В розетку вилка не вставляется: Вилка не входит в розетку

Содержание

Вилка не входит в розетку

Причин того, что вилка не входит в розетку может быть несколько. Стандартных варианта 4. Рассмотрим причины более подробно, и опишем варианты решения проблем.

Разный размер

Наиболее часто встречаются в нашей стране вилки электроприборов 3 типов:

  • С1- b — это всем хорошо знакомые старые разборные вилки. Скручивается основание из 2 пластиковых половинок. Диаметр штырей 4 мм, мощность прибора до 6А, без заземления;
  • С5 — ситуация такая же, как и с предыдущим экземпляром, только корпус литой, вилка не разбирается. Штыри диаметром 4 мм, мощность до 6А;
  • С6 — диаметр штепселя 4,8 мм, мощность приборов до 10А, может выполняться с элементом заземления.

Как видно из размеров, вилки С1 и С5 отлично войдут и в старые, и в новые розетки. А вот вилка С6 в старую розетку не влезет.

Если вы не хотите менять розетку, то просто распилите надфилем отверстия в старой, предварительно сняв пластину со стены. При этом следует помнить, что вы можете включить в розетку прибор больше её расчетной мощности, что со временем будет иметь негативные последствия.

Импортный вариант

Различные страны используют разные варианты штекеров. Европейские или американские вилки совершенно не подойдут к отечественным розеткам. В данном случае можно не пытаться вставить вилку, даже если удастся впихнуть, работать все равно не будет.

Поможет переходник, его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Так же решением ситуации может стать замена вилки на шнуре. Тут важно знать на какую мощность рассчитан прибор и есть ли необходимость в заземлении.

Защита от детей

Существуют розетки со специальными пластинами — вставками защиты от детей. Пока прибор новый, вилка входит без проблем. Но со временем отверстия розетки забиваются пылью, мелкими частичками грязи и пластинки перестают отходить в сторону и пропускать штыри штепселя. Выход в такой ситуации – снимать пластину розетки и чистить отверстия.

Поломка

Иногда по каким-либо причинам штыри штепселя деформируются. В такой ситуации вилка будет очень туго входить в розетку или не входить совсем. При чем, может случиться так, что даже после того, как штепсель вставлен в розетку, прибор не работает. В этой ситуации важно понять в чем причина в вилке или в розетке. Включите в сеть другой прибор, если питание есть, значит проблема в вилке и её следует заменить. Если не работают оба прибора, скорее всего нужно ремонтировать розетку.

Причин того, что вилка не входит в розетку может быть несколько. Стандартных варианта 4. Рассмотрим причины более подробно, и опишем варианты решения проблем.

Разный размер

Наиболее часто встречаются в нашей стране вилки электроприборов 3 типов:

  • С1- b — это всем хорошо знакомые старые разборные вилки. Скручивается основание из 2 пластиковых половинок. Диаметр штырей 4 мм, мощность прибора до 6А, без заземления;
  • С5 — ситуация такая же, как и с предыдущим экземпляром, только корпус литой, вилка не разбирается. Штыри диаметром 4 мм, мощность до 6А;
  • С6 — диаметр штепселя 4,8 мм, мощность приборов до 10А, может выполняться с элементом заземления.

Как видно из размеров, вилки С1 и С5 отлично войдут и в старые, и в новые розетки. А вот вилка С6 в старую розетку не влезет.

Если вы не хотите менять розетку, то просто распилите надфилем отверстия в старой, предварительно сняв пластину со стены. При этом следует помнить, что вы можете включить в розетку прибор больше её расчетной мощности, что со временем будет иметь негативные последствия.

Импортный вариант

Различные страны используют разные варианты штекеров. Европейские или американские вилки совершенно не подойдут к отечественным розеткам. В данном случае можно не пытаться вставить вилку, даже если удастся впихнуть, работать все равно не будет.

Поможет переходник, его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Так же решением ситуации может стать замена вилки на шнуре. Тут важно знать на какую мощность рассчитан прибор и есть ли необходимость в заземлении.

Защита от детей

Существуют розетки со специальными пластинами — вставками защиты от детей. Пока прибор новый, вилка входит без проблем. Но со временем отверстия розетки забиваются пылью, мелкими частичками грязи и пластинки перестают отходить в сторону и пропускать штыри штепселя. Выход в такой ситуации – снимать пластину розетки и чистить отверстия.

Поломка

Иногда по каким-либо причинам штыри штепселя деформируются. В такой ситуации вилка будет очень туго входить в розетку или не входить совсем. При чем, может случиться так, что даже после того, как штепсель вставлен в розетку, прибор не работает. В этой ситуации важно понять в чем причина в вилке или в розетке. Включите в сеть другой прибор, если питание есть, значит проблема в вилке и её следует заменить. Если не работают оба прибора, скорее всего нужно ремонтировать розетку.

Вилка с толстыми штырями не лезет в старую розетку – что делать, как быть?

Как подключить евровилку в старую розетку?

На мой взгляд, в данном случае существует один единственно верный вариант и несколько вариантов которые могут быть задействованы вынужденно, или по временной схеме.

Верный, это полная замена розетки.

Щёлкните автомат на лестничной площадке в состояние «выкл», выкрутите один винт крепления крышки старой розетки, снимите её (крышку).

Послабьте винты распорников розетки.

Вытащите её из подрозетника потянув на себя.

Отсоедините провода с зажимов (винтовых).

Установите новую розетку в обратной последовательности.

Часто по работе сталкиваюсь со следующим:

Переходника нет, рассверливать отверстия в розетки заказчик не желает, менять розетку за свой счёт не желаю я.

Инструмент с другой вилкой подключаю по временной схеме, откручиваю винт крепления крышки розетки и снимаю её.

Инструмент подключаю напрямую в контакты розетки (соблюдая повышенные меры безопасности),

Ну и последние варианты, рассверлить отверстия в крышке на отверстия бОльшего диаметра.

Работать через переходники.

Я когда-то, в 90е, когда было полное смешение жанров и параллельно существовали оба типа розеток, поступал следующим образом — рассверливал дырки в розетке до нужного диаметра и пользовался без всяких ограничений. Тогда это как бэ считалось нормальным. Но по правилам надо поступить следующим образом: купить новую розетку и установить её вместо старой, всё остальное, в т.ч. и китайские переходники-суррогаты могут привести к очень неприятным последствиям, от выхода техники из строя (там нет земли) до пожара. Я имел «счастье» однажды воспользоваться таким переходником для простенького обогревателя в киловатт. Хорошо что вовремя почувствовал запах горелого пластика.

После этого случая всё делаю только по правилам.

Для того чтобы понять почему это происходит, следует разобраться в типах самих вилок.

Сегодня, для подключения бытовых электроприборов, используется три основных типа штепсельных вилок, это –

С1-d (2 верхних фото) С5 (фото ниже) –

Эти типы штепсельных вилок имею диаметр контактов 4 мм, и рассчитаны на нагрузку до 6 Ампер. Вот они то как раз и входят без проблем в старые розетки.

А есть вот такой тип вилки С6 –

Диаметр каждого из круглых контактов такой вилки 4,8 мм., рассчитаны они на нагрузку уже до 10 Ампер.

Вот именно вот эта разница в диаметрах штырьков (всего 0,8 мм.) и не дает нам подключить вилку с толстыми контактами в розетку для тонких. Такие розетки были раньше и рассчитаны на напряжение как правило до 6 Ампер. И это правильно что мы не можем совместить силовую вилку и маломощную розетку.

Не советую рассверливать крышку старой розетки сверлом на 5 мм, как делают некоторые, потому как не только это является препятствием для использования в ней силовой вилки, а и сама ее конструкция (а возможно и сечение провода ее питающего) Не будем забывать что это розетки на мощность тока до 6 Ампер!

Если вилка С6 является разборной и устанавливается на прибор до 1300 ватт, то для того что бы подключить ее к розетке с узкими контактными отверстиями, можно использовать переходники. Но это всегда не надежное соединение (как и любая «гирлянда» из многих соединений)

Самое правильное, это переставить розетку, для возможности использования в ней вилки типа С6 (евровилки) Но при монтаже обязательно убедитесь в надлежащем сечении провода, он должен быть сечением не менее 2,5 квадратов.

Почему при вытаскивании вилки из розетки проскакивает искра?

Чтобы правильно дать ответ почему именно искра проскакивает в электрическом соединении розетка-вилка, необходимо иметь представление с каким прибором вы эту операцию проделываете.

Давайте попробуем порассуждать, если это какой-то один электрический прибор и пробивает искра во всех розетках, а не только в одной, а с другими приборами полный порядок, тогда однозначно это именно вина электроприбора.

В современное время многие встречаются с пробивкой искры при подсоединении и удалении зарядного устройства для нотбука. Всё дело в том, что в аккумуляторной батарее где-то подношен или подгорел контакт, вот он и пробивает ток при вытаскивании или включении вилки в розетку.

Также есть вероятность, что прибор находится под нагрузкой (например элекрочайник) и у него также подгорели контакты (внутри прибора, начиная от вилки и заканчивая глубоких внутренностей).

Если же искрит с разными приборами, тогда надо причину искать в самой розетке. Тут есть несколько вариантов:

1 — Банально при зажатии провода в клипсу вилки вы её просто не дожали до конца и сам провод плохо прижат, поэтому ток может пробивать и на штепселе вилки с розеткой из-за плохого контакта. Проверьте винты или быстросьёмы, как там провод зажат.

2 — Плохой контакт или не соответствие штырька вилки и ответной части в розетке.

3 — Не соответствие двух материалов, а именно штырька вилки и зажима розетки. Сам лично не встречал, но читал, что есть подделки, когда контакты делают из некачественного чёрного металла.

4 — Есть ещё вероятность не соответствие мощностей, как мне представляется, это у вас слабая розетка или проводка на розетку и сильный (мощный) электроприбор.

Итак проверяйте вот по такой схеме несоответствий:

Нагрузка приборов — ослабление контактов — несоответствие разъёмов — плохое качество.

Если не устранить эту проблему, розетка может «взорваться», что может привести как минимум к выходу из строя прибора, максимум к пожару из-за возгорания электропроводки. Это может случиться и во время эксплуатации электроприбора.

Как должна вставляться и вытаскиваться вилка из розетки, чтобы не случилось беды

Пользование бытовыми приборами предполагает ежедневные действия подключения вилок бытовых приборов к электрическим розеткам и их отключение от электросети. Данные процессы настолько плотно вошли в сознание людей, что практически в ста процентах случаев мы делаем это автоматически, не задумываясь о сути процесса. Однако на практике большинство людей совершают ошибки при пользовании электроприборами, ведь вилку в розетку нужно вставлять и вынимать правильно.

Как вытащить вилку из розетки

На самом деле, многие пользователи совершают банальные ошибки, которые приводят к расшатыванию розетки, обрывам проводов и другим проблемам. Так, разъединяя элементы, необходимо держаться за основание (головку) вилки.

Ни в коем случае нельзя тянуть за шнур или за край изделия. Второй рукой следует придерживать корпус розетки. Если резко выдернуть вилку, то это может привести не только к обрыву и перелому проводов и расшатыванию конструкции, но и к нарушению целостности проводки в подрозетнике.

Как вставить вилку в розетку

Вилка не должна входить слишком туго или, наоборот, шататься, находясь в установленном положении. Такое положение вещей свидетельствует о несоответствии параметров розетки и вилки — необходимо заменить розетку либо установить специальный переходник. Подключение к сети должно требовать небольших усилий, вилка должна держаться плотно, но при этом не доставлять слишком больших трудностей при установке и вынимании её из розетки.

Положение вилки шнуром вверх или вниз, а также расположение фаз в данном случае не играет никакой роли, если розетка и вилка соответствуют друг другу и имеют одинаковый стандарт.

Старые советские розетки и современные электрические приборы имеют разные стандарты, что может привести к неприятностям как в проводке, так и к поломкам электроприборов.

Некоторые важные правила

Правильное использование электрических приборов и вилок предполагает, в том числе, их нахождение вне сети в нерабочее время. Любой электроприбор, вставленный в розетку, потребляет электроэнергию, пускай и минимальное количество. Кроме того, постоянное напряжение, а также всевозможные внешние факторы: молния во время грозы или перепады напряжения в общей сети, могут вызвать проблемы и поломку техники, а также нести угрозу жилищу. В связи с этим настоятельно рекомендуется отключать приборы от электросети в случае из длительного простоя. В первую очередь это касается крупной бытовой техники и техники, потребляющей большое количество энергии: электрические чайники, микроволновые печи и т.д.

Чтобы отключать вилку от сети каждый раз, можно приобрести специальные сетевые адаптеры, которые имеют кнопку отключения от электросети.

Бережное и правильное пользование электроприборами и элементами электрической сети, а также установка качественной продукции, отвечающей современным стандартам, поможет не только улучшить качество жизни, но и избежать неприятностей и рисков для техники и здоровья пользователей.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните!!! Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните!!! Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости. 

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!! Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих. 

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники. 

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё  берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А.  В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните!!! Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или  5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Звоните, спрашивайте!

Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru.

Розетка греется. Что предпринять, если греется электрическая розетка?


Греется розетка | Онлайн журнал электрика

Розетки, как и все элементы и устройства электронной схемы, могут иметь свои неисправности и поломки. Давайте разглядим, какие могут быть неисправности и как их по способности убрать.  Первым тревожным сигналом, можно именовать осязаемый нагрев пары розетка-вилка. Какая тут может быть причина? Нагрев вилки либо розетки происходит из-за плохого контакта в этой части либо подключение очень большой нагрузки ( электроприбора либо электрического оборудования).Если вы определились с присоединенной нагрузкой, и она ранее таких «симптомов» не имела, означает, причину нужно находить в вилке либо розетке.

Вилки бывают  только разборные ( образца  прошлого века ) и современные разборные и неразборные. Разборную вилку можно открыть, раскрутив соединяющий винт, если нагревание этого места продолжалось достаточно длительное время, то изоляция на проводе может быть подплавленной. Нужно этот участок удалить и сделать новое подключение, если состояние снутри вилки не плохое, то просто подтяните винты и собирайте назад.

Спаренная, евростандарт

Сейчас будем находить причину в розетке, откручиваем центральный винт и снимаем верхнюю крышку. Всё также осматриваем, как и в прошлом случае, если состояние неудовлетворительное, другими словами нагрев происходил в розетке, желательно  извлечь сердцевину из подразетника. И уже на месте определиться, что можно сделать, либо заменить розетку на новую либо просто отремонтировать.  Для надежной работы штепсельного соединения нужно обеспечить контакт, при котором электроды штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещинок и сколов в основании и крышке бытовые розетки подлежат задмене. По мере эксплуатации упругость латунных пластинок розеток понижается и они перестают крепко обхватывать электроды вилок, усугубляется контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают.

Вилка старенького эталона

Нужно при помощи отвертки подогнуть пластинки, чтоб сузить отверстие для штифтов вилки. Когда гнезда теряют свои пружинящие свойства, под их вводят скобы по сгибу из узкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтоб у него осталось 1—2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и придавить, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и малость отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт опять заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Повышенное внимание необходимо уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо.

Вилка ” евро “

Касание сходу 2-ух гнезд скруток приведет к короткому замыканию. Заменять совершенно точно, когда начал обугливаться пластик или карболит, если состояние не плохое, то подтянуть все внутренние винты и установить всё на место. Предпосылкой нагрева и даже искрения, может быть разность эталонов 1-го из частей этой цепочки, а конкретно, вилка старенького эталона, а розетка « евро ». В чём у их разница? Отличие у их в поперечнике электродов, у старенького вида, электрод тоньше на 0.8 мм, и такая вилка будет иметь прослабленный контакт, а означает, может происходить нагрев и искрение. Такую вилку, лучше поменять на новый эталон. Не непременно вынимать сердцевину стопроцентно, время от времени можно просто немного подогнуть контакты пассатижами, подтянуть винты крепления проводов и это решит проблему.

Розетка с пружиной поджима

Есть вид стареньких розеток, у которых внутри стоит поджимная пружина. Хорошая конструкция, но бывают случаи, когда эта пружинка выпадает тогда и неувязка «на лицо», но решается просто, просто всё поставить на место. В каждом случае, свое решение, это определяется по состоянию и зрительно. Розетки прошедших лет по качеству и надежности на порядок лучше современных и керамика и карболит, даже метал. Если вы такую розетку не желаете менять, но в нее не вставляется новенькая вилка, просто рассверлите отверстия входа электродов кончиком ножика либо старенькими ножницами, сняв крышку, это будет лучше, чем сверлом. Отверстие можно сделать свободное и не плотное.

Какие можно дать советы по этой теме

Временами, электроприборы, которые у вас постоянно включены в розетку, инспектировать температуру прикосновением, а которые вытаскиваете, то во время отключения обращайте внимание на температуру вилки, и если кое-где, что-то стало нагреваться, то само по себе это не пройдёт, а будет усугубляться. Выявляйте причину и устраняйте. Ведь это уже и путь к пожару. Вытаскивайте вилку из розетки не за шнур, а за вилку, 2-ой рукою придерживая розетку.

Следы огромного нагрева

И в заключении, короткая история. Одна розетка в помещении очень искрила. Ревизия и ремонт проблему не решили. Пришлось поменять на новую и доброкачественную. Неувязка снова не закончилась, а искрение такое сильное, в момент включения вилки в розетку (утюга), что просто бросить всё как есть, нельзя. Пришлось открыть распаечную коробку, отыскал пару этой розетки, там на скрутках все отлично. Замерил сопротивление фазного провода, он показал какое-то сопротивление, нулевой показал чисто. Причина была в фазном проводе. Стал от розетки в верх вскрывать штукатурку и на расстоянии около 10-15 см нашел заизолированный участок – там была скрутка, фазный провод имел мрачно сероватый вид и плохое состояние

elektrica.info

Греется розетка

Розетки, как и все элементы и устройства электрической схемы, могут иметь свои неисправности и поломки. Полезно будет рассмотреть, какие могут быть неисправности и как их по возможности устранить.  Первым тревожным сигналом можно назвать ощутимый нагрев пары розетка-вилка. Какая здесь может быть причина? Нагрев вилки или розетки происходит из-за плохого контакта в этой части или подключения слишком большой нагрузки (электроприбора или электрооборудования).

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Если вы определились с подключенной нагрузкой, и она раньше таких «симптомов» не имела, значит, причину надо искать в вилке или розетке.

Вилки бывают только разборные (образца прошлого века) и современные разборные и неразборные. Разборную вилку можно открыть, раскрутив соединяющий винт. Если нагревание этого места длилось долго, то изоляция на проводе может быть подплавленной. Надо этот участок удалить и сделать новое подключение. Если же состояние внутри вилки хорошее, просто подтяните винты и собирайте обратно.

Схема подключения двойной штепсельной розетки без защитного контакта.

Теперь следует искать причину в розетке, для этого надо открутить центральный винт и снять верхнюю крышку. Всё также осмотреть, как и в предыдущем случае, и если состояние неудовлетворительное, то есть нагрев происходил в розетке, желательно  извлечь сердцевину из подрозетника. Уже на месте надо определиться, что можно сделать: заменить розетку полностью или просто отревизировать.  Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором электроды штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток.

При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене. По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается, они перестают прочно охватывать электроды вилок и ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают нагреваться, а если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят скобы по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы осталось 1-2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо.

Схема контактов штепсельной розетки фаркопа — вид на лицевую сторону розетки.

Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию. Заменять нужно однозначно, когда начал обугливаться пластик или карболит, а если состояние хорошее, следует подтянуть все внутренние винты и установить всё на место. Причиной нагрева и даже искрения может быть разность стандартов одного из элементов этой цепочки, например, когда вилка старого стандарта подключена к евророзетке.

В чём у них разница? Отличие у них в диаметре электродов: у старого вида электрод тоньше на 0,8 мм, и такая вилка будет иметь прослабленный контакт, а значит, может происходить нагрев и искрение. Такую вилку лучше заменить на новый стандарт. Не обязательно вынимать сердцевину полностью, иногда можно просто слегка подогнуть контакты пассатижами, подтянуть винты крепления проводов и это решит проблему.

Есть вид старых розеток, у которых внутри стоит поджимная пружина. Хорошая конструкция, но бывают случаи, когда эта пружинка выпадает и тогда проблема налицо, но решается она легко – надо просто всё поставить на место. Решение в каждом случае определяется по состоянию и визуально. Розетки прошлых лет по качеству и надежности на порядок лучше современных – и керамика, и карболит, и даже металл. Если не хотите менять розетку, но в нее не вставляется новая вилка, просто рассверлите отверстия входа электродов кончиком ножа или старыми ножницами, сняв крышку – это будет лучше, чем сверлом. Отверстие можно сделать идеальное и не прослабленное.

Ремонт и сборка штепсельных вилок.

Время от времени нужно проверять прикосновением температуру электроприборов, которые у вас постоянно включены в розетку. Обращайте внимание и на температуру вилок во время вытаскивания: если где-то что- то стало греться, само по себе это не пройдёт, а будет только усугубляться. Выявляйте причину и устраняйте, иначе недалеко до пожара. Вытаскивать штепсель нужно не за шнур, а за вилку, второй рукой придерживая розетку.

И в заключение, небольшая история. Одна розетка в помещении сильно искрила. Ревизия и ремонт проблему не решили. Пришлось заменить на новую и качественную. Проблема опять не решилась, а искрение было настолько сильным, что в розетке ни одну вилку нельзя было оставить. Пришлось открыть распаечную коробку, где я нашел «пару» этой розетки – на скрутках там все было отлично. Замерил сопротивление фазного провода, он показал какое-то сопротивление, нулевой показал «чисто».

Причина была в фазном проводе. Стал от розетки вверх вскрывать штукатурку и на расстоянии около 10-15 см обнаружил заизолированный участок – там была скрутка, фазный провод был темно-серого цвета.

Поделитесь полезной статьей:

Top

fazaa.ru

Почему нагревается розетка —

Секреты обращения с техникой

1556 просмотров

Нагревание вилки бытового электрического прибора или розетки — свидетельство серьезных неполадок, избавиться от которых необходимо как можно скорее.

Перегруженность розетки

Обнаружив, что электрическая розетка или вилка бытового прибора начали нагреваться, первое, что нужно сделать — сопоставить нагрузку на розетку и ее технические характеристики.

Искать их долго не придется, на каждой розетке изготовителем нанесена информация о предельно допустимых значениях напряжения и силы тока.

Надпись «6А 220V» укажет на то, что мощность электрического прибора, включенного в розетку, не должна превышать 1,3 кВт (6А х 220V).

Если в такую розетку включен обогреватель мощностью в полтора киловатта, то и не удивительно, что розетка нагреется, поскольку будет работать за пределами своих возможностей.

Розетка с номиналом “10А 220V” рассчитана на продолжительную работу с потребителем мощностью не более 2,2 кВ (10А х 220V), а максимальная мощность прибора, который можно без последствий запитать от розетки с обозначениями «16А 220V» составляет 3,5 кВт (16А х 220V).

Из сложившейся ситуации имеется два выхода: либо использовать/установить розетку с большим номиналом, либо следить за суммарной мощностью включенных в нее приборов.

Неисправность вилки

Если номинал розетки допускает использование электрического прибора определенной мощности, но вилка в розетке все равно греется, включите устройство в другую розетку. Повторное нагревание вилки безошибочно укажет на то, что причина кроется в самой вилке.

Способы устранения неисправности зависят от форм-фактора вилки. У разборной вилки проверьте надежность крепления проводов к контактам и, в случае необходимости, подтяните винты креплений.

Если концы проводов окислились или подгорели, обрежьте конец соединительного кабеля, снимите с концов проводников изоляцию и выполните монтаж контактных групп заново.

Если вилка неразборная, обрежьте неисправную вилку, а на ее место установите новую разборную или же замените весь соединительный шнур на новый с литой неразборной вилкой.

Редко, но все же еще встречаются вилки “советского” образца, толщина контактных штырей которых значительно меньше, чем у современных вилок. Такая вилка сидит в розетке неплотно, поэтому лучший выход из такой ситуации — заменить ее новой, современного образца.

Проблемы с розеткой

Если розетка греется независимо от того, какой прибор в нее включен, причина неисправности — именно в ней.

Перед началом работ обязательно обесточьте квартиру!

Отверните винт и снимите с розетки крышку. Для проведения диагностики розетки ослабьте болты крепежных лапок (если розетка встраиваемая) или выкрутите саморезы крепления (если розетка накладная). Слегка отогнув провод, отведите розетку от стены и приступите к осмотру.

В первую очередь проверьте крепление проводов, подающих питание к розетке. В случае, если проводка выполнена из провода с жилами из меди, подтяните отверткой болты зажимов.

Если же розетка запитана алюминиевыми проводами, извлеките их концы из контактных зажимов и внимательно рассмотрите. Обгоревшие, раскрошившиеся и оплавленные концы проводов откусите, снимите с них изоляцию, вставьте в зажимы и хорошенько затяните крепежные винты.

Через месяц-другой обязательно вернитесь к этой розетке и подтяните винты зажимов. По причине мягкости алюминия концы проводов, зафиксированные зажимами, могут изменить свою форму (как говорят электрики, «алюминий течет»), в результате контакт в розетке неизбежно ослабнет.

Проверьте контактные пластины и пружины контактов. При необходимости подогните их или замените новыми.

Обратите пристальное внимание на детали корпуса розетки: если они растрескались, обуглились или оплавились, такая розетка подлежит обязательной замене на новую.

А что делать, если нагревается розетка, в которую ничего не включено? Да, случается и такое. И только лишь в том случае, если от нее запитана другая розетка.

Первая (промежуточная) розетка называется проходной, а вторая — конечной. Нагрузка, приложенная к конечной розетке, будет неизбежно воздействовать и на промежуточную.

Если техническое состояние проходной розетки — плачевное, она будет нагреваться. Именно по этой причине каждая розетка должна быть подключена отдельным проводником к распределительной коробке.

Проверьте состояние нагревающейся проходной розетки, подтяните контакты, устраните дефекты, а еще лучше — замените ее на новую.

Источник

journal.avers3.com

Что предпринять, если греется электрическая розетка?

Ответ

Электрическая розетка греться, конечно, не должна. Допускается небольшой нагрев, при котором температура розетки ощущается как «теплая», если в нее включены достаточно мощные приборы — это не опасно. Соответственно, если в розетку включены различные преобразователи (например, зарядные устройства), то они тоже штатно нагреваются и могут нагревать розетки. Это тоже нормально.

Опасным является нагрев розеток до температуры, о которой можно сказать «очень теплая» или даже «горячая», и уж совсем недопустимо пользоваться розеткой, если она искрит, особенно если искрение не ограничивается короткой искрой в момент отсоединения вилки из розетки, а происходит постоянно во время подключения. Такое искрение, кстати, тоже очень сильно нагревает розетку.

Нагрев и искрение электрических розеток чаще всего происходят из-за плохих контактов внутри розетки, которые разбалтываются в ходе эксплуатации и покрываются оксидной пленкой, резко ухудшающей контакт. Если говорить наукообразно, нагрев является результатом прохождения электротока через высокие переходные сопротивления между окисленными и обугленными проводами и контактами внутри розетки.

Кроме того, нагрев розеток происходит и от повышенной нагрузки, если к одной розетке подключено (через тройники, удлинители и сетевые адаптеры) большое количество электроприборов, особенно мощных — такие перегрузки тоже очень опасны, поскольку нагреваться от них может и не розетка, а собственно проводка и контакты в распаечных коробках. Вы этого можете не заметить, а это чревато пожаром.

Если в доме вдруг, как Вы пишете, нет мужчины, а сами Вы в этом не разбираетесь, то при сильном нагреве и искрении в розетках стоит вызвать электрика — там, где это возможно, он почистит и подтянет контакты, а где они уже обгорели — заменит всю розетку. Если искрение в розетке происходит постоянно или она очень сильно нагревается, до до прихода электрика таким розетками лучше не пользоваться.

www.moscow-faq.ru

Греется вилка. Что делать

Стали замечать, что корпус вилки нагревается, но следов обугливания или коробления нет? Очень хорошо, если вовремя это заметили, так как это не является нормальным и может привести к беде!Для того, чтобы уверенно решить проблему, необходимо сначала выяснить причину нагрева, а их может быть несколько.

 Вилка греется из-за перебора по мощности.

Нормальные производители комплектуют свои изделия вилками, соответствующими заявленой мощности. Поэтому, перебор мощности данным электроустройством, можно отмести, как маловероятный. Остаются удлинители, вилки которых могут не выдержать множества одновременно подключенных нагрузок, в сумме превосходящих возможности самой вилки. Это возможно и с дешевыми или самодельными удлинителями, сделанными из того, что попалось под руку.Что делать? Есть два варианта:

  • меняем удлинитель на заводской
  • разгружаем удлинитель по нагрузке или не допускаем одновременного включения мощных потребителей

 

Вилка греется от неисправной розетки.

Чтобы убедиться или отвергнуть этот вариант, подключаем подозреваемую вилку в другую, такого же типа розетку и включаем нагрузку. Если вилка не греется, значит проблема была в предыдущей розетке и разбираться надо с ней. В противном же случае — без вариантов, неисправна вилка.

Пришли к выводу — неисправна вилка!

Возможны причины:

  • У вас розетки евро, а вилка старого образца. Это нельзя назвать неисправностью, просто — несоответствие стандартов. Дело в том, что евророзетки расчитаны на евровилки, у которых штырьки толще на 0.8 мм и расстояние между ними увеличено. Многие этих тонкостей не замечают, считая что евровилки и вилки старого образца совершенно одинаковы! А то, что вилка с трудом влазит или наоборот, болтается в розетке — принимают за производственный брак! С подобным мнением сталкивался не раз, особенно у пожилых клиентов! В розетку с заземляющими контактами старую вилку не вставить, мешают специальные боковые замки в розетке (плоская вилка вставляется!). Но в евророзетку без заземляющих контактов такую вилку вставить можно, в ней нет боковых замков-ограничителей. В такой розетке штырьки вилки старого образца плотно не обжимаются контактными пластинами, площадь контакта минимальна, значит и сопротивление контакта повышенное. В случае высокой нагрузки в этом месте выделяется тепло, которое и нагревает как вилку, так и розетку. При плохом контакте происходит искрение и даже возможно прихватывание штырей вилки с гнездом розетки.
  • В самой вилке ослаблено крепление провода в зажимах. Вскрытие покажет, что на самом деле является причиной.

 

В старых вилках, где крепление проводников осуществляется под винт с шайбой возможно:

  • ослабление затяжки винтов — подтянуть.
  • выдавливание провода из-под шайбы — провод извлечь, сделать колечко круглогубцами и поставить под винт с шайбой так, чтобы при закручивании винта это колечко не стремилось развернуться и вылести из-под шайбы. На многожильном проводе необходимо сделать колечко с обязательным обхватом провода на себя, а если пропаять — вообще идеально! Влюбом случае винт в колечке должен легко вращаться, чтобы при затягивании не увлекать за собой провод вокруг себя!
  • На одном из винтов сорвана резьба, это можно понять пытаясь докрутить ослабший винт отверткой. Если он прокручивается не останавливаясь в «мертвой точке» — меняйте вилку без сожаления, она всегда будет греться!

 

В большинстве евровилок крепление провода происходит в гнезде-отверстии винтом (клеммное соединение), у них возможно:

  • также ослабление затяжки винтов — подтянуть.
  • при малом сечении сплошного, одножильного проводника выдавливание его из-под торца винта в клемме. Провод зачистить на двойную глубину клеммы и согнуть пополам, очень желательно это место пропаять, этим вы увеличите площадь контакта под торцом винта.
  • очень часто многожильный провод надрезается острыми краями торца винта, при этом общее сечение проводника в месте контакта резко уменьшается — провод зачистить и пропаять.
  • Встречал откровенный брак, когда провода вставлялись в клемму в изоляции, видимо в надежде, что острый торец винта прорежет изоляцию! Дейтвительно, изоляция надрезалась, но общая площадь контакта была меньше допустимого для расчетной нагрузки, происходил местный нагрев, изоляция плавилась и контакт вообще ослаблялся до полного пропадания. Самое скверное, что визуально такой монтаж смотрится идеальным, пока полностью не разберешь.
  • Прослаблена или сорвана резьба винта или клеммы — вилку заменить.

 

Если греется литая вилка — обрезайте ее и ставьте новую.

 Эксплуатация вилок.

Частое явление — вырванный провод из вилки! С этим хорошо знакомы те, кто привык выдергивать вилку из розетки за провод. С этим надо кончать! Дело в том, что современные вилки и розетки расчитываются на более высокую нагрузку и для увеличения надежности контакта производители усиливают степень обжима вилки контактами розетки. Но крепление самой розетки в стене часто остается на прежнем, советском уровне! Все более частым явлением дизайна квартиры становятся висящие на проводах вырванные розетки — опасный объект для «исследования» детьми!

Если вам так страшно вытаскивать вилку руками, замените розетки, которыми часто пользуетесь на розетки венгерского производства со встроенной кнопкой-выталкивателем вилки. Жизнь стоит любых денег!

Не в силах что-то отремонтировать самостоятельно — не рискуйте! Вызывайте электриков!

testedruns.ru

Греется розетка | Электрокомплект

Бывает такое, что вы заметили, что греется розетка.  И ведь, может быть вы ее купили и установили недавно. А может быть розетка уже эксплуатируется длительное время.

Дело в том, что раньше розетки были конструктивно сделаны с использованием пружинного контакта, которые постоянно поджимали контакты розетки, тем самым увеличивая поверхность соприкосновения с контактом штепсельной вилки. И такие розетки были гораздо надежнее в эксплуатации.

Если разобрать современную «китайскую» розетку, то мы увидим, что усики розетки работают почти только на «разжим».

Пружинки в контакте отсутствуют. Если «втолкнуть» в нее вилку с толстым контактом,  контакты розетки  разожмутся, но после этого при работе с обычной вилкой контакт в розетке будет плохой.

Соответственно, из-за плохого контакта, розетка греется.

Соответственно, произойдет нагрев и подводящего  провода, что может привести к отключению электричества в доме. Поэтому необходимо срочно заменить такую розетку чтобы избежать неприятностей.

При  электромонтаже часто сталкиваемся с  тем, что хозяйке квартиры при установке новых розеток и выключателей часто недостаточно их количества в комнате, будь то кухня или зал, спальня или прихожая. Поэтому они начинают пользоваться удлинителями,что приводит к увеличению мощности на одну розетку. И розетка греется из-за того, что она не справляется с возросшей потребляемой мощностью.

Замечено, что по факту эксплуатации достаточно бывает установить  столько, сколько необходимо плюс одна штука.

При монтаже розеток и выключателей необходимо учитывать окружающее пространство: как будут располагаться электроприборы, в какую сторону будет открываться дверь, где будет располагаться мойка и где будет удобно до них  дотягиваться.

В детских комнатах монтируют розетки с заглушками.

Смонтировать проводку и заменить розетку может наш электрик

Share this post for your friends:
Friend me:

Нет похожих статей.

elekkom56.ru

Почему греется розетка на стиральной машине

Главная » Розетки » Почему греется розетка на стиральной машине 31.08.2015

Для того чтобы не допустить короткого замыкания, перегорания проводов и тем самым предотвратить порчу домашних электроприборов, необходимо регулярно проверять состояние розеток. Ведь всегда легче и дешевле предотвратить, небольшую поломку, чем потом расплачиваться за свою нерасторопность не только деньгами, но возможно и здоровьем.

Если происходит разогрев розетки, то не стоит надеяться на то, что причина этого исчезнет просто так, без вмешательства со стороны.

Нагрев розетки может быть вызван разными причинами, среди которых:

  • Чрезмерная мощность электроприборов подключенных к розетке.
  • Нестабильный контакт штепсельной вилки внутри розетки.
  • Неисправность разъемов внутри розетки.
  • Недостаточно плотный контакт зажима розетки.

В чем причина

В большинстве случаев, розетки перегорают из-за многократного превышения мощности различных электроприборов, которые к ней подключены. Следует знать, что на корпусе любой розетки есть соответствующая информация в цифрах, которая помогает решить проблему, ещё до её возникновения. Нужно всего лишь знать мощность электроприборов подключенных к сети и сопоставить эти цифры с теми, что обозначены на розетке.

Если несколько приборов одновременно подключены к одной розетке, то это обязательно вызовет перегрузку, поднятие сопротивления и розетка начнет быстро нагреваться. Для предотвращения нагрева, как штепсельной вилки, так и самой розетки важно контролировать, в какой степени загружен источники электропитания.

Зачастую, причиной неуверенного соединения розетки и штепсельной вилки, является неудовлетворительная фиксация штепсельной вилки с разъемами внутри розетки. Вилки старого образца, времен СССР по-прежнему очень распространены, но их электроды тоньше электродов современных розеток почти на миллиметр, сами же электрода расположены на одинаковом расстоянии на обоих видах розеток.

Вилка должна быть совместима

Нужно быть внимательным, и не пытаться подключать советскую вилку в современную розетку: это непременно приведет её нагреву, из-за гарантировано слабого контакта с разъемами внутри розетки.

Если розетку подвергать частым механическим воздействиям, то есть часто вынимать и вставлять вилку, то розеточные разъемы быстро выходят из строя, и не могут в достаточной мере фиксировать электроды. Это также вызывает нагрев розетки.

Наверно лучшим материалом для провода, который используется для проводки, является медь, а не алюминий. И дело тут не в электропроводимости или разности сопротивлений. Дело в том, что у алюминия есть один недостаток: он очень пластичный и с течением времени стремится как бы вытечь из-под фиксаторов контакта. Это ослабляет винтовой зажим и неминуемо влечет к разогреву розетки.

Устранение нагрева

Прежде чем приступить к устранению тех или иных неполадок связанных с электроприборами в первую очередь необходимо прекратить к ним подачу тока. Чтобы этого достичь, нужно отключить автомат, или выкрутить пробки на электрощите, после чего с розетки снимается крышка, которая крепится при помощи винта в центральной части её корпуса.

Если заметно, что контактные провода были подвержены воздействию высоких температур, значит это и есть причина нагрева розетки. Чтобы привести их в норму, необходимо полностью извлечь розетку из своего гнезда, предварительно ослабив винты, которыми она была закреплена. После этого произвести зачистку контактов и поместить их обратно в контактные зажимы, как следует затянув крепежные винты. Потом розетка собирается и устанавливается на свое место.

Если же причина не в контактах, а в ослабленных разъемах, в которые входят вилочные электроды, то их просто поджимают плоскогубцами и ремонт можно считать оконченным.

Когда же на корпусе розетки обнаружены трещины или даже следы воздействия высоких температур, то такую розетку использовать нельзя. Она подлежит обязательной замене. Также розетку заменяют, если в ней отсутствуют поджимные пружины.

Следующим шагом идет проверка штепсельной вилки. Вилки выпускаются двух типов: разборные и монолитные Провести ревизию возможно лишь у разборной вилки. Для этого её нужно разобрать, открутив винтовое крепление в центре корпуса и осмотреть провода внутри, которые проходя внутри. Расплавленная изоляция свидетельствует о том, что в этом месте контакт ослаблен.

Этот участок провода удаляется, после чего с неповрежденного участка провода снимается изоляция, и он при помощи винта соединяется с электродом.

Чтобы вовремя заметить момент, когда необходимо произвести починку розетки или вилки, нужно обращать внимание на их температуру, лучше всего это делать каждый раз, когда вилка извлекается из розетки.

www.ognetika.com

Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний – РТС-тендер


ГОСТ 30988.2.6-2012
(IEC 60884-2-6:1997)

Группа Е71

МКС 29.120.30

Дата введения 2014-01-01

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры (ООО «ВНИИэлектроаппарат»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. N 41)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Россия

RU

Росстандарт

  Узбекистан

UZ

Узстандарт


     (Поправка*. ИУС N 2-2016).

_________________________

* См. ярлык «Примечания».     

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2012 г. N 848-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту IEC 60884-2-6:1997* Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. Part 2-6. Particular requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations and methods of tests (Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний) с дополнением.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. — Примечание изготовителя базы данных.

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2016 год     

     Поправка внесена изготовителем базы данных

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

В настоящем стандарте изложены технические требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют и исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ 30988.1.     

Раздел изложить в новой редакции:

Настоящий стандарт распространяется на стационарные розетки с выключателями с блокировкой (далее — розетки с выключателями), заземляющим контактом и без него бытового и аналогичного назначения, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением св. 50 до 440 В и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в зданиях.

Розетки с выключателями, соответствующие настоящему стандарту, изготовляют в виде сочетания розетки(ок) по ГОСТ 30988.1 и выключателя по ГОСТ 30850.1* и/или ГОСТ 30850.2.1, которые поставляют как сборочные единицы.

При использовании стационарных розеток с выключателями безвинтовых контактных зажимов номинальный ток ограничивают до 16 А.

Настоящий стандарт не распространяется на требования к монтажным коробкам для скрытой установки.

Стандарт распространяется на требования к монтажным коробкам отрытой установки, необходимым для испытания розеток.

Примечания

1 Общие требования к монтажным коробкам — по ГОСТ 32126.1-2013.

2 Настоящий стандарт не распространяется на розетки с выключателями с блокировкой в комбинации с устройствами по ГОСТ 30325-2012, ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1. Стандарт, при необходимости, может быть использован как руководство по требованиям к испытаниям этих дополнительных устройств.

Настоящий стандарт не распространяется на:

— розетки с выключателями промышленного назначения;

— розетки с выключателями для безопасного сверхнизкого напряжения.

Розетки с выключателями, соответствующие настоящему стандарту, предназначены для работы при температуре окружающей среды до 25 °С с допустимым временным увеличением до 35 °С.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 30988.1.

В тексте стандарта методы испытаний выделены курсивом*.

 _________________

* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в таблице ДА.1 приложения ДА выделены курсивом, остальные по тексту документа приводятся обычным шрифтом. — Примечание изготовителя базы данных.     

Дополнения, учитывающие потребности экономики страны, приведены в приложении А.

Пункты, дополнительные к ГОСТ 30850.1, начинаются с номера 101.

По ГОСТ 30988.1 с дополнением следующих стандартов:

ГОСТ 32126.1-2013 (МЭК 60670-2002) Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 30988.1-99 (МЭК 60884-1-94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30325-2012 (IEC 60898:1995) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30850.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний

ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-99) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями:

3.101 блокировка: Электрическое, электронное или механическое устройство либо их комбинация, препятствующее протеканию тока через штыри вилки до полного вставления вилки в розетку, фиксирующее вилку, вставленную в розетку, от непреднамеренного вывода из розетки, пока через ее штыри протекает номинальный ток, либо снимающее напряжение с гнездовых контактов розетки перед началом вывода вилки.

3.102 розетка с выключателем с блокировкой: Блок заводской сборки, содержащий розетку с несъемным выключателем с блокировкой, управляющим розеткой.

3.103 фиксирующее устройство: Механическое приспособление, которое удерживает вилку в положении, когда она надежно вставлена в розетку, и предотвращает ее непреднамеренный вывод.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением.

Пункт 5.4 дополнить абзацем (после четвертабзаца*):

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

Для испытаний по разделу 15 необходимо использовать три дополнительных образца.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями:

7.2.101 Розетки с выключателем с блокировкой классифицируют:

7.2.101.1 в зависимости от механизма включения:

— поворотные,

— перекидные,

— клавишные,

— кнопочные,

— приводимые в действие при помощи шнура,

— микрозазорные,

— оптические,

— акустические,

— другие механизмы включения;

7.2.101.2 в зависимости от способа соединения:

— однополюсные,

— двухполюсные,

— трехполюсные,

— трехполюсные с включенной нейтралью;

7.2.101.3 по типу блокировки:

— механические,

— электрические,

— электронные,

— комбинированные из вышеприведенных;

7.2.101.4 по наличию фиксирующего устройства:

— без фиксации,

— с фиксацией.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями.

Пункт 8.1 дополнить абзацами (перед примечанием):

— символ для конструкции с минимальным зазором, если подходит;

— символ для конструкции с микрозазором, если подходит;

— символ для полупроводникового выключателя, если используется.

Пункт 8.2 дополнить абзацами (перед примечаниями):

— конструкция с минимальным зазором

— конструкция с микрозазором

— полупроводниковое выключающее устройство (разрабатывается)

— положение «Включ.»

— положение «Выключ.»

Дополнить пунктами:

8.101 Контактные зажимы розеток с выключателями, предназначенные для соединения фазных проводов, должны иметь отличительную маркировку, кроме случаев, когда способ соединения не имеет значения, очевиден или указан на электрической схеме. Такая маркировка может быть выполнена в виде буквы L или, в случае более одного зажима, с помощью букв и цифр: LI, L2, L3 и т.д., рядом с которыми может (могут) быть указана(ны) стрелка(ки) в направлении соответствующего(щих) зажима(ов).

Поверхность этих зажимов должна быть латунной или медной, а другие зажимы могут быть покрыты слоем металла другого цвета.

Обозначения контактных зажимов не должны находиться на винтах или других легкоснимаемых деталях.

8.102 Розетки с выключателями должны иметь четкое обозначение направления движения приводного механизма в различные или действительное положения выключателя.

Эти обозначения должны быть ясно видны на лицевой стороне розеток с выключателями в сборе с крышкой или накладкой, когда крышка или накладка установлена как для нормальной эксплуатации. Если эти обозначения наносят на крышку или накладку, то нельзя устанавливать крышку или накладку в такое положение, в котором эти обозначения будут указывать неправильное положение выключателя.

Для обозначения направления движения приводного механизма могут быть использованы символы «Выключ.» () и «Включ.» () (см. 8.2).

Символ, обозначающий положение «Включ.», должен быть радиальным для поворотных выключателей, перпендикулярным оси вращения для перекидных и клавишных выключателей и вертикальным для кнопочных выключателей при вертикальной установке.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями:

10.101 Рукоятки, рычаги управления, кнопки, балансиры и аналогичные детали должны быть изготовлены из изоляционного материала, за исключением случаев, когда их открытые металлические части отделены от металлических деталей механизма двойной или усиленной изоляцией или когда они надежно соединены с землей.

Проверку проводят визуальным осмотром и испытаниями по разделам 17 и 21.

Примечание — Определение понятия «двойная изоляция и «усиленная изоляция» приведены в ГОСТ Р МЭК 536.

10.102 Металлические части механизма выключателя, такие как ось или шарнир подвески или балансир, не изолированные от токоведущих частей, не должны выступать из кожуха.

Проверку проводят внешним осмотром, в случае необходимости, после демонтажа детали, приводящей выключатель в действие.

Примечание — Если приводная деталь выключателя вышла из строя, проверку проводят после испытания по разделу 28.

10.103 Металлические части механизма выключателя, такие как ось или шарнир подвески или балансир, не должны оставаться открытыми после установки выключателя в рабочее положение.

Они должны быть изолированы от открытых металлических частей, например металлического каркаса, удерживающего основание выключателя для скрытой установки, которые должны устанавливаться в металлические коробки, и от винтов, крепящих основание выключателя к опорной поверхности.

Дополнительные требования не применяют, если металлические части механизма отделены от токоведущих частей настолько, что расстояния пути утечки тока и воздушные зазоры превышают не менее чем в два раза значения, указанные в 27.1, или если розетки с выключателями обеспечены заземляющими зажимами, надежно соединенными с землей.

Проверку проводят визуальным осмотром, и, если необходимо, измерениями и испытаниями по разделам 17 и 20.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями:

13.101 Выключатели должны рассчитываться на число полюсов, соответствующее розетке, кроме нейтрального полюса, не разрываемого в розетках с невыключающейся нейтралью.

Заземляющий контакт не рассматривают как полюс, и заземляющая цепь не должна разрываться.

Положение рабочих элементов выключателя должно быть таким, чтобы не допускать неправильное вставление соответствующей вилки или розетки.

Примечание — Это может быть проверено по соответствующим стандартам на соединители.

Проверку проводят внешним осмотром и пробным монтажом.

13.102 Рукоятки поворотных выключателей должны быть надежно соединены с валом или другой деталью, приводящей механизм в движение.

Проверку проводят следующим испытанием.

К рукоятке в течение 1 мин прикладывают осевое растягивающее усилие 100 Н. После этого рукоятки, имеющие только рабочее направление, поворачивают, если это возможно, без лишнего усилия 100 раз в противоположном направлении.
     
     Во время испытания рукоятка не должна сниматься.

13.103 Привод выключателя после срабатывания должен автоматически занять положение, соответствующее положению подвижных контактов, за исключением шнурковых и однокнопочных выключателей, в которых привод должен занимать единственное положение.

13.104 Выключатели должны иметь такую конструкцию, при которой подвижные контакты должны находиться только в положении «Включ.» и «Выключ.».

Промежуточное положение для этих контактов может быть предусмотрено только в случае, если приводная деталь тоже имеет промежуточное положение и между подвижными и неподвижными контактами имеется надежная изоляция.

При необходимости изоляцию между неподвижными и подвижными контактами в промежуточном положении можно проверить на электрическую прочность путем приложения к соответствующим зажимам, без снятия крышки или накладки выключателя, в течение 1 мин испытательного напряжения почти синусоидальной формы частотой 50 или 60 Гц, значением 1250 В для розеток с номинальным напряжением до 130 В включ. или 2000 В — для розеток с номинальным напряжением св. 130 В.

Проверку требований 13.103 и 13.104 проводят внешним осмотром, пробным монтажом и для выключателей с промежуточным положением — вышеприведенным электрическим испытанием.

13.105 Выключатели, предназначенные только для переменного тока, должны иметь такую конструкцию, которая исключала бы появление искрения при медленном срабатывании привода выключателя.

Проверку проводят следующим испытанием, выполняемым после испытания по разделу 21. При помощи выключателя электрическую цепь выключают последовательно 10 раз, медленно перемещая при этом привод вручную с интервалом 2 с, а подвижные контакты останавливая, если это возможно, в промежуточном положении и отпуская при этом привод.

Во время испытания не должно быть продолжительного искрения.

13.106 Выключатели розеток, имеющие более одного полюса, должны соединять и разъединять все полюса одновременно, за исключением многоканальных с выключающимся нейтральным проводом, в которых нейтральный провод не должен включаться после других контактов или выключаться раньше их.

Проверку проводят внешним осмотром и испытанием вручную.

13.107 Действие механизма выключателя, снабженного крышкой или накладкой, которую можно снимать при установке выключателя, не должно зависеть от наличия крышки или накладки.

Проверку проводят последовательным соединением выключателя, без установленной крышки или накладки, с лампой и нажатием на привод без излишнего усилия.

Во время испытания лампа не должна мигать.

Этот раздел ГОСТ 30988.1 не применяют.

Раздел изложить в новой редакции:

Конструкция розетки с выключателем должна обеспечивать отключение напряжения на контактных гнездах при выведении вилки из розетки и подключение напряжения к контактным гнездам только после полного сочленения вилки с контактными гнездами розетки.

Проверку проводят испытаниями по 15.1 и 15.2 после испытания по разделу 21.

15.1 Розетки с выключателями без фиксирующего устройства должны быть:

— смонтированы так, чтобы подвижные контакты выключателя механически соединялись с розеткой таким образом, чтобы в процессе вывода вилки они размыкались перед или практически одновременно с отсоединением штырей вилки от контактных гнезд розетки;

— спроектированы так, чтобы после сцепления с соответствующими вилками блокировка функционировала правильно;

— спроектированы так, чтобы функционирование блокировки не ухудшалось при нормальном изнашивании вилки.

Проверку проводят испытанием по 15.1 и разделу 12.

15.1.1 Розетки с выключателями подсоединяют согласно рисунку 101.

Испытание проводят следующим образом.

Делают попытку замкнуть выключающее устройство, не вставляя вилку в розетку.

При этом контакты выключателя не должны замыкаться, и лампы А1 должны гореть.

Этим испытанием определяют отсутствие замыкания контактов выключателя, и лампы А1 должны гореть.

Кроме этого, этим испытанием проверяют наличие электрической цепи между контактами электрической сети и гнездовыми контактами розетки.

Вилку соединяют с лампами А2 согласно рисунку 101 и вставляют в розетку.

Затем вилку выводят из розетки в наиболее неблагоприятном направлении. После этого лампы должны гореть.

Испытание проводят три раза на каждом из трех образцов.

Примечания

1 При загорании ламп А1 может снижаться яркость ламп А2.

2 При сомнениях в результатах испытания по определению момента загорания ламп испытание повторяют с применением осциллографа.

3 Образцы для испытаний могут быть специально приготовлены изготовителем.

15.2 Конструкция розеток с выключателем с удерживающим устройством должна обеспечивать:

— механическую связь блокировки с функционированием выключающего устройства и невозможность вывода вилки из розетки, находящейся под напряжением, а также невозможность ввода вилки в розетку, если выключатель находится в положении «Включ.»;

— правильное функционирование блокировки и любым дополнительным устройством.

Проверку проводят внешним осмотром, пробным монтажом и испытанием по 15.2.1.

15.2.1 Розетки с выключателем с фиксирующим устройством, запирающим вилку в розетке, подвергают следующему испытанию.

Усилие осевого натяжения прикладывают к вилке, вставленной в розетку с механическим фиксирующим устройством, запирающим вилку в розетке.

Розетку крепят на монтажной плите А установки согласно рисунку 13 так, чтобы оси гнездовых контактов располагались вертикально, а входные отверстия для штырей вилки были направлены вниз.

Испытательная вилка, удовлетворяющая требованиям соответствующих стандартных листов ГОСТ 7396.1, должна иметь скругленные штыри из закаленной стали. Шероховатость поверхности не должна быть более 0,8 мкм на рабочей длине, расположенной на номинальном межосевом расстоянии с предельным отклонением ±0,05 мм.

Диаметры штырей вилок или расстояние между контактными поверхностями штырей других типов должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартных листов ГОСТ 7396.1, с предельным отклонением +0,01 мм.

Перед испытанием штыри очищают от смазки.

Испытательную вилку десять раз вводят в розетку и выводят из нее.

Затем испытательную вилку снова вводят в розетку и навешивают на нее груз с помощью зажима. Суммарная масса вилки, зажима и груза должна создавать усилие вырыва, равное 120 Н.

В процессе испытания вилка не должна выходить из розетки, а механическое фиксирующее устройство должно оставаться в закрытом положении.

После испытания розетка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

При проведении испытания контакты цепи заземления считают одним полюсом.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующими дополнениями.

Пункт 17.1 дополнить абзацем:

Для подпунктов g) и h) сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм.

Последний абзац перед примечанием изложить в новой редакции:

В розетках с выключателями сопротивление изоляции измеряют последовательно:

f) между всеми полюсами, соединенными вместе, и корпусом при положении выключателя «Включ.»;

g) между каждым полюсом поочередно и всеми остальными, соединенными с корпусом, при положении выключателя «Включ.»;

h) между контактными зажимами, которые при включенном выключателе электрически соединены, при положении выключателя «Выключ.».

Под термином «корпус» подразумевают металлические части, доступные для прикосновения, металлические детали узла крепления, на которых крепят основание выключателей для скрытой установки, металлическую фольгу, соприкасающуюся с внешней поверхностью доступных наружных частей, рукоятки из изоляционного материала, точки крепления шнура, цепочки или штока выключателей, приводимых в действие с помощью этих деталей, крепежные винты основания, крышек или накладок, винты крепления наружных деталей, заземляющие зажимы и любую металлическую часть механизма, которая в силу необходимости должна быть изолированной от токоведущих частей (см. 10.102).

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением:

20.101 Выключатели, входящие в состав розеток с выключателями, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30850.1 и ГОСТ 30850.2.1.

Раздел изложить в новой редакции:

Розетки с выключателями должны выдерживать нагрузки, которые могут возникнуть при нормальном режиме эксплуатации, независимо от износа или других вредных факторов.

Проверку проводят следующим испытанием.

а) выключатель должен удовлетворять соответствующим разделам ГОСТ 30850.1 и ГОСТ 30850.2.1;

б) образцы проверяют при проведении общего номинального числа циклов — 5000 нагрузочных циклов при номинальном напряжении и номинальном токе с коэффициентом мощности 0,8±0,05, с работающим блокировочным устройством.

В процессе испытаний образцы не смазывают, и они должны правильно функционировать.

После испытания образцы должны выдержать испытание на электрическую прочность изоляции в соответствии с разделом 17, испытание на превышение температуры в соответствии с разделом 19. При этом, в последнем случае, испытательный ток должен быть равен номинальному значению.

После испытаний образцы не должны иметь:

— следов износа, препятствующих их дальнейшей эксплуатации;

— несоответствия между положением привода и подвижных контактов, если положение привода специально указано;

— нарушения кожухов, изоляционных промежутков и прокладок до такой степени, что выключатель не в состоянии будет больше работать или не будут больше соблюдаться требования раздела 10;

— ослабления электрических и механических соединений;

— просачивания компаундной массы;

— относительного смещения подвижных контактов выключателя.

Перед испытанием на электрическую прочность изоляции по настоящему разделу испытание во влагокамере согласно 16.3 не проводят.

Испытание по разделу 15 выполняют для контроля механизма блокировки.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением. Раздел дополнить примечанием (после третьего абзаца):

Примечание — Розетки с выключателем, имеющие фиксирующее устройство, испытывают с отключенным устройством.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1 со следующим дополнением:

27.101 Для выключателей с розетками пути утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу должны удовлетворять требованиям ГОСТ 30850.1 и ГОСТ 30850.2.1.

Проверку проводят измерением.

По ГОСТ 30988.1.

По ГОСТ 30988.1.

Этот раздел по ГОСТ 30988.1 не применяют.


Рисунок 101 — Электрическая цепь для испытаний по 15.1

Приложение ДА
(обязательное)

   
Таблица ДА.1
     

Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа)

Степень соответствия

Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта

МЭК 60884-1:1994 Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования

MOD

ГОСТ 30988.1-99 (МЭК 60884-1-94) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

МЭК 60669-1:1998 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

MOD

ГОСТ 30850.1-2002 (МЭК 60669-1-98) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

МЭК 60669-2-1:1996 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний

MOD

ГОСТ 30850.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям и методы испытаний

МЭК 60536:1994 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

IDT

ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

МЭК 60898:1995 Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

MOD

ГОСТ 30325-2012 (IEC 60898:1995) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

МЭК 60670:1989 Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

MOD

ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) Корпусы для аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний

МЭК 61008-1:1996 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

MOD

ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

МЭК 61009-1:1999 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

MOD

ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-99) Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

— IDT- идентичные стандарты;

— MOD — модифицированные стандарты.

Искрит и трещит розетка: устраняем неисправность

У хорошего хозяина дома или квартиры, постоянно следящего за своими владениями, всегда должно быть все в полном порядке. Понятно, что вечных вещей нет, и время от времени приходится заниматься вопросами профилактики или ремонта тех или иных приборов и систем. Некоторые проблемы возникают внезапно, другие – накапливаются, постепенно доходя до «критической отметки», когда откладывать решение больше не получится. Многие неполадки, так сказать, «терпят до лучших времен» — до получки или пенсии, до выходных или отпуска. Но есть и такие, что требуют немедленного реагирования уже при первом же выявлении.

Искрит розетка – в чем причина и что необходимо предпринимать

К таковым можно отнести неполадки в электрической домашней сети, и в частности – явную неисправность розетки. Если включение в нее электроприборов сопровождается искрением и характерным треском – дело худо, и оставлять так, надеясь, что пронесет, ничего мол страшного – никак нельзя. Ситуация действительно крайне опасная. А еще страшнее, когда розетка начинает трещать и сверкать сама по себе, без нагрузки. Здесь до вполне вероятного несчастья и вовсе остался один шаг!

Чтобы оперативно, но без ненужного аврала и паники, устранить проблему, надо самому хорошо понимать, почему искрит розетка – в чем причина и что необходимо предпринимать. Этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Кратко – о предназначении и устройстве розетки

Многие посмеются над этим разделом – зачем, мол, и так все понятно…

Да, многим понятно, но далеко не всем, поверьте. И чтобы дальше говорить, так сказать, «на одном языке», с читателями, неопытными в электротехнике (а именно для них в первую очередь и предназначается настоящая публикация), без этой информации никак не обойтись.

Итак, что понимается под словом розетка, когда мы ведем речь о бытовой электросети?

Это электротехническое устройство, выполняющее важнейшую роль подключения приборов – потребителей электроэнергии к ее источнику. Такой своеобразный «портал», позволяющий «вдохнуть жизнь» в беспомощную без электропитания домашнюю технику. Ответным коннектором всегда служит вилка, через сетевой шнур соединенная с электрической схемой подключаемого прибора.

Функция розетки известна каждому из на  детства – в нее подключаются служащие нам бытовые электрические приборы.

Как выглядит розетка снаружи – тоже ни для кого не секрет. Они бывают накладными, с выступающим от стены пластиковым корпусом, или встраиваемыми – со спрятанным в гнезде механизмом, закрытым тонкой пластиковой крышкой почти вровень со стеной. Несмотря на такое видимое различие, разницы в устройстве почти что нет.

Снаружи на розетках используемых в России стандартов – по два отверстия для штырей вилки, для коммутации фазы и нуля. Кроме того, могут быть и дополнительные контакты для защитного нуля (заземления) – и в последнее время такие розетки стали превалировать.

Теперь давайте посмотрим, что расположено под крышкой розетки.

Примерное устройство бытовой встраиваемой розетки с заземляющим контактом.

1 – крышка розетки с декоративной рамкой, с рельефным гнездом для сетевой вилки и двумя отверстиями под ее штыри.

2 – винт крепления крышки к корпусу розетки.

3 – корпус механизма розетки, изготавливается из диэлектрического материала. Встречаются полимерные и фарфоровые корпуса.

4 – лапки с острыми наконечниками, служащие для фиксации механизма розетки в гнезде подрозетника.

5 – винты, при закручивании которых лапки расходятся в стороны, врезаясь острыми наконечниками в стенки подрозетника, тем самым фиксируя механизм в гнезде.

6 – монтажные кронштейны с дугообразным окошком для фиксации розеточного механизма в подрозетниках, оснащенных крепежными саморезами. Кстати, такие кронштейны встречаются не особенно часто – большинство розеток все же оснащаются металлическими монтажными рамками, обеспечивающими полный упор в стену по всей окружности подрозетника. Такие модели и проще устанавливаются, и надежнее стоят.

Почти все то же самое, но к корпусу закреплена полноценная металлическая рамка. Такие модели сейчас преобладают и выглядят предпочтительнее.

7 – отверстия (гнезда) для штырей сетевой вилки. По их размеру (диаметру) есть определенные нюансы, но об этом будет сказано чуть ниже.

8 – металлические (чаще – латунные) лепестковые контакты для штырей сетевой вилки. Именно на них происходит коммутация сети и цепи включаемого электроприбора.

9 – клеммы для подключения проводов электросети.

10 – выступающие наружу дугообразные контакты заземления (защитного нуля).

11 – клемма для подключения провода заземления.

Если снять с накладной розетки верхний пластиковый кожух, то увидим, что ее устройство – еще проще. А именно, отсутствуют к помянутые выше крепежные механизмы, за ненадобностью – для крепления к стене достаточно нескольких монтажных отверстий под саморезы в корпусе.

Накладная розетка по своей конструкции – еще проще.

Понятно, что есть современные модели розеток, в которых реализованы и некоторое другие функции, как очень полезные, так и не особо. Но для понимания сути рассматриваемого в настоящей статье вопроса – изложенной информации по устройству, надеюсь, уже вполне достаточно. Мелкие нюансы можно уточнить по ходу разговора.

Что такое искрение в розетке, и чем оно опасно?

Проскакивание искры между двумя электродами – это не что иное, как электрический разряд между ними. Если они расположены достаточно близко и разность потенциалов достигает какого-то критического значения для этого расстояния, создаются условия для ионизации разделяющего их воздуха. Иными словами, воздух становится проводником. Если заряд статичный – все ограничится проскакиванием одной искры. Если же на электродах имеется какое-то поддерживаемое напряжение, то искра перерастает в постоянный воздушный электрический токовый мостик, именуемой электрической дугой. Он исчезает, если электроды окончательно сомкнуть (через них просто пойдет ток), или развести на безопасное расстояние.

Разряд между двумя электродами с высокой разницей потенциалов превращается в электрическую дугу.

Искрение в розетке имеет точно такую же природу! Там, где не обеспечивается надежный контакт (то есть априори существует воздушный разрыв между контактами), или же в какой-то момент расстояние между двумя электродами становится критически малым, образуется электрическая дуга. А если точнее, то случается и целая череда таких вспышек. Зрительно это воспринимается как  искрение, а на слух – розетка начинает издавать противный треск.

Чем опасно такое явление?

Электрическая дуга обязательно сопровождается огромной температурой. Электрики, повидавшее многое, не дадут соврать, как при коротком замыкании двух проводов с образованием дуги буквально испаряются жала отверток. То есть искрение в розетке – это всегда явная предпосылка для возникновения пожароопасной ситуации, а то и полноценного пожара со всеми его трагичными последствиями.

Поймите правильно, это не пустые слова и не «страшилки» — в статистике пожаров одно из первых мест занимают именно неисправности домашней электросети.  Да и неудивительно – электрическую дугу применяют для сварки стали, а в металлургии – так и вовсе для плавления рудных пород – что ей стоит воспламенить пластик розетки, изоляцию провода, а затем – и окружающие предметы в комнате…

В этот раз, похоже, все же пронесло — успели вовремя заметить. А будет ли настолько безобиден следующий раз?

То есть искрение в розетке должно привлечь внимание хозяев сразу, и с их стороны требуется незамедлительная адекватная реакция на это. Иначе до большой беды – всего шаг!

Ну а если по мелочам – то искрение приводит к очень быстрому износу и проводки, и розетки, и вилки электропитания (подгорание или оплавление пластика, деформация контактов, нарушение изоляции проводов и т.п.). А во многих случаях – еще и к выходу из строя подключаемых электроприборов (перегорания элементов схем в блоках питания, программные сбои, поломки в точной механике и другие «удовольствия»).

Оно вам надо? Намного проще и дешевле будет привести в порядок розетку!

Что делать, если розетка искрит?

Алгоритм действий домашнего мастера зависит от условий, при которых появляется искрение и треск из розетки. Так что подходы могут различаться.

Искрение и треск при включении вилки в розетку

Довольно частая картина – вилка вставляется в розетку, и в какой-то момент размается характерный треск, видна вспышка, но затем все нормализуется и больше не повторяется. Отчего это происходит, чем чревато, нужно ли с таким явлением бороться и как?

Короткое искрение и треск только при включении вилки в розетку – пока ничего страшного, но внимания требует.

Поспешим пока успокоить – скорее всего, на настоящий момент никаких серьезных поломок или нарушений работы нет. А причина искрения объясняется очень просто – в розетку вставлялась вилка сетевого шнура включенного прибора. То есть при сближении штырьков вилки с контактными лепестками розетки в какой-то достигается то расстояние между ними, когда цепь пытается замкнуться через электрическую дугу, опережая нормальное замыкание металлических контактов. Проскакивает короткая дуга, которая воспринимается как искра, что сопровождается характерным треском.

Казалось бы – ничего страшного, за эти доли секунды не должно произойти ничего такого, что представляло бы опасность для человека или для работоспособности сети и включённых в нее электроприборов.

Не надо себя успокаивать! Это «благополучие», во-первых — пока, до поры, а во-вторых— и такое искрение может доставить уйму хлопот.

Поясним. Уже говорилось, что дуга – это область очень высоких температур. И даже за мгновение своего разового проскакивания она способна оставить следы оплавления на пластинчатом контакте или на штыре вилки. Они могут быть поначалу и незаметны, но геометрия контактной поверхности уже нарушена – появился выступ, мешающий плотному прилеганию. Если продолжать, не принимая никаких мер, то этот дефект, ничтожный сначала, будет прогрессировать, и в определенный момент искрение станет не единичным случаем, а разовьется в «хроническую болезнь», уже чреватую опасными последствиями.

Даже это «безобидное» искрение при включении вилки в розетку ведет к появлению дефектов контактов у обеих. А от этого дальнейший износ может пойти стремительно…

И не стоит уверять себя, что такие микро-пробои дуги неопасны для бытовой техники. Куча примеров, когда вставление в розетку вилки не выключенного по всем правилам прибора приводило к перегоранию его «мозгов», то есть электронных блоков. И за их ремонт приходится платить,  так как случай явно негарантийный.

Как бороться? А способ всего один – стараться никогда не втыкать в розетки вилки приборов, у которых их собственный выключатель не находится в позиции «отключено». Если на бытовом устройстве внутренняя цепь разомкнута – то ни о каком проскакивании дуги в розетке и речи быть не может!

То есть надо взять самому за правило, и научить всех своих домашних – выключать любой прибор его штатным выключателем перед тем, как вытащить его вилку из розетки. Тем более, что при вытаскивании вилки также не исключено такое же возникновение электрической дуги! А по большому счету – как можно меньше прибегать к выдергиванию вилок! Пусть себе находятся в розетках, если включить можно кнопкой, клавишей, с пульта и т.п.

Да, по личному опыту известно – трудно переучить людей старших возрастов. Например, мне так и не удалось победить в многолетнем противостоянии по этому поводу с родителями. Они упорно выключали из розеток и на ночь, и даже при выходе на полчаса на прогулку или в магазин вообще все приборы потребления, кроме холодильника. Сколько за этот период было сменено розеток и куплено новых блоков питания от телевизионных тюнеров – только мне известно. Но что поделать…

А как же в выключателях на этих самых приборах? Ведь там тоже идет замыкание контактов? Почему же там электрическая дуга не действует?

На самом деле она, конечно, действует и там. Просто в выключателях, в реле, в электронных ключах стоят такие механизмы, что обеспечивают переброску контактов очень быстро, мгновенно, за сотые доли секунды. Дуга если и пытается образоваться, то сразу гаснет после замыкания нормального контакта (в некоторых выключателях даже предусмотрены гасители дуги). При всем желании достичь такой скорости соединения, вставляя вилку в розетку рукой – просто невозможно. Выключатели или реле постепенно тоже могут подгорать и требовать замены, но это случается нечасто, и большинство приборов доживает до своего конца без ремонта этого блока.

Конструкция любого выключателя, от больших до самых маленьких, предусматривает наличие пружинного или электромагнитного механизма для мгновенной переброски контактов. У электрической дуги просто не хватает времени причинить серьезные разрушения.

Могут возразить – а как быть с приборами, у которых нет выключателя априори? Например, кипятильник или утюг?

С кипятильником возразить нечего – если вы все еще пользуетесь им, то придется мириться с искрением при включении. А утюг – так все в руках хозяина, и он может оборудовать место глажки для своей хозяйки удобным выключателем, находящимся под рукой. Не так ли? А кроме того, многие современные утюги умеют и включаться, и выключаться, причем — даже автоматически.

Ну а если дело безвыходное, то есть все равно приходится задействовать электроприборы, не имеющие собственного выключателя, то разумно будет выделить им отдельную розетку, понадежней и помощнее. И периодически проверять ее состояние, подчищать контакты, удалять копоть и другие неизбежные следы электрической дуги. То же самое – и со штыревыми контактами вилок этих приборов.

Искрение обнаруживается при работе розетки под нагрузкой

Эта ситуация уже посерьезней: включенный прибор работает, и в это время в розетке «происходят безобразия» — заметны вспышки, слышен треск, нередко может появиться запах подгоравшего пластика.

Надо сразу сказать, что во всех случаях прямой причиной искрения будет являться все та же электрическая дуга, но теперь в большинстве случаев вызываемая недостаточно качественным контактным соединением. А вот причины, ведущие к такому состоянию, могут различаться – их, кстати, может быть одновременно и несколько. И кроме того, они могут тесно переплетаться, то есть появление одной влечет со времен и другую проблему.

Ослабла затяжка проводов в клеммах розетки

Одна из наиболее распространённых причин – контакт проводов в винтовых клеммах становится недостаточно надёжным. Нет, винты не откручиваются сами по себе – просто металл имеет свойство проседать под концентрированной нагрузкой. Что в итоге? Между жилой провода и контактами клеммы образуется микроскопическая щель – и ее уже достаточно для образования электрической дуги.

Такое случается даже с медью, хотя и нечасто. А вот с алюминием это случится обязательно, рано или поздно, потому что кристаллическая решетка этого металла неустойчивая. Иными словами, алюминии начинает буквально «оплывать» под нагрузкой. И там, где была плотная затяжка — через несколько месяцев провод может буквально болтаться в винтовом зажиме.

Какой выход?

  • Ну, во-первых, надо стараться полностью уйти от алюминия. Если же старую проводку пока полностью сменить нельзя, то хотя бы сделать правильные переходы с алюминия на медь, чтобы в клеммах розетки зажать именно медный провод. Как это сделать – можно узнать из другой статьи портала.

Наращивание проводов в розетке – как сделать правильно?

Необходимость в этом возникает довольно часто, а сама по себе задача – чрезвычайно ответственная, хотя особо сложной ее не назовешь. Как нарастить провода в розетке – подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Регулярная подтяжка винтовых клемм в розетках и выключателях должна стать правилом! К сожалению, помнят об этом немногие, а аккуратно выполняют – и того меньше.
  • Во-вторых, правила эксплуатации электроустановок предполагают регулярную подтяжку винтовых клемм. Но кто, положа руку на сердце, скажет, что занимается этим хотя бы раз в год? А надо, особенно при алюминиевой проводке!
  • И в-третьих, в настоящее время можно приобрести розетки с пружинными клеммами. Они хороши уже тем, что монтаж упрощается до предела, не требует особых усилий – достаточно завести зачищенный конец провода в отверстие клеммы — он там окажется зажат плоской пружиной, так сказать, автоматически. То есть контакт уже по умолчанию получается качественным, если мастер не совсем криворукий.
На некоторых моделях клеммы даже имеют цветную «распиновку» – ошибиться, какой контакт куда – очень сложно.

А главное – пружина постоянно прижата к зачищенному металлу. То есть даже если алюминий и просядет – контакт не нарушится.

Розетка явно перегружена

Это – довольно частая беда пользователей, из тех кто не может или не хочет понимать, что возможности розетки – не беспредельны!

Иными словами – розетка рассчитана на определенный максимальный ток нагрузки, который превышать недопустимо. Обычно оперируют четырьмя номиналами.

  • Розетки на 6 и на 10 ампер – довольно слабые, рассчитаны на 1.3 и 2.2 кВт мощности нагрузки соответственно. Хотя для подавляющего числа бытовых приборов и этих показателей бывает вполне достаточно.
  • Розетки на 16 ампер – в наше время наиболее распространенные. Предел мощности здесь – 3.5 кВт, и сложно придумать, что можно такого подключить к розетке (кроме отопительного и кухонного оборудования), чтобы вызвать ее перегрузку.
Большинство современных качественных розеток ведущих производителей выдерживает токовую нагрузку до 16 ампер. Но вот превышать это значение – недопустимо!
  • Если требуется включить особо мощное однофазное оборудование, то берут розетку с пределом по току 32 ампера. Мощность нагрузки может доходить уже до 7 киловатт. А если требуется больше – используются возможности трехфазной сети.

Указанные величины мощности – максимальные, и их лучше не достигать, оставляя солидный эксплуатационный запас (25÷30 %).

Казалось бы – все ясно, и проблем быть не должно.

Так нет, то и дело приходится встречаться с розетками, сгоревшими именно из-за перегрузки по мощности. Нерадивые хозяева умудряются включить в нее удлинитель, который затем оказывается «облепленным» еще и кучей тройников. То есть одна розетка начинает обслуживать сразу несколько приборов нагрузки. Контроля при этом никакого не ведется, и немудрено превысить допустимые показатели по мощности и, соответственно, току.

Наверняка многие видели такие «натюрморты» — а это верх беспечности, если делать подобное в своей квартире! Ведь вся эта «пирамида» в итоге подключена через шнур удлинителя к одной розетке!

Важно понимать еще одну вещь. Максимальные показатели по нагрузке складываются и из возможностей самой розетки, и из пропускных способностей проложенного к ней кабеля.

Как правило, к розеточным группам прокладываются медные провода с сечением 2.5 мм². И этим самым задается нешуточный запас по мощности и по току – достаточно взглянуть на таблицу:

Таблица соотношения мощности нагрузки, силы тока и сечения проводника

Итак, медная проводка сечением 2.5 мм ² без особых проблем должна справляться с токовой нагрузкой в 21 ампер. Но контакты розетки просто не в состоянии передать такой ток, не нагреваясь сильно при этом. А нагрев, безусловно, будет сопровождаться определенной деформацией металла, что может привести к образованию участков с условиями для возникновения дуги. Все это усугубляется тем, что начинает перегреваться и «плыть» пластик, изменяя и без того уже нарушенную «геометрию» перегретой розетки. Плавится изоляция на проводах, создавая очередные участки, где могут проскакивать разряды. Нарастание проблемы может происходить реактивно – одно «подталкивает» другое, и наоборот. И в итоге чрезмерно нагруженная розетка может попросту заняться открытым пламенем. И будет большой удачей, если это заметят сразу. А если нет – не хочется и представлять…

Так что думайте, прежде чем включать несколько приборов к одной точке.  Возможно, есть смысл во время проведения ремонта поставить несколько розеток блоком, подведя к нему кабель с соответствующим сечением проводников.

Важно! двойная розетка на 16 ампер вовсе не говорит, что можно к ней подключать два мощных прибора с мощностью по 3 киловатта. Нет, это ток предельный для суммарного потребления двумя приборами. А разделение сделано просто для более комфортного пользования.

И еще одно замечание. Если почитать внимательно инструкции к мощной бытовой технике, то там почти наверняка будет оговорен полный запрет на пользование какими бы то ни было удлинителями. И нарушение этого правила, если это закончилось поломкой, перегоранием, сгоранием или даже пожаром, может повлечь лишение не только гарантийного обслуживания, но и страховых выплат.

Со временем ослабли пружинные качества контактов розетки

А вот это дефектом назвать сложно, так как естественному старению подвержено всё. И розетки в том числе.

Металлические лепестки контактов в новой розетке рассчитаны на плотный обхват штырей вставляемой вилки. Чаще всего эти лепестки изготавливаются из латуни, которая обладает определенными пружинными качествами, и плюс к этому – им придается очень своеобразная «геометрия» для сохранения формы и размеров в области контакта со штырями.

Видно, что розетка служила очень долго и верно. Но время и регулярные механические нагрузки берут свое – контакт перестают обеспечивать надежность электрической коммутации.

Но если в течение нескольких лет в розетку периодически вставляется, а затем вынимается вилка, то прижим начинает постепенно ослабевать. И в конце концов возникнет неполный контакт, то есть, опять же – создаются условия для проскакивания электрической дуги. А дальше – все уже объяснялось. То есть начинается стремительное ухудшение ситуации, если не предпринять нужных шагов.

Если застать эту проблему на ранней стадии развития – можно обойтись полумерами. Контакты (при выключенном питании, конечно) подчищаются и с помощью тонкой отвертки несколько сводятся к центру, так, чтобы сузился просвет между ними. Тогда розетка еще послужит.

Правда, уже тогда желательно начать планировать замену – практика показывает, что если подобный контакт уже был деформирован, а потом его геометрия восстановлена, новые деформации вернутся довольно скоро.

К искрению приводит и общий износ металла – он может покрыться слоем окислов. А иногда на розетках, которыми очень давно не использовались, причиной искрения становится плотный налет пыли, препятствующий нормальному контакту.

С точки зрения износостойкости лучшие показатели у розеток с бронзовыми контактами, но найти такие нелегко, да и стоят они дорого.

Двойная розетка с пружинными контактами. Штыри вилки будут плотно охвачены с постоянным поджимом пружиной.

А вот с конструктивной точки зрения преимущества имеют розетки с пружинными контактами. Но отчего-то их «удельный вес» в общей массе продаваемых розеток – очень невелик.

И еще одно – причина искрения может заключаться не только в розетке. Например, даже новые лепестковые контакты начнут трещать и сверкать, если штыри на вилке сильно закислены, грязные, или имеют щербатую поверхность от случавшихся раньше проскакиваний электрической дуги. За этим тоже необходимо следить.

Вилка и розетка – разных стандартов

С этим явлением наверняка сталкивались многие. Проблема возникает тогда, когда пытаются подключить старую советскую вилку в современную розетку. Или наоборот, хотя, если честно, розеток старого образца отыскать в продаже уже, наверное, и не удастся.

Что это за образцы?

Каких-нибудь 30 лет назад на территории России и сопредельных государств безраздельно властвовал стандарт, в котором вилки имели штыри диаметром 4 мм. Соответственно, и розетки выпускались под этот размер – это касалось и пружинных контактов, и даже отверстий на корпусах.

С начала 90-х годов в страну широким потоком хлынула западная бытовая техника и электроинструмент. И вот незадача – их вилки, внешне очень схожие, не подходили к нашим розеткам. Причина простая – диаметр штырей отличался на 0,8 мм (4.8 мм). Казалось бы, пустяк, но на самом деле это причиняло массу неудобств. Хорошо, что вскорости отреагировали производители электротехнической арматуры, и розетки под европейский стандарт появились в широком разнообразии – каждый желающий мог поменять старые советские на новые «под Европу».

Сейчас у нас тоже полностью главенствует этот европейский стандарт (Shuko), но нет-нет, да и встречаются «пережитки прошлого» — или до сих пор не смененная розетка, или прибор со старой вилкой. И опять начинаются проблемы…

Попытка вставить вилку в старую розетку может быть неудачной уже в самом начале – не пускают отверстия. Что делают «умные хозяева»? Они не покупают новую розетку, чтобы навсегда забыть о проблеме, а растачивают отверстия на корпусе (крышке) старой.

«Расширю отверстие – и проблема уйдет!» — думает нерадивый хозяин. Да нет, она только начнется…

Действительно, после таких манипуляций вилка, с приложением довольно серьезного усилия, входит в розетку. И все работает на первых порах исправно. Но вот попытка вытащить вилку нередко заканчивается тем, что из стены вытягивается весь розеточный механизм. Это полбеды – розетку при выключении можно придержать другой рукой. А вот дальше могут начаться неприятности с искрением – толстые штыри наверняка деформируют лепестковые контакты, и при включении прибора со старой вилкой надежной коммутации не будет. А дальше все «по наклонной»: искрение заканчивается подгоранием, подгорание стимулирует еще большее искрение и деформации, и так далее – мы это уже проходили…

Ну а если старую вилку вставляют в розетку, рассчитанную на более толстые штыри, то здесь качественного контакта быть не может априори. То есть искрение и вся последующая «деградация» розетки случится обязательно.

Что делать? Да все чрезвычайно просто – надо в своих владениях перевести всё под один стандарт, и больше к старому не возвращаться.

Если же, по каким-то соображениям, этого немедленно или в полном объеме сделать невозможно, то хотя бы для подобных коммутаций использовать специальные адаптеры-переходники.

Пример адаптера для подключения «евро-вилок» к розеткам «советского» стандарта.

НО – использование адаптера все равно должно расцениваться лишь как временная полумера. Нечего плодить лишние контактные соединения! Тем более. Что подобные переходники могут здорово ограничить возможности розетки по мощности. Взгляните на иллюстрацию – максимальный ток на адаптере указан всего в 6 ампер! То есть даже если вы включите его в розетку на 16 ампер, возможности считаются по минимуму. И мощный прибор включать через такие «приспособы» – не рекомендуется.

Так что курс – на полную модернизацию своего электрохозяйства!

Искрение даже без нагрузки — износ проводов в розетке

Изнашиваться могут не только детали розетки. Причиной неприятностей зачастую становятся провода.

У них нередко от перезагрузки обгорает, плавится изоляция, что делает весьма вероятным короткое замыкание со всеми его катастрофическими последствиями.

Перезгрузка розетки порой приводит вот к таким результатам. Они могут быть заметны не сразу, но со временем искрение, а то и откровенное короткое замыкание – обеспечено!

Возможен и облом провода, причем до поры скрытый под изоляцией. Причиной облома может послужить нестабильное положение розетки в гнезде – когда каждое включение или вытаскивание вилки сопровождается и перемещением (пусть и небольшим) всего механизма. Рано или поздно проводник может обломиться.

Дефекты проводов порой приводят вообще к парадоксальной ситуации – розетка сама по себе, безо всякой включённой нагрузки, вдруг начинает искрить, трещать и дымить. Если такое заметите – не искушайте судьбу, немедленно выключайте питание и принимайте срочные меры. И при этом считайте себя счастливцем, так как вам повезло пока еще вовремя увидеть дефект, который мог бы стоить, оставаясь до времени незамеченным, непередаваемого дорого. Ведь до беды буквально оставался один шаг!

Ну а срочные меры, скорее всего, будут заключаться в полной замене выгоревшей розетки. Посмотрим, как это делается.

Самостоятельная замена выгоревшей розетки
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вот перед нами розетка, которая долго «напрашивалась» на ремонт, подавая своим хозяевам сигналы и треском, и сильным искрением, и явственным запахом подгоревшего пластика. По каким-то причинам владельцы не замечали таких признаков аварийного состояния.
Внешне, кстати, никаких дефектов не обнаруживается.
И недавно, поискрив еще немного и пустив дым, розетка отключилась окончательно.
Кстати, одновременно с этой перестала работать еще одна – в соседней комнате, но на той никогда никакого искрения не наблюдалось. Надо разбираться и попытаться восстановить работоспособность розеток.
Первым делом необходимо отключить автомат в распределительном щитке – обесточить участок сети, где будут проводиться работы.
В демонстрируемом примере, кстати, не оказалось разделения на группы, поэтому пришлось обесточивать всю квартиру. А дальнейшие операции проводились уже при свете фонаря.
Итак, автомат отключен, но никогда не лишним будет еще раз убедиться в том, что на розетке сейчас отсутствует фаза – проводится проверка обычным индикатором-отверткой.
Напряжения на контактах нет, и можно смело выкручивать винт…
…снимать крышку розетки…
…и декоративную рамку.
Вот, внимание – на обратной стороне крышки в районе правого отверстия обнаруживаются явственные следы обгорания и плавления пластика.
Пластиковые детали удалены – открывается сам розеточный механизм. Причем – в очень неприглядной картине.
На правом контакте виден полностью отгоревший провод, все обуглено, деформировано, покрыто плотным слоем окислов.
Левая контактная группа не горела и не искрила, но лепестки тоже сильно окислены.
Можно сразу делать вывод, что восстанавливать такую розетку – смысла немного. Гораздо разумнее будет приобрести и поставить новую, приведя в порядок провода, подходящие к ней и разобравшись с их «распиновкой».
Для этого необходимо полностью удалить механизм сгоревшей розетки.
Выкручиваются винты, раздвигающие стопорные лапки розетки, которыми она держится в коробке подрозетника. Сначала один – в данном случае лучше выкрутить его полностью, жалеть нечего…
…а затем и второй.
Розетка стояла долго, и за это время пережила парочку косметических ремонтов – ее опорная пластина заклеена двумя слоями обоев.
С помощью ножа по краю пластины производится надрез этого «бумажного панциря».
Чтобы не повредить сильно отделку (какой бы они ни была), подрезать обои приходится полностью по периметру розетки.
Затем можно лезвие ножа или отвертку аккуратно подсунуть под пластину и, действуя как рычагом, слегка вытянуть розетку на себя.
А затем, перехватив рукой с противоположной стороны – полностью достать ее из гнезда.
Да, картина с одним из проводов выглядит жутковатой.
Теперь – откручиваются два винта в клеммах, чтобы освободить оставшиеся подключенными к розетке провода.
Вот такая картина с проводами пока что, сразу после снятия розетки.
Итак, из стены к розетке подходило четыре провода.
Саму розетку, надо полагать, остается только выбросить – там даже ценных винтиков не осталось. А контакты – и говорить нечего, восстановлению вряд ли подлежат.
Владельцам квартиры, по большому счету, просто повезло, что их «эпопея» со старой искрящей розеткой не закончилась настоящим пожаром.
Начинает проясняться картина со второй неработающей розеткой – та, что перед нами, была, так сказать, проходной – к ней подходили два провода от общей сети, а затем два уходили дальше, к еще одной розетке, включенной в этот шлейф. То есть если востановим коммутацию здесь — заработает и та.
Вот провода разобраны попарно – ближние к нам два провода (они помечены черным маркером) шли на один контакт розетки, дальние два – на второй.
Провода пока разведены друг от друга на безопасное расстояние.
Можно включить автомат на щитке, чтобы проверить, подходит ли напряжение к розетке в принципе. Для этого вооружаются индикатором и ищут, на каком из проводников загорится лампочка, сигнализируя, что это фаза.
Вот на этом проводе явно фаза – индикатор просигнализировал загоранием лампочки.
На всех остальных – ничего нет. Так и должно быть.
Кстати, заметьте – отгорание произошло, стало быть, на нулевом контакте. И любой электрик скажет, что это неудивительно! В силу целого ряда физико-эксплуатационных особенностей бытового переменного тока, нулевые контакты, в особенности в распределительных щитах, перегреваются и выходят из строя горазда чаще и раньше фазных. И такое «исчезновение» нуля может доставить массу неприятностей. Но речь сегодня не об этом – информация просто к сведению.
Провода распрямлены, насколько это возможно, и их можно готовить к подключению новой розетки.
Безусловно, автомат на распределительном щитке необходимо снова отключить.
Повезло, что проводка выполнена медью – изоляция на приводах обгорела, обуглилась, стала жесткой – но сама медная жила от этого не пострадала. А вот при перегреве алюминия все намного серьезнее – там страдает уже кристаллическая решетка металла, и провода могут стать хрупкими, ломкими.
На пострадавших проводах подгоревшие участки изоляции нужно удалить – им веры больше нет, так как на пластике могут быть многочисленные трещины или даже голые места, придется удалять немало – примерно столько, как показывает жало индикатора на иллюстрации.
Съемник изоляции здесь не поможет – аккуратно, по небольшим отрезкам, с помощью ножа удаляется подгоревшая пластиковая оплетка проводников. Получается примерно так…
Затем оба оголенных проводника хорошенько зачищаются до металлического блеска – ножом, или мелкозернистой наждачной бумагой (например, Р240).
Теперь эти два проводника необходимо «одеть» в новую общую изоляцию. Они вместе будут зажаты в одной клемме розетки, поэтому не будет большой беды, если разместить в одной «шкуре» сразу оба провода.
Для таких дел очень хорошо подходит термоусадочная трубка. Однако, по всей видимости, у мастера ее не оказалось, и он ограничился виниловым кембриком нужного диаметра. Замеряется длина, отрезается нужный по размерам фрагмент.
Провода сводятся параллельно вместе, и на них надевается ПВХ-трубка. При этом кембрик необходимо постараться натянуть так, чтобы он зашел на нетронутую изоляцию обоих проводов, не оставляя то есть неизолированных участков.
Для гарантии того, что натянутся трубка не слезет, ее можно зафиксировать на самом конце колечком изоленты.
Провода со второго, фазного контакта розетки – нисколько не пострадали. Их можно использовать и далее, только для начала хорошенько распрямив их…
…и зачистив до металлического блеска ножом или наждачной бумагой.
Обе пары проводов — вход и выход фазы и вход и выход нуля, готовы к установке новой розетки. Длина проводов нормальная, удлинение не потребовалось.
Вот и новая розетка. Примечательно, что она почти точно такая же, как и снятая – простая, без «наворотов», конструкция, с обычными винтовыми клеммами.
Розеточный механизм – вид спереди.
Хорошо заметно, что и контактные лепестки, и клеммы – совершенно чистые, без следов коррозии, то есть должен обеспечиваться хороший контакт и с проводами, и со штырями вилки.
Винты в клеммах можно сразу максимально (но не полностью!) вывернуть.
Теперь необходимо вывернуть, ослабить винты, отвечающие за разведение фиксирующих лапок. Если винты выкрутить (не полностью – оставив на несколько витков!), распорка получит некоторую свободу в перемещении, и ее можно будет прижать к корпусу розетки при размещении механизма в подрозетнике.
Можно переходить к коммутации проводов, и на всякий случай лучше еще раз убедиться, что они не под напряжением.
Вот на этой иллюстрации хорошо показаны клеммы с круглыми гнездами, в которые как раз и предстоит вставить провода.
Сначала лучше завести провода, заключённые в общую изоляцию – так будет проще.
Вот провода нуля заведены в клемму – их кончики даже показались с противоположной ее стороны.
После этого плотно, с усилием заворачивается винт клеммы. С медью можно не бояться передавить насквозь провода винтом.
Та же история повторяется со второй парой проводов (фазных, как мы помним), и второй клеммой розетки. Оголенные зачищенные концы заводятся в гнездо…
…а затем затягивается винт.
Вот так выглядят обе клеммы после окончания коммутации проводов.
Перед окончательным монтажом розетки в подрозетник имеет смысл проверить, все ли в порядке. Для этого включают автомат в щитке и проверяют: на нуле признаков фазы нет.
А вот фаза сигнализирует загоранием лампочки – как положено.
Автомат следует после этого сразу же выключить – остается «последний рывок» и последняя операция, где нам может угрожать удар током.
Провода аккуратно подбираются, подгибаются при необходимости, и розетка не спеша заводится в подрозетник.
Необходимо добиться чтобы она встала ровно по вертикали и горизонтали, и одновременно оказывалась прижатой пластиной к поверхности стены. Бывает, что розетка поначалу «оказывает некоторое сопротивление», но все равно должно получиться.
Прижимая розетку рукой к стене, попеременно вкручивают винты, разводящие лапки-упоры.
Вскорости почувствуется, что они уперлись в стенки подрозетника. После этого – еще пару оборотов, чтобы острые края вгрызлись в пластик (или металл) подрозетника, и чтобы можно было убедиться, что розетка стоит не шелохнувшись.
Еще одна немаловажная операция – поправить провода так, чтобы их изоляция не касалась металлической рамки. Просто из тех соображений, чтобы исключить пробой на корпус, если изоляция вдруг протрется или даст трещину.
Отверткой аккуратно поправляется – отгибается от рамки – один провод…
…а затем аналогичные действия производятся и со вторым проводом.
Установку розетки можно считать почти законченной.
Просто для личной уверенности, после окончательного включения автомата, можно с помощью индикаторной отвёртки окончательно убедиться в правильности коммутации и безопасности эксплуатации прибора.
Проверяется «масса» розетки – на ней ничего ни в коем случае быть не должно.
Не должно быть признаков напряжения и на нулевом контакте розетки.
И только на фазном контакте – загорается лампочка индикатора.
Все мы сделали правильно, и розетку, после установки крышки, можно смело запускать в эксплуатацию.

Банальная общая причина – низкое качество изделий

И еще одна причина, вследствие которой, казалось бы, совсем новая розетка, точно не перегруженная, вдруг начинает трещать и искрить. Кроется она в том, что приобретено было явно некачественное изделие. А возможно – и откровенная подделка под маститый бренд.

Уже не раз отмечалось, что контактные группы обычно изготавливают из медных сплавов – латуни или бронзы. У этих материалов и отменные качество проводимости тока, и достаточные прочностные характеристики. Нередко, для предотвращения окисления поверхности, контакты залуживаются медно-цинковыми припоями и принимают оттого серебристый окрас. Но при всем этом остаются цветным металлом – не притягиваются магнитом.

А вот ушлые недобросовестные производители подобных изделий вовсю штампуют контакты из обычной тонкой стали, типа оцинковки, «окрашивая» их для достоверности в характерные для медных сплавов цвета. Пружинных качеств у таких контактов – почти никаких, а проводимость тока – несравнимо хуже, чем у «меди и компании». Неудивительно, что подобные розетки и удлинители с тройниками очень скоро начинают банально гореть, порой даже проскакивая «фазу предупредительного искрения»!

Что делать?

  • По возможности – покупать исключительно сертифицированную продукцию в специализированных магазинах.
  • Если такой возможности нет – тщательно обследовать выбираемый образец, пытаться выяснить его происхождение и из каких материалов он изготовлен. А помочь в этом вопросе вам может обычный постоянный магнит – он ни в коем случае не должен притягиваться к контактам розетки!  Правда, будет внимательны – в розетке достаточно и стальных деталей. Но при желании убедиться, черный или цветной металл использован на контактах — можно!
Видео: Важные нюансы выбора розеток, вилок и тройников

electric — Что мне делать с проводами, которые слишком велики для задней клеммы на розетках?

электрический — Что мне делать с проводами, которые слишком велики для задней клеммы на розетках? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 61к раз

Я заменяю все электрические розетки, и только у одной есть провода, которые слишком большие, чтобы их можно было вставить в заднюю часть новой розетки.Какие-либо предложения?

Тестер101

2,112k золотых знаков299299 серебряных знаков575575 бронзовых знаков

Создан 30 апр.

Майк

6111 золотой знак11 серебряных знаков22 бронзовых знака

5

Пока у вас возникают проблемы с заменой розеток, у меня есть несколько рекомендаций:

  1. Выбирайте высококачественные модели, особенно те, которые имеют маркировку «коммерческий» или «промышленный».У них более прочный пластик, который не так легко сломается. Я часто видел, как дешевые рецепторы ломаются и теряют кусочки пластика, и они остаются в эксплуатации на десятилетия.

  2. Выберите рецепты с контурной гранью. Это упрощает установку розетки в нужном месте в темноте или за мебелью. В противном случае очень соблазнительно вставить вилку пальцем в отверстие, что позволяет легко получить электрошок.

  3. Получите рецепты с винтовыми зажимами. Их проще установить, чем наматывать проволоку на винт; безопаснее, чем вонзить в спину эти дерьмовые рецепты; легче удалить, чем оба.

  4. Установить розетки с защитой от несанкционированного доступа. Это требуется во многих местах, и это хорошая идея.

Как отмечали другие, похоже, что вы пытаетесь вставить провод 12ga в отверстие, которое подходит только для 14ga (для цепи 15A). Не используйте эту функцию; см. № 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.