Подпорная стенка из труб железных: 500 Internal Server Error — mkada.ru

Содержание

Конструкции подпорных стенок из металлосетки

Подпорные стенки – это архитектурно-планировочный элемент, являющийся многофункциональным. С помощью них укрепляют грунт на откосах и склонах. Они незаменимы для этих целей на участках, которые расположены на берегах водоемов, позволяют предотвратить оползневые процессы. Подпорные стенки – удачное решение для укрепления грунта на участках овражистой местности, где грунт постоянно «сползает» из-за талых вод или дождей. Необходимость в них возникает, если на участке наблюдаются перепады рельефа. Таким образом, подпорные стенки позволяют избежать многих проблем.

Возводят подборные стенки, в большинстве случаев, из металлических сеток. Этот материал наделяет конструкцию не только всеми необходимыми характеристиками для выполнения ее основной функции – укрепления грунта и сдерживания его сползания. Металлосетка широко используется для наполнения участков плодородным слоем земли, чтобы создать наиболее благоприятные условия для роста растений. А также для того, чтобы подчеркнуть неровности рельефа.

Виды подпорных сеток

Подпорные стенки различаются по своей конструкции. Самая простая из них создается их металлических труб и металлосетки. В грунт с наклонной поверхностью погружают на определенную глубину трубы, закрепляют их. К трубам прикрепляют металлическую сетку. Между вертикалью сетки и наклонной поверхностью помещают гравий, заполняя им пустое пространство.

Изготавливают и монолитные подпорные стенки. Материалом для этого служит бетон и деревянная опалубка. К возведенной бетонной стене прикрепляется металлическая сетка, затем вся конструкция облицовывается камнем (натуральным или искусственным). Такой вид подпорных сеток довольно легко устанавливается, поэтому их часто возводят самостоятельно.

К более трудоемким способам возведения подпорных стенок относится метод сооружения их из кирпича. Хоть кирпич – материал достаточно легкий. Самое затруднительное в этом способе – укладка кирпича. Эту работу качественно может сделать только опытный каменщик. Такая процедура гораздо более трудоемка, чем сооружение подпорной стенки из металлосетки.

Кроме своей основной задачи укрепления подпорные сетки удобно использовать для разграничения участков на эстетические и функциональные зоны. С их помощью легко реализовываются любые варианты планировки земельного участка. Для создания интересных дизайнов при сооружении подпорных стенок из сетки можно использовать различные деревянные элементы, ракушки, гальку. С такими конструкциями прекрасно смотрятся вазоны и струящийся ручеек.

Можно ли сделать подпорные стенки из бетона?

Очень часто земельные участки под огороды и сады выделяются в местности имеющей сложный рельеф – на крутых склонах, которые необходимо облагораживать. В этом случае крутые склоны, установив подпорные стенки из бетона, преобразуют в систему террас.

Подпорные стенки предотвращают сползание грунта и позволяют строить дома, а также выращивать растения и деревья.

Особенности подпорных стенок

В принципе, подпорная стенка может быть возведена из любого строительного материала: камня, кирпича, шлакоблока, дерева и бетона. Бетон благодаря своей монолитности, дешевизне и простоте монтажа, является одним из самых лучших материалов.

Подпорная стенка должна иметь фундамент, собственно подпорную стенку и водоотводящую систему. Фундамент заглубляется не более чем на 30-40см, а его толщина, для обеспечения прочности всей конструкции, должна быть больше толщины стенки примерно на 20 см.

Кроме того «тело» подпорной стенки должно возводиться с небольшим уклоном. Это необходимо для обеспечения эффективного водоотведения атмосферных осадков в специальную канавку. После заливки стены, пространство между стеной и грунтом заполняют речным песком, а для удаления излишков влаги вдоль стены, на уровне фундамента прокладывают полиэтиленовую или асбоцементную трубу диаметром 80-100 мм.

Технология строительства бетонной подпорной стенки

Этот тип «подпорных» конструкций для облагораживания участков может иметь два варианта:

Бутобетонные стенки;
Железобетонные (монолитные) стенки.

При этом необходимая прочность бутобетонных конструкций достигается при толщине минимум 25 см, монолитной при толщине – от 10 см.

Возведение тела стены начинают с рытья траншеи под фундамент, повторяющей траекторию будущей конструкции. Ориентировочная глубина траншеи при высоте стены 1 метр – 30-40 см. После этого любым подходящим способом, из плотных досок или листового металла толщиной 1-2 мм взводят опалубку.

При этом наружную часть опалубки, для исключения «выпирания» под давлением массы бетона, подпирают деревянными или металлическими колышками. На дно траншеи выкладывают щебневую или гравийную подушку и монтируют армирующую сетку. Допускается использование любых стальных прутков, труб, арматуры, полос железа и т.п., связанных между собой стальной вязальной проволокой.

Кроме армирования, на высоте примерно 5 см от уровня почвы, для обеспечения дренажа, на расстоянии 1 метр, закладывают полиэтиленовые или асбоцементные трубы подходящего диаметра (примерно 80-100 мм). В полученную «форму» заливают бетон.

Для придания презентабельного внешнего вида наружной поверхности бетонной стенки, внутреннюю часть деревянной опалубки обшивают рубероидом, оцинкованным железом или влагостойкой фанерой. Производят заливку и уплотнение бетона. Верхнюю часть стенки защищают цементным железнением или стальным козырьком.

Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Также она более экономична «по цементу». Экономия достигается следующим – основной объем тела стенки занимают камни, битый кирпич и мелкий щебень.

Первый ряд (ориентировочной высотой 150-200 мм) укладывают «насухо», пустоты засыпают мелким щебнем, а поверх ряда заливают жидким цементно-песчаным раствором. За первым рядом следует второй, третий и т.п. Как и в монолитных стенах, в тело конструкции укладывают дренажные трубки и верхнюю часть защищают железнением или козырьком.

Как сделать подпорную стенку из бетона у себя дома?

Далеко не всегда частным застройщикам или дачникам выделяются земельные участки с горизонтальной поверхностью. Зачастую, особенно под дачи, отводят земли на крутых склонах берегов рек и водохранилищ , которые требуют укрепления с помощью, так называемых подпорных стенок из бетона.

Конструкция подпорной стены

Особенности конструкции подпорной стенки выполненной из бетона либо из любого другого строительного материала:

Подпорная стена в обязательном порядке должна иметь фундамент и систему водоотведения в виде асбоцементных или пластиковых труб диаметром 80-100 мм. При этом ширина фундамента должна быть шире толщины стенки минимум на 20 см на обе стороны,
Тело конструкции должно иметь уклон 5-10 градусов в сторону «подпираемой» почвы,

Высота подпорной стенки возводимой своими руками без предварительных инженерных изысканий должна быть не более 1,5 метров. Конструкции большей высоты должны строиться специалистами в данной области, после проведения соответствующих исследований грунта и инженерных расчетов.

Варианты подпорных стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона отличаются долговечностью, прочностью и способностью выдерживать большие механические нагрузки от грунта. При этом в состоянии «поставки» они выглядят не очень презентабельно, однако этот недостаток легко исправим с помощью облицовки: клинкерным кирпичом, «диким» или искусственным камнем, керамической плитки или посадкой по краю стенки вьющихся ниспадающих и неприхотливых растений. Например, обычного недорогого плюща.

Бетонные подпорные стенки могут быть выполнены в двух вариантах:

Монолитные из железобетона,
Бутобетонные.

Монолитные железобетонные подпорные стенки

Рытье траншеи под фундамент глубиной 25 см и шириной 30 см,
Заливка фундамента тяжелым бетоном марки М150-М200,
Установка опалубки. Для этого используют специальные щиты которые выставляют над фундаментом обеспечивая толщину стенки не менее 10 см. Щиты с наружной стороны подпирают подпорками из дерева, трубы или арматуры, а внутреннюю часть оббивают рубероидом или полиэтиленовой пленкой для «гладкости» бетонной поверхности,
Внутри опалубки устанавливают один ряд из армирующей сетки или стальных прутков диаметром 5-6 мм. Для армирования можно использовать любые подручные материалы: обрезки старых стальных труб, полоски «штамповки», вязальную проволоку и пр.,
Кроме армирования на высоте 5 см от фундамента закладывают дренажную трубу вдоль стенки и ряд дренажных трубок расположенных под 90 градусов к плоскости стенки. Расстояние между трубками – 1 метр, диаметр трубок 30-40 мм,
Заливка пространства между грунтом и опалубкой тяжелым бетоном марки М200-М300,
Выдержка в течение 72 часов, демонтаж опалубки,
Выдержка в течение 28 суток, отделочные работы (при необходимости),

Бутобетонная подпорная стенка

Технология строительства бутобетонной подпорной стенки аналогична строительству монолитной подпорной стенки с той разницей, что в этом случае, в целях экономии цемента, заливка конструкции ведется по следующей технологии.

Первый ряд бута (камней) укладывается на фундамент насухо. Пустоты между камнями засыпаются щебёнкой, сверху заливается цементно-песчаный раствор, приготовленный по рецепту 1 часть цемента М400, три части просеянного песка, вода по необходимости. Далее укладывается очередной ряд бута и опять заливается цементным раствором.

Работа продолжается до тех пор, пока все пространство между опалубкой и грунтом не будет заполнено бутом и цементным раствором. Выдержка во времени и последующие отделочные работы аналогичны технологии возведения монолитной бетонной подпорной стенки.

Как сделать подпорную стенку из бетона у себя дома?
Если рельеф вашего участка не ровный, то очень часто приходится делать подпорную стенку из бетона. Виды подпорных стенок и как их сделать самому?

Источник: salecement.ru

Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов

Как участок для строительства, так и приусадебный участок далеко не всегда является идеально ровным. И если угол наклона составляет более 80 градусов, то в целях безопасности целесообразно будет осуществить так называемую «консервацию» подвижного грунта. Для этого и устанавливаются подпорные стены, призванные предотвратить земляные обвалы на склоне.

На фото подпора из бетона, облицованная камнем.

Устройство и функции подпорных стен

Подпорные стенки из бетона могут быть самых разных конструкций, определяемых функциями, выполняемыми конкретной постройкой.

В самом простом понимании существует два вида подпорных стен:

Схематическое изображение декоративной подпорки.

Отличия этих двух видов заключаются в том, что для каждого из них должна быть определенная степень воздействия и нагрузка.

Но сама конструкция при этом, неизменно состоит из таких частей:

Подземная часть или фундамент, на который приходится вся нагрузка давления грунта и самой конструкции.
Тело или наземная часть. Такая стенка ограждает возвышение на участке и с наружной стороны может быть как ровной, так и косой.
Защитные коммуникации (водоотвод и дренаж). При проектировании конструкции вам следует позаботиться о том, чтобы осуществить отвод лишней воды и влаги, постоянно скапливающейся на внутренних поверхностях таких конструкций.

Долговечность бетонной подпорной конструкции обусловлена наличием водоотводной системы.

Подпорные стенки выполняют следующие функции:

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Очень важными качествами подпорных стенок является устойчивость и возможность переносить высокое давление. В противном случае, сооружение будет подвержено разрушению, а грунт, соответственно, попросту сползет. На прочность таких конструкций может влиять целый ряд факторов, начиная от собственного веса строения и заканчивая давлением почвы (читайте также статью «Полиуретановые эмали для бетона и иные виды материалов для окрашивания полов»).

Укрепление подпорных стен на крупном объекте.

Рассмотрим, что необходимо учесть перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона:

Уровень вибраций, к примеру, если невдалеке расположены железнодорожные пути.

Совет! В том случае, если высота подпорной стены превышает 2 метра, при её сооружении следует учесть также силу ветра, характерную для определенной области.

Сейсмические явления любого характера, свойственные конкретному региону.
Уровень подземных вод и возможность подмывания дождевыми водами.
Набухание почвы в зимний период.

Во многом устойчивость такой конструкции определяется толщиной стены. Данный параметр определяется как высотой, так и типом почвы, на которой она установлена. В том случае, если подпорка является высокой и устанавливается на мягких грунтах, то необходимо увеличить ширину стенки.

Основные моменты в организации подпорной стены

Сборная подпорная стена из бетона.

Устройство подпорных стенок из бетона – это весьма сложный технологический процесс, требующий проведения целого ряда расчетов. Здесь во внимание следует принимать факторы, которые влияют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок службы.

Если проведением таких расчетов занимаются специалисты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стены самостоятельно?

Здесь вам поможет следующая инструкция:

Установка подпорных стен своими руками должна проводиться только на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.
Для успешного обустройства необходимо, чтобы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.
В случае самостоятельного обустройства стены вам следует помнить, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, которые способны провести специальные расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом особенностей территории.
Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не менее чем одного метра от поверхности. Лучше, если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Структура подпорной стены.

Обратите внимание! Если высота подпорных стенок превышает 30 см, то в данном случае заложение надежного фундамента является обязательным требованием. В случае работы на неустойчивых и мягких грунтах глубина фундамента должна быть увеличена.

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

Если грунт является довольно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.
В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости необходимо, чтобы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.
Для рыхлых и неустойчивых грунтов необходимо, чтобы глубина фундамента составляла половину от высоты стенки.

Совет! Надежный фундамент должен состоять из гравия или щебня, а также песка, уплотненного тяжелой глиной или цементом. Бетонный раствор заливается в предварительно подготовленную опалубку по примеру ленточного фундамента.

Технология подпорной стены из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стены. Здесь также следует позаботиться и о гидроизоляции, ведь влага будет крайне негативно влиять на внутреннюю сторону конструкции.

Поэтому, здесь нужно позаботиться об организации дренажа, водоотвода, а также грамотно защитить конструкцию от воздействия влаги.

Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов
Подпорные стены из бетона: видео-инструкция как сделать своими руками, сборные железобетонные стенки, технология, устройство, фото и цена

Источник: masterabetona.ru

Армирование подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки делятся на декоративные и функциональные. Первые разграничивают участки, а вторые применяются для удерживания почвы во время ливневых дождей и таяния снега. Подпорная стенка из бетона может быть использована для любой цели.

Схема армирования фундамента.

При строительстве подпорной стенки из бетона необходимо провести армирование как фундамента, так и тела самой стенки.

Ее формируют по желанию заказчика. Сначала готовят основание, для которого копают траншею, равную одной трети подпорной стенки, и засыпают ее пескогравием, создавая подушку, на которой возводят армирующую сетку для фундамента.

Принцип работы арматуры

Армирование – это скелет в теле подпорной стенки, который поможет ей устоять и не рухнуть при больших нагрузках. Армирующая сетка, в отличие от бетона, устойчива к растяжению и, принимая на себя большую нагрузку, не деформируется и не лопается. Армирование фундамента даст подпорной стене надолго сохранять целостность, что важно при любом строительстве. Арматурный каркас располагают таким образом, чтобы при заливке он был не ближе 5 см к наружным поверхностям. При правильном армировании фундамента необходимо рассчитать сечение стальной проволоки и размер ячеек каркаса. Необходимо правильно связывать армирующую проволоку в траншее, чтобы она не смещалась во время заливки бетона. Возможно применение сварочного аппарата для связывания проволоки в единое целое. Но лучше всего применять проволоку для связывания стальных прутов.

Общие правила

Возьмем для примера фундамент шириной 40 см.

Армирование такого фундамента потребует четыре вертикальных прута стали толщиной до 16 мм, соединенных между собой в единую сетку с правильными квадратами с помощью поперечных линий, созданных проволокой до 12 мм и закрепленных на пересечениях специальной проволокой.

Если ширина фундамента составит 40 см, то две армирующих сетки встанут на расстоянии друг от друга на 30 см, оставляя по краям по 5 см, как и требуется для армированного бетона. Если у ленточного фундамента большая длина, но небольшая ширина, то в нем будут возникать в основном продольные растяжения. Поэтому горизонтальные и вертикальные прутья арматуры в таком фундаменте будут нужны для создания каркаса и его поддержки.

Схема армирования ленточного фундамента в углах.

Когда армируются углы фундамента, нужно помнить, что это место, в котором часто возникают различные деформации. Они могут разорвать всю опорную стенку, если правильно не соединить две стороны с помощью арматуры. Две стороны соединяют в угол так: армируют их согнутой проволокой, сгибая так, чтобы один конец уходил в одну часть фундамента, а второй – в другую.

Соединение прутьев между собой происходит при помощи сварки или с применением специальной методики связывания проволоки между собой. Прежде чем использовать проволоку для сварки, проверьте, сможете ли вы с ней работать сварочным аппаратом. Некоторые сорта стали не поддаются сварочному аппарату, а некоторые – меняют свои характеристики не в лучшую сторону. Применение сварки в связывании армирующей сетки – длительный процесс, имеющий много минусов. Проще воспользоваться специальной методикой связывания углов сетки.

После создания армированной сетки делают опалубку для заливки фундамента. Яму с арматурой наполняют бетоном. Желательно, чтобы этот процесс не прерывался, потому что прочность фундамента снижается. Через три дня опалубку снимают. С одной стороны фундамента, там, где выше, на уровне песчаной подушки делают дренажную канаву с уклоном для отвода воды от подпорной стены.

Создание армирующей сетки

Армирующая конструкция делается из стержней, сеток, каркасов и других стальных элементов. Она предназначена для принятия растягивающих напряжений. Для работы берется стальная проволока определенного диаметра, которую выбирают в зависимости от толщины бетонной подпорной стены. Армирующую сетку любых размеров и для любых целей предлагают строительные магазины под заказ. Чтобы провести все армирующие работы самостоятельно, понадобится:

сварочный аппарат,
болгарка,
стальные пруты для армирования от 10 до 16 мм для вертикальных линий,
пруты арматуры 6-8 мм для горизонтальных линий (разница в прутьях должна составлять минимум 20%),
крепежная проволока для связки,
рулетка,
отвес.

Схема создания армирующей сетки для фундамента .

Количество арматуры рассчитывается индивидуально, в зависимости от длины и высоты стены.

Стальные пруты кладут под прямым углом, формируя квадраты 30х30 см.

Сначала строго вертикально устанавливаются толстые прутья арматуры через 30 см, потом к ним приваривают горизонтально с помощью сварочного аппарата более тонкую проволоку. Таким образом сваривают

две одинаковые решетки. Ставят их на расстоянии друг от друга так, чтобы с краев оставалось по 5 см. Соединяют эти решетки перемычками на 20% тоньше диаметра самой толстой используемой в работе арматуры с помощью сварки. Металлическую проволоку для перемычек крепят через каждые 25 см, нарезая ее на куски с помощью болгарки. Также работают и с армированной сеткой. Задача облегчается тем, что в данном случае остается только приварить или привязать перемычки, которые соединят два полотна.

Армирующие работы

Схема армирования для опорной стены.

После заливки фундамента и рытья дренажной канавы приступают к формированию армирующей конструкции подпорной стены. Тело стенки армируется так, чтобы при перепадах температур, разных нагрузках на ней не образовывались трещины, приводящие к разрушению постройки. Работы проходят аналогично описанным выше. Но следует учесть некоторые особенности. Армирование подпорных стен создается с учетом всех «проблемных» зон: верхушки подпорной стенки, линии ее соединения с фундаментом, а также формирования тела стенки.

Делая расчет армирования для подпорной стены, можно пользоваться специальными программами, где точно подбирается толщина и марка стали, расстояние между прутьев.

Основы армирования подпорных стен

Главную арматуру тела подпорной стены располагают в вертикальной плоскости, а поперечную используют тоньше на 20% от сечения главной. Все стальные прутья распределяют вертикально, строго под прямым углом. Для точности используют отвес или уровень. Для расчетов уплотнения арматуры имейте ввиду правило, что:

Шаг арматуры равен толщине опорной стены, но не больше 25 см.
Шаг связующих перемычек также должен быть не больше 25 см.

Установив арматуру, связав ее перемычками, делают опалубку для заливки опорной стенки. Через три дня после заливки бетона опалубка снимается. Готовая подпорная стенка декорируется природным камнем или керамической плиткой.

Армирование подпорной стенки из бетона
Армирование подпорной стенки из бетона поможет ей устоять при больших нагрузках. Арматурный каркас располагают не ближе 5 см к наружным поверхностям.

Источник: o-cemente.info

Армирование подпорных стен

Армирование подпорных стен производится для придания им прочности , способности выдержать ту расчетную нагрузку, которую подпорная стена будет нести.
Способ армирования подпорных стен зависит от многих факторов.

Следует рассматривать следующие аспекты — материал, из которого стена будет возводиться, размеры конструкции подпорной стены, виды грунтов, на которых она будет стоять, несущую нагрузку, и еще ряд других факторов.
Подпорные стены бывают:

Декоративные – они придают своеобразный шарм в элементах ландшафтного дизайна, выполняя ограждающую роль, зонируя участок, оттеняя неровность рельефа местности, для прочих эстетических и хозяйственных целей.
Укрепляющие подпорные стены – это уже инженерная конструкция, которая сооружается для определенных целей. Главное предназначение – это служить опорой, препятствующей сползанию грунта в месте установки стены.

При любом варианте и с учетом вышеперечисленных факторов необходим расчет конструкции подпорной стены проектной фирмой, где будут учтены все эти факторы.

Наиболее распространенные материалы для подпорных стен:

Сборные бетонные блоки. Они бывают разных размеров, что немаловажно при строительстве стен. Это, пожалуй, самый быстрый вариант возведения стен, но и более дорогостоящий.
Монолитный железобетон – более трудоемкий вариант, но позволяющий сделать конструкцию более сложной по форме – это круг, полукруг, овальная композиция и другие варианты.
Камень, как искусственный, так и натуральный. Это бут, котелец, скальные породы (в Крыму, например, они используются как местные материалы и общая себестоимость в итоге небольшая), гранит и прочие материалы.

Решил рассмотреть только «работающие» стены, так как эти конструкции необходимо возвести и выполнить армирование правильно, чтобы не произошло обрушение.

Образно можно подразделить подпорную стену на элементы:

Фундамент – опорная часть стены, которая воспринимает все нагрузки и равномерно их перераспределяет на грунт. Как правило, он заглубляется на 1/3 от высоты конструкции.
Основа – тело стены. Это сама стена, воспринимающая с тыльной стороны напор грунта, а с лицевой выполняет функцию декорирования.
Дренажная система или водоотвод предназначен для отвода излишней влаги грунта, находящегося за телом подпорных стен.

Возведение и армирование подпорной стенки

Начинаем с подготовительных работ. Производим геодезическую разбивку местности. Фундамент планируем ленточный. Глубина заложения его рассчитывается исходя из глубины промерзания грунтов в вашем районе плюс 100-200мм. Но так как высота стены 5 метров, то 1/3 ее часть составляет ориентировочно 1, 7метра. Готовим траншею. Втрамбовываем щебень в дно траншеи.

Армирование производим по типу ленточного фундамента, располагая сетку в нижней зоне ленты фундамента. Это сетка из арматуры необходимого диаметра (12-20мм). Ширина фундамента должна быть больше толщины подпорной стены минимум в два раза, так как этот массивный элемент препятствует опрокидыванию стены от давления грунта.

Для соединения фундамента с телом стены необходимо произвести установку арматурных выпусков для связи с арматурой вертикальных поясов. Выполнив армирование, бетонируем в опалубке фундамент. Бетон должен схватиться перед следующим технологическим процессом.

Начинаем монтаж блоков. Как правило, по длине подпорной стенки они монтируются захватками не более 3 метров. Далее необходимо устроить вертикальные армированные пояса. Армирование их мы выполняем путем состыковки выпусков арматуры из фундамента с арматурным каркасом вертикального пояса (стойки).

Крепятся блоки между собой путем заделки вертикального зазора между ними (шпонки) раствором. И так все 20 метров стены перевязываем через 3 метра ее длины вертикальными армированными поясами.

По высоте монтажа необходимо соблюсти правило – размер смонтированных блоков не должен превышать 2, 5 метра до устройства горизонтального обвязочного пояса. Армирование пояса выполняем пространственными арматурными каркасами. Устанавливаем опалубку, и бетонируем. Как правило, это марка бетона не ниже 150. Армирование производим арматурой диаметра 14-20мм.

Ширина вертикального пояса составляет 400 – 500мм, высота горизонтального – соответственно 300-500мм. Обязательным условием при устройстве стены является завершение ее конструкции сверху устройством горизонтального армированного пояса. Это независимо от количества рядов блоков по высоте.

Хочу добавить, что после возведения стены, следует выполнить ее гидроизоляцию (можно просто обмазать ее битумом) со стороны подпора грунта. Затем выполнить обратную засыпку пазухи.
Подпорная стена готова, выполнено ее армирование, и теперь можно определиться с ее отделкой.

Армирование подпорных стен
Армирование подпорных стен производится для придания им прочности, способности выдержать ту расчетную нагрузку, которую подпорная стена будет нести.

Источник: remont-stroitelstvo77.ru

Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов

На фото подпора из бетона, облицованная камнем.

Устройство и функции подпорных стен

В самом простом понимании существует два вида подпорных стен:

Схематическое изображение декоративной подпорки.

Но сама конструкция при этом, неизменно состоит из таких частей:

Подземная часть или фундамент, на который приходится вся нагрузка давления грунта и самой конструкции.

Тело или наземная часть. Такая стенка ограждает возвышение на участке и с наружной стороны может быть как ровной, так и косой.

Защитные коммуникации (водоотвод и дренаж). При проектировании конструкции вам следует позаботиться о том, чтобы осуществить отвод лишней воды и влаги, постоянно скапливающейся на внутренних поверхностях таких конструкций.

Долговечность бетонной подпорной конструкции обусловлена наличием водоотводной системы.

Подпорные стенки выполняют следующие функции:

Что может повлиять на устойчивость подпорных стен

Укрепление подпорных стен на крупном объекте.

Рассмотрим, что необходимо учесть перед тем, как сделать подпорную стенку из бетона:

Уровень вибраций, к примеру, если невдалеке расположены железнодорожные пути.

Сейсмические явления любого характера, свойственные конкретному региону.
Уровень подземных вод и возможность подмывания дождевыми водами.
Набухание почвы в зимний период.

Основные моменты в организации подпорной стены

Сборная подпорная стена из бетона.

Здесь вам поможет следующая инструкция:

Установка подпорных стен своими руками должна проводиться только на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.

Для успешного обустройства необходимо, чтобы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.

В случае самостоятельного обустройства стены вам следует помнить, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, которые способны провести специальные расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом особенностей территории.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не менее чем одного метра от поверхности. Лучше, если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Структура подпорной стены.

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

Если грунт является довольно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.

В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости необходимо, чтобы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.

Для рыхлых и неустойчивых грунтов необходимо, чтобы глубина фундамента составляла половину от высоты стенки.

Гидроизоляция и дренажная система.

Как организовать водоотвод, дренаж и гидроизоляцию

Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов
Подпорные стены из бетона: технология возведения от профессионалов Как участок для строительства, так и приусадебный участок далеко не всегда является идеально ровным. И если угол наклона

Источник: rusbetonplus.ru

Устройство подпорных стенок в Москве от компании БурИнжСтрой

Нередко при строительстве зданий и сооружений в условиях городской застройки, выполнения благоустройства необходимо возведение надежных откосов. В таких случаях выполняют обустройство подпорных стенок. Для строительных котлованов используют бетонные конструкции на основе шпунтовых ограждений из свай, стальных труб, балок или профилей. При необходимости возведения декоративной стенки может применяться натуральный или искусственный камень, бетон, кирпич, аналогичные им материалы.

Чаще всего подпорные стенки необходимы:

В строительстве для укрепления основания котлована на большую глубину. Они поддерживают неустойчивый грунт и позволяют увеличить полезную площадь вокруг объекта
При благоустройстве территорий возможно возведение декоративных ограждений, которые используются для террасирования местности и ее художественного оформления

В зависимости от назначения стенки выбирают разные материалы и технологии возведения.

Компания «БурИнжСтрой» оказывает услуги возведения подпорных стенок всех назначений. Заказать услуги опытных исполнителей можно по телефонам +7 (499) 745-96-36, +7 (985) 877-37-07 или через форму на сайте.

Отзывы наших клиентов

Оформление одного из новых парков требовало масштабного террасирования местности из-за больших перепадов высот. Было принято решение о возведении подпорных стенок и дальнейшем выполнении ландшафтных работ. Для обустройства стенок заказали бригаду исполнителей компании БурИнжСтрой и остались очень довольны результатом. Подпорные конструкции были возведены в соответствии с проектом, в минимальные сроки и по оптимальной для нас цене. Компанию рекомендуем.

ЗеленПроектСтрой

Выражаю благодарность компании «БурИнжСтрой» за помощь в обустройства стенок строительного котлована при закладке дома. Результатом полностью доволен — конструкции получились надежные и прочные. Желаю компании процветания и побольше заказов.

Андрей Рыбкин

Хочу поделиться своим мнением о работниках компании БурИнжСтрой. Здесь работают настоящие профессионалы, которые могут справиться с любым сложным заказом. Проверено лично при подготовке котлована под строительство склада — было проведено шпунтирование виброустановками и возведены прочные подпорные стенки под подвальные помещения. Нареканий никаких нет — все сделано в соответствии с проектом. Огромное спасибо за работу!

Иван Федорович

Отличная компания с опытными и профессиональными работниками в штате. Им не страшно доверить подготовительные работы перед масштабным строительством. Рекомендую эту компанию, если есть трудности с усилением оснований или возведением фундаментов.

Максим

Подпорные стенки на мысе Киркирей на 122 км

На 122 км Кругобайкальской железной дороги расположен целый комплекс различных подпорных стенок. Недаром данное место очень популярно у туристов, в том числе приезжающих на поезде.

От тоннеля № 18 до култукского портала тоннеля № 18 bis были построены следующие инженерные сооружения.

Подпорные стенки с култукской стороны тоннеля № 18
Подпорные стенки с култукской стороны тоннеля № 18

Сразу после култукского портала тоннеля № 18 на 122 км 226 м начинается каменная арочная подпорная стенка, длиною 31,5 метров, которая поддерживает земляное полотно (до 1914 года здесь пролегал железнодорожный путь, который вывели из эксплуатации после постройки тоннеля 18 bis).

Арочная подпорная стенка на 122 км КБЖД
Арочная подпорная стенка на 122 км КБЖД

2. Через несколько метров, на 122 км 272 м, находится еще одна подпорная стенка, которая также поддерживает откос земляного полотна.

3.Четыре подпорно-одевающие каменные стенки на 122 км 273 м. Они словно обводят своими очертаниями скальный участок и повторяют естественный склон.

Сохранилась фотография начала XX века данного места. С современным фото почти нет отличий, за одним исключением — отсутствием в наше время железнодорожного полотна.

После открытия в 1914 году тоннеле 18 bis движение именно по этому участку дороги прекратилось.

5. Каменная подпорная стенка на 122 км 334 м, поддерживающая земляное полотно под железнодорожные пути. Её длина составляет 49 метров.

6. Каменная подпорная стенка под железнодорожное полотно на 122 км 496 метре после разрушенного камнепадом типового односаженного моста.

6. Две каменные подпорно-одевающие стенки длиною 12 и 17 метров на 122 км 702 м

7. Две каменные арочные подпорные стенки под земляное полотно на 122 км 702 м около култукского портала тоннеля 18 bis. Построили во время возведения первого пути

[anycomment]

Поделиться ссылкой:

Подпорные стенки. Дача. Что и как можно построить?

Подпорные стенки

Подпорные стенки строятся для крепления крутых склонов и сопряжения одного участка с другим при наличии перепадов рельефа. Чаще всего они устраиваются на склонах, где предусматриваются площадка и лестницы по границам объекта с прилегающими улицами.

Подпорные стенки должны четко организовать пространство, определить границу композиционных участков, завершить перспективу, усилить масштабное восприятие и создать эстетически законченные ландшафтные композиции.

Расчетное соотношение наклона подпорной стенки равно одной трети длины заложения от ее высоты. Такой угол наклона создает наиболее благоприятные условия при сбросе атмосферных вод.

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в сухой кладке не более 4 м, из бетона и железобетона – 6 м. При высоте больше 6 м возрастает давление грунта на тело стенки.

Толщина фундамента и глубина его залегания для высоких стенок зависят от подстилающих грунтов, но толщина должна быть не меньше 50–80 см.

Ширину фундамента устанавливают на 15–20 см шире тела подпорной стенки для обеспечения ее устойчивости.

Верхнюю часть стенки делают с уклоном в сторону водоотводящей канавки для стока атмосферных вод. Между телом и прилегающим грунтом засыпают крупнозернистый песок, а по фундаменту вдоль стенки прокладывают асбестоцементную или керамическую трубу диаметром 100 мм для сбора и удаления излишних грунтовых вод и осадков.

Подпорные стенки из камня и плит строят двумя способами: «сухой» и «влажной» укладкой материалов. При «сухой» укладке камни и плитки кладут друг на друга без скрепления цементным раствором на заранее подготовленный фундамент снизу вверх. Крупные камни располагают в шахматном порядке, перекладывая более мелкими, между которыми засыпают цементно-песчаную смесь. Так возводят стенки небольшой высоты – до 50–80 см.

При «влажной» укладке камни и плитки прочно скрепляют цементно-известковым раствором, что создает большую прочность всей конструкции, которая хорошо выдерживает давление грунта со стороны склона. Такие стенки могут иметь высоту до 6 м и более. Материалом для каменных стенок являются гранит, бут, известняк, булыжник и другие долговечные естественные камни. Камни слегка обрабатывают или обтесывают. Можно укладывать разные по величине камни с вкраплением отдельных больших камней, что придает конструкции особый декоративный вид. Применяется и однородная кладка из клинкерного кирпича (при условии высокого качества как кладки, так и материала).

Широко используются стенки из бетона или железобетона. Есть много способов декоративной обработки внешней поверхности стенок такого типа.

Прежде чем приступать к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего она поделит территорию на равные части – нижнюю и верхнюю террасы.

Форму подпорной стенки лучше выбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные стенки менее прочные. К тому же плавные кривые выглядят в саду привлекательнее, чем прямые. После разметки проводят самые тяжелые работы – земляные: перемещают часть грунта с нижней террасы на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (примерно 0,25 м) необходимо сохранить. Поэтому его лучше снять и отложить в сторону, чтобы после возведения подпорной стенки вернуть на свое место.

Цель землеустроительных работ – выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, поскольку при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.

Чтобы насыпь не размывалась водой, ее укрепляют дерном. Сползанию дерна препятствуют вбитые деревянные колышки. Квадратным совком с острыми гранями вырезают брикеты дерна размером 30 ? 30 см.

Если насыпь осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх по склону меньшими. Камни нужно не вдавливать в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. На склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.

Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания влаги. Чтобы уменьшить скорость стекания воды, ее отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

Бревенчатая подпорная стенка. Она строится из наиболее распространенного материала – бревен, длина и диаметр которых зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки меньше 1 м, диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина – не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле).

Перед установкой бревен надо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок подпорной стенки в плане. Так как деревянная подпорная стенка находится в земле, ее необходимо защитить от воздействий почвенной влаги: покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи нужно покрыть слоем гравия толщиной 50–100 мм и утрамбовать.

Бревна располагают вплотную друг к другу строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, каждое бревно соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею заливают бетоном марки 100.

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, что избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Монолитная конструкция заглубляется на 150–250 мм.

Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).

Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.

Первой устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.

Чтобы поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом. Затем устанавливают второй ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.

Для получения железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток.

Можно использовать металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой проволокой. В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить дренажные трубы на расстоянии 1 м. Опалубку заливают бетоном марки 100.

У бутобетонной стенки есть существенное преимущество: она не требует армирования, поэтому сокращается расход бетона за счет заполнения его камнями. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, заполняя пустоты щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем и утапливают в нем следующий ряд камней. В нижней части также закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерыв в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам около месяца.

Подпорная стенка из кирпича. Кроме прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно рядом с кирпичным домом. Для такой стенки необходим фундамент из монолитного неармированного бетона. Следует использовать для кладки нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования. Толщина стенки зависит от высоты и расположения кирпича: если кладка в один кирпич, толщина должна равняться 215 мм, в полкирпича – 102,5, в полтора – 327,5 мм. Кладка ведется различными способами.

Подпорная стенка высотой в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) может быть построена толщиной в полкирпича. Более высокую стенку можно усилить пилястрами через каждые несколько метров. Усиление стенки может осуществляться расширением нижней части (5–6 рядов) до полутора или двух кирпичей.

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно применять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо рассчитать площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича на 1 м² требуется 62,2 шт., в один кирпич – 124,5 шт. Можно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м² стены в полкирпича или 8 м² в один кирпич.

Раствор для кирпичной кладки: одна часть цемента, три части мелкого песка и такое же количество воды – раствор должен оставаться на мастерке при наклоне, а затем соскальзывать целым комком. Замес надо делать из расчета на час-полтора работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичность. По ходу кладки рекомендуется расшивать швы (когда цемент чуть затвердеет). Их профиль может быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но не должен утапливаться в кладку. Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды. Простейший способ – не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, а заделывать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Если на участке имеется старый кирпич, пусть даже разного размера, он может стать декоративной стенкой, которая будет весьма эффектно выглядеть в сочетании с вьющимися, стелющимися, покровными или мохообразными растениями.

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от высоты (например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм). Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1м должна составлять примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Рис. 2. Подпорная стенка из камней

Кладка стенки напоминает кирпичную: она также ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, приблизительно одинаковые по высоте, а неровности компенсировать заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части нужно заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Стена из камней может быть любой формы. Возможна укладка камней без опалубки, при этом камни подбирают таким образом, чтобы они выглядели естественным нагромождением, не обязательно вертикальным. Можно построить фонтан, каскад или водопад с небольшим проточным водоемом внизу (рис. 3). Вода из фонтана может поступать в систему труб и использоваться для полива.

Рис. 3. Подпорная стенка с водопадом

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта. Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно добавить снятый перед началом строительства плодородный слой грунта.

Декоративная обработка включает в себя использование рисунка и очертания сборных элементов и досок опалубки с введением цвета; обработку пескоструйными аппаратами для выявления заполнителя бетона; отделку облицовочными материалами; применение утопленных в бетонной поверхности камней, крупной гальки, осколков и материалов необычной формы.

Компоновка всех приемов может дать красивую фактуру поверхности стенки. Не обязательно обрабатывать всю ее, достаточно сделать декоративную вставку в бетон в одном-двух местах. Такой вставкой может быть и группа растений, которые можно поместить в специальные ниши – «карманы», заполненные грунтом.

В сочетании с цветочными растениями подпорная стенка является основой декоративного оформления резкого перепада между террасами, а иногда – основным фоном и ограждающим сооружением отдельных газонных участков и площадок.

Актуален и традиционный прием вертикального озеленения с использованием вьющихся растений. В этом случае в стенку заранее заделывается анкер для укрепления трельяжа или другой опоры, так как лианы плохо держатся на гладкой бетонной поверхности. При посадке таких растений, как розы, клематис, ипомеи, глицинии, подпорная стенка играет роль цветочницы.

В тело подпорной стенки можно вмонтировать конструкции лестниц, скамеек, пристенных и питьевых фонтанчиков и другие декоративные элементы. Высокие подпорные стенки иногда заменяют несколькими стенками меньшей высоты для создания более спокойного высотного перехода между террасами. На таких переходных террасах устраивают видовые площадки с газонами и цветниками.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Подпорная стена ПСМ33.21-1 по серии 3.002.1-2

Цена: договорная

Длина, мм3000
Масса, т8,90
Ширина, мм2100
Объем, м3,56
Высота, мм3300
Марка бетонаB20
Марка бетона,классПСМ33.21-1
МорозостойкостьF100
ВодонепроницаемостьW2
Расход стали, кг251,8
ГОСТ3.002.1-2
Артикул01-051-0021

Товар в наличии: много

ООО «Завод ЖБИ» выпускает подпорные стены ПСМ33.21-1 по серии 3.002.1-2. Подпорные стены служат для удержания грунтовых масс и других сыпучих материалов от сползания в тех случаях, когда угол наклона откоса к горизонтальной плоскости превышает значения внутреннего трения. Подпорные стены применяются в промышленном и гражданском строительстве, а также на подземных и внутриплощадочных путях железнодорожного и автомобильного транспорта в несейсмических районах строительства и в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, с зимней температурой не ниже минус 40°С.
Подпорные стены не предназначены для применения на объектах гидротехнического строительства, а также на магистральных дорогах, строительство которых должно осуществляться в соответствии со специальными нормативными материалами.
Подпорные стены ПСМ33.21-1 изготавливаются из бетона класса В20. Класс бетона по морозостойкости и водонепроницаемости устанавливается в реальном проекте в зависимости от условий площадки строительства.
Изделия могут быть выполнены из бетона с морозостойкостью F300 в хлористых солях или иными требованиями.
Отпускная прочность бетона в летнее время – 70%, в зимнее время – 100%.
Подпорные стены армируются пространственными сварными каркасами “КП” шириной 3 метра, собираемыми из плоских арматурных сеток. Вся арматура принята класса А-III по ГОСТ 5781-82.
Маркировка подпорной стены состоит из цифровых и буквенных индексов. ПСМ33.21-1 означает: ПСМ – подпорная стена монолитная, 33 – высота стены в дециметрах, 21 – ширина подошвы в дециметрах, 1 – степень армирования.

Варианты маркировки:
1. ПСМ33.21-1
2. ПСМ33.21 1
3. ПСМ33.21.1
4. ПСМ33.21/1
5. ПСМ 33.21-1
6. ПСМ 33.21 1
7. ПСМ 33.21.1
8. ПСМ 33.21/1
9. ПСМ33-21-1
10. ПСМ33-21 1
11. ПСМ33-21.1
12. ПСМ33-21/1
13. ПСМ33 21-1
14. ПСМ33 21 1
15. ПСМ33 21.1
16. ПСМ33 21/1
17. ПСМ 33 21-1
18. ПСМ 33 21 1
19. ПСМ-33-21-1

20. ПСМ-33-21 1
21. ПСМ33.21.1
22. ПСМ.33.21.1

23. ПСМ33/21/1
24. ПСМ/33/21/1

Цена на подпорную стену ПСМ33.21-1 указана с учетом НДС, без учета доставки. Представленная на сайте цена на подпорную стену ПСМ33.21-1 по серии 3.002.1-2 не является публичной офертой и может меняться в зависимости от количества заказываемых изделий и общей ситуации на строительном рынке.

Гарантия

Приемка готовых ЖБИ на нашем производстве происходит в соответствии с ГОСТами РФ

Мы изготавливаем нашу продукцию из бетона марки не ниже м22

подпорных стен: как их построить, стоимость и типы

Несомненно, подпорные стены выглядят как простые сложенные камни, блоки или бревна. Но на самом деле это тщательно спроектированные системы, которые постоянно борются с гравитацией. Они удерживают тонны насыщенной почвы, которая в противном случае осела бы и соскользнула с фундамента или повредила окружающий ландшафт.

Эти красивые ограждения также создают привлекательные места для сидения и могут увеличить полезное пространство двора за счет террасирования наклонных участков, что становится все более важным, поскольку плоские дома становятся все более редкими во многих регионах.

Наряду с наклонными ландшафтами, где водный сток вызывает эрозию склонов, идеальные места для системы подпорных стенок включают участки, расположенные вниз по склону от линий разломов почвы, и где сторона фундамента вниз по склону теряет опорный грунт или его сторона, поднимающаяся вверх, находится под давлением скользящего грунта.

Если ваша собственность нуждается в подпорной стене, или если у вас есть один не удаются, следуйте нашему руководству о том, как построить подпорную стену или нанять профессионал. Мы также рассмотрим четыре наиболее распространенных типа ниже: древесина, блокирующие блоки, сложенный камень, кирпич или блок и бетон.

Общие проблемы: дренаж, вес почвы

Несмотря на то, что подпорные стены представляют собой простые конструкции, при случайной проверке в вашем районе можно обнаружить множество выпуклых, потрескавшихся или наклонных стен. Это потому, что большинство подпорных стен жилых домов имеют плохой дренаж, и многие из них не построены для работы на склоне холма, который они должны сдерживать.

Даже небольшие подпорные стены должны выдерживать огромные нагрузки. Стена высотой 4 фута и длиной 15 футов могла удерживать до 20 тонн насыщенной почвы.Удвойте высоту стены до 8 футов, и вам понадобится стена в восемь раз прочнее, чтобы выполнять ту же работу.

С силами, как это в игре, вы должны ограничить свои усилия подпорной стены к стене под 4 фута высоты (3 фута для камня) без раствора. Если вам нужна более высокая стена, рассмотрите возможность террасирования участка с двумя стенами вдвое меньше или вызовите ландшафтного архитектора или инженера-строителя для проектных работ (попросите архитектора или инженера тщательно осмотреть участок) и опытных строителей для установки. .

подпорной стены озеленению Стоимость

Если у вас есть подпорная стена, рассчитайте примерно 15 долларов за квадратный фут для деревянной стены, 20 долларов за систему блокировочных блоков или заливной бетон и 25 долларов за стену из натурального камня. Подготовка проблемного участка — например, с глиняной почвой или естественным источником — может существенно повысить затраты. Добавьте 10 процентов или около того, если вы нанимаете ландшафтного архитектора или инженера. Но присмотритесь к магазинам; некоторые ландшафтные фирмы выполняют работы по дизайну бесплатно, если делают установку.

Деревянные стены высотой до 4 футов довольно сложно построить самостоятельно. Фото Кэролайн Бейтс

Как построить подпорную стену

Плохой дренаж, приводящий к насыщению почвы и морозному пучению, является основной причиной поломки. Вот почему все прочные подпорные стены начинаются с ландшафтной ткани, засыпки и 4-дюймовой перфорированной водосточной трубы.

Как глубоко опора должна быть для подпорной стенки?

Необходимая глубина копания зависит от глубины промерзания, а также от стены и типа почвы.Стены из цементного камня или бетона в местах с сильным морозом требуют вырытия фундаментов ниже линии промерзания. Стены без засыпки следует возводить в траншее с гравием, вырытым ниже линии промерзания. Если вы живете там, где не замерзает и ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто соскрести верхний слой почвы, чтобы сформировать основу для стен без засыпки.

Перед добавлением гравия уложите достаточно ландшафтной ткани, чтобы покрыть новый гравий. Сформируйте из ткани большую С-образную форму, при этом открытая горловина буквы С должна быть направлена вниз. Ткань должна оборачиваться и образовывать границу между гравием и верхним слоем почвы, чтобы осадок не забивал гравий и водосточную трубу.

Основы обратной засыпки

Замените естественную почву гравием с минусом 3/4 (без камней диаметром менее 3/4 дюйма) или гравием с насыпью (вымытые камни диаметром от 1/4 до 6 дюймов). Ссыпьте слой гравия на ландшафтную ткань не менее чем 4-дюймовым слоем. Выровняйте этот слой так, чтобы он имел наклон 1 дюйм на каждые 4 фута, позволяя воде стекать. Затем проложите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу из ПВХ у основания стены и засыпьте ее щебнем.

Засыпайте лопатой засыпку по мере возведения стены, по одному ярусу за раз.Не добавляйте всю засыпку в конце — это не будет полностью уплотняться. Утрамбуйте гравий тяжелым ручным трамбовщиком. За верхним ярусом стены добавьте 6 дюймов верхнего слоя почвы и слегка утрамбуйте его.

Система избиения и закрепления мертвецов

Все подпорные стены должны наклоняться в холм на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Деревянные стены 4 фута или выше должны быть привязаны к склону холма с помощью якорей «мертвецов» (6 футов длиной, Т-образные анкеры, закопанные на склоне холма), прикрепленных к стене через каждые 8 футов, от 6 футов до 2 футов. -широкая Т-образная дуга.

Мертвецов не включаются в некоторые системы блокировочных блоков, если конструкция позволяет засыпать блоки для индивидуальной фиксации блоков на месте. Третьи требуют гео-сетки, веб-привязок, которые закапываются в засыпку. Проверьте литературу производителя.

Последний ремонт каменных стен — бетонные блоки легко трескаются и трескаются. Внимательно осмотрите блоки при доставке и не стесняйтесь возвращать поврежденные блоки в кредит.

Деревянная стена, сделанная из обработанных давлением балок длиной 8 футов 6×6 дюймов, нуждается в подпорках и тупиках, которые устанавливаются на место каждые 4 фута.Ландшафтная ткань предотвращает забивание гравия илом, а 4-дюймовая ПВХ-труба отводит большую часть воды. Иллюстрация Тревора Джонстона / Пола Перро

Виды подпорных стен

Бетон

Верх: Прочный. Хорошо спроектированные и правильно осушенные и засыпанные бетонные стены редко выходят из строя.

Обратная сторона: Голый бетон не особенно привлекателен. Ее можно облицевать кладкой, а можно использовать специальные формы, встраивающие декоративные узоры в готовую стену.Кроме того, если стена выходит из строя, ремонт может оказаться невозможным, а снятие стоит дорого. Стены высотой более нескольких футов должен формировать и заливать профессионал, если у вас нет опыта вертикальной заливки.

Стоимость: Около 16–20 долларов за установленный квадратный фут.

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Основание должно быть ниже глубины промерзания или на хорошо дренированном гравии, достигающем этого уровня. Используйте слой 3/4 дюйма и распорки 2 на 4, чтобы сформировать стену.И установите арматуру №4, соединенную 12-дюймовыми сетками, для дополнительной прочности. Используйте механическую вибрацию или ударяйте по формам резиновым молотком через каждые 6 дюймов, когда бетон влажный, для получения гладкой поверхности.

Деревянные стены

Верх: Достаточно сложно построить самостоятельно до 4 футов в высоту. Если инженер спроектировал стену, определил местонахождение мертвецов, указал засыпку и водоотвод, вы можете самостоятельно установить стену еще выше.

Обратная сторона: Не так долговечна, как кладка.Делать квадратные надрезы непросто. Кроме того, компоненты тяжелые, и ими сложно управлять в одиночку. Планируйте около трех дней, чтобы построить стену 4 фута высотой и 15 футов длиной.

Стоимость: От 10 до 15 долларов за квадратный фут установленной поверхности, в зависимости от вашего региона — выше, если необходимы обширные земляные работы, подготовка почвы и обратная засыпка.

Помните:

Используйте обработанную под давлением древесину 6×6 дюймов длиной 8 футов, обозначенную «для контакта с землей», и доставляйте все материалы. Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки.Все деревянные стены требуют наличия мертвецов через каждые 4 фута на высоте промежуточной стены или выше. Прикрепите первый ярус бруса к земле с помощью арматуры №4.

Блокирующий бетонный блок

Верхняя сторона: Также называемые сегментированными подпорными стенками, системы блокировочных блоков от Keystone, Risi, Rockwood, Tensar, Versa-Lok и других, не требуют использования строительного раствора и легко собираются. Единицы небольшие и модульные, поэтому стены могут сужаться, поворачиваться, закручиваться и изгибаться. Доступные во многих текстурах, формах и цветах, эти инженерные системы, которые можно использовать для стен высотой до 20 футов, основаны на нескольких методах, включая:

Потрепанная конструкция с ключами (формы блоков смыкаются друг с другом и уложены друг на друга так, что они наклоняются к склону холма)
Ловушка для обратной засыпки (формы блоков позволяют засыпать засыпку лопатой в лямку блока, захватывая каждый блок индивидуально)
Geo-grid webs (производитель блоков поставляет георешетки для пластиковых сеток, которые прикрепляются к блоку и закапываются в 5 футов на склоне холма на определенной высоте).

Обратная сторона: Вы не можете смешивать и сочетать системы производителя. Блочные системы, в которых для связывания блоков используются металлические штифты, может быть сложной задачей для точного совмещения.

Стоимость: Примерно от 12 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от конфигурации блока и места установки. Более дорогие системы, как правило, сильнее и стекируются выше.

Помните:

Организуйте доставку до доставки с кладочного двора, где материалы будут складироваться на вашем дворе, и если вилочный погрузчик, используемый для разгрузки грузов, пройдет через ворота заднего двора и т. Д.Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Воспользуйтесь калькуляторами производителя, чтобы определить, сколько блоков, штифтов и фиксаторов вам понадобится. Укладывая ряд блоков, сметайте каждый слой; мелкие камешки могут нарушить рисунок. Закрепите стены плоскими элементами или камнем с помощью силиконового герметика.

Камень, кирпич или шлакоблок

Upside: Для каменной подпорной стены, красивый деревенский призыв. Сбор камней на месте и самостоятельная работа также могут сэкономить деньги.Кирпич придает более формальный вид. Шлакоблок стоит недорого, его можно армировать сталью и бетоном.

Обратная сторона: Каменная кладка сложнее, чем кажется. Укладка камня — это сложная работа, и для того, чтобы стыки раствора выглядели естественно, требуется опыт (каменные стены без цемента не обладают большой удерживающей способностью). Кирпичная кладка также требует навыков, чтобы соответствовать визуальным стандартам, к которым все мы привыкли. Шлакоблок должен быть облицован лепниной, кирпичом или камнем или зарос насаждением, чтобы он выглядел привлекательно.

Стоимость: Примерно от 10 до 12 долларов за шлакоблок; для кирпича и камня — от 20 до 25 долларов за квадратный фут (вдвое больше для двусторонней стены).

Помните:

Соблюдайте все правила для ландшафтной ткани, дренажа и засыпки. Стене из раствора необходимы фундамент и дренажная система, которая предотвратит морозное пучение. Сухая стена без цемента позволяет воде просачиваться сквозь нее, естественным образом снижая давление за стеной.

Защита от трех общих отказов

Подпорные стены обычно разрушаются медленно.Часто общие проблемы можно решить, если действовать быстро. Вы также можете защитить новую стену в процессе строительства, защитив ее от трех наиболее распространенных отказов:

Отказ выброса

Что происходит: Нагрузка добавляется в пределах 3 футов от верха стены. Стена откидывается наверху и в конечном итоге опрокидывает

Что делать: Сообщите ландшафтному архитектору или инженеру, если у стены будет стоять машина или сарай. Затем профессионал должен укрепить нижний колонтитул и увеличить количество подхватов или мертвецов, чтобы добавить силы.Добавление ретрофитных затяжек является дорогостоящим и требует земляных работ, частичного демонтажа и реинжиниринга стены.

Разрушение влажного грунта

Что происходит: Грунт за стеной насыщается, в результате чего стена опрокидывается под гидростатическим давлением воды и весом.

Что делать: Замените естественный грунт за стеной на 3/4 минус или насыпной гравий на 2 фута. Выровняйте внутреннее основание стены 4-дюймовым сливом из перфорированной плитки на гравийной подушке, которая наклоняется на 1 дюйм на каждые 4 фута пробега, чтобы отводить воду к дневному свету или в сухой колодец.Верхний слой почвы должен занимать только верхнюю часть на 6 дюймов позади стены.

Отказ от морозного пучения

Что происходит: подпорной стенки отсутствует надлежащий дренаж или колонтитула. Почва насыщается и замерзает, поднимаясь вверх и разрушая стену.

Что делать: Стены должны опираться на гравий с минусом 3/4 или на насыпи, а нижний колонтитул или основание стены должно быть заглублено под линией замерзания (от 6 до 48 дюймов, в зависимости от региона). Для глубокой заморозки, используют бетонный блок, а не подпорной стенки на уровне земли, а затем построить подпорную стену на этом.Хорошо дренированный гравий позади и под стеной может существенно уменьшить морозное пучение.

Где найти подпорных стен Услуги:

Hickson Inc.

1955 Лейк Парк Доктор, Люкс 250

Smyrna, GA 30080

www.hickson.com

770-801-6600

Системы подпорных стенок Keystone

4444 Западная 78-я улица,

Блумингтон, Миннесота 55435

www.keystonewalls.com

800-747-8971

Osmose Консервирование древесины

1016 Everee Inn Rd., Box O

Гриффин GA 30224-0249

www.osmose.com

770-228-8434

Risi Stone Systems

8500 Лесли Стрит, офис 390

Торнхилл, ON L3T 7P1 Канада

www.risistone.com

800-626-9255

Rockwood Retaining Walls, Inc.

7200 Н. Шоссе 63

Рочестер, Миннесота 55906

http://rockwoodwalls.com

800-535-2375

Tensar Earth Technologies

5775-B Гленридж Др., Lakeside Center, офис 450

Атланта, Джорджия 30328

www.tensarcorp.com

800-836-7271

Системы подпорных стенок Versa-Lok

6348 шоссе 36, офис 1

Окдейл, Миннесота 55128

www.versa-lok.com

800-770-4525

Дренаж подпорных стен — новейшие технологии

Дренажные трубы подпорных стен

Бетонные подпорные стены и другие подземные сооружения служат барьером для естественного потока грунтовых вод.Следовательно, грунтовые воды имеет тенденцию накапливаться за подпорной стеной.

Это имеет два нежелательных эффекта. Во-первых, это создает дополнительную силу и вес, которые должна выдерживать подпорная стена. Часто эта дополнительная сила не рассчитываются в конструкции подпорной стены и, со временем, может привести к сбою стенки.

Во-вторых, застроенных вода может проникнуть через холодные стыках подпорной стенки. Это может вызвать ржавчину стальной арматуры в стене и со временем повредить ее целостность.Кроме того, если пространство под горой за стеной используется в качестве жилого помещения, проникновение воды вызовет неудовлетворительные условия, исправление которых обходится очень дорого. Видимые признаки проникновения воды — это растрескивание бетона или накипь.

Из-за эти вопросы, проектировщики и строители должны установить дренажную систему, а также мембраны, чтобы действовать в качестве барьера влаги за каждую подпорную бетонную стеной.

Исторические системы дренажа подпорной стенки

Исторически сложилось так, что строители применяли горячую смолу, армированную сеткой, за бетонными или каменными стенами для герметизации цемента.Вдобавок, чтобы облегчить дренаж грунтовых вод, они положили гравий, также называемый «дренажной скалой», поперек стены, ведущей к холму. Такое расположение гравия эффективно создает непроницаемые пустоты вдоль пути грунтовых вод. После того, как вода достигает гравий, она капает к основанию стены, и в конце концов находит свой путь вокруг подпорной стенки и вниз по склону.

Хотя этот механизм доказал свою эффективность, со временем он имеет тенденцию выходить из строя. Деготь со временем портится и трескается.Почвенные отложения заполняют гравийную пустоту и делают дренажную породу бесполезной.

Современные подпорной стенки дренажа

Сегодня развитие технологий достигло точки, когда были разработаны многочисленные отказоустойчивые системы. Соответственно, отказ систем дренажа подпорных стен больше не воспринимается строительной отраслью.

Системы водоотведения подпорных стен

Для облегчения отвода грунтовых вод в новейших технологиях используются панели, обычно называемые «дренажные панели» или «дренажные плитки».»Этот тип дренажной системы гораздо более рентабельный, чем импорт и размещение несколько кубических ярдов гравия позади подпорной стенки.

Эти дренажные панели предназначены для замены гравия или «дренажной породы». Они изготовлены из композитного материала и могут быть размещены над гидроизоляционной мембраной и прикреплен к задней стороне подпорной стенки. Панели сделаны с «ямочками», покрытыми геотекстильной тканью. Ткань прижимается к почве и действует как фильтр, не пропускающий отложения.Вода стекает через ткань и капает к основанию подпорной стенки через каналы, производимые углубления.

труб Перфорированной ПВХ, расположенные у основания подпорной стенки могут затем собирать воду. Трубы из ПВХ обернуты фильтровальной тканью, чтобы предотвратить засорение илом. Перфорированные трубы соединяются с прочными трубами из ПВХ, по которым вода спускается с холма к надлежащим сливным сооружениям. Если вода выходит на склоне холма, создается рассеивающее поле.

Поля рассеяния

диссипаций Поля является инженерией средства предназначено для высвобождения воды, собранной с помощью перфорированных труб из нелегкой стороны подпорной стенки, а затем выполнить ее таким образом, что не будет причина эрозии почвы.

Типичное инженерное поле рассеяния представляет собой террасированный участок склона холма, покрытый геотекстильной тканью. Отрезок перфорированной трубы из ПВХ длиной 20-30 футов укладывают на ткань ровно отверстиями вверх. Труба соединена с дополнительными стоками твердой переходной трубой. Затем вся территория террасы и трубы из ПВХ покрываются валунами от 6 до 12 дюймов. Обычно размер и расположение труб и размер валунов разрабатываются и рассчитываются инженером, специализирующимся на дренажных системах, на основе количества воды, которая будет сброшена.

При правильно спроектированном рассеивающем поле вода постепенно просачивается через большой промежуток и не вызывает эрозии из-за концентрированного разряда. Это постепенное рассеивание воды также помогает восполнить запасы грунтовых вод. Стремясь пополнить запасы грунтовых вод в Соединенных Штатах, новые подземные поля рассеяния проектируются для подразделений, построенных на плоской земле. Эти подземные поля рассеяния собирают ливневую воду и постепенно рассеивают ее в водоносный горизонт.

Если вы хотите узнать больше о дренажных системах подпорных стен для вашего следующего проекта, свяжитесь со SteelCore Builders.

О компании SteelCore Builders

Как подразделение Trush Construction Company команда и руководство SteelCore Builders занимаются бетонированием и укреплением конструкций с 1987 года. Благодаря обширному инженерному опыту и исключительной репутации нашей фирмы часто привлекают для выполнения очень сложных и сложных проектов. Наши постоянные исследования и испытания новых строительных материалов и технологий позволяют нам решать уникальные ситуации, недоступные другим компаниям.

Подпорные стены 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Есть ли в вашем дворе склоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые повсюду, от строительства шоссе до озеленения, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае разрушилась бы или разрушилась. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы в приподнятых дворах, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонной части двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения.Если вы подумываете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о вспомогательных структурах.

Основы подпорных стен

Подпорные стены используются во дворе в самых разных сферах, включая предотвращение просыпания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строятся из бетона, камня или кирпича. Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно.Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, заложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого инея (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию.Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать какие-либо подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стенку, следует учитывать следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, засыпки и дренажа.

Поиска доверенного местные профи для любого домашнего проекта

Поддержки

Когда слегка строительство подпорной стены, озеленителей часто наклон их к земле, они содержащая. Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Шаг подпорные стены могут быть построены любым с сильной спиной и базовыми знаниями строительства, до тех пор, как они есть блоки, предназначенные для подпорной стенки в сборе.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Сюда входят вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону замкнутой земли, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами».Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Фонд

траншеи заполнены гравием обеспечивает подходящую базу в основание подпорной стенки короткой, повышающего назад с трех-пяти курсов (каждый слой блоков называется «Курс»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент.Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается. Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Засыпка

Пространство непосредственно за строящиеся подпорной стенки должна быть заполнена гравием или песком не грязь.Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Детали дренажа

Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками.Но если у вас есть прочная подпорная стена, такая как бетонная стена подвала, необходимо принять меры для слива воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая направляет грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

Фото: istockphoto.com

Советы для DIY подпорных стен

При строительстве подпорных стен, следуйте этим советам для лучшего строительства и твердой поддержки.

Выберите материал, с которым легко работать.Если у вас нет опыта работы с несущими конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
Для того, чтобы сохранить нижний ряд блоков от нажатия наружу, закопать самую низкую секцию подпорной стенки. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены. Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как построить прочную, долговечную подпорную стену

A : Мне сложно представить, что такая короткая подпорная стена выходит из строя, но вы можете это увидеть на фотографии, которую мне прислал Джонатан. Конечно же, крошечная стена наклоняется на три дюйма назад к его лужайке.

На ум приходят две мысли, почему его стена рухнула. Я предполагаю, что опора под стеной отсутствует или плохо спроектирована. Я видел узкие опоры под разрушенными стенами, такими как у него.

Стена Джонатана восемь дюймов в ширину. Я бы установил опору толщиной не менее шести дюймов с двумя стальными стержнями № 5, непрерывно проходящими по длине опоры. Я бы сделал опору шириной 24 дюйма — в три раза шире самой стены. Это позволяет засыпать грязь на две трети основания.Этот вес помогает компенсировать опрокидывающие силы.

Еще один фактор: Джонатан живет там, где земля замерзает. Морозное пучение могло чуть-чуть опрокидывать эту стену каждый год. Фотография Джонатана дает очень важную подсказку. Вода со стороны дворика в стене должна куда-то стекать, и, похоже, она уходит в почву по трещине между двориком и стеной.

Эта вода может перезарядить почву под стеной дома. С этой стороны стены морозное пучение может быть сильнее из-за концентрации воды.Вода, замерзающая в щели между стеной и патио, также может отклонить стену в сторону от патио.

Подпорные стены не так просто спроектировать, как вы думаете. Вот почему инженеры-строители и инженеры-строители являются экспертами по математике. Интересная вещь происходит, когда подпорная стена набирает высоту. Удвоение высоты подпорной стенки не означает, что переломные силы за ней в два раза. Они увеличиваются нелинейным образом. Опрокидывающее усилие на стену заданной высоты может быть в три-четыре раза больше, чем у той же стены на половину высоты!

Подпорная стена высотой три или четыре фута может иметь опрокидывающую силу, измеряемую в сотнях фунтов, а иногда и более 1000 фунтов, если земля над стеной имеет уклон от стены.Гравитация, один из инструментов матери-природы, терпелив и настойчив. Он может отклонять стену всего на долю дюйма в год, но со временем эти доли складываются в целые числа.

Масса, или толщина, ваш друг почти во всех случаях при проектировании и строительстве подпорной стены. Чем толще стена у основания, тем лучше. По мере увеличения высоты стена может становиться тоньше.

Подпорные стены из бетонных блоков необходимо укрепить. Это означает установку арматурных стержней, которые крепятся к основанию, и эти стержни должны быть окружены бетонным раствором в сердцевинах пустотелых блоков.Любая блочная стена выше трех футов должна быть спроектирована инженером, если вы хотите, чтобы она прослужила десятилетия.

Подпорные стены могут иметь наклон назад. Представьте себе стену, как будто вы упираетесь плечом в жернов. Вы опираетесь на жернов, чтобы получить рычаги воздействия. Наклон не должен быть резким, но он, несомненно, поможет обеспечить фантастический вид стены на долгие годы.

Дренаж за подпорными стенками также важен. Я всегда устанавливал за стенами перфорированную водосточную плитку и следил за тем, чтобы труба имела выход для дневного света, чтобы вода никогда не скапливалась за стеной.Я никогда не засыпал землю прямо у стены. Я всегда укладывал за стеной слой промытого гравия толщиной не менее шести дюймов, чтобы вода могла стекать в сливную плитку с минимальным сопротивлением.

Вот еще один совет, если вы хотите, чтобы подпорная стена выглядела великолепно на протяжении всей вашей жизни. После того, как стена будет построена, но перед засыпкой, нанесите на обратную сторону стены два слоя асфальтовой воды или гидроизоляционного грунтовочного покрытия. Это предотвратит попадание воды в стену почти во всех случаях.

Утечка воды может переносить растворенные соли из почвы, парковок и даже грунтовых вод. Эти солевые растворы будут просачиваться через стену, вода испарится на видимой стороне стены, и на передней стороне стены останутся неприятные солевые отложения высолов.

Не стоит недооценивать давление почвы за подпорными стенами, особенно за теми, над которыми расположена парковка. Вы не только должны бороться с давлением и весом почвы, но и когда тяжелый грузовик паркуется всего в двух футах от стены, вы также добавляете вес, отталкиваясь от земли.

Отверстия в подпорных стенах для водопропускных труб или дренажа

Проходы в стене для подпорных стен

Беспрецедентное использование сегментных подпорных стенок (SRW) по всему миру привело к тому, что дизайнерские идеи настолько разнообразны, насколько это можно себе представить. С разнообразными проектными приложениями возникает потребность в различных типах стенных проемов. Они бывают любой формы и размера, которые только можно вообразить. Самым распространенным было бы простое отверстие для дренажной трубы. Самой сложной может быть большая водопропускная труба моста из гофрированной стали.Большинство отверстий предназначены для протекания воды из-за стены. Другие отверстия позволяют вентиляции из зданий или движения транспорта проходить через мост или общие коммуникации.

Для любого типа проема требуются две вещи: размер, соответствующий предполагаемому использованию, и поддержка конструкции окружающей стены. Для небольших труб можно обеспечить опору без внешней помощи, просто разрезав облицовку стены по размеру проема.Для проемов большего размера стабильность может быть поддержана за счет строительства опорных балок непосредственно в облицовке стены или полностью железобетонных перегородок для проемов большего размера. Цель любого типа внешней помощи — придать устойчивость стене и конструкции трубы. Инженеры и проектировщики должны сначала спроектировать трубу для желаемой пропускной способности, а затем, исходя из размера проема, можно определить и спроектировать тип проема в стене.

Для многих проемов крупногабаритного типа необходимо учитывать дифференциальные осадки.Эти конструкции обычно строятся на морозных основаниях, а стены — нет. Поэтому проектировщик должен определить, требуется ли дополнительная стабилизация грунта фундамента перед возведением стены. Сведение к минимуму дифференциальной осадки сведет к минимуму трещины от напряжения на поверхности, прилегающей к неподвижной конструкции. Также может потребоваться установка вертикальных регулирующих швов.

Советы по проектированию и строительству водопропускных труб / проемов в подпорных стенках блока Аллана

Дизайн прохода в стене будет зависеть от использования и размера проема.Для больших мостовых конструкций вес подпорной стенки встроен в общую емкость конструкции моста таким образом, конструктор может потребоваться только разработать для скольжения или сдвига вдоль поверхности и кромки моста водовода. Это достигается путем добавления бетонной кромки или декоративного кольца вокруг конструкции водопропускной трубы. Бетонная кромка формируется и заливается между краем водопропускной трубы и лицевой стороной блоков Аллана.

Обычно аппарель будет иметь стержни из мягкой стали вместе с анкерными устройствами, позволяющими прикрепить к водопропускной трубе.Методы анкеровки зависят от материала трубы или водопропускной трубы (обычно бетон, гофрированная сталь, полиэтилен высокой плотности и т. Д.). Для других отверстий могут потребоваться полностью железобетонные верхние стены, построенные на структурной опоре, такой как мост с коробчатой водопропускной трубой.

Неподвижные конструкции, такие как эти, выиграют от вертикальных контрольных швов, пропиленных в облицовке блоков. Управляющие соединения помогают контролировать возможное растрескивание поверхности, вызванное разной осадкой между неподвижной оголовьем и гибкой стеновой системой.Контрольные стыки можно пропилить в облицовке во время строительства стены, разрезая каждый второй ряд блоков. На других уровнях швы естественным образом образуются блочными швами.

Для труб, по которым идет вода, проектировщику следует разместить дополнительный дренажный камень вокруг трубы в усиленной зоне за облицовкой стены. Эта дополнительная промытая порода позволит воде, которая может вытекать из трубы со временем, эвакуироваться из засыпки стены. Если дополнительный дренажный камень не используется и труба протекает, непреднамеренный поток воды может вызвать серьезные внутренние повреждения стеновой системы.Кроме того, для труб, по которым течет вода, проектировщик должен оценить отток и использовать каменную наброску или другой поверхностный материал перед стеной для предотвращения эрозии.

Работа с жесткими конструкциями, такими как коробчатые кульверты, может быть очень простой, потому что сама конструкция не будет прогибаться. Однако работа с гибкими гофрированными стальными водопропускными трубами может быть сложной задачей при строительстве.

Эти конструкции имеют тенденцию слегка деформироваться, если они не построены методично и симметрично.Подрядчик должен построить трассу одновременно по обе стороны водопропускной трубы. Таким образом, любые деформации водопропускной трубы являются симметричными, что позволяет позиционировать трассы одинаковыми с обеих сторон.

При работе с бетонным оголовьем перегородка обычно не заливается на полную высоту во время первой заливки. Окончательная заливка выполняется после того, как стена блока Аллана построена с каждой стороны. Таким образом, окончательная бетонная заливка может быть размещена в точном соответствии с высотой соседнего ряда блоков, так что последующие слои могут быть размещены непосредственно поверх окончательной заливки верхней стены.Любое необходимое литье декоративных колец будет выполнено ближе к концу строительства стены.

Строительство любого проекта стены требует планирования и будет отличаться для каждого типа. Для проемов большего размера, скорее всего, будет задействовано несколько подрядчиков: один устанавливает трубу и проход, а другой устанавливает стену. Используйте предварительную встречу, чтобы спланировать последовательность строительства. Знание того, что ожидается до начала работы, приведет к успеху проекта.

Не забывайте об освещении

Для поверхностного освещения и другого низковольтного оборудования потребуются отверстия в стене для установки светильника и прокладки проводов и кабелепровода.Перед возведением любой стены следует продумать подробный план, поскольку во время строительства может потребоваться установка трубопроводов, проводов и коробок доступа.

Стены AB 10 фасадов и оценка

AB Walls 10 — это программное обеспечение для проектирования SRW от Allan Block. Он позволяет дизайнеру не просто проектировать простое поперечное сечение, как большинство программ, но имеет множество ценных функций, включая возможность разметки подробных фасадов и видов в плане, вырезать несколько проектных поперечных сечений по длине стены, экспортировать все проектные чертежи в DXF. формат для использования в любой программе САПР.Наряду со многими другими функциями проектирования и детализации, программа способна предоставить подробный набор количеств материалов, включая все необходимое для создания проекта.

AB Walls 10 можно приобрести у местного производителя блоков Allan или связавшись с отделом проектирования блоков Allan.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

Крепление указателей, поручней или оборудования к облицовке блока Аллана также можно рассматривать как проход через стену.В облицовке можно использовать обычные анкерные болты для каменного бетона. Проектировщик должен рассчитать анкерный болт в соответствии с проектом. Большие потребности в анкеровке потребуют большего внимания со стороны инженера.

Трубные сваи из высокопрочного чугуна (DIP)

Сваи из ковкого чугуна (DIP) — это сборная забивная система свай, в которой используются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, которые передают нагрузку от основания или сваи, или сильно нагруженных плит на твердый слой почвы или породы для контроля осадки состав.DIP могут быть разработаны для торцевого трения или поверхностного трения в зависимости от стратиграфии и условий нагружения.

GeoStructures предлагает трубные сваи из высокопрочного чугуна на основе проектирования и строительства. Их можно использовать в качестве основной опоры для конструкции или использовать в сочетании со структурой, опирающейся на обычные раздвижные опоры на естественном грунте или почве, улучшенной Geopier или RIC Technology.

Быстрая установка — Простые соединения с использованием соединений типа «раструб» и «раструб»

ПОЧЕМУ СВАИ ИЗ ДУКТИЛА?

Трубные сваи из высокопрочного чугуна могут быть наиболее экономичным вариантом опоры фундамента зданий, когда:

■ Доступ ограничен

■ Вибрация вызывает беспокойство

■ Новая конструкция опоры примыкает к существующей опоре

■ Новые фундаменты примыкают к существующим или будущим коммуникациям

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

Внутри зданий — DIP можно устанавливать внутри зданий, доступных для полноразмерных экскаваторов.Заказные длины DIP могут использоваться для областей с ограниченным зазором над головой.

Узкие рабочие площадки — ограниченный доступ + ограниченное пространство для оборудования + требуются сваи большой емкости = DIP’s

Сваи из ковкого чугуна устанавливаются в Адель, Вашингтон, округ Колумбия. Ширина между зданиями составляет прибл. 46 футов. Обратите внимание на исторический фасад, сохраненный на заднем плане.

ВИБРАЦИИ

Высокочастотный тампер, который используется для установки свай из ковкого чугуна, генерирует минимальные вибрации, значительно ниже пиковых скоростей частиц, приемлемых для соседних конструкций.На диаграммах ниже представлены данные из предыдущих установок. Технические документы по этому вопросу можно найти в разделе «Библиотека сваи из ковкого чугуна» на веб-сайте.

СМЕЖНЫЕ ЗДАНИЯ ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА

DIP могут обеспечить простое решение с высокой производительностью, когда проекты требуют установки рядом с существующими конструкциями или коммуникациями, или когда вибрация или поэтапное выполнение земляных работ создают проблемы для методов улучшения грунта.

Центр инноваций и технологий Parking Deck, Raleigh, NC — Основания для парковочных площадок, поддерживаемые элементами Geopier и DIP. DIP, используемые для опор, примыкающих к существующим сооружениям ливневых отстойников

Адель, Вашингтон, округ Колумбия — DIP, установленные в пределах 1-2 футов от существующих фундаментов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СВАИ, АГЕРКАСТОВЫЕ СВАИ ИЛИ МИКРОПИЛИ

Преимущества свай из ковкого чугуна по сравнению с другими свайными системами

■ Может быть установлен на узких участках с ограниченным доступом

■ Низкие затраты на мобилизацию и легкодоступные материалы

■ Разнообразие свай малой и большой грузоподъемности позволяет использовать во многих проектах

■ Быстрая установка — короткие секции — простое соединение раструба и втулки

■ Критерии вождения концевых подшипников подтверждают грузоподъемность

■ Может выдерживать подъемные и боковые нагрузки

Разнообразие размеров и конструктивных характеристик

Разнообразие мощностей позволяет использовать как в больших, так и в малых проектах.

Здание на 3-й и Нью-Стрит, Вифлеем, Пенсильвания — Фрикционный DIP с установленной внешней и внутренней колонной затирки

Здание на 3-й и новой улице , Вифлеем, Пенсильвания — Результаты нагрузочных испытаний для DIP с расчетной нагрузкой 80 тысяч фунтов, контролируемой трением кожи

Легкая обрезка — Легко отрезать сваи до проектной длины.Избыточная труба повторно используется в качестве начальной сваи для следующей сваи.

Гидроизоляционные подпорной стенки — 10 советов от наших экспертов

Подпорная стена может быть полезна как в практических, так и в эстетических целях; либо для террасы на наклонном участке, чтобы создать полезное пространство, либо просто для создания профиля и интереса в плоском и безликом саду. Но какой бы ни была причина его создания, подпорная стена должна быть хорошо сделана, чтобы она оставалась неповрежденной, безопасной и безотказной.

Хороший дизайн действительно начинается под землей и за стеной, поэтому, если вам нужна безотказная стена, которая будет хорошо выглядеть долгие годы, подумайте о важнейших элементах, описанных в этой статье.

С этой целью, продолжайте чтение для некоторых практических советов по проектированию, строительству и гидроизоляция подпорных стен, а также с некоторыми из проблем, которые могут возникнуть, если это не сделано правильно.

Что такое подпорная стена?

Как следует из названия, подпорная стена удерживает землю сбоку при резком изменении высоты, предотвращая ее просыпание на нижний уровень.Подпорные стены могут варьироваться от простых приподнятых грядок до больших стен высотой в несколько метров, построенных для борьбы с эрозией, перенаправления воды и предотвращения оползней.

Подпорная стена обычно требуется, когда склон утратил свою естественную целостность или состоит из по своей природе неустойчивых материалов, таких как гравий или песок. Большинство подпорных стен попадают в одну из трех категорий:

Гравитационные подпорные стены — они опираются на собственный вес, чтобы закрепить их на месте и предотвратить скольжение земли.Обычно они толстые и тяжелые и сделаны из таких материалов, как камень, бетон и кирпич, и часто они слегка наклонены назад к почве, которую они поддерживают, чтобы компенсировать давление.
Подпорные стены из свай — они опираются на сваи или листы, вбитые в землю, которые противодействуют весу откоса сверху снизу поверхности земли, во многом так же, как работает рычаг. Более высокие стены этого типа часто необходимо поддерживать с помощью стяжной кабель, проложенный в почве за стеной, чтобы поддерживать вертикальное положение.
Консольные подпорные стены — это железобетонные конструкции, врезанные в склон. Вес склона давит на их опоры, чтобы противодействовать нисходящему потоку земли. Эта дополнительная опора у их основания означает, что эти стены можно сделать намного тоньше, чем стены с гравитацией.

Виды подпорных стен

Так же, как существуют разные категории подпорных стен, материалы, из которых они сделаны, также сильно различаются. Различные типы подпорных стен включают:

Каменная насыпь — большая гряда скал и валунов, использующая уже существующий естественный склон, но под менее острым углом.Его можно сшить с естественной растительностью для дополнительной прочности и устойчивости к эрозии.
Спальная стенка — одна из самых популярных стен благодаря выгодной стоимости и простоте монтажа. Однако древесина в конечном итоге гниет, поэтому бетонные шпалы могут быть более прочным вариантом.
Стена из каменной кладки — основание из щебня или бетона, на которое слои штукатурного блока или кирпича уложены друг на друга и покрыты законченной облицовочной плиткой. Они могут быть построены выше, чем другие подпорные стены, но требуют серьезных опор и дренажа.
Стена из габиона — армированные стальные клетки заполнены тщательно подобранным щебнем, камнем или галькой (очень похоже на стену из сухого камня в клетке). Эти стены очень проницаемы, что делает их идеальными для участков с дренажными или почвенными проблемами.
Стена из сухого камня — подпорная стена без раствора, построенная из тщательно отобранных пород и камней. Для прочности и устойчивости требуется очень широкое основание (не менее одной трети высоты стены).

Как водонепроницаемый подпорной стенки

Есть целый ряд важных шагов, чтобы следовать при строительстве подпорной стенки.Это крупная конструкция, и если она не спроектирована и построена правильно, она может стать в лучшем случае бельмом на глазу, а в худшем случае — опасной опасностью.

1. Проверить правила

В зависимости от того, где вы живете в Австралии и высоту вашей планируемой подпорной стены, вам могут потребоваться разрешение совета, чтобы построить его. В некоторых районах для любой стены высотой более 600 мм или стоимостью более 5000 долларов может потребоваться разрешение муниципального совета, а если она превышает 16000 долларов, вам может потребоваться гарантийное страхование строителей, поэтому перед началом каких-либо работ проконсультируйтесь с местными властями.

Поскольку вы будете копать фундамент своей стены, вам также нужно будет сверить свои планы с имеющимися водопроводными и электрическими схемами, чтобы убедиться, что под областью нет труб или кабелей (отрезание кабелей коммунальных служб опасно не только. , но может повлечь за собой большие штрафы за ремонт).

Если ваша стена строится близко к границам вашей собственности, вам также необходимо проконсультироваться с вашими соседями, чтобы убедиться, что они согласны с вашими планами и что ваша стена не будет представлять угрозу для их собственности из-за эрозии или стока воды.А если ваша стена будет поддерживать большие деревья или несущие конструкции, возможно, вам стоит привлечь к ее строительству инженера.

2. Проверить тип почвы

При проектировании подпорных стен, важно, чтобы посмотреть на состав склона будет сдерживает. Это связано с тем, что разные материалы, такие как глина и песок, имеют разный «угол естественного откоса» (самый крутой угол спуска, до которого они могут быть сложены без оседания).

Угол естественного откоса зависит от того, насколько плотен материал и какое трение он создает (т.е.е. скользкое вещество, такое как песок или ил, будет иметь меньшее трение и скользить легче, чем другие материалы). Если угол естественного откоса превышен, ваша стена будет нестабильной по своей природе, поэтому при проектировании и строительстве стены необходимо учитывать тип удерживаемого материала.

3. Создайте прочное основание

Создание прочной основы — одна из важнейших составляющих хорошей конструкции стен. База подпорной стенки должна быть установлена ниже уровня земли, и сделана из уплотненного грунта и слоя, по меньшей мере, 150 мм уплотненного песка и гравия.

Это гарантирует, что стена останется плоской, что означает больший контакт между материалами, используемыми при ее строительстве, что означает большее трение и, в конечном итоге, большую прочность.

И чем выше стена, тем ниже она должна быть установлена. Как правило, одна десятая высоты стены должна находиться под землей (т. Е. Если стена имеет высоту 500 мм, 50 мм должны находиться под землей).

4. Обеспечьте хороший дренаж

Эффективный дренаж имеет жизненно важное значение для подпорной стенки, в противном случае давление воды известно как гидростатическое давление будет строить за стеной и привести к вспучиванию или трещин.

Способы достижения хорошего дренажа включают использование не менее 300 мм гранулированного материала, такого как гравий, в засыпке (материал непосредственно за стеной). Уплотнение засыпки по ходу движения также поможет направить давление вниз, а не к стене.

Другие способы создания хорошего дренажа включают установку перфорированной трубы вдоль внутренней нижней части стены, которая поступает в ливневую канализацию, и создание небольших отверстий для дренажа в стене, которые позволят воде стекать через них.

5. Учитывать функцию и высоту

Подпорные стены удерживают грунт при резком изменении высоты. Обычно они необходимы на крутых участках, чтобы создать безопасное и полезное пространство для садов, зданий и проездов. Многие домовладельцы также предпочитают строить низкие подпорные стены, чтобы разделить различные участки сада по функциональным и эстетическим причинам. Подпорные стены высотой менее метра вполне подойдут обычному мастеру-мастеру. Для всего, что выше этой высоты, или для использования в качестве фундамента зданий и проездов, вам следует обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем начинать строительство.

Как правило, чем выше стена, тем глубже она начинается под землей. Хорошее практическое правило — одна десятая высоты стены должна быть ниже уровня земли. Стена высотой 900 мм должна иметь фундаментный слой не менее чем на 90 мм ниже уровня земли. Столбы для консольных стен должны располагаться на 100 мм ниже уровня земли на каждые 100 мм высоты стены. Также не забудьте откопать еще 300 мм за стеной для засыпки гравием.

6. Получите согласие совета

Плохо построенные подпорные стены могут выпучиваться, трескаться или наклоняться и вызывать раздражение.В более серьезных случаях они также могут опрокинуться, поэтому советам нравится видеть ваши планы до того, как вы начнете какую-либо серьезную работу. Всегда проверяйте с вашим местным советом, чтобы увидеть, если требуется согласие на строительство подпорной стены. Если вы строите рядом с границей, вам, возможно, также придется посоветоваться с соседями.

7. Проверить водопровод и кабели

Сравните свои планы со схемами водопровода и электрических схем, чтобы не преподнести неприятных сюрпризов, когда вы начнете копать. Также важно правильно выбрать тип землеройной техники.Если проект крупный по масштабу, необходимо рассмотреть множество различных экскаваторов, хотя, если это небольшая жилая стена, вы можете просто выбрать из ряда мини-экскаваторов, которые могут подойти для проекта.

8. Конструкция

Хорошо спроектированная подпорная стена не опрокинется и не будет поддерживать землю за собой и любые нагрузки, которые могут быть применены, например, от автомобилей и зданий. Это также предотвратит скопление воды за стеной, что увеличивает боковую нагрузку на стену.Гравитационные стены, обычно сделанные из камня или бетона, полагаются на свою массу, чтобы выдерживать боковое давление почвы позади них. Консольные стены стабилизируются с помощью опор или вертикальных столбов в земле и зависят от прочности своих строительных материалов.

9. Используйте силу

Используйте гравитацию в своих интересах, отступив от стены к земле. На этом этапе подумайте о своей засыпке. Подпорные стены выглядят так, как будто они должны сдерживать большие массы земли, но им нужно сдерживать только небольшой клин.Вместо того, чтобы заполнять этот клин влаголюбивой почвой, которая может угрожать вашей стене, заполните его песчаными гравийными материалами, которые легко уплотняются и позволяют воде стекать вниз и прочь от стены. Уплотнение засыпки по ходу движения направляет давление вниз, а не к стене. Для правильного дренажа вам потребуется не менее 300 мм гравия или аналогичного материала непосредственно за стеной. Если вы планируете озеленение за стеной, оставьте не менее 150 мм верхнего слоя почвы над гравием.

10.Гидроизоляцию подпорной стены

Помимо хорошего дренажа, подпорная стена также должна быть гидроизолирована, чтобы уменьшить накопление гидростатического давления. Гидроизоляция также защищает обратную сторону стены от влаги, которая может оставаться позади после того, как сток уйдет, и медленно просачивается через стену, в конечном итоге обесцвечивая лицо и, возможно, нарушая целостность стены.

Так что необходимо использовать гидроизоляционные мембраны на задней части подпорной стены, так же, как вы бы на стены подвала, где происходит то же самое состояние.На рынке доступны различные типы гидроизоляционных мембран, в том числе Cosmofin и Wolfin от Projex Group, оба из которых подходят для подземных и надземных применений.

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Если вы правильно спроектировали подпорную стену, она должна стать постоянным элементом, но если возникнут проблемы с материалами или конструкцией, могут возникнуть следующие проблемы:

Вредители — если подпорная стена сделана с использованием деревянных шпал, они могут быть уязвимы для вредителей, таких как термиты, которые могут подорвать прочность и устойчивость стены.Гниение и грибковое поражение также являются распространенными проблемами, когда древесина находится в непосредственной близости от влажной земли. Чтобы защититься от этих вещей, вы должны убедиться, что шпалы, которые вы используете в своей стене, сделаны из обработанной, а не необработанной древесины.
Деревья — они могут повредить подпорную стену несколькими способами. Если они находятся на склоне над стеной, их вес будет увеличиваться по мере роста, оказывая дополнительное давление на стену. Их корневая система также может быть очень инвазивной, растрескивая и поднимая стену, и потенциально опрокидывая ее.Корни деревьев также могут проникать в дренажную систему в поисках воды, что приводит к ее засорению и бесполезности. Поэтому важно учесть в дизайне стен любые близлежащие деревья, включая их потенциал роста в будущем.
Неадекватный дренаж — отсутствие соответствующего дренажа в конструкции вашей стены, такого как засыпка гравием и дренажные трубы, может привести к повышению гидростатического давления. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают поднимающуюся влажность и плесень, а также скопление воды в верхней части стены.Один из способов облегчить эту проблему — просверлить в стене несколько отверстий для просачивания, чтобы часть этой внутренней влаги могла уйти. Но в идеале вы должны спроектировать водосток в стене, исходя из количества стока, которое испытывает склон, наблюдаемого в течение определенного периода времени.
Плохие почвенные условия — некоторые типы почв плохо переносят чрезмерное увлажнение. Например, реактивная глина имеет тенденцию расширяться при насыщении и сжиматься при высыхании, что вызовет искривление и движение в стене и может в конечном итоге подорвать ее структурную целостность.Перед началом строительства необходимо проанализировать материалы на склоне и включить в проект факторы, которые позволят компенсировать любые проблемы с почвой (например, удаление глины и замена ее более стабильным материалом).
дестабилизации — вы можете рассчитывать на определенное количество проседания (тонущий или оседание) как только вашей подпорной стена построен в то время как нарушенные земли на склоне медленно уплотняется с течением времени.