Установка пластиковых окон в пеноблок видео: Установка пластиковых окон в дом из пеноблока — mkada.ru

Содержание

Установка пластиковых окон в дом из пеноблока

Сегодня пеноблок является одним из самых популярных материалов для возведения частного жилья. Благодаря пористой структуре этот материал отличается небольшим весом и легкостью в обработке, однако именно эти свойства создают некоторые сложности при установке пластиковых окон в пеноблочный дом. Поэтому для долгого срока службы окна необходимо в обязательном порядке соблюдать технологию установки и крепления конструкции.

Работаем
с 2004 года.

Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

1 млн.+

установленных нами окон в Москве.

906

новых
клиентов
в июне.

90%

клиентов очень

довольны нашей работой.

клиентов довольны
нашей работой.

Правильный монтаж пластиковых окон в пеноблочном доме

Стандартный монтаж подразумевает крепление оконной рамы к стене непосредственно через пластиковый профиль. Для этого снимают остекление, устанавливают раму и возвращают стеклопакет на место. Данный способ имеет ряд существенных недостатков при установке окон в пеноблочном доме.

Несмотря на свой основательный вид, пористый материал, из которого изготовлен пеноблок, достаточно легко разрушается под механическим воздействием. Поэтому стандартный метод крепления рамы в оконном проеме здесь не подходит. Обычный крепежный анкер или нагель, использующийся при монтаже, не обеспечит надежную и прочную фиксацию. Пенобетон начнет крошиться и сыпаться уже при установке окон в пеноблок, а простое открытие окна в процессе эксплуатации приведет к ослаблению всей конструкции в целом.

Поэтому установка окон в пеноблочном доме осуществляется с применением другого метода, основанного на использовании усиленных монтажных пластин, крепящихся к основе с помощью металлических или полимерных дюбелей. Этот способ позволяет распределить эксплуатационную нагрузку по большей части пеноблока и предотвратить его разрушение.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Особенности монтажа окон в доме из пеноблоков

Чтобы правильно установить пластиковое окно в пеноблочном доме, следует придерживаться определенных рекомендаций. Установка начинается с прикручивания саморезами монтажной пластины на раму. Оптимальное количество крепежа — 4-7 штук, диаметр 4,8 мм, длина 90 мм. После чего можно выполнять установку, которая практически ничем не отличается от стандартного монтажа:

Раму со стеклопакетом устанавливают в оконный проем и подкладывают дистанционные прокладки, предназначенные для создания зазора под запенивание окна.

Рама тщательно выравнивается как по вертикали, так и горизонтали, после чего монтажные пластины крепят дюбелями (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм) к стене. Для сверления отверстий используют безударную дрель, при этом расстояние до края блока не должно составлять менее 5 см. Это необходимо для предотвращения возможного раскола пеноблока.
После окончательного закрепления рамы стыки по ее периметру заполняют пеной с небольшим коэффициентом расширения, чтобы далее выполнить качественное утепление. При этом на стеклопакет не будет оказываться существенного давления.

Данный метод установки окна в доме из пеноблоков удобен тем, что перед запениванием можно окончательно выровнять раму. В то время как при монтаже непосредственно через профиль исправить положение уже не получится. Установка окон в пеноблок с помощью монтажных пластин имеет еще одно преимущество — не требуется снимать остекление, что существенно снижает трудоемкость работ.

Последним этапом является монтаж откосов и отлива, которые крепятся также при помощи специальных дюбелей для пенобетона. Главный нюанс, который стоит принять во внимание — это правильное расположение конденсатного отверстия в профиле, оно должно находиться выше отлива.

Только честные
отзывы

Наша работа подтверждена сертификатами, а её результат — вашими отзывами!

Именно поэтому мы любим независимые площадки по обмену мнениями, например, Яндекс.Маркет и Отзовик. Нам не нужно скрывать или покупать отзывы, ведь наш искренний сервис целиком построен на доверии.

Читать все отзывы

Это уже второй заказ (третье окно). Хорошее окно,…

Написано в обращении руководству 20.0

Валерий

22.05.2021

Оперативная обратная связь. Быстрый замер и расчет…

За заказ дорогой услуги хотелось бы лучшее обслуживание…

Оплачивая дорогую услугу, хочется дорогую и качественую…

Качественные материалы, качественная и быстрая установка!…

Огромное спасибо Марине Московиной (менеджер-консультант)!…

Быстрый выезд замерщика согласно договоренности…

Недостатков нет,спасибо компании за качественную…

Наталья

07.05.2021

Хотим выразить свою благодарность компании Фабрика…

их просто нет , во всяком случаю по нашему договору…

Хотели бы пожелать вашей компании процветания !…

Татьяна

29.04.2021

Прежде чем заказать остекление балкона, промониторила,…

Пока не обнаружила.

Спасибо огромное! Удачи и процветания вашей компании.

Что еще нужно знать про установку окон в пеноблок?

Отдельным пунктом стоит упомянуть о глубине установки пластикового окна в доме из пеноблоков, которая составляет от 8 до 12 см. Для того чтобы исключить продувание и промерзание стеклопакета, с наружной стороны по периметру рамы монтируют утеплитель, в качестве которого обычно применяют экструдированный пенопласт. Однако этот материал достаточно сложен в дальнейшей отделке, и лучше воспользоваться другим способом утепления. Пеноблок довольно легко и просто режется, поэтому еще при кладке в нем делают четверти нужного размера.

Почему наши сотрудники такие крутые?

Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

Материал подготовлен
в компании Фабрика Окон

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Установка окон в газобетонном доме своими руками

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Установка пластиковых окон своими руками

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Содержание статьи

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

Рамы. Это основа окна.
Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. 1. 1. Снимаете створку окна:
      - Закрываете окно (ручка повернута вниз).
      - Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
      - На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
      - Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
      Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.
    2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
      - В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
      - Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
      - Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
      - Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
      - С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
      Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.
  1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
    Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
  2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
  3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
    Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
  4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
  5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
    Проверять правильность установки нужно постоянно
  6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
    Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
  7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
    Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
  8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
    Запенивание отлива снизу
  9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
  10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
  11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
    Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
  12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
  13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
  14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
    Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут. Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Два вида пластин для монтажа пластиковых окон

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Крепление пластины к профилю

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Монтаж оконных проемов в газобетон. Видео технологии монтажа окон в газобетонные стены

Современные оконные системы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. Они отлично противостоят непогоде, сохраняя тепло и уют в доме. Надежность и долговечность окна зависит, в первую очередь, от правильности его установки. Наша статья расскажет вам об установке окон в газобетон .
Демонтируйте старые окна. При помощи гвоздодера оторвите наличники, откройте створки настежь и снимите их с петель. Для этого поместите гвоздодер под пяту створки и поворотом инструмента поднимите ее вверх. Затем перфоратором или молотком и скарпелем разбейте внутренние откосы стены, чтобы освободить подоконную доску. Возьмите ее двумя руками и, раскачивая, выведите из-под нижнего бруска. Оторвите старый отлив с уличной стороны. Распилите коробку в нескольких местах и кусками выломайте ее из проема с помощью гвоздодера. После удаления старого окна очистите проем от мусора и пакли.

Подготовьте новую оконную раму к установке. Сняв створки и штапик, выньте стеклопакет. Удалите защитную пленку. Прикрепите к раме монтажные пластины. Вставьте в проем раму с прищелкнутым присоединительным профилем. Сдвигайте ее по горизонтали, пока зазоры по бокам не станут ровными. С помощью технологических клиньев и уровня выставьте раму по вертикали. На откосах стен сделайте метки для отверстий под дюбель. На раме с внешней стороны отметьте границу четверти, симметрично которой должно быть установлено окно. Извлеките раму. На откосах в отметках просверлите отверстия. Установите дюбели.
С внешней стороны окна в целях гидроизоляции установите сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Материал не пропустит в узел атмосферную влагу, выпуская при этом пары из помещения. Для утепления окна используйте мелкопористую монтажную пену. Она немного дороже обычной, но обладает лучшими характеристиками, например, FOMEFLEX-PROFI, KIM-JAROLIM (Германия), SOUDAL (Бельгия), финский MAKROFLEX). Если вы решили не использовать ленту, между рамой и четвертью оставьте зазор в 0,5-0,7 см, который впоследствии нужно будет запенить и обработать герметиком. Вставьте раму в проем. Уровнем проверьте ее положение по горизонтали и вертикали. Закрепите ее клиньями. Отклонения сторон не должны превышать 1,5 мм на метр длины, но не больше 3 мм на всю высоту. Устанавливайте окна без искривлений коробки и перекосов, строго по уровню. Швы между рамой и стеной заделайте пеной с мелкопористой структурой. Силиконовым герметиком по запененному шву проложите слой пароизоляции. Предварительно поместите на шов бутовочный шнур или самоклеющиеся бутилкаучуковые ленты. По уровню установите на пену подоконник. Перед этим в местах контакта с рамой нанесите полосу силикона. Заведите подоконник под раму (глубина захода не должна превышать 1 см). После запенивания пригрузите его тяжелыми предметами, например, кирпичами или емкостями с водой.

Края подоконника должны заходить в стену на 15-30 мм. Герметизация стыка рамы с подоконником производится герметиком. Вставьте глухое остекление, навесьте створки. Если широкие подоконники закрывают радиатор, сделайте в стене под подоконником каналы-воздуховоды. Они будут передавать теплый воздух к проблемным участкам окна, предотвращая подогрев откосов выше точки росы и запотевание окон.

Возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное — они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

имеют низкую передачу тепла;
малый вес материала;
размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя . Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

металлические балки или гнутые профили;
двутавровые балки;
металлические профильные трубы;
стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
Избавляются от возможных стыков.
Герметизируют щели в окнах.
Крепят наличники, слив, подоконник.

Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не тот процесс, когда деревянные рамы высаживались на цементный раствор и нужно было совершать целый ряд действий, а достаточно быстрый и простой монтаж, который способен осуществить любой при наличии базового инструмента.

Окна можно выпилить в уже готовом доме при помощи бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
перфоратор;
стальной лист;
гвоздодер;
пленка полиэтиленовая.

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 – стена из газобетонных блоков; 2 – армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 – армированный железобетонный пояс; 4 – элементы утепления армопояса; 5 – армирование зон опирания перемычек; 6 – армирование подоконной зоны; 7 – армирование глухих стен большой площадью; 8 – армирование опорного шва.

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно узнать, с каким материалом предстоит работать:

Пеноблок. Этот вариант достаточно надежный, обладает средними показателями массы и теплопроводности, из-за чего стены делаются толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, т.к. крошится достаточно просто. Относительно экологичен, т.к. пенообразователи всегда идут на синтетической основе. Среди плюсов неплохая устойчивость к влаге (все поры закрыты) и низкая цена.
Газобетон. Экологически чистый материал, который обойдется значительно дороже предыдущего. Высокие прочностные показатели не мешают возможности достаточно просто обрабатывать его, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный минус у блоков — это абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон впитывает любую влагу, как губка.

Вся мебель предварительно выносится из помещения, а на пол по возможности нужно положить полиэтиленовую пленку, чтобы потом не приходилось стараться удалить пыль из всех уголков. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до начала установки окна в проеме имелось (либо имеется) устаревшее, то его нужно демонтировать. Сделать это можно при помощи стамески и молотка, что очень долго и утомительно, но можно воспользоваться перфоратором с неподвижным долотом, благодаря чему извлечение старого окна займет считанные минуты.

При условии монтажа окна в газобетон на высоте выше 1 этажа нужно всегда внимательно смотреть вниз, т.к. там может оказаться кондиционер или прохожие. Если таковая вероятность есть, то на краю будущего откоса нужно зафиксировать лист стали по всей ширине. Для фиксации не нужно ничего вкручивать, а достаточно просто втиснуть сталь между стенками до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном демонтируется и отлив. Если он закреплен слишком надежно, то можно воспользоваться гвоздодером или плоскогубцами.

Самое сложное — извлечь подоконник, т.к. это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения понадобится перфоратором проделать базовый паз, чтобы была возможность раскачать. Доска (плита) осторожно раскачивается и постепенно извлекается из паза. Тут нужно быть внимательными, т.к. бетон весит достаточно много, поэтому при последнем рывке желательно прихватывать его с противоположных сторон, а ноги при этом держать на безопасном расстоянии. Даже если случайно получится уронить, ноги задевать не стоит.

Пыль и мусор выметаются метлой или щеткой с длинным жестким ворсом. Для начала достаточно все просто смести на пол, но можно и сразу в мусорный мешок. Этот этап следует провести максимально качественно, чтобы хорошо обеспылить поверхность.

Многие мастера по неизвестной причине забывают прогрунтовать поверхность, хотя именно пыль является серьезнейшим фактором, ухудшающим сцепку между основанием и монтажной пеной. После того как грунтовка была нанесена, нужно подождать 3-4 часа, а потом продолжать работу.

Вернуться к оглавлению

Основная рабочая деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
рама;
клинья;
пена монтажная;
анкеры;
рулетка;
подоконник;
отлив.

Теперь можно начинать устанавливать окна в газобетон. Для этого нужно взять раму и полностью ее очистить от пленки. Сами створки окон тоже очищаются от пленки, но еще не крепятся.

Конструкция в последний раз проверяется со всех сторон на наличие трещин и царапин, после чего вся работа будет идти поэтапно:

В газобетон (прорезанный паз) устанавливается рама. При ее установке не нужно пытаться сразу поставить напрямую: сначала вдевается 1 сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет преграждаться стенами.
Заранее сделать ровный паз практически невозможно, поэтому нужно проложить специальные клинья. Если использовать деревянные, то потом их нужно будет извлечь, тогда как на пластиковые газобетон реагирует замечательно. Все выравнивание происходит при помощи монтажного уровня.
Теперь нужно выровнять по ширине. Тут используется не уровень, а рулетка. Идеальная точность не требуется, но за люфт в 3 мм выходить не стоит. Клинья фиксируются с боков, чтобы движение было невозможным.
Даже лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно было установлено неровно. Вертикаль выравнивается при помощи уровня, после чего клинья вбиваются сверху.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю сторону рамы, где есть по 2 отверстия с каждой стороны. Сквозь эти отверстия сверлится основание, причем нужно обязательно помнить, какие нужны сверла на газобетон и пеноблок. Глубина сверления 40 см, поэтому заранее нужно подготовиться пройти эту дистанцию.
В отверстия забиваются анкеры. Забиваются они, пока шляпка все еще потенциально может помешать закрыть окно.
В итоге конструкция получается идеально зафиксированной. Теперь ее можно задувать специальной монтажной пеной с мелкими порами. Она стоит немного дороже стандартных аналогов, зато и качество будет выше. Если были использованы деревянные клинья, то их в процессе нужно будет извлекать, тогда как пластик остается навсегда.

Пока пена твердеет, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно на поверхность нанести силиконовый герметик, который сыграет роль клея. Для монтажа потребуется монтажная пена, которой заделываются все щели. После того как подоконник установлен на свое место, нужно придавить его чем-то сверху (вода, металл).

В самом конце крепится отлив. Для этого на пеноблок изначально наносится монтажная пена, которая придавливается отливом. Крепление к окну производится на алюминиевые саморезы.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

До какогого момента лучше ставить пластиковые окна?

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, армированые бетоные пояса которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный клейный раствор набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Особенность качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом — пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант — установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой.

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы — правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне.

Четверть из пенополистирола.

Другой вариант — установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

На сегодняшний день пластиковые стеклопакеты можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы еще пользуетесь деревянными окнами, то пора сменить их на более современные и забыть о ежегодных проблемах в зимний период. Вам не придется красить их и затыкать щели, ведь пластиковые рамы идеально ровные и вовсе не требовательны к уходу. Мы расскажем вам, как происходит установка пластиковых окон, и покажем видео процесса монтажа для наглядности.

Если вы интересовались услугами фирм по монтажу пластиковых окон, то наверняка знаете, что у них есть обычный монтаж и монтаж по ГОСТу. Монтаж пластиковых окон по ГОСТу стоит дороже, но при соблюдении всех допусков качественней обычного. Подробнее ознакомиться с требованиями по качеству изделий и монтажных работ можно в нескольких нормативных документах.

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» – общие требования к освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
Более конкретные требования описаны в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей».
Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
Тех. условия клееных стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

замеры проема;
демонтажные работы;
подготовка проемов к установке;
установка пластикового окна.

Однако если вы решили производить все действия самостоятельно, то может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка выполнены не их мастерами. Если ошибиться на сантиметр, оконный блок может просто-напросто не войти, а если вставить пластиковые окна неправильно, то уже через пару лет они будут промерзать, течь и т. д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно сделать монтаж окон ПВХ даже лучше мастеров из фирмы, которые нередко экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый тяжелый этап, потому что трудно определить реальные размеры окна при уже установленном, особенно в старых домах. Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому следует внимательно обследовать стены при замерах.

Замеры и покупка окон

Вначале рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть – это внутренняя рамка из кирпичей шириной примерно как ¼ кирпича (5-6 см), которая предотвращает окна от выпадения и позволяет более жестко закрепить их. Кроме того, четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо в обязательном порядке даже при её отсутствии. Когда нет четверти, рама крепится на анкерные пластины, а пена скрывается с помощью декоративного нащельника. Узнать наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; если она сильно различается – у вас есть четверти.

Замеры окна происходят следующим образом:

Измеряется ширина оконного проема. Для этого нужно узнать расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учесть толщину штукатурки, желательно удалить её для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника, учитывая толщину последнего. Минимум делаем 3 замера, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

Теперь можно высчитать предварительный размер окна:

Ширина = ширина оконного проема – 2 сантиметра на монтажный зазор.
Высота = Высота проема – 2 сантиметра на монтажный зазор – высота подставочного профиля.

Также нужно обязательно проверить прямолинейность оконного проема, чтобы его стороны не были перекошенными по вертикали и горизонтали. Произвести измерения можно с помощью обычного спиртового уровня. Если вы фанат сверхточных замеров, то используйте лазерный уровень.

При наличии неровностей нужно обязательно указать их на чертеже, по которому вы будете заказывать окно. Нужно вычислить полезное пространство, чтобы при установке углы рамы не упирались в стену из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо сохранить по периметру равномерный монтажный зазор.

Что касается расположения оконного блока, то если посмотреть сверху, его нужно устанавливать на 2/3 ширины от внутренней части. Если планируется внешняя облицовка фасада, можно двигать окно ближе в сторону улицы.

Для замера ширины водоотлива обычно достаточно прибавить к ширине уже установленного отлива 5 см на загиб. Общая его ширина должна складываться из ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас на загиб. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывают толщину утеплителя и отделки, поэтому отлив рекомендуется ставить после отделки фасада, но закрывать монтажную пену от солнца важно в любом случае.

Размеры подоконника должны быть равны ширине от внутреннего угла стены до монтажного шва + размер вылета внутрь – ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать сверху радиатор примерно на 1/3.

Замер откосов лучше производить после монтажа окон, так как трудно определить точную ширину. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на раскройку.

Замеры окон с четвертью

При наличии четверти нужно учесть её размеры и производить замер по внешней части.

Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра на нахлест четверти на раму (2.5-4 см).
Высота = расстояние между отливом и верхней четвертью + нахлест на верхнюю четверть (2.5-4 см).

Плоскость установки выбирают по внутренней части четверти, и от нее ведут расчет размеров подоконника и отлива.

Многие фирмы изготавливающие окна, производят замеры бесплатно. Поэтому подумайте перед тем как браться за самостоятельные измерения, может всё-таки предоставить эту работу профессионалам.

Заказ окна

После всех замеров можно обратиться в фирму-изготовитель и определиться с конфигурацией пластового окна. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створок.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окна несколько:

крепление через раму в монтажной плоскости;
крепление с помощью опорной арматуры, которая устанавливается при производстве.

В первом случае при монтаже вытаскивают стеклопакеты из рамы и крепят её, а потом вставляют обратно. Второй вариант означает, что окно крепят сразу со стеклопакетами. И та, и другая системы имеют свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов, можно повредить их герметичность, а если этого не делать, то вес всей конструкции будет большим, что прибавляет риски повреждения при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно же, нужно освободить рабочее пространство и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет не мало.

При необходимости из окна вытаскивается стеклопакет и снимаются с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть штапик стамеской и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, потом горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться зазоры.

После того как вы вытащите штапик, раму можно слегка наклонить и вытащить стекло, убрав его в сторону.

Чтобы снять створку с рамы, нужно снять с навесов заглушки и открутить болты. После этого поворачивают ручку в центр для перевода окна в режим проветривания, приоткрывают его и снимают с нижнего навеса.

В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).

Делается разметка точек под анкерное крепление, и сверлятся отверстия с внутренней стороны. Делают минимум 3 точки крепления по краям и по 2 сверху/снизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, ячеистый бетон), то крепление нужно производить на анкерные подвесы. Они прикручиваются к раме и крепятся в стену на закаленные саморезы (6-8 шт. на каждый подвес к стене).

Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте подставочного профиля, крайне желательно за день до установки заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его промерзания.

Демонтаж старого окна

Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые хозяева предпочитают сохранить старые окна для вторичного использования. Если вы хотите демонтировать окно аккуратно, произведите следующие действия:

снимите створки окна с петель;
удалите старый раствор из пространства между рамой и проёмом;
получив доступ к креплениям окна, демонтируйте их или срежьте “болгаркой”;
выбейте раму из проёма;
удалите старый уплотнитель и утеплитель;
перфоратором с насадкой-лопаткой снимите слой штукатурки с откосов;
демонтируйте подоконник и перфоратором удалите лишний цемент под ним;
выравняйте откосы и удалите излишки раствора;
обработайте все прилегающие поверхности грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работы происходят в холодное время года, то на улице должно быть теплее, чем -15 градусов. При этом зимой обязательно нужно использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Вначале нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру, чтобы можно было выровнять его по уровню, а потом только крепить к стене. Деревянные подложки после фиксации убирать не нужно, они будут дополнительно поддерживать конструкцию.

Вид установленного пластикового окна в разрезе

Еще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие подставочного профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет закрепить к нему подоконник и отлив. При отсутствии профиля обычно крепят их прямо к раме, нарушая её герметичность. На схеме показано, как нужно расположить подоконный профиль снизу рамы.

После этого необходимо убедиться, что во всех трех плоскостях окно стоит идеально ровно. Лучше всего это можно определить отвесом, водяным или лазерным уровнем. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы выставили оконный блок ровно без перекосов и уклона, можно фиксировать его анкерами к стене.

Установка пластикового окна

Перфоратором осторожно, чтобы не повредить профиль, бурим стену на 60-120 мм через подготовленные заранее отверстия в окне. Сначала крепим нижние анкеры, но не до конца, затем проверяем ровность еще раз и крепим оставшиеся точки. Окончательно можно затягивать анкеры только после финальной проверки. При этом не нужно переусердствовать, иначе раму перекосит. Таким же образом происходит и крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

С внешней стороны окна отлив крепится к подставочному профилю на саморез или в специальный паз на нижней части рамы. Все стыки нужно заделать герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Дополнительно можно углубить торцы отлива в стену на несколько сантиметров, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой снаружи заделывается нижняя щель, чтобы исключить промерзание. Чтобы уменьшить шум от дождя, на нижнюю часть отлива клеим полоску звукоизоляции Линотерм или делаем подушку из пены.

Сборка окна

Когда все анкеры закреплены, можно обратно вставлять стеклопакеты и надевать створки. Вставляем стекло в раму и крепим штапики обратно, они должны защелкнуться, для этого осторожно постучите по ним резиновым молотком.

Элементы пластиковых окон

Затем нужно проверить, чтобы створки свободно открывались и плотно прилегали при закрытии. Окончательно проверяется уровень окна. Открытая створка не должна произвольно открываться или закрываться, если окно стоит ровно.

После того, как вы убедились в правильности установки, можно приступить к заделке монтажного шва. Заделываем его полиуретановой пеной и с обеих сторон делаем надежную гидроизоляцию, чтобы избежать промерзания и запотевшего стекла.

Перед нанесением пены нужно смочить щели водой. Когда заполните зазор, важно еще раз обрызгать её, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! При заделке швов будьте особо аккуратны! Важно нанести правильное количество пены (70-95% пространства шва), если её будет слишком мало, возможны промерзания, а если много, то окно может повести. После высыхания пена должна выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите, чтобы она не попала на лицевую часть пластиковых профилей. Широкие швы более 8 см заполняйте в несколько этапов.

Внутри наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме низа. По низу окна нужно приклеить гидроизоляцию с фольгированной поверхностью, которая скроется подоконником. С внешней стороны нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага выходила изнутри, но не проникала внутрь.

Установка подоконника

Подрезаем подоконник, чтобы он упирался в подкладочный профиль и входил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см. Не забываем оставить температурный зазор 0,5-1 см, который скроется пластиковыми откосами.

Подоконник устанавливают на деревянные подкладки, по уровню, немного с наклоном внутрь комнаты. Пустое пространство под ним заполняется пеной и с торцов приклеиваются пластиковые заглушки. После этого нужно положить на него тяжелый предмет, пока пена не высохнет. Также можно закрепить подоконник и на анкерные пластины, прикрутив к стене снизу.

Видео о том, как правильно сделать замер и установку пластиковых окон:

Теперь вы знаете, как поставить правильно пластиковое окно, и наверняка сможете сделать это своими руками. Окончательно проверять работу фурнитуры рекомендуется через сутки после установки, чтобы пена успела схватиться. Нужно отрегулировать фурнитуру для плотного прилегания окна со всех сторон.

Эта инструкция по монтажу окон ПВХ применима также и к остеклению балкона, но там существуют свои тонкости. В частности, обычно нужно усиливать парапет, дополнительно создавая перегородку из пеноблоков.

пошаговая инструкция с фото и видео

Окна ПВХ – привычный элемент в интерьере городской и загородной недвижимости. Они удобны в использовании, не требуют сложного ухода, эффективно защищают домовладельцев от уличного шума и пыли. Но пошаговый монтаж таких окон – дело непростое. При неграмотной установке стеклопакетов и фурнитуры владельцы вскоре столкнутся с образованием конденсата и наледи на их поверхности, и, в худшем случае, с растрескиванием стекла. Непрофессионально установленные изделия не смогут выполнять свои прямые функции: обеспечивать помещению защиту от сквозняков и пыли извне.

Если вы готовы выполнить монтажные работы самостоятельно, ознакомьтесь с процедурой установки. Она состоит из следующих этапов:

определение размеров стеклопакетов, подоконника, откосов;
ликвидация старой рамы, неисправных деталей;
подготовка поверхностей;
фиксация каркаса со стеклами;
крепление водоотлива, подоконной плиты;
завершающий этап: контроль качества.

Выполняя работы своими руками, учитывают три основных принципа:

вероятные деформации материалов и деталей при сезонных перепадах температуры;
надежность закрепления оконного короба;
герметичность и защищенность уплотнительного шва.

Когда лучше заменять окна ПВХ? Оптимально делать это в теплый сезон. Зима накладывает дополнительные проблемы: отверстие в стене сложно надолго оставлять незащищенным. Надо тщательно выбирать герметики, другие материалы. Преимущество зимнего монтажа – сразу видны такие недочеты, как конденсат и промерзание.

Комплектация оконной системы

Она состоит из трех основных элементов:

Стеклопакета. Прозрачная часть образована из нескольких (минимум двух) стекол. Чем их больше, тем лучше изоляционные свойства ПВХ-изделия. Между ними есть пространство, которое называют камерой. Иногда производители заполняют полости инертным газом для лучшей шумоизоляции и теплосбережения. Обычно же в камере находится воздух.
Рамы. Каркас располагается по периметру конструкции. Обычно его создают на основе ПВХ-профиля, который армируют металлической полосой для улучшенной прочности.
Фурнитуры. Она представляет собой набор элементов, которые служат для управления положением створок. В стандартную комплектацию входят планки, подвесы, ручки, петли и другие механизмы. Различают поворотные (только для открывания евроокна) и поворотно-откидные образцы. Последние выводят устройство в режим проветривания.

Дополнительные элементы: подоконники, откосы, отливы. Привычный выступ в нижней части окна называют «подоконником», используют в декоративных целях. Например, размещают на нем цветочные горшки или преобразуют в дополнительное рабочее место. Отлив – это та же подоконная плита под углом, но с уличной стороны. Элемент оберегает монтажный шов от дождя, влаги, обеспечивает отток воды. «Откосом» называют поверхность стены здания по периметру оконного фрагмента. Декоративные планки утепляют, покрывают защитной отделкой, которая препятствует попаданию внутрь влаги, холодного воздуха. Иногда со стороны улицы на откосы ставят наличники.

Замеры

Любой менеджер перед оформлением заявки на изготовление профилей спросит у заказчика размеры окна, подоконника и откосов. У первого надо вычислить ширину и высоту, у двух последних – ширину и длину.

Правильное измерение проема с четвертью (специальным выступом) происходит так: замеряют наиболее узкий участок. Лучше определять габариты несколько раз, т.к. стеновые поверхности обычно не идеально ровные. К наименьшей величине добавляют 3 см. Это будет длина. Высоту указывают, как она есть.

Владельцы ровного проема, наоборот, от измеренной ширины вычитают 3 см, а от высоты – 5 см. Убранные сантиметры по ширине объясняются тем, что нужно предусмотреть место для зазора под монтажную пену (по 1,5 см с обеих сторон). Сантиметры, которые вычитают по высоте, уходят на тот же пенополиуретановый герметик (сверху) и на крепление подоконника снизу. На последний отводят 3,5 см.

Для вычисления параметров подоконника к внутренней ширине проема добавляют около 10 см. То же самое делают для отлива, но по уличной части профиля. Ширину подоконника каждый домовладелец ограничивает самостоятельно. Удобно, когда он на 5-10 сантиметров выступает за расположенную внизу батарею.

Демонтаж старого окна

Хлопотные работы по ликвидации старой рамы начинают с того, что снимают створки, начиная с наименьшей по размеру. Внутреннюю перегородку между ними распиливают, вынимают из каркаса. Удаляют слой уплотнителя, термоизоляцию. Наличники аккуратно демонтируют. Далее сбивают откосы, счищают с них штукатурку. Это лучше делать перфоратором с насадкой, которую на бытовом уровне называют «лопатой». Потом убирают отлив, снимают подоконник, счищают расположенный под ним цементный слой.

Примыкающие поверхности обрабатывают грунтовкой. Именно об этом моменте нередко забывает монтажная бригада. Если смежные стены сделаны из дерева, по периметру фиксируют гидроизоляционный материал.

Так как прежние оконные системы обычно выбрасывают, конструкцию можно изъять вместе с креплением. Иногда ссохшуюся раму приходится распиливать.

В процессе демонтирования старая каркасная основа обычно сильно повреждается. Некоторые владельцы планируют использовать прежние стеклянные пакеты на даче. В этом случае следует все демонтажные работы выполнять максимально аккуратно своими руками. Если фиксацией профиля занимается сторонняя организация, мастеров заранее просят сохранить старые окна.

Для ликвидации прежних стеклопакетов понадобятся инструменты: монтировка, электролобзик, ручное приспособление для вытаскивания гвоздей, пила-ножовка, молоток, зубило. Два последних можно заменить перфоратором.

Подготовительные работы

Важно полностью очистить от посторонних вещей отверстие в стене и пространство рядом. Снимите шторы, уберите все предметы с поверхности подоконной плиты. Для удобства работ рекомендуется отодвинуть всю мебель на 1,5-2 метра от подоконной плиты.

Чтобы защитить помещение строительного мусора напольное покрытие и предметы мебели накрывают тканью или клеенкой. Если позволяют обстоятельства, из комнаты выносят всю мебель: при замене блоков будет много пыли. Через стандартный удлинитель подводят электропитание 220В, чтобы воспользоваться электрооборудованием. Также заранее готовят прочные мусорные мешки.

Монтаж

Готовую конструкцию ставят в проем на опорные колодки (деревянные клинья), выравнивают по горизонтали. Уровнем проверяют на отклонения по вертикали. В правильном положении его закрепляют распорными колодками.

По ГОСТ допускается два варианта установки. В первом варианте в раме проделывают сквозные отверстия. Диаметр дыр составляет около 1 см. Через них вбивают в стену болты-анкера. Потом их медленно затягивают. В процессе тщательно следят, чтобы не нарушилась геометрия конструкции и ее не «повело». Технология сложна в реализации, но надежна и долговечна. При потенциальной попытке ограбления воры не смогут поддеть ломиком монтажную пену, чтобы вытащить несущий каркас. Демонтировать раму можно, только разобрав конструкцию изнутри.

Более прост и оперативен метод фиксации на широкие анкерные пластины. Их можно подворачивать и подгибать. Угол сгиба подбирают с учетом размера шва. Пластины позволяют сделать процедуру монтажа быстрой и легкой, ведь стеклопакет даже не нужно вытаскивать из рамы. Кроме того, профильную систему не нужно сверлить, а значит, многослойные пакеты не разгерметизируются.

Анкерные пластинки – оптимальные крепежные устройства для жилых домов старой постройки, владельцы которых сами не знают, из каких материалов состоят стены, и есть ли внутри пустоты. Но при сильных порывах ветра раму может перекосить, и она провиснет. Эта технология не подойдет для областей с суровым климатом. Специалисты рекомендуют фиксировать на пластины глухие изделия, створки которых не открываются.

По вопросу размещению коробки есть свои нюансы. Если стены здания созданы из бетона, пеноблока, кирпича, то ее выставляют на глубину 2⁄3 от внутренней толщины проема. Когда в качестве утеплителя сооружения использован пенопласт, то раму крепят до утеплительного материала.

Установка водоотливов

Элементы нужно размещать сразу, чтобы исключить проникновение грязи, воды в монтажную полость. Перед креплением горизонтальных досок на нижнюю часть профиля клеят прокладку. Ее создают из гидроизоляционной паропроницаемой ленты. Далее уплотнительную ленту прокладывают поверх подстановочной планки с уличной стороны.

Отлив заводят под окно в паз, размещая его с уклоном не менее 5 градусов, или присоединяют к каркасной основе саморезами. Стыки заделывают силиконом или мастикой. Обойтись без материалов-изоляторов нельзя. Если исключить этот этап работ, то при сильном ветре и дожде водоотлив будет издавать дребезжащий звук. Чтобы отлив не был шумным и хорошо справлялся с задачей водоотведения, его дополнительно облицовывают плиткой, мозаикой, керамогранитом.

Установка подоконников

От них зависит эстетичный вид оконной системы и удобство ее использования.

Подоконник подрезают так, чтобы он по ширине поместился в проем окна, упираясь в торец подставочного профиля. Небольшую щель в 1 см (она нужна для температурного расширения) позже закрывают пластиковыми откосами.

Перед монтажом элемента готовят специальную «подушку» из деревянных брусков. Длина их составляет не менее 10 см. Обращают внимание на то, чтобы после навеса горизонтальной планки не было полной изоляции теплого воздуха от батарей.

Снизу пространство под доской обрабатывают монтажной пеной. Перед ее нанесением проверяют, что конструктивный элемент прочно держится на своем месте. Чтобы подоконник не поднялся при распирании полиуретана, на его поверхность ставят груз. Достаточно будет поместить на горизонтальную поверхность пятилитровую бутыль с водой.

Финальный этап

В конце пластиковое окно комплектуют элементами, которые улучшают ее эстетику и функциональность. Устанавливают декоративные откосы, москитную сетку, нащельник для маскировки шва, детский замок и др.

После сборки и фиксации всех частей самостоятельно проверяют беспрепятственный ход створок и запорных механизмов. Если для этого не нужно прилагать повышенных усилий, створки плотно закрывают и выполняют герметизацию зазора пеной. Учитывая, что запененный зазор уязвим при соприкосновении с осадками и ультрафиолетом, его защищают барьером. Для этой роли можно использовать специальную пленку, приклеив ее на внутреннюю и наружную части окна. Когда герметик высохнет, мастера отделывают откосы с обеих сторон. Открывать створки рекомендуется спустя сутки после запенивания полости. В течение 24 часов пенополиуретановая основа «схватывается».

Видео-инструкция по установке окон ПВХ

Основные ошибки при установке

При сборке окон ПВХ брак практически полностью исключен: их изготавливают на автоматизированном оборудовании, а расчеты (проектирование) выполняют на ПК с применением программного обеспечения.

Сложность представляют следующие моменты при установке системы.

Нередко монтажная бригада оказывается перегружена заказами, а время на выполнение каждого проекта у мастеров ограничено, составляет около одного часа. В этом случае часто нарушают правила предварительной подготовки проема и создания многослойного монтажного шва между профилем и несущими конструкциями.

Первый момент требует времени, но его необходимо учитывать при замене блоков в зданиях старой постройки. По-хорошему для качественной предмонтажной подготовки обветшалых проемов (освобождения от крошащихся осыпающихся частиц, укрепления рыхлых участков шпаклевкой, заделки пустот и т.д.) требуется несколько дней. В случае с жилыми помещениями это проблематично. Тогда мастера используют быстрозатвердевающие смеси на основе цементной крошки, полиуретановую пену и др.

Что касается шва, то по ГОСТ Р 52749-2007 рекомендовано создавать боковой зазор в 15 мм для отверстий в стене до 1200 мм по длине, 20 мм ‒ от 1200 до 2200 и т.д. (расстояние считают от любой торцевой поверхности оконного блока до стен). Так как пластик под воздействием температурных колебаний может расширяться или сужаться, оставленные монтажные отступы обеспечат наилучшее сопротивление системы возможной усадке, температурным деформациям. На практике появляются монтажные уплотнительные швы большего размера, чем рекомендует ГОСТ.

Распространенные ошибки

Размер отверстия в стене выбран неправильно. Это обусловлено ошибками при выполнении замеров проема. Если евроокно слишком большое, то не остается место для изоляционных материалов. Маленькие по размеру конструкции выглядят неэстетично. В любом случае, правильная установка пластиковой системы при неверных замерах невозможна. Со временем она будет пропускать влагу, сквозняки.
Перекосы рамы (коробки). Установка светопрозрачного изделия не в уровень приведет к быстрому износу фурнитуры. При работе следует проверять уровень по всем плоскостям. Максимальное значение отклонения составляет 1 мм на один погонный метр. Соответствие вертикали проверяют рулеткой и отвесом, а горизонтали – гидроуровнем.
Некорректный выбор крепежных деталей. Многие специалисты используют в работе анкерные болты. Но они уместны не во всех проектах. Например, для объектов из пеноблока или газобетона лучше выбрать крепление на монтажные пластины, которые присоединяют к профилю. Неправильная врезка анкеров, в свою очередь, может привести к разгерметизации камер стеклопакетов. В этом случае нарушится баланс температур внутри них.
Несоблюдение технологии обустройства пенного шва. По правилам, он представляет собой трехслойную структуру, в середине которой находится теплоизолятор (пена), а по бокам — ленты гидроизоляции и пароизоляции. Часто происходит перелив пенного материала, который способствует скорой деформации профиля. Недостаточное количество пенополиуретанового герметика приведет к слабой стабильности панели, она может изменить свое положение. В среднем, пена должна покрывать проемы на 90%.
Продувание мест соединения составных частей из-за плохой герметизации стыков элементов силиконом, саморасширяющейся изоляционной лентой.

Чтобы проконтролировать эти моменты, собственнику надо знать технологию установки ПВХ-изделий или остекления балкона. В идеале – доверить монтаж специализированной компании, которая занимается изготовлением оконных конструкций. Профессионалы знают все нюансы крепления оконной системы в стены из разных материалов, учитывают особенности обустройства уплотнительного шва.

Не стесняйтесь присутствовать при монтаже и задавать интересующие вопросы. Перед подписанием акта приемки проверьте качество сборки, работоспособность открывающих механизмов. Звоните нам по телефону +7 (351) 2-777-627 или пишите на почту [email protected], чтобы заказать установку пластикового окна.

Видео ‒ основные ошибки при монтаже окон

Установка окон нового строительства | Пелла

Узнайте у нашей опытной команды разработчиков, как установить окна Pella в новой конструкции, а также в случае полного удаления сайдинга или облицовки.

Select Frame Type

Nail Fin

Окно устанавливается поверх рамы и объединяется с погодным барьером для создания плотного уплотнения. Включает рамы с установленной на заводе отделкой EnduraClad / кирпичной формой.

Блочная или коробчатая рама

Выберите блочные или коробчатые рамы для проемов в кладке нового строительства.Эти рамы не имеют плавника для установки.

Деревянная кирпичная опалубка

В новом строительстве деревянные кирпичные опалубки помогают закрыть зазоры между окном и внешней стороной конструкции.

Промежуточный фланец

Окно устанавливается в бетонную или каменную стену с помощью деревянного каркаса, затем крепится с помощью шурупов или зажимов и прикрепляется к деревянному каркасу с помощью утопленного фланца или кирпичной формы.

Показать все

Узнайте, как установить окна Pella в любой новый строительный каркас без фильтрации результатов.

Инструкции по установке ребра гвоздя

Монтаж новой конструкции после обертывания для окон с упором для гвоздя

Окно устанавливается на стену с опорой с обшивкой после того, как обшивка здания установлена. Затем он прикрепляется с помощью гребня для гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Установка новой конструкции перед установкой пленки для окон с гвоздями

Окно устанавливается на каркасной стене с обшивкой или без нее перед установкой строительной пленки.Затем он прикрепляется с помощью гребня для гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Монтаж новой конструкции с водонепроницаемой обшивкой для окон с гвоздями

Окно или дверь устанавливаются на каркасной стене с водостойкая обшивка. Затем он прикрепляется с помощью ребра гвоздя и герметизируется к водонепроницаемой оболочке.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Новая конструкция Монтаж в каменной кладке для окон с гвоздями

Окно или дверь устанавливаются на бетонную или каменную стену с деревянным баком. Затем он прикрепляется с помощью ребра гвоздя и приклеивается к деревянному каркасу.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Посмотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Установка новой конструкции с гвоздевым ребром более 1 1/2 «- 2» с непрерывной внешней изоляцией с использованием опорных кронштейнов с грубым открытием.(Патент заявлен)

Окно устанавливается в стене с непрерывными внешними изоляционными панелями. Затем он поддерживается с помощью опорных кронштейнов в каждом месте прокладки, прикрепляемых с помощью ребра-гвоздя, установленного над внешней жесткой изоляцией к водонепроницаемому барьеру.

Инструкции

Полная замена рамы после снятия кирпичной формы или облицовки или обрезки сайдинга для окон с ребрами гвоздя

Удаляются существующие окна или двери, а также деревянная кирпичная форма или облицовка. Новое окно или дверь с помощью гвоздя герметизируют и прикрепляют к стене в проеме, оставшемся после удаления существующей кирпичной формы и окна или двери.Затем используется внешняя отделка, чтобы закрыть ногтевую пластину.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Строительство каменной кладки для окон блочного каркаса

Окно устанавливается на бетонную или каменную стену. Затем он прикрепляется с помощью шурупов через раму или зажимы и приклеивается к внешнему кирпичу, сайдингу или штукатурке.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Монтаж новой конструкции после обертывания эркерных или носовых окон

Окно или дверь устанавливаются на каркасной стене с обшивка после укладки здания.Затем он прикрепляется к стене и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Облицованный внешний угловой отсек косяка / носовая часть с изголовьем и доской сиденья

Облицованный внешний носик без изголовья и платы сиденья

Облицованный внешний квадратный отсек косяка / носовой части с изголовьем и доской сиденья

Pella® Impervia® Bay и Bow

ThermaStar от Pella и Encompass от Pella Garden Window

ThermaStar от Pella® и Encompass от Pella® Double-Hung и Casement Bay

ThermaStar от Pella и Encompass от Pella Лук без изголовья и сиденья

Установка в новой конструкции в каменной кладке для деревянных кирпичных окон

Окно или дверь устанавливаются в бетонную или каменную стену с деревянным каркасом.Затем он прикрепляется с помощью шурупов или зажимов для рамы и прикрепляется к деревянному каркасу с помощью кирпичной формы.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Смотреть видео сейчас

Монтаж новых конструкций в каменной кладке для окон с заподлицо с фланцем

Окно или дверь устанавливаются в бетонную или каменную стену с дерево бак. Затем он прикрепляется с помощью шурупов или зажимов для рамы и герметизируется к деревянному каркасу с помощью плоского фланца.

Инструкции

Окна с ударопрочным стеклом

Смотреть видео

Посмотреть видео сейчас

Полезные ресурсы

Центр поддержки

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы об окнах, дверях патио или входных дверях.

Гарантия на продукт

Всегда читайте гарантию Pella перед покупкой или установкой продукта Pella®.

3 Решения для кондиционеров с простыми створчатыми окнами

Не терпите жару с выбитыми окнами! Эти простые и удобные в аренде решения позволят вам получить этим летом кондиционер со створчатым окном!

В наших комнатах наверху есть створчатые окна (также известные как выбивные окна), что делает невозможным установку внутриоконного кондиционера.Мы вообще избегали подниматься наверх в самые жаркие дни! Но я нашел три простых способа установить кондиционер на оконном стекле, чтобы все лето нам было прохладно наверху!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Центральное кондиционирование воздуха довольно редко встречается в Сиэтле, так как у нас летом обычно 75 градусов с низкой влажностью (чтобы компенсировать те унылые дождливые зимы!) Но последние несколько лет стали ползать на неудобную территорию, и когда вы добавляете в лесные пожары дым, который заставляет наши окна закрываться, становится невыносимым!

Это был наш вид на Сиэтл во время самого сильного дыма от лесных пожаров в 2018 году!

Наш верхний этаж — это просто игровая комната и комната для гостей, поэтому в большинстве случаев мы просто избегаем подниматься туда, когда становится слишком жарко.Но когда семья приехала в гости этим летом, я начал искать способ установить кондиционер с вертикальным окном, чтобы нашим гостям было удобнее.

Что такое створчатое окно?

Распашное окно — это окно, которое работает на петле, а не на створке. Мое окно открывается наружу, что неплохо для ловли бриза, но не помогает, когда воздух неподвижный и горячий.

Считается, что распашные окна более энергоэффективны и более звукоизолированы, чем раздвижные.Но я не фанат этого дизайна и планирую заменить их, если мы когда-нибудь переделаем верхний этаж.

Переносные кондиционеры

Переносные кондиционеры значительно упали в цене с момента их появления на рынке. Теперь они сравнимы с оконными блоками и намного более универсальны. Я схватил одного из немногих, что осталось в магазине, незадолго до того, как началась жара!

Вместо того, чтобы монтировать весь блок в окне, переносной кондиционер устанавливается на пол и использует выходное отверстие, направленное наружу.Когда погода остывает, вентиляционное отверстие легко снять, чтобы вместо этого открыть окно. К сожалению, вентиляционные скобы не подходят для створчатого окна! 🙁

Мне нужен был способ заблокировать горячий воздух (и насекомых) снаружи, но при этом обеспечить вентиляцию кондиционера. После некоторого исследования, вот несколько хороших вариантов того, как поставить портативный кондиционер в окно кривошипа.

Кондиционер для окон из оргстекла

Это была моя первая идея, и оказалось, что я не единственный, кто придумал этот вариант! Я обсуждал вопрос прикручивания плексигласа непосредственно к оконной раме, но это видео показывает, как один домовладелец заменил свой оконный экран на изготовленную на заказ вставку из плексигласа.

Вырежьте кусок оргстекла такого же размера, как ваше окно, с отверстием для выпускного отверстия переносного кондиционера. Вот мои советы по резке листов акрила или оргстекла, если вы решите пойти этим путем.

Это отличное долгосрочное решение, и я, вероятно, сделаю это в какой-то момент, как только разберусь со всеми частями. Но с приближением жары мне нужно было что-то быстрое и легкое!

Недостатком этого метода является то, что большие акриловые листы дороги, и трудно вырезать идеальное отверстие для вытяжной вентиляции без трещин.Мне также было трудно найти рамку экрана, которая подошла бы к нашим окнам, и я также не хотел сверлить постоянные отверстия в нашей оконной раме.

Оконная вставка из пенопласта или фанеры

В этом методе используется оконная вентиляционная вставка, поставляемая с переносным кондиционером, в сочетании с куском жесткого пенопласта или фанеры, чтобы заблокировать остальную часть окна. Это также подойдет, если вы хотите установить кондиционер в раздвижном окне. Вы можете увидеть, как это сделал один домовладелец, на видео ниже.

Это довольно дешевое и простое решение, но также имеет свои недостатки. У нас только одно окно в этой комнате, поэтому блокировать весь солнечный свет не вариант. К тому же при сильном порыве ветра поролоновая вставка тут же вылетит! Фанера потребует нескольких винтов, которые будут просверлены непосредственно в оконной раме.

Тканевое уплотнение окон для переносных кондиционеров

Я наткнулся на этот тканевый комплект оконных уплотнителей на Amazon, и он был достаточно дешевым, поэтому я решил попробовать.Это определенно наиболее удобный вариант для арендаторов и временное решение, которое мы будем использовать, пока я буду разбираться с версией из оргстекла выше.

В комплект для установки кондиционера на створчатом окне входит кусок ткани треугольной формы с застежкой-молнией посередине и липучкой по краям. Вы также получаете рулон липкой липучки и большие застежки-молнии.

Как установить оконное уплотнение FAbric

Инструкции были не совсем ясными, поэтому я подумал, что сделаю краткое руководство о том, как установить тканевое уплотнение окна.Заранее прошу прощения за ужасные фото. Сфотографировать окно в солнечный день сложно!

Наша оконная рама была грязной, поэтому я снял сетку и тщательно ее почистил. Это поможет липучке лучше держаться.

Прикрепите липучку к окну (подвижная часть) и оконная рама (та часть, которая удерживает окно на месте в закрытом состоянии).

Найдите самую широкую часть ткани и прикрепите узкую сторону к подвижной оконной раме там, где она открывается.Убедитесь, что молнии находятся с внутренней стороны, где вы действительно можете их использовать!

Обхватите раму, сложив ткань по углам так, чтобы повернуть ее на 90 градусов. У меня было немного лишней ткани на концах, но я просто заправила их наружу.

Приложите другую сторону ткани таким же образом к неподвижной части окна.

Тогда просто откройте окно, расстегните молнию и высовывайте вентиляционное отверстие. Я попытался втиснуть свою между окном и внешней обшивкой, чтобы она не двигалась.

Затем застегните молнию вокруг вентиляционного отверстия и проденьте стяжку через петлю. Это предотвращает раскрытие молнии и попадание этих надоедливых насекомых!

Это конечно не самый привлекательный вариант, но работает! Когда погода остынет, я могу снять ткань и вернуть экран примерно за 15 секунд. 🙂 Окно створки все еще может нормально открываться и закрываться, поэтому я могу оставить липучку на месте до тех пор, пока нам не понадобится снова наложить тканевое уплотнение.

Теперь, когда у нас есть кондиционер со створчатым окном, мы можем подниматься наверх в жаркие летние дни, и нашим гостям будет намного комфортнее!

Хотите найти более быстрые и простые решения для вашего дома? Проверьте это!

Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о проектах DIY, деревообработке и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram.Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получать последние сообщения на свой почтовый ящик, а также эксклюзивный доступ к моей библиотеке планов деревообработки!

Хотите больше проектов своими руками?

Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы деревообработки и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

Успех! Спасибо что подписались.

Как: построить внутренние штормовые окна

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли способ своими руками избавиться от сквозняков в окнах зимой? Что ж, именно для этого и предназначено штормовое окно.Пару лет назад я снял видео о том, как построить штормовые окна своими руками для внешней стороны ваших старых окон, но решил, что сейчас самое время показать вам, как сделать еще более простую версию для интерьера.

Так же, как и наружные штормовые окна, существуют коммерчески доступные внутренние штормовые окна, изготовленные такими компаниями, как Indow или Innerglass. Я большой поклонник этих продуктов, но знаю, что если вы читаете это, вы будете довольно удобным человеком, который не боится запачкать руки, чтобы сэкономить серьезные деньги на счетах за отопление.

Сделать внутренние штормовые окна своими руками очень просто и требует лишь базовых столярных навыков. Вы можете посмотреть весь процесс в сопроводительном видео ниже, чтобы увидеть все в действии.

В этом посте я расскажу, как измерить и собрать собственное внутреннее штормовое окно, чтобы вы перестали дрожать этой зимой. Каждое штормовое окно обходится мне всего в 80 долларов в материалах (в зависимости от размера), так что окупаемость в виде экономии энергии огромна и незамедлительна, вместо того, чтобы поддаваться мифу о замене окна.Давайте начнем!

Измерение внутренних штормовых окон

Измерение 6 мест

Ваши внутренние штормовые окна должны быть установлены где-нибудь в вашем оконном колодце. Вам понадобится 3/4 дюйма беспрепятственного плоского пространства вокруг окна. Если у вас новый дом, который, скорее всего, представляет собой утопленную секцию гипсокартона, а для старых домов лучшим местом обычно является верхняя часть внутренних упоров. Если у вас есть жалюзи или шторы внутри окна, вам придется снять или переставить их на раму или где-нибудь в стороне.У вас также может быть какое-то оборудование, которое мешает вашей буре и которое необходимо переместить.

Измерьте проем в шести местах, как показано на рисунке, чтобы учесть квадратные или изогнутые окна. Если у вас такой старый дом, как у меня, шансы получить идеально квадратное окно практически равны нулю. Чем плотнее посадка, тем больше вы сэкономите энергии, поэтому дважды отмерьте и один раз отрежьте, верно?

Полезно распечатать или нарисовать рисунок, подобный изображению, которое у меня есть, и записать свои измерения прямо на нем, чтобы вы не делали ошибок при переносе измерений позже, что является одной из самых простых ошибок.Как только вы сделаете все свои измерения, вычтите 1/2 ″ из всех ваших измерений (вы поймете, почему, чуть позже). Если окна сильно выходят за рамки квадратной формы, вам нужно будет построить шторм по самым длинным размерам и разметить более короткие участки после того, как будет построена рама. Об этом поговорим позже.

Получили измерения и перепроверили их? Круто, давайте начнем что-нибудь строить!

Создание рам

Для этого проекта вам понадобится несколько инструментов и расходных материалов, которые легко найти и относительно недорого:

Инструменты и расходные материалы

Я хотел, чтобы все было как можно проще. эти внутренние штормовые окна, поэтому мы будем использовать отборные сосновые доски 1 x 2.Нет необходимости использовать настольную пилу, чтобы разорвать их или внести какие-либо изменения. Обычно вы можете найти их в любом домашнем магазине, например, Home Depot или Lowes. Это чистая сосна без сучков или других дефектов, поэтому они будут отлично смотреться, даже если вы решите оставить их неокрашенными, или вы можете прогрунтовать и покрасить для более законченного вида.

Не обманывайте себя названием, так как это платы номинального размера. Фактический размер каждой доски составляет 3/4 ″ x 1 1/2 ″, и это будет рама для вашего внутреннего штормового окна.Вы сделаете прямоугольник со скошенными углами для рамы и соедините их вместе с помощью винтов с карманами, дюбелей или, как я это делаю в видео, гофрированных креплений. Это очень простая конструкция, не требующая сложных инструментов

Шаг 1 Отрезка по длине

Обрежьте все четыре стороны рамы под углом 45 ° по концам, так чтобы самая длинная часть скоса равнялась самой длинной длине вы измерили (не забудьте вычесть 1/2 ″). Разложите все на сборочном столе или на полу, чтобы убедиться, что все встало правильно и стыки плотные.После того, как рама будет собрана, мы обрежем излишки, чтобы уложить квадратные окна.

Шаг 2 Сборка

В видео я использовал пистолет для гофрированного крепежа, чтобы установить три 3/8 ″ крепежа в каждое угловое соединение. Они надежно удерживают раму на месте и работают намного быстрее, чем любой другой метод, который я нашел. Мне не нравятся эти крепежи для наружных работ, но для сборки дверей шкафов или внутренних штормовых окон они отлично подходят.

Вы также можете собрать раму, используя винты с карманными отверстиями, как я использовал в своем предыдущем посте о создании внешней версии этого штормового окна в DIY Storm Windows или любых других крепежных элементах, которые вам нравятся, врезных и шиповых, домино, дюбелей, печенья или что-то совсем другое.

Шаг 3 Подгонка и обрезка

Протестируйте раму в окне, чтобы проверить, насколько она подходит. Если у вас есть некоторые области, которые не соответствуют ожидаемому зазору в 1/2 дюйма из-за того, что окно изогнуто или выходит из-под квадрата, их необходимо отшлифовать или разорвать с помощью циркулярной пилы для более крупных модификаций. После того, как у вас будет хорошая посадка с зазором 1/2 дюйма по всему периметру, окончательно отшлифуйте его.

Пора грунтовать и красить. Вы даже можете покрасить и покрыть лаком, если это будет лучше сочетаться с вашей оконной рамой.Что бы вы ни решили, просто сделайте так, чтобы оно выглядело хорошо, так как вы будете смотреть на него всю зиму.

Step 4 Остекление

Теперь, когда у вас есть рама, вам нужно что-то, чтобы защитить от непогоды, и у вас есть несколько вариантов. Вы можете использовать более дорогой и долговечный вариант, например, оргстекло толщиной 1/8 дюйма, которое я использовал. В этом случае вы просто положите раму на лист плексигласа и отметьте контур рамы на плекси. маркер.

После того, как вы разметили контур, я обрезал оргстекло на 1 дюйм меньше, чем контур, чтобы не допустить отступа плексигла от края рамы. Затем прикрепите плексиглас к задней стороне рамы с помощью шурупов 3/4 дюйма по периметру. каждую ногу или около того.

Менее затратный вариант — использовать комплект для утепления окна и установить его на задней стороне рамы. Этот комплект поставляется с пластиковой пленкой и прозрачной липкой лентой и очень прост в использовании. Вы устанавливаете двусторонний скотч по периметру задней стороны рамы внутреннего штормового окна, а затем плотно укладываете пластик и прижимаете его.

Отрежьте излишки пластика бритвенным ножом или ножницами, а затем с помощью фена нагрейте пластик, который сжимается до плотной посадки и удаляет все складки.Когда вы закончите, пластик должен быть плотным, как барабан, и без складок.

Step 5 Weather Sealing

После того, как вы хорошо прилегаете к раме, вам нужно нанести самоклеющийся фетр по периметру внутренней штормовой рамы. Я предпочитаю войлок, потому что он позволяет раме легко скользить в нужное место и выходить из него, но вы можете использовать любой тип прокладки из пеноматериала или резины, если хотите. Вставка пары небольших гвоздей из уплотнителя в стратегических целях может помочь удержать войлок от соскальзывания на долгие годы.Проверьте свою посадку еще раз, отметив, что на этом этапе она должна быть довольно плотно прилегающей. Внесите дополнительные корректировки.

Шаг 6 Установка

Момент истины наконец-то настал! В зависимости от того, насколько плотно прилегает, вы можете просто запрессовать штормовой фитинг на место без каких-либо крепежных деталей, что в конечном итоге является целью для того герметичного уплотнения, которое вы хотите.

Для дополнительной безопасности, чтобы он не выпал или чтобы приспособиться к небольшому смещению, вы можете использовать оконные зажимы Flush Window Clips.Возьмите четыре таких зажима и установите по два с каждой стороны примерно на три дюйма сверху и снизу, ввинтив их в кожух. Закрутите их достаточно туго, чтобы удерживать их положение, но не слишком туго, чтобы они не могли повернуться и сдвинуться с места. Если у вас очень глубокий оконный колодец и плотная посадка, вам могут даже не понадобиться эти зажимы, чтобы удерживать предметы на месте.

Установите штормовое окно на место и поверните зажимы, чтобы надежно удерживать его на месте. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим новым энергоэффективным внутренним штормовым окном!

Если у вас есть эти базовые инструменты, вы сможете создавать эти штормы относительно быстро и недорого.Если у вас нет этих инструментов, то хорошая новость заключается в том, что этот набор инструментов является очень простым и может использоваться для множества проектов, кроме строительства внутренних штормовых окон. Удачи и удачи в этом веселом энергосберегающем проекте!

Позвольте мне услышать ваши мысли в комментариях ниже. Было ли это легко или слишком сложно, какая разница в ваших счетах за электроэнергию? Я хочу услышать от вас!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Эффективные методы изоляции окон RV

Холодная зима может сказаться на вашем здоровье. В обычном доме есть множество способов утеплить его зимой. Но для людей, живущих в доме на колесах, это может быть самое сложное время месяца.

Независимо от того, сколько вы пытаетесь согреть свой дом на колесах внутри, окна будут продолжать портить его. Вот почему вы должны знать, как эффективно изолировать окна дома на колесах.Изоляция окон является важным аксессуаром для жилых автофургонов и фургонов-переоборудований, и есть много способов сделать это — у каждого есть свои плюсы и минусы.

Изоляционная пена

Один из самых быстрых и лучших способов утеплить дом на колесах — это покрыть окна и стены изоляционной пеной. Они прочные, легкие и легко устанавливаются.

Однако самым большим недостатком этого является то, что он блокирует лучший источник тепла: солнечный свет. Потребление энергии также будет выше, поскольку внутрь вашего дома на колесах не проникает свет или воздух.Для некоторых это может не быть проблемой, но электричество должно работать весь день и ночь, чтобы вам было хорошо освещено внутри.

Термоусадочная пластиковая пленка

Вы можете легко купить термоусадочный пластик и накрыть им окна снаружи или даже изнутри. Самое главное в термоусадочных пластиках — это установить их на окна и проследить за тем, чтобы между ними оставалось немного места.

Термоусадочный пластик задерживает солнечный свет снаружи в течение дня.Он удерживает тепло в пространстве между пластиковой пленкой и окном, согревая его ночью.

Единственная проблема термоусадочного пластика в том, что его установка — довольно большая задача. Если у вас нет времени правильно наклеить его на все окна, то это не для вас. Некоторые даже жалуются на то, что сняли его после того, как испортили покраску своего фургона.

Пузырьковая пленка

Если вы ищете самый быстрый способ утеплить окна, вы также можете попробовать этот метод.Пузырьковые пленки сделаны из пластика и могут быть достаточно толстыми, чтобы защитить ваши окна. Хотя правильная установка, а иногда и наслоение, должна выполняться, чтобы сделать ее более эффективной.

Минус этой техники в том, что она не имеет большого отношения к эстетике. Если к вам будут приходить гости, вам придется скрыть это бельмо на глазу с помощью оконных жалюзи или штор.

Пенополистирол

Еще один способ не допустить выхода тепла из вашего дома на колесах — накрыть окна пенополистиролом. Это работает как изоляционная пена, но немного дешевле.

Подобно изоляционной пене, он препятствует прохождению света. Кроме того, листы пенополистирола, разложенные по всем окнам, могут не выглядеть очень приятными для глаз. Если их установка с помощью лент вызывает утомление, попробуйте использовать липучку, чтобы при необходимости можно было прикрепить и отсоединить ее.

Оргстекло

Удерживать тепло солнечного света для обогрева окон в ночное время также можно, используя оргстекло в качестве оконного покрытия. Помните, что между окном и оргстеклом должно быть пространство.

Убедитесь, что он герметичен, так как тепло улавливается внутри обоих стекол. Использование лент на липучках не рекомендуется, так как они создадут проход для воздуха. Лучше закройте его полностью винтом.

Сделай сам

Если у вас есть время подготовиться к этому, можно попробовать себя в DIY. Соедините вместе слои ткани, хлопка и пенополистирола, убедитесь, что они соответствуют вашим окнам.

Этот слой теплоуловителей обеспечивает лучшую изоляцию окон жилого дома.Если вам нужно открывать окна в течение дня, убедитесь, что ваш маленький DIY-проект можно прикрепить или отсоединить при необходимости.

Попробуйте комбинированную изоляцию окон RV

Эти методы эффективны по-разному. Вам решать, где вы хотите их применить. Для других размещение окон может помочь в определении того, какие из этих методов следует использовать.

Например, некоторые сочтут, что зимой лучше закрывать окна комнаты полностью.А окна на кухне нужно открывать время от времени в течение дня.

Вы также можете удвоить его, используя сразу две разные техники. Пузырьковая пленка пластиковой пленкой или оргстеклом может выполняться одновременно, то же самое с изоляционной пеной и оргстеклом — в зависимости от того, что вы считаете наиболее эффективным для вас.

Но если вы считаете, что проблемы с изоляцией возникают из-за окон вашего дома на колесах, вы должны отремонтировать их до начала холодного сезона. Мы, компания Peninsula Glass, можем разобраться в этом за вас и подробнее рассказать о теплоизоляции.Мы также можем помочь вам выбрать лучшие окна для вашего дома на колесах. Свяжитесь с нами сегодня!

Варианты и лучшие практики для дверных и оконных проемов ICF

BuildBuck с поперечными распорками

На этой странице обсуждаются соображения по проектированию дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция упоров для дверных и оконных проемов ICF.

Проектирование проемов и зазоров для окон и дверей ICF

Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

Пространство проемов не менее 12 ”. Если расстояние меньше 12 дюймов, сделайте проектирование или обрамление проемов как единого проема. Если проемы должны быть расположены ближе друг к другу, примите особые меры, чтобы обеспечить полное уплотнение между проемами, и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.
1. Обеспечьте минимум места для надлежащего уплотнения бетона около отверстий. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
2. Соединение меньших отверстий вместе может уменьшить общий вертикальный размер арматурного стержня рядом с отверстиями (за счет исключения нескольких отверстий).Поместите арматурный стержень в соответствии с графиком рядом с проемом (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
3. Обеспечьте соблюдение надлежащей конструкции перемычки для более широких отверстий, включая хомуты, если это необходимо.
Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла. Если отверстия расположены ближе друг к другу, следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить полное закрепление в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и перекладина могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены должным образом.
1. Проемы для гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, то стальная перемычка должна по-прежнему заходить в соседние стены на требуемые 24 дюйма за проемом с каждой стороны.
2. Для обертывания угловых перемычек используйте предварительно гнутую сталь. Если используется прерывистая сталь, то требуется 40-кратное перекрытие диаметра стержня
3. Будьте особенно внимательны, чтобы обеспечить полное закрепление в косяках. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
Двери с габаритными огнями должны быть обрамлены вместе, если не имеется достаточного расстояния для бетона, как указано выше.
1. В приложениях, где не используются боковые светильники во всю высоту, окна должны быть обрамлены дверью, а стена ICF должна выступать ниже окна.
2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
3. Армирование перемычки должно выходить на 24 дюйма за максимальную ширину проема.
4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и продолжена ниже окна.

BuildBuck используется в окне

Варианты блокировки окон и дверей

Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или переборок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом проема и потребностями устанавливаемого продукта. При рассмотрении плана проконсультируйтесь с производителями дверей или окон относительно любых конкретных потребностей.

Раскол — это обычно постоянная часть стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей, а также отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы расклинивающих материалов: обработанная древесина, металл, раскрой винила и раскрой из пеноматериала ICF.

BuildBlock рекомендует заранее накапливать баксы. Это обеспечит правильный размер, сэкономит время и труд. При создании грубых отверстий очень важно правильно учесть тип материала оплетки и его толщину. Кроме того, раскряжевку следует закрепить соответствующим образом, чтобы убедиться, что она остается на месте во время заливки и остается квадратной и вертикальной. Крепление по горизонтали и вертикали необходимо для предотвращения смещения каркаса из-за сил бетона, которые могут помешать установке двери или окна без серьезных конструктивных изменений.

Расшивка пены ICF (наиболее предпочтительный метод)

В последние несколько лет раскряжевка ICF Foam стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стен ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и в блоках ICF.

Для раскряжевки из пеноматериала

ICF используется пластиковая вставка из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который разработан для используемого размера блока. После этого необходимо полностью закрепить раскос ICF с внутренней стороны проема.Это достигается за счет создания рамы внутри проема, а также использования диагональных распорок по углам, чтобы проем оставался квадратным.

Примечания по установке

Помните о толщине материала раскряжевки и убедитесь, что размер грубого отверстия соответствует требуемому размеру отверстия.
Мы рекомендуем дополнительные 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Залитый бетон трудно поддается корректировке.
Закрепите каждое проем, построив внутри проема полную раму с помощью поперечных распорок.Добавьте диагональные распорки, чтобы отверстие оставалось квадратным во время заливки.
Еще раз проверьте все отверстия на наличие квадрата и отвеса до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

Обработанная древесина

Существует два способа использования обработанной размерной древесины для продольного изгиба проема в стене BuildBlock. Обработанную древесину можно укладывать внутрь полости стены или по ширине формы. У каждого есть свои преимущества и проблемы.

Крепление внутри

Обработанная древесина может быть установлена внутри полости стены ICF, и ее иногда называют вспомогательной опорой.
Разрежьте материал 2X, чтобы он уместился в пустоте стены.
Используйте пенопласт и винты с пластиковыми колпачковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить замок через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.

Крепление снаружи

Совместите или отрежьте ширину пиломатериала до ширины блока.
Используется вся ширина размерного бруса и покрывает всю ширину профиля блока.
При использовании обоих методов рекомендуется использовать 6-дюймовые гвозди с оцинкованными кольцами, анкерные болты или переходники, вставляемые через древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а ножи оставались прилипшими к бетону при креплении. удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра через каждые 8–12 дюймов вверх и вниз по перекладине, а также поперек заголовка и подоконников.

Металлические фиксаторы

Металлические опорные системы включают опорный фланец, который устанавливается вокруг стены ICF. Эти системы монтируются на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические бакенбарды или дверные коробки используются для специальных целей, например, для защиты от взрыва. Также есть возможность установить стальные дверные коробки и залить их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда рама сама превращается в бак.

При необходимости существуют некоторые металлические системы подпорок, которые можно удалить после заливки бетона для получения открытого бетона. Также можно использовать металлические противоударные системы для создания противопожарного промежутка между внешней и внутренней стеной. Однако это необычная практика.

Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте гвозди с кольцевым стержнем диаметром 6 дюймов.

Бак Констракшн

При использовании древесины для изготовления баксов BuildBlock рекомендует пиломатериалы размером 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 как лучший выбор. Внешний размер формы BuildBlock 11 ”ближе всего к пиломатериалам размеров 2 × 12. Вы можете вдвое разорвать материал, чтобы он соответствовал формам, кладете ли вы свои баксы внутрь пены или снаружи блоков.

Bucks будет подвергаться значительному понижению и поперечному давлению. Соберите баксы, как если бы вы собирали хедер в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась на боковые стороны.Нижний подоконник должен входить внутрь стенок, выдерживая давление бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с использованием подходящей арматуры со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. Нашу схему проектирования перемычек или подробные сведения о методе предписания.

Конструкция дверного замка

Начните с определения требуемых черновых размеров всех отверстий. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренние размеры достаточно велики, чтобы учесть косяки дверной системы и прокладки для вертикальной установки.Дверные баксы обычно состоят из трех частей — двух сторон и верхней части. Используйте временную опору внизу, когда ставите баксы, чтобы она оставалась ровной. После заливки бетона раскол следует удалить.

Закрепите все баксы уголком, чтобы они оставались квадратными и точными.

Конструкция Window Buck

Оконные бакены отличаются от дверей тем, что имеют дно. Если вы используете дерево, вы можете использовать обработанные 2х4 снизу, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство в середине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь по бокам, чтобы они действовали как подпорка для давления бетона, толкающего внутрь.

При использовании Vbuck или пенопласта кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центром в 12 дюймов проделает достаточно отверстий, чтобы вы могли заполнить нижнюю часть отверстия, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки очистите бакы полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем позже, и когда вы закончите, у вас будет хорошее чистое начало. Чистая работа также побуждает других профессий выполнять более качественную работу.

Наконец, сохраняйте внутренние размеры или грубые проемы достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окна и при необходимости установить прокладки. Увеличить проем, если окно не влезет, очень сложно. Так что имейте в виду, что немного дополнительного места имеет большое значение.

Зарегистрируйтесь и зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс обучения BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

Как установить утепленный виниловый сайдинг

Как изобретатели изолированного винилового сайдинга, мы часто получаем вопросы от подрядчиков и домовладельцев, интересующихся деталями того, как установить утепленный виниловый сайдинг.К счастью, если вы знаете, как установить традиционный пустотелый виниловый сайдинг, вы можете установить утепленный виниловый сайдинг.

Большинство описанных ниже шагов по установке применимы как к виниловому сайдингу, так и к изолированному виниловому сайдингу, с некоторыми отличиями, которые объясняют дополнительную толщину укладки последнего.

Необходимые инструменты

Молоток
Квадрат
Мел
уровень
Рулетка
Защитные очки
Универсальный нож

Настольная или радиально-раскроечная пила
- Использование пилы может помочь ускорить резку теплоизоляционных виниловых сайдинговых панелей и потолка.Вы должны использовать фанерный нож с мелкими зубьями, установленный в обратном направлении, чтобы правильно разрезать панели.
  В очень холодную погоду старайтесь пилить медленно, чтобы не допустить сколов.
  В качестве альтернативы можно использовать ручную пилу с мелкими зубьями.

Ножницы для жести
- Ножницы хорошего качества или сложные авиационные ножницы ускорят резку и придание формы винилу.

Дополнительные инструменты, облегчающие работу

- Пробойник с защелкой — Используется для пробивания проушин в обрезных краях сайдинга, который будет использоваться для отделки наверху стены или под окном.

- Пробойник для отверстия для гвоздя — Иногда может потребоваться удлинить отверстие для кромки гвоздя, чтобы ударить по шпильке и учесть расширение и сжатие.

- Zip Lock (Unlocking) Tool — Снимите или замените сайдинговую панель, вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепив за заднюю кромку анкерного замка. Чтобы разблокировать замок, потяните вниз и проведите инструментом по длине панели.Используйте ту же процедуру для повторной блокировки панели. (было бы хорошим местом для видео с подсказкой недели)

Способ монтажа утепленного винилового сайдинга аналогичен для новостроек и реконструкции. Там, где есть различия, мы назвали их ниже.

Выбор крепежа

При установке изолированного винилового сайдинга используйте гвоздь из оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия — то, что не ржавеет.

Кровельные гвозди с головкой диаметром ⅜ ”хорошо подходят для винилового сайдинга.Институт винилового сайдинга рекомендует использовать гвоздь, который будет проникать как минимум на 1 дюйма в поверхность, пригодную для гвоздей.

Для полого винилового сайдинга можно использовать гвоздь диаметром 1–1⁄2 дюйма.

Для изоляционного винилового сайдинга требуется гвоздь не менее 2 дюймов, чтобы выдержать дополнительную толщину изоляции. В случае сомнений всегда используйте более длинный гвоздь.

При определении длины, необходимой для вашего конкретного продукта, ознакомьтесь с инструкциями производителя вашего конкретного изоляционного винилового сайдинга.

Полезные термины

Существует множество терминов, связанных с утепленным виниловым сайдингом, которые важно знать при установке. Полный список важных терминов см. В подробном руководстве по установке VSI. Ниже приведены лишь некоторые из них:

Капельный колпачок / планка головки — аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей.

Лицевая сторона — часть сайдинга, которая видна после установки панели.

Лицевой гвоздь — крепление непосредственно на лицевую сторону сайдинга вместо использования паза для гвоздя. Эта практика обычно не используется при установке винилового сайдинга, за исключением особых случаев.

Оклад — Тонкий плоский материал, расположенный под / позади J-образных каналов, угловых стоек, окон и т. Д. Для предотвращения попадания стекающей воды в дом.

Fascia — накладка, покрывающая торцы стропил.

Внахлест — для перекрытия концов двух сайдинговых панелей или аксессуаров для обеспечения возможности расширения и сжатия.

Угол — для диагонального пропила со скосом под определенным углом (обычно 45 градусов).

Гвоздь Hem — участок сайдинга или аксессуара, на котором расположены пазы для гвоздей.

Сливные отверстия — отверстия, вырезанные в сайдинге или аксессуарах для стекающей воды.

Ниже приведены 10 шагов по установке утепленного винилового сайдинга. Для получения подробного руководства мы рекомендуем вам загрузить полное руководство по установке винилового сайдинга от Vinyl Siding Institute. Нажмите здесь, чтобы загрузить>

# 1: Удалить старый сайдинг (при необходимости)

В зависимости от вашего конкретного проекта, вам может потребоваться удалить старый сайдинг перед установкой изолированного винилового сайдинга (IVS).

Традиционно необходимо удалить такие сайдинговые материалы, как виниловый сайдинг, алюминий и сталь. IVS обычно можно установить поверх деревянного сайдинга, если он не имеет повреждений и не создает больших выступов из стены.

# 2: исправить любые повреждения стены

Изолированный виниловый сайдинг следует укладывать поверх обшивки, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), которая обеспечивает гладкую плоскую поверхность. IVS никогда не следует устанавливать непосредственно на стойки без оболочки.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения от влаги, вредителей, ударов или других источников после удаления старого сайдинга, его необходимо исправить перед установкой нового сайдинга.

Обычно невозможно исправить повреждение стены после установки сайдинга, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы исправить любые проблемы заранее.

Вырежьте поврежденную оболочку и замените ее новыми деталями, прикрепленными к шпилькам в соответствии с инструкциями производителя.

# 3: Добавить погодостойкий барьер и мигание

Если есть неплотный герметик вокруг окон или других проемов, соскребите его и заново заделайте, чтобы защитить от проникновения влаги.

Лучше всего установить погодостойкий барьер (WRB), такой как домашняя пленка, чтобы остановить проникновение воды, хотя не все условия требуют этого. Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил для вашего географического региона.

Соответствующие нормам оклады вокруг всех окон, дверей и других проемов должны быть объединены с водонепроницаемым барьером.

Накладку можно также нанести на углы и на пересечение стен и кровли. У многих производителей WRB есть ленты, которые можно соединить с их домашними обертками, чтобы легко зашить эти отверстия.

# 4: Установить аксессуары

Начните со стартовой планки , которая должна быть ровной, чтобы сайдинг мог быть установлен совершенно ровно.Проведите мелом ровную линию у основания стены по всему дому.

Используя меловую линию в качестве направляющей, установите верхний край стартовой ленты вдоль линии, закрепляя гвоздь через каждые 10 дюймов. Обязательно оставьте место для всех угловых стоек и J-образных каналов. Сохраняйте ”зазор между всеми стартовыми планками, чтобы учесть их расширение и сжатие.

Убедитесь, что вы используете соответствующую начальную полосу, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции.

Изолирующий стартовый адаптер также следует использовать для надлежащего начала первого ряда сайдинга, обеспечения полной изоляции и защиты у основания стены, где сайдинг наиболее подвержен источникам ударных повреждений. Посмотрите видео ниже об использовании изолированного стартового адаптера.

Далее идут внешние и внутренние угловые стойки . Установите угловую стойку на место, оставив зазор ¼ дюйма между верхом стойки и карнизом или потолком.Прикрепите гвоздем к верхней части самой верхней прорези на столбике — столбик будет свисать с этого гвоздя. Стойка должна выступать на ¾ дюйма ниже стартовой планки. Поместите все остальные гвозди в центр прорези, чтобы учесть их расширение и сжатие.

При использовании изолирующих вставок для угловых стоек полезно закрыть нижнюю часть стойки, чтобы изоляция удерживалась на месте. Посмотрите наше видео, в котором подробно описан этот быстрый трюк>

№ 5: Отделка окон, дверей и других проемов

Одной из наиболее сложных частей установки изолированного винилового сайдинга является установка j-образного профиля или предпочитаемой вами отделки вокруг всех окон, дверей и других проемов.Обязательно используйте имеющуюся более широкую накладку с j-образным каналом, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции. Если вы не уверены, какой j-канал требуется для вашей работы, посмотрите наше видео-руководство по выбору j-канала здесь>

После того, как вы выбрали свой j-образный канал, вы должны соответствующим образом вырезать и надрезать его, чтобы он соответствовал всем отверстиям. Верхнюю часть необходимо будет надрезать и согнуть, чтобы обеспечить мигание по боковым j-образным каналам. Нижний конец боковых j-образных каналов также необходимо надрезать и загнуть в нижний j-образный канал.В нашем видео подробно рассказывается, как обрезать j-образный канал, чтобы он подходил ко всем проемам. Смотрите здесь>

В некоторых случаях вам может потребоваться надстроить окно перед установкой обшивки, если утепленный виниловый сайдинг толще, чем оконный косяк. Это можно сделать разными способами, но популярным методом является окружение окна деревянными панелями 2х4, закрытие алюминиевой спиралью и установка j-образного канала напротив него. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как построить окно.

J-образный канал

также должен быть установлен над линиями крыши . Держите j-образный канал на расстоянии не менее ½ дюйма от кровельного материала. Вытяните j-образный канал за край крыши, чтобы обеспечить надлежащий сток. Если необходимо использовать более одной детали, перекрывайте j-образный канал так, чтобы верхняя часть проходила над нижней частью, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

При установке j-образного канала под фронтоном, позвольте одной из секций стыковаться в пике с перекрытием другой секции.Здесь можно использовать косой срез для лучшего внешнего вида. Если требуется более одного участка j-канала, убедитесь, что каналы перекрываются на ¾ ”.

Специальные аксессуары, такие как монтажные блоки, доступны для других выступов, таких как водопроводные краны и фонари.

# 6: Установка изолированных виниловых сайдинговых панелей

Первый слой утепленного винилового сайдинга следует уложить в стартовую планку и надежно зафиксировать по всей длине сайдинга перед креплением.Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы они могли проникнуть в опалубку на 1–¼ дюйма. Посмотрите это видео о выборе подходящего крепежа для вашей работы>

Гвозди следует помещать в середину прорезей для гвоздей, чтобы они могли расширяться и сжиматься. По этой же причине не вбивайте головку гвоздя плотно в паз, а оставьте примерно 1/32 дюйма, или толщину десятицентовика.

При перекрытии панелей утепленного винилового сайдинга зазор не нужен.Просто соедините вместе каждый кусок пенопласта .

После того, как первый слой надежно прикреплен, продолжайте движение вверх по стене, фиксируя последующие панели в предыдущей части, а затем прибивая к стене гвоздями. Для наилучшего внешнего вида и управления влажностью, расположите круги в шахматном порядке, чтобы никакие два ряда не были выровнены по вертикали.

Рекомендуется проверять каждый пятый или шестой курс на горизонтальное выравнивание с помощью уровня. Также проверьте выравнивание сайдинга с прилегающими стенами.

Всегда перекрывайте стыки вдали от входов или мест наибольшего движения. Это уменьшит видимость швов и обеспечит лучший общий вид.

При использовании вертикальных панелей вместо традиционных горизонтальных панелей может потребоваться установка горизонтальных полос обрешетки. Вы захотите установить j-образный канал вверху и внизу стены, используя меловую линию, чтобы обеспечить уровень. Чтобы создать сбалансированный внешний вид с вертикальным сайдингом, убедитесь, что первая и последняя детали на стене будут одного размера, как при укладке пола.

№ 7: Отделка верхних частей стен и фронтонов

Любые аксессуары для потолка, которые будут использоваться на карнизе, должны быть установлены до того, как можно будет установить последний слой изоляционного винилового сайдинга.

Для установки вокруг торцов фронтона сделайте узор, который дублирует уклон фронтона, удерживая короткий кусок сайдинга напротив j-образного канала на склоне. Отметьте уклон карандашом на коротком отрезке сайдинга. Вырежьте по карандашной линии как шаблон, который вы можете использовать, чтобы вырезать изолирующие виниловые сайдинговые панели, которые будут установлены.

Если необходимо закрепить последнюю панель на пике фронтона, используйте обрезной гвоздь от 1 ¼ до 1 ½ дюйма. Это должен быть один из немногих случаев, когда нужно использовать гвоздь на лицевой стороне винилового сайдинга.

Последний кусок сайдинга наверху стены, возможно, придется разрезать горизонтально. Обычно изолированный виниловый сайдинг может быть достаточно толстым, чтобы плотно закрепиться в j-образном канале, но при необходимости внутри большого j-образного канала можно использовать вспомогательную отделку для более плотного прилегания.

# 8: Установка потолка, если применимо

Софит используется для ограждения нижней стороны карниза. Если вы заменяете софит при реконструкции или устанавливаете его в новом доме, начните с установки принимающих каналов, таких как приемник софита, j-канал или f-канал.

Имеется множество конфигураций потолка и ресивера; вы захотите определить, какой метод подходит для вашего конкретного приложения. Мы рекомендуем ознакомиться со страницами 33–37 руководства по установке Vinyl Siding Institute, чтобы узнать подробности вашей работы.

# 9: Установка жалюзи и других акцентов

При установке ставен или других акцентов предварительно просверлите в них отверстия для крепежных винтов, затем удерживайте ставню в желаемом месте и отметьте ее на сайдинге. С помощью дрели просверлите расширительные отверстия в сайдинге, где будут располагаться крепежные винты, как минимум на ¼ дюйма больше диаметра используемого винта. Не закрепляйте створку так, чтобы она плотно прилегала к сайдингу, иначе расширение сайдинга будет ограничено.

Последние мысли

Если вы знакомы с установкой традиционного пустотелого винилового сайдинга, есть лишь несколько дополнительных шагов по установке утепленного винилового сайдинга. Обязательно используйте все рекомендуемые аксессуары, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции, и будьте осторожны при обрезке окон и дверей.

Полные более подробные инструкции, см. Руководство по установке Vinyl Siding Institute здесь>

Вы также можете воспользоваться нашей программой поиска предпочтительных подрядчиков, чтобы найти квалифицированного, опытного установщика изоляционного винилового сайдинга в вашем районе.

простых способов утеплить двери и окна

Независимо от того, новый ли ваш дом или которому 100 лет, почти в каждом доме есть сквозняк. Сквозняк возникает там, где есть зазоры в конструкции, а проем остается незапечатанным снаружи.

Сквозняк можно найти в таких местах, как: окна, двери, чердачные люки, трубы, ведущие наружу, и стыки между потолком и стеной.

Холодный воздух, попадающий в ваш дом через эти неизолированные пространства, может увеличить ваши счета за отопление и пропустить внутрь не только холодный воздух, но и влагу и мелких животных.Вот восемь простых способов защитить ваши окна и двери от сквозняков этой осенью:

1. Используйте уплотнитель

Уплотнители — недорогой способ герметизировать сквозняки на дверях и окнах. Это руководство от Lowes поможет вам решить эту задачу за несколько простых шагов.

Уровень сложности: Легкий

2. Установите новые развертки

Замена старых дверных проемов на новые может изменить мир к лучшему. Подрядчик этого старого дома , Том Сильва, рекомендует приобрести деревянную щетку, которая может быть окрашена или окрашена в тон вашей двери.

Чтобы обеспечить хорошее прилегание, закройте дверцу, измерьте длину дверцы и отрежьте нужный размер. Есть несколько различных видов уборки (например, усиленная, каплеуловитель и щетка) — спросив у специалиста в вашем местном хозяйственном магазине, какой из них вам подходит, вы получите максимальную отдачу от затраченных средств.

Уровень сложности: Легкий

3. Используйте ленту из пеноматериала

Сильно липкая поролоновая лента — отличная защита от атмосферных воздействий для дверей, которые могут быть немного деформированы и не имеют точной и плотной посадки.Просто отрежьте до нужного размера и закрепите там, где есть сквозняк.

Уровень сложности: Легкий

4. Нанесите изоляцию из жесткого пенопласта и снимите фольгу

Том Сильва из Этот старый дом показывает вам, как утеплить окна с помощью утяжелителей створок. Посмотрите видео и получите инструкции здесь.

Уровень сложности: Средний

5. Нанесите оконную пленку

Я использовал внутреннюю оконную пленку в старой квартире, и она отлично сработала.Похоже на сарановую пленку, при укладке и нагревании феном дает усадку и герметизацию сквозняков. Мой профессиональный совет: наймите друга, чтобы он помог повесить большие окна, так будет намного проще!

Уровень сложности: Легкий

6. Навесить утепленные шторы

Тепловые завесы — отличный способ сохранить тепло в доме зимой. Единственный недостаток — чтобы они были максимально эффективными, их нужно закрывать. Лично я предпочитаю впускать как можно больше света в зимние месяцы, поэтому тепловые завесы для меня не лучшее решение.Примечание: тепловые завесы хорошо работают и летом, так как они помогают блокировать солнечные горячие лучи.

Уровень сложности: Легкий

Фото Apreche

7. Используйте дверную змею

Если у вас сквозное окно или дверь, эти маленькие змеи просто необходимы в вашем доме. Эти утяжеленные тканевые трубки, размещенные в нижней части двери или окна, помогают блокировать нежелательный холод. Получите инструкции по изготовлению DIY здесь. Не лукавый? Просто сверните полотенце и положите на пол.Лучше, чем ничего.

Уровень сложности: Легкий — Средний

17apart.com

8. Закупорите окна и двери заново

Со временем уплотнение на окнах разрушается и может изнашиваться или отслаиваться. Каждую осень покупайте одну или две тюбика для наружного уплотнения и обходите его вне дома. Просто заделайте старые пятна заново, чтобы предотвратить сквозняки. Посмотрите видео ниже, чтобы ознакомиться с простыми советами, сделанными своими руками.

Уровень сложности: Легкий
<span class="cat-links cat-links-single">Posted in: <a href="https://mkada.ru/category/raznoe" rel="category tag">Разное</a></span></footer></div></article></div><div class="entry-author"><div class="author-avatar"> <img alt='' src="//mkada.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='https://secure.gravatar.com/avatar/28885a98486f3753fb07ad1bbcbbbd1d?s=80&d=mm&r=g' srcset="" data-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/28885a98486f3753fb07ad1bbcbbbd1d?s=160&d=mm&r=g 2x' class='lazy lazy-hidden avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' decoding='async'/><noscript><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/28885a98486f3753fb07ad1bbcbbbd1d?s=80&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/28885a98486f3753fb07ad1bbcbbbd1d?s=160&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' decoding='async'/></noscript></div><div class="author-heading"><h2 class="author-title"> Published by <span class="author-name">alexxlab</span></h2></div><p class="author-bio"> <a class="author-link" href="https://mkada.ru/author/alexxlab" rel="author"> View all posts by alexxlab </a></p></div><nav class="navigation post-navigation" aria-label="Записи"><h2 class="screen-reader-text">Навигация по записям</h2><div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://mkada.ru/raznoe/obuv-pdk-obuv-i-pdk-mcl-professionalnye-uslugi-menedzhmenta-konsaltinga-i-prava-v-oblasti-ekologii.html" rel="prev"><span class="meta-nav">Prev</span> <span class="post-title">Обув пдк: ОБУВ и ПДК | MCL – профессиональные услуги менеджмента, консалтинга и права в области экологии</span></a></div><div class="nav-next"><a href="https://mkada.ru/raznoe/ustanovka-vintovyh-svaj-vruchnuyu-video-video-na-temu-ustanovki-i-montazha-fundamenta-na-vintovyh-svayah.html" rel="next"><span class="meta-nav">Next</span> <span class="post-title">Установка винтовых свай вручную видео: Видео на тему установки и монтажа фундамента на винтовых сваях</span></a></div></div></nav><div id="comments" class="comments-area"><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Добавить комментарий <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/raznoe/ustanovka-plastikovyh-okon-v-penoblok-video-ustanovka-plastikovyh-okon-v-dom-iz-penobloka.html#respond" style="display:none;">Отменить ответ</a></small></h3><form action="https://mkada.ru/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Ваш адрес email не будет опубликован.</span> <span class="required-field-message">Обязательные поля помечены <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Комментарий <span class="required">*</span></label><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Имя <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p><p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p><p class="comment-form-url"><label for="url">Сайт</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Отправить комментарий" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='15607' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p></form></div></div></div></main></div><div id="site-sidebar" class="sidebar-area col-16 col-sm-16 col-md-16 col-lg-5 col-xl-5 col-xxl-5"><div id="secondary" class="sidebar widget-area sidebar-widget-area" role="complementary"><aside id="categories-3" class="widget widget_categories"><h2 class="widget-title">Рубрики</h2><ul><li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://mkada.ru/category/dom">Дом</a></li><li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://mkada.ru/category/krasivo">Красиво</a></li><li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://mkada.ru/category/ne-rabotaet">Не работает</a></li><li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://mkada.ru/category/pochinit">Починить</a></li><li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://mkada.ru/category/raznoe">Разное</a></li><li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://mkada.ru/category/remont">Ремонт</a></li><li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://mkada.ru/category/sovety">Советы</a></li><li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://mkada.ru/category/stroitelstvo">Строительство</a></li></ul></aside></div></div></div></div></div></div><footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> © 2011-2024. Mkada.ru | Cтроительная доска бесплатных объявлений.</footer></div><div class="overlay-effect"></div> <noscript><style>.lazyload{display:none}</style></noscript><script data-noptimize="1">window.lazySizesConfig=window.lazySizesConfig||{};window.lazySizesConfig.loadMode=1;</script><script async data-noptimize="1" src='https://mkada.ru/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/js/lazysizes.min.js'></script> <script defer src="https://mkada.ru/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_bed4c2b5b6df84841a487c172285138e.js"></script></body></html><script src="/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js" data-cf-settings="001bab7958d498a8ff2eadaa-|49" defer></script><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>

Установка пластиковых окон в дом из пеноблока

Правильный монтаж пластиковых окон в пеноблочном доме

Продукция и услуги Фабрики Окон

Особенности монтажа окон в доме из пеноблоков

Что еще нужно знать про установку окон в пеноблок?

Читайте также

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда лучше ставить пластиковые окна?

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Установка окон в газобетонном доме своими руками

Способы установки пластиковых окон

Установка окон на пластины

Инструкция по установке большого окна на пластины:

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Глубина установки окна в газобетонном доме

Когда ставить окна в газобетонный дом

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Установка пластиковых окон своими руками

Конструкция пластиковых окон

Строение окна

Как сделать замер пластикового окна

Подготовка

Как правильно установить: выбор метода установки

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж с распаковкой

Монтаж без распаковки

Монтаж оконных проемов в газобетон. Видео технологии монтажа окон в газобетонные стены

Введение

Установка перемычек

Монтаж армированных перемычек

Металлические уголки для перемычек и их установка

Сооружение оконной конструкции

Подход к работе

Когда следует приступать к установке окон?

Чем вызывается деформация стен?

Практический подход к установке

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Способы фиксации рамы в проеме

Подготовительные работы

Основная рабочая деятельность

До какогого момента лучше ставить пластиковые окна?

Особенность качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки.

Рекомендуем также

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

Замеры и покупка окон

Замеры окон с четвертью

Заказ окна

Подготовительные работы

Демонтаж старого окна

Крепление пластикового окна

Установка водоотлива

Сборка окна

Установка подоконника

пошаговая инструкция с фото и видео

Комплектация оконной системы

Замеры

Демонтаж старого окна

Подготовительные работы

Монтаж

Установка водоотливов

Установка подоконников

Финальный этап

Видео-инструкция по установке окон ПВХ

Основные ошибки при установке

Распространенные ошибки

Видео ‒ основные ошибки при монтаже окон

Установка окон нового строительства | Пелла

Select Frame Type

Nail Fin

Блочная или коробчатая рама

Деревянная кирпичная опалубка

Промежуточный фланец

Показать все

Инструкции по установке ребра гвоздя

Монтаж новой конструкции после обертывания для окон с упором для гвоздя

Инструкции

Установка новой конструкции перед установкой пленки для окон с гвоздями

Инструкции

Монтаж новой конструкции с водонепроницаемой обшивкой для окон с гвоздями