Сколько брать плитки на подрезку: Рассчитываем необходимое количество кафеля правильно

Нормы расхода плитки на 1 м2

Как подсчитать расход плитки

Процент отхода плитки на подрезку.

Считать расход плитки необходимо не с калькулятором, а с философским подходом. Почему? Учесть все невозможно!

До написания статьи я просмотрел в интернете сообщения по этому поводу. Есть специальные калькуляторы. Есть процент расхода на подрезку, примерно правильный. Это 5% . Почему примерно правильный? Он очень точный.

• Этот процент можно применить, если вся плитка у вас в пачках целая. При этом Вам необходимо все пачки распечатать и пересмотреть каждую плитку на отколотые уголки и оттенок. Различный оттенок, перебирая плитку увидеть трудно, это видно хорошо в сравнении с другими плитками и на расстоянии;

• Этот процент можно применить, если плитка у вас небольших размеров 20 х 30 см, не более. У большой плитки остаются и большие обрезки, которые нельзя применить. Значит процент отходов растет.
• Этот процент можно применить, если рисунок на вашей плитке простой, а не составной, из четырех плиток. В противном случае, число обрезков, которые можно использовать, сокращается в несколько раз.

Кроме этих случаев, возникают другие неучтенные моменты. Причем у каждого свои.

В одном месте забыли подсчитать небольшой кусочек стены или не планировали, когда подсчитывали, облицовывать. В другом – не учли, что помещение не имеет прямых углов. Это ведет к дополнительному расходу плитки при облицовке пола.

Какой процент отхода учитываю я? Это 7% – 10%. Последняя цифра – это гарантия с запасом. Остается остаток плитки примерно 1- 2м квадратных.

Можно снизить процент отхода, но при этом необходимо произвести раскладку плитки на месте. Это наиболее надежный способ, но не гарантирует 100% успех. Все неучтенные моменты начинают всплывать непосредственно только при облицовке. Черт кроется в деталях.

Простое желание сделать симметричную (одинаковую) подрезку на одной стене, в разных углах приводит к увеличению необходимого числа плиток на 7-8 штук. А это около 0,5 м/2 плитки. Отрывок из видео, как раз на эту тему:

Но встречается часто другая крайность. Не хватает 2- 3 плитки. И купить ее уже негде. С момента приобретения проходит обычно 2 – 3 месяца. Завезенная в магазин партия плитки к этому времени уже распродана. Небольшой запас плитки после завершения работ часто выручает. После облицовочных работ начинается установка сантехники, различных полок, вешалок со сверлением отверстий и забиванием дюбелей.

Поэтому, чтобы подсчитать необходимое количество плитки для облицовки, нужно замерить геометрические размеры помещения без “округлений” и запаса и добавить 10% .

Подобный процент запаса на отходы плитки при облицовке, я нашел в одном зарубежном ролике. Ролик был про облицовку стен искусственным облицовочным камнем. Это не меняет суть. Тем более, что размеры камня были незначительные, 100 Х 300 мм.

Кадр из ролика по облицовке стен камнем

Если предусмотрен кафельный бордюр или фриз, площадь, которую они занимают можно не учитывать, при подсчете плитки.

Необходимое количество фриза можно узнать, разделив периметр помещения на длину одного бордюра, не вычитая дверной проем. Дверной проем и будет необходимым запасом.

Расход плитки, при укладке по диагонали.

Как ни странно, при укладке керамической плитки по диагонали, расход такой же, как и при обычной рядовой укладке, а иногда и меньше.

Это чисто практический вывод без всяких научных расчетов.

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

Как доказать заказчику расход керамической плитки?

1. Зачем доказывать. Есть рулетка. Ей можно замерить уложенную плитку и остатки.

Для этого все обрезки плиток сложить, плотно прижав друг к другу, на ровной плоскости, и замерить “квадратуру”.

Зазорами можно пренебречь – они не сильно влияют на результат.

Расход затирки для швов плитки на 1м2 – нормы затрат

В технологии укладки плитки присутствует операция затирки швов – зазоров между смежными экземплярами.

При ее выполнении используют специальный состав – затирку или фугу.

И хотя зазоры занимают небольшую часть площади покрытия, строительного материала требуется немало. Расход затирки для швов плитки на 1 м 2 необходимо рассчитать заранее, поскольку весь ее объем желательно закупать одной партией.

На какие параметры стоит обратить внимание

На расход фуги влияет несколько факторов:

1. Плотность: зависит от рецептуры состава и технологии его изготовления. Производители указывают эту характеристику на упаковочной таре.
2. Габаритные размеры плитки: ее длина, ширина и толщина определяют параметры шва.
3. Ширина шва: в рекомендациях по облицовочным работам указываются минимально допустимые зазоры между плитками. Но дизайнеры нередко делают их более широкими – до 2-3 см. Изготовитель затирки обязательно указывает в инструкции, для какой ширины швов предназначен данный продукт.
4. Глубина шва: этот параметр зависит от суммарной толщины плитки и клеевого слоя.

Затирка не только скрепляет, но и декорирует облицовку. В зависимости от выбранного цвета и структуры фуги, можно подчеркнуть контуры рисунка укладки или сделать швы незаметными.

Длина, ширина и толщина плитки

По габаритным размерам облицовочная плитка делится на:

• классическую – со стороной 100-500 мм;
• малоразмерную – к этой группе относятся мелкие чипы (50х50 мм), используемые для создания мозаичных композиций;
• крупноразмерную – со стороной от 500 до 1200 мм.

Отделка стен, в большинстве случаев, производится плиткой прямоугольной формы с размерами 200х250 или 200х300 мм. Но нередко используют и изделия со сторонами 120х240, 150х200 и 150х150 мм.

Ширина швов

Оптимальные размеры плиточного шва составляют:

• для стеновой облицовки – 1-2 мм;
• для напольной плитки – 2-3 мм.

На полах большой площади органично смотрятся швы шириной 4-5 мм.

На практике межплиточные зазоры зависят от качества плитки, ее вида и габаритов. Недорогие изделия, изготовленные из дешевого сырья, точной геометрией похвастаться не могут. Отклонения от номинальных размеров доходят до нескольких миллиметров. В таких случаях определить ширину шва можно выложив не менее пяти штук на ровной поверхности. Чем ярче выражена ломаная линия стыка, тем больший зазор придется обеспечивать при укладке плитки.

Кроме этого, на ширину шва влияют:

• возраст постройки: новые здания склонны к усадке, поэтому зазоры в облицовке придется увеличивать;
• сейсмические условия региона;
• особенности грунтов.

Плотность затирки

Удельный вес фуги зависит от свойств входящих в нее компонентов. Измеряется плотность затирки в кг/дм 3 . Производитель указывает эту характеристику на упаковке. В среднем он составляет 1,5-1,8 кг/дм 3 .

Расчет расхода затирки: формула

Рассчитать необходимое количество фуги (Рз) можно по формуле:

• М – длина шва (м/м 2 )
• К – коэффициент расхода затирки в г.

Длину шва М на 1 м 2 плиточного покрытия рассчитывают по формуле:

M = (A + B)/A x B), где

А и Б – длина и ширина плитки, в м

Коэффициент К = Ш х Г х Р, где

• Ш и Г – ширина и глубина шва в мм
• Р – плотность или объемный вес фуги.

Нормы производителей

На упаковках с затиркой содержится информация о необходимом количестве материала для наиболее применяемых типоразмеров плитки. В своих расчетах производители принимают во внимание усредненные параметры межплиточного шва. Сведения по расходу затирочной смеси подаются в виде таблицы.

Размер плитки

В табличных данных содержится далеко не весь перечень выпускаемой на настоящий момент плитки. Например, производители «Литокола» ограничиваются диапазоном 12х24х1,2 – 60х60х1,2 см. А компания «Церезит» приводит на упаковке своей продукции типоразмеры от 5х5 до 20х20 см.

Ширина шва

Аналогично габаритным размерам плитки, ширина межплиточного зазора, подлежащего заполнению фугой, тоже указывается в весьма ограниченных вариациях – от 2 до 10 мм. На практике ширина шва может быть и больше, – до 20 мм. А в некоторых случаях приходится выдерживать зазор между смежными плитками до 30 мм.

Расход сухой смеси

Норма расхода затирки определяется с учетом плотности конкретной марки. Изготовитель производит нормативные расчеты исходя из следующего:

1. Облицовка уложена на идеально ровную поверхность.
2. Перед тем как приступить к затирке, плиточник зачищает зазоры от кладочного раствора или клея на глубину 2 мм.

Сравнительная таблица норм расхода затирки разных производителей, кг/кв. м

Размер плитки, мм	При ширине шва 2 мм
	Ceresit	Litokol	Mapel
100х100х6	0,42	0,37	0,38
200х200х8	0,28	0,25	0,26
300х300х6	0,14	0,12	0,13
400х400х8	0,14	0,12	0,13
600х600х10	0,12	0,1	0,11

Среднее количество затирки на квадратный метр

Смеси для заполнения швов поставляются в продажу в двух исполнениях:

1. Готовый состав: имеет густую консистенцию. Фасуют такую затирку в пластиковые ведра. Они полностью готовы к применению. Использовать их надо быстро, так как испарение жидкой составляющей приводит к изменению свойств материала.
2. Сухой порошок: перед использованием его разводят латексом или водой в определенных пропорциях, оговоренных производителем. Готовить рабочую смесь можно небольшими порциями.

Расход смесей разных марок отличается незначительно. Следовательно, вполне уместно говорить о средней потребности затирки на квадратный метр плиточной облицовки. В качестве главных факторов выступают габаритные размеры плитки, ширина и глубина межплиточных зазоров.

Таблица: расход затирки для некоторых типоразмеров плитки с учетом параметров шва, кг/м 2

Размеры плитки, мм	Ширина межплиточного зазора (шва), мм
	2	3	5	8	10	15	20
мозаика	1,3
75х150х6	0,6	1,0
100х1000х10	1,0	1,6
100х200х10	1,2	1,9	2,4
250х250х12	0,8	1,2	1,5
250х250х20	1,3	2,0	2,6	3,8	5,1
300х300х8	0,3	0,4	0,7	0,9

В таблице указана норма расхода сухой смеси. Разбавленная водой или латексом согласно рецепту, фуга будет иметь больший вес.

На основании данных таблицы, в среднем необходимо на заполнение швов шириной:

• 2 мм от 1 до 1,3 кг/м 2 ;
• 3 мм – 0,3 – 1,6 кг/м 2 ;
• 5 мм – от 0,4 до 1,9 кг/м 2 и т.д.

Расход эпоксидной затирки: расчет

Эпоксидная затирка относится к двухкомпонентным материалам. Продаётся она в виде комплекта двух составов, расфасованных отдельно. Основной материал – пигментированная эпоксидная смола, вспомогательные – отвердитель. Расчет расхода эпоксидной смолы проводится по формуле, приведенной выше.

Средняя плотность эпоксидной затирки – 1,6 кг/дм 3 .

Пример расчета

Требуется рассчитать необходимое количество затирки для плиточного покрытия площадью 1 м 2 . Плитка имеет габаритные размеры 200х200 х6 мм. Планируемая ширина швов – 3 мм.

В онлайн-калькуляторах исходные данные вводятся в мм. Система автоматически производит действия по их приведению в нужное измерение. При выполнении расчета вручную – габариты плитки, ширину и длину шва необходимо выразить в метрах, а плотность затирки – в кг/м 3 .

L = (0,2 + 0,2)/0,2 х 0,2 = 10 м/м 2

Затем определяется коэффициент расхода затирки. Но сначала для удобства расчетов надо перевести плотность затирки из кг/дм 3 в кг/м 3 :

1,6 кг/ дм 3 = 1,6/0,001 = 1600 кг/м 3

Параметры шва – 3 и 6 мм или 0,003 и 0,006 м.

Следовательно, К = 0,003 х 0,006 х 1600 = 0,29 кг/м

Расход затирки М = L х К = 10 м х 0,29 кг/м = 2,9 кг. Такое количество эпоксидной затирки потребуется для заполнения швов на 1 квадратном метре облицованной поверхности.

Чтобы подсчитать количество затирки на всю стену, надо ее площадь выразить в м 2 и умножить ее на полученный выше результат. Например, в помещении облицовано 5 квадратов стены. В этом случае потребуется затирки 2,9 х 5 = 14,5 кг. Для гарантии остается учесть 10-процентный запас: 14,5 х 1,1 = 15,95 кг.

Запаса может понадобиться и больше – многое зависит от квалификации исполнителя. Если он в этом деле новичок, лучше увеличить требуемое количество не на 10, а на15%.

Точное количество затирки особенно важно знать, если ей планируется придать колер. Докупить компоненты и точно повторить цвет сложно. Поэтому на больших площадях рекомендуется уточнить расчеты экспериментальным путем: тщательно взвесить порцию затирки без добавления колера, заполнить швы – и посмотреть, на какую площадь ее хватит. Потом расчетные данные можно корректировать.

Расход клея на 1 м2. Нормы расхода плиточного клея.

В ремонте без клея никуда. Только вот всегда возникает вопрос, сколько клея купить, например, для укладки плитки? Кажется, что пусть клея будет больше, нежели его не хватит в самом разгаре ремонта. Решить этот вопрос необходимо как минимум для расчета расходов на ремонт.

Итак, клей для плитки обычно фасуется килограммами. Поэтому, вам необходимо определить расход клея на 1 квадратный метр, ну а потом подсчитать, общее количество исходя из площади комнаты. Но, однозначного ответа на вопрос, сколько плиточного клея расходуется на 1 квадратный метр — нет. Все зависит от многих факторов.

1) Тип клея

Плиточный клей делится на 3 группы: дисперсионный, эпоксидный клей и клей на основе цемента. Самый экономный и простой вариант для работы – клей на цементной основе (разбавляется водой). В зависимости от толщины слоя, средний расход такого клея составляет 1-1,9 кг. Дисперсионный клей уже готов для использования, он производится на основе смолы и имеет жидкую структуру. Эпоксидный клей также имеет в своем составе смолу, к которой при использовании добавляется катализатор.

2) Второй фактор – размер плитки

Чем больше размер плитки, тем она тяжелее, а значит, толщина клеевой основы должна быть больше. Так, для плитки размером 10х10 необходим слой цементного клея в 2 мм, для плитки 20х30 – 3мм, для плитки 30х30 и более – 4-5 мм.

Измерить толщину клеевой основы довольно сложно. Даже если с виду, слой клея будет выглядеть ровным, в реалии это может быть не так. Так что, полагайтесь на размер зубцов шпателя. Так, для плитки 30х30 см подойдет шпатель с зубцами 8 мм. При нанесении клея шпатель надо держать под углом 90 градусов относительно стены, вот тогда толщина клеевого слоя может быть более точной. Для оптимального распределения клея его необходимо наносить сначала шпателем без зубчиков и уже потом «прочесывать» клеевую основу. Поэтому расход клея зависит и от размера шпателя (это нередко указывается в инструкциях). Так например, если вы используете клей Ceresit CM12, то расход будет 4,2 кг на квадратный метр , при условии что вы используете шпатель с зубцами 10 мм для плитки 30х30.

3) Вид плитки

Разный вид плитки, впитывает разное количество клея. Меньше всего впитывает клея керамогранит, чуть больше – глазурованная плитка, и наконец, больше всего клея впитывает пористая поверхность плитки котто, плитка ручной работы тоже впитывает много клея.

Кроме того, если поверхность плитки неровная, то на не дополнительно следует наносить небольшой слой клея, что увеличит расход.

4) Еще один фактор, от которого зависит расход клея – технология укладки плитки и тип основания

Идеальная поверхность для укладки плитки должна быть гладкой, ровной, не иметь трещин. В этом случае расход клея минимальный, т.к. он необходим только для обеспечения сцепки плитки с поверхностью.

Если поверхность имеет перепады, трещины, то их чаще всего компенсируют за счет выравнивания клеем. Есть специально предназначенные клеи, которые еще и выравнивают стену, обычно такие используются, если разница перепадов не составляет больше 3 см. Такой клей понадобится и для укладки плитки, которая имеет перепады на тыльной стороне, к примеру, для клинкера.

Разной пористостью обладает не только тыльная сторона плитки, но и поверхность, на которую ее укладывают. Чем выше пористость, тем больше впитывается клея. А значит, для надежного закрепления плитки потребуются дополнительные расходы. Например, бетонные стены поглощают клея меньше, чем зацементированное основание.

5) Не менее важны состав клея и марка

В состав клея входят различные добавки, которые придают ему определенные свойства (морозоустойчивость и т.д.). Соответственно эти добавки изменяют структуру клея, делают его жидким или наоборот более густым. Поэтому расход клея разных марок, но одинакового объема может быть разным.

Так что для каждого типа клея и для клея определенной торговой марки своя норма расхода. Например, для клея Юнис Гранит эта норма составляет 1 кг, а вот для клея Litokol K80 норма чуть больше — 1,35 кг.

6) Погодные условия также влияют на технику работы

Оптимальная температура, подходящая для укладки плитки варьируется в пределах 18-25 градусов. Но, предельные нормы куда шире: от 5 до 38 градусов Цельсия. Чем выше температура в помещении. Тем больше клея вам потребуется, т.к. влага испаряется очень быстро. При минусовой температуре клей может вообще потерять свои свойства.

7) Расход клея зависит и от техники работы, а также квалификации мастера

Количество расходуемого клея зависит от техники его нанесения. Так, при наклоне шпателя с углом 65 градусов расход клея будет больше, нежели при 45 (разница составляет 20-30%). Форма шпателя также может сыграть существенную роль. Экономнее всего работать со шпателем V-образной формы, на втором месте стоит шпатель U-образной формы. Больший расход клея приходится на шпатели с зубцами квадратной формы. Ну и конечно расход клея у мастера со стажем будет явно меньше, чем у любителя. Так что, если вы впервые кладете плитку, лучше купить клея с запасом.

Расчет объема клея

Существует несколько способов для расчета необходимого количества клея.

Вариант первый подойдет для тех, кто покупает клей повторно, уже работал с ним и знает все особенности расхода клея данной марки. В таком случае, покупая определенный клей, вы можете зайти на официальный сайт компании представителя. Очень часто такие сайты предлагают опцию по расчету – калькулятор. Вам нужно лишь ввести данные о размере плитки, площадь помещения и конкретный тип клея. Итоговый ответ вы получите в килограммах.

Второй вариант. Мы предлагаем вам примерный расчет расхода клея на цементной основе. Берем наиболее благоприятные условия, расход клея весом 1,3 кг. Умножаем это значение на толщину клеевого слоя (допустим, что плитка имеет размеры 30х30 см, тогда толщина слоя клея будет равна 4 мм). Получаем результат: 5,2 на 1 квадратный метр. Соответственно, если вам необходимо выложить 10 квадратов, то получается расход 52 кг. Для плиток других размеров меняется лишь показатель толщины клеевой основы. Однако данный результат трудно назвать точным, хотя бы потому что все клеи разные. Однако приблизительный подсчет даст вам некую точку отсчета.

Вариант три – подойдет для тех, кому срочно надо узнать, сколько же клея потребуется на 1 м2.

Для этого необходимы следующие параметры: половина толщины плитки (мм), средний расход покупаемого клея. Умножаем эти показатели и получаем результат. Этот способ самый неточный, т.к. даже керамогранитная плитка из одной партии имеет разную толщину.

Наиболее популярные марки клея: нормы расхода

Предлагаем вашему внимании среднестатистические показатели расхода клея на 1 квадратный метр наиболее популярных, качественных и востребованных в строительной сфере марок.

Для начала рассмотрим общие средние показатели, где первый показатель – это норма расхода клея в кг на 1м2, а второй показатель – толщина слоя клея.

Клей Юникс: 1-1,16 кг на 1 мм клея

Клей Церезит: 1,4-1,6 кг на 1 мм клея/1,5 — 6 кг на 2-8 мм

Клей Litokol: 1,3-1,5 кг на 1 мм клея/2,5 -6 кг на 2-8 мм

Клей Геркулес: 1,5 кг на 1 мм клея

Клей Mapei: 1,2-1,6 кг на 1 мм клея/2-8 кг на 2-8 мм

Ну, а теперь предлагаем вашему вниманию развернутые результаты расхода клея.

Начнем с наиболее популярного — Расход клея Юнис на 1м2.

Компания Юнис выпускает клеи и другие строительные смеси уже 20 лет. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции при продаже не только плиточного клея на цементной основе, но и других строительных смесей высокого качества.

Клей Юнис XXI

Этот клей подходит для керамической плитки, кафельной, мозаики, керамогранита, а также плит из натурального камня.

Расход 1.16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,5 кг на 6 мм клея.

Клей Юнис 2000

Этот клей также очень популярен и подходит для укладки любого типа плитки.

Расход 1.16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,5 кг на 6 мм клея.

Клей UNIS Hi Tech

Расход 1.16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,5 кг на 6 мм клея.

Клей Юнис Плюс

Данный клей подходит для керамической плитки, керамогранита, мозаики.

Расход 1.16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,5 кг на 6 мм клея

Клей Юнис Бассейн

Этот клей специально разработан для укладки плитки в бассейне и иных резервуарах с водой.

Расход 1 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,1 кг на 6 мм клея.

Клей Юнис Гранит

Плиточный клей повышенной прочности, подходит для тяжелых и крупногабаритных плит.

Плиточный клей для крепления крупноформатных плит из природного камня и керамогранита

Расход 1 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 3,1 кг на 6 мм клея.

Клей Белфикс

Этот клей имеет характерный белый цвет и используется для наружных и внутренних работ. Подойдет для облицовки поверхностей керамической, мраморной, гранитной плитки. Также может применяться и в качестве затирки.

Расход 1,16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея.

Клей UNIS FIX

Подходит для укладки керамогранитной плитки и мозаики.

Расход 1,16 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея.

Клей Церезит

Ceresit – категория строительных смесей от немецкого концерна Henkel. Рассматриваемые ниже варианты клея на данный момент производятся в России.

Клей Ceresit СМ 9

Плиточный клей для внутренних работ.

Расход — 1,6 кг на 1 квадратный метр на 1 мм клея/ 2 – 4,2 кг (учитывается размер зубцов шпателя и параметры плитки).

Размер плитки см.

Размер зубцов шпателя мм

Средний расход клея, кг на м2

Укладка плитки по диагонали на пол: как рассчитать сколько класть

Керамическая плитка популярна и используется во множестве квартир и домов. Несмотря на то, что укладка плитки по диагонали на пол позволяет визуально манипулировать пространством и создавать интересные решения – она редко используется. Причина – необоснованная боязнь повышенных требований к квалификации и расчетам.

Диагональная укладка

Достоинства диагональной укладки плитки

Существуют несколько способов укладки плитки. Диагональная укладка плитки имеет множество достоинств. Среди самых заметных и очевидных для каждого владельца квартиры фигурируют:

• визуальное расширение пространства. Плитка по диагонали на полу буквально способна раздвигать стены, что немаловажно для маленьких помещений;
• укладка плитки по диагонали на пол позволяет создать аккуратное оформление комнаты с открытыми стенами. При определенной методике формирования рисунка можно сделать оконтуривание, избавиться от неаккуратно выглядящих, подрезанных, с несоответствующей формой участков покрытия;
• плитка по диагонали на полу позволяет создавать интересные художественные решения. Среди самых распространенных – ромбы, расположенные внутри зоны прямоугольного рисунка, различные оконтуривания, работа элементами разных размеров, манипулирование цветами.

При этом нет повышенных требований к квалификации исполнителя. Если человек достаточно хорошо работает с прямоугольной методикой укладки, то он точно знает, как класть плитку по диагонали на пол.

К небольшим сложностям, которыми характеризуется укладка плитки по диагонали на пол, относится увеличенный объем работ по подрезке элементов. Делать это придется аккуратно, с тщательной разметкой, желательно – хорошим и точным инструментом. В этом случае можно создать как угодно сложное покрытие пола.

Вариант решения диагональной укладки

Расчет расхода

Расчет плитки на пол по диагонали проводится по тем же правилам, что и при стандартном размещении элементов укладки. Единственное отличие – необходимо тщательно определять площадь покрытия и давать большие допуски на увеличение отходов. Проводятся следующие этапы:

• площадь укладки разделяется на простые фигуры, треугольники и прямоугольники;
• проводится расчет площади, которую займет плитка на полу, для каждого участка простой формы;
• полученные цифры суммируются;
• общая площадь делится на показатель одной плитки на полу;
• полученная цифра увеличивается в большую сторону.

Число, являющееся результатом расчета, представляет собой количество элементов керамики, которыми может быть проведена укладка плитки на пол без подрезки, подгонки, обводов труб и других выступов. Чтобы получить более реальную цифру, следует увеличить рассчитанный показатель на 10%.

После этого расчет плитки на пол по диагонали должен учесть повышенный выход некондиционных остатков при отрезке элементов покрытия. Для такой компенсации рассчитанное число плиток по предварительным расчетам увеличивают еще на 15% с округлением вверх. Заканчивается оценка расходов на покупку вычислением количества пачек. Для этого последнюю цифру числа плиток делят на штуки в упаковке и получают исходные данные для похода в магазин.

Если есть возможность купить плитку поштучно – не стоит этого делать точно по параметрам, полученным на бумаге. Укладка плитки на пол всегда требует допуска на случайно расколотые или неверно подрезанные элементы. Поэтому стоит округлять количество пачек с точностью до 0.5 вверх. Например, если при расчете получено 10.1 упаковок – покупать нужно 10.5. Это даст большую свободу действий и позволит экономить время и нервы.

Начальная разметка

Чтобы рисунок на полу выглядел аккуратно, нужно тщательно рассчитать, как класть плитку на пол по диагонали. Для этого предпринимаются следующие действия:

• определяют центр диагональной укладки. Для этого в прямоугольном помещении достаточно протянуть две бечевки из угла в угол;
• создают направление углов, относительно которого будет располагаться плитка по диагонали на полу. Для этого протягивают нити через центр (предварительно определенный) зоны укладки перпендикулярно соответствующим стенам.
• Используя две директрисы-направляющих, можно легко располагать плитки. По протянутым из угла в угол бечевкам легко ориентировать центры сторон элемента укладки, по перпендикулярным стене линиям – углы керамики.

Для того, чтобы максимально точно уложить поверхность, лучше всего полностью разместить все элементы будущего орнамента без применения клеевого состава. При этом используются все необходимые расходники в виде крестиков или пластиковых клиньев для формирования швов.

При черновой выкладке орнамента не нужно сразу подрезать отдельные плитки. Это будет делаться при основном процессе работы, когда керамика монтируется на плиточный клей. Черновая выкладка полезна, когда работают по художественным решениям. К примеру, легко определить расположение ромбов, сместить рисунок для оптимальной подрезки или оконтуривания, решить другие разметочные задачи, упрощающие будущую работу.

Укладка по направляющим

Подготовка поверхности

Одна из важных частей ответа на вопрос, как класть плитку по диагонали на пол, заключается в подготовке поверхности. Желательно, чтобы она была как можно более ровной. Если не проводилась укладка стяжки, старое покрытие следует отремонтировать и нивелировать. К примеру, заделать трещины, заполнить крупные ямки и выбоины.

Если укладка новой плитки производится на уложенную ранее плитку, то как подготовить поверхность читайте тут.

Основу для укладки нужно хорошо очистить. Для этого сметают весь мусор, проводят влажную уборку. После сушки поверхности делают обезжиривание, смывая растворителями жирные пятна и другие похожие загрязнения. После этого еще раз проводят влажную уборку, просушивают основу. Финальная операция – двойное грунтование. Перед его проведением рыхлые или непрочные бетонные основания можно обработать укрепляющими средствами.

Техника укладки

При ремонтах в квартирах, если исполнитель работ не обладает высочайшим уровнем квалификации и не собирается создавать высокохудожественные решения – существует две базовых техники работы с плиткой по диагонали.

Диагональная укладка с общим контуром

В малых помещениях чаще всего применяют следующий метод: плитка укладывается по диагонали, при этом может создаваться рисунок чередованием цвета, по периметру комнаты делается контур, выкладываемый прямоугольными деталями. Для проведения такой работы понадобится линия, прочерченная перпендикулярно стене через центр комнаты (как описано в разделе предварительной разметки). По ней ориентируют ряд кладки, идущий через все помещение.

Плитки укладываются на клей, углы ориентируются по бечевке, сразу формируют толщину швов прокладкой крестиков. На данном этапе важно положить элементы покрытия как можно точнее. Для этого потребуется примерять, как лягут соседние плитки. Но в целом – при определенной внимательности можно все сделать точно и аккуратно. После формирования основного длинного ряда, выкладывают остальные элементы отделки.

Когда диагональная кладка готова, подрезают плитку для формирования ровных краев. Для этого применяют плиткорез, работают не спеша, разрезая керамику по диагонали. После формирования линии, можно укладывать контур прямоугольными элементами.

Работа ромбами

Для создания покрытия, где по общему фону укладки расположены ромбовидные области с диагональным ориентированием плиток, потребуется тщательная разметка. При этом укладка не делается от центральной линии.

Работать нужно от стен, тщательно выверяя положение основных элементов. Такой подход позволит работать в зонах ромбов с минимальным количеством поправок, ровными и аккуратными швами. Если основное покрытие также укладывается диагональной техникой – следует начинать кладку с дальнего от двери угла.

Как видно из выше сказанного, диагональный рисунок керамики на полу – достижимая задача для любого домашнего мастера. Требуется только дать увеличенные допуски на отходы. Они могут возрастать, если помещение имеет сложную форму. И достигать 20% в расчетах, если исполнитель работы трезво оценивает уровень своей квалификации и готов к тому, что при порезке может возникнуть много откровенно испорченных элементов покрытия.

Онлайн калькулятор для расчёта плитки на ванную комнату, туалет и пол

Перед закупкой материалов нужно произвести расчёт плитки для ванной, чтобы купить материала ровно столько, сколько нужно. Есть 2 способа, как рассчитать количество плитки в ванную: используя онлайн калькулятор или вручную. Калькулятор выдаст быстрый расчёт, но он может иметь неточности из-за своей универсальности. Если вы покупаете дорогую элитную плитку или декор, лучше проверять все расчёты вручную.

Для расчёта вам нужно определиться со следующими параметрами:

Онлайн калькулятор

Облицовка ванной комнаты

Результаты расчёта

Облицовка туалета

Результаты расчёта

Выберите вид укладки плитки

Вариант 1

Запас не менее 5%

Вариант 2

Запас не менее 10%

Вариант 3

Запас не менее 10%

Вариант 4

Запас не менее 10%

Результаты расчёта

Пояснения

Как рассчитать плитку в ванную или туалет с помощью калькулятора:

Этапы расчета без калькулятора

• Измерьте длину каждой стены и высоту потолка. Если экран ванной будет облицовываться – считаем и его размеры.
• Посчитайте общую площадь облицовки, за исключением двери, окошка, ванны (если она уже установлена).
• Узнайте размеры плитки, которая будет укладываться и вычислите площадь 1 штуки.
• Разделите общую площадь облицовки на площадь одной плитки.
• Отдельно учитывайте декор и бордюры, и вычитайте их из основной площади. Помните, что декор нельзя резать, поэтому его можно будет поместить только точечно или заменить им только целые плитки без подрезок. Бордюр обычно не используется, так как смысла от него почти 0, а стоимость ремонта он удорожает сильно. Его основное назначение – избегать узких подрезок у потолка, но с приходом натяжных и навесных конструкций, это потеряло смысл.
• Для сложных рисунков, где используется несколько цветов облицовки, лучше сделать расчёт количества плитки для ванной по эскизу. Его можно нарисовать либо от руки, либо в специальных программах (например, в 3D редакторе SketchUp).
• К полученному результату прибавьте запас 10% для состыковки и обрезки, на случай брака. Лучше взять чуть больше, тем более почти каждый нормальный магазин без проблем делает возврат денег в течение нескольких месяцев при наличии чека и не вскрытой упаковки.

Ширина швов

Ширина швов может быть от 1 до 10 мм в зависимости от вида, геометрии и размеров кафеля, но чаще всего это 2 мм.

Размеры швов можно не брать в расчёт, если делать правильную раскладку. Покажу это на примере стены длиной 150 см и плитки длиной 40 см.

1. Измеряем длину стены (150 см).
2. Считаем, сколько см можно покрыть целыми плитками без подрезки (40 см * 3 = 120 см).
3. Отнимаем одну целую плитку (120–40 = 80 см), и от длины стены отнимаем этот размер (150–80 = 70 см). Делим на 2 части, так как будет 2 одинаковых подрезки по краям (70 / 2 = 35 см).
4. Начинаем укладку от центра. Укладываем 2 целых плитки (80 см) и по краям 2 обрезка (по 35 см). Итого – ровно 150 см, подрезки получились равномерными и по длине более половины плитки. По факту они будут чуть меньше из-за швов, но это роли не играет, хоть они будут 1 см.
5. Учитывайте, что на скрытый сантехнический люк должны приходиться только целые плитки, поэтому этот способ раскладки не всегда подходит для стен с потайными люками.

Заключение

Если вам лень делать все расчёты самому, можно обратиться к менеджерам в магазине, где вы будете покупать материал, они подскажут, сколько плитки надо на ванную. Нужно будет только предоставить все замеры помещения. Так делают даже многие плиточники, чтобы сэкономить время при покупке материалов сразу на весь объект.

comments powered by HyperComments

Как правильно рассчитать количество керамической плитки без калькулятора

После долгого марафона по строительным магазинам, калейдоскопа всевозможных расцветок керамической плитки перед глазами, вы наконец-то определились с выбором. Следующим не менее ответственным этапом является расчет требуемого количества материала. Можно, конечно, взять изделия с запасом. Но куда, в таком случае, девать остатки? 

На сегодняшний день производство кафеля – процесс достаточно сложный и замысловатый. Характеристики в разных партиях одного и того же типа товара зачастую меняются. Другая распространенная ошибка – неправильный расчет площади пола в комнате. 

Универсальной формулы подсчета необходимого количества плитки не существует – все напрямую зависит от размера облагораживаемого помещения, от выбранного способа укладки плитки, от конфигурации и размеров кафеля.

Керамическая плитка применяется для отделки как внутренних, так и наружных поверхностей

Чтобы качественно и быстро выполнить облицовочные работы, специалисты рекомендуют покупать на пять-десять процентов больше кафеля, чем было определено при замерах помещения (расход плитки несколько больше при диагональном способе укладки).

Также читайте материалы:

Нужно учитывать, что для диагонального метода укладки затрачивается большее количество облицовочных элементов. Некоторый перерасход обусловлен тем, что цельные кафельные плитки необходимо расположить на открытых, самых видных местах. Учтите, что и для подгона орнамента потребуется дополнительный кафель.

Достаточно предварительно освоить основные принципы укладки, чтобы уже в дальнейшем не допустить ошибок в подсчетах.

Точной формулы не существует, ведь расход плитки зависит от ее конфигурации и создаваемого рисунка

Важно! когда речь заходит о напольной плитке: ни в коем случае шов не должен проходить у линии стены. Это позволит исключить акцентирования внимания на неровностях, которые становятся очень заметны при таком способе действия.

Рассчитывайте количество плитки с запасом 5-10% (на обрезку и бой)

Расчет площади помещения

Будем отталкиваться от подсчета площади ванной комнаты в качестве примера. Обычно средний показатель габаритов не превышает следующих цифр — 1,75х1,7х2,7 метров. Условно предположим, что никаких ниш и выступов в комнате не наблюдается. Для тренировочного подсчета остановимся на самом распространенном варианте плитки с бордюром, светлым верхом и темным низом – изготовленной в единой цветовой гамме. Стандартный размер напольной плитки – 33.3х33.3 сантиметра, настенной – тридцать на двадцать сантиметров. Размер горизонтальных бордюров – восемь на двадцать сантиметров.

Раскладка плитки разными способами может увеличить либо сократить расход

Размер «карандашей» — полтора на двадцать сантиметров. 

Способы подсчета плитки

Способ первый

Если комната прямоугольной или квадратной формы, то первым делом нужно определить ее площадь. Каждый помнит по школьной программе – измеряем ширину и длину помещения, а после перемножаем полученные результаты. Задача осложниться в том случае, если комната ничем не напоминает прямоугольную фигуру. В такой ситуации лучше на бумажном плане или в уме поделить пол на несколько частей, каждая из которых на прямоугольник будет похожа. За счет таких мер остается часть, которая не будет совпадать по очертаниям ни с какой фигурой. Однако по известной геометрической формуле вы все же сможете рассчитать ее площадь. Теперь дело за техникой, а именно за калькулятором – чтобы получить одну единственную большую площадь, складываем все маленькие. Далее вынимаем из коробки плитку и рассчитываем ее площадь. Таким образом определяем какое количество материала потребуется для настила. В магазине покупаем на 10% материала больше, т.к. нужно еще учитывать подрезы.

Расчет площади прямоугольного помещения таков: длина х ширина = площадь. Со сложными формами немного сложнее

Способ второй

Не требует арифметических знаний. Все посчитает за вас специальная компьютерная программа. Если вы приобретаете материал не на строительном рынке, а в магазине, то можете обратиться к продавцу. За вас произведут все подсчеты. Главное предоставьте ему информацию о комнатной площади, иначе работа компьютера будет не эффективна и не целесообразна. Второй способ отлично сочетается с первым, если вы хотите проявить осторожность и перепроверить свои результаты.

Способ третий

Используется, когда кладка считается сложной. Если вы хотите уложить плитку в разбежку или по диагонали, то вычертите точный план пола в помещении. Для этого вам понадобится или миллиметровая бумага или листок в клеточку. Используя карандаш с линейкой, чертите план пола в таком масштабе, который позволит отобразить на бумаге всю поверхность. Представьте, что на месте клеточек вы поместите плитки пола.

Разместить изначально нужно целые плитки и только потом приняться за подрезы. Во время «укладки» плитки на бумажный план, считайте и нумеруйте их. Далее можно приступать к подсчету подрезов.

Работайте усердно. Сразу разберитесь, на сколько частей плитку нужно поделить, чтобы получить образцовый подрез.

Расчет и раскладка плитки (видео)

Расчет плитки на пол

Определите сначала площадь пола в комнате, а далее поделите полученные результаты на площадь плиты. Давайте разберем на примере. Посчитаем сколько плитки потребуется на пол размером 2,5 х 2,0 м.

Плитку используем стандартную — 0,3 х 0,3 метра. Общая площадь – пять квадратных метров. Площадь плитки — 0,09 квадратных метра. Делим полученные показатели. Если округлить результат, выйдет пятьдесят шесть плиток. Учитывайте запаса – пять плиток. Итого, покупаем шестьдесят одну штуку.

Сколько нужно плитки при укладке ромбом

Если вы используете диагональную укладку, то расчеты проходят практически в точности, как и при обычной укладке. Только дополнительно будет подрезаться угол каждой плитки в местах примыкания к стенам. Материал следует приобретать с запасом – на десять – пятнадцать процентов больше. Допустим, в ванной вы захотели уложить пол ромбом. Поделите площадь пола на площадь плитки. Применительно к нашему примеру это пятьдесят шесть плит, но PolaRemont.ru рекомендует купить лучше шестьдесят четыре. Покупать еще больше – бессмысленная трата, поскольку в работе можно использовать и обрезанные угловые части плиток.

Расход клея для плитки определяется площадью, толщиной слоя и наличием неровностей

Сколько потребуется клея для фиксации плитки

Количество клея для монтажа плитки зависит от различных факторов: состояние поверхности стены, ее ровность, размер плитки, толщина клеевого слоя. Расход клея будет сведен к минимуму, если стены идеально ровные. Расходы прямо пропорциональны размеру плитки. Если брать гипсокартонные или оштукатуренные стены, то достаточно посмотреть на мешки с клеем, чтобы вычислить, сколько потребуется этого вещества для работы.

Если в информации будет указано, сколько клея требуется на один квадратный метр, можно подогнать показатели под конкретную площадь. Например, для двадцати одного квадратного метра площади понадобится около семидесяти шести килограммов  сухой смеси.

Учитывайте также и то, каким слоем будет накладываться клей. В интернете имеется множество онлайн-калькуляторов, которые существенно облегчат вашу работу. Рекомендуем прочесть статью о том, как класть кафель на пол.

Расчет количества кафельной, керамической плитки для ремонта ванной

В ситуации, когда укладка плитки будет проводиться вами самостоятельно, трудно предусмотреть все подводные камни. Очень часто приходиться сталкиваться с недостачей материалов. Причиной тому служит бой плитки при неаккуратной работе, необходимость подрезать её под нужные размеры и обходить выступающие участки санузла и ванной. И это не говоря уже о том, что облицовку часто надо выполнить с соблюдением расположения рисунка.

Но не стоит опускать руки, ведь есть ключевые этапы подготовительных работ. Они сэкономят для вас как затраты материала, так и времени.

Первым делом необходим расчет количества фрагментов для облицовки. Получив схему укладки с учетом реальных размеров, вы определите точную площадь под облицовку. При покупке берите количество плитки с запасом в 10% от рассчитанной площади. Такой объем запасного материала точно не останется лишним и может пригодиться в будущем, если понадобиться замена уложенного фрагмента или нужен будет наглядный образец для выбора ванных принадлежностей в тон стенам.

Измеряем площадь комнаты

Наши расчеты по объемам закупки начнем с замеров ванной комнаты. Рулетку в руки и снимаем высоту стен и размеры пола. Ванная при виде сверху редко бывает квадратной формы, чаще прямоугольной. В первом случае будет достаточно измерить длину под одной стеной, а во втором – под двумя. Рассчитав величину периметра помещения помножим ее на высоту стен, чтобы получить общую площадь.

Из площади всей комнаты будут вычтены размеры дверного проема, окон, вытяжного отверстия и области стены, которую закроет собой ванна. Её кстати стоит ставить в последнюю очередь, а пока можно прикрутить на стену монтажные профили на уровне её верхней кромки.

Если комната имеет нестандартную форму и в ней есть ниши, сводчатые стены и колонны, то все элементы должны быть замерены отдельно. Нам ни к чему получать точные значения их площади, для определения расхода облицовочного материала вполне достаточно грубых подсчетов. Итого к площади сплошных прямоугольных участков стен добавляем размеры элементов сложной формы. Полученный результат нам потребуется округлить в большую сторону.

Ориентируясь по результатам замеров, мы составляем схематический план ванной комнаты. Либо с их учетом можем попросить дизайнеров смоделировать проект, где изображен готовый вид комнаты после облицовки. При желании на нем можно отобразить расположение сантехники, мебели, других предметов интерьера.

Выбор способа укладки плитки

В зависимости от способа укладки керамической плитки может измениться расход материала и скорость выполнения работ. Выбрать подходящий вам способ можете из предложенных вариантов:

1. Стандартный;
2. По диагонали;
3. Со смещением;
4. Паркетная укладка
5. Модульная укладка

Необходимый вам метод облицовки выбирайте осмотрительно. Не каждый из них подойдет для плитки с определенным направлением рисунка. Сейчас рассмотрим более детально преимущества и недостатки каждого из них.

Стандартный

Широко распространенный способ облицовки как пола, так и стен. Предполагает укладку фрагментов ровными горизонтальными и вертикальными рядами стык в стык. Важное условие аккуратной укладки — это соблюдение уровня по горизонтали и вертикали. Для этого проверяются прямые углы треугольником, а отклонения от вертикали и горизонтали строительным уровнем.

Стандартным способом клеят прямоугольные и квадратные плитки, также он удобен при установке кафеля больших размеров. Для более богатого оформления можно сложить из фрагментов концентрический узор или чередовать ряды разных цветов. Сам способ простой в освоении и экономит приличное количество времени. Но, в то же время, имеет свои недостатки:

• Способ пригоден лишь для плитки без швов и правильной формы;
• Требует отсутствия дефектов тонировки и толщины пластин;
• Узор облицовки будет несколько монотонным.

Вам будет несложно добиться качественного результата при стандартной укладке, если вы будете соблюдать ровный шов между рядами и подгонять вершины углов соседних фрагментов.

Выстраивать плитку на стену мы рекомендуем из второго ряда по горизонтали, ориентируясь на закрепленный по уровню маяк. Тогда все последующие ряды будут выложены ровно, а фрагменты на стыке с полом и потолком в случае неровности можно будет подрезать.

По диагонали

Как понятно из названия ряды плитки будут выстраиваться по диагонали с уклоном к поверхностям под 45 градусов. За счет такой облицовки визуально растягивается расстояние между углами плоскости. При диагональном направлении рядов зрительно выравниваются неперпендикулярные друг другу стены и пол.

Способ не так прост, как предыдущий, он подразумевает точную посадку с соблюдением угла наклона и подрезку большого количества материала на пристенные участки. Укладка по диагонали занимает больше времени, чем иные способы.

Рассматриваемый тип кладки потребует разработки точной схемы с учетом реальных размеров плиток и стен. Вся плитка должна быть одинакового размера, на гранях не иметь выступов и сколов. Рациональнее делать выбор в пользу квадратной плитки при таком способе укладки.

Для удобства работы первый ряд облицовки кладут стандартным способом. В нем ставят плитки прямоугольной формы с длинной, равной диагонали квадратных кусочков основной кладки. На ряд прямоугольных кусочков гипотенузой вниз ставят треугольные половинки квадратных плиток. От них пойдут выстраиваться ряды цельных квадратов один за другим. Важно ровно стыковать края соседних кусочков, чтобы их вершины лежали на одной прямой. Сверяйте горизонтальность и вертикальность рядов уровнем и при необходимости поправляйте приклеенные плитки.

Способы укладки рядов

Выкладывать ряды можно двумя способами:

• В наклон. В данном случае легко уйти в сторону и отклониться от угла 45 градусов. Не стоит самостоятельно класть плитку таким способом, если вы не опытный плиточник.
• По горизонтали. Подобный способ проще и вам не составит труда правильно разместить фрагменты облицовки. Просто выставляйте горизонтальные и вертикальные углы каждого по прямой линии.

Укладка со смещением

Готовый узор поверхности после такой облицовки напоминает кирпичную кладку. Он будет очень уместен, если вы выбрали материал с объемной поверхностью, стилизованной под натуральный камень или дерево. Данный метод применим в основном к прямоугольной плитке, но и в случае с квадратными фрагментами тоже будет смотреться органично.

Размещение плитки по принципу кирпичной кладки будет одинаково хорошо смотреться как на стенах, так и на полу. Желательно подбирать для него материал однотонный.

Укладка, как и в случае традиционного способа, осуществляется по горизонтали, начиная со второго нижнего ряда. Главной особенностью в процессе укладки будет придерживаться заданной ширины шва между плитками, чтобы не оставить слишком широкий зазор у стен.

Размещайте следующий ряд над предыдущим с условием, чтобы шов нижних стыкующихся кусочков приходился на середину цельных прямоугольников верхнего ряда. Укладку лучше всего будет начинать из середины, чтобы выровнять нижний шов по центру плитки.

Паркетная

Так как облицовка выложенная таким способом сильно напоминает узор паркетной доски, она скорее подойдет для пола.

На вертикальных плоскостях повторить такое будет проблематично, и боковые стены будут зрительно изгибаться при таком рисунке.

Характерный узор выкладывают, используя только прямоугольную плитку. Эффект от него будет более ярким если в орнаменте будут перемежевываться два вида пластин разного цвета.

Паркетная кладка встречается 2 типов:

1. Обычная елочка, где ряды идут зигзагом;
2. Ёлочка с прикрепом, где основные плитки выложены вокруг более мелкой квадратной.

Специфический узор паркетной кладки отлично подходит комнатам, где стены стыкуются не под прямым углом или имеют сложную форму. Наиболее приемлемы для подобного узора плитки с текстурой натурального дерева, теплыми тонами или контрастное сочетание пластин черного и белого цветов. В схеме облицовки «елочка с прикрепом» хорошо будут смотреться более насыщенные и темные цвета.

Процесс выполнения паркетной укладки в чем то похож с укладкой диагональной. Необходимо будет разрезать цельный кусок по линии, проведенной из угла к середине противолежащей большей стороны прямоугольника. Из получившихся кусочков складывается равносторонний треугольник. Получив нужное число таких треугольников, приставляем их к стене. Так мы получаем первый ряд, поверх которого выложим последующие зигзагом.

Удобство такой схемы размещения в малом количестве отходов. К резке вообще надо будет прибегать намного реже, чем в иных случаях.

Модульный способ

Модульная укладка за счет большого числа составных частей делает интерьер небольшой ванны более детализированным и богатым. Рисунки модулей могут складываться в сложные геометрические фигуры, пестрые мозаики или даже цельные картины. Чтобы эффективно использовать свободное пространство помещения и привнести в них творческий элемент, советуем прибегнуть к помощи дизайнеров по обустройству ванных комнат. Они спроектируют для вас индивидуальное оформление.

Вместе с тем вы можете выполнить работы по модульной укладке самостоятельно, ориентируясь по готовым картам. Они входят в наборы для сборки модуля и продаются в специализированных магазинах керамической плитки.

В процессе сбора модуля из составных частей нужно руководствоваться точной схемой. Размеры плиток с разным рисунком и цветом должны отображаться в вашем плане как можно более точно. При сборке вам непременно нужно выставлять углы под треугольник и четко придерживаться ширины всех швов.

Имитации модульной сборки предлагают вам избавиться от необходимости все просчитывать самому. Их лицевая сторона уже содержит модульную сетку из декоративных элементов. Существует большое множество компоновок узора и стиля оформления, так что в выборе вы ограничены не будете.

Порядок расчета количества плитки

В расчете количества расходуемого материала важно точно определить площадь, которая будет закрыта плиткой. Для этого рассчитывается площадь пола и стен и из них вычитаются все участки, где облицовка не кладется: участки стен за ванной и душевой кабиной, дверные и оконные проемы, вентиляционные отверстия.

При расчете пола и стен неправильной формы условно разбейте их на сочетание участков в форме простых геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, трапеций. Рассчитав по отдельности площади участков, просуммируйте их и округлите в большую сторону.

Для наглядности и лучшего понимания расположения фрагментов в будущей схеме укладки выполните её с соблюдением масштаба. Расчертите узорную сетку, чтобы увидеть, сколько цельных кусочков будет укладываться на стену, а где их придется подрезать.

Напольная

Заранее рассчитываем площадь пола, полученную цифру лучше округлить до целых в квадратных метрах.

К примеру по результатам замеров мы рассчитали, что пол занимает 8 м2. Выбирая плитку, вы остановились на кафеле квадратной формой с размерами 35х35 см. Площадь одного такого фрагмента будет равна 0,123 м2. Рассчитываем количество фрагментов плитки, для чего делим общую площадь на 0,123. Итого получили 65 кусочков.

Зная, что целое число фрагментов по длине не уместится и неизбежна подрезка, добавляем к полученному количеству запас в 8-10 процентов, чтобы иметь резерв. С учетом рассчитанного нами объема материала получаем в результате 71.5. Округлим количество плитки до целого и, как видим, для облицовки пола нам понадобятся 72 плитки.

Важно помнить, что плитка такого формата упаковывается по 10 штук в пачку. Если нет возможности докупить отдельные фрагменты поштучно, то правильнее будет приобрести нужное число пачек с количеством материала больше расчетного. Стандартное число пластин в одной упаковке 5, 7, 8, 10 и 12.

Настенная

Порядок вычислений для отделки стен практически почти ничем не отличается от расчетов для пола. Зная высоту и периметр ванной комнаты, вычислите суммарную площадь. Из неё вычтем размеры участков, скрытых за ванной, и размеры дверной коробки с оконными рамами.

Некоторые сложности возникают, если узор укладки подразумевает чередование рядов плитки разного цвета, вкрапления декоративных пластин и окантовку карандашом или бордюром. Тут нам и пригодиться наглядная схема.

На бумаге или в графическом редакторе изобразите один столбик плиточной кладки. На нем отметьте разным цветом или цифрами пластины с разным узором и расцветкой, бордюр, декор. Периметр комнаты разделите на ширину одной пластины, чтобы получить количество плитки для укладки в сплошной ряд. В местах прерывания ряда проемами или заходами на выступы соответственно отнимайте и прибавляйте их длины к периметру.

Рассчитанное количество плитки для каждого отдельного вида кафеля округлите до целого и увеличьте на 5%, чтобы иметь запас. Повторим все вышеописанное, чтобы рассчитать затраты на каждый ряд, если будут уложены несколько рядов идентичной плитки, то их между собой просуммируем.

Так для комнаты размерами 4х2 м периметр составит 12 м. Вычтем из него ширину двери 60 см, имеем 11.4 м. Полученное значение разделим на ширину прямоугольной плитки — 35 см. Округлив количество до целого, получаем 33 пластин, а с учетом запаса 37 штук.

Диагональная

Описанные до сих пор способы расчета расхода плитки применимы, если вы придерживаетесь стандартной укладки или схемы со смещением рядов. Аналогично определять для диагонального способа укладки число кафеля будет неправильным.

Диагональная укладка в профессиональной среде плиточников известна, как одна из самых затратных по материалу. Цельные пластины будут очень часто и в большом количестве подрезаться по мере выкладки рядов, потому размер обрезанных частей надо будет время от времени подгонять, а где и отбраковывать при большой разбежности.

Плитку достаточно просто посчитать, если выполнить чертеж с разметкой её укладки на миллиметровой бумаге. Цельные фрагменты можно по порядку сосчитать, а с теми, что подрезаются по форме треугольника все довольно просто.

Если для работ используется плитка прямоугольной формы, то треугольник на подрезку будет составлять четверть листа. Когда выкладывается узор из квадратных листов, то при подрезке их делят пополам. Отсюда легко сосчитать, сколько целых плиток уйдет у вас на подрезку.

Тем не менее, запас на подрезку нужно обязательно брать. В случае с диагональной схемой он составит не меньше 15% от площади заготовленной поверхности.

Дополнительные элементы

Разберемся с количеством бордюров и карандашей для запланированной облицовки. Периметр, по которому ведется укладка, разделим на ширину элемента. То есть в нашем случае 11,4 делим на 0.25. В результате получили ближайшее целое число 46. Данная цифра будет соответствовать точному количеству бордюров.

Так как карандаш будет установлен сверху и снизу полоски бордюра, его понадобится вдвое больше – 92 штуки.

Характер и качество поверхности

Для максимально качественного результата заготовленные стены и пол выравниваются в плоскость с перепадами не более 3 мм. Тогда плитка кладется на минимальный слой клея, который лишь прикрепляет её к основанию. Необходимая толщина слоя в данном случае равна 5 мм.

Менее желательно наносить смесь и класть плитку на поверхности, где перепады достигают 30 мм. Клей в такой ситуации не просто крепит кафель к стенам, но и заполняет пустоты и выравнивает рабочую плоскость в целом. Укладка производиться с нанесением толстого слоя и влечет за собой дополнительный расход смеси.

Минимизировать расход клея поможет в частности укладка на гладкую поверхность с малым числом пор и шероховатостей. За счет пористой структуры необработанные цементные стены впитывают в себя больше жидкой смеси, чем гладкий бетон и гипсокартонный лист. Не говоря уже о том, что последний хорошо помогает выровнять неидеальные стены.

Помните о том, вертикальная укладка плитки будет надежнее, если клей наносить как на саму стену, так и на тыльную сторону пластин.

Размер плитки

Толщина наносимого слоя прямо пропорциональна размерам керамической плитки. Пропорция примерно следующая, если укладка происходит на клей с цементной основой:

• Для плитки квадратной 10х10 – до 2 мм клеевой смеси;
• Для квадратов со стороной от 20 до 30 см – 2-3.5 мм клея;
• Пластины размерами от 30х30 до 50х50 см – от 3.5 до 4.5 мм клея;
• Плиты больше, чем 50х50 – слой порядка 4-5 мм;
• У плит со стороной более 60 см наносится дополнительный слой клея на тыльную поверхность.

Задать нужную высоту слоя клея помогают разные размеры зубцов у шпателя. Стандартная высота этих зубьев составляет 6, 8, 10 и 12 мм.

Так как, наносить слой ровно обычным плоским шпателем не получается, клей разглаживают зубчатым шпателем, чтобы получить слой одинаковой высоты и убрать излишки раствора.

Учитывая, что шпатель будет удобно вести под углом 45 градусов, вы автоматически выведите бороздки клея нужной высоты. Будет получен слой с высотой, равной половине высоты зубьев.

Поэтому для работы с плиткой 30Х30 вам нужен будет шпатель с зубцами не меньше 8мм, для кафеля 50х50 – с зубцами 10-12 мм и т.д.

Типы клея

Современные клеевые смеси разделяют на 3 типа:

1. С цементной основой;
2. Клей дисперсионный;
3. Клей эпоксидный.

Смеси с основой из цемента помимо самого цемента содержат вяжущие добавки. Для приготовления используют чистую воду с добавлением латексных грунтовок. Цементные смеси задействуют повсеместно из-за дешевизны и удобства работы. Площадь 1 м2 можно равномерно покрыть слоем толщиной в 1 мм при расходе 1-1.9 кг сухой цементной смеси.

Клей дисперсионный продается в форме готового раствора на основе смол. Дополнительно разбавлять купленный состав от вас не потребуется. Данный тип удобен тем, что нет необходимости выдерживать пропорцию и в несколько заходов замешивать смесь. Более высокая стоимость в сравнении с цементным клеем компенсируется вдвое меньшим расходом дисперсионного раствора.

Клей эпоксидный представляет собой набор из синтетической смолы и катализатора. Два вещества смешиваются в заданной пропорции и образуют готовую к применению клеящую смесь. Данный тип смесей очень прочно схватывается с любой поверхностью, приспособлен для больших механических нагрузок и воздействия агрессивных сред. Усадку эпоксидный клей практически не дает. Расход данного материала высок (от 1.5 до 3.5 кг на м2), но качество соединения поверхностей и условия эксплуатации не сравнимы с остальными видами смесей.

Пример расчета

Итак, для нашего примера попробуем определить расход сухого цементного клея на отделку стен и пола. Размер нашей плитки для стен 25х35 см значит, оптимальный слой раствора будет равен 3-3.5 мм. Для такой толщины требуется расход 3.5 кг/м2 минимум.

Площадь стен при периметре 12 м и высоте потолка 2.5 м равна 30 м2. За вычетом дверного проема 2.06х0.6 м площадь поверхности под укладку плитки составит 29 м2. Умножив заданный нам расход клея на площадь отделки, получим 101.5 кг.

Без труда рассчитаем расход на укладку половой плитки. Для фрагментов с габаритами 35х35 см расход клея на 1 кв. м. практически тот же, что и для стен – 3.5 кг. Общее количество сухой смеси для облицовки пола площадь 8 м2 – 28 кг.

В сумме понадобится не менее 130 кг сухой смеси для завершения работ в ванной, что равносильно 6 мешкам, если брать с запасом.

Расчет количества затирки для швов

Стоит подробнее остановиться и на определении массы затирки для швов. Количество смеси определяется размерами самих швов (шириной и глубиной), качеством зачистки их от остатков клея, ровностью укладки.

Кроме размеров швов расход затирочной смеси напрямую зависит от размеров фрагментов плитки. Усредненное значение расхода можно вывести из формулы:

(A+B)/(AxB) x C x D x 1.6 [кг/м2], где

• А- длина плитки, мм;
• B – ширина плитки, мм;
• С- толщина плитки, мм;
• D – ширина шва, мм.

Далее остается только помножить полученное число на общий размер поверхности.

В нашем примере на стены площадью 29 м2, обложенные плиткой с размером 25х35 см с шириной шва 2 мм будет израсходовано затирки:

(350+250)/(350×250) x 7 x 2 x 1.6= 0,154 кг/м2

Отсюда объем сухой затирки для заделки швов по всей поверхности равен 0,154*29= 4,466 кг.

Расчет плитки на пол для ванной и других помещений

Закупка материалов во время ремонта требует определенных знаний. Например, расчет плитки на пол требует знаний о том, как считается площадь помещения и простейших геометрических фигур. Сложного в этом ничего нет. Для того чтобы определить требуемое количество кафеля или керамогранита, нужна будет рулетка и калькулятор, а остальное мы объясним. 

Содержание статьи

Как посчитать, сколько плитки нужно на пол

Перед тем как определиться с точным количеством напольной плитки, вам надо решить, по всей ли площади помещения она будет уложена. Например, в ванных комнатах, иногда под ванной или душевой кабиной плитку не укладывают. Зато ею могут обкладывать борта того же душевого поддона. Приняв решение относительно того, на какой площади плитка будет уложена, надо выбрать тип раскладки.

Основные рисунки укладки плитки на пол

Если бюджет ограничен, стоит выбрать прямую раскладку. На нее требуется меньше всего материала. Чуть больше уходит на прямой со смещением. Тут зависит от геометрии помещения и самой плитки, но «перерасход» обычно небольшой. Остальные схемы не столь экономичны. Самый большой расход при диагональной укладке, но он позволяет скрыть недостатки геометрии.

Расчет количества плитки по площади

Самый простой метод — расчет плитки на пол по площади. Вы уже определились с тем, где и как будет укладываться покрытие. Значит, вы знаете размеры площадки под отделку и можно посчитать площадь, которую она занимает. Для этого перемножаем ширину и длину площадки (размеры берем в метрах). Скажем, площадка имеет размеры 2,5 м на 1,75 м. Перемножим, получим площадь: 4,9 м² — почти пять квадратных метров. Чаще всего плитка продается тоже на квадратные метры, так что сложности никакой — вам нужно 5 квадратов кафеля.

Если вы решили под ванной или душевой кабиной чистовую отделку не делать, надо из общей площади вычесть площадь, которую они занимают. Для прямоугольных фигур все так же — измеряем длину и ширину (в метрах), и перемножаем. Например, ванна имеет длину 1,75 м и ширину 0,8 м (80 см). Получаем что она занимает 1,75*0,8 = 1,4 квадратных метра. От общей площади санузла отнимаем это значение, и дальше в расчетах учитываем только ту часть, где кафель будет использован.

При одной и той же площади, количество плитки зависит от способа раскладки

Очень часто, фрагменты прилегающие к стенам, требуют подрезки. Это значит, что может потребоваться больше керамической плитки чем мы рассчитали. Запас определяют сложностью раскладки. Для прямой раскладки берут запас 5-10%, для более сложных — 10-20%. При несовпадении размеров и несимметричности рисунка на плитке, перерасход может быть до 30%. В описанном случае, например, при прямой раскладке можно брать 6 квадратов. Скорее всего, несколько штук останется, но наличие запаса на случай повреждения все равно необходимо.

Чтобы посчитать отдельно количество штук целых плиток и сколько надо для подрезки, потребуются дополнительные расчеты.

Считаем количество штук

Если плитка продается поштучно (есть и такие коллекции), можно определить требуемое количество путем несложных расчетов. Для этого надо знать размеры кафеля. Пусть, мы планируем укладывать фрагменты размером 24*18 см. Если перевести размеры в метры, получим 0,24*0,18 м. Дальше снова перемножаем эти цифры — получим площадь одной плитки:  0,0432 м². Тут желательно цифры не округлять. Если их слишком много, оставить хотя бы четыре знака после запятой, иначе расчеты будут слишком неточными.

Как рассчитать плитку на пол при сложной укладке? Самый простой вариант — по площади

Теперь определяем количество штук, которое нам понадобится для укладки на 4,9 квадратных метра. Для этого делим площадь укладки на площадь одной плитки: 4,9 / 0,0432 = 113,4 штуки, а точнее — 114 штук. Но это, снова-таки, без учета того, что потребуется подрезка. Для того чтобы рассчитать количество целых и подрезанных, надо будет считать по-другому.

Расчет плитки на пол с количеством подрезанных фрагментов

Нужны будут размеры площадки и размеры самого кафеля. В нашем примере это 2,5 м*1,75 м и 24 см*18 см. Надо посчитать, сколько целых штук помещается по ширине и длине помещения. Для этого длину помещения делим на длину плитки, ширину — на ширину.

Расчет плитки на пол по площади, прямая раскладка

Итак:

• В длину ложится 250 см / 24 см = 10 штук и кусок. То есть, в длину помещается 10 целых и кусок от одиннадцатой. На каждый ряд нужно будет 11 штук.
• Определяем количество рядов: 175 см / 18 см = 9 полных рядов и десятый из подрезанных.

Теперь можно посчитать, что целых потребуется 90 штук (10 штук в длину на 9 рядов). Подрезанных — 11 в длину (10+1) + 9 на каждый ряд. Итого, обрезать надо будет 20 плиток кафеля.

Так как подрезанные плитки в нашем случае имеют ширину меньше половины, можно сэкономить. Если плитка однотонная или с симметричным рисунком, можно из одной «выкроить» два куска. Но только при условии, что материал качественный и хорошо режется.

Часто задаваемые вопросы по керамической плитке и керамограниту

Что означают надписи на коробках с плиткой?

На коробке, как правило, помещается следующая информация: страна-производитель, название фабрики или торговая марка, название плитки (его цвета в серии), сорт, номинальный размер в сантиметрах и дюймах, толщина в мм, если она отличается от стандартной для данного типа плитки, количество метров квадратных в упаковке и количество в штуках, тон плитки, калибр, таблица калибров для данного формата, номер партии, персональный номер контролёра, класс водопоглощения и технология изготовления (напр.: BIb — изготовлена прессованием, водопоглощение <3%), тип поверхности, предупреждение о том, что все претензии по материалу необходимо предъявлять до его укладки (обычно на 4 языках), необходимые комментарии (например, на коробках с плитками серии Dolmen написано, что необходимо укладывать со швом min.5mm), соответствие нормативам (напр., UPEC).

Можно ли положить плитку на поверхность, уже облицованную старой плиткой?

Да, можно, но необходимо убедится, что старая плитка прочно держится на основе. Также необходимо выбрать клей, подходящий для такого типа укладки — обычно такие смеси, с высокой агдезией, применяются для работы с керамическим гранитом, т.к. эмаль плитки имеет близкое к нулю водопоглощение.

Почему итальянская плитка имеет такой разброс цен?

Во-первых, корректно сравнивать между собой только плитки одного типа производства и формата, например себестоимость производства бикоттуры 20х20 изначально значительно дешевле, чем производство полированного грес 30х60. Во-вторых для однотипных плиток имеют значение такие параметры, как толщина (напр.монокоттура может быть 6мм, 8мм или 10мм), технология изготовления поверхности (напр. «двойная загрузка»), дополнительная обработка (ретификация). Фабрика с высокотехнологичным производством, представляющая постоянно широкую гамму продукции не только в каталоге, но и реально на складе, как правило, имеет более высокие отпускные цены и более качественный материал. И, в-третьих, конечно много зависит от торгующей организации. Большие складские запасы, развитая специальная инфраструктура, квалифицированный персонал и высокий уровень сервиса в крупной фирме-импортёре совершенно справедливо находят своё отражение в цене плитки.

А чем хуже белорусский керамогранит или отечественная плитка?

Если корректно отвечать на этот вопрос, то ни чем не хуже, с точки зрения цена/качество. Мы уже говорили, что, выбирая плитку, надо руководствоваться её техническими характеристиками, которые должны соответствовать условиям эксплуатации и эстетическими пожеланиями заказчика. Но у итальянской плитки есть ряд неоспоримых преимуществ: соответствие более жестким техническим нормам, признанный в мире дизайн, постоянно совершенствующаяся технология производства, огромный ассортимент производимых типов поверхности и форматов.

А почему красная и синяя плитка обычно дороже остальных цветов?

Используются более дорогие добавки-красители с содержанием селения. При их применении есть опасность заметного изменения цвета (и, следовательно, отбраковки) при малейшем отклонении параметров производства (например, температуры обжига).

После ремонта у меня остались нераспечатанные коробки плитки, а продавец отказывается принимать их обратно.

Вернуть можно лишь товар ненадлежащего качества, т.е. если после покупки и до укладки вы обнаружили какие либо дефекты или выяснилось, что он не соответствует заявленным характеристикам. Если товар надлежащего качества, то продавец может не принимать его обратно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, пункт 4. На самом деле, тут много зависит от продавцов плитки, каждый из которых решает этот вопрос по разному, но чаще всего плитку не принимают обратно по следующим, объективным, причинам: на складе уже нет или очень мало плитки такого же тона и калибра и этот остаток не будет продан, при перевозке и разгрузке плитки есть опасность её повреждения, что не сразу будет заметно, при продаже и доставке плитки были произведены затраты (начислена з/п менеджеру, водителю-экспедитору, услуги склада и т.п.), которые необходимо будет учитывать.

Почему у меня на коттедже отвалились все ступени и плитка со входа и с цоколя?

Естественно, что в такой ситуации, верную причину можно назвать, только лишь внимательно осмотрев само место применения плитки, плитку и использованные сопутствующие материалы. Если плитка была выбрана верно, т.е. это был грес или морозоустойчивая серия монокоттуры, то наиболее вероятными причинами бывают следующие:

• плитка была уложена на обыкновенный цементный раствор, который не подходит для укладки плитки с низким водопоглощением, которым обладают все морозоустойчивые типы плитки. Для такой работы необходимо применять специальные типы клея с высокими агдезионными свойствами.
•  швы были затёрты некачественно или применена затирка на цементной основе, пропустившая внутрь влагу, которая в условиях постоянного перепада температур и/или замерзания «оторвала» плитку от основы.
•  не были применены специальные добавки-пластификаторы, которые необходимо добавлять в клей в том случае, если плитка укладывается на улицу с опасностью эксплуатации в условиях низких температур. Такие добавки помогают клеевому слою компенсировать колебания основы при суточных или сезонных колебаниях температуры или деформациях при усадке здания.
•  только построенное здание коттеджа дало большую усадку, не были сделаны в достаточном количестве или в нужных местах деформационные или расширительные швы, что привело к деформации основы. Поскольку плитка является очень твёрдым, но абсолютно непластичным видом покрытия, то в такой ситуации она или ломается, не выдержав возникшего напряжения, или отходит от клеевого слоя.

Почему полированная плитка меньше матовой, даже если они одного цвета из одной серии?

Полированный керамогранит изготавливается из матовой, путём дополнительно механической обработки. Верхний слой срезается и шлифуется на специальных станках. В результате получается абсолютно гладкая блестящая поверхность, но края плитки при этом остаются натурального (матового) вида и на их верхней части образуются микросколы после полировальной машины. Поэтому плитка проходит дополнительную огранку краёв и с края снимается фаска, чтобы избежать дальнейшего скалывания. Так имея номинальный размер 30х30, фактический размер (калибр) матовой плитки может быть 29,9х29,9 (калибр 9) а полированной 29,7х29,7 (калибр 7) — об этой разнице в размерах обязательно должен предупредить продавец, указав это в документах, с тем, чтобы потребитель смог решить для себя, подходит ли ему данный материал. В более дорогих сериях, где цена дополнительной механической обработки не очень сильно сказывается на общей себестоимости производства, уже матовая плитка в свою очередь подвергается дополнительной огранке, с тем, чтобы её фактический размер совпадал с полированной плиткой (ретификация).

А сколько лет пролежит плитка?

Ранняя майолика (бикоттура) или плитки Cotto уже сотню лет лежат в итальянских дворцах, и даже частично утратив свой внешний вид, до сих пор выполняют свои защитные и эстетические функции. Но, в остальном, естественно, всё зависит от условий эксплуатации и выбранного материала. Ни один производитель не может гарантировать заранее срок эксплуатации своего материала, не зная, где и как он будет применён. Тем не менее, в рекламных целях, производители заявляют некоторые сроки, в течение которых произведённая ими керамическая плитка сохранит свои качества. Так например фабрика Casalgrande Padana гарантирует сохранение качеств производимого ею керамического гранита в течении 100 лет. Также фабрика Atlas Concorde заявляет гарантию «1 век» на плитки серии Dolmen.

А можно ли покрыть керамогранитом крышу?

Использовать керамическую плитку как черепицу естественно нельзя. Обладая превосходными защитными свойствами, она, тем не мене, будучи абсолютно плоской, без специальных элементов поверхности, не предназначена для укладки как черепица на покатую плоскость крыши. Но если речь идёт об укладки плитки на пол, который в свою очередь является крышей для нижней части здания — например открытая площадка или веранда, которая расположена на крыше гаража или пристройки, то тут нет никаких ограничений. Разумеется, необходимо выбрать плитки, подходящие для наружных работ и предусмотреть систему стока воды, качественное устройство гидроизоляции, тщательную правильную затирку швов.

А чем резать плитку? А сверлить?

Для прямой резки плитки существуют 2 типа станков. Т.н. «ручные», где плитка укладывается на платформу и твёрдосплавным колёсиком или резцом, установленным на направляющих, прорезается верхний слой. Затем плитка «ломается» вдоль линии разреза (процесс похож на резку стекла стеклорезом). Второй тип: электрические станки с алмазным кругом — именно с алмазным, т.к. обыкновенные фрезерные круги не подойдут для резки такого материала. Диск, вращаясь на большой скорости, полностью прорезает плитку. На таких станках, также, возможно обрабатывать края плитки, вырезать сектора и т.п. Фигурная резка плитки осуществляется водой под огромным давлением и возможна только в промышленных условиях. Для сверления отверстий в плитке используются специальные насадки на дрель, содержащие алмазную крошку.

А почему у меня в ванной комнате все швы пожелтели?

Видимо швы затирались дешёвой затиркой на цементной основе, которая, в принципе, не подходит для влажных помещений. Такие затирки впитывают в свой верхний слой влагу, что провоцирует образованию солей, могут образовываться грибки и бактерии. Для затирки швов в ванных комнатах необходимо применять специальные затирки на эпоксидной основе. После разведения затирки водой (или лучше латексом) затирку надо немедленно начать использовать, так как там начинаются структурные изменения: эпоксидные (полимерные) составляющие поднимаются в верхний слой шва, имеющий контакт с воздухом и водой и, застывая, образуют защитный, не впитывающий воду, слой. Качество затирки легко проверить, если брызнуть на шов воды — цвет затирки не должна темнеть.

А почему на настенной плитке, на обратной стороне, нет логотипа или названия фабрики, а на другой плитке я это видел?

Плитка, которую Вы выбрали, скорее всего, является плиткой двойного обжига (бикоттура) и изготавливается в 2 этапа, о чём мы писали в соответствующем разделе. На первом этапе как раз и изготавливается «печенье», на обратной стороне которого можно увидеть штамп фабрики. Поскольку в Италии очень распространена кооперация производства, не только среди фабрик одной промышленной группы, но и среди принадлежащих разным концернам, то часто основа плитки производится в печах одной фабрики, а верхний слой, собственно определяющий дизайн серии плиток, наносится и обжигается уже на другой фабрике. Фабрика, производя основу плитки, может поставлять её нескольким другим фабрикам, продающим плитку под своими торговыми марками.

А почему некоторые ступени идут с прорезями, а некоторые с выступами, какие лучше?

Насечки или прорези на керамической ступени предназначены для лучшего сцепления с подошвой, особенно если есть опасность присутствия воды. Какой бы прочной не была керамика — со временем, особенно в процессе интенсивной эксплуатации на лестницах в общественном месте, верхний слой будет стираться. Выступы в таком случае стираются быстрее, при этом ступень теряет свой внешний вид, прорези с этой точки зрения гораздо долговечнее и выполняют свои технические и эстетические качества. Многие производители отказываются от изготовления ступеней с выступами, не смотря на то, что производство ступеней с прорезями более дорогое, т.к. плитка должна подвергаться дополнительной механической обработке.

Мне положили плитку на вход в коттедж, а она оказалось очень скользкая, особенно после дождя. Что мне теперь делать?

Наиболее приемлемый, но, к сожалению, более затратный вариант — переложить плитку, купив другую, с подходящими характеристиками. Значительную часть этих затрат можно смело переложить на «специалистов», которые выбрали Вам такую плитку. В другом случае, надо использовать специальные напольные резиновые или пластиковые коврики: они бывают различных цветов и изготавливаются в виде решётки, но это, безусловно, несколько меняет внешний вид напольного покрытия.

А как расчитать, какое количество плитки необходимо заказать?

Заказывать плитку надо с таким расчётом, чтобы её полностью хватило для облицовки поверхности, (учитывая обрезанную плитку, части которой уже невозможно будет использовать) и ещё остался ремонтный запас 1-2%, на случай дальнейшей реконструкции или боя. Такие расчёты должен производить архитектор-поектировщик или ответственный рабочий. Если Вы сами хотите рассчитать количество необходимой плитки, то следует к необходимой площади облицовки прибавить 10% — в случае простой укладки или 15% в случае, если плитка кладётся под углом относительно основных плоскостей, много различных архитектурных элементов (типа полуколон, ниш в стенах и т.д.). После чего предусмотреть 2% ремонтный запас и округлить получившееся количество до целых коробок.

Рабочие сказали, что эта плитка вся кривая, перекаленная и плохо режется, и ее надо поменять, они скажут на какую — что мне делать?

Если Вам продали некачественный материал, то заявить об обнаруженных дефектах надо ДО начала укладки, естественно, предоставив дефектный образец. В таком случае продавец должен принять обратно или заменить товар ненадлежащего качества. Перекалённой, видимо, имеется ввиду, непрочной плитки, быть, в принципе, не может, т.к. вся плитка, сходящая с конвейера, проходит контроль прочности, — мы описывали это в книжке. Плохо резаться плитка может только не пригодным для этого инструментом. Станки, предназначенные для резки плитки, рассчитаны на самый прочный материал (в том числе и на плитки грес). Если при этом плитка скалывается или ломается, то это скорее вопрос по настройке оборудования и квалификации рабочих.

А можно ли положить плитку на металлические листы, а на ДСП или фанеру?

Можно, используя специальные клеящие смеси. Но нужно чётко понимать, что каким бы хорошим не был клей и выбранная плитка — если основа будет подвижной, подвержена деформации или прогибанию от веса плитки и клея, то такая облицованная поверхность быстро потеряет свой внешний вид.

Я купила настенную плитку, а у нее один край на нутренней стороне срезан под 45 — что это?

Такой тип обработки края называется Jolly. Обычно, это указывают на коробках и такая плитка должна стоить дороже. Плитки с таким краем используются для укладки на внешних углах (например, облицовка полуколонн), соприкасаясь срезанными краями под углом 90 , они образуют ровный, аккуратный, прочный шов. Конечно, их можно использовать и для обычной укладки, т.к. лицевая поверхность плитки остаётся неизменной. Фабрика, если заказывать материал кратно палеттам, обычно пакует в каждый палетт несколько коробок плиток такого типа или их можно заказать отдельно.

А сколько весит один метр плитки?

Самая лёгкая плитка — бикоттура, она самая тонкая и наименее плотная из всех типов плитки. Один квадратный метр весит примерно 13 кг. Самая тяжёлая — плотные плитки грес: при толщине 8,5 мм один метр плитки 30х30 весит около 19,5 кг, а плитка форматом 30х60 при толщине 9,5мм весит уже 20,5кг. В конце каталога фабрики-производителя есть специальные таблицы, в которых указаны нормы упаковки и вес того или иного типа плитки.

Я купил у вас напольную плитку, заплатив 20$ за квадратный метр, плитка оказалась 8-го калибра. Пересчитав общую площадь плитки, оказалось, что я, заплатив за 40м2, на самом деле получил 39,5м2, что на 5 плиток меньше!

Традиционно, плитка продаётся по своему номиналу, указанному производителем, например плитка для пола 30х30. Фактически, плитка может быть как меньше своего номинала (например 29,8х29,8) так и больше (например, иметь 1й или 2й калибр). Тем не менее, площадь, покрываемая плиткой, с учётом швов, всегда будет совпадать (или даже превосходить) с номинальной площадью заказанной плитки, если расчёт был произведён верно. Информацию о фактическом размере (калибре) продавец обязан предоставлять покупателю, с тем, чтобы при укладке не возникало неожиданных проблем при комбинации плиток различных цветов или плиток из разных партий.

Я купил ретифицированную плитку, которую, как мне объяснил продавец, можно уложить без шва, тем не менее, после укладки швы на поверхности очень хорошо видны.

Сделать облицовку поверхности плитками без видимых швов можно, используя только натуральный камень. Плиты из камня имеют специально обработанный край без фаски, и после укладки вплотную, без шва, обычно дополнительно полируются. Таким образом, получается абсолютно однородная поверхность, но укладка без шва имеет свои негативные последствия, о которых мы писали выше.
Ретифицированная плитка имеет кромку со снятой фаской. При укладке на пол без шва между плиток может попадать клеящий раствор. Далее, в процессе эксплуатации в швы будет попадать грязь или пыль. Поэтому наиболее правильным решение является укладка ретифицированных плиток с минимальным швом (1-1,5мм), в который возможно проникновение затирки и, затем, использовать затирку в цвет плитки. В результате получается визуально однородная поверхность, устойчивая к возможным колебаниям и деформациям. На стены возможно уложить ретифицированную плитку без шва.

Почему на красной плитке (Fuoco из серии Color System) присутствуют черные точки на эмали, а на стенде, в выставочном зале, их не было.

Эти точки не являются (и не должны признаваться) дефектом, и могут быть расположены в хаотичном порядке, поскольку их появление обусловлены химическим составом красителя с высоким содержанием селения. Именно этот элемент и придаёт эмали ярко-красный цвет, но при нагревании обладает таким неприятным, с точки зрения эстетики, эффектом. Естественно, что плитка с большим количеством таких проявлений, будет отбракована ещё на сходе с конвейера, согласно внутренним нормативам приёмки, но продавец также должен всегда предупреждать об этом потребителя.

Сколько тонов может иметь один цвет плитки, например Diamante Rosso?

Партия матового керамогранита обычно распределяется по двум-трём основным тонам. Чем темнее цвет плитки, — тем меньше различия в тоне, и наоборот — светлые цвета могут иметь больше цветовых нюансов. Но при полировке керамического гранита, как мы уже говорили, срезается верхний слой плитки, и на поверхности проявляется оригинальный неповторимый узор, оттенок которого предугадать невозможно. Поэтому, при начальной партии матового материала в двух тонах, в результате может получиться полированная плитка четырёх тонов. Но, именно благодаря проявляющемуся на полировке рисунку, имитирующему неоднородность натурального камня (если говорить о серии Diamante), различия в тонах не так критичны с точки зрения дизайна.

После затирки плитки (особенно это касается полированной плитки) остались пятна, которые не смываются, что делать?

Так чаще всего бывает, когда затирается полированный керамический гранит или настенная плитка с пористым типом глазури (например, серия Graphic). Особенно опасно, когда используются тёмные затирки. Красящий пигмент проникает в микропоры верхнего слоя, после чего удалить его очень сложно. Поэтому при затирке швов надо заранее соблюдать несколько простых правил: перед затиркой швы и плитку необходимо смачивать водой; стараться затирать шов, а не размазывать затирку по всей плитке; после затирки шва сразу отмывать плитку; после высыхания произвести окончательную уборку с применением специальных кислотосодержащих моющих средств, рекомендованных производителем (например, Detergres).

Почему на некоторых ступенях керамогранита, а именно серии Pantheon, с обратной стороны наблюдаются трещины? 

 Дело в том, что этот тип ступеней является достаточно сложным в изготовлении элементом, поскольку массивный загиб, обрамляющий край ступени, в силу технологических особенностей имеет гораздо большую толщину по сравнению с основой плитки. Так как изготовление современной керамической плитки, сделанной по технологии керамического гранита, происходит при сверхвысоких температурах обжига, запекание при этом происходит не совсем равномерно в разных частях плитки, что обусловленно разной толщиной спекаемого слоя керамики. В результате чего могут образовываться микротрещины, которые никак не влияют на прочностные характеристики ступеней, поскольку все они образуются исключительно на обратной стороне плитки и не проникают вглубь. Cерия PANTHEON находится в производственной гамме фабрики уже более 6 лет, и все это годы нами велись всевозможные испытания этого артикула, которые однозначно показывают прекрасные его свойства. Об этом же свидетельствует и многочисленный опыт ее эксплуатации, в том числе в России. Надо отметить, что подобного рода материал не могут предложить наши конкуренты, которые обычно производят его склеенным из двух частей в месте загиба, и это также говорит о технологических сложностях, связанных с производством именно этого элемента.

Мы купили плитку серии Atlante, но оказалось, что фон и ступени немного отличаются по размеру. Почему?

 Все технические характеристики плитки имеют определенные допуски по норме, регламентированные ISO 10545-2 , в том числе допуск по длине и ширине составляет +/- 0.6%. Это означает, что, например, размер 298-289 мм, соответствующий калибру 8, максимально может иметь отклонения до +- 0.6 % от указанного рабочего размера. Также стоит отдельно рассматривать такой спец. элемент, как СТУПЕНЬ. Для производства именно этого элемента, ввиду его особенной формы, используются отличные от базового штампы, и этот материал производится на отдельных линиях. Соответственно, его нужно рассматривать как отдельно взятый продукт, не имеющий жёсткой привязки к калибрам плитки. Таким образом, небольшая разница между размером базовой плитки и ступенью такого вида является общепринятой нормой.

 Мы купили плитку серии Cristalli, а на элементе Cristallo Inserto Vetro стекло не гладкое, с дефектами, а на другом элементе Cristallo Brick на швах сколота эмаль. Плитку можно заменить?

Небольшие неровности на поверхности стеклянной вставки могут появляться в связи с тем, что этот элемент изготавливается по технологии литья под давлением, традиционно применяемой для изготовления изделий из венецианского стекла. Эта технология подразумевает частичное использование ручного труда, что и может повлечь за собой некоторые отличия полученной Вами плитки от образца. Любые неровности или другие отличия внешнего вида являются следствием естественного процесса, как раз и придающего этому дорогому декору его неповторимый стиль.
Микротрещины в элементе Cristallo Brick вызваны тем, что прорези на поверхности плитки производятся путем лазерной резки, во время которой эмаль на месте разреза плитки оплавляется и скалывается, теряя от нагрева некоторую прочность. К сожалению, иначе невозможно получить на глазурованной плитке имитацию мозаики с таким плавным краем каждого сегмента (а не с острой кромкой, полученной, например, механической резкой).
В заключение хочется отметить, что вся изготавливаемая на фабрике плитка проходит тщательный осмотр, и продаваемый материал не считается дефективным, если входит в рамки отклонений от нормы.

Мы уложили плитку, а она вся кривая, что делать?

Один наш клиент на таким образом поставленный вопрос отвечает следующей историей: Представьте себе, что Вам захотелось шашлыка. Вы пошли на рынок и выбрали самое лучшее мясо. Придя домой, Вы замочили его, используя самые лучшие ингридиенты. Через нужный срок мясо было готово для жарки. Вы купили в магазине самый лучший древесный уголь и разожгли костер, аккуратно насадили мясо на шампуры и поставили жариться. Но, к сожалению, из-за Вашего недосмотра мясо пересушилось и стало невкусным. Что Вы говорите? «Плохое было мясо!»
Та же самая ситуация и с плиткой.

  Информация предоставлена компанией «Atlas Concorde» 

Сколько мне нужно плитки для пола или стены? Решено!

Фото: istockphoto.cm

В: Я планирую укладывать плитку на полу в подъезде и на кухонной фартуке. Сколько плитки мне нужно покупать в каждом конкретном случае?

A: Разумно подумать о своих потребностях в плитке, прежде чем идти за материалами. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на пол в фойе, на кухне или на стенах ванной комнаты, определение того, сколько плитки вам нужно, является важным первым шагом.Этот расчет поможет вам обеспечить надлежащее покрытие плитки, составить соответствующий бюджет для проекта и избежать повторных поездок в местный домашний центр. Удобно, что шаги для определения ваших потребностей в плитке одинаковы, независимо от поверхности, поэтому возьмите сантиметровую ленту и калькулятор и приступайте к работе!

Фото: istockphoto.com

1. Измерьте площадь, которую вы планируете выложить плиткой.

Измерьте площадь, которую вы собираете плиткой, в зависимости от ее формы:

• Для квадратных или прямоугольных областей, таких как стена или пол, умножьте длину на ширину, чтобы получить площадь в квадратных футах. Если размеры не являются целыми числами (т. Е. Измерения включают футы и дюймы), разделите количество дюймов на 12, чтобы преобразовать их в футы, добавьте это десятичное число к количеству футов и завершите оставшиеся вычисления. как описано выше, чтобы получить площадь в квадратных футах. Всегда округляйте сумму до ближайшего фута, если площадь включает десятичную дробь.

Площадь стены 10 на 10 футов будет составлять 100 квадратных футов (10 x 10).

Площадь пола 6 футов 9 дюймов на 11 футов будет 74.25 квадратных футов (6,75 x 11), что округляется до 75 квадратных футов.

• Для круглых поверхностей, таких как пол, возведите радиус (половину диаметра помещения) в квадрат и умножьте его на 3,14.

Площадь круглого пола диаметром 20 футов составит 314 квадратных футов (3,14 x 10 x 10).

• Для областей неправильной формы, таких как пол L-образной формы, просматривайте и обрабатывайте форму как две части. Рассчитайте площади отдельных частей и сложите их.

Допустим, ваш L-образный пол можно разделить на два прямоугольника, каждый размером 6 на 3 фута. Площадь пола будет 36 футов (6 x 3 x 2).

Фото: istockphoto.com

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

2. Подберите необходимое количество ящиков для плитки или отдельных плиток в зависимости от площади помещения.

Теперь, когда вы знаете площадь, которую должна покрывать плитка, выясните, сколько плитки нужно купить, чтобы покрыть эту область.Расчет зависит от того, планируете ли вы покупать коробки для плитки, содержащие несколько плиток (чаще всего для стен или полов стандартного размера) или отдельные плитки (для небольших полов или стен, например, в полу-ванной).

• При покупке коробок для плитки разделите площадь в квадратных футах на площадь, указанную на коробке. В поле будет указано общей площади квадратных футов, которую будут покрывать все плитки в поле. Нет необходимости учитывать размер плитки.Округлите до ближайшего целого числа, если число является десятичным.

Если площадь составляла 100 квадратных футов, и каждая коробка содержит 12,5 квадратных футов плитки, вам понадобится восемь коробок плитки (100 / 12,5).

• При покупке отдельных плиток вам необходимо узнать квадратные метры (или долю), которые покрывает каждая из них. Плитки продаются индивидуально, на упаковке указаны размеры плитки в дюймах. Умножьте длину плитки на ширину, чтобы вычислить площадь, которую покрывает одна плитка, в квадратных дюймах.Разделите результат на 144, чтобы преобразовать его в квадратные футы. Затем разделите площадь, которую вы собираете, на квадратные метры одной плитки, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Снова округлите до ближайшего целого числа.

Если вы выберете плитки размером шесть на шесть дюймов, каждая плитка будет занимать 0,25 квадратных футов (36/144). Если площадь вашей стены или пола составляет 50 квадратных футов, вам понадобится минимум 200 плиток, чтобы покрыть эту площадь (50 / 0,25).

Фото: homedepot.com

3.Наконец, добавьте от 10 до 20 процентов излишка.

Даже для эксперта по укладке плитки покупка минимального количества плитки, необходимого для покрытия стены или пола, не поможет ее разрезать. Во многих сценариях требуется немного больше:

• Вам могут понадобиться дополнительные плитки для создания фрагментов плитки, чтобы заполнить углы стены или пола, где не поместится полная плитка.
• Некоторые из купленных вами плиток могут быть уже сломаны по прибытии. (Нередко бывает, что от двух до трех процентов плитки, продаваемой в коробках, ломается или раскалывается!)
• Вы можете сломать плитку во время резки или укладки, либо ремонтируя треснувшую плитку.
• Вам может потребоваться новая плитка, чтобы заменить ту, которая отсоединилась после установки.
• Ваша плитка может быть снята с производства в будущем. Если плитка определенного цвета или стиля, которую вы выбрали, позже будет снята с производства, вы с облегчением получите несколько подходящих плиток для использования в качестве замены; без них вам, возможно, придется перетолить весь пол или стену или заменить неисправную плитку плиткой, которая не соответствует уже установленной.

Покупка по цене минимум На 10 процентов больше плитки, чем вы рассчитали, должна покрыть вас.Умножьте значение плитки, вычисленное на предыдущем шаге, на 1,1, а затем округлите в большую сторону, если число является десятичным. Итак, если вы решили, что вам понадобится восемь коробок с плиткой, купите вместо них девять коробок (8 x 1,1). Если вы подсчитали потребность в 200 плитках, купите вместо них 220 (200 x 1,1).

Бюджет до 20 процентов буфера, если вы пытаетесь использовать более уникальный узор, такой как «елочка» или диагональное смещение. При установке плитки по диагонали (то есть под углом 45 градусов от основания стены или пола), а не по горизонтали (где край плитки встречается с краем пола или стены), как правило, остается больше фрагментов плитки.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Калькулятор плитки

Следующий инструмент оценивает общее количество плиток, необходимых для покрытия пола, крыши, стены или любой другой поверхности. Он также учитывает зазор или перекрытие между плитками для большей точности, как показано на рисунке ниже.

Связанный Калькулятор квадратных метров | Калькулятор площади | Калькулятор кровли

Размер зазора

Напольная или настенная плитка обычно укладывается с зазорами между плитками, потому что средняя плитка может выглядеть очень похожей на следующую плитку, но они часто не одинаковы по форме и размеру и не поместятся должным образом при установке без каких-либо зазоров.Эти зазоры чаще всего заполняются раствором, поэтому их часто называют размером раствора или линиями затирки. Затирка — это форма бетона, и зазор между плитками может составлять от одной шестнадцатой дюйма до полдюйма. Плитка разного размера, материалы и дизайн — все это влияет на размер зазоров. Хотя обычно бывает труднее иметь небольшие промежутки между плитками из-за отсутствия однородной формы и размера, использование ректифицированных плиток (плиток, которые подвергаются дополнительной обработке для обеспечения однородности) может обеспечить меньшее расстояние, хотя и за дополнительную плату. Стоимость.Для более равномерно разрезанной плитки, такой как гранит, меньшее расстояние между затиркой может привести к меньшей видимости линий затирки между каждой плиткой.

В некоторых случаях, например, с кровельной черепицей или деревянной обшивкой стены, вместо того, чтобы иметь зазор между ними, плитки перекрывают друг друга, чтобы предотвратить утечку. Калькулятор плитки может учесть обе эти ситуации. Введите положительное значение, если между используемыми плитками есть зазор, или отрицательное значение, если плитки перекрываются.

Варианты укладки плитки

Размер

Размер плитки может варьироваться от небольших мозаик размером 3/8 дюйма до плиток размером 24 × 48 дюймов и всего, что находится между ними.Квадратные размеры (одинаковая ширина и длина) являются наиболее популярными, доступными и простыми в установке. Хотя плитки с прямым краем (прямоугольные, квадратные, параллелограммные) являются наиболее распространенными, существуют плитки уникальной формы, хотя установка не так проста. Большие размеры плитки могут сделать небольшие комнаты больше, а также более открытыми и чистыми, потому что на них меньше линий затирки. Однако установка плитки большего размера приводит к большему количеству отходов, а использование плитки меньшего размера может помочь добавить текстуру в комнату.

Материал

Существует множество различных классификаций плитки, включая керамическую, фарфоровую, стеклянную, каменную и каменную.Керамическая и керамогранитная плитка является наиболее рентабельной и бывает самых разных стилей. Стеклянная плитка, хотя и не подходит для пола, потому что трескается под давлением, визуально уникальна и интересна; они чаще всего используются для кухонных фартуков и ванных комнат. Карьерная плитка имеет грубую поверхность, которая подходит для полов, требующих сцепления, и обычно используется на открытом воздухе и в кухнях ресторанов. Каменная плитка включает мрамор и гранит, которые обеспечивают уникальные узоры, текстуры и цвета натурального камня, которых трудно добиться с помощью керамики.Они также создают иллюзию слияния с краями раствора, создавая общий однородный вид.

Схема расположения

При укладке плитки используется множество различных схем. Чаще всего используется линейная сетка с квадратными или прямоугольными плитками или узор, состоящий из угловых квадратов или прямоугольников, образующих типичную ромбовидную форму.

Компоновки беговой связки (например, те, которые используются для кирпичных стен) включают в себя смещенные ряды или столбцы плиток, обычно с соотношением длины к краю 2: 1.Для беговых связок обычно используется примерно на 10% больше материала.

«Елочка» — это выравнивание плитки под углом, обычно под углом 45 или 90 градусов. Подобно текущим макетам облигаций, макеты в елочку используют больше материала, чем линейные макеты.

Сколько фарфора и керамической плитки купить

Измерение и вычисление пространства для плиток может быть непростым делом, но это можно сделать проще, если вы выполните следующие действия.Вам понадобится точная рулетка и калькулятор, чтобы правильно рассчитывать числа.

Шаг первый: Измерьте площадь, которую вы хотите выложить плиткой

Для каждой области, которую вы хотите выложить плиткой, измерьте ширину и длину области в футах, а затем умножьте эти два числа, чтобы получить квадратные метры. Если у вас комната необычной формы, выполняйте задание по сегментам. Например, вы можете взять квадратные метры L-образной комнаты в двух прямоугольниках, а затем сложить результаты, чтобы получить общую площадь.Если вы измеряете счетчик или душ для плитки, которая охватывает как вертикальные, так и горизонтальные поверхности, измерьте обе отдельно, а затем сложите результаты.

Коллекция прибрежного травертина Салерно — Керамогранит / Артикул: 15249866

Шаг второй: определите, сколько плиток на квадратный фут

Взгляните на размеры плитки, которую вы хотите разместить в выбранной области. Плитка размером 12 на 12 дюймов будет покрывать один квадратный фут, а четыре плитки размером 6 на 6 дюймов будут покрывать один квадратный фут.Как только вы узнаете, сколько плиток вам нужно на квадратный фут, умножьте это число на количество квадратных футов, которое вам нужно, как определено в Шаге 1.

Например, если ваша площадь, на которой будет выложена плитка, составляет 50 квадратных футов, вам понадобится 50 плиток 12 на 12 дюймов, но вам понадобится 200 плиток 6 на 6 дюймов, чтобы покрыть ту же площадь.

Заказ плитки в нужном количестве

Нет ничего необычного в том, что два-три процента плитки в штучной упаковке сломаны или расколоты, и производители считают приемлемым до 10 процентов.Хотя вы можете использовать поврежденную плитку для небольших участков, где ее можно обрезать до нужного размера, стоит купить еще несколько на случай, если вы сделаете ошибки или сломаете несколько в процессе.

Сколько мне нужно плитки?

Купите на 10 процентов больше плиток, чем вы ожидаете использовать, как правило. Вам нужно на 20 процентов больше плиток, если вам не хватает опыта и ноу-хау. Сохраните лишнюю плитку на случай, если в будущем вам понадобится заменить поврежденную плитку.

Советы по расчету плитки | Калькулятор плитки

С помощью этого калькулятора можно определить, сколько плиток вам понадобится для вашего проекта.Пожалуйста, прочтите приведенное ниже руководство, чтобы помочь определить размеры.

Калькулятор плитки

Расчет площади

Вот наши основные советы по расчету правильного количества плиток, которые вам понадобятся для ваших следующих проектов укладки плитки.

Инструменты под рукой: —

• Рулетка
• Карандаш
• Бумага
• Калькулятор
• Отвес

Мы покажем вам, как разложить и измерить настенную или напольную плитку, чтобы убедиться, что вы получите Наилучшие результаты и покупка нужного количества плитки из одной партии, чтобы обеспечить вам безупречную работу!

Расчет плитки для пола

Для стандартного квадратного пола с использованием, скажем, плитки 600 x 300 мм , уложенной по линейному узору, измерьте длину комнаты и разделите ее на длину плитки.8 , чтобы оставить достаточно плитки для обрезков.

Чтобы обозначить комнату, разделите ее пополам, отметив линию на высоте 2200 мм. поперек комнаты, это даст вам одинаковый размер вырезов у ​​каждой стены. Эта центральная линия будет либо центром, либо краем плитки для вашей разметки, оставляя вам маленький или больший разрез на стене.Это всегда лучше смотрится с большим разрезом, и это легче сделать. Если вы кладете плитки в эффект кирпича, то центральная линия будет как на краю плитки на одном проходе, так и на центре плитки на следующем проходе плиток.

Повторите вышеуказанное для ширины комнаты.

Например: — если комната шириной 2600 мм, разделите на ширину плитки 300 мм = 8,66 плитки, округлите до 9 плиток.

Чтобы получить общее количество плиток для пола, умножьте количество плиток по длине на количество плиток по ширине, 8 x 9 = 72 плитки, необходимые для выполнения задания .

Допускается 10% для обрывов и обрезков

Приведенные выше расчеты учитывают обрезки, но не обрывы, поэтому всегда допускайте небольшую доплату, даже если они не используются.

10% дополнительных обычно достаточно, чтобы покрыть как поломки, так и обрезки — таким образом у вас будет несколько запасных плиток из той же партии, чтобы сохранить их на случай несчастных случаев или повреждений в будущем.

Расчет количества плиток для комнаты L-образной формы

Для пола L найдите центральную линию каждой части формы L , и там, где линии пересекаются, это будет отправной точкой, так как выше, либо с центра, либо с края плитки может начинаться на этой линии, в зависимости от того, есть ли у вас маленький или большой разрез в стене.

Используйте тот же способ расчета, что и выше, помня, что если вы используете прямоугольную плитку, то в одном направлении L-образной формы плитка будет укладываться по длине, а другая часть L-формы будет должны быть уложены по ширине, поэтому подумайте о том, какой из них будет выглядеть лучше всего, прежде чем начинать, обычно это будет длина плитки, уложенной с помощью самой длинной части L .

Расчет плитки для стены ванной комнаты

Перед тем, как рассчитать количество плиток, которое вам нужно для облицовки ванной комнаты, вам необходимо правильно установить , чтобы убедиться, что не только выглядит потрясающе, но и не будет создавать себе проблемы вроде утечек.

Начните настройку с определения того, где начнется по вертикали, вы сделаете это, нарисовав линию уровня всех препятствий в комнате , например: верх дверной коробки, подоконник и изголовье окна, высота ванны или душевой поддон и т. д., затем проведите горизонтальную линию из всех этих точек, чтобы она совпала с одной вертикальной линией, по которой вам будет легко работать.

Поскольку в ванной комнате обычно так много вещей, которые нужно учитывать, стоит потратить больше времени на правильную настройку этой части, чтобы вы знали, какие разрезы вы получите во всех точках ванной, еще до того, как начнете укладывать плитку.

Положите линию плитки на пол, используя правильную распорку для плитки s, это даст вам что-то, чтобы визуализировать, как будут работать ваши разрезы, измерив линию плитки, а затем поместив ее против вертикальной линии отметок, которые вы нарисовали на стене.

Вы можете найти хорошим местом для начала облицовки плиткой — с ванны или душевого поддона, если он уровня , или, по крайней мере, с большого разреза, если он не подходит для других разрезов. Всегда используйте как можно больший разрез или целую плитку, если это возможно, для защиты от влажных помещений, таких как ванна или душ, потому что небольшой разрез плитки содержит только небольшое количество клея, чтобы удерживать ее на месте, поэтому могут возникнуть проблемы, такие как утечки

Например, если вы подумайте, что ванна ровная и будет хорошим местом для начала, измерьте высоту ванны на вертикальной линии, которую вы отметили на стене, чтобы увидеть, где каждая плитка падает по отношению ко всем другим отметкам уровня, избегая маленькой плитки как можно больше разрезов, не забудьте включить пол и потолок, предполагая, что вы проверили, насколько они ровные.

После того, как вы определили правильное место для начала, вы можете затем нарисовать линию уровня вокруг комнаты , убедившись, что линия пересекает другую сторону

Теперь вы можете рассчитать количество плиток , необходимых, используя тот же метод в качестве напольной плитки измерьте высоту стены и разделите ее на высоту плитки, затем округлите ее до следующей целой плитки, затем ширину стены, разделенную на ширину плитки, снова округлите до целой плитки , затем умножьте эти два вместе, чтобы выяснить, сколько плиток вам нужно для этой стены.

Проделайте то же самое для каждой стены по отдельности, а затем сложите их все вместе в конце.

Для стены с дверью разбейте ее на части , слева от двери, справа и над дверью. Для оконной стены, в зависимости от размера окна и глубины проема / подоконника и т. Д., Думайте об этом как о крышке картонной коробки, сложенной внутрь, если бы вы развернули их, вы бы закрыли большую часть отверстия, так что лучше измерить всю стену.

Купите плитку в Интернете

Насколько выровнена и сбалансирована ваша плитка, без мелких надрезов?

Тратите ли вы время на то, чтобы ваша плитка была выровнена по центру и сбалансирована, без мелких надрезов? Я надеюсь на это, поскольку это наиболее эффективный способ обеспечить профессиональный вид укладки плитки.

Что делает укладку плитки профессиональной? Хорошая планировка.

Спецификации Американского национального института стандартов (ANSI) предоставляют язык, который направляет установщика на верный путь к хорошей компоновке. ANSI A108.02-4.3 Качество изготовления, резка, подгонка и размер швов затирки говорят об этой ситуации.

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

Центрированная и сбалансированная раскладка плитки

Раздел 4.3.1 делает это заявление;

«Центральная и сбалансированная зоны плитки, если это возможно.”

Этот язык предписывает установщику предоставить макет, в котором плитка слева имеет тот же размер, что и вырез справа.

Аналогично, прорези в нижней части установки должны быть того же размера, что и прорези вверху. Звучит просто, и так должно быть. Слова «если возможно» охватывают те ситуации, когда независимо от того, сколько усилий прилагается в процессе макета, равные разрезы невозможны. Это случается время от времени, но это заявление сделано не для того, чтобы покрыть ленивого установщика, который не торопится сделать это правильно с первого раза.

Минимизировать мелкие порезы

Кроме того, в разделе 4.3.2 говорится:

«Запрещается делать чрезмерное количество разрезов. Обычно не следует делать разрезов меньше половины размера. Сделайте все надрезы по внешним краям поля ».

Обычно здравый смысл подсказывает вам не устанавливать в установку много мелких деталей, которые плохо смотрятся и плохо отражаются на установщике. Однако бывают случаи, когда в узоре или мозаике используются многочисленные мелкие разрезы, но это будет подходящей частью дизайна.

Разрезы меньше половины плитки — это проблема внешнего вида, и ее следует избегать. В остальном хороший монтаж может быть испорчен из-за порезов вдоль стены. Это как неоновая вывеска, говорящая: «Здесь некачественная работа».

Разложить обрезанные плитки вне макета

Последняя часть данной спецификации предписывает установщику размещать обрезанные плитки снаружи макета, где они могут быть легко покрыты лепниной вдоль пола или герметиком на внутреннем углу стены.

Когда установщик, подпадающий под категорию «Квалифицированный персонал» в TCNA Handbook , следует этим руководящим принципам, потребитель получает высококачественную установку, которая будет приятна для глаз в течение многих лет.

Не знаете, как выглядит непрофессиональная укладка плитки?

Мы все их видели; укладки плитки, которые на первый взгляд выглядят нормально, но вот они… небольшие несбалансированные порезы в углах. Правильного ли они размера или это все, что осталось?

Изображение ниже отражает то, о чем мы говорим.

В этой схеме образовавшиеся мелкие надрезы часто исчезают, если стена кривая, или могут казаться волнистыми, если стена не прямая.

Даже если стена не прямая или не выровненная должным образом (как должно быть), если бы вырезы плитки были половинного размера или больше, волнистая или изогнутая стена не была бы так заметна, так как шов затирки был бы дальше от стены .

Если вам нужно больше доказательств того, что такие типы укладки происходят, ознакомьтесь с разделом «Как не укладывать плитку на полы, стены и в душевые».

К сожалению, изображение подтверждает, что не каждый установщик плитки использует отраслевые стандарты и передовые методы, которые, при соблюдении, обеспечивают профессиональный вид.

>> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

Часто используемый способ укладки плитки (хотя и не выглядит непрофессиональным) укладчиком плитки — мы не можем называть его или ее установщиком, поскольку их работа не соответствует отраслевым стандартам — это начать с полной плитки на одной стене. и разрез любого размера, заканчивающийся вдоль противоположной стены.Этот трюк якобы используется для сохранения плитки; полная плитка не требует отходов и / или экономит время, поскольку ей не нужно правильно планировать площадь.

Почему макет плитки является такой важной частью практического теста Certified Tile Installer

Вас не должно удивлять, что при практическом тестировании программы Certified Tile Installer большое внимание уделяется макету плитки и обеспечению того, чтобы окончательная установка была центрирована, сбалансирована и с небольшим количеством разрезов.

>> См. Раздел «Классификация самых жестких 25 квадратных футов плитки, которую вы когда-либо укладываете» (видео)

Ваша укладка плитки выглядит профессионально?

Если нет, рассмотрите возможность регистрации в программе Certified Tile Installer (CTI), где вы изучите этот и другие надлежащие методы, используемые квалифицированным специалистом.Сделайте одолжение себе и своим клиентам и станьте частью этой элитной группы установщиков плитки.

Калькулятор плитки

Измерения

Вычислить начало свыше

Оценка количества плитки

При измерении напольной плитки правило:

Длина x ширина + отходы = необходимое количество

Коэффициент потерь будет зависеть от размера плитки, планировка, конфигурация помещения, выкройки и т. д.Типичный коэффициент отходов составляет около 10%. Добавьте 15% для плитки, устанавливаемой по диагонали или для комнаты с множеством изгибов и углов. Эти установки потребуют большего количества разрезов и, следовательно, большего количества отходов.

Пример:

Фактический размер комнаты: 8 футов 7 дюймов x 5 футов 2 дюйма

Преобразовать в дюймы, фактический размер комнаты: 103 дюйма x 62 дюйма

103 дюйма x 62 дюйма = 6386 дюймов / 144 (1 квадратный фут) = 44,50 SF + коэффициент потерь (44,50 x 1,10) = 49 SF

Тот же метод используется при измерении стен.Измерьте площадь для облицовки плиткой на каждой стене. Сложите их вместе и определите площадь в квадратных футах. Добавьте коэффициент потерь, и это будет необходимая сумма.

Для большинства вертикальных применений требуются обрезные детали с готовыми краями, для этого требуется линейное измерение. Будут использоваться элементы отделки:

1. 1. Там, где плиточная поверхность заканчивается открытой стеной, оставляя обнаженный край плитки,
2. 2. Где вертикальная поверхность встречается с горизонталью, например, на краю столешницы,
3. 3.Где вертикальная поверхность превращается в угол, например, на внешнем углу стены.

Декоративные элементы и декоративные элементы обычно продаются поштучно. Чтобы рассчитать количество, вам нужно установить длину обрезной детали (например, 6 дюймов с выпуклым носиком, 8 дюймов декоративной подкладки), тогда правило: линейных дюймов / длина элемента = количество

Пример:

10-футовый выступающий край требующий выпуклый носик: 10 футов x 12 дюймов = 120 дюймов.

При использовании 6-дюймовой обрезной нити с выпуклым носиком = 120 дюймов / 6 дюймов = требуется 20 шт. С выпуклым носом

При использовании 8-дюймового декоративного вкладыша = 120 дюймов / 8 дюймов = требуется 15 шт. Вкладыша

Эти формулы помогут вам оценить количества, которые вам понадобятся.Мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному установщику плитки для просмотра работы, чтобы проверить пригодность вашего основания, а также измерить и спланировать любые особые условия, которые могут существовать.

Как вырезать керамическую плитку различной формы

общая резка плитки — прямой пропил плитки — нестандартные пропилы плитки

Резка керамической настенной плитки — общая:

Подавляющее большинство плиток имеют какой-либо узор, который не всегда легко распознать, так как узор может казаться быть случайным — очень немногие действительно случайны.Шаблон всегда должен использоваться, чтобы установить общий «путь вверх» — не используйте оттиск. на обратной стороне плитки в качестве ориентира — они не всегда совпадают.

Перед тем, как разметить плитку для резки, убедитесь, что она ориентирована так, чтобы узор был таким же, как и остальные.

Как правило, более толстую плитку труднее резать, чем более тонкую, однако при резке более толстой плитки можно ожидать большего количества поломок, Аренда «профессионального» режущего оборудования в местном магазине по аренде инструментов повысит ваши шансы на успех.

Используйте карандаш или мелок, чтобы обозначить линии разреза на плитке, избегайте маркеров с фетровыми наконечниками, так как чернила при нанесении обесцвечивают раствор.

Будьте осторожны при обращении с обрезной плиткой, так как обрезанные края будут острыми.

Прямой пропил

Получение прямых резов на большинстве керамических плиток может быть достигнуто с помощью простых инструментов, часто все, что требуется, — это портативный плиткорез (или писец) и стальной прямой край для направления резака.

Измерительная плитка для резки

После того, как будет уложен последний ряд полноразмерных плиток, пространство для каждой частичной плитки следует измерить индивидуально, не Предположим, что расстояние между стеной, потолком, плинтусом и т. д. и рядом сплошных плиток будет одинаковым — расстояние будет отличаться.

Чтобы измерить каждую плитку для резки, убедитесь, что узор расположен правильно по вертикали, а затем поместите плитку глазурованной стороной. вниз на соседнюю полную плитку и сдвиньте ее к краю, который будет облицован плиткой, оставив зазор около 3 мм (1/8 дюйма) для затирки швов. вокруг.

Отметьте обе стороны плитки, которую нужно разрезать, там, где она совпадает с краем существующей плитки внизу, с помощью карандаша или мелка.

Раскрой плитки

с оба края плитки отмечены, поместите стальную линейку на глазурованную лицевую поверхность плитки и выровняйте ее карандашом Метки.

Используя ручной плиткорез (он же писец), нанесите на глазурь одним сильным движением по лицевой стороне плитки.

Место Положите плитку с надрезом (глазурованной стороной вверх) на плоскую твердую поверхность и поместите спичку под каждый конец под линией с надрезом.

Положите руки на каждую сторону плитки и сильно надавите вниз, это сломает плитку по отмеченной линии.

В качестве альтернативы можно использовать станок для резки плитки — (это может быть привлекательной альтернативой, когда нужно cut), будьте осторожны при выборе станков для ручной резки плитки, поскольку некоторые более дешевые модели работают не очень хорошо, но из-за них плитка ломается.Большинство пунктов проката инструментов предложат профессиональные плиткорезы, которые могут быть лучше, чем дешевые машины, продаваемые для домашних мастеров.

Выполнение неравномерных разрезов

Резка плитки неправильной формы сложнее, чем выполнение прямых пропилов, и требует использования специальной пилы для плитки и / или плитки. кусачки. Нет необходимости аккуратно вырезать сложные формы, заливка затиркой по краю плитки обеспечит удовлетворительный результат. Конец.

Пила для плитки:

А Пила для плитки состоит из рамы, удерживающей концы лезвия для резки плитки (лезвие имеет круглое сечение с режущими кромками наоборот) — похоже на ножовку.

Чтобы избежать повреждения остекления плитки, всегда используйте пилу для плитки с глазурованной стороны плитки и разрезайте плитку на ход лезвия вниз.

Ноблеры для плитки:

Плитка высечные ножницы — это ручной инструмент, который удаляет маленькие кусочки плитки, когда ручки сжимаются вместе — они похожи на пару по дереву щипцы, но с закаленными режущими кромками.

Не пытайтесь сделать слишком большой надрез ножницами за один раз, лучше отгрызать мелкие кусочки, чтобы постепенно придать плитке форму.

Типичные неправильные формы.

Срезание угла.

Чтобы обрезать плитку так, чтобы она подходила к углу, измерьте положение угла после того, как была размещена последняя полная плитка. по обе стороны от угла.

Выполните два измерения от края угла до последней полной плитки, расположив плитку (глазурованной стороной вверх) напротив край закрепленной плитки с одной стороны угла и разметка глазури, затем сделайте то же самое с другой стороны угла.

Отметьте угол на двух краях плитки, оставьте еще 3 мм (1/8 дюйма) (для размещения раствора) и проведите линии на глазури, чтобы установить контур угла на плитке.

Метод 1 (наверное, самый безопасный).

Используйте пилу для плитки, чтобы пропилить самый короткий край угла от края плитки до поворота.

Затем сделайте второй (более длинный) пропил с помощью кафельной пилы от края плитки до первого пропила.

Метод 2 (более быстрый, но повышенный риск ошибки).

Отрежьте самую длинную сторону угла от края плитки до прямого угла с помощью пилы для плитки.

Сделайте надрезание глазури с помощью прямой кромки и ручного плиткореза от конца пропила до края плитки, чтобы сформировать самая короткая сторона угла.

Крепко удерживайте плитку на плоской поверхности так, чтобы линия надреза находилась над острым краем, затем резко сбейте кусок мусора. плитка — она ​​должна обломиться по намеченной линии.

А изогнутая из-за угла.

Где необходимо удалить угол плитки, чтобы он подходил не только к углу с прямыми краями, отметьте необходимую форму на плитке с учетом зазора не менее 3 мм (1/8 дюйма) между профилем препятствия и профилем готовой плитки.

Сначала удалите большую часть отходов, используя ручной плиткорез с прямым краем, чтобы надрезать глазурь как можно более длинной прямая линия на отходах. Плотно положите плитку на ровную поверхность (глазурью вверх) так, чтобы линия надреза находилась над острым краем, резко стучите по отходу вниз — он должен отломиться по намеченной линии.

Теперь используйте ножницы для плитки, чтобы медленно удалить оставшиеся отходы небольшими кусочками — это может помочь получить окончательный требуемый профиль. на глазурь ручным плиткорезом, но для этого потребуется твердая рука.

Отверстия для труб.

Когда труба войдет в плитку, лучший способ — вырезать отверстие на краю плитки.

Отметьте положение трубы на плитке после размещения плитки ниже. Положите плитку (глазурованной стороной вверх) сверху. фиксированной плитки напротив стороны трубы, учесть вертикальную регулировку расстояния между плитками и отметить вертикаль в центре трубы на плитку.Отметьте горизонтальный центр трубы на плитке, переместив ее под трубу и выровняв с закрепленным плитка ниже.

По отметкам центра трубы на двух краях проведите линии на глазури, чтобы показать центр трубы на плитке. потом нарисуйте на плитке круг как минимум на 6 мм (1/4 дюйма) больше (дополнительный размер позволит произвести затирку).

Нарисуйте линию с каждой стороны круга под прямым углом к ​​ближайшему краю плитки — это сформирует область плитки, которую нужно удалить.

Используйте пилу для плитки, чтобы вырезать по одной из линий от края плитки до края отмеченного круга. Затем разрежьте плитку по другая линия от края плитки.

Используйте ручной плиткорез, чтобы надрезать глазурь между двумя внутренними концами надрезов, поместите спичку под отметку. а резкий удар по центральному обрезку отделит его от плитки. Вы можете использовать этот отрезок, чтобы «заткнуть» отверстие, когда плитка установлена, в этом случае вам нужно будет использовать плиточную пилу, чтобы удалить полукруг на внутреннем конце.

В завершение вырежьте оставшийся полукруг ненужной плитки с помощью пилы для плитки.

Примечание:

Иногда предлагается, чтобы плитка вокруг трубы была обрезана по центральной линии трубы и полукругу. вырежьте из каждой части плитки, затем две части установите вокруг трубы с каждой стороны. Этот метод на самом деле не работает, хотя он умещается по трубе, точное соединение по надрезанной линии невозможно и места для затирки не хватит вдоль стыка.

Неровные края.

Вы Вам нужно решить, насколько близко к неровному краю вы хотите обрезать плитку — это часто будет зависеть от того, насколько видимой будет плитка. Если край плитки будет хорошо виден, вы можете решить сделать сложный надрез на плитке вместо того, чтобы делать более простой надрез и заполнение пространства затиркой.