, и с рельефным рисунком. Так что выбрать можно по своему вкусу, уже имеющемуся или желаемому декору комнаты, подобрать нужную цветовую гамму к обоям и т.д. Размеры плит 50 на 50 сантиметров. Главное, что эти плиты легко моются и к тому же обладают отличной теплоизоляцией. Получается при их применении двойное утепление стены в нише. Монтировать такие плиты достаточно просто, резать их удобно, так что с вырезанием нужных размеров проблем никаких не будет.

Клеить плиты на пенофол можно специальным клеем «Дракон», а можно и все тем же уже используемым клеем «Круче гвоздей», тем более, что цвет этого клея белый, что нам идеально подходит.

Точно так же, как ниша оклеивалась фольгинированным пенофолом, в том же порядке ее можно оклеить и полистироловыми плитами четко делая замеры и вырезая нужные размеры. Начинать тут нужно снизу и с противоположной стороны от радиаторов. Если у меня батареи находятся в левом углу ниши, то оклеивание надо начинать снизу и с правого угла, двигаясь, справа налево. Естественно, что и части 2, 3, 4 на схеме выше тоже оклеиваются такими плитами.

А вот на внутренних и внешних углах можно использовать специальные планки, которые тоже можно подобрать по цвету и приклеить все тем же клеем, отрезав нужную длину. Такие планки сгибаются посредине и из них можно сделать, как внутренний угол, так и внешний.

Вот примерно так будут выглядеть такие планки при их наклеивании на на и в углы ниши.

А это сам вид таких облицовочных планок разного цвета, их внешняя и тыльная стороны. Видно, что посредине они имеют специальный шов, по которому и происходит сгиб, причем можно планку согнуть внутрь, получив внутренний угол, и наружу, получив внешний угол.

Тут думаю стоит добавить, что в дальнейшем, если вдруг не понравится вариант наличия этих плит и возникнет желание что-то переделать, к примеру оклеить обоями, то запросто можно сверху уже имеющихся плит наклеить выбранные обои.

Второй способ отделки ниши после утепления пенофолом можно осуществить при помощи пластиковых панелей . Брать такие панели лучше небольшой ширины, примерно 17-19 см, чтобы удобно было монтировать их непосредственно в самой нише. Но лучше подобрать панели такой ширины, какую имеет выступающая нижняя часть подоконника, оклеенная пенофолом, чтобы эту панель приклеить на эту нижнюю часть, стараясь по минимуму их обрезать, но уж точно не наращивать. Т.е. чтобы панель по возможности идеально легла в нише под подоконником. На боковых частях ниши такие панели, конечно, придется сделать поуже, обрезав вдоль по ширине этих боковых выступов, которые примерно составляют 15 см.

А вот на самой основной стене ниши панели монтируются тоже со стороны противоположной той, где стоят батареи. Как уже говорила, в моем случае монтаж надо начинать справа налево.

Когда я анализировала вопрос отделки ниши именно пластиковыми панелями, то предполагала, что придется их монтировать, как и любые панели на специальные деревянные планки, которые и купила одновременно с самими панелями.

Но в ходе того, как оклеила нишу пенофолом и посмотрела на сами панели, то пришла к выводу, что нет никакой необходимости дополнительно крепить к нише планки, а на них в дальнейшем строительным степлером крепить панели. Можно обойтись без крепления планок. Т.е. они не пригодятся. Панели не тяжелые, максимальная их высота будет составлять 75 см (высота стены в нише), поверхность панелей такова, что отлично клеится к пенофолу специальным монтажным клеем, все тем же «Круче гвоздей». Получается достаточно быстро и удобно, без сверления стены и крепления деревянных планок. Вот лицевая и обратная сторона таких панелей.

В этом варианте тоже необходимо предусмотреть и купить специальные планки, которые будут делать нам внутренние и внешние углы. Цвет таких планок конечно подбирается под цвет панелей. Планки-уголки, такие же, что описаны выше, имеющие возможность формировать угол, клеятся уже после установки панелей, в результате они заканчивают все отделочные работы.

В тоже время для нижней и верхней части основной стены (номер 1 на схеме) есть возможность применить специальную стартово-финишную планку, в которую снизу и сверху будут входить наши пластиковые панели. Цветовую гамму этой планки можно подобрать точь в точь, как и сами панели, их специально продают даже совместно с пластиковыми панелями.

Получится, что такая специальная планка ограничивает и декорирует верх и низ панелей в нише. Эта планка отлично приклеивается к пенофолу, а затем в нее вставляются панели, тоже с предварительно нанесенным на них клеем. Так и идет монтаж панелей – друг в друга паз в паз и в ограничительные планки нижнюю и верхнюю. При этом панели будут держаться еще лучше, зафиксированные такой вот планкой.

Лично я еще не определилась, какой из двух вариантов лучше использовать в качестве облицовки ниши – потолочные плиты или пластиковые панели. Но оба варианта посчитала нужным описать, чтобы был реальный выбор, а так же как осуществить сам процесс монтажа и плит, и панелей.

Стоит обязательно обратить внимание и на плинтус внизу ниши. Можно его удалить, облицевать выбранным материалом нишу, а затем прикрепить уже и сам плинтус. А можно все работы по облицовке проводить и с уже существующим плинтусом, не трогать его, а клеть потолочные плитки стык в стык к плинтусу, точно так же впритык к плинтусу клеть и планку под пластиковые панели. Здесь уже по своему усмотрению необходимо действовать.

Таким же образом можно оборудовать и нишу в кухне, т.к. если есть такие ниши, то они во всех комнатах присутствуют. У меня ниша в кухне поменьше, чем в комнатах, поэтому по бокам она отделана плиткой, а непосредственно за самой батареей, как раз и наклеен фольгинированный пенофол, причем и бетонный подоконник снизу тоже им обклеен.

Холод оттуда не идет, ничего не поддувает, все герметично и удобно сделано. А на сам край нижнего бетонного подоконника, на который сверху установлен пластиковый новый подоконник, отделан пластиковым уголком со сторонами шириной по 4 см. Поэтому нижний подоконник и практически не виден, и эстетично облицован снаружи.

Итак, на мой взгляд, такой вариант, вернее варианты утеплить и отделать затем нишу под подоконником, где находится батарея, являются очень доступными, не дорогостоящими и наиболее оптимальными. У нас даже получается двуслойное утепление ниши, изначально пенофолом, а затем либо потолочными плитами, либо пластиковыми панелями. Справиться абсолютно со всеми этапами такой работы сможет даже подросток. Никаких особых умений, навыков или знаний тут не требуется, только аккуратность и очень внимательные и четкие измерения.

Буду очень рада, если кому-то пригодятся предложенные мной варианты того, как утеплить нишу за батареей, и чем в дальнейшем можно облицевать, оклеить стены самой этой ниши.

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

• в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
• пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
• отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

1. Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
2. В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
3. Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
4. Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
5. Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
6. Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Отделка стен за батареями прошла намного легче, если бы делалась одновременно с другими ремонтными работами. Но если такой возможности не было, то всегда можно исправить положение, использовав современные строительные материалы и инструменты. Выбирать способ отделки надо, исходя из величины пространства за батареей, теплопотери самой стены, результата, которого вы хотите добиться от облицовки и стоимости материалов и собственных навыков. Тогда подобные ремонтные работы пройдут с наименьшими затратами денег и времени.

К сожалению, внешний вид даже самых современных приборов отопления далеко не всегда отвечает эстетическим требованиям, порой не может идеально вписаться в интерьер помещения. Стремление хозяев устранить данный недостаток является вполне естественным. Прежде чем закрыть батарею отопления, следует разобраться во всех тонкостях вопроса. В противном случае расходы на обогрев жилья могут существенно возрасти.

Основная задача любого радиатора отопления состоит в нагреве помещения. Цель достигается сочетанием или отдельным использованием двух методов – инфракрасного излучения и конвекции. Благодаря им формируются комфортные условия. Инфракрасное излучение обеспечивает передачу тепла предметам, находящимся в помещении, конвективное — нагревает воздух.

Тепловую энергию мы можем ощутить, если расположим руку в непосредственной близости от радиатора. Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по всей комнате. Это известно еще из курса школьной физики – теплый воздух, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный.

Экран для радиатора выполняет несколько важных функций: увязывает прибор с дизайном, защищает его от повреждений и оседающей пыли, при сгорании которой выделяют токсины

Нужно понимать, что практически любой способ сокрытия труб и радиаторов приведет к неминуемой потере мощности обогрева. Самый простой пример – использование экрана из стекла с художественной росписью. Казалось бы, задача декорирования радиатора выполнена успешно, но в комнате стало сразу заметно холоднее. Все случилось потому, что стекло почти полностью нивелирует инфракрасное излучение.

Оригинальный способ маскировки батареи отопления поможет расширить подоконник и использовать конструкцию в качестве предмета обстановки

Чем глубже и надежнее будет спрятан радиатор, тем большими будут потери. Данное утверждение в полной мере относится и к глухим экранам, препятствующим как длинноволновому инфракрасному излучению, так и коротковолновой конвекции.

Максимальная перфорация решетки, наличие зазоров в верхней и нижних частях накладки – залог нормальной конвекции

То же самое можно сказать о глухих коробах над верхней частью радиатора — они являются непреодолимой преградой для распространения теплого воздуха вверх (не работает метод конвекции). Вывод напрашивается сам собой – чем больше площадь отверстий в накладке, тем меньшими будут потери тепла.

Галерея изображений

Требования к декору радиаторов отопления

Доступность труб и батарей является еще одним немаловажным моментом в выборе декора после требований теплотехники. Общеизвестно, что батарея отопления, а именное соединение с трубой, является наиболее слабым местом. Кроме этого сам радиатор вследствие неправильной установки и эксплуатации, либо в силу ряда других причин, может дать течь.

В экстренных случаях может возникнуть необходимость в том, чтобы снять радиатор для ремонта или замены. С точки зрения сантехники, накладка или экран не должны иметь фиксированного крепления, в идеале – использование приставных экранов.

Даже если Вы решите пренебречь советами сантехника, все же прислушайтесь к глоссу разума, который подсказывает, что любым слабым местом системы являются узлы соединения. Наличие ревизии (пластиковой дверцы) может существенно упростить задачу обслуживания радиатора и системы отопления в будущем.

Декоративная решетка должна обеспечивать наиболее простой и быстрый доступ к батарее или к месту соединения для возможности проведения ремонтных операций

Способы маскировки радиаторов отопления

Способов, как закрыть радиатор отопления известно великое множество. Подобрать самый оптимальный вариант хоть и не просто, но вполне возможно. Начнем с наиболее простых и самых доступных способов.

Покраска — бюджетное решение

С точки зрения дизайнера очень важно сочетание цветов. Чаще всего радиатор отопления бывает окрашен в белый цвет, поэтом на стенах светлых тонов он будет практически не заметен. Если стены имеют однотонный темный цвет, то здесь тоже проблем не будет. Достаточно будет подобрать термостойкую краску нужного цвета и выполнить окрашивание радиатора. Если не удастся идеально попасть в тон, то в этом не будет ничего страшного, отличие в несколько тонов на общем фоне кажется практически незаметным.

Если обои на стенах имеют рисунок, то и радиатор нужно сделать под стать им. Чаще всего одна или две стены имеют орнамент, а остальные отделываются обоями различной фактуры в один тон. В этом случае из остатков всех используемых обоев необходимо нарезать полоски и наклеить их на радиатор. Толщину полосок и чередование следует подбирать на месте, опытным путем, стараясь получаемый рисунок наиболее гармонично вписать в интерьер помещения.

Батареи отопления окрашивают термостойким составом, не истирающимся и не выделяющим при нагревании вредных веществ

Если речь идет о маскировке радиаторов отопления в детской, то можно дать волю фантазии и разрисовать их под стать окружающему интерьеру. Готовые трафареты окажутся кстати в случае недостаточного опыта работы с кисточкой. Не забывайте, что использовать нужно только термостойкие краски.
Фото 3. Использование трафаретов, шаблонов и готовых наклеек существенно облегчает процесс декорирования радиатора отопления.

Применение ткани в качестве экрана

Еще одним проверенным и весьма успешным способом маскировки радиатора отопления является «штора в пол». Ранее этот способ был наиболее простым и популярным благодаря тому, что тяжелые плотные шторы были в моде. Сейчас принято использовать плотную ткань, которая крепится при помощи липучек к стене или подоконнику.

Лучше всего крепить шторку от стены к стене, за светлой гардиной она будет смотреться замечательно. Подобным образом можно поступить, заменив гардины вертикальными жалюзи.

Экраны из металлического каркаса и ткани в тон отделки стен — недорогое эффектное решение, практически не влияющее на теплотехнику прибора

Традиционные жесткие экраны

Одним из наиболее простых способов закрытия батарей является использование приставных экранов. Для их изготовления могут быть использованы самые разные материалы или целые сочетания.

Правда, нужно учесть, что сам по себе экран у стены может выглядеть нелепо, поэтому нужно до мелочей продумать его вид и правильно вписать в интерьер. В магазине не составит труда найти готовые экраны и закрыть с их помощью радиаторы отопления.

Если планируется установка экрана, то при расчетах требующейся мощности прибора применяется поправочный коэффициент, зависящий от способа установки конструкции (кликните для увеличения)

Самое широкое распространение получили следующие типы экранов:

1. Металлические экраны. Как правило, для его изготовления используется нержавеющая сталь или производится хромирование элементов. Подобные изделия характеризуются хорошей теплопроводностью и долговечностью.

При относительно невысокой стоимости и хорошей функциональности их внешний вид оставляет желать лучшего. Без дополнительной отделки такие экраны подойдут для оформления помещения в стиле хай-тек.

Металлические конструкции отличаются высокой теплопроводностью и не будут сильно влиять на теплотехнические качества прибора

2. Деревянный экран. Этот вариант считается самым беспроигрышным, так как дерево легко вписывается в интерьер практически любого помещения. Лучше всего приобрести не готовый стандартный экран, а сделать его на заказ. Внешний вид деревянного экрана должен соответствовать стилю и расцветке мебели или являться ее частью.

Внешний вид деревянного экрана напоминает плетеную решетку и выглядит эффектно и стильно. Лучше всего деревянная решетка подойдет для маскировки батареи, расположенной под окном. Подобная конструкция при достаточном количестве отверстий не препятствует проникновению теплого воздуха и обеспечивает хорошую конвекцию.

Древесина — материал с высокими изоляционными свойствами. Выбирая деревянный экран для батареи, лучше предпочесть конструкцию с высокой степенью перфорации

3. Стеклянный экран. Декоративное стекло придаст интерьеру любой комнаты вид легкости и непринужденности. Помещения со стеклянным экраном из декоративного стекла приобретают вид ухоженности и законченности. Правда наряду с эффектным внешним видом такой экран кроет в себе и существенный недостаток.

При использовании стеклянного экрана практически вдвое снижается теплопередача. Поэтому приходится выбирать между эффектностью и эффективностью. Если подойти к решению вопроса правильно, то лучше всего использовать экран из декоративных стеклянных панелей – так будет достигнут соответствующих скрывающий эффект и обеспечена максимальная теплопроводность.

Экран из декоративного стекла идеально впишется в интерьер любого помещения, однако отсутствие перфорации даже при наличии зазоров внизу и вверху в значительной степени снизят теплоотдачу

4. Экран из гипсокартона. Если ранее речь шла об экранах, как о готовых изделиях, то экран из гипсокартона можно изготовить самостоятельно. Экран из гипсокартона считается самым бюджетным вариантом. Сделать его под силу каждому, да и закрепление с последующей отделкой не должны вызвать особенных трудностей.

Из гипсокартона, толстой фанеры или подобного материала экран для батареи можно сделать своими руками (кликните для увеличения)

Как сделать экран из гипсокартона

Так как вариант устройства экрана из гипсокартона считается наиболее универсальным, то на его устройстве остановимся более подробно. Для создания и установки экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

• Шуруповерт
• Перфоратор
• Канцелярский нож
• Ножницы по металлу
• Рулетка
• Карандаш
• Степлер
• Наждачная бумага, уровень
• Лист гипсокартона
• Профиль СD и UD
• Решетка

Откроем небольшой секрет – гипсокартон не рекомендуется использовать без предварительной обработки. Это связано с тем, что данный материал не обладает достаточной теплопроводностью. Кроме этого под воздействием тепла он разрушается и крошится. Поправить ситуации можно, обработав 2-3 раза лист гипсокартона клеем ПВА. Такая обработка не только будет эффективно препятствовать пересыханию, но и значительно повысит теплопроводность.

Галерея изображений

Работы по устройству экрана из гипсокартона начинаются с монтажа каркаса. Для его изготовления необходимо отрезать направляющие UD профили и закрепить их при помощи саморезов к полу и подоконнику. Для того, чтобы поверхность экрана совпала с поверхностью стены каркас нужно утопить на толщину гипсокартона плюс толщину отделки. Обычно, эта величина составляет 13-14 мм.

Далее потребуется закрепить СD профили, при этом нужно учесть, что расстояние между вертикальными профилями должно немного превосходить размер решетки. Вооружившись карандашом и рулеткой нужно нанести на лист размеры заготовок и вырезать их с помощью канцелярского ножа.

Правильно установленные UD и СD профиля помогут без каких-либо трудностей с дальнейшим монтажом гипсокартона под решетку для радиатора

Вырезанные заготовки следует прикрутить к каркасу при помощи саморезов. Закрепление должно производиться очень аккуратно, так как при чрезмерном заглублении шляпок саморезов может произойти разрыв листа гипсокартона. Остается закрепить решетку и произвести отделку экрана.

Крепление листов гипсокартона или фанеры может производиться с помощью деревянных реек

Короба для радиаторов отопления

Короба, которые скрывают батареи, лучше всего устраивать при проведении ремонта или монтажа системы отопления. Для изготовления короба подходят следующие материалы:

• Гипсокартон. Один из самых распространенных материалов. Имеет невысокую стоимость, легок и прост в обработке. Существует масса способов проведения финишной отделки при помощи гипсокартона. Данный материал можно шпаклевать и красить, оклеивать обоями и пленкой, украшать лепниной.
• Панели МДФ. Еще один бюджетный вариант устройства декоративной обшивки. МДФ не боится резких перепадов температур и не подвергается пересыханию. Обычно, дизайн панелей МДФ имитирует древесину экзотических либо редких пород дерева, что позволяет легко вписаться в интерьер помещения.
• Фанера. Данный материал является очень легким и простым в обработке. С его помощью можно быстро сделать прочную и легкую ширму для радиатора. Фанера легко режется и так же декорируется. В качестве финишной обработки могут быть выбраны лакирование, окраска, наклеивание пленки либо обоев, декоративная штукатурка.
• Листы ламинированного ДСП . Данный материал более сложен в работе, хотя с его закреплением никогда не возникает проблем.
• Древесина. В пользу данного материала свидетельствуют его экологическая чистота и натуральность. При помощи деревянных брусков и реек можно без навыков работе и специальных инструментов сделать прекрасный короб, который поможет отлично закрыть не только радиатор, но и трубы отопления. При этом с рейками куда легче работать, особенно это относится к работе в труднодоступных местах.

Короб может стать не просто декорацией и маскировкой батареи отопления, а нести на себе функциональную или эстетическую нагрузку. Если рассмотреть вариант с функциональностью, то можно, к примеру, при помощи листов ДСП и направляющих сделать шкаф во всю ширину комнаты. Оптимальная высота такого шкафа должна соответствовать высоте подоконника, если радиатор расположен под окном.

Центральная часть шкафа короба эффективно маскирует радиатор отопления, тогда как оставшаяся часть короба используется как книжный шкаф

Эстетическая нагрузка короба более сложна в реализации, но вполне выполнима. Радиатор, расположенный у стены можно задекорировать под камин. В этом случае не обязательно использовать кладку из кирпича и установку кованой решетки. Можно поступить гораздо проще, и изготовить короб из раскроенного листа фанера либо ДВП.

Выдерживая пропорции и не отступая от схемы, можно всего за несколько часов изготовить каркас под декоративный камин из деревянных реек и фанеры и произвести его оформление

После закрепления деревянного реечного каркаса и установки раскроенных листов фанеры остается оклеить камин пленкой. Можно пойти дальше, и внутри камина наклеить нарисованное пламя или тлеющие угли, здесь уже все зависит от полета Вашей фантазии.

Галерея изображений

Монтаж батарей в стены

Один из наиболее трудоемких способов маскировки радиаторов и труб отопления реализуется на этапе строительства или проведения капитального ремонта. Данный способ полагает размещение труб и радиаторов не на стене, а внутри нее. Конечно, это неминуемо приведет к уменьшению полезной площади помещения и увеличению теплопотерь, зато нет необходимости ломать голову над тем, как задекорировать радиаторы и трубы отопления.

Можно пойти еще дальше и вовсе отказаться от радиаторов и труб, заменив их теплыми полами. Если эффективность обогрева будет недостаточной, то можно дополнить систему отопления конвекторами-невидимками, монтируемыми в мебель, подоконники, цоколь, пол и т.д.

Конвекторы-невидимки могут составить достойную конкуренцию стандартным системам отопления с трубами и радиаторами

Маскировка батарей в ванной и кухне

В ванной лучше всего прятать радиаторы в какие-либо предметы мебели. Лучше всего для этого подходят навесные шкафчики. Если в силу каких-либо причин не удается спрятать радиатор в шкафчик, то лучше не прибегать к изготовлению навесных коробов. Они будут несуразно смотреться на стене. В этом случае лучше уж просто выкрасить радиатор в тон стен.

Что касается размещения радиатора на полу, то можно ограничиться установкой экрана.Для изготовления экрана подойдут МДФ и пластик, также это может быть стекло и хромированный металл – эти материалы хорошо сочетаются со стерильной чистотой и блеском керамической плитки.

В кухне чаще всего маскируют радиаторы под подоконником-столешницей. Этот прием позволяет не только спрятать радиатор, но и значительно увеличить рабочую поверхность. Если речь идет о малогабаритной квартире, то данный прием можно считать весомым бонусом. Здесь уже трудно поспорить, какой аспект более важен – функциональный или эстетический.

Функциональность кухни увеличена благодаря установке дополнительной рабочей поверхности в виде столешницы и шкафа

Есть еще вариант установки откидного столика. В этом случае цвет столешницы и цвет стен должен быть одинаковым. Недостатком такой конструкции является невозможность сделать конструкцию столешницы перфорированной. Наличие щели между столешницей и полом, а также между столешницей и подоконником поможет обеспечить нормальную конвекцию.

Видео-примеры работ по маскировке радиаторов

Сборка и монтаж готового экрана для радиатора отопления:

Роспись радиатора отопления:

Обзор решеток радиаторов отопления из декоративного стекла:

При выполнении маскировки любым из предложенных способов не стоит забывать об основной функциональной задаче батареи отопления – нагреве и распространении тепла. Неправильно выбранный материал, схема установки и декорирования могут в несколько раз увеличить потери тепла.

обзор видов кронштейнов для батарей с настенной и напольной установкой, правила разметки под чугунные, стальные, алюминимевые и биметаллические приборы отопления

В большинстве случаев крепежи идут в комплекте с радиаторами отопления. Но даже при их наличии часто лучше использовать другие, подходящие не только под сами радиаторы, но и под материал стен, их состояние и конструктивные особенности. Производители обычно указывают, что использовать комплектные кронштейны лишь «рекомендуется», поэтому, при использовании других, в гарантийных обязательствах отказано не будет.

Читайте в статье

В каких случаях крепежные элементы лучше подобрать индивидуально

Прежде всего, выбор креплений зависит от веса радиаторов, материала стен и их состояния. Если первое учитывается при проектировании стандартных креплений, то произвести универсальные элементы, подходящие под любой материал стен (особенно если это старая стена в плохом состоянии), на сегодня невозможно.

При реставрационных работах, стремление сохранить историческую достоверность и применить современные технологии обогрева помещений заставляют реставраторов заниматься подбором для радиаторов нужных креплений. Это же касается ремонта старого дома и общественного здания, где ветхие деревянные стены и полы сомнительного качества вынуждают комбинировать стандартные крепления для надежной фиксации системы отопления. При проектировании и строительстве современных зданий, где дизайнерские идеи вступают в конфликт с инженерной прагматичностью, ограниченной нормами ГОСТ и СНиП, приходится искать компромисс.

Определиться, подходят ли комплектные крепления под ваши условия, можно лишь изучив какие кронштейны применяются в каждом из случаев.

Как правильно подобрать крепления для радиаторов отопления

Поверхности, на которых фиксируется кронштейны для радиаторов отопления, разделяют их на два вида: настенные держатели и напольные. Стены служат основанием для установки большинства нагревателей и крепления для них широко распространены. Напольные стойки в качестве основного крепления используются редко, а совместно с настенными – лишь в особых случаях.

Настенные кронштейны

Основные виды креплений для настенной установки различных по материалу радиаторов сведены в таблицу ниже.

Материал радиатора	Стандартное приспособление
Чугун	литые чугунные кронштейны; стальные крюки штыревого типа с дюбелями; стальные полосы с приваренными по вертикали крюками, межосевое расстояние между которыми равно размеру по осям верхней и нижней трубы радиатора; регулируемые по горизонтали, вертикали и зазору от прибора до стены стальные установочные приспособления.
Алюминий, биметалл, сталь	стальные уголки различной конфигурации; стальные крюки с дюбелями, предназначенные для заглубления в стену на 100-150 мм; универсальные настенные крепления с пластиковыми прокладками.

Для чугунных радиаторов

При выборе крепежных приспособлений для радиаторов из чугуна следует учитывать две особенности. Батареи МС-140 по весу тяжелые, а чугунные отливки, из которого они изготовлены, очень хрупкие, поэтому запас прочности и надежность конструкций кронштейнов должны быть очень высокими (это относится и к другим чугунным моделям).

Отлитые из ковкого чугуна кронштейны бывают различной формы и с различным количеством отверстий под дюбеля. Они подбираются под чугунные батареи в зависимости от количества секций. Способны выдерживать большой вес, а марка чугуна, из которого такой крепеж изготовлен, позволяет снизить хрупкость конструкции.

Так выглядят литые чугунные крепления, выделить среди других их не сложно. Подходят под деревянные и бетонные стены, крепятся с помощью саморезов и дюбелей.

Замена в крепеже чугуна на сталь позволило упростить конструкцию кронштейнов до изогнутых по форме труб – крюков с резьбой и дюбелями длиной до 300-400 мм. Такой усиленный штыревой крепеж позволяет удерживать особо тяжелые наборы секций чугунных батарей.

 

Анкерные (штыревые) крепления. Подходят под бетонные стены, для удержания чугунных радиаторов рекомендуется длина не менее 300 мм.

Дальнейшее развитие креплений привело к двум крюкам, жестко приваренным или закрепляемым на стальной монтажной планке.

Надежный двойной кронштейн на полосе. Подходит под деревянные и бетонные стены, крепится с помощью саморезов и дюбелей.

На фото справа планка с приваренными крюками. Размер по осям верхнего и нижнего крюков равен межосевому размеру труб секции чугунной батареи (параметр всегда указывается в характеристиках радиатора). Такая пластина имеет несколько отверстий под дюбеля, что позволяет сверлить стену на небольшую глубину при сохранении надежности установки за счет количества отверстий.

Важно при разметке равномерно распределить вес батареи между кронштейнами.

Монтажные стойки в левой части фото позволяют подбирать межосевой размер между крюками и расстояние до стены. В некоторых конструкциях крюки делаются раздвижными, но это ослабляет надежность крепления и используется чаще в сочетании с напольными стойками.

Совет. Для поиска устройств, способных выдержать очень тяжелые чугунные батареи под старину, ищите такие, в описании характеристик которых есть упоминание «усиленные».

Для алюминиевых и биметаллических

Весовые характеристики секций биметаллических и алюминиевых радиаторов близки друг другу и значительно легче чугунных. Приспособления для их установки конструктивно взаимозаменяемы, а от чугунных креплений отличаются меньшим весом и несущей способностью.

Угловые штампованные крепления. Подходят для деревянных, кирпичных и бетонных стен, крепятся с помощью саморезов.

Штампованные кронштейны различных конструкций достаточно надежно крепят алюминиевые и биметаллические радиаторы к стенам из гипсокартона и фанеры. Плоское посадочное место с двумя или четырьмя отверстиями позволяет крепить радиаторы к кирпичным и деревянным стенам. Существенным недостатком является требование к качеству поверхности стены. Пластинчатые уголки не предназначены для высоких нагрузок и, если есть сомнение, даже для этих видов радиаторов желательно подстраховаться напольными стойками.

Так выглядят штыревые крепления вида Сабля. Подходят под кирпичные, деревянные и бетонные стены.

Штыревые кронштейны, несмотря на простоту, имеют преимущество, так как не требуют высокого качества поверхности стены. Высокая несущая способность позволяет удерживать батареи с повышенным количеством секций. Удлиненная резьба на конце штыря регулирует зазор между радиатором и стеной, а плоский крюк на конце дает возможность аккуратного и надежного закрепления биметаллических и алюминиевых приборов отопления. Применяются по большей части в бетонных и кирпичных помещениях.

Универсальные регулируемые крепления для этих радиаторов внешне не отличаются от аналогичных кронштейнов и планок для радиаторов из чугуна. Несущие способности у них меньше чем у устройств для чугунных батарей, а размеры при выборе надо внимательно уточнять. Большинство производителей современных радиаторов комплектует свои кронштейны пластиковыми накладками для теплоизоляции кронштейнов и сохранности материала радиаторов от повреждений. Изначально биметаллические и алюминиевые радиаторы не планировались для напольной установки, поэтому для облегченных деревянных и гипсокартонных стен используют крепеж с двумя точками опоры из набора для чугунных батарей.

Для стальных панельных приборов отопления

Конфигурации стальных радиаторов довольно разнообразны и делятся на два вида: панельные и трубчатые конструкции.

Стандартные крепления. В виду фиксированных параметров в продаже их можно встретить довольно редко, чаще всего они идут в комплекте с радиаторами и подогнаны под параметры конкретного прибора отопления.

Металлические уголки различной конфигурации с особыми зацепами применяются для установки панельных радиаторов. Одна сторона уголка закрепляется анкерными болтами на стене. На второй стороне имеются специальные крюки с накладками, на которые вставляются скобы стальных радиаторов. Уголки имеют универсальную конструкцию, могут стоять с любой стороны радиатора. Разметка под такие уголки должна быть выполнена очень скрупулезно.

Современные универсальные крепления, позволяющие подстроить конструкцию под любые параметры радиатора. Крепится с помощью саморезов и дюбелей.

Современные панельные радиаторы не всегда имеют приварные монтажные скобы. Легкий вес панелей позволяет вывешивать их на вертикальные планки с различными регулировками и пластиковыми фиксаторами. Панель просто вставляют и регулировками зажимают в нужном положении. Разметка под такие планки должна быть точной, а требования к качеству поверхности стены высокие.

Так выглядят типичные крепления для трубчатых стальных радиаторов.

Трубчатые стальные радиаторы крепятся двумя достаточно усиленными уголками на анкерных болтах с дюбелями. На стороне уголка, где вывешивается прибор, выполнена гребенка, позволяющая менять зазор между обогревателем и стеной. Для поддержания радиатора в вертикальном положении применяются пластиковые регулировочные клипсы, которые устанавливаются снизу. Разметка под установку таких радиаторов проще, но стена должна быть идеально плоской.

Напольные крепления

Причины применения напольных креплений радиаторов отопления могут быть следующие:

• большой вес устанавливаемого оборудования;
• гипсокартонные, фанерные или сэндвич панельные стены не дают уверенности в их надежности;
• панорамные окна с размещенным рядом с ними радиатором отопления не предполагают других вариантов;
• дизайнерские идеи, требующие воплощения;
• отсутствие места для установки обогревателя на стене.

Исходя из этих обстоятельств и рекомендаций производителей касательно конкретных моделей радиаторов, выбирается конструкция напольных креплений.

Так выглядят типичные напольные крепления. Выбор между формой гребенки и крюка зависит от того, на какой тип крепления рассчитан сам радиатор.

Легкие радиаторы можно крепить на таких конструкциях с фиксацией их на чистовом полу и под стяжку. Кронштейны на болтах позволяют регулировать высоту установки радиатора и расстояние между осями верхней и нижней трубы. Существуют варианты стоек с приваренными крюками, они более надежны.

Стильные, рассчитанные на ощутимый вес, напольные подставки.

Напольные подставки, закрепляющие батареи радиатора хомутом или цепью, примут на себя вес тяжелой чугунной конструкции. Они также допускают корректировку высоты установки прибора. Такие крепления могут быть установлены на любом чистовом полу или закреплены на черновом под заливку раствором. Подставки под радиатор очень повышают надежность установки любых приборов и выглядят достаточно стильно.

Расчет необходимого количества крепежных элементов

Минимальное количество креплений радиатора не может быть меньше двух сверху. Подвешенный на одном кронштейне прибор неизбежно будет создавать напряжение в местах соединения с трубами системы отопления, которое приведет к аварийной ситуации. Минимально необходимый набор – два крепления сверху и одно снизу. При установке на стену, нижний элемент больше необходим для поддержания вертикали радиатора.

Общее количество кронштейнов можно определить по нормативу: 1 кронштейн на 1 м² площади батареи. Но существуют рекомендации СНиП 3.05.01-85. Для чугунных батарей (тогда других не было) на 6-8 секций минимальный набор креплений: 2 вверху и 1 внизу. Далее на каждые 5-7 секций добавляется по 1 кронштейну. Напольные стойки подбирают аналогично, сначала 6-8 чугунных секций устанавливают на 2 опоры, затем добавляют еще по 1 штуке через каждые 5-7 элементов.

Что касается легких батарей, минимальный набор используется на первых 10 секций, затем добавляется по 1 креплению через каждые 10 элементов радиатора.

Разметка точек крепления и расчет количества креплений

Радиатор водяного отопления пассивно обогревает воздух, излучая тепло во внутрь помещения и организуя движение теплового воздуха вверх, принимая охлажденный поток снизу. Для нормальной его работы выбор места расположения, где нет препятствий для выполнения функций, – главная задача. Конкретные рекомендации по месту расположения обогревателя и соответствующих креплений даны в технической документации на прибор, но они основаны на следующих нормативах СНиП 3.05.01-85:

• центральная ось радиатора не должна отклонятся от центральной вертикальной оси окна больше 20 мм;
• ширина батареи отопления должна находится в пределах 50-75% ширины окна;
• расстояние от пола до радиатора составляет не менее 60 мм;
• зазор между радиатором и стеной в диапазоне 25-50 мм. Ближе к 50 мм – лучше;
• расстояние между батареей и подоконником – не менее 50 мм.

Рекомендации по размещению радиаторов отопления под классическими окнами.

Несколько советов:

1. Размещать батареи нужно дальше от входа, в нише под окном, тогда оно запотевать не будет.
2. При невозможности соблюсти нормативы в тесной нише под окном, нужно проделать декоративные отверстия или прорези в подоконной доске.
3. Необходимо соблюсти уклон 4-5 мм подводящей трубы к прибору отопления, чтобы в радиаторе не создавались воздушные пробки.

Как повесить радиатор отопления на кронштейны

Практически любой радиатор вывешивается на кронштейны следующим образом:

1. Высверливаются отверстия в за ранее размеченных местах, в них забиваются дюбеля и прикручиваются кронштейны (при закручивании штыревых кронштейнов, глубина закручивания определяется требованиями к зазору между радиатором и стеной). Крюки должны попасть на места соединения секций.
2. Аналогично фиксируются нижние кронштейны.
3. После установки батареи на кронштейны, нажатием проверяется надежность установки и точность по уровню.
4. В случае применения напольных опор подгоняют их по высоте и закрепляют.

Алгоритм установки любых радиаторов один и тот же: качественная разметка, установка кронштейнов, вывешивание батарей, проверка по уровню, закрепление по месту, подключение трубопровода, систем управления и контроля. Нюансы по конкретной модели прибора отопления и используемых креплений отражены в сопроводительной документации, а общестроительные работы одни и те же.

свод норм и правил, кронштейны для установки, монтаж

На чтение 5 мин Просмотров 692 Опубликовано 25.10.2019 Обновлено 19.10.2019

В магазинах можно увидеть большое разнообразие отопительных приборов, но наибольшим спросом на протяжении многих лет по-прежнему пользуются классические виды батарей, которые крепятся к стене

Правила и нормы установки

Материалы для крепления радиаторов подбираются в соответствии с весом изделий

Место установки батарей, как правило, выбирают около окна. Чтобы холодный воздух от стекол не распространялся по всей комнате, существуют нормы, при которых теплоотдача выполняется в полном объеме:

• расстояние между стеной и радиатором от 3-х до 5-ти см;
• высота от пола 8 или 12и см;
• расстояние от подоконника 8-12 см.

Отопительный прибор должен занимать не меньше половины подоконника, это позволит обогреть большую площадь. В загородных домах дополнительно рекомендуется утеплять помещение с входной дверью.

Кронштейны для установки радиаторов

Большую роль играет крепление радиаторов отопления к стене. Кронштейны подбираются с учетом разновидности батареи. Существуют следующие виды радиаторов:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

В помещениях с гипсокартонными стенами применяют напольные крепления

Крепление для чугунных радиаторов используют в виде мощных штырей и парных крюков, поскольку чугун – очень тяжелый металл. Для облегчения тяжести конструкции используют напольные стойки – это существенно снимает нагрузку на крюки. Количество держателей зависит от секций. На 7-10 отсеков используют 2 сверху и 1 внизу, на дополнительные 4-7 секций добавляют 1 кронштейн. К вопросу выбора крепления для чугунных батарей нужно подходить со всей ответственностью, в противном случае неизбежны аварийные ситуации.

Стальные батареи делятся на панельные и трубчатые. Панельные модификации на крюки-зацепы анкеруются в стену, как и чугунные модели. Благодаря небольшому весу, достаточно всего 2-3 крепления. Для трубчатых батарей используют кронштейны-навесы. Нижняя часть батареи фиксируется клипсами, что позволяет конструкции оставаться в вертикальном положении.

Крепление алюминиевых радиаторов к стене сходно с биметаллическими, происходит с помощью специальных кронштейнов. Если нет возможности монтировать батарею к стене (изготовлена из гипсокартона, стекла или другого хрупкого материала), можно воспользоваться напольными креплениями.

Монтаж радиаторов

Самая большая нагрузка на крепление возникает при установке чугунного радиатора

Монтаж батарей может провести даже начинающий слесарь, имея инструкцию и небольшие навыки. Наиболее оптимальное время для проведения работ – лето. Однако обычно ремонтные работы проводятся в момент их потребности. В первую очередь следует правильно и точно сделать разметку на месте установки радиатора. Если допустить ошибку в расчетах, будет нарушен процесс циркуляции жидкости в радиаторе.

Чтобы закрепить чугунную батарею к стене, в каменных сооружениях используют штыри, которые имеют резьбу на конце – ее ввинчивают в деревянный дюбель.

В монолитные стены монтируют штырь с пластиной на конце, которая сама фиксируется в 4-х точках в отверстии. Часто конструкции крепят на усиленные кронштейны, состоящие из планки и двух точек опоры. При вертикальном монтаже они дают возможность равномерно распределить вес радиатора по всей поверхности стены.

Стальные панельные батареи монтируют на зацепы или планки. Зацеп фиксируются к стене анкерами, при этом на другой стороне он имеет спецпазы для навешивания. Планки и фиксаторы из пластика существенно облегчают монтажные работы. Стоит прикрепить фиксатор к стене и вставить планку, из-за небольшого веса необходимости в поведении дополнительных мероприятий нет. Так же проводится и монтаж трубчатых батарей: вешается радиатор на двух кронштейнах, равномерно расположенных в точках опоры.

Крепление биметаллических радиаторов к стене проводится в соответствии с документом на агрегат. Чаще всего кронштейны крепят на дюбели и все это надежно фиксируют цементным раствором.

После проведения работ стоит убедиться, что отсутствует зазор между креплением и отверстием. Наклон радиатора не должен быть меньше 1 градуса и превышать 1,5.

Особенности крепления радиатора к стене

При креплении учитывается способ подключения радиаторов к отопительной системе

При креплении радиатора к стене в первую очередь, стоит учесть расположение предметов вокруг батареи, чтобы не было повреждений.

Нужно использовать сверла одного размера с дюбелем. Крепления стоит брать с запасом во избежание непредвиденных ситуаций. Заранее учитывается способ подключения к системе:

• односторонний;
• диагональный;
• седельный;
• нижний.

Если используется одностороннее подключение, радиатор с большим количеством секций не устанавливают, так как все сегменты заполняться не смогут. Это отрицательно сказывается на показателях теплоотдачи и существенно сокращает эксплуатационный срок. На радиаторе более 10 секций используют перекрестное подключение для заполнения всех секций.

При нижнем подключении стоит использовать напольные кронштейны. Количество секций нужно брать с расчетом квадратуры. В маленьком помещении не стоит монтировать большой радиатор. Но если в комнате больше одного окна,следует установить батареи под каждым из них.

Чтобы не повредить защитное покрытие на радиаторе, не рекомендуется снимать защитную пленку до окончания строительных работ. После установки важно обратить внимание, чтобы клапан для спуска воздуха находился вверху.

обзор видов кронштейнов для батарей с настенной и напольной установкой, правила разметки под чугунные, стальные, алюминимевые и биметаллические приборы

Монтаж радиаторов отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Как установить радиатор отопления

Вешать радиатор отопления на стену или в нишу, нужно уже после того, как поверхность полностью зашпаклёвана. Однако для этого заранее должны быть выведены из стены или ниши подключения для радиаторов. В зависимости от типа подключения отопительных батарей, это могут быть как хромированные трубки, так и просто металлопластиковые или пластиковые трубы.

Чтобы установить радиатор отопления на стену, сначала следует правильно произвести разметочные работы. Для этого потребуется, прежде всего:

• Рулетка и строительный уровень;
• Карандаш;
• Длинное правило или кусок ровного профиля;

Перед установкой радиатора отопления своими руками, в обязательном порядке нужно определиться с его высотой, а также с тем, как будет висеть радиатор, в нише или под окном. По правилам в нишах радиаторы отопления устанавливаются по центру, а под окнами на оборот, как можно ниже от пола. Если говорить о высоте радиатора отопления, на которой он должен быть установлен, то это расстояние не превышает 15 см, от чистового напольного покрытия.

После того как со всеми вышеперечисленными вопросами закончено, можно вешать радиатор отопления на стену. Первое что нужно сделать, это измерить расстояние от откосов окна или краёв ниши. Полученный размер необходимо разделить напополам. Делать это нужно для того, чтобы найти центр.

Затем от полученной разметки чертиться вертикальная линия, от которой и будет выполняться дальнейшая разметка для установки радиатора отопления. В зависимости от вида отопительного прибора, установка его на стену может быть различной, и это касается не только размеров между крепёжными элементами.

Как повесить алюминиевый радиатор на стену

Чтобы повесить алюминиевый радиатор на стену, нужно с каждого края радиатора отступить на две секции к середине. Таким образом, будет видно, между какими именно секциями будут установлены крепления для фиксации алюминиевого радиатор на стену.

Затем следует замерить расстояние от мест установки крепежей, после чего перенести их на стену. По полученным меткам делаются отверстия в стене для установки дюбелей в них и последующего монтажа крепёжных элементов радиатора отопления.

Как повесить металлический радиатор на стену

Панельные радиаторы отопления (металлические) повесить на стену можно немного по другой схеме. Изначально всё происходит, как и на первом этапе установки алюминиевого радиатора отопления. Нужно найти центр под окном, а затем определиться с высотой установки радиатора от пола.

Крепёжные элементы металлического радиатора отопления приварены к тыльной его стороне. Поэтому размеры при установке радиатора на стену здесь фиксированные, их нельзя увеличить или уменьшить как, например, при установке алюминиевого радиатора на одну или две секции в середину или к краям.

К тому же, для установки металлического радиатора на стену применяются не такие длинные крючки, а небольшие крепёжные элементы. Следует сначала замерить расстояние от середины крепёжных элементов на металлическом радиаторе, а затем перенести их на стену и произвести установку отопительного радиатора своими руками.

Как повесить радиатор отопления на гипсокартон

Следует знать, что при установке радиатора отопления нужно учитывать материал, из которого изготовлена стена, на которую будет вешаться радиатор отопления.

Часто бывает так, что бур при сверлении попадает в кирпичный шов, а дюбель после этого не хочет нормально держаться в отверстии. В таком случае можно пойти двумя путями: повесить радиатор отопления выше или ниже или заделать получившееся отверстие шпаклёвкой, после чего заново попытаться просверлить новое отверстие.

На стену из гипсокартона радиатор отопления вешается совсем по-другому. Здесь нет привычных саморезов и пластмассовых дюбелей. Для того чтобы повесить радиатор на гипсокартонную стену необходимо приобрести специальные крепежи (моли).

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Достоинства и недостатки

Ключевые преимущества высоких батарей:

• элегантный вид. При желании не сложно подобрать вертикальную модель оригинального исполнения, которая гармонично впишется в задуманную стилистику интерьера;
• экономия пространства. Вертикальные отопительные батареи в основном изготавливают в плоской конфигурации, модели предусматривают относительно небольшую толщину при высоте 1-3 метра;
• масштабный тепловой потенциал. Оборудование этой категории способно распространять тепловое излучение по всей высоте, что позволяет обеспечить комфортные условия пребывания в помещении;
• наличие дополнительного функционала. Модификации приборов представлены в виде элементов мебели или предметов интерьера.

Большой интерес среди поклонников оригинальных стилистических решений вызывают вертикальные батареи в качестве внутренних перегородок или декоративных панелей впечатляющего дизайна. Также достойны внимания высокие радиаторы в виде сушилки для полотенец или одежды, рамки для настенных зеркал, полок и подставок для предметов интерьера.

Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, установки на сэндвич-панели, как разметить крепежи, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, как разметить, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: виды настенных и напольных кронштейнов для батарей, подставки, стойки, держатели – Теплый Дом Напольный кронштейн для радиатора: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности регулируемых изделий для чугунных, алюминиевых, биметаллических батарей, цена, фото Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, установки на сэндвич-панели, как разметить крепежи, цена, фото Кронштейны для радиаторов отопления чугунных: видео-инструкция по крепежу отопительного прибора к стене своими руками, напольное крепление, фото и цена

К недостаткам вертикальных отопительных батарей относятся:

Большой минус в копилку вертикальных батарей – стоимость продукции, оборудование этой категории реализуется исключительно в дорогом сегменте в отличие от классических горизонтальных решений.

На что обратить внимание при выборе

Тип крепления должен соответствовать материалу батареи.

Для чугунных батарей требуется толстый, выдерживающий большую нагрузку, кронштейн для стены. Он изготавливается из качественной стали, его делают регулируемым, чтобы подобрать нужное расстояние до стены. Кронштейн для радиатора из чугуна представляет собой крюк или изогнутый штырь, который крепится на дюбель или в стальной пластине для усиления.

Если материал стен мягкий, то дополнительно используют напольный крепеж в виде ножек-подставок. Напольные крепления позволяют выдерживать высокий вес батареи отопления и делают их работу безопасной. Некоторые модели имеют фиксированную высоту, а другие регулируются по нужным параметрам. Крепятся напольные фиксаторы в батарее дугой из стального стрежня и болтами, или цепью из звеньев.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов используют угловые крепления из стальных пластин, в которых предусмотрены выемки для дюбелей в стене и стыковки с батареей отопления. Второй вариант установки – это напольные стойки. Продольные конструкции устанавливаются в нужном месте, особенно подходят для ситуаций, где мягкий материал стен.

Стальные радиаторы в зависимости от их формы крепятся по-разному. Панельные стальные батареи на задней поверхности имеют скобы, в зависимости от величины и расстояния подбирают вариант кронштейна: крючки или монтажные планки. Дополнительно используют напольные подставки. Главное – соблюдать горизонтальность при установке.

Трубчатые стальные радиаторы крепят на крючки, имеющие специальные захваты, огибающие секцию батареи отопления. Второй вариант – монтажная панель, состоящая из стальной пластины, загнутой снизу в полочку и нескольких обхватов на ее протяжении.

Настенное крепление

В подавляющем большинстве случаев радиаторы отопления крепятся к стене. Их устанавливают под окном, чтобы создать тепловую завесу для потоков холодного воздуха, проходящего через остекление.

Настенное крепление радиатора необходимо выполнять с учетом его веса и материала стены.

Наиболее распространенный вариант крепежа на стену

Самыми тяжелыми являются чугунные батареи. На кирпичную или бетонную стенку их можно повесить, используя стандартные дюбели, а вот в случае деревянной или гипсокартонной поверхности необходимо предусмотреть специальное напольное основание. На него должна приходиться основная нагрузка, а настенный кронштейн в этом случае нужен лишь для поддержания корпуса радиатора в вертикальном положении.

Крепление чугунных радиаторов к стенам из различных материалов

Не менее тщательно нужно выбирать крепеж и для биметаллических радиаторов. Хотя они и немного легче чугунных, нагрузку на поверхность стены могут создать весьма внушительную. В зависимости от веса радиатора также может потребоваться напольный опорный элемент.

А вот алюминиевые радиаторы достаточно легкие, поэтому их можно крепить к любой стене.

Фактически настенное крепление радиатора ничем не отличается, например, от установки кронштейна под плоский телевизор – требования к соответствию типа применяемых материалов те же.

Порядок выполнения работ

Прежде всего, необходимо разметить поверхность стены и определить место, где будет установлен каждый кронштейн. Требования к размещению радиаторов следующие:

• расстояние от радиатора до подоконника и плоскости пола – не менее 10 см;
• расстояние от стены до задней поверхности корпуса – не менее 5 см;
• необходимо обеспечить небольшой наклон по горизонтали, чтобы в верхней части не скапливались пузырьки воздуха;
• пробки радиатора отопления должны находиться на уровне установки труб подводки теплоносителя.

Количество точек крепления зависит от размеров батареи. Если число секций не более шести, то в кирпичной или бетонной стене достаточно закрепить один кронштейн снизу и два сверху. Для более габаритных радиаторов число точек лучше увеличить на одну в каждом ряду.

Правило крепления батарей с большим количеством секций

После того, как все точки намечены, необходимо просверлить отверстие под дюбели, установить весь крепеж и зафиксировать каждый кронштейн.

После всех операций надежность крепления лучше проверить, приложив ко всем держателям усилие, примерно равное весу радиатора. Кронштейн не должен быть подвижным ни в одном из направлений и не должен сгибаться под действием приложенной нагрузки.

Если вы применяете напольное основание, то требования к жесткости установки настенных элементов несколько ниже – в этом случае они выполняют вспомогательную функцию.

Необходимые отступы при монтаже радиатора в нише

После проверки можно вешать радиатор на закрепленные держатели и производить подключения магистральных труб отопления.

Как правильно разметить и установить кронштейны для нового радиатора отопления?

Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.

Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.

Честно сказать, такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь, это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам умываться

Вечером Андрей прислал письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.

Этот жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических радиаторов.

Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину :

На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».

Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.

Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.

Далее, на стене между секциями делаем отметки для установки кронштейнов. Всего их три: центр и между двумя крайними секциями.

Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.

Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.

Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.

Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:

Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.

Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»

Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.

Далее устанавливаем радиатор

При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.

Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.

Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.

После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей эксплуатации, но это уже совсем другая история

Как организовать подключение?

Подсоединение радиатора к полипропиленовым трубам

Для правильной установки радиаторов с пропиленовыми трубами отопления придется обзавестись специальным паяльником. Соединение реализуется по двум технологиям:

• В случае, когда радиаторный вентиль пропиленовый, то соединение осуществляется при помощи пайки непосредственно с подводкой. Далее с крана следует открутить металлический концевик «американки» и вкрутить его в радиаторную футорку. Для герметичности применяется лента ФУМ или льняная подмотка. В итоге «американку» снова собирать и затянуть накидную гайку ключом.
• Если радиаторный вентиль из металла, то для соединения с пластиковой подводкой применяют комбинированную муфту разъемного типа с внутренней резьбой. Она аналогична по принципу действия «американке», но накидная гайка приспособлена для пайки. Через соединительный фитинг пластиковую часть муфты припаивают к подводной трубе. После этого муфту нужно разобрать, и металлическую часть с подмоткой навернуть на вентиль. Муфту собрать и затянуть накидную гайку.

Подсоединение батареи к металлической подводке

Многие домовладельцы, начитавшись статей о том, как правильно установить отопительный радиатор, переживают, что при работе с трубами из металла может понадобиться сварочный аппарат и сопутствующие навыки по его использованию. Спешим успокоить – ничего подобного тут не нужно, все делается на резьбовых соединениях. Для этого на только что обрезаном участке подводки нарезают резьбу при помощи клуппа. Технология выполнения процесса выглядит следующим образом:

• Трубы подвода обрезать при помощи болгарки так, чтобы линия среза была четко перпендикулярна осевой линии трубы.
• Очистить конец трубы от коррозии или краски и сделать фаску напильником.
• На резцы клуппа и участок трубы нанести смазку.
• Поставить головку на фаску и отцентрировать ее.
• Используя газовый ключ, проворачивать головку по часовой стрелке.
• Для качественного соединения должен получиться резьбовой участок, равный длинной части сгона.

В итоге на готовую резьбу нужно накрутить контргайку и муфту, и совместив оси шарового крана и подводки, перегнать муфту с подводки на корпус крана. В процессе используется подмотка или лента ФУМ. Далее на резьбу около муфты следует навернуть подмотку и перегнать контргайку. После окончательной фиксации запорного крана или термпературного регулятора, его соединяют с радиаторной футоркой через «американку».

Важно! Кран нужно установить так, чтобы его рукоятка была сверху или наружу от стены. Так обеспечивается комфортная эксплуатация системы.

Некоторые способы оптимизации подключения радиаторов к контуру отопления

Стремление владельцев жилья иметь максимальную отдачу от радиаторов отопления — вполне объяснимо. Вместе с тем, несложно понять и нежелание многих из них создавать в помещениях причудливые трубные конструкции, которые бы позволили выйти на наиболее оптимальную из возможных схему подключения батареи. Такие «загогулины» могут серьезно подпортить создаваемый интерьер.

Далеко не каждому понравится такая «паутина труб», создаваемая для наиболее эффективного подключения батареи к трубам подачи и обратки

Во многих случаях есть более удобные решения, совершенно невидимые глазу. Это может быть как конструктивной особенностью самого радиатора, так и тем или иным дополнением в нее, которое можно установить самостоятельно.

Например, выпускаются батареи, которые внешне неотличимы от обычных, но в них внесены некоторые изменения под определённый тип врезки в контур. Рассмотрим на схемах.

Для начала, радиатор, предназначенный для двухстороннего нижнего подключения:

Доработка, оптимизирующая работу радиатора при нижнем двухстороннем подключении

Изменение, кстати, очень небольшое — это всего лишь перемычка со стороны подачи между первой и второй секцией батареи. Весь поток теплоносителя, попадающий в радиатор, вынужден подниматься по вертикальному каналу первой секции вверх, а затем уже распределяться дальше. Получается, что радиатор начинает работать по самой оптимальной схеме диагонального подключения с верхней подачей.

Иногда бывает выгоднее обе трубы подводки разместить сверху (особенно это характерно для высоких вертикальный трубчатых радиаторов). В этом случае схема несколько видоизменяется.

А этот вариант — для двухсторонней подводки сверху.

В такой батарее перемычка стоит перед последней секцией на выходе. Получается, что теплоносителю необходимо, пройдя через все внутренние каналы секций, собраться в последней, чтобы по ней подняться наверх — к выходному патрубку. В итоге — опять же имеем все то же самое эффективное диагональное подключение.

В ассортименте некоторых компаний представлены целые линейки однотипных радиаторов под различные способы подключения. Это обязательно оговаривается в паспорте изделия.

Но подобные доработки можно провести и самостоятельно. Для этого выпускаются специальные клапаны, которые вкручиваются вместо проходной пробки в том месте, где по замыслу должна расположиться заглушка между первой и второй (или последней и предпоследней) секцией.

Клапан для улучшения теплоотдачи радиатора отопления

Так же, как и обычные проходные пробки, такие клапаны могут иметь левую или правую резьбу, быть рассчитаны на подключения к трубам ½ или ¾ дюйма. При запаковке радиатора подпружиненная клапанная часть перекроет проход для теплоносителя ровно на соединительном ниппеле — длина клапана рассчитана под конкретную ширину секции.

Существует вариант доработки и для одностороннего подключения радиаторов. В этом случае используется специальное приспособление, называемое удлинителем потока. Он представляет собой длинную трубку проходным диаметром обычно в 16 мм, закреплённую с внутренней стороны футорки. При сборке радиатора этот удлинитель оказывается по центру коллектора и заканчивается в области границы между последней и предпоследней секцией с противоположной стороны.

Как это работает?

Удлинитель потока также превращает боковое подключение радиатора в аналог диагонального

В отличие от обычного бокового подключения, теплоносителю, чтобы выйти из радиатора в процессе циркуляции, необходимо достигнуть отрытого конца удлинителя, и только потом по этой трубке проследовать в трубу «обратки». В итоге общее движение жидкости в радиаторе вновь превращается в диагональное — наиболее оптимальное для эффективной теплоотдачи.

Такие удлинители можно приобрести в готовом виде — опять же, с выбором под правую или левую сторону установки.

Удлинитель потока заводского изготовления

Но несложно его изготовить и самостоятельно. Для этого потребуется приобрести не обычную, а специальную проходную пробку — с ее внутренней стороны имеется резьбовая часть, к которой можно накрутить трубку нужной длины и диаметра или, например, запаковать фитинг.

Так выглядят проходные пробки для изготовления удлинителей потока

А в качестве самого удлинителя многие мастера используют обычную металлопластиковую трубу, отрезок которой уже несложно соединить с фитингом.

Самодельный удлинитель потока из металлопластиковой трубы

В данной статье мы специально не рассматривали варианты одностороннего нижнего подключения радиаторов отопления. Просто потому, что тема эта достойна отдельного рассмотрения, так как для таких способов врезки либо применяют приспособленные к таким условиям (полностью или опционально) радиаторы, либо потребуется использование одного из многочисленных адаптеров.

В завершение же этой публикации — еще одна видеоинструкция по монтажу радиатора отопления модельной линейки «Rifar Monolit».

Рекомендации по расположению элементов

Этот фактор также важен, количество кронштейнов должно соответствовать типу конструкции:

• Для чугунных конструкций с количеством ребер от двух до девяти предусматривается установка одного держателя внизу и двух вверху.
• Если количество секций больше, то нужно ставить как минимум два кронштейна вверху и два внизу, иногда сверху можно добавить еще один, если радиатор очень большой.
• Что касается биметаллических и алюминиевых вариантов, то чаще всего в комплекте поставки крепеж уже присутствует, поэтому вам необходимо лишь установить его в соответствии с инструкцией. Если элементов не было, то можно приобрести готовый комплект, состоящий из трех сабельных кронштейнов с дюбелями.

Некоторые наборы включают комплектующие для радиаторов отопления и крепеж, так вы получаете все, что нужно для работы

Испытания

Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.

Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Разметка радиаторов с кронштейнами

По причине того, что у радиаторов секционное устройство, это дает возможность точного определения количества секций, какие потребуются для нагрева комнаты с конкретными условиями. Информация о правильном расчете и разметке этого количества требуется к ознакомлению еще перед приобретением батарей.

При следовании правилам пошаговой установки радиаторов, то один квадратный метр площади нагревательной поверхности батареи будет оснащен одним кронштейном.

Отопительный радиатор обязан размечаться при учете таких особенностей:

1. Для начала производится разметка радиаторов с кронштейнами и точки установки, учитывая вышеуказанные правила.
2. Перед высверливанием дырок, требуется еще одна проверка всех расстояний.
3. В высверленные дырки производится вставление дюбелей, а затем в них производится вкручивание креплений.
4. При условии правильно выполненной разметки, батарея должна плотным образом лечь на все опоры, какие смонтированы и надежно опереться на все из них.
5. В последующих работах будет производиться подсоединение самодельной отопительной батареи к коммуникационной системе.

Технология изготовления

Перед тем как приступить к изготовлению ограждения для батареи стоит выбрать подходящую конструкцию: навесную или опирающуюся на пол в комнате.

Затем выполняется чертеж, и подбираются инструменты с материалами.

Материалы и инструменты

Для изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Лист ДСП.
2. Специальная кромка для отделки с клеевым термическим слоем с тыльной стороны.
3. Винты и уголки из металла.
4. Степлер со скобами либо маленькие гвозди с молотком.
5. Утюг.
6. Нож.
7. Наждачная бумага.

Разметка и замеры

Сначала необходимо выполнить разметку расположения на стене и необходимые замеры. Отмечаем места крепления для размещения панели. Делаем простой схематичный чертеж с важными размерами.

Решетка

Из ДСП делаем четыре стенки для каркаса. Можно приобрести уже изготовленные детали. Соединяем стенки между собой с помощью металлических уголков.

Выполняем из кромки решетку и фиксируем ее части на каркасе при помощи маленьких гвоздей и мебельного степлера. Длина кромочного материала рассчитывается по формуле L(длина кромки)=(a (длина изделия)*b(ширина)*1.3)/c(ширина кромки).

Отверстия на решетке должны быть одинакового размера, для этого надо сделать предварительные разметки на каркасе или специальный шаблон. С лицевой стороны решетку надо прогреть утюгом при высокой температуре. В результате этой процедуры разогретый клей соединит элементы решетки в местах пересечения и придаст ей большей жесткости.

Этой же кромкой необходимо выполнить отделку торцевых частей каркаса. Прикладываем кромку к торцу и приглаживаем утюгом. Ножом срезаем выступающие края кромки. Выделяющиеся края шлифуются наждачной бумагой.

Закрепление

Если предполагается расположение экрана вплотную к стене, то его просто вставляем. Если же запланирован подвесной вариант, то надо выполнить еще несколько манипуляций.

• В каркасе делаем выемки в местах состыковки с трубами отопления. Затем декоративное ограждение одевается на трубы с помощью специальных пазов.
• В размеченных местах нужно прикрепить металлические уголки.
• Затем загибаем края уголков на 10 мм вверх и на полученные крючки подвешиваем сделанную панель.

Ограждающий экран – это замечательное решение для разных приборов отопления. Если все сделать правильно и выбрать качественный материал, то можно самостоятельно создать прекрасный элемент декора.

Профессиональный монтаж радиаторов

Надежный монтаж любого нагревательного элемента системы обогрева зависит от того, насколько правильно выбран кронштейн и насколько грамотно, прочно он закреплен. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с положением СНиПа от 2003 года об отопительных, вентиляционных системах и кондиционирования помещений.

На рисунке 1 используются следующие условные обозначения:

Подобным образом устанавливается месторасположение крепежных элементов и расстояние между кронштейнами радиатора. Многие спрашивают, сколько кронштейнов нужно для радиатора? Если речь идет об алюминиевом нагревательном элементе, то для 12 секций необходимо 3 настенных крепежа. Один снизу и два сверху. Когда количество секций превышает 10 шт., используется 4 крепежа, по два снизу и сверху. Биметаллические радиаторы тяжелее, а потому для 10 секций нужно 3 кронштейна, а если количество секций больше 10 шт., то 4 фиксатора.

Самыми тяжелыми считаются чугунные радиаторы, а потому для их фиксации нужно больше всего кронштейнов. Так, здесь в обязательном порядке должны использоваться напольные кронштейны-подставки. Количество кронштейнов на радиатор возрастает с увеличением размеров нагревательного элемента.

Вывод

Современный рынок отопительных приборов предлагает потребителям широкий выбор всевозможных радиаторов, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки. Напольные радиаторы хотя и скрыты, но требуют много свободного пространства, в тоже время есть и альтернатива, когда их устанавливают на ножки. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

При обустройстве системы отопления необходимо учитывать множество факторов, среди которых важную роль играют правильно установленные радиаторы. Монтаж отопительных приборов невозможен без использования специальных крепежных элементов, в частности, радиаторных кронштейнов. Они помогут надежно зафиксировать радиаторы, которые в этом случае прослужат длительное время, не требуя ремонта и особого обслуживания. У нас представлены все необходимые крепежные элементы для установки на разные базовые поверхности радиаторов из чугуна, алюминия и биметалла.

Особенности подсоединения радиатора отопления к полипропиленовым трубам

После того, как навесили и закончили обвязку батареи отопления, к ней подсоединяют с подающим и обратным трубам из полипропилена. Для этого нужно иметь сварочный аппарат для пластиковых труб и набор гаечных ключей. Схема подключения металлического радиатора к полимерным трубам изображена на нижнем рисунке.

• 1 – муфта;
• 2 – шаровой кран;
• 3- переходная муфта от металла к полипропилену;
• 4 – соединительная полипропиленовое кольцо;
• 5 – полипропиленовая труба отопительной системы.

Сваривают аппаратом сначала кольцо с переходной муфтой, а затем соединяют кольцо с подводящей трубой. В се остальные соединения стягивают гаечным ключом. Для соединения с металлическими трубами применяют сгоны, шайбы и сквозные гайки.

Правильное крепление — залог успешной работы! Кронштейны для радиаторов отопления

Эффективность теплоснабжения напрямую зависит от исправной работы радиаторов отопления, установленных в отапливаемых помещениях и от их монтажа, включающего в себя не только подсоединение батарей к отопительному контуру, но и их правильный крепёж.

Для этого используются кронштейны различной конструкции, позволяющие надёжно зафиксировать их на полу или стене.

Характеристика

Кронштейны для батарей отопления представляют собой крепёжные элементы произвольной конструкции, формы, и размера, выполненные из стали, чугуна либо иных металлов или сплавов.

Изделия подразделяются на:

• навесные крепежи, предназначенные для закрепления радиатора на стене;
• напольные стойки.

Существуют как регулируемые, так и нерегулируемые держатели обеих разновидностей.

Важно! Залог правильного монтажа любой батареи отопления — подбор крепежей, подходящих под характеристики устанавливаемой модели. Оптимально использовать те, что идут в комплекте с радиатором.

Крепление на стену

Настенный способ крепления батарей наиболее распространен при монтаже отопительных систем. Подбор крепежей осуществляется с учётом массы батареи и материала из которого она изготовлена.

Крепежи для чугунных батарей

Эти фиксаторы отличаются массивностью и повышенной прочностью. Как правило, в прайс-листах они имеют пометку «усиленный».

Для настенного крепления чугунных радиаторов используют следующие разновидности крепёжных элементов:

• Нерегулируемые литые чугунные крепления.
• Регулируемые, выполненные из стали. Они позволяют изменять расстояние между стеной и радиатором, что даёт возможность производить корректировку по высоте и горизонтали.
• Штыревые держатели, выполненные из стали.
• Держатели на планке. Это стальная полоса с двумя крюками для крепления верхнего и нижнего коллекторов батареи, которая к стене крепится вертикально.

Внимание! При установке чугунных радиаторов важен не только выбор подходящих крепежей, но и учёт материала стен. Для кирпичных и бетонных, как правило, достаточно стандартных навесных кронштейнов. Для гипсокартонных либо деревянных стен используют усиленные напольные крепежи, способные принять основную нагрузку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления

В отличие от чугунных аналогов, крепёжные элементы легче и менее массивны.

Для настенного крепления используются фиксаторы следующих разновидностей:

• Угловые крепления, выполненные из стали. В зависимости от массы радиатора, используются обычные либо усиленные модели. Имеют две выемки, позволяющие фиксировать его как за нижний, так и за верхний коллектор.
• Стальные штыревые держатели. Делятся на формованные и круглые модели.
• Универсальные настенные крепежи с полимерным покрытием. Сами кронштейны выполнены из стали, а полимерная накладка служит для предотвращения смещения батареи вследствие теплового расширения.

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

• Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
• Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
• Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
• Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
• Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

• Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
• Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
• Комбинированные держатели.
• Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Мастер-класс. Подключаем радиатор от пола, используя Т-образные трубки

Также для подключения батареи от пола могут использоваться и Т-образные присоединительные трубки. Они необходимы, если магистраль идет под отопительным прибором. Рассмотрим данный процесс пошагово.

Т-образная трубка

Шаг 1. На трубку надевается резьбозажимное соединение.

Надевается резьбозажимное соединение

Шаг 2. После этого трубка развальцовывается.

Развальцовка Т-образной трубки

Шаг 3. Далее можно приступать непосредственно к монтажу трубок.

Монтаж трубокТрубки установлены в разные стороны

Шаг 4. Выполняется соединение с использованием надвижной гильзы. Радиатор подключен с помощью Т-образных трубок, и магистраль идет дальше к следующему отопительному прибору.

Отопительный прибор подключен с помощью Т-образных трубок

Шаг 5. Выход трубок из пола можно декорировать с помощью накладок в соответствии с финишным напольным покрытием. Накладки могут быть выполнены под разные покрытия.

Декоративная накладкаПример использования декоративных накладок

Если нет высоких эстетических требований к интерьеру помещения, то можно воспользоваться бюджетным вариантом подключения, применяя присоединительный набор. Данный набор используется для труб из сшитого полиэтилена без алюминиевого слоя.

Присоединительный набор

Внутри данного набора находятся направляющие и кольца для фиксации трубы. Этот набор необходим, чтобы не ослаблялись резьбовые соединения и компенсировались температурные удлинения.

Направляющие

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео Кронштейны для радиаторов отопления: зачем они нужны, их виды, оптимальный выбор Как правильно повесить радиатор отопления самостоятельно: инструкция и советы — Портал о строительстве, ремонте и дизайне Установка радиаторов отопления в квартире своими руками: нормы, СНиПы и схемы Крепление для радиаторов отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стоек, кронштейнов для чугунных, стальных, алюминиевых батарей, как разметить, цена, фото Кронштейн для радиатора Рифар в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен Кольцо для фиксации трубы

Вначале кольцо надевается на трубу. Затем фиксатор вынимается из направляющей, труба вставляется в нее и фиксируется с помощью кольца. Вставляется фиксатор.

Кольцо надевается на трубуТруба фиксируется с помощью кольцаВставляется фиксатор

Труба обрезается до требуемой длины, после чего на нее надевается соединение и выполняется монтаж к отопительному прибору.

Обрезка трубыНадевается резьбозажимное соединениеМонтаж к радиатору отопления

Устанавливаются декоративные накладки, предварительно обрезанные по размеру.

Отмечается место срезаУстановка декоративных накладок

С помощью данного элемента две части соединяются между собой.

Этот элемент необходим для соединения двух частейСоединение двух частей

Присоединительный комплект крепится к перекрытию. Все, монтаж можно считать законченным.

Комплект крепится к перекрытиюМонтажные работы закончены

Как заменить радиаторы отопления своими руками: фото и видео замены

Практически все ремонтные работы в квартире можно осуществить своими руками. Относится к ним и монтаж системы отопления, за исключением запуска газового котла, разумеется – для работ с последним нужно специальное разрешение. Заменить радиаторы, можно и не обладая специфическими навыками.

Классификация обогревательных приборов

Конструкционные особенности того или иного вида радиаторов отопления могут значительно усложнить монтаж своими руками, поэтому следует трезво оценивать свои силы.

• Чугунные секционные– несомненным преимуществом их является высокая химическая инертность. Качество воды практически никак не влияет на работу батареи. Также приборы отличаются прочностью, долговечностью и возможностью доращивать или снимать секции при изменении параметров помещения. Однако для установки немаловажным является большой вес изделия и необходимость сварочных работ.

• Алюминиевые – обладают значительно меньшим весом, являются цельной конструкцией – изменить количество секций нельзя, но зато предполагают резьбовое соединение, что значительно проще осуществить своими руками. Материал, к сожалению, весьма чувствителен к качеству воды, и если состав ее не внушает доверия, то лучше выбрать другой вариант.
• Стальные – больше весят, чем алюминиевые, но значительно меньше, чем чугунные. При этом химическая инертность у радиатора выше.

Устойчивость к гидроударам определяется не столько материалом, сколько устройством самой батареи. Для замены же большее значение имеет требуемая фурнитура.

• Запорная арматура – радиаторная или шаровая – американка. Последняя считается более тяжелой в установке.
• Заглушка – крепится внизу батареи.
• Кронштейны для крепления на стену.
• Кран Маевского – приспособление, позволяющее выпускать воздуха из радиатора.

Если в квартире реализуется однотрубное отопление, то понадобится также байпас – устройство, с помощью которого можно отключить обогреватель в случае поломки без отключения всего отопления.

Демонтаж старой батареи

При замене старого радиатора новым предполагается использование целого ряда специальных инструментов: не считая привычной болгарки и перфоратора, может понадобиться и резьбонарезное оборудование, которое весьма редко встречается в обычном хозяйстве. Однако во многих случаях, если замена обогревателя не включает и монтаж нового трубопровода, можно избежать подобных трудностей.

Как правило, большинство старых батарей соединены с трубами с помощью сгонов – готовой резьбы, на которую накручивается контргайка и муфта. Сгон можно использовать для того, чтобы заменить старый радиатор новым.

1. Отключается система отопления, удаляется теплоноситель – вода или антифриз.
2. На верхней и нижней подводке контргайка скручивается до самого края резьбы.
3. С помощью уровня определяется место резки трубы. Следует быть очень внимательным при выполнении этой работы, так как криво срезанная труба сделает установку батареи невозможной.
4. Длина оставшейся резьбы должны быть не менее 1 см.
5. Трубы разрезаются, батарея снимается с кронштейнов.
6. Крюки удаляются из стены. При необходимости край трубы можно подровнять болгаркой. Для удаления заусениц, как правило, достаточно открутить контргайку. На фото демонстрируется момент демонтажа старого радиатора.

Требования к установке при замене

Монтаж значительно легче осуществить своими руками, если речь идет об уже собранной готовой конструкции. При этом следует соблюдать ряд правил.

• Расстояние между верхним краем обогревателя и подоконником или стенной нишей должно быть не менее 5–10 см.
• Расстояние от пола до нижнего края должно составлять не менее 8–12 см.
• Зазор между стеной и батарей должен быть от 2,5 до 6 см.
• Точность горизонтали и вертикали для приборов отопления является условием нормального функционирования. В противном случае в приборе накапливается воздух.

Рекомендуется совпадение вертикальной оси обогревателя и линии, проходящей через центр окна. На фото представлен вариант установки обогревателя.

Замена старой батареи новой

Перед монтажом следует удалить все заглушки, которые есть на отопителе. Чугунную батарею необходимо полностью развинтить и отрегулировать ниппели, затем собрать заново и перед монтажом опрессовать, чтобы избежать протечки.

1. На стене размечаются места для кронштейнов в соответствии с приведенными выше правилами установки отопления. Количество кронштейнов зависит от размеров радиатора и его массы.
2. Высверливаются отверстия, ставятся дюбели и крепятся крюки.
3. Перед монтажом кранов следует уплотнить резьбу. Рекомендуется использовать для этого паклю: резьба прокрашивается любой краской на не водяной основе, а затем обматывается паклей – по часовой стрелке, начиная с края.
4. Пакля прокрашивается, затем сверху накручивается кран до упора – резьбы почти не должно быть видно. Остатки пакли, если есть, вновь прокрашиваются.
5. Во внутреннюю резьбу нового радиатора закручиваются футорные гайки, в качестве уплотнителя используется резина или паронит. Гайки с правой и левой стороны имеют разную резьбу. Во избежание путаницы эксперты рекомендуют использовать комплект проходных гаек.
6. На батарею монтируются ответные части кранов – с той стороны, где будет производиться подключение к трубам. С другой ставятся заглушка и кран Маевского.
7. Обогреватель фиксируется на кронштейны. При работе следует подложить под радиатор какое-либо основание – кирпич, например. Затягиваются гайки на соединениях.

На видео о том, как заменить старый прибор отопления новым, рассказано более подробно.

типы радиаторов, виды установки, особенности конструкции кронштейнов, технология монтажа

На чтение 7 мин. Просмотров 1k. Обновлено 28.12.2018

Монтаж батареи на стену относительно прост. Однако качественная работа прибора складывается из отдельных составляющих, таких как качество крепления для батарей отопления, тип радиатора, правильность монтажа.

Разновидности и особенности батарей

Радиаторы классифицируются на типы, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Выделяют четыре типа.

Чугунные

Их главные преимущества – толстостенность и устойчивость к ржавчине. Нагрев происходит длительное время, но зато они также долго задерживают тепло и медленно остывают. Они отличаются долгим сроком службы. Их главный изъян – большой вес, а это значит, что для них необходимы самые надёжные крепления и удерживающие подставки.

Стальные

Прямо противоположная ситуация со стальными радиаторами. Они мало весят, поэтому их очень просто установить на стену. Но при этом недолго служат и быстро остывают. Они являются самыми дешёвыми из представленных.

Гидроудары представляют опасность для стальных батарей (резкие перепады давления), поэтому их запрещено монтировать в многоквартирных зданиях. Перед покупкой нужно учитывать давление во всей отопительной системе дома.

Алюминиевые

Лёгкость и привлекательность – это отличительные качества алюминиевых батарей. Их просто устанавливать, и прослужат они несколько дольше стальных.

Биметаллические

Биметаллическая батарея соединяет в себе лучшие качества стальных и алюминиевых радиаторов. Их также просто установить, как и два предыдущих вида батарей.

По принципу работы радиаторы делятся на:

• Панельные батареи (конвекторы). Чаще стальные. Имеют высокий КПД – 75%. В полости изделия расположен ряд нагревательных тонких панелей, а сверху – конвекторное оребрение. Такие изделия подходят для бюджетных квартир, детских садов, больниц, школ.
• Трубчатые. Материал – сталь. По сути, это ряд труб, внутри которых течёт теплоноситель. Они выдерживают большее давление (8-15 бар), нежели панельные (6-10 бар), потому стоят дороже.
• Литьевые. Отливают из алюминия под давлением. Основные черты: больший диаметр каналов для подачи воды, толстостенная конструкция. Но литьевые радиаторы выбирают не только из-за них. Конструкция состоит из секций, их можно добавлять и убирать. Таким образом собирают радиатор желаемого размера, который приспособлен для обогрева квартиры любой площади. Только литьевые радиаторы способны выдержать серьезные гидроудары.
• Экструзионные. Вертикальные части изготавлливают из сплава алюминия на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Имеют много недостатков: количество секций нельзя изменить, срок эксплуатации не более 15 лет, между секциями случаются протечки, при вытеснении воздуха образуется водород.
• Вакуумные. Вместо воды в секциях находится раствор лития и брома, он закипает уже при 35 градусах по Цельсию. Воздуха внутри совершенно нет. Под секциями проходит труба с горячей водой, она и нагревает раствор через металлическую перегородку. В сравнении с другими современными радиаторами вакуумные не такие выгодные, как говорят в рекламе. При утечке содержимого жильцы могут отравиться раствором лития и брома. Если у батареи будет хотя бы крохотное повреждение, о вакууме и самой батарее можно забыть.

Кронштейны и держатели для разных видов батарей и требования к ним

Теперь следует разобраться в различных креплениях для отопительных батарей.

Крепёж для чугунных батарей

Для удержания значительного веса нужны массивные и прочно установленные кронштейны, ведь они должны выдерживать тяжесть чугуна на протяжении многих лет. Для этого подходят как раздельные, так и соединённые планкой штыри. Крепление для чугунных батарей выполняется из утолщённого усиленного металла. Они бывают крашеными и некрашеными. Помимо держателей, изготавливаются крюки-кронштейны. Они комплектуются дюбелями (вставными шипами).

Настенное крепление для чугунных батарей своими руками сделать труднее всего: из-за значительного веса системы приходится изготавливать массивный крепеж, сваривать отдельные детали. Однако к монтажу чугунной батареи можно подойти по-другому. Например, рассмотреть, как вариант крепления, напольные крепеж. Среди ассортимента моделей есть ножки с регулируемой высотой, разным размером верхней дуги (она фиксирует секцию на упоре).

Крепёж для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Алюминиевые и биметаллические батареи похожи конструктивно, потому и кронштейны тоже схожи. Но их делают более узкими и тонкими, чем для чугунных изделий. В продаже встречается угловое крепление для батарей любого типа. В нем сверху и снизу предусмотрены пазы для коллектора, поэтому его можно прикрепить к стене и слева, и справа.

Благодаря специальным стойкам можно установить радиаторы из алюминия и биметалла на пол. При выборе такого варианта крепления сначала крепится стойка на пол, а потом батарея к ней.

Напольный держатель для алюминия и биметалла пригодится, только если стены сделан из тонких или пустотелых материалов и не справятся даже с таким маленьким весом. Установка на стену из газобетона, гипсокартона и стекла не отличается надежностью.

Крепёж для стальных отопительных приборов

Трубчатые и панельные батареи из стали имеют разное крепление:

• К задней стороне панельного радиатора приваривают скобы, которые потом надевают на держатели. Он разрабатывается специально под скобы.
• У трубчатых радиаторов на крюках висит верхний коллектор, а внизу ставят упоры из пластика.

Варианты установки

Различают два способа монтажа радиаторов отопления – настенный и напольный. В любом случае перед приобретением нужно просчитать размеры. Держатель для секций с регулируемой глубиной установки позволяет варьировать расстояние от батареи до стены: от прибора до стенки должно быть минимум 3-5 см, до пола – 10 см, а до подоконника – 5-10 см.

Настенный

После замеров в стене просверливают минимум два отверстия для дюбелей. В них вставляют держатели. Потом на них вешают радиаторы отопления и подключают их к трубам. Крепёж для чугунных батарей должен быть особенно прочным.

Крюки для чугунных радиаторов продают вместе с дюбелями (вставными шипами). Инструкция для монтажа с крюками:

1. Просверлить в стене отверстие.
2. Вставить дюбель.
3. В дюбель вкрутить крюк (на одной из сторон есть резьба).

Напольный

Такой способ монтажа встречается гораздо реже, чем предыдущий. К полу прикручивают стойки для батареи. Они могут держать конструкцию сами по себе, либо к ним прикручиваются держатели.

Технология монтажа радиатора отопления на стену

Крепление батареи к стене должно быть выполнено точно в центре оконного проёма. Нужно определить середину стены и обозначить её. Дальнейшие действия зависят от типа разводки:

• В случае нижней разводки (трубы подключают снизу), выверяют горизонтальность расположения труб, радиатор также должен быть расположен строго горизонтально.
• Если разводка боковая, нужно провести горизонтальные линии, которые параллельны осям труб, но ниже примерно на 1 см. На этой линии и будут располагаться кронштейны.

Затем необходимо измерить расстояние между креплениями на батарее и отложить их относительно уже нанесённых линий. Верхние устанавливают отступив по одной секции по краям, нижний устанавливают по центру. Расстояние от стены до отопительного прибора можно регулировать, выкручивая и вкручивая крюк.

При установке надо помнить, что большая часть веса приходится на верхний крепеж. Нижний нужен для фиксации в заданном положении, его нужно смонтировать на 1-1,5 см ниже нижней трубы. Иначе радиатор будет невозможно закрепить.

Правила напольного монтажа батареи

Радиаторы редко устанавливают с помощью напольного крепления, а если устанавливают, то по следующим причинам:

• На стене не хватает места. Например, слишком большое окно не оставляет пространства для радиатора.
• Особые пожелания и эстетические соображения. У некоторых дизайнерских батарей особенная конструкция, подразумевающая только напольный монтаж, либо стилистическое оформление комнаты требует монтажа радиатора на ножках или на постаменте.

Этот способ монтажа отличается следующими достоинствами:

• 100% надёжность;
• высокая скорость установки;
• простота;
• можно использовать со всеми видами батареи (в том числе и чугунными).

На полу нужно сделать отметки, в зависимости от того, как будет размещена будущая конструкция. С помощью крепёжных элементов прочно фиксируют каждый держатель на полу. Если батарея мало весит, то в комплекте должны идти маленькие ножки, а не большие и тяжёлые кронштейны. Крепятся они так же.

Остался последний шаг – закрепить на уже установленные элементы радиатор и соединить его с трубами.

Каждое резьбовое соединение следует затягивать с достаточными усилиями, но прикладывать предельную силу опасно. Рекомендуется использовать динамометрический ключ, соответствующий показатель должен быть указан в инструкции по установке радиатора.

Замена отопительного прибора – это не только экономия денежных средств. Этот процесс требует максимальной аккуратности и внимательности. Если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.11%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.23%

Показать результаты

Проголосовало: 530

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно520Не очень250

Учебное пособие по физике: Требования схемы

Предположим, вам дали небольшую лампочку, электрохимический элемент и оголенный медный провод, и вас попросили найти четыре различных расположения трех элементов, которые приведут к образованию электрической цепи, которая зажгла бы лампочку. Какие четыре расположения могут привести к успешному зажиганию лампочки? И что еще более важно, что общего у каждой из четырех схем, что привело бы нас к пониманию двух требований к электрической цепи?

Само по себе упражнение является стоящим занятием, и если оно не выполнялось раньше, следует попробовать его, прежде чем читать дальше.Как и во многих лабораторных занятиях, в фактическом участии в работе есть сила, которую нельзя заменить простым чтением о ней. Когда это упражнение выполняется в классе физики, есть множество наблюдений, которые можно сделать, наблюдая за классом, полным студентов, стремящихся найти четыре схемы. Часто используются следующие меры, которые не приводят к включению лампочки.

После нескольких минут попыток, нескольких здоровых смешков и периодических восклицаний о том, насколько сильно нагревается провод, нескольким ученикам удается зажечь лампочку.В отличие от вышеупомянутых попыток, первая успешная попытка характеризуется созданием полной проводящей петли от положительной клеммы к отрицательной клемме, при этом как батарея, так и лампочка являются частью петли. Как показано на схеме справа, основание лампочки подключается к положительному выводу элемента, а провод проходит от ребристых сторон лампочки вниз к отрицательному выводу элемента. Создается полная проводящая петля, в которую входит лампочка.Существует цепь, и заряд течет по всему проводящему пути, зажигая при этом лампочку. Сравните расположение элемента, лампы и провода справа с неудачным расположением, показанным выше. При попытке A провод не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке B провод действительно образует петлю, но не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке C нет полного цикла. Попытка D похожа на попытку B тем, что есть петля, но не от положительной клеммы к отрицательной.И при попытке E возникает петля, и она идет от положительного вывода к отрицательному; это цепь, но лампочка в нее не входит. ВНИМАНИЕ: При попытке E ваши пальцы нагреваются, когда вы держите оголенный провод, и заряд начинает течь с высокой скоростью между положительной и отрицательной клеммами.

Анатомия лампочки

Как только одна группа студентов успешно зажигает лампочку, многие другие лабораторные группы быстро следуют ее примеру.Но тогда возникает вопрос, какими еще способами можно расположить элемент, лампочку и оголенный провод, чтобы зажечь лампочку. Часто короткий урок анатомии лампочки побуждает лабораторные группы быстро найти одну или несколько оставшихся схем.

Лампочка — это относительно простое устройство, состоящее из нити накала, опирающейся на два провода или как-то прикрепленных к ним. Провода и нить накала — это проводящие материалы, которые позволяют заряду проходить через них.Один провод подключается к ребристым сторонам лампочек. Другой провод подключается к нижнему цоколю лампочки. Ребристый край и нижнее основание разделены изоляционным материалом, который предотвращает прямой поток заряда между нижним основанием и ребристым краем. Единственный путь, по которому заряд может пройти от ребристого края к нижнему основанию или наоборот, — это путь, который включает провода и нить накала. Заряд может входить в ребристый край, проходить через нить и выходить из нижнего основания; или он может войти в нижнее основание, пройти через нить и выйти из ребристого края.Таким образом, есть две возможные точки входа и две соответствующие точки выхода.

Успешный способ зажечь лампу, как показано выше, заключался в размещении нижнего основания лампы на положительной клемме и соединении ребристого края с отрицательной клеммой с помощью провода. Любой заряд, который попадает в лампочку в нижнем основании, выходит из лампы в том месте, где провод соприкасается с ребристым краем. Тем не менее, нижнее основание не обязательно должно быть той частью лампы, которая касается положительного полюса.Лампа загорится так же легко, если ребристый край поместить поверх положительной клеммы, а нижнее основание соединить с отрицательной клеммой с помощью провода. Последние две компоновки, которые приводят к включению лампочки, включают размещение лампы на отрицательном выводе ячейки, либо путем соприкосновения с ребристым краем, либо с нижним основанием. Затем провод должен соединить другую часть лампы с положительной клеммой элемента.

Требование замкнутого проводящего пути

Есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь.Первое наглядно демонстрируется вышеупомянутой деятельностью. Должен быть замкнутый проводящий путь, который простирается от положительного вывода к отрицательному. Недостаточно просто наличия замкнутого проводящего контура; Сама петля должна проходить от положительной клеммы к отрицательной клемме электрохимической ячейки. Электрический контур похож на водяной контур в аквапарке. Поток заряда по проводам аналогичен потоку воды по трубам и горкам в аквапарке.Если труба закупоривается или ломается так, что вода не может пройти полный путь через контур , то поток воды скоро прекратится. В электрической цепи все соединения должны выполняться с использованием проводящих материалов, способных нести зарядов. По мере продолжения эксперимента с ячейкой, лампочкой и проводом некоторые студенты исследуют способность различных материалов нести заряд, вставляя их в свои цепи. Металлические материалы являются проводниками и могут быть вставлены в цепь, чтобы успешно зажечь лампочку.С другой стороны, бумага и пластмассы обычно являются изоляторами, и их вставка в цепь будет препятствовать прохождению заряда до такой степени, что ток пропадет и лампочка больше не загорится. Должен быть замкнутый проводящий контур от положительного к отрицательному выводу, чтобы установить цепь и иметь ток.

С пониманием этого первого требования к электрической цепи становится ясно, что происходит, когда лампа накаливания в настольной лампе или торшере перестает работать.Со временем нить накаливания лампочки становится слабой и хрупкой, часто может сломаться или просто ослабнуть. Когда это происходит, цепь разомкнута, замкнутая проводящая петля больше не существует. Без замкнутого проводящего контура не может быть ни цепи, ни потока заряда, ни горящей лампочки. В следующий раз, когда вы обнаружите сломанную лампочку в лампе, осторожно извлеките ее и осмотрите нить. Часто встряхивание снятой лампы вызывает дребезжание; нить накала, вероятно, упала с опорных стоек, на которые она обычно опирается, на дно стеклянного шара.При встряхивании вы услышите стук нити, ударяющейся о стеклянный шар.

Потребность в энергоснабжении

Второе требование к электрической цепи, которое является общим для каждой из успешных попыток, продемонстрированных выше, заключается в том, что между двумя концами цепи должна быть разность электрических потенциалов. Чаще всего это устанавливается при использовании электрохимической ячейки, набора ячеек (т.е.е., аккумулятор) или какой-либо другой источник энергии. Существенно, что существует некоторый источник энергии, способный увеличивать электрическую потенциальную энергию заряда, когда он перемещается от терминала с низкой энергией к терминалу с высокой энергией. Как обсуждалось в Уроке 1, для перемещения положительного тестового заряда против электрического поля требуется энергия. Применительно к электрическим цепям движение положительного тестового заряда через элемент от вывода с низким энергопотреблением к выводу с высоким энергопотреблением является движением против электрического поля.Это движение заряда требует, чтобы над ним была проделана работа, чтобы поднять его вверх к терминалу с более высокой энергией. Электрохимическая ячейка выполняет полезную роль в обеспечении энергии для работы с зарядом, чтобы накачать ее, или переместить ее через ячейку от отрицательной клеммы к положительной. Таким образом, ячейка устанавливает разность электрических потенциалов на двух концах электрической цепи. (Концепция разности электрических потенциалов и ее применение к электрическим цепям подробно обсуждались в Уроке 1.)

В бытовых электрических цепях энергия подается местной коммунальной компанией, которая отвечает за обеспечение того, чтобы пластины hot и нейтральные в монтажной коробке вашего дома всегда имели разность электрических потенциалов около 110 вольт. 120 Вольт (в США). В типичной лабораторной деятельности электрохимический элемент или группа элементов (то есть батарея) используется для установления разности электрических потенциалов на двух концах внешней цепи около 1.5 Вольт (одна ячейка) или 4,5 Вольт (три ячейки в упаковке). Часто проводят аналогии между электрической цепью и водным контуром в аквапарке или поездкой на американских горках в парке развлечений. Во всех трех случаях что-то движется по полному циклу, то есть по цепи. И во всех трех случаях важно, чтобы схема включала участок, в котором энергия подводится к воде, каботажному кораблю или заряду, чтобы переместить его на вверх по против его естественного направления движения от низкопотенциальной энергии к низкоэнергетическому. высокая потенциальная энергия.В аквапарке есть водяной насос, который перекачивает воду с уровня земли на вершину горки. У аттракционов «американские горки» есть цепь с приводом от двигателя, которая переносит поезд каботажных вагонов от уровня земли до вершины первого падения. А электрическая цепь имеет электрохимический элемент, батарею (группу ячеек) или какой-либо другой источник энергии, который перемещает заряд с уровня земли (отрицательный вывод) на положительный вывод. Путем постоянной подачи энергии для перемещения заряда от клеммы с низкой энергией и низким потенциалом к ​​клемме с высокой энергией и высоким потенциалом можно поддерживать непрерывный поток заряда.

Устанавливая эту разницу в электрическом потенциале, заряд может течь вниз по внешней цепи. Это движение заряда естественно и не требует энергии. Подобно движению воды в аквапарке или американским горкам в парке развлечений, движение под уклон является естественным и происходит без потребности в энергии из внешнего источника. Разница потенциалов — будь то гравитационный или электрический потенциал — заставляет воду, каботажную машину и заряд двигаться.Эта разность потенциалов требует ввода энергии от внешнего источника. В случае электрической цепи одним из двух требований для создания электрической цепи является источник энергии.

В заключение, есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Требования:

1. Должен быть источник энергии, способный выполнять работу на зарядке, чтобы переместить его из места с низким энергопотреблением в место с высоким энергопотреблением и, таким образом, установить разность электрических потенциалов на двух концах внешней цепи.
2. Во внешней цепи должен быть замкнутый проводящий контур, который простирается от положительной клеммы с высоким потенциалом к ​​отрицательной клемме с низким потенциалом.

Проверьте свое понимание

1. Если электрическую схему можно сравнить с водным контуром в аквапарке, то …

… батарея будет аналогична ____.

… положительный полюс аккумуляторной батареи будет аналогичен ____.

… ток аналогичен ____.

… заряд будет аналогичен ____.

… разность электрических потенциалов аналогична ____.

Выбор:

A. давление воды	Б. галлонов воды, стекающей с горки в минуту
С.вода	D. нижняя часть салазок
E. водяной насос	F. верх горки

2. Используйте свое понимание требований к электрической цепи, чтобы определить, будет ли проходить заряд через следующие устройства ячеек, лампочек, проводов и переключателей.Если нет расхода заряда то объясните почему нет.

а.	б.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение:
c.	d.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение:

3.На схеме справа показана лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору 12 В. Показаны клеммы + и -.

а. Когда + заряд проходит через батарею от D к A, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал. Точка максимальной энергии в батарее — это клемма ______ (+, -).

г. Когда + заряд движется по внешней цепи от A к D, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал.Точка максимальной энергии во внешней цепи находится ближе всего к клемме ______ (+, -).

г. Используйте знаки>, <и = для сравнения электрического потенциала (В) в четырех точках цепи.

V _A V _B V _C V _D

4. В фильме « Tango and Cash » Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне сбегают из тюрьмы, спрыгнув с вершины высокой стены по воздуху на высоковольтную линию электропередачи.Перед прыжком Сталлоне возражает против этой идеи, говоря Расселу: «Мы собираемся поджариться». Рассел отвечает: «Вы ведь не учились в школе физики. Пока вы касаетесь только одного провода и ваши ноги не касаются земли, вас не ударит током». Это правильное утверждение?

Миф о резервном аккумуляторе для всего дома

Системы резервного питания от батарей в сочетании с солнечной батареей провозглашаются лучшим решением для отключения электроэнергии в Калифорнии в целях общественной безопасности, не говоря уже о нашей архаичной электросети.

Эти системы не только идеально подходят для электроснабжения дома при отключении электроэнергии, но также помогают снизить затраты на электроэнергию и предоставляют услуги по поддержке сети, когда это необходимо местным коммунальным предприятиям. По причинам выбросов и стоимости обычные газовые или дизельные генераторы не подходят.

Поэтому неудивительно, что спрос на эти системы превышает предложение оборудования, а также наличие квалифицированного монтажного персонала.

Пределы резервного аккумулятора для всего дома

Но в этом есть одна загвоздка.Нам нравится верить в миф о резервном копировании всего дома или в представление о том, что наш образ жизни в 21, ^и годах будет продолжаться, несмотря на адский пожар или паводок. На самом деле все обстоит иначе: типичные системы резервного питания от батарей работают лучше всего, когда они спроектированы так, чтобы ограничивать емкость батарей и сводить к минимуму использование основных бытовых приборов.

Мифы часто возникают на самом деле: аккумуляторные системы для всего дома действительно работают для автономных приложений. В США около 180000 таких домов

. Но эти дома были спроектированы для автономного проживания: они обычно меньше по размеру и хорошо изолированы; использовать топку с подпиткой пропаном; включать активные и пассивные солнечные тепловые системы; и не имеют энергоемких систем кондиционирования воздуха, зарядных устройств для электромобилей 2-го уровня или плавательных бассейнов.

Есть два фундаментальных технических ограничения, которые делают непрактичным запуск всего дома только от батареи. Во-первых, энергоемкость типичных литий-ионных аккумуляторных систем недостаточна для питания всего дома во время ночного отключения электроэнергии. Во-вторых, инверторы с резервным аккумулятором недостаточно мощны для запуска и работы многих крупных приборов.

Конечно, эти ограничения по энергии и мощности можно устранить с помощью нескольких батарей и инверторов. Но стоимость 20+ киловатт инверторов и 40+ киловатт-часов батарей непомерно высока для типичного домовладельца.

Более практичным подходом является разработка системы резервного питания от батарей для питания только критических нагрузок: никаких крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, 240-вольтные зарядные устройства для электромобилей или электрические плиты. Вместо этого, всего четыре-восемь меньших контуров в доме для охлаждения, освещения, развлечений, связи и розеток.

В нашем нынешнем жилищном фонде используется много электроэнергии, а из-за множества подключенных устройств в новых домах часто используется еще больше.

Устройства с высоким энергопотреблением представляют собой наиболее сложную задачу для систем резервного копирования всего дома.Потребляемая мощность большого центрального кондиционера составляет 5000 Вт, зарядного устройства EV — 7000 Вт, электрической плиты — 10 000 Вт, а насосов для бассейнов — 2200 Вт.

Пределы энергии батареи

Итак, как долго типичная солнечная и аккумуляторная система работает ночью при работе с этими более крупными приборами? Ответ: совсем недолго.

Математика проста. Если аккумулятор разряжен до 2,5 киловатт-часов в ночное время (типично, если аккумулятор используется в вечернее время для максимальной экономии собственного потребления), энергии аккумулятора достаточно только для работы насосов бассейна в течение 60 минут. Переменный ток на 30 минут, зарядное устройство для электромобилей на 20 минут или электрическая плита на 15 минут.

При работе любого из этих устройств — после относительно короткого интервала автоматического резервного копирования всего дома — батарея скоро разрядится и не сможет питать критические нагрузки. В лирическом выражении: никаких огней. Нет телефона. Никакого электромобиля. Ни единой роскоши. Как Робинзон Крузо, настолько примитивен, насколько это возможно.

Одно из возможных решений — вручную отключить большую нагрузку на бытовую технику во время отключения электроэнергии. К сожалению, часто случаются отключения электроэнергии днем, когда никого нет дома, или ночью, когда люди спят.Клиенты, которые пытались вручную сбросить нагрузку, обычно разочаровываются в своей системе резервного копирования.

Другое решение (если позволяют бюджет домовладельца и пространство на стене) — добавить вторую аккумуляторную батарею, что фактически удвоит срок хранения энергии.

За последние несколько месяцев мы работали с клиентами, у которых был ряд хороших и плохих опытов с резервным аккумулятором. Во время первого отключения электроэнергии в нашем районе, которое произошло примерно в 22:30, один клиент, который использует аппарат с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP), разрядил свою аккумуляторную батарею примерно за 2 часа дня.м. (он начал храпеть, и его жена велела ему спать на диване). Другой клиент использовал резервную систему для питания одной из субпанелей в своем доме, и он не осознавал, что произошел сбой питания, пока не разрядился аккумулятор.

Решение для обоих клиентов заключалось в том, чтобы удалить несколько дополнительных цепей из резервных субпанелей, чтобы батареи хватило на всю ночь.

Пределы мощности инвертора

Максимальная выходная мощность аккумуляторного инвертора (в киловаттах) — вторая причина мифа о резервном питании всего дома.

Большинство инверторов с резервным аккумулятором были разработаны для бытовых электросетей на 200 А, что подразумевает максимальную выходную мощность переменного тока 7600 Вт при подключении к сети. При питании от батареи (которая имеет ограниченную пиковую скорость разряда) эти инверторы обычно могут обеспечивать 5000 Вт постоянной мощности или 6000 Вт пиковой мощности (около 25 ампер).

Однако требования к мгновенному пусковому импульсному току двигателя переменного тока или насоса часто в два или три раза превышают нормальный потребляемый ток — это означает, что инвертор просто не переключится в резервный режим.Даже если аккумулятор полностью заряжен в солнечный день, насос переменного тока и бассейн не запустятся, и ни одна из критических нагрузок не получит питания.

Проектирование систем резервного питания от солнечных батарей

Независимо от этих энергетических, энергетических и финансовых ограничений, хорошо спроектированная солнечная и резервная система может обеспечивать электроэнергию почти бесконечно. Решающее значение имеют три элемента дизайна.

Во-первых, энергоемкость батареи (киловатт-часы) и мощность инвертора (киловатты) должны быть согласованы с потребностями дома в ночное время, когда батарея частично разряжена.Во-вторых, количество резервных цепей должно быть строго ограничено, чтобы предотвратить питание слишком большого количества небольших устройств или любых крупных устройств. В-третьих, размер солнечной системы должен быть достаточным для частичной подзарядки аккумулятора даже в пасмурный зимний день.

Предстоящие технологии электрических систем умного дома устранят эти практические ограничения за счет автоматического отключения нагрузки во время отключения электроэнергии. На выставке Solar Power International 2019 компании представили интеллектуальные средства управления бытовой техникой и автоматические выключатели, которые могут автоматически отключать крупную бытовую технику.Также была продемонстрирована технология умных электрических панелей, которые могут автоматически управлять всеми цепями в доме.

К концу 2019 года в Калифорнии будет более 10 000 домов и предприятий, оборудованных комбинированными системами солнечной энергии и резервного питания от батарей. По мере того, как эти системы становятся менее дорогими (как за счет снижения стоимости оборудования, так и за счет стимулов), они станут для людей наиболее целесообразным и эффективным способом приспособиться к новым нормам отключения электроэнергии в целях общественной безопасности.

Не говоря уже о самом чистом, безопасном и экономичном способе восстановления нашей архаичной электросети.

***

Барри Корица — генеральный директор калифорнийской компании Cinnamon Energy Systems.

OPTIMA® Support — зарядка, обслуживание, хранение и многое другое

Со временем аккумуляторы AGM, включая аккумуляторы OPTIMA®, могут выйти из строя. Сбои часто возникают, когда пусковая батарея используется в велосипедном приложении, для которого лучше всего подходит аккумулятор глубокого цикла.

Хорошо, значит, у вас, по-видимому, плохой аккумулятор AGM, вы подключаете его к зарядному устройству и… НАЖМИТЕ.Зарядное устройство даже не заряжает! «Это должно быть плохой аккумулятор!» восклицаете вы. Либо это? Во многих случаях батареи OPTIMA, которые считаются плохими, на самом деле могут быть в полном порядке, просто сильно разряженными.

Самое замечательное в батареях AGM, включая батареи OPTIMA REDTOP® и YELLOWTOP®, заключается в том, что они имеют очень низкое внутреннее сопротивление. Это обеспечивает очень высокую выходную силу тока, так что аккумулятор может питать ваши аксессуары дольше и глубже, чем традиционный аккумулятор, но в то же время глубоко его разряжает.

Аккумулятор AGM с его низким внутренним сопротивлением может сбить с толку автолюбителей, потому что иногда он не работает как традиционный свинцово-кислотный аккумулятор с заливной водой.

Проблема в том, что большинство зарядных устройств имеют встроенные функции безопасности, которые могут помешать зарядным устройствам перезарядить глубоко разряженные батареи. Традиционная батарея с напряжением 10,5 В или менее считается неисправной, имеет либо короткое замыкание, либо неисправный элемент, либо какой-либо другой дефект. Большинство аналоговых зарядных устройств являются двоичными и либо включены, либо выключены.Если они не загораются, это может быть связано с тем, что зарядное устройство считает, что аккумулятор «плохой». Включение для зарядки «плохой» батареи может создать небезопасный сценарий. Но факт в том, что с батареей AGM может быть все в порядке; оно просто упало ниже минимального порога напряжения для включения зарядного устройства, и зарядное устройство не знает, что делать с аккумулятором, поэтому ничего не делает.

Вот три варианта восстановления максимальной производительности глубоко разряженной батареи AGM.

ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ №1: ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ — ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ AGM

Лучший способ подзарядить глубоко разряженный аккумулятор AGM — это приобрести современное зарядное устройство, которое соответствует технологиям аккумуляторов. Многие зарядные устройства теперь имеют настройки для AGM и этапы десульфатации, которые помогают восстанавливать и восстанавливать глубоко разряженные аккумуляторы AGM. Они становятся все более распространенными и подходят для всех свинцово-кислотных аккумуляторов. У них есть дополнительная возможность работать в качестве «обслуживающего персонала» аккумуляторов при хранении.Некоторые поставляются с дополнительными кольцевыми клеммами, которые можно постоянно прикреплять к выводам аккумулятора, чтобы вы могли заряжать аккумулятор извне с помощью доступного зарядного устройства или специалиста по обслуживанию. Это упрощает подключение при хранении автомобиля, грузовика, лодки или дома на колесах.

Зарядные устройства OPTIMA Chargers Digital 1200 12V Performance Battery Charger и Maintainer повышают производительность OPTIMA и других аккумуляторов AGM, восстанавливают глубоко разряженные аккумуляторы и продлевают срок их службы. Зарядное устройство OPTIMA Chargers Digital 1200 12V Performance Battery Charger and Maintainer оптимизировано при использовании с высокопроизводительными батареями AGM, но имеет расширенные возможности зарядки, которые также можно использовать со всеми традиционными типами автомобильных аккумуляторов.

Это предпочтительный метод зарядки сильно разряженной батареи.

ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ № 2: САМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГЛУБОКО РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Это метод восстановления для тех, кто сам использует оборудование, которое у вас есть в гараже. С помощью этой опции вы обманом заставите свое традиционное зарядное устройство зарядить глубоко разряженный аккумулятор AGM.

Вот что вам нужно:

• Зарядное устройство (до 15 А)
  
• Кабельные перемычки
  
• Хороший аккумулятор, желательно более 12.2 вольта. (Это может быть AGM или залитый аккумулятор — неважно.)
  
• На вид мертвый, глубоко разряженный аккумулятор AGM
  
• Измеритель напряжения
  
• Часы или таймер

А вот что вы делаете:

Подключите исправную батарею и глубоко разряженную батарею AGM параллельно — положительный к положительному и отрицательный к отрицательному. Не подключайте зарядное устройство к аккумулятору и не включайте его на этом этапе.

Теперь подключите исправный аккумулятор к зарядному устройству.Включите зарядное устройство. Зарядное устройство «увидит» напряжение исправного аккумулятора (подключенного параллельно) и начнет подзарядку.

После того, как батареи были подключены примерно в течение часа, проверьте, не нагревается ли батарея AGM слегка или нагревается на ощупь. Батареи естественно нагреваются во время зарядки, но чрезмерный нагрев может указывать на то, что с батареей действительно что-то не так. Немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор горячий на ощупь.Также прервите процесс, если вы услышите «газообразование» аккумулятора — шипящий звук, исходящий из предохранительных клапанов. Если он горячий или выделяет газ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЗАРЯДКУ!

С помощью измерителя напряжения часто проверяйте, не заряжена ли батарея AGM до 10,5 В или выше. Обычно это занимает менее двух часов с зарядным устройством на 10 ампер. Если да, отключите зарядное устройство от розетки и выньте исправный аккумулятор из зарядного устройства. Теперь подключите к зарядному устройству только глубоко разряженный аккумулятор AGM.Включите зарядное устройство и продолжайте, пока аккумулятор AGM не полностью зарядится или пока автоматическое зарядное устройство не завершит процесс зарядки. В большинстве случаев аккумулятор AGM будет восстановлен.

ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ № 3: ПРИВЛЕКАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Если у вас нет зарядного устройства, вы не хотите вкладывать деньги или не из тех, кто занимается своими руками человека, это вариант для вас.

Отнесите аккумулятор профессиональному специалисту по аккумуляторным батареям, знакомому с технологией AGM.Большинство специалистов готовы предоставить процедуры «зарядил и проверил» бесплатно или за небольшую плату. Магазины автозапчастей обычно не могут точно определить состояние батареи AGM, и многие используют тестеры проводимости, которые не дают правильных показаний. Специалисты по аккумуляторным батареям (например, Interstate Batteries и другие независимые дистрибьюторы аккумуляторов) являются экспертами, которые могут помочь определить, подлежит ли ваш аккумулятор восстановлению или нет.

Как зарядить аккумулятор мотоцикла

Если вы читаете эту статью, ваш велосипед не заводится, и вы не можете покататься хотя бы несколько часов, и это меня огорчает.Надеюсь, мы сможем быстро вас наладить. Зарядить аккумулятор мотоцикла несложно, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться успеха. Давай приступим к работе!

Как зарядить аккумулятор

1. Поймите, не каждая батарея принимает заряд
2. Определить тип конструкции батареи
3. Выберите соответствующее зарядное устройство
4. Снимаем аккумулятор
5. Заряди его!
6. Установите аккумулятор
7. Проверить электрическую систему, чтобы определить причину отказа аккумуляторной батареи

Шаг 1.Умерьте свои ожидания

Маленькие батарейки, такие как аккумулятор вашего мотоцикла, не терпят разряда. Они на самом деле не любят, когда их разряжают и оставляют так на какое-то время. Иногда батареи можно вернуть из мертвых, но даже если их можно восстановить, вы, вероятно, попытаетесь попытаться сделать необратимый и непоправимый ущерб как в результате разряда, так и последующей быстрой зарядки. Будьте готовы купить новую батарею, и если вы можете сохранить свою, считайте это чистой случайностью.

Здесь вы можете увидеть внутренние части свинцово-кислотного аккумулятора. Передние свинцовые пластины разделяются сепараторами. Вся эта камера залита кислотой, и полученная химическая энергия преобразуется в электрическую. Совет: не разрезайте батарею, чтобы посмотреть, какой у нее тип конструкции. Фото RevZilla.

Шаг 2. Определите, какой у вас аккумулятор

Свинцово-кислотные, абсорбированные стекломаты (AGM) и гелевые батареи можно заряжать обычным способом.Литиевые батареи (литий-ионные, литий-железные, фосфатно-литиевые и т. Д.) Нуждаются в специальных зарядных устройствах в зависимости от производителя, что подводит нас к следующему шагу.

Шаг 3. Определите, какое зарядное устройство вам нужно

Есть несколько типов зарядных устройств. Самый простой тип — это зарядное устройство постоянного тока, которое преобразует мощность переменного тока, исходящую из вашей стены, в постоянный ток и вслепую закачивает ее в аккумулятор, пока он не отключится. Обратите внимание, что этот тип зарядного устройства необходимо контролировать на протяжении всего процесса зарядки.Эта фраза несколько вышла из моды, поэтому вы также можете встретить такие зарядные устройства, называемые «полностью ручными».

Этот аккумуляторный тендер подключен к мотоциклу RevZilla COO. Если он у него есть, может быть, он вам тоже понадобится. Фото RevZilla.

Следующий тип зарядных устройств — «поплавковые зарядные устройства». Современные поплавковые зарядные устройства заряжают аккумулятор, а затем автоматически включаются и выключаются, чтобы поддерживать уровень заряда аккумулятора на оптимальном уровне. (Если у вас их нет и вы используете один из них, вероятно, это большая часть того, почему у вас разрядился аккумулятор.Battery Tender Junior в большинстве случаев намного дешевле новой батареи. Просто говорю.)

Слева находится поплавковое зарядное устройство, в котором есть схема, контролирующая состояние заряда аккумулятора. Вы можете услышать, что стандартное зарядное устройство также называется «глупым» зарядным устройством, потому что оно не включает режим автоматической десульфатации. Несмотря на уничижительное название, они являются прекрасными зарядными устройствами для большинства типов батарей. Справа мое старинное старое зарядное устройство. Вместо того, чтобы полагаться на схемы, отказоустойчивость здесь — это бдительный взгляд пользователя.У каждого типа есть свое место (хотя постоянное зарядное устройство не обязательно, если у вас есть — и вы используете — поплавковое зарядное устройство!) Фото Lemmy.

Последний тип зарядного устройства — это интеллектуальное зарядное устройство, которое отслеживает процесс зарядки аккумулятора. Обычно он заряжается с разной скоростью, чтобы минимизировать повреждение аккумулятора. Часто у них есть так называемый режим «десульфатации», который обычно используется для удаления серы со свинцовых пластин внутри батареи. Обычно это происходит с переменным напряжением и электрическими импульсами.”

Часто эти умные зарядные устройства нельзя использовать с литиевыми батареями. Проблема в том, что химически литиевые батареи отличаются от своих свинцовых аналогов, и большинство из них имеют встроенную систему управления, которая не может справиться с пульсацией. Обратитесь к производителю батареи за советом по использованию батареи этого типа, так как не все бренды можно рассматривать одинаково.

Зарядные устройства обычно имеют несколько разных стилей выводов. Некоторые из них предназначены для постоянного крепления к велосипеду, например, поводок слева.Я использую один из них на каждом из своих мотоциклов, но я также держу несколько зажимов под рукой для зарядки аккумуляторов от мотоцикла. Это также полезно для друзей, которым нужно одолжить зарядное устройство. Фото RevZilla.

Все эти зарядные устройства доступны с разной силой тока зарядки. Зарядка с более высокой силой тока происходит быстрее, но вызывает больший стресс для аккумулятора и, в конечном итоге, плохо сказывается на его долговечности в будущем.

Также обратите внимание, что многие типы зарядных устройств имеют встроенную схему, чтобы зарядное устройство не подавало ток на объект, который не является аккумулятором, поэтому, если аккумулятор действительно разряжен, поплавковое или интеллектуальное зарядное устройство может не зарядить аккумулятор.В этих случаях может помочь начать заряд с помощью стандартного «глупого» зарядного устройства до тех пор, пока напряжение аккумулятора не станет достаточно высоким, чтобы поплавковое зарядное устройство «увидело» напряжение аккумулятора. Обратите внимание, что два зарядных устройства никогда не должны подключаться одновременно. Хотя большинству людей лучше всего подходят поплавковые зарядные устройства, чтобы заранее предотвратить какие-либо проблемы с аккумулятором, капельные зарядные устройства по-прежнему имеют место в мире мотоциклов.

Шаг 4. Снимаем аккумулятор

Больно вытаскивать аккумулятор из велосипеда.Вы увидите, как много людей подключают зарядное устройство к аккумулятору в велосипеде, но я предостерегаю от этого по нескольким причинам.

Во-первых, вынув аккумулятор, вы изолируете свою электрическую систему. Плохой аккумулятор — это небольшая проблема. Перегоревший предохранитель, расплавленный жгут проводов или перегоревший ЭБУ — нет. Достаточно одного хорошего электрического всплеска, чтобы это стало реальностью. Если аккумулятор извлечен из велосипеда, на него не повлияют всплески в электросети.

Достаньте аккумулятор, чтобы зарядить его! Хотя это и не является абсолютно необходимым, это хорошая мера предосторожности при подзарядке батареи, которая может разрядиться.Фото RevZilla.

Извлечение аккумулятора также является хорошей идеей, потому что температура аккумулятора изменяется во время зарядки. Внутри батареи происходит химическая реакция, экзотермическая реакция — выделяется тепло! Раствор внутри батареи может даже вскипеть и расплавить корпус батареи в экстремальных обстоятельствах. Выдувшаяся кислота нанесет ущерб краске, металлу и резине — серная кислота может серьезно повредить практически все на мотоцикле. Если аккумулятор извлечен из велосипеда и находится в поддоне, ваш велосипед будет оставаться в хорошем состоянии, даже если аккумулятор полностью расплавится во время процесса зарядки.

Если вы думаете о поплавковом зарядном устройстве, о котором мы говорили ранее, это другая ситуация. Количество электричества, необходимое для обслуживания батареи, намного меньше, чем количество, необходимое для ее зарядки, когда она разряжена. В таких случаях можно использовать зарядный провод для поплавкового зарядного устройства, когда оно находится в велосипеде.

Если вы не знаете, как извлечь аккумулятор, у нас есть статья, которая поможет вам сделать это безопасно.

Шаг 5.Зарядить аккумулятор

Если ваш велосипед стоит в гараже, выведите его на улицу или проветрите рабочее место. При зарядке аккумулятора выделяется водород, который легко воспламеняется. Если это произойдет, перезарядка приведет к образованию сероводорода, что очень вредно для вас.

Далее присоединяем зарядное устройство к клеммам. Порядок не важен. Трижды проверьте правильность подключения! Некоторые новые зарядные устройства могут «определить» неправильное подключение, но многие не могут.Если вы подключите зарядное устройство, подключив его к неправильным клеммам, вы все сломаете. Убедитесь, что провода зарядного устройства надежно прикреплены к аккумулятору. Если электричество может образовать «дугу» между клеммой и провисшим проводом, дуга может повредить клемму и провода. (Они будут выглядеть так, как будто на них есть сварочные брызги.)

Я копаю это зарядное устройство, потому что оно постоянно отображает состояние аккумулятора, и если что-то пойдет не так, вы узнаете об этом, когда ваш байк спит в гараже, а не в 100 милях от дома.Фотография RevZilla. Убедившись, что она правильно подключена, подключите зарядное устройство. Если вы используете тупое зарядное устройство, наблюдайте за ребенком и проверяйте его время от времени, пока он заряжается. (Отсоедините зарядное устройство, чтобы проверить его правильно.) Если вы используете интеллектуальное или плавающее зарядное устройство, просто дайте ему поработать в течение нескольких часов.

Если он по-прежнему «плохой», не поддавайтесь искушению запустить велосипед и запустить его. Это прекрасно работало 40 лет назад, но в современных велосипедах есть топливные насосы, форсунки, компьютеры, датчики… всякое хрупкое электрическое оборудование.Попытка запустить их с неисправной батареей подвергает их риску повреждения, нарушает работу вашей системы зарядки и подвергает вас риску поломки неизвестно где. А если вы думали, что новая батарея стоит дорого, посмотрите, сколько взимает ваш механик, чтобы заменить статор и выпрямитель напряжения.

Шаг 6. Установите аккумулятор

Когда зарядное устройство сообщит, что все готово, отключите зарядное устройство. Установите аккумулятор и закрепите фиксаторы. Затем подключите положительный кабель, а затем отрицательный.(Помните, порядок важен!) Если вы читали нашу статью об удалении, вы, вероятно, также поймали раздел переустановки, но если вы не уверены в правильной процедуре и последовательности, мы поможем вам в этой другой статье.)

Шаг 7. Узнайте, что пошло не так

Если ваш велосипед просто простоял в сарае на зиму, с системой зарядки, вероятно, все в порядке. То же самое, если в вашем велосипеде была батарея семилетней давности. Но если у вас довольно свежая батарея, и вы ехали на велосипеде, и эта батарея только что разрядилась и разрядилась, у вас может быть проблема с системой зарядки или паразитное разряжение.Устраните основную причину, а не только симптом.

Это должно сработать для большинства из вас! Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам в комментариях или подружитесь с вашим местным мотоциклетным механиком.

Что делать, если ваш ноутбук подключен к сети, но не заряжается

Сколько раз с вами такое случалось? Вы занимаетесь своими делами на своем ноутбуке, а затем компьютер внезапно сообщает вам, что аккумулятор почти разряжен. Затем вам нужно поспешить, чтобы найти зарядное устройство и подключить его, пока все не погасло.

После подключения питания все должно быть в порядке, но иногда вы подключаете адаптер переменного тока и ничего не получаете. Ни светящихся огней, ни яркого дисплея, ни значка «зарядка аккумулятора» в углу. Что могло быть не так?

Есть много способов позаботиться о вашей батарее, но между сетевой розеткой и вашим компьютером есть несколько вещей, которые могут выйти из строя. Некоторые из них легко исправить самостоятельно, настроив программное обеспечение или установив новую батарею, но другие проблемы могут потребовать посещения ремонтной мастерской или даже полноценной замены системы.

Знание того, что может сэкономить часы разочарований и сэкономить сотни долларов на ремонте. Применяя подход «наизнанку», вы можете быстро сузить область происхождения проблемы и найти наиболее экономичное решение. Вот как устранить проблему.

---

Вы подключены к сети?

(Фото: Даничек / Shutterstock)

Звучит глупо, но вам нужно убедиться, что ноутбук действительно подключен к сети. Это основная причина, по которой компьютер может даже не запускаться.Никакая настройка программного обеспечения или ремонт оборудования не могут заставить отключенный ноутбук волшебным образом включиться. Поэтому, прежде чем делать что-либо еще, убедитесь, что сетевая розетка и вилки ноутбука надежно вставлены.

Проверьте блок адаптера переменного тока и убедитесь, что все съемные шнуры полностью вставлены. Затем убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в отсеке, и что все в порядке с контактами аккумулятора или ноутбука.

Наконец, выясните, связана ли проблема вообще с портативным компьютером.Попробуйте подключить шнур питания к другой розетке, чтобы убедиться, что у вас короткое замыкание или перегорел предохранитель. Если он подключен к сетевому фильтру или удлинителю, выньте его и подключите прямо к стене.

На этом этапе, если он все еще не работает, мы определили, что проблема связана не только с ошибкой пользователя. Существует реальная проблема с питанием ноутбука; теперь нужно просто выяснить, где может быть проблема. Это начинается с устранения того, чего нет. Мы начнем с наиболее распространенных и легко решаемых проблем.

---

Потеря батареи

(Фото: Злата Ивлева)

Сначала проверьте целостность аккумулятора. Если ваш ноутбук оснащен съемным аккумулятором, выньте его и удерживайте кнопку питания нажатой примерно 15 секунд, чтобы слить с устройства остаточную мощность. Затем, не снимая аккумулятор, подключите кабель питания и включите ноутбук.

Если ноутбук включается правильно, это означает, что адаптер питания работает нормально, и проблема, скорее всего, в разряженной батарее.Вы всегда можете переустановить аккумулятор и попробовать еще раз — возможно, аккумулятор просто плохо вставлен.

Если у вашего ноутбука нет видимого батарейного отсека внизу, он может быть встроен в ноутбук (как и большинство Mac), и вам придется либо открыть его самостоятельно, либо отнести к специалисту по ремонту, чтобы проверить аккумулятор.

---

Убедитесь, что вы используете правильный порт USB-C

(Фото: Злата Ивлева)

USB-C — популярный кроссплатформенный стандарт для подключения периферийных устройств, передачи данных и зарядки аккумулятора.Новый стандарт допускает использование более тонких устройств, но может также вызвать некоторую путаницу. Некоторые производители решили сделать определенные порты USB-C доступными только для передачи данных, поэтому они не будут заряжать ваше устройство.

В некоторых случаях вы можете найти устройство с двумя портами USB-C: один может использоваться для зарядки или передачи данных, а другой предназначен только для передачи данных. Если вы столкнулись с проблемой, не связанной с зарядкой, убедитесь, что вы подключены к правильному порту USB-C. Вы даже можете увидеть маленький значок сбоку, который указывает, какой порт предназначен для зарядки.

---

Достаточно ли мощности вашего зарядного устройства?

Точно так же то, что адаптер питания вставляется в порт зарядки вашего ноутбука, не означает, что он достаточно мощный, чтобы заряжать ваш компьютер. Это касается любого типа зарядного устройства, но это особенно распространенная проблема для ноутбуков, которые заряжаются через USB-C — вы можете технически подключить любое зарядное устройство USB-PD, но некоторые из них могут иметь слишком низкую мощность для правильной зарядки.

Проверьте мощность зарядного устройства, поставляемого с вашим ноутбуком — если оно поставляется с зарядным устройством на 45 Вт, вы, вероятно, захотите использовать зарядное устройство на 45 Вт (или выше) для его питания и т. Д.Зарядное устройство с меньшей мощностью может предотвратить разрядку батареи во время использования, но этого будет недостаточно для более высокой зарядки. Если ему удастся перезарядить ваш компьютер, он будет работать намного медленнее, чем обычно. Если вы собираетесь использовать зарядное устройство USB-C стороннего производителя, попробуйте использовать то, которое было сертифицировано USB-IF.

Для ноутбуков, которые не заряжаются через USB-C, я обычно рекомендую использовать официальное зарядное устройство производителя. Дешевые зарядные устройства без производителей могут быть некачественными или даже опасными, поэтому, если у вас есть одно из них, попробуйте зарядить его с помощью официального зарядного устройства ноутбука.

---

Перерывы, выгорание и шорты

(Фото: Александр Муйжниекс / Shutterstock)

Пощупайте шнур питания по длине, изгибая и изгибая его по ходу движения, чтобы проверить, нет ли перегибов или разрывов. Проверьте концы на предмет сломанных соединений, таких как выдергивание вилок или пятен, которые могли быть пережеваны домашним животным или захвачены пылесосом.

Осмотрите блок переменного тока. Он обесцвечен? Какие-либо части деформированы или растянуты? Понюхайте его — если он пахнет горелым пластиком, скорее всего, в этом проблема.Возможно, вам потребуется заменить разъем питания. Свяжитесь с производителем и узнайте, пришлют ли они вам новый по гарантии. (Или, кроме этого, если они продадут вам его напрямую.)

---

Проверьте соединитель

(Фото: Арса Инджин Мокса / Shutterstock)

Когда вы подключаете разъем питания ноутбука, соединение должно быть достаточно надежным. Если внутри разъема есть пыль или другой налет, возможно, он не сможет выполнить чистое соединение. Попробуйте очистить домкрат зубочисткой и снова включить его.

В более крайних случаях вы можете обнаружить, что домкрат шатается, болтается или сдается, когда должен оставаться устойчивым. Это может означать, что разъем питания сломался внутри корпуса, и вам нужно отнести компьютер в ремонтную мастерскую (или, если вам удобно его открывать, сделать ремонт дома).

---

Удар тепла

(Фото: Iammotos / Shutterstock)

Батареи чувствительны к нагреванию, поэтому перегрев ноутбука может вызвать проблемы.При повышении температуры датчик батареи может давать сбой, сообщая системе, что батарея либо полностью заряжена, либо полностью отсутствует, что вызывает проблемы с зарядкой. Вы даже можете обнаружить, что ваша система отключается, чтобы предотвратить перегрев аккумулятора и вызвать возгорание.

Эти проблемы становятся гораздо более вероятными при работе со старыми ноутбуками, которые имеют более низкое качество охлаждения, чем более современные устройства, или если вы склонны использовать ноутбук на диване или в постели, что может заблокировать вентиляционные отверстия.Выключите систему, дайте ей немного остыть и убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны от пыли и не закрыты одеялами.

---

Проверьте настройки в Windows или macOS

В Windows 10 откройте меню «Пуск» и найдите «Параметры питания и сна», затем щелкните ссылку Дополнительные параметры питания . (В более старых версиях Windows откройте Панель управления и выполните поиск по запросу «Электропитание».) Щелкните Изменить параметры плана и визуально проверьте, все ли настроены правильно.

Обращайте внимание на неправильные настройки батареи, дисплея и параметров сна. Например, настройки батареи могут вызвать проблемы, если вы настроите выключение компьютера при слишком низком уровне заряда батареи или установите слишком высокий процент низкого уровня заряда батареи.

Вы также можете назначить такие действия, как сон и выключение, когда крышка закрыта или нажата кнопка питания. Если эти настройки были изменены, легко заподозрить сбой питания, даже если нет никаких физических проблем с аккумулятором или зарядным кабелем.Самый простой способ убедиться, что ваши настройки не вызывают проблем, — восстановить профиль питания до настроек по умолчанию.

Пользователи

Mac могут открыть Системные настройки> Энергосбережение , а затем просмотреть свои предпочтения. Настройки Mac регулируются с помощью ползунка, позволяющего выбрать время, в течение которого компьютер может бездействовать, пока не перейдет в спящий режим. Если интервал слишком короткий, вы можете заподозрить проблемы с батареей, когда истинной причиной являются настройки.

Не забудьте проверить эти настройки как для заряда батареи, так и для настенной розетки.Вы можете вернуться к настройкам по умолчанию, чтобы увидеть, не вызывает ли проблема изменение настроек.

---

Обновите драйверы

Откройте меню «Пуск» и найдите «Диспетчер устройств». В разделе «Батареи » вы должны увидеть несколько элементов: обычно один для зарядного устройства, а другой указан как аккумулятор с методом управления, совместимый с Microsoft ACPI, хотя могут быть и другие. Щелкните правой кнопкой мыши каждый элемент и выберите Обновить драйвер .

Когда все драйверы будут обновлены, перезагрузите ноутбук и снова подключите его.Если это не решит проблему, вы можете загрузить последние версии драйверов с веб-сайта производителя. Вы также можете попробовать полностью удалить батарею, совместимую с Microsoft ACPI, и выполнить перезагрузку, что должно побудить Windows переустановить драйвер с нуля.

На Mac вам нужно попробовать сбросить контроллер управления системой (SMC). Для ноутбуков со съемными батареями это так же просто, как выключить питание, извлечь аккумулятор, отключить питание и нажать кнопку питания в течение пяти секунд.Вставьте аккумулятор, подключите питание и включите ноутбук.

Для новых компьютеров Mac с батареями, запечатанными в корпусе, выключите компьютер, но оставьте адаптер питания подключенным. При выключенном питании нажмите и удерживайте кнопку питания, одновременно нажимая Shift + Control + Option на левой стороне клавиатуры. Отпустите одновременно клавиши и кнопку питания, затем попытайтесь включить ноутбук.

---

Поменяйте местами шнур и батарею

(Фото: Дамронг Раттанапонг / Shutterstock)

Если описанные выше уловки с программным обеспечением не работают, и вы не можете решить проблему с имеющимися у вас деталями, возможно, вам придется купить новую батарею или адаптер питания (какой из них будет зависеть от ваших возможностей). чтобы сузить круг с помощью описанных выше шагов по устранению неполадок).

Вы можете найти запасной кабель питания или аккумулятор на Amazon, но, опять же, убедитесь, что это законная деталь от оригинального производителя. Никогда не рекомендуется использовать сторонние замены для реальных вещей, особенно когда дело касается питания.

Лучше всего связаться напрямую с производителем и заказать запасную часть, если это возможно. Это будет немного дороже, но вы будете знать, что получаете качественный компонент.

---

Проблемы внутри

(Фото: Mike_shots / Shutterstock)

Когда все ваши возможности исчерпаны — вы попробовали другие кабели питания и батареи, проверили и перепроверили свои настройки, устранили все потенциальные проблемы с программным обеспечением — проблема, скорее всего, обнаружена внутри устройства.Вероятно, сейчас самое время обратиться в техподдержку.

Некоторые внутренние детали могут вызывать проблемы при выходе из строя или выходе из строя. Распространенными виновниками являются неисправная материнская плата, поврежденные цепи зарядки и неисправные датчики батареи. Ваша конкретная марка и модель ноутбука, вероятно, будут иметь свои уникальные проблемы, и опытный оператор службы технической поддержки столкнется со всеми из них.

Человек, с которым вы разговариваете, скорее всего, проведет вас через многие из шагов, описанных выше, но также будет знать о проблемах программного и аппаратного обеспечения, характерных для вашей конфигурации, например о том, какие части оборудования обычно выходят из строя.

Как больной, обращающийся к врачу, внутренние проблемы требуют специалиста. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, какие варианты ремонта покрываются вашей гарантией, или позвоните в местную мастерскую по ремонту компьютеров.

---

Наши лучшие ноутбуки с Windows

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получать советы экспертов, чтобы максимально эффективно использовать свои технологии.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки.Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Энергии вампира: основной ответ | Журнал STANFORD

В: Что касается небольших перезаряжаемых устройств, таких как сотовые телефоны, зубные щетки, камеры и т. Д.: Сколько энергии потребляется, когда устройство остается подключенным к зарядному устройству после завершения зарядки до 100% емкости? Кроме того, потребляет ли зарядное устройство (без подключенного устройства) энергию, если оно остается подключенным к розетке?

Спросила Сесилия Лэм, ’86, Скоттсдейл, Аризона.

---

Хотите верьте, хотите нет, но в этот самый момент в вашем доме прячутся вампиры. Не кровожадные из Twilight, , а энергетические вампиры: приборы, которые бесшумно высасывают электричество из ваших розеток и незаметно увеличивают ваш счет за электроэнергию. Упомянутые вами небольшие перезаряжаемые электроприборы расходуют ватт, как и другая бытовая электроника, такая как компьютеры, телевизоры и микроволновые печи. Даже в выключенном состоянии или в режиме ожидания эти энергетические вампиры продолжают питаться кровью вашего электричества.Что делать?

Во-первых, будьте уверены, что вы не одиноки ни в роли жертвы, ни в любопытстве — в самой первой колонке SAGE был затронут вопрос об энергопотреблении компьютеров в режиме ожидания. Помимо компьютеров, потребление энергии вампирами можно проследить до ошеломляющего количества источников, многие из которых мы только что упомянули. Поскольку вы спрашиваете о двух конкретных случаях, я сначала обращусь к ним, а затем расширю обсуждение в Nitty Gritty.

Сначала вы спрашиваете о потреблении энергии устройством, оставшимся подключенным к сети после полной зарядки.Вы можете пройтись по дому с ваттметром, чтобы проверить свои полностью включенные приборы, но, к счастью, Национальная лаборатория Лоуренса Беркли уже сделала это за вас. Их сводная таблица мощности в режиме ожидания показывает, что почти вся электроника, которую мы используем, потребляет электроэнергию, даже когда она выключена или простаивает, и даже когда она полностью заряжена. Полностью заряженный сотовый телефон, подключенный к розетке, потребляет около 2,24 Вт, или 60 процентов от мощности, потребляемой во время зарядки. Еще хуже — заряженный ноутбук, который все еще подключен к сети, который потребляет 29 единиц.48 Вт, 66 процентов из 44,28 Вт, потребляемых во время зарядки. Если вы оставите его включенным в розетку в течение всего года, он будет потреблять столько же электроэнергии, как и ваша кофеварка в течение 12 дней подряд. (Теперь вы задаетесь вопросом, следует ли вам работать с подключенным к электросети? Это совершенно другой вопрос, и на удивление сложный. Короткий ответ: подключение к сети, вероятно, лучше, но здесь есть подробное обсуждение.)

Уход пустое зарядное устройство, подключенное к розетке, имеет аналогичный эффект. Обхватите руками тот, который был включен на некоторое время.Ощущать тепло? Это потраченное впустую электричество — технически это называется «режим без нагрузки», но на самом деле это просто еще один вампир. Согласно результатам тестирования лаборатории Беркли, зарядные устройства для сотовых телефонов в режиме без нагрузки потребляют около 0,26 Вт, а зарядные устройства для ноутбуков — 4,42 Вт. Эти числа сами по себе составляют небольшую струйку, но если умножить их на десятки неработающих или выключенных устройств в миллионах американских семей, эти коварные энергетические вампиры ответственны за примерно 10 процентов потребления энергии в жилищах.Это равносильно потраченной впустую энергии по меньшей мере в 4 миллиарда долларов в год: кто знал, что укус вампира может быть настолько дорогим?

Энергия вампира в годовом использовании и стоимости энергии. (Изображение: ХОРОШО)

К счастью, энергетических вампиров победить легче, чем мифологических. В конце концов, все, что вам нужно сделать, это отключить пустые зарядные устройства. Но давайте будем честными — я виноват, как и любой другой, в том, что не всегда отключаю неиспользуемые зарядные устройства для защиты от бородавок.

В то время как забывчивые люди вроде меня работают над тем, чтобы отключение от сети стало привычкой, есть способы сделать это проще.Если вы подключите свои устройства к удлинителю, вы можете отключить питание всех их одним махом (пальцем). Вы можете исключить даже этот шаг, купив интеллектуальный удлинитель, который перестает потреблять электроэнергию при выключении подключенных устройств. Более того, существуют еще более умные зарядные устройства, в том числе зарядное устройство ZERO Charger от AT&T и зарядное устройство Apple, которые потребляют энергию только тогда, когда к ним подключено устройство или аккумулятор. Эти убийцы вампиров стоят дороже, чем их традиционные аналоги, и продаются отдельно от устройств, которые они заряжают, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они станут нормой.

Простое отключение зарядных устройств не спасет мир, но это простой шаг в правильном направлении. Внесите свой вклад в уничтожение энергетических вампиров в своей жизни, и окружающая среда и ваш кошелек будут вам благодарны.

---

Джошуа Чан , ’11, — специалист по биологии человека.

Самозарядный аккумулятор генерирует и накапливает энергию

(a) В самозаряжающемся силовом элементе пьезоэлектрический материал PVDF заменяет традиционный разделительный материал и действует как наногенератор внутри литий-ионной батареи.(б) В нижней части обуви силовой элемент преобразует энергию сжатия, генерируемую при ходьбе, в химическую энергию и сохраняет ее, не преобразуя в электричество. Изображение предоставлено: Сюэ и др. © Американское химическое общество, 2012 г.

(Phys.org) — Технологии возобновляемых источников энергии обычно состоят из двух отдельных процессов: выработки энергии (с использованием таких источников, как уголь, солнце, ветер и т. Д.) И накопления энергии (например, батарей). Эти два процесса всегда выполняются с помощью двух отдельных устройств: первый процесс преобразует исходную форму энергии в электричество, а второй процесс преобразует электричество в химическую энергию.Теперь инженеры впервые продемонстрировали, что энергия может генерироваться и храниться в одном устройстве, которое преобразует механическую энергию непосредственно в химическую энергию, минуя промежуточный этап производства электроэнергии. Устройство в основном действует как гибридный генератор-аккумулятор, или, другими словами, как самозаряжающийся силовой элемент.

Исследователи Синью Сюэ, Сихонг Ван, Венси Го, Ян Чжан и Чжун Линь Ван из Технологического института Джорджии в Атланте, штат Джорджия, опубликовали свое исследование по объединению выработки и хранения энергии в одном устройстве в недавнем исследовании. выпуск Nano Letters .

«Это проект, который представляет новый подход в технологии аккумуляторов, который является принципиально новым в науке», — сказал Чжун Линь Ван Phys.org . «Это имеет общее и широкое применение, потому что это устройство, которое не только собирает энергию, но и накапливает ее. Для зарядки аккумулятора не требуется постоянный настенный источник постоянного тока. В основном он используется для управления небольшой портативной электроникой ».

Чтобы изготовить самозарядный силовой элемент, исследователи начали с литий-ионного аккумулятора монетного типа и заменили полиэтиленовый сепаратор, который обычно разделяет два электрода, на пленку из ПВДФ.В качестве пьезоэлектрического материала пленка PVDF генерирует заряд под действием приложенного напряжения. Из-за своего положения между электродами батареи пленка PVDF заставляет положительные ионы Li мигрировать от катода к аноду, чтобы поддерживать равновесие заряда в батарее. Этот процесс миграции ионов заряжает аккумулятор без необходимости во внешнем источнике напряжения; Поскольку PVDF-сепаратор обеспечивает напряжение или разность потенциалов между электродами, батарея по существу самозаряжается.

Поперечное сечение сканирующего электронного микроскопа самозаряжающейся силовой ячейки (слева) и увеличенного анода из нанотрубки TiO2 (справа). Изображение предоставлено: Сюэ и др. © Американское химическое общество, 2012 г.

Чтобы приложить напряжение к сепаратору, исследователи прикрепили батарею размером с монету к нижней части обуви и обнаружили, что ходьба может генерировать энергию сжатия, достаточную для зарядки батареи. Сжимающая сила с частотой 2.3 Гц могут увеличить напряжение устройства с 327 до 395 мВ за 4 минуты. Это увеличение на 65 мВ значительно превышает увеличение на 10 мВ, которое потребовалось, когда силовая ячейка была разделена на пьезоэлектрический генератор из ПВДФ и литий-ионную батарею с помощью обычного полиэтиленового сепаратора. Улучшение показывает, что достижение преобразования механической энергии в химическую за одну стадию намного эффективнее, чем двухэтапный процесс из механической в ​​электрическую и из электрической в ​​химическую, используемый для зарядки традиционных аккумуляторов.

Когда достигается новое равновесие между электродами, процесс самозарядки прекращается. Ячейка может начать подачу энергии после снятия приложенного напряжения, поскольку пьезоэлектрическое поле исчезает, и ионы Li могут диффундировать обратно от анода к катоду, чтобы достичь нового равновесия. Как и в обычной литий-ионной батарее, диффузия ионов включает в себя реакции электрохимического восстановления-окисления, которые в данном случае генерируют ток около 1 мкА, который можно использовать для питания небольшого электронного устройства.

«Ионы Li не будут течь обратно сразу после снятия приложенного напряжения, потому что они образуют новое соединение с материалом анода (LiTiO)», — сказал Чжун Линь Ван. «Заряды сохраняются, как в обычном аккумуляторе. Их выпускают позже, когда потребуется энергия ».

Хотя эти напряжения и токи низкие, исследователи показали, что силовой элемент также может самостоятельно заряжаться с более высокими напряжениями около 1,5 В, что может сделать его полезным для более широкого круга приложений.Исследователи предсказывают, что они могут дополнительно улучшить характеристики силового элемента, сделав несколько модификаций, например, используя гибкий корпус, чтобы обеспечить большую деформацию пьезоэлектрического материала.

---

Гибкая батарея и светодиод составляют первую функциональную универсальную электронную систему

---

Дополнительная информация: Синюй Сюэ и др.«Гибридизация преобразования и хранения энергии в механическом и электрохимическом процессе для самозарядного элемента питания». Нано Письма . DOI: 10.1021 / nl302879t

Авторские права 2012 Phys.org
Все права защищены.Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять полностью или частично без письменного разрешения PhysOrg.com.

Ссылка : Самозарядный аккумулятор генерирует и накапливает энергию (2012, 17 августа) получено 30 октября 2021 г. с https: // физ.org / news / 2012-08-self-charge-battery-energy.html

Этот документ защищен авторским правом.