Вентиляция погреба с двумя трубами какую трубу закрывать на зиму: Какую трубу закрывать на зиму в погребе с двумя трубами

Фактор температуры у каждого погреба индивидуален — все зависит от уровня теплоизоляции. И здесь уже решать, когда нужно закрывать отдушины, а когда держать открытыми, должен сам хозяин хранилища.

Главное — ориентироваться на оптимальные показатели микроклимата.

В заключение

В любом погребе, независимо от того, будут в нем храниться продукты или нет, важна хорошая вентиляция, особенно в холодное время года.

Пустой погреб будет защищен от влаги и изморози на стенах, а в заполненном фрукты и овощи сохранят свои качества.

Правильная вентиляция будет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, и для большего контроля в ней необходимо установить отдушины, которые в определенный момент можно будет открывать и закрывать.

Вентиляция погреба зимой: требования и правила

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

• принудительная;
• естественная.

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

• насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
• сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

• На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
• Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
• Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
• При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Навигация по записям

Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

Нужно ли закрывать вентиляцию погреба зимой? Как сделать правильную вентиляцию? Как сделать отдушину в погребе? Какую систему вентиляции выбрать — с одной или двумя трубами? Какие преимущества принудительной вентиляции над естественной?

Особенность воздухообмена в погребе зимой

Снаружи воздуховод защищается сеткой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Мероприятия по подготовке погреба к зиме

Существует еще ряд важных мероприятий, благодаря которым ваш подвал встретит зиму во всеоружии. Своевременное проведение таких работ поможет надолго сохранить собранный урожай.

Обработка стен

Проведите обработку стен. Если в подвале кирпичная кладка, то стены белите с помощью раствора извести, добавляя в него медный купорос. После завершения процедуры, помещение хорошо проветрите.

Дезинфекция

Существуют и другие методы, как подготовить погреб к зиме. Для дезинфекции вы можете приготовить раствор марганцовки или табачный отвар.

Окуривание

При окуривании подвала используйте серу. Такую работу проводите в герметичных условиях. Соблюдайте технику безопасности, так как происходит выделение ядовитого сернистого газа. После этой процедуры, погреб закройте, а спустя несколько часов проветрите. Этот метод подходит для отдельно стоящих подвалов и теплиц. Не используйте его, если хранилище находится в помещениях, где живут люди.

Избавиться от грызунов, плесени и грибка поможет негашеная известь. Засыпьте ее в емкость и аккуратно залейте водой. Покиньте немедленно погреб и закройте его, проветривание проводится через трое суток. Для полного избавления от грызунов выполните повторную обработку.

Как подготовить погреб к зиме.

Значение вентиляции

Отверстия в перекрытии и перегородке, через которые осуществляется приток и отток воздуха, называются продухи. Эти и другие элементы системы вентиляции позволяют решить ряд задач:

1. Изменение температуры воздуха, уровня влажности в подвале. Регулировка данных параметров способствует нормализации микроклимата в помещении.
2. Количество кислорода поддерживается на достаточном уровне.
3. В помещении не появляются вредоносные микроорганизмы.
4. При нормальных значениях температуры и влажности дольше хранятся овощи и фрукты.

Значит, вентиляция все же нужна, необходимо продухи периодически открывать/закрывать. Регулируются они по требованию, в зависимости от времени года. Такая мера позволяет избежать более интенсивного снижения температуры воздуха через продухи. Соответственно, в любой ситуации при строительстве или ремонте должен решаться вопрос обустройства вентиляции в погребе зимой: надо или нет. Даже если помещение не будет использоваться, следует поддерживать в нем приемлемый микроклимат, что позволит избежать образования конденсата и обледенения поверхностей.

Обязательно приток и вытяжка

Для нормальной работы естественной вентиляции необходимо обязательно организовать приток и вытяжку воздуха.

Для полного обмена воздуха по всему объему приточную трубу делаю в одном углу погреба и опускаю практически до самого пола. Вытяжную трубу делаю в противоположном (по диагонали) углу под потолком.

При других схемах высок риск появления «мертвых зон». Воздух застаивается. Появляются затхлый запах и сырость.

Определение погреба и его особенности

Погреб – это подземное помещение, которое делается или заглубленным, или частично заглубленным в почву. От того, какая часть стен находится ниже поверхности земли, зависят температура в погребе и влажность. Также не менее важны материалы, из которых возводится конструкция.

Разновидности погребов

Такие конструкции делают отапливаемыми или нет. Хранилище с отоплением может не подойти для некоторых продуктов, поскольку им нужна низкая температура и прохладный воздух. Более того, даже в отапливаемом помещении обогрев включают только периодически, но регулярно.

К примеру, когда промерзание земли достигает верхнего перекрытия конструкции. Если уровень промерзания минимален, то можно обойтись и без отопления в подвалах.

Виды хранимой продукции

Как правило, в погребах хранятся съестные припасы, заготовки и винные продукты. Оптимальная температура в погребе будет зависеть ещё и от типа хранимой в нем продукции. При хранении овощей и заготовок температура должна быть минимальной, но выше ноля.

При хранении винной продукции и бутылок порог может быть превышен, но незначительно. Если температура была занижена слишком, то винные материалы могут замерзнуть, а появление льда в емкостях крайне негативно скажется на букете вина.

Материалы стен

При обустройстве погребов обычно используют кирпич, монолитный слой бетона или пенобетон и его аналоги. Важно уделить особое внимание защите от воды и правильной вентиляционной системе, поскольку именно благодаря им поддерживается оптимальная температура и влажность внутри помещения.

Вентиляционная система

Вентиляция в погребе может быть искусственной или естественной. Для принудительной вентиляции есть несколько способов усиления тяги, но при этом сохраняется простота приточно-вытяжной схемы.

В подвалах делают форточки для проветривания, что предотвращает появление конденсата на стенах и других поверхностях хранилища. Принудительное проветривание делают также сплит-системами и кондиционерами, главное, правильно выбрать агрегаты и грамотно их установить.

Обустройство погреба снаружи

Для обустройства внешней стороны погреба, его стены засыпают песком и щебневой прослойкой, что защищает помещение от проникновения воды, как от атмосферных осадков, так и грунтовых источников, особенно если последние будут близко проходить к поверхности.

Все работы можно провести своими руками, соблюдая несколько рекомендаций:

• Во избежание ошибок при строительстве стоит придерживаться инструкции, содержащей последовательность выполнения работ;
• Конструкцию нельзя размещать рядом с любыми источниками воды;
• Не стоит делать хранилище близко от выгребных ям и септиков;
• Предварительно стоит изучить качественные характеристики грунта и узнать уровень промерзания почвы зимой;
• Погреб можно расположить как под домом, так и рядом стоящей отдельной конструкцией;
• Если выбран тип размещения под домой, то обустройство начинается при возведении дома;
• Если предполагается отдельная конструкция, то строительство и обустройство можно начинать даже при уже введенном в эксплуатацию жилом строении.

Погреб, расположенный под зданием, требует только изоляции стен и пола. Потолочное перекрытие надежно защищено основным строением. В противном случае придется делать изоляционные и утеплительные работы всем поверхностям хранилища.

Стены внутри погреба должны быть отделаны легкими материалами, способными к быстрому прогреву или охлаждению, поддерживающими заданное значение температурного режима.

Оптимальным является выбор древесины для отделки. Прочность и экологичность материала являются бесспорными достоинствами такой отделки, только нужно учесть, что она очень уязвима к сырости и влаге, поэтому перед отделкой её обрабатывают антисептиками и пропитками аналогичными лаку и краске.

Если используется деревянная обшивка, то стоит сделать качественную изоляцию изнутри. Можно сделать и воздушную подушку на поверхности, монтируя панели на обрешетку.

Нормы вентиляции подвальных помещений

СНиП регламентирует только устройство вентсистем для многоквартирных домов. В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» есть такая информация:

1. В наружных стенах подвалов, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 от площади подвала. Продухи должны равномерно располагаться по периметру наружных стен. Площадь 1 продуха должна быть не менее 0.05 м².
2. Кратность воздухообмена должна составлять 1.5. То есть если площадь подвала составляет 100 м², то за 1 час вентсистема должна прогонять не менее 150 м².

На эти же нормы можно опираться и при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.

Обслуживание стеллажей и закромов.

Пока погреб проветривается и сушится, самое время заняться стеллажами, ящиками и прочими приспособлениями для хранения овощей и консервации.

Доски деревянных стеллажей, закромов и ящиков очищают от грязи и пыли. Гнилые и сломанные доски меняют на новые. Все деревянные изделия обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Также доски можно обработать олифой или другими средствами для продления срока их службы. Пластиковые элементы тщательно вымываются мыльным раствором и обрабатываются формалином.

Устройство наземного овощехранилища в траншее

При больших площадях посадок или очень обильном урожае, объема подвала или погреба может не хватить для размещения запасов. В этом случае можно устроить траншейное овощехранилище. В таких траншеях-хранилищах можно хранить капусту, картофель, корнеплоды.

Для устройства траншеи выбирают сухое возвышенное место. С низким залеганием грунтовых вод. Почвы предпочтительны песчаные, суглинистые либо супеси, возможно чернозёмные. Место должно быть расположено так, чтобы на нем не скапливались ни дождевые, ни талые воды.

Ориентировать траншею следует так, чтобы короткая сторона приходилась перпендикулярно господствующим ветрам. Если траншея располагается на склоне, то её ориентируют вдоль него.

Контуры будущего овощехранилища отмечают шнуром, по ним копают траншею. При этом плодородный слой снимают и складывают на одну сторону, а подпочвенный на другую сторону траншеи. Глубина траншеи зависит от природно-климатических условий. Если регион южный, то достаточно 0,5 м. Но в северных областях глубину делают до 130 сантиметров. Длина и ширина зависят от объема овощей для хранения. Как правило, ширина до 100 сантиметров.

По центру вдоль всей траншеи прокапывают канаву примерно на штык лопаты. Она понадобится для устройства вентиляции. Канаву, как правило, заполняют хворостом или крупной щепой.

Через каждые полтора два метра в канавку устанавливают связанные пучком стебли подсолнечника. Чтобы по ним шел поток воздуха. Диаметр пучка 20-25 см, длина 1,5-1,7 метра. Вместо пучков подсолнечника можно установить сбитые из досок вентиляционные короба 20×20×170 см.

Зимнее проветривание погреба

Картофель, овощи, фрукты нуждаются в поступлении свежего воздуха, потому что в процессе хранения они дышат.  Для этого погреб проветривают. На воздуховодах приоткрывают заслонки для поступления и вытяжки воздуха.

Но при этом обязательно контролируют температуру в зоне хранения припасов. Для этого размещают 2-3 термометра в разных частях погреба. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже +1 и поднималась выше +5…+6 градусов.

Автор статьи: Галина Степанова

Люблю узнавать что-то новое, общаться с людьми.Ведь каждый человек – это целый мир. В статьи вкладываю свои знания и мысли. Надеюсь, что мои статьи будут полезны. Очень хотела бы узнать мнение читателей по темам публикаций. Возможно, у кого-то другая точка зрения.

Активная сушка погреба

При использовании описанной выше системы вентиляции, сушка погреба происходит естественным путем. Но иногда – в особенности весной – проблемы с излишней влажностью воздуха в этом помещении все-таки появляются. Самым простым способом просушки считается использование обычных свечей. Технологически эта операция будет выглядеть следующим образом:

• Продлите вводной канал почти до пола. При этом стоит использовать надставку из отрезка металлической трубы.
• Установите под ним зажженную свечу.
• Меняйте ее по мере выгорания.

Устанавливать свечу следует в какой-нибудь металлической емкости. Пожар может возникнуть даже в сыром подвале. Разумеется, устанавливать свечку следует таким образом, чтобы она не нагревала край трубы. Данным способом можно высушить подвал за пару дней.

Проверка эффективности системы воздухообмена

Для проверки достаточно поднести к подводящей трубе небольшой листочек бумаги. Если он движется, вы все настроили правильно. Также можно попробовать поджечь бумагу. Если дым быстро всасывается, конструкция функционирует исправно.

Достаточно зажечь спичку или зажигалку и поднести ее к решетке вентиляции.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

Базил

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» — в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

serj58

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени — а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Если закрывать на зиму в неотапливаемом доме, то весной может потребоваться или принудительная вентиляция или подогрев подполья.

Различия подвала и погреба

Не всем известно, что подвал и погреб являются разными помещениями. Обычно подвал размещён под домом и находится ниже уровня земли. В зависимости от нужд хозяев подвал можно использовать в качестве жилой зоны, рабочего кабинета, мастерской или хранилища.

Погреб может быть как подземным, так и надземным сооружением. Его принципиальное отличие от подвала заключается в том, что он применяется исключительно как овощехранилище. Это объясняется особыми условиями, которые специально создаются в погребе. Высокая влажность, выдержанный температурный режим и продуманная система вентиляции способствуют лучшей сохранности урожая и препятствуют активному распространению инфекций и плесени.

Кроме того, погреб, в отличие от подвала, можно построить в любом удобном для вас месте на даче или участке. И если подвал может занимать огромное пространство, которое по площади сравнимо с первым этажом дома, то погреб намного более компактный. Далее, вы узнаете, как оборудовать овощехранилище в подвале вашего дома и как построить погреб с нуля.

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами — схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Содержание статьи

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м²) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.

Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

Расчёт идёт по формуле:

F = L/3600 х V, (1)

где

F – площадь трубы в м²,
L – объём необходимого воздуха,
V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
3600 – количество секунд в 1 часе.

На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м³/час.
F = 18/3600 х 1 = 0,005м².
R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

На 1 метр площади подвала требуется 25 см² сечения вентканалов.

При площади 10 м² это 250 см².
Вычисляем радиус по формуле (2):
R = 89 мм, диаметр 18 см.

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба.
При 10 м² это 0,025 м².
Через площадь круга
R = 89 мм, диаметр труб 18 см.

Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.

Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2).
Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м²), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.

Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Расположение приточной и вытяжной труб

Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

Управление вентиляцией

Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

Важные понятия

• Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
• Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
• Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м³.

Практические советы

Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО_2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

Погреб под жилым домом

Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Заключение

Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности вытяжных систем для квартиры, частного дома, цена, фото

Содержание статьи

Тенденцией жизни в больших мегаполисах сегодня является загородное строительство, таунхаусы и тенденция к жизни вне городского пространства. Поэтому современные загородные дома и коттеджи не похожи на их предшественников 20-30 летней давности – здесь оборудована и мансарда, и гараж, и цокольный этаж является не просто пространством – именно об устройстве вентиляции цокольного этажа пойдет речь в данной статье.

Как самостоятельно сделать вентиляцию

Каркас отверстий вставляется в фундамент в то время, когда происходит вязка арматуры. Основой для каркаса может стать дерево или вентиляционная труба. Затем он вставляется в опалубку и прочно крепится к арматуре. Обратите внимание на то, что предварительно такой каркас стоит заполнять песком для того, чтобы внутрь не попал бетон.

После того как заливается бетон и снимается опалубка отверстие нужно открыть и прочистить. С внешней стороны прикрепляется пластиковая или металлическая сетка. Ее основная функция – защитная, так как она призвана защищать сооружение от мелких грызунов и возможных механических повреждений. Не рекомендуется закрывать отверстия дверц, как это делали раньше, так как от этого уменьшается польза созданного воздухообмена. Вентиляция, которая будет создана по такому принципу будет работать долго и качественно.

Создание вытяжной вентиляции

Самый простой вариант – это организация вытяжной вентиляции. Она хорошо подходит для цокольного этажа, который имеет небольшие размеры.

Схема заливки ленточного фундамента.

Создавать ее потребуется при помощи одной трубы. Ее диаметр должен быть не менее 150 мм. При этом выбирать лучше асбестобетонную трубу. Ведь она отличается длительным сроком службы и не боится механических повреждений.

Вентиляция такого типа для цоколя начинает создаваться с выбора подходящего места для ее размещения. Ставить ее внизу помещения не имеет смысла. Идеальным вариантом будет ее организация у потолка подвала, при этом труба должна будет выходить на крышу посредством вентиляционного канала.

Когда место будет выбрано, необходимо приступать к разметке. Очертите мелом на стене диаметр трубы, который был куплен для организации вентиляции. После чего переходите к созданию отверстия для нее. Здесь просто не обойтись без перфоратора. Используйте специальные насадки, чтобы получить отверстие необходимого диаметра и глубины. Сразу же создается с применением этого инструмента вентиляционный канал.

Виды фундамента.

Затем осуществляется монтаж вытяжной трубы. Здесь нужно быть особенно внимательным. Необходимо устанавливать ее ровно. При этом щели, которые будут образованы между ней и стеной, потребуется обязательно заделать раствором. Готовится он из песка (2 части), цемента (1 часть) и воды (0,5 часть).

Когда монтаж трубы будет завершен, понадобится установить на ее конец, который выходит на улицу, дефлектор. С ним вентиляция получится очень эффективной, потому как будет создана необходимая тяга для притока требуемого количества воздуха в подвальное помещение. При этом также на трубу нужно установить регуляторы потоков. Они позволят поддерживать на цокольном этаже оптимальный микроклимат. На этом создание вытяжной вентиляции будет завершено. А значит, вы сможете использовать подвал для своих нужд.

Как смонтировать вытяжную трубу своими руками

Если сначала был сделан погреб, а только потом устанавливается устройство вытяжки в погребе, то для начала необходимо проделать отверстие соответствующего размера. После этого, установить трубу на необходимом расстоянии от потолка.

Герметично заделайте все зазоры труб вентиляции погреба

Убедиться, чтобы после установки вытяжки не оставалось лишнего пространства. Если так случилось — герметично заделайте зазор.

Если погреб строится под домом, то вытяжку можно установить в дымоход камина. Таким образом, разница в температуре будет увеличивать выход вентилируемого воздуха.

Если вытяжка выходит на улицу, то она должна быть намного выше приточной трубы.

Какие трубы применяют для вентиляции погреба

Сейчас имеется довольно большой сортимент вентиляционных труб, но чаще всего применяются асбоцементные или полиэтиленовые. Асбоцементные из — за состава намного тяжелее полиэтиленовых, но и те и другие одинаково долговечные. При установке полиэтиленовых труб возможно понадобится их сварить, это может получиться не у всех. Поэтому чаще всего для установки полиэтиленовых труб приглашают специалиста, который сделает эту работу.

При возникновении вопроса — «как же самому сделать вытяжку в погребе» нет ничего сложного. Это довольно просто сделать своими руками минимально затрачивая средства и время. Правильная вытяжка в погребе поможет продуктам храниться долго и радовать вас на столе.

Ещё материалы по теме:

Как работает система вентилирования?

Приведенный выше расчет является весьма упрощенным, так как не учитывает интенсивность воздухообмена в помещении.

Специалисты часто рекомендуют произвести расчет сечения вентиляционного канала в подвальном помещении с учетом расхода воздуха. Интересно, что для высчитывания расхода воздуха также есть своя формула: L=V*K, где L – это, собственно, необходимое нам значение расхода воздуха, V – общий объем подвального помещения, а K – значение, указывающее на то, сколько раз за час воздух в помещении меняется.

Как правильно сделать вентиляцию в погребе? Самый простой способ – естественная вентиляция, которая подразумевает проветривание помещения через отдушины. Минус данного способа в том, что он подойдет только для погреба с маленькими габаритами, максимум 5 квадратов.

Чтобы внутрь подвального помещения не могли проникнуть грызуны, отдушины необходимо закрыть решетками. Когда начинает холодать, на отверстия с решетками надевают ткань, чтобы обеспечить оптимальную влажность воздуха в помещении, при перепаде температур. Если сам погреб выстроен правильно, то оптимальный температурный режим будет сохраняться в нем на протяжении всего зимнего периода.

Вентиляция погреба с двумя трубами рекомендована в случае, когда подвальное помещение имеет большую площадь. Этот вариант более сложный, чем отдушины, но приточно-вытяжная вентиляция в погребе своими руками конструируется по довольно простой схеме. Такая система проветривания, по-другому называется принудительной. Конструкция состоит из двух труб: приточной и вытяжной.

Принудительная система вентиляции рекомендована для подвалов больших площадей

Практически все современные частные дома строятся с подвалом. Это один из самых эффективных способов получения нескольких десятков квадратных метров полезной площади без ущерба для основного жилья. Здесь принято обустраивать спортивные залы, сауны, кладовки и места для сбережения продуктов. Даже в 21 веке большинство подвалов используется в качестве погребов.

При их обустройстве необходимо придерживаться определенных рекомендаций:

• Строгий температурный режим. Погреб принято обустраивать таким образом, чтобы помещение контактировало с внешней стеной жилого сооружения.
• Отсутствие источника света. Данное условие является обязательным. Допускается включение освещения на непродолжительный период.
• Приток чистого кислорода. Условие легко реализовать, если вентиляция в подвале функционирует качественно и справляется с отводом грязного воздуха.
• Влажностный режим. Уровень влажности в погребе не должен опускаться ниже отметки в 90%.

Ключевой момент – качественная вентиляция подвала и наличие соответствующей системы в принципе. Эффективный воздухообмен позволит не только хранить продукты значительно дольше, но и исключит опасность образования плесени и грибка, что нередко случается в условиях высокой влажности. Функциональная вентиляция погреба – важная составляющая, необходимая для формирования оптимальных условий хранения овощей, фруктов и других продуктов.

Организованная с учетом всех особенностей, правильная вентиляция погреба обеспечивает комфортные условия хранения, помогает избежать избытка влажности в подземном сооружении, неприятного запаха сырости, предотвращает разрастание плесени и грибка. Такое помещение может оборудоваться в любом удобном месте.

Погреб с вентилируемым окном

Качественная вентиляция погреба зимой – это практично и комфортно. Однако, есть определенные требования и правила к обустройству погреба:

1. Отсутствие доступа естественного света. Использовать электрическое освещение допускается периодически.
2. Поддержание оптимального режима температур. Для обустройства погреба в подвальном помещении дома, как правило, используют принцип контакта с внешней стеной постройки.
3. Наличие чистого свежего воздуха, доступ которого обеспечит вентиляция.
4. Поддержание определенного показателя влажности, который составляет примерно 90%, что тоже обеспечивает для погреба правильная вентиляция.
5. Качественная гидроизоляция помещения.

Подвальные окна решают проблему доступа свежего воздуха и дневного света

Выделяют два типа вентиляции для погреба:

• естественная;
• принудительная.

Погреб с естественной вентиляцией

Обустройство любой из систем может выполнить не только специалист, но также человек без соответствующего опыта. Главное – знать секреты и принципы правильной организации системы.

Какие помещения частного дома требуют проветривания

Вентилироваться должны все без исключения помещения дома или квартиры. Другое дело, что есть внутренние помещения без окон и для их вентиляции необходимо прокладывать дополнительные вентканалы. Помещения с окнами могут вентилироваться через окна. Но следующие помещения должны иметь свою вентиляцию, даже если у них нет окон:

• Туалеты, для устранения неприятных запахов.
• Ванные комнаты, для удаления лишней влаги, пара, приводящих к появлению плесени,
• гардеробные комнаты.
• Кухни, так как процесс горения требует много кислорода, а приготовление пищи сопровождается большим выделением жира и дыма в воздух.
• Помещения котельных и иные технические помещения.

Несмотря на того, что относительно жилых комнат в этих местах дома мы проводим меньше времени, устройство вентиляции в этих помещениях необходимо из-за особенностей их использования или по требованиям эксплуатации установленного там оборудования. Конечно, можно проветрить, например, туалет через окно. Но в холодный период можно просто простудиться у отрытого окна.

Принудительная вентиляция

Принудительное вентилирование – это процесс проветривания помещение под механическим воздействием.

Как правило, к принудительной вентиляции прибегают в нескольких случаях:

1. если объект строительства расположен низко, на болотистой или другой очень влажной почве;
2. под объектом находятся или проявились источники подземных или грунтовых вод;
3. помещение предназначено для продуктов, сохранение которых требует строгого соблюдения режимов температуры и влажности (например, винные погреба для специфического сохранения вина, сырохранилища и прочие).

Кроме того, в этом случае необходимо предусматривать и дополнительный калорифер для обогрева нагнетенного воздуха в зимнее или просто холодное время года.

Принудительная вентиляция в подвале

Принудительная вентиляция рассчитана на предварительное проектирование. Перед началом работ владельцу подвального помещения желательно проконсультироваться со специалистами либо изучить руководство по монтажу такой системы.

Первое, что определяется при проектировании системы – это величина почасовой кратности обмена воздуха в помещении. В расчет берется расход 2 куб. метров воздуха на 1 кв. метр площади в час. При умножении объема помещения на кратность воздухообмена вычисляется необходимая производительность вентилятора. Вентилятор необходимо выбирать с запасом мощности, чтобы возникновение всевозможных потерь было сведено к минимуму.

Систему принудительной вентиляции устанавливают:

• В подвальном помещении, площадь которого составляет более 50 кв. метров.
• При оборудовании в подвале зала для занятий спортом, мастерской, сауны.

Принцип работы принудительной вентиляции заключается в следующем. Воздух берется с улицы и подается в помещение. При этом он подогревается и проходит очистку. Также принудительно отводится и отработанный воздух. Такая система является очень дорогостоящей. Чтобы смонтировать ее, необходимо закупить следующие детали:

• воздухозаборники;
• диффузоры;
• каналы вентиляции;
• воздухоотводы;
• камеры смешивания воздуха;
• нагнетатели (необходимы, если система будет обслуживать еще и жилые помещения).

Однако при этом преимущества ее установки неоценимы. Ее наличие дает возможность постоянно поддерживать необходимый режим работы и не зависеть от изменений погоды. К числу недостатков можно отнести сложный монтаж. При установке принудительной вентиляционной системы необходимо принять во внимание многие факторы. Однако с этой работой справится любой мужчина, разбирающийся в схемах и умеющий держать в руках инструмент.

Создание вытяжной вентиляции

Самый простой вариант – это организация вытяжной вентиляции. Она хорошо подходит для цокольного этажа, который имеет небольшие размеры.

Схема заливки ленточного фундамента.

Создавать ее потребуется при помощи одной трубы. Ее диаметр должен быть не менее 150 мм. При этом выбирать лучше асбестобетонную трубу. Ведь она отличается длительным сроком службы и не боится механических повреждений.

Вентиляция такого типа для цоколя начинает создаваться с выбора подходящего места для ее размещения. Ставить ее внизу помещения не имеет смысла. Идеальным вариантом будет ее организация у потолка подвала, при этом труба должна будет выходить на крышу посредством вентиляционного канала.

Когда место будет выбрано, необходимо приступать к разметке. Очертите мелом на стене диаметр трубы, который был куплен для организации вентиляции. После чего переходите к созданию отверстия для нее. Здесь просто не обойтись без перфоратора. Используйте специальные насадки, чтобы получить отверстие необходимого диаметра и глубины. Сразу же создается с применением этого инструмента вентиляционный канал.

Затем осуществляется монтаж вытяжной трубы. Здесь нужно быть особенно внимательным. Необходимо устанавливать ее ровно. При этом щели, которые будут образованы между ней и стеной, потребуется обязательно заделать раствором. Готовится он из песка (2 части), цемента (1 часть) и воды (0,5 часть).

Когда монтаж трубы будет завершен, понадобится установить на ее конец, который выходит на улицу, дефлектор. С ним вентиляция получится очень эффективной, потому как будет создана необходимая тяга для притока требуемого количества воздуха в подвальное помещение. При этом также на трубу нужно установить регуляторы потоков. Они позволят поддерживать на цокольном этаже оптимальный микроклимат. На этом создание вытяжной вентиляции будет завершено. А значит, вы сможете использовать подвал для своих нужд.

Технология изготовления

Первая технология применяется для готовых фундаментов – это бурение вентиляционных приспособлений в готовом основании, которое уже застыло. Вторая – создание вентиляционных продухов непосредственно при заливке основания.

В первом случае процесс довольно простой. Необходимо взять электроинструмент со специальной алмазной насадкой, с помощью которых можно пробурить круглые отверстия в бетоне фундамента. Перед тем как приступить, необходимо сделать расчет их необходимого количества и приготовить трубы необходимой длины. После просверливания дыр, в них вставляются трубы, на которые надеваются решетки. Все просто.

Сверление продухов в фундаменте для улучшения вентиляции в подвале частного дома. Вентиляционные отверстия закрываются решетками и закрываются на зиму.

При резке бетона может выделяться пыль, вредная для органов дыхания.

Минус такого способа в том, что нужно выполнить сложный расчет и бурить в том месте, где нет арматуры.

Этапы обустройства

Рассмотрим более детально второй способ – создание продухов при заливке фундамента:

Схематичное расположение отдушин в ленточном фундаменте,. Размер решетки должен подгоняться в плотную к отверстию отдушины.

Некоторые останавливают свой выбор не на ПВХ трубах, а на деревянных конструкциях. Для этого в опалубке устанавливаются деревянные брусы. После высыхания бетона деревянные элементы снимаются (что, правда, очень трудозатратно). Полученные отверстия также закрывают решетками соответствующего размера.

Важно запомнить, что продухи используются только для ленточного и столбчатого основания, ростверк которого будет находиться в грунте. Для свайного основания и плиты этого делать не нужно.

Требования к вытяжке в частном доме

Вентиляция в частном доме может быть организована тремя способами:

• Естественная – открытая дверь, форточки, вентиляционный канал.
• Принудительная – с использованием вентиляторов и вытяжек, которые активируют выход отработанного воздуха.
• Комбинированная, совмещающая оба варианта.

Отводится воздух через стену или через крышу.

Достаточно эффективно работает система проветривания, совмещающая в себе приточную и вытяжную вентиляции. Суть ее проста: через приточный клапан воздух с улицы проникает в помещение, нагреваясь – поднимается и выходит на улицу через отверстие канала или трубы.

Однако летом такая система не работает, поскольку в помещении обычно прохладнее, чем на улице. Поэтому для комфортного микроклимата без вытяжки все равно не обойтись.

Государственными стандартами предусмотрены требования к размещению вытяжки над плитой:

• Расстояние от газовой плиты до вытяжного зонта 55-56 см для встраиваемой вытяжки и 75-85 см для подвесной.
• Для электроплит соответственно 35-45 см и 65-75 см.

Если на кухне газовая плита, то необходимо, чтобы удалялось не менее ста кубометров воздуха в час, если электрическая – не менее 60-ти.

Основные требования по организации вентиляции такие:

• При газовом оборудовании должно быть два вентиляционных канала – вытяжной зонт и естественная тяга.
• Минимальное сечение канала – 125 мм.
• Вытяжные каналы не должны пересекаться между собой и другими каналами, по которым идет воздух.
• От потолка до решеток вентиляции должно быть не больше 100 мм.

Продухи в фундаменте деревянного дома ‒ Вентиляция подпола

По строительной технологии, проектирование отдушин, а далее, монтаж продухов своими руками, производится во время сооружения основания. Такой подход, позволяет правильно определить, оптимальное количество вентиляционных отверстий, а также, качественно их обустроить.

Расположение продухов в фундаменте

Но если, по каким-то причинам, отдушины в подполе небыли, в процессе строительства, предусмотрены, то их не трудно сделать, после. Для обустройства продухов своими руками, рекомендуется использовать алмазное сверло, нужного диаметра и размера. Такое сверло, легко справиться с бетоном и арматурой, сохранив при этом, целостность и прочность, основы здания.

Варианты обустройства вентиляционной системы

Одним из наиболее распространенных, вариантов выхода, из сложившейся ситуации, когда пропущен этап обустройства, должной вентиляционной системы, является, монтаж отдушин над фундаментом, цокольного этажа. В стенах, этой конструкции, можно легко оборудовать, оптимального диаметра и требуемого количества, вентиляционные отверстия.

Второй вариант, дает возможность сделать вентиляцию своими руками, проделав отверстия в поле, верхней комнаты. Для обустройства, в перекрытие цокольного этажа, проделывают несколько, достаточно объемных проемов, которые накрывают сверху, решеткой. Желательно, такие вентиляционные проемы, скрыть под мебель. Так можно предотвратить, перманентные перепады давления.

Стоит отметить, что второй вариант, совсем не является эталоном, безупречной вентиляционной системы. Поскольку, есть большая вероятность, возникновения под полом здания, вредных паров и сырости. Безусловно, такие вредоносные испарения, будут негативно влиять, на общий микроклимат, в частном, капитальном строение.

Продухи в фундаменте деревянного дома ‒ Монтаж отдушин своими руками

Качественное устройство отдушин в фундаменте деревянного дома, имеет свое, особое предназначение. Как известно, дерево очень предрасположено к гниению. Поэтому, организация и монтаж отдушин своими руками, требует скурпулезного, особого подхода. Обычно, отдушины в доме из дерева, рекомендуется обустраивать, между первым и вторым венцом, закладных балок. Помимо, допускаются также, вентиляционные проемы, промеж цоколя и первого бревна.

Схема обустройства фундамента вентиляцией

1. Правильное обустройство вентиляционных отверстий, следует начинать, отступив минимум метр, от угла дома. Так можно полностью предотвратить, образование воздушных карманов.
2. В начале монтажных работ, следует провести разметку ‒ определить места и размер проемов.
3. Процесс монтажа. Установка воздухоотводных труб, из асбестоцемента, как правило происходит, во время армирования фундамента. В арматурную сетку, последовательно, по периметру здания, вставляются трубы, оптимальный диаметр которых, 100-150 мм. С помощью вязальной проволоки, надежно фиксируют, трубы к арматуре.
4. Перед заливкой бетоном, воздухопроводные трубы, рекомендуется закрыть выходные отверстия. Так можно полностью избежать, проникновение в них, цементного раствора.
5. После, когда бетон схватился и набрал минимальную прочность, опалубку можно убрать, отверстия труб, освободить от содержимого.
6. Продухи в фундаменте, желательно сразу закрыть, металлической сеткой. Таким, не сложным способом, можно преградить грызунам, свободно проникать в подпол, капитального строения.

Инструменты для оборудования отдушин Для того, чтобы сделать отдушины, в фундаменте деревянного дома, самостоятельно, потребуются следующие, инструменты и материалы:

• Перфоратор, средних габаритов;
• тяжелый молоток или кувалда;
• сверла, по металлу и дереву;
• стамески, разной величины;
• асбестоцементные трубы;
• песок;
• для вентиляционных проемов ‒ решетки.

Как сделать продухи если фундамент низкий

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта.

Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки.

Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо.

Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое.

Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Выполнение вентилирования пола в уже возведенной постройке

Сложнее выполняется вентиляция деревянного пола в частном доме, который давно эксплуатируется, но вентиляция в нем не предусмотрена. Для ее создания нужно:

• Приобрести материалы: трубы под подачу и отвод воздуха, колпаки на них для корректирования тяги, фиксаторы.
• Выполнить пробоины под вентотверстия перфоратором с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными либо победитовыми резцами.
• Если работам препятствует арматура из укрепленного основания, то она вырезается сварочным аппаратом.
• Установить вытяжную и приточную трубу сечением 120 мм: они должны располагаться в противоположных сторонах подпола по отношению друг к другу.
• Вытяжной патрубок одним концом находится в подвале под самым потолком и выходит другим концом сверху крыши на расстояние 0,5м.
• Труба на приток воздуха, наоборот, опускается к полу, не доставая до него те же полметра. Второй (наружный) конец возвышается над поверхностью земли на 50 сантиметров.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.

Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.

Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?

Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.

Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.

Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.

Как избавится от уже проникших мышей?

Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.

Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.

Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.

Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.

Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне. Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на (1 час), а нижняя на (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.

Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.

Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

Как говорится, красота требует жертв.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.

Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.

Предварительные работы включают следующие действия:

• на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
• насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
• в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
• пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.

Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл.

Подготовка погреба к постоянной эксплуатации

Устройство вентиляции в подвальном помещении, предназначенном для хранения продуктов, монтажными работами не заканчивается. Для обеспечения нормального микроклимата в погребе, его необходимо хорошо просушить, проверить эффективность работы системы и соблюдать определенные правила при дальнейшей эксплуатации.

Способы просушить новое помещение

Перед началом просушки погреба необходимо проверить эффективность работы смонтированной системы. Это связано с тем, что влага во время сушки должна удаляться и проще всего это сделать через вытяжную трубу. Для проверки сверните в рулон старую газету и подождите, пока она прогорит примерно на четверть.

После этого потушите ее таким образом, чтобы она продолжала тлеть. Если дым от газеты свободно удаляется через вытяжку, то система работает нормально, если нет, то нужно еще раз проверить правильность расчетов и высоту вывода трубного оголовка.

Влагопоглощающие материалы

Возможен вариант использования гигроскопичных веществ, таких как негашеная известь, прокаленная поваренная соль или дорогие технические силикагели, активно поглощающие влагу. Это очень продолжительные способы еще и требующие дополнительных финансовых затрат.

Пламя на входе в вытяжную трубу

Если зажечь большую свечу или простую спиртовку и поднести ее к вытяжному отверстию, то воздух начнет нагреваться и циркуляция усилится. Поступающий с улицы сухой и теплый воздух начнет прогревать погреб, активно поглощать влагу и выходить на улицу. Однако, потребуется далеко не одна свечка и продолжительность процесса занимает несколько дней.

Использование источника тепла

Прогреть помещение погреба намного быстрее, если установить источник тепла любого типа. Это может быть жаровня, печка-буржуйка, электронагреватель и даже простая газовая горелка. Применение пламени заставляет решать вопрос эффективного удаления продуктов сгорания, поэтому их обычно опускают вниз на подвеске.

Сушка с помощью жаровни.

Электронагреватели любой конструкции безопасней из-за отсутствия угарного газа, но потребуют оплаты электроэнергии. Поэтому выбор способа нагрева остается за вами. Про борьбу с сыростью в подвале вы также можете почитать в этой статье.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму и как это сделать?

Эксплуатация частного дома требует тщательного внимания. Например, очень важна вентиляция стен и подпола, ведь если её не будет, то полы могут сгнить буквально за несколько лет. Но что делать в холодное время — чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, и можно ли это делать вообще. Эти вопросы важно раскрыть любому владельцу частного дома.

Зачем нужны продухи в фундаменте

Для начала необходимо понять, что такое продухи и для чего они нужны. Продух — это небольшое отверстие в фундаменте, выходящее на улицу и позволяющее воздуху циркулировать в подполе или цокольном этаже. Они могут быть выполнены в виде трубы, выходящей из подпола вверх на крышу. Суть трубы та же – организация циркуляции воздуха.

Вентиляция стен и подпола очень важна для частного дома

Проветривание подвала и подпола необходимо по нескольким причинам:

1. Во-первых, как бы хорошо не была сделана гидроизоляция бетонного фундамента, он всё равно набирает в себя влагу. Такова физическая особенность бетона. А от воды он начинает стремительно разрушаться, в результате дом может перекосить на один бок отчего он может просто рухнуть. Таким образом, постоянное проветривание — необходимость для подвального помещения.
2. Во-вторых, проветривание помогает удалить из подвала вредные испарения из почвы. Например, считается крайне опасным для здоровья дышать парами радона. Также нужно помнить что в спертом воздухе быстро развивается плесень и другие виды грибков, разрушающих бетон.
3. В-третьих, проветривание позволяет поддерживать в подполе рекомендуемую температуру – больше 0 градусов. Это необходимо для сохранности бетона и деревянных элементов пола.

Нужно ли затыкать их на зиму

В некоторых регионах России зимы настолько суровые, что через открытую отдушину может вымерзать весь цокольный этаж, забирая при этом тепло из дома через пол. Поэтому ответ на вопрос – затыкать ли продухи на зиму однозначно утвердительный. Но делать это нужно с учётом разности температур, между улицей и подвалом. Ведь если она будет слишком большой, то на стенах цоколя и на внутренней стороне пола начнет собираться конденсат, что опять же приведёт к гниению деревянных элементов.

«Затычки» должны быть регулируемыми, чтобы можно было уменьшать или увеличивать поток свежего воздуха с улицы.

Когда нужно утеплять?

Утеплять подвал, закрывая заглушку на продухе, нужно при снижении температуры воздуха на улице до -15°C. Иначе на стенах обязательно появится конденсат и затем просто корка льда. Но если дом посещается хозяевами только на выходные или вообще весной, то даже при низких температурах до -15, -25°C, продухи нужно оставлять приоткрытыми.

Чем можно закрыть отдушины в фундаменте

Чем закрыть отдушины в фундаменте на зиму каждый хозяин определяет самостоятельно. Сделать это можно любым теплоизолирующим материалом. Например, пенопластом или поролоном. Из них, кстати, очень удобно вырезать пробки для отдушин. Можно просто заткнуть продух старыми тряпками.

Некоторые хозяева заливают отверстия в фундаменте строительной пеной. Но нужно помнить, что весной эти отверстия необходимо будет открыть, а выковыривать из них пену долго и тяжело.

Можно купить в строительном магазине специальные заглушки для продуха необходимого диаметра. У них есть регулируемые клапаны и, установив их один раз, к данному вопросу можно будет не возвращаться.

Как правильно закрывать продухи

В целом, особых правил закрытия отверстий для воздуха нет. Главное это сделать так, чтобы в него не попала вода. Если снег или тем более дождь может затечь в продух, то это грозит потопом. Поэтому нужно прокопать дренажную канавку отводящую воду от стены, где сделана вентиляция. Над отверстием желательно сделать щит, закрывающий его от дождя.

В каких случаях продухи не нужны

Теперь понятно, чем закрыть продухи в фундаменте. Правильнее будет заложить воздуховоды или продухи ещё на этапе проектирования дома. В ином случае, их всё равно придётся делать, но это будет гораздо дольше, труднее и дороже.

Как самостоятельно подключить вытяжку

Требуется вентиляция? Как самостоятельно подключить вытяжку

Итак, вы устали от вытяжки над плитой с вентилятором, который просто всасывает воздух и выплевывает его обратно. Или, может быть, вам повезло, и вы приобрели Jenn-Air со встроенным грилем или какой-нибудь другой тип печи, для которого требуется вентиляция, чтобы весь дым и запахи выходили из дома.

Ну, это не так сложно, как кажется, — говорит Майк Френц.

Если вам действительно повезет, ваша плита будет располагаться на внешней стене кухни. Затем все, что вам нужно сделать, это установить на стене за печью вентиляционное отверстие и подсоединить к нему гибкую алюминиевую трубу.

С другой стороны, если вы как недавний покупатель, все может быть немного сложнее. Ее плита расположена у внутренней стены, а одна сторона выходит на проход через кухню в снаружи нет вентиляции, проект по-прежнему осуществим и относительно прост.

Прежде чем мы перейдем к практическим рекомендациям, Майк советует учесть несколько вещей, прежде чем устанавливать вентиляционное отверстие для работы с вашей печью:

Если возможно, попробуйте разместить варочную панель на внешней стене, чтобы уменьшить воздуховод.

Независимо от маршрута, постарайтесь уменьшить количество необходимых фитингов, которые изменяют направление, форму или площадь воздуховода. Все это замедляет воздушный поток и увеличивает шум.В идеале капот или внешняя крышка вентиляционного отверстия должны иметь эффективную заслонку, предотвращающую попадание холодного воздуха и неприятных насекомых в вентиляционное отверстие, когда вентилятор не работает.

Никогда не закрывайте вентиляционное отверстие на чердаке. В холодную погоду теплый влажный воздух конденсируется и способствует гниению древесины.

Вентилятор, установленный снаружи, обычно тише, чем вентилятор, установленный в вытяжке.

При относительно невысокой стоимости (при условии, что ваш дом не построен из кирпича или камня), запланируйте печь так, чтобы она располагалась у внешней стены, а вентиляция проходила через будете тратить в среднем диапазоне, если ваша плита находится на внутренней стене или если фасад вашего дома кирпичный или каменный. Будьте готовы заплатить больше всего за вентиляцию через крышу, особенно если печь находится на первом этаже двухэтажного дома, или если у вас черепичная или металлическая крыша.

В конкретном случае этого клиента вентиляция печи через крышу невозможна. Ее печь находится на внутренней стене, ведущей в гостиную. Итак, какое решение?

Если не можешь подняться, просто посмотри вниз, — говорит Майк.

«Вы можете легко провести вентиляционные трубы вниз через пол кухни в подвал, затем через потолок подвала к внешней стене, где вы можете установить вентиляцию», — говорит он.

Приступим

Во-первых, вот список того, что вам понадобится:

Локтевой сустав воздуховода

Круглый трубопровод диаметром 5 дюймов (который, как правило, является стандартом) и достаточной длины для выхода из печи через пол в подвал;

Длина гибкого алюминиевого трубопровода диаметром 5 дюймов, достаточная для того, чтобы проходить через потолок подвала от внешней стены до области под вашей печью;

Два металлических регулируемых хомута для шлангов для крепления регулируемого трубопровода к вентиляционному отверстию и другим воздуховодам.

Вы также захотите иметь под рукой замочную пилу, потому что вы будете вырезать круглые отверстия в полу кухни и во внешней стене дома.

Наружное вентиляционное отверстие, которое вы устанавливаете снаружи дома и подключаете гибкий трубопровод. Здесь на рисунках 1, 2 и 3 показаны три основных типа вентиляционных отверстий. Выбранный Майком вентиляционный канал показан на рисунке 1. «Они просты в установке, удерживают животных на улице, и их легко покрасить, чтобы они соответствовали внешнему виду. твой дом, — говорит он.

Снаружи в

Может показаться естественным вынуть пилу и начать проделывать дыру в полу, но Майк говорит: «Ого! Начнем с другого конца.

Он рекомендует выяснить, где вы хотите разместить вентиляционное отверстие на внешней стене в вашем подвале, а затем вырезать 5-дюймовое отверстие в стене. «Вы должны попытаться сделать отверстие как можно плотнее, чтобы любой выхлоп не выходил обратно в дом», — говорит он.

После того, как вы прорежете отверстие в стене, надежно прикрепите вентиляционное отверстие к внешней стороне дома с помощью шурупов, которые будут удерживать деревянный и / или алюминиевый спуститесь в подвал и прикрепите гибкий трубопровод к вентиляционному отверстию с помощью одного из регулируемых колец.

Пришло время вырезать дыру в полу кухни. Перед тем, как начать резку, очень важно убедиться, что место, которое вы выбрали для прокладки трубопровода, находится между балками пола. Последнее, что вам нужно сделать, — это разрезать один из них, что может поставить под угрозу устойчивость и поддержку вашего напольного покрытия на кухне.

Чтобы помочь вам сориентироваться, протяните один конец прямого трубопровода к потолку и обведите его кружком.

Когда вы собираетесь вырезать в полу отверстие для трубы, вам нужно проделать отверстие примерно 7-8 дюймов в диаметре. Это дает трубам некоторое пространство, которое можно оставить на случай, если вам понадобится немного переместить плиту туда или сюда. Майк рекомендует использовать здесь прямые алюминиевые воздуховоды, потому что гибкий тип легко перфорируется, и в результате может возникнуть утечка воздуха.

После того, как отверстие будет вырезано, прикрепите прямой трубопровод воздуховода к плите и пропустите трубопровод через отверстие в полу.

Теперь вернитесь в подвал и прикрепите колено к трубопроводу воздуховода, проходящему через пол. Наконец, используйте другой зажим для шланга, чтобы прикрепить гибкий трубопровод к коленчатому соединению.

Вот и все — теперь готовишь!

Какую вентиляцию установить в подвал?

В подвальных помещениях и погребах применяются обе разновидности вентиляций: естественная и принудительная.

Принципиальная схема вентиляции подвала в частном доме

Естественная. Наипростейшая, состоит из нескольких продухов – отверстий в выступающей части фундамента. Регулировка воздухообмена осуществляется механическими шторками. Этот способ малоэффективен и подходит только для неэксплуатируемых мелкозаглубленных подвалов. Второй вариант сочетает использование продухов, вытяжного и приточного каналов. Циркуляция воздушных потоков создаётся за счёт разницы температур в подвале и за его пределами. Эффективность такой системы зависит от природных факторов, включая температуру и направление ветра. Применяется для проветривания погребов, используемых для хранения овощей. Возможности регулировки температуры и влажности реализуются посредством полной закупорки продухов и ограничением пропускной способности вытяжных или приточных каналов. Основные преимущества – простота устройства и доступная стоимость. Естественную вентиляцию в подвале частного дома можно обустроить своими руками, используя несколько труб диаметром 150-200 мм.

Принудительная. Функционирование осуществляется в такой последовательности: уличный воздух принудительно либо извлекается при помощи вентилятора, либо нагнетается (обычным вентилятором или локальным рекуператором), фильтруется, нагревается/охлаждается, распределяется по всему помещению. В состав принудительной вентиляции, кроме вентканалов, входит: рекуператор, блок охлаждения, фильтры, диффузоры и тройники для распределения потоков и подачи очищенного воздуха. Основное преимущество системы — полная независимость от любых атмосферных проявлений при обеспечении эффективного воздухообмена. К недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования, сложность расчетов и монтажных работ.

Вентиляция в погребе, гараже: как сделать вытяжку своими руками с одной или двумя трубами

Для правильного монтажа вентиляции в гараже с подвалом учитывают некоторые обязательные нормы. Обращают особое внимание на то, для чего именно используется подвал и, исходя из этого, выбирают тип вытяжки — принудительная или естественная. Но, так или иначе, без вентилирования не обойтись. Пренебрежение этим моментом приводит к плохим последствиям, вплоть до разрушения самого помещения.

Какие функции выполняет вентиляция

Зачем владельцы гаражей с подвалом делают вытяжку? Ответ прост: если отказаться от вентиляции, то внутри помещения нарушатся циркуляция воздуха и баланс влажности.

Стены подвала отсыреют, а вещи и продукты, которые в нем хранят, — заплесневеют.

В худшем случае неправильно обеспеченные воздухообмен и вентилирование приведут к разрушению стен подвала и последующей необходимости в его ремонте или даже перестройке.

Очевидный признак того, что вентиляции нет или она обустроена плохо — появление конденсата на стенах и поверхности вещей. Он обозначает нарушение температурного режима или проблемы с повышенной влажностью.

Требования к вентиляционной системы в гараже с подвалом

Решив поставить в погреб вентиляционную систему, учитывают некоторые особенности и требования. Так, основная задача подобной конструкции — вывод из погреба лишней влаги и приведение к балансу температур внешней среды и помещения. Если речь идет об организации вытяжки в подвальной яме, то именно влажности уделяют особое внимание. Подвальные помещения иного типа требуют других подходов.

Независимо от того, о какого типа подвале идет речь, выбирают между двумя типами вентиляции:

1. Естественной.
2. Принудительной.

Первый вариант — самый популярный из-за своей дешевизны и простоты. Принцип его работы заключается в установке минимум двух труб, одна из которых служит в роли приточной, а другая — вытяжной. За счет разницы температур между внешней средой и помещением, воздух циркулирует по ним в обоих направлениях.

Недостаток подобной конструкции в том, что она не обеспечивает циркуляцию воздуха во время минимальной разницы температур. Да и регулировать показатели влажности сложно.

Для избежания вышеописанных проблем прибегают ко второму варианту — принудительному вентилированию. Кроме более легкого контроля, ее плюс еще и в том, что такая система дает возможность обойтись лишь одной трубой. Хотя владельцы гаражей и подвалов предпочитают две.

Организация принудительной вытяжки

Если решено делать принудительную вентиляцию в гараже с подвалом, стандартные вытяжные каналы дополняют специальными вентиляторами, обеспечивающими принудительный воздухообмен. Самостоятельное изготовление подобной системы не составляет особого труда. Это связано с тем, что она по своей конструкции мало отличается от естественной вытяжки.

Важнейшим достоинством искусственного проветривания считают его способность поддерживать как температурный режим, так и режим влажности в любых условиях.

Для устройства принудительной вентиляции своими руками внутри гаража обустраивают ведущие к поверхности трубы. Их делают несколько: часть отвечает за приточную, а часть — за вытяжную подачу воздуха.

В трубы, отвечающие за вытяжку, и устанавливают электрический вентилятор.

Вентилятор — не единственное средство, с помощью которого организовывают принудительную вытяжку. Для этого используют и такие способы, как:

• диффуз-флюгер;
• дефлектор;
• нагревательная лампочка.

Первый способ требует действия потоков входящего воздуха на вершине приточной трубы. Второе же устройство устанавливают на вытяжную трубу, и оно создает зону разряженного воздуха. Что касается лампочки, то она нагревает входящие потоки до нужного уровня температуры.

Проектирование

Первый этап работ по самостоятельному созданию принудительной вентиляционной конструкции — ее проектирование. Составляется схема подвала и расположения вентиляционных каналов. На ней рисуют и то, как именно будут проходить каналы-трубы.

Во время проектирования решают, куда они выходят и как производится забор воздуха. Так, важно предусмотреть правильное расположение заборной поверхности на крыше или стене гаража своевременно.

Приобретение необходимых материалов

По окончанию проектирования приобретают все необходимое для создания системы и её монтажа. В частности, не обойтись без:

• вентиляционных труб;
• защитных решеток;
• козырьков для уличных концов труб;
• дефлекторов;
• вентиляторов;
• кабеля;
• крепежных хомутов;
• дюбелей и саморезов;
• молотка;
• дрели.

Этого инструментария хватит для выполнения всех стандартных монтажных работ. Главное – правильно рассчитать количество на основании созданной схемы.

Выполнение монтажных работ

Наиболее распространенный вариант принудительной вытяжки — с двумя трубами. Первым делом пробивают в намеченных местах стен отверстия и монтируют крепежные конструкции. Далее на полу собирают сами воздуховоды. Изгибов в них избегают. В трубы помещают вентилятор, и проводят провода для их питания. Неподалеку устанавливают выключатели.

После того, как трубы установлены на свои места, с внешней стороны ставят козырьки, защищающие от осадков, и мелкозернистые решетки против птиц и грязи.

Проверка работы системы

Проверку тяги в вентиляции производят просто — с помощью зажженной свечи или спички. При наличии хорошего потока воздуха пламя отклоняется в ту или иную сторону (зависит от типа канала).

Устройство и установка естественной вытяжки

Правильного устройства естественной вентиляции добиться довольно просто. Для этого устанавливают две трубы, служащие в роли каналов.

Для создания циркуляции воздуха этих каналов должно быть не менее двух, ведь через один поступит холодный воздух, а через другой — выйдет нагретый.

Сам процесс монтажа идентичен установке принудительной вытяжки, отличается он лишь необходимостью ставить электроприборы.

Заключение

Вентиляция в подвале под гаражом — необходимость, если его владелец желает, чтобы все, что там лежит, осталось в полной сохранности, как и само помещение. Выбирают между естественным и принудительным типом конструкции, по возможности отдавая предпочтение последней.

Хотя первая несколько дешевле и проще для самостоятельного монтажа.

Источник: https://garazhyk.ru/kommunikatsii/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom

Устройство вентиляции в погребе под гаражом

У многих в гаражах имеются погреба и подвалы, в которых хранятся всевозможные продовольственные запасы. Но если погреб будет устроен неправильно, то продукты достаточно быстро придут в негодность. Именно поэтому необходима правильная вентиляция погреба в гараже.

Без хорошего воздухообмена погреб достаточно быстро отсыреет, разрушится, и его придется полностью перестраивать. Поэтому на этапе строительства не стоит экономить или же не обращать внимания на стандартные правила организации воздухообмена в подземном помещении.

Правильный воздухообмен

Устройство качественной вытяжки защищает погреб от множества негативных моментов. Если воздухообмен не предусмотреть, то в овощной яме начнет образовываться конденсат, который приведет к крайне нежелательным последствиям. Высокая влажность в овощной яме – источник заражения овощей. Они загнивают, появляется грибок и неприятная спертость воздуха.

Холодный воздух опускается вниз по одной трубе, а нагретый выходит наружу по другой.

В зимнее время тепло, поступающее от земли, становится причиной того, что в подвале становится намного теплее, чем в гараже. Поэтому воздух начинает постепенно подниматься вверх.

Влага, источником которой является овощная яма, способствует возникновению коррозии на кузове и деталях автомобиля и других металлических объектах, находящихся в гараже.

Для того чтобы избежать этих проблем, вентиляцию подвала гаража нужно сделать правильно и по всем нормам.

Если вентиляция в погребе под гаражом не предусмотрена, на хранящиеся в нем продукты будут воздействовать токсичные вещества.

Работающий двигатель авто, а также все химические жидкости, хранящиеся в гараже, выделяют ядовитые соединения.

Для минимизации их воздействия вытяжка должна не только выводить воздух из овощной ямы, но и обеспечивать его приток внутрь. Создание приточно-вытяжной вентиляции в погребе гаража решает эту задачу.

Следует отметить, что такой воздухообмен может происходить естественным образом (за счет того, что теплый воздух легче холодного) или при помощи включения дополнительных вентиляторов. Верхушка трубы должна быть выведена над подвалом и гаражом.

Какая вытяжка нужна вашему погребу?

Правильно сделанная система вентиляции подвала гаража позволит максимально быстро устранить воздействие всех негативных факторов. Монтаж приточной трубы погреба позволит обеспечить поступление чистого воздуха к овощам и продуктам. Назначение вытяжной трубы вентиляции в гараже с погребом – удалять из воздуха влагу и ядовитые вещества.

Циркуляция воздуха помогает поддерживать нормальную влажность в помещении.

Лучшая организация воздухообмена – комбинация приточной и вытяжной систем в подвале и погребе. Она может быть выполнена двумя способами:

1. Создание естественного воздухообмена в погребе – это самый популярный вариант. В этом случае хватает монтажа двух труб: приточной и вытяжной. Подобное устройство работает благодаря тому, что температура в овощной яме и снаружи различается. Но такая вытяжка перестанет работать в теплое время года, когда температура начинает выравниваться. С другой стороны, зимой вытяжка ямы закупоривается снегом и инеем, и с этим трудно что-то сделать (трубу придется дополнительно прогревать). Именно поэтому устройство естественной вентиляции рекомендовано для небольших гаражей, в которых владелец будет периодически осматривать и прочищать трубы, а также утеплять их зимой.
2. Наличие принудительной вентиляции в гараже с подвалом – наилучший вариант. В этом случае микроклимат ямы предельно приближен к уличному. Такая вентиляция в погребе обеспечивает движение воздушного потока с помощью дополнительных вентиляторов или иных агрегатов. Как правило, система состоит из двух труб или же одной двустворчатой трубы.

Естественная вентиляция имеет неоспоримое преимущество – доступность. В том случае, если у вас большой по размерам гараж, который предполагает стоянку в нем автобуса или грузовика, то вытяжку нужно делать принудительную.

Устройство естественной вытяжки

Вентиляцию в погребе под гаражом можно сделать одним очень простым способом: в кирпичной кладке необходимо сделать канал, сечение которого не должно превышать одного кирпича.

Кроме того, такой же канал можно сделать из блоков, уложенных на боковую грань. Схема очень проста, но она способна обеспечить воздухообмен в погребе.

Обязательно надо установить металлическую сетку на канал, защищающую от крупных жуков и птиц.

Правильное устройство естественной вытяжки.

Традиционный вариант организации естественной вентиляции подразумевает наличие двух труб в разных углах ямы. Один воздуховод будет отвечать за приточную, а второй – за вытяжную вентиляцию. Такая схема работает в любых подвалах и погребах, которые располагаются не только под гаражом, но и в других местах (в том числе на открытом пространстве).

Чтобы воздухообмен происходил максимально эффективно, и воздух поднимался и опускался по трубам, конец приточной должен отстоять от пола на 40–45 см. Конец вытяжной трубы должен быть размещен прямо под потолком. Трубы можно сделать практически из чего угодно (асбестоцемент, жесть, поливинилхлорид и т. д.).

Таким образом, вентиляция гаража с подвалом может осуществляться с помощью естественной вытяжки. Этот подход, конечно, не идеален, но все же позволяет обеспечить и в гараже, и в погребе более-менее чистый воздух.

Выполнение работы происходит поэтапно:

• Вытяжной воздуховод закрепляется таким образом, чтобы один его конец располагался на уровне 150–200 см от пола. Наружный конец трубы выводится над крышей гаража на высоту 40–45 см.
• Приточный воздуховод фиксируется в противоположном углу с соответствующим отступом от пола. Наружу трубу необходимо вывести на 20–30 см.
• Вентиляционный канал должен быть защищен от грызунов и птиц металлической сеткой. Кроме того, выходные каналы рекомендуется накрыть колпачками от осадков.

Чтобы контролировать работу вентиляции погреба под гаражом, потребуется монтаж заслонок, которые позволят регулировать воздушный поток в холодное время, когда важно не выстудить помещение, чтобы продукты в яме не заморозились.

Самый дешевый и простой вариант организации вентиляции в подвале гаража – вместо приточной трубы сделать отверстие нижней части стены и закрыть его сеткой.

Организация принудительной вытяжки

Принудительная вентиляция в подвале гаража устраивается посредствам добавления в систему электрических вентиляторов. Сделать такую вентиляцию несложно. Ее основное преимущество – поддержка нормального температурного и влажностного режима независимо от сезона и капризов погоды.

Схема монтажа канального вентилятора.

Схема устройства контролируемой вентиляции практически не отличается от принципов создания естественной вентиляции погреба под гаражом: трубы крепятся по аналогичному принципу, после чего внутрь вытяжной трубы монтируется вентилятор. За счет вентилятора гарантируется наличие свежего воздуха в любой момент, когда он необходим. Следует отметить, что создать такую вытяжку можно не только с помощью вентилятора.

Вот еще способы:

• Поворотный диффузор-флюгер. Это устройство монтируется на вершину приточной трубы и работает при напоре ветра.
• Эффективную вентиляцию в погребе под гаражом также обеспечивает дефлектор, создающий зону разреженного воздуха и способствующий улучшению воздухообмена. Дефлекторы устанавливаются на верхушке вытяжной трубы.
• Традиционный вариант – монтаж нагревательной лампочки в вытяжной трубе. Это позволит улучшить вытяжку, которая будет обеспечена за счет нагрева воздуха, движущегося по трубе.

Вентилятор встроенный в вытяжную трубу.

Конечно, самым продвинутым способом организации принудительной вентиляции погреба под гаражом можно назвать механизированный тип, когда циркуляцию воздуха регулирует моноблок. Установленное в нем ПО полностью управляет модульной системой, поэтому подобная вытяжка является лучшим вариантом на сегодняшний день. Единственная проблема заключается в высокой цене системы.

Источник: https://PodvalDoma.ru/mikroklimat/ventilyaciya/pogreba-v-garazhe.html

Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами – схемы, устройство

Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.

Общие требования к помещению

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.

Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.

Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.

Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.

Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.

Как это работает

Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.

Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.

Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.

Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.

Системы вентиляции

Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.

Преимущества:

• Возможность построить самостоятельно.
• Небольшая стоимость.
• Не используются энергоносители.
• После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.

Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.

Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.

Однотрубная

Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.

Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.

Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.

Двухтрубная

• Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.
• Основные элементы.

1. Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
2. Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
3. Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
4. Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
5. Аналогично п. 2.

Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.

Расчёт диаметра труб

Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.

В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.

1. Расчёт идёт по формуле:
2. F = L/3600 х V, (1)
3. где
4. F – площадь трубы в м2, L – объём необходимого воздуха, V – скорость потока. Принимается за 1 м/с,
5. 3600 – количество секунд в 1 часе.
6. На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.

3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час. F = 18/3600 х 1 = 0,005м2. R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)

Необходимый диаметр = 80 мм.

Второй вариант

• На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.
• При площади 10 м2 это 250 см2. Вычисляем радиус по формуле (2):
• R = 89 мм, диаметр 18 см.

Третий вариант

Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба. При 10 м2 это 0,025 м2. Через площадь круга

1. R = 89 мм, диаметр труб 18 см.
2. Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.
3. Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.

При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2). Результат – 122 мм.

Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.

Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.

Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.

Выбор труб

В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.

Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.

Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.

Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.

Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.

Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.

Вот как это выглядит на видео:

Дефлектор

Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.

• Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.
• Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.

Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.

Расположение приточной и вытяжной труб

Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.

Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.

Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.

Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.

Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.

Управление вентиляцией

Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.

Важные понятия

• Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
• Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
• Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.

Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.

Практические советы

Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.

Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.

После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.

Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.

Погреб под жилым домом

Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.

Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.

Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.

Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.

Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции

Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…

Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.

Вот что написано в ПУЭ.

«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».

Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.

Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.

Заключение

Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.

Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.

Источник: https://stroy-okey.ru/remont/ventilation/ventilyaciya-v-pogrebe-s-odnoj-i-dvumya-trubami-shemy-ustrojstvo/

Вентиляция в гараже с подвалом: все секреты правильного выбора

23.02.2018

Наличие подвального помещения в гараже для хранения различных вещей имеет множество преимуществ, и при этом его обустройство не несет больших финансовых затрат.

Популярность такого планировочного решения обусловлена тем, что при экономии пространства дома или площади участка имеется возможность длительного хранения домашних заготовок и овощей.

Грамотно устроенная вентиляция в гараже с подвалом предотвратит воздействие неблагоприятных факторов – увеличит срок хранения продовольственных запасов, избавит от плесени и порчи промышленные предметы.

Зачем нужна вентиляция в погребе гаража

Есть несколько весомых причин, объясняющих необходимость вентиляции подвала гаража:

• Отсутствие организованного воздухообмена приводит к увеличению влажности в погребе и возникновению плесени на поверхности стен. Продукты, хранящиеся в таких условиях, начнут портиться.
• Температура в подвале зимой выше, чем в гараже, поэтому – при отсутствии вентиляции – помещение гаража наполняется поднимающимся вверх влажным воздухом. Таким образом, создаются условия для возникновения коррозии кузова, металлических деталей и предметов, находящихся во влажном помещении гаража.
• Работающий двигатель машины и различные химические автожидкости, имеющиеся в гараже, выделяют пары токсичных веществ. Предотвратить их накопление можно при помощи правильно устроенной вентиляции.
  

Способы устройства вентиляции в погребе гаража

Существуют два типа вентиляционных схем:

• Принудительная вентиляция.
• Система с естественным воздухообменом.

Достоинства и минусы естественной схемы вентиляции

Данная система получила широкое распространение благодаря множеству достоинств:

• Легкость и дешевизна обустройства.
• Отсутствие шума.
• Простота эксплуатации.

Естественную вентиляцию легко устроить своими руками, схема воздухообмена включает в себя всего лишь две трубы: для отвода и для притока воздушных масс.

При этом такая система имеет множество недостатков:

• Отсутствует возможность регулировки.
• Воздух нельзя нагревать и охлаждать.
• Работа системы нестабильна во времени.

Вентиляция погреба в гараже зимой может ухудшиться из-за промерзания труб и возникновения в них инея, а в теплое время года будет затруднена вследствие недостаточной разницы температур.

• Нет защитных фильтров. В помещение для хранения может попадать воздух с вредными примесями.
  

Преимущества и недостатки принудительной системы

Принцип работы принудительного воздухообмена основан на искусственном нагнетании воздуха. Кроме того, осуществляется фильтрация воздуха и его охлаждение или подогрев.

Главное преимущество такой схемы:

• обеспечение необходимого микроклимата помещений при любых внешних условиях.

Но у данной системы также можно выделить некоторые недостатки:

• Сложность устройства.
• Множество элементов, которые в процессе эксплуатации могут повредиться или выйти из строя.
• Дороговизна оборудования.
• Необходимость постоянного энергоснабжения для работы системы.

Как правильно сделать вентиляцию в подвале гаража

Если площадь гаража небольшая (не более 50 кв. м.) и периодический осмотр труб и их очистка не вызовут затруднений, можно ограничиться естественной вентиляцией подвала в гараже.

Устройство естественной системы

Система естественного воздухообмена состоит из следующих элементов:

• Вводная труба диаметром 10-25 см. Обеспечивает подачу воздуха извне.
• Вытяжная труба, диаметр которой соответствует диаметру входной трубы, через нее выходит наружу отработанный воздух.
• Мелкоячеистая сетка.
• Емкость для конденсата.
• Конусный козырёк.

Для защиты от грунтовых вод стены погреба покрывают проникающей гидроизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать различные изоляционные материалы. Самый дешёвый вариант — укладка слоя утрамбованного песка и отделка стен геотекстилем.

Этапы выполнения работ:

1. Установка вытяжного воздуховода. На расстоянии 1,5-2 м от пола располагают нижний конец воздуховода. Вывод верхнего окончания трубы производят на 50 см выше самой высокой отметки покрытия гаража.
2. Монтаж приточной трубы. Нижний конец воздуховода подводят к углу, расположенному с противоположной от вытяжки стороны погреба, и закрепляют в 0,5 м от пола. Другим концом труба выходит наружу на высоту от 20 до 30 см над поверхностью земли.
3. Проверка тяги, монтаж защитной сетки. Выходные отверстия можно дополнительно защитить от осадков небольшими колпачками.
4. Для сбора конденсата устанавливается емкость под выходной трубой.

Вентиляция в гараже с подвалом: установка принудительной вентиляции

Для организации правильной вентиляции погреба в гараже необходимо определить место установки вентилятора. При попадании влаги он может выйти из строя, поэтому его нельзя монтировать на крыше или в погребе. Кроме того, из-за высокого уровня шума его не рекомендуется устанавливать внутри гаража.

• Таким образом, можно определить два варианта установки:
• Этапы монтажа:
• На начальном этапе установка системы принудительной циркуляции не отличается от монтажа естественной вентиляции. Когда входная и выводящая трубы готовы, дальнейшая установка производится поэтапно:

• В трубу монтируют вентилятор.
• Для запитки вентилятора укладывают электрокабель.
• Устанавливают переключатель.

Снаружи выходная труба защищается от птиц, грызунов и попадания мусора мелкозернистой решёткой. Устраивается козырёк, исключающий проникновение осадков внутрь.

Для получения наглядной информации о вентиляции в погребе в гараже видео соответствующего содержания представлено ниже.

Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-garazhe-s-podvalom.html

Вентиляция погреба в гараже своими руками

Большинство современных гаражей обустроено погребами, где принято хранить различные продукты, овощи, соленья и т.п. В том случае, если подвал устроен не верно, продукты быстро испортятся, для этого и необходима качественная система вентиляции в погребе гаража.

Когда устройство вытяжки в погребе не обеспечивает полноценный воздухообмен, стены начинают сыреть, появляется плесень и трещины. Чтобы избежать подобных проблем, то нельзя экономить на организации вентилирования погреба в процессе строительства.

Зная, какая должна быть вытяжка в погребе, можно добиться хорошего микроклимата. Кроме этого, следует придерживаться рекомендаций специалистов, а также соблюдать простые правила: добиться наиболее подходящего температурного режима (+5), соорудить хорошее затемнение, улучшить циркуляцию воздуха, не превышать уровень влажности выше 90%.

Чтобы верно сделать вытяжку в погребе своими руками, рекомендовано применить четкие чертежи и схемы, это поможет предотвратить образование конденсата, спасти урожай от порчи. Благодаря шикарному ассортименту строительных материалов, есть возможность смастерить вентиляцию погреба в гараже своими руками.

Когда под гаражом расположен погреб, но в нем отсутствует вентиляция, на продукты будут пагубно влиять различные яды и токсины, выделяемые автомобилем. Решить данную проблему поможет проточно-вытяжная вентиляция. Такой тип воздухообмена возможен даже естественным образом либо за счет вентиляторов. Что касается верхушки трубы, то она выводится над гаражом.

Точная, правильная схема вытяжки поможет устранить проблему в самые сжатые сроки. Если монтировать приточную трубу, есть возможность прохождения очищенного воздуха в подвал. Роль трубы с вытяжной функцией в гараже с погребом – ликвидация чрезмерной влажности, ядовитых веществ. Оптимальный выход – удачная комбинация вытяжной, приточной системы, что можно сделать двумя методами:

1. Естественный воздухообмен. Данный вариант является наиболее популярным и распространенным, понадобится монтаж двух труб – приточной и вытяжной. Устройство прекрасно функционирует, ведь температурный показатель в подвале и снаружи существенно отличается. Основной недостаток в том, что в теплый период вытяжка не функционирует. Что касается зимы, то ее придется прогревать дополнительно.
2. Принудительная вентиляция в погребе. Предложенная система – самый лучший вариант из всех существующих. Благодаря данной вентиляции удается добиться оптимального микроклимата, который аналогичен уличному. Помогает обеспечить идеальный воздухообмен, так как задействованы разнообразные агрегаты, вентиляторы.

Обустройство принудительной вентиляции выполняется с помощью электрических вентиляторов, которые добавляют в систему. Сделать подобную систему своими руками очень просто. Основное преимущество – стабилизация температуры и уровня влажности, несмотря на погоду и сезон.

Схема предложенного устройства почти не отличается от естественной вентиляции. Алгоритм действий прост: крепление труб, монтаж вентилятора в вытяжную трубу. Вместо вентилятора можно использовать иффузор-флюгер поворотный, его устанавливают на верхушку приточной трубы, функционирует от ветра. Обеспечить хорошую вентиляцию поможет дефлектор, который улучшает воздухообмен и разрежает воздух.

Есть еще один метод – установка в вытяжную трубу нагревательной лампочки, которая будет прогревать воздух.

Лучшим и наиболее продвинутым вариантом считается принудительная вентиляция механизированного типа с помощью специального моноблока. В нем устанавливается ПО, что и управляет модульной системой. Основная проблема и недостаток – высокая стоимость.

Схема правильной вентиляции погреба в гараже

Чтобы эффективно пользоваться погребом гаража, важно обеспечить правильную, полноценную вентиляцию. Для создания естественного вентилирования, можно самостоятельно смонтировать систему, используя пластиковые канализационные трубы. В процессе работы стоит соблюдать некоторые правила и советы:

• вентиляционная схема обязана содержать ограниченное количество изгибов, поворотов труб;
• нужно утеплить вытяжную трубу, иначе будет появляться конденсат;
• закрыть колпаком вход в трубу, чтобы предотвратить попадание осадков;
• вся длина трубы должна иметь равный диаметр.

Чтобы обустроить естественную вентиляцию, следует выполнить расчет площади всех отверстий. Начало приточной трубы на 50 см выше пола подвала, ее выводят наружу. Что касается вытяжной, то ее фиксируют под потолком, протягивают за крышу гаража. Важно, чтобы трубы находились в противоположных углах помещения.

Выполнив все расчеты, определив сечение диаметра, необходимо определиться с материалом труб для вентиляционной системы. принято использовать два основных вида, а именно асбестоцемент и полиэтилен пониженного давления. Трубы, изготовленные из асбестоцемента, структурой похожи на шифер, поэтому их принято называть шиферными. Такое сырье считается долговечным, прочным и надежным.

Полиэтиленовые трубы совершенно не уступают в прочности, но у ни намного проще способ установки, не придется пользоваться услугами профессионалов. Основное условие – их нужно спаивать.

Вентиляция в погребе с двумя трубами

Чтобы сделать вентиляцию правильно, желательно ознакомиться с нюансами, тонкостями строительства и проектных работ:

• Идеальный вариант – закладка вентиляции на стадии строительства.
• Трубы для циркуляции воздуха должны быть одинакового диаметра. Нельзя делать приток больше, нежели вытяжку, иначе вся продукция в погребе будут испорчена.
• Запрещается располагать трубы вблизи друг с другом, иначе погреб не будет проветриваться полноценно. Эксперты советуют монтировать их противоположных углах, это позволит дать застоявшемуся воздуху толчок.
• Вытяжка монтируется возле потолка, так как теплый воздух идет вверх. Это позволит выполнять постоянную чистку воздуха, избегать застоев, обеспечивая оптимальный микроклимат.
• Отверстие вытяжки обязана располагаться над крышей на полтора метра, поэтому нужно учесть длину трубы.
• Чаще всего систему делают из пластика.
• Вытяжная система будет проходить через специальный люк.
• Если вентиляция предназначена для погреба, который находится под домом, нужно качественно утеплить двери.
• Наружная приточная труба обустраивается решеткой, чтобы обезопаситься от насекомых, пыли, грызунов, грязи.

Края вентиляции с двумя трубами должны быть разноуровневыми. Верх одной трубы помещают у самого потолка, а низ следует опустить до пола. Учитывая температурные перепады, смену давления на выходе и входе из трубы, происходит активная циркуляция воздуха.

Наглядная схема вентиляции погреба

Совет! Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобетона. Выбирать сечение не менее 15 мм, что вполне надежно и прочно. Для усиления эффективности воздухообмена, трубы снабжают дефлектором, а это обеспечить разрежение воздуха и рост тяги.

Проверка вентиляции погреба должна начаться с простого эксперимента: важно спровоцировать воздушную циркуляцию, создав разные температурные показатели внутри и на поверхности.

Вытяжка в погребе с одной трубой

Чтобы подвал был вентилируемым, сухим, хватит даже одной трубы. Положительную роль сыграют любые щели.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что диаметр трубки воздуховода обязан быть не более пятнадцати сантиметров. Если не получается наладить циркуляцию воздуха, рекомендовано организовать процесс с помощью механического пробуждения. Все предельно просто: установить вентилятор в вытяжной трубе.

Главная составляющая прекрасного микроклимата в погребе – влажность воздуха, которую можно регулировать с помощью вентилятора. Важно заметить, что слишком высокий уровень влажности ухудшает качество вентилирования.

Такое случае в том случае, если в подвал проникают грунтовые воды, что бывает весной при таянии снега. В этот период погреб сыреет, а вентиляционная система не способна справляться с такими серьезными нагрузками.

Решить вопрос можно следующим образом: взять жестянку, она должна быть больше на полтора миллиметра отверстия трубы. У дна просверлить боковушку, аккуратно вырезать отверстие, а ниже прикрепить винт, чтобы снаружи осталась гайка и резьба.

Получается балансировочная самодельная система, способная обиться ровного положения для ветроуловителя.

В боковой части банки, а именно напротив отверстия, следует монтировать хвост трапециевидный, чтобы он выполнял функцию флюгера, а именно разворачивал прибор к ветру и ловил воздушные потоки.

Ветроулавливающую систему установить на трубку: поставить ось с резьбой, закрепить кронштейном. В центре просверлить дно, изнутри протянуть болт и навернуть ось с резьбой. Завершить процесс монтажа балансированием.

С помощью подобного устройства можно существенно улучшить вентиляцию. Принцип деятельности хитрого прибора невероятно простой. Система поворачивается за счет флюгера таким образом, чтобы боковое отверстие направлялось против воздушного потока.

Благодаря такой схеме, чистый воздух может легко проникать в трубу и поступать в подвал.

Рекомендуем полезную статью для дачников и огородников: Как сделать автомат для проветривания теплицы своими руками.

Подводя итоги, можно отметить, что грамотно обустроенная вентиляция показывает собственные приоритеты в течение нескольких недель. Воздух погреба очистится, слегка увлажнится, а продукты не будут промерзать и сохнуть. Что касается показателей температурного режима, то они смогут легко стабилизироваться.

 Загрузка …

Источник: https://ventilation-conditioning.ru/montazh/ventilyaciya-pogreba-v-garazhe.html

Мифы о воздушном потоке и энергосбережении разрушены (2020)

Перенаправляет ли воздух через закрывающиеся вентиляционные отверстия?

Сохраняет ли закрывающиеся вентиляционные отверстия энергию?

Помогают ли закрывающиеся вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях вентиляции?

Помогают ли закрывающиеся вентиляционные отверстия в других частях дома?

Должен ли я частично закрывать вентиляционные отверстия?

Должен ли я закрыть вентиляционные отверстия в подвале?

Правильная экономия энергии — с Apollo Home

Корневые погреба: типы корневых погребов и советы по хранению

Корневые погреба снова «круты» (каламбур). С современным холодильным оборудованием корневые подвалы казались устаревшими. Однако с возобновлением интереса к садоводству, продовольственной безопасности и даже устойчивому образу жизни корневые подвалы вернулись! Вот некоторые преимущества хранения корнеплодов в корневом погребе и несколько типов корневых погребов.

До охлаждения подземный погреб был важным местом хранения моркови, репы, свеклы, пастернака, картофеля и других корнеплодов. Сегодня корневые погреба вернулись, чтобы продукты не замерзали зимой, а летом оставались прохладными, чтобы предотвратить порчу.

Что такое корневой погреб?

Технически подвал — это любое хранилище, в котором используются естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства земли.Независимо от того, храните ли вы в подвале свои собственные продукты или продукты, полученные с местного фермерского рынка, это проверенный временем метод хранения.

Корнеплоды, такие как морковь, картофель, свекла, пастернак, брюква и репа, обычно хранятся в корневом погребе. Окружающая среда идеально подходит для хранения банок с консервированными или маринованными овощами, а также луковиц или корневищ многолетних цветов. Вторичное использование корневого погреба — это место для хранения вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Преимущества корневых погребов

Хотя корнеплоды недороги, качество картофеля или свеклы, выращенных в домашних условиях, намного выше, к тому же в продуктовых магазинах не всегда можно купить овощи круглый год (или вы покупаете овощ не по сезону и не очень вкусный). !). Наличие корневого погреба — все равно что иметь под рукой шестимесячный запас качественных овощей.

Кроме того, существует определенное спокойствие относительно наличия достаточной продовольственной безопасности без зависимости от продуктовых магазинов и возможных перебоев в цепочке поставок.

Наконец, есть бонус в виде того, что вам не придется оплачивать столь высокие счета за электричество для охлаждения или охлаждения продуктов, поскольку температура земли, естественно, сделает это за вас.

Требования к корневому подвалу

Для правильной работы корневой погреб должен выдерживать температуру от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4,5 ° C) и уровень влажности от 85 до 95 процентов. Это означает, что корневые подвалы могут не работать в теплом южном климате.

• Низкие температуры замедляют выделение газообразного этилена из растений и останавливают рост микроорганизмов, что замедляет созревание и разложение.
• Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги из-за испарения и, соответственно, увядающий вид.

Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какие юридические требования вам, возможно, придется соблюдать, прежде чем приступать к строительству.

Учитывайте свое местоположение. Подвалы нельзя строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод или поблизости от септической системы. Кроме того, вам понадобится близкое и легкодоступное место. Некоторые люди построили их под садовым навесом, чтобы им не приходилось убирать снег, чтобы добраться до него зимой.

Вам понадобится конструкция, позволяющая контролировать влажность, температуру, вентиляцию и дренаж. Они влияют на то, как долго вы можете хранить продукты на складе.

Типы корневых погребов

Подвал Подвал

Сегодня корневые подвалы часто прикрепляют к домам для облегчения доступа, хотя для создания холодного угла подвала могут потребоваться некоторые усилия.

• Лучший способ — использовать фундаментные стены в северо-восточном углу в качестве двух сторон корневого погреба.
• Постройте две другие стены в подвале, используя каркас и доску.
• Изолируйте внутренние стены, потолок и дверь (а также все трубы и воздуховоды), чтобы не допустить проникновения тепла.
• Убедитесь, что имеется система вентиляции, которая позволяет прохладному свежему воздуху снаружи попадать в корневую погреба и выпускать застоявшийся воздух. Это помогает предотвратить появление плесени и грибка.

Подвал с ямой

Другой вариант за пределами дома — зарыться в землю или горизонтально на склоне холма.

• Этот вариант требует хорошего дренажа; более песчаная почва работает лучше. Повышенный уклон помогает, потому что вода будет убегать из вашей ямы, когда она движется вниз.
• Если зимой температура опускается ниже 25 ° F (-4 ° C), выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы все культуры оказались под поверхностью почвы.
• Когда вы выкапываете яму в земле, расширяйте стороны, чтобы она не проваливалась.
• Выстелите отверстие соломой и сушеными листьями, накройте отверстие толстой деревянной крышкой и засыпьте ее землей.

Старомодный погреб в Ньюфаундленде, Канада

Мусорный бак

Зимой использование металлического мусорного бака или бочки в подземном погребе помогает не допустить проникновения воды.

• Выкопайте яму немного больше диаметра мусорного бака и достаточно глубокую, чтобы крышка банки находилась на 4 дюйма выше уровня почвы.
• Насыпьте землю в кучу по окружности, добавьте солому внутрь банки с урожаем и накройте крышку соломой или мульчей и листом пластика, чтобы все оставалось сухим.
• Корнеплоды хорошо хранятся даже в самую холодную погоду.

См. Нашу статью о том, как построить небольшой корневой погреб.

Как сохранить прохладу в погребе

Чтобы создать лучшую атмосферу в вашем подвале, примите во внимание следующие советы:

• Полная температурная стабильность достигается на глубине около 10 футов (3 метров).
• Не копайте подвал возле большого дерева; корни дерева трудно прокопать, и в конечном итоге они вырастут и потрескают стены подвала.
• Внутри деревянные стеллажи, ящики и платформы являются нормой, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл.
• Циркуляция воздуха имеет решающее значение для минимизации образования плесени в воздухе, поэтому полки должны находиться на расстоянии от 1 до 3 дюймов (от 3 до 8 см) от стен.
• Для наружных корневых подвалов предпочтительным напольным покрытием является насыпная земля. Бетон хорошо подходит и практичен для подвала в подвале.
• Для каждого корневого погреба необходимы термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности соответственно), которые по возможности следует проверять ежедневно.
• Тепло обычно регулируется с помощью вентиляции снаружи или выхлопной трубы — обычно для впуска холодного воздуха внутрь, часто осенними ночами для снижения температуры.

Фото Дараспа Крана / Shutterstock

10 советов по хранению урожая

1. Заполняйте погреб для корнеплодов как можно ближе к концу сезона. Если возможно, охладите продукты в холодильнике, прежде чем убрать их в погреб.
2. Некоторые овощи, такие как картофель, кабачки, тыква и лук, перед отправкой на хранение необходимо «вылечить» в течение нескольких дней при высоких температурах.Посмотрите, как вылечить кабачки и тыкву.
3. Не смывайте рыхлую грязь, а стряхивайте ее. Многие овощи из корневищ лучше хранятся таким образом, и если оставить их влажными, это может вызвать гниение. Морковь и свеклу особенно легко хранить: просто смахните рыхлую грязь, срежьте листву примерно на дюйм выше корня и храните корни в коробках с влажным песком или торфяным мхом.
4. Всегда обращайтесь с овощами очень осторожно; даже немного грубое обращение может вызвать невидимые синяки, которые заставят продукт разлагаться.
5. Храните капусту и репу в отдельно стоящем подвале для корнеплодов, чтобы их неприятный запах не распространялся по птичнику.
6. Подумайте о том, где вы размещаете продукты: самый сухой и теплый воздух находится под потолком, более влажный воздух находится ниже и дальше всего от двери. Посетите нашу страницу о хранении сельскохозяйственных культур без корневого погреба, чтобы узнать, какие овощи при каких условиях предпочитают.
7. Большинство фруктов «дышат», а некоторые, особенно яблоки и груши, следует завернуть в бумагу, чтобы замедлить выделение этиленового газа, который может привести к порче других продуктов.
8. Не рекомендуется делать подвал в гараже или использовать древесину, обработанную под давлением.
9. Сложенные вместе овощи выделяют тепло, что может привести к их порче. Разместите овощи на полках рядом с полом и время от времени переворачивайте полки.
10. Регулярно проверяйте овощи и немедленно удаляйте все с признаками гнили. Из уроков корневого погреба родилась поговорка: «Одно гнилое яблоко портит всю бочку!»

Попробуйте эти методы независимо от того, собираете ли вы свою продукцию или покупаете ее на местном фермерском рынке!

Что делать, если у вас нет возможности построить корневой погреб? См. Нашу статью о хранении урожая без корневого погреба.

Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех» , где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.

Я ПОЛУЧАЮ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАПАХИ ВНУТРИ ДОМА ИЗМЕНЯТЬСЯ ЗИМОЙ.

Это одна из тех проблем, которыми строители не занимаются достаточно серьезно в очень холодных регионах. Я открыл пространство для блога внизу этой статьи, чтобы вы могли добавить его в историю болезни, чтобы мы могли продемонстрировать, что это большая и постоянная проблема. Взглянем; не только для того, чтобы вы чувствовали себя менее одинокими, но и для того, чтобы увидеть, что после многих лет борьбы мои посетители находят решения, которые работают для них. Прочтите статью до конца (непосредственно перед блогом), потому что решения появляются, и со временем они становятся все лучше и лучше.

Сантехнические сифоны, такие как петля, которую вы видите под раковиной, предназначены для того, чтобы оставаться наполненными водой и блокировать попадание запахов в дом из канализационной системы, позволяя канализационным отходам попадать в канализационную систему. В конце использования вода остается, сохраняя сифон заполненным. Они не всегда работают, и вас могут раздражать неприятные запахи в доме, когда вода не закрывает ловушку. Хорошая новость заключается в том, что, хотя эти запахи очень неприятны, органы здравоохранения говорят мне, что этот неприятный запах на самом деле не представляет опасности для здоровья, поскольку газы не являются биологически активными (накопленные сточные воды опасны для здоровья, но не выделяющиеся газы Эта вода), и вам придется быть городским обслуживающим персоналом, работающим в самой канализационной трубе, прежде чем концентрация этих газов станет реальной проблемой.Это, вероятно, объясняет, почему в водопроводном коде не так много работы, чтобы гарантировать, что водопроводные ловушки работают в 100% случаев.

Существуют два различных механизма, которые могут высушить эти ловушки и пропустить запахи в дом:

— Испарение : Если слив, находящийся в сухой атмосфере, не используется в течение длительного времени, вода просто высыхает — что очень часто встречается в стоках в цокольном этаже — или в домах или индивидуальных стоках, которые не используются в течение длительного времени. время.Это часть гениальности системы: чем больше вы ее используете, тем она надежнее. Иногда проблему можно решить, просто периодически наливая чашку воды в канализацию с неприятным запахом.

— Засорение трубы водопровода : Все водостоки в доме подключены к вентиляционной трубе, которая проходит через чердак и выходит на крышу. Дренажная система показана на рисунке красным цветом. Эта вентиляционная труба позволяет воздуху течь в дренажную систему и предотвращает попытки стекающей по дренажной воде воды втягивать воздух через дренажные ловушки.Если бы у вас не было такого вентиляционного отверстия — или если бы оно было заблокировано, — вещи действительно стекали бы очень медленно и, вероятно, булькали в каждой раковине в доме, когда вы сливали ванну. Если он булькает достаточно, он будет высасывать воду прямо из ловушки, впуская канализационные газы в дом, пока вы не наполните ловушку в следующий раз, когда нальете в нее немного воды. Вот почему все туалеты спроектированы таким образом, чтобы капать в унитаз немного воды после завершения смыва — промывка предназначена для полного опорожнения унитаза с помощью сифона, а затем струйка предназначена для добавления пресной воды в чашу достаточно высоко. чаша для блокировки запахов в канализационном трубопроводе.

Проблемы с испарением , особенно в канализации подвала, можно решить несколькими способами.

— Налейте немного минерального масла в слив, чтобы оно плавало по воде и замедляло испарение. Минеральное масло, которое можно найти в аптеках, поддается биологическому разложению, но не прогоркнет. Это работает долго, но не вечно.

— Протяните водопровод к сливу, подключенный к специальному сливному крану заливной горловины, вставленному в линию к стиральной машине.Каждый раз, когда стиральная машина запускается, клапан впрыскивает немного воды в канализацию. Это отличное постоянное решение, но часто требуется выкопать бетон, чтобы вывести трубу в канализацию.

— Добавить сухой клапан к напольному сифону. Это небольшой недорогой гаджет, который будет пропускать воду в канализацию, но не выпускать газ, поэтому не имеет значения, есть ли вода в ловушке или нет — самый известный из них называется Dranger. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать подробнее о сложных напольных ловушках.

Засорение вентиляционной трубы

Несмотря на то, что птичье гнездо весной может вызвать проблемы, наиболее распространенным источником является нарастание льда наверху штабеля, называемое ледяным колпачком, который буквально закрывает вентиляционную трубу глыбой льда. Ледяную шапку часто можно увидеть с земли с помощью фотоаппарата или бинокля. Традиционное решение — залезть на крышу и залить кипятком по трубе, а затем расслабиться до конца зимы, не упав с крыши сломанной ногой.Есть два механизма, которые могут вызвать это обледенение, и иногда они могут работать вместе.

Мокрая метель при правильных температурных условиях, как это принято в Виннипеге, может привести к образованию льда на вершине.

Горячая вода, стекающая в канализацию, выделяет пар, особенно при принятии горячего душа. Этот пар попадает в вентиляционное отверстие и выходит из дома. Если вы сильно изолировали свой чердак и живете в очень холодном климате, верхняя часть этой вентиляционной трубы намного холоднее, чем была до изоляции, и поэтому пар замерзает до верхней части вентиляционной трубы, прежде чем он уйдет. из вершины.

Строительные нормы и правила были изменены, чтобы требовать, чтобы старые 1-1 / 2-дюймовые трубы, используемые для водопроводных труб, были увеличены до 3 дюймов, когда они выходят через крышу. Труба большего размера предотвращает полное закрытие льда сверху во многих частях Канады. но я получаю все больше и больше сообщений, что даже это не работает.

В какой-то момент CMHC отреагировал на эту «северную проблему», которая, как я обнаружил, более распространена, чем мы думаем, даже в таких областях, как северный Онтарио, выпустив отличную небольшую бесплатную публикацию по проблеме.К сожалению, в годы Харпера исследования и публикации CMHC были закрыты, а документы исчезли. По сути, в этом документе говорилось: сделайте вентиляционную трубу короткой и держите ее как можно теплее — и они дали несколько вариантов.

Был большой успех, когда на чердаке перед крышей был проведен переход от 3 дюймов до 4 дюймов, а затем выход на крышу с помощью 4-дюймовой трубы. Большая труба имеет тенденцию к замерзанию меньше.

Случайные обледенения можно устранить, просто обернув достаточное количество стекловолоконной изоляции (R-20) вокруг трубы на чердаке вплоть до нижней стороны крыши, чтобы пар дольше оставался горячим.Сейчас это относительно стандартно для новостроек в холодном климате — и, вероятно, стоит попробовать это в первую очередь и с наименьшими затратами.

Вы можете построить изолированную коробку вокруг вентиляционной трубы на крыше. Гораздо проще использовать изолированный гидроизолирующий элемент — специальные устройства для вентиляции с изоляционным вкладышем из пенопласта — как, например, изолированный гидроизолирующий элемент для стеклопакетов от Thaler Metal Industries.

Водопроводчик в холодных американских прериях взял на себя задачу изобрести изолированный концевой задел для трубы водопровода.Он начал с идеи вакуумного термоса, поскольку полный вакуум — один из лучших изоляторов, которые мы можем иметь. Но это оказалось очень сложно и дорого производить. Поэтому он протестировал двойную трубу из ПВХ с простым воздушным пространством — как вы можете видеть на фото. Комбинация мертвого воздушного пространства, теплого газа, выходящего из дома, и черной краски снаружи, поглощающей тепло от солнца, дает испытанные температуры, которые являются почти волшебными: от минус 28 ° C на открытом воздухе до 4 ° C внутри мертвого воздушного пространства. и 9 ° C в вентиляционной трубе.Woodring Plumbing, кажется, дает отличные результаты в климате прерий всего за 50 долларов США. FrostFreeSewerVent.com

Для сложных случаев, когда изоляции недостаточно, приобретите электрические нагревательные кабели с термостатическим управлением, предназначенные для труб с холодной водой. Будьте осторожны при использовании этих кабелей, они могут вызвать пожар. Они бывают длиной 1 метр для самых маленьких размеров и одобрены для применения на металлических трубах (на нагревательный кабель нельзя добавлять изоляцию).Если у вас металлическая вентиляционная труба, верхняя опора на чердаке может быть обернута этим кабелем, а остальные — изоляцией. Электрический кабель будет держать конец вентиляционной трубы в тепле, когда температура воздуха снаружи ниже 3 градусов Цельсия. Если вентиляционная труба пластиковая, вы можете заменить верхнюю часть металлической или выйти наружу и добавить фут металлической трубы, которую затем можно обернуть кабелем. С немного большей проводкой, кабель можно было установить без термостата и активировать переключателем только при образовании льда.(Приобретите выключатель с включенным светом, чтобы напоминать вам о его выключении.) Никогда не прокладывайте такой кабель внутри вентиляционной трубы. Эти кабели не являются взрывобезопасными, и внутри трубы находится метан.

Абсолютное решение — это ArcticVent, продукт из Онтарио, но доказавший свою эффективность на Аляске и в Юконе. Это полная замена верха сантехнической трубы. Он начинается на чердаке, подключен к электричеству внутри чердака, поэтому нет проблем с прокладкой проводов, имеет взрывозащищенный кабель для борьбы с присутствием метана в канализационных газах.Находясь в этом бизнесе, они столкнулись и решили одну проблему, с которой никто не справился — если у вас есть большой кусок льда в этой трубе и внезапно ее нагревают — ледяной блок вырывается из трубы и падает в подвал, нанося значительный урон при приземлении. Таким образом, у них есть система удержания, чтобы удерживать блок там, пока он медленно тает. Это дорого, пока они не попадут в массовое распространение, но это единственная система, которая постоянно работает в любой среде.

Справка из Миннесоты

В блоге ниже предоставлено самое интересное решение от Марка в зимний холод в Миннесоте:

«Я живу в Миннесоте, и у меня были периодические проблемы с замерзшей вентиляционной трубой, пока мой друг не предложил взять кусок ПВХ-трубы диаметром 1/2 дюйма (в моем случае длиной около 9 футов, но пока вы можете сделать это) перед тем, как вы наткнетесь на свой первый локоть) с тройником из ПВХ, приклеенным к одному концу трубы, с короткими кусками трубы из ПВХ, приклеенными к каждому концу тройника, чтобы предотвратить его падение в вентиляционную трубу.Бросьте эту сборку в стопку (тройник не дает ей упасть из поля зрения) и все. Теплый воздух, поднимающийся по маленькой трубе изнутри дома, не дает замерзнуть вентиляционной трубе «.

Теперь есть творческое решение, хотя я думаю, оно работает только в том случае, если внутри холодного чердака нет изгиба, позволяющего вашей трубе дойти до тепла дома. Спасибо, Марк.

В 2018 году мне сообщили, что кто-то превратил эту идею в продукт, который сейчас продается в магазинах США, — канализационный вертел https: // sewerskewer.com / Он сделан из меди и работает точно так же, но, вероятно, более эффективен из-за металла. Отличная отправная точка. Если это не сработает. затем перейдите на продукт ниже, который пассивно увеличивает тепловой поток.

ПАССИВНЫЙ НАГРЕВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛАДАГЕНТА

Сентябрь 2017 г .: Даррел написал (см. Блог ниже), что он установил устройство с сайта NoFrostVenting.com, и оно отлично работает. Я связался с ними, они прислали мне один, и мы много разговаривали.Это просто гениальное устройство. Как вы читали выше, у Марка из Миннесоты возникла идея использовать теплый воздух в вентиляционной трубе для нагрева самой верхней части трубы с помощью открытой медной трубы. Компания No Frost Venting из Манитобы делает гигантский шаг вперед в этом пассивном обогреве.

У них есть медная труба с замкнутым контуром, которая проходит вниз в вентиляционную трубу, в то время как верх устройства представляет собой герметичную трубчатую камеру, которая становится коротким продолжением трубы водопровода. Эта система с замкнутым контуром заполнена газообразным хладагентом.Газ-хладагент творит чудеса в холодильниках и тепловых насосах, превращаясь из жидкости в газ — и из газа в жидкость — и при этом он может эффективно переносить тепло из одного места в другое. Обычно это изменение фазы осуществляется с помощью моторизованного компрессора, но в устройстве NoFrostVenting он использует экстремальные перепады температур между верхним краем водопроводной трубы и воздухом внизу в защищенной части трубы для пассивного кипения и конденсации газа. Чем холоднее становится, тем лучше работает!

В этом устройстве часть холода от дующего ветра, который обычно вызывает изморозь, изолирующую водопроводную трубу, на самом деле конденсирует газ в жидкость, которая опускается туда, где она достаточно теплая, чтобы фактически превратить ее обратно в газ, поэтому газ снова поднимается наверх.Так как теплый воздух в трубе всегда поднимается, внутри трубы ничего не замерзает, но верхний край остается исключительно теплым — следовательно, нет образования инея, чтобы закрыть трубу водопровода. Это система, которая намного дешевле, чем Artic Vent с электрическим приводом, и намного более эффективна, чем пассивная медная труба Миннесоты. 24-дюймовый жилой блок продается за 295 долларов, и вы просто вставляете его в существующее вентиляционное отверстие сверху. https://www.nofrostventing.com/

В октябре 2010 года я добавил блог в конец этой записи, чтобы предоставить форум для людей с этой проблемой.Я хочу призвать всех, кто испытал эти запахи сточных вод зимой, сделать небольшую запись в блоге, особенно если это связано с ледяной шапкой. Если вас будет достаточно, мы можем даже получить поддержку строительных норм при строительстве домов, чтобы в первую очередь избежать этих проблем. Местные отделы здравоохранения говорят мне, что они получают «какие-то» жалобы каждый год, но я уверен, что большинство людей просто не знают, что это то, что хорошо известно и имеет решения.

Если вы попробуете одно из вышеперечисленных решений, сообщите нам, где вы живете и насколько хорошо оно работает в вашем климате.Коды не изменяются, но решения развиваются.

Вентиляция всего дома | Министерство энергетики

Энергоэффективные дома — как новые, так и существующие — требуют механической вентиляции для поддержания качества воздуха в помещении. Существует четыре основных механических системы вентиляции всего дома — вытяжная, приточная, сбалансированная и с рекуперацией энергии.

Сравнение систем вентиляции для всего дома

Системы вытяжной вентиляции

Системы вытяжной вентиляции работают за счет сброса давления в вашем доме. Система удаляет воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.

Вытяжные системы вентиляции наиболее подходят для холодного климата. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение из-за влаги.

Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома. Лучше всего подключить вентилятор к воздуховодам из нескольких комнат, предпочтительно комнат, где образуются загрязнители, например, ванных комнат. Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены в других комнатах, чтобы подавать свежий воздух, а не полагаться на утечки в оболочке здания.Однако для правильной работы пассивных вентиляционных отверстий может потребоваться больший перепад давления, чем тот, который создается вентилятором.

Одной из проблем, связанных с системами вытяжной вентиляции, является то, что вместе со свежим воздухом они могут втягивать загрязнители, в том числе:

• Радон и плесень из подполья
• Пыль с чердака
• Дым из пристроенного гаража
• Дымовые газы от камина или водонагревателя и печи, работающей на ископаемом топливе.

Эти загрязнители вызывают особую озабоченность, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.

Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не смягчают и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник.

Системы приточной вентиляции

Приточные системы вентиляции используют вентилятор для создания давления в вашем доме, нагнетая наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, ванне и воздуховодах вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия (если таковые имеются существовать).

Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система приточной вентиляции имеет вентилятор и систему воздуховодов, которые подают свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная). Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.

Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в дом воздух, чем системы вытяжной вентиляции.Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму загрязнение окружающей среды в жилых помещениях и предотвращают обратный выброс дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Приточная вентиляция также позволяет фильтровать поступающий в птичник наружный воздух для удаления пыльцы и пыльцы или осушать для обеспечения контроля влажности.

Системы приточной вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате. Поскольку они создают давление в доме, эти системы могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.Зимой приточная система вентиляции вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, влага может конденсироваться на чердаке или в холодных внешних частях наружной стены, что приводит к появлению плесени, грибка и гниения.

Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Таким образом, они могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии.Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой. Проточный канальный нагреватель — еще один вариант, но он увеличивает эксплуатационные расходы.

Сбалансированные системы вентиляции

Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не сбрасывают давление в вашем доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.

Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены в каждой комнате, но типичная система сбалансированной вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и гостиные, где обитатели проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества (кухня, ванные комнаты и, возможно, прачечная).

В некоторых конструкциях используется одноточечный выхлоп. Поскольку они напрямую подают наружный воздух, сбалансированные системы позволяют использовать фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед их попаданием в птичник.

Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата. Однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, уравновешенные системы вентиляции обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.

Как и приточная, и вытяжная системы, сбалансированные системы вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Следовательно, они могут способствовать увеличению затрат на отопление и охлаждение, в отличие от систем вентиляции с рекуперацией энергии.Также, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой.

Системы вентиляции с рекуперацией энергии

Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают управляемый способ вентиляции дома при минимальных потерях энергии. Они сокращают расходы на нагрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего вытяжного воздуха свежему (но холодному) наружному приточному воздуху. Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение.

Существует два типа систем рекуперации энергии: вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (или рекуперацией энтальпии) (ERV). Оба типа включают теплообменник, один или несколько вентиляторов для проталкивания воздуха через машину и элементы управления. Есть несколько небольших моделей для настенного или оконного монтажа, но большинство из них представляют собой центральные системы вентиляции всего дома с собственной системой воздуховодов или общими воздуховодами.

Основное различие между вентилятором с рекуперацией тепла и вентилятором с рекуперацией энергии заключается в том, как работает теплообменник.В случае вентилятора с рекуперацией энергии теплообменник передает определенное количество водяного пара вместе с тепловой энергией, а вентилятор с рекуперацией тепла передает только тепло.

Поскольку вентилятор с рекуперацией энергии передает часть влаги из вытяжного воздуха в обычно менее влажный входящий зимний воздух, влажность воздуха в помещении остается более постоянной. Это также поддерживает тепло теплообменника, сводя к минимуму проблемы с замерзанием.

Летом вентилятор с рекуперацией энергии может помочь контролировать влажность в доме, передавая часть водяного пара из входящего воздуха в теоретически более сухой воздух, выходящий из дома.Если вы используете кондиционер, вентилятор с рекуперацией энергии обычно обеспечивает лучший контроль влажности, чем система с рекуперацией тепла. Однако есть некоторые разногласия относительно использования систем вентиляции во влажную, но не слишком жаркую летнюю погоду. Некоторые эксперты предлагают выключать систему в очень влажную погоду, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в помещении. Вы также можете настроить систему так, чтобы она работала только при работающей системе кондиционирования воздуха, или использовать змеевики предварительного охлаждения.

Большинство систем вентиляции с рекуперацией энергии могут рекуперировать от 70% до 80% энергии выходящего воздуха и передавать эту энергию входящему воздуху.Однако они наиболее рентабельны в климате с суровой зимой или летом, а также при высоких расходах на топливо. В мягком климате стоимость дополнительной электроэнергии, потребляемой вентиляторами системы, может превышать экономию энергии за счет отсутствия кондиционирования приточного воздуха.

Установка систем вентиляции с рекуперацией энергии обычно стоит дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота является ключом к рентабельной установке. Чтобы сэкономить на затратах на установку, многие системы используют существующие воздуховоды.Сложные системы не только дороже в установке, но и, как правило, требуют большего обслуживания и часто потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка восстановить всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат. К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.

Как правило, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны.Участки воздуховодов должны быть как можно более короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для минимизации перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, расположенные в неотапливаемых помещениях, и заклейте все стыки канальной мастикой (никогда обычной клейкой лентой).

Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование инея. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение.Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.

Системы вентиляции с рекуперацией энергии требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции. Их необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение скорости вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить появление плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.

обогрев — Как предотвратить замерзание линии слива конденсата HVAC?

Любая или все ваши идеи помогут, это во многом зависит от вашего климата и того, как долго вы можете ожидать замерзания.Предполагается, что сливное отверстие должно находиться на некотором расстоянии от земли, 18 дюймов, я полагаю, именно поэтому он был сконфигурирован именно так. В зонах, подверженных замерзанию, все трубопроводы, по которым течет вода, должны проходить, насколько это возможно, внутри обогреваемой оболочки. поэтому падение на некотором расстоянии от земли должно было быть сделано внутри. Если возможно, изменение маршрута внутри, с очень коротким пробегом снаружи, должно решить проблему.

Как предлагает BMitch, прокладка слива через сифон будет соответствовать правилам водопровода и является лучшим решением.

Укорачивание трубы может полностью решить проблему, поскольку вода может не успевать замерзнуть. Однако в холодном климате вода на улице замерзнет. Высокая розетка может повредить внешнюю отделку стен и вызвать раздражение у прохожих.

Расширение трубы потребует большего наращивания перед засорением, поэтому, если периоды замораживания не слишком продолжительны, это может сработать. В холодном климате он все равно забивается.

Изоляция трубы, вероятно, будет всем, что нужно, это дает тот же эффект, что и укорачивание трубы, без повреждения стенок.Активный нагрев трубы, безусловно, подойдет, но, вероятно, потребуется только в крайних случаях. Тепловая лента, которая оборачивается вокруг трубы и подключается к розетке, с термостатом для отключения тока выше точки замерзания — обычная вещь в хозяйственных магазинах в холодном климате.

О чердаке стоит побеспокоиться, только если там станет ниже нуля. Чердаки, хотя и вентилируются наружным воздухом, обычно остаются немного теплее, чем снаружи. Я предполагаю, что если у вас нет хороших прогонов наружной температуры, постоянно ниже 0F (-18C), у вас не должно быть проблем с замерзанием на чердаке.

Я не уверен, но подозреваю, что отмены нет. Забитый слив может вызвать серьезные проблемы, если печь продолжает работать. Отключение тепла — хороший стимул для хозяина решить проблему.

вариантов дизайна и расчетов Система вентиляции в подвале частного дома

Обеспечение хранения пищевых продуктов во многом зависит от влажности окружающего воздуха. При повышении, в зависимости от температурных условий, может образовываться иней или конденсат.

Для обеспечения необходимого уровня влажности и контроля воздухообмена в помещениях, расположенных ниже уровня земли, можно использовать несколько схем вентиляции. Естественная вентиляция отличается простотой изготовления и отсутствием затрат на электроэнергию, однако не способна обеспечить оптимальную скорость воздухообмена.

Принудительная вентиляция в подвале имеет более сложное устройство и зависит от наличия электричества, однако обеспечивает необходимые показатели влажности и скорости циркуляции воздуха в любое время года.

Использование вентиляции помещений, расположенных ниже уровня земли более 2 м, является обязательным условием отсутствия плесени, затхлого запаха. Для обеспечения сохранности продуктов в погребе необходимо обеспечить следующие условия:

• влажность помещений, расположенных ниже уровня земли, не должна превышать 90%;
• температура воздуха в теплое время года в нем должна быть заметно ниже указанной выше;
Воздухообмен
• обеспечивается системой естественной или приточно-вытяжной циркуляции воздуха.

Кроме перечисленных условий, контроль влажности погреба или помещения подвального типа исключит возможность короткого замыкания в электропроводке и возгорания.

Принципы принудительной вентиляции

Данный вид вентиляции предусматривает принудительную закачку и удаление воздуха из помещений подвального типа, для чего используется вентилятор. Приточно-вытяжной контур применяют, если температура выше уровня земли и в погребе практически одинаковая.В зависимости от объема помещения и с учетом потерь применяется один вентилятор, который монтируется в вытяжном воздуховоде или несколько, с размещением второго в приточном патрубке для нагнетания воздуха. Чтобы правильно установить устройства, обеспечивающие приток или вытяжку воздуха в погреб, следует учитывать некоторые из изложенных ниже принципов.

При установке устройства, обеспечивающего циркуляцию воздуха, необходимо исключить вмешательство в естественную вентиляцию помещения, для которого диаметр вытяжного воздуховода предполагается немного больше расчетного.

Вентилятор монтируется на вытяжном воздуховоде со стороны подвала таким образом, что при его работе засасываются воздушные массы. Идеальным случаем является создание эффекта вакуума, при котором включение устройства для устранения Затхлый воздух совпадает с притоком свежего воздуха через приточную трубу, расположенную для того, чтобы охватить больший объем помещения по диагонали.

При проектировании и реализации электропривода необходимо использовать трансформаторы и электрооборудование с напряжением не выше 36 В.Это связано с тем, что подвальные помещения относятся к группе помещений с повышенной влажностью, а потому при нарушении этой рекомендации в случае поломки может произойти поражение электрическим током. на любителя.

Правила монтажа приточных и вытяжных трубопроводов

Для обеспечения вентиляции всего объема помещения при принудительной вентиляции погреба необходимо учитывать следующие принципы правильной установки воздуховодов.

Приточный воздуховод представляет собой систему из нескольких труб и колен под углом 90 °, установленных таким образом, чтобы обеспечить выступ над поверхностью земли в пределах 30-40 см.Нижний конец трубы не должен доходить до поверхности пола подвала на полметра, остальная часть трубы равномерно фиксируется по всей длине с помощью хомутов и саморезов.

В качестве труб можно использовать заготовки из оцинкованного листа или ПВХ, они обеспечивают необходимые характеристики воздухообмена при небольшой массе и относительно простом монтаже.

Диаметр труб зависит от площади погреба, однако есть рекомендации, обоснованные специалистами, которые говорят, что для помещения площадью не более 40 м² необходим диаметр труб, достаточный для обеспечения полного воздухообмена в пределах половины час 12 см.

В трубе или под поверхностью вытяжки снаружи может быть установлен вентилятор, обеспечивающий нагнетание воздуха; такая система применяется в случае слабой тяги воздуха внутри помещения, связанной с неправильным расположением или монтажом трубопровода.

Выступающая над уровнем земли труба приточного воздуховода закрывается сеткой с небольшими отверстиями, размер которых исключает попадание живых организмов. Поверх сетки устанавливается капюшон, обеспечивающий защиту системы от атмосферных осадков.

Приточный патрубок может быть укомплектован фильтрующими элементами, обеспечивающими очистку поступающего в помещение воздуха.

Для обеспечения отвода воздуха важно правильно подобрать вентилятор по мощности, так как слишком быстрая циркуляция воздуха, особенно летом, грозит сквозняками.

Кроме того, теплый воздух, поступающий извне, будет удален на короткий промежуток времени, не успев нормализовать микроклимат помещения. При выборе вентилятора необходимой мощности следует учитывать длину трубопровода, потери по длине канала и площадь помещения.

Базовое значение потери давления на квадратный метр воздуховода составляет 2 кубометра / час с одного м². Требуемая мощность вентилятора складывается из потерь и объема вентилируемого помещения. Однако с учетом потерь по длине и в зависимости от диаметра труб лучше выбирать вентилятор, имеющий запас мощности.

Часть вытяжного трубопровода, расположенная в погребе, закрепленная на расстоянии не менее полутора метров от уровня пола, должна содержать систему сбора и отвода конденсата и вентилятор, выдувающий воздух наружу.

Отводящий патрубок вытяжного канала необходимо установить таким образом, чтобы его верхний конец выступал на полметра над уровнем кровли. Если в доме есть печь, монтаж вытяжного патрубка значительно упрощается. Однако в любом случае, во избежание образования конденсата, выступающую часть трубы необходимо утеплить, чтобы избежать скопления инея в зимний период года.

Выходное отверстие воздуховода по аналогии с входным необходимо закрыть сеткой и заглушкой.

Заключение

Обеспечение сохранности продуктов в погребе тесно связано с микроклиматом в нем. Для обеспечения циркуляции воздушных масс могут использоваться схемы приточно-вытяжной вентиляции или их комбинация. Описанные типы систем вентиляции не являются догмой и расчетливый хозяин, проявив немного смекалки, может использовать энергию ветра в качестве привода приточной системы вентиляции.

Еще один вариант модернизации — установка систем автоматического управления микроклиматом подвала.В любом случае важно помнить, что правильная организация воздухообмена в помещениях с ограниченным доступом воздуха не только обеспечит сохранность расходных материалов, но и продлит срок службы здания.

Функциональность подвалов в частных домах кардинально изменилась. Раньше они были своего рода домашним складом для хранения продуктов и консервов. В наше время полноценный жилой подвал — не редкость. Поэтому требования к созданию комфортного микроклимата возрастают, в частности, к системам вентиляции.

Отличия подвала от других помещений

Одна из главных ошибок при проектировании и строительстве дома — небольшое внимание к обустройству подвала. Основные силы и ресурсы сосредоточены на жилых комнатах. Однако это может быть существенной ошибкой — несоблюдение требований по гидроизоляции и температурному режиму может создать неблагоприятные условия не только для фундамента, но и для всего дома в целом.

Основная проблема подвала в частном доме — сырость.Может появиться в результате воздействия нескольких компонентов:

• Высокий уровень грунтовых вод.
• Неправильная гидро- и пароизоляция фундамента.
• Строительный материал не соответствует требованиям, предъявляемым к возведению подвала.

Если эти факторы учесть заранее, то организация системы вентиляции не вызовет затруднений в будущем. Концентрация влаги в подвале не будет существенно отличаться от других комнат в доме.Благодаря современным технологиям и материалам сделать это не так уж и сложно. Основная задача — правильно подобрать и рассчитать теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Если эти работы не проводились, то установка вентиляции не решит проблему влажного воздуха. Сначала следует избавиться от источника влаги, а затем спланировать монтаж воздуховодов.

Виды вентиляции

Выбор того или иного способа подачи свежего воздуха в подвал зависит от его эксплуатационных свойств.Для нежилых помещений достаточно обеспечить нормальную влажность. Но часто помимо этого требуется поддержание нужного уровня температуры. И тогда потребуется установка сложных климатических систем.

Самый простой способ организовать приток свежего воздуха в подвал — это установить естественную вентиляцию. Суть его работы — конвекция воздушных потоков с разной температурой. Теплый воздух выходит через верхний патрубок, холодный — через нижний.Такая система состоит из нескольких элементов:

1. Канал подачи.
2. Выхлопной канал.
3. Система воздушного потока.

Последний оборудуется в процессе строительства и состоит из нескольких ям, расположенных в фундаменте над уровнем земли.

Они должны располагаться как на внешней, так и на внутренней стенах фундамента. Их количество определяется площадью всего дома по следующей пропорции — 1 воздух на 4 м² всего здания.То есть для дома площадью 120 м² необходимо 30 отверстий диаметром 11 мм. Меньший размер не обеспечит должной вентиляции в подвале.

Кроме них, необходимо установить воздуховоды большего диаметра. При их установке должны быть соблюдены следующие условия:

• Впускная труба должна находиться в самой низкой точке в подвале.
• Вытяжной канал находится в зоне потолка.

Воздух, поступающий в комнату с улицы, будет иметь температуру ниже, чем внутри нее.Воздухообмен будет происходить по принципу естественной конвекции — теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит через выхлопную трубу, а на смену ему придет холодный воздух.

Диаметр труб зависит от площади подвала. Для простоты расчета можно воспользоваться правилом, что на 1 м² подвала требуется труба сечением 26 мм² или диаметром 5,75 см. Например, на площади 12 м² необходимо установить два воздуховода (приточный и вытяжной) диаметром 70 мм.Это правило распространяется на все подвальные помещения вне зависимости от их расположения на плане.

Для больших домов естественной вентиляции будет недостаточно. С увеличением диаметра труб скорость прохождения воздуха (тяга) уменьшается. Поэтому, если площадь подвала превышает 50 м², необходимо установить принудительную вентиляцию.

Принудительная вентиляция

Отличие этого метода воздухообмена заключается в установке вентиляторов или климатических систем. Это могут быть простые вентиляторы, устанавливаемые в воздуховодах, или часть общей климатической системы дома.

Самый простой и быстрый способ организации притока воздушных масс — установка вентиляторов. Для создания нормального микроклимата необходимо обеспечить 2-х кратный воздухообмен в час. Для этого нужно рассчитать объем подвала и подобрать вентиляторы с соответствующим параметром мощности. Техника выбора места полностью аналогична естественной вентиляции. Необходимо соблюдать максимальное расстояние между входной и выходной трубами. Таким образом может быть достигнута эффективная работа системы.

Установка климатической системы позволит обеспечить в помещении не только нормальную влажность, но и температуру. Общий принцип работы отопительно-вентиляционной установки показан на рисунке.

Воздух, поступающий с улицы, нагревается с помощью воздухонагревателя. Кроме того, на впускном и выпускном каналах могут быть установлены фильтрующие элементы. Это может пригодиться, если подвал используется как гараж или подсобное помещение.С помощью электронного блока управления и сенсорной системы работа кондиционера полностью автоматизирована. Однако это сказывается на стоимости оборудования и сложного монтажа. Рабочий агрегат можно установить в любом месте подвального помещения — подача воздуха с улицы осуществляется по специальным каналам.

Какой из этих способов оптимален для цоколя частного дома? Все зависит от его площади и предназначения. Для небольших построек будет достаточно системы принудительной вентиляции.Дома с большой площадью требуют более мощной установки комнатной вентиляции.

Видеожурнал «Горячий Мастер» дает мнение о том, как правильно сделать вентиляцию, и о проблемах вентиляции в подвале.
Рассматриваем частный дом, в котором есть кухня, вентиляция из нее, вытяжки сделаны из туалета, из жилого помещения и, конечно же, из подвала. Многие думают (и уверены в этом!), Что эту комнату нужно проветривать, при этом воздух из нее выходит в вытяжку.Они считают, что этого достаточно и все будет работать как надо. Но все еще далеко не происходит, и, спустившись во многие подвалы, в которых даже устроена такая вентиляция, мы видим печальную картину # 8212; капли свисают с потолка или даже лужи на полу. И любые другие методы, даже установка канального вентилятора, не дают эффекта. Многие из них ограничены вентиляционными отверстиями, но на зиму они должны быть закрыты, чтобы холодный воздух не попадал в ваш подвал или под землю.

То же самое и для полов.Кто хочет — утепляйте полы в частном доме. В этом вопросе каждый должен решать сам. Но представьте: если ваши полы герметично затянуть и приклеить по стенам, получается, что пол непрозрачен для попадания воздуха в подвал. А стены подвала где-то полностью залиты битумом, где-то пробиты гидроизоляцией. Большие окна здесь никто не ставит, а зря. Но опять же, мы не можем зимой открывать эти окна для проветривания, а вся сырость в них возникает зимой.

Учитывая вышесказанное, необходимо задать себе вопрос: откуда в подвале будет поступать воздух для вентиляции? Тот, который вытяжка потом должна вытащить из влажного чернового пола. Прежде чем вытащить его из него, он должен откуда-то попасть (высохнуть!). Попробуйте набрать полные легкие воздуха из плотно прижатой к губам пустой стеклянной бутылки, и у вас ничего не получится. Также даже сильный вентилятор не сможет откачать сырой воздух из подвала, если в него не может попасть свежий воздух.

Рекомендуется, чтобы воздух не попадал в подвал холодным, а чтобы он нагрелся # 8212; вторичный, пришедший из дома. Но как же тогда вентилировать, если притока нет? Если форточки закрываются сезонно на зиму, на холодную погоду, а воздух не выходит?

Предположим, что мы с вами открыли эти форточки даже зимой и сразу получили доступ к ледяному воздуху в сырой подвал. Это никоим образом не улучшает атмосферу в помещении, да и в частном доме в целом.Конечно, морозный воздух, вероятно, будет сухим, и тогда вентилятор получит какой-то объем, который может качать. Но полы и потолки тоже ледяные. А теперь, если не будет капать, то на потолках будет висеть ледяной иней. Если вместе с вами надеемся на вытяжную вентиляцию, то форточки, пропускающие замерзший воздух в подвал, будут заполнены холодной струей. И этот приток не хочет самостоятельно проходить через систему вентиляции # 8212; он будет устанавливаться в подвале, совершенно не проветривая помещение.

Существует заблуждение, что если сделать самодельный стояк («гусак») для вентиляции в воздухе, то этот стояк будет проветривать подполье или подвал. Такие стояки интересны даже в торговле, импровизации, люди могут выставлять или копать все, что захотят. Но это не поможет вам вентилировать. С каким стояком № 8212; по колено, или по пояс — он на стенах дома. Он никоим образом не является конкурентом вентиляции, установленной в стенах, в доме, или вытяжке воздуховода.Продолжение видео с 5 мин.

Иногда требуется полный ремонт.

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома

Если дом с цоколем, то с каждой стороны стены должно быть хотя бы одно вентиляционное отверстие (называемое форточками или форточками). Летом их открывают (но оставляют прочную сетку или решетку от насекомых и грызунов), а зимой закрывают, чтобы в подвале не было слишком холодно.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала (естественная)

Если высота подвала большая, сравнимая с высотой этажа дома, то лучше сделать приточно-вытяжную вентиляцию.Этот тип вентиляции называется естественной вентиляцией, потому что он основан на разнице температур снаружи и внутри подвала.

Обычно естественная вентиляция состоит из устройства из 2-х труб: приточной и вытяжной … Вытяжная труба берет начало от потолка подвала и через вентиляционный канал выходит на крышу. Если вы собираетесь строить камин, то дымоход лучше расположить поближе к дымоходу, чтобы теплый воздух быстрее выходил.

Подающая труба находится с противоположной стороны вытяжки и выходит почти от пола (30-50 см от поверхности). Вентиляционный канал, как и дымоход, выходит на крышу. Нетрудно догадаться, что выхлопная труба удаляет воздух из подвала, а приточная труба создает приток свежего воздуха в подвал. Естественная вентиляция позволяет поддерживать нормальную влажность воздуха в подвале.

Не забудьте сделать сетку или гидрозатвор для обоих типов труб.

Если подвал под домом — погреб, то его просто нужно проветрить, чтобы хранящиеся продукты не заплесневели и, соответственно, не испортились. В случае подвала лучше использовать приточно-вытяжную вентиляцию, описанную выше. Достаточно лишь уточнить диаметр труб, которыми будет оборудована система вентиляции.

В среднем диаметр обеих труб составляет 10 см и более. Если погреб маловат (например 4 # 215; 6 м), то можно взять диаметр 5 см.

Обычно нормальная вентиляция позволяет полностью изменить воздух в подвале за 1 час. Это можно проверить с помощью обычного совпадения. Если спичка быстро гаснет, значит в воздухе много углекислого газа и соответственно вентиляция работает медленно.

Деревянные столы кухонные Столы деревянные.

Во избежание намокания обуви: Чтобы защитить обувь от намокания, выполните следующие действия. Растопить 200гр на огне. Мыла и 100гр. смола. Масса не должна остывать до конца.Используйте кисть, чтобы нанести ее на туфлю, где она протекает. Затем обработайте кожу кремом для обуви.

Газеты вместо дров: Интересный вид топлива можно получить из газет. Разорвите газеты на отдельные листы. Погрузите каждый лист в воду. Когда листы пропитаются водой, выньте их и отожмите. При выдавливании формируйте из них шарики. Высушите эти толстые газетные шарики на солнце. Теперь можно готовиться к шашлыку. Газетные шарики будут гореть долго и выделять достаточно тепла.

Вентиляция подвала и погреба частного дома — различные схемы устройства и их особенности

Полы в частных домах могут быть жестко закреплены в стенах, но чаще их делают «плавающими». Это означает, что периметр дома связан в цельную конструкцию, а перекрытия возводятся на собственном фундаменте из столбов и / или промежуточных стен.

Даже если они упираются в ростверк, они не закреплены жестко именно потому, что необходимо организовать вентиляцию подземного пространства, в том числе через скрытые за плинтусами зазоры между полом и стеной.

Зачем нужна напольная вентиляция?

Вентиляция деревянного пола необходима, потому что дерево без вентиляции забивается и гниет, а значит, оно рухнет.

А именно, деревянное основание, на которое будет укладываться утеплитель — черновой пол, а также — балки для опор, бревна и чистовой пол. Загнившая древесина может привести к тому, что она выйдет из строя в одночасье и придется разбирать всю конструкцию и менять пол в помещении, на этот раз монтируя по технологии с устройством принудительной вентиляции.

Но, пожалуй, вариант с обрушением пола катастрофический, но более безопасный для здоровья, чем поражение чернового пола грибком и плесенью.

В этом случае пол не превращается в пыль, он функционирует, а служит рассадником спор опасных для здоровья человека грибов. Попадая в легкие, а затем в печень и почки, они могут вызвать очень серьезное заболевание.

Если в доме станет сыро без обогрева, это можно считать поводом для беспокойства по поводу наличия влаги в подземном пространстве.

Эксплуатация метрополитена круглый год

Пожалуй, детальное рассмотрение температурно-влажностного режима внутри и снаружи подвального помещения дома не относится к домам со специальным устройством подземной вентиляции через воздухозаборники, расположенные под плинтусами.

Это сложная система отверстий разного размера, с помощью которой должен происходить воздухообмен между помещениями и подземным пространством. Преимущество такой конструкции в том, что земля под домом не промерзает, а также не промерзает фундамент дома.

Если строители обошлись более простой конструкцией, когда открытые окна (так называемые «форточки») из метро на улицу служат воздухозаборниками, то домовладельцам стоит обратить внимание на следующую информацию:

• Эти вентиляционные отверстия сделаны в основном с подветренной стороны и с противоположной стороны для создания естественной тяги.

  Для этого необходимо знать, какие ветры направления преобладают в данном районе.

• Обязательно следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия летом были свободны — не загромождены вещами изнутри и не заросли сорняками снаружи.
• Если вентиляция недостаточна, ее следует увеличить.

  Это можно сделать, вырезав отверстия в основании с помощью алмазного сверления или увеличив тягу в уже имеющихся. Для этого к лунке подводят жестяную трубу, защищенную от атмосферных осадков и проникновения грызунов.

  Чем выше вы его поднимете, тем лучше он будет выполнять свои функции.

a B C D E)

• Возможность увеличения тяги вентиляционных проемов чернового пола: вставив в них несколько принудительных вентиляторов с одной стороны дома, подключенных к электричеству, и включив их несколько раз в день на 20-30 минут.
№
• А вот зимой вентиляционные отверстия следует закрывать, иначе морозный воздух охладит не только неудобный для домовладения пол, но и землю и деревянные конструкции.

  И такое резкое изменение температуры может впоследствии привести к конденсации влаги в помещении, когда станет теплее.

• Когда становится холоднее, выводки мелких грызунов (мышей и крыс) ищут теплое убежище, а черный пол дома как раз подходит им.

  Поскольку мыши являются разрушителями деревянных конструкций и переносчиками болезней, их присутствие опасно для жителей дома. Поэтому необходимо защищать от них цокольное пространство дома. Для этого либо в окна вставляются пустотелые кирпичи, которые нужно будет «зашить» на зиму, либо на них устанавливаются решетки с ячейками 5х5 мм, а на зиму заменяются специальными пробками из дерева. или глина.

• Если вентиляционные отверстия остаются открытыми в зимний период, следует принять меры, чтобы вода не попадала в подземные талые воды весной или во время оттепелей.

  Тающий сугроб, расположенный на уровне окна, представляет опасность для подземного пространства, так как наличие влаги губительно для всей конструкции дома. Чтобы этого не произошло, снег нужно бросать на 1,5 метра от дома.

• После таяния снега и начала оттепели необходимо будет снять заглушки с вентиляционных отверстий и заставить черновой пол проветриться.

Устройство вентиляции пола

Итак, чтобы вентиляция деревянного пола была организована и смонтирована правильно, нужно использовать следующие принципы:

1) Воздушное пространство 1.За вентиляцию готового пола отвечает 5 на 5 см, которая в обязательном порядке остается между утеплителем и декоративным покрытием пола.

Это может быть половая доска или дощатый настил (ДВП, OSB или фанера), используемый для укладки на него паркета или ламината.

2) За вентиляцию пространства между черным полом и землей, как уже было сказано, отвечают вентиляционные отверстия, сделанные в подвале дома.

4) Центр вентиляционного отверстия должен находиться примерно в 30 см от земли.

5) Если дом расположен на возвышенности, ям может быть вдвое меньше, если — в низине, то можно устраивать их каждые 2 м по всему периметру постройки.

6) Если в доме есть промежуточные стены, то отверстия в их фундаменте нужно делать по тому же расчету: по одной на каждые 2 м.

20.01.2014 в 17:01

Сегодня наличие запаса продуктов питания, а именно овощей, корнеплодов, консервов, во многом определяет благосостояние значительной части населения страны.

При этом стоит помнить, что правильная вентиляция подвала (основного места хранения таких продуктов) играет значительную роль в обеспечении возможности их длительного хранения.

Основные ошибки при проектировании вентиляции подвала

Следует сказать, что наиболее распространенная схема, которой соответствует естественная вентиляция подвала, отличается минимальным объемом финансовых вложений.

Но, пытаясь удешевить вентиляцию в погребе, большинство владельцев собственного дома допускают одни и те же ошибки.К серьезным нарушениям следует отнести следующие факты:

Выбор схемы вентиляции

Однотрубная схема вентиляции может применяться только для небольших по площади подвальных помещений, тогда как такой вариант подходит в основном для неглубоких подвалов, спуск в которые осуществляется по наклонному лестничному маршу.

В этом случае появляется возможность обеспечить поступление свежего воздуха через дверной проем. Но выбирая этот вариант вентиляции, стоит помнить, что эффективность его невысока.

Поэтому рекомендуется в любом случае остановиться на двухтрубной системе вентиляции. Устройство вентиляции в подвале по данной схеме позволяет обеспечить качественный воздухообмен в подвалах средней площади, при этом стабильность вентиляционного потока меньше зависит от времени года и погодных условий.

В некоторых случаях для обеспечения воздухообмена необходимо прибегать к принудительной вентиляции подвала.

В данном случае на вытяжном воздуховоде устанавливается маломощный вакуумный вентилятор.

Принудительная вытяжная вентиляция подвала считается самым надежным вариантом, будет работать в любое время года.

К недостаткам такой схемы можно отнести определенную непостоянство, при отключении электроэнергии значительно снижается эффективность вентиляции. Решите эту проблему, заменив вентилятор дефлектором, крыльчатка которого вращается под действием ветра.

Требования к материалам

Для прокладки воздуховодов нельзя использовать пластиковые трубы (в том числе канализационные и дренажные гофрированные).

Самый лучший вариант — металлический, так как большинство воздуховодов монтируется из оцинкованной стали, которая имеет достаточную прочность, устойчива к коррозии, легкая.

Для приточной или вытяжной трубы лучше всего использовать стальные трубы подходящего диаметра. В этом случае стоит предусмотреть защиту от проникновения внутрь грызунов, для этого ставят решетки.

Не лишним будет позаботиться о дополнительной гидроизоляции проложенных в земле труб, это существенно увеличит срок эксплуатации данных элементов системы вентиляции.

Требования к устройству вытяжных и приточных труб

Для обеспечения нормального воздухообмена в подвале необходимо подобрать вытяжные и приточные трубы соответствующего диаметра.

Нормальную вентиляцию в подвале дома можно обеспечить при определенном соотношении сечения труб к площади помещения.

Исходя из этого, для цоколя 8 квадратов потребуется приточно-вытяжная труба с внутренним диаметром не менее 150 мм.

Для обеспечения воздухообмена во всем объеме подвала необходимо развести приточную и вытяжную трубы вдоль противоположных стен, при этом рекомендуется устанавливать их по диагонали.

В этом случае воздушный поток будет охватывать все комнаты.

Дымоход монтируется на расстоянии 5-10 см от потолка подвала.

Если необходимо вывести вытяжку через жилое помещение, рекомендуется прокладывать ее в одном канале с дымоходом или стояками отопления.Немного тепла в дымоходе обеспечит более стабильную тягу. Необходимо удалить трубу на 50-70 см от уровня земли или крыши, иначе устойчивость струи значительно снизится.

На эффективность вентиляции также влияет длина приточного воздуховода. Считается, что его длина должна быть минимальной.

Как сделать вентиляцию в погребе

В этом случае вход подающего трубопровода в подвал должен быть выполнен практически на уровне пола.

Только при соблюдении этих правил возможна эффективная и устойчивая вентиляция в подвале частного жилого дома или гаража.

Особенности вентиляции зимой

На сегодняшний день правильно собранная вентиляция подвала своими руками не относится к разряду невыполнимых задач.

Но стоит уточнить еще одну особенность вентиляции погребов, а именно работу системы зимой.

Минимальная длина приточно-вытяжных трубопроводов, использование форточки (как наиболее простой способ обеспечить воздухообмен) может привести к значительному снижению температуры в погребе. Зимой основная проблема связана именно с обеспечением максимально благоприятной температуры воздуха для хранения продуктов.

Во избежание проблем, связанных с морозом, необходимо предусмотреть возможность перекрытия выхлопных и подающих труб.

В большинстве случаев именно снижение эффективности вентиляции, уменьшение притока свежего воздуха позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Если в системе вентиляции предусмотрена установка различных типов переключающих и запорных устройств, следует обратить внимание на изоляцию этих агрегатов.

Замерзший клапан — одна из важнейших причин выхода из строя регулирующих устройств.

Только грамотно разработанный проект вентиляции подвала сможет обеспечить эффективную работу системы независимо от внешних факторов.

Поэтому ее разработку стоит доверить профессионалу, а вот монтаж вентиляции сможет провести любой человек, обладающий определенными строительными навыками.

Вентиляция — очень важный элемент в обустройстве практически любого здания. Без него в помещении постепенно заводятся плесень, грибок, повышенная сырость. Все это делает жилье менее пригодным для проживания: ухудшается его прочность, уменьшается долговечность, микроклимат становится вредным для человеческого организма и даже может стать причиной появления нездоровья и болезней.

Удаление вентиляции из подвала

Вентиляция подвала — очень важная часть обустройства хорошего дома, она может не только осушать комнату, но и улучшать атмосферу в ней.Но многие строители просто не обращают внимания на этот вопрос, что в будущем создает проблемы жильцам.

На самом деле каждый, кто осознал важность устройства вентиляции подвала, может сделать это самостоятельно.

Для этого нужно немного разбираться в вопросе его правильного обустройства и иметь совсем немного навыков в строительстве.

Существует несколько распространенных типов вентиляции, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки.Перед тем как приступить к работе, нужно хорошо разобраться в этих вопросах, понять, что больше подходит для ваших конкретных условий, и только потом приступать к реализации задуманной идеи.

Принцип работы системы вентиляции

Вентиляция в подвале частного дома, при всей своей важности, представляет собой предельно простую конструкцию, принцип действия которой доступен для понимания каждого. Суть дела в том, чтобы создать в подвале постоянный поток свежего воздуха, который будет постоянно циркулировать по помещению, убирая из него застойные запахи, сырость, и принося туда свежесть.Основная проблема в достижении оптимального уровня вентиляции подвала — подбор труб необходимого диаметра и длины. От значений этих параметров зависит очень многое.

Если высота установки труб слишком велика, а также их диаметр, это приведет к тому, что в помещении будет чрезмерно холодно и возникнет большая сквозняк. Если поступить наоборот — слишком маленькие трубы доходят до самого пола, то это грозит застоем и сыростью в подвале.Поэтому следует выбирать наиболее оптимальные варианты.

Заинтересовавшись вопросом, как правильно сделать вытяжку, вам также необходимо знать, что ее можно установить двумя способами: в стенах здания или через потолок. Первый случай реализуется еще на этапе строительства дома и сделать его будет сложно, когда конструкция уже готова. Поэтому для человека, желающего сделать вытяжку в подвале уже построенного жилища, второй вариант будет наиболее подходящим.

Естественная вентиляция подвалов

Вентиляция в подвале может быть естественной или искусственной; в разных случаях воздух, который нужно осушить, притягивается несколько по-разному. В случае натурального варианта свежий воздух с улицы поступает самостоятельно, без каких-либо дополнительных устройств и механизмов. Выбор той или иной системы зависит от размеров самого помещения, которому необходим приток свежего воздуха. Если он занимает более 50 квадратных метров, то специалисты советуют использовать искусственный.Вентиляция подвала частного дома, занимающего небольшую площадь, в свою очередь вполне может быть естественной. Здесь движение воздушных масс происходит под действием самих сил природы и этого вполне достаточно для поддержания приятного микроклимата.

Воздухообмен естественный в подвале

Перед началом работ очень важно разработать подробный план вентиляции будущих действий, рассчитать все необходимые параметры. Отверстие, в которое будет проходить дымоход, необходимо проделать под потолком.Труба, которая здесь будет использоваться, должна быть немного приподнята над верхом крыши дома примерно на 50 сантиметров. Что касается другой трубы, в которую будет поступать свежий воздух, то ее край должен быть приподнят над цокольным этажом примерно на 40-50 сантиметров, а другой конец — на те же 50 сантиметров над уровнем земли. Если говорить о диаметре используемых труб, то чем он больше, тем лучше и качественнее будет в итоге. Но диаметр не должен быть слишком большим, такая вентиляция подвала в частном доме приведет к переохлаждению и другим негативным явлениям.

Перечень инструментов и материалов для этой работы совсем небольшой:

• Трубы, которые могут быть пластиковыми или металлическими;
• Дефлекторы;
• Хомуты для крепления и регулировки труб.

О вентиляции лучше всего подумать еще на этапе строительства дома, когда цокольный отсек только закладывается, тогда сделать это будет совсем не сложно — нужно выбрать место для прохода труб , проделайте там отверстия и установите саму конструкцию.То же можно сказать и о погребе — в нем все действия выполняются одинаково.

Если говорить об уже построенном здании, в котором изначально не предусматривалась вытяжка, то сделать это будет немного сложнее. Самый простой вариант в этом случае следующий: в паре мест, где планируется установка выхлопных труб, нужно выкопать землю до фундамента. В нем необходимо проделать отверстия, куда будет крепиться вытяжка.

Пример вентиляционной установки

Трубы необходимо прикрепить к стенам здания с помощью подходящих хомутов и дюбелей.

Чтобы трубы прослужили как можно дольше, а проветривание было качественным, их необходимо защитить от конденсата и ржавчины. Для этого необходимо установить на подающую трубу специальную сетку и дефлектор, предохраняющие ее от образования конденсата.

Искусственная вентиляция

Эту опцию также можно реализовать множеством способов. Там, где естественного притока свежего воздуха недостаточно из-за его слабости и большой площади помещения, используются другие методы создания его притока.Хороший способ устроить вентиляцию в подвале частного дома — использовать специальные маленькие вентиляторы. Используя немного энергии, они управляют воздушным потоком, помогают вентилировать и осушать подвал.

Для выбора диаметра отверстия под вентилятор можно исходить из следующего практического расчета: 1 сантиметр диаметра отверстия на 10 квадратных метров подвальной площади.

Например, если подвал вашего дома 100 кв.м, то нужно проделать яму и, соответственно, использовать вентилятор диаметром 10 сантиметров.

Часто в больших домах используется более одного вентилятора, а не в одном месте. Как правило, это сложная целостная система, общая для всего жилища и многих его частей: комнат, кухни, туалета. Если вас интересует вопрос, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, включая все эти варианты, то желательно проконсультироваться с профессионалами. Если ваша цель — простой осушение подвала, то справитесь с этим самостоятельно.

Что касается технологии проведения монтажных работ приточной вентиляции, то она предельно схожа со случаем с естественной, но имеет некоторые нюансы и отличия.

Пример принудительной вентиляции

Первое, что нужно знать, это то, что высоту вытяжки нужно делать на высоте около 50 сантиметров над уровнем земли. На каждую трубу: как ту, в которую поступает воздух с улицы, так и ту, которая выпускает содержимое подвала, нужно установить вентилятор. Убедитесь, что они направляют воздушные потоки в правильном направлении, а не, например, оба наружу или оба внутрь.

Заключение

Это вполне понятные и простые шаги, которые помогут самостоятельно обустроить цокольную вытяжку.В этом нет абсолютно ничего сложного. Подводя итог, можно сказать, что суть вопроса заключается в создании отверстий для труб, которые могут быть как под стеной, так и в крыше здания, а также в установке там труб необходимой длины и диаметра.

Помните, что вопрос о том, как правильно проветрить подвал, может звучать немного по-разному для людей, живущих в разных местах и ​​в разных погодных условиях. Действительно, там, где климат слишком холодный, рекомендуется избегать чрезмерно активной вентиляции.
Делайте все только тогда, когда заранее планируете все действия, запасаетесь необходимыми инструментами и материалами. Помните, что лучше делать вещи медленнее, но качественно и надолго, а не перестраивать все снова и снова.

Подвал, лишенный нормальной циркуляции воздуха, подвержен накоплению влаги, появлению грибка на стенах и порче продуктов. Чтобы не допустить подобных проблем, необходимо правильно организовать дополнительное помещение.Соблюдая правила ,. Все, что нужно знать о грамотном монтаже вентиляции в подвале, вы можете узнать, прочитав нашу статью.

Мнение многих владельцев частных домов о том, что в погребе нет необходимости, ошибочно. Просверленные в стенах хранилища отверстия не нарушают микроклимат. Стабильная вентиляция при поддержании необходимой температуры и влажности сохранит качество и полезные свойства продуктов, хранящихся в погребе.

Важно обеспечить оптимальную влажность и температуру. Чрезмерная циркуляция приведет к высыханию овощей и фруктов, а недостаточная циркуляция приведет к образованию повышенной влажности, появлению плесени и порче продуктов.

Основные требования

Каждый частный дом оборудован подвалом, что дает дополнительные квадратные метры полезной площади, которая используется для подвала, кладовой, спортзала или мастерской. При оформлении придерживайтесь правил:

• Располагается так, чтобы одна из сторон примыкала к одной из внешних стен жилого дома.
• Ограничьте использование источника света электрической лампочки. В подвале не устанавливаются окна, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей.
• Обеспечьте приток свежего воздуха.
• Поддерживать влажность не ниже 90%, температуру в пределах 2-3 градусов Цельсия.

Типы подвальных форточок

• Естественная вентиляция. Перфоратором прорезаны отверстия в стене: одно для свежего воздуха на расстоянии 10-15 см от пола. Другой — для отвода отработанного воздуха на расстоянии 10 см от потолка с противоположной стороны.Начинается за крышей минимум на полметра.

  В отверстия вставляется асбестовая или пластиковая труба, трещины заделываются цементным раствором. Снаружи отверстия труб прикрывают решетками для защиты от грызунов и мусора.

• Принудительная вентиляция. Действуют по естественному принципу, но с установкой вентиляторов в проемы. Такая система эффективнее, но дороже. Для подземных гаражей способ — единственно возможный.
• Комбинированный способ, при совмещении принудительной вентиляции с естественной. Воздух подается по приточной трубе, а отвод осуществляется вентилятором.

В яме гаража

Вентиляция в подвале гаража обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха, удаляет неприятные запахи, влагу и пары, предотвращает образование конденсата, что предотвращает повреждение оборудования.

Воздухообмен обеспечивается естественной и принудительной вентиляцией. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки:

• Первый прост в установке, не требует больших затрат, но недостаточно эффективен при слишком большом помещении.
• Второй более надежный, но требует покупки вентилятора.

Правила устройства естественной вентиляции:

1. Трубы проложены в противоположных углах. Выхлопная труба выводится через пол и крышу гаража или вдоль любой стены длиной не менее 3 метров.В этом случае край трубы на один метр выше уровня гаража, дополнен дефлектором для улучшения тяги.
2. Край подводящей трубы размещается на высоте 35–55 см над уровнем пола подвала и на расстоянии не менее 2 метров от пола до потолка.

Предлагаем посмотреть видео о системе вентиляции в гаражной яме:

В частном доме

При устройстве вентиляции подвала, находящегося в доме, учитывается площадь помещения.Для небольшого помещения с отдельным выходом на улицу достаточно установить естественную вентиляцию с одной трубой.

Если подвал не имеет отдельного входа, воздухообмен обеспечивается двумя трубами в противоположных углах. Они отображаются следующим образом:

1. Вытяжной вал выносится снаружи здания, длина 2 м от приточного отверстия. Край подающей трубы располагается на уровне плинтуса.
2. Если выходу мешают другие постройки, воздуховод прокладывают через крышу так, чтобы край вытяжки находился над коньком.

Как правильно делать: пошаговая инструкция

своими руками начинается с подготовки необходимых расходных материалов, определения способа воздухообмена.

Оборудование и материалы

Для расстановки понадобится:

• трубы асбестовые, пластмассовые или оцинкованные того же диаметра;
• лист металлический или решетчатый.

Для подвала с повышенной влажностью допустимо использование трубы большего диаметра для вытяжки.

Из инструментов нужно:

• Болгарский;
Перфоратор
• ;
Крепеж
• ;
• герметик или штукатурная смесь.

Если планируется установка принудительной вентиляции, запаситесь вентилятором.

Монтаж системы

Подготовив материалы, инструмент, приступаем к установке:

1. Перфоратор просверливает сквозные отверстия в стене, расположенные напротив друг друга. Один для вытяжки на 10-15 см ниже потолка, а для притока воздуха на 15-20 см над полом.
2. Трубы вставляются в проемы, закрепляются, зазор между трубой и стеной заделывается герметиком или штукатуркой.
3. Дымоход выводится над поверхностью крыши или земли на расстояние не менее полуметра. Чем выше дымоход, тем эффективнее вентиляция.
4. Подводящая труба также выведена.
5. На верхнюю трубу надевается козырек из металлического листа, чтобы вода не попадала в подвал.
6. Нижняя труба закрывается мелкой решеткой для предотвращения попадания грызунов в подвал.
7. Часть трубы, находящейся на улице, утеплена, так как зимой скопившийся конденсат превратится в лед и уменьшит тягу.
8. Воздуховод оборудован заслонками для регулирования входящего и выходящего воздуха.

Выходное отверстие через крышу расположено над входным отверстием. Оптимальное расстояние для розетки — 20–25 см от поверхности земли.

Предлагаем посмотреть видео, как установить вентиляционную трубу в погребе:

Проверка работоспособности

По окончании монтажных работ проверяется работоспособность системы:

1. Для этого зажгите спичку, наблюдайте за пламенем.По законам физики огонь поддерживается кислородом, перенасыщенный углекислым газом воздух погасит пламя. На основании этого делают выводы, насколько хорошо работает вентиляция.
2. Второй способ проверки — поднести к выходам труб лист бумаги. Пришедший в движение лист свидетельствует о правильной работе системы.

Содержание влаги определяется в стакане воды. Запотевший стакан с холодной жидкостью оставлен на время в подвале.Если конденсат на стенках бака испарился, система работает нормально. В противном случае придется регулировать работу регулировкой заслонок.

Для правильной работы вентиляции соблюдаются все требования на всех этапах — как при проектировании, так и при проверке работы системы. Правильно работающая вытяжка надолго сохранит качество продукции, позволит избежать затхлого воздуха и чрезмерной влажности.

В контакте с

Смирнов Павел Петрович

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования.Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Большинство современных гаражей оборудованы подвалами, где принято хранить различные продукты, овощи, соленья и т.д. качественная система вентиляции в погребе гаража.

Когда вытяжка в погребе не обеспечивает полноценного воздухообмена, стены начинают отсыревать, появляются плесень и трещины.Чтобы избежать подобных проблем, нельзя экономить на организации вентиляции погреба в процессе строительства.

Зная, какой должна быть вытяжка в погребе, можно добиться хорошего микроклимата. Кроме того, следует придерживаться рекомендаций специалистов, а также придерживаться простых правил: добиться наиболее подходящего температурного режима (+5), построить хорошее затемнение, улучшить циркуляцию воздуха, не превышать уровень влажности выше 90%.

Как правильно проветрить погреб

Чтобы правильно сделать вытяжку своими руками, рекомендуется нанести четкие чертежи и схемы, это поможет предотвратить образование конденсата, убережет урожай от повреждений.Благодаря шикарному ассортименту стройматериалов есть возможность сделать вентиляцию погреба в гараже своими руками.

Если под гаражом есть подвал, но в нем нет вентиляции, то различные яды и токсины, выделяемые автомобилем, будут отрицательно влиять на продукцию. Решить эту проблему поможет приточно-вытяжная вентиляция. Такой воздухообмен возможен даже естественным путем или с помощью вентиляторов. Что касается верхней части трубы, то она отображается над гаражом.

Точная, правильная схема вытяжки поможет устранить проблему в кратчайшие сроки. Если вы установите приточную трубу, возможно, очищенный воздух попадет в подвал. Роль трубы с вытяжной функцией в гараже с погребом заключается в устранении излишней влаги и токсичных веществ. Оптимальная мощность — удачная комбинация вытяжной и приточной системы, что можно сделать двумя способами:

1. Естественный воздухообмен. Этот вариант самый популярный и распространенный, потребуется установить две трубы — приточную и вытяжную.Устройство функционирует отлично, ведь температура в подвале и на улице существенно различается. Главный недостаток — в теплый период вытяжка не работает. Что касается зимы, то ее придется прогреть дополнительно.
2. Принудительная вентиляция в подвале. Предлагаемая система — лучший вариант из всех существующих. Благодаря этой вентиляции можно достичь оптимального микроклимата, подобного уличному. Помогает обеспечить идеальный воздухообмен, так как задействованы различные агрегаты и вентиляторы.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции осуществляется с помощью электрических, которые добавляются в систему. Сделать такую ​​систему своими руками очень просто. Главное преимущество — стабилизация уровня температуры и влажности, несмотря на погоду и время года.

Схема предлагаемого устройства практически не отличается от естественной вентиляции. Алгоритм действий прост: крепление труб, установка вентилятора в дымоход. Вместо вентилятора можно использовать роторный лопаточный диффузор, он устанавливается сверху на подающей трубе и работает от ветра.Дефлектор поможет обеспечить хорошую вентиляцию, которая улучшает воздухообмен и уменьшает воздухообмен.

Есть еще один метод — установка лампы обогрева в выхлопной трубе, которая будет греть воздух.

Самый лучший и продвинутый вариант — механизированная принудительная вентиляция с использованием специального моноблока. Он устанавливает программное обеспечение, управляющее модульной системой. Основная проблема и недостаток — высокая стоимость.

Для эффективного использования гаражного подвала важно обеспечить надлежащую вентиляцию.Для создания естественной вентиляции можно самостоятельно собрать систему, используя пластиковые канализационные трубы. В процессе работы стоит соблюдать некоторые правила и советы:

• контур вентиляции должен содержать ограниченное количество изгибов, поворотов труб;
• нужно утеплить выхлопную трубу, иначе появится конденсат;
• закрыть вход трубы заглушкой для предотвращения попадания атмосферных осадков;
• Труба по всей длине должна иметь одинаковый диаметр.

Для обустройства естественной вентиляции следует рассчитать площадь всех отверстий. Начало подводящей трубы на 50 см выше цокольного этажа, ее выносят. Что касается вытяжки, то она закреплена под потолком, натянута на крышу гаража. Важно, чтобы трубы находились в противоположных углах комнаты.

Завершив все расчеты, определив сечение диаметра, необходимо определиться с материалом труб для системы вентиляции.Принято использовать два основных типа: асбестоцемент и полиэтилен низкого давления. Трубы из асбестоцемента по структуре схожи с шифером, поэтому их обычно называют шифером. Такое сырье считается прочным, прочным и надежным.

Полиэтиленовые трубы абсолютно не уступают по прочности, но способ монтажа намного проще, вам не придется прибегать к услугам профессионалов. Главное условие — их нужно спаять.

Вентиляция погреба с двумя трубами

Для правильной вентиляции желательно ознакомиться с нюансами, тонкостями строительных и проектных работ:

• Идеальный вариант — заложить вентиляцию еще на этапе строительства.
• Трубки циркуляции воздуха должны быть одного диаметра. Приток больше вытяжки делать нельзя, иначе все продукты в погребе испортятся.
• Запрещается размещать трубы близко друг к другу, иначе погреб не будет полностью проветриваться. Специалисты советуют устанавливать их в противоположных углах, чтобы усилить затхлый воздух.
• Вытяжка крепится под потолком, так как теплый воздух поднимается вверх. Это позволит проводить постоянную очистку воздуха, не допуская застоя, обеспечивая оптимальный микроклимат.
• Отверстие для вытяжки должно располагаться на высоте полутора метров над крышей, поэтому необходимо учитывать длину трубы.
• Чаще всего система изготавливается из пластика.
• Выхлопная система будет проходить через специальный люк.
• Если вентиляция предназначена для подвала, который находится под домом, нужно качественно утеплить двери.
• Внешний подводящий трубопровод оборудован решеткой для защиты от насекомых, пыли, грызунов и грязи.

Вентиляционные кромки с двумя трубами должны находиться на разных уровнях. Верх одной трубы ставят у потолка, а нижнюю следует опускать до пола. С учетом перепада температур, перепадов давления на выходе и входе из трубы происходит активная циркуляция воздуха.

Совет! Лучше всего использовать трубы из асбестобетона. Выбирайте сечение не менее 15 мм, что достаточно надежно и долговечно. Для повышения эффективности воздухообмена трубы снабжены дефлектором, который обеспечивает разрежение воздуха и увеличение тяги.

Проверку вентиляции погреба следует начать с простого эксперимента: важно спровоцировать циркуляцию воздуха, создав разные температурные показатели внутри и на поверхности.

Вытяжка погреба с одной трубой

Чтобы подвал оставался проветриваемым, сухим, достаточно даже одной трубы. Любые трещины сыграют положительную роль.

Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что диаметр трубы воздуховода должен быть не более пятнадцати сантиметров.Если наладить циркуляцию воздуха не удается, рекомендуется организовать процесс с помощью механического пробуждения. Все предельно просто: установите в дымоход вентилятор.

Главной составляющей отличного микроклимата в погребе является влажность воздуха, которую можно регулировать с помощью вентилятора. Важно отметить, что слишком высокий уровень влажности ухудшит качество вентиляции. Это тот случай, если грунтовые воды проникают в подвал, что происходит весной при таянии снега.В этот период погреб становится сырым, и система вентиляции не справляется с такими серьезными нагрузками.

Решить проблему можно так: возьмите жестяную банку, она должна быть больше полутора миллиметров отверстия трубы.
Просверлите боковую часть внизу, аккуратно прорежьте отверстие и прикрепите винт внизу так, чтобы гайка и резьба оставались снаружи. Получается самодельная балансирующая система, способная обить ровное положение совка. В боковой части банки, а именно напротив отверстия, следует установить хвостовик трапециевидной формы так, чтобы он выполнял функцию флюгера, а именно разворачивал устройство по ветру и улавливал потоки воздуха.

Установить ветросборную систему на трубу: поставить ось с резьбой, закрепить кронштейном. Просверлите дно по центру, вытащите болт изнутри и прикрутите ось с резьбой. Завершите процесс установки балансировкой. С помощью такого устройства можно значительно улучшить вентиляцию. Принцип хитрого устройства невероятно прост. Система поворачивается флюгером так, что боковое отверстие направлено против воздушного потока. Благодаря такой схеме чистый воздух может легко проникнуть в трубу и попасть в подвал.

Подводя итоги, можно отметить, что хорошо оборудованная вентиляция уже несколько недель показывает свои приоритеты. Воздух погреба будет очищен, слегка увлажнен, а продукты не замерзнут и не засохнут. Что касается показателей температурного режима, то они легко стабилизируются.

ЗИМНЯЯ НОЧКА — Chicago Tribune

Дорогая, я заморозил трубы. Какая жена не боится этих слов, и что еще хуже, муж это признает.

Но на самом деле муженек не виноват.Мать-природа создает хаос всякий раз, когда становится холодно (20 градусов или около того), и остается так в течение нескольких дней и недель.

Иногда замерзшая труба — это всего лишь неприятность, перекрывающая подачу воды. Самый большой страх — это лопнувшая труба. Вода расширяется при замерзании и может сломать соединение или расколоть трубу, вызывая утечку, с которой необходимо быстро справиться: если никого нет дома, утечка означает катастрофу. Вероятность разрыва или раскола трубы выше, если замерзание происходит на углах при повороте на 90 градусов.

Достаточно часто вода может замерзнуть в прямой трубе, и ничего не произойдет, потому что расширение воды происходит по длине трубы.Когда наступает оттепель, все хорошо.

В одних домах заморозить водопроводные трубы легче, чем в других. Старые дома уязвимы из-за расположения труб: они проходят в опасной близости от каменного или бетонного фундамента в подвале, в нескольких дюймах от него, в неотапливаемых и незащищенных подвальных помещениях и в неизолированных стенах. В мансардных этажах, над утеплителем, вы напрашиваетесь на неприятности.

Трубы в неотапливаемом подвале обычно защищены от замерзания, потому что температура в подвале редко опускается ниже 40, даже в самые холодные зимы, а иногда и при отключении тепла.То есть трубы безопасны до тех пор, пока они не находятся слишком близко к каменному фундаменту, который не только становится таким же холодным, как на улице, но и хранит этот холод.

Опасность в подполье увеличивается, потому что в таких помещениях меньше объема воздуха, и воздух становится холоднее, чем в подвале, где объем воздуха больше.

Трубы в неизолированных стенах могут замерзнуть, особенно если они расположены ближе к внешнему покрытию этой стены, чем к внутреннему покрытию. Но трубы в неизолированных стенах обычно безопасны, потому что полость обогревается за счет тепла изнутри дома.

В современных домах с изоляцией в стенах трубы касаются или должны касаться внутреннего покрытия стены.

Итак, пришло время что-то сделать, чтобы не допустить замерзания уязвимых труб. Превращение воды в струйку во время сильного мороза будет поддерживать движение воды, а движущаяся вода замерзает дольше, чем неподвижная вода.

Это большая трата воды, особенно если течет горячая вода. К тому же, даже слегка включенный кран изнашивается быстрее, чем тот, который используется обычно.

Отпустить воду временно, пока вы не сможете сделать что-нибудь постоянное.

Перемещение труб в подвале на несколько футов от фундамента поможет. Изоляция их тоже будет. Используйте изоляцию трубчатого типа; это трубка из пенопласта, разрезанная по всей длине, чтобы ее можно было надеть на трубу. Используйте трубку подходящего размера; 1-дюймовая труба на 3/4-дюймовой трубе — очень слабая изоляция, потому что она сидит слишком свободно.

Убедитесь, что трубки закрывают углы.Вы можете разрезать трубы под углом 45 градусов, чтобы секции плотно прилегали друг к другу. Кроме того, приклейте изоленту ко всем швам, как по длине трубок, так и на вертикальных стыках, где встречаются секции.

Еще одна профилактика — подвергнуть чувствительные трубы воздействию тепла в доме. Утепление подвала поможет, но это дорогостоящая мера.

Если у вас есть вертикальная труба в неизолированной стене, вы можете подвести к ней тепло, проделав в стене отверстия: одно внизу и одно вверху.Отверстия не обязательно должны быть большими, на них можно поставить декоративную решетку. Таким образом, теплый домашний воздух будет циркулировать в полости стены. Будет некоторая потеря тепла, но небольшая.

Тогда, когда-нибудь вы сможете продуть изоляцию в стенах и не только уменьшить теплопотери, но и предохранить трубы от замерзания, и в маленьких отверстиях не будет необходимости. Конечно, если труба приближается к внутренней крышке стены.

Трубы в изолированных стенах должны располагаться рядом с внутренним покрытием стены и касаться его.Таким образом, теплоизоляция покроет его снаружи.

Иногда простой источник тепла предотвратит замерзание трубы в подвале. Повесьте аварийный свет, одну из этих лампочек в клетке, на удлинитель, на чувствительную трубу, при необходимости, несколько. Лампочка на 100 ватт не слишком большая.

Эти светильники могут не только предохранить трубу в подвале от замерзания, но также, если они расположены достаточно близко к вертикальной трубе, идущей вверх по стене, также могут предотвратить замерзание этой трубы.

Как и все источники тепла, держите эти горячие лампочки вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Вот вам и профилактика. Как разморозить трубку?

С теплом. Один или несколько аварийных фонарей, подвешенных на трубе, могут помочь, но на это нужно время.

Другими источниками тепла являются паяльник, термофен, фен и пламенная горелка, но не помещайте какой-либо источник слишком близко или касаясь трубы; вы можете произвести пар, а пар между двумя замороженными участками может вызвать обнажение и разрыв трубы.

Будьте особенно осторожны с термофеном и пламенной горелкой; Я даже не люблю их упоминать, потому что они очень опасны, особенно в помещении.

Техника окончательного оттаивания: оберните трубу плотной тканью и залейте ее кипятком.