Штукатурная дрань: Дранка штукатурная — способы изготовления и применения.

Дранка для штукатурки: в каких случаях использовать?

Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.

Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.

 

Основные принципы штукатурных работ

Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.

В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения.  Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:

1. Способом набрасывания.
2. Способом намазывания.

 

Современные способы оштукатуривания деревянных стен

Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя.  Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 45⁰ по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.

Обратите внимание!

Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.

Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 90⁰. Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.

При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.

Возьмите на заметку

!

Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.

Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.

 

Что такое дранка

Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.

Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.

 

Как выбрать материал для дранки

Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.

При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.

Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.

Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.

 

Подготовка к оштукатуриванию

Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.

Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.

Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.

Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.

О порядке работ:

1. На подготовленную деревянную поверхность набивается простил. Первый слой планок монтируется под углом 450 относительно пола. Расстояние от планки к планке (шаг) должно быть 45 мм. На первоначальном этапе можно использовать кривые и узкие плашки. Важно чтобы лощина элемента не превышала 3 мм.
2. Набивка простильной драни – это основа, на которую набивают второй слой. Здесь используется более качественная древесина. Конструкция должна быть в форме ромба с ячейками 45/45 мм.
3. Набивка выходной дранки завершает работу. Толщина узкой выходной дранки должна лежать в пределах 4-5 мм. Теперь можно наносить приготовленный раствор и выполнять отделочные работы.

Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.

 

Инструменты для работы

Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:

1. В качестве крепления используются гвозди. Длина в пределах 20-40 мм при диаметре 1-1,8.
2. Рабочий (строительный) уровень.
3. Молоток.
4. Для работы необходимо использовать треугольные лопатки.
5. Острый нож.

И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.

 

Как наносить раствор

Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.

1. На первоначальном этапе следует слегка намочить войлок.
2. Далее, выполнить разметку, используя маркер. Определить неровности обрешётки. Нанести первый слой раствора толщиной не более 1,2 сантиметра. Специалисты рекомендуют выдерживать толщину чернового слоя не более 9 миллиметров.
3. Обрызг, это первый слой глиняной смеси. Он должен подсохнуть и только после этого накладывается слой грунта. Если в работе используются составы на основе гипса, то слой должен быть в пределах 7 мм. При использовании цементно-песчаных растворов рабочий слой до 5 мм.
4. При нанесении обрызга важно заполнить все пустоты. На этом этапе разравнивать рабочую поверхность не обязательно. Достаточно примерно одинакового уровня нанесённого раствора.
5. Далее, нужно некоторое время, чтобы грунтовка немного подсохла: наносится второй слой.
6. По этой же технологии наносится третий слой. Здесь важно раствор пропустить через сито с мелкими ячейками и исключить появление комочков. Финишный слой наносится на грунт. В работе используются правило и полутёрок. Рабочий участок нужно затереть пластиковой тёркой. Движения круговые, размеренные.

На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.

 

В заключение

Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.

Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.

 

Page not found — Мебель из массива дерева,изделия из дерева

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

• Главная
• • О компании
  • Отзывы
  • Образцы дерева,образцы массива дерева,образцы пород дерева
  • Наше производство, фотографии отгруженных изделий
  • Цвета покраски
  • Арболитовые блоки
  • Арматура,труба стальная,сетка,швеллер, балка,лист,профнастил, круг,уголок,металлопрокат
  • Барные стойки в стиле лофт
  • Бары,мини бары из дерева
  • Беседки деревянные
  • Беседки металлические
  • Бетон,раствор, железобетонные изделия
  • Бетонные садовые скульптуры и фигуры
  • Биогумус,вермикомпост
  • Бордюры из дерева,бордюры из спилов
  • Брус,брусок,планка из массива дерева
  • Бутовый камень,булыжник, природный камень
  • Будки деревянные для собак
  • Валуны
  • Вешалки стиль лофт
  • Вольеры
  • Ворота металлические
  • Габионы
  • Геотекстиль
  • Горбыль березовый и хвойный с доставкой
  • Горки деревянные
  • Горшки и клумбы из камня
  • Грунт растительный,почвогрунт, торф,навоз конский,навоз коровий,перегной, смесь для биотуалетов
  • Грядки горизонтальные из доски
  • Грядки парники ,грядки теплицы
  • Грядки угловые из доски
  • Грядки вертикальные ярусные из доски
  • Грядки шестигранные из доски
  • Деревяные 3д панели,стеновые панели из дерева
  • Домики деревянные игровые детские
  • Диваны стиль лофт,диваны для патио
  • Дрова березовые,осиновые и хвойные навалом и в сетках
  • Дровницы деревянные
  • Дровницы металлические
  • Декоративная мульча,цветная щепа в мешках и навалом
  • Деревья в интерьере
  • Доломитовая мука в мешках,в биг бегах и навалом
  • Доска обрезная,брус обрезной,брусок
  • Доска разделочная
  • Дранка штукатурная,дранка деревянная
  • Жидкое органическое удобрение в канистрах
  • Журнальные,кофейные столики
  • Заборы деревянные,заборные секции
  • Заборы металлические
  • Зола древесная,уголь древесный в мешках
  • Качели деревянные
  • Керамзит
  • Клумбы деревянные,кашпо деревянные
  • Клумбы резные из дерева,клумбы из пня и бревна
  • Курятники
  • Компостные ящики
  • Кора древесная,кора лиственницы,мульча
  • Кровати дизайнерские металлические
  • Кровати стиль лофт
  • Лестницы деревянные садовые
  • Мельницы садовые деревянные
  • Металлопрокат,труба стальная,арматура,швеллер,двутавр,проволока,сетка металлическая,уголок
  • Металлические декоративные перегородки
  • Медный купорос,железный купорос в пакетах
  • Мраморная крошка навалом,в мешках и биг бегах
  • Натуральный облицовочный камень
  • Опилки,стружка в мешках и навалом
  • Отсев гравийный
  • Опоры,шпалеры,для растений,кустарников
  • Органайзеры канцелярские из массива дерева
  • Очаги садовые,мангалы
  • Пенобетонные блоки
  • Перголы деревянные
  • Пескосоль,соль техническая навалом,в мешках и биг бегах
  • Песок сеянный,песок мытый
  • Песчано-гравийная смесь
  • Песочницы деревянные
  • Продукция в мешках и биг бегах
  • Поддоны деревянные
  • Полки деревянные
  • Полки стиль лофт
  • Сараи садовые
  • Светильники деревянные,светильники из дерева,светильники дизайнерские
  • Спилы дерева для дорожек и стен,пано из спилов
  • Скамейки,столы на металлическом каркасе
  • Скамейки стиль лофт
  • Скамейки из массива дерева,скамейки дизайнерские
  • Стеллажи деревянные на металлокаркасе стиль лофт
  • Стеллажи дизайнерские
  • Столики для пикника из дерева
  • Столы,скамейки деревянные садовые
  • Столы дизайнерские
  • Столы стиль лофт
  • Столы стиль LIVE EDGE
  • Столы,скамейки,стулья из массива дерева
  • Столы рабочие садовые
  • Солома в тюках и мешках,сено в тюках и рулонах
  • Столб металлический,cтолб деревянный,стойка деревянная
  • Строительные блоки
  • Стулья стиль лофт
  • Табуретки,табуреты дизайнерские из массива дерева
  • Техника в аренду
  • Товары в наличии
  • Топливные древесные пеллеты и брикеты
  • Торфяные брикеты,пеллеты
  • Торговые павильоны,киоски торговые из дерева
  • Торфяные дрова
  • Трап деревянный,дорожки из досок
  • Тротуарная плитка,бордюры строительные
  • Уголь каменный в мешках
  • Услуги
  • Фигуры,скульптуры из дерева
  • Фотогалерея
  • Фонари,светильники из камня,металла и дерева
  • Цемент в мешках
  • Цветной щебень,цветной гравий
  • Чаши из массива дерева,кашпо деревяные
  • Шезлонги,лежаки садовые деревянные
  • Шишки еловые и сосновые,мульча
  • Штакетник,доска заборная
  • Щепа в мешках и навалом
  • Щебень гранитный,отсев гранитный,гранитная крошка
  • Щебень гравийный,гравий, галька
  • Щебеночно-песчаные смеси
  • Щебеночно-цементно-песчаные смеси
  • Щебень известняковый
  • Ящики деревянные
  • Контакты
  • Способы оплаты
• Блог

Blog

Дранка для штукатурки

Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.

Специфика подготовки деревянных поверхностей

Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

• дрань;
• острый нож;
• строительный уровень;
• гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
• молоток.

Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

Инструкция по набивке дранки

Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

1. Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
2. Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
3. Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
4. Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
5. Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.

Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

• Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
• При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
• В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
• Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.

Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.

Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:

• 1 часть извести;
• 1 часть гипса;
• 2 части песка.

Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:

• 1 часть цемента;
• 1 часть известкового теста;
• от 2 до 5 частей песка.

Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.

Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.

Инструменты для работы

Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:

• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• большая емкость;
• шпатель и мастерок;
• правило;
• терка.

Процесс нанесения штукатурки

Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:

• слой набрызга;
• грунт;
• накрывка.

Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.

Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.

Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.

Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.

Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.

Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.

И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.

• Штукатурку нужно беречь от ударов и вибрации.
• Помещение, где ведутся штукатурные работы, должно быть теплым и сухим.
• Для качественного удаления влаги нужно организовать интенсивное проветривание.
• После окончания работ штукатурка должна сохнуть самостоятельно на протяжении 3 дней. Досушивать ее принудительно можно только по истечении этого срока, используя теплый воздух.

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно — отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен

1. Расположение драни.
2. Образование зазора между дранью.
3. Зацепление раствора за дрань.
4. Простильная дрань
5. Выходная дрань
6. Зазор между дранью и поверхностью.
7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:

• простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
• улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
• высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.

Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
2. Классификация и основные части зданий.
3. Отделочные и строительные работы.
4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
5. Требования к лесам и стремянкам.
6. Строительные леса.
7. Люльки, подмости, стремянки.
8. Инструменты штукатура.
9. Инвентарь штукатура.
10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
20. Организация штукатурных работ.
21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
24. Выполнение высококачественной штукатурки
25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
28. Штукатурка сграффито.
29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
32. Ремонтные работы на фасадах
33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Дрань

Cтраница 3

По способу изготовления дрань штукатурная подразделяется на щипаную ( отборную и рядовую), шпоновую и пиленую.  [31]

Строганием получают также штукатурную дрань, толщиной 4 мм, шириной 19, 22, 25 и 32 мм и длиной от 500 до 1500 мм с градацией в 100 мм. При этом в основном используются отходы древесины хвойных и мягких лиственных пород.  [32]

То же, что дрань, дранка в 1 знач.  [33]

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов. На верстаке располагают сначала простиль-ный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4 — 5 мм.  [35]

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов.  [37]

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12 — 30 мм, толщина 2 — 5 мм; ширина отборной драни 15 — 25 мм, толщина 3 — 4 мм; ширина шпоновой драни 14 — 30 мм, толщина 2 — 5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои.  [38]

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12 — 30 мм, толщина 2 — 5мм; ширина отборной драни 15 — 25 мм, толщина 3 — 4 мм; ширина шпоновой драни 14 — 30 мм, толщина 2 — 5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои.  [39]

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и плотностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только пс концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается.  [40]

На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. При ремонте штукатурки толще 30 мм на основание набивают гвозди и оплетают их проволокой.  [41]

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается.  [42]

На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. При ремонте штукатурки толще 30 мм на основание набивают гвозди и оплетают их проволокой.  [43]

Для армирования сборных карнизов применяют штукатурную дрань или волокна пакли.  [45]

Страницы:      1    2    3    4

Контрольные задания по «Технологии штукатурных работ», для обучающихся по профессии «Мастер отделочных строительных работ»

Контрольная работа по «Технологии штукатурных работ»

Уч-ся __ группы ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №55 г. Россоши»

___________________________________________ «___»________2015

Тема: Назначение и виды штукатурных работ.

1. (3 балла) Штукатурка    ______________________

______________________________________________

2. (2 балла) Вставь пропущенные слова.

Различают два вида штукатурки: ____________________ получаемую путём нанесения раствора на поверхность и _____________- облицовка гипсокартонными листами

3. (3 балла) Перечисли достоинства монолитной штукатурки _________________________________________

______________________________________________________________________________

4. (1 балл за каждый правильный ответ) Отметь правильный ответ

К каким штукатуркам относится акустическая штукатурка

   а) декоративная   б) специальная   в) обычная

Какие из штукатурок могут быть цветными

а) декоративная   б) специальная   в) обычная

В каких штукатурках могут присутствовать гранулы, каменные крошки и т.п.

а) декоративная   б) специальная   в) обычная

5. (2 балла) На какие виды подразделяется штукатурка по категории качества _________________________________________________________________

6. (2 балла) Сколько слоёв у простой штукатурки? Как они называются? __________________________________________________________________

7. ( 1 балл) Какая категория штукатурки выполняется в здании театра? ____________________________________________________________________

 15,16 баллов – «5»

13,14 баллов – «4»                            

10 — 12баллов – «3»

Ниже 10 – «2»

Ответы по теме: Назначение и виды штукатурных работ.

1. Штукатурка — отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций..
2. Вставь пропущенные слова.

Различают два вида штукатурки: _монолитную, получаемую путём нанесения раствора на поверхность и сухую — облицовка гипсокартонными листами

3. Перечисли достоинства монолитной штукатурки

Монолитная штукатурка закрывает все щели, имеющиеся в конструкции, образуя с ней единое целое. Ее можно применять во влажных и мокрых помещениях.

4. Отметь правильный ответ.

К каким штукатуркам относится акустическая штукатурка — б) специальная  

Какие из штукатурок могут быть цветными — а) декоративная  

В каких штукатурках могут присутствовать гранулы, каменные крошки и т.п. — а) декоративная  

5. На какие виды подразделяется штукатурка по категории качества? Простая, улучшенная, высококачественная

6. Сколько слоёв у простой штукатурки? Как они называются? Два слоя – обрызг и грунт

7. Какая категория штукатурки выполняется в здании театра? Высококачественная.

 

Контрольная работа по «Технологии штукатурных работ»

Уч-ся __ группы ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №55 г. Россоши»

______________________________________________ «___»_________2015

Тема: Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

1. (каждый 2 балла) Дополните

а) Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, её подготовляют, т.е. __________________________________________________

б) При подготовке некоторых поверхностей возникает необходимость обить их _____________или сделать __________________________ для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

в) По способу изготовления штукатурная дрань делится на___________________

г) Выпускают дрань ______________ и _____________

д) До начала набивки дрань сортируют на _________________ и ______________

2. (каждый 1 балл) Отметьте правильный ответ.

А) На какую глубину выбирают швы кладки при подготовке поверхностей из бутового камня?

а)10 мм   б)15 мм   в)20 мм

Б) На какую глубину выбирают швы кладки при подготовке кирпичных поверхностей?

а)10 мм   б)15 мм   в)20 мм

В) Каким инструментом прочищают каменные поверхности, чтобы придать им шероховатость?

а) стальная щётка   б) цикля     в) скребо

Г) Каким инструментом (несколько правильных ответов) производят насечку поверхностей?

а) отбойный молоток   б) зубило и молоток   в) молоток – кулачок   г) бучарда

Д) Как подготавливают широкие доски деревянной поверхности к оштукатуриванию?

а) шлифуют и смачивают   б) надкалывают и в надколы вставляют клинья в) оплетают их проволокой или мешковиной

3. (каждый 2 балла) Ответьте на вопрос.

а) Ширина драни ______. толщина драни ________, длина драни _______

б) Под каким углом к поверхности пола располагают драницы _______

в) Какое расстояние между рядами драни при креплении её к поверхности _____

г) Чем и как крепят дрань к поверхности? ___________________________________________

д) Какой материал используют для тепло – и звукоизоляции при подготовке деревянных поверхностей? ____________________________________ ______________________________________________

23- 25 баллов – «5»

19 — 22 балла – «4»

15 – 18 баллов – «3»

Ниже 15 – «2»

Ответы по теме: Подготовка поверхностей под оштукатуривание.

1. Дополните

а) Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, её подготовляют, т.е. придают ей шероховатость

б) При подготовке некоторых поверхностей возникает необходимость обить их сеткой или сделать проволочное плетение для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

в) По способу изготовления штукатурная дрань делится на щипаную и пиленую

г) Выпускают дрань штучную и щитовую

д) До начала набивки дрань сортируют на простильную и выходную

2. Отметьте правильный ответ.    

а) На какую глубину выбирают швы кладки при подготовке поверхностей из бутового камня?        б)15 мм

б) На какую глубину выбирают швы кладки при подготовке кирпичных поверхностей? а) 10 мм  

в) Каким инструментом прочищают каменные поверхности, чтобы придать им шероховатость?     а) стальная щётка  

г) Каким инструментом (несколько правильных ответов) производят насечку поверхностей? а) отбойный молоток   б) зубило и молоток       г) бучарда

д) Как подготавливают широкие доски деревянной поверхности к оштукатуриванию?    б) надкалывают и в надколы вставляют клинья

3. Ответьте на вопрос.

а) Ширина драни- 15 -20 мм. толщина драни -3 – 5 мм., длина драни – 1000 – 1500мм

б) Под каким углом к поверхности пола располагают драницы? 45 градусов

в) Какое расстояние между рядами драни при креплении её к поверхности? 45 х45мм

г) Чем и как крепят дрань к поверхности?

Гвоздями. Через две рейки на третью. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается.

д) Какой материал используют для тепло – и звукоизоляции при подготовке деревянных поверхностей? Рогожу, войлок, мешковину

 

Контрольная работа по «Технологии штукатурных работ»

Уч-ся __ группы ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №55 г. Россоши»

_____________________________________ «___»____________2015

Тема: Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание.

Задание А. Отметьте правильный ответ

1. Как называется последний слой штукатурного намёта?

а) грунт       б) накрывка         в) обрызг       г) намазывание

2. Как называется внутренний угол?

а) усёнок      б) фаска       в) лузг     г) руст

3. Сколько слоёв у простой штукатурки?

а) 3     б) 2     в) 3 и более   г) 1

4. Как называется первый слой штукатурного намёта?

а) набрасывание   б) накрывка     в) обрызг   г) грунт

5. Толщина накрывочного слоя штукатурки?

а)7 мм     б) 2 мм.     в) 5 мм.   г)     10 мм.

6. Какая толщина улучшенной штукатурки?

а) 5мм.   б) 12мм     в) 15 мм     г) 20 мм.

7. Какой инструмент применяют для определения густоты раствора?

а) эталонный конус   б) кельма     в) прибор Болотина   г) ватерпас

8. Каким инструментом выполняют затирку?

а) полутёрком     б) отрезовкой   в) тёркой   г) соколом

9. Раствор для намазывания должен быть?

а) густой     б) не очень густой     в) жидкий       г) приготовлен на мелком песке

10. Каким инструментом производят набрасывание раствора?

а) совковой лопатой   б) ковшом   в) тарельчатым соколом     г) отрезовкой

11. Каким способом рекомендуется затирать высококачественную штукатурку?

а) вкруговую     б) прямолинейно   в) вразгонку     г) сверху вниз

12. Фаски бывают?

а) острые и прямые   б) плоские и закруглённые   в) срезанные и целые

13. Каким инструментом выверяют грунт?

а) отвесом     б) правилом   в) кельмой   г) полутёрком

14. Примерная толщина грунта?

а) 10 мм.     б) 5мм     в) 7 мм.     г) 12 мм.

15. Можно ли наносить накрывку способом «намазывание»?

а) да     б) нет     в) в некоторых случаях     г) только известковым раствором

Задание В. Дополните

1. Простая штукатурка состоит из ………… слоёв-обрызга ……………………………, улучшенная и высококачественная из ………….. слоёв: обрызга ……………………………..
2. ………….. – второй слой штукатурного намёта, Подвижность растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению………………………………на ……..см.
3. Раствор для накрывки приготовляют на ……………..песке, просеивая его через сито с ячейками ………………мм
4. Кельмой с сокола раствор набрасывают так. Штукатур берёт в правую руку……… а в левую …………., подходит к ящику. Сокол одним концом кладут на край ящика, а другой поднимают вверх примерно на…..см.

Задание С. Установите соответствие между рабочими операциями и инструментом при выполнении штукатурных работ.

Набрасывание раствора                        стальная щётка

Разравнивание раствора                       тёрка

Затирка                                                 бучарда

Очистка                                                 лузговое правило

Насечка                                                 сокол

Натирка внутренних углов                       штукатурная кельма

Задание Д. Какие способы набрасывания раствора на потолок изображены на рисунке?

                           …………….баллов           Оценка……

 

Ответы по теме: Штукатурные слои, их нанесение и разравнивание.

Задание А. Отметьте правильный ответ

1. Как называется последний слой штукатурного намёта? б) накрывка
2. Как называется внутренний угол? в) лузг
3. Сколько слоёв у простой штукатурки? б) 2    
4. Как называется первый слой штукатурного намёта? в) обрызг
5. Толщина накрывочного слоя штукатурки? б) 2 мм.    
6. Какая толщина улучшенной штукатурки? в) 15мм    
7. Какой инструмент применяют для определения густоты раствора? а) эталонный конус  
8. Каким инструментом выполняют затирку? в) тёркой  
9. Раствор для намазывания должен быть? б) не очень густой    
10. Каким инструментом производят набрасывание раствора? б) ковшом  
11. Каким способом рекомендуется затирать высококачественную штукатурку? в) вразгонку
12. Фаски бывают? б) плоские и закруглённые  
13. Каким инструментом выверяют грунт? б) правилом  
14. Примерная толщина грунта? в) 7 мм.   
15. Можно ли наносить накрывку способом «намазывание»? а) да    

Задание В. Дополните

1. Простая штукатурка состоит из 2 слоёв — обрызга и грунта, улучшенная и высококачественная из 3 слоёв: обрызга, грунта и накрывки.
2. Грунт – второй слой штукатурного намёта, подвижность растворов в момент их нанесения должна соответствовать погружению эталонного конуса на 7 -9 см.
3. Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеивая его через сито с ячейками 1,5 Х1,5 мм
4. Кельмой с сокола раствор набрасывают так. Штукатур берёт в правую руку кельму а в левую сокол, подходит к ящику. Сокол одним концом кладут на край ящика, а другой поднимают вверх примерно на 10 см.

Задание С. Установите соответствие между рабочими операциями и инструментом при выполнении штукатурных работ.

Набрасывание раствора                         штукатурная кельма

Разравнивание раствора                        сокол

Затирка                                                 тёрка

Очистка                                                 стальная щётка

Очистка                                                    

Насечка                                                  бучарда

Насечка                                                   лузговое правило

Натирка внутренних углов                    

Задание Д. Какие способы набрасывания раствора на потолок изображены на рисунке?

через голову (рис а) или через плечо над собой (рис 6) и от себя (рис. в).

 

Дранка для штукатурки: деревянные планки, дрань

Проще всего выполнить перепланировку дачного домика – установить в определенных местах перегородки из натуральной древесины. Отделать их штукатурным раствором сложно – смесь плохо адгезирует с таким строительным материалом, придется выполнять подготовительные мероприятия. А когда строительные работы закончены, и на перегородки набита дранка для штукатурки, разрешается перейти к отделке.

Что это такое?

Штукатурка стен по дранке подразумевает работу с материалом природного происхождения – древесиной.

Дранка представляет собой узкие планки длиной от одного до двух метров и толщиной, варьирующейся в пределах двух – пяти миллиметров. Чаще всего для ее изготовления используют хвойные сорта деревьев, содержащие в себе большое количество смол, представляющих натуральное антисептическое средство, противостоящее появлению бактерий и плесени.

Рейки для оштукатуривания стен возможно приготовить своими руками, но такой вид работ считается нерентабельным из-за его кропотливости. Лучше всего приобрести необходимый материал, изготовленный из третьесортной древесины, тем более, что стоимость его низкая. Реализуется он в виде готовой сетки с диагональным расположением ромбов, упаковками по пятьдесят – сто штук.

Применение дранки при нанесении штукатурного раствора облегчит работу и поможет снизить финансовые затраты.

Какой материал использовать?

Опытные мастера рекомендуют пользоваться дранкой для штукатурки именно таких размеров, которые указаны выше. Специалисты утверждают, что узкие планки прекрасно крепятся несколькими слоями. Как правило, пользуются реечной дранкой при отделке небольших по площади поверхностей.

Если предстоит штукатурить стены с большими площадями, рекомендуется воспользоваться щитами из дранки – подготовленными к применению крупногабаритными конструкциями, которые остается только зафиксировать на ремонтируемой поверхности.

Применение в ремонте готовых щитов вызывает единственное неудобство – их транспортировку.

Помимо древесины, понадобятся материалы для устройства теплоизоляционного слоя. Ими могут быть войлок, ткань для мешков или рогожа. Изолирующий слой укладывается под конструкцию и обрабатывается антисептическим составом.

Алгоритм изготовления

Итак, чтобы обеспечить надежную адгезию штукатурной смеси с древесной поверхностью, последнюю необходимо предварительно подготовить, набив на нее своеобразный фиксатор – штукатурную дрань.

Чтобы подготовить дранку самостоятельно, понадобятся следующие инструменты:

• дрань;
• нож с острым лезвием;
• уровень строительный;
• гвозди длиной от 2 до 4 см, 1 – 1.8 мм в диаметр;
• молоток.

Дранка накладывается двумя слоями. Первый – простильный, из тонковатых (до 3 мм) и неровных реек, размещенных к стеновой поверхности под острым углом по отношению к полу с шагом в пятьдесят сантиметров. Второй слой – выходной, и для него выбирают более ровные планки. Монтаж их выполняется тоже под уклоном в сорок пять градусов, но в противоположную сторону. Набитые крестообразно, рейки формируют ячеистую сетку.

Обращаем внимание, что дрань толщиной в 1 см может раскалываться гвоздями. Кроме того, она прогибается под штукатурным слоем, потому что не успевает просыхать.

Технология монтажа

Специалисты рекомендуют монтировать дранку под штукатурку в соответствии с таким алгоритмом:

1. набиваем два – три простильных ряда, гвозди забиваем не полностью – они должны лишь фиксировать рейки;
2. прибиваем выходную рейку с двух концов. Один гвоздик заколачиваем полностью, второй располагаем под углом с таким расчетом, чтобы его острый кончик направлялся к ближнему краю рейки. Этим мы обеспечиваем «натяжку» планки, улучшаем крепеж;
3. натянутую выходную рейку пробиваем гвоздями с шагом в две простильных планки, используя крепеж в точках пересечений;
4. кончики реек должны располагаться с зазором в два – три миллиметра, чтобы предотвратить вспучивание древесного материала в процессе выполнения штукатурных работ;
5. извлекаем гвозди, которыми фиксировался первый ряд, закрепляем реечные концы, чтобы их не покоробило.

Набивая дранку на стены, следует соблюдать ряд условий:

• работать начинаем от поверхности пола и постепенно перемещаемся к потолку;
• если драночный материал сухой, до набивки его придется замачивать водой;
• если отделочные работы предстоят в помещении с повышенным содержанием влаги в воздухе, до набивки дранки устраивается гидроизоляционный слой – по стене укрепляется полиэтиленовый материал или специальная мембрана;
• если дранки нет, разрешается использовать стальную сеточку с ячейками в 4 – 7 см. Крепят ее плотно, провисания не допускаются.

Чем можно штукатурить?

Перегородки и стены, возведенные из древесины, разрешается оштукатуривать растворами на основе цемента, извести или гипса. Наполнителем выбирают кварцевый песок, фракция зерна которого находится в пределах 1.2 мм.

Раствор из цементного материала и песка готовят следующим образом:

• цемент – 1 часть;
• песок – 3 – 4 части.

Компоненты соединяют и перемешивают до однородного состояния, добавляют воду, чтобы придать смеси необходимую консистенцию. Приготовленным по такому рецепту раствором разрешается работать в любых помещениях.

В комнатах с обычным содержанием влажности допускается штукатурить стены смесью на основе извести и гипса. Пропорции для изготовления раствора:

• известь и гипс – по одной части;
• песок – две части.

Так как гипс застывает быстро, использование его в чистом виде не рекомендовано – лучше брать гипсовую смесь, содержащую в себе замедлитель схватывания. К примеру, стартовую шпаклевку на гипсовой основе.

Помещения с повышенным содержанием влаги штукатурятся раствором из цемента и извести, для изготовления которого необходимо:

• по одной части цемента и теста известкового;
• от двух до пяти частей просеянного песка.

Известь до замешивания раствора должна быть погашена заранее и выдержана в таком состоянии не менее месяца.

Раствор наносится двумя способами, выбор которых зависит от дальнейшей эксплуатации помещения:

• в подсобке стены можно сильно не выравнивать и не заглаживать – достаточно нанести слои обрызга и грунта;
• для других стен пользуются качественным штукатурным раствором, и кроме первых двух слоев устраивают накрывку – финишную отделку.

По маркерам наносим обрызг – грубоватый первый слой, заполняющий пустотные участки и выравнивающий поверхность. Его максимальная толщина – до 1.2 см.

Как только нанесенный раствор высохнет, вторым слоем накладывается «грунт». При работе с известковым и гипсовым раствором максимальная толщина грунта – 7 мм, для цементной смеси этот показатель уменьшается до 5 мм.

В процессе работы придерживайтесь следующих размеров:

• толщина слоя простой штукатурки – не более 12 мм;
• при работе с улучшенным раствором – до 1.5 см;
• с устройством «накрывки» – 2 см.

Объясняется это тем, что вода из штукатурного раствора впитывается древесиной, от чего начинается процесс гниения. Да и толстый слой раствора «плывет», нарушая ровность ремонтируемой поверхности.

Накрывка – финишный слой, толщина которого не превышает 2 мм. Его тщательно выравнивают и заглаживают.

Определение планки по Merriam-Webster

\ ˈLath также ˈlat͟h \

1 : тонкая узкая деревянная полоска, прибиваемая к стропилам, балкам или шпилькам в качестве основы для сланца, плитки или штукатурки.

2 : листовой строительный материал, используемый в качестве основы для штукатурки.

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х до 1940-х годов предпочтительным методом возведения внутренних стен были рейка и штукатурка. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к каркасам стен, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда панели из гипсокартона появились в 1950-х годах, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки. Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ.Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурные стены в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЙ: В чем разница? Гипсокартон против штукатурки

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую изоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и многое другое.

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен.Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с нижним каркасом из планки, планка и штукатурка вместе имели толщину около четверти дюйма. Это дало некоторые очевидные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую.В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели. Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

2. Однако у обрешетки и штукатурки есть свои недостатки.

Несмотря на всю атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым орешек и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть. При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Сложно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• Старые дома с обрешеткой и штукатуркой на стенах редко содержат достаточную изоляцию в местах для стропил. Начиная с 1970-х годов, изоляция из выдувного волокна была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из протечек пропитывает деревянные рейки, это увеличивает риск отрыва штукатурки и ее падения со стены.

Фото: istockphoto.com

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены из оштукатуренных и оштукатуренных домов нуждаются в регулярном осмотре и ремонте.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, они оштукатурены. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть. Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми.В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки. Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

4. Обновление обрешетки и штукатурки стен до гипсокартона может быть выполнено путем их покрытия или их полной замены.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели. Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам). Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели.Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны для установки новой разводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются панели из гипсокартона. Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию. Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвав штукатурку и планку до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей из гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

5. Строительство современного дома из обрешетки и штукатурки возможно, но дорого .

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах. Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией). Современные изделия из гипса содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

определение планки по The Free Dictionary

Звук сказал мне, что под бумагой не было ничего, кроме планки и штукатурки. Том скинул куртку и брюки, превратил подтяжку в ремень, сгреб кисть за гнилым бревном, обнажив грубый лук и стрелы, рейку. меч и оловянную трубу, и в мгновение ока схватил эти вещи и бросился прочь, голыми ногами, в трепещущей рубашке.Он никогда не мог догнать даже повозку с репой, но ему нужно было вычистить все мечи и ружья для этого, хотя это были всего лишь планки и метлы, и вы могли бы рыть их, пока не сгнили, и тогда они не стоят ни копейки. полный пепла больше, чем был прежде. Но это все земледельцы; будних дней, замурованных обрешеткой и гипсом — привязанными к стойкам, прибитыми к скамьям, прикованными к столам. Это была очень маленькая душная, забитая пылью комната, с досками, стропилами, паутиной, обрешеткой и гипсом. плечи выше маленького юриста, стройные, как рейка, но удивительно изящные.Были дома из камня, дома из красного кирпича, дома из желтого кирпича, дома из орешника и гипса; и деревянные дома, многие из них очень старые, с высохшими лицами, вырезанными на балках и смотрящими вниз, на улицу; они тонкие, как рейка, и белые, как призрак, но на тебе нет ручки. Вместо них он был вооружен речным мечом, похожим на тот, с помощью которого Арлекин совершает свои чудеса на современной арене. Так обстоит дело и сейчас, и так было двести лет назад, только булочка была не такой большой, и вероятно, не было видно решеток из реек вокруг булочки, которые представляют собой украшение, посаженное, как сады, вдоль проходов, ведущих к маленькой террасе.«Симмун и джентльмены, меня заперли на чердаке, через маленькую дверь с правой стороны, когда ты думаешь, что добрался до самого верха лестницы — и поднимался по угловым ступеням, не соблюдая осторожность. биться головой о стропила и не наступать набок на случай, если в двухпарную спальню вы упадете через решетку и пластину, которые не выдерживают, а напротив. Рядом на рейках и насестах сидели почти сотня голубей, похоже, все спят; но все же они немного пошевелились, когда пришла разбойница.

планка — Викисловарь

Английский [править]

Альтернативные формы [править]

Этимология [править]

Среднеанглийский laththe , laþþe , ранее lathe , laþe , измененный с древнеанглийского lætt («lath»), с прото-германского * lattō , * laþþō (сравните с голландским lat , немецкий Latte ) из ​​протоиндоевропейских * (s) lat- (сравните валлийский llath («стержень, палочка, ярд»)).

Произношение [править]

Существительное [править]

планка ( множественное число планки )

1. Тонкая узкая полоса, прикрепляемая к стропилам, стойкам или балкам перекрытия здания с целью поддержки покрытия из плитки, штукатурки и т. Д.
   • 1973 , Томас Пинчон, Gravity’s Rainbow :

     Обломки ждут его, наклоняясь к разбитым задним стенам в забое, ажур из планок бессмысленно шевронированный пол, мебель, стекло, куски штукатурки, длинные клочья обоев, расколотые и выбитые балки […].

   • 1995 , Алан Уорнер, Морверн Каллар , Винтаж 2015, стр. 21:

     Ланна говорит, что хотела бы, чтобы она была больше в груди, и я говорю, что мне нечего было там победить, и я был худым, как шир .

   Синоним: планка

Голонимы [править]

Производные термины [править]

Переводы [править]

Тонкая узкая полоса, прикрепляемая к стропилам, стойкам или балкам перекрытия здания с целью поддержки покрытия из плитки, штукатурки и т. Д.

См. Также [править]

Глагол [править]

планка ( третье лицо единственного числа простое настоящее планки , причастие настоящего времени планка , простое причастие прошедшего и прошедшего времени токарное )

1. для покрытия или выравнивания планками

Анаграммы [править]

Рейка и гипс по сравнению с доской и полотном. — Адаптават: известковая штукатурка | Дышащий гипсокартон

Покончить со старым и перейти к новому? Оставить обрешетку и штукатурку или заменить на современный гипсокартон?

Вы живете в старинном доме? Может быть, это эдвардианская эпоха, викторианская или грузинская? Если вы это сделаете, то наверняка столкнетесь с реечной и гипсовой конструкцией.Но что это за метод строительства? Почему он больше не широко используется? И стоит ли нам беспокоиться о сохранении его как объекта наследия? Или просто отказаться от старого и присоединиться к новому?

Что такое планка и штукатурка?

Для отделки в основном использовалась резка и штукатурка. внутренние стены и потолки с 1700-х до середины 1900-х годов до него был вытеснен современным гипсокартоном и гипсокартоном.

Известковая штукатурка традиционно использовалась для отделки поверхностей стен. в старинных домах, где штукатурка обычно крепится двумя способами — штукатурка на твердые поверхности, такие как кирпичные и каменные стены или штукатурку на рейки, полосы бруса прибита к деревянному каркасу шпильки.Традиционно внешний и несущие стены были построены из полнотелого кирпича или камня, а внутренние и ненесущие стены были построены с использованием деревянного каркаса или «каркаса».

Studwork состоит из «пластин», которые закреплены на пол (нижняя пластина) и потолок (верхняя пластина), «стойки» — вертикальные опоры между двумя пластинами, а «башмаки» — это горизонтальные куски древесины, прибитые гвоздями. между шпильками для увеличения жесткости.

Рейки или «токарные станки» представляют собой узкие деревянные полоски, прибитые горизонтально к деревянному каркасу или балкам потолка, а затем покрытые штукатуркой для отделки поверхности стены.Этот метод основан на более простом историческом методе строительства под названием плетень и мазня, который использовался не менее 6000 лет.

Рейки могут быть распиленными или расколотыми (расколотыми) с последним обеспечением большая прочность и долговечность за счет раскола по естественной текстуре древесина. Обычно используются лиственные породы, такие как дуб, каштан и лиственница.

Деревянная планка обычно имеет ширину около 2,5 см на четыре фута. (1,22 метра) в длину и 1⁄4 дюйма (6,4 мм) в толщину. Каждая горизонтальная Расстояние между планками составляет около 3⁄8 дюйма (9.5 мм) от своего соседние курсы.

Измеренное расстояние имеет решающее значение и позволяет сдвигать штукатурку или протиснулся сквозь планки и за ними, зафиксировав штукатурку на стене, когда она наборы — эти «завитки» гипса известны как ключи , и они играют жизненно важную механическую роль в закреплении гипса к стене. Традиционно известковую штукатурку смешивали с грубой шерстью животных, такой как как конский или козий волос для усиления штукатурки, тем самым помогая предотвратить ключи от разрыва.«Волосатый лайм» также обеспечил большую гибкость в известь и помогла предотвратить растрескивание.

Разрезанная схема потолка из обрешетки и штукатурки, показывающая «ключи» штукатурки, которые надежно фиксируют известковую штукатурку на месте.

Почему перестали использовать рейку и штукатурку?

Одним словом, «стоимость».

Хотя у реечно-штукатурной техники были свои преимущества — она более легко разрешается для декоративных или декоративных форм, при условии звука изоляция и помогли замедлить распространение огня — новые материалы заменили планку и штукатурка, потому что они были просто быстрее и дешевле в установке.

Резка и штукатурка были искусным ремеслом и требовали много времени. и появление более дешевого, массового производства готового гипсокартона означало рейка и штукатурка в значительной степени вышли из моды к 1930-м и 1940-м годам. Гипсокартон было просто быстрее и дешевле в установке.

Но хотя техника постепенно угасла, она не утеряна. навсегда, так как по-прежнему существует большой спрос на обрешетку и штукатурку при ремонте и консервационные работы. Существует огромное наследие зданий с обрешеткой и штукатурные конструкции по всей Великобритании и, как любой специалист по архитектурному наследию или Установщик скажет вам, что планка и штукатурка все еще живы и здоровы.Но почему вы бы предпочли использовать устаревшую технику строительства, которую заменили более быстрыми и дешевыми методами?

Должен ли я сохранить обрешетку и оштукатурить стены и потолки или заменить их?

Долой старое и давай новое, верно? Не совсем так. Там есть что подумать, прежде чем прыгать и срывать старые стены и потолки и, по крайней мере, три веские причины, чтобы держать их на месте.

Во-первых, если ваше здание внесено в список, вам может потребоваться согласие вашего местного органа планирования для проведения любых значительных работ на вашем участке, и это обычно включает удаление токарного станка и оштукатуривание стен и потолков.Изменение или снос здания, внесенного в список объектов Всемирного наследия, без согласия может повлечь за собой серьезные штрафы, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение. Нарушение считается совершенным, если работы не были специально разрешены вашим местным органом планирования (подробнее об этом позже).

Во-вторых, снятие обрешетки и штукатурки стены или потолка является действительно грязная работа, и в результате будут образовываться облака грязи и старой известковой пыли. Это не работа для слабонервных, и строитель не поблагодарит вас для.Тщательно обдумайте, действительно ли это необходимо и кто вы достижение путем его удаления. Простой ремонт и техническое обслуживание легко сделана для обрешетки и штукатурки стен и потолков, хотя вам всегда следует консультироваться ваш местный орган планирования, если ваша собственность указана в списке.

Посетите веб-сайт Real Homes, чтобы узнать больше об устранении проблем со старой штукатуркой.

В-третьих, есть аргумент, согласно которому владельцы зданий, внесенных в список, являются привилегированными хранителями построенного наследия нашей страны и что они несут ответственность за то, чтобы любые работы, которые они проводят в здании, оставались верными оригиналу.И гипсокартон, и гипсовая штукатурка были неизвестны и не использовались вплоть до 20-го века, и замена традиционных архитектурных элементов их современными аналогами не только изменила бы характер здания, но и могла бы привести к сырости и разрушению из-за снижения воздухопроницаемости здания — его способности рассеивать влагу.

Кроме того, у традиционных планок и гипсовое строительство. Самое главное — это его звукоизоляционные свойства и способность задерживать и сдерживать распространение огня.

Рейка и гипс из твердых пород дерева и известковой штукатурки, плотнее, чем гипсокартон или гипсокартон, и помогает впитывать низкочастотный звук. Кроме того, нестандартная форма гипсовых ключей между стенами нарушает и отклоняет шум и снижает реверберацию и эхо. Есть очевидная разница между комнатой, обставленной решеткой, и штукатурка и комната, облицованная современным гипсокартоном — спросите у кого угодно которые живут в современном доме, облицованном гипсокартоном, если они думают, что их здание хорошо звукоизоляция.

Известно также, что традиционные планки и штукатурка задерживают и сдерживают распространение огня. Исследования показали, что стены и потолки из обрешетки и известковой штукатурки распространяют огонь медленнее по сравнению со стандартным гипсокартоном. Известно, что газированная известь (известь, которая должна застыть в течение нескольких месяцев) обладает присущей ему огнестойкостью, но также считается, что плотная конструкция из реек и штукатурки снижает подачу воздуха / кислорода для разжигания огня, тем самым уменьшая его жестокость и задерживая его распространение.

Жестяная рейка а штукатурку снимать в перечислении построек?

Великобритания богата наследием с богатством исторических и внесенных в список здания во всех регионах. По оценкам, более половины миллионов перечисленных зданий только в Англии, многие из которых перечислены за их особые архитектурный интерес и важность в их дизайне, отделке или мастерство. Особый интерес может также относиться к национально значимым примерам конкретных типов и технологий строительства.

Согласие на работы над зданиями, включенными в список, может быть предоставлено только местными органами планирования, и они обязаны обеспечить выполнение работ таким образом, чтобы защитить особый архитектурный или исторический интерес здания. Согласие на работу обычно дается только после того, как подробные планы любых изменений или расширений представлены и одобрены местными властями — с утверждением при соблюдении ряда условий. Обычно эти условия требуют сохранения оригинальных деталей и архитектурных приспособлений или поверхностей или, в случае плохого состояния, замену по принципу «как за аналогичный» — замену реек на рейки и известковую штукатурку на известковую штукатурку.Установление хороших отношений с местным органом власти, ответственным за исторические здания, имеет жизненно важное значение для успешного выполнения проекта реконструкции, и желательно связаться с ними на раннем этапе, если вы считаете, что потребуется согласие на внесение в список зданий.

Так следует ли заменить обрешетку и гипс гипсокартоном?

Когда вы сравниваете эти две вещи, становится совершенно ясно, почему современные технологии гипсокартона и гипсокартона вытеснили реечные и штукатурные конструкции. Просто гораздо быстрее, эффективнее и дешевле заменить обрешетку и штукатурку готовым гипсокартоном.Но дешевле — не всегда лучше и быстрее схватывается. Гипсокартон и гипсокартон могут оказать серьезное пагубное воздействие на старые здания из-за снижения проницаемости или «воздухопроницаемости» и удержания влаги. Это может привести к сырости, гниению и общему разрушению здания. Прежде чем вы начнете разбирать старые стены и потолки, стоит спросить себя, чего вы пытаетесь достичь и подходят ли современные материалы для дома. Самое главное, проверьте, внесена ли ваша собственность в список, и, если у вас есть какие-либо сомнения, посоветуйтесь с сотрудником местной службы планирования по охране зданий.В противном случае ваш быстрый и эффективный проект ремонта может обойтись вам намного дороже, чем вы думали.

А как насчет «дышащего» гипсокартона? Могу я использовать это вместо этого?

Adaptavate — первая компания, разработавшая воздухопроницаемый гипсокартон в качестве альтернативы стандартному гипсокартону. Чтобы узнать больше об этом уникальном продукте, перейдите по этой ссылке на нашу страницу продукта Breathaboard.

На рынке представлены изделия из воздухопроницаемого картона, которые можно использовать вместо стандартного гипсокартона, но они выглядят и ощущаются совсем иначе, чем гипсокартон, и с ними не так просто работать.Двумя основными вариантами являются древесноволокнистая плита и древесноволокнистая плита.

1. Древесноволокнистая плита — состоит из длинноволокнистых древесных стружек, скрепленных в панель с помощью цементной пасты. По размеру и толщине они аналогичны гипсокартону, но они рыхлые, и с ними сложно работать. Их нельзя надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, поэтому требуется много листов меньшего размера с помощью пилы, необходимой для резки до меньшего размера или формы. Древесноволокнистые плиты — лучший выбор в секторе культурного наследия для любых требований к облицовке, поскольку они воздухопроницаемы и являются отличным носителем для известковой штукатурки.Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.
2. Древесноволокнистая плита — состоит из древесного волокна, спрессованного в толстые и жесткие плиты под действием тепла и давления, а иногда и с дополнительными добавками. Эти прочные, прочные и плотные плиты предназначены для утепления и могут иметь толщину до 100 мм, что делает их идеальными для проектов по утеплению, но менее подходящими для обычных «повседневных» проектов по установке досок и небольших внутренних помещений.
   Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.

Металлическая планка в гидроизоляционных системах: роль и преимущества

Как только вы поймете, что вашей палубе нужна гидроизоляционная система, вы увидите все этапы и материалы, используемые для качественного покрытия. Если вы не являетесь полным экспертом в области гидроизоляции, вы узнаете много вещей, которые могут расширить свои знания.

Одно из них — использование металлической планки в системах гидроизоляции. Этот материал основы очень полезен для усиления базового покрытия, нанесенного на вашу деку. Вы часто видите это изделие на стальной основе, используемое для армирования поверхностей.

Металлическая планка хорошо сочетается с другими изделиями. Таким образом, вы обеспечиваете основу для различных материалов поверхности, к которой будет легче прилипать.

Хотя это дает вам общий обзор, давайте подробнее рассмотрим, как металлическая планка работает для вашей колоды, и различные доступные стили планки.

Обеспечение более стабильной и адгезионной поверхности

Металлическая рейка обычно является третьим вариантом из основных систем гидроизоляции, используемых на настилах. Для настила из фанеры многие люди предпочитают использовать полиуретановую систему, наносимую валиком непосредственно на поверхность.

Одна особенность полиуретана заключается в том, что он требует нескольких слоев для обеспечения надежной защиты. Когда на открытой террасе много людей, это не всегда лучший вариант.

Другой вариант — цементная смола в многочисленных смесях. Чаще всего на фанерных поверхностях используется акриловый полимер с цементом. Обычно для этого также требуется несколько слоев, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Металлическая планка — типичный третий вариант вышеупомянутого. Любые системы, использующие планку, будут использовать гальванизированную металлическую сетку, чтобы обеспечить очень стабильную поверхность с очень хорошей адгезией.

Преимущества использования металлической рейки

Когда вы нанесете металлическую рейку на существующую поверхность настила, вы сможете нанести базовое покрытие на основе полиакриловой эмульсии для большей прочности и получения ровной поверхности.Когда у вас много пешеходов или ненастная погода, это предотвратит растрескивание.

После этого вы можете нанести финишное покрытие, дающее вам больше творческих возможностей в цвете и текстуре. С планкой внизу у вас будет более доступный вариант, который прослужит долгие годы. Более того, он не требует особого ухода, что вы оцените, если у вас напряженная жизнь.

Нанести реечную систему несложно, независимо от того, использовали ли вы ранее не реечное покрытие.

Доступны разные виды металлических планок

Многие люди используют металлические планки на штукатурке, хотя доступны разные виды, в зависимости от того, что нужно. В расширенной металлической решетке используется оцинкованная проволока, которая часто используется для обработки многих неровных поверхностей. Он также выпускается как с мехом, так и без него, и обеспечивает более прочную основу. Многие в отрасли называют это гипсовой рейкой с ромбовидной сеткой.

У вас также есть расширенная планка ребер, аналогичная описанной выше, но с добавлением ребер жесткости.

Проволочная планка — еще один вариант, также известный как сварная проволока или проволочная сетка.

Листовая планка — еще одна вещь, которая использовалась в первые дни металлической планки, но в последнее время снова используется все чаще.

Забота об установке металлической рейки

Когда к вам приедут специалисты по гидроизоляции для установки металлической рейки, вам нужно будет подготовить настил перед началом каких-либо работ. Поверхность должна быть полностью очищена от грязи, масла или посторонних предметов.Ваша команда может очистить вашу палубу перед установкой планки.

Кроме того, важно, чтобы деревянный каркас был прочным и долговечным. Возможно, потребуется осмотр, чтобы убедиться, что фанера не портится.

Для всех стыков основания настила необходимо сделать зазор 1/8 дюйма перед наложением рейки, что соответствует стандартам APA. Любые щели в основании необходимо заклеить шовной лентой.

Перекрытие любых смежных краев планки — важный шаг во время установки, предотвращающий возникновение трещин в будущем.

В Pli-Dek Systems мы обеспечиваем надлежащее перекрытие и использование качественной металлической планки на всех поверхностях настила.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы используем металлическую рейку, а также о наших запатентованных водонепроницаемых покрытиях настила.

Планка — Buildipedia

Рейка служит средством фиксации штукатурки. Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно.Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии, и они сделаны из деревянных полосок примерно 2 дюйма в ширину и 4 фута в длину. Полосы, используемые в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова. Из-за этих неровностей поверхности ручная планка давала лучшую форму деревянной планки. Это позволило гипсовой смеси «втиснуться» во многие области, чтобы она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи — это механические замки, которые крепят штукатурный раствор к дереву.Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они по размеру похожи на разрезную планку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой. Настенная аппликация остается прежней и создает прочную штукатурку. Деревянная планка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах. Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая расширенной металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей. Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши. Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие.Металлические планки, которые сначала использовались в основном в коммерческих целях, стали более распространенными в жилых помещениях в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек. Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается пропитанным гипсом картоном.Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к влажной штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь. Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что устраняет необходимость нанесения первого или царапающего слоя штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку. Использование этого метода экономично, так как комнату можно подготовить и нанести второй слой. штукатурный слой наносится быстрее.В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку. К концу 1930-х и до 1950-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно в жилищном строительстве.

Мастерам этого вневременного ремесла приходилось вешать гипсовые материалы на что-нибудь, будь то древний тростник, дерево, металл или гипсовые плиты. Время показало, что вышеперечисленные продукты хорошо зарекомендовали себя в прошлом и будут работать в будущем.

.