Приспособление для гибки арматуры своими руками: Станок для гибки арматуры своими руками: чертежи, видео

Вот все детали, расположенные так, чтобы вы могли увидеть, как этот светильник собирается вместе:

И в сборе (и разводке):

Опять же, я не электрик, поэтому в этом руководстве мы не будем останавливаться на инструкциях по подключению.Не стесняйтесь обращаться к другим онлайн-руководствам, если вы хотите сделать это своими руками, но я настоятельно рекомендую вам обратиться за советом / опытом к лицензированному профессионалу.

Я скажу, что в основном вам нужно подключить светильник , в то время как вы его собираете. Я начал с самых дальних рук и продвинулся внутрь, скручивая трубы вместе на ходу, что было намного проще, чем протыкать проволоку через полностью собранное приспособление.

Фото крупным планом. Вы можете увидеть, как световая розетка помещается внутри переходника из ПВХ:

На самом деле повесить светильник было не в моих силах, поэтому я позвал отца, чтобы тот оказал ему почести.Поэтому у меня нет другого совета: у есть кто-то, кто знает, как делать эти вещи, и сделает их за вас. Если вы тот, кто умеет это делать, то вы золотой. (Я впечатлен!)

Вот снимок крупным планом, чтобы вы могли увидеть, как мы повесили светильник:

Это 7-дюймовая деревянная табличка от Michael’s ( $ 1,99 ), окрашенная белой краской для потолка, с просверленным отверстием толщиной 3/4 дюйма в центре.

[Здесь снова дважды проверьте, выключено ли питание.Я знаю, что ты уже это сделал, но все равно сделай это снова для меня, хорошо?]

Сначала мы установили деревянную доску на распределительную коробку, протянув провода через отверстие в центре. Затем мы соединили провода с проводами в светильнике с помощью гаек. Наконец, мы прикрутили металлический фланец пола к деревянной доске.

Теперь, в этот момент ваши руки устанут от удерживания осветительной арматуры над головой во время ее установки, но ваше сердце будет согрето, и ваши глаза будут ослеплены сверхновой звездой восторга, происходящей над вашей головой.Дай бог здоровья этим 60-ваттным боровам.

(Были бы лампы Эдисона фантастически выглядели бы в таком промышленном осветительном приборе? Да, действительно, они бы были бы. Но, черт его знает, я слишком дешев, чтобы тратить столько на одну лампочку. Поэтому я остановился на прозрачных круглых лампах и своем бумажнике. благодарен.)

Кстати, готовы ли вы к разбивке моего бюджета? (Имейте в виду, что цены могут отличаться в зависимости от того, где вы покупаете запчасти.)

Детали и фитинги для сантехнических труб: 48 долларов.31
Гнезда для лампочек: 19,44 $
Краска для распыления: 5
Провод : 22 долларов (Эта стоимость была для гораздо большего количества проводов, чем мне нужно и использовалось в этом проекте)
Деревянная доска : 2 $
ИТОГО: 97 $.

Не считая лампочек. Потому что лампочки — это не сексуально. И мне нравится думать, что я держал этот проект меньше 100 долларов.

НЕ ПЛОХО для совершенно классного, индустриального, современного, ручной работы!

Так чего же вы ждете? Толпами веди себя в строительный магазин и сильно озадачивай их, почему их сантехнический отдел полон людей с безумными глазами, которые ищут соски подходящего размера повсюду! 😉

Обязательный заключительный отказ от ответственности: Еще раз, я не электрик.Я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с электриком перед выполнением любых электромонтажных работ в вашем доме. Понятно? Хорошо!

Хотите еще больше потрясающих проектов сантехнических труб?

DIY Сельский дом Люстра из деревянных балок

Учебное пособие по созданию люстры из балок для дома своими руками для кухни или столовой.

Этот светильник — вещь, которую я имел честь сделать для моей невестки. У нее было видение этой индивидуальной люстры, и мне повезло, что ей удалось ее создать.Эта люстра из деревянных балок для дома, сделанная своими руками, получилась потрясающей, и я хочу поделиться с вами процессом, чтобы вы могли создать свою собственную люстру для своей столовой.

Также добро пожаловать в этот месячный конкурс «Сделай сам дома»! Каждый месяц в течение всего года я участвую в другом испытании, и в этом месяце это «Испытание на благоустройство дома». После того, как я поделился моим руководством, есть ссылка на более 30 других проектов домашних блогеров DIY, так что обязательно ознакомьтесь с ними!

Теперь вернемся к тому, как создать светильник с деревянным лучом.

Сколько стоит построить люстру из балок?

Как всегда, я хочу разделить стоимость проекта, чтобы вы могли иметь представление о том, сколько он вам будет стоить.

Самодельная люстра для этого фермерского дома будет стоить около 120 долларов.

Единственное, что не учитывается в стоимости, — это балка. Я не уверен, сколько будет стоить балка, потому что я использовал лом 8 ″ x8 ″, который был у моего брата в его доме, я предполагаю, что стоимость балки будет около 30 долларов (, это может быть высокое или низкое ).

Вам также может потребоваться принять во внимание стоимость некоторых инструментов, например, металлического тормоза для сгибания металла. Чтобы вы могли сделать свой собственный станок для гибки металла плюс некоторые необходимые инструменты, это будет стоить около 25 долларов. Таким образом, ваша общая стоимость будет ближе к 150 долларам.

Теперь позвольте мне поделиться материалами и инструментами, которые я использовал.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

DIY Сельский дом Люстра из деревянных балок

СТОРОННЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В этом проекте задействовано электричество, поэтому убедитесь, что вы выключили питание лайтбокса.Кроме того, я не электрик, и вы должны знать, что выполнение этого проекта самостоятельно связано с опасностями, пожалуйста, будьте осторожны!

Вдохновением для этого проекта послужили люстры с деревянными балками на Etsy.

Шаг 1. Разметка потолка для размещения

Чтобы обозначить расположение потолка, вам нужно определить, где вы хотите расположить центр вашей балки. Скорее всего, это место будет сосредоточено над столом или островом.

Как только вы выберете центр, найдите тот же самый центр на потолке.Эта центральная точка также будет центром вашей потолочной опоры.

Теперь необходимо определить, где в потолке находятся трасты (стойки) и в какую сторону они проходят. Вам необходимо прикрепить потолочную опору как минимум к двум трастам в четырех местах, чтобы выдержать вес балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши трасты должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга.

После того, как вы найдете два траста у центральной точки, отметьте их. Вы должны быть уверены, что нашли центр каждого траста, большинство искателей стад находят конец траста, а большинство трастов имеют размер 1-1 / 2 дюйма.Таким образом, центр находится на 3/4 дюйма от конца.

Надеюсь, эти трасты сосредоточены в центре вашего луча. Если нет, вы можете удлинить опору для деревянного потолка, чтобы приспособиться к ней, или сместите центральную точку. Наш был расположен по центру, поэтому наша опорная доска для деревянного потолка была обрезана до 27 дюймов.

Теперь вам нужно отметить середину трастов, где будет находиться конец деревянной потолочной опоры. Это будет расстояние от одной стены до вашего первого отмеченного центра балки плюс 3 дюйма (половина размера деревянной опоры).

Теперь вы готовы перейти к следующему шагу.

Шаг 2: Обрезка балки до размера

Как я начал перед лучом, я использую луч 8 «x8», который мой брат оставил в его доме. Но мы чувствовали, что балка 8 ″ x8 ″ слишком велика для помещения, и мы хотели, чтобы она была 6 ″ x6 ″.

Итак, мы выпилили брус с двух сторон, чтобы получилось 6 дюймов. Но это было немного сложнее, потому что используемая нами настольная пила может резать только 3 дюйма (всего 6 дюймов). Мы были на 2 дюйма с одной стороны.

Чтобы удалить лишние 2 дюйма, мы использовали 2-дюймовую лопаточную коронку и долото.

СОВЕТ: Было бы проще использовать осциллирующий дремель, но мы нигде не могли найти инструмент моего отца, поэтому мы использовали что-то другое.

После того, как одна сторона была обрезана до 6 дюймов, другую сторону можно было разрезать на настольной пиле. Этот второй разрез представляет собой доску размером 2 x 6 дюймов для потолочной опоры. Мы обрезаем эту доску до 27 дюймов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы знали, что наша центральная точка потолка находится точно по центру между двумя стропилами (стойками).Эти стропила должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, поэтому мы добавили 3 дюйма к этому размеру, чтобы получить длины этой опоры.

Балка будет тяжелой. Чтобы немного облегчить его и дать место для проводов, мы выдолбили часть середины. Мы использовали большое сверло, прикрепленное к 2-дюймовому биту. Но циркулярная пила и зубило тоже подойдут.

После того, как балка и потолочная плита были обрезаны по размеру, я отшлифовал древесину наждачной бумагой № 220 с помощью орбитальной шлифовальной машины.

СОВЕТ: Чтобы придать обрезанным сторонам вид выветривания, я взял их молотком. Посмотрите мой урок о том, как сделать новую деревянную доску похожей на старую, чтобы понять, что я имею в виду.

После того, как древесина станет гладкой, я протравил ее, используя миксер, наполовину якобиновый и наполовину классический серый от Minwax. Когда пятно высохло, я обработал его 100% тунговым маслом.

Шаг 3: Создайте металлический кронштейн для балки

Теперь, когда древесина готова, пришло время создать металлический кронштейн, который обвивает балку.Я пытался найти в Интернете что-нибудь, что можно было бы купить, но не мог найти тот стиль, который мне нужен. Поэтому я создал свой собственный кронштейн для балки.

Для этого вам понадобится способ гнуть металл. Можно использовать тиски (усиленный зажим) или металлический тормоз. Я решил сделать металлический тормоз, который можно было бы использовать для других проектов, например, для создания кронштейнов для полок.

Здесь вы можете найти руководство по изготовлению металлического тормоза своими руками.

Когда вы научитесь гнуть металл, вы готовы к созданию кронштейна для балки.В надежде упростить этот процесс, я создал видео с практическими рекомендациями по сгибанию скоб.

Процесс изготовления этого кронштейна заключается в том, что на плоской стальной планке размером 1-1 / 2 дюйма делают два изгиба, чтобы образовать один кронштейн.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Протрите металл тканью перед сгибанием, чтобы удалить черный материал.

ПЕРВЫЙ ИЗгиб:

В конце кронштейнов будет отверстие для прикрепления цепи к кронштейну, поэтому первый изгиб должен составлять 1 дюйм + ширина балки.Итак, если ваша балка ровно 6 ″ x6 ″ (обязательно измерьте), вы сделаете линию 7 ″ от металлического края, это ваша отметка изгиба.

Затем поместите металлический стержень внутрь металлического тормоза, убедитесь, что верхняя пластина тормоза находится на отмеченной линии. Затяните болты барашковой гайки, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом к ​​тормозу (даст вам прямой изгиб), затем полностью затяните болты с помощью гаечного ключа.

После согните металл под углом 90 градусов. Снимите металлический стержень с тормоза.

ВТОРОЙ ИЗгиб:

Второй изгиб — это место, где будет сидеть балка. И проще всего отметить этот изгиб с помощью балки. Положите плоский металлический стержень (будет один изгиб) на ровную поверхность. Затем поместите один конец балки на металлический стержень, чтобы он плотно прилегал к первому изгибу.

СОВЕТ. Помните, какую сторону балки вы используете для каждого кронштейна. Используйте разные края для каждого кронштейна, чтобы кронштейн идеально подходил для обеих сторон, маркировка помогает!

Отметьте металлический стержень на конце балки.На этой линии будет ваш второй изгиб.

Установите металлический стержень на тормоз так, чтобы последний изгиб был направлен вверх, и совместите стержень с верхней пластиной тормоза по отмеченной линии. Затяните болты, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом в тормозе, затем полностью затяните болты барашковой гайки гаечным ключом.

Согните металлический стержень до угла 90 градусов, затем снимите с тормоза.

ВЫРЕЗАТЬ МЕТАЛЛ:

После второго загиба нужно отрезать металл, чтобы закончить кронштейн.Самый простой способ выполнить это — разместить металлические изгибы вокруг того же конца балки, который вы использовали ранее. Затем отметьте на металле с обеих сторон, где заканчивается балка.

Удалите металл из балки, затем измерьте расстояние от отмеченной линии до более короткого конца металла. Эта отметка должна быть около 1 дюйма.

Определив расстояние, отметьте на этом расстоянии другую сторону металлического кронштейна. Это будет от отмеченной линии до нового расстояния (примерно 1 дюйм).

СОВЕТ: Убедитесь, что эти расстояния одинаковы с обеих сторон кронштейна.

Новая отмеченная линия будет там, где вы разрезаете металл. Используйте металлический тормоз или зажимы, чтобы закрепить металлический стержень на месте. Затем, используя ножовку (или другую пилу, которая режет металл), начните резать металл по линии.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете ножовку, то на прорезание металла может потребоваться 5 минут.

После того, как разрез будет сделан, воспользуйтесь металлическим напильником, чтобы отпилить края, чтобы они не были острыми.

И теперь у вас есть скоба. Снова выполните последние три шага, чтобы создать вторую скобку.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ:

Теперь кронштейны необходимо прикрепить к металлической цепи и балке. Для этого вам нужно просверлить четыре отверстия 5/16 ″ в каждом кронштейне. Два из этих отверстий предназначены для цепи, а два других — для балки.

Давайте сначала поговорим о цепных. Эти 5/16 ″ отверстия должны быть на конце металла, если быть точным, 3/8 ″.Отметьте каждый конец кронштейна так, чтобы он находился на расстоянии 1/2 дюйма от конца и располагался по центру в середине металла (3/4 дюйма со стороны).

Эти отмеченные точки будут там, где вы просверливаете отверстие 5/16 ″ (2 на кронштейн, но все четыре вместе). Прикрепите кронштейн к поверхности, чтобы он не двигался. Затем, используя сверло по металлу 5/16 ″, просверлите отверстие в отмеченных местах.

СОВЕТ: используйте промышленный пылесос для сбора металлической стружки.

Далее идет сверление отверстий для крепления кронштейна к балке.Вам нужно будет расположить это отверстие по центру балки, помните, что наша балка 6 дюймов, поэтому центрирование будет 3 дюйма. Чтобы упростить задачу, отмерьте 3 дюйма от изгиба до конца кронштейна. Поместите отметку в центре металла (3/4 дюйма со стороны) на этой отметке 3 дюйма.

Снова зажмите кронштейн, чтобы он не двигался, затем просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″.

СОВЕТ: Используйте металлический напильник, чтобы сгладить места сверления.

Выполните этот шаг для каждой стороны скоб.

КРАСКА МЕТАЛЛА:

Теперь, когда скобы созданы, пришло время покрасить весь металл, который еще не стал черным. Это будут два кронштейна, шесть быстрых перемычек, четыре винта 1-1 / 2 ″, четыре шайбы 5/16 ″, четыре винта 4 ″, четыре шайбы 1/4 ″ и два рым-болта.

СОВЕТ: Если вы промаркировали кронштейны, приклейте клейкую ленту только с внутренней стороны, где будет находиться балка, все остальное нужно покрасить.

Положите эти предметы на окрашиваемую поверхность, например на старую простыню или тряпку.

СОВЕТ: Используйте картон для яиц, чтобы разместить болты и шайбы для распыления краски.

Затем распылите краску на детали в соответствии с указаниями на баллончике. Помните, что при нанесении аэрозольной краски лучше использовать более светлые слои.

СОВЕТ: помогает использовать насадку для распылительной рукоятки , чтобы краска не попала на пальцы.

Нанесите не менее двух слоев с каждой стороны, при необходимости — больше. Затем дайте всему высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 4: Прикрепите кронштейны к деревянной балке

А теперь давайте начнем собирать этот светильник. Чтобы прикрепить кронштейны к балке, поместите один кронштейн вокруг конца балки.

СОВЕТ: Вспомните, как вы сделали каждый кронштейн подходящим для одной стороны. Установите правильный кронштейн с этой стороны.

Отрегулируйте кронштейн так, чтобы он находился на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем отметьте, где на балке находятся отверстия 5/16 ″.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я выполнил этот шаг перед окрашиванием луча.

Снимите кронштейн и предварительно просверлите отверстие 1/8 ″ в каждой отмеченной точке.

Установите кронштейн на балку, совместите отверстия и убедитесь, что кронштейн находится на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем с помощью винта 5/16 ″ x1-1 / 2 ″ с шайбой 5/16 ″ прикрепите кронштейн к балке.

СОВЕТ: Если при установке болта стерлась черная краска, распылите немного черной краски в пластиковый стаканчик. Затем используйте ватную палочку, чтобы перекрасить болт.

Таким же образом закрепите остальные три винта 5 / 16’x1-1 / 2 ″.

ШАГ 5: Закрепите деревянную потолочную опору

Теперь пришло время прикрепить деревянную потолочную опору 2 ″ x6 ″.

Помните, что на первом шаге вы определили местоположение центра вашей балки плюс центр трастов. Теперь вы собираетесь подготовить деревянную потолочную опору 2 ″ x6 ″, чтобы прикрепить ее к этим отмеченным местам.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что наша центральная точка находилась точно по центру между двумя трастами, поэтому настройте эти шаги в соответствии с вашим пространством.

На передней части деревянной потолочной опоры отметьте каждый угол доски на 1-1 / 2 ″ с каждой стороны, будет четыре отметки. Эти четыре отметки будут там, где дерево крепится к потолку.

Затем отметьте еще две точки на доске, на расстоянии 3-1 / 2 дюйма от каждого конца до центра доски (3 дюйма). На этих отметках будут размещены рым-болты, чтобы удерживать металлическую цепь.

После просверлите отверстие 1/4 дюйма в древесине на каждой из этих отметок, используя сверло по дереву 1/4 дюйма.

Когда все отверстия будут просверлены, переверните доску над двумя центральными отверстиями 3-1 / 2 ″. Просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма с помощью лопаточного сверла 3/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы можно было разместить шайбу 1/4 дюйма и можно было затянуть гайку на рым-болте.

Затем вставьте рым-болт в то же отверстие, но через переднюю часть платы. С обратной стороны платы поместите неокрашенную шайбу 1/4 ″ и гайку от рым-болта. Затягивайте гайку, пока рым-болт не будет на одном уровне с доской.

Выполните этот шаг для другого болта с проушиной.После установки обоих рым-болтов вы можете прикрепить деревянную потолочную опору к потолку.

СОВЕТ: следующая часть — работа двух человек!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуются все четыре винта 4 дюйма плюс четыре окрашенных шайбы 1/4 дюйма, сверло с правильным шестигранником для закрепления винтов и сверло 1/8 дюйма.

Установите деревянную потолочную опору на потолок, выровняв стороны доски по отмеченным линиям. Но также выровняйте предварительно просверленные отверстия по центру трастов.

Возьмите один из винтов и протолкните его через каждое из предварительно просверленных отверстий. Убедитесь, что вы оказываете давление так, чтобы он вошел в гипсокартон.

СОВЕТ: не перемещайте доску!

Снимите доску и просверлите отверстие 1/8 ″ в каждом углублении. Убедитесь, что каждое сверло оправдывает доверие, проверив сверло на наличие стружки. Если вы не получаете стружку, отрегулируйте положение деревянной опоры, пока не окажетесь на трапеции.

После снова установите опору на потолок в том же месте.Для этого вставьте 4-дюймовый винт с шайбой в деревянное отверстие в предварительно просверленное отверстие в потолке. Затяните этот винт в трапе примерно наполовину. Затем таким же образом прикрепите еще один винт 4 дюйма и шайбу, чтобы убедиться, что вы все еще выровнены.

СОВЕТ: закрутите только два винта, затем убедитесь, что плата выровнена, при необходимости отрегулируйте.

Закончите установку всех шурупов и шайб, убедившись, что шурупы полностью плотно прилегают к дереву. Теперь вы готовы установить свет на балку.

ШАГ 6. Прикрепите подвесные светильники к балке

Чтобы расположить свет, поместите луч туда, где вы можете проверить расположение источника света, лестница отлично подходит для этого! Затем начните обматывать подвесной светильник вокруг балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала мы разместили концевые, а затем равномерно распределили все остальные.

Отрегулируйте расположение и высоту фонарей, пока не будете довольны.

СОВЕТ: все остальные источники света должны быть свешены с другой стороны луча.

Затем возьмите черные скобы и прибейте конец каждого провода фонаря к верхней части балки. Как только все они будут прибиты, начните прибивать конец проволоки в выдолбленную часть балки.

После обрезки проводов оставьте примерно 4-5 дюймов (больше, если хотите) и соедините фары вместе, начиная с одного конца, а затем двигаясь к другому концу. Перед тем как подключать последний конец, убедитесь, что провод в тканевом проводе.

СОВЕТ: Используйте черные скобы, чтобы удерживать провод внутри выдолбленной части балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку я не электрик, я не рассказываю, как подключить свет, извините!

ШАГ 7: Подвешивание балки на металлической цепочке

Теперь ваша балка готова к прикреплению к потолку с помощью цепочки. Возьмите быстрые ссылки 1/8 дюйма и прикрепите их к концам металлических скоб. Затем поднимите балку на нужную высоту. К счастью для нас, вершина лестницы была идеальной высоты.

Затем прикрепите один конец металлической цепи к одной быстрой перемычке.После прикрепления быстрой перемычки к проушине на потолке натяните цепь на эту перемычку и прикрепите. С помощью плоскогубцев отсоедините звено цепи рядом с только что прикрепленным звеном. Затем прикрепите следующее неразрывное звено к звену с проушиной.

Затем натяните цепь на противоположное быстросъемное звено и прикрепите.

СОВЕТ: все цепи должны быть одинаковой длины, чтобы можно было подсчитать звенья цепи, чтобы получить одинаковую длину.

Снова отсоедините звено цепи плоскогубцами.Проделайте то же самое для другой стороны балки, при необходимости отрегулируйте любые из звеньев, чтобы выровнять балку.

ШАГ 8: Подключение светильника

Это последний шаг! Возьмите тканевую проволоку и проденьте ее через цепь в навес.

СОВЕТ: Обязательно оставьте дополнительный провод на каждом конце, чтобы его можно было закрепить на месте с помощью черных скоб, но также есть дополнительные, если вам когда-нибудь понадобится что-то отрегулировать.

Затем подключите светильник к световому коробу и закрепите навес на месте.

А вот как сделать люстру из балок для дома своими руками. Думаю, этот деревянный светильник идеально вписывается в пространство. Мне просто жаль, что у меня не было места для моего собственного лучевого светильника!

Теперь обязательно просмотрите другие проекты от 30+ других блоггеров DIY в рамках задачи этого месяца, там может быть идеальное руководство для вашей следующей трансформации.

Время подготовки 30 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 1 час 30 минут

Общее время 6 часов

Сложность Трудный

Инструменты

• торцовочная пила и / или настольная пила и / или циркулярная пила
• металлический тормоз
• дрель
• Сверло по металлу 5/16 «
• устройства для снятия изоляции
• плоскогубцы для разрыва звеньев цепи
• рулетка
• Лопаточная насадка 3/4 «
• Сверло по дереву 1/4 «
• искатель шпильки
• орбитальная шлифовальная машина
• ножовка
• напильник по металлу
• лестница

Инструкции

1. Разметьте потолок для размещения потолочной опоры и балки.
2. Обрежьте балку по размеру и сделайте выемку посередине балки и протрите древесину.
3. Создайте металлические кронштейны, чтобы обернуть балку.
4. Прикрепите кронштейны к балке.
5. Прикрепите деревянную потолочную опору к потолку.
6. Прикрепите подвесные светильники к балке.
7. Подвесьте балку к потолочной опоре с помощью металлической цепи.
8. Подключите светильник!

Использование компрессионных фитингов для установки сантехники

Компрессионный фитинг — это сантехнический эквивалент ношения защелки. галстук… пока кто-то не дергает, никто не станет мудрее! Компрессионные фитинги имеют схожие характеристики … они легко сочетаются друг с другом, но склонны к некоторым «стрессовые» проблемы, если вы не выбираете их приложения с умом!

Что такое компрессионный фитинг?

Обжимной фитинг — это тип муфты, используемый для соединения двух труб или труба к арматуре или клапану. Он состоит из трех частей … компрессионную гайку, компрессионное кольцо и компрессионное седло. Как и ты на схеме слева видно, что гайка надета на трубу, за которым следует компрессионное кольцо.

Трубка вставлена ​​в фитинг (в данном случае запорный клапан унитаза). и гайка затягивается. Когда гайка затягивается, сжатие кольцо вдавливается в седло, заставляя его прижиматься к трубе и зажимная гайка, обеспечивающая водонепроницаемое соединение. Обычно это так.

В чем преимущества и недостатки компрессионных фитингов, и как насчет перечисления некоторых основных руководящие принципы их здравого смысла установки и использования?

Хотя может показаться, что основным преимуществом компрессионных фитингов является их простота сборки, их реальное преимущество в их простоте разборки ! Если вы осмотритесь по всему дому, вы увидите, что использование сжатия арматура обычно ограничивается приборами и приспособлениями, которые будут… дано достаточно времени, нормального использования и безумных ударов расческой … изнашиваться и нуждаться в подлежит замене. Загляните под тщеславие в ванной, за унитаз, под в посудомоечной машине или за холодильником … и вы увидите сжатие фурнитура в flagrante delicto !

Фактически, теперь повсеместное использование компрессионных фитингов в домах удобно. соответствует появлению удобных в использовании приспособлений и бытовая техника. В конце концов, если вы хотите продавать сборщики людям с ограниченными навыками, вы хотите сделать их установку максимально безболезненной.Ergo, компрессия арматура!

Но компрессионные фитинги имеют обратную сторону и могут протекать при неправильном использовании. Вот мои правила использования компрессионных фитингов. Если вы не следуете за ними, вы можете пожалеть об этом!

Компрессионные фитинги используются на стационарных только подключения …

Если критически взглянуть на компрессионные фитинги, очевидно одно … они предназначены для предотвращения движения трубы наружу от фитинга. Однако они плохо справляются с работой по предотвращению прохождения трубы. поворот внутри фитинга.Чтобы наглядно это представить, возьмем пример подключение для холодильного льдогенератора.

Обычно компрессионный фитинг используется для подсоединения медных трубок к машина, которая делает лед. Для предотвращения перегиба или изгиба тонкой трубки 1/4 дюйма при холодильник прижат к стене, избыток трубок обычно «свернулся» за холодильник. Это действует как пружина, расширяющаяся когда холодильник выдвинут, и сжимается, когда холодильник толкается назад.

Проблема возникает, если трубка не прикреплена прочно к задней части холодильник.Без этого зажима трубка создает вращательное напряжение на компрессионного фитинга при перемещении холодильника, что со временем может вызвать трубку, чтобы вращаться внутри фитинга, или даже ослабить стяжную гайку, что приведет к «невидимая» утечка за холодильником. Это может быть особенно неприятная утечка, потому что она может пропитать пол без доказательств до тех пор, пока повреждение не будет суровыми … или пока дружелюбные, семейные муравьи-плотники не найдут милые, влажные древесина!

Двойные компрессионные фитинги для удлинения трубы…

Еще одно применение компрессионных фитингов, квалифицированное как НЕТ, — удлинение труб с помощью прямого или углового двойного компрессионного фитинга (слева). Примерно единственный раз, когда это приемлемо под раковиной, где нет движения или напряжения. Если там есть даже вероятность того, что компрессионное соединение будет подвергаться вращательному движению или воздействие любого рода, лучше использовать припой или «пот», соединение вместо этого.

предназначены для однократного использования, но тебе может повезти…

Каждый компрессионный фитинг немного отличается тем, как он ориентируется при затягивании … но иногда фитинг можно использовать повторно. Соединения для ледогенератора и посудомоечная машина две связи, которые приходят на ум. Если вы решили попробовать установить соединение используя существующие постоянно прикрепленные кольцо и гайку, обязательно смажьте кольцо и резьба на стяжной гайке. Вы повысите свои шансы на получение успешная печать ..

Вы не можете снять компрессионное кольцо с трубки после того, как оно было использовано.Если невозможно получить герметичное соединение, трубка за кольцом должна быть вырезано, и установлено новое кольцо. Хотя компрессионные гайки часто можно использовать повторно, Я бы не рекомендовал этого, потому что старая гайка может немного деформироваться и снизить качество нового соединения.

Всегда смазывайте резьбу накидной гайки перед установка …

Нет, я не лишний. Это просто хорошая практика также для смазки новых компрессионных фитингов, поэтому я подумал, что упомяну об этом… Для записи!

Не перетягивайте фитинг, особенно когда пластиковой трубкой …

Есть точка, за которой затягивание компрессионная гайка больше не дает никакого усиления. Как только вы столкнетесь с сопротивлением в поворачивая, затяните не более чем на пол-оборота. Проверьте соединение с помощью слегка включив воду. Если есть утечка, выключите воду и затягивайте стяжную гайку не более чем на четверть оборота за раз, пока все утечка прекращается. Это один из тех «болезненных» навыков, которые вы развиваются со временем, поэтому не ожидайте идеального соединения без утечек с первого раза. пытаться.Даже нам, остроумным старым профессионалам, иногда приходится настраивать связи, чтобы получить их правильно!

Если старый компрессионный фитинг начинает протекать, вы может удастся его спасти!

Просто немного ослабьте стяжную гайку, а затем снова затяните ее немного дальше исходного положения. Ослабление вначале — это старый трюк монтажника … он снижает сопротивление времени и коррозии на резьбе стяжной гайки, что облегчает затяжку. Если это не сработает или прижимная гайка не затягивается, ослабьте ее, нанесите немного сантехнической смазки на резьбу и повторите попытку.

Если вы соединяете пластиковые трубки с компрессионный фитинг, не используйте металлическое компрессионное кольцо … используйте пластиковое!

Просто поверь мне … не делай этого, иначе тебя ждет беда! Если вы не получили один с трубкой, вы можете купить его в строительном магазине.

Убедитесь, что труба вошла глубоко в перед затяжкой стяжной гайки …

Это обычный причина негерметичности компрессионных фитингов. Большинство отсечок имеют ограничение «губа», чтобы вы не протолкнули трубку слишком далеко.Если ты соединяя две части трубки двойным компрессионным фитингом, кладем карандаш отметьте или кусок ленты на трубке, чтобы указать правильную глубину … немного менее половины длины фитинга. По крайней мере, труба должна выступать на 1/8 дюйма за компрессионное кольцо.

не подходят для изогнутых трубок !!

Почему? Потому что в 90% случаев компрессионные кольца не скользят по изогнутой трубке. Но здесь спрятано предупреждение … когда вы сгибаете трубку, всегда оставляйте последние несколько дюймов трубки прямыми, иначе у вас возникнут проблемы с связь… очень печальная вещь!

Как успешно согнуть трубки

К счастью, большинство наших самодельных проектов не требует значительного изгиба труб. Однако я уверяю вас, что эти несколько компонентов важны, и многие из них по большей части хорошо заметны. Поскольку они настолько заметны, их изготовление заслуживает ваших самых больших усилий. Но прилагать максимум усилий не означает, что вы должны производить большое производство из этой штуковины для гибки труб. То же самое касается гибки стальных, медных и алюминиевых труб.

Любой, кто строит самолет из труб и ткани, вероятно, столкнется с большими возможностями для развития своих навыков гибки труб, чем если бы он строил композит. Эти сварные трубчатые самолеты обычно снабжены красиво изогнутыми поверхностями хвостового оперения, сделанными из стальных труб небольшого диаметра. Некоторые из них также имеют трубчатые носовые части крыла, каркасы фюзеляжа и каркасы сидений. Строители других типов самолетов могут добавить дуги ветрового стекла и фонаря, ручки закрылков и иногда S-образные контрольные колонны к списку изогнутых труб.

Практически единственные медные трубки, используемые в жилищном строительстве, — это линия давления масла и линии заливки. Даже они выходят из употребления, поскольку все больше строителей переходят на электрические датчики. Эти медные трубки имеют диаметр всего 1/8 дюйма, и их можно легко согнуть вручную или сформировать вокруг пустой жестяной банки или банки подходящего диаметра. Серьезных проблем с изгибом трубки здесь нет.

Алюминиевые трубки используются не только для топливных магистралей, они также используются для ветровых стекол, носовых частей фонаря и законцовок крыльев.Эти трубы большего диаметра создают проблемы изгиба, аналогичные тем, которые возникают при работе со стальными трубами. Строители сверхлегких конструкций используют много предварительно изогнутых алюминиевых труб в конструктивных элементах, но эти компоненты, как правило, приобретаются предварительно обрезанными и предварительно изогнутыми на заводе или у поставщика. Алюминиевые трубки играют важную роль в топливных системах, как и изгибы, которые вы делаете в них. В конце концов, зачем использовать фитинг там, где изгиб трубки тоже подойдет? Отводы трубок намного легче, дешевле и, в отличие от фитингов, не протекают.

Пусть вас не убаюкивает мысль, что просто из-за того, что алюминиевые топливопроводы диаметром 3/8 дюйма довольно пластичны, вы можете легко сформировать их вручную. Конечно, вы можете, но формованные вручную концы часто становятся сплющенными и имеют плохой неправильный вид. Такие волнистые сглаженные изгибы — обычный результат попытки согнуть тонкостенные трубы до малых радиусов без помощи трубогиба. Сглаженная топливная магистраль может ограничивать поток топлива и, в конечном итоге, может выйти из строя.

Что происходит при изгибе трубки?
Чтобы сделать изгиб в середине куска трубки, нужно взяться за каждый конец, верно? Затем вы кладете его на какую-нибудь твердую изогнутую поверхность и сильно надавливаете на оба конца трубки.. . и трубка начнет гнуться. Если радиус нижележащего объекта (формы), по которому вы изгибаете, большой, изгиб будет большим и плавным, а труба сохранит свое круглое поперечное сечение. Если, с другой стороны, нижняя поверхность имеет небольшой радиус, кривизна, развивающаяся в трубке, будет локализована. На первых нескольких градусах изгиба изгиб будет хорошо развиваться. Затем вы заметите, что трубка начинает сплющиваться. Верхняя часть изгиба теперь находится под возрастающим натяжением и должна растягиваться.Трубка, однако, не хочет этого делать и делает короткий разрез вокруг изгиба, вызывая это нежелательное сплющивание в трубке. А как быть с нижней стороной, которая упирается в «гнущуюся форму»? Он сильно сжимается, и хотя трубка сопротивляется этому сжатию, она начинает проявлять признаки коробления по всему диаметру трубки. Если вы продолжите сгибание, сплющивание на верхней стороне станет более выраженным, в то же время скученный металл на нижней стороне снимет давление, образуя больше морщин.В конечном итоге трубка внезапно резко изогнется и сломается.

Трубку с тонкими стенками сложнее согнуть, потому что она очень быстро сгибается и сгибается.

Чем больше диаметр трубки, тем большее давление вы должны приложить, чтобы заставить ее изгибаться. Хотя вы можете легко сформировать изгиб на 90 ° на медной линии диаметром 1/8 дюйма и длиной всего 6 дюймов, вы просто не можете сделать то же самое с трубкой аналогичной длины 3/4 дюйма. Даже если у вас была форма для согните его. Почему?

Вам нужно усилие
Независимо от того, как вы изгибаете трубку, вам будет намного проще сделать это, если она будет достаточно длинной.Затем вы можете воспользоваться преимуществом, которое он предоставляет (принцип вы знаете). Отсутствие достаточного рычага может сделать практически невозможным формирование изгиба возле любого конца стальной (или алюминиевой) трубы диаметром 3/4 дюйма. Всегда начинайте с длинной трубы при ее сгибании. Чем больше диаметр чем больше должна быть излишняя длина трубки. Оставьте дополнительные 12 дюймов на каждом конце для трубок диаметром до 3/4 дюйма. Позвольте еще больше для труб большего диаметра … вам понадобится дополнительное усилие, которое она предоставляет.Если вы обнаружите, что вам нужно больше рычагов, вы всегда можете вставить стальной стержень или надеть трубку большего диаметра через конец, чтобы она служила своего рода удлиненной ручкой.

Необходимое оборудование
Вам не нужно много оборудования или материалов, чтобы делать хорошие равномерные изгибы. Эти предметы обязательно нужны.

1. Вам потребуются большие прочные тиски. Эффективность гибочного устройства практически любого типа можно значительно повысить, если закрепить его в тисках для тяжелых условий эксплуатации, надежно закрепленных на твердой скамье.Помимо освобождения обеих рук (а в некоторых случаях и ног), это позволит вам более точно приложить изгибающее давление к трубке. Заменить тиски можно было бы на прочную неподвижную скамью, к которой можно было бы горизонтально прикрепить сгибающее устройство.

2. Для любого изгиба, превышающего, скажем, от 15 ° до 20 °, необходимо какое-то изгибающее устройство, особенно когда этот изгиб сосредоточен вокруг небольшого радиуса.

3. Наполнитель (песок, изгибающийся сплав или соль) для труднодоступных изгибов.

4. Шаблоны вырезанные из фанеры. Как еще можно проверить изгиб, который вы делаете?

Устройства для гибки труб
Вы можете успешно согнуть трубки практически с помощью любого простого самодельного устройства для гибки труб, если оно сделано правильно. У вас есть широкий выбор типов, из которых вы можете выбирать.

На месте у вас может быть доступ к какой-нибудь коммерческой трубогибочной машине. Если так, отлично. . . просто не забудьте взять с собой и свои шаблоны.

Другие из вас могут найти кого-нибудь, у кого есть трубогиб электрика, и организовать его использование.

Он должен позволять выполнять простые изгибы с высокой степенью успеха при условии, что он может соответствовать диаметру трубы, которую необходимо изгибать. Большинство трубок, которые мы используем в жилищном строительстве, имеют диаметр 1/2 или 3/4 дюйма (иногда также 5/8 дюйма). Если трубогиб, к которому у вас есть доступ, предназначен для труб большего диаметра, вам, вероятно, не следует используйте его, так как это может привести к чрезмерному сглаживанию изгибов.Конструкция трубогиба электрика достаточно проста, и вы можете скопировать его для трубки того размера, который вам нужно согнуть.

Простая форма для гибки фанеры, прибитая гвоздями к верстаку, является хорошим основным устройством для гибки больших гибов труб малого диаметра. Однако при обрезке формы необходимо сделать ее изгиб более острым, так как трубка будет иметь тенденцию к пружинению. Такое устройство для гибки легко использовать для получения однородных изгибов, потому что вы можете закрепить один конец трубки и протянуть свободный конец вокруг формы, заставляя ее плавно изгибаться одним легким движением.

Усовершенствованный вариант приспособления (формы) для гибки фанеры — это приспособление для гибки фанеры, края которого имеют канавки по диаметру трубы, для которой он предназначен.Желобок важен. Это снижает склонность трубки к сглаживанию, и возможны несколько более острые изгибы или изгибы трубки. Еще большим усовершенствованием было бы сделать фрезерованную канавку несколько глубже, чтобы трубка входила в нее за пределы своей половины диаметра. Эта дополнительная глубина позволяет стенкам канавки оказывать сдерживающее действие против тенденции трубы к сглаживанию. Не менее важно при изготовлении любого шкива с канавками или приспособления для гибки, чтобы кромки формы с канавками были достаточно прочными, чтобы противостоять сплющиванию и расширению трубы.Деревянная форма, особенно фанерная, в этом отношении довольно непрочна, поэтому у нее должно быть значительное краевое расстояние между канавкой и краем шкива, формы, зажимного приспособления или чего-то еще. Рифленый алюминиевый «шкив» был бы намного прочнее, но его сложнее сделать, если у вас нет большого куска алюминиевой пластины или токарного станка для обработки металла. На рис. 5 показаны некоторые варианты изготовления устройств для гибки труб с пазами, будь то шкивные или простые зажимные приспособления для дерева. Рисунки с 1 по 5 должны дать вам достаточно идей, которые помогут вам разработать собственное устройство для гибки.

Процедуры изгиба
При работе с самолетами трубы обычно изгибаются в холодном состоянии. Вопреки тому, что может показаться логичным и противоречащим тому, что вы, возможно, слышали, попытка согнуть трубку путем нагревания может обернуться паршивым приключением. У большинства из нас нет навыков и терпения, чтобы играть с горячим поворотом, и это обычно приводит к плачевным результатам. Проблема заключается в локальном неравномерном нагреве и плохо согласованном давлении изгиба. . . не говоря уже о нетерпении.Если прижать горячую трубку к изгибу, она обязательно сплющится с внутренней стороны изгиба. Сгибать его вручную без помощи формы также очень сложно. Короче гнуть холодно.

Нагревание трубки до раскаленного состояния имеет место изгибаться. Изгиб приводит к некоторому затвердеванию металла. Таким образом, нагревая трубку, вы можете отжечь ее и осторожно продолжить сгибание после того, как трубка остынет. Другими словами, можно сделать изгибы с меньшим радиусом, если вы отожжете трубку один или два раза по мере продвижения изгиба.Это медленный способ, но он может привести к серьезному изгибу. Есть еще один способ снизить риск неудачного изгиба. Используйте наполнитель.

Использование присадочных материалов

Легко видеть, что упаковка трубы, которую вы хотите согнуть, твердым материалом, например песком или расплавленным сгибаемым сплавом, значительно подавит тенденцию к сплющиванию.

Прежде чем вы попытаетесь согнуть любую трубку большого диаметра (3/4 дюйма или больше), вы должны заполнить ее плотно утрамбованным песком.(Я понимаю, что соль тоже работает, хотя я никогда ее не пробовал.) Песок должен быть сухим и хорошо просеянным, чтобы удалить все посторонние предметы и более крупные песчинки. Закройте нижний конец трубки деревянной пробкой и насыпьте песок. Несколько раз постучите нижним концом трубы о твердую поверхность (бетонный пол). После того, как трубка наполнится песком, продолжающееся постукивание заставит ее осесть и уплотнить более плотно. Добавьте дополнительный песок. После того, как песок перестанет оседать, вбейте деревянную пробку в верхний конец трубы, убедившись, что она плотно прилегает к песку.Теперь ваша трубка готова к сгибанию. Риск плоского изгиба будет значительно снижен.

Более эффективным наполнителем, конечно же, является любой из имеющихся в продаже сплавов для гибки, например CERROBEND. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, в некоторых случаях она достигает 165 ° F. Когда этот изгибаемый сплав нагревается до температуры плавления, его можно заливать в трубку, которую вы хотите изогнуть. . . конечно, сначала заткни нижнюю. Охлаждение трубки в воде приведет к затвердеванию сплава, и вы готовы к усилиям по изгибу.После завершения изгиба трубку необходимо снова нагреть, чтобы расплавить сплав. Материал можно использовать повторно любое количество раз. Однако, поскольку маловероятно, что большинство из нас могло бы найти экономичный источник гибкого сплава, обработка песком была и будет одной из наиболее используемых в жилищном строительстве.

Подробнее о процессе гибки
Вы не можете спешить с рутинной гибкой труб. Обычно это занимает гораздо больше времени, чем вы ожидали. Уделите себе достаточно времени для изгибов, которые не имеют равномерного радиуса.

Практически любое устройство для гибки, которое вы используете, за исключением шаблонного приспособления для гибки, будет иметь шкив, ролик или диск с канавками небольшого диаметра, на которые будет изгибаться труба. Очевидно, вы не можете сильно согнуть трубку в любом месте, если для вашего изгиба требуется радиус, во много раз превышающий радиус шкива гибочного устройства. Это означает, что процесс гибки может занять довольно много времени, так как вам придется немного согнуть, сверять сгиб трубы с шаблоном и т. Д. В качестве помощи для проверки точности вашего сгиба по мере продолжения вы должны отметить центральную линию вокруг тюбик, который будет использоваться в качестве ориентира для вашего шаблона.(Используйте черный маркер для стирки на алюминиевых трубках и серебряный карандаш на стальных трубках.)

Не забудьте проверить трубку после завершения изгиба, чтобы убедиться, что она не перекручена, если смотреть с концов. Положите его на ровную поверхность для быстрой проверки. Если деформация присутствует, скручивающее давление в нужном направлении устранит деформацию. Еще раз проверьте изгиб трубки по шаблону, прежде чем поздравить себя с хорошо выполненной работой.

Как построить современный деревянный светильник

Отрежьте 1×4 до размера

Отрежьте одну из полос размером 1×4 до 50 дюймов и оставьте концы квадратными.Это формирует верхнюю часть, в которую будет ввинчиваться приспособление. Отрежьте две пластины размером 1×4 до 54 дюймов, чтобы сформировать стороны, и, обращая внимание на направление волокон, отрежьте две концевые части размером 3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма

Отшлифуйте все до совершенства

Отшлифуйте всю древесину до идеально гладкой поверхности. Начните с бумаги зернистостью 80, если необходимо, и уменьшите до 220. Вы хотите, чтобы это выглядело идеально, поэтому не забудьте провести руками по дереву во время шлифования, пока оно не станет идеально гладким.

Разберите светильник

Снимите световую ленту, чтобы можно было отделить монтажную конструкцию сзади от светодиодной ленты. Чтобы упростить задачу, сфотографируйте внутреннюю сборку, чтобы запомнить, как ее собирать. Будьте осторожны, чтобы не погнуть металлическую конструкцию при разделении двух частей.

Выбери нокаут

Осторожно удалите одно из круглых выбивных отверстий в монтажной конструкции.Это то место, куда будет идти шнур, поэтому обязательно подумайте о том, где вы будете устанавливать свое приспособление. Наш потолок установлен, поэтому мы будем использовать центральную заглушку. Если вы собираетесь подключить свой к розетке, для вашей ситуации может быть лучше один из торцевых заглушек.

Отверстия для монтажа следа

Найдите горизонтальные и вертикальные центральные линии 50-дюймовой верхней части и нарисуйте линии, которые помогут вам разместить монтажную конструкцию в центре доски.Найдите центр монтажной конструкции и совместите его с только что сделанными отметками в центре. С помощью карандаша перенесите замочные скважины монтажной конструкции на верхнюю часть. Не забудьте также обвести контур выбранного вами выбиваемого отверстия.

Монтажные отверстия для сверления и доступ к шнуру питания

Используйте лопаточную коронку 1-1 / 4 дюйма, чтобы просверлить отверстие для выбивки, и крутящуюся коронку 1/4 дюйма для монтажных отверстий.Убедитесь, что соединитель для снятия натяжения очищает стороны от центрального отверстия, если не удаляет больше материала, пока это не произойдет. Его не должно быть видно, когда прибор висит.

Присоедините первую сторону к верху

На одной из боковых частей проведите горизонтальную линию на 2 дюйма вверх от нижнего края. Затем отметьте центральную линию этой стороны. Проведите тонкую полоску клея по краю верхней части и закрепите ее сбоку, как показано.Убедитесь, что вы отцентрированы по центру и выровнены по левому и правому краям. Слегка надавите тремя зажимами и дождитесь высыхания клея.

Присоедините концы

Приклейте концевые детали и закрепите их на месте. Подождите, пока они высохнут, и таким же образом прикрепите вторую боковину. Когда весь клей высохнет, вставьте несколько гвоздей в каждую сторону и концы, чтобы придать ему немного большей поддержки.Удалите излишки клея, заполните отверстия от ногтей шпатлевкой и отшлифуйте все видимые карандашные линии.

Нанесите любимую отделку

На этом этапе вы можете нанести финиш по вашему выбору. Если вы собираетесь красить, воспользуйтесь грунтовкой, а при окрашивании — кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям на выбранном вами отделке и дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Установка крепежа для подвешивания

Когда он полностью высохнет, переверните приспособление на бок и более глубоким концом к себе вставьте рым-болты сверху, затем прикрепите монтажную конструкцию. Прикрепите две гайки к концам рым-болтов и убедитесь, что ваша монтажная конструкция надежна. Измерьте высоту подвешивания и прикрепите к рым-болтам тросы, цепи или декоративную веревку.

Вставьте и закрепите шнур питания

Сдвиньте зажим разгрузки от натяжения примерно на 10 дюймов вниз по одному концу шнура лампы.Затяните два винта и убедитесь, что они затянуты. Осторожно отрежьте ткань от конца шнура и оголите концы кабеля. Протолкните зажим для снятия натяжения через верхнюю часть светильника и затяните гайку внутри монтажной конструкции.

Соберите светодиодный светильник

Снова прикрепите светодиодный светильник и его балласт к внутренней части монтажной конструкции. Совместите черный и белый провода от шнура с проводами на балласте.Если у вас есть заземляющий провод, вы можете прикрепить его к зеленому проводу. В противном случае убедитесь, что зеленые провода прикреплены к монтажной конструкции, как показано. Скрутите все соединения вместе и закрепите их колпачками с проволочными гайками и снова соберите светильник.

При необходимости прикрепите заглушку

Если вы собираетесь подключить прибор к розетке, вам необходимо установить вилку на противоположный конец провода, как показано.Это простая процедура, просто следуйте инструкциям на упаковке. Если вы устанавливаете светильник на потолок, вам просто понадобится крышка для распределительной коробки, и вы можете подключить ее напрямую. (Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем делать это.) Установите два винта с проушиной или крюк в потолок той же ширины, что и подвесное оборудование вашего прибора, и вы готовы его включить.

Сделайте карниз для штор в индустриальном стиле

В нашем проекте крошечного гостевого дома я упомянул, что я сделал карниз для штор из электрического кабелепровода, чтобы создать ощущение индустриальности.

Это не только придало стильной ванной комнате, но и чрезвычайно доступно (менее 25 долларов!) И может быть адаптировано к любой душевой кабине нестандартного размера.

Действительно, этот проект можно использовать для любых карнизов. это не только для душа. Дайте волю своему воображению!

А что самое приятное? Это может сделать кто угодно! Вот как я это сделал:

Материалы

Все эти материалы доступны в вашем местном магазине для дома.

• Оцинкованный кабелепровод (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и т. Д. Я использовал 3/4 ″)
• Трубогиб (доступен в размерах, соответствующих кабелепроводу)
• 2 штуцера с внутренней резьбой
• 2 переходника для кабелепровода
• Винты / анкеры для крепления узла к стене
• Ножовка по металлу

Самая дорогая часть — трубогиб, стоимость которого составляет около 50 долларов. Однако, если вам не нужно гнуть водовод, как я сделал для неоугольного душа, вы можете пропустить этот пункт и шаг.
Честно говоря, трубогиб мне не понадобился ни для чего, кроме этого небольшого проекта. Итак, я согнул трубу и вернул ее в магазин. (Я знаю, я тот парень!)

Отрежьте кабелепровод до нужной длины с помощью ножовки. Примите во внимание длину, которую добавят переходник и фитинги. Чтобы в этом разобраться, вам придется немного поработать всухую.

Здесь вы можете почувствовать себя Суперменом! Используйте трубогиб, чтобы придать трубке любую нужную вам форму.Это метод проб и ошибок, если вы пытаетесь подобрать точный угол, как это делал я. Просто продолжайте гнуть, пока не станет идеальным.

Присоедините компрессионные фитинги, а затем ввинтите весь узел в трубные фитинги. Как только все будет собрано, как показано на картинке, вы готовы к работе.

Если вы привинчиваете плитку или гипсокартон, вам потребуются анкеры.Выровняйте собранную штангу на стене и отметьте, где будут заходить анкеры. Если вы ввинчиваете шпильки, вы можете просто выровнять стержень и вкрутить его в шпильки с помощью гальванизированных винтов размером 1 5/8 дюйма. Это душ, поэтому все должно быть оцинковано, иначе заржавеет. Примечание: очень важно установить штангу на правильной высоте для вашей душевой занавески!

Вот и все! Теперь просто выберите занавески для душа, и все готово. Теперь у вас есть недорогая занавеска для душа промышленного вида, которая может быть адаптирована к душевой кабине любого размера и формы.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Восстановление старинного освещения — журнал Old House Journal

Окруженный незавершенными проектами и деталями освещения, мастер реставрационной мастерской в ​​Appleton Antique Lighting втыкает проводку в кристаллы старинного светильника.

Подобно подолам и кинозвездам, светильники входят в моду и выходят из нее. Считайте себя удачливым, если какие-либо подвески, люстры, потолочные светильники или бра, подвешенные и смонтированные вскоре после постройки вашего дома, все еще находятся на своем месте, даже если плафон потрескался или металлические конструкции стали черными от никотина. Вы действительно выиграли, если найдете оригинальное приспособление, спрятанное, как сломанную игрушку, в глубине шкафа. Независимо от того, в каком состоянии он находится, перестановка или восстановление оригинального светильника — это способ отдать должное архитектуре дома.

Первый шаг: безопасность

Желание хорошенько очистить люстру, покрытую смесью жира и пыли, — это естественно. Однако, прежде чем прикасаться к старинному осветительному устройству, оцените его состояние. Осталась ли там оригинальная проводка? В таком случае, прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, необходимо профессионально отремонтировать проводку.

«Если вы сами ремонтируете старый светильник, вам лучше иметь хорошее представление о том, что вы делаете», — говорит Найджел Барнс, менеджер отдела антиквариата и винтажной продукции компании Rejuvenation, которая занимается восстановлением и продажей старинных осветительных приборов.«Если вы сделаете это неправильно, вы можете получить электрошок или повредить электрическую цепь. В худшем случае это может сжечь ваш дом ».

Крис Джонс из Historic Houseparts, продавец архитектурных реставраций и репродукций, соглашается: «Для чего-либо, кроме одного провода и розетки, я бы рекомендовал отправить его профессионалу».

Это потому, что невозможно сказать, безопасен ли прибор, который вы перемонтировали самостоятельно; для его проверки требуется испытательное оборудование, которое есть только в профессиональном магазине. В хорошем магазине можно безопасно очистить старую фурнитуру и произвести ремонт с учетом ее первоначального характера.Например, они будут знать, можно ли изменить форму изогнутых рычагов, где можно или нельзя безопасно проложить проводку, а также источники недостающих компонентов. Они поделятся опытом в подборе или воспроизведении отделки.

Эти винтажные оттенки были преобразованы в подвесные светильники с добавлением новых розеток и обтянутой тканью проволоки от Sundial Wire в винтажном стиле.

Оценка и очистка

Иногда приспособление нуждается только в легкой очистке, чтобы удалить поверхностные загрязнения, при этом исходная лакированная поверхность остается нетронутой. «Если мы знаем, что такое металл, мы знаем, какой подход к очистке использовать», — говорит Джейн Деймезис, владелица Appleton Antique Lighting. «Если мы не знаем, мы делаем маленькие шажки. Тогда это вопрос проб и ошибок «.

Многие осветительные приборы начала 20 века были сделаны из латуни, обычно покрытой слоем лака.За очисткой поверхности для латунного светильника может следовать ручная полировка с нанесением или без защитного покрытия из воска, которое помогает защитить существующую патину.

В случаях, когда очищенная поверхность неровная, заказчик может выбрать более глубокую очистку, доведя металл до голой латуни, с возможностью повторного лакирования. В то же время можно добавить патину, чтобы немного затемнить металл и придать ему более однородный или состаренный вид. «Все вещи разные, — продолжает Деймезис.«Вы должны уважать то, что представляет собой произведение, и не делать его хуже, чем было».

В конечном итоге, наиболее важные решения передаются клиенту, который может иметь в виду желаемый внешний вид или бюджетные ограничения, которые необходимо учитывать. Имейте в виду, что даже простая очистка и повторное подключение обычно требует полного разборки прибора. Хороший магазин документирует процесс фотографиями. «Иногда приспособление можно собрать несколькими способами, — говорит Джонс. «У вас должна быть запись о том, как это было собрано.”

Небольшая уборка имеет большое значение: старинная люстра до и после очистки Appleton Antique Lighting.

Предоставлено Appleton Antique Lighting

Узнайте больше об античном освещении:

Замена недостающих деталей

Редкий старинный осветительный прибор, который приходит в ремонтную мастерскую со всеми деталями в целости и сохранности. «Есть много деталей, которых никогда не бывает достаточно», — говорит Барнс. «Наиболее распространенным является навес, часть, которая идет на потолок.Я не знаю, почему это так, но люди склонны экономить светильники, но не навес ».

Поскольку многие трубки, корпуса, кронштейны, держатели для штор и розетки в осветительных приборах, изготовленные примерно в период с 1880 по 1940 год, не сильно изменились, Rejuvenation уже давно начала создавать собственные репродукции в рамках своего перехода от продавца архитектурных утиля к репродукциям. осветительная компания. Несмотря на это, «мы всегда предпочитаем использовать старинные детали, когда это возможно. Мы редко используем сменное стекло — мы делаем все возможное, чтобы найти старинные оттенки, которые подходят к старым светильникам.”

Восстановление старого освещения часто означает отказ от плохого ремонта. «Приспособление могло быть составлено Франкенштейном из частей более чем одного приспособления», — говорит Барнс. Кто-то, возможно, удалил часть света и выбросил ее, или перевернул руки, которые должны были быть вертикальными, вверх ногами. «Наша работа — оценить, сможем ли мы исправить это и восстановить целостность».

Восстановление специальной отделки

Диапазон отделки, которую можно восстановить, так же разнообразен, как и само винтажное освещение, от прозрачного лака до эмали и позолоты.За исключением замены, которая подлежит строгому экологическому контролю, большая часть может быть обработана собственными силами в уважаемой реставрационной мастерской. В то время как некоторые винтажные виды отделки снисходительны, другие более хрупкие и требуют умелых рук.

Например, многие светильники времен Великой депрессии имеют нежную полихромную отделку, которую легко повредить и которую трудно восстановить. «Причина, по которой они такие, в том, что они были сделаны из более дешевых материалов, таких как металлический горшок, который затем был окрашен в несколько цветов», — говорит Барнс.

Одним из примеров может служить металлический горшок с позолоченным основанием, перекрашенный драгоценными камнями — дешевый в изготовлении, но роскошный на вид. «В некоторых случаях это была исключительная отделка, нанесенная вручную».

За 15 лет работы в магазине Rejuvenation’s Барнс работал с мастерами, которые действительно преуспели в воспроизведении этой отделки. «Иногда они настолько хороши, что даже я не могу сказать, оригинальная отделка или восстановленная».

Несколько лет назад Барнс обнаружил, что один из поставщиков Rejuvenation производил лак для осветительных компаний с 1870-х годов.Компания сохранила некоторые исторические черты. Омоложение теперь покупает эти исторические цвета прямо из источника.

В то время как многие полихромные покрытия 1920-х и 30-х годов шлифовали вручную, окрашенные покрытия, популярные сразу после Второй мировой войны и в 1950-е годы, наносились с использованием новейшей технологии аэрографии. Один из мастеров в магазине начал экспериментировать с аэрографией, и результаты были отличными. «Светильники выглядят в точности как оригиналы, — говорит Барнс. «Та же техника, та же краска.”

Патина, однако, может быть намного сложнее воспроизвести. Один из недавних проектов включал воссоздание большого ступенчатого украшения, отсутствовавшего в зеленом (медном) светильнике, который был частью целого набора. Отметив, что методы создания патины для скульптур и бронзы варьируются от применения пищевой соды и уксуса до закапывания детали в землю на неделю, магазин наконец нашел решение после периода экспериментов. «Я думаю, что потребовался месяц различных попыток, чтобы эта новая блестящая медь стала зеленоватой и выглядела естественно.”

Верни свет к жизни

В нереставрированном состоянии бронзовая люстра «Маленькая французская» представляла собой беспорядок из скрученных дужек, отсутствующих кристаллов и тусклого покрытия. Команда реставраторов Appleton Lighting удалила все кристаллы и части стеклянных ножек, а также старую проводку и розетки. «Все ручки, бобки и чашки для свечей оригинальные», — говорит Эмилия Деймезис, совладелец магазина со своей матерью. «Любые детали на замену, такие как навес, мы патинировали химически, чтобы они соответствовали им.”

Поверхность была восстановлена ​​благодаря нежной очистке с последующей полировкой воском, сохранив первоначальную патину. «Чудо не в химикатах, а в осторожном и практичном применении старомодной смазки для локтей», — говорит она.

: Sconce Response

Люди из Historic Houseparts почистили пару бра начала 20-го века, удалив слой золотой краски с помощью мягкого очистителя, который оставил первоначальную лаковую отделку нетронутой.В дополнение к полной замене проводки светильники получили плоские розетки для ключей того периода и новые панели из художественного стекла для замены отсутствующего стекла:

Historic Houseparts отреставрировали эти старинные бра.

Где найти антикварные светильники

Как и все, что считается редким и ценным, старинные и антикварные предметы интерьера, которые можно вернуть в пользование и красоту, становится все труднее найти. «Старинное освещение — это настоящее искусство», — говорит Найджел Барнс из Rejuvenation.Вначале Rejuvenation покупала большую часть восстановленных антикварных светильников у местных жителей, которые привозили их, потому что они были «слишком аккуратными, чтобы их выбросить», — говорит он.

Сейчас большая часть инвентаря магазина поступает с eBay и других онлайн-источников, а также с мега-рынков антиквариата, проводимых несколько раз в год, таких как Brimfield в Массачусетсе, Round Top в Техасе и Mount Dora во Флориде.

Go Local

Если вы находитесь на рынке, сначала сделайте покупки в местных винтажных магазинах, а затем подумайте о паломничестве на большое шоу рядом с вами.Наденьте хорошую обувь для ходьбы, принесите воду и приходите пораньше. Затем ищите выборочно. «Начните с чего-нибудь красивого, качественного или желанного», — говорит Джейн Деймезис из Appleton Antique Lighting. «Дело не в возрасте светильника, а в качестве и уникальности».

Как профессионалы, постарайтесь убедиться, что у любого винтажного предмета есть все или почти все рабочие части. Некоторые недостатки тоже могут быть нормальными. «Если по прошествии 100 лет он не поврежден, подумайте о несовершенной патине», — говорит Барнс.«Это полностью дело вкуса».

Очистка металла

Большинство осветительных приборов начала 20-го века изготовлено из латуни с лакокрасочным покрытием , которую можно безопасно мыть водой с мягким мылом .

Не торопитесь, советует Джейн Деймезис из Appleton Lighting. «Начните с мягкой ткани, затем влажной ткани, а затем используйте мягкое моющее средство, которым вы будете мыть посуду, например жидкость из слоновой кости».

Несколько советов по очистке металла старинных осветительных приборов:

• Протрите очищенные детали мягкой неабразивной тканью , например, старой футболкой, — предлагает Крис Джонс из компании Historic Houseparts.Избегайте использования бумажных полотенец, так как они могут полировать поверхность.
• После высыхания защитите открытые поверхности и выровняйте отделку пастой или металлическим воском, например, Rub ’n Buff.
• Однако, если приспособление из стали, меди или чугуна, не используйте метод замачивания для его очистки, — говорит Джонс. Поскольку чугун легко ржавеет под воздействием воды, после очистки нанесите на него воск или тунговое масло. Многие чугунные светильники были окрашены, поэтому возможна также отделка слоем металлической краски.
• Кроме того, светильники с окрашенной или полихромной отделкой трудно чистить безопасно . «Все, что вы прикоснетесь к очистителю, может растворить краску», — говорит Джонс. Используйте ватные палочки или ватные шарики, смоченные в разбавленном растворе чистящего средства, чтобы удалить никотин и другую грязь.

Как и мелкий хрусталь, плафоны из прозрачного, матового, опалового, травленого, шлифованного или даже художественного стекла можно мыть в теплой мыльной воде.Однако, если стекло полихромное, декорировано краской или наклейками, не замачивайте его. Специалисты отмечают, что даже кратковременное погружение может растворить украшение. Очистите поверхность вокруг нанесенного украшения ватными шариками или ватными палочками, смоченными в разбавленном растворе теплой мыльной воды.

Пример: восстановление принцессы

Покупатели из Rejuvenation недавно обнаружили и купили впечатляющую филигранную газовую люстру в стиле ампир, электрифицированную в начале 20 века.В магазине, известном во всем магазине как The Princess, длинное, пронзенное, в форме катушки тело поддерживает 12 изящно отлитых декоративных спинок подлокотников с декоративными креплениями, скрывающими розетки для электрических лампочек. Все розетки были тщательно перемонтированы, и каждый свет проверен. Латунные ормолы были отполированы вручную, а каждая рука была состарена для контраста. Одной из немногих частей, отсутствующих во всем приспособлении, был небольшой, но хорошо заметный газовый ключ. В магазине удалось отлить небольшую деталь — дорого, но определенно того стоило для приспособления с розничной стоимостью 12 000 долларов.

Очистка и полировка восстановили красоту старого приспособления, без необходимости повторной накладки.

Предоставлено Appleton Antique Lighting

Стоит ли менять пластину?

Светильники с гальванической отделкой, такой как никель или серебро, можно вернуть к жизни с помощью процесса повторного покрытия, известного как гальваника. Перед тем, как вы сделаете этот шаг, приспособление должно быть довольно далеко: замена требует снятия первоначальной отделки, а процесс достаточно токсичен, поэтому в большинстве штатов он регулируется с точки зрения охраны окружающей среды.

При замене новое покрытие наносится электрохимическим способом. Ремонтируемое приспособление или деталь погружают в химическую ванну, содержащую желаемый металл. Небольшой электрический заряд притягивает металл в растворе к поверхности, образуя очень тонкий однородный слой. Толщиной и характером нанесения можно управлять с помощью времени, в течение которого деталь остается в резервуаре, а также с помощью других методов.

Знаете ли вы ООН?

Стеклянные или тканевые абажуры должны иметь слесаря ​​для подключения к лампе или осветительной арматуре.Стандартный установщик — это UNO, резьбовое кольцо, которое ввинчивается в гнездо с соответствующими резьбовыми кольцами. При мелком ремонте лампы с патроном без необходимой резьбы можно добавить переходник с резьбой UNO, чтобы закрепить его на абажуре.