Штукатурка по дранке: Штукатурка стен и потолка по дранке. — mkada.ru

Содержание

Штукатурка стен и потолка по дранке.

Несмотря на обилие новых технологий в строительстве и ремонтно-строительных работах, испытанные временем способы также не теряют своей актуальности. В частности, использование дранки под штукатурку при выполнении отделочных работ в деревянных домах.

Какое-то время назад, с появлением гипсокартонных листов, штукатурная дранка ушла на задний план. Однако из-за некоторых недостатков гипсокартона, все большее количество застройщиков возвращаются к старому методу. Кстати, дранка для штукатурки значительно дешевле гипсовых листов и арматурной сетки, которую используют для оштукатуривания различных поверхностей.

Что такое дранка?

Материал представляет собой узкие планки толщиной от двух до пяти миллиметров, длина их может быть до 4 м. На дранку нарезают дюймовые доски или шпон осины, сосны, ели, лиственницы. В качестве сырья применяют именно хвойные породы древесины, так как они содержат большое количество смолистых веществ. Смолы являются природным антисептиком и не позволят в процессе эксплуатации появляться и развиваться гнилостным бактериям и плесневелым грибкам.

Штукатурные рейки изготавливаются из третьесортной древесины, цена их невелика, поэтому намного выгоднее купить планки в готовом виде. Так как делать дранку для штукатурки в домашних условиях при помощи циркулярной пилы – занятие долгое и неблагодарное. Как говорится «овчинка выделки не стоит».

Подготовка к оштукатуриванию

Для начала необходимо проверить горизонтальность и вертикальность поверхностей, наличие неровностей и прочих дефектов. Если работы будут выполняться в эксплуатируемом срубе, то прежде всего надо освободить стены и потолок от старой отделки, очистить, подровнять. Выдающиеся бревна надо обтесать, а углубления нарастить деревянными планками подходящего размера, так как выровнять стены под штукатурку с дранкой нужно обязательно. Иначе оштукатуренная поверхность может получиться волнистой и неопрятной.

Все поверхности необходимо обработать антисептическими составами. В некоторой степени выравниванию может помочь устройство теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя можно использовать войлок, минеральную вату в рулонах. Теплоизоляцию крепят к стене или потолку под рейки. При необходимости утеплитель накрывают пергамином или пароизоляционной мембраной.

Удобнее всего использовать длинные рейки, которые необходимо разложить по сортам на:

простильные, толщиной 3 мм;
узкие и выходные, толщиной 5 мм.

Работу начинают с набивки простильной драни по всей длине стены через 30-40 мм под углом в 45 градусов к горизонту. Планки располагают параллельно друг к другу. Перпендикулярно к простильным рейкам набивают выходную дранку с шагом в 40-50 мм. Крепление драни осуществляется штукатурными гвоздиками длиной 40 мм. Края реек соединяют встык, а не внахлест, прочно прибивая их к основанию. Набивку дранки можно выполнять в один или в два слоя, но обязательно крест-накрест под углом 45 градусов с рекомендованным шагом. Углы стен и потолка необходимо покрыть обрезками драни соответствующих размеров.

Какой раствор годится для штукатурки по драни

Штукатурка стен по дранке может быть выполнена готовыми составами или приготовленными собственноручно. В зависимости от возможностей застройщика, предназначения помещения используются следующие растворы:

Глиняная смесь самая дешевая, экологически безопасная. Пригодна для любых помещений. Раствор приготавливается очень просто, легко наносится на дранку, но очень долго сохнет. Причем процесс высушивания должен происходить в естественных условиях при положительной температуре. Если пытаться использовать фен или тепловую пушку, то глиняная штукатурка может потрещать и исправить ее не получится.
Цементно-песчаные растворы с добавлением извести или без нее используются гораздо чаще, особенно для наружных работ.

Составы на основе гипса широко применяются для отделки помещений различного назначения. Они удобны для выполнения штукатурки потолка по дранке, так как имеют хорошую адгезию. Плотно ложатся на поверхность и легко разглаживаются.

Сухие смеси заводского изготовления для штукатурных растворов обычно имеют состав на основе гипса. Они подразделяются по месту использования: для наружных работ или внутри помещений. Наиболее востребованы универсальные смеси, применимые в любых условиях.

Особенности штукатурных работ

Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.

Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.

Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки:

Если финишную отделку планируется выполнить фактурными составами, то они используются для создания накрывочного пласта. Одновременно формируется задуманный рельеф.
Облицовка поверхности штучными материалами – плитками, натуральными или искусственными камнями, отделочными панелями – производится на выровненный грунтовочный слой.
Под окраску или оклейку обоями накрывочный слой выполняют по всем правилам высококачественной штукатурки. Раствор, нанесенный на стену или потолок тщательно выглаживается и шлифуется. Перед финишной отделкой поверхность покрывается грунтовочными составами.

При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.

Как штукатурить деревянные стены (подготовка стены при помощи драни)

Дрань под слоем чернового и облицовочного слоев штукатурки

Можно ли штукатурить деревянные стены?

Ответ: да. Но в самую обычную технологию оштукатуривания придётся добавить крепление к стене драни и ее набивку теплоизоляцией. Обо всем этом далее.

Как работать с дранкой

Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань.

Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.

Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка

Под дранку (или под доски) прокладывается войлок для того, чтобы улучшить теплоизоляцию на наружных стенах и шумоизоляцию на внутренних. Войлок пропитывается антисептиком, для этого применяют раствор фтористого натрия не выше 3%. Можно использовать мешковину или рогожу.

Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал.

Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации.

Для работ с дранкой потребуются:

дрань
уровень
острый нож
молоток
гвозди

Дрань нужно отсортировать на две категории:

Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной
Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм.

Дрань может быть штучной или щитовой:

Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты.
Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем.

Общая информация

В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.

Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.

Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее.

Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать.

Пошаговая инструкция набивки драни

Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома

Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.

В начале, на стенах делают два–три ряда простильной драни. На ней гвозди только закреплены, но не вбиты полностью.
Выходная плашка прибивается по концам двумя гвоздями. Один из них прибивается как обычно, а второй вбивают под углом, острие гвоздя при этом направлено к концу драницы. Таким образом, ее натягивают, чтобы примыкание было более плотным.
Далее гвозди вбиваются в выходную дрань через каждые две простильные драницы на стенах, а на потолке – через одну. Концы плашек располагают не впритык, а с зазором, который составляет 2-3 мм. Это предупреждает их вспучивание в процессе штукатурки.
Гвозди, наживленные при укладывании простильной драни, вынимают и используют. Забивать нужно 2 ударами. Сначала чуть углубляя гвоздь, а затем, убрав пальцы, вторым сильным ударом забивают его полностью. Концы обязательно закрепляются, чтобы потом при штукатурных работах они не коробились и не разрывали штукатурку.

Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).
Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.
Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.

После окончания набивки драни, стены штукатурят, применяя известково-цементную смесь как обычно, по маякам и маркам, слоем до 20 мм.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как заштукатурить потолок из дранки?

Главная / Виды потолков / Крашеные и беленые / Потолок из дранки — как заштукатурить?

В старых домах и квартирах нередко встречаются перекрытия, оштукатуренные по дранке. Обычно, процесс ремонта такого потолка очень трудоемок и утомителен из-за плохого состояния самой дранки. Однако, если вам повезло и дранка в вашем перекрытии сохранилась в нормальном виде, ремонтные работы могут свестись к оштукатуриванию поверхности и финишной отделке. О том, как заштукатурить потолок из дранки и поговорим далее.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать все остальные работы, нужно приготовить базовую поверхность. Отслужившая свое штукатурка полностью удаляется при помощи зубила, молотка и других подручных инструментов. Если деревянные плашки сохранили светлый оттенок и на них нет следов гнили или плесени, то останется лишь обеспылить поверхность и можно работать дальше. Если же видны черные рейки и есть плесень, потребуется больше работы.

Все пораженные плесенью и гнилью детали нужно удалить. На их место прибиваются гвоздями новые плашки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Состояние гвоздей в остальных рейках также нужно проверить – от времени они могли проржаветь или вылезти и в этом случае, нужно подбить молотком вылезшие гвозди, а на место ржавых вбить новые.

Дрань бывает двух видов: простильная и выходная. Первая предназначается для создания основания и кладется первым слоем. Вторая укладывается поверх первой, создавая внешний слой обрешетки. Слои набиваются под углом 45 градусов по отношению в стене и под 90 градусов по отношению друг к другу.

Когда дранка будет осмотрена и при необходимости заменена, потолок грунтуется, чтобы штукатурка лучше прилипала. Такой обработкой пренебрегать ни в коем случае не стоит – помимо лучшей адгезии штукатурной смеси, это обеспечит большую сохранность деревянного основания и убережет вас от вредной плесени или грибка.

Если над тем помещением, в котором будут производиться работы, есть еще один жилой этаж или любое используемое помещение, обязательно нужно укрепить поверхность малярной стекой. В зависимости от состояния перекрытия может потребоваться не один слой такой сетки. Каждый из них укладывается после того, как просохнет раствор на первом.

Приготовление штукатурки

После того, как будет подготовлена поверхность перекрытия и все недочеты устранены, можно переходить непосредственно к штукатурным работам. Не нужно путать штукатурку и шпаклевку. Первая предназначена для выравнивания поверхностей с перепадами или дефектами, толстым слоем – наш случай, а вторая обеспечивает выравнивание поверхностей лишь тонким слоем до 3 миллиметров.

Какая бы ни была выбрана штукатурная смесь, ее потребуется много. Поэтому, приобретается сухой состав, который впоследствии разводится водой до нужной консистенции. Руководство по приготовлению смеси всегда есть на упаковке. Но, независимо от вида штукатурки, есть несколько универсальных правил, которые помогут правильно приготовить состав:

В емкость первой заливается вода, а потом засыпается сухая смесь
Тщательное перемешивание – залог качества раствора и поэтому, лучше делать это специальной насадкой на дрель
Смесь должна выстояться перед использованием
Перед применением, раствор еще раз тщательно перемешивается

Штукатурим

Когда раствор будет готов, а поверхность дранки пропитается грунтовкой и будет закреплен слой малярной сетки, можно начинать штукатурить. Принципиально, ничего сложного в этом нет – главное, не увлекаться толщиной слоя и соблюдать рекомендации производителя состава по этому критерию.

Совет: наносить смесь на поверхность лучше пластиковым инструментом, а растягивать и ровнять смесь нужно металлическим.

Перед нанесением раствора поверхность дранки можно смочить водой для лучшего прилипания раствора. Наносится он на небольшой участок поверхности методом накидывания. После того, как смесь нанесена, ее разравнивают металлическим шпателем или правилом и переходят к следующем фрагменту покрытия.

Когда вся поверхность потолка будет заштукатурена, ее оставляют до полного высыхания. На этом может уйти довольно продолжительное время – зависит от того, насколько толстый слой материала был нанесен. После высыхания, плоскость выравнивают шпаклевкой и окрашивают.

Как штукатурить по дранке? | Добрые советы по ремонту

Бывают и такие стены требуют ремонта, а сносить нельзя.

Кто не знает, дранкой принято называть сетку из тонких деревянных реек, которую набивали на бревенчатые стены. Такая подготовка была нужна под оштукатуривание глиняным раствором. В середине прошлого века, как не удивительно, глиняный раствор был единственно доступным материалом для частника. Гипсовых штукатурных смесей еще не было, а цемент, как стратегический дефицитный материал, лишь только по особому блату был доступен.

Как лучше поступить с дранкой?

Уж простите, но выскажу свое личное мнение, как отделочника по этому вопросу.

Если есть возможность, то лучше по дранке ни штукатурить, а провести зашивку стен гипсокартонными листами.

Это и проще выполнимо, и быстрее, и намного выше гарантии, что не произойдет отслоения при каких-либо вибрациях или усадках.

Когда обшивать стены нет возможности, придется прибегнуть к штукатурке. А для этого основательно нужно готовить основание. Вот такой каламбур получился сам.

Готовим основание.

Первое, с чего начинаем готовить основание, это стараемся удалить все, что осыпается. Я тут ни призываю все под «0» стараться вычистить. Это уж слишком затратно по времени получится и по будущим расходам на штукатурку.

Обычно поступаем так, крепкой рукой или деревянным бруском, простукиваем стенки, чтобы вызвать осыпание кусочков глины, которые держаться еле-еле. Наша задача именно такие удалить, что бы образовались участки с открытой дранкой. Если где-то остаются участки глины, которые крепко держатся, то их можно оставлять.

Оставшиеся участки глиняной штукатурки нужно обязательно обработать. Во первых, она сильно тянет воду и это ухудшает работу штукатурок. Во вторых, она на прочность слишком слаба и ее нужно хоть немного скрепить. Для этого стены грунтуем.

Как грунтовать глиняное основание?

Грунтование нужно провести раза три, не меньше. Причем первый раз разбавленным раствором грунтовки. Если взять не концентрат, а обычную, глубокого проникновения, то разбавляем примерно 1:1. Она сработает как пропитка и пройдет глубоко, немного скрепив частицы. Второй раз обрабатываем поверхность уже неразбавленной или разбавленной на 25-30% водой. Как высохнет, проводим обработку неразбавленной грунтовкой. И после высыхание тестируем на впитываемость. Если сильно впитывает влагу, еще разок прогрунтуем. Обычно на этом останавливаемся.

После высыхания участки должны быть уже приемлемые по прочности, без осыпания выдерживать несильные удары ладонью.

Чем штукатурить по дранке?

Лучше гипсовой штукатуркой. Почему? Цементной или цементно-известковой штукатурке для сцепления с основанием нужно прорастать в основу, а она у нас рыхлая, глиняная. Грунтование ухудшает сцепление цементного раствора, а без нее рыхлую глину отрывает.

В отличие от цементных составов, гипсовые штукатурки хорошо обеспечивают сцепление с дранкой за счет своей безусадочности и точного заполнения всех пустот. Т.е. заполняя промежутки между дранкой, гипсовая штукатурка, высыхая, встает в распор. И этим удерживает от вываливания штукатурный слой. Сцепление непосредственно с поверхностью глины играет вспомогательную роль, но тоже добавляет.

Полезно:

Хоть я и не сторонник армировать гипсовые штукатурки, но в данном случае, при работе по дранке, сплошное армирование будет полезно.

Оно поможет в случае наличия отдельных участков с меньшим сцеплением в распор.

Подробно о способе работы с самой гипсовой штукатуркой описал в теме https://zen.yandex.ru/media/id/5ddf9ad318c060160cc4ddad/gipsovaia-shtukaturka-bez-oshibok-likbez-dlia-nachinaiuscego-chast-1-5df31f215d6c4b00af862065

Всем дочитавшим статью Спасибо! Надеюсь, что Вы о потраченных минутах не пожалели.

Если прочитанное вам понравилось, не сочтите за труд, отметьтесь лайком или репостом. Это не сложно, а автору приятно.

Не возбраняется, и подписаться на мой канал.

Буду размещать статьи по технологии применения различных строительных материалов, с которыми много работал на стройке и накопил определенный опыт.

Постараюсь не разочаровать Вас новыми публикациями.

Штукатурка по дранке

Как штукатурить деревянные стены (подготовка стены при помощи драни)

Дрань под слоем чернового и облицовочного слоев штукатурки

Можно ли штукатурить деревянные стены?

Как работать с дранкой

Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук.

Слой дранки, на который будет наноситься штукатурка Под дранку (или под доски) прокладывается войлок для того, чтобы улучшить теплоизоляцию на наружных стенах и шумоизоляцию на внутренних. Войлок пропитывается антисептиком, для этого применяют раствор фтористого натрия не выше 3%. Можно использовать мешковину или рогожу.

Для работ с дранкой потребуются:

дрань
уровень
острый нож
молоток
гвозди

Дрань нужно отсортировать на две категории:

Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной
Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм.

Дрань может быть штучной или щитовой:

Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты.
Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем.

В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей.

Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°.

Пошаговая инструкция набивки драни

Оштукатуривание деревянных стен (поверх утепленной драни) снаружи дома

Начинают набивку дранки с низа стен, переходя затем на потолок и набивая его полностью.

В начале, на стенах делают два–три ряда простильной драни. На ней гвозди только закреплены, но не вбиты полностью.
Выходная плашка прибивается по концам двумя гвоздями. Один из них прибивается как обычно, а второй вбивают под углом, острие гвоздя при этом направлено к концу драницы. Таким образом, ее натягивают, чтобы примыкание было более плотным.
Далее гвозди вбиваются в выходную дрань через каждые две простильные драницы на стенах, а на потолке – через одну. Концы плашек располагают не впритык, а с зазором, который составляет 2-3 мм. Это предупреждает их вспучивание в процессе штукатурки.
Гвозди, наживленные при укладывании простильной драни, вынимают и используют. Забивать нужно 2 ударами. Сначала чуть углубляя гвоздь, а затем, убрав пальцы, вторым сильным ударом забивают его полностью. Концы обязательно закрепляются, чтобы потом при штукатурных работах они не коробились и не разрывали штукатурку.

Как только вы закончили с дранью – приступайте к самому процессу оштукатуривания стены (читайте подробное руководство).

Облицовочным слоем можете использовать венецианскую штукатурку – читайте во всех подробностях.

Решили сделать пристройку или пересобрать некачественную стену? Узнайте как класть кирпич правильно у нас на сайте.

orcmaster.com

Дранка для штукатурки: в каких случаях использовать?

Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.

Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.

Основные принципы штукатурных работ

Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.

В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:

Способом набрасывания.
Способом намазывания.

Современные способы оштукатуривания деревянных стен

Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя. Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 450 по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.

Обратите внимание!

Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.

Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 900. Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.

При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.

Возьмите на заметку!

Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.

Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.

Что такое дранка

Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.

Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.

Как выбрать материал для дранки

Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.

При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.

Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.

Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.

Подготовка к оштукатуриванию

Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.

Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.

Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.

Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.

О порядке работ:

На подготовленную деревянную поверхность набивается простил. Первый слой планок монтируется под углом 450 относительно пола. Расстояние от планки к планке (шаг) должно быть 45 мм. На первоначальном этапе можно использовать кривые и узкие плашки. Важно чтобы лощина элемента не превышала 3 мм.
Набивка простильной драни – это основа, на которую набивают второй слой. Здесь используется более качественная древесина. Конструкция должна быть в форме ромба с ячейками 45/45 мм.
Набивка выходной дранки завершает работу. Толщина узкой выходной дранки должна лежать в пределах 4-5 мм. Теперь можно наносить приготовленный раствор и выполнять отделочные работы.

Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.

Инструменты для работы

Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:

В качестве крепления используются гвозди. Длина в пределах 20-40 мм при диаметре 1-1,8.
Рабочий (строительный) уровень.
Молоток.
Для работы необходимо использовать треугольные лопатки.
Острый нож.

И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.

Как наносить раствор

Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.

На первоначальном этапе следует слегка намочить войлок.
Далее, выполнить разметку, используя маркер. Определить неровности обрешётки. Нанести первый слой раствора толщиной не более 1,2 сантиметра. Специалисты рекомендуют выдерживать толщину чернового слоя не более 9 миллиметров.
Обрызг, это первый слой глиняной смеси. Он должен подсохнуть и только после этого накладывается слой грунта. Если в работе используются составы на основе гипса, то слой должен быть в пределах 7 мм. При использовании цементно-песчаных растворов рабочий слой до 5 мм.
При нанесении обрызга важно заполнить все пустоты. На этом этапе разравнивать рабочую поверхность не обязательно. Достаточно примерно одинакового уровня нанесённого раствора.
Далее, нужно некоторое время, чтобы грунтовка немного подсохла: наносится второй слой.
По этой же технологии наносится третий слой. Здесь важно раствор пропустить через сито с мелкими ячейками и исключить появление комочков. Финишный слой наносится на грунт. В работе используются правило и полутёрок. Рабочий участок нужно затереть пластиковой тёркой. Движения круговые, размеренные.

На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.

В заключение

Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.

Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.

oshtukaturke.ru

Использование дранки для нанесения штукатурки по дереву

Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

дрань;
острый нож;
строительный уровень;
гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
молоток.

Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

Инструкция по набивке дранки

Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как приготовить известковый раствор для штукатурки

Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.

Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.

Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:

1 часть извести;
1 часть гипса;
2 части песка.

Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:

1 часть цемента;
1 часть известкового теста;
от 2 до 5 частей песка.

Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.

Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.

Инструменты для работы

Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:

строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
большая емкость;
шпатель и мастерок;
правило;
терка.

Процесс нанесения штукатурки

Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:

слой набрызга;
грунт;
накрывка.

Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.

Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.

Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мягкие панели для стен своими руками

Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.

Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.

Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.

И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.

Штукатурку нужно беречь от ударов и вибрации.
Помещение, где ведутся штукатурные работы, должно быть теплым и сухим.
Для качественного удаления влаги нужно организовать интенсивное проветривание.
После окончания работ штукатурка должна сохнуть самостоятельно на протяжении 3 дней. Досушивать ее принудительно можно только по истечении этого срока, используя теплый воздух.

mr-build.ru

Оштукатуривание деревянных стен

При перепланировке и капитальном ремонте квартир наиболее дешевым и простым способом изменить внутреннее пространство является постройка легких деревянных перегородок. После возведения этих перегородок их окончательная отделка ведется по такой технологии, как штукатурка деревянных стен. Перед проведением этого процесса деревянные поверхности обязательно подготавливаются.

В чем заключается подготовка деревянных стен для оштукатуривания?

Оштукатуренная поверхность деревянной стены

Поверхность деревянных строительных конструкций (стен, перегородок) должна быть тщательно зачищена от любых загрязнений, особенно пятен от минеральных масел и битума, препятствующих прочному закреплению слоя штукатурки на них. Если деревянные поверхности имеют недостаточную шероховатость, то на них должны быть нанесены насечки, полосы, пропилы, для обеспечения прочного закрепления штукатурного слоя.

В качестве дополнительной меры, обеспечивающей прочное закрепление штукатурки на деревянных вертикальных поверхностях, можно оббить эти поверхности полосами дранки с шагом между ними в 45 миллиметров. Дранка закрепляется на стенах в два перекрещивающихся слоя, каждая отдельная полоса должна начинаться от пола под углом в 45 градусов. Концы каждой драночной полосы обязательно закрепляются гвоздями, дальше по ходу дранки гвоздь вколачивается через две перекрещенные дранки в третью.

Дранка может устанавливаться как поштучно, так и щитами. Пересохшая дрань в месте заколачивания гвоздя хорошо смачивается, для предотвращения ее растрескивания. Но можно просто затупить гвоздь напильником или наждаком. Концы драни, при необходимости ее наращивания, не должны касаться друг друга, а иметь зазор минимум в три миллиметра, чтобы при разбухании драни под мокрой штукатуркой места стыков не вспучивались и не разрушали штукатурку. Набивать дранку начинают с низа, от пола и, добравшись до потолочного угла, переходят на потолок.

Перед обивкой дранкой стен в помещении с повышенной влажностью воздуха (душевых, ванных комнатах и умывальниках), стены обивают гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Места стыков деревянных стен со строительными конструкциями из других материалов, при необходимости нанесения на них слоя штукатурки, обиваются металлической сеткой заводского или ручного плетения, размер ячейки сетки не должен быть менее 40 миллиметров. Закрепляется она металлическими гвоздями длиной не менее 100 миллиметров. После окончания подготовки деревянных стен и конструкций для нанесения на нее штукатурки все работы обязательно оформляются по акту проведенных скрытых работ.

Материалы, используемые при оштукатуривании деревянных стен и перегородок

Для оштукатуривания деревянных стен и перегородок используют штукатурные растворы на основе

цементного;
известкового;
гипсового связующего.

Приготовление раствора

Все материалы должны удовлетворять требованиям строительных стандартов (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ).

При применении известкового связующего, известь должна быть тщательно «погашена» и выдержана в течение не менее одного месяца в специальных емкостях или ямах. Это делается для того, чтобы на поверхности штукатурки не появлялись сквозные отверстия от газа, образующегося при взаимодействии непогашенной извести с водой. А так же для предотвращения химических ожогов у рабочих. Песок для заполнения связующего для штукатурных растворов используют наиболее мелкий, с зерном не более 1,2 миллиметра. Для получения теплых растворов используют шлаковый песок (наиболее мелкие и отсеянные фракции доменного шлака).

Для нанесения последнего слоя штукатурного раствора, так называемой «накрывки», надо использовать наиболее чистый песок, с минимальным содержанием природных пигментов и загрязнителей, чтобы избежать появления разводов на поверхности оштукатуренных стен. Обычно для проведения этой операции используется речной песок.

При проведении штукатурных работ в помещениях, относящихся к категории «сухих», в которых точно не будет расположены ванные комнаты, душевые и умывальники, можно применить растворы на основе известково-гипсового связующего. Такая смесь готовится в следующих пропорциях: одна часть извести, одна часть гипса, две части песка. То есть песка должно быть ровно столько же, сколько смеси извести и гипса. Части раствора отмеряются объемными порциями.

Растворы, содержащие гипс, очень быстро «схватываются», чтобы с ними было удобно работать, надо в связующий материал добавить вещества, замедляющие этот процесс. Например, столярный клей, квасцы, буру. Для того чтобы не возится самостоятельно с такими веществами, количество которых в растворе опытным путем определить невозможно без того, чтобы не испортить какое-то количество смеси, приобретите в строительных магазинах готовую сухую смесь для приготовления гипсового раствора с уже добавленными в него замедлителями.

Технология нанесения раствора

На стену помещают дранку

Технология нанесения штукатурного раствора зависит от назначения помещения, например в подсобных помещениях нет необходимости добиваться абсолютной гладкости стен, поэтому там можно применить простую штукатурку из одного слоя «обрызга» и одного слоя грунта. В помещениях жилых и наиболее ответственных, с точки зрения эстетической оценки, применяют высококачественную штукатурку из нескольких слоев как обрызга, так и грунта, и все это должно быть покрыто финишным пластом «накрывки». Подобное разделение типов работ предусматривается проектом здания или здравым смыслом индивидуального застройщика.

Перед нанесением высококачественной штукатурки на стенах устанавливают маркеры или «маяки», по которым определяют толщину штукатурного слоя. Маркеры выполняют из быстротвердеющих растворов, например алебастра. Однако лучше всего иметь уже готовый набор «маяков» и маркеров, устанавливаемых на прибитую дранку и снимаемых по мере нанесения штукатурки. После установки маркеров начинают наносить первый слой штукатурки, или «обрызг». Это наиболее грубый слой, предназначенный для заполнения ячеек дранки и выравнивания местных неровностей стен.

Внимание! Толщина «обрызга» не должна быть более 9 миллиметров, включая толщину дранки. Если на стене под дранью есть впадины, то «обрызг» может достигать в таких местах 12 миллиметров.

Второй слой штукатурки, или «грунт» наносится на слегка подсохший пласт «обрызга». При использовании известково-гипсовых растворов толщина «грунта» должна быть не толще семи миллиметров, а при использовании цементных растворов – не более пяти миллиметров. Окончательная толщина штукатурного слоя для простой штукатурки не должна превышать 12 миллиметров. Для улучшенной штукатурки 15 миллиметров, а с финишной «накрывкой» — не более 20 миллиметров.

Нанесение раствора на дранку

Такое строгое ограничение в толщине штукатурного слоя объясняется тем, что раствор содержит много влаги в себе, и при нанесении более толстых слоев эта влага не столько высохнет, сколько впитается в несущие конструкции и будет причиной их загнивания древесины. Каждый слой штукатурки наносится после отвердения предыдущего, независимо от типа использованного в смеси связующего. Однако он не должен быть пересушен, иначе следующий слой не будет на нем держаться. Все слои кроме «обрызга» уплотняются. Последний пласт перед «накрывкой» должен быть уплотнен и выровнен особенно тщательно.

«Накрывка» — это особенно тонкий слой, его толщина не должна превышать 2 миллиметров. Он особенно тщательно выравнивается, а раствор для него обязательно должен быть процежен через мелкое сито и хорошо промешан. Если растворы для нанесения «Накрывки» уже начали схватываться, то лучше их выбросить и приготовить свежие. Если сделан большой перерыв в работе и слой штукатурки полностью высох, то его надо обязательно смочить водой, а слой «грунтовки» даже надсечь, сделав неглубокие канавки. Для надсекания высохшего слоя лучше всего использовать острый внешний угол шпателя.

Для проверки уровня вертикальности уложенного слоя штукатурки используют деревянную рейку-«правило», длиной два метра. От правильной сушки нанесенной смеси зависит его срок службы. Штукатурка при этом не должна подвергаться вибрации, ударам, в помещении должно быть тепло и сухо. Принудительно сушить штукатурку можно через три дня после нанесения последнего слоя. Поскольку при сушке в помещение из штукатурки выделяется большое количество влаги, необходимо наладить очень эффективное проветривание, обеспечивающее трехкратный обмен воздуха в помещении в течение часа.

Все деревянные детали – плинтуса, наличники, галтели и багеты закрепляются после полного высыхания штукатурного слоя. А щели между ними и оштукатуренной стеной заполняют раствором, аналогичным нанесенному на стены.

Краткое заключение

Как видите, процесс проведения штукатурки деревянных стен отличается от такого же процесса с другими стенами только подготовительной работой, связанной с набиванием на стеновые поверхности дранки. Во всем остальном этот все тот же штукатурный процесс, который можно провести своими руками.

Похожие посты:

Комментарии и отзывы к материалу

remontmechty.ru

Штукатурка деревянных стен

Для чего необходима штукатурка деревянных стен? Ведь сама древесина – неплохой строительный материал, красивый с высоким показателем теплозащиты. Разговор в данном случае надо вести не о бревенчатых конструкциях, а о каркасных, ведь еще встречаются бюджетные варианты, в которых каркас здания обшивают досками и нередко бывшими в употреблении и даже необрезными. Хотя надо отметить, что нанесенная на деревянные стены штукатурка – это своего рода защита древесины от пагубного воздействия природных и биологических нагрузок.

Как же правильно провести штукатурку, используя известные технологии? Начнем с выбора материалов. Еще совсем недавно деревянные стены штукатурили глиняным раствором, в котором, кроме глины, использовались вяжущие наполнители. Это могла быть солома, камыш и даже навоз. В настоящее время от этого варианта отказались, хотя в глубинке еще можно встретить деревянные дома со стенами из глины. Сегодня предпочтение отдается современным материалом на основе гипса, цемента и полимеров. Давайте рассмотрим, как можно своими руками сделать штукатурку внутри и снаружи дома.

Подготовка деревянной стены

Начнем с того, что предупредим, просто так набросать раствор штукатурки на деревянную поверхность нельзя. Смесь просто к ней не прикрепится, и под своим весом отвалится или частично отслоиться. Поэтому стоит позаботиться о конструкции, которая массу штукатурки будет держать. Здесь два варианта: старинный с помощью дранки, современный с помощью штукатурных сеток.

Обрешетка из дранки

Что такое дранка или дрань? Это деревянные рейки толщиною 3-5 мм, шириною 10-20 мм и длиною до 2 м. Ее и сейчас можно спокойно приобрести в любом строительном магазине, продается материал в пачках по 50 или 100 штук. И стоит недорого, потому что считается неликвидом.

Внимание! Для обрешетки под штукатурку необходимо выбирать дрань светлого цвета, без сучков и мест заражения грибками или плесенью.

Крепится дранка к деревянной стене дома гвоздиками. При этом сам крепеж до конца не забивают, необходимо оставить выступ, который загибают, чтобы создать прижимное усилие. Толстые планки материала устанавливаются встык, тонкие внахлест.

Обрешетку внутри или снаружи можно делать в один или два слоя, второй вариант предпочтительнее, потому что толщина штукатурки в данном случае будет больше, плюс увеличивается скрепляющая способность двух слоев. При этом необходимо учитывать, что первый слой обрешетки устанавливается с ячейками 45х45 см, для чего применяется дранка толщиною 3 мм. Кстати, название такого слоя – подстильный.

Поверх нижней деревянной обрешетки монтируется так называемая выходная дрань, состоящая из толстых плашек с размерами: ширина 15-20 мм, толщина 5 мм. Меньше размерами материал устанавливать не рекомендуется, потому что есть большая вероятность, что она расколется, когда в нее будут забиваться гвозди, а это нарушение технологии и снижение качества всей конструкции. Расстояние между дранками точное такое же, как и у первого ряда – 45 см.

Установка дранки на плоскость деревянной стены дома производится под углом 45°. То есть, на поверхности будет образована ячеистое устройство, как показано на фото сверху. Второй ряд укладывается также под углом 45°, только со смещением в половину размера сторон ячейки. По сути, у вас на стене должна образоваться двухслойная обрешетка с ячейками в два раза меньше, чем у каждого слоя. Это опять-таки необходимо для повышения скрепляющих возможностей штукатурки.

Внимание! Использовать толстые планки для нижнего слоя деревянной обрешетки не рекомендуется. Потому что под толстым слоем мокрой штукатурки материал будет долго сохнуть и начнет коробиться.

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что дранка продавалась и сейчас продается не только, как отдельные элементы, но и в готовых щитах. Это ускоряло сам процесс установки, увеличивалось качество процесса и уменьшалось количество мест крепления. Обычно щит крепился внутри по периметру в нескольких точках при помощи гвоздей.

Обрешетка для штукатурки из металлической сетки

Нередко раньше вместо дранки использовалась всем известная сетка рабица. Ее просто укладывали на стену дома и прикрепляли гвоздями, верхняя часть которых просто загибалась. Основная задача производителя работ – хорошо натянуть сетку, выпрямить ее вдоль плоскости стены, чтобы она не выпирала по участкам. Единственный момент, который можно отнести к недостаткам такой штукатурной обрешетки – это возможность нанесения на нее только глиняных растворов и цементно-песчаных смесей. Шпаклевки и штукатурки на основе гипса наносить на нее не рекомендуется.

Можно сетку изготовить и своими руками. Для чего необходимо по всей стеновой плоскости набить гвоздики (не до конца) в шахматном порядке. И уже между ними натянуть проволоку. Это самый простой вариант, к тому же достаточно надежный. Проволока в этом случае может быть использована разная: вязальная, медная, алюминиевая.

И современный вариант сеточной обрешетки – это сетки штукатурные. Марок сегодня выпускается достаточно много. Здесь и сварные модели, и пробивные, и спаенные, и вязанные. В общем, выбор есть, и его необходимо использовать. Установка таких сеток производится специальными саморезами, можно гвоздями, в этом плане ограничений нет. Главное – чтобы крепеж был надежным.

Обрешетка для штукатурки из полимерных сеток

Это самый современный вариант, где используются очень прочные сетки из стекловолокна и полимеров. Легкие и тонкие они выдерживают достаточно серьезные нагрузки. Но укладывать их под цементно-песчаные штукатурки нельзя, для этого применяются металлические изделия. Штукатурная сетка из стекловолокна или полимера крепится к стене дома очень просто, для этого используются специальные саморезы с широкой шляпкой.

Штукатурные работы

Есть ли отличительные особенности нанесения своими руками штукатурки на подготовленную поверхность с обрешеткой? Есть, и они сильно отличаются от стандартной технологии, когда раствор наносится на кирпичную стену. Но и в этом процесс применяются традиционные строительные инструменты:

Мастерок;
Шпатель;
Терка и полутерка;
Правило.

К примеру, с дранкой процесс производится под углом. То есть, при нанесении штукатурки перпендикулярным способом под деревянными планками может остаться свободное пространство, которое обязательно повлияет на целостность штукатурного слоя. Со временем именно в этих местах появятся трещины. Поэтому необходимо раствор штукатурки наносить под углом, чтобы он попал к планкам. К тому же нанесение проводится с двух сторон элементов обрешетки.

С сеткой рабицой все то же самое. Нанесение лучше проводить под углом, заполняя все пространство под проволокой. А вот остальные металлические или полимерные изделия можно штукатурить обычным способом. Но в любом случае штукатурка наносится в два или три слоя:

Первый называется обрызг, слой средней толщины и жидкий.
Второй – грунт, он толстый и густой.
Третий – накрывка, слой тонкий и жидкий, которым производится затирка и выравнивание оштукатуренной плоскости.

Если используется двухслойная штукатурка, то от обрызга можно отказаться.

Внимание! Каждый последующий слой штукатурки наносится только на хорошо просушенный предыдущий.

И еще несколько моментов, которые касаются штукатурки стен своими руками на дранку. Нельзя оставлять не покрытые раствором штукатурки части деревянных элементов. Иногда новички могут по неопытности оставить концы планок. Дерево быстро впитывает влагу и начинает коробиться, так что вероятность, что планка выдавит штукатурку, очень высока.
Забивать конца планок надо обязательно. Если какой-то забить не получаете, то обязательно прикрепите его любыми способами, к примеру, можно привязать к соседнему элементу вязальной проволокой.
На деревянную дранку можно наносить раствор штукатурки и под маяк. Но тут надо быть очень осторожным, потому что адгезионные свойства у древесины пониженные, так что можно в процессе выравнивания под маяк правилом сбить и сам маяк и лежащую под ним штукатурку. Поэтому совет – сделайте наброску материала по всей плоскости стены, а уже после высыхания слоя установите маяки.

Итак, вы сами смогли убедиться, что штукатурка стен деревянного дома своими руками – процесс реальный. Главное, как всегда, в основе используемой технологии правильно подойти к учету нюансов. Обязательно посмотрите видео.

Штукатурка деревянных стен: технология проведение работ

В чем заключается подготовка деревянных стен для оштукатуривания?

Оштукатуренная поверхность деревянной стены

Материалы, используемые при оштукатуривании деревянных стен и перегородок

Для оштукатуривания деревянных стен и перегородок используют штукатурные растворы на основе

цементного;
известкового;
гипсового связующего.

Приготовление раствора

Технология нанесения раствора

На стену помещают дранку

Внимание! Толщина «обрызга» не должна быть более 9 миллиметров, включая толщину дранки. Если на стене под дранью есть впадины, то «обрызг» может достигать в таких местах 12 миллиметров.

Нанесение раствора на дранку

Краткое заключение

Представлен гипс, который останавливает агонию опоясывающего лишая.

Представлен пластырь, снимающий длительную боль, вызванную опоясывающим лишаем.

Тысячи британцев страдают от постгерпетической невралгии (ПГН), сильной нервной боли, которая является частым осложнением инфекции опоясывающего лишая.

Многим трудно ходить на работу, спать или даже носить одежду из-за сильной жгучей, колющей боли, которая может сохраняться месяцами или годами.

Согласно опросу, почти половина людей, страдающих PHN, испытывают депрессию или даже склонны к суициду.

Существующие методы лечения включают антидепрессанты или лекарства от эпилепсии, но они имеют побочные эффекты и могут плохо реагировать с другими лекарствами.

Испытания показывают, что новый лечебный пластырь под названием Versatis обеспечивает быстрое и непрерывное обезболивание от 30 минут после нанесения до 12 часов спустя.

Он содержит анестетик лидокаин, который действует, не всасываясь в кровоток, поэтому не имеет нежелательных побочных эффектов, кроме возможной кожной сыпи.

Пластырь, отпускаемый только по рецепту, изготовленный немецкой компанией Grunenthal, доступен в США с 1999 года, но только что получил лицензию в Великобритании.

В Великобритании около 200 000 человек, страдающих PHN, многие из которых пожилые, и тысячи ежегодно подвергаются риску заражения опоясывающим лишаем.

Ричард Лэнгфорд, профессор анестезии и обезболивающего в Barts и London NHS Trust, сказал: «Хроническая боль оказывает драматическое влияние на качество жизни людей до такой степени, что боль становится настолько сильной, что их трудно продолжать. .

«Versatis предлагает новый эффективный вариант лечения для людей, страдающих от изнуряющей жгучей боли после опоясывающего лишая».

Он сказал, что стоимость Versatis, около 24 фунтов стерлингов за десять пластырей, сопоставима с другими видами лечения, используемыми для PHN.

«Но у этого есть то преимущество, что он не вызывает побочных эффектов», — добавил он.

Опоясывающий лишай — также известный как опоясывающий герпес — вызывается реактивацией вируса, вызывающего ветряную оспу.

После ветряной оспы вирус не уничтожается, а возвращается к скоплениям сенсорных нервных клеток, где остается в состоянии покоя.

Иммунная система держит вирус под контролем, но если иммунитет ослабевает, как правило, у пожилых людей, вирус поражает снова и вызывает появление жидких волдырей.

Опоясывающий лишай, который может появиться на любой части тела, обычно проходит через пару недель, но боль может сохраняться.

Versatis изначально возник на основе прототипа, разработанного 20 лет назад доктором Гарри Хиндом, чтобы облегчить PHN для его жены.

Хотя она почувствовала некоторое облегчение от еженедельных инъекций лидокаина, инъекции были болезненными, длились 45 минут и длились всего шесть часов.

Доктор Хинд разработал гель с лидокаином, который он нанес на болезненные участки на спине своей жены.

Он покрыл это место полиэтиленовой пленкой и заклеил края скотчем — и обнаружил, что это облегчает боль на несколько дней.

Мэриан Николсон из Общества поддержки опоясывающего лишая сказала: «Многие люди предпочитают лечение, которое можно наносить непосредственно на кожу, а не принимать таблетки, которые могут вызвать неприятные побочные эффекты».

Никола Велч, 31 год, которая живет в Винчестере, разработала PHN после приступа опоясывающего лишая четыре года назад и с тех пор болеет этим заболеванием.

Из-за боли она потеряла контракт в качестве независимого журналиста и не могла вернуться к работе.

Никола был прописан противоэпилептический препарат, который может помочь при боли, но борется с побочными эффектами, такими как «нечеткая» голова, сонливость и увеличение веса.

Она узнала о Versatis в Интернете два года назад и с помощью местного фармацевта и терапевта использовала его.

Она сказала: «Это повлияло на боль, хотя большая часть моей спины поражена, и для ее прикрытия требуется три пластыря.

«Я бы сказал, что это стоит попробовать любому, кто страдает от этой изнурительной боли, и я рад, что в будущем это станет более доступным».

Применение, дозировка и побочные эффекты

Что такое лечебные пластыри Versatis?

Пластыри Versatis — это обезболивающие, которые назначают для облегчения кожной боли, которая возникает у некоторых людей после приступа опоясывающего лишая. Эта боль может быть описана как жгучая, стреляющая или колющая боль и называется постгерпетической невралгией.Возникает на участке кожи, где была опоясывающая сыпь.

Как действуют лекарственные пластыри Versatis?

Лекарственные пластыри Versatis содержат активный ингредиент лидокаин, который является лекарством, называемым местным анестетиком.

Пластыри представляют собой большие пластыри, сделанные из специального геля, который позволяет лидокаину медленно просачиваться в кожу в течение 12 часов. Лидокаин вызывает онемение и снимает боль в области воздействия, временно блокируя путь болевых сигналов по нервам.

💡 Основные факты о пластырях Versatis

Пластыри Versatis подходят только для взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Они доступны только по рецепту.
Пластыри накладывают на болезненный участок кожи и носят 12 часов из 24. Носите их днем или ночью, в зависимости от того, когда боль усиливается.
Не наносите более трех штукатурок за раз.
Не накладывайте пластыри на сломанную или воспаленную кожу.Используйте их только после заживления опоясывающего лишая.
Вы почувствуете некоторое облегчение боли, когда впервые начнете пользоваться пластырем, но полный эффект наступит через две-четыре недели. Прекратите использовать пластыри, если за это время боль не уменьшится.
Наиболее частым побочным эффектом является раздражение кожи в месте наложения пластыря.

Кому нельзя использовать штукатурки Versatis?

Пластыри Versatis подходят большинству взрослых. Они не должны использоваться детьми и подростками в возрасте до 18 лет или людьми, страдающими аллергией на местные анестетики, такие как бупивакаин, этидокаин, мепивакаин или прилокаин.

Убедитесь, что ваш врач знает, есть ли у вас проблемы с сердцем, печенью или почками, а также если вы беременны или кормите грудью.

⚠️ Не накладывайте пластыри на воспаленную или сломанную кожу, например, при дерматите, открытых ранах или активной опоясывающем лишае. Пластыри следует использовать только после заживления опоясывающего лишая.

⚠️ Не наносите пластырь возле глаз или рта.

Как пользоваться лечебными пластырями Versatis?

Пластыри Versatis необходимо покрыть болезненным участком кожи.Вы можете разрезать пластыри на меньшие размеры ножницами, если необходимо, чтобы они соответствовали пораженному участку. Если вы режете пластыри, сделайте это перед снятием лайнера. Не наносите одновременно более трех штукатурок.

Пластыри можно накладывать утром или вечером, в зависимости от того, когда боль усиливается. Вы носите пластыри в течение 12 часов, затем снимаете их и ждете 12 часов, прежде чем накладывать новые пластыри.

Кожа, на которую накладывается пластырь, должна быть чистой, сухой, без волосяного покрова, неповрежденной и без раздражения.
Удалите волосы на пораженной коже ножницами. Не сбривайте это.
Не наклеивайте пластырь сразу после горячей ванны или душа, дождитесь, пока кожа остынет.
Не используйте тальк, кремы или увлажняющие средства перед нанесением гипса, так как они могут предотвратить его прилипание. (Вы можете использовать кремы и лосьоны на пораженном участке кожи после снятия пластыря.)
Избегайте контакта пластыря с водой во время ношения.Если возможно, вы должны принимать ванну, душ или плавать без пластыря.
Плотно закройте пакетик после снятия необходимого количества пластырей, чтобы оставшиеся не высыхали.

Если вы забыли снять пластырь через 12 часов, удалите его, как только вспомните, а затем подождите 12 часов, прежде чем наложить еще один. Если вы забыли наложить новый пластырь через 12 часов, просто нанесите новый, как только вспомните, и удалите его через 12 часов.

Осторожно утилизируйте использованные пластыри, так как они все равно будут содержать лидокаин, который может нанести вред детям и животным. Сложите использованные пластыри пополам липкой стороной внутрь и утилизируйте в недоступном для детей или домашних животных месте. Не смывайте использованные штукатурки в унитаз.

Каковы побочные эффекты пластырей Versatis?

Лекарства и их возможные побочные эффекты могут по-разному влиять на людей. Ниже приведены некоторые из побочных эффектов, которые могут быть связаны с пластырями Versatis.Тот факт, что здесь указан побочный эффект, не означает, что все люди, использующие эти патчи, испытают этот или какой-либо побочный эффект.

Очень частые побочные эффекты (затрагивают более 1 человека из 10)

Сыпь, покраснение, зуд, жжение, волдыри, дерматит или раздражение в месте наложения пластыря.

Прочтите инструкцию к лекарству или поговорите со своим врачом или фармацевтом, если вам нужна дополнительная информация о возможных побочных эффектах пластырей Versatis.Если вы думаете, что испытали побочный эффект, знали ли вы, что можете сообщить об этом с помощью веб-сайта желтой карточки?

Могу ли я использовать другие лекарства с пластырями Versatis?

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы уже принимаете какие-либо другие лекарства, в том числе купленные без рецепта, и лекарственные травы, прежде чем начнете использовать пластыри Versatis. Это особенно важно, если вы уже используете другие местные анестетики или принимаете лекарства от нерегулярного сердцебиения, например токаинид или мексилетин.

Рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо новые лекарства при использовании пластырей Versatis, чтобы убедиться, что комбинация безопасна.

Однако при использовании пластырей Versatis можно принимать безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол или ибупрофен, и прописанные лекарства от нервной боли, такие как амитриптилин, габапентин или прегабалин.

Последнее обновление 26.10.2018

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.

Сара М. Свитсер

Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.

В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.

Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному ухудшению состояния исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и приведет к общему разрушению основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временной заделки, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение надежных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов.Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.

Глиняная черепица: Европейские поселенцы использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.

Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.

Простые или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.

В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.

Slate: Еще одна практика, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была крыша из шифера.Доказательства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.

Сланец славился своей прочностью, огнестойкостью и эстетическим потенциалом. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.

Замена определенных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из гонтовой древесины с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.

Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детали черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.

Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.

Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.

Металл: Металлическая кровля в Америке — это в основном феномен XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.

Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайстчерч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.

Впервые было известно, что здесь производил листовое железо финансистом войны за независимость Робертом Моррисом, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он основал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо для замены крыши Принстонского «Нассау-холла», который был выпотрошен пожаром в 1802 году.

Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.

Гальванизация цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью гальванизированной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.

Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.

Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».

Однако после того, как в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.

Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Как историческая, так и современная документация часто путает эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.

Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.

Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.

Повреждения материалов поверхности

При возникновении проблемы важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.

Дерево: Некоторые исторические кровельные материалы имеют ограниченный срок службы из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.

В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.

Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.

Временная стабилизация или «консервация» такими материалами, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.

Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.

Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто гальваническим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или цинкования. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, обнаженное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.

Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.

Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.

Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.

Отказы систем поддержки

После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и изнутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку они заполняются разнообразным мусором, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к порче крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин приведет к смещению кровельного материала, особенно сланца, черепицы или черепицы. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.

Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, подниматься вверх, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного водосточного желоба к наружному водостоку также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.

Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать больших участков поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .

Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.

Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.

Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.

Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или несущий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться осторожно во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.

Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.

Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.

В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.

Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре наружной кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.

Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.

Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства крыши и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.

Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.

Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.

Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.

Ремесленные практики: Определение ремесленных практик, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной проблемой при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с конусообразным разделением, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.

Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «мать-гусь» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.

Авторы: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.

Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали крыши вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная мигающая полоса усилит это слабое место.

Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует предполагать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.

Использование исторического кровельного материала в конструкции может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.

Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле, ни одно из которых не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.

В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любого этажа здания, и если есть преимущества в замене современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, то с экономической и конструктивной точек зрения может быть лучше использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.

Асфальтовая черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.

Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.

Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.

Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличного по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.

Может потребоваться немедленная и временная стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с помощью герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.

Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может представлять опасность возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.

Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Рассмотрение следует начать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае серия вентиляционных труб может пробить мембрану крыши в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.

Всякий раз, когда требуются водостоки и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.

Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.

Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, водосточные желоба или гидроизоляцию.

Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.

Основные ингредиенты для замены и обслуживания исторической крыши:

Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
Обращение к историческому мастерству , а также их детализация и воплощение в реставрации, где бы это ни было видно.
Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
Циклическое обслуживание Программа для обеспечения того, чтобы персонал понимал, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.

Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.

Благодарности

Эта записка по консервации была написана Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.

Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Февраль 1978

Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)

Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)

Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)

Холстрем, Ингмар; и Сандстром, Кристина. Уход за старыми зданиями: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Stockholm: National Swedish Building Research, 1972. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)

Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)

Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферной кровли». Журнал «Старый дом» 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.

Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)

Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)

Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки.» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.

Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.

___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.

Советы и хитрости 5 | Херст Артс

Советы и хитрости 5

На этой странице показаны различные методы улучшения внешнего вида ваших моделей.

Используем форму № 230, чтобы сделать крышу из глиняной черепицы.

Чтобы отлить лучшие изделия, вам действительно нужен стоматологический камень . Кусочки получаются довольно тонкими и нежными, поэтому смешивание этих продуктов немного тоньше, и все равно получится довольно твердый кусок. Вы можете использовать гипс (который я использовал для этих фотографий), но избавиться от пузырьков воздуха сложнее и все равно получить хорошие прочные детали.

В этом примере я собираюсь поставить крышу из глиняной черепицы на трактире Дракона. Когда вы купите форму Dragon’s Inn, я пришлю вам инструкцию по сборке, которая включает план крыши. Вы также можете скачать эти планы со страницы планов строительства.

2.	Для начала положите план крыши на коробку с хлопьями или картон (я использую матовую доску). Сильно проткните чернильным пером по углам, чтобы на карточке образовалась вмятина. Соедините точки , чтобы сформировать секции крыши.

3.	Небольшую часть крыши придется подрезать, чтобы она не была такой широкой. Я не хочу, чтобы маленькая часть крыши перекрывала большую часть из-за толщины черепицы. После обрезки детали стыкуются друг с другом.

4.	Начните с укладки черепицы поверх секции крыши. Я сделал несколько плиток разной формы, чтобы они соответствовали крышам большинства размеров. Красные линии показывают отдельные части плитки.

5.	Нанесите полоску клея на всю секцию крыши. Нанесите клей пальцем и положите черепицу на крышу. Дайте секции крыши полностью высохнуть! Сделайте то же самое для всех секций крыши.

6.	Некоторые части крыши необходимо подрезать или отшлифовать. Эту часть крыши нужно подогнать рядом с дымоходом.

7.	Если вам нужно обрезать много места, обязательно возьмите пару кусачков для плитки , подобных показанным здесь. Вы можете найти их в любом хозяйственном магазине или на лесопилке, и они будут стоить вам около 10 долларов.00. Обычно они используются для обрезки керамической плитки, но лучше всего подходят для резки стоматологического камня или гипса.

Вырежьте из картона (или пенопласта) пару треугольников. Убедитесь, что по крайней мере один угол составляет 90 градусов для козырька крыши.

Приклейте их к одной стороне крыши (на моей внутренней крыше серая краска из другого проекта).

Когда высохнет, приклейте на треугольники вторую половину крыши.Они скрепят крышу и удерживают стороны под углом 90 градусов.

Когда крыша высохнет, поместите ее на модель. Козырёк крыши теперь имеет скос, где встречаются две половинки.

Пиковые плитки специально созданы, чтобы заполнить зазор. Поместите полоску клея в паз поперек козырька крыши и приступайте к укладке плитки на козырек.

Когда вы дойдете до конца, вы можете отшлифовать последнюю плитку, если она выступает слишком далеко.

10.	Вот готовая крыша с остроконечной черепицей. Вы можете закрепить небольшую часть крыши, приклеив лист бумаги под две части крыши. Теперь осталось только покрасить крышу.

11.	Я собираюсь использовать акриловую краску для тюбиков для крыши. Начните с 2-дюймовой полосы темно-коричневой краски, 2-дюймовой полосы красной краски и 1-дюймовой полосы желтой краски. Добавьте воды и перемешайте краску до консистенции молока.

12.

Обильно нанесите краску и воткните кисть во все трещины.

Прежде чем краска высохнет. возьмите мягкую тряпку и сотрите излишки краски, как пятно. Немного потренировавшись, вы сможете улучшить внешний вид, не расчесывая щеткой сухой щеткой.

К сожалению, я не торопился, и краска слишком высохла.Поскольку я не мог стереть излишки, я собираюсь высушить кистью более светлого цвета, чтобы подобрать детали на плитке.

13.	Смешайте полосу белой акриловой краски для тюбиков толщиной 1 дюйм с чайной ложкой использованной темной краски. Вы можете даже добавить немного красной краски. Краска будет персикового цвета. Нанесите немного краски на кисть и затем смажьте большую ее часть бумажным полотенцем. Аккуратно протрите крышу в обоих направлениях, поперек и вниз.На бликах скопится легкий слой краски.

14.	Вот готовая гостиница с крышей из глиняной черепицы.

Теперь я собираюсь сделать крышу для маленькой башни, которую построил.

Я сделаю четырехгранную угловую крышу для башни. Башня имеет ширину 3 1/2 дюйма (квадрат), поэтому я собираюсь сделать каждую секцию крыши 4 дюйма у основания, чтобы она слегка перекрывала стороны башни.

Я сделал шаблон крыши, который вы можете найти на странице планов строительства. Вы можете скачать его и распечатать для своих собственных проектов.

Положите шаблон на толстую бумагу и с помощью шариковой ручки надавите на углы секции крыши. Шаблон отмечен в дюймах в зависимости от того, какой ширины вы хотите, чтобы нижняя часть крыши была (я выделил секцию, которую я использую, красным).

2.	Снимите шаблон и соедините точки линейкой и чернильной ручкой. Используйте нож для хобби, чтобы вырезать четыре треугольника. Обязательно пометьте нижнюю часть секций крыши буквой «B».

Теперь самое сложное. Эту черепицу нужно немного разрезать и отшлифовать, чтобы сделать скошенные под углом секции крыши. Пришло время использовать пару кусачков для плитки , если они у вас есть.

Мне нужно отрезать угол черепицы, чтобы она лучше подходила к секции. Если у вас нет кусачков для плитки, положите черепицу напротив угла стола.

Осторожно отломите угол. То, что вы сломаете, не сломается чисто. Бывают случаи, когда может сломаться вся секция, поэтому будьте осторожны.

4.	Приклейте детали к секции крыши. Совместите нижнюю часть плиток с низом (отмеченным буквой «B») и позвольте плиткам свисать по бокам. Дайте кусочкам полностью высохнуть! Вам нужно отшлифовать лишнюю плитку по краям всех четырех частей.
4.

5.	Поместите две секции крыши друг напротив друга, как если бы они выглядели на крыше. Скорее всего, не хватит места, чтобы разместить между ними плитку-пик (слишком крутой угол). Чтобы исправить это, зашлифуйте края крыши под углом, который будет принимать остроконечную черепицу.

6.	Положите части крыши друг на друга лицевой стороной вниз. Приклейте полоску бумаги к спине, чтобы она работала как петля. Дайте высохнуть. Сдвинуть крышу и склеить оставшиеся две стороны.

7.	Когда вы переворачиваете крышу, она должна выглядеть так. Наклейте остроконечную плитку на швы, начиная снизу и продвигаясь вверх по крыше.

8.	Отшлифуйте верхний козырёк, чтобы можно было добавить декоративную ручку. Нарисуйте темно-красно-коричневым цветом, как описано для крыши Dragon’s Inn.

9.	Сухой кистью слегка нанесите светло-красно-коричневый (или персиковый цвет) поверх, чтобы закончить окрашивание. Вот пара фотографий башни, чтобы вы могли увидеть, как все закончено.

10.	У меня нет планов на эту башню (так что, пожалуйста, не спрашивайте). Я сложил их вместе примерно за 30 минут, используя запасные блоки, которые у меня были. Единственная цель башни — показать, как сделать для нее черепичную крышу. Я сделал верхние арки съемными, чтобы их можно было отображать таким образом (и это также помогло мне нарисовать внутреннюю часть арок).

Использование формы № 245 для изготовления черепичной крыши

Чтобы отлить лучшие изделия, вам действительно нужен стоматологический камень . Кусочки получаются довольно тонкими и нежными, поэтому смешивание этих продуктов немного тоньше, и все равно получится довольно твердый кусок. Вы можете использовать гипс (на самом деле я использовал гипс для этих фотографий), но от пузырьков воздуха избавиться труднее, и все равно получить хорошие прочные детали.

Эта крыша для одного из коттеджей сделана из панелей и деревянных форм .

Первое, что нужно сделать, это сделать основу вашей крыши из толстого картона. Коробка с хлопьями тонковата, но подойдет матовая или ДСП с тыльной стороны ноутбука.

В этом примере я использую матовую доску и вырезал кусок площадью 7 1/2 дюйма.

Чтобы крыша сгибалась правильно, я разрезал центральную складку ножом . Не прорезайте его полностью, и он будет красиво складываться. Чтобы крыша держалась под углом 90 градусов, вырежьте пару углов по 90 градусов и приклейте их под ними.

Проверить крепление крыши к зданию .

Для этого проекта у меня есть дымоход на одной стороне дома. Используйте нож, чтобы вырезать на крыше место вокруг дымохода.

Обязательно оставьте немного дополнительного места вокруг дымохода, чтобы вы могли легко снять крышу, не пригнув ее.

4.	Начните приклеивать черепицу с верхнего пика дома.Верхний край черепицы должен совпадать с верхним краем складки. Убедитесь, что вы полностью закрыли доску. Чтобы плитка оставалась на месте во время склеивания, подложите под нее что-нибудь, пока клей высохнет.

Вы можете сломать большую черепицу по твердому краю стола.

Однако самый простой способ обрезать черепицу — использовать кусачки для плитки .

Вы можете найти кусачки для плитки в любом хозяйственном магазине или на лесопилке примерно за 10 долларов.

Одной из сложных задач будет обрезка плитки вокруг дымохода. Для этого я предлагаю начать с использования кусачков для плитки там, где это возможно.

Если они не могут проникнуть в отверстие очень далеко, вы можете попробовать использовать обычные плоскогубцы , чтобы отломать лишнее.

После того, как у вас останется немного времени для очистки, вы можете использовать файл , чтобы сгладить края.

Чтобы очистить края козырька, приклейте к столу кусок наждачной бумаги.

Чтобы закончить козырёк крыши, просто приклейте верхние части.

Они имеют форму с углом 90 градусов внизу, поэтому они легко помещаются в зазор.

Проделайте это на всем протяжении козырька крыши.

Чтобы покрасить крышу, я наношу на нее базовый слой краски Castle Grey Dark .

После высыхания я нанесла ему очень светлую сухую кисть цвета краски Castle Grey Medium .

Этого было достаточно, чтобы крыша оставалась довольно темной, но все же отображала много деталей текстуры.

9.	Нажмите на фото для увеличения. Вы можете получить представление о том, как сделать остальную часть этого дома, на странице Tips & Tricks 34 , на которой подробно описывается использование форм для половинок и панелей.

Использование формы № 240 для изготовления деревянной черепичной крыши.

Чтобы отлить лучшие изделия, вам действительно нужен стоматологический камень . Кусочки получаются довольно тонкими и нежными, поэтому смешивание этих продуктов немного тоньше, и все равно получится довольно твердый кусок. Вы можете использовать гипс (на самом деле я использовал гипс для этих фотографий), но от пузырьков воздуха избавиться труднее, и все равно получить хорошие прочные детали.

Я сделал шаблон черепичной крыши, который вы можете найти на странице планов строительства. Вы можете скачать его и распечатать для своих собственных проектов. Шаблон черепичной крыши имеет более крутой уклон, чем кровля из глиняной черепицы.

3.	Снимите шаблон и соедините точки линейкой и чернильной ручкой. Используйте нож для хобби, чтобы вырезать четыре треугольника.Все три стороны будут одинаковой длины, поэтому не имеет значения, какая сторона находится вверху.

Вы заметите, что для покрытия одного из треугольников требуется 3 больших куска черепицы. Эти треугольные части крыши сложны, потому что вам нужно много обрезать и шлифовать.

Пришло время использовать пару кусачков для плитки , если они у вас есть. Благодаря им основная обрезка становится очень быстрой и легкой.

Приклейте секции к треугольной детали и убедитесь, что черепица совпадает с нижней частью детали. Дайте кусочкам полностью высохнуть!

Когда высохнет, обрежьте и / или отшлифуйте края деталей.

5.	Положите части крыши друг на друга лицевой стороной вниз. Приклейте полоску бумаги к спине или используйте малярный скотч в качестве петли. Сдвиньте крышу и склейте оставшиеся две стороны вместе.

6.	Слегка зашлифуйте углы, чтобы получилось ровное место, на которое можно приклеить краевую черепицу. На форме бывает двух видов кромочной черепицы. Мы будем использовать тот, у которого вертикальные линии зерна (показаны в зеленой рамке).

7.	Приклейте кромочную черепицу по углам.Вам придется обрезать их там, где они встречаются наверху. Когда они полностью высохнут, отшлифуйте верхнюю часть слегка приплюснутой крышкой крыши.

8.	Верхняя крышка состоит из двух половинок. Склейте половинки между собой и поместите на козырек крыши. Возможно, вам придется отшлифовать козырек до тех пор, пока верхний колпачок не станет выглядеть так, как будто он сидит правильно.

Вот готовая крашенная крыша. На этот раз я смог использовать краску как пятно с очень хорошими результатами.

1) Смешайте коричневую акриловую краску для тюбиков с небольшим количеством воды до консистенции молока.

2) Обильно покрасьте им одну часть крыши.

3) Используйте мягкую ткань, чтобы стереть излишки.

Когда закончите, тени и блики получаются очень красивыми. Лучше работать над небольшими разделами за раз. Если краска высохнет на крыше до того, как вы успеете ее стереть, ничего не получится.

Теперь сделаю крышу для небольшого склепа. Инструкции по сборке склепа находятся в следующем разделе.

1.	Отрежьте два куска картона или матового картона с каждой стороны крыши. Стороны этой крыши 5 1/2 «x 3 1/4». Также вырежьте пару кусочков треугольной формы, чтобы поддержать крышу. Убедитесь, что они имеют угол 90 градусов в одном углу.

2.	Положите и приклейте на эти части профили черепицы. Каждый из них занимает около 6 секций. Вы можете легко разорвать ряды , положив части на острый край стола и отломив их.

Дайте клею полностью высохнуть! После высыхания обрежьте лишнюю плитку на концах секций и отшлифуйте ее.

Положите часть крыши лицевой стороной вниз и приклейте две опоры под углом 90 градусов вдоль верхнего края.

Оставшуюся сторону приклеиваем к опорам.

4.	Чтобы надеть козырёк козырька, сначала нужно слегка отшлифовать верхний конек. Удерживая крышу вверх дном на наждачной бумаге, слегка отшлифуйте ее. Не шлифуйте слишком много, иначе куски козырька не будут подходить правильно.

5.	Есть два типа крышек крышек. Для этого типа крыши вы будете использовать детали крышек с горизонтальной текстурой дерева (показаны в зеленой рамке).

6.	Когда части крышки надеты и высохнут, остается только их покрасить. Я снова смог использовать краску как пятно. Крыша закончена! На этой странице продолжаются инструкции по созданию крипты, в которой она находится.

Крыша охотничьего домика Чтобы построить показанную здесь крышу, вам понадобится 9 отливок формы № 240 .Инструкции по сборке лоджа можно найти на странице Hunter’s Lodge с инструкциями по сборке . Вы также можете распечатать план здания Hunter’s Lodge . Распечатанные планы показывают, где проходит каждый блок крыши.

1.	Hunter’s Lodge Roof Инструкции Нажмите на видео справа, чтобы посмотреть его. В этом видео показаны все этапы создания крыши домика с использованием формы № 240 для деревянной черепицы.

Я собираюсь смонтировать эту крышу на гофрокартон . Тем не менее, вы можете использовать любой толстый картон, который вам нравится.

Нарисуйте этот план крыши на картоне, как показано на правом фото.

Легкий способ сделать это — положить план крыши на картон и проделать отверстия в углах, а затем соединить точки.

3.	Вырежьте квадрат из картона и затем загните козырек крыши , используя тупой нож для масла или какой-нибудь тупой край. Затем загните крышу по этой складке. Если гофра у вас проложена правильно, вы не должны видеть гофру, глядя на козырёк крыши.

4.	Добавьте распорки под крышей и приклейте их под углом на расстоянии не менее 1 дюйма от края. Эти распорки можно найти на плане крыши . Затем сделайте меньшую заднюю крышу , используя тот же метод, который показан выше. Эта маленькая крыша имеет только одну скобу. Вам может потребоваться надрез в центре , чтобы его можно было расположить за пиком задней комнаты.

5.	Очень удобный инструмент — кусачки для плитки .Это инструмент, которым отламывают края керамической плитки для ванной комнаты. Что вам нужно сделать, так это отломить выступы на одной стороне черепицы. Их не нужно разламывать плавно.

Поскольку каждая черепица имеет высоту 2 дюйма , наша 4-дюймовая крыша в точности соответствует двум черепицам.

Из стороны в сторону вы также заметите, что ширина крыши на 1/8 дюйма короче, чем 8 дюймов .Благодаря этому все плитки идеально подходят друг к другу, позволяя отщипнуть только лишние выступы с каждой стороны.

После того, как вы приклеили плитку и она высохла, вам нужно отшлифовать пик , чтобы вы могли дать плитке пик плоскую поверхность для приклеивания.

На этом фото показано, как укладывается черепица на маленькой крыше . Левая сторона — это почти зеркальное отображение правой стороны.

Для левой стороны крыши начните с того, что отрежет левый край большой черепицы и приклеит ее на место. Затем добавьте полоску над ним и отрежьте лишнюю черепицу, которая нависает над ней.

Затем возьмите пять полос черепицы шириной 1/2 дюйма и сломайте их пополам . Левые концы , этих полос будут использоваться на левой стороне крыши. Правые края , из них будут использоваться на с другой стороны.

После того, как клей высохнет, вам нужно будет использовать кусачки, чтобы отщипнуть лишние концы этих плиток размером 1/2 дюйма. Завершите кровлю, отшлифуя козырька и приклеив к нему остроконечную плитку. за край крыши, так что вам нужно будет отрезать один конец.

Делаем небольшой склеп.

Все части склепа сделаны по готическим слепкам №54, 55 и 56. Я не собираюсь строить планы на эту модель , но вы сможете увидеть, какие части использовать, посмотрев на фотографии.

Эта модель заняла у меня около 4 часов, чтобы спланировать и построить из дополнительных блоков, которые я оставил от Собора.

2.	Начну с базовых деталей отделки (форма № 54). Вам нужно будет обрезать пару частей ножом для хобби, как показано на красных линиях. Сделайте четыре из этих угловых частей .

3.	Вот оставшиеся базовые детали отделки. Внизу четыре плоских напольных плитки 1×1 для ступеней. После того, как они будут склеены, используйте несколько плоских плиток для пола по краям, чтобы сформировать внутреннее кольцо из блоков, показанных на рисунке.

4.	Затем уложите напольную плитку из формы № 56 (форма для гробницы).После того, как они приклеены, это завершает основание склепа. Теперь сделайте две части, показанные справа. На верхнем фото использованы фрагменты формы для гробницы. Внизу использованы фрагменты колокольни.
4.

5.	Склейте две части, показанные выше, поверх другой, выровняв верхние края и выровняв их по центру. На конец маленького кирпича приклеиваем маленький шарик.Это происходит с каждой стороны секции (показано красными кружками). Сделайте две из этих стеновых секций .

6.	Теперь о дверном проеме. Показанная здесь арка является большой аркой на форме № 54. Затем приклейте плоские части арки к этому участку, найденному на форме для гробницы № 56.

7.	Переверните дверную секцию. Теперь добавьте показанные блоки и приклейте их по краям. Это заставит дверную секцию выступать с задней стороны примерно на 1/4 дюйма.

8.	Возьмите одну из маленьких декоративных частей из формы № 54 и отшлифуйте ее с одной стороны. Приклейте его на лицевую сторону дверного проема, как показано красным кружком. Проделайте это с обеих сторон большой арки.

9.	С другой стороны склепа будет стена с двумя окнами. Оконные арки — маленькие арки на форме №54. Как только эта секция будет склеена, добавьте на нее большую плоскую арку формы для гробницы.

10.	Переверните оконную секцию. Теперь добавьте показанные блоки и приклейте их по краям. Это заставит оконную секцию выступать примерно на 1/4 дюйма с обратной стороны.

11.	Переверните деталь и добавьте маленькие декоративные детали внизу большой арки (обведены красным). Теперь соберите части, но еще не склеивайте их! Он нужен отдельными частями, чтобы его можно было раскрасить.

12.	Я использую кусочки формы для могилы для углов.Вам придется разрезать пополам, чтобы завернуть за угол. Приклейте только к основанию! Не приклеивайте ее к стене, иначе модель не развалится.

13.	Теперь самое сложное. Вы должны отшлифовать или разрезать части колонны пополам, чтобы она вышла за угол. Вам также необходимо отлить связки из этих деталей. У меня так получилось, что от собора осталась куча.

14.	Приклейте детали колонны к углам , но не к основанию. После высыхания отшлифуйте колонны до угла наклона крыши. Также добавьте декоративную отделку из формы для могилы в области, показанной красным.

15.	Вот готовый склеп, окрашенный в те же цвета, что и Башня Волшебника. Для железных ворот я буду использовать металлическую ткань.Его можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, а размер сетки составляет 1/4 дюйма.

Вот фото готового склепа. Металлическая ткань была окрашена в черный цвет и вставлена в дверной проем и окна.

http://www.hirstarts.com. Все фотографии, статьи и планы защищены авторским правом Брюса Херста и не могут быть использованы без разрешения.
«Castlemolds (R)» является товарным знаком Hirst Arts Fantasy Architecture Inc.
. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].

4 совета по лечению опоясывающего лишая

Своевременное лечение опоясывающего герпеса (HZ) противовирусными и обезболивающими лекарствами в течение 72 часов после появления сыпи может помочь сократить ее продолжительность и уменьшить осложнения. Но что пациенты могут сделать, чтобы справиться с жжением, покалыванием, онемением и зудом, сопровождающими сыпь? Вот несколько идей, которыми фармацевты могут с ними поделиться.

1. Облегчение физических симптомов

Лечебная овсяная ванна с прохладной водой или наложение прохладных компрессов или пакетов со льдом могут помочь унять зуд. Дайте коже высохнуть на воздухе, прежде чем покрывать волдыри легким нанесением каламина или лосьона без запаха.

Скажите пациентам, чтобы они не открывали волдыри, так как это может привести к необратимым рубцам. Они должны покрыть сыпь стерильными бинтами с антипригарным покрытием. В качестве альтернативы пациент может носить свободную одежду из натуральных волокон, чтобы кожа могла дышать.

Дерматолог из Сан-Франциско Мари Джин, доктор медицины, прописывает габапентин (нейронтин) при нервной боли. «Если это действительно больно, мы даем пероральные стероиды или даже укол стероидов. Также могут помочь пластырь с лидокаином или капсаицином », — говорит она.

2. Снижение стресса

Физический и эмоциональный стресс может ослабить иммунную систему и вызвать опоясывающий лишай. Стресс также может заставить пациента сильнее чувствовать физические симптомы и подавлять иммунную систему, задерживая выздоровление и приводя к серьезным осложнениям, таким как постгерпетическая невралгия.

Поощряйте пациентов заниматься тем, что им нравится, чтобы помочь им расслабиться и отвлечься от боли. Рекомендуются простые упражнения, такие как медитация, растяжка и ходьба, а также посещение близких, прослушивание музыки, работа над любимым хобби и много отдыха.

Важно сказать пациентам, что они могут распространять вирус, пока сыпь находится в активной фазе волдыря. Им следует избегать контактов с беременными женщинами, которые никогда не болели ветряной оспой или вакциной против ветряной оспы, недоношенными детьми или младенцами с низкой массой тела, а также людьми с ослабленной иммунной системой.Как только высыпание покрывается коркой, человек больше не заразен.

3. Улучшение диеты

Питательная и хорошо сбалансированная диета может помочь укрепить иммунную систему и способствовать процессу заживления. Рекомендации для людей, имеющих дело с опоясывающим лишаем, включают упор на продукты, содержащие витамины A, B12, C и E, а также аминокислоту лизин для подавления роста вируса HZ.

Употребление большого количества листовых зеленых овощей, помидоров, оранжевых и желтых фруктов, яиц, красного мяса, курицы, молочных продуктов, цельнозерновых, фасоли и бобовых может способствовать заживлению.Избегайте продуктов и соков с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, рафинированных углеводов и таких продуктов, как шоколад, желатин, орехи и семена, которые содержат аргинин — аминокислоту, которая может вызвать размножение вируса HZ.

4. Сделайте прививку

Лучший способ справиться с опоясывающим лишаем — это вообще защитить от их развития. Первая линия защиты от первого или повторного эпизода — вакцинация.

Шингрикс рекомендован CDC для профилактики опоясывающего лишая и связанных с ним осложнений у иммунокомпетентных взрослых в возрасте 50 лет и старше.Взрослые с опоясывающим герпесом в анамнезе должны получать Шингрикс.

В качестве альтернативы CDC сообщает, что Зоставакс можно использовать у здоровых взрослых в возрасте 60 лет и старше, если человек страдает аллергией на Шингрикс, предпочитает Зоставакс или требует немедленной вакцинации, а Шингрикс недоступен.

Ремонт кровельной черепицы — STL Build Pro

Ваша черепичная крыша требует ремонта? А может пора новую крышу? В STLBuildPro мы имеем большой опыт в ремонте черепичных крыш, ремонте плоских крыш и всех типов кровли жилых домов.Обращайтесь к нам по поводу всех ваших потребностей в кровле и ремонте дома.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ

Услуги по ремонту и замене кровельной черепицы

Крыши из гонтовой черепицы часто встречаются в домах по всему Сент-Луису и округу Сент-Луис. Битумная черепица бывает из самых разных материалов, включая дерево, металл, сланец, пластик, фиброцемент и асфальт. Независимо от того, из какого материала сделана ваша черепица, в конечном итоге на вашей крыше начнут проявляться признаки старения, погодных повреждений, протечек или других проблем.Утечка воды часто является первым признаком более серьезной проблемы. Если вы заметили признаки утечки, немедленно свяжитесь с нами. Наши специалисты по кровельным работам осмотрят всю вашу крышу, чтобы выявить проблему. Затем мы бесплатно предоставим подробную смету с указанием того, что необходимо сделать, чтобы исправить это. Если вам нужно заменить всю крышу, хорошая новость заключается в том, что новая крыша повысит стоимость вашей собственности, повысит привлекательность вашего дома и обеспечит надежную защиту вашего дома от непогоды.

Предлагаем полный комплекс услуг по ремонту черепичной кровли, в том числе:

Техническое обслуживание
Ремонт
Замены
Отрывные
Новое строительство
Инспекции
Сертификаты

ПОДРОБНЕЕ О ЖИЛЫХ КРОВЛЯХ

Другие кровельные услуги

Наши услуги не ограничиваются только черепичной кровлей.В STLBuildPro мы работаем со всеми типами крыш, включая плоские, гонтовые, черепичные и металлические. Мы специализируемся на кровле как жилых, так и коммерческих. И мы гарантируем свою работу. Мы с гордостью используем ведущие в отрасли кровельные продукты CertainTeed — от простой битумной черепицы до новейших, энергоэффективных и экологически чистых высококачественных продуктов.

УЗНАТЬ О РЕМОНТЕ ПЛОСКОЙ КРЫШИ

Есть вопросы по ремонту черепичной кровли? Готовы приступить к кровельному проекту? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы бесплатно получить подробную оценку.Звоните (314) 669-9741.

Прочие инструменты для черепицы | Биг Рок снабжение

Продукты 1-3 из 3

Показать 48 на страницу 96 на страницу 144 на страницу 192 на страницу 240 на страницу

Подушечка для черепицы AJC

Изолирует от чрезмерного нагрева кровли.

Всего: $ 47.95

Наличие: Есть в наличии

Уменьшает образование рубцов и царапин Повышает производительность Уменьшает боль и усталость в спине Изолирует от чрезмерного нагрева крыши Запатентованный продукт 2 x 23 x 33.5 ”Сделано в США

Клинья из черепицы Super

Вмещает полный комплект черепицы на крыше

Цена: 84 доллара.95

Наличие: Есть в наличии

Предварительно оцинкованный стальной поддон 16 калибра, предотвращает ржавчину. Формованная опорная плита для легкого перемещения по крыше при установке черепицы. Дно из пенопласта предотвращает скольжение и повреждение черепицы. Длина 40 дюймов x 14.5 дюймов шириной Поставляется с одним удобным отверстием для руки

Бесплатная доставка!

Tramex MEP Moisture Encounter Plus

Неразрушающий контроль влажности древесины, гипса, гипсокартона, блока, кирпича, кровли…

Всего: $ 470.00

Наличие: Есть в наличии

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА, ФЕТРОВЫХ КРОВЛИ, СУХОЙ СТЕНЫ, ШТУКАТУРЫ, КИРПИЧА, ПЛИТКИ И Т.Д.• Нет зондов или штифтов, которые могли бы повредить поверхность. • Внешние резиновые электроды в непосредственном контакте с испытательной зоной для лучшей чувствительности и глубины сигнала. • Использует низкочастотные сигналы. • Обнаруживает влагу через краску, настенные покрытия, гипсокартон, керамическую плитку, напольные покрытия, дерево, кровельные покрытия и потолочную плитку. Неразрушающий измеритель влажности для обследования здания. Moisture Encounter PLUS — это …

Подушечка для черепицы AJC

Изолирует от чрезмерного нагрева кровли.

Цена: $ 47.95

Клинья из черепицы Super

Вмещает полный комплект черепицы на крыше

Цена: 84 доллара.95

Бесплатная доставка!

Tramex MEP Moisture Encounter Plus

Неразрушающий контроль влажности древесины, гипса, гипсокартона, блока, кирпича, кровли…

Цена: $ 470.00

Штукатурка стен и потолка по дранке.

Что такое дранка?

Подготовка к оштукатуриванию

Какой раствор годится для штукатурки по драни

Особенности штукатурных работ

Как штукатурить деревянные стены (подготовка стены при помощи драни)

Как работать с дранкой

Общая информация

Пошаговая инструкция набивки драни

Как заштукатурить потолок из дранки?

Подготовительные работы

Приготовление штукатурки

Штукатурим

Как штукатурить по дранке? | Добрые советы по ремонту

Полезно:

Штукатурка по дранке

Как штукатурить деревянные стены (подготовка стены при помощи драни)

Как работать с дранкой

Пошаговая инструкция набивки драни

Дранка для штукатурки: в каких случаях использовать?

Основные принципы штукатурных работ

Современные способы оштукатуривания деревянных стен

Что такое дранка

Как выбрать материал для дранки

Подготовка к оштукатуриванию

Инструменты для работы

Как наносить раствор

В заключение

Использование дранки для нанесения штукатурки по дереву

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Инструкция по набивке дранки

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Инструменты для работы

Процесс нанесения штукатурки

Оштукатуривание деревянных стен

В чем заключается подготовка деревянных стен для оштукатуривания?

Материалы, используемые при оштукатуривании деревянных стен и перегородок

Технология нанесения раствора

Краткое заключение

Штукатурка деревянных стен

Подготовка деревянной стены

Обрешетка из дранки

Обрешетка для штукатурки из металлической сетки

Обрешетка для штукатурки из полимерных сеток

Штукатурные работы

Штукатурка деревянных стен: технология проведение работ

В чем заключается подготовка деревянных стен для оштукатуривания?

Материалы, используемые при оштукатуривании деревянных стен и перегородок

Технология нанесения раствора

Краткое заключение

Представлен гипс, который останавливает агонию опоясывающего лишая.

Применение, дозировка и побочные эффекты

Что такое лечебные пластыри Versatis?

Как действуют лекарственные пластыри Versatis?

💡 Основные факты о пластырях Versatis

Кому нельзя использовать штукатурки Versatis?

Как пользоваться лечебными пластырями Versatis?

Каковы побочные эффекты пластырей Versatis?

Могу ли я использовать другие лекарства с пластырями Versatis?

Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Повреждения материалов поверхности

Отказы систем поддержки

Благодарности

Советы и хитрости 5 | Херст Артс

4 совета по лечению опоясывающего лишая

Ремонт кровельной черепицы — STL Build Pro

Услуги по ремонту и замене кровельной черепицы

Другие кровельные услуги

Прочие инструменты для черепицы | Биг Рок снабжение

Published by alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ