Штукатурка кривых стен: Три способа выравнивания кривых стен помещения

Три способа выравнивания кривых стен помещения

Мало кому настолько сильно повезло со стенами в новой квартире, что они все исключительно ровные и не требуют совершенно никакого выравнивания. У нас в стране традиционно большинство новостроек сооружаются именно к сроку, и поэтому отечественные горе-мастера по старой советской привычке спешат как можно большим объем работ сделать за короткое время. И выравниванию стен в этом процессе уделяется очень мало внимания. Да, в большинстве случаев искривление стен совершенно не фатально, оно совершенно незначительно, и в основном ограничивается впадинками и бугорками, а угол наклона очень малый, практически незаметный.

Но все же бывают случаи, когда отклонения достигают весьма огромных значений, например 5-10 сантиметров в ту или иную сторону. Что делать в этом случае, если переделке вся эта «работа» не подлежит? Конечно, можно так удачно расставить мебель, или «инкрустировать» стену обоями, нанести на них всякие декоративные штукатурки… Но это создаст лишь видимость ровных стен, и это сработает, если никто не будет особенно приглядываться. Однако бывает так, что неровные стены мало замаскировать, их надо именно выровнять в самом прямом смысле этого слова. И тогда практически единственным правильным решением будет физическое выравнивание кривых стен.

Выравнивание стен может производиться несколькими разными способами, поэтому придется разобраться в этих техниках и определить для себя наиболее подходящую. Выделяют три основных способа:

— «сырые работы», которые производятся с применением специальных сухих строительных смесей, разбавленных водой;

— «сухие работы», с применением каркасов, или панелей, например, пластиковых;

— выравнивание стен с помощью гипсокартона, посаженного на клей.

Сырые (мокрые) работы

Выравнивание даже относительно прямых стен (без остро заметной кривизны) с помощью различных смесей, наносимых на стены – весьма кропотливая работа, если кривизна более заметна, работа усложняется. Для начала необходимо будет тщательно подготовить стену. Для этого первым этапом необходимо удалить с нее обои, краску, рыхлую штукатурку, разнообразные масляные пятна и прочие загрязнения. Такие работы следует производить достаточно аккуратно, чтобы не задеть и не повредить электропроводку, ведь никогда не знаешь, где она появится! (Кстати, не забудьте перед началом проведения очистительных работ отключить электроснабжение). К сожалению, при строительстве дома на проводку тоже не обращают особого внимая, и, как правило, даже если идти она должна под потолком, то на самом деле располагается по диагонали во всю стену. Проверить хотя бы примерное расположение можно с помощью детектора проводки, который продается в любом строительном магазине.

После очистки стены, вооружившись шнуром (ниткой) или длинным строительным уровнем, смело приступайте к замерам перепадов стены, и если окажется, что наибольший из них до трёх сантиметров – поздравляем! Ведь именно таким слоем, как правило, можно наносить составы для выравнивания стен (хотя, если повезет, вы можете найти такой, который наносится слоем до 50 миллиметров).

Перед выравниванием стена обязательно грунтуется, а потом на нее устанавливаются специальные маячки (надо же как-то ориентироваться). Маяк устанавливают вертикально, к стене его крепят при помощи алебастра, на расстоянии полуметра друг от друга. Для выбора смеси обратите внимание на влажность помещения: для ванной, например, лучше подойдет цементная смесь, а для жилой комнаты – гипсовая. Саму смесь наносят коротким шпателем, при этом двигаются между соседними маяками в направлении снизу вверх. В зависимости от кривизны стены смесь наносится в один или несколько слоев.

Сухие работы

Для этого вида работ чаще всего используют листы гипсокартона, но годятся и пластиковые листы. Если вы решили выравнивать стены с помощью каркаса – стены подготавливать необязательно, но следует обратить внимание на то, что площадь комнаты заметно уменьшится, ведь толщина самого картона около 12,5 мм, а каркас, как правило, выдвигают на 5-6 сантиметров от стены.

Подумайте и о том, какую нагрузку будет нести ваша стена. Если вы собираетесь повесить на нее 60 литровый бойлер – ясное дело, что она не выдержит.

Преимуществом же каркасного выравнивания будет то, что между стеной и гипсокартоном вы сможете поставить утеплитель или шумоизолирующий материал.

Поочередность работ проста: в самом начале делается вся необходимая разметка, устанавливается каркас, по необходимости заполняется шумо- и тепло- изоляционными материалами, а потом к нему привинчиваются листы гипсокартона.

После полной сборки стены приступают к заделке швов. Их проклеивают специальной малярной сеткой и заделывают шпаклевкой. Дальнейшая судьба стен – только в ваших руках. Вы можете оклеить их обоями, окрасить, задекорировать структурной штукатуркой. Вариантов бездна, ведь теперь вам не придется отталкиваться от недостатков стены при выборе дизайна, вы вольны в полной мере реализовать все свои смелые задумки.

Гипсокартон на клей

Еще один вариант, как превратить свои стены в идеально гладкую поверхность: выравнивание стен гипсокартоном на клей. В этом случае подготовка стен также необходима. Их тщательная очистка и прогрунтовка усилит сцепляющие свойства клея и гарантирует вам долгую службу гипсокартонной стены. Перед установкой ГКЛ необходимо также вывести все коробки под розетки и выключатели хотя бы на несколько сантиметров.

Когда все подготовительные этапы работы пройдены – наносите на листы гипсокартона монтажный клей небольшими кучками с периодичностью в 20-30 сантиметров и приступайте к оклейке стены. Важно также не допускать крестовидных швов, то есть кладку выполняйте подобно кирпичной. Пока монтажный клей не затвердел, вы имеете возможность с помощью резинового молотка подравнять листы гипсокартона.

Как видите, выравнивание стен гипсокартоном на клей, пожалуй, самый доступный и быстрый способ сделать свои стены ровными, плавными и гладкими.

Несмотря на мелкие недочеты строителей наших домов, современный выбор строительных материалов позволяет в короткие сроки, затратив минимум усилий, сделать свою квартиру еще привлекательней, придав ей правильные очертания. Не упускайте такую возможность!

Выравнивание стен штукатуркой своими руками: правильная инструкция

Выравниваем стену штукатурной пастой

Почему выбирают штукатурную смесь

Разновидности материала

Подробная инструкция

В процессе строительства, к сожалению, не всегда уделяется внимание выравниванию поверхностей. Особенно если возводится многоэтажный дом. Владельцам приходится решать эти проблемы самостоятельно. Выравнивание стен штукатуркой своими руками вполне возможно. Это не так сложно, как может показаться. Разберем все тонкости процесса.

Неровности основания бывают разными и работают с ними тоже по-разному. Небольшие выпуклости и вмятины заделываются шпаклевкой. Чаще всего этого вполне достаточно. А вот если плоскость, как говорят строители, заваливается, без штукатурных смесей не обойтись. Они используются для удаления значительных отклонений стены от плоскости и исправления ее кривизны. Допускается нивелирование перепадов около 50 мм и даже немного больше.Если работать приходится со значительным отклонением, накладывается несколько слоев штукатурной смеси. Чтобы получился качественный результат, высота каждого из них не должна быть больше 7 мм. Для пластов общей высотой более 30 мм обязательно армирование, иначе со временем неизбежно начнется отслоение материала.

Для выравнивания применяются смеси двух типов.

Гипсовые пасты

Связующее раствора натуральный минерал, поэтому состав полностью безопасен и экологичен. Его главное преимущество — пластичность. Паста хорошо ложится на основу, надежно удерживается и легко разглаживается. Имея некоторый навык работы с гипсом в результате оштукатуривания получают поверхности, которые не нуждаются в последующем шпатлевании перед декоративной отделкой. Материал легкий, не дает значительной нагрузки на конструкцию. Он не усаживается и не трескается. Схватывается и отвердевает быстро. На полное высыхание требуется значительно меньше времени, чем для цементных смесей.

Основной недостаток гипсовых паст гигроскопичность. Они впитывают влагу, которая накапливается и постепенно разрушает материал. По этой причине гипс не используют на улице, во влажных помещениях.

Цементные растворы

Максимально прочные, устойчивые почти к любым механическим воздействиям, что выгодно отличает их от гипсовых смесей. Цемент долговечен, не разрушается под воздействием влаги и температурных колебаний. Поэтому такими составами отделывают комнаты с повышенной влажностью и фасады зданий. Цена их невысока, методика приготовления очень проста. Часто цементные растворы готовят самостоятельно.

Из значимых недостатков нужно отметить значительную массу. Если предполагается нанесение толстого выравнивающего слоя, он даст заметную нагрузку на основание. Невысокая пластичность затрудняет укладку массы. Выровнять ее до идеального состояния невозможно. Под финишную отделку обязательно шпатлевание. Цементная паста усаживается, возможно появление трещин. Схватывается она медленно, процесс высыхания длится очень долго.  

Наклеивание плитки, обоев или покраска возможна только на выровненное основание. Иначе качество отделки будет крайне низким. Поэтому перед облицовкой стены осматривают и при необходимости проводят выравнивание. Сделать его можно самостоятельно, но при условии точного выполнения всех рекомендаций. Рассмотрим, как выровнять стену штукатуркой.

Подготовительные работы

Начинают с подготовки основания. Сначала убирают старую отделку, если она была. Если присутствует штукатурное покрытие, его внимательно осматривают и простукивают. Глухой звук на отдельных участках свидетельствует о том, что облицовка здесь отслоилась и ее нужно убирать. Даже если она выглядит крепкой и надежной. Оставлять такие участки нельзя. Рано или поздно материал упадет вместе с новым слоем.  

Последовательность работ

1. Тщательно промываем очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещины или сколы аккуратно расшиваются, чтобы впоследствии их полностью заполнил раствор. Если в стену вбиты металлические крепежи, убираем их или срезаем. Снимаются все розетки и выключатели. Провода изолируются и заводятся в специальные углубления. Теперь нужно еще раз оценить степень кривизны поверхности.
2. В случае обнаружения значительных выступов, удаляем их перфоратором или зубилом. Слишком большие выбоины заделываем. Теперь можно приступать к следующему этапу: грунтованию. Праймер решает сразу несколько проблем. Он закрывает поры основания и улучшает его сцепление со штукатурной массой. Грунтовочный состав выбирают, ориентируясь на тип основы и смеси.

Выравнивание поверхности

Чтобы получить идеальный результат, используется технология выравнивания по маякам. Так называют направляющие, выставленные строго в одной плоскости. 

Виды маяков

• Металлические. Обычно это т-образный оцинкованный профиль. Если элементы качественные, их не вынимают из штукатурки. Сомнительные детали лучше удалить, иначе покрытие быстро придет в негодность. Недостаток металлических профилей — цена, которая заметно увеличивает затраты на ремонт.
• Деревянными. Используются ровные бруски небольшой толщины. Оставлять такие маячки в стене нельзя. Пропитавшееся влагой дерево обязательно поведет, что отразится на штукатурном покрытии.

Иногда маячки делают из раствора, который укладывают полосами. Каждую из них направляют и выравнивают строго по уровню. Этот способ самый дешевый, он же самый трудозатратный. Правильно выставить профили намного проще и быстрее. 

Как выставить профили

1. Отступаем от угла не более 0,3 м и устанавливаем первый маячок. Его можно уложить на раствор или закрепить на саморезы. Сначала фиксируем верх и низ направляющих, затем по всей протяженности детали. Расстояние между креплениями не больше 0,4 м. Уровнем проверяем точность установки.
2. Аналогично ставим маячок у противоположного края стены. Они станут ориентирами для остальных профилей. Натягиваем бечевку между нижними и верхними краями направляющих. Еще одну веревку протягиваем посередине. Ориентируясь по шнурам, закрепляем остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которое будет использоваться для выравнивания.

После того, как маяки будут выставлены, разводят штукатурную смесь. Делать это нужно правильно, в точном соответствии с инструкциями производителя. Чересчур жидкая паста не удержится на основании, слишком густая плохо прилипнет. Сухой порошок отмеряется, засыпается в подготовленную емкость, заливается водой. Строительным миксером или дрелью масса вымешивается до однородности. Ей дают немного постоять и снова вымешивают.

Подготовленную пасту набрасывают на основание. Именно набрасывают с небольшим усилием, чтобы она прилипла. Для этого используют широкий шпатель или малярный ковш. В любом случае начинают снизу. Сначала заполняется примерно половина высоты основы. Затем берется правило, ставится вниз стены. Плотно прижимается концами к двум соседним маячкам. С опорой на профили инструмент вытягивают вверх, при этом слегка покачивают. Таким образом выполняют несколько проходов, до тех пор, пока основание не будет хорошо выровнено. Налипающую на правило смесь снимают шпателем. Можно набросить ее на основу.

После того, как половина полосы будет готова, набрасывают состав на верхнюю часть. Ровняют ее правилом. Когда работы на полосе между двумя маячками будут окончены, приступают к следующей.

Отделка под шпаклевку

На этом этапе поверхность кажется ровной, все значительные перепады устранены. Но небольшие неровности еще присутствуют. Их нужно убрать. Для этого разводят порцию штукатурки с чуть большим, чем требуется количеством воды. Жидкую массу разглаживают по основе широким шпателем, затем еще раз вытягивают ее правилом. Так получают максимально ровную поверхность. 

Остается вынуть маячки. Делают это тогда, когда штукатурная масса почти застыла. Если в этот момент нажать на нее пальцем, она прогнется, как пластилин. Каждый профиль поддевается снизу отверткой, затем аккуратно вытягивается. Когда все направляющие извлечены, берут правило и протягивают им поверхность в различных направлениях. Незастывшая масса легко срезается инструментом, плоскость выравнивается. Следы от маячков сразу же заделываются. На видео процесс показан максимально подробно.

Выравнивание заваленной стены штукатуркой трудоемкий, но достаточно простой процесс. Он не требует особых навыков и опыта. Даже начинающий мастер сможет выровнять поверхность своими руками. Для этого потребуется аккуратность и точное соблюдение всех инструкций и правил. 

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Поделиться в соцсетях:

Чем выровнять кривые стены: гипсокартон или штукатурка?

Геометрию помещения можно исправить двумя способами: выровнять перепады штукатуркой или закрыть плотными панелями, например, гипсокартоном. Первый метод назвают «мокрым», а второй, по аналогии, — «сухим».

Главное в выборе способа — отказаться от мышления категориями “лучше” и “хуже”. Гипсокартон и штукатурка — слишком разные материалы, чтобы сравнивать их в таком ключе.

Правильнее отталкиваться от вводных, с которыми предстоит работать, и оценивать не материалы, а ситуацию: вот у нас отдельно взятое помещение со своей геометрией, вот такие у поверхностей перепады, вот в каких условиях будет это помещение эксплуатироваться, а вот такой у нас бюджет.

Мы назвали почти все факторы, от которых зависит выбор типа выравнивания. Если кратко и по пунктам, это:

1. Степень кривизны поверхностей

2. Площадь помещения

3. Вид помещения (влажность и температура в нём)

4. Бюджет

Ниже расскажем подробнее о каждом из них в контексте исправления геометрии комнаты. 

Степень кривизны поверхностей

Сначала её нужно максимально точно определить. Для этого можно использовать водяной, пузырьковый или лазерный уровни. Последний — самый современный и точный (правда, у дешёвых моделей есть погрешность), с ним удобно работать. Однако есть опытные мастера, которые прекрасно обращаются с менее дорогим водяным нивелиром.

Очень кривые стены (с перепадами от 4 см) лучше выравнивать гипсокартоном, потому что штукатурить такие поверхности будет значительно сложнее. Во-первых, толстые слои штукатурки должны как-то удержаться на стенах, а для этого придётся использовать армирующую сетку. Это уже плюс несколько баллов к сложности работ.

Дальше — больше. Штукатурка нужно нанести так, чтобы получить углы в 90°, а потом создать идеальные условия для высыхания, чтобы не появились трещины.

Особенно толстослойная штукатурка должна иметь крупную фракцию заполнителя, а потому дороже выйдет и чистовое выравнивание шпаклёвкой. К примеру, для выравнивания “в ноль” под обои или покраску нужно будет полностью перекрыть зернистую поверхность штукатурки. Иногда — несколькими слоями финишной смеси.

Площадь помещения

Когда пространство небольшое, не хочется лишаться полезной площади. Гипсокартон при выравнивании геометрии помещения “съедает” несколько нужных сантиметров, поэтому для маленьких комнат он не лучший выбор. Подсчитать несложно: прибавьте к самой выступающей точке стены толщину металлического профиля (из него формируют каркас), а потом ещё толщину ГКЛ. Вот таким и будет конечный результат. Примерно 5 см из площади комнаты можно будет вычесть.

Штукатурка в этом отношении — более рациональный выбор. Ею заполняют только впадины, не утолщая и без того выступающие участки.

Вид помещения

Помещения с повышенной влажностью, а также дома, стоящие зимой без отопления, отделывать гипсокартоном не следует. Он совершенно точно долго не продержится. А вот цементная штукатурка запросто переживёт непростой микроклимат, холода, влагу и даже сырость (особенно если её должным образом обработать).

Бюджет

Бывает, что бюджет ограничен, а красоту навести хочется “здесь и сейчас”. Если нет сил ждать, можно воспользоваться временной мерой: приклеить гипсокартон без каркаса (даже в ванной). Пару лет такая конструкция проживёт. За это время можно накопить на адекватный полноценный ремонт.

Вот такие факторы влияют на выбор способа исправления кривых стен. Но что делать, если стены очень кривые, а помещение будет эксплуатироваться при высокой влажности? Получается некоторое противоречие.

Как выбрать приоритетный способ?

Для этого нужно идти методом исключения, от более строгих условий, которые должны выполняться, до простых и менее критичных.

Мы сделали алгоритм-шпаргалку для тех, кто хочет понять, какой способ исправить кривые стены подойдёт в конкретной ситуации.

Как видите из схемы, если кривизна стен менее 4 см, самым рациональным выбором будет цементная штукатурка.

Такое выравнивание не будет дорогостоящим, к тому же, из-за своей универсальности, подойдёт и по всем остальным пунктам.

Если же по каким-либо причинам вы хотите выровнять стены гипсокартоном при кривизне до 40 мм, можете пошагово пройтись по алгоритму для выравнивания “от 4 см” и убедиться, что все прочие условия для ГКЛ выполняются. Только в этом случае можно осуществлять задумку.

В следующей статье мы расскажем более предметно о видах штукатурки и особенностях её выбора.

Как ровнять стены

Выравнивание стен – это та неприятность, с которой приходится сталкиваться большинству жителей современных квартир. При этом можно выбрать один из двух способов выравнивания. Подробнее о том, как ровнять стены, вы узнаете из этой статьи.

Выравнивание стен – процедура нужная и не такая уж сложная

Когда необходимо выравнивание?

Можно назвать две главные причины, формирующие острую необходимость в выравнивании стен:

1. Ровные стены дают возможность использования любой отделки. Кривизна не позволит наклеить обои встык и может привести к тому, что за плинтусом образуется полость (т. е. он не будет соприкасаться со стеной по всей длине).
2. Слой финишной декоративной отделки может утратить свой эстетический вид, и потому произведенные отделочные работы может потребоваться переделывать.

Способы выравнивания стен и ход работ

Можно самостоятельно выбрать способ, как сделать стены ровными. Достигается это с помощью штукатурки либо обшивочного материала.

Штукатурка

Можно сделать самый обычный цементно-песочный штукатурный раствор. Главный критерий – это хорошая вязкость. Смесь должна достаточно сильно приставать к стенам. Достичь этого можно, если добавлять воду в раствор понемногу исходя из полученной густоты.

Выравнивание стены штукатуркой – метод проверенный временем

Процесс выравнивания:

1. Первым делом отключите электросеть.
2. Очистите поверхность стен от всех старых отделочных материалов и вскройте ее грунтовочной смесью.
3. Когда грунтовка высохла, подвесьте главные вертикальные маяки по углам и несколько вспомогательных вдоль стены.
4. Можно также использовать маячковые рейки. Они представляют собой специальный профиль из металла, который устанавливается вертикально и строго по уровню в нескольких местах стены и по углам.
5. Замесите раствор и приступайте от углов. Наносите штукатурку с помощью мастерка и ровняйте правилом.
6. Делайте каждый участок стены по очереди. Закончив с одной стеной, приступайте к следующей.
7. Слой штукатурки на очень кривых стенах может достигать 10 см – это вполне нормально. Сохнет раствор в течение нескольких суток.

Видео о том, как выровнять стены штукатуркой:

Этот способ, по мнению многих специалистов, проще, чем выравнивание, например, с помощью гипсокартона. Главный минус его состоит в том, что нанесение штукатурки и ее распределение по поверхности основания отнимает много физических сил.

Обшивка

В качестве обшивки можно использовать самые разные материалы:

Процесс выравнивания:

1. В этом методе просто необходимо создать идеально ровный каркас. Если вы просто прикрутите профиль к кривой стене, то и получите в результате кривые стены. Изменение будет лишь в том, что пространства в комнате станет меньше из-за обшивки. Потому каркасные профили необходимо прикрепить идеально по уровню. Используйте для этого специальную штукатурную смесь, например, Ротбанд (Кнауф). Вы накидываете немного смеси и на нее клеите профиль. Таким образом, его можно будет при необходимости немного вдавить в раствор и подправить уровень.
2. После того как смесь схватилась, можно прикручивать горизонтальный профиль (если это необходимо).
3. К готовому каркасу прикрутите панели (те, которые вы выбрали).

Более простой способ обшивки – это крепление листов гипсокартона или деревянных панелей прямо на смесь (без каркаса). В этом случае раствор наносится прямо на ГКЛ (или другой вид обшивки). Меряйте количество смеси кельмой. Накладывать его следует через каждые 20–25 см. Так выровнять листы обшивки будет проще, чем с помощью каркаса. Но соблюдайте осторожность, чтобы случайно не нарушить их уровень до затвердевания раствора.

Видео о том, как обшивать стены гипсокартоном:

Если вы решили использовать вагонку, то все происходит несколько иначе. Для нее будет наиболее удобно установить два горизонтальных профиля около потолка и пола. Можно прикрепить на тот же клеящий раствор несколько вспомогательных реек из бруса небольшого размера. Они монтируются горизонтально и обязательно тоже по уровню. Далее просто устанавливаете вагонку и при необходимости прибиваете ее гвоздями или скобами к брусьям.

Этот способ можно считать простым, если ваши стены имеют незначительные отклонения в уровне. Если же кривизна слишком велика, то лучше выбрать метод выравнивания штукатуркой.

Советы

1. Необходимо придать особое значение внешним и внутренним углам. Их кривизна наверняка приведет к отслаиванию потолочного и напольного плинтуса.
2. Лучше всего вначале выровнять пол и потолок и только потом приступать к стенам.
3. Если вы ровняете стены с помощью гипсокартона, МДФ или других панелей, то под них между рейками каркаса можно положить тепло или звукоизоляцию.

   Пространство под обшивкой можно использовать для тепло и звукоизоляции

4. Для лучшей адгезии под штукатурку можно взять специальную армирующую сетку.
5. Если у вас бетонные стены или кирпичные, подойдет обычная цементная штукатурка. Однако для пенобетонных блоков лучше использовать смеси на основе гипса.
6. Не забудьте перед началом работ вскрыть основание грунтовкой глубокого проникновения.
7. Обратите внимание, что деревянные брусья склонны к порче от повышенной влажности и различных микроорганизмов. Поэтому специалисты предпочитают применять металлический профиль.

Теперь вы знаете основы того, как осуществляется выравнивание стен, и можете самостоятельно приступить к работе. Используя только качественные строительные материалы, вы добьетесь лучшего результата.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Выравнивание стен в квартире своими руками

Большая часть жилого фонда в нашей стране оставляет желать лучшего — плановая система сводила стимулы производителей работ к тому, чтобы уложиться в поставленные сроки, а также не допустить перерасхода подотчетного материала. Сегодня за это расплачиваемся мы – жители квартир, обладающих неровными стенами, полом разного уровня и прочими прелестями советского строительства. Когда перед нами встает дилемма о том, какой вид отделки нам хотелось бы видеть на этих многострадальных стенах, в первую очередь приходится задумываться о том, как подготовить стены к финишной отделке и исправить их кривизну? Чтобы наши читатели не были ограничены в своих фантазиях, мы подготовили материал, который поведает о том, как правильно выровнять стены в квартире своими руками, а также чем их лучше выравнивать.

Подготовительные работы

Инструмент для выравнивания стен

Необходимый для ремонта инструмент зависит от того, каким способом мы планируем выравнивать стены – с помощью монтажа конструкций или использования строительных смесей. В случае штукатурки ремонт не обойдется без следующих элементов:

• Стремянка – здесь все очевидно;
• Грунтовка глубокого проникновения — для улучшения адгезии двух материалов, валик либо малярная кисть;
• Широкий шпатель и мастерок для выкладывания штукатурки, желательно иметь несколько инструментов различного размера;
• Отвесы;
• Строительный сокол для подноса раствора;
• Терка для разглаживания неровностей;

Если вы все же предпочли гипсокартон, то нам понадобятся:

• Сам материал;
• Металлический профиль;
• Саморезы по металлу и гипсокартону;
• Серпянка и шлифовщик;
• Уровень;
• Шпаклевка – без нее все равно не обойтись.

Подготовка поверхности

Для начала по традиции необходимо удалить старую отделку и слои штукатурки. Дело в том, что остатки прошлого ремонта неизбежно со временем обвалятся, и ремонт придется производить заново, такого допускать нельзя. Если ненужные слои отходят легко, то их можно убрать с помощью шпателя, если же штукатурка не поддается – придется прибегнуть к помощи болгарки со шлиф-диском или перфоратора.

Если стена помимо впадин имеет и наплывы, то советуем их так же удалить болгаркой, иначе во время ремонтных работ нам потребуется слишком большое количество материала, чтобы выровнять стену по их уровню. Песок и прочий налет можно счищать с помощью щетки, оснащенной металлическими зубьями. Если вы не уделите этому шагу должного внимания, впоследствии рискуете столкнуться с плохим контактом между раствором и стеной.

После вышеперечисленных работ стены необходимо прогрунтовать, а потом дать им просохнуть в течении суток. Не игнорируйте этот пункт работ, в противном случае ваша штукатурка плохо схватится и вполне вероятно со временем начнет слезать, а потому все вложения материальных ресурсов и времени пойдут насмарку.

Способы выравнивания стен

Существует немало решений, к которым прибегают в процессе выравнивания стен. Наиболее распространенными из них являются “сухой” и “влажный” способы, в первом случае используется гипсокартоновые конструкции, во втором – штукатурка. У каждого из них есть ряд своих плюсов и минусов, а также предпочтительные условия для использования, но в целом выбрав один из них вы наверняка сможете добиться поставленных целей.

Штукатурка

После того, как мы подготовили необходимый инструмент и провели подготовительные работы, которые привели нашу стену в порядок, самое время покрыть загрунтованную поверхность штукатуркой. Есть два основных способа нанесения штукатурки на голую стену:

• Выравнивание неровности одним слоем.
• Нанесение нескольких тонких слоев штукатурки, каждый из которых поочередно прогрунтовывается.

Первый способ прост и не нуждается в пояснениях. Второй заметно выигрывает в качестве и надежности, а потому остановимся на нем поподробнее. Первым делом стоит размешать имеющуюся строительную смесь, для этого воспользуемся ведром, водой и дрелью со специальной насадкой. В каких пропорциях использовать сам материал и воду вы можете посмотреть на упаковке изделия, строго следуйте инструкции, чтобы не возникло непредвиденных неприятностей.

Изучив стену и узнав, в каких участках она выступает или спадает, мы планируем нашу работу таким образом, чтобы в финале добиться идеально ровной стены. Если на бетонной стене имеются заметные глазу изъяны в виде ямок и канавок, сперва мы наносим нулевой слой штукатурки, чтобы от них избавиться. Первый слой призван поднять уровень неровных мест, его мы наносим широким шпателем путем закругленных движений. Когда этот слой подсохнет, его следует загрунтовать. Далее мы наносим следующий слой и повторяем процедуру целиком. В конце концов, мы должны получить ровную стену, на которую будет нанесен финишный слой шпаклевки. Выравнивания стен своими руками процесс трудоёмкий, но игра, безусловно, стоит свеч — выровняв стены в доме, вы сразу заметите, как преобразилось пространство.

У этого способа есть ряд плюсов – мы получаем идеально ровную стену, а стоимость материалов, использованных в работе, сравнительно мала. С другой же стороны ”влажный” ремонт с помощью штукатурки предполагает повышенную загрязненность помещения во время ремонта, а сам срок ремонтных работ больше, чем у сухого метода. К тому же нужно обладать высокими навыками работы с материалом и инструментом, в противно случае добиться результатов будет нелегко. Так же встречаются случаи, когда искривление стен настолько заметно, что для приведения поверхности в ровный вид, потребуется слишком много материала, и проще будет использовать иной способ выравнивания.

Гипсокартон

Пришло время рассказать о том, как самостоятельно выровнять стены в квартире с помощью гипсокартона. Гипсокартон также монтируется на уже подготовленные и загрунтованные стены. Пропустив этот шаг, вы рискуете получить грибок в пространстве между стеной и конструкцией из гипсокартона. Стоит помнить, что если обшивается кирпичная стена, выходящая на улицу, то необходимо тщательно заделать стыки цементным раствором, в противном случае никакие теплоизоляционные свойства гипсокартона не помогут в студеную зиму.

Когда стена приведена в порядок, мы начинаем монтировать каркас под нашу отделку. Отступаем от стены на 5 сантиметров и с помощью дюбелей крепим направляющий профиль к полу и потолку. На расстоянии друг от друга в 50-60 сантиметров крепятся подвесы, являющиеся  основой для крепления профиля к стене. Профиль фиксируется к подвесам с помощью саморезов.

Листы гипсокартона  также закрепляются с помощью специальных саморезов.  Следите за тем, чтобы шляпка целиком входила в тело листа. Стандартный лист гипсокартона имеет длину 250 сантиметров, потому при наличии потолков большей высоты необходимо крепить их следующим образом: чередовать крепления листа от пола и от потолка поочередно.

После того как листы успешно установлены, наступает время их лицевой отделки. Получившиеся швы нужно хорошенько прогрунтовать и дать им высохнуть, а затем вдоль них наклеить серпянку, она предотвратит шпаклевку от потрескивания на стыках листов. Далее мы проделываем ту же работу, что и в варианте со штукатуркой – шпаклюем стену и наносим финишный слой грунтовки, в итоге должны получиться ровные стены, готовые к любому вида ремонта с использованием всего многообразия имеющихся на рынке материалов.

Комментарий мастера

Надеемся, наш материал помог вам больше разузнать о технологиях выравнивания стен, и теперь вы сможете самостоятельно и недорого разобраться с имеющимися в вашей квартире изъянами. Помните, что выбор материала для выравнивания стен напрямую зависит от того, в каком помещении протекают ремонтные работы и какие у него размеры. Например, ответ на вопрос чем можно выровнять стены в ванной или кухне будет сильно отличаться от аналогичного мероприятия в жилой комнате.

Не забывайте, что ровные стены – это не роскошь, а необходимая составляющая качественного ремонта, потому не стоит рассчитывать на то, что облицовка замаскирует все огрехи строителей. Приведение стен в порядок занимает не так много времени, а результат того стоит. Стены, подвергшиеся нанесению свежего слоя грунтовки или штукатурки, задышат по новому, уберегут помещение от распространения болезнетворных бактерий, а так же создадут приятную атмосферу в вашем доме.

Что делать, если стены кривые? Визуальное выравнивание стен своими руками

Самое главное в ремонте – его успешное завершение. И будет очень обидно, если серьезные недостатки обнаружатся при нанесении последних штрихов.

Уже на стадии монтажа плинтуса, напольного или потолочного, может появиться неудовлетворение качеством ремонта. И неудивительно, ведь плинтус, по сути, это прямая рейка, отлично подчёркивающая малейшую кривизну стен.

Во многих случаях примыкание стен к смежным поверхностям, например, полу или потолку, выглядит неровной, волнистой линией, портящей весь итоговый вид.

Происходит это из-за того, что, зачастую, хозяева отказываются от выравнивания стен, надеясь на качество черновой отделки. А в крупнопанельных домах стены напрасно считаются ровными по определению.

Как выровнять кривые стены?

Визуальное выравнивание стен – тот вид отделочных работ, благодаря которому все примыкания стен с полами, потолками и другими стенами станут практически идеальными. И все это можно сделать своими руками – с минимальными затратами времени, сил и средств. Отличного внешнего вида можно добиться, сделав частичное выравнивание стен.

Смысл этой работы заключается в том, чтобы все примыкания, то есть части стен, расположенные вблизи смежных плоскостей, стали ровными и прямыми. В результате, потолочный и напольный плинтуса, багеты, галтели, карнизы и молдинги будут смотреться в этих местах ровненько, как по струночке.

Посмотрите видео по визуальному выравниванию стен

Для того чтобы выровнять таким способом стену, необходим особый инструмент, «правило-трапеция». Фактически, это просто алюминиевая рейка или палка, которую принято считать эталоном. Прикладывая его к поверхности, определяют кривизну стены и делают промер всех ненужных зазоров. Им же работает маляр, когда выравнивает стену. Важным показателем считается длина правила, потому что это значение определяет уровень качества итогового результата.

Материал, которым производят данную процедуру, представляет собой гипсовую штукатурную смесь, например, «Ротбанд». Разводить ее следует с помощью мощной дрели и миксера, а консистенция регулируется в зависимости от толщины слоя. Наносят штукатурку шпателем или мастерком, им же и размазывают.

Затем, не давая смеси высохнуть, лишнюю штукатурку срезают со стены, применяя «правило-трапецию». Схватываются любые гипсовые смеси довольно быстро. «Ротбанд», например, за 1-1,5 часа подсыхает настолько, что можно смело делать следующий подход, накидывать еще слой.

Итоговая поверхность должна получиться подходящей по качеству для обработки ее финишной шпатлевкой. Например, очень популярна финишная шпатлевка «Ветонит ЛР+». Эта шпатлевка отлично подходит для шпатлевания ровной, гладкой, однородной поверхности, которая и станет результатом выравнивания стен своими руками.

Начинать можно, например, с самого видного угла. Примыканием здесь будет вертикальная полоса стены от угла, шириной от 20 до 60 см, в зависимости от степени искривления стены.

Остальную же плоскость, вероятно, выравнивать совсем не потребуется. В лучшем случае нужно будет нанести слой шпателем для устранения небольших раковин и трещин. Для начала необходимо найти, на всей ширине примыкания, так называемые «нули». «Ноль» – это самая выпирающая точка поверхности, бугор, шишка. Как правило, этих «нулей» на плоскости несколько.

Выравнивание, как раз таки, заключается в том, чтобы всю обрабатываемую поверхность сделать в одной плоскости с «нулями», сравнять её с ними путем наложения слоя штукатурки. Ровняя вертикальный угол, «правило» нужно держать вертикально. Соответственно, выравнивая примыкание к полу – горизонтально. А оставшиеся раковинки, царапины и неровности будут замазаны при следующем подходе, уже просто шпателем. В любом случае, решающим фактором всегда остается уровень требований по качеству.

Чем длиннее «правило», тем меньше неровностей на стене останется. Например, при подстановке «правила» к углу, оно серьезно качается. Однако угол считается возможным оставить с бугром посередине, так как в результате визуального выравнивания перелом будет максимально плавным и визуально незаметным. Обычное «правило-трапеция» длиной 150 см отлично подходит для этих целей в любом помещении.

Однако нужно заметить, что иногда при серьёзных неровностях стены визуальным выравниванием обойтись не удаётся, приходится выравнивать всю стену. Это происходит, в основном, в кирпичных и монолитных домах. В панельных домах стены гораздо ровнее, но визуальное выравнивание никогда не повредит.

        Поделиться:

Как сделать гипсокартон Изогнутую стену

Для большинства мастеров своими руками проект гипсокартона относительно прост. Отрежьте листы гипсокартона по размеру и прибейте и / или прикрутите их к стенным стойкам или, в случае проекта по шлифовке поверхности, поверх старого гипсокартона или штукатурки. Если комната или участок, который вы планируете покрыть гипсокартоном, относительно ровные, вышеупомянутые методы подойдут.

Рисунок 1 — Изогнутая стена

Что делать, если поверхность, которую вы хотите покрыть, изогнута, как показано на рисунке 1? Гипсокартон не слишком хорошо гнется, трескается.

Гипсокартон бывает четырех толщин: 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″ и 5/8 ″. В то время как наиболее распространенная толщина, используемая в жилых помещениях, составляет 1/2 дюйма, другие толщины имеют определенное применение.

Чтобы покрыть изогнутую стену гипсокартоном, стена должна быть построена из плит и стоек, как и прямая стена. Обрамление стен может быть деревянным или стальным.

Если изгиб относительно неглубокий, вы можете использовать гипсокартон 3/8 дюйма и расстояние между стойками 16 дюймов. Для крутых поворотов используйте гипсокартон толщиной 1/4 дюйма и увеличивайте стойки на каждые 8 ​​дюймов, а не на каждые 16 дюймов

Установка гипсокартона на внешнем изгибе, как показано на Рисунке 2:

1. Измерьте длину изогнутой поверхности и отрежьте гипсокартон по размеру.
2. С помощью шурупов для гипсокартона прикрутите край гипсокартона к стойке в дальнем углу.
3. Прикрепите временный кусок 1 x 2 к внешнему краю гипсокартона. Закрепите шурупами для гипсокартона через гипсокартон в стойку.
4. Смочите гипсокартон внутри и снаружи в начальной точке изгиба с помощью пульверизатора с водой.
5. Приложите давление к гипсокартону примерно на 3/4 длины по направлению к стене с каркасом.
6. Как только гипсокартон коснется второй стойки, прикрепите ее к стойке с помощью шурупов для гипсокартона через каждые 6 дюймов по вертикали и горизонтали.
7. Смочите следующую часть гипсокартона и продолжайте изгибать, закреплять и увлажнять, продвигаясь вниз по всей длине гипсокартона.

Рисунок 2 — Установка гипсокартона на внешнем изгибе.

Установка гипсокартона на внутреннем изгибе, как показано на Рисунке 3:

1. Центральная часть гипсокартона по изогнутой поверхности.
2. Смочите весь лист гипсокартона внутри и снаружи из пульверизатора, наполненного водой.
3. Приложите давление к центру листа гипсокартона.
4. Как только гипсокартон коснется средней стойки, прикрепите ее к стойке с помощью шурупов для гипсокартона через каждые 6 дюймов.
5. Прикрепите гипсокартон к другим стойкам, двигаясь сначала к стойке справа от центральной стойки, затем к стойке слева от центральной стойки, а затем к стойке, второй справа от центральной стойки, используя винты для гипсокартона через каждые 6 дюймов. . На рисунке 3 шпильки пронумерованы в порядке соединения гипсокартона.

Рисунок 3 — Укладка гипсокартона на внутреннем изгибе

Если вы используете гипсокартон 1/4 дюйма, вы можете рассмотреть возможность установки второго листа гипсокартона 1/4 дюйма поверх первого листа для большей прочности и жесткости. Выполните процедуру установки первого листа таким же образом, как и второго листа.

Гипсокартон против гипса — разница между популярными материалами для стен

Фото: istockphoto.com

Если вы думаете о строительстве стены в своем доме, вы, вероятно, услышите о двух вариантах: гипсокартон и штукатурка.В новых домах обычно используется гипсокартон, материал, состоящий из гипса, зажатый между двумя листами бумаги и обычно продающийся в виде панелей размером 4 на 8 футов. Гипсокартон устанавливается быстро и довольно легко, привинчивая его к стойкам стены, и сегодня он бывает разной толщины и других вариантов на выбор. С другой стороны, штукатурка и обрешетка являются более трудоемкой, но высококачественной обработкой стен, когда рабочие прибивают к гвоздикам куски дерева, называемые планками, а затем наносят несколько слоев штукатурки поверх них, что использовалось в большинстве домов, построенных до мировой войны. II.

У обоих методов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому мы разберем здесь два материала — гипсокартон и штукатурку. Продолжайте читать, чтобы узнать, что вам следует учесть, прежде чем планировать свой следующий проект.

Фото: istockphoto.com

Штукатурка трудоемче, чем гипсокартон.

Фактически, нехватка рабочих во время Второй мировой войны является одной из причин резкого роста популярности гипсокартона. Сегодня штукатуры — более специализированные мастера, чем монтажники гипсокартона, поэтому наличие квалифицированных рабочих в вашем районе — это первое, что нужно проверить, прежде чем переходить к материалу, требующему особого ухода.Что касается ремонта, они могут варьироваться от простого подкрашивания немного штукатурки до восстановления стены, особенно в тех случаях, когда электрические или сантехнические работы должны выполняться за стенами. С другой стороны, ремонт гипсокартона, хотя это многоступенчатый процесс, как правило, более простой и легкий для домовладельцев.

Фото: istockphoto.com

Штукатурка стоит дороже, чем гипсокартон.

Поскольку штукатурка требует больше специальных навыков, чем установка гипсокартона и занимает больше времени, одни только трудозатраты обычно занимают примерно в три раза больше или больше, чем установка гипсокартона.Материальные затраты сопоставимы.

На гипсокартон легче повесить, но на гипс — не исключено.

Штукатурка тверже и хрупче, чем гипсокартон. В то время как с гипсокартоном можно вдавить канцелярские кнопки в стену, чтобы повесить плакаты, вы, скорее всего, не сможете проткнуть гипсовую стену тонким концом гвоздя. Что еще более важно, вы рискуете расколоть или потрескать штукатурку. Если вам нужно повесить такой предмет, как рамка для картины, на гипсовую стену, используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы избежать возможных повреждений — использование молотка по гипсовой стене может иметь катастрофические последствия.

Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обычно означает лучшую изоляцию.

Плотный материал, гипс намного лучше блокирует звукопередачу, чем гипсокартон. Однако, несмотря на то, что штукатурка более плотная, она не может превзойти тепловые характеристики стандартного гипсокартона в сочетании с современной изоляцией, которая обычно встречается сегодня. Процесс установки гипсокартона обеспечивает такую ​​гибкость для размещения этих слоев. Модернизация оригинальных оштукатуренных стен изоляцией — как и большинство работ с оштукатуренными стенами — может оказаться сложной задачей и все же предложить менее энергоэффективную окупаемость, чем гипсокартон с изоляцией.

Штукатурка выглядит более качественно.

Может наноситься как с гладкой глянцевой поверхностью, так и с текстурой, напоминающей штукатурку. В то время как гипсокартон является стандартом в большинстве домов сегодня, штукатурка все еще используется для различных эстетических улучшений. Например, штукатурка может быть лучшим выбором для изогнутых стен, чем популярный гипсокартон, так как гипсокартон в лучшем случае трудно, а в худшем — невозможно.

Как гнуть гипсокартон | HowToSpecialist

Эта статья про как гнуть гипсокартон .Гибка листов гипсокартона — это техника, используемая для создания изогнутых арочных проемов или стен. Однако, хотя листы гипсокартона широко используются для покрытия идеально ровных поверхностей, вы можете следовать нашим советам и изогнуть их, если вы хотите получить уникальный дизайн. Все, что вам нужно сделать, это использовать подходящие инструменты и материалы для работы и прочитать эту пошаговую статью. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам потренироваться на отходах гипсокартона, прежде чем сгибать лист большего размера, чтобы улучшить свои навыки. Даже если вы не устанавливаете гипсокартон на изогнутые поверхности каждый день, мы думаем, что эти приемы интересны любому домовладельцу.

Самый простой способ облегчить процесс изгиба листов гипсокартона — это положить их на бетонный пол (например, пол гаража) и смочить валиком или садовым опрыскивателем. Кроме того, если гипсокартон по-прежнему не гнется, можно смочить листы губкой. Помните, что слишком много воды может легко повредить доски, поэтому старайтесь наносить ее постепенно на внутреннюю поверхность изгиба. Тем не менее, есть определенные случаи, когда радиус слишком велик для листа, и он может начать рваться или трескаться.

Если радиус очень мал, у вас есть две альтернативы. С одной стороны, вы можете использовать два слоя гипсокартона 1/4 дюйма (или слой фанеры 1/4 дюйма и слой гипсокартона 1/4 дюйма), поскольку он очень гибкий, или вы можете нанести на одну поверхность гипсокартон листов каждые 1-2 дюйма, с помощью канцелярского ножа. Обрезка бумажного слоя на одной стороне листа позволит вам легко согнуть его, в то время как другой слой бумаги на другой стороне будет удерживать лист вместе.

Сделано по этому плану

Материалы

• Гипсокартон
• Саморезы для гипсокартона

Инструменты

подсказки

• Используйте универсальный нож с острым лезвием
• Не смачивайте лист слишком сильно, иначе он легко порвется

Время

Как гнуть гипсокартон: надрезание одной стороны листа

Раскрой гипсокартона

Прежде всего, вы должны измерить необходимую поверхность гипсокартона и разрезать лист с помощью Т-образного угольника и ножа, чтобы он поместился на место. Резка гипсокартона проста: поместите Т-образный квадрат вдоль края гипсокартона и несколько раз надрежьте готовую поверхность гипсокартона с помощью канцелярского ножа.

Затем сложите лист гипсокартона вдоль разреза, чтобы он защелкнулся. И последнее, но не менее важное: отрежьте другой слой бумаги универсальным ножом и проверьте, подходит ли он на место.

Подрезка гипсокартона универсальным ножом

Если радиус изгиба слишком мал, вам следует надрезать лист гипсокартона каждые 1-2 дюйма, канцелярским ножом.Поэтому положите лист на пол или у стены и используйте прямой край (в нашем случае спиртовой уровень), чтобы сделать несколько параллельных надрезов сверху вниз.

Умный наконечник: Помните, что вы должны надрезать внутреннюю поверхность кривой, иначе вы не сможете ее правильно согнуть. Другой бумажный слой удерживает гипсокартон вместе, сгибая его.

Гипсокартон на арку

Далее вам нужно разорвать лист в местах разрезов, чтобы сделать его очень гибким.Этот метод используется в основном для создания дверных проемов, где изгибы очень узкие. Как видно на изображении, гнуть гипсокартон несложно, если использовать правильную технику, подходящие инструменты и провести точные измерения.

Даже если вы думаете, что гипсокартон сейчас выглядит не очень хорошо, уверяем вас, вы не заметите этого после того, как заклеите края и нанесите несколько слоев смеси. Важным аспектом является нанесение отметки на тыльную сторону гипсокартона через каждые 1-2 дюйма и не более.

Работайте с особой тщательностью, чтобы работа выполнялась профессионально. Очень важно выровнять лист гипсокартона со стеной и закрепить его, закручивая шурупы через каждые 1-2 дюйма.

Как гнуть гипсокартон

После того, как вы вставите шурупы для гипсокартона в арочный лист, вы сможете легко его согнуть, как на изображении. Мы рекомендуем вам вставлять винты каждые 1-2 ”, если вы хотите получить профессиональный результат. Кроме того, убедитесь, что вы установили достаточно шпилек на раму, иначе арка не будет достаточно жесткой.Используйте электрическую отвертку с регулировкой крутящего момента, чтобы быстро и правильно ввинтить винты.

Если вы хотите узнать больше об этом, см. , как построить дверную арку .

Как согнуть гипсокартон: с помощью воды

Как гнуть гипсокартон

Гипсокартон также можно согнуть, намочив обратную сторону листов гипсокартона. Кроме того, если изгиб слишком крутой, вам следует намочить как лицевую, так и обратную сторону бумаги.

Доску следует положить на ровный пол и намочить валиком , садовым опрыскивателем или большой губкой. Вода должна проникать в гипс примерно за час, прежде чем его согнуть. Работайте с особой осторожностью, так как влажную панель очень легко повредить. После того, как вы зафиксировали лист гипсокартона на месте, следует проветрить комнату, чтобы выпустить лишнюю влагу.

Крепление гнутого гипсокартона шурупами

Ввинтите шурупы, начиная с левой или правой стороны, и сгибайте лист гипсокартона каждый раз, когда вставляете еще один шуруп.Работайте с большой осторожностью и терпением, чтобы получить плавную кривую . Помните, что вам нужно вбивать много винтов, примерно каждые 4-6 дюймов, иначе на кривой будет много волн.

Работайте с терпением и убедитесь, что вы правильно вбиваете шурупы, не порвав гипсокартон, иначе вы потратите больше времени на нанесение грязи на поверхность.

Гипсокартон для гибки

Как видно на изображении, гнуть гипсокартон не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Вам просто нужно использовать правильные инструменты и методы, чтобы сделать работу профессионально.

Умный совет: Для крутых изгибов вы должны надрезать заднюю поверхность гипсокартона через каждые 1-2 дюйма, а для неплотных изгибов вам следует смочить листовой камень валиком или губкой. Независимо от вашего выбора, мы рекомендуем вам с самого начала составить план, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о как гнуть гипсокартон , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

Неровные поверхности, идеально подходящие для нанесения полированной штукатурки

11 мая Неровные поверхности, идеально подходящие для нанесения полированной штукатурки

Отправлено в 11:45 в полированной штукатурке автор: chrysalissurf

Как специалисты по декоративной штукатурке, главный вопрос, который мы задаем себе при работе с неровными поверхностями: почему поверхность неровная? Часто за ним следует вопрос: подойдет ли полированная штукатурка для этой неровной поверхности?

Неровные поверхности часто характерны для более старых домов.Если вы живете в старом здании, у вас может быть старая известковая штукатурка, которая со временем разрушилась и в некоторых местах крошится. Если у вас неровная поверхность в новом доме, возможно, стена была отремонтирована и не такая ровная, как должна быть.

Это всего лишь два примера того, почему у вас может быть неровная поверхность. Хорошая новость в том, что у большинства проблем есть простое решение.

Нанесение полированной штукатурки на неровные поверхности

Полированную штукатурку можно наносить на неровные поверхности, такие как кривые, колонны и арочные проемы, но она не подходит для скрытия недостатков.

Это связано с тем, что полированная штукатурка наносится очень тонкими слоями. Общая толщина полированной штукатурки составляет от 0,5 до 1 мм.

Он недостаточно толстый, чтобы скрыть дефекты стен — для этого сначала требуется более толстый слой грунта или ремонт. Средняя толщина новой штукатурки — 12 мм. Чтобы скрыть недостатки и создать красивую гладкую поверхность, вам понадобится в среднем 6 мм штукатурки, 3 мм пленки и 1 мм полированной штукатурки.

По сути, полированная штукатурка — это отделочная штукатурка, а не функциональная штукатурка.

Неровные поверхности с идеальной полированной штукатуркой

Теперь, когда вы знаете, что можно и чего нельзя делать с полированной штукатуркой, мы можем обсудить лучшие неровные поверхности для нанесения полированной штукатурки.

Стены

Если основание структурно прочное, неровные стены (например, с выпуклостями) подходят для полированной штукатурки. Вы можете исправить стену, чтобы выровнять ее, но в противном случае можно добиться хорошей отделки без дополнительных работ.

Арки

Арочные проемы идеально подходят для полированной штукатурки. Гладкая, ровная поверхность полированной штукатурки придает эффектный вид любому арочному проему. Добавьте глянцевого блеска, и у вас будет отличный способ добавить драматизма к простой детали.

Колонны

Шлифованная штукатурка отлично подходит для колонн. Полированная штукатурка — прочный материал, имитирующий внешний вид массивного мрамора. Это позволяет создавать убедительные массивные мраморные колонны, похожие на настоящие, только гораздо более доступные по цене.

Кривые

Если у вас изогнутые стены, полированная штукатурка может создать глянцевый переход между помещениями и соединить несколько пространств. Высокий блеск полированной штукатурки помогает создать ощущение простора и открытости.

Сводчатые потолки

Сводчатые потолки — лучшие кандидаты для полированной штукатурки. Эти потолки имеют объем над головой, который усиливается за счет глянцевой отделки. На изогнутые сводчатые потолки, например, в подвалах, можно нанести полированную штукатурку.

Неровные полы

Если у вас неровный пол, мы бы использовали не полированную штукатурку, а специальный бетон, который можно полировать. Бетон можно смешивать в самые разные цвета, и он привнесет ощущение праздника в любое пространство.

Как сделать изогнутые стены | Home Guides

Изогнутые стены добавляют комнате визуального интереса, поскольку они отличаются от стандартных квадратных стен. Однако многие строители уклоняются от их добавления, потому что каркас сложнее, чем на прямых стенах.Дуга требует более близкого расстояния между стойками и большего усилия при планировке, чем для прямых стен.

Схема

Изогнутые стены начинаются с определения радиуса дуги, что требует определения центра окружности, частью которой является радиус. Создайте опорную базовую линию, от которой вы будете рисовать дугу. Например, если криволинейный участок стены выходит между двумя одинаковыми длинными участками стены, базовой линией будет диаметр окружности, проведенной между тем местом, где каждый прямой участок уступает место криволинейному участку.На полпути по этой линии находится центр круга. Струна или рулетка, исходящие из центральной точки, будут служить ориентиром при рисовании дуги.

Плиты

Плиты представляют собой элементы каркаса, между которыми продольно зажаты стойки, образуя каркас стены. Одна пластина (подошва) крепится к полу, другая (верхняя пластина) — к потолочной раме. Плиты, как правило, изготавливаются из бруса, состоящего из двух частей — массивного пиломатериала толщиной 1 1/2 дюйма. Изогнутые стеновые панели изготавливаются из фанеры толщиной 3/4 дюйма, которая укладывается на ту же высоту, что и две 2-х куски, одна над другой.Фанеру легче разрезать на кривые, чем размерные пиломатериалы, которые необходимо соединить вместе, чтобы создать граненую дугу, а не ту, которая легко течет. Ламинированная таким образом фанера имеет надлежащую структурную целостность. Везде, где фанера или другие пиломатериалы встречаются с бетоном, обязательно используйте обработанную под давлением древесину для борьбы с гнилью из-за чрезмерной влажности.

Режущие шпильки

Стандартные монтажные шпильки 2 на 4 подходят между двумя пластинами, чтобы завершить изогнутую раму, но они должны быть прикреплены ближе, чем типичное расстояние 16 дюймов по центру.Строители часто добавляют шпильки на расстоянии 8 дюймов от центра, что лучше подходит для дугообразных верхних и подошвенных пластин. Исключение составляют королевские шпильки, обрамляющие дверные проемы. Поскольку эти отверстия перпендикулярны базовой линии и не следуют за дуговыми пластинами, как шпильки каркаса, они должны быть вырезаны из материала шире, чем два на четыре. Более широкий материал проходит через пластину от внешней дуги до внутренней дуги. Шпильки King также должны быть скошены, чтобы они не выступали за пластины. Кусок дерева, расположенный там, где будет располагаться цапфа, действует как шаблон для разметки скоса.

Отделка

После того, как обрамление будет завершено, стене потребуется отделка, чтобы скрыть всю эту древесину. Гипсокартон — типичный выбор, но 3/8-дюймовый материал трудно согнуть, не пропитав листы водой. Однако 1/4-дюймовый гипсокартон разработан так, чтобы легче гнуться вокруг изогнутых поверхностей. Другие виды тонкой отделки, например обшивка, также могут изгибаться, чтобы соответствовать дуге. Однако более толстые материалы, такие как массив дерева, должны иметь серию неглубоких надрезов, называемых пропилами, на задней стороне.Пропила позволяют более толстым материалам немного изгибаться.

Ссылки

Биография писателя

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Запись в журнале фермерского дома в штате Мэн, Те любопытные изогнутые стены, 25 февраля

«Спекуляции играют большую роль в изучении народа…. здания, и это большая часть удовольствия от такого исследования » Аллен Г. Ноубл, «Дерево, кирпич и камень; ландшафт североамериканских поселений, том I, дома» . Восстановление выступа изогнутой стены Две из самых интересных особенностей фермерского дома — изогнутые стены. Один расположен в гостиной, а другой — в спальне на юго-востоке наверху. Мы почесали в затылке, гадая, как и почему они туда попали — изогнутые стены не являются стандартными элементами в фермерских домах Новой Англии. Но загадка еще глубже. Изогнутая стена в гостиной затмевается другой прямой стеной, которая почти скрывает ее. Если бы стены могли разговаривать, они бы спорили друг с другом! Когда были построены эти две стены и почему? Изогнутая стена не была частью первоначальной планировки фермерского дома, но предшествовала противоречивой прямой стене. Мы предполагаем, что изогнутые стены были установлены как часть ремонта 1870-х годов, а прямая стена более новая, построенная примерно в 1919 году.Одна из первых вещей, которые мы решили сделать при покупке фермерского дома, было восстановить изогнутую стену до ее первоначального положения, что означало удаление «новой» стены (около 1919 г.). Пол и Расс на прошлой неделе приступили к работе по удалению «новой» стены. Они были удивлены, обнаружив, что он был построен из грубых досок странных размеров, а не из гвоздика, которого мы все ожидали. Казалось, что стена строится грубо, почти в спешке. Он определенно не был построен с такой тщательностью и мастерством, как любая другая работа, которую мы видели на ферме.Грубые доски были прикреплены неплотно сверху и снизу. Доски покрывали распиленными станками, покрытыми гипсом из конского волоса. Традиционные шпильки и обрешетка не использовались. Стена не несущая и не совпадала с несущими балками потолка. Удаление «новой» стены действительно открывает гостиную Когда мы с Пенни впервые увидели гостиную с удаленной «новой» стеной, это было как если бы у нас была совершенно новая комната! Раньше гостиная была темной и непривлекательной, а теперь в ней было светло и уютно и воздушно.Лестница наверх теперь является центром комнаты. Изогнутая стена добавляет комнате глубины и привлекает взгляд от входной двери через дом к садам на заднем дворе. У того, кто спроектировал изогнутую стену, была отличная идея, и мы рады, что эта уникальная особенность фермы была восстановлена. «До» «Новая» стена закрылась в и скрыла изогнутую стену «После» Раскрылась изогнутая стена! На этих фотографиях показаны «до» и «после» с установленной и удаленной «новой» стеной.Первый набор берется из входной двери, смотрящей на восток, в сторону задней части фермы. Второй набор фотографий «до» и «после» сделан от двери до задней части дома, сада и бассейна и показывает, как проем был увеличен за счет удаления «новой» стены. «Перед» Переход к садовой двери «После» Дизайн фермерского дома в Новой Англии XIX века Дизайн и планировка фермерских построек в Новой Англии менялись с годами под влиянием местных обычаев и обмена идеями и планами через архитектурные «плановые» книги и планы, распространяемые через сельскохозяйственные журналы.Однако на большинстве планов этажей XIX века были изображены квадратные или прямоугольные комнаты, построенные для функциональности и практичности. Согласно Дональду Бергу в его «Проекте американского загородного дома», проектирование и строительство усадьбы было довольно простым процессом в начале 1800-х годов, когда была построена наша ферма: «… Владелец собственности заключает договор с строителем и обсуждает размер и планировку комнаты. Если внешний вид вызывает беспокойство, их разговор может зайти на аналогичные дома, построенные по соседству.Строитель был опытным мастером, у него были инструменты и опыт, чтобы превратить деревья в плотно зарезанные столбы, балки, подоконники и балки, которые составляли структуру большинства домов и сараев. Он составлял список пород и размеров древесины, который затем предоставлял владелец. Большинство фреймов пришло с их сайта. Владелец обрезал деревья до нужной длины и, если он был опытен или имел доступ к лесопилке, мог обрезать пиломатериалы по размеру. Он складывал их сушиться, переворачивая так, чтобы они оставались ровными. Обрамщик возвращался, чтобы разрезать стыки и контролировать подъем рамы, для чего обычно требовалась большая бригада из соседей и родственников владельца. Затем владелец покрывал раму деревянной обшивкой или черепицей и нанимал каменщика для любых каменных или кирпичных работ. Прекрасные изделия из дерева, такие как двери, окна и шкафы, были поручены другому торговцу, плотнику или столяру. Процесс был очень похож на большую часть Америки в течение наших первых двухсот лет «. Строительство и реконструкция фермы Джона Месерва Самуэль Месерв построил ферму примерно в 1830 году (см. «Ферма Джона Месерва», чтобы узнать об истории фермы и людей, которые жили там последние 170 лет или около того.). Местный фольклор гласит, что на возведении этого тяжелого деревянного шипованного здания трудились бригады из 30-40 человек. В двух ранних историях о Себаго упоминается местный основатель, построивший в городе много амбаров. Возможно, его нанял Самуэль Месерв для строительства своей новой фермы. В квадрате были вырыты траншеи для каменного фундамента, а затем земля в центре фундамента была удалена после того, как камни были уложены. Первоначальный дом был спланирован по местному образцу, с четырьмя комнатами вниз и четырьмя вверху (см. «Большой дом, маленький домик, задний домик, сарай» Губки).Внизу была гостиная, общая или гостиная, а в глубине — кухня и дровяной сарай. Наверху было четыре спальни. Был большой центральный дымоход с очагами для обогрева и приготовления пищи. Дом несколько раз реконструировали. Первая реконструкция, вероятно, была сделана в 1870-х годах, когда были добавлены изогнутые стены и обновлены некоторые другие элементы. В 1889 году были добавлены кухонный уголок и комната для летучих мышей. Наконец, мы предполагаем, что «новая» стена была добавлена ​​к гостиной примерно в 1919 году. «До» План этажа с изображением «новой стены» «После» План этажа с удаленной «новой стеной» Это план нижнего этажа, показывающий реконструкцию 1919 года (левый план), и план после того, как на прошлой неделе была удалена «новая» стена, показывающий особенности ремонта 1870 года. План верхнего этажа — изогнутая стена в спальне справа вверху На плане нижнего этажа показаны спальни наверху и изогнутая стена 1870-х годов. История старых зданий написана повсюду — вам просто нужно потратить время и терпение, чтобы найти зацепки. Различные виды шпилек и бруса, токарные станки, штукатурка, отопительные каналы, проводка, краска и обои рассказывают историю. Дом, построенный в 1830-х годах имел бы большую центральную трубу с каминами — наш предыдущий +1810 дом в Кентербери был один, с прекрасным кирпичной арочной крепи в подвале. Центрального дымохода и каминов больше нет в фермерском доме Sebago, но несколько зацепок можно найти в остатках каменного основания в погребе, а также изменениях в бревнах и досках на втором этаже, которые были сделаны после его снятия.Однако мы не находим свидетельств того, что в погребе была опалубка, которая показала бы, куда уходил дымоход, поэтому этот вывод является немного более умозрительным, чем некоторые другие, которые мы делаем. Однако мы уверены, что центральный дымоход был удален, а в одном из ремонтов установлен новый дымоход с массивной железной дровяной печью. Чугунные решетки, установленные во время этой реконструкции для отвода тепла на первый этаж, все еще на месте, хотя воздуховоды были заменены на более новую систему, и они не используются.Этот тип центрального отопления стал доступен в 1870-х годах и позже. В одной из спален наверху была установлена ​​чугунная решетка, чтобы позволить теплу подниматься и обеспечить некоторый комфорт наверху — спальни Новой Англии традиционно не отапливались. Изогнутая стена в спальне на втором этаже Мы считаем, что изогнутые стены и лестницы были добавлены после постройки Хуторского дома, в первую очередь потому, что они были построены из разной обрешетки и штукатурки.Нам приятно, что они не были частью первоначальной постройки фермерского дома. Мы обнаружили, что токарные станки с ручным разрезом использовались в качестве основы для оштукатуренных стен в первоначальной конструкции 1830 года — они до сих пор находятся на внешних стенах и в стене юго-западной комнаты внизу (где раньше была кухня, и теперь это спальня). Лестницы и изогнутые стены были построены с использованием пиленых токарных станков, которые обычно не появлялись до 1850-х или 1860-х годов в штате Мэн. Мы предполагаем, что лестница была расширена и перемещена, а изогнутые стены в гостиной и спальне наверху были установлены примерно в одно и то же время.Вероятно, это было сделано после того, как Джон Мезерв вернулся с гражданской войны и после его женитьбы на Матильде в 1866 году. К тому времени его мать Эльзира умерла (1862 год), а его престарелый отец Самуэль передал управление фермой Джону. . Возможно, это произошло после смерти Самуила в 1875 году. В то же время мы полагаем, что стена гостиной была перемещена, чтобы сделать эту комнату больше — возможно, это была спальня на нижнем этаже. Стену между гостиной и старой кухней (ныне спальней) не перенесли — она ​​построена на токарных станках с ручным расколом и, по-видимому, была построена, когда был построен оригинальный дом. «Новая» стена была явно построена после изогнутой стены в гостиной. Первая подсказка — расположение чугунных решеток отопления в полу по обе стороны от «новой» стены. Когда была построена «новая» стена, она эффективно перекрывала решетку, расположенную рядом с лестницей. С другой стороны от «новой» стены установили вторую решетку для отвода тепла в гостиную, а соседнюю с лестницей отключили. Вторая подсказка — это конструкция самой «новой» стены — не несущей, не выровненной с деревянными балками сверху или снизу, и с использованием совершенно другой формы конструкции (плоские и неплотно закрепленные доски, а не шпильки и традиционный каркас) .Мы предполагаем, что он был построен примерно в 1919 году, основываясь на рассказе жителей фермы. Отец Фреда Месерва, Джон Месерв, умер в 1917 году. В 1919 году Фред и его жена Эдит развелись, и Эдит с детьми переехали. Остались только Фред и его мать Матильда, и я почти слышу разговор: «С нами только вдвоем, мама, нет смысла отапливать все наверху. Я поставлю стену, чтобы мы могли закрыть лестницу, а у тебя здесь будет спальня.» Поскольку его матери на тот момент было 78 лет, у нее, вероятно, была комната за изогнутой стеной, которая раньше была кухней. У нас есть ощущение, что эта комната была для женщины по полочкам и планировке. Кухня была перенесена в дом 1889 года постройки. Я не могу представить, что эта стена была воспринята Матильдой хорошо — в конце концов, мы предполагаем, что либо она пришла в голову, либо это было сделано для нее ее мужем Джоном. Конечно, «новая» стена полностью изменила облик гостиной, и, практично она или нет, она должна была быть ей непопулярна. Откуда взялась идея изогнутых стен? Америка росла в начале 19-го века, и в сельскую местность вводились разные стили строительства из разных культур и этнических групп. Берг комментирует, что практические идеи, которые повысили эффективность усадьбы, а также облегчили жизнь, были распространены по всей стране, включая такие концепции, как эти: «Прочный английский средневековый деревянный каркас был сохранен для каркаса многих домов и большинства амбаров.Вслед за французским языком Луизианы были возведены фундаменты для создания сухих домов и пригодных для использования, хорошо вентилируемых подвалов. Каменные стены фундамента были вырублены и заделаны строительным раствором, как немецкие амбары, для защиты от паразитов и влаги. Круглые веранды, которые были предками в Индии, Африке и тропической Америке, охлаждали и затеняли жилые помещения и позволяли работать в дождливый день. Закрытые дровяные печи из Швеции и Голландии устранили опасный, сквозняк, неэффективный открытый огонь и освободили интерьер дома от массы каминной кладки.Немецкая пекарня и южная летняя кухня переведены в отдельный кухонный уголок с открытой верандой, где железная плита будет служить в жаркую погоду … » Этот период в середине 1800-х годов характеризовался ростом интереса к стилю деревенского фолка. Этому влиянию способствовало несколько факторов — рост популярных и сельскохозяйственных журналов, разработка архитектурных «плановых» книг, направленных на отмеченную страну, и писаний, в которых описывалась планировка усадьбы, ландшафтный дизайн и ценность упорядоченной усадьбы.Эндрю Джексон Даунинг (1815-1852) и его партнер Калверт Во писали и читали лекции о готическом возрождении и итальянском стиле архитектуры. Даунинг представил в Америке концепцию «плановых» книг в 1842 году с домашним дизайном, советами по ландшафтному дизайну и своей собственной философией о дизайне и планировке страны. В то время как итальянский стиль обычно ассоциируется с внешним дизайном жилища, концепции открытого, просторного интерьера, в котором внутреннее пространство дома может «перетекать» в экстерьер, являются концепциями Даунинга.Изогнутая стена в гостиной Фермерского дома, кажется, предназначена именно для этого — придать гостиной открытый, дружелюбный тон, приглашая зрителя на задний двор и в его сады. Хотя уникальные изогнутые стены можно увидеть время от времени в этом регионе. Например, дом Борода Моргана в Фейетвилле, штат Нью-Йорк, построенный в 1830 году, является прекрасным образцом итальянской архитектуры и имеет изогнутые стены в четырех основных комнатах на нижнем этаже. Роксана Эфлин, исполнительный директор заповедника штата Мэн в Портленде, прислала мне электронное письмо, когда я спросил ее о кривых. стены.У нее изогнутые оштукатуренные стены в ее фермерском доме 1838 года, связанном с народным греческим возрождением, в Бакстоне (недалеко от Себаго), и в других домах в ее районе также есть изогнутые стены. Она кажется оригинальной, и несколько профессиональных историков архитектуры, которых она им показала, не смогли найти ни малейшего доказательства, подтверждающего более позднюю реконструкцию. Владельцы других домов в Национальном историческом районе Салмон-Фолс также не могут найти доказательств того, что изогнутые стены были более поздним дополнением в их домах. Роксана дала хороший совет: «Я думаю, это демонстрирует то, что мы постоянно открываем об исторических зданиях в штате Мэн: вещи не всегда соответствуют норме. Разве это не приятно? Поэтому применение внутренних изогнутых стен в жилых домах могло иметь большое значение. за пределами типичной викторианской эпохи. Я призываю вас сохранить эти изогнутые стены нетронутыми и в хорошем состоянии «. Все подсказки в нашем фермерском доме указывают на более позднюю реконструкцию, после того как был построен оригинальный фермерский дом.Но все же интересно, что в других местах в этом районе есть такая же особенность. Мы, вероятно, никогда не узнаем наверняка, кто из людей, живших в фермерском доме, придумал изогнутые стены, но мы подозреваем, что это была Матильда Мезерв. Возможно, она видела их в другом доме в этом районе или, возможно, видела фотографию в журнале. В любом случае, этим простым шагом Матильда оказала огромное влияние на весь характер гостиной. Теперь Пол будет работать с полом и потолком и ремонтировать неровности, с которых была удалена «новая» стена.Мы с нетерпением ждем окончания отделки гостиной под стену Матильды. И мы с радостью прислушаемся к совету Роксаны, чтобы изогнутые стены оставались неповрежденными и в хорошем состоянии. Информация о проектах старых фермерских домов поступает от: Берг, Дональд Дж., Американский проект загородного дома . Стерлинг Паблишинг, Нью-Йорк, 1997. Даунинг, Эндрю Джексон, Архитектура загородных домов, включая проекты коттеджей, фермерских домов и вилл .Д. Эпплтон, Нью-Йорк, 1850 г. Хубка, Томас К., Большой дом, маленький дом, задний дом, сарай: соединенные хозяйственные постройки в сельских районах Новой Англии . Университетское издательство Новой Англии, Ганновер, Нью-Хэмпшир, 1984 Комиссия по сохранению исторического наследия штата Мэн, Огаста, Мэн, (207) 287-3132 Заповедник штата Мэн, Портленд, Мэн Ноубл, Аллен Г., Дерево, кирпич и камень; Пейзаж североамериканских поселений, том I, дома . Пресса Массачусетского университета, Амхерст, Массачусетс, 1984. Общество сохранения древностей Новой Англии Аллен и Пенни Крэбтри Найдите название, которое вы хотите? Приказ онлайн! [ Дом ] [Ферма в штате Мэн] [ Поиск ] [Запрос на книгу] [Условия книги] [Электронная почта] Последнее обновление: 19 марта 2000 г. Авторские права © 2000, Аллен Крабтри

SLV Освещение 148012 Plastra 102 Curve White Plaster R7S Изогнутый настенный светильник Макс.100 Вт

Чтобы обеспечить правильную работу этого сайта, мы можем размещать на вашем устройстве небольшие файлы данных, называемые файлами cookie.

Что такое файлы cookie?

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который веб-сайт сохраняет на вашем компьютере или мобильном устройстве. Файлы cookie позволяют веб-сайту запоминать ваши действия и предпочтения в течение определенного периода времени, поэтому вам не нужно повторно вводить их каждый раз, когда вы возвращаетесь на сайт или просматриваете страницы.

Как вы используете файлы cookie?

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам некоторые функции наших услуг, проанализировать, как вы используете наш сайт, и отличить вас от других пользователей.Вообще говоря, мы используем два типа файлов cookie; существенное и несущественное.

Основные файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Например, эти файлы cookie хранят любые настройки, которые вы установили всякий раз, когда вы возвращаетесь к нашим услугам, и сохраняя информацию, которую вы предоставили при переходе между страницами. Например, содержимое вашей корзины хранится таким образом, поэтому вам не нужно добавлять вещи снова и снова.

Несущественные файлы cookie в основном являются аналитическими.Это позволяет нам просматривать и анализировать, как вы взаимодействуете с нашим веб-сайтом в отношении имеющегося у нас контента и любой рекламы. Эти файлы cookie предоставляют нам следующую информацию, которая помогает нам понять и улучшить работу нашего сайта:

• Количество посетителей, которые используют наш веб-сайт
• Как наши пользователи перемещаются по нашему веб-сайту
• Контент, который просматривают наши посетители
• Как долго вы используете наш сайт в течение
• Как вы попали на наш сайт; например, из Google, социальных сетей или по прямой ссылке

Когда вы выпускаете файлы cookie?

Если вы не внесли изменения в настройки своего браузера для ограничения использования файлов cookie, наш веб-сайт будет выпускать файлы cookie, как только вы посетите его.