Тиски деревянные: Очень простые деревянные тиски – Самодельные тиски для сверления из дерева
Сменные деревянные пластины для столярных тисков своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown» расскажет Вам про изготовление новых сменных пластин для губок для столярных тисков. В них, помимо всего прочего, будет ещё пара отверстий для дополнительных упоров, чтобы тиски можно было применять в одной связке с многофункциональным верстаком.
Материалы.
— Массив древесины махагона
— Винты, саморезы
— Пропитка для древесины.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила, толкатель
— Шуруповерт
— Фуганок, рейсмус, ручной рубанок
— Сверлильный станок, перьевые сверла по дереву
— Торцовочная пила
— Многофункциональный верстак
— Угольник Свенсона
— Тиски, рулетка, отвертка, линейка, карандаш.
Процесс изготовления.
Мастер недавно восстановил тиски, которые теперь нужно усовершенствовать для столярного дела. Также была полностью заменена столешница старого верстака.
В качестве материала автор будет использовать древесину африканского махагона. Это твёрдая порода дерева, которая должна прослужить достаточно долго. Как вариант, для этих целей можно было бы использовать мебельную фанерную плиту, покрытую с обеих сторон шпоном.
А вот так выглядели прижимные пластины тисков раньше.
Автор начинает с того, что выравнивает края доски, поскольку она была вырезана довольно грубо.
Помимо всего прочего доска ещё и искривлена. Чтобы выровнять её поверхности и придать доске равномерную толщину, автор формирует базовую поверхность на фуганке, а затем пропускает материал несколько раз через рейсмус. Пришлось снять изрядно стружки, пока толщина доски окончательно выровнялась.
После того, как один конец доски был обрезан торцовочной пилой, мастер распиливает материал на две равные половины. Автор рассчитывает длину каждой части так, чтобы она покрывала ширину губок тисков. При этом передняя, подвижная пластина должна получиться 25 мм в толщину, чтобы в ней можно было проделать отверстия под упоры.
В комплекте к тискам идут 4 оригинальных монтажных винта, которыми крепятся пластинки, по 2 винта на каждую сторону. Мастер размечает расстояния между ними, и сверлит отверстия сверлом диаметром 8 мм.
Затем перовым сверлом он немного раззенковывает отверстия, чтобы в них могли погрузиться головки винтов.
Готовая пластина закрепляется на неподвижной губке тисков.
Теперь автор выставляет переднюю пластину, для подвижной губки в положение, при котором она встаёт на один уровень с задней губкой, выравнивает обе деревянные прокладки относительно друг друга, и крепко затягивает тиски.
Теперь можно сверлить пилотные отверстия во второй пластинке. Автор делает это через монтажные отверстия тисков, и вкручивает пару саморезов.
Ручным рубанком он несколько улучшает форму деревянных прокладок, выравнивая их по высоте, и добиваясь того, чтобы они оказались на одном уровне с поверхностью верстака.
Острые грани губок умелец слегка заглаживает торцовочным рубанком. В итоге, схождение просто идеальное.
С помощью угольника Свенсона автор размечает центры отверстий под упоры, которые должны по возможности совпасть с центральными линиями отверстий на рабочем столе.
Для сверления отверстий мастер пользуется сверлом по дереву диаметром 20 мм. Сверлом того же диаметра он прежде сверлил отверстия в верхней крышке стола. Это идеальный диаметр для имеющихся в арсенале автора штифтовых упоров. При сверлении мастер старается держать сверло максимально вертикально. Хотя особая точность здесь не принципиальна.
Завершая работу над губками, мастер наносит на деревянные поверхности тонкий слой пропитки масло-воска, мягко втирая ее кусочком тканяного полотна. В результате такой обработки дерево несколько темнеет, и проступает текстура древесного рисунка. Масло полностью впитывается в дерево. На изделия наносятся два тонких слоя.
Вот такие клинья раньше мастер использовал для упоров, при этом удерживать обрабатываемую заготовку приходилось своим телом.
Отверстия под штифтовые упоры, сделанные на тисках, нужны для того, чтобы можно было удерживать широкие доски, например, при обработке их рубанком, либо зачистке шлифовальным станком, когда доска оказывается слишком широкой, чтобы поместиться в тисках.
Теперь работать с заготовками будет намного комфортнее и безопаснее.
Благодарю автора за простую, но полезную методику улучшения тисков для столярной мастерской!Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Деревянные тиски — столик для сверлильного станка своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Джек, автор YouTube канала «Jack Houweling» расскажет Вам, как он изготовил деревянные тиски, заодно являющиеся и зажимным устройством для столика сверлильного станка.
Материалы.
— Лист фанеры
— Бруски дуба
— Стальная пластина
— Саморезы по дереву
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Болт с квадратной шляпкой, гайка M12
— Клей столярный.
Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Циркулярная пила
— Шуруповерт
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера, коронки
— Струбцины, тиски.
Процесс изготовления.
Автор данной статьи предлагает Вашему вниманию небольшие деревянные тиски. Для этого изделия автор будет использовать вот эту фанерную доску, состоящую из нескольких слоёв перекрёстно лежащих древесных волокон, поверх которых лежит ещё один слой из цельного дубового шпона в 1/8 дюйма. Такая доска должна стать надёжной основой для будущих тисков.
Нарезает заготовку для основания при помощи циркулярной пилы.
Для рукоятки тисков мастер использует такой вот болт с квадратным подголовником. Он долго искал болт подходящей формы и размеров. Но такого в его мастерской не оказалось. Поэтому Джек решает несколько видоизменить уже имеющийся болт.
Сначала он зажимает его в железных тисках с деревянными губками. Это важно, поскольку дерево мягче металла и при сдавливании оно не повредит резьбу болта.
Затем он снимает часть шляпки болта.
В результате последний замечательно подходит в 15-ти миллиметровый торцевой ключ.
Затем Джек вырезает из дубовой доски несколько кругляшков на сверлильном станке с коронкой.
Затем, зажав в струбцине заготовки, высверливает в центре отверстия.
Теперь можно склеить эти детали вместе, и получится рукоятка для тисков. В конце Джек завинчивает гайку, чтобы стянуть деревянные кольца.
Теперь будущая рукоятка будет зачищена, и после пропитки приобретёт красивый внешний вид.
Это два кусочка дубовой доски, которые автор склеивает вместе. Эти элементы должны быть очень прочными, потому что это то место, куда будет заходить рукоятка и ходовой винт.
После высыхания мастер выпиливает заготовку по форме, высверливает отверстие для винта.
Затем нарезает заготовки для губок.
И вот, что мы имеем: это передняя часть рукояти. Она пропускается в отверстие.
А это две опоры для подвижной губки. Последняя будет скользить по этим опорам.
Вот эти две опоры следует теперь немного приподнять, чтобы образовался зазор для скользящей туда-сюда губки.
Выдалбливает отверстие для опорной гайки.
Затем, смазав отверстие эпоксидной смолой, устанавливает гайку.
Теперь делает подкладки для направляющих, и склеивает заготовки.
Мастер прикручивает эти направляющие к основанию. Затем он снова разберёт всю конструкцию, проклеит её и только после этого окончательно стянет шурупами, предварительно убедившись, что все элементы располагаются ровно.
Теперь можно изготавливать сами губки. Джон прижимает вот этот деревянный брусочек зажимом и делает необходимые пометки. Теперь по этим линиям он проходится ленточной пилой.
Отлично подогнано!
Далее необходимо просверлить отверстие в губке. Прежде Джек уже вложил в это отверстие гайку. Теперь остаётся подобрать сверло нужного диаметра, которое бы вошло внутрь отверстия, но при этом не повредило резьбу на гайке.
Получилась хорошая засечка. Оставшееся можно доделать на сверлильном станке.
Теперь понадобится сверло Форстнера для гайки, чтобы она могла свободно проворачиваться в отверстии. Затем автор накладывает немного эпоксидной смолы на стержень для фиксации гайки.
Джек вновь разбирает всю конструкцию. Перед Вами основание будущего инструмента. В нём он сверлит широкое отверстие для ходового винта.
Итак, сейчас тиски разобраны. Видно, как гайка свободно вращается внутри отверстия.
Следующим шагом умелец склеивает эти два элемента вместе.
Теперь автор приступает к изготовлению неподвижной губки. Первым делом он сверлит в ней два отверстия и вкладывает в них два крупных болта, чтобы придать надёжности всей конструкции.
Далее автор зажимает в тисках небольшую железную пластину и отрезает её по метке. В получившейся пластине он просверливает два отверстия под шурупы и немного зенкует их.
Затем эта пластина вкладывается под опоры.
Всё переворачивается и пластина привинчивается к нижней части подвижной губки. Лучше всего это делать вручную, чтобы не сорвать шурупы.
Теперь осталась последняя деталь. Нужно соединить упор и направляющие между собой. Мастер делает это при помощи длинных саморезов по дереву.
Тиски готовы. Автор назвал их деревянными механическими тисками. И тому есть два основания.
Металлическая пластина отлично выполняет свою функцию, защищая подвижную губку.
Рукоятка тисков отлично подходит к торцевой головке, благодаря чему можно завинчивать и вывинчивать ходовой винт, используя шуруповерт.
Тиски прекрасно подходят и для столика сверлильного станка.
Спасибо Джеку за интересный проект!
Всем хорошего настроения и крутых идей!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Верстачные тиски своими руками для столярных работ
Верстачные тиски также называют тисками Моксона – недорогие, портативные и являются отличным помощником в столярных работах. Я расскажу, как сделать деревянные тиски своими руками. При изготовлении тисков из дерева вы можете спокойно менять размеры под свои нужды.
Шаг 1: Необходимые материалы
- 4,8 погонных метра березовой доски 2х14 см.
- Два болта 13 мм с шестигранной головкой, от 20 до 25 см.
- Столярный клей, эпоксидка
Инструменты:
Циркулярный станок, сверлильный станок, сверла Фостнера 13, 19 и 25 мм, наждачная бумага и тиски.
Шаг 2: Подвижная губка
Отпилите два куска доски 81 см, склейте их по пласти. Губка получится размером 81х14х4.
Шаг 3: Неподвижная губка
Неподвижная губка имеет Г-образную форму. Более длинное плечо служит для крепления столярных тисков к рабочей поверхности. Склейте угловым Г-образным соединением доску 76х6 с доской 91х14, как показано на картинке, центры досок совместите. Я соединил доски на шканты, но этого делать не обязательно, если у вас нет ламельного фрезера. После того, как клей высохнет, наклейте на доски снаружи еще доски – 91х12 и 76х6.
Шаг 4: Сверлим отверстия под болты
От бокового края подвижной губки отступите 7,5 см, от верхнего края отступите 5,5 и просверлите отверстие 13 мм, с другой стороны сделайте такое же, чтобы отверстие было максимально прямым, сделайте его сверлильным станком.
Поставьте обе губки так, чтобы их верхние края были параллельны. Сверлом Фостнера 13 мм пройдите сквозь отверстия в подвижной губке, чтобы наметить отверстия в неподвижной. Ваши движения должны быть предельно точными, чтобы болты потом не вязли в древесине. На сверлильном станке просверлите дырочки в неподвижной губке.
С обратной стороны неподвижной губки раззенкуйте место для фланцевой гайки, диаметр зенковки 2,5 см.
Шаг 5: Делаем ручки
Ручки можно и не делать, вы вполне можете остановиться на том, что установите 13 мм-вые болты и шайбы, а открывать/закрывать тиски можно ключом.
Я решил сделать для болтов деревянные ручки, как показано на фото. Склейте между собой три деревянные доски размерами 1,9х5,5х28. у вас получится деревянный брусок квадратного сечения 5,5 см. затем обточите этот брус в восьмигранник.
Разрежьте восьмигранный брусок на две половины. Затем высверлите по продольной оси отверстие диаметром 2 см и глубиной 5-8, как получится на вашем сверлильном станке. Они должны быть прямыми.
Вставьте в дырку болт, выровняйте его, затем залейте туда эпоксидку. Дайте ей застыть. Ручки готовы.
Шаг 6: Работа с тисками
Ни тиски, ни ручки я не покрывал никакими финишными составами. При необходимости я просто буду сошкуривать загрязнения.
Резьбу болтов и стенки сквозных отверстий можно покрыть пчелиным воском, чтобы ход был легче.
Для того, чтобы использовать столярные тиски для верстака, сначала зажмите неподвижную губку струбцинами, поместите материал между губками, затяните губки ручками.
Дешевые верстачные тиски
Приветствую всех читателей этого замечательного сайта. Вполне очевидно, что среди множества любителей самоделок имеются люди, часто работающие с деревом или деревянными конструкциями, то есть плотники. Любому, даже самому начинающему плотнику, не будет бесполезен такой инструмент как верстачные тиски. Они отлично могут послужить для прочного закрепления заготовки или детали, над которой вы будете работать, таким образом, увеличив точность и надежность проведения работ. Именно поэтому в данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией изготовления верстачных тисков сделанных из фанеры и металла. Автор изготовил их сам, своими руками используя лишь имеющиеся у него навыки и инструменты.
Для создания деревянных верстачных тисков было использовано огромное множество различных инструментов, практически все, что имелось в наличии у автора. То есть использовалось буквально все: от молотка до различных станков и сварочного аппарата. Многие из инструментов заменяемы, поэтому писать весь список нет особенного резона, все зависит от того, какие инструменты имеются в вашем арсенале. Изобретательность очень важный навык для самоделкиных. Но не забывайте об осторожности!
А вот материалы, которые послужили основой для создания верстачных тисков перечислить стоит, тем более их не так много:
— лист фанеры толщиной 30 мм
— лист фанеры толщиной 20 мм
— металлический стержень с резьбой М27
— гайки, шайбы гвозди, шурупы, мебельные болты
— бруски из дерева дуба, вишни
— полоска металла толщиной 4 мм и шириной 6 мм
Теперь перейдем к подробному описанию способа создания деревянных верстачных тисков, который использовал автор.
Шаг первый: подготовка необходимых материалов и их обработка для дальнейшего использования в постройке тисков.
Первым шагов автор решил подготовить лист фанеры, который будет служить заготовкой под тиски. Был взят лист фанеры и обрезан, согласно требуемым размерам.
Всего было сделано две заготовки, одна из которых, толщиной 20 мм, а вторая 30 мм. Затем так же были вырезаны пара полос из дуба, толщина каждой полосы составила 10 мм. Эти полосы нужно прикрепить к верхней кромке губок, приклеить, прибить гвоздями или прикрутит шурупами, на ваше усмотрение. Это действие обеспечит лучшую устойчивость, а так же более приятный внешний вид изделия. После чего, необходимо убрать излишки материалов и зашкурить деревянную часть конструкции.
Затем заготовка из листа фанеры толщиной 20 мм была прикреплена к столу за счет парочки мебельных болтов.
Шаг второй: Работа над механизмом устройства
Далее автор занялся работой по самому механизму тисков.
Для этого были приобретены металлический 20 мм стержень с резьбой М27, и в дополнение пару шайб и гаек. Так же была куплена полоска металла шириной 6 мм и толщиной 4 мм. Все эти материалы можно легко приобрести в специализированных или даже строительных магазинах города. По сути это все металлические детали, которые понадобятся для создания механизма тисков.
Для упрощения работы над созданием основного элемента механизма, автор использовал дубовые бруски в качестве направляющих. На фотографиях видно, что для стрежня с резьбой были приварены пара гаек к плоской металлической заготовке, которую было решено прикрепить под столом при помощи винтов.
Для обеспечения дополнительной стабильности для всей конструкции тисков, автор решил добавить ту самую плоскую заготовку, о которой упоминалось ранее, на внешней губке элемента тисков.
Самое важное в работе над механизмом тисков, это расположить все элементы этого механизма таким образом, чтобы они все обязательно находились строго на одной линии. В противном случае тиски работать не будут, или будут, но не качественно.
Для того чтобы внешняя губка могла перемещаться и перемещалась при каждом обороте стержня, к нему была приварена шайба. Без подобной доработки губка будет неподвижна, и прижимать ее и перемещать надо будет вручную, а так все становится более автоматизированным.
Шаг третий: Обработка на токарном станке
Для вращающей головки механизма тисков, автором были склеены несколько заготовок из дерева вишни и дуба. После чего этим заготовкам была придана необходимая форма на токарном станке. Все это вы можете видеть на фотографиях. Как видно, полученный результат оказался достаточно приемлемый. Затем при помощи долота были сделаны углубления в заготовке под гайку. Далее на сверлильном станке было просверлено отверстие диаметром 20 мм, которое будет приспособлено под рукоять тисков. Сверление было не достаточно точным, поэтому отверстие получилось слегка под углом, это ошибка, но не настолько критичная, чтобы переделывать все заново, посчитал автор.
Поэтому, несмотря на такую погрешность, было решено установить рукоятку в сделанное отверстие. Сама рукоятка выглядит как штифт, сделанный из дерева ели, который имеет на концах своеобразные заглушки из дерева вишни. Эти заглушки служат для предотвращения выпадения штифта-рукояти. После сборки рукоять была обработана олифой.
На внешней губке были просверлены отверстия глубиной 30 мм, в которые будут установлены упоры для крепления на столярном верстаке. Именно для этого и была использована фанера толщиной 30 мм для внешней губки тисков. Но так как одиночный ряд не будет давать необходимой устойчивости для конструкции на столярном верстаке, то автор решил сделать еще несколько отверстий в столе. Но делать это необходимо уже на самом заключительном этапе, так как нужно учитывать все механические части тисков, которые будут расположены под столом.
Шаг четвертый: завершение работы.
После того как тиски были полностью собраны, автор приступил к отделочным работам.
Была покрашена плоская заготовка, а так же нанесена олифа на губки. Доработаны мелкие погрешности и произведена регулировка тисков и их закрепление на столярном верстаке.
В итоге получились вот такие деревянные тиски, которые пригодятся для различных работ, требующих четкой фиксации деревянных деталей.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.