Приспособление для гибки арматуры своими руками: Станок для гибки арматуры своими руками: чертежи, видео

Содержание

Как сделать приспособление для гибки арматуры

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

При создании фундамента, армопояса, и других различных железобетонных конструкций, практически всегда приходится гнуть арматуру.
В данной статье автор YouTube канала «best-chart» расскажет Вам, как сделать специальное приспособление для гибки арматуры.


Это устройство достаточно просто изготовить в условиях небольшой мастерской. При этом потребуется небольшой объем сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Стальной уголок
— Стальная труба ½ дюйма, кругляк диаметром 14 мм
— Болты М8, шайбы, саморезы по дереву с потайной головкой
— Листовая ДСП
— Лепестковый зачистной диск.


Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Шуруповерт, сверла по металлу DeWalt
— Тиски
— Метчикодержатель с храповым механизмом, метчик
— Сварочный полуавтомат, маска хамелеон
— Магнитные уголки для сварки
— Электронный штангенциркуль, маркер, рулетка, угольник.

Процесс изготовления.
Материалы для этого приспособления весьма доступны, роль упора и рычага будет играть стальной уголок 50X50 мм. У автора нашелся такой уголок длиной около метра. Упор он сделал длиной 30 см, а рычаг — 60 см.

Полудюймовая водопроводная труба пойдет на изготовление двух втулок. Ее внутренний диаметр — чуть более 14 мм, и в нее отлично входит стальной 14-мм круглый пруток.

Эти материалы нарезаются по длине, и зачищаются от ржавчины болгаркой с «коралловым» диском.



Часть прутка приваривается к краю рычага, таким образом получается основа для рукоятки.


В верхней части импровизированной оси сверлится отверстие. В нем нарезается резьба М8.
Подложив шайбы с двух сторон втулки из полудюймовой трубы, получается удобная вращающаяся рукоятка. Остается только закрутить болт М8.

К краю упора приваривается 60-мм отрезок прутка с нарезанной в нем резьбой.
Эта, как и следующая детали должны быть приварены строго вертикально. Для этого мастер использует магнитные уголки для сварки.

Ответная часть в виде втулки приваривается ко второму краю рычага, и усиливается треугольным обрезком уголка.

Внутренние углы рычага и упора нужно срезать таким образом, чтобы угол при их сведении составлял около 75-80 градусов.
Сверху подкладывается шайба, и закручивается болт.

Нижнюю часть упора можно приварить к тяжелой металлической пластине.
Автор поступил проще, просверлив в нем несколько отверстий, и прикрутив к дверце от старого шкафа саморезами.


На поверхности рычага можно сделать сантиметровую разметку, для удобства использования.

Испытания мастер проводит на 8-мм арматуре. Она достаточно легко гнется, однако рычаг желательно сделать длиннее, от 80 см до метра.


Можно продолжить, и сделать из арматуры скобу или даже квадрат.
Конечно, поверхности готового устройства стоит покрасить, чтобы избежать образования ржавчины.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для гибки арматуры!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ручной станок для гибки арматуры своими руками – как сделать?

Где может понадобиться ручной станок для гибки арматуры?

Арматура широко используется в строительстве. Она нужна при заливке бетона и для других работ.

Во время работы с арматурой часто возникает необходимость гибки металлического прута.

Сделать это голыми руками весьма затруднительно, поэтому на строительных объектах и в производственных цехах обязательно должны быть станки для гибки арматуры.

Это может быть устройство, сделанное промышленным способом или собранное своими руками.

Гибочный станок — самая популярная конструкция

На крупных стройках станок для гибки арматурного прута находится в списке обязательного оборудования.

Но приспособление для гибки металла может потребоваться и при строительстве маленького объекта — садового домика, сарая или гаража. В этом случае нет смысла покупать или арендовать станок, так как его можно быстро сделать своими руками.

Самодельные устройства для гибки иногда можно встретить даже на крупных строительных объектах.

Механизм работы любого станка для гибки арматурного прута понятен любому. Чтобы понять, как работать на таком устройстве, не нужно обладать техническим складом ума. Для этого достаточно посмотреть демонстрационное видео.

Видео:

Сделанные своими руками приспособления имеют разнообразные конструкции, но чаще используются станки, в которых арматура закрепляется между двух штырей. Один штырь (он называется гибочный) — подвижный.

Когда он движется, металлический прут сгибается вокруг опорного ролика. В таком приспособлении можно регулировать радиус закругления и угол гибки арматуры.

Сделанные своими руками станки работают за счет физического усилия мастера. Это ограничивает их возможности и накладывает требования на толщину арматурного прута — она не должна быть больше 16 миллиметров.

Простейшее приспособление для гибки арматуры на деревянном основании собрать можно за несколько минут, но детали придется заказывать у токаря или покупать у производителя.

Потребуется толстая деревянная доска, металлическая пластина с двумя вертикальными штырями и поворотная ручка.

Съемная ручка надевается на неподвижный штырь, и он превращается в подвижный, гибочный. Прут вставляют между двумя штырями и поворотом ручки сгибают его на нужный угол. Для подстраховки в доску вбивают пару гвоздей-соток.

Как работает такой станок, можно посмотреть на видео. На нем без труда сгибается арматура диаметром 12 миллиметров. Устройство пригодно для изготовления хомутов.

Видео:

Приспособление позволяет экономить силы, при этом с его помощью можно вполне качественно гнуть металл. Недостаток такого станка — слабое основание.

Цена приспособления невелика, но и служить оно будет недолго. Однако такого станка вполне достаточно для постройки небольшого объекта.

Подобное приспособление, но на металлическом основании, позволяет гнуть сразу по несколько прутов, и при этом прослужит гораздо дольше.

Усиленные станки для гибки

Своими руками можно собрать не только подручное устройство, но и капитальное приспособление для гибки, позволяющее изгибать металл диаметром до 15 миллиметров.

Для сборки приспособления потребуется слесарный инструмент, верстак, сварочное устройство, абразивный станок или шлифмашина со специальной насадкой.

Вначале изготовляют основание станка для гибки. Для этого вырезают пластину из стали толщиной не меньше 10 миллиметров. В пластине сверлят два отверстия — одно для оправки, а второе для штифта.

Изготавливают 2 оправки диаметром 20 миллиметров каждая и 1 штифт диаметром 25 миллиметров. Длина каждой детали 50 миллиметров.

Штифт обрабатывают на абразивном станке до абсолютной гладкости — на нем должен свободно поворачиваться рычаг.

Вставляют в отверстия на основании оправку и штифт, приваривают.

Оправка — это приспособление для закрепления обрабатываемого изделия, в котором есть центральное отверстие. В данном случае оправка представляет собою обычный металлический стержень, на который впоследствии будет надеваться ручка станка.

Изготовление ручки:

  • ручку-рычаг вырезают из стальной пластины толщиной не менее 10 миллиметров;
  • приваривают к ручке оправку и штифт.

На фото можно посмотреть, как должен выглядеть такой станок.

В принципе, если есть сварочный аппарат, то сделать такое простое приспособление, каким является станок для гибки арматуры, можно из любого металлолома, оказавшегося под рукой.

На видео показан станок, изготовленный из самых обычных деталей: уголка и куска металлической трубы.

Корпус такого станка сделан из листа железа. К корпусу приварен уголок и металлический штырь. Ручка сделана из трубы и уголка.

Видео:

Станок замечательно гнет арматуру толщиной до 15 мм. Устройство примитивное, но надежное и эффективное, причем оно практически ничего не стоит, а сделать его может каждый.

Самодельный гибочный станок — это бюджетное устройство средних возможностей. Он будет уступать заводским моделям по безопасности и производительности, но обойдется в разы дешевле.

Собранное своими руками устройство хорошо только для домашнего применения. В нем можно предусмотреть дополнительные функции, такие как резка и рубка металла, но сделать такое устройство будет гораздо сложнее.

Универсальный станок для гибки арматуры, уголка, труб

Если предстоит большой объем строительных работ, то лучше сразу изготовить универсальный станок, с помощью которого можно будет гнуть не только металлическую арматуру, а еще и профилированные трубы, стальные полосы, уголок.

Чертеж такого приспособления показан на рисунке.

Для изготовления потребуется домкрат. Можно взять самый простой, автомобильный. Усилие домкрата должна быть не меньше 2 тонн.

Для опорного каркаса потребуется швеллер толщиной 10 см. В роли упорных ограничителей будут выступать петли для ворот.

Чтобы изготовить корпус и давящий инструмент (пуансон), нужны два стальных уголка размерами 25 и 32 мм и прямоугольный профиль 40х20.

Из оборудования потребуются:

  • сварка;
  • шлифмашина;
  • уровень;
  • ножницы по металлу;
  • измерительная лента.

Пошаговое руководство по сборке универсального станка для гибки арматуры:

  • отмеряют и нарезают ножницами детали из уголков, квадратного профиля и 12-ти миллиметрового арматурного прута. Длина каждой заготовки 5 сантиметров;
  • в профиль приваривают два куска арматуры;
  • концы уголков соединяют, вложив меньший уголок в больший;
  • заготовки сваривают вместе и закрепляют на пластине домкрата строго вертикально, контролируя положение уровнем. Недопустимо даже малейшее отклонение пуансона от вертикальной линии;
  • изготавливают каркас в форме перевернутой буквы «Т». Для каркаса берут отрезки прямоугольного профиля длиной 400 и 300 мм;
  • домкрат устанавливают на нижний профиль каркаса, а чтобы он не сдвинулся с места при гибке, к профилю приваривают два ограничительных упора;
  • на бока вертикальной части каркаса прикрепляют сваркой уголки и фиксируют на уголках воротные петли, которые будут играть роль упоров;
  • В промежуток между торцом пуансона и упорами должна помещаться арматура, с которой предстоит работать.

Готовый станок, собранный от начала и до конца своими руками, можно увидеть на фото.

Подобное самодельное приспособление легко изготавливается, не требует дорогих комплектующих. Его ориентировочная цена складывается из стоимости домкрата и воротных петель.

Времени на сборку уйдет тоже немного — не больше четырех часов.

Фото:

Станок позволяет с легкостью, без значительных физических усилий, гнуть толстую арматуру, чего не могут делать дешевые рычажные станки заводской сборки, работа на которых требует значительных сил.

При большом объеме работ лучше приобрести заводское устройство для гибки арматуры, чем делать его своими руками, так как затраты на покупку готового приспособления могут быть меньше, чем потом придется потратить на лечение травм, которые может нанести собранное своими руками оборудование.

Как согнуть арматуру в домашних условиях?

Ключевое предназначение арматуры состоит в усилении бетона. Этот материал при эксплуатации разрушается от нагрузок изгибающего типа. В ЖБ конструкциях и сооружениях сжимающие, а также растягивающие усилия «берут на себя» именно прутки, выполненные из металла. При устройстве фундамента сооружения или другой постройки неминуемо возникает необходимость в армировании углов, а также примыканий. И важно помнить, что в такой ситуации недопустимо перекрестие прямых металлических прутьев, это является серьезным нарушением технологического процесса, которое ведет к ослаблению конструкции. В угловых связках необходимо укладывать изогнутые прутки, при этом нахлест на каждую из сторон должен составлять не менее 80 сантиметров. Также они требуются для создания различных соединительных деталей и элементов, которые работают на растяжение: крюков, лапок и других.

Неминуемо возникает вопрос о том, как правильно гнуть арматуру своими руками, как сделать это проще всего и достаточно быстро. Первое, о чем стоит помнить: существует несколько разновидностей прутков. Многих интересует, как согнуть стеклопластиковую арматуру. Ответ на этот вопрос прост и однозначен: никак. Подобному методу обработки можно подвергать только стальные прутки. При этом их гибка должна производиться исключительно механическим способом.

Приспособление и инструменты для гибки: разновидности и особенности применения

Удобнее всего применять для этого специализированное оборудование и инструменты. Все станки и устройства функционируют по единому принципу. Конструкция инструмента состоит из трех валов. Первый отвечает за закрепление прутка под заданным углом, второй обеспечивает изгибание арматуры вокруг третьего (также его называют центральным или основным) вала. В результате обработки осуществляется деформация прутка под требующимся углом.

Наиболее востребованными являются инструменты следующих типов:

  • Ручные станки для гибки арматуры. Востребованы не только в бытовых условиях, но и в мастерских, небольших строительных и ремонтных организациях. Обеспечивают загиб за счет физической силы. Отличительные особенности инструмента – компактность, сравнительно низкая цена, удобство и простота эксплуатации.
  • Электрические станки для гибки арматуры. Такие инструменты считаются профессиональными. Их целесообразно использовать для выполнения значительных объемов работ. Традиционно они устанавливаются на предприятиях, специализирующихся на выпуске ЖБ конструкций. Подходят для гибки прутьев, диаметр которых – до 40 миллиметров.

Отдельно следует сказать, что ручные инструменты могут иметь:

  • Простой рычаг. В таких модификациях изгиб выполняется вокруг ролика, расположенного вертикально. Оперативность и простота обработки зависят от размеров рукоятки. Чем она длиннее, тем меньше сил нужно прикладывать для загиба.
  • Систему рычагов. В инструменте есть сектор зубчатого типа и шестеренка, которые вместе образуют редуктор. Такая конструктивная особенность существенно упрощает процесс загиба.

Современные производители выпускают станки с расширенным функционалом, которые, помимо гибки, способны осуществлять операции по рубке прутков, а также изготовлению спиралей. Как правило, они эксплуатируются в профессиональной сфере. Можно сделать приспособление для гибки арматуры своими руками, но намного безопаснее использовать фирменное оборудование и инструменты, ведь цены на них вполне доступны.

Как самостоятельно изготовить арматурогибочный станок

Чтобы согнуть арматуру с большим сечением, применяются заводские мощные станки. Для арматуры с небольшим сечением применимы ручные самодельные устройства. С помощью такого приспособления можно согнуть монтажные петли, крючки, лапки. Самодельные станки применяют для гибки армированных прутов с диаметром не больше 1 см 4 мм при условии необходимости гибки небольшой партии арматуры. Популярностью они пользуются у частных застройщиков.

Чтобы сохранить рабочие характеристики прутов при гибке, необходимо следовать следующим условиям:

  • Угол сгиба не менее 90°;
  • Радиус скругления в месте гибки не меньше 10-15 диаметров;
  • Станок должен соответствовать диаметру обрабатываемой арматуры и классу прочности металла, в противном случае внутри полученного угла могут получиться складки, а снаружи – трещины;
  • Правильная настройка устройства и прочная фиксация арматурного прута.

Не стоит пользоваться народными способами и применять высокие температуры с последующим надрезом с помощью болгарки места сгибания металлической арматуры, его подогрева посредством паяльной лампы или другим источником огня и дальнейшим сгибанием на требуемый угол. При применении такого способа в месте гибки уменьшаются механические свойства за счет надрезов и высокого температурного воздействия. При нагрузках на такой прут он может лопнуть. Если в проектом не разрешено использовать такой метод гибки, то он неприменим.

Как действуют гибочные арматурные устройства

В станках с механическим приводом есть диск для фиксации центрального и изгибающего пальца, который вращается. В зазор между ними укладывается стержень. Пруток одним концом необходимо упереть в ролик, стационарно прикрепленный на корпусе. Когда диск вращается, гибочный палец влияет на арматурное изделие и гнет его на нужный угол вокруг валика в центре.

Принцип действия станков для гибки собственного и заводского производства приблизительно идентичен:

  • арматуру размещают между центральным и упорным пальцем;
  • с помощью пальца для гибки стержень гнется под необходимым углом, заданном в проекте;
  • гибку можно производить вправо или влево.

Как изготовить простейшей гибочный арматурный станок

Самым простым устройством будет часть швеллера с прорезями. На таком примитивном приспособлении можно производить гибку стержней до 8 мм с довольно-таки большим радиусом угла сгибания. Для этого процесса потребуются серьезные физические усилия. Для собственноручного изготовления сложнейшего станка для гибки арматуры станут необходимы следующие вещи:

  • металлический уголок 40х40 мм,
  • деревянный брусок,
  • крепеж.

Собрать такое гибочное устройство для арматуры не составит труда, но подойдет он лишь для сгибания прутков с малым сечение, в основном, для изготовления монтажных петель и иных изделий из стержней, имеющих гладкую поверхность. Шаги работы будут следующими. Уголок режут пополам. Одна часть будет для отверстий под саморезы и прикрепится к деревянному бруску.

Вторая часть является подвижной и должна быть прикреплена на брусок с помощью болта и выполнять функции рычага. Применение данного устройства не гарант высокой производительности, вследствие чего необходимо будет приложить значительные физические усилия. Схожую конструкцию можно выполнить не на брусе, а на швеллере или профтрубе. Максимальный диаметр обрабатываемого арматурного материала – 1 см 4 мм.

Гибочный станок из двух металлических труб

Благодаря этому приспособлению можно гнуть стержни даже с большим сечением. Чем оно больше для последующей гибки, тем длиннее должна быть труба с диаметром 1/2-3/4″.


Этапы гибки включат следующие шаги. Один край стержня вставляется в первый отрезок трубы, а второй следует надеть на свободный край прутка. Затем один из отрезков профильной трубы устанавливается в тисках с дальнейшей фиксацией, вкапывается. Для достижения полной надежности все бетонируется.

Второй отрезок загибается сверху на необходимый угол. Заводские станки электромеханического типа — более надежны и высокопроизводительны. Механизм гибки приводится в действие посредством электропривода. Максимальные габариты диаметра прутков, на которые рассчитан станок промаркированы. Чтобы ускорить процесс можно использовать станок для рубки в размер и гибки.

Читайте интересное

Арматура гиб своими руками

Всем доброго времени суток.
Вот решился на строительство дома. И в связи с острой ограниченностью денежных средств то дом будет строится исключительно своими руками. Ну может в некоторых моментах с привлечением дополнительной рабочей силы, которая будет работать за еду ))))).

Сейчас только самый начальный этап строительства. выкопана траншея под фундамент, засыпан и утрамбован песок. Теперь очередь за арматурой. Но перед тем как арматуру связать ее нужно для начала должным образом согнуть. Но чтобы не мучиться с гибкой с использованием подручных средств. Решил потратить пол дня и сделать нормальный станок для гибки.
Для удешевления конструкции собирался он из металлолома который имелся в наличии.
Для начала нашел уголок.

Далее нашел вот такую рукоятку, предположительно от барабана колодца. Но не важно главное здеть толщина металлического прутка около 2 см.

При выполнении строительных мероприятий, связанных с усилением фундаментных оснований и армированием перекрытий, возникает потребность в гнутье стальных прутков. Арматурные стержни также изгибают для сооружения теплиц и изготовления стальных конструкций. Для этого используется самодельное и профессиональное оборудование. Планируя изготовить станок для гибки арматуры своими руками, чертежи можно разработать самому или купить. Остановимся детально на конструкции, изучим технологию. Подробно рассмотрим, как сделать ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Станок для гнутья арматуры – классификация и конструкция

Станок для изгиба арматуры – это оборудование, позволяющее придать арматурному металлопрокату необходимую конфигурацию.

Самодельный станок для изгиба арматуры

Устройства делятся на типы в зависимости от следующих критериев:

  • конструктивных особенностей;
  • типа привода;
  • диаметра сгибаемого стержня.

Станок для загибания арматуры бывает следующих типов:

  • механическое устройство с ручным приложением усилий;
  • механизированное оборудование с питанием от электрической сети.

Принцип работы оборудования для деформации арматуры заключается в сгибании стального стержня, зафиксированного между роликоопорами путем приложения усилий со стороны упорного ролика. Специальные станки позволяют изгибать металлические пруты под необходимым радиусом.

Оборудование с ручным приводом отличается рядом преимуществ:

  • простым принципом работы, напоминающим функционирование трубогиба;
  • уменьшенной массой изгибающего механизма, составляющей от 12 до 20 кг;
  • мобильностью, позволяющей, при необходимости, быстро переносить оборудование;
  • малым объемом затрат, позволяющим изготовить станок для гнутья арматуры своими руками.

Станок для гибки арматуры ручной Stalex DR-16

Механизированное оборудование с электрическим приводом применяется на промышленных предприятиях при серийном изготовлении гнутых элементов. Промышленный арматурогиб отличается следующими моментами:

  • увеличенной производительностью, позволяющей за одну минуту загнуть 5-6 арматурных элементов;
  • возможностью изгибать промышленный арматурный металлопрокат с увеличенным диаметром;
  • повышенной до 5 кВт мощностью электроприводной станции, позволяющей прилагать значительные усилия;
  • возможностью работы в автоматическом режиме с дистанционным управлением, а также на ручном управлении;
  • стационарной конструкцией, предусматривающей эксплуатацию оборудования на месте установки без перемещения;
  • увеличенной до 0,5 т массой, затрудняющей транспортировку без применения грузоподъемных приспособлений;
  • достаточно высокой стоимостью, позволяющей приобрести устройство только с целью промышленного применения.

В условиях промышленных предприятий часто совмещают процесс рубки с деформацией арматурного металлопроката. Для этого используют специальное оборудование. В конструкции таких агрегатов применяется:

  • мощный гидравлический привод;
  • электромеханические системы;
  • электромагнитные механизмы.

Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 40A

В зависимости от диаметра металла, который необходимо деформировать, гибочные устройства делятся на следующие группы:

  • облегченные, осуществляющие изгиб прутьев диаметром до 2 см;
  • средние, изгибающие металлические стержни сечением до 4 см;
  • тяжелые, предназначены для загибания заготовок диаметром до 9 см.

Улучшенное качество изгиба обеспечивают гидравлические устройства. При деформации металла не происходит растрескивание, а также образование складок, являющихся источником внутренних напряжений.

Какой инструмент для гибки арматуры предлагается на рынке

На рынке предлагаются бытовые, а также промышленные модели специального гибочного оборудования. Заслуживает внимания ручной арматурогиб модели Afacan, предлагаемый в следующих модификациях:

  • Afacan 10E. Работает со стержнями сечением 0,6–1,2 см;
  • Afacan 12E. Изгибает прокат диаметром 1–1,2 см;
  • Afacan 16РТ. Деформирует прутки диаметром до 1,6 см.

Предлагаются также ручные универсальные гибщики, предназначенные для загибания арматурных стержней диаметром 0,6–2 см.

Ручные станки для гибки арматуры Afacan

Имеется возможность приобрести или арендовать следующие виды промышленных установок для гнутья:

  • СГА-1. При установленной мощности привода 3 кВт легко деформирует стержни диаметром до 3,2 см, обеспечивая их изгиб на 160 градусов;
  • GW-40. Конструкция устройства с трехкиловатным приводом позволяет изгибать на 180 градусов металлопрокат, диаметр которого достигает 4 см;
  • Г-40. Кинематика устройства, оснащенного ступенчатым передаточным механизмом, позволяет многократно деформировать пруток сечением до 3,2 см;
  • Г-50. Это промышленная установка, укомплектованная приводной станцией мощностью 4 кВт, деформирует арматурные прутки диаметром до 5 см.

Принимая решение о приобретении гибочного оборудования, проконсультируйтесь со специалистами. Они дадут профессиональный совет, помогут правильно подобрать устройство в зависимости от поставленных задач.

Гибка арматуры своими руками – нюансы технологии

До начала работ необходимо подготовить заготовки требуемых размеров. Процесс ручной гибки происходит по простому алгоритму:

  • Стержень устанавливается на посадочную площадку и выставляется между фиксирующими опорами.
  • Определяется центр участка, который будет деформироваться под воздействием прилагаемых усилий.
  • Приводной рычаг вручную поворачиваться относительно оси, воздействуя на зажатый пруток.
  • Арматурный прокат деформируется на необходимый угол в процессе приложения усилий к рычагу.
  • Изогнутая деталь, соответствующая по конфигурации требованиям документации, извлекается.

Конструкция оборудования позволяет производить деформацию зажатого стержня в любом направлении. Для безопасности и удобства выполнения работ важно надежно закрепить гибочный механизм на устойчивой поверхности.

Выполнение гибочных операций на механизированных устройствах с приводом требует ознакомления с принципами работы оборудования и специальной подготовки. До начала работ следует тщательно изучить руководство по эксплуатации, а также требования техники безопасности. Конструкция многих агрегатов с гидравлическим или электромеханическим приводом предусматривает подачу команд путем нажатия на педаль. При этом заготовки подаются в рабочую зону руками.

Порядок работы на промышленном гибочном оборудовании:

  • Установите гибочный ролик необходимого диаметра, соответствующий размеру сечения металлопроката.
  • Настройте механизм устройства на требуемый угол загиба, находящийся в интервале от 0 до 180 градусов.
  • Расположите пруток в посадочной площадке рабочего ролика, зафиксируйте его на опорных стойках.
  • Нажмите на педаль включения агрегата и произведите деформацию прутка до необходимой конфигурации.

Прекратите нажимать педаль, когда заготовка приобретет требуемую форму. Затем извлеките ее из рабочего механизма. Важно соблюдать правила безопасности, не допускать попадания пальцев или одежды в зону вращения роликов.

Гибка арматуры своими руками

Как устроен гибочный ручной станок для арматуры

Конструкция самодельного гибочного устройства несложная. Малогабаритное приспособление для гибки арматуры включает следующие части:

  • рабочий стол, выполненный в виде стальной пластины толщиной 6–8 мм;
  • зафиксированные на основе упоры, которые ограничивают перемещение стержня;
  • поворотный рычаг с прижимным роликом, деформирующим стальные прутки.

Возможна также простая конструкция, состоящая из автомобильного домкрата, к которому прикреплен пуансон, и вертикальной стойки с закрепленными на ней подвижными опорами. Этот вариант устройства является переносным. Механизм позволяет легко изогнуть арматурный стержень, который касается подвижных роликов и изгибается при перемещении домкратного штока.

Собираем приспособление для гибки арматуры своими руками

Приняв решение собрать простое приспособление для гибки арматуры своими руками, чертежи можно заменить обычными эскизами. В них важно предусмотреть конструктивные особенности устройства, а также габаритные и присоединительные размеры. Рассмотрим, как изготовить арматурогиб ручной своими руками. Для выполнения работ подготовьте следующие материалы:

  • стальной швеллер с толщиной стенки 6 мм и длиной 0,8–1 м для металлоконструкции;
  • две стальные петли от ворот цилиндрической формы диаметром 3–4 см и длиной 10 см;
  • уголок с размером полки 2,2–3,2 см, прямоугольный профиль 4х2 см и пруток диаметром 1,2 см для сборки пуансона и корпусных элементов.

Приспособление для гибки арматуры своими руками

Потребуется также оборудование:

  • автомобильный подъемник – домкрат, способный развивать усилие до 2–2,5 тонн;
  • электросварочный аппарат с электродами;
  • болгарка, укомплектованная кругом по металлу;
  • линейка и чертилка для разметки;
  • молоток и уровень.

Собирайте станок для гибки арматуры своими руками, соблюдая последовательность операций:

  • Произведите разметку и нарежьте 5-сантиметровые заготовки, используя арматуру, профиль прямоугольного сечения и уголок.
  • Соберите пуансон, вварив в прямоугольный профиль арматурные отрезки и соединив конструкцию в верхней плоскости с уголком.
  • Подсоедините к штоку домкрата упорную пластину из швеллера, зафиксируйте ее в нижней плоскости пуансона.
  • Сварите несущую раму т-образной конфигурации, используя прямоугольный профиль и швеллер.
  • В нижней части металлоконструкции приварите ограничители, обеспечивающие фиксированное положение домкрата.
  • Приварите к боковым поверхностям вертикальной стойки уголки на одном уровне, проверьте правильность расположения.
  • Соедините электросваркой неподвижную часть петли с уголком и вертикальной стойкой, обеспечив свободное вращение подвижной части.

Собирая гибочный станок для арматуры своими руками, обратите внимание на расстояние между верхним уровнем пуансона и нижней частью подвижных цилиндров (петель). Интервал должен соответствовать размерам арматурного прутка, который планируется изгибать. Используя этот принцип, можно также изготовить ручной станок для гибки проволоки увеличенного диаметра. Существуют различные конструкции устройств, в которых процесс изгиба можно осуществить без использования домкрата, применяя обычный рычаг с роликом.

Подводим итоги

Определившись с конструкцией устройства, можно самостоятельно изготовить гибочный механизм, предназначенный для придания стальным пруткам необходимой формы. Важно ответственно подойти к разработке документации. Следует использовать проверенные чертежи, по которым изготавливалось гибочное оборудование, или самостоятельно создать эскиз натурного образца. Для домашних умельцев предоставляется широкое поле деятельности. Результат – самостоятельно изготовленное гибочное устройство, применение которого позволит сэкономить денежные средства.

Каждое здание начинается с фундамента, и данная истина установилась в науке строительства изначально. Для большей крепости фундамента, в нём устанавливают армированный пояс, который также используют и при установке стен, столбов, некоторых разновидностях перекрытий. Сама арматура изготавливается в прямом виде, но для дальнейшего использования, её нередко требуется изгибать под разными углами. Именно для этого, можно сделать специальный станок для гибки своими руками, что позволит существенно сэкономить средства.

Разновидности станков для гибки арматуры

Прежде чем сделать изделие для гибки арматуры самостоятельно, следует ознакомиться с разновидностями данного устройства, а также узнать сильные и слабые стороны каждого изделия в отдельности.

Основные типы станков:

  • Мобильные. Обладают небольшим весом, который позволяет транспортировать устройство. Большее удобство обусловлено тем, что гибочный станок можно использовать вблизи стройки. В ущерб мобильности идёт ограниченный функционал.
  • Стационарные. Нельзя быстро переместить, так как требуется полная или частичная разборка металлических составляющих изделия. Но из-за такого способа размещения, стационарный станок позволяет работать с арматурой, диаметр которой разнообразен.

Разновидности станков согласно конструктивных особенностей:

  • Гидравлическое оборудование. Пользуются спросом и популярностью, так как составляющие гидравлической системы обладают низкой ценовой политикой.
  • Пневматические. Более дорогие станки из металлических элементов, требующие периодической настройки и калибровки.
  • Ручные. Простая конструкции без возможности установки автоматической системы управления. Все операции по гибки арматуры выполняются вручную.
  • Электромеханические. Станок, работающий только при постоянной подаче электрического тока.
  • Электромагнитное оборудование. Функционируют по принципу работы электромагнитного поля. Как и электромеханические, требуют постоянной подачи тока.

Наиболее простыми являются ручные станки. Их конструкция проста и при наличии соответствующих чертежей, практически каждый пользователь может сделать такой станок самостоятельно.

Как происходит гибка арматуры. Понятие процесса

Основной вопрос: как гнуть арматуру правильно?

Прокладка арматурных прутков в бетоне, с целью укрепления конструкции, называется армированием. Арматурный каркас в несколько раз повышает прочность фундамента или бетонных стен.

Важными узлами в любой конструкции являются углы – это наиболее труднодоступные места для укладки арматурных прутов. Конечно, можно уложить изделие под прямым углом, в месте соединения прихватив прутья сваркой, но при этом пострадает прочность. Поэтому используют станки для гибки арматуры, которые помогают гнуть изделие под требуемым углом, не повредив его.

Имея под рукой устройство для гибки арматуры, следует знать несколько основным принципов работы с ним, так как неправильное использование инструмента приведёт к нарушению прочности арматурных прутков. Основное правило – не использовать подручные средства для гибки арматуры, а только специальные инструменты, в основе которых лежит механический способ воздействия на изделие.

Основные правила процесса гибки арматуры:

  • Не совершать надпилы в местах изгиба с помощью болгарки или ножовки в местах сгибания. Это основная ошибка, из-за которой страдает изделие и существенно уменьшаются его механические свойства.
  • Не нагревать место сгиба. Процесс гибки при этом упрощается, но, как и в предыдущем пункте, ухудшается прочность изделия.
  • Необходимо соблюдать правильный радиус сгиба, который должен быть не менее 10-15 диаметров арматурного прута. Острый угол делать не следует.
  • Нельзя использовать подручные средства, такие как кувалда или молоток. Такой грубый процесс гибки приводит только к ослаблению изделия.

Что необходимо для изготовления самодельного станка для гибки

Набор инструмента и материалов для изготовления самодельного станка для гибки невелик, и включает в себя то, что можно достать без каких-либо проблем.

  • Стандартный швеллер 100 мм. Используется как несущая часть конструкции.
  • Петли для ворот. В качестве упорных ограничителей.
  • Стальной уголок. 25 и 32 мм.
  • Металлический профиль 40*20. Как и стальной уголок, применяется для изготовления корпуса устройства, а также механизма, создающего давление.

Помимо вышеперечисленных материалов, также потребуются приспособления, с помощью которых можно изготовить устройство для гибки арматуры или прутков.

  • Домкрат. Не следует приобретать дорогостоящие стационарные приспособления, достаточно приобрести обыкновенный автомобильный домкрат, способный поднять не менее 2 тонн.
  • Сварочный аппарат. Также не требует особых изысков, можно использовать инверторные модели. Полуавтоматические изделия слишком дорогостоящие и применяются при сварке более тонких листов металла.
  • Болгарка. Конечно, можно использовать обыкновенную ножовку по металлу, но это слишком продлить процесс изготовления станка для гибки арматуры.
  • Строительный уровень. Длина которого должна составлять не менее 1 метра.
  • Молоток.
  • Щётка по металлу.
  • Рулетка.
  • Карандаш.

Если вышеперечисленные приспособления и материалы собраны, то можно приступать к изготовлению станка для гибки арматуры и прутков.

Последовательность изготовления станка для гибки арматуры своими руками

Основное качество, каким отличается самодельный станок для гибки арматуры – его универсальность. Это означает, что такой инструмент подойдёт для работы не только с арматурными прутьями, диаметр которых разнообразен, но и стальными полосами, уголком, а также профилированными трубами.

  • Подготовка и нарезка материала. Необходимо нарезать одинаковые куски длиной 5 см из стального уголка. Также следует подготовить арматурный прут, диаметр которого составляет 12 мм. Лучше всего использовать болгарку, но можно воспользоваться и специальными ножницами.
  • Внутрь профиля следует вварить 2 металлических куска нарезанного арматурного прута. Отдельные части металлического уголка соединяются между собой. Следует соблюдать одно правило: профиль размером 35 мм можно соединять по всей плоскости. Изделие размером в 25 мм стыкуется только торцами. Заготовки готовы и можно приступать к следующему этапу.
  • Приспособления сваривают между собой. Должна получится конструкция типа «домик» — это и будет пуансон, посредством которого происходит гибка арматуры или прутков.
  • Далее пуансон необходимо жёстко закрепить на домкрате, но перед закреплением его следует качественно и точно выровнять, особенно, в горизонтальной плоскости.
  • Теперь можно приступать к изготовлению каркаса, на котором потом будет закреплён домкрат. Это рама, выполнения в виде буквы «Т». Габаритные размеры стандартны: ширина – 30 см, высота – 40 см.
  • Домкрат не следует приваривать к каркасу, для его фиксации лучше всего использовать специальные трубы, вырезанные из уголка. Именно их следует приварить к раме.
  • По бокам каркаса, на расстоянии 40-50 мм от пуансона, следует приварить 2 уголка, на которые потом приваривают петли. Устройство закончено и готово к дальнейшей эксплуатации.

Работа устройства предельно просто: достаточно положить арматурный прут на пуансон и начать работать рукоятью домкрата. После упора в приваренные петли, арматура начнёт сгибаться, пока не достигнет идеального угла в 90 градусов. При этом сохраняются механические качества прута и его прочность.

Сгибание арматуры подручными способами

Как согнуть арматуру без каких-либо приспособлений? Выше было сказано несколько слов о том, что гнуть арматуру подручными способами не рекомендуется. Но, бывают такие случаи, когда выполнить работу необходимо точно в срок, а сделать станок для гибки арматуры просто невозможно, в связи с отсутствием подходящих строительных материалов.

Наиболее популярные способы сгибания арматуры:

  • Простое приспособление для гибки арматуры. Потребуются 2 металлические трубы. Одна труба должна быть забетонирована, также следует воспользоваться помощью напарника. Арматурный прут устанавливают в одну трубу, а вторую надевают на него сверху и начинают гнуть руками. Теперь осталось только приложить силу, и трубы согнут прут. Самому такое сделать достаточно проблематично.
  • Металлические прутья, диаметр которых позволяет сгибать их голыми руками, конечно, прикладывая определённые усилия. Но такой способ не позволит добиться точного угла сгиба.

Так происходит процесс гибки арматуры своими руками. Вышеописанные способы не дадут того качества, которого можно добиться, используя самодельный станок для гибки арматуры и прутков. Но это всё же лучше, чем делать надрез в месте изгиба арматурных прутьях или нагревать их с помощью сварочного аппарата или открытого огня.

Преимущества самодельного станка для сгибания арматуры

Преимуществ такого изделия достаточно много, и первым является доступность. Из вышеописанного процесса изготовления станка для сгибания арматурных прутков можно понять, что самым дорогим изделием при этом является домкрат. Также необходимо найти или приобрести сварочный аппарат, но все остальные материалы доступны и обладают низкой стоимостью.

По своим характеристикам, самодельный станок для сгибания прутков не слишком уступает профессиональным устройствам. Конечно, с помощью изделия, изготовленного своими руками, не получится достигнуть требуемого давления на изгиб, но арматурный прут примет требуемую форму и станет надёжной составляющей любой бетонной конструкции.

Самодельный гибочный станок универсален, с его помощью можно производить сгибание арматуры, диаметр которой разнообразен, достаточно только поставить более мощный домкрат. Также, такое устройство мобильно, его без проблем транспортируют непосредственно к месту стройки и переносят с одного места на другое.

Как гнуть арматуру? » Подсобка.com

Главная > Продукция > Арматурные изделия > Гибка арматуры и изготовление арматурных изделий

Категория:

Арматурные изделия

В наличии:

Да

Сегодня арматура часто используется для производства металлоконструкций самых разнообразных форм, а так же в других сферах строительства. Соответственно, часто возникает потребность в различных конфигурациях арматуры, а не просто прямых прутах. Реализовать это можно путем гибки арматуры с помощью специального оборудования.

Так выглядит станок для гибки арматуры:


Станок для гибки арматуры

Гибка арматуры

Арматура представляет собой прочное и пластичное соединение металлических элементов, которые обеспечивают устойчивость строительных конструкций, каркасов, фундаментов, ограждений, решеток и других сооружений. Она может быть выполнена из металлов мягких и твердых видов, что определяется ее предназначением. Чаще всего используется арматура, изготовленная из стали, которая способна на протяжении продолжительного времени выдерживать большие механические (весовые) нагрузки.

Такие изделия из арматуры мы можем изготовить по вашему заказу:


Изделия из арматуры по чертежам заказчика

Существует арматура:

  • рабочая;
  • распределительная;
  • строительная или монтажная, которая выпускается с кольцевым и спиралевидным рисунком.

Каждый из ее видов соответствует особенностям решения конкретных производственных и строительных задач.

При проведении строительных работ используют не только прямые прутья арматуры. Для установки на торцах зданий используют гнутую арматуру, имеющую форму буквы «П» или замкнутого хомута. Для получения прутьев различных изогнутых форм применяется такой метод как гибка арматуры. В этом процессе заготовке, полностью или частично, придается изогнутый вид. Данная технология может использоваться и для правки арматурных прутьев.

Гибка металлической арматуры является достаточно распространенной операцией. Она осуществляется с целью придания изделию любых форм, которые могут быть необходимыми для создания определенного объекта или конструкции.

предоставляет услуги гибки и резки арматуры, в результате чего заказчик получает металлические детали с максимально точными параметрами, заданными на чертежах.

Мы поможем вам рассчитать все допустимые углы изгиба вашего металлоизделия, зависящие от материала, из которого изготовлена арматура, а так же предназначения готового изделия. Кроме этого, мы просчитаем возможную силу нагрузки на готовую конструкцию и, при необходимости, проконсультируем по поводу правильного выбора арматуры для такого изделия.

Технология производства арматурных изделий

Гибка арматуры производится только в холодном состоянии на специальном гибочном станке с несколькими стальными валами и вращающимся диском. Заготовка фиксируется между центральным и упорным валами. После этого в действие приводится горизонтальный диск с гибочным валом. При его помощи происходит закругление прутка арматуры до нужного градуса (максимум — 180°).

Существует два вида станков, предназначенных для гибки лёгкой (заготовки диаметром 6-20 мм):


Станок для гибки легкой арматуры

и тяжёлой стальной арматуры (20-40 мм):


Станок для гибки тяжёлой стальной арматуры


Станок для гибки тяжёлой стальной арматуры

Гибочные станки

На станке можно также обрабатывать одновременно целую связку арматурных прутьев небольшого сечения. Для изготовления гнутых элементов в количестве нескольких десятков штук ручной гибочный инструмент вполне подходит, в то время как для более серьезных арматурных работ лучше использовать мобильные (передвижные) станки для гибки арматуры весом до 100 кг. Они легко доставляются на стройплощадку и не требуют особых условий размещения.

Гибочное оборудование в аренду:

Применение изделий из арматуры, выполненных методом гибки

Продукция, которая производится путем гибки арматуры, используется для устройства различных арматурных каркасов, изделий из железобетона монолитного и сборного строительства, армирования кладки из камня.

Кроме того, такие изделия возможно использовать в качестве решеток, элементов ограждений, ворот и т.п. Эксплуатируя готовую скобогибочную продукцию, клиент может быстро и точно установить детали в проектное положение, благодаря чему можно существенно сократить расходы времени и рабочей силы, а также нивелировать затраты на отходы арматурного проката при производстве соответствующих деталей.

Плюсы гибки арматуры

Гнутые изделия из арматуры отличаются высокой прочностью и надёжностью благодаря холодному способу деформации – металл не истончается и не разрушается в месте сгиба, как при предварительном нагреве заготовки. Автоматизированные станки с ЧПУ позволяют выполнить любое количество сгибов с минимальной погрешностью, составляющей всего ±0,5 градусов.

Технические характеристики гибки арматуры

Гибке подвергается арматура диаметром от 6 до 40 мм – например, прутки 12, 16, 20 мм. Крайние значения длины изгибаемых прямых отрезков (между соседними сгибами) – от 1000 до 12000 мм. Максимальный угол изгиба составляет 180°, а точность – ±0,5°.

Изгиб арматуры вручную

Когда требуется небольшое количество согнутых арматурных стержней можно воспользоваться их сгибанием без специальных приспособлений. В этом случае следует правильно подобрать плечо рычага, в качестве которого, как правило, используется полая труба с внутренним диаметром, несколько бОльшим, чем диаметр арматуры. Она помещается внутрь этой трубы, не доходя до места изгиба на 15 см. Жестко зафиксировав арматуру ногой или в тисках на расстоянии 15 – 30 см с другой стороны изгиба, трубой, как рычагом, аккуратно делают изгиб на требуемый угол. Возможно потребуется несколько подходов для получения необходимого искривления.

Для облегчения и повышения точности арматурогибочных работ можно нагревать место сгибания горелкой. Однако это приводит к снижению механических характеристик арматуры в месте нагрева.

Оборудование для гибки и резки арматуры

Гибка арматуры – это сложный процесс, который может производиться специалистом как вручную, так и с помощью специального оборудования. Для того чтобы прогнуть арматуру под нужным углом вручную, нужно приложить большую физическую силу и иметь при себе нужные приспособления для правильного изгиба, но такая гибка может оказаться не качественной, а сам процесс достаточно травмоопасным.

Именно поэтому, стоит заказать услугу гибки арматуры у профильной компании, которая имеет не только профессиональных мастеров в штате, но и специализированное оборудование, высокотехнологичные станки с ЧПУ.


Станки с ЧПУ для гибки арматуры и производства арматурных изделий

Мы регулярно обновляем и совершенствуем нашу техническую базу, повышаем уровень профессиональной подготовки и квалификации нашего персонала, ведь мы отвечаем своей репутацией за то, что делаем! Мы гарантируем всем своим заказчикам высокую точность резки и гибки арматуры для их металлоконструкций.

Современные станки, которыми оборудована наша компания, позволяют изготовить качественные скобы, хомуты, петли маленькими и большими партиями в кратчайшие сроки без потери качества готового изделия. Гибка арматуры диаметром 6-40 мм легко производится на нашем оборудовании.


Арматурные изделия в компании Мадис

Заказывайте партии скобогибочных деталей у нас, и вы:

1. Получите быструю поставку высококачественных изделий; 2. Избежите лишних затрат рабочей силы; 3. Ускорите выполнение темпов вашего проекта; 4. Исключите расходы, которые могут появиться от образования отходов арматуры при изготовлении деталей непосредственно на объекте.


Производство изделий из арматуры. Компания Мадис.

Цена на производство изделий из арматуры зависит от объема работ, а так же от сложности конфигурации заказанного металлоизделия. Стоимость резки зависит от диаметра арматурного проката. Подайте заявку сейчас и наши менеджеры проконсультируют вас по поводу цены на гибку и резку арматуры.

Ручной станок для гибки арматуры своими руками – как сделать?

Где может понадобиться ручной станок для гибки арматуры?

Арматура широко используется в строительстве. Она нужна при заливке бетона и для других работ.

Во время работы с арматурой часто возникает необходимость гибки металлического прута.

Сделать это голыми руками весьма затруднительно, поэтому на строительных объектах и в производственных цехах обязательно должны быть станки для гибки арматуры.

Это может быть устройство, сделанное промышленным способом или собранное своими руками.

Гибочный станок — самая популярная конструкция

На крупных стройках станок для гибки арматурного прута находится в списке обязательного оборудования.

Но приспособление для гибки металла может потребоваться и при строительстве маленького объекта — садового домика, сарая или гаража. В этом случае нет смысла покупать или арендовать станок, так как его можно быстро сделать своими руками.

Самодельные устройства для гибки иногда можно встретить даже на крупных строительных объектах.

Механизм работы любого станка для гибки арматурного прута понятен любому. Чтобы понять, как работать на таком устройстве, не нужно обладать техническим складом ума. Для этого достаточно посмотреть демонстрационное видео.

:

Сделанные своими руками приспособления имеют разнообразные конструкции, но чаще используются станки, в которых арматура закрепляется между двух штырей. Один штырь (он называется гибочный) — подвижный.

Когда он движется, металлический прут сгибается вокруг опорного ролика. В таком приспособлении можно регулировать радиус закругления и угол гибки арматуры.

Сделанные своими руками станки работают за счет физического усилия мастера. Это ограничивает их возможности и накладывает требования на толщину арматурного прута — она не должна быть больше 16 миллиметров.

Простейшее приспособление для гибки арматуры на деревянном основании собрать можно за несколько минут, но детали придется заказывать у токаря или покупать у производителя.

Потребуется толстая деревянная доска, металлическая пластина с двумя вертикальными штырями и поворотная ручка.

Съемная ручка надевается на неподвижный штырь, и он превращается в подвижный, гибочный. Прут вставляют между двумя штырями и поворотом ручки сгибают его на нужный угол. Для подстраховки в доску вбивают пару гвоздей-соток.

Как работает такой станок, можно посмотреть на видео. На нем без труда сгибается арматура диаметром 12 миллиметров. Устройство пригодно для изготовления хомутов.

:

Приспособление позволяет экономить силы, при этом с его помощью можно вполне качественно гнуть металл. Недостаток такого станка — слабое основание.

Цена приспособления невелика, но и служить оно будет недолго. Однако такого станка вполне достаточно для постройки небольшого объекта.

Подобное приспособление, но на металлическом основании, позволяет гнуть сразу по несколько прутов, и при этом прослужит гораздо дольше.

Усиленные станки для гибки

Своими руками можно собрать не только подручное устройство, но и капитальное приспособление для гибки, позволяющее изгибать металл диаметром до 15 миллиметров.

Для сборки приспособления потребуется слесарный инструмент, верстак, сварочное устройство, абразивный станок или шлифмашина со специальной насадкой.

Вначале изготовляют основание станка для гибки. Для этого вырезают пластину из стали толщиной не меньше 10 миллиметров. В пластине сверлят два отверстия — одно для оправки, а второе для штифта.

Изготавливают 2 оправки диаметром 20 миллиметров каждая и 1 штифт диаметром 25 миллиметров. Длина каждой детали 50 миллиметров.

Штифт обрабатывают на абразивном станке до абсолютной гладкости — на нем должен свободно поворачиваться рычаг.

Вставляют в отверстия на основании оправку и штифт, приваривают.

Оправка — это приспособление для закрепления обрабатываемого изделия, в котором есть центральное отверстие. В данном случае оправка представляет собою обычный металлический стержень, на который впоследствии будет надеваться ручка станка.

Изготовление ручки:

  • ручку-рычаг вырезают из стальной пластины толщиной не менее 10 миллиметров;
  • приваривают к ручке оправку и штифт.

На фото можно посмотреть, как должен выглядеть такой станок.

В принципе, если есть сварочный аппарат, то сделать такое простое приспособление, каким является станок для гибки арматуры, можно из любого металлолома, оказавшегося под рукой.

На видео показан станок, изготовленный из самых обычных деталей: уголка и куска металлической трубы.

Корпус такого станка сделан из листа железа. К корпусу приварен уголок и металлический штырь. Ручка сделана из трубы и уголка.

:

Станок замечательно гнет арматуру толщиной до 15 мм. Устройство примитивное, но надежное и эффективное, причем оно практически ничего не стоит, а сделать его может каждый.

Самодельный гибочный станок — это бюджетное устройство средних возможностей. Он будет уступать заводским моделям по безопасности и производительности, но обойдется в разы дешевле.

Собранное своими руками устройство хорошо только для домашнего применения. В нем можно предусмотреть дополнительные функции, такие как резка и рубка металла, но сделать такое устройство будет гораздо сложнее.

Универсальный станок для гибки арматуры, уголка, труб

Если предстоит большой объем строительных работ, то лучше сразу изготовить универсальный станок, с помощью которого можно будет гнуть не только металлическую арматуру, а еще и профилированные трубы, стальные полосы, уголок.

Чертеж такого приспособления показан на рисунке.

Для изготовления потребуется домкрат. Можно взять самый простой, автомобильный. Усилие домкрата должна быть не меньше 2 тонн.

Для опорного каркаса потребуется швеллер толщиной 10 см. В роли упорных ограничителей будут выступать петли для ворот.

Чтобы изготовить корпус и давящий инструмент (пуансон), нужны два стальных уголка размерами 25 и 32 мм и прямоугольный профиль 40х20.

Ручной гибочный станок для арматуры: устройство, марки

Арматурные прутья различной длины и пространственной конфигурации часто используются для усиления фундаментов. Обычно согнуть пруток, даже небольших размеров, сложно, поэтому в строительстве широко применяют станки для сгибания арматуры с использованием технологии пластического деформирования металла. Для массового производства подобной арматуры выпускается гибочное оборудование, оснащенное электрическим или гидравлическим приводом. Кроме гибки арматуры, на таких агрегатах выполняется также размерная резка заготовок от прутка. Однако на практике чаще востребованы ручные станки. Это связано с малыми энергетическими затратами при гибке, и соответственно – с простотой конструкции. Во многих случаях ручной инструмент, обеспечивающий сгиб прутка, можно изготовить и своими силами.

Оглавление:

  1. 2 технологии гибки
  2. Из чего состоит трубогиб
  3. Самостоятельная сборка: инструкция и требуемые материалы
  4. Обзор популярных моделей

Технология процесса

Гнуть прутковый металл можно по свободной и калибрующей схеме. В первом случае отрезанную заготовку располагают между двумя гибочными штырями, регулируемыми по расстоянию между ними, и деформируют пуансоном, имеющим форму конечного изделия. По второму варианту гибку ведут до калибрующего удара пуансона по заготовке, расположенной в гибочной матрице.

Первый вариант отличается крайней простотой инструмента, но и наихудшим качеством гибки, поскольку течение металла ничем не ограничивается. Для случая использования гнутых арматурных прутьев как элемента железобетонной кладки это приемлемо, но для более сложных производственных ситуаций, где необходима соответствующая размерная точность, способ не годится.

Калибрующая гибка арматуры характеризуется достаточно высокой стабильностью размеров готовой продукции, поскольку сгиб производится строго по конфигурации инструмента.

Объясняются эти различия следующим. Любая марка арматурной стали отличается упругими свойствами. Они проявляют себя только при значительных пластических деформациях, и выражаются в пружинении – самопроизвольном разгибании прутковой заготовки на определенный угол, зависящий от параметров процесса. Практически используют опытные значения углов пружинения α, которые зависят от значения r/R (здесь r – внутренний радиус заготовки, а R – внешний ее радиус). В зависимости от материала прутка фактические значения угла α определяются так:

Материал арматурного прутка α, градусов, при параметре r/R
до 1 до 2 до 4 до 6 до 10 свыше 10
 Сталь Ст.3 2,0 2,5 4,3 4,8 6,2 8,2
Сталь Ст. 5Гпс 2,2 2,8 4,6 5,9 6,8 8,8
Стали типа 10Г2С, 12ГС 2,4 3,1 4,8 6,4 7,3 9,2
Сталь 30ГС 2,5 3,6 5,3 6,8 8,2 11,3

Кроме пружинения, прутья, подвергнутые гибке, искажаются формой своего поперечного сечения. При некоторых, критических, соотношениях размеров гибка вообще невозможна, так как возникающие напряжения приводят к локальному разрушению материала заготовки. Поэтому, разрабатывая инструмент к гибочному станку, обязательно принимают во внимание критически допустимые значения радиуса изгиба rmin. Если отрезанные изделия подвергаются гибке без предварительно выполненного отжига, и в холодном состоянии, то величину rmin , при которой трещинообразования еще не произойдет, можно установить по следующим данным:

Марка стали Ст.3 Ст.5 Ст.5Гпс  10Г2С  30ГС
rmin/R 0,51 0,66 0,82 1,10 1,30

Данные таблицы соответствуют прутковым изделиям, которые изгибают при комнатных температурах. При гибке с подогревом (до температур не более 120-1500°C) допустимые соотношения rmin/R можно увеличить на 15-20 %.

Все приведенные ограничения должны быть полностью учтены при проектировании технологической оснастки (пуансонов и матриц) к станкам для гибки арматуры.

Устройство ручного арматурогиба

В практике использования подобного оборудования используют две схемы: с применением гидравлического прижима заготовки к матрице перед началом ее сгиба, и деформирование изделия, свободно размещенного на матрице. Своими руками проще изготовить второй вариант, но приобрести для частого применения лучше первый.

Станок для гибки арматуры с ручным приводом состоит из элементов:

  • Станины.
  • Гибочно-отрезной балки.
  • Привода (используется рычажный механизм).
  • Упоров и фиксаторов исходной арматуры.
  • Возвратной балки.
  • Рабочего инструмента – пары «пуансон-матрица».

Принцип действия ручного гибочного станка следующий. Работающий устанавливает исходный пруток по упорам, и фиксирует его на столе станка по гибочным штырям с учетом припуска на отрезку. Пруток вначале прижимают к упорам, а затем, продолжая перемещение гибочно-отрезной балки, производят сгиб материала и его отрезку. После того, как пуансон достиг своего крайнего нижнего положения, заготовку выдерживают под нагрузкой несколько секунд, чтобы преодолеть пластическую инерцию материала и снизить угол пружинения. Далее выполняют перемещение балки в исходное положение. Необходимое усилие возврата уменьшается за счет использования пружин обратного хода, после чего согнутое изделие при помощи сбрасывателя (или вручную) удаляется из зоны сгиба.

Оборудование с подобным принципом действия применяется в специализированных мастерских, где производят стальные закладные изделия из прутка либо иную продукцию, связанную с гибкой арматуры в больших масштабах.

Станок с ручным приводом можно сделать своими руками. Для этого потребуются следующие детали:

  • Станина, в качестве которой обычно применяют толстолистовую сталь толщиной не менее 4-5 мм.
  • Стальной уголок, имеющий размеры поперечного сечения не менее 40×40×2 мм. Длина уголка принимается в зависимости от усилия сгиба. Как правило, она составляет не менее пятикратной длины исходного арматурного прутка по горизонтальной плоскости. Этот уголок будет служить рычагом для поворота гибочно-отрезной балки. С увеличением длины рычага усилие гибки снижается, но ход возрастает.
  • Опорный узел на подшипниках качения, в которых будет перемещаться приводной рычаг.
  • Рычажный механизм с педалью для привода возвратной балки.
  • Комплект переустанавливаемых упоров, в качестве которых целесообразно использовать стальные уголки; их закрепить по обоим торцам приводного рычага.
  • Пуансоны и матрицы, изготавливаемые из закалённой инструментальной стали марки У8.
  • Направляющие перемещения балки, в качестве которых удобно принять закаленные втулки, изготовленные из конструкционной стали типа сталь 45. Втулки должны свободно вращаться на своей оси. Для снижения трения втулки периодически смазывают.
  • Деревянная или пластиковая рукоятка, которая насаживается на рычаг. Ее длина и размеры выбираются из соображений удобства привода балки.

Сборка ручного станка несложна, поскольку не требует применения каких-либо сварных элементов. Станину оборудования устанавливают на жесткую опору (верстак или стол), имеющую возможность для монтажа педального механизма привода возвратной балки. После этого экспериментально подбираются размеры необходимого уголка. В нем изготавливаются пазы под размещение упоров и фиксаторов, габариты которых должны соответствовать размерам используемого арматурного прутка. В необходимом месте станины монтируются подшипниковый узел и направляющие.

Используя описанное устройство, можно производить сгиб прутка в вертикальном и горизонтальном положениях, достаточно лишь переустановить упоры. Естественно, потребуются также несколько комплектов пуансонов и матриц, которые рассчитываются под определенные диаметры прутка. Для изгибания арматуры с разными углами оборудование можно снабдить угловыми отсчетными лимбами.

Обзор оборудования для работы с арматурой

Ручные арматурогибы Stalex DR (Китай).

Производится линейка таких гибочных станков, отличающихся граничным усилием сгиба и предельными размерами заготовок, которые необходимо согнуть. Установки мобильны и компактны, позволяют работать с арматурой диаметром 12-25 мм, изгибая ее в обеих плоскостях. Усилие сгиба можно корректировать изменением длины рычага. Фиксация заготовки по размерам производится визуально, что требует некоторого опыта работы.

Станки для ручной гибки прутьев от торговой марки Afacan (Турция).

Представляют собой простейшее исполнение арматурогибов, где отсутствуют измерительные приспособления для установки углов сгиба заготовок. Монтаж оснастки выполняется на обычном слесарном верстаке. Устройство способно гнуть арматуру только в горизонтальном направлении, диаметр прутка — до 20 мм.

АРГ-1

Арматурогиб отечественного производства со схожей конструктивной схемой. Имеет возможность сгиба нагретых заготовок диаметром до 20 мм (согнуть арматуру до 12 мм можно в холодном состоянии). Такая универсализация подойдет потребителям, для которых критически важными являются технологические параметры процесса: радиус и/или угол пружинения.

Двухрычажные ручные гибочные станки типа AR (Россия).

Оригинальная кинематическая схема позволяет согнуть арматуру под различными углами, затрачивая меньшее количество мускульной энергии. Наличие двух рычагов не сказывается на компактности установки, а высокое качество деталей позволяет успешно деформировать заготовки из легированных строительных сталей сечением до 14 мм.

Как сделать потрясающий светильник для сантехнической трубы

Важно: перед тем, как выполнять любые электромонтажные работы в вашем доме, вам следует проконсультироваться с электриком (я так и сделал!). Убедитесь, что питание выключено, и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что нет проводов под напряжением. Быть безопасным.

Хотите увидеть больше потрясающих фотографий этого великолепного светильника, сделанного своими руками? Конечно, у вас! Посмотрите их прямо здесь, в Части 1 .

Здесь, во второй части, я собираюсь предоставить лучший учебник для тех из вас, кто хочет сделать свой собственный светильник для сантехнических труб своими руками! Я собираюсь показать вам, как создать форму светильника, но из соображений ответственности, соображений безопасности и собственного душевного спокойствия я предпочитаю не затрагивать электрическую проводку — вы можете проконсультироваться с профессионалом или найти руководства, которые охватывают подключение светильника в другом месте в Интернете.

Во-первых, решите, как вы хотите, чтобы ваш светильник выглядел. Я взял за основу варианты освещения направляющих , которые я рассматривал для кухни, так как я знал, что длинная узкая форма подойдет лучше всего. Для справки я скопировал его в Photoshop Elements, длина около 50 дюймов:

Если вы можете представить фигуру, состоящую из прямых линий, вы, вероятно, сможете ее создать! Полезно знать несколько основных форм и названий частей сантехнических труб, чтобы вы знали, с чем вам придется работать.Кроме того, вы сможете сохранять невозмутимый вид, роясь в плохо организованных баках и спрашивая у работников сантехнического отдела соски подходящего размера . * ухмылка *

Ниппели с резьбой. Ага, это официальное название. Они бывают разной длины от крохотных кусочков в 1 дюйм до примерно фута. Идеальные строительные блоки для нашей осветительной арматуры, так как они имеют резьбу на обоих концах.

Колена, тройники, фланцы. Все эти детали представляют собой соединительные детали — они навинчиваются на резьбовые концы ниппелей и позволяют образовывать изгибы и Т-образные формы. Напольный фланец — идеальный верхний элемент для крепления вашего светильника к потолку (подробнее об этом позже).

Я собрал компоненты для своего осветительного прибора во время нескольких поездок в Home Depot, в основном проводя мозговой штурм по дороге. К счастью для вас, я создал список инвентаря / покупок ниже, а также удобную разбивку бюджета в конце сообщения!

Для начала я решил использовать черную стальную трубу 1/2 дюйма .Я выбрал наименьший доступный диаметр, чтобы сделать светильник максимально легким. Мне также понравился индустриальный цвет черной стали.

Список покупок:

* Содержит партнерские ссылки — вы также можете найти эти детали в местном хозяйственном магазине. Цены различаются, поэтому имейте в виду, что цены в Интернете могут быть дороже, чем в магазине.

1. Шесть патронов для светильников. Это розетка с двумя винтами — серебряным винтом для нейтрального провода и золотым винтом для горячего провода.

2. Один напольный фланец 1/2 дюйма. Я смог найти эту деталь только с гальваническим покрытием, поэтому я покрасил ее аэрозольной краской, чтобы она соответствовала … Подробнее об этом чуть позже!

3. Шесть соединительных переходников с наружной резьбой из ПВХ размером 1 дюйм на 3/4 дюйма. Опять же, эти детали были окрашены аэрозольной краской, чтобы они соответствовали друг другу, так как я смог найти только нужные мне размер и форму в белой трубе из ПВХ. Я выбрал трубу из ПВХ после поиска части, внутри которой гнездо для светильника могло находиться внутри (см. Подробные фотографии ниже).На самом деле он не скручивается вместе с другими металлическими частями, но мне удалось соединить эти две части вместе — это работает.

4. Два отвода 1/2 дюйма из черной стали. Для создания рычагов, свисающих с левой и правой сторон светильника.

5. Шесть ниппелей 1/2 дюйма x 2 дюйма. Для шести коротких рычагов, которые свешиваются и подключаются к розеткам.

6. Четыре ниппеля 1/2 ”x 8”. Для создания длины светильника.

7. Три ниппеля 1/2 дюйма x 3 дюйма. Один для свешивания с потолка, другой для разделения в центре светильника.

8. Пять тройников 1/2 дюйма. Для удержания держателей осветительного прибора. 1,86 доллара за штуку, всего 9,30 доллара.

И это аэрозольная краска, которую я использовал: Rust-Oleum Bright Coat Metallic Finish Dark Bronze . Это была почти идеальная пара для черной стальной трубы:

.

Вот все детали, расположенные так, чтобы вы могли увидеть, как этот светильник собирается вместе:

И в сборе (и разводке):

Опять же, я не электрик, поэтому в этом руководстве мы не будем останавливаться на инструкциях по подключению.Не стесняйтесь обращаться к другим онлайн-руководствам, если вы хотите сделать это своими руками, но я настоятельно рекомендую вам обратиться за советом / опытом к лицензированному профессионалу.

Я скажу, что в основном вам нужно подключить светильник , в то время как вы его собираете. Я начал с самых дальних рук и продвинулся внутрь, скручивая трубы вместе на ходу, что было намного проще, чем протыкать проволоку через полностью собранное приспособление.

Фото крупным планом. Вы можете увидеть, как световая розетка помещается внутри переходника из ПВХ:

На самом деле повесить светильник было не в моих силах, поэтому я позвал отца, чтобы тот оказал ему почести.Поэтому у меня нет другого совета: у есть кто-то, кто знает, как делать эти вещи, и сделает их за вас. Если вы тот, кто умеет это делать, то вы золотой. (Я впечатлен!)

Вот снимок крупным планом, чтобы вы могли увидеть, как мы повесили светильник:

Это 7-дюймовая деревянная табличка от Michael’s ( $ 1,99 ), окрашенная белой краской для потолка, с просверленным отверстием толщиной 3/4 дюйма в центре.

[Здесь снова дважды проверьте, выключено ли питание.Я знаю, что ты уже это сделал, но все равно сделай это снова для меня, хорошо?]

Сначала мы установили деревянную доску на распределительную коробку, протянув провода через отверстие в центре. Затем мы соединили провода с проводами в светильнике с помощью гаек. Наконец, мы прикрутили металлический фланец пола к деревянной доске.

Теперь, в этот момент ваши руки устанут от удерживания осветительной арматуры над головой во время ее установки, но ваше сердце будет согрето, и ваши глаза будут ослеплены сверхновой звездой восторга, происходящей над вашей головой.Дай бог здоровья этим 60-ваттным боровам.

(Были бы лампы Эдисона фантастически выглядели бы в таком промышленном осветительном приборе? Да, действительно, они бы были бы. Но, черт его знает, я слишком дешев, чтобы тратить столько на одну лампочку. Поэтому я остановился на прозрачных круглых лампах и своем бумажнике. благодарен.)

Кстати, готовы ли вы к разбивке моего бюджета? (Имейте в виду, что цены могут отличаться в зависимости от того, где вы покупаете запчасти.)

Детали и фитинги для сантехнических труб: 48 долларов.31
Гнезда для лампочек: 19,44 $
Краска для распыления: 5
Провод : 22 долларов (Эта стоимость была для гораздо большего количества проводов, чем мне нужно и использовалось в этом проекте)
Деревянная доска : 2 $
ИТОГО: 97 $.

Не считая лампочек. Потому что лампочки — это не сексуально. И мне нравится думать, что я держал этот проект меньше 100 долларов.

НЕ ПЛОХО для совершенно классного, индустриального, современного, ручной работы!

Так чего же вы ждете? Толпами веди себя в строительный магазин и сильно озадачивай их, почему их сантехнический отдел полон людей с безумными глазами, которые ищут соски подходящего размера повсюду! 😉

Обязательный заключительный отказ от ответственности: Еще раз, я не электрик.Я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с электриком перед выполнением любых электромонтажных работ в вашем доме. Понятно? Хорошо!

Хотите еще больше потрясающих проектов сантехнических труб?

DIY Сельский дом Люстра из деревянных балок

Учебное пособие по созданию люстры из балок для дома своими руками для кухни или столовой.

Этот светильник — вещь, которую я имел честь сделать для моей невестки. У нее было видение этой индивидуальной люстры, и мне повезло, что ей удалось ее создать.Эта люстра из деревянных балок для дома, сделанная своими руками, получилась потрясающей, и я хочу поделиться с вами процессом, чтобы вы могли создать свою собственную люстру для своей столовой.

Также добро пожаловать в этот месячный конкурс «Сделай сам дома»! Каждый месяц в течение всего года я участвую в другом испытании, и в этом месяце это «Испытание на благоустройство дома». После того, как я поделился моим руководством, есть ссылка на более 30 других проектов домашних блогеров DIY, так что обязательно ознакомьтесь с ними!

Теперь вернемся к тому, как создать светильник с деревянным лучом.

Сколько стоит построить люстру из балок?

Как всегда, я хочу разделить стоимость проекта, чтобы вы могли иметь представление о том, сколько он вам будет стоить.

Самодельная люстра для этого фермерского дома будет стоить около 120 долларов.

Единственное, что не учитывается в стоимости, — это балка. Я не уверен, сколько будет стоить балка, потому что я использовал лом 8 ″ x8 ″, который был у моего брата в его доме, я предполагаю, что стоимость балки будет около 30 долларов (, это может быть высокое или низкое ).

Вам также может потребоваться принять во внимание стоимость некоторых инструментов, например, металлического тормоза для сгибания металла. Чтобы вы могли сделать свой собственный станок для гибки металла плюс некоторые необходимые инструменты, это будет стоить около 25 долларов. Таким образом, ваша общая стоимость будет ближе к 150 долларам.

Теперь позвольте мне поделиться материалами и инструментами, которые я использовал.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

DIY Сельский дом Люстра из деревянных балок

СТОРОННЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В этом проекте задействовано электричество, поэтому убедитесь, что вы выключили питание лайтбокса.Кроме того, я не электрик, и вы должны знать, что выполнение этого проекта самостоятельно связано с опасностями, пожалуйста, будьте осторожны!

Вдохновением для этого проекта послужили люстры с деревянными балками на Etsy.

Шаг 1. Разметка потолка для размещения

Чтобы обозначить расположение потолка, вам нужно определить, где вы хотите расположить центр вашей балки. Скорее всего, это место будет сосредоточено над столом или островом.

Как только вы выберете центр, найдите тот же самый центр на потолке.Эта центральная точка также будет центром вашей потолочной опоры.

Теперь необходимо определить, где в потолке находятся трасты (стойки) и в какую сторону они проходят. Вам необходимо прикрепить потолочную опору как минимум к двум трастам в четырех местах, чтобы выдержать вес балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши трасты должны находиться на расстоянии 24 ″ друг от друга.

После того, как вы найдете два траста у центральной точки, отметьте их. Вы должны быть уверены, что нашли центр каждого траста, большинство искателей стад находят конец траста, а большинство трастов имеют размер 1-1 / 2 дюйма.Таким образом, центр находится на 3/4 дюйма от конца.

Надеюсь, эти трасты сосредоточены в центре вашего луча. Если нет, вы можете удлинить опору для деревянного потолка, чтобы приспособиться к ней, или сместите центральную точку. Наш был расположен по центру, поэтому наша опорная доска для деревянного потолка была обрезана до 27 дюймов.

Теперь вам нужно отметить середину трастов, где будет находиться конец деревянной потолочной опоры. Это будет расстояние от одной стены до вашего первого отмеченного центра балки плюс 3 дюйма (половина размера деревянной опоры).

Теперь вы готовы перейти к следующему шагу.

Шаг 2: Обрезка балки до размера

Как я начал перед лучом, я использую луч 8 «x8», который мой брат оставил в его доме. Но мы чувствовали, что балка 8 ″ x8 ″ слишком велика для помещения, и мы хотели, чтобы она была 6 ″ x6 ″.

Итак, мы выпилили брус с двух сторон, чтобы получилось 6 дюймов. Но это было немного сложнее, потому что используемая нами настольная пила может резать только 3 дюйма (всего 6 дюймов). Мы были на 2 дюйма с одной стороны.

Чтобы удалить лишние 2 дюйма, мы использовали 2-дюймовую лопаточную коронку и долото.

СОВЕТ: Было бы проще использовать осциллирующий дремель, но мы нигде не могли найти инструмент моего отца, поэтому мы использовали что-то другое.

После того, как одна сторона была обрезана до 6 дюймов, другую сторону можно было разрезать на настольной пиле. Этот второй разрез представляет собой доску размером 2 x 6 дюймов для потолочной опоры. Мы обрезаем эту доску до 27 дюймов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мы знали, что наша центральная точка потолка находится точно по центру между двумя стропилами (стойками).Эти стропила должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга, поэтому мы добавили 3 дюйма к этому размеру, чтобы получить длины этой опоры.

Балка будет тяжелой. Чтобы немного облегчить его и дать место для проводов, мы выдолбили часть середины. Мы использовали большое сверло, прикрепленное к 2-дюймовому биту. Но циркулярная пила и зубило тоже подойдут.

После того, как балка и потолочная плита были обрезаны по размеру, я отшлифовал древесину наждачной бумагой № 220 с помощью орбитальной шлифовальной машины.

СОВЕТ: Чтобы придать обрезанным сторонам вид выветривания, я взял их молотком. Посмотрите мой урок о том, как сделать новую деревянную доску похожей на старую, чтобы понять, что я имею в виду.

После того, как древесина станет гладкой, я протравил ее, используя миксер, наполовину якобиновый и наполовину классический серый от Minwax. Когда пятно высохло, я обработал его 100% тунговым маслом.

Шаг 3: Создайте металлический кронштейн для балки

Теперь, когда древесина готова, пришло время создать металлический кронштейн, который обвивает балку.Я пытался найти в Интернете что-нибудь, что можно было бы купить, но не мог найти тот стиль, который мне нужен. Поэтому я создал свой собственный кронштейн для балки.

Для этого вам понадобится способ гнуть металл. Можно использовать тиски (усиленный зажим) или металлический тормоз. Я решил сделать металлический тормоз, который можно было бы использовать для других проектов, например, для создания кронштейнов для полок.

Здесь вы можете найти руководство по изготовлению металлического тормоза своими руками.

Когда вы научитесь гнуть металл, вы готовы к созданию кронштейна для балки.В надежде упростить этот процесс, я создал видео с практическими рекомендациями по сгибанию скоб.

Процесс изготовления этого кронштейна заключается в том, что на плоской стальной планке размером 1-1 / 2 дюйма делают два изгиба, чтобы образовать один кронштейн.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Протрите металл тканью перед сгибанием, чтобы удалить черный материал.

ПЕРВЫЙ ИЗгиб:

В конце кронштейнов будет отверстие для прикрепления цепи к кронштейну, поэтому первый изгиб должен составлять 1 дюйм + ширина балки.Итак, если ваша балка ровно 6 ″ x6 ″ (обязательно измерьте), вы сделаете линию 7 ″ от металлического края, это ваша отметка изгиба.

Затем поместите металлический стержень внутрь металлического тормоза, убедитесь, что верхняя пластина тормоза находится на отмеченной линии. Затяните болты барашковой гайки, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом к ​​тормозу (даст вам прямой изгиб), затем полностью затяните болты с помощью гаечного ключа.

После согните металл под углом 90 градусов. Снимите металлический стержень с тормоза.

ВТОРОЙ ИЗгиб:

Второй изгиб — это место, где будет сидеть балка. И проще всего отметить этот изгиб с помощью балки. Положите плоский металлический стержень (будет один изгиб) на ровную поверхность. Затем поместите один конец балки на металлический стержень, чтобы он плотно прилегал к первому изгибу.

СОВЕТ. Помните, какую сторону балки вы используете для каждого кронштейна. Используйте разные края для каждого кронштейна, чтобы кронштейн идеально подходил для обеих сторон, маркировка помогает!

Отметьте металлический стержень на конце балки.На этой линии будет ваш второй изгиб.

Установите металлический стержень на тормоз так, чтобы последний изгиб был направлен вверх, и совместите стержень с верхней пластиной тормоза по отмеченной линии. Затяните болты, убедитесь, что металлический стержень находится под прямым углом в тормозе, затем полностью затяните болты барашковой гайки гаечным ключом.

Согните металлический стержень до угла 90 градусов, затем снимите с тормоза.

ВЫРЕЗАТЬ МЕТАЛЛ:

После второго загиба нужно отрезать металл, чтобы закончить кронштейн.Самый простой способ выполнить это — разместить металлические изгибы вокруг того же конца балки, который вы использовали ранее. Затем отметьте на металле с обеих сторон, где заканчивается балка.

Удалите металл из балки, затем измерьте расстояние от отмеченной линии до более короткого конца металла. Эта отметка должна быть около 1 дюйма.

Определив расстояние, отметьте на этом расстоянии другую сторону металлического кронштейна. Это будет от отмеченной линии до нового расстояния (примерно 1 дюйм).

СОВЕТ: Убедитесь, что эти расстояния одинаковы с обеих сторон кронштейна.

Новая отмеченная линия будет там, где вы разрезаете металл. Используйте металлический тормоз или зажимы, чтобы закрепить металлический стержень на месте. Затем, используя ножовку (или другую пилу, которая режет металл), начните резать металл по линии.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете ножовку, то на прорезание металла может потребоваться 5 минут.

После того, как разрез будет сделан, воспользуйтесь металлическим напильником, чтобы отпилить края, чтобы они не были острыми.

И теперь у вас есть скоба. Снова выполните последние три шага, чтобы создать вторую скобку.

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ:

Теперь кронштейны необходимо прикрепить к металлической цепи и балке. Для этого вам нужно просверлить четыре отверстия 5/16 ″ в каждом кронштейне. Два из этих отверстий предназначены для цепи, а два других — для балки.

Давайте сначала поговорим о цепных. Эти 5/16 ″ отверстия должны быть на конце металла, если быть точным, 3/8 ″.Отметьте каждый конец кронштейна так, чтобы он находился на расстоянии 1/2 дюйма от конца и располагался по центру в середине металла (3/4 дюйма со стороны).

Эти отмеченные точки будут там, где вы просверливаете отверстие 5/16 ″ (2 на кронштейн, но все четыре вместе). Прикрепите кронштейн к поверхности, чтобы он не двигался. Затем, используя сверло по металлу 5/16 ″, просверлите отверстие в отмеченных местах.

СОВЕТ: используйте промышленный пылесос для сбора металлической стружки.

Далее идет сверление отверстий для крепления кронштейна к балке.Вам нужно будет расположить это отверстие по центру балки, помните, что наша балка 6 дюймов, поэтому центрирование будет 3 дюйма. Чтобы упростить задачу, отмерьте 3 дюйма от изгиба до конца кронштейна. Поместите отметку в центре металла (3/4 дюйма со стороны) на этой отметке 3 дюйма.

Снова зажмите кронштейн, чтобы он не двигался, затем просверлите отверстие 5/16 ″, используя сверло по металлу 5/16 ″.

СОВЕТ: Используйте металлический напильник, чтобы сгладить места сверления.

Выполните этот шаг для каждой стороны скоб.

КРАСКА МЕТАЛЛА:

Теперь, когда скобы созданы, пришло время покрасить весь металл, который еще не стал черным. Это будут два кронштейна, шесть быстрых перемычек, четыре винта 1-1 / 2 ″, четыре шайбы 5/16 ″, четыре винта 4 ″, четыре шайбы 1/4 ″ и два рым-болта.

СОВЕТ: Если вы промаркировали кронштейны, приклейте клейкую ленту только с внутренней стороны, где будет находиться балка, все остальное нужно покрасить.

Положите эти предметы на окрашиваемую поверхность, например на старую простыню или тряпку.

СОВЕТ: Используйте картон для яиц, чтобы разместить болты и шайбы для распыления краски.

Затем распылите краску на детали в соответствии с указаниями на баллончике. Помните, что при нанесении аэрозольной краски лучше использовать более светлые слои.

СОВЕТ: помогает использовать насадку для распылительной рукоятки , чтобы краска не попала на пальцы.

Нанесите не менее двух слоев с каждой стороны, при необходимости — больше. Затем дайте всему высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 4: Прикрепите кронштейны к деревянной балке

А теперь давайте начнем собирать этот светильник. Чтобы прикрепить кронштейны к балке, поместите один кронштейн вокруг конца балки.

СОВЕТ: Вспомните, как вы сделали каждый кронштейн подходящим для одной стороны. Установите правильный кронштейн с этой стороны.

Отрегулируйте кронштейн так, чтобы он находился на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем отметьте, где на балке находятся отверстия 5/16 ″.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я выполнил этот шаг перед окрашиванием луча.

Снимите кронштейн и предварительно просверлите отверстие 1/8 ″ в каждой отмеченной точке.

Установите кронштейн на балку, совместите отверстия и убедитесь, что кронштейн находится на расстоянии 2-1 / 2 дюйма от конца балки. Затем с помощью винта 5/16 ″ x1-1 / 2 ″ с шайбой 5/16 ″ прикрепите кронштейн к балке.

СОВЕТ: Если при установке болта стерлась черная краска, распылите немного черной краски в пластиковый стаканчик. Затем используйте ватную палочку, чтобы перекрасить болт.

Таким же образом закрепите остальные три винта 5 / 16’x1-1 / 2 ″.

ШАГ 5: Закрепите деревянную потолочную опору

Теперь пришло время прикрепить деревянную потолочную опору 2 ″ x6 ″.

Помните, что на первом шаге вы определили местоположение центра вашей балки плюс центр трастов. Теперь вы собираетесь подготовить деревянную потолочную опору 2 ″ x6 ″, чтобы прикрепить ее к этим отмеченным местам.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что наша центральная точка находилась точно по центру между двумя трастами, поэтому настройте эти шаги в соответствии с вашим пространством.

На передней части деревянной потолочной опоры отметьте каждый угол доски на 1-1 / 2 ″ с каждой стороны, будет четыре отметки. Эти четыре отметки будут там, где дерево крепится к потолку.

Затем отметьте еще две точки на доске, на расстоянии 3-1 / 2 дюйма от каждого конца до центра доски (3 дюйма). На этих отметках будут размещены рым-болты, чтобы удерживать металлическую цепь.

После просверлите отверстие 1/4 дюйма в древесине на каждой из этих отметок, используя сверло по дереву 1/4 дюйма.

Когда все отверстия будут просверлены, переверните доску над двумя центральными отверстиями 3-1 / 2 ″. Просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма с помощью лопаточного сверла 3/4 дюйма. Это сделано для того, чтобы можно было разместить шайбу 1/4 дюйма и можно было затянуть гайку на рым-болте.

Затем вставьте рым-болт в то же отверстие, но через переднюю часть платы. С обратной стороны платы поместите неокрашенную шайбу 1/4 ″ и гайку от рым-болта. Затягивайте гайку, пока рым-болт не будет на одном уровне с доской.

Выполните этот шаг для другого болта с проушиной.После установки обоих рым-болтов вы можете прикрепить деревянную потолочную опору к потолку.

СОВЕТ: следующая часть — работа двух человек!

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам потребуются все четыре винта 4 дюйма плюс четыре окрашенных шайбы 1/4 дюйма, сверло с правильным шестигранником для закрепления винтов и сверло 1/8 дюйма.

Установите деревянную потолочную опору на потолок, выровняв стороны доски по отмеченным линиям. Но также выровняйте предварительно просверленные отверстия по центру трастов.

Возьмите один из винтов и протолкните его через каждое из предварительно просверленных отверстий. Убедитесь, что вы оказываете давление так, чтобы он вошел в гипсокартон.

СОВЕТ: не перемещайте доску!

Снимите доску и просверлите отверстие 1/8 ″ в каждом углублении. Убедитесь, что каждое сверло оправдывает доверие, проверив сверло на наличие стружки. Если вы не получаете стружку, отрегулируйте положение деревянной опоры, пока не окажетесь на трапеции.

После снова установите опору на потолок в том же месте.Для этого вставьте 4-дюймовый винт с шайбой в деревянное отверстие в предварительно просверленное отверстие в потолке. Затяните этот винт в трапе примерно наполовину. Затем таким же образом прикрепите еще один винт 4 дюйма и шайбу, чтобы убедиться, что вы все еще выровнены.

СОВЕТ: закрутите только два винта, затем убедитесь, что плата выровнена, при необходимости отрегулируйте.

Закончите установку всех шурупов и шайб, убедившись, что шурупы полностью плотно прилегают к дереву. Теперь вы готовы установить свет на балку.

ШАГ 6. Прикрепите подвесные светильники к балке

Чтобы расположить свет, поместите луч туда, где вы можете проверить расположение источника света, лестница отлично подходит для этого! Затем начните обматывать подвесной светильник вокруг балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала мы разместили концевые, а затем равномерно распределили все остальные.

Отрегулируйте расположение и высоту фонарей, пока не будете довольны.

СОВЕТ: все остальные источники света должны быть свешены с другой стороны луча.

Затем возьмите черные скобы и прибейте конец каждого провода фонаря к верхней части балки. Как только все они будут прибиты, начните прибивать конец проволоки в выдолбленную часть балки.

После обрезки проводов оставьте примерно 4-5 дюймов (больше, если хотите) и соедините фары вместе, начиная с одного конца, а затем двигаясь к другому концу. Перед тем как подключать последний конец, убедитесь, что провод в тканевом проводе.

СОВЕТ: Используйте черные скобы, чтобы удерживать провод внутри выдолбленной части балки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку я не электрик, я не рассказываю, как подключить свет, извините!

ШАГ 7: Подвешивание балки на металлической цепочке

Теперь ваша балка готова к прикреплению к потолку с помощью цепочки. Возьмите быстрые ссылки 1/8 дюйма и прикрепите их к концам металлических скоб. Затем поднимите балку на нужную высоту. К счастью для нас, вершина лестницы была идеальной высоты.

Затем прикрепите один конец металлической цепи к одной быстрой перемычке.После прикрепления быстрой перемычки к проушине на потолке натяните цепь на эту перемычку и прикрепите. С помощью плоскогубцев отсоедините звено цепи рядом с только что прикрепленным звеном. Затем прикрепите следующее неразрывное звено к звену с проушиной.

Затем натяните цепь на противоположное быстросъемное звено и прикрепите.

СОВЕТ: все цепи должны быть одинаковой длины, чтобы можно было подсчитать звенья цепи, чтобы получить одинаковую длину.

Снова отсоедините звено цепи плоскогубцами.Проделайте то же самое для другой стороны балки, при необходимости отрегулируйте любые из звеньев, чтобы выровнять балку.

ШАГ 8: Подключение светильника

Это последний шаг! Возьмите тканевую проволоку и проденьте ее через цепь в навес.

СОВЕТ: Обязательно оставьте дополнительный провод на каждом конце, чтобы его можно было закрепить на месте с помощью черных скоб, но также есть дополнительные, если вам когда-нибудь понадобится что-то отрегулировать.

Затем подключите светильник к световому коробу и закрепите навес на месте.

А вот как сделать люстру из балок для дома своими руками. Думаю, этот деревянный светильник идеально вписывается в пространство. Мне просто жаль, что у меня не было места для моего собственного лучевого светильника!

Теперь обязательно просмотрите другие проекты от 30+ других блоггеров DIY в рамках задачи этого месяца, там может быть идеальное руководство для вашей следующей трансформации.

Посмотреть другие проекты по благоустройству дома своими руками

Время подготовки 30 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 1 час 30 минут

Общее время 6 часов

Сложность Трудный

Инструменты

  • торцовочная пила и / или настольная пила и / или циркулярная пила
  • металлический тормоз
  • дрель
  • Сверло по металлу 5/16 «
  • устройства для снятия изоляции
  • плоскогубцы для разрыва звеньев цепи
  • рулетка
  • Лопаточная насадка 3/4 «
  • Сверло по дереву 1/4 «
  • искатель шпильки
  • орбитальная шлифовальная машина
  • ножовка
  • напильник по металлу
  • лестница

Инструкции

  1. Разметьте потолок для размещения потолочной опоры и балки.
  2. Обрежьте балку по размеру и сделайте выемку посередине балки и протрите древесину.
  3. Создайте металлические кронштейны, чтобы обернуть балку.
  4. Прикрепите кронштейны к балке.
  5. Прикрепите деревянную потолочную опору к потолку.
  6. Прикрепите подвесные светильники к балке.
  7. Подвесьте балку к потолочной опоре с помощью металлической цепи.
  8. Подключите светильник!

Использование компрессионных фитингов для установки сантехники

Компрессионный фитинг — это сантехнический эквивалент ношения защелки. галстук… пока кто-то не дергает, никто не станет мудрее! Компрессионные фитинги имеют схожие характеристики … они легко сочетаются друг с другом, но склонны к некоторым «стрессовые» проблемы, если вы не выбираете их приложения с умом!

Что такое компрессионный фитинг?

Обжимной фитинг — это тип муфты, используемый для соединения двух труб или труба к арматуре или клапану. Он состоит из трех частей … компрессионную гайку, компрессионное кольцо и компрессионное седло. Как и ты на схеме слева видно, что гайка надета на трубу, за которым следует компрессионное кольцо.

Трубка вставлена ​​в фитинг (в данном случае запорный клапан унитаза). и гайка затягивается. Когда гайка затягивается, сжатие кольцо вдавливается в седло, заставляя его прижиматься к трубе и зажимная гайка, обеспечивающая водонепроницаемое соединение. Обычно это так.

В чем преимущества и недостатки компрессионных фитингов, и как насчет перечисления некоторых основных руководящие принципы их здравого смысла установки и использования?

Хотя может показаться, что основным преимуществом компрессионных фитингов является их простота сборки, их реальное преимущество в их простоте разборки ! Если вы осмотритесь по всему дому, вы увидите, что использование сжатия арматура обычно ограничивается приборами и приспособлениями, которые будут… дано достаточно времени, нормального использования и безумных ударов расческой … изнашиваться и нуждаться в подлежит замене. Загляните под тщеславие в ванной, за унитаз, под в посудомоечной машине или за холодильником … и вы увидите сжатие фурнитура в flagrante delicto !

Фактически, теперь повсеместное использование компрессионных фитингов в домах удобно. соответствует появлению удобных в использовании приспособлений и бытовая техника. В конце концов, если вы хотите продавать сборщики людям с ограниченными навыками, вы хотите сделать их установку максимально безболезненной.Ergo, компрессия арматура!

Но компрессионные фитинги имеют обратную сторону и могут протекать при неправильном использовании. Вот мои правила использования компрессионных фитингов. Если вы не следуете за ними, вы можете пожалеть об этом!

Компрессионные фитинги используются на стационарных только подключения …

Если критически взглянуть на компрессионные фитинги, очевидно одно … они предназначены для предотвращения движения трубы наружу от фитинга. Однако они плохо справляются с работой по предотвращению прохождения трубы. поворот внутри фитинга.Чтобы наглядно это представить, возьмем пример подключение для холодильного льдогенератора.

Обычно компрессионный фитинг используется для подсоединения медных трубок к машина, которая делает лед. Для предотвращения перегиба или изгиба тонкой трубки 1/4 дюйма при холодильник прижат к стене, избыток трубок обычно «свернулся» за холодильник. Это действует как пружина, расширяющаяся когда холодильник выдвинут, и сжимается, когда холодильник толкается назад.

Проблема возникает, если трубка не прикреплена прочно к задней части холодильник.Без этого зажима трубка создает вращательное напряжение на компрессионного фитинга при перемещении холодильника, что со временем может вызвать трубку, чтобы вращаться внутри фитинга, или даже ослабить стяжную гайку, что приведет к «невидимая» утечка за холодильником. Это может быть особенно неприятная утечка, потому что она может пропитать пол без доказательств до тех пор, пока повреждение не будет суровыми … или пока дружелюбные, семейные муравьи-плотники не найдут милые, влажные древесина!

Двойные компрессионные фитинги для удлинения трубы…

Еще одно применение компрессионных фитингов, квалифицированное как НЕТ, — удлинение труб с помощью прямого или углового двойного компрессионного фитинга (слева). Примерно единственный раз, когда это приемлемо под раковиной, где нет движения или напряжения. Если там есть даже вероятность того, что компрессионное соединение будет подвергаться вращательному движению или воздействие любого рода, лучше использовать припой или «пот», соединение вместо этого.

Компрессионные фитинги

предназначены для однократного использования, но тебе может повезти…

Каждый компрессионный фитинг немного отличается тем, как он ориентируется при затягивании … но иногда фитинг можно использовать повторно. Соединения для ледогенератора и посудомоечная машина две связи, которые приходят на ум. Если вы решили попробовать установить соединение используя существующие постоянно прикрепленные кольцо и гайку, обязательно смажьте кольцо и резьба на стяжной гайке. Вы повысите свои шансы на получение успешная печать ..

Вы не можете снять компрессионное кольцо с трубки после того, как оно было использовано.Если невозможно получить герметичное соединение, трубка за кольцом должна быть вырезано, и установлено новое кольцо. Хотя компрессионные гайки часто можно использовать повторно, Я бы не рекомендовал этого, потому что старая гайка может немного деформироваться и снизить качество нового соединения.

Всегда смазывайте резьбу накидной гайки перед установка …

Нет, я не лишний. Это просто хорошая практика также для смазки новых компрессионных фитингов, поэтому я подумал, что упомяну об этом… Для записи!

Не перетягивайте фитинг, особенно когда пластиковой трубкой …

Есть точка, за которой затягивание компрессионная гайка больше не дает никакого усиления. Как только вы столкнетесь с сопротивлением в поворачивая, затяните не более чем на пол-оборота. Проверьте соединение с помощью слегка включив воду. Если есть утечка, выключите воду и затягивайте стяжную гайку не более чем на четверть оборота за раз, пока все утечка прекращается. Это один из тех «болезненных» навыков, которые вы развиваются со временем, поэтому не ожидайте идеального соединения без утечек с первого раза. пытаться.Даже нам, остроумным старым профессионалам, иногда приходится настраивать связи, чтобы получить их правильно!

Если старый компрессионный фитинг начинает протекать, вы может удастся его спасти!

Просто немного ослабьте стяжную гайку, а затем снова затяните ее немного дальше исходного положения. Ослабление вначале — это старый трюк монтажника … он снижает сопротивление времени и коррозии на резьбе стяжной гайки, что облегчает затяжку. Если это не сработает или прижимная гайка не затягивается, ослабьте ее, нанесите немного сантехнической смазки на резьбу и повторите попытку.

Если вы соединяете пластиковые трубки с компрессионный фитинг, не используйте металлическое компрессионное кольцо … используйте пластиковое!

Просто поверь мне … не делай этого, иначе тебя ждет беда! Если вы не получили один с трубкой, вы можете купить его в строительном магазине.

Убедитесь, что труба вошла глубоко в перед затяжкой стяжной гайки …

Это обычный причина негерметичности компрессионных фитингов. Большинство отсечок имеют ограничение «губа», чтобы вы не протолкнули трубку слишком далеко.Если ты соединяя две части трубки двойным компрессионным фитингом, кладем карандаш отметьте или кусок ленты на трубке, чтобы указать правильную глубину … немного менее половины длины фитинга. По крайней мере, труба должна выступать на 1/8 дюйма за компрессионное кольцо.

Компрессионные фитинги

не подходят для изогнутых трубок !!

Почему? Потому что в 90% случаев компрессионные кольца не скользят по изогнутой трубке. Но здесь спрятано предупреждение … когда вы сгибаете трубку, всегда оставляйте последние несколько дюймов трубки прямыми, иначе у вас возникнут проблемы с связь… очень печальная вещь!

Как успешно согнуть трубки

К счастью, большинство наших самодельных проектов не требует значительного изгиба труб. Однако я уверяю вас, что эти несколько компонентов важны, и многие из них по большей части хорошо заметны. Поскольку они настолько заметны, их изготовление заслуживает ваших самых больших усилий. Но прилагать максимум усилий не означает, что вы должны производить большое производство из этой штуковины для гибки труб. То же самое касается гибки стальных, медных и алюминиевых труб.

Любой, кто строит самолет из труб и ткани, вероятно, столкнется с большими возможностями для развития своих навыков гибки труб, чем если бы он строил композит. Эти сварные трубчатые самолеты обычно снабжены красиво изогнутыми поверхностями хвостового оперения, сделанными из стальных труб небольшого диаметра. Некоторые из них также имеют трубчатые носовые части крыла, каркасы фюзеляжа и каркасы сидений. Строители других типов самолетов могут добавить дуги ветрового стекла и фонаря, ручки закрылков и иногда S-образные контрольные колонны к списку изогнутых труб.

Практически единственные медные трубки, используемые в жилищном строительстве, — это линия давления масла и линии заливки. Даже они выходят из употребления, поскольку все больше строителей переходят на электрические датчики. Эти медные трубки имеют диаметр всего 1/8 дюйма, и их можно легко согнуть вручную или сформировать вокруг пустой жестяной банки или банки подходящего диаметра. Серьезных проблем с изгибом трубки здесь нет.

Алюминиевые трубки используются не только для топливных магистралей, они также используются для ветровых стекол, носовых частей фонаря и законцовок крыльев.Эти трубы большего диаметра создают проблемы изгиба, аналогичные тем, которые возникают при работе со стальными трубами. Строители сверхлегких конструкций используют много предварительно изогнутых алюминиевых труб в конструктивных элементах, но эти компоненты, как правило, приобретаются предварительно обрезанными и предварительно изогнутыми на заводе или у поставщика. Алюминиевые трубки играют важную роль в топливных системах, как и изгибы, которые вы делаете в них. В конце концов, зачем использовать фитинг там, где изгиб трубки тоже подойдет? Отводы трубок намного легче, дешевле и, в отличие от фитингов, не протекают.

Пусть вас не убаюкивает мысль, что просто из-за того, что алюминиевые топливопроводы диаметром 3/8 дюйма довольно пластичны, вы можете легко сформировать их вручную. Конечно, вы можете, но формованные вручную концы часто становятся сплющенными и имеют плохой неправильный вид. Такие волнистые сглаженные изгибы — обычный результат попытки согнуть тонкостенные трубы до малых радиусов без помощи трубогиба. Сглаженная топливная магистраль может ограничивать поток топлива и, в конечном итоге, может выйти из строя.

Что происходит при изгибе трубки?
Чтобы сделать изгиб в середине куска трубки, нужно взяться за каждый конец, верно? Затем вы кладете его на какую-нибудь твердую изогнутую поверхность и сильно надавливаете на оба конца трубки.. . и трубка начнет гнуться. Если радиус нижележащего объекта (формы), по которому вы изгибаете, большой, изгиб будет большим и плавным, а труба сохранит свое круглое поперечное сечение. Если, с другой стороны, нижняя поверхность имеет небольшой радиус, кривизна, развивающаяся в трубке, будет локализована. На первых нескольких градусах изгиба изгиб будет хорошо развиваться. Затем вы заметите, что трубка начинает сплющиваться. Верхняя часть изгиба теперь находится под возрастающим натяжением и должна растягиваться.Трубка, однако, не хочет этого делать и делает короткий разрез вокруг изгиба, вызывая это нежелательное сплющивание в трубке. А как быть с нижней стороной, которая упирается в «гнущуюся форму»? Он сильно сжимается, и хотя трубка сопротивляется этому сжатию, она начинает проявлять признаки коробления по всему диаметру трубки. Если вы продолжите сгибание, сплющивание на верхней стороне станет более выраженным, в то же время скученный металл на нижней стороне снимет давление, образуя больше морщин.В конечном итоге трубка внезапно резко изогнется и сломается.

Трубку с тонкими стенками сложнее согнуть, потому что она очень быстро сгибается и сгибается.

Чем больше диаметр трубки, тем большее давление вы должны приложить, чтобы заставить ее изгибаться. Хотя вы можете легко сформировать изгиб на 90 ° на медной линии диаметром 1/8 дюйма и длиной всего 6 дюймов, вы просто не можете сделать то же самое с трубкой аналогичной длины 3/4 дюйма. Даже если у вас была форма для согните его. Почему?

Вам нужно усилие
Независимо от того, как вы изгибаете трубку, вам будет намного проще сделать это, если она будет достаточно длинной.Затем вы можете воспользоваться преимуществом, которое он предоставляет (принцип вы знаете). Отсутствие достаточного рычага может сделать практически невозможным формирование изгиба возле любого конца стальной (или алюминиевой) трубы диаметром 3/4 дюйма. Всегда начинайте с длинной трубы при ее сгибании. Чем больше диаметр чем больше должна быть излишняя длина трубки. Оставьте дополнительные 12 дюймов на каждом конце для трубок диаметром до 3/4 дюйма. Позвольте еще больше для труб большего диаметра … вам понадобится дополнительное усилие, которое она предоставляет.Если вы обнаружите, что вам нужно больше рычагов, вы всегда можете вставить стальной стержень или надеть трубку большего диаметра через конец, чтобы она служила своего рода удлиненной ручкой.

Необходимое оборудование
Вам не нужно много оборудования или материалов, чтобы делать хорошие равномерные изгибы. Эти предметы обязательно нужны.

1. Вам потребуются большие прочные тиски. Эффективность гибочного устройства практически любого типа можно значительно повысить, если закрепить его в тисках для тяжелых условий эксплуатации, надежно закрепленных на твердой скамье.Помимо освобождения обеих рук (а в некоторых случаях и ног), это позволит вам более точно приложить изгибающее давление к трубке. Заменить тиски можно было бы на прочную неподвижную скамью, к которой можно было бы горизонтально прикрепить сгибающее устройство.

2. Для любого изгиба, превышающего, скажем, от 15 ° до 20 °, необходимо какое-то изгибающее устройство, особенно когда этот изгиб сосредоточен вокруг небольшого радиуса.

3. Наполнитель (песок, изгибающийся сплав или соль) для труднодоступных изгибов.

4. Шаблоны вырезанные из фанеры. Как еще можно проверить изгиб, который вы делаете?

Устройства для гибки труб
Вы можете успешно согнуть трубки практически с помощью любого простого самодельного устройства для гибки труб, если оно сделано правильно. У вас есть широкий выбор типов, из которых вы можете выбирать.

На месте у вас может быть доступ к какой-нибудь коммерческой трубогибочной машине. Если так, отлично. . . просто не забудьте взять с собой и свои шаблоны.

Другие из вас могут найти кого-нибудь, у кого есть трубогиб электрика, и организовать его использование.

Он должен позволять выполнять простые изгибы с высокой степенью успеха при условии, что он может соответствовать диаметру трубы, которую необходимо изгибать. Большинство трубок, которые мы используем в жилищном строительстве, имеют диаметр 1/2 или 3/4 дюйма (иногда также 5/8 дюйма). Если трубогиб, к которому у вас есть доступ, предназначен для труб большего диаметра, вам, вероятно, не следует используйте его, так как это может привести к чрезмерному сглаживанию изгибов.Конструкция трубогиба электрика достаточно проста, и вы можете скопировать его для трубки того размера, который вам нужно согнуть.

Простая форма для гибки фанеры, прибитая гвоздями к верстаку, является хорошим основным устройством для гибки больших гибов труб малого диаметра. Однако при обрезке формы необходимо сделать ее изгиб более острым, так как трубка будет иметь тенденцию к пружинению. Такое устройство для гибки легко использовать для получения однородных изгибов, потому что вы можете закрепить один конец трубки и протянуть свободный конец вокруг формы, заставляя ее плавно изгибаться одним легким движением.

Усовершенствованный вариант приспособления (формы) для гибки фанеры — это приспособление для гибки фанеры, края которого имеют канавки по диаметру трубы, для которой он предназначен.Желобок важен. Это снижает склонность трубки к сглаживанию, и возможны несколько более острые изгибы или изгибы трубки. Еще большим усовершенствованием было бы сделать фрезерованную канавку несколько глубже, чтобы трубка входила в нее за пределы своей половины диаметра. Эта дополнительная глубина позволяет стенкам канавки оказывать сдерживающее действие против тенденции трубы к сглаживанию. Не менее важно при изготовлении любого шкива с канавками или приспособления для гибки, чтобы кромки формы с канавками были достаточно прочными, чтобы противостоять сплющиванию и расширению трубы.Деревянная форма, особенно фанерная, в этом отношении довольно непрочна, поэтому у нее должно быть значительное краевое расстояние между канавкой и краем шкива, формы, зажимного приспособления или чего-то еще. Рифленый алюминиевый «шкив» был бы намного прочнее, но его сложнее сделать, если у вас нет большого куска алюминиевой пластины или токарного станка для обработки металла. На рис. 5 показаны некоторые варианты изготовления устройств для гибки труб с пазами, будь то шкивные или простые зажимные приспособления для дерева. Рисунки с 1 по 5 должны дать вам достаточно идей, которые помогут вам разработать собственное устройство для гибки.

Процедуры изгиба
При работе с самолетами трубы обычно изгибаются в холодном состоянии. Вопреки тому, что может показаться логичным и противоречащим тому, что вы, возможно, слышали, попытка согнуть трубку путем нагревания может обернуться паршивым приключением. У большинства из нас нет навыков и терпения, чтобы играть с горячим поворотом, и это обычно приводит к плачевным результатам. Проблема заключается в локальном неравномерном нагреве и плохо согласованном давлении изгиба. . . не говоря уже о нетерпении.Если прижать горячую трубку к изгибу, она обязательно сплющится с внутренней стороны изгиба. Сгибать его вручную без помощи формы также очень сложно. Короче гнуть холодно.

Нагревание трубки до раскаленного состояния имеет место изгибаться. Изгиб приводит к некоторому затвердеванию металла. Таким образом, нагревая трубку, вы можете отжечь ее и осторожно продолжить сгибание после того, как трубка остынет. Другими словами, можно сделать изгибы с меньшим радиусом, если вы отожжете трубку один или два раза по мере продвижения изгиба.Это медленный способ, но он может привести к серьезному изгибу. Есть еще один способ снизить риск неудачного изгиба. Используйте наполнитель.

Использование присадочных материалов

Легко видеть, что упаковка трубы, которую вы хотите согнуть, твердым материалом, например песком или расплавленным сгибаемым сплавом, значительно подавит тенденцию к сплющиванию.

Прежде чем вы попытаетесь согнуть любую трубку большого диаметра (3/4 дюйма или больше), вы должны заполнить ее плотно утрамбованным песком.(Я понимаю, что соль тоже работает, хотя я никогда ее не пробовал.) Песок должен быть сухим и хорошо просеянным, чтобы удалить все посторонние предметы и более крупные песчинки. Закройте нижний конец трубки деревянной пробкой и насыпьте песок. Несколько раз постучите нижним концом трубы о твердую поверхность (бетонный пол). После того, как трубка наполнится песком, продолжающееся постукивание заставит ее осесть и уплотнить более плотно. Добавьте дополнительный песок. После того, как песок перестанет оседать, вбейте деревянную пробку в верхний конец трубы, убедившись, что она плотно прилегает к песку.Теперь ваша трубка готова к сгибанию. Риск плоского изгиба будет значительно снижен.

Более эффективным наполнителем, конечно же, является любой из имеющихся в продаже сплавов для гибки, например CERROBEND. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, в некоторых случаях она достигает 165 ° F. Когда этот изгибаемый сплав нагревается до температуры плавления, его можно заливать в трубку, которую вы хотите изогнуть. . . конечно, сначала заткни нижнюю. Охлаждение трубки в воде приведет к затвердеванию сплава, и вы готовы к усилиям по изгибу.После завершения изгиба трубку необходимо снова нагреть, чтобы расплавить сплав. Материал можно использовать повторно любое количество раз. Однако, поскольку маловероятно, что большинство из нас могло бы найти экономичный источник гибкого сплава, обработка песком была и будет одной из наиболее используемых в жилищном строительстве.

Подробнее о процессе гибки
Вы не можете спешить с рутинной гибкой труб. Обычно это занимает гораздо больше времени, чем вы ожидали. Уделите себе достаточно времени для изгибов, которые не имеют равномерного радиуса.

Практически любое устройство для гибки, которое вы используете, за исключением шаблонного приспособления для гибки, будет иметь шкив, ролик или диск с канавками небольшого диаметра, на которые будет изгибаться труба. Очевидно, вы не можете сильно согнуть трубку в любом месте, если для вашего изгиба требуется радиус, во много раз превышающий радиус шкива гибочного устройства. Это означает, что процесс гибки может занять довольно много времени, так как вам придется немного согнуть, сверять сгиб трубы с шаблоном и т. Д. В качестве помощи для проверки точности вашего сгиба по мере продолжения вы должны отметить центральную линию вокруг тюбик, который будет использоваться в качестве ориентира для вашего шаблона.(Используйте черный маркер для стирки на алюминиевых трубках и серебряный карандаш на стальных трубках.)

Не забудьте проверить трубку после завершения изгиба, чтобы убедиться, что она не перекручена, если смотреть с концов. Положите его на ровную поверхность для быстрой проверки. Если деформация присутствует, скручивающее давление в нужном направлении устранит деформацию. Еще раз проверьте изгиб трубки по шаблону, прежде чем поздравить себя с хорошо выполненной работой.

Как построить современный деревянный светильник

Отрежьте 1×4 до размера

Отрежьте одну из полос размером 1×4 до 50 дюймов и оставьте концы квадратными.Это формирует верхнюю часть, в которую будет ввинчиваться приспособление. Отрежьте две пластины размером 1×4 до 54 дюймов, чтобы сформировать стороны, и, обращая внимание на направление волокон, отрежьте две концевые части размером 3-1 / 2 дюйма x 3-1 / 2 дюйма

Отшлифуйте все до совершенства

Отшлифуйте всю древесину до идеально гладкой поверхности. Начните с бумаги зернистостью 80, если необходимо, и уменьшите до 220. Вы хотите, чтобы это выглядело идеально, поэтому не забудьте провести руками по дереву во время шлифования, пока оно не станет идеально гладким.

Разберите светильник

Снимите световую ленту, чтобы можно было отделить монтажную конструкцию сзади от светодиодной ленты. Чтобы упростить задачу, сфотографируйте внутреннюю сборку, чтобы запомнить, как ее собирать. Будьте осторожны, чтобы не погнуть металлическую конструкцию при разделении двух частей.

Выбери нокаут

Осторожно удалите одно из круглых выбивных отверстий в монтажной конструкции.Это то место, куда будет идти шнур, поэтому обязательно подумайте о том, где вы будете устанавливать свое приспособление. Наш потолок установлен, поэтому мы будем использовать центральную заглушку. Если вы собираетесь подключить свой к розетке, для вашей ситуации может быть лучше один из торцевых заглушек.

Отверстия для монтажа следа

Найдите горизонтальные и вертикальные центральные линии 50-дюймовой верхней части и нарисуйте линии, которые помогут вам разместить монтажную конструкцию в центре доски.Найдите центр монтажной конструкции и совместите его с только что сделанными отметками в центре. С помощью карандаша перенесите замочные скважины монтажной конструкции на верхнюю часть. Не забудьте также обвести контур выбранного вами выбиваемого отверстия.

Монтажные отверстия для сверления и доступ к шнуру питания

Используйте лопаточную коронку 1-1 / 4 дюйма, чтобы просверлить отверстие для выбивки, и крутящуюся коронку 1/4 дюйма для монтажных отверстий.Убедитесь, что соединитель для снятия натяжения очищает стороны от центрального отверстия, если не удаляет больше материала, пока это не произойдет. Его не должно быть видно, когда прибор висит.

Присоедините первую сторону к верху

На одной из боковых частей проведите горизонтальную линию на 2 дюйма вверх от нижнего края. Затем отметьте центральную линию этой стороны. Проведите тонкую полоску клея по краю верхней части и закрепите ее сбоку, как показано.Убедитесь, что вы отцентрированы по центру и выровнены по левому и правому краям. Слегка надавите тремя зажимами и дождитесь высыхания клея.

Присоедините концы

Приклейте концевые детали и закрепите их на месте. Подождите, пока они высохнут, и таким же образом прикрепите вторую боковину. Когда весь клей высохнет, вставьте несколько гвоздей в каждую сторону и концы, чтобы придать ему немного большей поддержки.Удалите излишки клея, заполните отверстия от ногтей шпатлевкой и отшлифуйте все видимые карандашные линии.

Нанесите любимую отделку

На этом этапе вы можете нанести финиш по вашему выбору. Если вы собираетесь красить, воспользуйтесь грунтовкой, а при окрашивании — кондиционером для дерева. Обязательно следуйте инструкциям на выбранном вами отделке и дайте ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Установка крепежа для подвешивания

Когда он полностью высохнет, переверните приспособление на бок и более глубоким концом к себе вставьте рым-болты сверху, затем прикрепите монтажную конструкцию. Прикрепите две гайки к концам рым-болтов и убедитесь, что ваша монтажная конструкция надежна. Измерьте высоту подвешивания и прикрепите к рым-болтам тросы, цепи или декоративную веревку.

Вставьте и закрепите шнур питания

Сдвиньте зажим разгрузки от натяжения примерно на 10 дюймов вниз по одному концу шнура лампы.Затяните два винта и убедитесь, что они затянуты. Осторожно отрежьте ткань от конца шнура и оголите концы кабеля. Протолкните зажим для снятия натяжения через верхнюю часть светильника и затяните гайку внутри монтажной конструкции.

Соберите светодиодный светильник

Снова прикрепите светодиодный светильник и его балласт к внутренней части монтажной конструкции. Совместите черный и белый провода от шнура с проводами на балласте.Если у вас есть заземляющий провод, вы можете прикрепить его к зеленому проводу. В противном случае убедитесь, что зеленые провода прикреплены к монтажной конструкции, как показано. Скрутите все соединения вместе и закрепите их колпачками с проволочными гайками и снова соберите светильник.

При необходимости прикрепите заглушку

Если вы собираетесь подключить прибор к розетке, вам необходимо установить вилку на противоположный конец провода, как показано.Это простая процедура, просто следуйте инструкциям на упаковке. Если вы устанавливаете светильник на потолок, вам просто понадобится крышка для распределительной коробки, и вы можете подключить ее напрямую. (Убедитесь, что выключатель выключен, прежде чем делать это.) Установите два винта с проушиной или крюк в потолок той же ширины, что и подвесное оборудование вашего прибора, и вы готовы его включить.

Сделайте карниз для штор в индустриальном стиле

В нашем проекте крошечного гостевого дома я упомянул, что я сделал карниз для штор из электрического кабелепровода, чтобы создать ощущение индустриальности.

Это не только придало стильной ванной комнате, но и чрезвычайно доступно (менее 25 долларов!) И может быть адаптировано к любой душевой кабине нестандартного размера.

Действительно, этот проект можно использовать для любых карнизов. это не только для душа. Дайте волю своему воображению!

А что самое приятное? Это может сделать кто угодно! Вот как я это сделал:

Материалы

Все эти материалы доступны в вашем местном магазине для дома.

  • Оцинкованный кабелепровод (1/2 ″, 3/4 ″, 1 ″ и т. Д. Я использовал 3/4 ″)
  • Трубогиб (доступен в размерах, соответствующих кабелепроводу)
  • 2 штуцера с внутренней резьбой
  • 2 переходника для кабелепровода
  • Винты / анкеры для крепления узла к стене
  • Ножовка по металлу

Самая дорогая часть — трубогиб, стоимость которого составляет около 50 долларов. Однако, если вам не нужно гнуть водовод, как я сделал для неоугольного душа, вы можете пропустить этот пункт и шаг.
Честно говоря, трубогиб мне не понадобился ни для чего, кроме этого небольшого проекта. Итак, я согнул трубу и вернул ее в магазин. (Я знаю, я тот парень!)

Шаг 1 Отрежьте кабелепровод

Отрежьте кабелепровод до нужной длины с помощью ножовки. Примите во внимание длину, которую добавят переходник и фитинги. Чтобы в этом разобраться, вам придется немного поработать всухую.

Шаг 2 Согните металл

Здесь вы можете почувствовать себя Суперменом! Используйте трубогиб, чтобы придать трубке любую нужную вам форму.Это метод проб и ошибок, если вы пытаетесь подобрать точный угол, как это делал я. Просто продолжайте гнуть, пока не станет идеальным.

Шаг 3 Присоедините фитинги

Присоедините компрессионные фитинги, а затем ввинтите весь узел в трубные фитинги. Как только все будет собрано, как показано на картинке, вы готовы к работе.

Шаг 4 Разметка стены

Если вы привинчиваете плитку или гипсокартон, вам потребуются анкеры.Выровняйте собранную штангу на стене и отметьте, где будут заходить анкеры. Если вы ввинчиваете шпильки, вы можете просто выровнять стержень и вкрутить его в шпильки с помощью гальванизированных винтов размером 1 5/8 дюйма. Это душ, поэтому все должно быть оцинковано, иначе заржавеет. Примечание: очень важно установить штангу на правильной высоте для вашей душевой занавески!

Вот и все! Теперь просто выберите занавески для душа, и все готово. Теперь у вас есть недорогая занавеска для душа промышленного вида, которая может быть адаптирована к душевой кабине любого размера и формы.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Восстановление старинного освещения — журнал Old House Journal

Окруженный незавершенными проектами и деталями освещения, мастер реставрационной мастерской в ​​Appleton Antique Lighting втыкает проводку в кристаллы старинного светильника.

Подобно подолам и кинозвездам, светильники входят в моду и выходят из нее. Считайте себя удачливым, если какие-либо подвески, люстры, потолочные светильники или бра, подвешенные и смонтированные вскоре после постройки вашего дома, все еще находятся на своем месте, даже если плафон потрескался или металлические конструкции стали черными от никотина. Вы действительно выиграли, если найдете оригинальное приспособление, спрятанное, как сломанную игрушку, в глубине шкафа. Независимо от того, в каком состоянии он находится, перестановка или восстановление оригинального светильника — это способ отдать должное архитектуре дома.

Первый шаг: безопасность

Желание хорошенько очистить люстру, покрытую смесью жира и пыли, — это естественно. Однако, прежде чем прикасаться к старинному осветительному устройству, оцените его состояние. Осталась ли там оригинальная проводка? В таком случае, прежде чем предпринимать какие-либо другие действия, необходимо профессионально отремонтировать проводку.

«Если вы сами ремонтируете старый светильник, вам лучше иметь хорошее представление о том, что вы делаете», — говорит Найджел Барнс, менеджер отдела антиквариата и винтажной продукции компании Rejuvenation, которая занимается восстановлением и продажей старинных осветительных приборов.«Если вы сделаете это неправильно, вы можете получить электрошок или повредить электрическую цепь. В худшем случае это может сжечь ваш дом ».

Крис Джонс из Historic Houseparts, продавец архитектурных реставраций и репродукций, соглашается: «Для чего-либо, кроме одного провода и розетки, я бы рекомендовал отправить его профессионалу».

Это потому, что невозможно сказать, безопасен ли прибор, который вы перемонтировали самостоятельно; для его проверки требуется испытательное оборудование, которое есть только в профессиональном магазине. В хорошем магазине можно безопасно очистить старую фурнитуру и произвести ремонт с учетом ее первоначального характера.Например, они будут знать, можно ли изменить форму изогнутых рычагов, где можно или нельзя безопасно проложить проводку, а также источники недостающих компонентов. Они поделятся опытом в подборе или воспроизведении отделки.

Эти винтажные оттенки были преобразованы в подвесные светильники с добавлением новых розеток и обтянутой тканью проволоки от Sundial Wire в винтажном стиле.

Эти винтажные оттенки были преобразованы в подвесные светильники с добавлением новых розеток и обтянутой тканью проволоки от Sundial Wire в винтажном стиле.

Оценка и очистка


Иногда приспособление нуждается только в легкой очистке, чтобы удалить поверхностные загрязнения, при этом исходная лакированная поверхность остается нетронутой. «Если мы знаем, что такое металл, мы знаем, какой подход к очистке использовать», — говорит Джейн Деймезис, владелица Appleton Antique Lighting. «Если мы не знаем, мы делаем маленькие шажки. Тогда это вопрос проб и ошибок «.

Многие осветительные приборы начала 20 века были сделаны из латуни, обычно покрытой слоем лака.За очисткой поверхности для латунного светильника может следовать ручная полировка с нанесением или без защитного покрытия из воска, которое помогает защитить существующую патину.

В случаях, когда очищенная поверхность неровная, заказчик может выбрать более глубокую очистку, доведя металл до голой латуни, с возможностью повторного лакирования. В то же время можно добавить патину, чтобы немного затемнить металл и придать ему более однородный или состаренный вид. «Все вещи разные, — продолжает Деймезис.«Вы должны уважать то, что представляет собой произведение, и не делать его хуже, чем было».

В конечном итоге, наиболее важные решения передаются клиенту, который может иметь в виду желаемый внешний вид или бюджетные ограничения, которые необходимо учитывать. Имейте в виду, что даже простая очистка и повторное подключение обычно требует полного разборки прибора. Хороший магазин документирует процесс фотографиями. «Иногда приспособление можно собрать несколькими способами, — говорит Джонс. «У вас должна быть запись о том, как это было собрано.”

Небольшая уборка имеет большое значение: старинная люстра до и после очистки Appleton Antique Lighting.

Предоставлено Appleton Antique Lighting

Узнайте больше об античном освещении:

Замена недостающих деталей


Редкий старинный осветительный прибор, который приходит в ремонтную мастерскую со всеми деталями в целости и сохранности. «Есть много деталей, которых никогда не бывает достаточно», — говорит Барнс. «Наиболее распространенным является навес, часть, которая идет на потолок.Я не знаю, почему это так, но люди склонны экономить светильники, но не навес ».

Поскольку многие трубки, корпуса, кронштейны, держатели для штор и розетки в осветительных приборах, изготовленные примерно в период с 1880 по 1940 год, не сильно изменились, Rejuvenation уже давно начала создавать собственные репродукции в рамках своего перехода от продавца архитектурных утиля к репродукциям. осветительная компания. Несмотря на это, «мы всегда предпочитаем использовать старинные детали, когда это возможно. Мы редко используем сменное стекло — мы делаем все возможное, чтобы найти старинные оттенки, которые подходят к старым светильникам.”

Восстановление старого освещения часто означает отказ от плохого ремонта. «Приспособление могло быть составлено Франкенштейном из частей более чем одного приспособления», — говорит Барнс. Кто-то, возможно, удалил часть света и выбросил ее, или перевернул руки, которые должны были быть вертикальными, вверх ногами. «Наша работа — оценить, сможем ли мы исправить это и восстановить целостность».

Восстановление специальной отделки


Диапазон отделки, которую можно восстановить, так же разнообразен, как и само винтажное освещение, от прозрачного лака до эмали и позолоты.За исключением замены, которая подлежит строгому экологическому контролю, большая часть может быть обработана собственными силами в уважаемой реставрационной мастерской. В то время как некоторые винтажные виды отделки снисходительны, другие более хрупкие и требуют умелых рук.

Например, многие светильники времен Великой депрессии имеют нежную полихромную отделку, которую легко повредить и которую трудно восстановить. «Причина, по которой они такие, в том, что они были сделаны из более дешевых материалов, таких как металлический горшок, который затем был окрашен в несколько цветов», — говорит Барнс.

Одним из примеров может служить металлический горшок с позолоченным основанием, перекрашенный драгоценными камнями — дешевый в изготовлении, но роскошный на вид. «В некоторых случаях это была исключительная отделка, нанесенная вручную».

За 15 лет работы в магазине Rejuvenation’s Барнс работал с мастерами, которые действительно преуспели в воспроизведении этой отделки. «Иногда они настолько хороши, что даже я не могу сказать, оригинальная отделка или восстановленная».

Несколько лет назад Барнс обнаружил, что один из поставщиков Rejuvenation производил лак для осветительных компаний с 1870-х годов.Компания сохранила некоторые исторические черты. Омоложение теперь покупает эти исторические цвета прямо из источника.

В то время как многие полихромные покрытия 1920-х и 30-х годов шлифовали вручную, окрашенные покрытия, популярные сразу после Второй мировой войны и в 1950-е годы, наносились с использованием новейшей технологии аэрографии. Один из мастеров в магазине начал экспериментировать с аэрографией, и результаты были отличными. «Светильники выглядят в точности как оригиналы, — говорит Барнс. «Та же техника, та же краска.”

Патина, однако, может быть намного сложнее воспроизвести. Один из недавних проектов включал воссоздание большого ступенчатого украшения, отсутствовавшего в зеленом (медном) светильнике, который был частью целого набора. Отметив, что методы создания патины для скульптур и бронзы варьируются от применения пищевой соды и уксуса до закапывания детали в землю на неделю, магазин наконец нашел решение после периода экспериментов. «Я думаю, что потребовался месяц различных попыток, чтобы эта новая блестящая медь стала зеленоватой и выглядела естественно.”

Верни свет к жизни


В нереставрированном состоянии бронзовая люстра «Маленькая французская» представляла собой беспорядок из скрученных дужек, отсутствующих кристаллов и тусклого покрытия. Команда реставраторов Appleton Lighting удалила все кристаллы и части стеклянных ножек, а также старую проводку и розетки. «Все ручки, бобки и чашки для свечей оригинальные», — говорит Эмилия Деймезис, совладелец магазина со своей матерью. «Любые детали на замену, такие как навес, мы патинировали химически, чтобы они соответствовали им.”

Поверхность была восстановлена ​​благодаря нежной очистке с последующей полировкой воском, сохранив первоначальную патину. «Чудо не в химикатах, а в осторожном и практичном применении старомодной смазки для локтей», — говорит она.

Пример использования

: Sconce Response


Люди из Historic Houseparts почистили пару бра начала 20-го века, удалив слой золотой краски с помощью мягкого очистителя, который оставил первоначальную лаковую отделку нетронутой.В дополнение к полной замене проводки светильники получили плоские розетки для ключей того периода и новые панели из художественного стекла для замены отсутствующего стекла:

Historic Houseparts отреставрировали эти старинные бра.

Где найти антикварные светильники


Как и все, что считается редким и ценным, старинные и антикварные предметы интерьера, которые можно вернуть в пользование и красоту, становится все труднее найти. «Старинное освещение — это настоящее искусство», — говорит Найджел Барнс из Rejuvenation.Вначале Rejuvenation покупала большую часть восстановленных антикварных светильников у местных жителей, которые привозили их, потому что они были «слишком аккуратными, чтобы их выбросить», — говорит он.

Сейчас большая часть инвентаря магазина поступает с eBay и других онлайн-источников, а также с мега-рынков антиквариата, проводимых несколько раз в год, таких как Brimfield в Массачусетсе, Round Top в Техасе и Mount Dora во Флориде.

Go Local

Если вы находитесь на рынке, сначала сделайте покупки в местных винтажных магазинах, а затем подумайте о паломничестве на большое шоу рядом с вами.Наденьте хорошую обувь для ходьбы, принесите воду и приходите пораньше. Затем ищите выборочно. «Начните с чего-нибудь красивого, качественного или желанного», — говорит Джейн Деймезис из Appleton Antique Lighting. «Дело не в возрасте светильника, а в качестве и уникальности».

Как профессионалы, постарайтесь убедиться, что у любого винтажного предмета есть все или почти все рабочие части. Некоторые недостатки тоже могут быть нормальными. «Если по прошествии 100 лет он не поврежден, подумайте о несовершенной патине», — говорит Барнс.«Это полностью дело вкуса».

Очистка металла

Большинство осветительных приборов начала 20-го века изготовлено из латуни с лакокрасочным покрытием , которую можно безопасно мыть водой с мягким мылом .

Не торопитесь, советует Джейн Деймезис из Appleton Lighting. «Начните с мягкой ткани, затем влажной ткани, а затем используйте мягкое моющее средство, которым вы будете мыть посуду, например жидкость из слоновой кости».

Несколько советов по очистке металла старинных осветительных приборов:

  • Протрите очищенные детали мягкой неабразивной тканью , например, старой футболкой, — предлагает Крис Джонс из компании Historic Houseparts.Избегайте использования бумажных полотенец, так как они могут полировать поверхность.
  • После высыхания защитите открытые поверхности и выровняйте отделку пастой или металлическим воском, например, Rub ’n Buff.
  • Однако, если приспособление из стали, меди или чугуна, не используйте метод замачивания для его очистки, — говорит Джонс. Поскольку чугун легко ржавеет под воздействием воды, после очистки нанесите на него воск или тунговое масло. Многие чугунные светильники были окрашены, поэтому возможна также отделка слоем металлической краски.
  • Кроме того, светильники с окрашенной или полихромной отделкой трудно чистить безопасно . «Все, что вы прикоснетесь к очистителю, может растворить краску», — говорит Джонс. Используйте ватные палочки или ватные шарики, смоченные в разбавленном растворе чистящего средства, чтобы удалить никотин и другую грязь.

Очистка стекла

Как и мелкий хрусталь, плафоны из прозрачного, матового, опалового, травленого, шлифованного или даже художественного стекла можно мыть в теплой мыльной воде.Однако, если стекло полихромное, декорировано краской или наклейками, не замачивайте его. Специалисты отмечают, что даже кратковременное погружение может растворить украшение. Очистите поверхность вокруг нанесенного украшения ватными шариками или ватными палочками, смоченными в разбавленном растворе теплой мыльной воды.


Пример: восстановление принцессы


Покупатели из Rejuvenation недавно обнаружили и купили впечатляющую филигранную газовую люстру в стиле ампир, электрифицированную в начале 20 века.В магазине, известном во всем магазине как The Princess, длинное, пронзенное, в форме катушки тело поддерживает 12 изящно отлитых декоративных спинок подлокотников с декоративными креплениями, скрывающими розетки для электрических лампочек. Все розетки были тщательно перемонтированы, и каждый свет проверен. Латунные ормолы были отполированы вручную, а каждая рука была состарена для контраста. Одной из немногих частей, отсутствующих во всем приспособлении, был небольшой, но хорошо заметный газовый ключ. В магазине удалось отлить небольшую деталь — дорого, но определенно того стоило для приспособления с розничной стоимостью 12 000 долларов.

Очистка и полировка восстановили красоту старого приспособления, без необходимости повторной накладки.

Предоставлено Appleton Antique Lighting

Стоит ли менять пластину?


Светильники с гальванической отделкой, такой как никель или серебро, можно вернуть к жизни с помощью процесса повторного покрытия, известного как гальваника. Перед тем, как вы сделаете этот шаг, приспособление должно быть довольно далеко: замена требует снятия первоначальной отделки, а процесс достаточно токсичен, поэтому в большинстве штатов он регулируется с точки зрения охраны окружающей среды.

При замене новое покрытие наносится электрохимическим способом. Ремонтируемое приспособление или деталь погружают в химическую ванну, содержащую желаемый металл. Небольшой электрический заряд притягивает металл в растворе к поверхности, образуя очень тонкий однородный слой. Толщиной и характером нанесения можно управлять с помощью времени, в течение которого деталь остается в резервуаре, а также с помощью других методов.

Знаете ли вы ООН?


Стеклянные или тканевые абажуры должны иметь слесаря ​​для подключения к лампе или осветительной арматуре.Стандартный установщик — это UNO, резьбовое кольцо, которое ввинчивается в гнездо с соответствующими резьбовыми кольцами. При мелком ремонте лампы с патроном без необходимой резьбы можно добавить переходник с резьбой UNO, чтобы закрепить его на абажуре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *