Шаг обрешетки под ондулин: Обрешетка под ондулин: подготовка и монтаж

Содержание

Обрешетка под ондулин: подготовка и монтаж

Битумный шифер – практичный и эстетичный кровельный материал с достаточно продолжительным сроком службы. Чтобы кровля успешно выдерживала эксплуатационные нагрузки, обрешетка под ондулин должна выполняться без малейшего нарушения технологии работ.

Шаг и материал обрешетки

Одним из конкурентных преимуществ ондулина является небольшой вес покрытия, благодаря чему можно сэкономить на материалах при возведении стропильной системы. Битумный шифер с успехом используется на кровлях с различным углом ската – от 5° и более. Шаг обрешетки для укладки ондулина зависит от уклона кровли.

Если угол уклона кровли составляет от 5 до 10°, следует выполнить монтаж сплошной обрешетки. С этой целью может использоваться:

  • доска;
  • фанера влагостойкая;
  • плиты OSB;
  • необрезной тес.

Укладка кровельного покрытия выполняется с нахлестом в 300 мм и боковым перекрытием в две волны.

Уклон ската крыши от 10 до 15° требует обрешетки, выполненной из брусков сечением 40×50, 50×50, 50×60 мм. Монтаж элементов обрешетки выполняется с шагом 40-45 см. Такой угол наклона позволяет уменьшить нахлест листов ондулина до 200 мм, боковое перекрытие выполняется в одну волну.

Если кровельные работы ведутся на крыше, угол уклона которой составляет свыше 15°, шаг обрешетки под ондулин может быть увеличен до 60 см. В регионах с высокой снеговой нагрузкой рекомендуется сократить расстояние между элементами обрешетки до 45 см, чтобы кровельное покрытие не прогибалось под давлением снежной массы. Обрешетка выполняется с использованием брусков 40×50, 50×50, 50×60 мм. Напуск верхнего ряда кровельного покрытия на нижний должен составлять около 170 см, боковое перекрытие – одна волна шифера.

Размер обрешетки под ондулин рассчитывается после выполнения замеров скатов кровли. На основании полученных данных ведется подсчет кубатуры пиломатериалов с учетом выбранного шага обрешетки. Кроме того, необходимо определить, сколько материала потребуется на контробрешетку – данный параметр зависит от количества стропильных балок, к которым она крепится.

Отдельно ведется расчет материала для монтажа сплошного настила в «особых» зонах:

  • в местах примыкания крыши к стенам;
  • вокруг дымоходов;
  • вокруг слуховых и мансардных окон;
  • у карниза;
  • под ендовами;
  • у конька.

На заметку: к расчетным значениям требуется прибавить 10% на монтажные расходы.

Особенности монтажа сплошной обрешетки

Монтаж сплошного основания для укладки битумного шифера не требует укладки листового материала строго встык. Плиты OSB, влагостойкая фанера, доски могут крепиться с зазором в 2-5 см. Экономия материала в этом случае может составить до 10%, что существенно при монтаже кровли большой площади.

Максимальной экономии на обустройстве обрешетки можно добиться, применяя необрезной тес. Но при этом непременным условием является отсутствие обзола – его необходимо снять при монтаже основания для укладки еврошифера.

При укладке теса желательно чередовать направление элементов – от комля к вершине и от вершины к комлю.

Подготовка материала

Устройство обрешетки под ондулин на жилом доме или хозяйственных постройках преимущественно выполняется из хвойного пиломатериала. Древесина сосны, ели содержит большое количество смолы и успешно противостоит гниению, при этом материал доступен по цене. Для настила под битумный шифер в первую очередь используется брусок 50×40/50/60 мм либо обрезная доска. При этом доска должна быть откалибрована: минимальная толщина элемента составляет 25 мм, требуемая ширина – 100-150 мм.

Если выполнить обрешетку из материала различной толщины, ондулин на месте стыков со временем разрушится. При монтаже настила следует строго следить, чтобы поверхность основания под кровельное покрытие была абсолютно ровной.

Перед тем как приступить к монтажу, пиломатериал следует внимательно осмотреть, чтобы не допустить установку элементов с дефектами древесины или деформированных вследствие коробления.

Подготовленные бруски или доски необходимо качественно обработать защитными средствами против возгорания и биологического разрушения.

Видео поможет разобраться в технологии монтажа обрешетки под еврошифер:

Основные этапы монтажа

Обрешетка под ондулин монтируется после укладки гидроизоляционного слоя и набивки реек контробрешетки вдоль стропильных ног. Затем выполняется обустройство свеса: монтируется карнизная доска, сечение которой должно превышать сечение элемента обрешетки. Вторая доска устанавливается строго параллельно карнизной с промежутком в 280-300 мм. Остальные доски обрешетки крепятся согласно запроектированному шагу.

Чтобы ускорить ход работ рекомендуется использовать деревянный шаблон, равный заданному интервалу между элементами решетки.

В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы. Если стропила ската образуют идеальную плоскость, крепить доски или бруски можно гвоздями (один гвоздь на каждый конец бруска, по два – на каждый край доски). В случае, когда требуется корректировать высоту расположения элементов обрешетки, чтобы создать настил без неровных стыков, удобнее использовать саморезы. При большой ширине ската доски приходится стыковать между собой. Если требуется соединение нескольких досок, они крепятся в шахматном порядке

.

После монтажа решетки требуется проверить геометрию конструкции. Для этого с помощью шпагата замеряются диагонали ската. Если полученные значения не совпадают, необходимо исправить недочеты. На следующем этапе необходимо установить ветровые доски с торцов скатов. Ветровая доска должна быть выше обрешетки на 35-40 мм. Далее, параллельно карнизу, прибиваются коньковые доски.

Качественно выполненная обрешетка для ондулина позволяет обеспечить необходимые функциональные параметры кровли – в процессе эксплуатации конструкция будет способна выдерживать расчетные нагрузки и иметь определенный запас прочности.

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Перед тем как сделать обрешетку под ондулин необходимо выяснить важные нюансы, соблюдение которых позволит добиться качественной укладки и избежать уменьшения периода эксплуатации кровельного материала.

Преимущества и недостатки использования ондулина

На рынке сегодня представлено значительное количество материалов для кровли и нередко предпочтение отдается ондулину по причине его ряда положительных качеств:

  • Он обладает высокой прочностью, способен выдерживать крупный вес и обеспечивает полноценную защиту от механических нагрузок и снега.
  • Материал имеет хорошие звукоизоляционные показатели.
  • Он выглядит эстетически привлекательно и изготовляется в большом количестве цветов, благодаря чему можно выбрать ондулин в соответствии со своими предпочтениями и одновременно тот, что отлично будет сочетаться с фасадом дома и приусадебным участком.
  • Кровельный материал отличается продолжительным периодом эксплуатации.
  • Стойкость к воздействию коррозии и солнечным лучам, благодаря чему ондулин не выцветает.
  • Доступная стоимость, ввиду которой приобрести материал может большое количество желающих.
  • Компактные габариты и умеренный вес обеспечивают удобство проведения монтажа, что особенно важно, если работы осуществляются в одиночку.

Помимо этого он отлично повторяет изгибы, ввиду чего материал является отличным вариантом для укладки на крыши со сложной геометрией. В комплекте с ним поставляются специальные гвозди и шляпки, а резать ондулин можно даже при помощи обыкновенной ножовки.

Обратите внимание! Ондулин не может повредить и деформировать обрешетку в случае не особо существенных отклонений от нормы, но сами листы при этом способны с легкостью подвергнуться повреждению и даже привести к выдавливанию из деревянных досок и реек кровельных гвоздей.

Такая мягкость материала является причиной того, что нередко для экономии или при несоблюдении рекомендаций по дистанции обрешетки под него и в итоге значительно сокращается период эксплуатации. Вместо заявленных изготовителями в большинстве случаев 15 годами на неверно сделанном каркасе срок службы ондулина уменьшается где-то до 5 лет.

Какую функцию выполняет обрешетка

Укладка на стропило обрешеточных реек или досок осуществляется для обеспечения двух условий оптимального функционирования кровельного материала:

  • Обрешетка является каркасом, благодаря которому получается удерживать плоскость крыши под нагрузкой. Это обеспечивает корректное схождение дождя и других осадков.
  • Рейки из древесины увеличивают прочность кровельного материала, благодаря чему при порывах ветра удастся избежать его повреждения, чего нельзя сказать в случае с пленкой.

Какую обрешетку необходимо делать под ондулин

По причине низкого уровня жесткости ондулина приходится совершать каркас для него с максимальной прочностью. При этом важно соблюдать одно правило – чем больше возможная величина прогиба деревянных досок или реек, тем меньшего шага необходимо придерживаться.

Сами же изготовители предоставляют конкретные рекомендации по размерам. На устройство несущей основы в первую очередь влияет угол наклона ската крыши:

  • Уклон в пределах 5-10°. В этом случае необходимо делать сплошную обрешетку с применением влагостойких фанерных листов или любого другого материала с наличием таких же качеств.
  • Уклон в диапазоне 10-15°. Вместо фанеры можно прибегнуть к использованию брусков 6х6 см или необрезной доской сороковкой. Промежуток между элементами должен составлять 45 см.
  • Уклон свыше от 15° и больше. Каркас рекомендуется делать из досок 30 мм, соблюдая шаг с учетом конструкции кровли и расположения укладываемого материала. В основном этот показатель достигает 60 см.

Обратите внимание!

На любой крыше присутствует большое количество мест, для которых общие рекомендации не являются оптимальными. К примеру, кровельные свесы, узлы примыкания к трубам вентиляции и печей, ендова, вентиляционные люки и встроенные оконные рамы.

На этих участках шаг обрешетки делается меньше, добавляются дополнительные рейки и брусья или производится их обшивание листами фанеры.

Важно! Выполненный каркас с шагом в 60 см способен прогибаться под тяжестью веса. Шероховатость материала не позволяет снегу легко скатываться, ввиду чего во избежание деформации крыши желательно укладывать элементы каждые 45 см.

Сорт и порода древесины

Перед осуществлением сборки обрешетки брусьям и доскам нужно придать оптимальный уровень влажности, который должен достигать около 20%. В такой ситуации в ходе эксплуатации каркас не будет подвергаться деформации. Помимо этого все бруски требуется вскрыть антисептиком глубокого проникновения. Благодаря этому удастся минимум вдвое повысить период эксплуатации крыши.

Если же выполнение обрешетки осуществляется с использованием недостаточно сухой древесины, то до фиксации ондулина к ней каждую из досок необходимо прочно закрепить сразу посредством двух саморезов с обоих краев. Некоторые мастера предпочитают работать с таким деревом по причине эластичности волокон, поскольку удается забивать гвозди или вкручивать шурупы, избегая образования случайных трещин.

Если же сомнения все же имеются по поводу влажности древесины, то при проведении его монтажа следует позаботиться о качественной фиксации. Удостовериться в этом должным образом можно лишь при помощи специального прибора и иным способом определить данный показатель крайне трудно, а при допущении ошибки весь каркас подвергнется деформированию.

Относительно качества дерева на рынке присутствует достаточно обширное разнообразие вариантом. Под заказ бруски будут нарезаны в соответствии с требуемыми размерами и пропитаны антипиренами и антисептическими составами прямиком на производстве. Для обрешетки лучше приобретать ель и сосну, поскольку эти породы древесины имеют оптимальную гибкость и уровень прочности.

Основное на что следует обращать внимание так это на сорт дерева, который должен быть самым высоким. У материала должны отсутствовать выпавшие сучки, подвергнувшиеся гниению участки и другие подобные дефекты. Деревянные бруски бывают 0-5 сорта.

Помимо этого также при покупке следует обращать внимание на ровность брусков и досок, для чего требуется использовать не только шнурок или строительный уровень. После половицу нужно взять в руки одним краем таким образом, чтобы ее поверхность по протяженности располагать параллельно земле, а затем надо посмотреть на всю длину изделия. В этом случае удастся увидеть все имеющиеся неровности.

Также ввиду того, что все составляющие деревянной обрешетки будут соприкасаться с кровельным материалом, их требуется острогать, чтобы сделать идеально ровную для него поверхность.

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Ввиду ее достаточно легкого устройства произвести все необходимые работы можно собственноручно. Если же имеющегося опыта не хватает, то следует воспользоваться рекомендациями изготовителя или посмотреть соответствующие видео как сделать обрешетку под ондулин, а также рассмотреть поэтапную инструкцию, в которой будет поведано, каким образом и в какой последовательности нужно совершать действия.

Подготовка древесины перед укладкой

Первоначально перед возведением обрешетки надо выполнить сортирование досок или брусьев по калибру. Толщина древесины должна быть одинаковой по всей плоскости кровли, поскольку в ином случае между листами материала образуются зазоры.

Используемое дерево следует два раза вскрыть пропитками, чтобы исключить вероятность его гниения, а также сократить поглощение влаги. Обработанную таким способом древесину требуется подсушить и уложить в пакеты под гнет, чтобы доски или планки не потеряли своей начальной ровности и прямолинейности.

Отдавая предпочтение фанере все на порядок легче, поскольку в ходе подготовительных работ ее поверхность необходимо только обработать олифой или стойким к воде лаком, а затем выполнить высыхание аналогичным методом.

Важно! Материал, используемый для укладки под ондулин, не следует оставлять под навесом или на воздухе, поскольку произойдет его выгибание и соответственно существенно ухудшится качество самой возведенной обрешетки.

Набивание фанеры

Из всех доступных вариантом выполнения сплошного каркаса с использованием фанерных листов обеспечивается наиболее высокая прочность и жесткость основания под ондулин. Если имеются сомнения в том, каким образом сделать обрешетку, чтобы не только поддержать крышу, но и совершить усиление стропил, то лучше всего отдать предпочтение этому материалу.

Поднятие листов на кровлю нужно осуществлять по 2 параллельным брусьям, приставленным к стене. Поскольку геометрия этого материала всегда отличается точностью и прямыми углами, то для укладывания можно не совершать натягивания шнуров, благодаря чему проводимые работы становятся значительно проще.

Первым ряд обрешетки из фанеры нужно выравнивать по стартовой нитке и выполнять ее прибивание к стропилам при помощи гвоздей. Поскольку она является слоистым материалом, то перед их заколачиванием необходимо посредством шуруповерта или дрели проделывать косые отверстия и лишь после этого приступать к использованию молотка.

Фанерные листы следует укладывать с разбежкой стыков в шахматном порядке, в обязательном порядке соблюдая зазор в 2-3 мм. На прочности конструкции это никоим образом не отразится отрицательно, но предоставит возможность испаряться водяной паре через оставленные щели.

Сплошная обрешетка под ондулин из досок

Фанера является хорошим вариантом, но она недостаточно доступная по стоимости. На порядок легче сделать обрешетку под ондулин из калиброванных досок или обыкновенной шалевки.

Как и в предыдущей ситуации, перед проведением работ необходимо выполнить натягивание по протяженности карниза стартовой нитки или шнурка, посредством которой удастся совершить дальнейшее выравнивание первой доски. Расположение иных составляющих нужно укладывать по шаблону. В основном для этого используется Г-образный инструмент, что сбит из деревянной рейки, имеющей равную толщину в соответствии с вертикальным шагом между досками и брусьями.

В сооружении основы из досок есть одно характерное отличие, заключающееся в минимальной вероятности добиться опорной поверхности обрешетки идеально плоской, что очень редко удается даже опытным специалистам. Для проверки качества конструкции и наличия выступов в большинстве случаев используется продолговатая калиброванная рейка.

Если на каких-то участках появились горбы высотой свыше 3 мм, то следует сделать метки и осуществить их подрезание посредством электрического рубанка. Этот процесс в основном совершается на основании, которое сбито всплошную из досок. Если же обрешетка обычного типа с промежутком между элементами в 40-60 см, то подгонку поверхности можно исключить.

Сооружение традиционной обрешетки под ондулин

Способ ее возведения ничем не отличается от метода, используемого при создании дощатого настила. В некоторых моментах это сделать даже легче, поскольку приходится набивать меньшее количество элементов на стропила и не требуется следить за плоскостью каркаса.

В качестве шаблона в основном применяется брус протяженностью в 2-3 м с наличием прибитых по краям отрезкам длиной 4,5-6 см. Для слишком продолговатых кровель выравнивание досок нужно осуществлять отдельно на каждой из стропильных балок. В этом случае в качестве шаблонного инструмента необходимо применять брусок небольшой длины.

Возведение обрешетки поверх старого шифера

При проведении ремонта крыши этому способу достаточно часто отдается предпочтение, поскольку укладка нового кровельного материала осуществляется без снятия ранее уложенного шиферного покрытия прямо на него. В этой ситуации первоначально следует выполнить размещение вертикальных брусков контробрешетки сечением 7,5х5 см. Затем материал нужно выровнять по впадинам и прибить не менее чем в 2 точках к старому каркасу по месту фиксации стропил.

Во вторую очередь следует совершить набивание горизонтальных поперечин обрешетки сечением 7,5х3,8 см. Их укладку необходимо совершать с соблюдением стандартного шага между элементами, который используется при монтаже ондулина.

Узнав как сделать обрешетку под ондулин, удастся исключить ряда возможных ошибок при ее сооружении, а также в ходе дальнейшей укладки своими руками, которые могут существенно сократить срок службы кровельного материала.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Шаг обрешетки под ондулин — Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Обрешетка под ондулин

Крыша здания является его основной защитой и, возводя ее с нуля необходимо, чтобы каждая деталь соответствовала нормам и обладала высоким эксплуатационным качествам. В кровельной сфере мягкие строительные материалы набирают популярность, и большинство застройщиков отказывается от когда-то столь же незаменимого шифера. На смену ему пришел улучшенный продукт, обладающий более безопасным составом, а по своей структуре практически ничем не отличается от старого образца. Новый состав должен предполагать и другие методы его укладки, поэтому в этой статье я расскажу, как правильно и из чего собирается обрешетка под ондулин.

Общие сведения об еврошифере

В советские времена накрывать шифером частные дома было нормальным явлением, что говорить, этот материал популярен и до сих пор. Большинство жителей деревень пользуются волнистыми асбестовыми плитами и не подозревают об их вреде. Что же заставляет людей укладывать вредный продукт на крыши своих домов? Конечно же, все дело в цене.

Дешевизна основной фактор из-за чего жильцы частных домов игнорировали вредные качества шифера и укладывали этот материал в качестве кровли. Но, как известно, мир не стоит на месте и в кровельной сфере появились инновации — безопасный еврошифер. В странах Европы этот продукт появился уже довольно давно, а вот до нас дошел недавно. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, ведь нежелание русского человека меняться – его отличительная черта. Только спустя несколько десятилетий жители СНГ стран начали по достоинству оценивать новый материал.

Заготовка материалов и инструментов для возведения обрешетки

Перед тем как делать обрешетку под ондулин необходимо заготовить материалы.

Как правило, обрешетка под скатные крыши создается из пиломатериалов. Дабы она отвечала всем требованиям и нормам ее создают из хвойных пород. Для этого вам понадобятся следующие деревянные элементы:

  • Брус, сечение которого 40х50 миллиметров (естественно можно брать большее значение)
  • Обрезная доска толщиной от 25 миллиметров, а шириной не менее 100

Стоит отметить, что обрешетка под мягкие кровельные материалы укладывается, как правило, сплошным методом. Для этого могут использоваться доски, влагостойкая фанера или плиты ОСП.

  • Если вы собрались обустраивать сплошную обрешетку досками, то вам придется обзавестись одинаковыми по толщине материалами. В противном случае вы создадите неровную поверхность, а это в свою очередь приведет к деформации кровельного покрытия, скат получится некачественным, и крыша начнет протекать уже после первых осадков.
  • Укладка влагостойкой фанеры более целесообразное занятие. Благодаря большим размерам листов эта работа занимает считанные часы и пользы гораздо больше. Плотная структура материала играет роль звукоизоляции, что большинство потребителей считает важным нюансом
  • Плиты ОСП являются самым распространенным решением для укладки сплошной обрешетки. Их размеры не сильно отличаются от фанеры, следовательно, с ними тоже просто работать. Данный продукт обладает схожими свойствами с предыдущим материалом, но является более дешевым

При укладке сплошной обрешетки между элементами должны оставаться небольшие зазоры. Это даст потокам ветра возможность проникать в толщу кровельного пирога. Данный процесс называется вентиляцией. Помимо этого, она будет обеспечивать удаление влажного воздуха и с чердачного помещения. Если игнорировать этот нюанс, то влага, попавшая в толщу утеплительных плит просто разрушит его за считанные месяцы.

Ожидая своего часа деревянные материалы необходимо держать на открытом воздухе в месте, защищенным от непогоды. Складировать продукты необходимо по всем правилам. Следите, что бы между элементами имелись зазоры, это обеспечит древесине более скорое высыхание.

Когда обрешетка крыши под ондулин возводится с нуля своими силами, то возможно вам потребуется докупить следующие инструменты:

  • Электролобзик или пила послужит отличным приспособлением для отрезания лишних частей древесины. При равнении карнизного и фронтонного свеса вам понадобится отпиливать большое количество элементов, поэтому я советую обзавестись электроинструментом. Он позволит не только качественно проделать эту работу, но и сэкономит вам уйму времени
  • Молоток и шуруповерт. Последний пригодится в случае использования саморезов
  • Плоскогубцы
  • Уровень
  • Измерительное приспособление
  • Строительный карандаш

В качестве крепежных элементов для кровельного покрытия лучше всего использовать специальные гвозди. Они имеют широкую шляпку с резиновой подкладкой.

Шаг элементов обрешетки под ондулин

Проект кровли является основной опорой при возведении нового здания. В нем должны быть указаны все малейшие детали — в том числе, и шаг деревянных элементов. В случае, если обрешетка возводится из досок, необходимо тщательно подобрать между ними расстояние, а иначе вы рискуете нарушить естественную вентиляцию, что приведет к гниению пиломатериалов.

Шаг обрешетки зависит не только от используемых кровельных продуктов, но и уклона ската. При наклоне конструкции крыши в 5-10 градусов необходимо обустраивать сплошную обрешетку. В современном строительстве в качестве основания мало кто использует доски, как правило, это ОСП плиты. Малый уклон говорит о том, что в зимний период года атмосферные осадки в виде снега будут подолгу задерживаться на кровельной плоскости, следовательно, нагрузка на основание будет довольно велика. Расположенные близко друг к другу элементы без проблем вынесут данную нагрузку.

Если кровельный скат имеет чуть более крутой уклон, скажем от 10 до 15 градусов, то лучшим материалом для обрешетки является брус. Его сечение должно составлять минимум 40х50 миллиметров. Шаг обрешетки равняется 45 сантиметрам. Стоит отметить, что очень толстые элементы устраивать нецелесообразно, это приведет к утяжелению и дороговизне всей конструкции.

Когда ваш регион проживания не отличается выпадением большого количества осадков зимой, то при уклоне ската свыше 15 градусов шаг бруса можно увеличить до 60 сантиметров, в противном случае оставьте предыдущие размеры.

Еврошифер является довольно мягким материалом, следовательно, обрешетка под ондулин должна иметь сплошное строение. Большие размеры листов помогут вам быстро осуществить ее монтаж. Главное при устройстве обрешетки не забудьте оставить зазоры для вентиляции, иначе в скором времени придется делать дорогостоящий ремонт.

Сборка обрешетки

При возведении нового здания необходимо утеплять и изолировать чердачное помещение, прежде чем приступать к укладке кровельных материалов. После окончания данных работ на свесах крыши крепят ветровые доски и ограничительный брус.

Как правило, сперва укладывается подкладочный ковер, он выполняет функцию пароизоляционного слоя, а сверху набиваются брусы контробрешетки. Их размещение должно быть параллельно стропильным ногам. Именно на них будут крепиться остальные элементы обрешетки.

Первым элементом монтируются карнизные доски. От их расположения зависит довольно многое. Ведь именно отсюда и будут вестись замеры шагов деревянных элементов.

Для простоты монтажа опытные застройщики советуют создать себе некий шаблон, благодаря которому вам не придется измерять расстояние рулеткой. Для этого возьмите небольшой брус и отрежьте по размеру равному шагу пиломатериалов.

В качестве крепежных элементов во всей стропильной системе могут выступать как гвозди, так и саморезы. При креплении ответственных конструкций лучше всего использовать первое.

Когда возводимое здание обладает очень длинным скатом, элементы обрешетки должны располагаться в шахматном порядке, что позволит более равномерно распределить нагрузку. Обрешетка для ондулина не должна обладать большими зазорами, это может стать причиной деформации материала в жаркую погоду, когда материал начнет немного растекаться.

Устройство ондулина

После окончания возведения обрешетки можно сразу же приступать к укладке кровельного покрытия. Я пропущу устройство пирога и сразу перейду к еврошиферу.

При разных уклонах крыши, упомянутых выше, устройство ондулина производится по-разному.

  • При пологом скате до 10 градусов нахлест листов покрытия по вертикали должен составлять минимум 3 сантиметра, а боковой – две волны
  • Если уклон ската крыши вашего дома будет находиться в диапазоне 10-15 градусов, то вертикальный нахлест лучше делать 2 сантиметра, а горизонтальный – одну волну
  • Уклон ската свыше 15 градусов обладает идентичными значениями с предыдущим наклоном, но при этом можно уменьшить вертикальный нахлест до 1,7 сантиметра

Используя качественные материалы и элементы стропильной системы, вы можете надолго забыть о ремонте вашей кровли. Если ее монтаж делался со знанием своего дела, то такая крыша прослужит вам очень долгое время.

Обрешетка под ондулин: выбор материала, монтаж

Обрешетка — это деревянная конструкция, которая служит основанием для крепления кровельного материала. Вторая ее важнейшая функция – равномерное распределение снеговой нагрузки на стропильную систему.

Обрешетка под Ондулин должна быть ровной и прочной, чтобы не допустить деформации и излома кровельного материала. В зависимости от наклона крыши применяют разреженную или сплошную обрешетку.

Выбор шага в зависимости от угла наклона крыши

Простое правило – чем меньше уклон кровли, тем более частой, с меньшим шагом, должна выполняться обрешетка.

* от центра до центра доски или бруса.

Чтобы узнать уклон крыши, нужно измерить ее высоту в коньке и разделить полученное значение на ширину горизонтальной проекции ската. Например, если высота кровли составляет 3 метра, а ширина проекции ската – 15 метров, уклон будет равен 3:15 = 1/5.

Материал для обрешетки и размер пиломатериалов

Для строительства разряженной обрешетки чаще всего используется дока или брус из сосны. Благодаря содержащимся в ней смолам хорошо противостоит гниению.

Размеры обрезной доски: 25х100, 25х150 мм; брус с сечениями: 50х50, 40х60, 45х60 мм.

Идеальным материалом для обрешетки является лиственница. Прочная, влагоустойчивая древесина гарантирует долгий срок службы кровли. Возможно применение древесины лиственных пород, но она требует тщательной пропитки антисептиком.

Для сплошного основания применяются фанера, ориентированно-стружечные плиты (OSB), толщину нужно подбирать в зависимости от расстояния между стропилами.

  • Шаг стропил 30 см, можно использовать фанеру толщиной 9 мм или плиту OSB – 12 мм.
  • При шаге стропил 60 см берется фанера толщиной 12 мм или ориентированно-стружечная плита – 15 мм.
  • При большем расстоянии (до 1 м) рекомендуется использовать фанеру толщиной 15 мм или плиту OSB – 18 мм.

Специалисты рекомендуют обработать защитным составом все деревянные элементы для защиты от гниения. Удобно пользоваться комбинированным средством, содержащим антисептик и антипирен. Это позволяет одновременно с защитой от влажности повысить огнестойкость конструкции.


depositphotos

Сборка и монтаж обрешетки

Перед тем как начать работу, нужно убедиться, что поверхность всех стропил находится в одной плоскости. Это влияет не только на эстетичность крыши, но и на ее герметичность. Если какие-то стропила западают или выступают по отношению к другим, нужно выровнять их с помощью набивки реек.

При устройстве холодного чердака, разряженная обрешетка под Ондулин набивается на стропила горизонтально, от карниза и до конька. Важно выдерживать одинаковое расстояния между центрами досок / брусьев (в зависимости от уклона кровли), для это удобно изготовить шаблон — интервал.

При строительстве утепленной мансарды на стропила укладывается гидроизоляционная мембрана Ондутис SA115 или SA130, которая фиксируется при помощи степлера. Сверху, поверх пленки на стропила крепится контробрешетка из реек или бруса, высотой не менее 30 мм. Она нужна для вентиляции подкровельного пространства и отведения влаги из утеплителя. И только после этого прибивается обрешетка.

Устройство сплошной обрешетки

Есть несколько важных требований, соблюдение которых обязательно при монтаже сплошного основания.

  • Стыки плит располагаются на подпорах – стропилах или контррейках.
  • Листы нужно укладывать вразбежку, чтобы стыки соседних плит не совпадали.
  • Между листами обязательно наличие зазора около 3 мм. Он нужен для компенсации температурного расширение.

Для крепления сплошной обрешетки используются саморезы, шурупы или витые гвозди. Шляпки крепежа должны быть полностью утоплены. Расстояние между точками крепления для фанеры составляет не более 15 см, для плит OSB – 30 см. Расстояние от гвоздя или шурупа до края плиты не менее 1 см.

Обзор мембран и пароизоляционных пленок для кровельного пирога под Ондулин.

Обрешетка под ондулин: подготовка и монтаж

Битумный шифер – практичный и эстетичный кровельный материал с достаточно продолжительным сроком службы. Чтобы кровля успешно выдерживала эксплуатационные нагрузки, обрешетка под ондулин должна выполняться без малейшего нарушения технологии работ.

Шаг и материал обрешетки

Одним из конкурентных преимуществ ондулина является небольшой вес покрытия, благодаря чему можно сэкономить на материалах при возведении стропильной системы. Битумный шифер с успехом используется на кровлях с различным углом ската – от 5° и более. Шаг обрешетки для укладки ондулина зависит от уклона кровли.

Если угол уклона кровли составляет от 5 до 10°, следует выполнить монтаж сплошной обрешетки. С этой целью может использоваться:

  • доска;
  • фанера влагостойкая;
  • плиты OSB;
  • необрезной тес.

Укладка кровельного покрытия выполняется с нахлестом в 300 мм и боковым перекрытием в две волны.

Уклон ската крыши от 10 до 15° требует обрешетки, выполненной из брусков сечением 40×50, 50×50, 50×60 мм. Монтаж элементов обрешетки выполняется с шагом 40-45 см. Такой угол наклона позволяет уменьшить нахлест листов ондулина до 200 мм, боковое перекрытие выполняется в одну волну.

Если кровельные работы ведутся на крыше, угол уклона которой составляет свыше 15°, шаг обрешетки под ондулин может быть увеличен до 60 см. В регионах с высокой снеговой нагрузкой рекомендуется сократить расстояние между элементами обрешетки до 45 см, чтобы кровельное покрытие не прогибалось под давлением снежной массы. Обрешетка выполняется с использованием брусков 40×50, 50×50, 50×60 мм. Напуск верхнего ряда кровельного покрытия на нижний должен составлять около 170 см, боковое перекрытие – одна волна шифера.

Размер обрешетки под ондулин рассчитывается после выполнения замеров скатов кровли. На основании полученных данных ведется подсчет кубатуры пиломатериалов с учетом выбранного шага обрешетки. Кроме того, необходимо определить, сколько материала потребуется на контробрешетку – данный параметр зависит от количества стропильных балок, к которым она крепится.

Отдельно ведется расчет материала для монтажа сплошного настила в «особых» зонах:

  • в местах примыкания крыши к стенам;
  • вокруг дымоходов;
  • вокруг слуховых и мансардных окон;
  • у карниза;
  • под ендовами;
  • у конька.

На заметку: к расчетным значениям требуется прибавить 10% на монтажные расходы.

Особенности монтажа сплошной обрешетки

Монтаж сплошного основания для укладки битумного шифера не требует укладки листового материала строго встык. Плиты OSB, влагостойкая фанера, доски могут крепиться с зазором в 2-5 см. Экономия материала в этом случае может составить до 10%, что существенно при монтаже кровли большой площади.

Максимальной экономии на обустройстве обрешетки можно добиться, применяя необрезной тес. Но при этом непременным условием является отсутствие обзола – его необходимо снять при монтаже основания для укладки еврошифера.

При укладке теса желательно чередовать направление элементов – от комля к вершине и от вершины к комлю.

Подготовка материала

Устройство обрешетки под ондулин на жилом доме или хозяйственных постройках преимущественно выполняется из хвойного пиломатериала. Древесина сосны, ели содержит большое количество смолы и успешно противостоит гниению, при этом материал доступен по цене. Для настила под битумный шифер в первую очередь используется брусок 50×40/50/60 мм либо обрезная доска. При этом доска должна быть откалибрована: минимальная толщина элемента составляет 25 мм, требуемая ширина – 100-150 мм.

Если выполнить обрешетку из материала различной толщины, ондулин на месте стыков со временем разрушится. При монтаже настила следует строго следить, чтобы поверхность основания под кровельное покрытие была абсолютно ровной.

Перед тем как приступить к монтажу, пиломатериал следует внимательно осмотреть, чтобы не допустить установку элементов с дефектами древесины или деформированных вследствие коробления.

Подготовленные бруски или доски необходимо качественно обработать защитными средствами против возгорания и биологического разрушения.

Видео поможет разобраться в технологии монтажа обрешетки под еврошифер:

Основные этапы монтажа

Обрешетка под ондулин монтируется после укладки гидроизоляционного слоя и набивки реек контробрешетки вдоль стропильных ног. Затем выполняется обустройство свеса: монтируется карнизная доска, сечение которой должно превышать сечение элемента обрешетки. Вторая доска устанавливается строго параллельно карнизной с промежутком в 280-300 мм. Остальные доски обрешетки крепятся согласно запроектированному шагу.

Чтобы ускорить ход работ рекомендуется использовать деревянный шаблон, равный заданному интервалу между элементами решетки.

В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы. Если стропила ската образуют идеальную плоскость, крепить доски или бруски можно гвоздями (один гвоздь на каждый конец бруска, по два – на каждый край доски). В случае, когда требуется корректировать высоту расположения элементов обрешетки, чтобы создать настил без неровных стыков, удобнее использовать саморезы. При большой ширине ската доски приходится стыковать между собой. Если требуется соединение нескольких досок, они крепятся в шахматном порядке.

После монтажа решетки требуется проверить геометрию конструкции. Для этого с помощью шпагата замеряются диагонали ската. Если полученные значения не совпадают, необходимо исправить недочеты. На следующем этапе необходимо установить ветровые доски с торцов скатов. Ветровая доска должна быть выше обрешетки на 35-40 мм. Далее, параллельно карнизу, прибиваются коньковые доски.

Качественно выполненная обрешетка для ондулина позволяет обеспечить необходимые функциональные параметры кровли – в процессе эксплуатации конструкция будет способна выдерживать расчетные нагрузки и иметь определенный запас прочности.

Обрешетка крыши под ондулин

Кровля крыши всегда осуществляется на приготовленную и сконструированную заранее обрешетку. Перед тем, как начать строить обрешетку необходимо выбрать материал для кровли.

В зависимости от свойств материала и будет зависеть будущая конструкция. Так в зависимости от кровельного листа меняется шаг обрешетки.

Итак, определим все правила сооружения обрешетки под ондулин.

Как сделать обрешетку под ондулин?

Для обрешетки следует использовать хвойные породы древесины. Их структура неблагоприятна для обитания насекомых и бактерий. Размножение таких паразитов ведет к полному разрушению построенной обрешетки.

После завершения монтажа, перед креплением листов ондулина, все брусья и доски следует обработать антисептиком и противопожарным веществом.

Перед монтажом обрешетки сначала крепят гидроизоляционные мембраны. Их крепят к стропилам степлером. Затем уже приступают к монтажу обрешетки.

Обрешеткой называется основа под крепление ондулина. Ее можно сделать в двух вариантах: сплошной и пошаговой. К сплошной обрешетке прибегают, когда кроют крышу полностью или во время постройки нового дома. При сплошной обрешетке используют фанеру в 1 см толщиной или доски в толщину 2 — 2,5 см.

Обрешетка под ондулин выполняется в следующей последовательности:

  1. Оформляют карниз. Первая доска крепится у самого карниза, а следующая выше на 30 см. Шаги у последующих досок увеличивают на несколько сантиметров. Также необходимо учесть, что первая доска обязательно должна иметь выступы с двух сторон.
  2. Специальными гвоздями прикрепляют остальные параллельные доски. Гвозди следует выбирать длиннее, чтобы можно было выровнять имеющиеся неровности.
  3. Крепят ветровую доску. Расстояние не должно превышать 4 см над самой обрешеткой.
  4. Конек и планку ендовы оснащают дополнительными брусьями.

При монтаже необходимо соблюдать аккуратность с целью достигнуть целостности покрытия. Поэтому торцевые стороны досок должны плотно прилегать друг к другу и не иметь расхождения в высоте.

Шаг обрешетки под ондулин

Важный аспект, на который необходимо обращать пристальное внимание и учитывать в монтаже – это уклон крыши.

Здесь следует учитывать несколько правил:

  1. Если уклон крыши менее 12 градусов, лучше воспользоваться сплошной обрешеткой. Листы ондулина крепят внахлест: боковой составляет две волны, а в рядах около 15 см.
  2. Когда уклон крыши более 12, но не превышает 15 градусов, обрешетку применяют пошаговую. Брусья, размерами 4 х 5 см начинают крепить параллельно карнизу. Шаг не должен превышать 45 см. Ондулин также крепят внахлест по бокам на одну волну, а по рядам — не превышая 15 см.
  3. Когда уровень наклоны крыши больше 15 градусов, обрешетку начинают монтировать по тому же принципу, что указано выше. Только в этом случае шаг брусьев увеличивается до 60 см. Боковой нахлест ондулина не превышает одной волны, а нахлест в рядах увеличивают до 17 см.

Размеры обрешетки под ондулин

О шаге в монтаже обрешетке оговорено много. Если рассматривать вопрос о размерах обрешетки, то здесь нельзя дать точного ответа. Каждая крыша индивидуальна, у всех абсолютно разные размеры.

В данном вопросе можно только разобрать расчеты необходимых материалов.

Рассчитаем материалы для сплошной и пошаговой обрешетки.

  1. Сплошная обрешетка. Подсчеты проводятся в кубатурах. Для начала рассчитывают плоскость всей крыши. Затем полученную величину необходимо разделить на площадь доски. Получаем общее количество досок. Чтобы узнать кубатуру, количество досок умножают на толщину предполагаемой в использовании доски.
  2. Пошаговая обрешетка. Сначала делят длину ската крыши на необходимый шаг. Эту величину умножают на количество скатов. Так получается количество досок, которые понадобятся в монтаже.

Полезные советы по монтажу кровли из ондулина, смотрите здесь

Чтобы рассчитать в кубатурах: доски умножают на ширину ската (так узнают необходимое количество погонных метров), а затем полученные метры умножить на толщину доски.

А также смотрите видео о том, как сделать монтаж ондулина:

шаг обрешетки, размеры, крепление, фото и видео

Обновлено:

2016-08-20

Правильно установленная обрешетка под ондулин, как и обрешетка под ондувиллу, позволяет максимально использовать достоинства этого кровельного материала. Прежде чем рассказать про крепление самой обрешетки, необходимо познакомиться с материалом.

Содержание статьи

Что это?

Фото схемы обрешетки под ондулин

  • Структура ондувилла напоминает шифер, но изготовленный из гибкого материала;
  • Основа ондулина — это органическая смесь, пропитанная битумом;
  • Для обеспечения прочности и водонепроницаемости ондувилла, материал пропитывается с помощью нагретого до 140 градусов битума в специальных камерах высокого давления;
  • Основой для изготовления материала является целлюлозно-волокнистая масса. Дополнительно в состав добавляют минеральные наполнители, смолы для повышения термоустойчивости и красящие пигменты минерального происхождения. За счет такого подхода к изготовлению материал не только получает отменные технические характеристики, но и отличается привлекательным внешним видом.

Основные преимущества

Фото дома с обрешеткой под ондулин

К главным достоинствам этого кровельного материала относят:

  1. Кровельное покрытие при организации обрешетки для ондулина и монтажа самого материала получается почти полностью водонепроницаемым. Это изделия нулевого водопоглощения.
  2. Высокие показатели температурной устойчивости. Для ондулина не страшен мороз или чрезмерная жара. На состояние кровельного материала никак не влияют резкие температурные изменения.
  3. Хотя состав ондулина — это практически полностью органические компоненты, к биологическим воздействиям материал совершенно устойчив. Это объясняется наличием битумной пропитки.
  4. Материал является маслостойким, что актуально при промышленном использовании ондулина.
  5. Изделия не боятся ультрафиолета, характеризуются небольшим весом, что позволяет выполнить обрешетку для ондулина и крепление материала своими руками.

Правила организации обрешетки

Обрешетка под ондулин окажет непосредственное влияние на долговечность вашей кровли. Потому к решению данного вопроса следует подходить ответственно.

Опираясь на видео уроки и нашу инструкцию, вы вполне сможете выполнить крепление обрешетки для ондулина своими собственными руками.

Для начала ознакомимся с основными правилами, согласно которым должна крепиться качественная обрешетка для ондулина.

  1. Для выполнения обрешетки для ондулина вам потребуется обрезная доска, гидроизоляционная пленка, гвозди для шифера и деревянные бруски. Размеры доски — около 25 мм толщиной, а сечение брусков — 45 на 50 миллиметров.
  2. При угле крыши от 5 до 10 градусов, обрешетку для ондулина выполняют как сплошной настил. Для этого используют доски или фанерные листы. Боковой нахлест должен составлять 2 волны ондулина, а нахлест между рядами — 300 миллиметров.
  3. При угле ската в диапазоне 10-15 градусов, организацию обрешетки выполняют параллельно относительно карниза и используют для этого деревянный брус указанного сечения. При этом шаг обрешетки под ондулин между центральными осями брусков будет составлять 45 сантиметров.
  4. Если наклон превышает 15 градусов, используются такие же брусья, только межосевой шаг — 600 миллиметров, а напуск верхнего ряда — от 170 миллиметров и более. Боковое перекрытие осуществляется в одну волну.
  5. Чтобы выдержать нужное расстояние между брусками основания для кровельного материала, для обрешетки может потребоваться шаблон из дерева.
  6. Брусья обрешетки монтируются к стропилам саморезами, если возникнет необходимость выровнять неровности стропил.
  7. На участке монтажа конька крыши устанавливают дополнительные брусья обрешетки для возможности фиксации. На точках, где листы вертикально сопрягаются, требуется установить доски сечением 50 на 100 миллиметров.

Монтаж

Теперь переходим непосредственно к тому, как грамотно выполнить крепление обрешетки для ондулина и последующий монтаж непосредственно самого кровельного материала.

Каждая кровля может иметь свои особенности, потому приведем пример универсальной инструкции.

  1. Перед началом работ позаботьтесь о вопросе личной безопасности. Ходить по кровле без страховки не стоит. Также старайтесь не наступать между гребнями волны. А на гребни вполне становиться можно.
  2. Для ондувилла есть свои требования относительно температуры для выполнения работ — не ниже 5 градусов мороза, и не более 30 градусов тепла.
  3. Для крепления одного листа на обрешетку используйте минимум 20 гвоздей. Из размеры зависят от особенностей кровли и того, как была выполнена обрешетка под ондулин. Главное, чтобы гвозди являлись нержавеющими. Подобный подход к креплению обеспечит сохранность материала на крыше вашего дома даже в случае сильнейшего ветра.
  4. Не натягивайте листы. Сначала уложите ондулин ровно на поверхность крыши, после чего прибейте к обрешетке гвоздями.
  5. Размеры и формы листов, необходимые для установки на сложные участки кровли, достигаются путем вырезания излишков ондулина. Для этого используйте острый нож, ножовку или лобзик. Смазывайте их маслом, чтобы срезы получались ровными.
  6. Детально ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Это первое, на что вы должны опираться при монтаже кровельного материала. У каждого производителя есть свои особенности производства, влияющие на нюансы монтажа.
  7. Ондулин монтируется на обрешетку от противоположного края ветреной стороны. Нахлест при этом должен составлять 12,5 сантиметров.
  8. Второй ряд укладки ондулина начинается с половины листа, что позволит получить на угловом стыке нахлест 3 листа. Так вы сами себе облегчите процесс монтажа.
  9. Соединять ондулин с обрешеткой следует на концах листа, на концевых нахлестах и по боковым нахлестам. Фиксация к промежуточным брускам обрешетки должна выполняться через 1 волну.
  10. Чтобы грамотно отделать щипец крыши, необходимо загнуть край ондулина и прибить к доске щипца. Желательно данное мероприятие выполнять при теплой погоде.
  11. Боковые стыки со стеной рекомендуется выполнить с помощью монтажа ендовых. Обязательно обеспечьте соответствующую гидроизоляцию стыка.
  12. При работе с торцевыми стыками обязательно используйте покрывающий фартук. Его крепят к каждой волне ондулина. Образующиеся стыки обрабатываются мастикой для гидроизоляции.
  13. Чтобы не допустить просвет на карнизе, между коньком крыши и кровлей, примените заполнитель карниза.
  14. Вентиляционные трубы служат для выпуска вентканалов. Трубу следует установить на каждую волку. При этом крепление верхнего листа должно быть над основанием вентиляционной трубы.
  15. При использовании обрешетки из металла, монтаж ондулина осуществляется кровельными саморезами. Для этих целей вам обязательно потребуется электрический шуруповерт и торцевая головка.

Ондулин — универсальный кровельный материал, который обладает широким перечнем преимуществ. Он не так прост в плане самостоятельного монтажа, но при грамотном подходе вполне может быть установлен своими руками.

Обрешетка под ондулин: особенности монтажа

Обрешетка под ондулин – конструкция, без которой не обойтись при устройстве кровли.

Чтобы ондулин прослужил долгие годы, необходимо ответственно подойди к монтажу обрешетки под него.

Это не просто основание под кровельный материал, это укрепление всей крыши здания. Обрешетка представляет собой деревянное основание, которое крепится перпендикулярно стропилам. Для ее устройства используется доска обычная или шпунтованная, брус сечением от 40 до 60 мм, тес и гидроизоляционная пленка. Подходить к ее монтажу необходимо очень ответственно, потому что надежность этого кровельного элемента влияет на качество эксплуатации всего покрытия.

Технологические особенности монтажа

Технология укладки ондулина зависит от угла ската кровли. Если угол не превышает 10 градусов, то выполняется сплошной настил, для которого используются доски толщиной 25 мм или влагостойкая фанера. Для обрешетки может применяться так же тес, но с условием, что снят обзол (боковая выпуклая поверхность бревна, которая может остаться после распиловки). Установка настила допускает небольшие зазоры, не более 2-5 см. Это даст возможность сэкономить около 10% материалов. Если объем кровли большой, то такая экономия очень существенна. Схема укладки кровельного материала будет следующей: верхний ряд укладывается на предыдущий внахлест не менее 300 мм и перекрытием сбоку в две волны.

Шаг обрешетки под ондулин зависит от угла наклона крыши – чем он больше, тем шире шаг.

Если угол ската варьируется в пределах от 10 до 15 градусов, то для устройства обрешетки используется брус, который крепится перпендикулярно стропилам. Сечение бруса 50х50 или 45х50 мм и шаг крепления не менее 450 мм по центральной оси брусьев. При этом настил ондулина будет проводиться с напуском верхнего слоя в 200 мм, бокового перекрытия в одну волну.

Если крыша имеет угол наклона более 15 градусов, то для устройства обрешетки используется тот же брус, однако шаг между осями увеличивается до 600 мм. Верхний ряд кровельного покрытия будет укладываться с напуском не менее 170 мм и с боковым перекрытием в одну волну. Интервал между брусьями может быть сокращен до 450 мм, что даст возможность усилить обрешетку. Это важно для местности, где наблюдается повышенная снежная нагрузка. Но в этом случае увеличится время монтажа и расход материалов.

Для того чтобы сохранить необходимый шаг крепления брусьев, следует воспользоваться шаблоном. Брус лучше крепить при помощи саморезов. Так будет проще исправить неровности в плоскости стропил, если в этом возникнет необходимость.

В местах, где будет проводиться установка конька и ендовы, крепятся дополнительные брусья с уплотнением.

Подготовительные мероприятия

Ондулин необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы уменьшить нахлест (А) в угловом стыке на один лист: c 4 до 3.

Проводить монтаж желательно в сухую теплую погоду. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

  1. Рулетку, чтобы проводить измерения.
  2. Уровень.
  3. Молоток.
  4. Ножовку по дереву.
  5. Дрель или шуруповерт.
  6. Болгарку.
  7. Карандаш.
  8. Малярный шнур, чтобы отбить расстояние от края.

Также понадобятся саморезы, шиферные гвозди, со специальными уплотнительными шайбами и гидроизоляционная пленка. Все детали из дерева должны пройти обработку антисептиками.

Важным мероприятием является проверка геометрии крыши. Сделать это можно при помощи шпагатов, натянутых вдоль конька и карниза. Диагонали прямоугольника в плоскости кровли должны быть одинаковыми. Если обнаружены нарушения, то их нужно исправить.

Важные моменты обустройства кровли

На свесе края крыши снизу крепится брус, затем прибиваются ветровые доски. После этого можно укладывать ондулин, точно придерживаясь руководства, которое прилагается к материалу производителем. При укладке ондулина инструкция должна быть соблюдена до мелочей. Это позволит избежать неточностей в устройстве кровли и дополнительных финансовых затрат.

Гвозди для крепления ондулина и сам материал необходимо покупать у одного производителя, чтобы они все были в одной цветовой гамме.

Установка кровельного материала начинается с противоположного ветренной стороне края кровли. От края карниза необходимо отступить 5-7 см. Отметить это расстояние можно шпагатом. Для облегчения монтажа второй и все последующие четные ряды, укладываются с половины листа. Благодаря этому угловые соединения будут выполнены внахлест в 3 листа и стыки в соседних рядах будут разнесены. Именно эта особенность отличает укладку ондулина от монтажа традиционного шифера.

У края карниза ондулин прибивается в каждую волну. В середине листа к обрешетке крепится через одну волну. Закрепить лист надо полностью, не пропуская ни одного напуска. Чтобы покрытие кровли не сорвало сильным ветром, на каждый лист необходимо использовать не менее 20 специальных гвоздей, у которых под шляпкой есть прокладка из резины. На стыках так же нужно прибить каждую волну.

Следует избегать натяжки ондулиновых листов. Вначале их необходимо ровно уложить и только после этого фиксировать гвоздями.

Если нужно придать листу определенную форму или уменьшить его размер, то для резки можно воспользоваться электрической ручной или циркулярной пилой. Подойдет и ручная ножовка или нож, которые нужно смазывать машинным маслом, чтобы предотвратить заедание. Размечать материал удобнее цветными карандашами или мелками. Чтобы разметка была аккуратной, лучше всего использовать кусок листа ондулина.

шаг, устройство, размер — HandMadeHome

Битумный шифер – практичный и эстетичный кровельный материал с достаточно продолжительным сроком службы. Чтобы кровля успешно выдерживала эксплуатационные нагрузки, обрешетка под ондулин должна выполняться без малейшего нарушения технологии работ.

Шаг и материал обрешетки

Одним из конкурентных преимуществ ондулина является небольшой вес покрытия, благодаря чему можно сэкономить на материалах при возведении стропильной системы. Битумный шифер с успехом используется на кровлях с различным углом ската – от 5° и более. Шаг обрешетки для укладки ондулина зависит от уклона кровли.

Если угол уклона кровли составляет от 5 до 10°, следует выполнить монтаж сплошной обрешетки. С этой целью может использоваться:

  • доска;
  • фанера влагостойкая;
  • плиты OSB;
  • необрезной тес.

Укладка кровельного покрытия выполняется с нахлестом в 300 мм и боковым перекрытием в две волны.

Уклон ската крыши от 10 до 15° требует обрешетки, выполненной из брусков сечением 40×50, 50×50, 50×60 мм. Монтаж элементов обрешетки выполняется с шагом 40-45 см. Такой угол наклона позволяет уменьшить нахлест листов ондулина до 200 мм, боковое перекрытие выполняется в одну волну.

Если кровельные работы ведутся на крыше, угол уклона которой составляет свыше 15°, шаг обрешетки под ондулин может быть увеличен до 60 см. В регионах с высокой снеговой нагрузкой рекомендуется сократить расстояние между элементами обрешетки до 45 см, чтобы кровельное покрытие не прогибалось под давлением снежной массы. Обрешетка выполняется с использованием брусков 40×50, 50×50, 50×60 мм. Напуск верхнего ряда кровельного покрытия на нижний должен составлять около 170 см, боковое перекрытие – одна волна шифера.

Размер обрешетки под ондулин рассчитывается после выполнения замеров скатов кровли. На основании полученных данных ведется подсчет кубатуры пиломатериалов с учетом выбранного шага обрешетки. Кроме того, необходимо определить, сколько материала потребуется на контробрешетку – данный параметр зависит от количества стропильных балок, к которым она крепится.

Отдельно ведется расчет материала для монтажа сплошного настила в «особых» зонах:

  • в местах примыкания крыши к стенам;
  • вокруг дымоходов;
  • вокруг слуховых и мансардных окон;
  • у карниза;
  • под ендовами;
  • у конька.

На заметку: к расчетным значениям требуется прибавить 10% на монтажные расходы.

Особенности монтажа сплошной обрешетки

Монтаж сплошного основания для укладки битумного шифера не требует укладки листового материала строго встык. Плиты OSB, влагостойкая фанера, доски могут крепиться с зазором в 2-5 см. Экономия материала в этом случае может составить до 10%, что существенно при монтаже кровли большой площади.

Максимальной экономии на обустройстве обрешетки можно добиться, применяя необрезной тес. Но при этом непременным условием является отсутствие обзола – его необходимо снять при монтаже основания для укладки еврошифера.

При укладке теса желательно чередовать направление элементов – от комля к вершине и от вершины к комлю.

Подготовка материала

Устройство обрешетки под ондулин на жилом доме или хозяйственных постройках преимущественно выполняется из хвойного пиломатериала. Древесина сосны, ели содержит большое количество смолы и успешно противостоит гниению, при этом материал доступен по цене. Для настила под битумный шифер в первую очередь используется брусок 50×40/50/60 мм либо обрезная доска. При этом доска должна быть откалибрована: минимальная толщина элемента составляет 25 мм, требуемая ширина – 100-150 мм.

Если выполнить обрешетку из материала различной толщины, ондулин на месте стыков со временем разрушится. При монтаже настила следует строго следить, чтобы поверхность основания под кровельное покрытие была абсолютно ровной.

Перед тем как приступить к монтажу, пиломатериал следует внимательно осмотреть, чтобы не допустить установку элементов с дефектами древесины или деформированных вследствие коробления.

Подготовленные бруски или доски необходимо качественно обработать защитными средствами против возгорания и биологического разрушения.

Видео поможет разобраться в технологии монтажа обрешетки под еврошифер:

Основные этапы монтажа

Обрешетка под ондулин монтируется после укладки гидроизоляционного слоя и набивки реек контробрешетки вдоль стропильных ног. Затем выполняется обустройство свеса: монтируется карнизная доска, сечение которой должно превышать сечение элемента обрешетки. Вторая доска устанавливается строго параллельно карнизной с промежутком в 280-300 мм. Остальные доски обрешетки крепятся согласно запроектированному шагу.

Чтобы ускорить ход работ рекомендуется использовать деревянный шаблон, равный заданному интервалу между элементами решетки.

В качестве крепежных элементов используются гвозди или саморезы. Если стропила ската образуют идеальную плоскость, крепить доски или бруски можно гвоздями (один гвоздь на каждый конец бруска, по два – на каждый край доски). В случае, когда требуется корректировать высоту расположения элементов обрешетки, чтобы создать настил без неровных стыков, удобнее использовать саморезы. При большой ширине ската доски приходится стыковать между собой. Если требуется соединение нескольких досок, они крепятся в шахматном порядке.

После монтажа решетки требуется проверить геометрию конструкции. Для этого с помощью шпагата замеряются диагонали ската. Если полученные значения не совпадают, необходимо исправить недочеты. На следующем этапе необходимо установить ветровые доски с торцов скатов. Ветровая доска должна быть выше обрешетки на 35-40 мм. Далее, параллельно карнизу, прибиваются коньковые доски.

Качественно выполненная обрешетка для ондулина позволяет обеспечить необходимые функциональные параметры кровли – в процессе эксплуатации конструкция будет способна выдерживать расчетные нагрузки и иметь определенный запас прочности.

какое расстояние для шага обрешетки, размеры крепления для ондулина и монтаж своими руками


Ондулин уже не считается самым используемым кровельным материалом, потребители на практике ознакомились со всеми его достоинствами и недостатками и убедились в неоднозначности этого кровельного материала. Но эта кровля заняла свою особую нишу и еще довольно широко используется для покрытия различных приусадебных зданий и построек, гаражей, бань, складских и хозяйственных помещений. Можно ондулин увидеть и на небольших сезонных бюджетных дачных домиках.

Крыша из ондулина

Ондулиновая крыша

Чтобы крыши соответствовали гарантийным обязательствам производителей, следует в точности соблюдать все их требования, а они касаются не только самого процесса установки кровли, но и различных подготовительных работ. В том числе и сборки обрешетки.

Обрешетка под ондулин

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным.

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

  • Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
  • Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

К сведению! Ондулин остается единственным материалом, который не ломает и не деформирует обрешетку в случае небольших отклонений от нормы. Хотя сами листы могут легко повреждаться и даже выдавливать из деревянных реек и досок кровельные гвозди.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется обрешетка

Уложенные на стропила обрешеточные рейки или доски используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровельного покрытия:

  • Обрешетка — это каркас, благодаря которому удается удерживать плоскость кровли под нагрузкой, это обеспечивает нормальный сход дождевой, талой и конденсированной воды;
  • Деревянные рейки придают жесткость кровельному покрытию, а значит, материал кровли не будет рваться на ветру подобно пленке.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Коротко о материале

Кровельный материал под названием Onduline появился в нашей стране на рубеже нулевых. В те времена он был диковинкой и народ довольно слабо представлял технологию его обустройства, но так как форма материала такая же, как у асбоцементного шифера, то мастера начали класть его по старой технологии, и это была главная ошибка.

Сами листы делаются из спрессованных целлюлозных волокон, хорошо пропитанных особым видом модифицированного битума. Эластичность у материала шикарная, он легкий, не трещит и довольно легко гнется. Но эта же эластичность явилась причиной многих разочарований.

Дело в том, что если класть ондулин на такую же обрешетку, как у асбоцементного шифера, то под палящими лучами солнца или толстым снегом он прогибается. Поэтому те, кто поначалу восхищался легким, разноцветным кровельным покрытием быстро перебежали в стан противников, а нужно было всего лишь подобрать обрешетку.

Средний вес листа битумного шифера составляет порядка 5–12 кг, поэтому излишне толстая основа ему не нужна, здесь важнее правильно подобрать шаг.


Размеры и основные характеристики кровельного покрытия у разных производителей могут сильно отличаться.

Какую обрешетку нужно делать под ондулин

Из-за слабости и практически нулевой жесткости ондулинового шифера обрешетку приходится делать максимально жесткой. Общее правило таково — чем больше вероятная величина прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть набивка материала.

Существуют вполне конкретные рекомендации производителей по размерам обрешетки под ондулин. Устройство несущей основы зависит, прежде всего, от угла наклона кровельного ската:

  • Для кровли с углом наклона до 10о используется сплошная обрешетка, можно использовать водостойкую фанеру или любой другой материал с аналогичными характеристиками;
  • На скатах с уклоном до 15о фанеру можно заменить брусом 60х60 мм или необрезной доской – сороковкой;
  • На более крутых кровлях, от 15о и выше, обрешетку рекомендуется набирать из доски 30 мм, при этом шаг выбирается в зависимости от конструкции крыши и расположения кровельного покрытия.

К сведению! В любой крыше имеется масса участков, которые выпадают из общих рекомендаций. Например, кровельные свесы, узлы примыкания к печным и вентиляционным трубам, ендова, встроенные окна и вентиляционные люки.

В этих зонах шаг обрешетки уменьшают, добавляют дополнительные рейки и бруски или обшивают проблемные участки фанерными листами. Поэтому не стоит удивляться, если обрешетка крыши по внешнему виду отличается от привычной «лесенки», используемой под шифер или металлочерепицу.

Особенности материла

Ондулин – относительно новый кровельный материал, изготавливаемый в виде гофрированных листов, размеры которого составляют 1х2м и весом 6 кг. В состав этого покрытия входят спрессованные целлюлозные волокна, пропитанные модифицированным битумом. Материал производится в четырех стандартных расцветках – зеленой, красной, коричневой, черной. С точки зрения конструкции обрешетки он имеет две особенности:

  • С одной стороны, ондулин очень мало весит, поэтому ему не требуется обрешетка с высокой несущей способностью из элементов с толстым сечением. Низкая масса позволяет выполнять монтаж покрытия на разреженную конструкцию с шагом до 60 см.
  • С другой стороны, ондулин плохо самостоятельно держит форму, особенно под весом снежной «шапки», которая скапливается на крыше в зимний период. Кроме того, он под воздействием солнечных лучей размягчается и становится более пластичным. Поэтому ему требуется дополнительная поддержка.

Важно! Кровля из ондулин достаточно легкая, поэтому не рекомендуется излишне утяжелять ее конструкцию массивной обрешеткой. Важно правильно найти баланс между прочностью и легким весом настила, на который крепится кровельный материал, чтобы каркас крыши выдерживал все нагрузки, испытываемые при его эксплуатации.


Кровельный пирог кровли из ондулина


Лист ондулина

Расчёт пиломатериала

Для обустройства несущего каркаса потребуется сделать предварительный расчет потребного количества материала. Расчет прочности несущих элементов обрешеточного каркаса делать нет смысла. Даже в первом приближении понятно, что прочности фанерного листа, толщиной 12-15 мм, достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см. Если использовать для обрешетки необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества, то запас прочности практически не изменится.

Для крыш с углом ската 15-25о на один погонный метр обрешетки придется два бруса, сечением 60х60 мм. При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдержать давление до 250 кг/м2. Этого более чем достаточно для ондулина.

Количество материала рассчитывается в зависимости от квадратуры кровли. Например, для односкатной крыши 6х10 м с углом наклона 20о потребуется 25 м2 фанеры и 70 м. п. бруса.

Расчёт количества строительного сырья

Чтобы узнать, сколько досок или брусьев уйдёт на создание обрешётки под ондулин, сначала требуется измерить длину и ширину каждого ската кровли, а также купленного материала. Помножив эти данные, получится определить площади крыши и одного элемента конструкции под финишное кровельное покрытие.

Для сплошной обрешётки

Кубатуру (количество кубических метров) материала на изготовление сплошной обрешётки под ондулин определяют в несколько действий:

  1. Площадь крыши (учитывая все скаты) делят на площадь одной единицы купленного материала. В результате узнают, сколько листов фанеры или ОСБ потребуется для строительства обрешётки.
  2. Полученное значение умножают на толщину элемента обрешётки. Обе величины обязательно переводят в метры. В итоге находят количество метров в кубе, которое понадобится, чтобы соорудить опорную конструкцию под ондулин.

Сплошная обрешётка сооружается из такого количества материала, которое было получено путём деления площади ската на площадь одного листа

Для разреженной обрешётки

Подсчёт кубатуры материала на строительство разреженной обрешётки ведётся следующим образом:

  1. Длину ската делят на протяжённость просвета между досками или иным выбранным материалом. Это действие позволяет узнать, сколько потребуется элементов обрешётки.
  2. Число обрешётин умножают на ширину ската кровли и получают нужное количество погонных метров пиломатериала.
  3. Погонные метры умножают на толщину купленного строительного сырья. При этом все данные переводят в метры.

Разреженная обрешётка сооружается из определённого количества досок, которое определяют, зная все параметры используемого материала

Для особых зон

Там, где кровля примыкает к стенам, на коньке, около слуховых и мансардных окон, рядом с карнизами, а ещё под ендовами обрешётка обустраивается иначе.

Вокруг оконных проёмов, дымовой трубы и под ендовами обрешётка под ондулин должна быть сплошной. Количество материала на её сооружение рассчитывают, поделив площадь участка, который находится вблизи проёма или другого объекта в кровле, на площадь одного элемента строительного сырья. А в области конька к обрешётке прибивают дополнительные элементы.

Добавочные доски размещают по обе стороны скатов и непосредственно в центре конька, чтобы обеспечить надёжное крепление коньковых деталей.

Обрешётка у дымохода — сплошная, сделана из противопожарного материала

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Достаточно простое устройство обрешеточного каркаса под укладку ондулинового покрытия позволяет большую часть работы выполнить собственными силами. Если опыта выполнения подобных работ недостаточно, то можно посмотреть схему, рекомендуемую производителем, или ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки под ондулин, как на видео:

Сложного ничего нет, нужно лишь подобрать материал и правильно уложить его на стропила.

Подготовка пиломатериалов под укладку

Первое, что нужно будет сделать перед укладкой обрешетки, это отсортировать доски или брус по калибру, толщина пиломатериалов должна быть одинаковой по всей плоскости крыши, иначе между листами ондулина появятся щели.

Заготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и уменьшения водопоглощения водяных паров. Обработанный материал подсушивают и укладывают в пакеты под гнет, чтобы доски или планки остались такими же ровными и прямолинейными, как и до обработки.

С фанерными листами все проще, для подготовки нужно лишь пропитать поверхность олифой или водостойким лаком и высушить в пакете под гнетом.

Совет! Не стоит оставлять брус и доски, заготовленные для укладки под ондулин, для сушки на воздухе или под навесом. В этом случае материал коробит и выгибает дугой, поэтому качество обрешетки резко уменьшается.

Так как потребуется достаточно большое количество материала, то для деревянного каркаса обычно покупаются хвойные породы древесины. Горбыль и молодой лес точно не подойдут, лучше всего купить на лесопилке обрез от продольной распиловки бревна и распустить его за небольшую плату на циркулярной пиле.

Набивка фанеры

Из всех существующих вариантов сплошной обрешетки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основания под ондулин. Если есть сомнения в том, каким способом сделать обрешетку, чтобы и кровлю поддержать, и стропила усилить, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах.

Листы приходится поднимать на крышу по двум параллельным брусам, приставленным к стене. Так как геометрия фанеры всегда отличалась точностью и прямыми углами, то для укладки можно не натягивать шнуры, что сильно упрощает работу.

Первый ряд фанерной обрешетки выравнивают по стартовой нитке и прибивают к стропилам гвоздями. Так как фанера — слоистый материал, то перед тем как бить гвоздь шуруповертом или дрелью, сверлят косое отверстие, и только после этого можно работать молотком.

Фанеру укладывают с разбежкой стыков, в шахматном порядке, обязательно с зазором в 2-3 мм. На прочность обрешетки это не повлияет, а вот для удаления водяного пара щели будут очень кстати.

Дощатая сплошная обрешетка под ондулин

Использование фанеры считается хорошим, но очень недешевым вариантом постройки каркаса. Гораздо проще построить обрешетчатое основание из обычной шалевки или калиброванной доски.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть вдоль карниза стартовую нить или шнур. По ним будет выравниваться первая доска, положение остальных элементов выравниваем по шаблону. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной рейки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между брусами и досками.

В набивке основания досок существует одна особенность, как бы ни старались мастера сделать опорную поверхность обрешетки максимально плоской, это практически никогда не удается. Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяется длинной калиброванной рейкой.

Для тех участков, где образовался горб высотой более 3 мм, наносят отметки и подрезают электрорубанком. Подобная процедура обычно выполняется на основании, сбитом всплошную из доски, для обычных типов обрешетки с шагом в 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь.

Обустройство классической решетки под ондулин

Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы обустройства сплошного дощатого настила. В чем-то даже проще, так как набивать материала на стропила приходится меньше, и нет необходимости следить за плоскостью обрешетки.

В качестве шаблонного инструмента обычно используют двух-трехметровый брус с прибитыми на концах отрезками, длиной 45-60 мм. Для очень длинных крыш выравнивать доски приходится на каждой стропильной балке отдельно, для этого используется короткий брусок-шаблон.

Устройство обрешеточного каркаса на старом шифере

Один из наиболее популярных типов ремонта кровли предполагает укладку обрешетки непосредственно поверх старого асбестоцементного шиферного покрытия. В этом случае первым делом укладываются вертикальные брусы контробрешетки, сечением 75х50 мм. Материал выравнивают по впадинам и прибивают минимум в двух точках к старому каркасу по месту крепления стропильных балок.

Вторым действием набивают горизонтальные поперечины каркаса, сечением 75х38 мм, они укладываются со стандартным шагом, используемым в укладке ондулина.

Общие сведения об еврошифере

В советские времена накрывать шифером частные дома было нормальным явлением, что говорить, этот материал популярен и до сих пор. Большинство жителей деревень пользуются волнистыми асбестовыми плитами и не подозревают об их вреде. Что же заставляет людей укладывать вредный продукт на крыши своих домов? Конечно же, все дело в цене.

Дешевизна основной фактор из-за чего жильцы частных домов игнорировали вредные качества шифера и укладывали этот материал в качестве кровли. Но, как известно, мир не стоит на месте и в кровельной сфере появились инновации — безопасный еврошифер. В странах Европы этот продукт появился уже довольно давно, а вот до нас дошел недавно. Впрочем, здесь нет ничего удивительного, ведь нежелание русского человека меняться – его отличительная черта. Только спустя несколько десятилетий жители СНГ стран начали по достоинству оценивать новый материал.

Цена на еврошифер несущественно отличается от его асбестового аналога, но эксплуатационные качества куда лучше. Основная доля состава приходится на битум, поэтому этот материал имеет несколько эластичную структуру. Что касается размеров листов, то они практически схожи со старым материалом.

Советы и рекомендации

В отличие от сплошного настила из досок, классическая обрешетка укладывается с большим шагом, это означает, что если набить рейки неправильно, то гвозди для фиксации ондулина будет некуда забивать.

Производитель недаром рекомендовал два типа шага – 45 см и 61 см. Это расстояние между осевыми линиями каждого горизонтального бруса. Именно по этим размерам и нужно изготавливать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не удастся.

Кроме того, гвозди в рейки обрешетки забиваются только под большим углом. Это решение страхует от выдавливания крепежа под ударами воздушных потоков и освобождает место для того, чтобы забить гвоздь для ондулина.

Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обрешетки вызывает затруднения, приходится отрывать материал и переустанавливать на стропилах. В этом случае будет правильным просверлить отверстие в центре бруса и завернуть столярный саморез длиной 40-50 мм. Брус можно временно прихватить на саморезах, а после окончательного выравнивания прибить гвоздями к стропильной балке.

Хорошим способом зафиксировать гвоздь в теле доски считается промазывание клеем или переваренной старой олифой. Если маслянистую жидкость прокипятить в течение получаса, то получится вязкая, как мазут, субстанция. Вот в нее и погружают гвоздь, перед тем как забить в брус или доску обрешетки. Слой олифы действует, как смазка, не дает расколоться дереву, даже если это твердые породы древесины. Густая масса наглухо запечатывает входное отверстие, предохраняя металл от коррозии, а древесину от набухания.

Примерно через трое суток олифа высыхает, намертво прихватывая крепеж в теле доски обрешетки. Таким же способом крепят и листы ондулина. Правда, вытащить и удалить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Инструкция по монтажу

Если вы не планируете утеплять крышу, то обрешетку можно монтировать сразу на стропильные ноги. Если же мансарда будет утепленной, то сначала на стропила крепится изоляционный пирог и контробрешетка. Основа под Ондулин набивается в следующем порядке:

  • Карниз. Закрепите первую доску у свеса при помощи шурупов или гвоздей.
  • Закончите первый ряд, подрезая доски по размеру свеса.
  • Монтируйте второй и последующий ряды параллельно карнизу, соблюдая выбранный шаг.
  • Для фиксации конька установите дополнительные доски на верхнем ребре крыши.

Ветровые доски на фронтоне могут монтироваться одним из трех способов. В первом случае верхний срез доски поднимается на уровень высоты волны, прикрывается и фиксируется металлической фронтонной накладкой. Во втором случае доска поднимается на уровень чуть ниже высоты волны, прикрывается последним загибом листа и фиксируется саморезами или шиферными гвоздями. В третьем случае ветровая доска просто прикрывается последним загибом листа.

Разреженная обрешетка: точно рассчитанный шаг

Для крыш от 10 градусов наклона конкретно под ондулин разрешено устанавливать разреженную обрешетку. Мы постараемся осветить все технические аспекты этого процесса.

Как достичь точного шага?

Начнем с того, что чтобы шаг был идеально точным, сделайте деревянный шаблон и прикладывайте его от бруска к бруску:

Изготовьте такой же шаблон, как на иллюстрации, или просто ровный кусок бруска, который будет удобно вкладывать между досками обрешетки.

Как угадать длину брусков?

Второй момент. Сам карнизный свес обеспечивают кобылкой – особой доской, которую прибивают к нижнему концу стропила. А на щипцовых крышах при помощи свеса решетин и длины кобылки как раз можно увеличивать или уменьшать размер всего ската крыши.

Таким способом достигают минимального количества обрезков ондулина. Вот почему делайте решетины и кобылки чуть длиннее, а потом отпилите все лишнее:

Как избежать застревания гвоздя в брусках?

Откроем вам еще один секрет: когда укладываете разреженную обрешетку, внимательно следите за тем, чтобы на ней не было много сучков. Потому что, когда гвоздь попадет в такое место, тогда придется повозиться. Ведь древесина в месте сучка имеет совсем другую плотность.

Некоторые мастера в этом случае поступают проще: складывают стопку листов, одновременно во всех них проделывают тонкое отверстие, а на крыше уже забивают гвозди по точно расположенным точкам, как по трафарету.

Тут есть свои преимущества: в отверстие уже можно вставлять гвоздь и сразу нащупывать там кусок обрешетки, а затем пробивать.

Как проверить ровность поверхности обрешетки?

Следующее важное требование: сама обрешетка должна быть выровненной. Конечно, ондулин – один из немногих материалов, которые отлично скрывают все неровности крыши.

Но это не значит, что можно не переживать на этот счет и подготовить основание как-нибудь. Любые такие погрешности в геометрии плоскости всегда оборачиваются в будущем деформацией кровельных листов.

А ведь проверить ровность смонтированной обрешетки достаточно легко – при помощи натянутой нитки. Если в каком-то месте обнаружится неровность, тогда изготовьте специальные подкладки из фанеры. Возьмите для этого куски толщиной около 4 и 8 мм, и набейте их в нужных местах. Очень удобно!

Выбор шага в зависимости от угла наклона крыши

Простое правило – чем меньше уклон кровли, тем более частой, с меньшим шагом, должна выполняться обрешетка.

Угол наклона крышиШаг обрешётки, см *Концевой нахлёст, смБоковой нахлёст, волна
5 — 10° (от 1/11 до 1/6)сплошная302
10 — 15° (от 1/6 до 1/4)45201
≥15° (от 1/4)61121

* от центра до центра доски или бруса.

Чтобы узнать уклон крыши, нужно измерить ее высоту в коньке и разделить полученное значение на ширину горизонтальной проекции ската. Например, если высота кровли составляет 3 метра, а ширина проекции ската – 15 метров, уклон будет равен 3:15 = 1/5.

Назначение


Правильно выполненная обрешётка крыши
Этот элемент кровли представляет собой решётчатую деревянную конструкцию, которая используется в качестве основания для кровельного настила. Обрешётка увеличивает жёсткость крыши, а также уменьшает нагрузку на стропильные ноги. Она также обеспечивает вентиляцию между настилом и утеплителем, что предотвращает образование конденсата в подкровельном пространстве и, как следствие, разрушение элементов конструкции крыши.

Обрешётка должна отвечать следующим требованиям:

  • быть максимально прочной, чтобы выдержать вес кровельного настила;
  • не содержать повреждений и прогибов;
  • устойчиво реагировать на воздействия окружающей среды.

Крыши сложной и необычной формы

Если крыша сложной формы, раскрой кровли лучше доверить специалисту, но на крайний случай это реально сделать самостоятельно в специальной компьютерной программе. Хотя дополнительно все-таки стоит вызвать замерщика на объект.

Если речь идет о затейливой крыше беседки или дачной постройке, тогда можно использовать кальку на миллиметровке и пробовать самые разные решения для оптимального проектирования.

Так, если вы строите вальмовую крышу, располагайте обрешетку так, чтобы потом верх угловых листов оказался прямо на ней – так будет удобнее. Если этого не сделать, придется дополнительно ставить бруски, а потом подтесывать их по ребру вальмы.

К слову, иногда обходятся и вовсе без обрешетки. Например, если у вас остались обрезки или лишние листы ондулина, то ими хорошо покрывать беседку, дачный туалет или колодец. В этом случае обрешетка не нужна, достаточно пары крепких стропилин, которые возьмут на себя всю нагрузку. Как в этом проекте:

Мы постарались максимально подробно осветить процесс расчета и изготовления обрешетки под ондулин. Остались ли у вас еще вопросы? Будем рады на них ответить!

Ремонт кровли из ондулина

Ремонтные работы могут понадобиться при появлении трещин на листах, через которые влага может проникать внутрь кровельного пирога. Для ремонта небольших участков крыши (сколов, трещин и др.) используют специальную клейкую ремонтную ленту или герметик. План ремонта следующий:

  1. Очистить поверхность от грязи, мусора, обезжирить уайт-спиритом или бензином.
  2. С клейкой ленты нужной длины (кусок материала должен быть больше трещины на 3–5 см с каждого края) снять бумажный защитный слой, затем этот отрезок наклеить на повреждённую поверхность.
  3. Ленту тщательно прижать, разгладить, при необходимости выкрасить в цвет кровельного покрытия.

    Небольшие повреждения можно исправить с помощью клейкой ленты

Если повреждение сквозное диаметром до 8 мм, то можно наложить заплатку:

  1. Подобрать кусок материала подходящего размера. Заплатка должна перекрывать отверстие по ширине на 1 волну с каждой стороны, по длине — на 15–20 см с каждой стороны.
  2. Поверхности кровли и заплатки зачистить металлической щёткой и обезжирить.
  3. На обе поверхности нанести битумный герметик и заплатку установить на место.

    Герметик наносится на поверхность кровли и на заплату

  4. Заплатку большого размера завести под уложенный выше лист и прибить к обрешётке по гребням волн.

При более серьёзных повреждениях проводится замена листов или доборных элементов. При этом демонтировать нужно не только повреждённый лист, но и соседние, поскольку только так их можно не повредить при укладке нового материала. Сам процесс замены выглядит следующим образом:

  1. Удаляется повреждённый лист. Гвозди выдёргиваются или срезаются болгаркой.
  2. Ослабляется и частично удаляется крепление двух верхних и одного бокового листов.
  3. Новый лист ондулина заводится под настеленный выше слой и крепится в соответствии с инструкцией.

Обеспечить безопасность во время проведения ремонтных работ способна специальная лестница-трап подходящей длины. Для передвижения нужно ступать на середину ступеньки, при этом держаться за края нельзя, поскольку это может привести к падению лестницы.

Лестница-трап обеспечивает нужный уровень безопасности при работах на крыше

Монтаж плитки ондулина: пошаговый обзор технологии работы. Какую ступень обрешетки под ондулин выбрать

Крыша здания является его основной защитой и при возведении с нуля необходимо, чтобы каждая деталь соответствовала стандартам и имела высокие характеристики. В кровельной промышленности набирают популярность мягкие строительные материалы, и большинство разработчиков отказываются от некогда столь же незаменимого шифера. На смену ему пришло улучшенное изделие с более безопасным составом, а его структура практически не отличается от старой модели.Новый состав должен предполагать другие способы его укладки, поэтому в этой статье я расскажу, как правильно и из чего собирается обрешетка для ондулина.

Общие сведения о Euroslate

В советское время облицовывать частные дома шифером было нормой; Что сказать, этот материал до сих пор популярен. Большинство жителей используют гофрированные асбестовые плиты и не подозревают об их вреде. Что заставляет людей класть вредный продукт на крыши своих домов? Конечно, все дело в цене.

Дешевизна — главный фактор, из-за которого жители частных домов проигнорировали вредные качества шифера и положили этот материал в качестве кровли. Но, как известно, мир не стоит на месте, и в кровельной сфере появились инновации — безопасный еврошифер. Этот продукт давно появился в странах Европы, но дошел до нас совсем недавно. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, ведь нежелание русского человека меняться — его отличительная черта.Лишь спустя несколько десятилетий новый материал начали ценить жители стран СНГ.

Цена еврошифера существенно не отличается от его асбестового аналога, но характеристики намного лучше. Основная часть состава — битум, поэтому этот материал имеет несколько эластичную структуру. Что касается размеров листов, то они практически не отличаются от старого материала.

Закупка материалов и инструмента для строительства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под ондулин, нужно подготовить материалы.

Как правило, обрешетка ставится под скатную крышу из бруса. Чтобы он отвечал всем требованиям и нормам, его создают из хвойных пород. Для этого вам потребуются следующие деревянные элементы:

  • Пруток, сечение которого 40х50 миллиметров (можно конечно взять большее значение)
  • Доска обрезная толщиной 25 миллиметров и шириной не менее 100

Следует отметить, что обрешетка под мягкие кровельные материалы обычно укладывается сплошным способом.Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру или плиты OSB.

  • Если вы собираетесь оборудовать сплошную обрешетку досками, то вам придется приобретать материалы такой же толщины. В противном случае вы создадите неровную поверхность, а это, в свою очередь, приведет к деформации кровельного покрытия, уклон окажется некачественным, а крыша начнет протекать после первых осадков.
  • Укладка влагостойкой фанеры целесообразнее. Благодаря большим размерам листов эта работа занимает несколько часов и намного полезнее.Плотная структура материала играет роль звукоизоляции, что большинство потребителей считают важным нюансом.
  • Плиты OSB
  • — наиболее распространенное решение для укладки сплошной обшивки. Их размеры не сильно отличаются от фанеры, поэтому с ними также легко работать. Этот продукт имеет аналогичные свойства с предыдущим материалом, но дешевле

При укладке сплошной обшивки между элементами должны оставаться небольшие зазоры. Это даст возможность ветровым токам проникать в толщу кровельного пирога.Этот процесс называется вентиляцией. Кроме того, он обеспечит отвод влажного воздуха из чердачного помещения. Если проигнорировать этот нюанс, то влага, попавшая в толщу плит утеплителя, просто разрушит ее за считанные месяцы.

ВАЖНО: Влажность деревянных элементов на момент монтажа должна быть не более 20%, иначе в процессе сушки они начнут деформироваться и повредить как кровельный пирог, так и стропильную систему.

Древесина должна храниться на открытом воздухе и защищаться от непогоды. Хранить продукты необходимо с соблюдением всех правил. Убедитесь, что между элементами есть зазоры, это обеспечит более быстрое высыхание дерева.

При самостоятельном строительстве обрешетки под ондулин с нуля может потребоваться приобретение следующего инструмента:

  • Лобзик или пила — отличный инструмент для отрезания лишней древесины. При выравнивании карниза и фронтальных свесов потребуется отпилить большое количество элементов, поэтому советую обзавестись электроинструментом.Это позволит вам не только качественно выполнить эту работу, но и сэкономить много времени.
  • Молоток и отвертка. Последний пригодится в случае использования саморезов
  • .
  • Плоскогубцы
  • уровень
  • Измерительный прибор
  • Строительный карандаш

В качестве крепежа для кровли лучше всего использовать специальные гвозди. У них широкий капот на резиновой подкладке.

Шаг элементов обрешетки для ондулина

Конструкция крыши — главная опора нового здания.На нем должны быть указаны все мельчайшие детали — в том числе шаг деревянных элементов. В том случае, если обрешетка возводится из досок, необходимо тщательно выбирать расстояние между ними, иначе вы рискуете нарушить естественную вентиляцию, что приведет к загниванию пиломатериалов.

Шаг обрешетки зависит не только от используемых кровельных изделий, но и от уклона ската. При наклоне конструкции крыши на 5-10 градусов необходимо оборудовать прочную обрешетку. В современном строительстве в качестве основы мало кто использует плиты, как правило, это плиты OSB.Небольшой уклон свидетельствует о том, что в годы зимнего периода на кровельной плоскости надолго будут задерживаться атмосферные осадки в виде снега, поэтому нагрузка на основание будет достаточно большой. Элементы, расположенные близко друг к другу, без проблем выдержат эту нагрузку.

Если скат крыши немного круче, скажем от 10 до 15 градусов, то лучшим материалом для обшивки является древесина. Его сечение должно быть не менее 40х50 миллиметров. Шаг обрешетки 45 сантиметров.Стоит отметить, что очень толстые элементы располагать нецелесообразно, это приведет к более тяжелой и дорогой всей конструкции.

Когда ваш регион проживания не отличается большим количеством осадков зимой, то при уклоне более 15 градусов шаг бруса можно увеличить до 60 сантиметров, в противном случае сохранить прежние размеры.

Еврошифер

— достаточно мягкий материал, поэтому обрешетка для ондулина должна иметь прочную структуру.Большие размеры листов помогут быстро осуществить его монтаж. Главное при установке обрешетки не забудьте оставить зазоры для вентиляции, иначе скоро придется делать дорогостоящий ремонт.

Сборка реек

При строительстве новостройки необходимо утеплить и утеплить чердак перед тем, как приступить к монтажу кровельных материалов. После завершения этих работ к свесам кровли прикрепляют ветровые доски и ограничительную планку.

Как правило, сначала укладывают подкладочный ковер, который выполняет роль пароизоляционного слоя, а сверху набивают балки контррешетки. Их размещение должно быть параллельно стропильным ногам. Именно на них будут крепиться остальные элементы обрешетки.

Первый элемент — это карнизная доска. От их расположения зависит очень многое. Ведь именно отсюда будут измеряться ступени деревянных элементов.

Для удобства монтажа опытные разработчики советуют самому создать шаблон, благодаря которому не придется измерять расстояние рулеткой.Для этого возьмите небольшой брусок и отрежьте его по размеру, равному шагу пиломатериала.

Как гвозди, так и саморезы могут выступать в качестве крепежа для всей стропильной системы. При креплении ответственных конструкций лучше всего использовать первые.

Если возводимое здание имеет очень большой уклон, элементы обшивки следует расположить в шахматном порядке, чтобы нагрузка распределялась более равномерно. Обрешетка для ондулина не должна иметь больших зазоров, это может вызвать деформацию материала в жаркую погоду, когда материал начнет немного растекаться.

Ондулин прибор

После окончания возведения обрешетки можно сразу приступать к укладке кровли. Я пропущу схему пирога и сразу перейду к евросланцу.

При разном наклоне кровли, упомянутых выше, устройство ондулина изготавливают по-разному.

  • При пологом уклоне до 10 градусов перекрытие листов покрытия по вертикали должно быть не менее 3 сантиметров, а по боковому — две волны
  • Если уклон ската крыши вашего дома будет в пределах 10-15 градусов, то лучше сделать вертикальное перекрытие 2 сантиметра, а горизонтальное — одну волну
  • Уклон более 15 градусов имеет идентичные значения предыдущему уклону, но можно уменьшить вертикальное перекрытие до 1.7 см

ВАЖНО: Все деревянные элементы, согласно правилам пожарной безопасности, необходимо отнести на безопасное расстояние от дымоходов. Для обрешетки под ондулин эта величина составляет 15 сантиметров. Кроме того, на все обогреваемые конструкции необходимо надевать специальные фартуки.

Используя качественные материалы и элементы стропильной системы, можно надолго забыть о ремонте кровли. Если ее монтаж был произведен грамотно, то такая кровля прослужит вам очень долго.

Монтаж ондулиновой кровли для дома своими руками

Насколько легко покрыть крышу ондулином своими руками?

Кровля — последний этап строительства собственного дома перед началом внутренней отделки и подключения коммуникаций. Чтобы сократить время выполнения кровельных работ, можно выполнить монтаж ондулина своими руками. Ондулин — это современное покрытие на битумной основе, технология укладки которого позволяет монтировать материал как на новой кровле, так и на старой неразборчивой конструкции.Он подходит для крыш любой сложности, площади и уклона, поэтому считается универсальным вариантом, применяемым в частном и промышленном малоэтажном строительстве. В этой статье мы покажем вам, как правильно покрыть крышу ондулином, чтобы получить прочное, воздухонепроницаемое покрытие, выдерживающее зимние морозы и летние дожди.

Характеристика материала

Ондулин — недорогой, технологичный кровельный материал, который был изобретен в послевоенной Франции для быстрого ремонта или восстановления поврежденных снарядом, ветхих крыш из традиционной керамической черепицы, шифера, металла.Технология производства этого покрытия заключается в получении очищенных целлюлозных волокон, изготовлении из них листов с волнистой поверхностью, окрашивании и пропитке нефтяным битумом. Покрытие кровли ондулином делает конструкцию водонепроницаемой, устойчивой к перепадам температур, ударопрочностью, а также легкостью по времени … Благодаря небольшому весу каждого листа монтаж ондулина можно производить на старый кровельный материал без демонтажа конструкции. Этот материал имеет следующие преимущества:

  1. Легкий вес.Каждый лист ондулина стандартного размера весит всего 6 кг, поэтому прибор для крови из этого материала не требует создания массивного каркаса или усиления фундамента.
  2. Простота установки. Кровля из ондулина своими руками выполняется за 1-2 дня без привлечения наемных рабочих, так как смонтировать такое покрытие можно без специальных инструментов и опыта.
  3. Гибкость. Листы этого материала на битумной основе обладают определенной гибкостью, что позволяет легко укладывать ондулин на крышу сложной формы, включающей впадины, наклонные скаты, нервюры и слуховые окна.
  4. Доступная цена. Устройство кровли из ондулина не требует от домовладельца больших затрат за счет экономии пиломатериалов, использованных для строительства каркаса, и выполнения монтажа своими силами.

Важно! Поскольку ондулин, тем не менее, задумывался как ремонтный материал, срок его службы составляет 15-20 лет, и он имеет относительно небольшие цвета … Он бывает всего 4 цветов: красный, черный, коричневый и зеленый. Перед тем как покрыть крышу ондулином, необходимо учитывать, что этот материал выгорает на солнце из-за разрушения пигмента ультрафиолетовыми лучами.

Устройство крыши

Перед тем, как покрыть кровлю ондулином, необходимо разобраться в составе кровельного пирога, который изготавливается для данного вида рубероида. Кровля из формованной целлюлозы, пропитанной битумом, несложна благодаря небольшому весу. Он состоит из следующих элементов:

  • Каркас стропил. Крепление рубероида осуществляется на стропилах из натурального дерева сечением 50х150 мм, шаг между которыми составляет 50-80 см.Поскольку материал легкий, обычно каркас не обременен дополнительными элементами.
  • Изоляция. Перед укладкой ондулина между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. Чаще всего используются утеплители минерального типа (базальтовая вата, стекловата, шлаковата).
  • Пароизоляция. Технология укладки утеплителя предполагает использование пароизоляционной мембраны, защищающей теплоизоляционный материал снизу от проникновения пара и намокания.
  • Гидроизоляция.Для защиты деревянных элементов каркаса и утеплителя от возможных протечек или конденсата укладывается гидроизоляционная пленка. К стропильным ногам гидроизоляция крепится с помощью строительного степлера.
  • Встречная решетка. Перед укладкой ондулина поверх гидроизоляции по стропилам прибивают рейки контррешетки, которые организуют вентиляционный зазор, необходимый для циркуляции воздуха внутри конструкции.
  • Обрешетка. Тип обрешетки оговаривается пошаговой инструкцией по установке.Ондулин необходимо прибить к прочной обрешетке из влагостойкой фанеры или решетке из необрезной доски, уложенной с шагом 10-15 см, чтобы рубероид в процессе эксплуатации не деформировался.
  • Ондулин. Рубероид необходимо прибивать непосредственно к обрешетке специальными гвоздями, перекрывая листы друг на друга на 10-15 см.

Обратите внимание, что перед тем, как покрыть кровлю ондулином, большинство профессиональных мастеров обрабатывают элементы деревянного каркаса антисептическими пропитками и противопожарными составами для защиты от возгорания и гниения.

Необходимые материалы и инструмент

Многие неопытные мастера задаются вопросом, как правильно покрыть кровлю ондулином, и что для этого нужно. Крепление этого рубероида осуществляется без использования специального инструмента или дорогостоящего оборудования, поэтому установка зачастую выполняется вручную. Для возведения кровли из ондулина используют:

  1. Листы ондулина размером 0,95х2,05 м необходимы для покрытия всей площади кровли с запасом 10-15% на обрезку и перекрытия.
  2. Коньковый профиль на всю длину конька с учетом перекрытий между элементами 10-25 см.
  3. Крепежные изделия. Специальные гвозди для ондулина с резиновой головкой изготавливаются из углеродистой стали и окрашиваются в тон материала.
  4. Пруток сечением 40х40 мм или 60х40 мм для устройства обрешетки, обработанный антисептиком.
  5. Гидроизоляционная мембрана или пленка.
  6. Ножовка по металлу для резки листов.
  7. Молоток легкий для забивания гвоздей.
  8. Отвертка для крепления реек.
  9. Линейка, рулетка и строительный карандаш для измерения и разметки.

Примечание! Перед тем, как покрыть крышу ондулином своими руками, необходимо установить вокруг дома строительные леса или высокую лестницу, позволяющую добраться до любого угла ската.

Монтажная техника

Даже не зная, как закрепить ондулин, неопытный мастер легко справится с этой задачей в одиночку, так как листы материала легко обрабатываются. Однако не забывайте, что надежность и срок службы кровли зависит от качества монтажа. Для напольного покрытия из ондулина используется следующая пошаговая инструкция:

  • В первую очередь на готовые стропила необходимо положить гидроизоляционную пленку и закрепить. Для этого его раскатывают, разрезают на полосы необходимой длины, которые монтируют по пандусу перпендикулярно стропильным ногам с нахлестом 10-15 см. Пленка крепится к стропилам строительным степлером, а стыки проклеиваются скотчем.
  • Поверх гидроизоляционного материала вдоль стропильных ног прибивают рейки контррешетки. Для этого используйте длинные гвозди или шурупы.
  • Поверх обрешетки прибивается обрешетка из брусков 4х4 см, 5х5 см с шагом 10 см или сплошная обрешетка из листов влагостойкой фанеры.
  • Далее начинают закладку ондулина. Листы материала необходимо укладывать с нахлестом 10-15 см, начиная с нижнего края пандуса. Ряды монтируют со смещением в половину листа, соблюдая вертикальный нахлест 15-20 см.
  • Листы прибиваются к обрешетке специальными гвоздями с широкими резиновыми головками. Для фиксации каждого листа требуется около 20 крепежей.

Не зная, как правильно уложить ондулин, неопытные мастера допускают ошибки при установке кровли. Главное укладывать этот материал в сухую, но не жаркую погоду, так как повышенная температура приводит к деформации листов. Запрещается стоять на ондулине во время установки, так как он может сломаться или поменять форму.

Как правильно покрыть кровлю ондулином своими руками


Как легко и быстро покрыть рхди ондулином своими руками? Характеристики материала. состав кровельного пирога и необходимые материалы … Инструкция по монтажу.

Ондулин: Монтаж своими руками. Пошаговая инструкция по установке Ондулина

Если крыша здания потеряла первоначальный привлекательный вид и перестала быть функциональной, то необходимо оборудовать новый пол, используя для этого специальный материал.На рынке строительных изделий их можно найти великое множество, но одним из самых популярных сегодня является ондулин. Этот материал востребован по многим причинам, среди которых можно выделить прочность, устойчивость к процессам деформации, а также влажность. После завершения работ кровля не рассыпется при переменах погоды, воздействии ультрафиолета, а также отлично проявит свои шумопоглощающие способности. В процессе эксплуатации поверхность не выгорает, а в магазине вы можете выбрать подходящий вам цвет.

Ондулин, установка которого требует соблюдения технологии, долго не потребует ремонта. Этот строительный материал отлично подходит для любых крыш. Монтаж достаточно простой, поэтому с манипуляциями подобного рода сможет справиться любой мастер. Перед началом совсем не обязательно избавляться от старого укрывного материала. Это не только снизит затраты, но и сократит время работы. После завершения процесса поверхность ондулина окрашивается.

Что еще нужно знать мастеру

Ондулин — битумный материал, который изготавливается в виде листов. В состав компонентов не входят вредные вещества, а целлюлоза и стекловолокно совершенно не представляют опасности для здоровья человека. В процессе производства используется картон, который с двух сторон промазан битумом. Довольно часто современные потребители обращают внимание на экологичность, этот параметр в некоторых случаях является определяющим. Стоит отметить, что описываемый рубероид соответствует этим требованиям.

Ондулин очень прост в установке, волокнистый материал на ощупь шероховатый, в магазине можно выбрать один из четырех оттенков. Ондулин, который можно установить на стальной потолок, отличается гибкостью. Это говорит о том, что полотна легко складываются, укладываясь на любую поверхность.

Подготовительные работы

На первом этапе мастер должен подготовить необходимые материалы и инструменты. Помимо прочего, вам следует заручиться помощью другого человека. Для работы необходимо приобрести полотна, размер которых составляет 200 х 95 см.Далее измеряется кровля и определяется количество листов, которое следует приобрести. Добавьте 10-20% к этому значению для обрезки и нависания. Помимо прочего, вам понадобится балка, которая пойдет на обустройство обрешетки. В поперечном сечении этот материал должен иметь размеры 40 х 40 миллиметров.

Ондулин, монтаж которого следует проводить по описанной ниже технологии, укрепляют специальными гвоздями. Их оттенок должен соответствовать цвету укрывного материала.По форме такие крепежи напоминают шурупы, имеющие резиновую оправу. Это позволяет получить дополнительный слой гидроизоляции, предотвращающий протечки воды после установки ондулина. Вам понадобится коньковый уголок, гидроизоляцию которого следует делать очень аккуратно. Также этот элемент используется на стыке вертикальной стены с крышей.

В круглом дымоходе следует использовать фартуки на резиновой основе. При использовании ондулина в качестве укрывного материала монтаж необходимо проводить с учетом вышеперечисленных требований.При этом следует использовать изоленту, ее устанавливают на границе крыши с окном. Эти компоненты можно использовать как долину. После посещения магазина нужно поинтересоваться наличием специальной трубы, которая используется для вентиляции.

Подготовка инструмента

В процессе работы вам непременно придется разрезать листы, для этого мастер должен воспользоваться ножовкой. Для разметки следует использовать карандаш. Манипуляции будут невозможны без молотка, линейки или строительного сантиметра.Возьмите отвертку и резак. Для обозначения границ системы обшивки следует использовать веревку или нить. Не будет лишней специальная лестница, с помощью которой будет производиться крепление.

Подготовка крыши

Монтаж ондулина следует проводить только тогда, когда вы убедились, что старая кровля способна выдержать нагрузку от 100 килограммов и более. Это требуется для того, чтобы поверхность выдерживала снеговые нагрузки.Если вы не уверены в прочности старого покрытия, то от него нужно избавиться. Крышу необходимо очистить, для этого можно использовать обыкновенный веник … Основание очищается от веток, мусора и листьев.

Устройство обрешетки

Рекомендуется устанавливать ондулин на сплошные листы обшивки. Это гарантирует устойчивость к деформации в результате воздействия ультрафиолета. Но также можно установить отдельные элементы каркаса. Их можно сделать самостоятельно, для этого следует использовать брус сечением 5 х 5 см.Длина этих элементов должна быть довольно внушительной.

Вначале устанавливается продольная обрешетка, затем брус крепится к старому, используя для этого саморезы. Изначально нужно заняться элементами, которые будут располагаться по краю. Затем нить натягивается. По ее направлению необходимо закрепить остальные составляющие каркаса.

Теперь можно приступить к укладке горизонтально ориентированных реек. Брусья следует устанавливать поперек уже имеющихся.Важно закрепить точки пересечения саморезами. Если крыша скатная, то обрешетка должна располагаться вдоль. В процессе проведения работ следует использовать фанеру, не боящуюся влаги. Следует отметить, что сборка ондулиновой кровли своими руками предполагает наличие исключительно прочной каркасной системы. Из-за того, что ондулин податлив, значительные зазоры между компонентами обрешетки могут стать причиной провисания материала. Вначале это вызовет не очень эстетичный вид, что впоследствии приведет к протечкам.

Особенности крепления ондулина

Монтаж кровли из ондулина предполагает усиление ветрового борта. Эта деталь украшает щель и препятствует попаданию ветра в подкровельное пространство. Начать укладку ондулина нужно снизу. Обычно это делается с края, не подверженного сильным ветрам.

Материал должен быть усилен горизонтально относительно поперечин. На одно полотно потребуется потратить 20 гвоздей. После того, как первый ряд будет выполнен, можно переходить к укладке второго.В некоторых случаях при подготовке основания используется металлическая обрешетка, при этом технология остается прежней, однако крепление следует производить с помощью саморезов.

Когда монтируется ондулин кровля, необходимо распиливать листы. Рекомендуется предварительно обработать маслом место предполагаемого пропила, а также рабочую поверхность пилы. Такую работу следует проводить ножовкой. Такой подход исключит распад материала на отдельные элементы.Специалисты довольно часто используют электрическую циркулярную пилу. Не начинайте работу при слишком высокой температуре окружающей среды. Это приведет к тому, что ондулин приобретет качество гибкости и станет трудно поддаваться установке. При проведении работ не перемещайтесь по поверхности уложенного укрывного материала.

Особенности устройства обрешетки

Если вы устанавливаете ондулин кровлю своими руками, то важно учитывать уклон поверхности.Если она не превышает десяти градусов, то следует оборудовать решетку, используя тонкие доски и фанеру. Сначала к крыше крепятся стропила, расстояние между которыми должно быть чуть меньше полуметра. Это поместит листы на прочную опору. При установке поперечин следует соблюдать тот же шаг.

Для обеспечения отвода жидкости с поверхности следует делать перекрытие шириной 200 миллиметров. Что касается бокового перекрытия, то его ширина может равняться одной волне.Если вы выбрали ондулин, обязательно следует соблюдать правила установки. При наклоне, превышающем 15 градусов, расстояние между элементами каркаса должно быть меньше, этот параметр равен 600 миллиметрам. Боковой нахлест должен быть одинаковой ширины. Перекладины необходимо закрепить так, чтобы они были параллельны земле и друг другу. Для этого можно сделать шаблон из бруса нужной длины.

Определение количества укрывного материала

Если вы устанавливаете ондулин самостоятельно, то сначала необходимо будет произвести расчет.Лист ондулина повторяет размеры и конфигурацию серого шифера. Если крыша покрыта старым шифером, то достаточно будет просто подсчитать количество листов. Все эти манипуляции, в том числе подгонка по размеру, производятся на земле. Чтобы обеспечить ровность линии, на поверхность следует нанести целый лист материала.

Правильный монтаж ондулина предполагает укладку полотен таким образом, чтобы стыки между листами находились по центру над другим листом, который находится внизу.Это должно позволить получить нечто вроде кирпичной кладки … В этом случае нельзя допускать образования сплошных вертикально ориентированных швов. Такой подход гарантирует усиление боковых стыков, которые будут состоять из трех полотен вместо четырех.

Монтаж крепежа производить на гребне волны через час. Изначально фиксируется нижний торец материала, только после этого можно переходить к перекладинам каркаса. Чтобы не отклоняться от намеченной линии, сначала прибивают крайние гвозди, которые видны.Затем веревку протягивают от края к краю. По нему будет удобно прибивать остальные ногти.

Внешние условия

Можно установить ондулин на рубероид. В этом случае, как и в любом другом, необходимо придерживаться определенных правил. Таким образом, нельзя начинать работы, если температура воздуха в тени превышает 25 градусов. При таких показателях воздух на солнце нагревается до 30 градусов, что равняется температуре плавления битума. Устанавливать ондулин в таких условиях неэффективно.Он будет плавиться в точках крепления, где образуются зазоры. Готовая кровля отлично выдерживает любое нагревание, это связано с тем, что гвозди уже закреплены, а материал не подвергается механическим воздействиям. Эти же рекомендации следует учитывать при низких температурах внешней среды. При нулевом градусе и ниже материал становится хрупким и вязким. Если вы выбрали ондулин, технология монтажа исключает возможность воздействия пространства между волнами.Эта нагрузка вызывает деформацию. Что касается конька полотна, то он способен выдерживать такие нагрузки.

Заключение

Инструкция предполагает использование определенного количества гвоздей, о котором было сказано выше. Если вы решили сэкономить, то это может вызвать поворот и разрыв полотна после первого порыва ветра. Это же правило касается саморезов, которыми крепят еврошифер при использовании металлической обрешетки. На тех участках, где расположены разнородные материалы, а именно конек крыши, фронтон, а также впадины, следует применять дополнительную гидроизоляцию.Такую работу можно проделать с помощью специальной самоклеящейся ленты, она называется ундуфлеш. Купить его можно в магазинах, где продается ондулин и другие стройматериалы.

Если выполнить монтаж еврошифера по указанной выше технологии, то кровля будет готова служить долгие годы, заявленные производителем. В этот период поверхность не потребуется ремонтировать, а также гарантирует идеальную герметичность. Если вы хотите выбрать материал для своей кровли, то, возможно, также стоит обратить внимание на ондулин.Он во многих отношениях выигрывает по сравнению с аналогичными материалами. Помимо прочего, стоит учесть, что смонтировать укрывной слой самостоятельно не всегда удается, иногда для этого требуется помощь специалистов, чего нельзя сказать об ондулине.

Ондулин: Монтаж своими руками


Если крыша здания потеряла первоначальный привлекательный вид и перестала быть функциональной, то необходимо оборудовать новый пол, используя для этого специальный материал.

Кровля Ондулин — самый дешевый кровельный материал после рулонного.Как хорошо известно потребителям, дешевых и в то же время качественных товаров не бывает, соответственно по всем показателям эффективности ондулин намного уступает более дорогим кровельным материалам.

Гарантийный срок не превышает 15 лет, но на практике даже этот короткий срок не соблюдается. Малейшие отклонения в технологии кровельных работ крайне негативно сказываются на долговечности, ондулин не имеет запаса прочности, позволяющего нивелировать мелкие погрешности строительства.

Единственное преимущество — относительно невысокая стоимость покрытия. Почему относительно низкая стоимость? Это просто. Необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и общие эксплуатационные расходы на содержание здания. И здесь возникают большие проблемы. Ондулин изготавливается из макулатуры, после измельчения масса сушится, пропитывается битумом и окрашивается. Листы прессуют, чтобы придать им волнистую форму. Такой материал не может быть прочным и прочным, со временем сильно изгибаются волны, в этих местах появляются снегопады или протечки воды.Отремонтировать ондулиновую крышу очень сложно; листы не выдерживают веса строителей. К тому же поверхность выгорает, склоны теряют привлекательность.

Недостатки ондулина

  1. Сложность монтажа … Даже в нормальных температурных условиях ондулин не имеет необходимой жесткости; во время застегивания ходить по нему категорически запрещено. А если погода солнечная, то поверхность темных листов очень сильно нагревается, прочность падает практически до нуля, даже забить в такой материал гвозди с необходимым усилием проблематично, гребни сразу сминаются.А при температуре ниже минус пяти градусов материал становится хрупким, что также значительно усложняет кровельные работы.

  2. Высокая горючесть. Бумага и битум хорошо горят, и потушить пламя очень сложно. Все заверения производителей в том, что ондулин превосходит по пожаробезопасности даже металлические кровельные материалы, — откровенная ложь.

  3. Уродливый внешний вид. Ондулин привлекателен до тех пор, пока на его поверхности не начнут расти мхи, и они быстро осваивают новые поверхности.Дело в том, что поверхность листов шероховатая, на ней быстро скапливается пыль. Из-за этого через несколько лет эксплуатации для мхов создаются прекрасные условия, они покрывают поверхность кровли разноцветными пятнами. Безвозвратно теряются высокие расчетные значения. Но это еще не все проблемы, возникающие из-за мха. Их корни глубоко проникают в листы ондулина, его прочность резко снижается.

Опытные строители рекомендуют использовать ондулин только в крайних случаях и только для безответственных построек: навесов для автомобилей, хозяйственных построек и т. Д. Использовать материал для устройства крыш жилых домов экономически нецелесообразно. И появление таких домов через несколько лет вызовет много вопросов. Через непродолжительное время крышу придется менять, а это значительно увеличивает общую сметную стоимость дома.

Цены на различные виды ондулина

Пошаговая инструкция по укладке ондулина

Рассмотрим пример быстрого ремонта дачного дома, это самый лучший вариант использования ондулина в качестве кровельного покрытия.Работа будет недорогой, демонтировать имеющуюся крышу не нужно, что еще больше снижает сметную стоимость. А для такой старой постройки критичен срок службы 10-15 лет; Ондулин это время выдержит спокойно. Вы должны знать, что демонтаж старых покрытий — очень затратное дело; во время этих работ часто повреждается стропильная система. Другая проблема в том, что демонтажные работы можно проводить только в сухую погоду, и никто не может дать точный прогноз.

Небольшой домик в лесу на берегу бухты, крыша из асбестоцементного шифера, эксплуатируется около 25 лет.За это время он полностью потерял свой первозданный вид, на поверхности разрастается мох, скопилось много листьев и прочего мусора. Хотя герметичность осталась прежней, хозяин дома решил обновить внешний вид постройки. Решил сделать это быстро и с минимальными затратами.

Практические советы. После предварительной проверки состояния шиферной кровли мастера решили не демонтировать старый шифер, это долго, дорого и небезопасно.Одним из преимуществ ондулина является его небольшой вес, а это позволяет устанавливать его на старые покрытия, стропильная система выдерживает незначительные дополнительные усилия без проведения работ по усилению несущих элементов.

Учтен еще один фактор — кровельные работы ведутся поздней осенью, в этот период часто идут дожди. Если в здании старое кровельное покрытие, то работа не зависит от погоды. Крыша двускатная, площадь скатов — 50 м2.

Шаг 1. Подсчитайте количество материалов. Для обрешетки потребуется 30 погонных метров бруса 50 × 50 мм; для покрытия откосов понадобится 36 листов ондулина. Общий вес материалов составляет всего 220 кг, что позволяет перевозить их в обычном автомобиле. Чтобы закрепить ондулин, нужно приобрести 880 гвоздей. По 20 штук на каждый лист, остальные нужны для крепления коньков (12 штук, длиной один метр). Обрешетка крепится саморезами, для вертикальных балок длина саморезов 80 мм (240 шт.), Для горизонтальных 70 мм (300 шт.). Размеры листов указаны производителем на упаковке, а количество рассчитывается по обычным арифметическим формулам. Если самостоятельно сделать это сложно, то продавцы всегда окажут практическую помощь в расчете кровли и всех дополнительных элементов.

Шаг 2. Купите кровельные материалы и аккуратно сложите их на ровной поверхности. Чтобы листы ондулина было удобнее брать, их рекомендуется складывать на бруски.Если материалы будут храниться долгое время, то их необходимо беречь от солнечных лучей.

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Для производства работ вам понадобится обычная ножовка, монтажный нож, молоток, отвертка, рулетка, карандаш, стамеска, веревка, строительный уровень … Список инструментов элементарный, каждый хозяин должен быть такой. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя по установке ондулина. Это общие советы, производитель не может предвидеть все конкретные ситуации, возникающие при покрытии кровли, но общее представление у вас будет.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Шаг 4. Сделайте две лестницы из прутьев. Один обыкновенный, а другой с носком на коньке. Работать на крыше рекомендуется очень осторожно с соблюдением правил техники безопасности. К тому же ходить по ондулину не рекомендуется, а такая специальная лестница позволяет выполнять кровельные работы в любом месте крыши.

Шаг 5. Очистите поверхность от старого шифера.Для этого можно использовать любые подручные средства и кисти. К идеальной чистоте не нужно стремиться, а вот основную растительность нужно удалить. Дело в том, что мхи хорошо растут и в самых неблагоприятных условиях, если их не удалить, то элементы деревянной обрешетки быстро потеряют свои первоначальные несущие параметры.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к установке обрешетки.

Установка обрешетки

Работу следует начинать с проверки размеров откосов.Если дом строили ответственные строители, то края откосов строго параллельны и расположены под прямым углом. Если есть неточности, то при установке обрешетки необходимо учитывать максимальные размеры. Немедленно проверьте положение углов откоса. Обрешетка способна устранить довольно большие отклонения старой стропильной системы.

Шаг 1. Подготовить заготовки из прутков обрешетки по имеющимся размерам.

Важно. На старой крыше следует делать пропилы под коньком, за счет этого поверхности конструкций будут располагаться в одной плоскости. Глубина пропилов должна быть равна высоте гребней коньковых элементов.

Шаг 2. Приступаем к креплению продольных реек обшивки.

Для того, чтобы саморез попал в старую обрешетку, предварительно просверлите отверстия в шифере.Эти отверстия, кстати, значительно облегчат процесс вкручивания шурупов.

Прочность шифера намного выше прочности ондулина, в него очень сложно вкрутить саморез. Присоедините крайние стержни, натяните между ними веревку.

Все остальные планки обрешетки будут закреплены вдоль нее. Очень точно проверять элементы обрешетки не нужно по нескольким причинам. Во-первых, старая крыша в основном плоская; критические прогибы случаются очень редко.Во-вторых, исправлять отклонения положения каждой планки нецелесообразно. В-третьих, ондулин — очень гибкий материал и без проблем гнется в нужном месте, в зависимости от положения обрешетки.

Шаг 3. Укрепляйте балку в каждой пятой волне балки, выравнивая нижние концы с натянутой веревкой. Схема крепления такая же — сначала просверливаются отверстия в планке и шифере, а уже потом вкручивается саморез.

Важно.Возле дымохода крепятся специальные бруски, расстояние между ними значения не имеет. Главное условие — бруски должны быть последней волной шифера перед кладкой.

Шаг 4. Начинаем прибивать турники. Стыки следует делать в центре вертикальных элементов обшивки.

Практические советы. В местах, где перекрываются две волны асбоцементного шифера, нужно делать напиток в бруске, за счет чего разница в высоте покрытия будет выровнена и обрешетка будет ровной.Глубина пропила должна быть равна увеличенной толщине покрытия внахлест. Данные снимаются после проведения измерений.

Стержни крепятся саморезами длиной 70 мм, в местах стыков вкручиваются с уклоном 45 °. Благодаря этой технологии риски растрескивания концов тонких прутков сводятся к минимуму.

Горизонтальные планки обрешетки следует закреплять с шагом 61 см по осям, эти параметры стандартные для листов ондулина, но шаг конька меняется с учетом размеров откосов.

Для облегчения работы рекомендуется сделать два шаблона и с их помощью контролировать расстояние между горизонтальными линиями обрешетки. Работать с ними намного удобнее, чем проверять расстояние между каждой планкой с помощью рулетки. Длина шаблона должна быть 61 см за вычетом ширины планок, в нашем случае 61 см -5 см = 56 см.

Шаг 5. Снаружи прибить к концам крыши бруски, к которым в дальнейшем будет крепиться ветровая доска.Прибейте их строго под прямым углом к ​​горизонтальным рейкам. Этот параметр необходимо точно контролировать; В соответствии с ним устанавливается положение первого листа ондулинового покрытия. Причем первый лист считается самым главным, ошибки, допущенные позже, исправить довольно сложно.

Шаг 6. Отпилите выступающие концы поперечины, это делается после фиксации планки.

Обрешетка полностью готова, можно приступать к укладке ондулина.

Установка ондулина

Выше уже упоминалось, что у крыши есть некоторые ограничения: нельзя работать в слишком жаркую погоду и при минусовых температурах.

Шаг 1. Примерьте первый лист ондулина, чтобы узнать длину листа, которую придется отрезать по гребню. Во время примерки нужно учитывать, что свес должен быть в пределах 7 см, а перекрытие листов около 14 см. Чтобы закрепить ветровую доску, необходимо предусмотреть пристройку на одну волну.

Шаг 2. По краям откоса временно прикручиваем два отрезка брусков, к ним прикрепляем веревку. Величина смещения — 7 см, учтите это при креплении отрезков брусьев.

Вкручиваем саморезы в концы и натягиваем между ними веревку, по ней устанавливаются все нижние листы ондулина. Натяните веревку.

Укладку листов следует начинать с противоположной стороны от господствующих ветров, таким образом можно снизить вероятность протечек крыши.

Мы уже упоминали, что ондулин при нагревании солнечными лучами сильно размягчается, если в этом состоянии на него воздействует ветер, то края загибаются вверх, в этих местах в дальнейшем обязательно нарушится герметичность покрытия. Конечно, внешний вид кровли тоже существенно пострадает.

Шаг 3. Примерьте листы ондулина и подготовьте верхние, они короче нижних. Листы поперек волны распиливают обычной ножовкой, а волны волн лучше резать монтажным ножом.Чтобы снизить адгезию, ткань нужно периодически смачивать в воде.

Важно. Первый верхний лист нужно сделать вдвое более узким, чем обычная ширина, это требуется для предотвращения появления стыка четырех углов в одном месте.

Шаг 4. Установите первый нижний лист ондулина, проверьте его положение вдоль веревки.

Если все в норме, то закрепляем лист. Для этого сначала нужно вбить гвозди в две крайние волны нижнего ряда, затем в средний ряд.На трех метизах лист надежно закреплен, теперь можно вбивать все остальные гвозди. Если вам сложно попасть в узкие бруски, то нарисуйте на поверхности ондулина отметины. Для этого используйте плоскую доску, уложите ее на лист и совместите боковую поверхность с серединой брусков. Используйте карандаш или маркер, чтобы отметить каждую форму волны. Если гвоздь не попал в планку обрешетки, расстраиваться не нужно. Не стесняйтесь вытаскивать и гнать на новом месте. Заметных протечек через небольшое отверстие в верхнем гребне волны не будет.Если несколько капель дождя упадут в подкровельное пространство, они быстро высохнут.

Шаг 5. Забейте остальные гвозди в шахматном порядке. Работайте осторожно, чтобы не повредить покрытие. Пластиковая часть ногтей должна касаться гребня, а не вдавливаться в него. Помните, что ондулин не выдерживает больших нагрузок.

Фиксация листа, схема

Установка Ондулина, фото. Используется по 20 гвоздей на лист

Прибейте крайнюю волну внахлест одновременно с листом следующего ряда, помните, что на каждый лист нужно использовать не менее двадцати гвоздей.Это количество может увеличиваться в местах максимально возможных порывов ветра. Нижний ряд вбивается в каждую волну, затем два ряда — через одну. Производители ондулина комплектуют кровельный материал гвоздями из нержавеющих сплавов или оцинкованными, нижняя часть имеет выемки для увеличения силы крепления метизов. Все эти устройства выполняют только одну функцию — увеличивают прибыль производителей. Обычные ногти отлично держат не только ондулин, но и обычный шифер. Опытным строителям не известны случаи, когда крышу срывали из-за того, что металлические гвозди полностью заржавели.Причем под ондулином материал просто сломается по гвоздям, а не вырвет их из деревянного бруса.

И последнее. Как они могут заржаветь, если находятся под рубероидом? Если да, то в этом месте есть течь и ее необходимо немедленно устранить. Помните, что перекрытие под коньком должно быть не менее двенадцати сантиметров.

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть на одной линии по всей длине откосов, периодически проверяйте их положение.Забивать гвозди можно только после того, как лист ровно уложился на обрешетку, не растягивать его, не нарушать последовательность забивания гвоздей.

Шаг 6. Тщательно измерьте размеры среза ондулина на обводе дымохода. Листы должны примыкать к трубе с минимальными зазорами. Чтобы надежно закрепить крышу на этих участках, установите дополнительные балки обшивки.

Шаг 7. Примерьте последний лист, узнайте, где крепится ветровая доска. Он должен входить в верхнюю волну листа с изнаночной стороны.Брус прикрутить заподлицо с торцами обшивки, излишки обрезать ножовкой.

Шаг 8. Закрепите соседний лист ондулина, но последний ряд гвоздей забивать не нужно, это делается только после установки ветровой доски.

Шаг 9. Установите ветровую доску и прикрепите к ней ондулин. Установите карниз.

Коньковая установка

Цены на различные типы конька крыши

Конек крыши

На этом покрытие трассы завершено, можно приступать к установке конька.Вам также следует работать с противоположной стороны от преобладающих в этом районе ветров. Нахлест конька не менее десяти сантиметров, элемент прибивается к каждой волне листов.

Ответы на вопросы

В связи с тем, что кровли из ондулина начали применять сравнительно недавно, у некоторых застройщиков возникают вполне резонные вопросы. Мы постараемся дать на них профессиональные ответы.

Вызывает беспокойство шаг обрешетки 60 см, зачем?

Да, такое расстояние между горизонтальными обрешетками обрешетки нельзя считать надежным, особенно в летний период.Бывают случаи, когда приходится работать над готовым кровельным покрытием, устанавливать антенны, вентиляционное оборудование и другие инженерные системы … Материал не выдержит вес установщиков на таком этапе, не стоит доверять заявлениям специалистов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! производители. Всегда прибивайте рейки чаще, чтобы повысить устойчивость пола. Необязательно прибивать гвозди ко всем рейкам, расположение фурнитуры может оставаться неизменным.

Возможна ли установка ондулиновых покрытий в северных регионах нашей страны?

Можно, но не обязательно.Хотя покрытие выдерживает значительные нагрузки, оно становится хрупким при отрицательных температурах. Зимой в этих климатических зонах много снега; стропильная система деформируется от тяжелого веса. Подобные деформации вызывают образование трещин в листах ондулина, как следствие, появление протечек, необходимость проведения ремонтных работ.

Как удалить мох с поверхности листов?

Категорически запрещено использовать металлические щетки, а мягкие щетки практически не удаляют растительность.Можно попробовать разные пестициды, но работать с ними нужно с соблюдением всех правил безопасности.

Цены на средство для удаления мха

Можно ли выровнять деформированные листы ондулина на крыше?

Нет, нельзя, надо полностью менять покрытие. Причин деформации несколько: неправильный порядок крепления, слишком высокая температура нагрева листов летом, нарушение технологии монтажа. Но главная причина — некачественное покрытие.

Каков реальный срок службы ондулина?

Очень сложный вопрос, производители дают гарантию от 15 до 50 лет. Практика показывает, что после 8–10 лет эксплуатации кровля из ондулина требует капитального ремонта. Капитальный ремонт — большие материальные затраты, полностью компенсирующие невысокую стоимость материала.

Видео — Монтаж ондулиновой кровли











В статье представлена ​​информация о кровле для крыш частных домов — «Ондулин».О его технических характеристиках, технологии монтажа, характеристиках. Вы узнаете, каковы положительные и отрицательные стороны кровли из ондулина и получите информацию об основах расчета материала для устройства кровли.

Источник legkovmeste.ru

Немного истории

Ондулин, он же Еврошифер, получил свое название от названия компании, которая начала его производить. Произошло это в 1944 году во Франции, когда после войны не хватило строительных материалов.Спрос на них был высоким, но требовались недорогие вещи. Поэтому компания Onduline стала производить шифер, в который вместо асбеста добавлялась целлюлоза. Битум был связующим компонентом.

Таким образом, кровельный материал был экологически чистым, а стоимость его была низкой. Помимо ондулина французская компания выпускала его подтип под названием «ондура». В принципе, это все тот же профнастил рубероид, только габариты у него больше ондулина.Поэтому его основное применение — на крышах с большими наклонными площадями.

Отметим, что одна из американских компаний также производила целлюлозно-битумные листы гофрированного формования. Свою продукцию они назвали «Нулин». Поскольку компания Onduline пыталась удержать в своих руках мировой рынок потребления ондулина, в 2010 году она просто купила американскую компанию.

Во Франции большое количество крыш покрыто ондулином Источник nicefon.ru

Добавим, что французы не во все страны возили продукцию.Они предпочли внедриться в них, организовав производство. Так в 1994 году был построен завод в Нижнем Новгороде. Поэтому ондулин на российском рынке представлен продукцией этого завода. Хотя следует отметить, что мелкосерийное производство тоже присутствует. Но качество их материала оставляет желать лучшего.

Технология производства Odinylin

Как было сказано выше, кровельный ондулин изготавливается на основе целлюлозных волокон и рафинированного битума. К счастью, в России все это есть в неограниченном количестве.Например, целлюлоза производится из отходов деревообрабатывающей промышленности, производства картона и бумаги, деревянных строительных материалов и сбора макулатуры.

Сам процесс производства ондулина прост:

    Очищенная целлюлоза смешивается со специальными добавками, повышающими пластичность получаемой смеси и прочность конечного продукта. На этом этапе также добавляются пигменты, окрашивающие ондулин по всему телу.

    Полученная смесь раскатывается в полосу определенной толщины и ширины.

Источник zen.yandex.com

    Сланец формуют прессованием. Процесс происходит при определенной температуре и давлении. Именно в этой области пульпа пропитывается битумом.

    Двусторонняя или односторонняя окраска.

  • Порезка на листы нужных размеров.

    Упаковка и складирование.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги кровельных работ любой сложности

Ондулин характеристики

Сразу отметим, что под брендом Ондулин выпускается две модели: DIY и SMART.Они различаются между собой шириной, которая равна соответственно 760 и 950 мм. Конечно, количество волн для них тоже будет разным: 8 и 10. В остальном разницы у них нет. Вот и другие габаритные показатели:

И технические характеристики Ондулина:

    плотность — 0,87-1,15 г / см³;

    прочность — 6,5 МПа;

    Предел прочности на изгиб: при температуре -40С — 23 МПа, при + 20С — 7 МПа;

    максимальная рабочая температура: + 110С;

    морозостойкость — 25 циклов;

    водопоглощение — 1.5%.

Источник orchardo.ru

Расчет количества ондулина

Обратите внимание, что этот кровельный материал имеет общую площадь листа и полезен. Второй показатель следует брать за основу для расчета. Все дело в том, что ондулин между соседними листами накладывается внахлест по карнизу и с небольшим смещением по откосу. Это также уменьшает его общую площадь. Кроме того, в расчете учитывается уклон ската крыши. Вот полезная площадь зависимости от ската крыши (по модели).

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают ряд строительных услуг без внесения предоплаты. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Расчет количества прост. Необходимо определить площадь ската кровли. Затем определите угол ее наклона. И, подобрав параметр по таблице, разделите площадь кровли на площадь ондулина.Увеличиваем получившийся показатель вверх.

Ондулин чаще применяется при строительстве односкатных или двускатных крыш. Если крыша имеет сложную конструкцию, то отходов будет много. Поэтому компания Ондулин сегодня предлагает уникальный материал под названием Ондувилла. Он чем-то напоминает металлочерепицу. При использовании на сложных крышах отходов не так много.

Источник www.metall-proff.ru

Монтажная техника ондулина

Для покрытия кровли ондулином стоит, прежде всего, правильно выбрать тип обрешетки: отводную или сплошную.Если уклон кровли в пределах 5-10 °, то монтируется сплошная обрешетка, более 10 ° — выгружается.

Для сплошной обшивки можно использовать доски толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм. А также листовые или панельные материалы: влагостойкая фанера, OSB, ДСП и другие. Важный момент — стыковка элементов обрешетки производится по стропилам. Плиты и листы нужно укладывать друг на друга, оптимально — на половину листа. Причем между ними обязательно оставляется компенсационный зазор 1-2 мм. Это в случае теплового расширения пиломатериала.

Что касается разряженной обрешетки, если угол уклона кровли находится в пределах 11-15 °, то используются доски с указанными выше параметрами. В этом случае шаг установки составляет 45 см. Если угол наклона превышает 15 °, то используются деревянные рейки сечением 50х50 мм. Шаг их установки 61 см. Обратите внимание, что шаг — это расстояние между серединами досок или досок .

Источник sv.decorexpro.com

Установка ондулина

Правильная укладка ондулина на кровлю определяется некоторыми условиями:

Укладку

    лучше производить с подветренной стороны, если строительство дома ведется на участке, где ветры преобладают в одном направлении;

    при температуре наружного воздуха ниже + 5С крышу ондулином лучше не покрывать;

    при температуре выше + 30С материал становится излишне пластичным, поэтому монтаж даже в такую ​​жару не рекомендуется.

Теперь о нахлесте соседних листов. Здесь все зависит еще и от угла наклона крыши. Укладка внахлест выполняется в поперечном направлении, здесь учитывается количество волн, и в продольном направлении.

Если угол наклона изменяется от 5 до 10 °, то в поперечном направлении листы перекрываются двумя волнами. В продольном направлении в пределах 30 см. При наклоне кровли в пределах 11-15 ° кладку проводят поперек одной волной, продольно — 20 см.При угле более 15 °: по горизонтали — 1 волна, по длине — 12 см.

Схема укладки

Здесь два варианта: линейный и лестничный. Первый — это когда листы уложены друг на друга в продольном направлении от карниза до конька. Второй — когда элементы рубероида укладываются со смещением в половину листа. То есть первый ряд начинается со сплошной панели, второй (верхний) — с половины листа. Получается, что стыки между листами одного ряда приходятся на середину листов следующего ряда.

Источник remont2015.ru

Крепежные пластины

Ондулин крепится к обрешетке специальными гвоздями. У них широкий капот и резиновая (неопреновая) накладка. Последний при негативном воздействии естественных нагрузок не меняет своих характеристик, размеров и формы. Гвозди забиваются в верхнюю волну. Производитель дает рекомендации по количеству гвоздей на единицу кровли. Так для модели DIY требуется 15 гвоздей на панель, для SMART — 20.

Источник блокспб.ru

Обращаем ваше внимание, что шляпки на застежках разного цвета. Это дает возможность подобрать цвет под цвет окрашиваемой поверхности рубероида.

Теперь о порядке забивания гвоздей. Прежде всего, первый лист, который находится в нижнем углу откоса, необходимо точно установить в плоскости. Самый простой вариант — протянуть между крайними стропильными ногами по их нижним концам нить, которая крепится на ввинченные саморезы. То есть резьба определяет ровность карниза.Она выставляется в горизонтальной плоскости, а по ней выставляются листы ондулина первого ряда.

Сначала лист забивают четырьмя гвоздями по углам панели. При этом их не забивают до конца, так что остается возможность еще раз проверить, правильно ли установлена ​​кровельная панель. Потом забивают до упора.

Крепление материала по первому ряду обрешетки в каждую волну. Остальные ряды поперек волны, но со смещением относительно рядов.

Источник zen.yandex.ru

При устройстве кровли из ондулина необходимо учитывать некоторые моменты:

    гвозди не закручиваются волной, попадающей в нахлест стыка;

    крепежа необходимо вбить в волну, прилегающую к перекрытию;

    листа тоже не прикреплены по верхнему краю.

Вот так аккуратно собирается крыша из ондулина. Хотя есть и другие схемы, например, в первый ряд укладывается 3-4 листа, затем собирается второй ряд из 2-4 панелей, и так далее рядами до конька.

Добавляем, что Onduline предлагает все элементы кровли. Это коньковый элемент, фронтон, для долин, а также планки карниза. Крепятся к кровле так же, как и в случае с профнастилом или металлочерепицей.

Описание видео

Видео о том, как правильно установить ондулин на крышу:

Заключение по теме

Следует отметить, что компания Ондулин производит ондулин только сама. Никаких прав она никому не передает.Все фабрики работают по одним и тем же стандартам и технологиям. Компания продает рубероид только через дистрибьюторов, с которыми заключает договор. Поэтому не во всех строительных магазинах врут именно товары от Onduline. Спросите у продавцов сертификат качества, подтверждающий производителя.

Ондулин, или битумный сланец — достаточно удобный материал с хорошими эксплуатационными и визуальными характеристиками. На фоне других материалов рассматриваемый выделяется, прежде всего, малым весом, что позволяет снизить затраты на устройство стропильной системы.

Кроме того, ондулин имеет долгий срок службы, но реализовать его можно только в том случае, если кровля монтируется на качественную обрешетку. В этой статье речь пойдет о том, как правильно сделать обрешетку для ондулина.

Материал и ступенька обрешетки

Для установки обрешетки можно использовать следующие материалы:

  • Платы;
  • Фанера влагостойкая;
  • плиты OSB;
  • Необрезной тест.

Зависимость размеров от уклона кровли

Ондулин подходит для кровельных крыш с углом уклона 5 градусов, а зависимость шага обрешетки от угла ската крыши следующая:

  1. Уклон от 5 до 10 градусов.При таком уклоне кровли потребуется сплошная обрешетка. Ондулин в этом случае следует укладывать с 300-миллиметровым нахлестом, а боковой нахлест должен быть двухволновым.
  2. Уклон от 10 до 15 градусов. В этом случае расстояние обрешетки под ондулин должно быть порядка 40-45 см. Нахлест листов с таким уклоном можно уменьшить до 200 мм, а боковой — до одной волны.
  3. Уклон более 15 градусов. Шаг обрешетки под ондулин с уклоном более 15 градусов имеет смысл увеличить до 60 см, но только при среднем уровне осадков.Если же зимой в регионе выпадает много снега, то расстояние между элементами обрешетки лучше будет уменьшить до 45 см. Ондулин в этом случае укладывают с нахлестом около 170 мм, а со стороны боковые листы перекрываются одной волной.

Для устройства обрешетки с большим уклоном крыши используются бруски сечением 40х50, 50х50 или 50х60 мм. Размеры обрешетки под ондулин рассчитываются только после точного замера скатов кровли.Зная размеры обрешетки и шаг установки ее элементов, можно рассчитать необходимое количество материалов. Помимо расчета обрешетки, также необходимо определить количество материалов, необходимых для установки контр обрешетки.


Отдельной позицией является расчет количества материала для установки сплошной обрешетки в следующих точках:

  • Примыкание крыши к стенам;
  • Около дымоходов и мансардных окон;
  • Возле карниза;
  • У гребня;
  • Под долинами.

После завершения расчетов нужно увеличить конечное значение на 10% — при установке обязательно будут подрезы, а увеличение позволит их компенсировать.

Как правильно сделать прочную обрешетку

Твердая обрешетка под ондулин, строго говоря, зачастую бывает не твердой. Скрепить элементы обрешетки можно не встык, а на небольшом расстоянии, примерно 2-5 см — на прочность готовой конструкции это не повлияет, но даст возможность немного сэкономить по материалам.


Чтобы экономия была максимальной, обрешетку нужно создавать из необрезного бруса. Обязательное условие — на доске не должно быть натекания, всегда мешающего креплению обрешетки под битумный шифер. При использовании планки рекомендуется укладывать элементы так, чтобы их направления чередовались.

Выбор материалов для обрешетки

Обрешетка ондулина своими руками чаще всего оснащается с применением древесины хвойных пород.Это связано с тем, что пиломатериалы из сосны содержат большое количество смолы — а это продлевает срок службы древесины, предотвращая ее преждевременное гниение. К тому же хвойные материалы отличаются невысокой стоимостью.

Для устройства основания под ондулин обычно используют обрезную доску или брус сечением 50х40, 50х50 или 50х60 мм. Все доски должны соответствовать определенным стандартам: толщина изделия не может быть меньше 25 мм, а ширина — от 100 до 150 мм.


Крайне нежелательно использовать материалы разной толщины — битумный шифер на стыках плит разрушится намного быстрее, чем при использовании одинаковых изделий.Обрешетка должна быть ровной, чтобы кровля не деформировалась.

Перед тем, как делать решетку для ондулина, нужно проверить весь пиломатериал на предмет различных дефектов. Если доски повреждены, то их, конечно, использовать нельзя — это снизит надежность и долговечность кровли. Перед установкой хорошие изделия необходимо пропитать защитными составами, которые предотвратят их возгорание и биологическое разрушение.

Техника для монтажа обрешетки ондулина своими руками

Укладка обрешетки выполняется после укладки гидроизоляции и контр обрешетки.В первую очередь необходимо сделать карниз, причем толщина досок карниза должна превышать толщину обрешетки. Вторую обшивочную доску следует установить на расстоянии около 300 мм от карниза, причем они должны быть параллельны. Все остальные элементы обрешетки устанавливаются согласно проекту.

Элементы крепятся гвоздями или саморезами, а выбор материалов осуществляется следующим образом:

  • Если стропила устанавливаются на одном уровне, то для крепления обрешетки можно использовать гвозди;
  • В том случае, если стропила расположены на разной высоте, то для выравнивания элементов обшивки лучше выбрать саморезы.


По окончании установки проверьте выравнивание обрешетки. Технология этого процесса очень проста: с помощью шнура измеряются обе диагонали уклона, и если они не соответствуют друг другу, то конструкцию придется переделывать. После проверки обрешетки остается установить ветровые и коньковые доски.

Заключение

Надежная обрешетка — незаменимый элемент любой кровли, позволяющий качественно установить кровельное покрытие.Грамотно спроектированная и собранная обрешетка под ондулин позволит этому покрытию в полной мере реализовать свои преимущества.

Калькулятор строительства кирпичного дома. Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с блочно-монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина

Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала.В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии. Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериалов разных партий как нельзя лучше отразится на внешнем виде вашего дома. Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

Ниже представлена ​​таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

  • Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.
  • После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.
  • Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

  • Одинарный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;
  • … Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;
  • Двойной. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки.Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный. Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — вопрос довольно спорный.

Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Еще нужно добавить что-то вроде 5% для битвы .

стол 2

Вид кладки, камни

Размер камня

С учетом швов, шт.

Без швов, шт.

Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

  • Определить периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;
  • Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома 3м, общая высота 3 + 3 = 6м. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288м 2;
  • Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;
Расчет материалов
руб. руб. руб.
СТЕН:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.
U-образные опалубочные блоки ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т 5250
арматурный стержень Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Т 10 125
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 9660
:
0,2 м³ х 3700 руб. / М³ 740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм :
740 шт.х 3,3 руб. / штука 2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / шт. 99710 руб.
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб. / М³ руб. 9180
ИТОГО: по стенам 498842 руб.
руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
подсыпка из щебня :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³ 22040 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³ 36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³ 313 320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб / тонна 168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³ 9100 руб.
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по фонду 565170 руб.
руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³ 21000 руб.
гипсокартон кнауф (2500х1200х10) :
26 шт.х 260 руб. / штука руб. 6760
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / пог. м. 10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³ 71040 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М² 12580 руб.
пароизоляция ПЭ :
185 м² х 11 руб. / М² 2035
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³ 26600 руб.
Доска пола обрезная :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³ 9750 руб.
ИТОГО: по перекрытию 160663 руб.
руб.
КРЫША:
стойки сосна (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
пропитка стойкая для дерева :
59 л х 75 руб / литр 4425 руб
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² руб. 12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист руб. 42294
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Уп. (250 шт.) 4370
ребро фигурное (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука 3770 руб.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³ руб. 10500

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример схемы 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газобетонный d = 400мм;
2. Облицовочный кирпич d = 120мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Перекрытие брус-брус d = 150-250мм;
8. листы ондулина;
9. Монолитный фундамент бетонная плита h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Кладка газосиликатная

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

Несмотря на то, что пеноблоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только при условии гарантированной закупки исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и строгого соблюдения спецификации производителя, лучше с привлечением специалистов.

В настоящее время на строительном рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые можно укладывать на специальный кладочный клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на монтаж газосиликатного раствора. блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

По существующим нормам для центрального региона страны вполне достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, а штукатурку — цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо совместить множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.

  • По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
  • К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.
  • Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.
  • Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, фрезеровать, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
  • Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.
  • По последнему ряду газобетонных блоков, при подготовке опалубки плит выполняется армированный растворный пояс толщиной 20 см. Наружная поверхность растворной ленты изолирована слоем экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Облицовка лицевым кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который, помимо классического внешнего вида, отличается высокой (до сотни морозов-оттепелей) морозостойкостью. стойкость и низкое (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Сочетание в составе фасада слоя облицовочно-кирпичной кладки и автоклавного газобетона в результате дает довольно гармоничную конструкцию здания, в которой соединились классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

  • Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, вделанными в швы кладки.
  • Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.
  • Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковой ряд;
  • Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте пола) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном или не заглубленном варианте.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить сплошным бетонированием, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.

Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.

По опыту, когда верх фундаментной плиты служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под плитой основания и под отмостка.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных характеристик во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:

  • Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.
  • Препарат из щебня фракции 40-60 мм, толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.
  • Производится цементно-песчаная шпатлевка толщиной до 5 см.
  • С целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента выкладывается гидроизоляционная мембрана с выходом по границе 2000 мм.
  • Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на гидроизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.
  • Формованная пластина стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14, типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.
  • Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.
  • С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,
  • Армирующий пояс из железа стержни № A300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.
  • Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.

Перекрытие из деревянных балок

Деревянные балки наиболее популярны в частном строительстве благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

Пиломатериалы традиционно используются для перекрытий из балок. хвойные породы (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размеров пролета между опорными конструкциями и веса нагрузки; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота бруса должна составлять около 0,042 длины перекрытия, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м2 и шаге укладки 50-100 см.

Для возможной замены лаг расчетного размера следует использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.

Типовые места установки деревянных балок:

  • Монтаж балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, все остальные. . Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.
  • Балки отставляют от стены не менее чем на 5 см, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
  • В срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.
  • Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, предотвращающим гниение (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.
  • Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в нишах стен, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, а с достаточная глубина ниши, укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.

Однако, если вопрос о конструкционной прочности бревенчатых плит перекрытия на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то с шумоизоляцией и противопожарной защитой дело обстоит иначе. не все так просто.

Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров брусовых межэтажных перекрытий:

  • К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсокартоны.
  • Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и крепится к балкам синтетическая ткань, на которой плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом на размещаются вертикальные грани балок перекрытия.
  • В помещениях верхнего уровня на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова плиты ДСП для пола. подготовка выложена.

Евро-шиферная крыша

Еврошифер (иначе: ондулин, битумный сланец, битумированный сланец, мягкий сланец, ондулин-сланец), представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную минеральным пигментом, который устойчив к УФ-излучению.битумный волнистый лист выпускается с разными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.

При возведении частных домов часто используется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Среди ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлической кровлей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

  • Междурядный нахлест мягких шиферных полотен и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то нахлест 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.
  • Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
  • Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4-х соприкасающихся полотен, способствующего образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
  • Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним рейкам — волнообразным скипом, а верхний край прикрывается внахлест из вышележащего гофрированного листа или ребристой детали.Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
  • Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
  • Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки полотна из битумного шифера, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.
  • Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, монтаж которых производится от угла над карнизом, с нахлестом 0,2 м.
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³ руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.х 462 руб. / штука 5544 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / шт. 3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука руб. 1428
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М² 3570
экструдированный пенополистирол 35 :
0.2 м³ х 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / штука 2442 руб.
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / шт. 99710 руб.
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³ 20250
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³ 27306 руб.
ИТОГО: по стенам 345973 руб.
руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³ руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука 183840 руб.
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³ 5940 руб. / М³
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³ 99120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб / т 45000 руб
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ x 6500 руб. / М³ руб. 4550
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по перекрытию 304390 руб.
руб.
КРЫША:
стойки сосна (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
пропитка стойкая для дерева :
59 л х 75 руб / литр 4425 руб
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² руб. 12512
лист профилированный БИНС 35-1000 :
176 м² х 347 руб. / М² 61072 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.) 3300 руб.
конек фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,1 м³ х 7000 руб. / М³ 7 700 руб

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 195 445 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоят работы по строительству вашего дома и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример схемы 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок пенобетонный d = 300мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм
3. Базальтовый утеплитель d = 50мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундамент сборный блочный ленточный h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

В настоящее время пенобетон — очень популярный, экономичный и здоровый стеновой материал, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенная паропроницаемость и микропористость.

Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно одного слоя. внешняя стена из пенобетона сечением 0,40 м с внешней теплоизоляцией из стекловаты, слой 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

По звукоизоляции, противопожарной защите, показателям энергоэффективности пеноблок многократно обгоняет керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков пеноблочными плитами, штукатурку — песчано-цементным раствором, красить пленкообразующими составами.

Из-за проблем в производственном процессе пеноблоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических моментов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены. .

  • К установке нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню при эксплуатации.
  • Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.
  • Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой делаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков из пенобетона. .
  • Пеноблоки можно фрезеровать, просверливать, протыкать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
  • По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
  • На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производится стяжка из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонный пояс защищен от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым древним стеновым материалом для строительства жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домов. Среди облицовочных изделий из кирпича помимо обычных выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленый, колотый, шероховатый, гладкий) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который помогает воплотить в жизнь любые оригинальные художественные замыслы.

  • Снаружи, на пенобетонной стене, с помощью полимерных анкеров, плиты теплоизоляции из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм. плотно навешиваются, поверх которых укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).
  • Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона, укладывая гнутые оцинкованные полосы или арматуру из мягкой стеклопластиковой сетки, в связи с тем, что облицовка и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.
  • Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, через каждые 4-5 рядов ложек чередуется встык.
  • Так как существует риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и кирпичную кладку жесткими арматурными стержнями, уложенными в швы стен.
  • От передней стены капитальная стена из пеноблоков с наружным теплоизоляционным экраном отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для отвода влажного пара, с выполнение приточно-вытяжных проемов в верхней и нижней точках фасадной кладки.

Блочно-сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При устройстве ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на утрамбованное грунтовое основание.

Использование определенного типа FBS-блоков зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства достаточно ширины железобетонного блока 300 или 400 мм. Поперечное сечение блоков ФБС м. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.

Для увеличения площади основания фундамента, чтобы тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки ФБС следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики подстилающего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

  • Закладка подушек фундамента начинается с наружных углов зданий, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
  • ФБС укладываются на щебеночную подготовку или закладываемые фундаментные опоры с перевязкой — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.
  • Сборка готовых блоков ведется относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенкам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Отдельные железобетонные блоки укладываются вилочным погрузчиком на «ложе» кладочной смеси.
  • Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
  • Геометрия на плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — по ватерлиту или уровню.
  • Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.

При строительстве малоэтажного дома в большинстве случаев используются панельные изделия марки ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и толщиной 0,99 ÷ 1,19 м. ширина.

Благодаря технологии предварительного напряжения железобетона плиты заводского изготовления отличаются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, выполненными на том же участке в монолитном виде, а также техническими параметрами устойчивости при более низкой стоимости и быстрое возведение построенного пола.

В отличие от монолитных железобетонных полов, пустотные железобетонные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые точки укладки железобетонных плит:

  • Перед укладкой полов посмотрите на спиртовой уровень, отметки отметок опорных поверхностей прогонов и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью…
  • Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подушку, небольшое перемещение выполняется вручную, до снятия строп, если несоответствие уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и перекладывается.
  • Сразу после выравнивания пола монтажные проушины привариваются анкерами к стенам и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные щели заделываются цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
  • Для компенсации структурных движений, не должна быть зазор до 5 см между кладкой и опорной областью \ u200b \ u200bthe панели пола, и в то же время, для защиты от замерзания, то стоит вставить полистирол пенопласт в это углубление.
  • С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить пустоты в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей основными преимуществами гофрированной кровли являются простота монтажа и минимальные затраты.

Профилированный материал — листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры …

В качестве материала для кровли используют профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.

Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными ногами обычно делается в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

  • При строительстве теплых чердачных помещений кровля на основе профнастила, как и любая другая металлическая кровельная поверхность, требует подкровельной гидроизоляционной пленки, например: Строизол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий попадание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…
  • Пленка влагостойкая укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков самоклеющаяся пленка.
  • Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
  • Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 ° и марке профиля НС-8-НС-25 то шаг установки обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.
  • Монтаж профнастила профилированного настила производить из зоны карниза боковины кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
  • Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятой волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
  • Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Монтаж битумной черепицы. Устанавливаем рулонную плитку. Монтируем ковер долины

Монтажные работы выполняются поэтапно, в несколько этапов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.

Подготовительные работы

Какой бы надежной ни была мягкая кровля, крыша может «потечь» или протечь, если крепление производится без надлежащей подготовки. Поэтому предварительные работы перед укладкой кровли очень важны и должны выполняться профессионалами в несколько этапов.

Создание стропильной системы

Стропила несут основную нагрузку от черепицы, поэтому необходимо произвести правильный расчет с учетом веса кровельного пирога, воздействия ветра и снега.

Совет. Надежно закрепите стропильные ноги, обработайте деревянные элементы специальными средствами защиты, чтобы повысить надежность конструкции.

Пароизоляционное устройство

После установки стропил необходимо уложить пароизоляционную пленку, которая защитит кровельный пирог и утеплитель от образования конденсата. Пленку накладывают внахлест, а получившиеся швы заклеивают скотчем.

Утепление

Чтобы утеплитель надежно держался, между стропильными ногами необходимо прибить блок, который будет удерживать плиты утеплителя.Подобрать правильную толщину утеплителя поможет теплотехнический расчет. Теплоизоляционные плиты уложены друг на друга, покрыты ветровлагозащитной пленкой, к которой крепится контрбрус.

Совет. Контрбрус нужно прибивать параллельно стропилам, чтобы создать свободный вентиляционный канал для отвода лишней влаги из подкровельного пространства.

Укладку битумной черепицы следует производить только на плоское твердое основание, предпочтительно на обрешетку и сплошное покрытие пола из влагостойкой фанеры или OSB.Доски крепятся специальными оцинкованными гвоздями.

После укладки основания подготовка к монтажу мягкой кровли завершена — можно приступать к основным работам.

Устройство битумной кровли: использованные материалы

При установке гибкой битумной черепицы мы рекомендуем использовать качественные материалы марки IKOPAL, которые производятся по европейским стандартам и сертифицированы по российским стандартам. Для устройства мягкой кровли вам потребуются следующие материалы.

В состав кровельного покрытия входят:

  • Модифицированный SBS со стекловолоконной основой с цветной сланцевой отделкой на верхней стороне;
  • планка коньковая-карниз аналогичного состава для устройства карнизов, конька, нервюр;
  • ковровое покрытие ендовы — рулонный защитный материал, применяемый для укрепления мягкой сварной кровли в ендинах и других уязвимых местах;
  • Подкладочный ковролин
  • — рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом монтажа кровли.

Совет. Подложка укладывается по всей поверхности крыши снизу вверх, параллельно карнизу. Не мните!

Дополнительные компоненты / материалы

  • Металлические планки упоров, фронтоны, капельницы необходимы для отвода влаги с краев крыши, придания ей целостного вида.
  • Крепление битумной черепицы невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером головки 8 мм.
  • Мастика и клей-герметик «ИКОПАЛ» используются для заделки стыков, нахлестов, других узлов и швов.
  • Такие элементы, как дефлекторы, крышные вентиляторы или фланцы труб, обеспечивают выпускные системы вентиляции на крыше.
  • Дренажная система IKOPAL, включающая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепежные детали, позволяет эффективно отводить внешнюю воду.

Пароизоляция

Инструкция по кровельным работам указывает на необходимость создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит использовать прочную четырехслойную армированную мембрану «IKOPAL Polycraft», которая не только защищает от конденсации, но и эффективно отражает тепло, снижая затраты на электроэнергию.

Совет. Уложить пароизоляцию внахлест 100-150 мм и заклеить двусторонним скотчем.

Теплоизоляция

Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого теплоизоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью от 30 кг / м3.

Ветрозащитные мембраны

Гидро-ветрозащитные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх теплоизоляции без вентилируемого зазора, помогают защитить изоляцию от ветра и воды.

Не пытайтесь экономить на материалах для битумной кровли, так как это приведет к ухудшению качества и уменьшению срока службы кровельного покрытия.

Укладка рубероида: инструкция по монтажу

Подготовительные мероприятия проведены, основание под кровлю готово — а значит, можно приступать непосредственно к монтажу гибкой черепицы.

1. Монтируем вагонку ковролином

Сначала на готовое ровное основание укладываем специальный водостойкий слой — подкладочный ковролин «ИКОПАЛ» К-ЭЛ или «Феликс».Разворачиваем снизу вверх параллельно свесу карниза, крепим к основанию по верхнему краю через каждые 40 см, по нижнему — через 10 см. Заделайте перекрытия мастикой.

2. Монтируем доски

На подкладочный ковер кровельными гвоздями прибиваем карниз и торцевые планки по зигзагообразной разметке. Нахлест 3-5 см, шаг между ногтями 10 см.

3. Монтируем планку карниза

Снять защитную пленку с планки конек-карниз, отступить от изгиба планки карниза 10-20 мм, зафиксировать стык планки в стык.В местах перфораций и по краям прибиваем.

4. Монтируем ковер долины

Ковролин для защиты ендовы укладывается в два слоя: верхний под цвет основного покрытия, нижний — дополнительный слой подкладочного ковра. Крепится гвоздями с шагом 20 см. Ковровое покрытие ендовы укладывается в направлении оси ендовы с фиксацией краев через каждые 10 см.

Совет. Чтобы не повредить ковровое покрытие при обрезке черепицы, подложите под него лист фанеры.

5. Монтируем битумную черепицу обыкновенную



Чтобы избежать визуальных дефектов при установке мягкой кровли, рекомендуется перед укладкой смешать черепицу из четырех или шести пакетов, чтобы сбалансировать оттенок. После этого можно приступать непосредственно к покрытию кровли битумной черепицей.

Монтаж кровли начинается от середины карниза и продвигается к концам.Для укладки первого ряда отступаем на 1 см от нижнего края черепицы карниза и по этой линии фиксируем нижний край обыкновенных лепестков, предварительно сняв с черепицы нижнюю защитную пленку. Крепление производится четырьмя-шестью (с большим уклоном) гвоздями на битумную черепицу.

Совет. При использовании черепицы прямоугольной формы количество гвоздей следует увеличить до 5 на плоских крышах и до 7 на скатах с углом более 45 градусов.

При дальнейшем укладке обычной плитки следим за тем, чтобы лепестки каждого последующего ряда совпадали с вырезами предыдущего.В районе торцов обрезаем черепицу по краю, приклеиваем к мастике торцевой плиты, герметизируем швы соответствующим клеем.

Укладка черепицы в труднодоступных местах

Устройство мягкой кровли на участках, прилегающих к стене или дымоходу, в зоне проемов для прокладки труб, коммуникаций, на коньке кровли требует особого внимания и контроля. Несоблюдение технологии укладки в этих местах может нарушить герметичность и внешний вид покрытия.

Основное правило при устройстве монтажных проходов или установке мягкой кровли на подъемные ленты при устройстве дымоходов — битумная мастика фиксировать черепицу и обязательно заделывать швы клеем-герметиком IKOPAL.

Для установки коньковой черепицы используется полосовая плитка для конькового карниза ICOPAL Combi размером 25 x 33 см. Инструкция требует, чтобы обыкновенная черепица была доведена до уровня, на котором места их крепления будут закрыты коньковой плиткой. Последний укладывается параллельно коньку, загибаясь над откосом, затем фиксируется двумя гвоздями с каждой стороны.

Нахлест при укладке коньковой плитки должен составлять 5-10 см и перекрывать крепления каждого предыдущего элемента. Финальная плитка закрепляется мастикой.

Совет. Разделить коньково-карнизную планку «ИКОПАЛ» на отдельные плитки несложно: достаточно разбить ее на три части в местах с перфорацией.

Сводка

Пошаговая инструкция по монтажу черепицы позволит создать надежное, прочное, красивое кровельное покрытие, которое надолго защитит постройку от протечек и атмосферных воздействий.

Правильная технология монтажа в сочетании с использованием качественных материалов от производителя ICOPAL обеспечит длительное сохранение эксплуатационных и эстетических характеристик кровли.

Кровельные работы, при использовании технологии укладки мягкой черепицы, требуют последовательного выполнения нескольких задач.

Материалы, используемые для работы, в том числе битумная черепица, должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Перед проведением работ по устройству кровли необходимо подготовить поверхность, на которую затем будет крепиться рубероид.Это может быть как твердая поверхность, так и выполненная в виде обрешетки. Для этих целей можно использовать самые разные материалы. Чаще всего используется древесина.

Для создания сплошного перекрытия, на которое будет монтироваться битумная черепица, можно использовать влагостойкую фанеру, влагостойкую ДСП, пазогребневые или обрезные доски … При создании такой поверхности необходимо оставить зазор в три миллиметра между отдельными элементами для компенсации теплового расширения деталей при изменении температуры.Фанеру по краям необходимо скрепить саморезами или матовыми гвоздями. №
Для обеспечения длительного срока службы деревянных элементов конструкции их необходимо обрабатывать антипирином и антисептиками.

Ветровая нагрузка и статическая нагрузка от падающего снега серьезно влияют на элементы кровли, в том числе на мягкую черепицу. При проектировании крыши необходимо учитывать ее высоту, которую следует определять в зависимости от силы и направления преобладающих ветров, количества выпадающего снега.Исходя из этих данных, нужно использовать стропила необходимой толщины и с правильным шагом. Этот, а также правильный выбор толщины материала, образующего поверхность для укладки кровли, позволит ей выдерживать возникающие нагрузки. Вы можете руководствоваться данными, приведенными в таблице ниже.

Большое значение для длительной эксплуатации кровли, в том числе при применении технологии укладки мягкой черепицы, имеет обеспечение температурного режима … Это особенно важно, когда под крышей находится жилой чердак.Этим целям служит вентиляция и вентиляция крыши. Это позволяет избежать излишка влаги и плесени на элементах кровли. Естественная вентиляция образована благодаря предусмотрительным встроенным элементам:

  • отверстие для забора воздуха;
  • каналов или вентиляционных отверстий для его циркуляции;
  • отверстий под капот.

Часто проектом дома предусматривается сайдинг свесов карниза. В этом случае необходимо дополнительно установить вентиляционные решетки или так называемые планки софита.Они обеспечивают поступление воздуха в форточки. Если обшивка выполняется вагонкой, то можно предусмотреть вентиляцию в соответствии с рисунком ниже.

Размер воздуховодов для циркуляции воздуха определяется уклоном скатов кровли. При угле наклона более 20 градусов вентиляционные отверстия должны иметь высоту не менее пяти сантиметров. При угле наклона менее 20 градусов эта высота должна равняться восьми сантиметрам.

Выхлопные элементы могут быть выполнены в верхней части крыши:

  • решетка на выхлопные отверстия на боковых частях крыши;
  • коньковый аэратор;
  • вытяжка с выходом на крышу.

Проведение установки подложки

Выполняется для исключения возможных протечек кровли.

Согласно действующим нормам, при уклоне кровли более восемнадцати градусов (1: 3) дополнительный рулонный гидроизоляционный материал размещается по торцевым и карнизным краям крыши, которые считаются наиболее вероятными местами для проникновение влаги на ширину не менее 40,0 см от края. Лучше всего вывести этот материал на поверхность фасада.Конек крыши также дополнительно покрывается утеплителем не менее чем на 25,0 см с каждой стороны.

При уклоне кровли от двенадцати до восемнадцати градусов по всей поверхности ската крыши укладывается дополнительный слой под мягкую черепицу. Эта операция выполняется снизу вверх с перекрытием слоев. Крепление рулонного материала осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с увеличенной головкой через каждые 20,0 см. Стыки дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Перед проведением работ по устройству фундамента, если это предусмотрено проектом, необходимо прикрепить крюки к стропилам стропил для установки подвесной водосточной системы.

Кладка торцевая, карниз, части и впадины

На крыше свесы должны быть усилены металлическими торцевыми и карнизными планками поверх облицовочного слоя. Доски укладываются внахлест; для их крепления используются кровельные гвозди с шагом не более 12 см.Гибкая самоклеящаяся плитка укладывается встык по карнизу поверх металлической доски.

Монтаж плитки начинается со снятия защитной пленки, каждая плитка крепится гвоздями к основанию. В долине укладывают особый ковер долины. Все рулонные материалы дополнительно крепятся к основанию по краям гвоздями и обрабатываются битумной мастикой.

Укладка черепицы

Если предусмотрена мансарда, то при установке черепицы необходимо разметить уклон, чтобы обеспечить правильную стыковку черепицы после окна.

Для того, чтобы при монтаже цвет кровли был однородным, используется черепица одновременно из нескольких пакетов. Битумная черепица укладывается рядами от края крыши до конька. Работа начинается снизу пандуса от центра карниза в сторону фронтонов.

Начальный ряд монтируется таким образом, чтобы обеспечить расстояние между нижним краем лепестков плитки и началом плитки конька / карниза 2,0–3.0 см. ряд. Плитка срезается по краю фронтального карниза и обрабатывается битумным клеем шириной десять сантиметров.

Крепежная плитка

Укладка черепицы начинается со снятия с черепицы защитной пленки, затем каждая плитка крепится к основанию гвоздями, обычно 4-5 шт. Следующий слой также прорывается через предыдущий.

В дальнейшем под воздействием солнечного тепла плитки слипаются и прилипают к обрешетке.

Оформление смежностей

В месте стыка ската крыши со стеной прибивается треугольная рейка, на которую укладывается мягкая черепица.Сверху кладут полоску долинного ковра и обклеивают битумной мастикой. Приближение полосы к стене должно быть не менее 30,0 см, а на участках с сильным снегопадом подход следует увеличить. Сверху абатмент облицован металлическим фартуком и обработан битумной мастикой.

Выходы дымохода закрываются аналогичным образом, см. Рисунок ниже.

При поперечном сечении кирпичной трубы более 0,5х0,5 м и ее расположении поперек откоса, во избежание скопления снега за трубой желательно сделать паз.

Для проведения антенн, труб коммуникаций через кровлю и герметизации кровельных ходов используются специальные проходные элементы для битумной черепицы, которые фиксируются гвоздями.

Ряды мягкой плитки, уложенной на так называемый проплав, нарезаются и приклеиваются к фланцу битумной мастикой. Затем на переходной элемент монтируется необходимый кровельный водосток.

Для этого используется коньковая плитка. Делится на три части по имеющейся на ней перфорации, укладывается с нахлестом в пять см.Коньковая плитка располагается короткой стороной по линии откоса.

Укладка мягкой плитки проводится в теплое, сухое время.

Мягкая кровля — термин, объединяющий широкий спектр гибких кровельных материалов с отличными потребительскими качествами. Его штучные и рулонные разновидности отлично защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Они легкие, не требуют усилий при раскрое и застегивании. Среди плюсов — возможность укладывать покрытие своими руками.

Для идеального результата необязательно быть кровельщиком. Вам понадобится умение, терпение, инструмент и информация о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от других методов и как правильно ее оформить.

Материалы из группы мягкой кровли — это модифицированные версии старого доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали гибкость и легкость у предшественницы, по праву возглавляя список преимуществ. Мы сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым деревянное основание и стропильная система служат дольше.Состав улучшился, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились втрое.

По способу монтажа класс мягкой кровли делится на три типа:

  • Рулонные материалы поставляются в формате, соответствующем названию. К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, например, полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся плавлением, полимерные материалы — частичным или полным приклеиванием.Применяются для устройства плоских и плоских крыш с уклоном до 3º, допустимым до 9º. Рулоны востребованы в основном в промышленном строительстве;
  • Кровельные мастики поставляются готовыми или холодными для обогрева. Их напыляют или наносят толстыми слоями на плоские крыши, в результате получается монолитное покрытие без швов. Для усиления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими крышами.
  • Битумная черепица поставляется в гибкой черепице.По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край черепицы украшен фигурными лепестками, имитирующими керамический прототип. Спинка снабжена липкой лентой для крепления к деревянной основе. Клеен поштучно. Дополнительно в каждую черепицу забиваются кровельные гвозди или саморезы. От нагрева битумных кровельных лучей черепица спекается и превращается в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, поскольку плоские и пологие крыши над одно- и двухэтажными жилыми домами возводятся крайне редко.Хозяйственные постройки имеют «плоскую» судьбу, но покупать мембраны и мастики для односкатной кровли решается далеко не каждый хозяин. Это значит, что мы уделим внимание установке самой популярной битумной плитки.

Пошаговая установка битумной черепицы

Крыши любой крутизны и архитектурной сложности покрывают куском гибкого материала. Однако битумную черепицу не рекомендуется использовать для кровли, если угол уклона меньше 11,3 °. Материал выпускают многочисленные производители.Каждый из них стремится придать своей продукции уникальные качества и полезные для штабелера свойства.

Несмотря на некоторые отличия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной схеме. есть мелкие нюансы, но они несущественны.


Правила подготовки фундамента

Гибкость — преимущество и недостаток битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс. Ведь нужно немного времени и минимум усилий, чтобы сформировать устои, пропустить трубы, оборудовать впадины и карнизы.С другой стороны, из-за гибкости материала требуется сплошная обшивка, чтобы гибкая черепица полностью опиралась на прочное, ровное основание.

Перед установкой мягкой кровли можно соорудить прочную обрешетку:

  • из плит OSB-3, рекомендуется исходя из бюджетной стоимости и достаточной прочности;
  • из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
  • из шпунтованных или обрезных досок, влажность которых должна быть не менее 20%.

Листовой материал укладывается в щелевую кладку. Важно не создавать крестообразных связей. Необходимо, чтобы слабые места стыка пластин были равномерно распределены по контррешетке. В швах следует оставить зазоры в 2-3 мм, которые требуются для свободного движения стропильной системы при колебаниях температуры.

Тротуар устанавливается параллельно свесам кровли. Также в беге, если длины доски не хватает для наклона.Место стыковки двух досок на откосе следует опирать на брус контррешетки, в него нужно забить четыре гвоздя. Обычные доски крепятся двумя гвоздями с двух сторон. Укладывать их нужно так, чтобы между лонжеронами оставался зазор 3-5 мм. Перед работой доски обрезные сортируют. Более толстые следует распределять у основания склона, более легкие — направлять вверх.

Вентиляция — ключ к безупречному обслуживанию

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены скудным количеством пор, через которые может проходить влага и воздух.Надежный гидробарьер работает в обоих направлениях. Капли дождя не проникают внутрь конструкции крыши, но пар не выходит. Если не предусмотреть свободный проход для паров, на деревянных стропильных фермах и обрешетке будет скапливаться конденсат. Те. запустится грибок, из-за которого с твердой кровлей придется распрощаться.

Во имя долговременной безупречной службы необходимо устроить систему вентиляции крыши, в том числе:

  • форточки, предназначенные для прохождения воздуха в зоне карниза.Помимо притока они необходимы для обеспечения свободного движения воздуха снизу вверх по плоскостям откосов. Вентиляционные отверстия представляют собой открытые каналы, образованные обрешеткой и решеткой;
  • вентиляционный зазор между битумной кровлей и утеплителем, проложенным поверх пароизоляции. Предназначен для промывки утеплителя воздушным потоком;
  • отверстия в верхней части кровельного пирога. Это могут быть как не закрытые наверху концы откосов, так и специально устроенные форточки с пластиковой бочкой, напоминающей миниатюрный дымоход.

Вентиляция должна быть устроена так, чтобы исключить образование подушек безопасности в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всем без исключения производителям битумной черепицы настоятельно рекомендуется перед укладкой битумной черепицы стелить дополнительный гидроизоляционный ковер. Список материалов, подходящих для ковролина, обычно указывается в инструкции. Указанные или аналогичные продукты одобрены для использования.

Замена крайне нежелательна, поскольку несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и будет способствовать набуханию.Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, ведь срок службы гибкой кровли больше. Прокладывать менее прочный материал под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, нецелесообразно.

Технология укладки изоляционного ковра под черепицу включает два варианта в зависимости от уклона кровли:

  • Установка сплошного ковра на скатных крышах с углом наклона от 11,3º / 12º до 18º … Рулон гидроизоляция укладывается полосами, начиная от свеса, продвигаясь к коньку.Каждая уложенная сверху полоска должна перекрывать предыдущую на свои десять см. Если необходимо соединить два отрезка в один ряд, их укладывают с нахлестом 15 см. Перекрытие аккуратно, но без фанатизма промазываем битумной мастикой. Полосы утеплителя крепятся к основанию кровельными гвоздями через каждые 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в долинах и свесах, а также вокруг стыков кровли. Затем конек и выпуклые углы кровли оборудуют оригинальным утеплителем;
  • Укладка частичной изоляции на скатных крышах с уклоном 18º и более … В этом случае енды и свесы защищаются битумно-полимерным материалом, а полосами изоляционного ковролина покрываются только края фронтонов, конька и других выпуклых углов. Утеплитель, как и в предыдущем случае, используется для обрамления пересечения кровли с инженерными трубами и стыками кровли. Ширина битумно-полимерного барьера по свесам — 50см, в долинах — 1м, так что на каждый из защищенных откосов приходится 50см. При укладке опор и труб изолирующая полоса частично подводится к стенам так, чтобы материал перекрывал 20-30 см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией разрешено производителями, но среди них нет ярых сторонников этого метода. Естественно, на крутых склонах осадков меньше, но обстоятельства другие: лед, косой дождь и т. Д. Лучше перестраховаться.


Битумно-полимерный ковер для ендов подбирается под плитку. Допускается небольшое отклонение от цвета покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых бороздок.Желательно прикрыть впадины сплошной полосой барьерного утеплителя. Но если стыковки двух частей не избежать, лучше расположить ее в верхней части крыши с нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Перекрытие обязательно промазывают битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизов

Крыша по периметру оснащена металлическими полосами. Они нужны для защиты ослабленных участков обшивки от влаги и как элементы отделки кровли.Доски кладут по краю фронтонов и свесов ребром. Линия кромки должна соответствовать контуру крыши. Крепятся кровельными гвоздями зигзагообразно через каждые 10-15 см.

Если возникает необходимость соединить две доски, их укладывают с нахлестом 3-5 см, не менее 2 см. Планки фронтона перекрывают карниз по углам крыши. В местах торцевых и стыковочных перекрытий застежки забиваются на 2-3 см.

Большинство производителей гибких крыш рекомендуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладки.Однако разработчики бренда Shinglas рекомендуют подкладывать планки карниза под ковролин, а планки фронтона — поверх него. Перед установкой фронтона и планок карниза на обрешетку доски также советуют сначала прибить брус, а затем прикрепить к нему металлическую защиту.

Устройство кровельных переходов

Дымоходы, пересекающие крышу, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия требуют особого устройства. Они представляют собой потенциальную опасность в виде открытого пути для протекания воды.Поэтому перед установкой покрытия места прохождения кровли закрывают герметизирующими устройствами или системами. Среди них:

  • Резиновые уплотнения, предназначенные для закрытия точек малого диаметра. Отверстия для антенн, например;
  • Проходы полимерные для устройства пересечений крыш канализационными и вентиляционными стояками. Их производят специально для устройства крыш. Проходы банально крепятся гвоздями к прочной обрешетке. Сверху кладут битумную плитку, которая по сути обшивается вокруг прохода и закрепляется битумной мастикой;
  • Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции.Отверстия закрываются форточками, гребневым элементом с каналами для отвода паров и перфорированными устройствами для карнизов.

Правила устройства проходов крупногабаритных дымоходов следует рассматривать отдельно. Помимо угрозы протечек, они также пожароопасны. Герметизация дымоходов осуществляется в несколько этапов:

  • стенки трубы защищены частями, вырезанными из асбестоцементных плит в соответствии с их фактическими размерами;
  • Полоса треугольной формы, обработанная антипиреном, монтируется по периметру трубы.Для этого можно разбить планку по диагонали. Под замену подойдет плинтус. К обрешетке не крепится штанга дымохода! Его необходимо закрепить на стенках трубы;
  • Гибкая черепица укладывается, подводя черепицу к брусу;
  • из ковра ендовы вырезать детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепятся выкройки с 30-сантиметровым подходом к стенкам трубы с помощью клея или битумной мастики.Сначала приклеивается передняя часть, затем боковые и, наконец, задняя. Нижний край кладется поверх уложенной плитки, верхний вставляется в трубу на стене трубы;
  • в конце фиксируется многослойная система утепления установкой металлического фартука с обработкой стыков силиконовым герметиком.

Есть способ более простой и дешевый: части обшивки изоляционной трубы вырезаются не из ковра, а непосредственно из оцинкованного металла.Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.


Примыкания к стенам герметизируются аналогичным образом. Только нет необходимости устанавливать асбестоцементную защиту, а защищаемые поверхности перед устройством необходимо оштукатурить и загрунтовать.


Правила укладки карнизной черепицы

Чтобы создать ориентиры для штабелеукладчика, лучше предварительно разметить крышу строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии наносятся с шагом в пять рядов черепицы.Вертикали отскакивают шагами в одну гальку.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно смело приступать к укладке гибкой черепицы по алгоритму:

  • первый — карнизный ряд черепицы на свесе. Можно взять специальную плитку конек-карниз или вырезать стартовый элемент своими руками, обрезав лепестки обычной обыкновенной плитки. От края металлической планки карниза нужно отступить на 0,8-1 см и приклеить карнизную черепицу.Для приклеивания из клеевого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
  • Уложенная черепица карниза крепится кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка. Широкая шляпка при забивании фурнитуры должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забейте гвозди, отступив от верхнего края черепицы на 2-3 см. Точки крепления должны перекрывать следующий ряд крыш;
  • Укладывается первый ряд битумной черепицы.Лучше начинать с центра пандуса, чтобы было удобнее выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить на 1-2 см и приклеить уже проверенным способом. Прибивается четырьмя гвоздями на расстоянии 2-3 см от бороздки между лепестками;
  • установку второго ряда также удобнее начинать с середины. А вот черепицу нужно сместить так, чтобы лепесток оказался выше паза первого ряда плитки и места крепления были полностью закрыты;
  • Верхний угол плитки, уложенной рядом с фронтоном, вырезан в виде равностороннего треугольника со стороной 1.5-2 см. обрезка нужна для слива воды.

Вы можете продолжить укладку черепицы линейным способом, то есть укладывать целый ряд один за другим. Можно использовать пирамидальный метод с «наростом» от середины пандуса к краям или по диагонали.

Два способа создания впадины

Есть два способа создания впадины:

  • Устройство с открытой канавкой. Обычная черепица укладывается до оси ендовы на обоих прилегающих откосах. Только гвозди перестают забивать уже на расстоянии 30 см от оси.После укладки мелованным шнуром на откосах отбиваются линии впадин, по которым аккуратно подрезается покрытие. Ширина паза от 5 до 15 см. Чтобы не повредить мягкую кровлю при резке, под черепицу кладут доску. Углы плитки, расположенные возле ендовы, обрезаются для отвода воды, затем обратная сторона элементов покрытия покрывается мастикой и приклеивается.
  • Устройство с закрытой канавкой. Плитку сначала укладывают на откос с наименьшим уклоном так, чтобы на прилегающем откосе располагалось около 30 см материала.Сверху черепица крепится гвоздями. После этого накрывается второй откос, затем на нем отбивается леска, отступив от оси 3-5 см, по которой и выполняется обрезка. Углы плитки обрезаются для слива воды, после чего вырезанные незакрепленные элементы приклеиваются к мастике.

Нюансы укладки плитки на конек

По окончании монтажа плитки на откосах приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обшивки необходимо оставить открытыми, поэтому зазор равен 0.Между вершинами откосов оставляют 5-2 см. Для обеспечения вентиляции конек снабжен пластиковым аэратором. Он не очень привлекателен, поэтому для красоты эстетики декорируется универсальной коньковой плиткой или битумной черепицей, вырезанной из битумной черепицы.

Плитка прибивается 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен прикрывать застежки предыдущего. Плитка крепится на выступы снизу вверх. Гребень обустроен по направлению господствующих ветров так, чтобы открытые участки были обращены на подветренную сторону.

Подробно процесс установки мягкой кровли с объяснением пошаговой технологии монтажа будет показан на видео:

Особых сложностей при строительстве мягкой кровли не обнаружено. есть технологические особенности … При их неукоснительном соблюдении монтаж можно произвести самостоятельно с отличным результатом.

Мягкая кровля — это вид покрытия, давно знакомый большинству людей. Не так давно одним из самых распространенных материалов для кровли различной конструкции был обычный рубероид, который также относится к этой категории кровельного настила.Справедливости ради следует отметить, что старый рубероид не отличался особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому он нуждался в периодическом ремонте.

Сегодня, благодаря появлению новых технологий, мягкий рубероид претерпел значительную модернизацию. Выпускается в разных вариантах, в том числе в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже имеют длительный срок службы, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные свойства и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие даже не догадываются, что современная мягкая кровля — это тот же кровельный материал, только выпускаемый в улучшенных вариациях.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы достаточно сложна и требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому оно и получило название «кровельный пирог». Поэтому, если принято решение о самостоятельном монтаже покрытия из этого материала, необходимо внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.

Прежде чем определиться с выбором мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.

Преимущества мягкой кровли


Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого рубероида, но, честно говоря, они весьма условны. Итак, к таким «недостаткам» можно отнести:

  • Достаточно сложная установка «Кровельный пирог», требующая неукоснительного соблюдения всех технологических рекомендаций.
  • Любая мягкая кровля укладывается только на прочное твердое основание. А это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные работы и, соответственно, затраты.

Однако, как видите, минусов в устройстве мягкой кровли — гораздо меньше, а потому все чаще владельцы особняков выбирают именно ее.

Различные типы мягкой кровли

Мягкие кровли включают в себя несколько видов материалов, которые легко найти на российском рынке — это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных типов, еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля

Рулонные кровельные материалы классифицируются по нескольким критериям.Итак, производятся следующие виды покрытий:

  • Безосновные и мелованные.
  • Основой рулонных кровельных материалов может быть стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры или для этого можно использовать несколько материалов в комплексе.
  • Рубероид может быть снабжен различными защитными слоями — мелкой или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидным или чешуйчатым порошком.

Кроме того, рулонные покрытия можно разделить по типу основания и способу установки:

  • Самоклеящиеся покрытия.Этот материал имеет слой клея, нанесенный на обратную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая удаляется непосредственно перед нанесением покрытия.

  • Холсты клееные. Эти покрытия приклеиваются к мастике различными способами, которые называются горячими и холодными. Но в любом случае материал при установке нагревается до определенной температуры.
  • Покрытия наплавленные. Этот вид покрытия крепится к поверхности крыши с помощью газовых горелок.Пламя горелки плавит состав, нанесенный на обратную сторону мягкого рубероида, после чего покрытие раскатывается. Этот вид покрытия, правильно установленный на подготовленную поверхность крыши, делает ее практически герметичной и устойчивой к протечкам. К тому же этот вид материала считается самым прочным из всех рулонных вариантов.
Мембрана рулонная кровля

Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (EPDM), термопластичный полиолефин (TPO).

  • ПВХ-мембрана, армированная эфирным волокном и содержащая пластификаторы, очень эластична и устойчива к перепадам температур. Кроме того, материал не выгорает на солнце, является огнестойким, доступен в различных цветах и ​​может быть легко и быстро закреплен на поверхности. Однако у этого покрытия есть свои недостатки — оно не устойчиво к органическим растворителям, битуму и маслам. Кроме того, ПВХ-покрытие при нагревании способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как оно не является экологически чистым.
  • Мембраны EPDM, изготовленные из резины и армированные полиэфирной сеткой, обладают высокой эластичностью и устойчивостью к различным растворителям.

Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж осуществляется с помощью клея, а стыки со временем под воздействием внешних факторов могут расходиться, следовательно, кровля начнет протекать, так как покрытие потеряет герметичность.

  • ТПО мембраны из термопластичного полиолефина могут быть усилены или изготовлены без него.Для усиления этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Листы материала свариваются между собой горячим воздухом, а в месте сварки образуется достаточно прочный и надежный шов. Поэтому покрытие имеет длительный срок службы, высокую прочность и устойчивость к отрицательным температурам, до -60 градусов.

К недостаткам такого покрытия можно отнести его невысокую эластичность и довольно высокую стоимость по сравнению с другими мембранными материалами.

В двух словах — о принципах мембранной кровли

Существует четыре основных метода устройства мембранной кровли — балластное крепление, механическое крепление, приклеивание и сварка горячим воздухом.

  • Балластное крепление используется, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской кровли или на слой установленной теплоизоляции. Затем материал растягивается, фиксируется по всему периметру, стыки листов соединяются сваркой или специальным клеем.

Затем поверх мембраны укладывается балласт из гальки, щебня или щебня.

  • Крепление механическое производится, если базовая конструкция не рассчитана на балластный груз.

Основой для установки мембраны таким способом может быть дерево, бетон, профлист, а также любой другой материал.

На основание укладывается и закрепляется слой изоляционного материала. Чаще всего для этого используется минеральная вата высокой плотности, специально разработанная для такого применения, поверх которой расстилается и закрепляется мембрана. Для крепления материалов к основанию используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются на стыках листов с перекрытием 80 ÷ 100 мм.

  • Мембранная склейка производится на высококачественных клеевых смесях, отличается хорошей прочностью. Материал клеится только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, впадинах и т. Д.
  • Мембранная сварка горячим воздухом — так чаще всего все берут для склеивания мембранных листов.

Работа проводится с помощью специального аппарата, который сжимает два перекрывающихся полотна с помощью валика и горячего воздуха, температура которого достигает 600 ˚С.Ширина сварного шва может составлять от 20 до 100 мм, что обеспечивает надежность соединения и гарантирует его герметичность.

Еврошифер или ондулин

Еще один вариант рубероида, который тоже можно отнести к категории мягкой кровли, — ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнистый материал из битумно-волокнистой смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы просты в установке и обычно имеют очень долгий срок службы.Материал выпускается в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно выбрать подходящий для конкретного оформления фасада.

Монтаж данного материала может производиться не только на прочное основание, но и на обрешетку из досок шириной 150 ÷ ​​170 мм, закрепленную с шагом 200 ÷ 250 мм.

Ондулин — единственный материал из категории мягкой кровли, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру и поэтому может крепиться к обшивке.

Монтаж ондулина, как и любого волнистого кровельного материала, осуществляется с карниза.Верхние ряды укладываются внахлест на нижние на 250 ÷ 300 мм, а соседние листы, расположенные в этом же ряду, монтируются внахлест, по одной волне. Ондулин крепится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Их вкручивают в каждый гребень волны по карнизу и гребню, а в средней части ската — с шагом в две-три волны.

Гибкая битумная черепица

Битумную черепицу смело можно отнести к наиболее популярным видам мягкой кровли, так как они отличаются эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Битумная черепица производится на стекловолоконной основе, пропитанной высококачественным битумом, поверх которой нанесена минеральная крошка различных цветов. Верхнее минеральное покрытие выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механическое повреждение более мягких нижних слоев. Битумной черепицей покрывают дома с односкатной крышей любого размера и конфигурации любой сложности.

Так как наиболее популярным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, то ее монтаж будет рассмотрен более подробно.

Устройство кровли битумной черепицей

Для начала стоит разобраться с кровельным «пирогом», который необходимо монтировать под настилом из мягкой черепицы. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе кровля будет лишена надежности и прослужит недолго, а в помещениях под ней будет невозможно поддерживать комфортный микроклимат.

Примерная последовательность работ

Чтобы соблюсти последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составлять перечень всех работ по порядку:

  • Первым этапом является установка стропильной системы.
  • Далее со стороны мансарды к стропилам крепится пароизоляционная мембрана.
  • Сверху пароизоляции, также со стороны мансарды, к стропилам крепится обрешетка из бруса. Он нужен для последующего монтажа внутренней обшивки чердака, фиксации мембраны и создания жесткого основания для укладки утеплителя.
  • Далее идет укладка изоляционных матов между стропильными ногами. Для этого обычно используется базальтовая минеральная вата.
  • Изоляция закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной.Крепится к стропилам.
  • Мембрана прижимается к стропильным ногам с помощью контрбалок.
  • Далее следует монтаж разреженной обрешетки — основы для настила твердого основания.
  • На обрешетку закрепляют листы влагостойкой фанеры или OSB.
  • Обшивка из массивной фанеры покрыта подкладкой.
  • Далее идет укладка мягкой битумной черепицы.
  • Крепление водостока, накрыв карниза антимоскитной сеткой, а затем обшивкой ПВХ или софитами, можно проводить на разных этапах монтажных работ — так будет удобнее мастерам.
Расчет системы обшивки мягкой кровли

Теперь, зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», возникает необходимость рассмотреть их более подробно, поскольку есть нюансы, которые важно учитывать при выполнении этих достаточно сложных технологических операций.

Первое, что нужно определить, это какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил. Сечение балки, из которой они изготовлены, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на крышу и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.

Внешние нагрузки включают в себя вес самой конструкции с изоляцией, обшивкой и кровельным материалом, массу возможных снежных отложений зимой и влияние ветра. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны склона, и с увеличением угла наклона значимость снеговой нагрузки постепенно снижается, но возрастает ветровая нагрузка.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна быть равномерно распределена на стропильные ноги. А это, в свою очередь, зависит от шага их монтажа — чем чаще они располагаются, тем меньше нагрузки приходится на каждый погонный метр стропильной балки и тем меньшим может быть ее сечение. Если величина распределенной нагрузки известна, то по таблице легко определить параметры необходимого материала.

Существует довольно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги.Но не будем утомлять читателя обилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета будут:

— Район застройки;

— крутизна ската кровли, град;

— Рубероид;

— Особенности расположения дома на земле и его высота.

В последнем абзаце калькулятора нужно будет проставить примерный шаг установки стропил. Изменяя это значение вверх или вниз, вы можете определить оптимальное распределение нагрузки.А затем по таблице, зная длину стропила, выбрать необходимый участок бруса (бревна).

К калькулятору прилагаются две карты-схемы, позволяющие определять зоны района строительства по уровню снеговых и ветровых нагрузок.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Итак, для начала определяем зоны с помощью схематических карт:

Теперь подставляем известные значения в калькулятор — и получаем результат

Указываем запрашиваемые данные и нажимаем кнопку кнопка «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»

Указать угол уклона кровли

Указать выбранный тип кровли

Асбестоцементный шифер обычного профиля Асбестоцементный шифер армированного профиля Целлюлозно-битумные листы (Еврошифер, Ондулин) Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая черепица Металлочерепица, гофрированный лист Керамическая черепица Черепица на цементной основе Полимерно-песчаная черепица Мягкая кровля — два слоя битумно-мастичного кровельного материала

Определите по карте-схеме и укажите зону вашего региона по к уровню снеговой нагрузки

I II III IV V VI VII

Определите на карте и укажите зону вашего региона по уровню ветра давление

Ia I II III IV V VI VII

Укажите площадь здания

Укажите высоту крыши над землей

Менее 5 метров — от 5 до 10 метров — от 11 до 20 метров — более 20 метров

Ниже вам будет предложено ввести расчетный шаг установки стропил.Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, метров

С полученным результатом можно ввести таблицу:

Сечение стропил Значение удельной нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг
Из журнала ОТ БАРУ (ДОСКИ) 75 100 125 150 175
диаметр, мм толщина бруса, мм
40 50 60 70 80 90 100
высота штанги, мм допустимая длина свободных стропил между точками опоры, м
120 180 170 160 150 140 130 120 4.5 4 3,5 3 2,5
140 200 190 180 170 160 150 140 5 4,5 4 3,5 3
160 210 200 190 180 170 160 5,5 5 4.5 4 3,5
180 220 210 200 190 180 6 5,5 5 4,5 4
200 230 220 210 200 6,5 6 5,5 5 4.5
220 240 230 220 6,5 6 5,5 5

Приведем пример.

Предположим, что расчеты показали, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) составляет 90 кг / погон. м. Округляем до табличного значения — 100 кг / погон. м. Длина стропила от мауэрлата до конька 5.5 мес. Из таблицы видно, что нас утроят значения сечений, расположенных слева в четвертом ряду сверху: кругляк диаметром 160 мм или брус размером: 60 × 220; 70 × 210; 80 × 200; 90 × 190 или 100 × 180.

Теперь нужно определиться с толщиной фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для настила из битумной плитки. Эта толщина зависит от шага стропил (если листы будут крепиться непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, установленной перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или балками дополнительной обшивки, мм Толщина фанеры или OSB-3, мм Толщина доски, мм
300 9
600 12 20
900 18 23
1200 21 30
1500 27 37

В третьем столбце таблицы указана толщина доски, так как из досок вполне можно сделать сплошную обрешетку для мягкой кровли, прибив их вплотную, без зазора.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Есть возможность заранее продумать конструкцию вашей стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в некоторых случаях (например, шаг между стропилами 600 мм) будет намного рациональнее увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но при этом сделать вообще не монтируя дополнительную обшивку, ограничившись только набивкой стропильных ног на ножки контрбруса для создания вентиляционного зазора… Короче, следует заранее просчитать возможные преимущества тех или иных вариантов.

Инструкция по монтажу кровли из мягкой битумной черепицы

Подробные инструкции по установке мягкой битумной черепицы на скатной крыше представлены в виде иллюстрированной таблицы:

Рисунок
Итак, первым делом нужно закрепить стропила. Они устанавливаются с рассчитанным шагом друг от друга — см. Таблицу и расчеты выше.
Перед установкой деревянных элементов системы рекомендуется обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных качеств.
Деревянные детали, обработанные пропиткой, должны высохнуть.
Стропила врезаются в мауэрлат, проходя по верхнему краю стены, фиксируются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
Следующей ступенькой по всей внутренней, от мансарды, поверхности откосов растягивается и крепится к стропилам пароизоляционная пленка.
Если он односторонний, то надписи должны быть направлены в сторону мансарды.
Поскольку монтаж пленки происходит со стороны мансарды, ее крепление начинается с конька и осуществляется с перекрытием горизонтально натянутых полотен на 150 ÷ ​​200 мм.
Между полотнами не должно быть зазоров, каналов для прохождения пара, поэтому места их нахлеста герметично заклеиваются специальной водостойкой лентой.
Далее пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам с помощью бруса сечением 50 × 40 мм, который крепится с шагом 600 ÷ 650 мм.
Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно крепят вертикальные перекладины — вентиляционные решетки. Их монтируют с шагом 500 ÷ 600 мм. Они необходимы, если чердак изнутри будет обшиваться вагонкой или гипсокартоном.
Крепление деталей внутренней обрешетки производится саморезами.
Если в стропильной системе предусмотрены стойки и откосы, то в местах их крепления к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно разрезается, загибается и фиксируется скобами на стропильных ногах.
Места ее примыкания также желательно сверху проклеить водостойким скотчем.
Далее, если не планируется сразу облицовывать стены мансарды (мансарды), работы будут проводиться снаружи строения.
В первую очередь между стропильными ногами в месте их пересечения с мауэрлатом прибивают деревянную балку сечением 40 × 60 мм.
Необходимо предохранять изоляционные маты от скольжения.
Следующий этап — утепление кровли.
Утеплитель должен иметь толщину на 3-4 мм меньше высоты стропил, между которыми он будет помещаться.
Если утеплитель уложен в два слоя, то его следует укладывать отдельно, то есть середина всего мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
Поверх утеплителя натягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
Поскольку он монтируется с наружной конструкцией, работа начинается с карниза.
Горизонтальные полотна перекрываются на 150 ÷ ​​200 мм. Места нахлеста, как и полотна пароизоляции, заклеиваются водостойким скотчем.
Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, покрытый бумажной основой — с ним еще проще работать.
Далее ветрозащитная пленка сверху прижимается к стропилам с помощью перекладины контррешетки.
На следующем этапе желательно сразу установить капельницу, вентиляционную ленту и держатели для желоба.
После этого доски обрешетки фиксируются на контррейках с шагом 350 мм между центрами.
Это расстояние соблюдается по всей поверхности ската кровли, кроме первого до карниза, а также до конька обшивки. Расстояние между ними и серединой следующей доски следует уменьшить — до 280 ÷ 300 мм.
После завершения монтажа досок обшивки вдоль карниза прибивают или прикручивают карнизную планку, которая защитит нижний край кровли от влаги.
Следует отметить, что карниз также можно закрепить поверх слоя фанеры. Как это происходит, мы поговорим позже.

Как правильно утеплить скатную крышу?

Вопрос об утеплении скатов кровли в инструкции упоминается лишь вскользь.На самом деле создание утепленного кровельного пирога — достаточно серьезная и непростая задача, требующая определенных расчетов и учитывающая множество нюансов. Как это сделать правильно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы инструкций:

Краткое описание выполненной операции
Далее на доски обрешетки укладываются листы фанеры или плиты OSB.
Их установка осуществляется в шахматном порядке, при этом необходимо оставлять между ними температурный зазор 3 ÷ 4 мм.
Поскольку шаг обрешетки, а в нашем случае выбирается 350 мм, достаточно будет фанеры или OSB толщиной 9 ÷ 10 мм.
Пол из массивной фанеры крепится к обрешетке саморезами, крышки которых должны быть заподлицо с фанерой.
После крепления сплошного слоя фанеры его необходимо накрыть подкладочным ковром.
Здесь необходимо уточнить, что этот слой можно укладывать по всей поверхности, а может быть только по периметру скатов крыши, а это зависит от прикрепляемого ската.
Итак, скаты скатной крыши, угол наклона которой к горизонту не более 20 градусов, необходимо покрыть сплошным слоем подкладочного ковролина, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию.
Полотна из этого материала монтируются на поверхность фанеры, начиная от карниза, листы накладываются внахлест на 100 ÷ 120 мм.
Верхняя и боковая кромки каждого листа закрепляются на поверхности фанеры специальными щеточными или спиральными гвоздями с головкой диаметром не менее 8 мм.
Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
Если крыша имеет уклон более 20 градусов, то накрывать откосы подкладочным ковром становится совершенно ненужным — достаточно покрыть им полосы по периметру.
Тем не менее, многие мастера по-прежнему рекомендуют сплошную подложку.
Кроме того, в случае несплошного перекрытия следует укладывать подкладочный гидроизоляционный материал вокруг вентиляционных и дымоходных труб, мансардных окон, на стыке крыши со стеной, если, например, скатная крыша устанавливается. №
Изоляционный материал крепится специальными гофрированными или спиральными гвоздями из нержавеющей стали с широкой плоской головкой.
Проходной элемент, через который будет выводиться вентиляционная труба, перед установкой покрывается битумной мастикой.
Затем переходной элемент устанавливается на место, хорошо прижимается и фиксируется саморезами или указанными выше гвоздями, с шагом 8 ÷ 10 мм.
Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты лицевой стороны соединяются между собой под определенным углом, то стык между ними должен быть хорошо гидроизолирован.
Этот стык называется ендовиной, и на него необходимо уложить подкладочный ковролин с нахлестом около 200 мм на откосах, где материал прибивается к слою фанеры гвоздями с шагом 100 ÷ 120 мм.
На рисунке показана установка подкладки на передний свес крыши.
Для удобства работы необходимо сделать специальную лестницу. Без него не обойтись, особенно в тех случаях, когда монтаж кровли осуществляется на стропильную конструкцию с крутыми скатами кровли.
После завершения работ по облицовке подложки можно переходить к креплению карниза к выступающему свесу крыши.
Монтаж начинается от угла карниза крыши и крепится специальными гвоздями из нержавеющей стали с широкой плоской головкой, либо планка прикручивается саморезами.
Крепежные элементы (гвозди или шурупы) должны крепить планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом 100 ÷ 150 мм.
Если соединяются несколько частей доски, то их укладывают внахлест 50 ÷ 70 мм.
После закрепления карниза подготовьте фасад.
Его необходимо отрегулировать так, чтобы он идеально подходил к карнизу. Для этого отрежьте его ножницами по металлу.
После регулировки этого элемента его также крепят к крыше гвоздями или саморезами.
Лицевая планка всегда монтируется от карниза. Если для отделки используется несколько отрезков полосы, то верхний накладывается на нижний на 50 ÷ 70 мм.
На гребне планка также разрезается под углом, чтобы соединить ее с планкой на другой стороне фронтона.
После завершения монтажа карниза и фасадных планок на край карниза монтируется коньковая плитка, выполненная в виде полосы.
Этот элемент крепится к основанию со смещением от нижнего края на 10 ÷ 15 мм.
Фиксация производится гвоздями по нижнему и верхнему краю ленты. Их вбивают в шахматном порядке, как показано на рисунке.
При установке следующего ряда шляпки гвоздей должны быть скрыты под черепицей.
Если водосточная система ранее не устанавливалась, то после закрепления планки конька-карниз можно приступать к установке ее элементов.
Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их установкой необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала на поверхности ската кровли.
Для этого вскрывают 6 ÷ 8 пакетов битумной черепицы, и листы из них перемешивают. Только так можно будет добиться идеальной цветовой гармонии кровли.
Перед установкой с черепицы снимается защитная пленка.
На всех листах и ​​на плитке конек-карниз в их верхней части выделена цветом линия, по которой можно ориентироваться при укладке материала на подготовленный откос.
Первый ряд плитки укладывают от середины откоса до щиколоток.
Ряд должен располагаться идеально параллельно гребне-карнизной планке, и находить ее лепестками, закрывая шляпки креплений.
Смежные в ряд листы плитки укладываются друг к другу встык и прибиваются к основанию гвоздями с шагом 150 ÷ ​​200 мм.
Кромка листа измеряется на месте и отрезается строительным ножом.
Достигнув лобовой планки, ее металлическая часть, расположенная на скате кровли, покрывается мастикой, на которой фиксируется крайний элемент черепицы.
Более того, во всех последующих строках выполняется один и тот же процесс консолидации.
На этой иллюстрации хорошо показано, как крайний лист плитки укладывается на нанесенную битумную мастику.
Второй ряд также монтируется от середины откоса, черепица смещается в сторону на половину лепестка.
Эта модель плитки закреплена таким образом, чтобы нижний край лепестков был на одном уровне с верхним краем вырезов в нижнем ряду.
Чтобы последующие ряды не уходили от горизонтали, а лепестки располагались вертикально, на скат крыши навешивают док из шнура и по нему мелом проводят вертикальные линии.
Для удобства выполнения работ на высоте на пандусе закрепляются подмости.
Чтобы не повредить плитку, ее закрепляют под лепестками.
После окончания работ леса демонтируют, а приподнятые лепестки приклеивают к битумной мастике.
Битумная черепица обрезается в месте прохода вентиляционной трубы и наклеивается на битумную мастику вокруг него.
Очень важно сделать идеально ровный разрез в листах плитки, иначе обрамление трубы будет выглядеть неаккуратно.
На этом рисунке хорошо показано, как следует укладывать материал на нижнюю часть прохода.
А на этом рисунке показаны законченные работы по устройству мягкой плитки вокруг вентиляционных труб, проходящих через откос.
После того, как весь материал закреплен на скатах кровли, остается только правильно оформить конек.
Для этого рекомендуется использовать специальный моноблочный аэратор, например, предлагаемый ТехноНИКОЛЬ.
Кровельный аэратор необходим для вентиляции кровли и чердачного пространства здания.
Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс на чердаке, на деревянных частях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск образования плесени.
Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор также будет надежной защитой вентиляционной щели в коньке от проникновения различных насекомых и попадания атмосферных осадков и мусора, так как продуманная конструкция позволит создать надежный барьер.
Для беспрепятственной циркуляции воздушных масс в коньковой части крыши лобзиком вырезается зазор шириной не менее 20 мм.
Если установка аэратора предусмотрена заранее, то вентиляционный зазор можно полностью оборудовать даже при монтаже стропильной системы, при установке коньковых балок.
Вентиляционный зазор может быть вырезан по всей длине конька или в его центральной части, и его длина составляет всего 500 ÷ 1000 мм.
В зависимости от того, на какую длину планируется приточное отверстие, приобретается необходимая модель аэратора.
Аэратор прибивается по краям к скатам крыши или крепится саморезами.
Поверхность аэратора можно декорировать плиткой, которая сверху закрепляется битумной мастикой с дополнительной фиксацией крепежом — гвоздями или саморезами.
Если аэратор устанавливается не по всей длине конька, то остальную его часть покрывают коньковой плиткой, укладывают внахлест 50 мм, а также фиксируют гвоздями с широкими головками.
Если в стропильной системе предусмотрены большие карнизные свесы, рекомендуется их сразу подшить. Это делается двумя способами.
Облицовку можно прикрепить к стропилам по их нижнему краю, как показано на рисунке.
Второй вариант — подшивка под прямым углом к ​​стене дома. Если будет выбран этот вариант, то необходимо будет сделать каркасную конструкцию под карнизом крыши для крепления вагонки (сайдинга), примерно так, как показано на рисунке.
При установке отделочного материала обязательно учитывать, что вентиляция должна быть устроена под свесом.
Для этого можно оставить вдоль стены зазоры 5 ÷ 6 мм.
Другой вариант — закрепить несколько перфорированных софитов (софитов).
И в первом, и во втором варианте рекомендуется перед установкой отделочного материала закрепить на вентиляционных каналах антимоскитную сетку, которая не даст вредным насекомым проникнуть в скат крыши. Этот элемент не обязателен, но очень желателен.

Правильно смонтированное покрытие прослужит долгие годы без дополнительного ухода, защищая конструкцию от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описания всего процесса кровельных работ, они довольно сложные и опасные, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта мало и есть сомнения в своих силах и возможностях, то разумнее будет доверить устройство кровли специалистам.И инструкция здесь тоже неплохо подойдет — можно будет со знанием дела, не глядя на обывателя, контролировать добросовестность работы строительной бригады.

В конце публикации — наглядное занятие по устройству гибкой битумной черепицы:

Видео: Монтаж кровли с битумной черепицей « SHINGLAS»

На заре своей истории человек научился покрывать крышу дома различными мягкими материалами.Сегодня их существует множество видов. . Видео установки мягкой кровли показывает, насколько удобно закрывать жилье такими гибкими и податливыми материалами. Какие есть варианты устройства мягкой кровли? Какова производственная технология устройства мягкой кровли? Эти вопросы задают все, кому интересна возможность обустроить крышу своего дома с помощью современных и красивых кровельных материалов.

Как следует из названия, кровля этого типа гибкая и упругая.Увидеть и ощутить эти качества собственными глазами можно, только если потрогать руками или посмотреть видео. Установка мягкой кровли на сложные кровли из-за этих свойств часто становится единственно возможным вариантом. Мягкие кровельные материалы обладают множеством других преимуществ. :

  • Никаких сложностей в установке, никакого громоздкого оборудования и большого количества рабочих не требуется;
  • такая кровля сама по себе является гидроизоляционным материалом, поэтому дополнительные слои не нужны вообще;

  • за счет небольшого удельного веса нагрузки на конструктивные элементы кровли, что дает возможность сэкономить на других материалах;
  • Простота ремонта.В случае повреждения меняется лишь небольшая площадь;
  • отсутствие сильного шума во время дождя, что актуально для жилых помещений, расположенных на мансардном этаже;
  • при установке мягкой кровли технология укладки такова, что практически не остается отходов;
  • Коррозия таким материалам не страшна, так как в них отсутствует металлическая составляющая;
  • Стоимость некоторых материалов не велика.

Этот вид кровли, как и любой другой, имеет ряд недостатков.:

  • огнестойкость мягких материалов слабая, так как они часто основаны на битуме. В большей степени это касается толя и рубероида. Современные технологии позволили повысить огнестойкость до приемлемых показателей;

  • Под мягкой кровлей требуется установка сплошной обшивки, что увеличивает общую стоимость работ. Исключение составляет, который несколько жестче других материалов, поэтому его можно укладывать на обрешетку с небольшими зазорами;
  • слабые теплоизоляционные свойства, что делает необходимым укладку утеплителя.

Все эти плюсы и минусы в той или иной степени присущи тому или иному материалу для мягкой кровли. Технология укладки тоже у всех разная.

Монтаж гибкой черепицы (видео)

Виды материалов для мягкой кровли

Материалы для устройства мягкой кровли бывают следующих основных типов :

  1. Битумные мастики. В частном строительстве они используются редко, так как в основном используются для покрытия горизонтальных или пологих поверхностей.
  2. Полимерные мембраны. Изготовлен из поливинилхлорида и других полимеров. Их приклеивают на подготовленную стяжку клеями.
  3. Рулонные покрытия. Они самоклеющиеся или требуют подогрева.
  4. Мягкая плитка. Самый популярный и дорогой материал. Благодаря разнообразию форм и расцветок он приобрел большую популярность. Это штучный продукт.
  5. Ондулин. Рифленое полотно из целлюлозы и битума сланцевидное, ребристое. Обладает свойствами твердых и мягких кровельных материалов.

У всех этих материалов совершенно разная технология укладки мягкой кровли. Конструкция крыши требует тщательного выбора наиболее подходящей.

Монтаж гибкой черепицы Шинглас (видео)

Устройство мягкой кровли: технология укладки рулонных материалов

К рулонным кровельным материалам относятся: рубероид, рубероид, стекло рубероид, стеклобой, теклоизол и еврорубероид. Все они имеют схожую технологию производства. На картонную или стекловолоконную основу наносится слой битумной мастики с полимерными компонентами.Если обычный рубероид и рубероид, относящиеся к первому поколению материалов, сегодня не пользуются большой популярностью из-за их короткого (5 лет) срока службы, то остальные активно используются в строительстве. Современные рулонные материалы имеют несколько цветов и срок службы 20 лет. Это позволяет им покрывать крыши промышленных зданий, ангаров и хозяйственных построек.

Рулонные материалы не очень удобны при устройстве мягкой кровли. Технология укладки слишком сложная и трудоемкая.Важно помнить, что этот вид материала можно укладывать только на крышу с небольшим (до 30 градусов) уклоном. Перед началом основных работ выполняется выравнивание основания, укладка гидроизоляции и пароизоляции, подготовка мастики и грунтовки.

Склеивание начинается с самого дальнего угла от точки подъема на крышу. Материал приклеивается к основанию мастикой, которую нагревают горелкой. В случае самоклеящегося покрытия это условие не обязательно.Обычно укладывают несколько слоев, чтобы стыки перекрывали следующий слой. Их количество зависит от угла наклона кровли. Если крыша плоская или наклонена не более чем на 5 градусов, то нужно делать 4 слоя, до 15 градусов — 3 слоя, и достаточно более 2 слоев. Каждый слой склеиваемого материала прокатывается валиком.

Полезный совет! Если при эксплуатации на поверхности кровли обнаруживаются пузырьки воздуха, их необходимо срезать ножом.После этого плотно прижмите место среза, пока мастика не потечет.

Использование рулонных материалов более оправдано при строительстве крупных промышленных объектов или многоквартирных домов из плоских крыш … Для частного домостроения лучше подойдет кровля из мягкой черепицы.

Устройство мягкой кровли (видео)

Устройство мягкой кровли: технология укладки штучных материалов

Гибкая черепица или битумная черепица представляют собой штучный материал небольших размеров… Его длина 1 м, а ширина 33 см. Благодаря этому все монтажные работы могут быть выполнены одним человеком. Каждое полотно разделено на 4 части в виде разных геометрических фигур и напоминает классическую плитку.

Перед укладкой мягкой плитки подготавливается основание. Обрешетка должна быть цельной. Его часто делают из фанеры или чего-то подобного. листовые материалы … При необходимости под мягкую плитку по всей поверхности или в определенных местах, требующих особого внимания, укладывают подкладочный ковер.Это особый рулонный материал, обеспечивающий дополнительную гидроизоляцию.

Листы укладываются с карниза. Главное, ровно поставить первый ряд, тогда будет легче. Листы проклеиваются мастикой и в местах перфорации протыкаются гвоздями. На завершающем этапе устанавливается конек и ветровые листы. Типичным представителем битумной черепицы является мягкая кровля из черепицы, видео по установке которой показывает простоту проводимых работ даже на сложных крышах частных особняков.

Полезный совет! Укладывать черепицу лучше всего в жаркую погоду. Это способствует лучшему сцеплению материала.

Какой бы ни была мягкая кровля из штучных материалов, использование подкладочного ковра под мягкую черепицу, утеплителя и пароизоляции является непременным условием ее нормального функционирования.

Монтаж битумной плитки своими руками (видео)

Ондулин плюсы, минусы и характеристики кровли

сегодня уже не в тренде потертый серый шифер — ведь существует еще много красивых и современных покрытий для кровли.Например, разноцветная отделка ондулина, плюсы и минусы которых оживленно обсуждают на различных строительных форумах. Ее еще красиво называют еврошифером, а крыша Ондулин выглядит вполне презентабельно. А вот какое это качество и пойдет речь в этой статье.

Состав:

  1. Производство Ондулина: сырье, технология, свойства материалов
  2. О преимуществах Ондулина
  3. Есть ли у ондулина недостатки?
  4. Перечень технических характеристик Ондулина
  5. Видео: Тестирование Ондулина

Производство Ондулина: сырье, технология, свойства материала

Эта кровля, изобретенная французами, имеет 100-процентное органическое происхождение.В процессе его изготовления волокна целлюлозы сильно нагреваются и спрессовываются, гофрируются. Температура при этом должна быть не ниже 120 градусов. Готовые окрашенные гофрированные листы в широкой палитре цветов. Далее идет битумная пропитка

с добавлением полимеров. Материал

получил безопасность и защиту окружающей среды. К тому же он отличается удивительной водонепроницаемостью — по этому качеству он превосходит практически все кровельные материалы. А кровельные мелкие целлюлозные волокна при нагревании солнечным светом стягиваются спаянными друг с другом, что добавляет водонепроницаемости.

О преимуществах Ондулина

  • Начнем с уже упомянутой водостойкости материала. Как уже было сказано выше, листы Ондулина пропитаны специальным составом, который обеспечивает 100% защиту от влаги и не дает ей проникнуть вглубь. Также обратите внимание, что гвозди забиваются в ондулин в самой высокой точке волны, поэтому дождь не может намочить крышу в этой точке. Просто капли будут стекать вниз, как американские горки.Причем листы укладываются внахлест ондулина, что добавляет покрытию герметичности.
  • Ондулин отличается высокой экологической безопасностью и гигиеной. При дождевой воде с ондулиновой крыши его вполне можно использовать даже для питья.
  • не боится никаких кровельных щелочей с кислотами или продуктов из нефти (например, бензина). И промышленные газы не могут его испортить. Производители заявляют, что ондулин не живые микроорганизмы и грибки, но это не так.
  • Еще одно преимущество этого покрытия — легчайший вес.Стандартный лист Ондулина длиной два метра и ничего не весит в ширину метр — 6,5 кг. То есть он в 4 раза легче листа шифера примерно такой же площади. Поэтому ондулин легко транспортировать и поднять на крышу не составит труда. Причем делать это можно в одиночку, не дожидаясь своего партнера. Сама установка
  • может быть произведена быстро — ведь раскладка ондулиновых листов не является сложной. Да и стропильная система под них не нужна очень прочная.
  • ондулин Нарезать кусочки нужного размера можно простой ножовкой по дереву.И если немного смазки, если не в двух аккаунтах, можно обойтись.
  • загибая материал, можно придать ему любую форму. Так что закрывать крышу можно очень навороченно.
  • и
  • стоит отметить невысокую цену материала — около 5 долларов за страницу. Он дешевле металла. Тонкие (0,35-0,45 мм) металлические покрытия в сравнении брать не буду — они очень хрупкие. Шифер Ондулина на треть дешевле. , но не забывайте, что он содержит вредный асбест.
  • Ондулина К достоинствам можно отнести его бесшумность.Ведь в случае с металлическим покрытием без звукоизоляции не обойтись. Иначе вы услышите не только досадно громкий звук дождя, но даже топчущих птиц по крыше.

Есть ли у ондулина недостатки?

А как без них — нет ничего идеального. Однако некоторые недочеты проявились из-за неправильной установки, чрезмерной экономии или банальной лени. Начнем список минусов Ондулина.

1. прочность. В некоторых обзорах есть жалобы на его невысокую прочность.Мол, ни ступить на крышу нельзя, без риска поломки или сильного снегопада эта крыша не выдержит. Но зачастую причина кроется в неправильном монтаже кровельной системы и нарушении технологии монтажа материалов. монтируют в единый лист не менее 20 гвоздей, а некоторые их экономят, сокращая количество почти в 2 раза. Но при соблюдении необходимых ступеней обрешетки — 0,6 метра при уклоне более 15 градусов — ондулин спокойно переносит почти тонну нагрузки на квадратный метр.Поэтому снегопад конечно не страшен.


Пример деформации ондулиновой кровли означает нарушение технологии монтажа обрешетки.


Еще один пример нарушения технологии монтажа стропильной системы.


На этом фото хорошо видно, что при установке листов ондулина использовались недостаточные гвозди.

В летнюю жару необязательно ходить по размягченному покрытию Ондулина — оно не может перемещать гравитационные движения. Кроме того, в сильной жаре отчетливо слышен неприятный запах паров битума.

2. Пожарная опасность. Еще один недостаток — пожароопасность. Ну, ондулин — он по сути органический, поэтому горит. Но для сравнения — металлочерепица лучших сортов дорогущий? Дешевое «жестяное» кровельное покрытие пожару не помеха — загорелся сразу.

Видео: Горючесть Ондулина

3. Долговечность. Кто-то ондулиновое покрытие через пару лет разрушается. Но есть домовладельцы, которые не очень ценят крышу 15-20 лет. Во-первых, это зависит от условий эксплуатации.Если они экстремальные, а их способность противостоять только лучшему металлу, то ондулин вскоре разрушится. Во-вторых, не экономьте на установке, а как на крепежах, соблюдая все правила.

4. Потеря цвета. Со временем кровля Ондулина теряет свой цвет, выгорает на солнце и тускнеет. Если это происходит быстро, вполне вероятно, что на самом деле использовался не ондулин (цвет которого до этого был пропитан битумом) и его аналоги. Однако со временем это случается и оригинальное покрытие.


Это пример выцветания ондулиновой кровли и заподлицо с поверхностью листов битума.

6. биологическая устойчивость. Поверхность кровли через 2-3 года начинают поражать самые разные мхи и грибки. В результате плохо освещаются зеленые насаждения. Такой же недостаток — цветение — присуще и шиферу.

При правильном выполнении ондулиновая кровля может служить достаточно надежной защитой для здания. Но в любом случае по прочности и долговечности она теряет все кровельные материалы. Ее использование оправдано в случае нехватки средств. листы необходимо монтировать на обрешетку и небольшую ступеньку или прочное основание.

перечень технических характеристик Ондулина

  • типоразмер ондулинового листа толщина — 3 мм, ширина — 0,96 м, длина — 2 м, высота волны — 36 мм. Площадь листа — 1,92 м2. Вес одного листа — 6,5 кг.
  • Воспламенение — от 230 до 300 ° С. Класс возгорания — КМ5 (самый последний). В медицинских и детских учреждениях применяют ондулин, т. К. Не рекомендуется горючесть.
  • Нагрузка, способная разрушить ондулин — 0,96 тонны на 1 м2. В первую очередь разрушается не кровельный материал, а обрешетка и стропила.
  • Химическая стойкость — высокая. Материал не реагирует на щелочи, кислоты и масла.
  • Гигиена и безопасность — на высоком уровне. Имеется санитарный сертификат.
  • Водонепроницаемость — отличная. К тому же материал не пропускает воду в течение всего периода эксплуатации.
  • Пожизненная гарантия производителя 15 лет.
  • Доступен в красном, коричневом, зеленом и черном цветах.

Видео: Тестирование Ондулина

Отзыв о Кровельных материалах Ондулин:

  • Практичный и качественный материал, который можно использовать как кровельный.
  • Материал
  • можно использовать только как временную кровлю.
  • Материал непрактичный и очень скоропортящийся, поэтому его лучше не использовать.
  • Ондулин имеет существенные недостатки, но если нет средств на другие вещи, это хороший вариант.
  • Добавьте свою версию

Посмотреть результаты

отзыв на Кровельные материалы Ондулин:

Вы должны выбрать хотя бы один вариант, прежде чем голосовать!

Закрыть

Дополнения

  • отзывов Ондулин и его использование в качестве кровли

Не получил ответа на свой вопрос? Не было четких моментов?
Задайте вопрос нашим специалистам и посетителям:

+ Добавить новый вопрос


Стоимость 1×4 Обрешетка…: «Мы удаляем старую композицию …» — Гость (8.07.2015) | Металлическая крыша прямо на мой дом

Мы убираем старую композиционную черепицу и устанавливаем фальцевую крышу. Я считаю, что наша установка довольно проста, а подрядчик грамотный, поэтому наши проблемы минимальны. Но есть пара вещей, которые мы не понимаем и по которым нам нужна помощь специалиста. У нас есть очень простой дом с двускатным концом, с крышей 7/12 и 5/12 скатов с каждой стороны.Чердак имеет свободно проточную вентиляцию с использованием сплошных вентиляционных отверстий на потолке и конькового вентиляционного отверстия. Настил фанерный и имеет фольгу со стороны мансарды. Эта фольга была специально нанесена на фанеру во время строительства дома. Существующая крыша из лося / битумная черепица со сроком службы 22 года и закончена. Мы живем во влажном Техасе недалеко от Хьюстона, где по утрам точка росы — это почти туман, а весной есть деревья и пыльца. Первый вопрос предполагает использование обрешетки 1х4 поверх настила, чтобы металл не соприкасался с фанерным настилом.Мы предполагаем, что пространство уменьшит поступление тепла на чердак. Это верно? Но создали ли мы воздушный зазор и больше конденсата, который повлияет на древесину? Обрешетка — это не обработанный пиломатериал и не упирающийся в металл. Обрешетка укладывается поперек крыши, чтобы не было свободного прохождения вентиляции. Подложка — Титан 30. Итак, вопрос в том, лучше ли использовать обрешетку или не использовать обрешетку в долгосрочной перспективе? Второй вопрос связан с выбором цвета крыши.Подрядчик рекомендовал гальванический материал без покрытия, так как он является наиболее энергоэффективным. Однако мы не предпочитаем блестящую крышу, но мы не знаем, станет ли блестящая крыша тускло-серой со временем. Но если бы мы купили окрашенную в светло-серый цвет крышу с покрытием, в долгосрочной перспективе она была бы значительно менее эффективной с точки зрения получения тепла по сравнению с тускло-блестящей крышей. Разве отражение «блеска» не работает, даже если оно находится под лакокрасочным покрытием? Итак, вопрос в том, насколько менее эффективна светло-серая крыша с покрытием по сравнению с блестящей крышей?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20539/find/
Первичный настил все еще будет иметь подстилку до укладки прогонов. Конденсация на задней стороне крыши должна быть минимальной в этот момент, и любой, что скапливается, просто стечет вниз по настилу и выйдет вниз.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20540/find/
Дон, спасибо за интерес к металлической кровле. Это может быть лучшее вложение, которое вы когда-либо делали. Сначала подкладка. Подложка из титана — лучший продукт для использования. Вы ссылаетесь на «30». Они предлагают PSU 30 и UDL 30. PSU 30 — это высокотемпературный Peel and Stick, который следует использовать вдоль карниза.UDL 30 — это синтетическая подкладка. Если вы используете UDL 30, я бы рекомендовал перейти на UDL 50, потому что это более тяжелый продукт. Их следует устанавливать прямо на палубу. Надежная вентиляция — хорошая идея. Сначала установите обрешетку вертикально (желательно через фанеру и в фермы), затем установите горизонтальную обрешетку. Исследования показали, что это снизит расходы на отопление и охлаждение. Чтобы уменьшить количество прочтений обрешетки, убедитесь, что вы используете панель с тиснением под штукатурку или полосами на плоской поверхности.Рельефный также хорош для крыш, находящихся в зонах града. если вы ожидаете, что на крыше будет много мусора, особенно в долинах. Рекомендуется использовать алюминий для предотвращения коррозии. Значение солнечного отражения (SRI) Galvalume Plus составляет 58. Серый шифер — 73; Голубь-серый — 51. Для справки черный — 2; Ascot White — 87. Длинный ответ — выбрать серую крышу в первую очередь. дайте нам знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20541/find/
Большое спасибо за информацию. Я понимаю, что сказали оба эксперта, и могу внести необходимые коррективы в планы. Есть одна вещь, которая неясна, и я не знаю, является ли это терминологией отрасли или неправильным шрифтом. Это термин «уменьшите прочтение обрешетки», используйте панель с тиснением под штукатурку или полосами на плоских участках ».Вы имеете в виду потенциальную гниль деревянной обрешетки из-за конденсации на нижней стороне стальной панели, которую можно уменьшить, имея слегка неровную контактную поверхность? Означает ли это, что необработанная древесина, установленная поверх подкладки и находящаяся в непосредственном контакте с кровлей из листового металла, может гнить? Большое спасибо за информацию и за то, что меня выстроили для замены крыши.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2011-2021. Mkada.ru | Cтроительная доска бесплатных объявлений.