Видео как сделать арку из фанеры своими руками: Арка из фанеры своими руками

Арка из фанеры своими руками

Арка, изготовленная из фанеры Оригинальная арка из фанеры, которую можно сделать своими руками недорого и качественно, поможет стильно украсить интерьерное пространство любого помещения: прихожей, гостиной, столовой или кухни. Очень эффектно и необычно смотрится каскад арок, которые расположены в одной комнате друг за другом. Большая арка может разделять помещение на отдельные функциональные зоны. Данная конструкция за последние годы стала пользоваться большой популярностью у современных потребителей благодаря доступной цене, простоте монтажных и отделочных работ. Фанеру и комплектующие элементы легко приобрести в любом строительном магазине или на рынке, необходимо только с максимальной точностью рассчитать нужное количество листов и других материалов. Квалифицированные мастера также отмечают важное свойство фанеры – она отлично держит конструктивную форму, хорошо разрезается даже на небольшие детали и быстро крепится.

Главное, что необходимо для получения хорошего результата в виде красивой детали декора это подбор качественных расходных и основных материалов, покупка или аренда необходимого технологического оборудования, которое при грамотной предварительной подготовке объекта может потребоваться буквально на день-два. Необходимо правильно спланировать работы на несколько этапов.

Расчетный этап

Подготовительно-расчетные работы

На первоначальном этапе производятся замеры проемов и других конструктивных элементов помещения, оценивается их стояние, необходимость предварительной отделки или демонтажа старых дверей, декоров и других изделий. Специалисты советуют на основе полученных данных разработать чертежи будущей конструкции в нескольких ракурсах, с указанием точных параметров до сантиметра. Такая схема значительно поможет в проведении работ. Используя чертежи, можно будет заранее просчитать нужное количество материалов и расходных комплектующих. Тогда не придется несколько раз бегать за недостающими деталями, тратить свое время и финансовые средства на транспорт.

Лобзик электрический

Из материалов, инструментов и оборудования следует подготовить:

• электрический лобзик;
• строительный нож;
• обычную ножовку;
• строительную линейку;
• дрель или шуруповерт;
• листы фанеры толщиной не менее 4-5 мм;
• саморезы и дюбели;
• монтажную пену;
• материалы для финишной отделки: шпаклевку, краску или обои;

Кроме этого, на подготовительном этапе нужно провести очистку проемов от старой отделки или отремонтировать имеющиеся трещины, сколы и другие недостатки поверхности дверных проемов. Так как фанера – материал восприимчивый к повышенной влажности и значительным перепадам температуры, следует в помещении обеспечить нормативные условия и поддерживать их в процессе всего времени работ. Таким образом, проведя тщательную подготовку, можно будет быстро и качественно выполнить красивую конструкцию, которая будет радовать всех жителей квартиры и гостей дома своим видом.

Общестроительный этап

Арка из листа фанеры Заполнение монтажной пеной После подготовки проема по заранее разработанной схеме к поверхности крепят алюминиевый профиль. Сначала заготовки профиля фиксируют специальными дюбелями или саморезами (метизы подбирают в зависимости от материала стен) по периметру проема, а потом уже крепят гнутые элементы. Для радиусных конструкций можно приобрести специализированный профиль, но он дорого стоит. А можно потратить немного времени и на обычный профиль нанести через определенное расстояние (где-то 5-10 см) небольшие насечки, которые сделают направляющий элемент более гибким.

Листы фанеры складывают вдвое и выпиливают лобзиком по чертежу необходимые элементы строго по заранее намеченным размерам. Края выпиленных элементов нужно тщательно зачистить от острых щепок. Полученные заготовки крепят к несущим деталям проема с двух сторон.

Обратите внимание! Профессиональные мастера рекомендуют до окончательной обшивки заполнить примыкания монтажной пеной.

Отделочный этап

Стыковочные швы тщательно заделывают шпаклевкой, которая по своему составу совместима с фанерой. Если в дальнейшем арку планируется

Арки из фанеры окрашивать, то дополнительно шпаклюют отверстия от саморезов. После полного высыхания состава поверхность очень аккуратно шкурят мелкой наждачной бумагой.

Обратите внимание! Для нанесения гладкой краски конструкцию арки лучше всего оклеить специальной малярной сеткой или бумагой, для получения более ровной поверхности.

Можно дополнительно расположить в арочном проеме декоративные рейки, имитирующие деревянные балки, затем покрыть их лаком или покрасить краской в тон общей конструкции. Очень стильно и эффектно в таких арках смотрится встроенная подсветка или красивые приборы освещения.

Арка из фанеры своими руками

Придать оригинальности дверному проему может не только правильно подобранная красивая и дорогая дверь, но и изменение его прямоугольной конфигурации на арочную. Причем арка из фанеры своими руками может быть сделана даже теми, кто никогда ранее не пробовал свои силы в создании каких-либо объемных конструкций из этого материала.

Существует две основных методики создания арки из фанеры своими руками.

Вариант первый

Материалы для изготовления арки

Если вы не уверены, что сможете ровно и плавно изогнуть фанерный лист, чтобы придать ему форму полукруга, то можете воспользоваться вот этим вариантом создания арки своими руками:

• Подготовьте необходимый вам при работе с фанерой инструмент: электрический лобзик, шлифовальную машинку (но можно обойтись и просто кусочком наждачной бумаги), шуруповерт, ножовку по дереву.
• Вам также понадобится карандаш, линейка, саморезы (для древесины и по бетону), монтажная пена, пенопласт, фанера, деревянные бруски и небольшие по ширине дощечки.
• Начните работу с демонтажа дверной коробки, если ранее она была установлена в этом дверном проеме. Удалите оставшуюся пену, куски раствора и прочие ненужные выступы на его боковых сторонах.
• Затем необходимо тщательно обмерить дверной проем, верхнюю часть которого вы собираетесь закруглить. Помните, что при устройстве арки в обычном дверном проеме, вы немного уменьшаете его площадь. А вот увеличить сам проем у вас не получится, так как в его верхней части лежит железобетонная балка, удерживающая все вышерасположенные кирпичи или блоки от падения вниз. Конечно, при желании, верх проема можно полностью разобрать до верхнего перекрытия, сделать арку повыше, а оставшуюся часть также закрыть фанерой, чтобы не пришлось устанавливать железобетонную балку.
• Теперь вам необходимо начертить на фанере форму арки, которая точно подойдет к вашему дверному проему. Обратите внимание, что в центральной его части можно выйти практически на «ноль», то есть на уровень нижнего края железобетонной балки. А боковые части вашей арки не должны выходить за границы дверного проема.
• Определившись с конфигурацией арки, выпилите деревянные бруски длиной на 5-6 сантиметров меньше боковой стороны арки из фанеры (они не должны выглядывать с нижней стороны арки) и прикрепите их к верхней части боковых сторон дверного проема с помощью саморезов по бетону. Бруски необходимо закреплять таким образом, чтобы прикрепляемая к ним фанера образовывала одну плоскость с поверхностью стены вокруг двери.
• Аналогично выпилите деревянные бруски для прикрепления верхней части арки из фанеры и закрепите их к железобетонной балке.
• Прикрепите к брускам арку, выпиленную из фанеры.
• Чтобы заполнить «тело» арки используйте пенопласт и монтажную пену.
• По нижнему краю арки из фанеры закрепите небольшие дощечки таким образом, чтобы их нижний край не выглядывал за пределы арки. Длина дощечек должна точно соответствовать толщине арки.
• Пространство между дощечками заполните монтажной пеной.

Серпянка

• Дождитесь высыхания монтажной пены, срежьте ее излишки и зашпаклюйте всю поверхность арки, используя серпянку (сетчатую ленту, имеющую одну липкую сторону).
• Покрасьте или оклейте арку обоями.
• По периметру арки ее можно украсить, выложив декоративным камнем.

Второй вариант. Гнутая фанера

Арка из фанеры схема

И в этом случае все работы начинаются с подготовки дверного проема, освобождения его от старой дверной коробки, и выравнивания боковых и верхней поверхностей откосов. Затем необходимо тщательно обмерить проем, чтобы сделать чертеж будущей арки. Для этого возьмите плотный картон и нарисуйте на нем нижнюю часть арки. Затем вырежьте ее – вам нужна нижняя часть картона, которая станет своеобразным трафаретом.

1. Замерьте длину нижней полукруглой части арки на своем трафарете.
2. Добавьте по одному сантиметру с каждой стороны и по полученному размеру выпилите из фанеры прямоугольник, ширина которого должна быть равна толщине стен дверного проема. Короткие части прямоугольника сточите до состояния острого угла (это позволит фанере плавно «перейти» в дверной проем, когда вы ее на нем закрепите).
3. Тщательно пропитайте фанеру водой, чтобы она стала гибкой и не треснула при попытке ее согнуть.
4. Мокрую фанеру приложите к дверному проему, саморезами закрепите центр листа, прикрепив его к железобетонной балке.
5. Отрегулируйте положение фанеры, приставляя снизу картонный трафарет. Закрепите саморезами нижние части арки.
6. Дождитесь полного высыхания фанеры.

Применение пены при изготовлении

Теперь вам остается лишь заполнить пространство между согнутой в форме арки фанерой и верхней частью дверного проема (используйте для этого куски пенопласта и монтажную пену), а затем зашпаклевать поверхности, выровняв их на один уровень с прилегающими к арке стенами.

Фото

Один из вариантов строительства арки из фанеры:

Закрепление брусков

Придание формы арке

Примерка конструкции

Вырезание арочного каркаса

Закрепление каркаса

Отверстия под лампы

Арка своими руками из фанеры

Красивая арка – украшение квартиры и наоборот, неумело изготовленный элемент декора, испортит любой, даже дорогой, интерьер. Для изготовления такой конструкции, как арка своими руками из фанеры, потребуется умение работать с деревом, аккуратность и чувство стиля. Не следует бездумно и неуместно использовать этот оформительский прием для попыток придания уюта помещению.

Украсить интерьер аркой допустимо когда требуется:

• скрыть неустранимый дефект дверного проема;
• оформить проем между стенами нестандартных размеров;
• дополнить интерьер аркой в стиле, который сочетается с мебелью или другими элементами оформления, например плинтусами, дверными наличниками и тому подобное;
• заменить дверь аркой, в случае когда она не нужна, например дверь препятствует нормальной циркуляции воздуха в помещении.

Внимание! Дверь, предусмотренная проектом помещения, установлена не зря. Она установлена в соответствии строительным и санитарным нормам, спасает от сквозняков, повышает звукоизоляцию помещений. При продаже квартиры покупатель может потребовать восстановить двери. Поэтому прежде чем изготовить арку подумайте о целесообразности установки этой конструкции.

Фото 1. Пример удачного оформления интерьера аркой

Для изготовления арки своими руками из фанеры возьмем за основу конструкцию представленную на фото выше. Данная арка обрамляет дверной проем нестандартного размера. Обратите внимание, если отделить огромными дверями небольшой коридор, то он превратится в бессмысленный закуток. В данном же варианте, при установке арки, получается объединенное пространство коридора, совмещенного с холлом, из которого сделана фотография. Конструкция арки оформлена в едином стиле с дверями, плинтусами и стенами помещений. Смотрится добротно, при этом изготовить такую арку возможно самому.

Вернуться к содержанию

Материалы и инструменты

Для изготовления потребуются недорогие материалы и стандартный набор инструментов обычного мастера, имеющего представление о работе с деревом.

• Фанера, толщиной 18-21 мм, размером 2,44х1,22 , всего 4-5 листов;
• Фанера, толщиной 3 мм, размеры такие же;
• Бруски деревянные;
• Электродрель с набором сверл по дереву;
• Перфоратор;
• Электролобзик;
• Стусло поворотное;
• Фрезер кромочный с набором фрез;
• Машинка для шлифования;
• Гвозди финишные;
• Саморезы;
• Мастика для затирки угловых стыков;
• Аквалак подходящего тона;
• Монтажная пена;
• Жидкие гвозди;
• Бечевка;
• Уровень строительный;
• Карандаш.

Вернуться к содержанию

Изготовление шаблона

Перед тем, как делать непосредственно арку из фанеры своими руками, необходимо подготовить шаблон. Шаблон кривизны будущей арки необходим для выпиливания наличников верхней части арки. От аккуратности изготовления шаблона зависит качество наличников. Для изготовления шаблона отпиливаем от длиной стороны фанеры полоску шириной 6-10 см. Длина шаблона должна быть на 1/3 больше ширины дверного проема. Если нет фанеры такого размера можно состыковать две полоски. На стыке необходимо соединить листы, полоской такой же фанеры, скрепив их маленькими болтами и гайками. В результате получилась длинная полоска фанеры, больше ширины проема.

Прикладываем полоску дугой между сторонами проема. Кривизну подбираем по желанию и фиксируем её с помощью бечевки. Бечевку вдеваем в отверстия на концах полосок, сделанных заранее. Получилась конструкция, похожая на лук для стрельбы стрелами. Для надежности, можно зафиксировать кривизну с помощью продольной рейки, закрепленной саморезами между сторонами согнутой полоски. Таким образом получили шаблон кривизны наличника.

Вернуться к содержанию

Выпиливаем дугообразный наличник

Размещаем на ровной горизонтальной поверхности лист толстой фанеры, прикладываем к нему шаблон. Если шаблон не помещается на одном листе, прикладываем второй, третий лист. Размещаем шаблон так, чтобы стороны фанеры имели равное расстояние. Если размер фанеры мал, необходимо стыковать листы. Обязательно учтите, что при соединении листов фанеры необходимо уменьшить размеры отрезков на глубину пазов фанеры. Отмечаем карандашом контуры нижней части наличника. Отступив вверх на 10 см, прочерчиваем второй контур наличника.

Электрическим лобзиком выпиливаем по разметке кривизну наличника. Нам необходимо две одинаковые заготовки, на обе стороны арки. Хорошо если из одного куска фанеры получается дуга или даже две. Обычно на такую арку необходимо стыковать кусочки с разной кривизной. Для этого фрезером вырезам в одном кусочку паз, а в другом выступ, которые при соединении образуют больший отрезок. Так соединяем все куски. Их необходимо аккуратно склеить в единое целое. Подбираем подходящий клей, прижимаем струбцинами к поверхности. Прижимаем стык в стык с помощью клина. Дожидаемся когда клей застынет, таким образом приступаем к дальнейшей склейке дуги. Осторожно фрезой обрабатываем кромку дугообразного наличника, шлифуем. Так же поступаем со второй половинкой.

Вернуться к содержанию

Выпиливаем вертикальные наличники

Не мало важный этап в процессе изготовления арки своими руками из фанеры – подготовить вертикальные наличники. Всего потребуется четыре наличника. Берем толстую фанеру. Делаем разметку наличников. Высоту берем на 20 см выше необходимой. Ширина 10 см. Ровно отпиливаем необходимые отрезки. При необходимости стыкуем как описано выше. Шлифуем, кромки обрабатываем фрезой.

Фото 2. Арка из гнутой фанеры

Вернуться к содержанию

Изготавливаем гнутый свод арки

Самый главный этап изготовления арки из фанеры своими руками – подготовить гнутый свод арки. Свод арки необходимо сделать соответствующей дугообразному наличнику кривизны. Свод обязательно необходимо сделать из толстой фанеры. В противном случае конструкция будет выглядеть как дешевая декорация. Для начала отпиливаем заготовку арки из толстой фанеры. Ширина свода равна ширине стены, в которой дверной проем украшаем аркой.

Самый простой способ изготовить гнутую фанеру – это сделать продольные пропилы на заготовке, а потом её загнуть по шаблону. Пропилы делаем фрезерном или пилой больше чем на 2/3 толщины листа фанеры. Шаг пропилов 1-2 см. Количество пропилов зависит от кривизны свода.

Фото 3. Такие пропилы на фанере значительно облегчают сгибание листа

Процесс сгибания, описанный на фото выше, не такой уж простой. Для начала потренируйтесь на небольших кусках толстой фанеры. Самый частые дефекты растрескивание на противоположной от пропилов стороне. Улучшить результаты можно намачиванием водой или пропариванием листа перед загибанием. Время замачивания, пропаривания определите экспериментально.

Далее с помощью шаблона изготавливают заготовку со стандартной кривизной. Перед загибанием промажьте пазы подходящим клеем. Делайте это аккуратно, ведь при сгибании излишки клея будут выдавлены вниз и это сильно снизит качество работы. На фото ниже показан процесс загибания фанеры на самодельном станке. В данном случае заготовка узкая. Не беда. В таком станке можно гнуть и листы более широкие. Переместив шаблон ближе к середине загибаемой заготовки.

Фото 4. Процесс загибания заготовки с помощью шаблона

Фото 5. Станок для загибания фанеры с отверстиями для упоров струбцин

Вернуться к содержанию

Изготавливаем боковые части вертикальных стоек

Заключительный этап перед установкой арки из фанеры – изготовить боковые части вертикальных стоек. Сделать их после проделанной работы очень просто. На толстой фанере делаем разметку. Выпиливаем лобзиком доски на ширину равную дугообразному своду арки. Все заготовленные детали шлифуем. Подгоняем на месте по размерам, отпиливаем лишние части деталей, они были сделаны с запасом. Стуслом делаем запилы под нужным углом.

Вернуться к содержанию

Приступаем к монтажу арки

Этап монтажа арки наиболее ответственный, необходимо правильно закрепить детали между собой без явных зазоров. В противном случае вся конструкция будет выглядеть неказистой. Мелкие зазоры можно заделать с помощью специальной мастики, крупные нет. Способов крепления арки к стене предложено множество, на финишные гвозди, на саморезы с закрытием шляпок пластиковыми колпачками.

Мы закрепим детали арки с помощью монтажной пены. До момента застывания пены детали закрепить на распорки из реек. Наличники к своду дополнительно крепим финишными гвоздями без шляпок.

Все готово. Вероятно вы можете внести некоторые улучшения в конструкцию, которая послужила примером такой изделия как арка своими руками из фанеры. Будем рады вашим предложениям.

Вернуться к содержанию

Вариант в лоб

В конце стоит добавить, что сделать арку своими руками из фанеры можно и легче, однако результат будет менее прочным, и выглядеть такая арка из фанеры будет простовато. Ниже по шагам кратко расскажем про такой вариант.

Для начала следует подготовить каркас, к которому будет крепиться торцевые панели арки и дуговой свод. Каркас выполняем из бруса.

Примеряем фанеру, лист должен быть не толстый, если не сказать тонкий, чтобы при сгибании фанеры для арки фанера не лопнула и легко сгибалась. А лучше всего подойдет не фанера, а обычный лист пресс-картона.

Далее для того, чтобы сделать арку из фанеру своими руками, необходимо подготовить торцевые панели. Измеряем диаметр нашей будущей арки, вбиваем в палку гвоздь на уровне радиуса, соответствующего измеренному диаметру. Как циркулем прочерчиваем контур, по которому с помощью лобзика делаем пропил. Таких панелей нам нужно подготовить две, с каждой из сторон.

Подготовленные торцевые панели для арки из фанеры крепим на шурупы или гвозди к каркасу из бруса.

В случае необходимости выпиливаем отверстия под светильники.

Крепим лист фанеры или пресс-картона на шурупы.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Арка из фанеры своими руками — как сделать

 

Арочные дверные проемы — это великолепный архитектурный прием, способный зрительно разделить помещение без установки дверей. Таким образом, вы можете уйти от стандартных решений, которые применяются в строительстве.

Арки имеют круглое или стрельчатое очертание и служат для изменения интерьера, а также его визуального расширения. Во время оформления дверного проёма можно воспользоваться готовыми элементами арки и просто их установить.

В статье мы поговорим о том, как правильно сделать арку из фанеры своими руками, продемонстрируем фото и видео инструкцию.

Для того чтобы переделать из фанеры дверной проем в арочный, вам понадобиться промерять высоту потолка, размер проема и толщину стены. Эти данные используются при разработке эскиза.

Изготовить арку с наличниками, с пилястрами, имитирующими колонны вполне возможно и из фанеры, но при этом надо учитывать обязательное наличие специальных инструментов и умение ими пользоваться.

Существует несколько способов самостоятельного изготовления арки. О них читайте далее.

Первый способ

Рассмотрим более простой способ, для которого понадобиться самый обычный инструмент который есть в любом доме, а также максимально доступные материалы:

• фанерный лист, ширина которого равна ширине будущей конструкции;
• монтажная пена;
• саморезы, крепежные элементы;
• сухая смесь.

Идея очень проста:

• Фанеру надо обязательно смочить, тогда она становится податливой, и работать с ней намного проще (если не смочить будет выскакивать и установить её будет сложнее).
• После того, как лист намок, фанеру надо согнуть в рулон (получается заветный полукруг) и поместить его в проем. Края должны быть сточены под углом, чтобы основание не выделялось на общем фоне, после покрытия декоративной отделкой.

• После установки в дверной проём полукруга арки лист надо закрепить, а при необходимости, уголки заделать к одной плоскости стен.
• Проделав данную работу, справа и слева надо вставить распорки, тогда фанера приблизится к полукругу.
• Углы можно закрыть гипсокартонными вставками, но можно использовать и более простой способ – заполнить монтажной пеной. Пена имеет свойство распирать, что и играет нам на руку, делая формы изгибов ровными.
• Когда пена высохла излишки надо срезать, тогда стена получается идеально гладкой. Затем поверхность обрезанной пены надо обработать шпатлевкой, которая предназначена для выравнивания стен и подготовки их под покраску или оклейку обоями.
• Далее можно начинать непосредственно декоративные отделочные работы.

При желании можно защитить декоративные углы, используя пластиковый защитный уголок. Такой материал можно найти в различных цветах и в разнообразном исполнении.

Второй способ 

Возьмите лист бумаги или картона и начертите дугу арки. Сложите два листа фанеры вместе, нанесите полученные контуры арки и аккуратно выпилите лобзиком полукруг. Зачистите края выпила, чтобы не было щеп-заноз. Листы по обеим сторонам проема надо прикрепить дюбелями.

Фанерные полукруги, установленные в дверном проёме, образуют пустоту. Существует несколько вариантов их заполнения. Можно установить поперек:

• дощечки;
• вагонку;
• узкие деревянные реечки;
• тонкую фанеру;
• ДВП (древесно-волокнистая плита).

Если вагонку или рейки покрыть лаком, то получится достаточно декоративно.

Под обои или покраску зазоры между дощечками надо зашпаклевать и оштукатурить, тогда внутренняя поверхность арки станет гладкой.

Для того чтобы арка в проеме была абсолютно гладкой, можно применить сетку под штукатурку. В продаже есть растворяющееся штукатурная лента, которая после наложения раствора растворяется и поверхность становиться ровной и гладкой.

Третий способ изготовления

Этот вариант более сложный и требует специальных навыков работы и специальный инструмент. Вам потребуются следующие инструменты:

• ручной фрезерный станок;
• дрель;
• электролобзик;
• шуруповерт.

Изготовьте вертикальные столбики. Наличник используется любой, даже из МДФ.

Используя деревянные наличники толщиной 16 миллиметров, сделайте ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры, при этом, сделав отступ от передней кромки 4-6 миллиметров.

Глубина паза должна быть примерно 6-8 миллиметров, а ширина паза может быть 4-6 миллиметров (при использовании более тонкого наличника возникают трудности при монтаже арочной перемычки сверху).

В проделанные пазы установите, и вклейте фанеру. Для того чтобы изготовить верхнюю часть арки, надо взять лист бумаги или картона и начертить дугу арки. Полученный контур прикладываем к столярному щиту толщиной 16 миллиметров и лобзиком выпиливаем два наличника.

В наличниках делаем ручным фрезером с тонкой пальчиковой фрезой пазы под толщину фанеры и крепим между собой на шипы. В проделанные пазы также устанавливается и вклеивается фанера. Для стыковки арки и вертикальных столбиков, в верхней части установите по два шканта, а внешнее место сборки закройте карнизом, который надо сделать из такого же профиля, как и плинтус.

Таким образом, вы разобрались в самостоятельном изготовлении фанерной арки и можете смело воплощать данную идею в жизнь.

Простейший способ изготовить межкомнатную арку из фанеры

Для того чтобы превратить дверной проем в арочный, нам необходимо промерять размер проема, высоту потолка и толщину стены. Именно эти данные при разработке эскиза позволяют учитывать особенности и гармонично вписать ее в интерьер. Вполне возможно выполнить с пилястрами, имитирующими колонны, с наличниками или еще каким-то другим способом. Причем все это вполне возможно выполнить из фанеры, но только в том случае, если вы не просто умеете что-то мастерить своими руками, но и имеете специальный инструмент и умения владения им. Но мы рассмотрим способ, для которого не понадобится ничего, кроме самых обычных для любого дома инструментов и таких же простых материалов:

• фанера ФК, с шириной листа равной ширине будущей арки
• монтажной пены
• саморезов, крепежа и т.п.
• сухой смеси для выравнивания стен

Основная идея проекта очень проста. Фанера загибается в трубочку и помещается в проем. При этом лист будет стараться развернуться в исходное состояние. Сворачивая фанеру в рулон, мы и получаем заветный полукруг. Для того чтобы с материалом было проще работать, фанеру надо обязательно смочить, иначе она будет выскакивать, а после того, как лист слегка намокает, он становится податливым и работать с ним намного проще.

Чтобы после установки края не выделялись на общем фоне, они должны быть сточены под углом и тогда, после закрепления и покрытия декоративной отделкой, фанерное основание не будет ничем выделяться на общем фоне.

После установки и получения полукруга арки, лист закрепляется и, при необходимости, уголки проходят окончательную заделку в одной плоскости к стене.

После этого силуэт арки уже будет виден в общих чертах, но при этом фанера может деформироваться и разрушать симметрию. Лист может «гулять» в стороны, чтобы предотвратить это, справа и слева вставляются распорки, и фанера постепенно приблизится к полукругу.

Углы могут быть закрыты гипсокартонными вставками, однако, есть и более простой выход – заполнены монтажной пеной. Обычно пена распирает все, что ее сдерживает и в этот раз такое ее свойство играет нам на руку, так как делает формы изгибов намного ровнее.

После высыхания пены ее излишки срезаются, и стена получается практически идеально гладкой. Затем поверх обрезанной монтажной пены необходимо пройтись финишной шпатлевкой, предназначенной для выравнивания стен и подготовки их под оклейку обоями или покраску. После высыхания шпатлевки можно приниматься за окончательную декоративную отделку.

Для того чтобы защитить декоративные углы покрытия можно использовать пластиковый защитный уголок, тем более что сейчас можно найти такой материал в разнообразном исполнении и различных цветов.

Рекомендуем посмотреть:

Декорируем жилье с помощью арки из фанеры своими руками

Затеяли ремонт и хотите как-то изменить обстановку в доме? Думаете, что нуждаетесь в услугах дизайнера и предстоят немалые затраты? Все совсем наоборот. Отличным вариантом будет сделать дверные арки. Этот элемент декора как никакой другой прост по своей сути и красив одновременно. К тому же затраты будут совсем не большие, если сделать арки из фанеры своими руками. А также в последнее время очень популярны фанерные двери.

Содержание статьи:

Существует несколько способов сделать арку в дверной проем. Мы опишем их поочередно.

Итак, приступим.

Подбираем инструменты

Как всегда, начнем с подготовки инструментов и материалов.

Использовать мы будем:

• фанеру
• деревянные бруски
• монтажную пену
• шпаклевку
• електролобзик
• нож
• саморезы
• дюбеля
• дрель-перфоратор
• шлифмашинку
• сухую смесь
• фрезер

Первый способ – сгибаем фанеру

Для начала удаляем из проема старую дверную коробку (если квартира или дом недавно построенные, этого делать не придется).

Затем выбираем один из видов фанеры в виде листа, отмечаем на нем середину и согнув от середины, крепим к верхней части дверного проема.

Делаем мы это с помощью дюбелей, поскольку загнать саморезы прямо в бетон просто не возможно (а если и возможно, то совсем бесполезно).

Чтобы согнуть лист, его необходимо или предварительно смочить водой, или же сделать на нем надрезы. Тут нам поможет фрезер или обычная пила (хотя пользоваться пилой менее удобно).

На 70% толщины листа делаем надрезы, оставляя расстояние между ними 1 см.

Для упрощения сгибания в некоторых случаях лист пропаривают.

Выставив нужный нам изгиб будущей арки (листа), крепим нижние ее края к стене с помощью дюбелей. Пространство в углах дверного проема под листом фанеры заполняем монтажной пеной.

После высыхания пены срезаем ее ножом и зашпаклевываем. Как только шпаклевка подсохнет, можно покрасить или заклеить обоями арочный дверной проем.

Способ второй – вырезаем электролобзиком

Он будет удобен для тех кто не уверен, что сможет согнуть лист правильно (хотя это не так сложно, как может показаться).

Берем опять таки лист фанеры, с помощью карандаша расчерчиваем переднюю и заднюю стенки для арки и вырезаем их электролобзиком. Для экономии сил и времени можете сделать это одновременно, наложив один лист поверх другого. Не забываем места распиливания обрабатывать шлифмашинкой или наждачной бумагой.

Можно вырезать стенки так, чтобы они перекрывали дверной проем или входили внутрь проема. ИХ крепим с помощью деревянных брусков. Существует еще и такой вариант изготовления каркаса: вырезаем его так, чтобы фанера перекрывала края проема от пола до потолка, захватывая 15-20 см стены для возможности крепления.

Передняя и задняя стенки, смонтированные на стационарное место на стене, образуют пустоту. Ее нам предстоит чем-нибудь перекрыть и заполнить. Для этого вы можете использовать тонкую фанеру, монтажную пену, различного рода декоративные досточки, оргалит или даже вагонку.

Заделываем пространство арки и зашпаклевываем все неровности и изъяны. Теперь ее можно обклеивать, красить или отделывать как угодно на свой вкус.

Третий способ – дуга + 2 столбика

Способ третий и, пожалуй, самый сложный.

Такой вариант изготовления арки более трудоемкий и требует некоторых дополнительных инструментов, в частности фрезера.

Вся конструкция состоит из трех элементов: верхней части (арки) и двух “столбиков”.

Итак, делаем наличники для верхней части конструкции. На листе фанеры (толстой) расчерчиваем дугообразный наличник шириной 6-7 см. Потом вырезаем его электролобзиком. Повторяем процедуру еще раз.

С помощью фрезера на расстоянии 7-8 мм от нижнего края наличников делаем паз, который по толщине должен соответствовать размерам фанеры (лучше взять тонкую, поскольку ее проще подогнуть).

Вырезаем из фанеры прямоугольник нужной нам длины и ширины (зависит от размера проема). Выгибаем его, предварительно смочив, и вставляем в пазы наличников. Для надежности можно проклеить наш элемент. После аккуратно шлифуем собранную верхнюю часть.

Столбики для нашей арки делать несколько проще, так как нет необходимости изгибать фанеру.

Чертим на фанере ровные наличники и с помощью лобзика вырезаем их. Их длина должна соответствовать расстоянию от пола до места начала верхней части.

В наличниках с помощью фрезера делаем пазы. Опять повторяем процедуру с прямоугольником и вставляем его в пазы наличников, предварительно промазав их клеем. Полученные элементы шлифуем с помощью специальной машинки или наждачки.

Теперь монтируем наше творение воедино. “Столбики”, как и верхнюю часть, крепим к стене с помощью дюбелей. Место соединения верхней части и столбиков закрываем плинтусом. Внизу тоже крепим плинтус. Далее все повторно проходим наждачкой (на случай если что-то пропустили ранее), шпаклюем и покрываем лаком фанеру в несколько слоев.

Надеемся, нам удалось доступно объяснить, как сделать арку своими руками, и в скором будущем вы все-таки решитесь попробовать реализовать эту идею, вдохновленные нашей статьей.

Интересные видеоролики по теме

Как сделать арку: часть 1

Часть 2

Часть 3

Арка своими руками — пошаговая инструкция с монтажом с фото

Как сделать арку своими руками? Этот вопрос волнует многих, кто отважился сделать оформление межкомнатного проема своими силами.

Выполненная дверная арка своими руками заставит вас гордиться собой, тем самым позволит внести в интерьер комнаты или спальни что-то авторское, неповторимое. Несмотря на то, что многих новичков терзают смутные сомнения, на самом деле страшного ничего в этой работе нет, главное – желание. Если оно у вас есть – наш подробный план выполнения работ вам в помощь!

Что такое арка и ее разновидности

Арка – древний архитектурный элемент, который все чаще используется, как внутренний декоративный элемент входной или межкомнатной двери, точнее дверного проема. Арка – это универсальный проем в стене, который способен придать «объем» маленькому помещению, и в то же время, зонировать квартиру небольшой квадратуры.

Дверная рамка

Учитывая пожелания хозяев жилья, благодаря аркам дизайнеры могут воплотить в реальность разные задумки, придав дверному проему различный вид. Сегодня современные материалы позволяют придавать аркам различную геометрическую форму, а также формировать замысловатые своды. Чаще всего для изготовления арок и их облицовки используют:

• Кирпич.
• Деревянный брус.
• Фанеру.
• Плитку.
• МДФ.
• ПВХ.
• ГКЛ и пр.

Структура арки – опора для перегородок и стен. Но, так как в многоэтажках дверные проемы не несущие, единственное требование, которое к ним выдвигается – выдержать собственный вес (с финишным отделочным материалом). Если же стена несущая, материал нужно подобрать, согласно внешним нагрузкам.

Любой вариант арки, которая монтируется вместо двери, выполняет исключительно декоративную функцию. Каркас конструкции можно выполнить даже из легкого профиля для ДВП или ДСП, также можно использовать и деревянный брус. Единственно важный момент – надежная фиксация перегородки, чтобы декор не отвалился и не деформировался через несколько дней.

Наиболее распространенные образцы межкомнатных арок

Как мы отмечали, дизайн дома можно красиво дополнить именно аркой, ведь ее форм существует огромное разнообразие. Они могут быть выполнены в классическом или романтическом стиле. Также часто используется модерн. Не меньшей популярностью пользуется эллипсовидная форма, трапеция, «портал» и мн.др.

Первый пример выполнен, как правильная полуарка, в форме полукруга. На последнем фото можно наблюдать квадратный межкомнатный проем, именуемый «порталом». Такой способ оформления выполняется со строгим соблюдением прямоугольных очертаний. Все остальные образцы – это промежуточные вариации между двумя базовыми формами.

Но, это далеко не все варианты. Также можно экспериментировать с боковыми опорами, использовать изогнутые стойки и т.д. Отделать форму и декорировать ее можно в разной стилистике, главное, чтобы проход гармонично вписывался в домашний интерьер. В некоторых квартирах отлично смотрится классика и круглый правильно согнутый свод, в других – порталы, все зависит от вкусовых предпочтений хозяев. Обратите внимание на советы опытных отделочников:

1. Классические арки лучше делать в квартирах с высокими потолками, не менее 3 м.
2. В многоэтажках панельного типа обрамление дверного проема лучше выполнять в стиле модерн.
3. Украшать широкие дверные проемы из коридора в зал предпочтительней в романтическом стиле, для которого подбираются широкие стойки.
4. Отделка проема «портал» хорошо сочетается с интерьером комнаты, в котором используются четкие линии. «Портал» идеально подходит для домов, которые выполнены из вагонки, бревен или бруса. Такое сочетание весьма элегантно и гармонично.

Какие материалы можно использовать для формирования арок?

Арочный гипсокартон

Чтобы изготовить арочный свод, необходимо запастись следующим материалом:

• Листами гипсокартона.
• Фанерой.
• ДВП.

Стоит отметить, что обшить каркас лучше всего листами гипсокартона, ведь его в будущем можно оформить разными декоративными материалами. Но, если вам нужно создать более изощренную форму, выберите листы фанеры, так как она лучше гнется. Подготовка арочного каркаса формируется из:

• Металлопрофиля.
• Древесных брусьев.

Но, для возведения арки также можно взять бетон, газобетон и кирпич, которые оформить отделочным материалом. Несмотря на то, что такие конструкции солидны, возводить их в многоэтажках запрещено в силу их большого веса. Также запрещено изготовление дверной окантовки из металла, которая к тому же, влетит в копеечку. И как сделать арку в квартире своими руками из металла? Ведь это очень трудоемкий процесс, требующий использования специализированных приспособлений. Именно поэтому, гипсокартон – наиболее приемлемый материал для отделки квартир.

Как сделать межкомнатную арку. Пошаговая инструкция (видео)

Как сделать арку из дерева?

Арка из дерева своими руками, точнее деревянный каркас, формируется без особых усилий. Но, кроме древесных брусков, вам пригодятся еще листы фанеры. Первое, что нужно сделать – вымерять ширину прохода, отнять толщину материалов, после чего получим оптимальную толщину деревянных брусьев. Затем на фанере рисуют дугу, которую вырезают лобзиком.

Последующий монтаж производится саморезами (5см), которые фиксируют брусья к фанере. Арка в дверном проеме фиксируется также саморезами, которые ввинчивают на расстоянии 15см. Заключительный этап – фиксация 2-й стенки фанеры и ее последующая обшивка листами гипсокартона. Заметьте, что фиксировать листы гипсокартона нужно специальными саморезами для работы по гипсокартону.

Монтируем арку из фанеры

Как сделать арку своими руками из древесины, не используя натуральный материал? Сегодня это не составляет труда, ведь дерево можно заменить фанерой. Чтобы правильно подсчитать количество необходимых материалов, в том числе и фурнитуры, первое, что делают опытные отделочники – создают эскиз.

Межкомнатная арка из фанеры

Для работы с фанерой вам пригодится такой подручный инструмент:

• Лобзик (или ножовка).
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Наждачка.
• Приспособления для финишной отделки.

Так как фанера – достаточно уникальный материал, позволяющий создавать оригинальные и необычные формы, работать с ним нужно, соблюдая пошаговую инструкцию:

1. Измерьте дверной проем и отметьте, какой размер будет иметь арочная дуга.
2. Затем нужно обрезать полосу и тщательно обработать ее.
3. Полученную полосу слегка увлажняют и оставляют на некоторое время.
4. После проделанных манипуляций фанера будет податливой и с легкостью примет необходимую форму.
5. Подготовленную планку выгибают нужным образом и сразу же вставляют в необходимый дверной проем, тщательно фиксируют и устанавливают распорки по углам.

Крепление фанерного листа в дверной проем

Формирование арки из фанеры. После того, как полотно установлено, нужно немного подождать, пока лист полностью высохнет и примет свой окончательный вид. На следующем этапе можно действовать двумя сценариями:

• Сформировать вставки из деревянных брусков и зашить поверхность гипсокартонном.
• Воспользоваться монтажной пеной, заполнив ею пустоты.

Установка арки из гипсокартона

Работа с гипсокартонном, как и с фанерой, очень схожа и не вызывает трудностей, но обходится дешево. Если у вас есть возможность возводить стены и формировать арку одновременно, таким образом закончить работу можно максимально быстро. Прежде чем формировать арку, нужно поэтапно выполнить подготовку поверхности, а именно:

• Демонтировать старую дверную панель, декоративные накладки, наличники и прочую фурнитуру.
• Заделать все повреждения на стенах, чтобы избежать неприятностей в будущем.
• Обзавестись инструментами.
• Составить подробный план работ и эскиз.

Ставить арку из гипсокартона можно по-разному, далее распишем каждый способ более подробно. Первый вариант наиболее популярный:

• Берут 2 листа гипсокартона, один из которых разрезают пополам.
• В дверях формируют раму П-образной формы, используя металлопрофиль.

Как сформировать раму из профиля

• Один отрезок фиксируют на раму, предварительно разметив на 2 равные части и отметив центр.
• В рейке с краю и по центру просверливают отверстие. Расстояние между ними должно быть равным средине дуги сформированной арки. Для этого определяют, какое расстояние будет соблюдено между краями полукруга.
• Затем наносится кривая линия, с помощью которой соединяют отверстие середины рейки с центром отрезка листа гипсокартона, который зафиксирован на каркасе. Сразу же стоит проверить, подходит ли высота такого проема.
• Затем лист снимают и отрезают лишнее, после чего снова фиксируют на каркас.
• Второй лист гипсокартона устанавливают на противоположной стороне. Взяв уголок и первый отрезок (как трафарет), переносят размеры дуги. Далее выпиливание дуги и ее фиксацию повторяют по той же схеме.
• После проделанной работы получается пустота, в которую монтируют каркас. Для этого профиль разрезают и изгибают. Полученную конструкцию фиксируют к стойкам и гипсокартону. Также стоит установить и перемычки для надежности и прочности конструкции.

Внутренний каркас для арки из листов гипсокартона

• Далее вырезают необходимую полосу, изгибают ее, и с изнанки делают глубокие надрезы. Фиксировать нужно без спешки, аккуратными движениями.
• Вот и все, арка сформирована. Дело осталось за малым – оклеить обои или покрасить в нужные цвета.

Второй способ намного сложнее. Кладка формируется по такой технологии:

• От углов с обеих сторон фиксируют отрезки гипсокартона с помощью смеси клея ПВА и воды.
• Гипсокартон режут так, чтобы каждый следующий фрагмент был меньшим за предыдущий.
• Работу продолжают, пока не будет установлен самый маленький фрагмент.
• В качестве дополнительной фиксации используют саморезы или анкера.

Формирование арки из гипсокартона

Это только подготовительный процесс. Далее будет еще сложнее. На следующем этапе потребуется штукатурка и шпаклевка. Штукатуркой заделывают большие расширения и прочие дефекты, а шпаклевочным раствором создают плавную дугу. Это достаточно кропотливая работа, которая требует твердой и опытной руки мастера, поэтому новичку лучше сразу приобрести шаблонные заготовки.

Пошаговая инструкция

Если вы решились произвести работы по монтажу арки в прихожей, на кухне или на балконе – следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• Демонтируйте старую дверь и наличники.
• Проведите расширение дверного проема до нужного размера.
• Подровняйте стены и заделайте все дефекты.
• Если конструкция будет с подсветкой, проведите проводку.
• Все замеры делайте в разных местах, чтобы минимизировать погрешности.
• При неровных стенах выбирайте глубину арки в самом толстом месте.
• Не поленитесь сделать эскиз в натуральную величину (это позволит не только максимально точно выполнить монтаж арки, но и предварительно оценить, как будет выглядеть арка).
• Начать работу по установке несущего каркаса нужно в такой последовательности:
• По периметру дверного проема создайте основной контур из профиля и зафиксируйте его на стене.
• Зафиксируйте каркасную систему.

Как правильно резать профиль

• Вертикальные направляющие установите с отступом от плоскости внутрикомнатной поверхности на толщину гипсокартона и добавьте к данным 2 мм (запас делают на штукатурку).
• Штукатуркой поверхность нужно раскатать до максимальной ровности.
• Чтобы из профиля создать полукруг, на нем делают надрезы с шагом 5-7см.
• Когда из профиля будет сформирована идеальная кривая, его устанавливают в нужное место и фиксируют к каркасу.
• Для большей прочности дугу нужно зафиксировать несколькими подвесами к горизонтальной верхней направляющей.
• Затем устанавливают поперечины с шагом в 40-60см.
• В результате должна получиться конструкция из металлических профилей в форме арки для дальнейшей обшивки.

Финишная отделка

Когда арочный каркас будет готовый и обшит, можно начинать финишные работы. Для этого нужно края и стыки материалов оклеить бумажной специализированной лентой либо сеткой из стекловолокна. Также потребуется нанести шпатлевку, как минимум в 3 слоя, и зашлифовать конструкцию. После того, как вы убедились в надежности сформированной конструкции, можно действовать, соблюдая некоторые рекомендации, приведенные ниже.

Чтобы проделать все отделочные работы, нужно приобрести акриловую шпаклевку, которая предназначена для внутренних работ. Но, заметьте, лучше действовать специальной массой для гипсокартона. Перед использованием шпатлевочную массу хорошенько размешивают до однородности.

Как правильно наносить шпаклевку

Начиная работы, наденьте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты! Шпатлевка наносится линейными движениями прямоугольным шпателем. Кроме того, что шпатлевкой заполняют все неровности и стыки материалов, ее нужно нанести и на шляпки саморезов так, чтобы не проступала их окантовка. Подобные действия проводятся до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.

После шпатлевания можно начинать оклеивание стыка и краев, чтобы убрать всевозможные неровности и придать материалу прочности. Для этого можно взять сетку из стекловолокна либо бумажную ленту, все зависит от ваших предпочтений (оба варианты хороши). Отрежьте фрагмент сетки и поместите ее на стык (в самый центр), вдавив пальцами в еще не засохшую шпатлевку. Проверьте, надежно ли лента зафиксирована и не образовались ли складки.

Фиксация сетки

После того, как все стыки обработаны сеткой, можно покрыть ею изогнутые части арки. Выполнять работу нужно по аналогичной схеме. Когда в процессе обработки дугообразных участков сетка формирует складки, их можно выровнять, разрезав полотно острым  ножом.

После высыхания шпатлевка станет белоснежной. Это будет сигналом к тому, что нужно брать наждачку и идти сглаживать поверхности. Но, работайте аккуратно, не удаляйте очень много шпатлевки, чтобы не оголить сетку. Для этой работы воспользуйтесь респиратором, ведь во время шлифовки поверхности будет много пыли, которая очень вредна для человеческих легких.

Когда все 3 слоя шпатлевки нанесены, а поверхность зачищена, нужно подождать около 12 часов, чтобы конструкция полностью просохла. Снова поработайте наждачной бумагой мелкой зернистости, добившись идеальной поверхности. Вот и все, можно декорировать поверхность.

Декорирование арки

Абсолютно не важно, какой материал вы использовали для установки арки, ведь даже арка из кирпича своими руками выполненная нуждается в окончательном оформлении. Для декорирования дверного арочного свода можно использовать такие приемы:

• Покраску в тон стен.
• Обшивку древесными блоками (как вариант, для этого часто используют ламинат, сайдинг и пр.).
• Оклейку обоями.
• Использовать искусственный камень на основе гипса.
• Украсить конструкцию зеркалами либо мозаикой (для мозаики можно использовать мелкую гальку, пробки, стекла и т.д.).
• Использовать молдинг из пенопласта или роспись поверхностей.

Важно! Постарайтесь не переборщить, чтобы не загромоздить проход и не смешать не сочетаемое. Стоит отметить, что иногда достаточно обычной покраски для придания элегантности.

Как видите, вариантов финишного декорирования очень много, для чего можно использовать не только натуральные материалы. Все зависит от идеи дизайнера и пожеланий хозяев, а также общей стилистики помещения. Классический доборный интерьер можно дополнить лепниной, тканями, чтобы все гармонично сочеталось воедино. Не менее лаконично смотрится отделка колонн, если на них клеить клинкер.

Готовые арочные комплекты

Деревянная межкомнатная арка

Если вы не уверенны в собственных силах, а обучающие видео уроки из сети Интернет для вас не совсем понятны, можно существенно облегчить свою жизнь, купив  готовый комплект для формирования арки. Подобные комплекты могут быть изготовлены из разных материалов, иметь различную конструкцию, цвет, дизайн и фактуру, что позволит каждому человеку отыскать наиболее подходящий вариант. Наиболее подходящий вариант – комплект из ДВП или МДФ. Такие материалы очень схожи с древесиной, но менее сложны в обработке и установке. В готовый стандартный комплект межкомнатной арки входит:

• 2 панели сводов.
• Наличники.
• Внутренние пластины.
• Элементы для соединения.

Чтобы правильно подобрать нужный комплект, нужно лишь измерить высоту, глубину и ширину дверного проема. Надеемся, что наша статья будет вам полезной и придаст уверенности в собственных силах!

 

Фото галерея вариантов исполнения арок

Деревянные арки: 14 ступеней (с изображениями)

Итак, теперь у вас есть куча деревянных арок. Отличная работа! Поскольку они у вас есть, вы должны где-нибудь их установить. Как вы выберете их установку, в конечном итоге зависит от вас, но я предлагаю следующий способ …

Начните с закрепления двух торцевых арок на вашей конструкции. Каждый конец каждой арки должен располагаться на ваших стенах под прямым углом к ​​ним. Вы можете видеть, как крайняя дуга зажата на картинке, а остальные перевернуты, ожидая установки на место.

Закрепив две концевые арки, используйте винты, чтобы пригвоздить их * к каркасу стены.

Теперь вы можете вставить центральную ферму в пазы на вершине любой арки и прикрутить ее. Концы фермы могут выходить за крайние арки или останавливаться у каждой арки, в зависимости от ваших предпочтений.

* Забивание гвоздей на пальцы ног или косой гвоздь — это популярная техника, которую плотники регулярно используют для крепления двух бревен вместе с помощью наклона. Крепежные детали (гвозди или шурупы), используемые попарно, вбиваются под противоположными углами.Это скрепляет бруски вместе, чтобы создать прочный каркас, например в каркасных стенах (перегородках) или в конструкции кровли. Закрепление гвоздями под углом делает последующий демонтаж трудным или разрушительным. Одно из наиболее распространенных мест для ногтя на ноге для элемента каркаса — это место, где стропила встречается с верхней пластиной стены у «Птичьего пасти». Альтернативы гвоздю на ногах включают использование ураганных стяжек, подвесов для балок и других конструктивных стальных соединителей, которые позволяют прикреплять гвозди перпендикулярно поверхности элемента.

При работе с ногтями гвозди можно забивать изнутри или снаружи сустава, в зависимости от доступа, доступного для использования молотка.Закрепление гвоздями с перекосом также используется другими мастерами по дереву, например, ящик или ящик можно приклеить и прибить гвоздями с перекосом более тонкими гвоздями или штифтами для панелей. Наклонные гвозди скрепят стык, пока клей схватывается, избегая использования зажимов. Разновидностью гвоздя на ноге является использование шурупов для той же цели, которую можно назвать гвоздем на ноге или завинчиванием пальцев. — Википедия

Дополнительные кривые | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Проще, чем кажется. Этот изящный сводчатый стол может показаться сложной конструкцией, но внешний вид может быть обманчивым. Секрет в упрощении столярных изделий и обеспечении плоских участков, где соединяются изогнутые детали.

Многие интересные предметы мебели обманчиво просты. Обманчиво, потому что, хотя они кажутся простыми, на самом деле их очень сложно сделать. Хотя иногда это верно в моей собственной работе, это не относится к Arch Table, который выглядит сложнее в изготовлении, чем есть на самом деле.Я не говорю, что это просто; Подготовительной работы много, и она требует значительных ресурсов магазина. Но то, что кажется трудным, на самом деле не так уж и плохо.

Эта деталь — отличное введение в гнутую ламинацию, которая открывает целый мир изогнутых форм и легких, невероятно прочных компонентов. Есть много способов подойти к ламинированию; В этом проекте я использую полосы, распиленные на столе, и полагаюсь на формы и уплотнители для склеивания изогнутых компонентов.Сложные на вид столярные изделия чаще всего скручиваются и склеиваются. В ранних версиях этой таблицы я использовал пазы и шипы для разветвления швов, но из соображений малозернистости я обнаружил, что винты являются гораздо более прочным решением.

Формы и кольца

Основная подготовительная работа заключается в изготовлении форм для ламинирования. Для «крыльев» стола вам нужно будет сделать и форму, и герметик (или пару каждого из них, если вы хотите ускорить процесс) для склеивания слоев.Для основной арки это зависит от того, сколько зажимов у вас есть в наличии. Я просто обклеиваю форму шестью слоями 1⁄4-дюймового мазонита, который действует как герметик, распределяет давление и предотвращает образование вмятин от зажимов. Но при этом я использую зажимы на 26 стержней; без такой большой коллекции вам обязательно нужно будет наклеить резинку для успешного склеивания.

Макет форм включает в себя рисование сечений некоторых больших эллипсов. Я сделал довольно простой шаблон для рисования эллипса. Вы также можете нарисовать эллипс на компьютере и распечатать его в полный размер, а затем скрепить мозаичные страницы вместе.Также можно нарисовать этот эллипс с помощью петли из веревки и двух гвоздей. Какую бы форму вы ни создавали, лучше всего рисовать прямо на куске 3⁄4-дюймовой фанеры. Затем вырежьте его как можно точнее и пригладьте до линии. Вы также можете сейчас вырезать центральную часть формы. Точность здесь не так важна.

Используйте этот первый слой формы, чтобы выделить следующие два слоя (примечание: вы можете соединить один из слоев, если необходимо), и нарежьте их немного больше размера.Затем приклейте и прикрутите эти слои к обеим сторонам оригинала и смойте их с помощью фрезы и сверла для обрезки заподлицо. Наконец, обработайте края наждачной бумагой, чтобы выровнять неровности, затем воском нанесите воск на края и немного боковых сторон формы.

Для изготовления герметика вам необходимо знать общую толщину ламината. Вам следует подождать, пока вы на самом деле разорвать полоски для этого, а затем скрепить вместе все полоски, кроме одной, в жгут, чтобы получить точную толщину (последняя полоска приклеивается после прикрепления крыльев).Обладая этой информацией, вы можете сделать разметочный диск. Этот диск используется для построения точной кривой, необходимой для приложения равномерного прижимного усилия к внешней стороне пучка полос по всей длине кривой.

Я делаю эти диски на сверлильном станке с помощью мухореза — одного из тех довольно устрашающих кругорезов с регулируемой поперечиной и фрезой. Вы хотите, чтобы расстояние от края центрального отверстия (а не от центра этого отверстия) до внешней стороны диска было таким же, как ваша толщина ламинирования.

Положите форму на кусок фанеры толщиной 3⁄4 дюйма и оберните диск вокруг формы с помощью острого карандаша, прижатого к краю центрального отверстия, чтобы разметить герметик. Вырежьте, затем аккуратно разгладьте до линии, добавьте еще два слоя фанеры и обрежьте их заподлицо, как вы это делали для самой формы. Если вы делаете это для большой арки, вам в конечном итоге нужно разделить оболочку на три части, чтобы сохранить управляемость. Вы также захотите сделать регистрационные метки или даже добавить несколько деревянных регистрационных полос, чтобы форма и замки точно совпали, когда придет время приклеивать ламинат.

Разрывные полосы для ламинирования

Безопасность прежде всего. Пила настроена на резку полос точно по ширине с внешней стороны пропила, что безопаснее, чем резка тонких кусков между лезвием и упором.

Вам понадобится примерно 16 полос толщиной 3⁄32 дюйма, оторванных от заготовки толщиной от 17⁄8 до 2 дюймов, чтобы получить конечную толщину в 11⁄2 дюйма. Прежде чем делать что-либо еще, нарисуйте треугольник макета на лицевой стороне доски. Я рву полосы на настольной пиле и всегда настраиваю так, чтобы разрезать полосы по внешней стороне лезвия.Это означает переустановку упора после каждого продольного разреза (перемещение его более чем на 3⁄32 дюйма плюс толщина лезвия). Установка параллельного упора на 3⁄32 дюйма и попытка разорвать полосы являются серьезной проблемой безопасности и могут привести к сильной отдаче и разрушению полос. Поскольку эта постоянная регулировка забора затруднительна, имеет смысл разрезать древесину на две или три равные ширины (попробуйте две части шириной не менее 33⁄4 дюйма). Таким образом, вы можете вырезать несколько досок за один раз. Имейте в виду, что срезать полосы с доски шириной менее 1⁄2 дюйма небезопасно.Даже не пытайся.

Прижмите деревянную доску к забору, но только перед лезвием. Вам также понадобится толкатель, когда доска станет узкой. Сложите полосы по мере их отделения от лезвия или в несколько стопок, если вы режете более чем с одной доски. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете вернуть полосы в порядок, сверяясь с треугольником макета.

Для каждой связки крыльев потребуется на одну планку меньше, чем для арок; внешний слой будет происходить из внешнего слоя арки, который приклеивается после того, как вы присоедините крылья к арке.

Приклейте ламинат

В рулоне. Малярный валик быстро распределяет клей по всем слоям.

Большинство клеев для древесины обладают небольшой гибкостью, что позволяет швам расширяться и сжиматься. Однако, когда вы склеиваете ламинат, такая гибкость может привести к тому, что слои немного соскользнут по отношению к своим соседям. Эта «ползучесть» клеевого шва может привести к тому, что многослойная форма потеряет часть своего изгиба (упругость) и может образовать небольшие гребни между слоями.Лучше всего использовать клей для пластмассовой смолы Weldwood (смесь порошка и воды) или Unibond 800 (смесь порошка и жидкости). Оба имеют жесткие клейкие ленты, длительное время открытия и особенно хорошо подходят для этого типа работ. Эти клеи также требуют осторожности при работе с ними; Обязательно наденьте хорошую респираторную маску и перчатки во время смешивания и не снимайте перчатки на протяжении всего процесса приготовления и нанесения.

Прежде чем делать что-либо еще, отложите крайнюю полосу от каждого из двух основных пучков арок.Промаркируйте эти полоски, чтобы потом можно было приклеить их на нужные места.

Перед тем, как вы сможете склеивать ламинат, нужно немного больше подготовиться. Во-первых, вам нужно выяснить, где можно сделать клей. Я работаю с полом в основном потому, что делаю это уже 25 лет, но мой цех полностью покрыт пятнами клея; Возможно, это не так хорошо в вашем магазине. Также легче работать на более удобной высоте. Мои колени в последнее время лоббируют эту перемену.

Сначала потренируйтесь. Перед добавлением клея сделайте пробный прогон, чтобы убедиться, что у вас достаточно зажимов — и когда клей станет, вы знаете, где их разместить.

Установка куска меламиновой доски (которую можно очистить, когда вы закончите) или фанеры на сплошных козлах или скамейках, вероятно, предпочтительнее. Или просто застелите пол картоном, пластиком или бумагой. Вы также захотите защитить пол или установить вторую рабочую поверхность, на которой вы сможете нанести клей на все оставшиеся полосы.

Стоит пройти пробный запуск, чтобы убедиться, что у вас все готово, и ознакомиться с процессом. Установите форму на несколько деревянных брусков такого размера, чтобы облегчить установку первых зажимов под форму. Если вы еще этого не сделали, приготовьте шесть полосок мазонита размером 1⁄4 дюйма x 2 дюйма или набор герметиков.

Вы можете разместить под формой несколько зажимов, готовых к ламинированию. В любом случае все зажимы должны быть под рукой. Отцентрируйте пучок полосок на форме, затем согните полосы на место для пробного прогона.Начните зажимать верх арки и двигайтесь вниз по бокам, чередуя зажимы над и под формой по ходу движения.

Колдун дикой природы. Форма за пределами изгиба помогает распределить давление зажима, уменьшая количество необходимых зажимов.

Собственно склейка начинается с размещения всех полосок по порядку, а затем отделения верхней полосы от остальных, чтобы случайно не нанести на нее клей. Перемешайте клей — для основной арки должно хватить примерно полутора стаканов — в соответствии с инструкциями.Затем нанесите клей на полоски валиком для пенопласта. Я не заморачиваюсь с ванночкой для краски; Я просто наливаю немного клея на полоски и размазываю им. Убедитесь, что вы полностью закрыли полоски, и пройдитесь по любым пятнам, которые выглядят немного сухими. Сложите пачку по порядку (включая верхнюю полоску) и прижмите ее к форме, как вы это делали во время пробного прогона. Старайтесь, чтобы края полосок были достаточно хорошо выровнены; это значительно упростит сглаживание краев. Дайте клею застыть не менее 12 часов — и дольше, если в вашем магазине температура ниже 70 градусов по Фаренгейту.И, наконец, прежде чем снимать зажимы, перенесите метки нижней части арки с формы на ламинат

.

Процесс приклеивания крыльев такой же.

Разгладьте ламинацию

Опережая кривую. Фуганок выравнивает поверхность ламинации. Подающие и разгрузочные опоры помогают удерживать материал ровно на станине машины.

Если снять листы с форм, они будут выглядеть как беспорядок. Перед тем, как очистить края, переместите метки нижнего положения арки на внутренние грани, где вы не сможете их обрезать.

Установите опоры входа и выхода рядом с фуганком и соедините один из краев ламината. К сожалению, это довольно сложно для фуговальных ножей, но я не нашел ничего другого, что сделало бы эту работу так легко и быстро. Несколько проходов, и у вас должен получиться чистый край. Затем вы можете пропустить ламинирование через строгальный станок. Я знаю, это выглядит странно, но работает. Приносим свои извинения и строгальным ножам.

Столярные изделия

За поворотом. Противоположная сторона клееной ламината обрабатывается рубанком.

После того, как листы стали гладкими, пора переходить к калибровке и столярным изделиям. Концы дуг можно отрезать по отметкам любым способом, который вам больше подходит (вы всегда можете вернуться к формам и пометить заново, если вы забыли этот шаг ранее). Если вы используете настольную или ленточную пилу, вам понадобится опора для разгрузки. Подождите, пока вы не отрежете крылья до нужной длины.

Стык между арками и крыльями имеет фрезерованную плоскость на арке, к которой прикрепляется нижняя часть каждого крыла.Плоскость начинается на 169⁄16 дюйма вверх от нижней части арки (по внешнему изгибу, или на 1511⁄16 дюйма по прямой от пола) с шагом 3⁄32 дюйма вниз до плоскости. Плоскость примерно 41⁄4 дюйма в длину и просто перья наверху; там нет ступеньки. Начните с отметки мест перехода на каждой стороне двух арок. Затем в одном из этих мест отмерьте 3⁄32 дюйма и проведите оттуда линию до 2013⁄16 дюйма вверх на ламинированной пластине, чтобы определить, где должна заканчиваться плоскость.

На уровне.Это приспособление поддерживает маршрутизатор, используемый для создания плоской поверхности для соединения крыла с большой аркой.

Сделайте приспособление для фрезерования плоских поверхностей, как показано на фотографии на следующей странице. Две прокладки, добавленные между зажимным приспособлением и ламинированием, установят приспособление для правильной резки. Поместите приспособление (без прокладок) на место поверх ламината, затем закройте его так, чтобы верхняя часть внутренних краев была заподлицо с линиями разметки вашей квартиры. Приклейте или закрепите прокладки на месте, и вам не придется повторять этот процесс в других местах.Закрепите приспособление на ламинации.

Установите фрезерный станок так, чтобы 1⁄2-дюймовая прямая (или спиральная) фреза касалась только верхней части внутренней поверхности приспособления. Запустите маршрутизатор в верхнем углу, на безопасном расстоянии от ламинации. Затем обработайте края по часовой стрелке (плавным подъемом), чтобы получился чистый край. Медленно переходите по ступенькам внизу, чтобы не задуть дерево при выходе из пропила. Затем прогоните оставшуюся часть квартиры. Таким же образом закончите остальные три квартиры.

Макет крыльев требует немного больше работы. Сделайте это на большой поверхности размером не менее 31 x 55 дюймов с квадратным краем (я использовал кусок фанеры немного большего размера). Основание стола на самом деле вписывается в прямоугольник примерно 54 дюйма шириной и 30 3/4 дюйма высотой (ваше основание может незначительно отличаться от этого размера).

Полноразмерный макет. Кусок фанеры определяет углы большой арки и крыльев. Разметьте крылья от квартир на арках.

Концы крыльев находятся прямо над нижней частью арки (на внешней стороне).Вы будете использовать это, чтобы разметить, где нужно вырезать плоские части на крыльях. Отмерьте 303⁄4 дюйма от нижней части фанеры по квадратному краю и наметьте линию. Установите арку на трех или четырех кусках толщиной 11⁄2 дюйма (я использовал обрезки ламината) так, чтобы нижняя часть была выровнена с нижним краем фанеры, а одна сторона — по квадратному краю. Теперь возьмите одно из крыльев и поместите его на фанеру более изогнутым концом к арке.

Цель состоит в том, чтобы найти место для крыла, которое позволяет изгибу хорошо переходить в нижнюю часть арки, в то время как верхняя часть крыла касается края фанеры на отметке 30 3/4 дюйма.Как только вы будете удовлетворены местоположением, обведите плоскость и ступеньку на крыло. Вы также можете сделать отметку на 1⁄2 дюйма над линией 303⁄4 дюйма, где вы сможете примерно обрезать верхнюю часть крыла по размеру.

Теперь вам нужен способ обрезать плоские части на всех четырех крыльях. Самый простой способ сделать это — создать приспособление для позиционирования. Начните с обведения внутренней кривой крыла на куске 3⁄4-дюймовой фанеры, ДСП или МДФ и вырежьте форму. Поместите этот изогнутый кусок на большой прямоугольник из фанеры.Переместите крыло и изогнутую деталь так, чтобы линия, которую вы отметили от плоскости арки, проходила через край прямоугольной фанеры. Подтвердите расположение, затем прикрутите изогнутую деталь. Теперь, если вы настроили резку заподлицо с краем фанеры, вы можете разрезать каждое из крыльев, удерживаемых на месте на этом позиционирующем приспособлении, именно там, где их нужно разрезать.

Пусть будет. Совместите прямой срез на крыле с краем основания кондуктора.

Вам все равно придется разрезать только что созданный заостренный конец на каждом крыле, чтобы он совпадал со ступенькой на арке.Это простой поперечный распил на настольной пиле с использованием направляющей для резки под углом с жертвенным упором. Отметьте место разреза и поместите крыло на стол пилы. Зажмите направляющую угла скоса, чтобы ничего не соскользнуло, и сделайте разрез.

Для основных арок требуется по два небольших паза для носилок. Основной подход к нарезке этих стыков заключается в создании простого позиционирующего приспособления, которое вы можете закрепить на месте, которое позволит вам фрезеровать (или использовать долбежный паз или сверло), как если бы деталь была прямоугольной.

Надежно и надежно. Зажим надежно удерживает изогнутую часть, чтобы сделать разрез, создавая плоскую поверхность для прикрепления крыла к арке.

Для маршрутизации

требуется широкая и устойчивая платформа для установки маршрутизатора, поэтому для изготовления приспособления я использовал доску шириной 4 дюйма той же толщины, что и моя пластина. Начните с измерения на 83⁄8 дюйма снизу по внешней стороне ламината. Проведите линию в центре паза шириной 3⁄8 дюйма и длиной 7⁄8 дюйма. Центральная линия паза будет на расстоянии 19/32 дюйма от внешнего края арки.Это немного не по центру, но есть еще один ламинированный слой, который нужно добавить снаружи арки.

Теперь цель состоит в том, чтобы отметить вырез в зажимном приспособлении так, чтобы внешний край зажимного приспособления был параллелен месту, где должен быть паз (в основном, касательно изгиба на центральной линии паза). Вырежьте форму арки, затем перенесите место паза на приспособление и вырежьте его на другую сторону.

Зажмите установочное приспособление и установите фрезерный станок с упором.Установите забор таким образом, чтобы паз размером 3⁄8 дюйма x 7⁄8 дюйма располагался по центру на расстоянии 19/32 дюйма от внешнего края арки. Вы можете перенести отметки на арку и развести на глаз, или установить несколько упоров, чтобы ограничить ход маршрутизатора. Проденьте паз примерно на 1 дюйм глубиной. Я считаю, что серия очень пологих проходов дает более точный результат с меньшим дребезжанием фрезы. Вы можете просто перевернуть приспособление, чтобы обработать противоположную сторону арки.

Просверлить и зенковать три отверстия в каждом крыле перпендикулярно плоской поверхности.Теперь временно прикрутите крылья (без клея!), Чтобы можно было разложить верхнюю часть крыльев, а также передний и задний фартуки. Фартуки имеют высоту 1 дюйм, ширину 11⁄8 дюйма и длину примерно 60 дюймов. Сохраните пару обрезков от фрезерования, чтобы вы могли подпереть арку для облегчения разметки. Процесс компоновки происходит на фанере, которую вы использовали для регулировки крыла. Здесь подпереть арку обрывками внизу и носилками вверху. Выровняйте нижнюю часть арки с нижней частью фанеры и закрепите ее на месте.

Создайте линию. Это приспособление обеспечивает плоскую опору для упора фрезера и надежно удерживает крыло, чтобы сделать паз.

Фартук должен быть установлен таким образом, чтобы линия на расстоянии 30 3/4 дюйма от низа фанеры находилась наверху. Теперь вы можете обозначить кривизну крыльев на фартуке и верхушки крыльев от верхнего края фартука (используйте короткий конец карандаша, чтобы отметить снизу). Обозначьте каждое место, чтобы вы могли собрать все вместе так, как вы это отметили. Тщательно подпилите свои линии.У вас будет возможность обработать концы крыльев заподлицо позже, но вам следует попытаться аккуратно сгладить концы передников, чтобы они соответствовали крыльям. Если хотите, можете немного подрезать концы фартука в центре.

Врезка верхней части крыльев для боковых фартуков очень похожа на прорезание арки для нижних носилок. Сделайте аналогичное приспособление для позиционирования с прямым краем, параллельным нужному пазу, затем найдите паз, ориентируясь по нему.Эти пазы должны иметь глубину 1⁄2 дюйма x 2 дюйма x 11⁄4 дюйма.

Формирование и разглаживание

Заметьте свои следы. Последняя полоса покрывает стык, оставляя сплошное зерно на внешней стороне сборки.

Разметьте изогнутый конус на внутренней стороне арки, начиная с противоположного стыка крыла и сужаясь до ширины 1 дюйм в нижней части арки. Вы можете использовать внешнюю сторону другой дуги, чтобы нарисовать этот изогнутый конус. Лента отпилила отходы, затем сгладила изгиб.Это может быть немного сложно, потому что клеевые полоски резать сложнее, чем дерево, но острая спица, за которой следует скребок, обычно помогает. Наждачная бумага на шлифовальном блоке соответствующей изогнутости тоже подойдет. Пока вы делаете это, сгладьте остальную часть арки и выпуклые части крыльев и сделайте фаску на самом низу «ножек» арок.

Сборка

Справедливая кривая. Очистите переход между крылом и аркой, чтобы обеспечить гладкое ложе для последнего ламината.

Наконец-то пришло время прикрепить крылья к арке. Приклейте, прикрутите их и закройте отверстия. Затем доработайте переход (и промойте заглушки) с помощью стружки для спиц, рашпиля, скребка и / или шлифовального блока, чтобы вы могли приклеить и прижать последний слой к внешней стороне дуги и крыла. Будьте осторожны, чтобы не закруглить эту поверхность из стороны в сторону, иначе вы никогда не сможете эффективно приклеить последний слой. Убедитесь, что внешняя полоса действительно соответствует уточненной кривой, и при необходимости отрегулируйте.Затем отрежьте внешние полоски так, чтобы они были на несколько дюймов длиннее, чем необходимо. Они должны оставаться шире ламелей, чтобы оставалось место для перекоса.

Для приклеивания последних слоев требуется много зажимов меньшего размера. Я делаю только одну из четырех склейок за раз. Я использую полоски мазонита 1⁄4 дюйма или дополнительные нарезанные слои в качестве герметика и для защиты внутренней части арки от зажимов. Я также прикручиваю к масониту несколько фигурных блоков, чтобы правильно расположить зажимы. Пробный прогон поможет вам понять, что вам нужно сделать, чтобы контролировать окончательное нанесение клея.

Для чего нужны долота. Фреза не дойдет до внутреннего угла, чтобы сформировать край. Врезайтесь в угол с обеих сторон.

Когда клей высохнет, отрежьте лишнюю длину, выровняйте лишнюю ширину и закончите сглаживанием всех краев. Наверное, есть небольшие кусочки фрезерованных плоских участков выше, где крылья крепятся к аркам. Немного наждачной бумаги, подкрепленной тонким скребком, позволяет легко попасть туда, чтобы облегчить переход. Скруглите все края с помощью закругляющего сверла размером 1⁄4 дюйма, установленного примерно на две трети от его нормальной глубины, затем вырежьте, опилите и зашлифуйте внутренние углы пересечений арки с крылом.

Фрезерование бокового фартука и нижних заготовок подрамника. Отрежьте и установите шипы. Затем ленточной пилой разгладьте нижние подрамники, чтобы придать форму. Обязательно немного ослабьте нижние углы подрамников, чтобы избежать слабости из-за коротких волокон. Затем закруглите края, чтобы они совпадали с арками. Срежьте верхнюю часть фартука примерно до угла крыльев, но пока оставьте их немного длинными.

Самолетная правда. Это приспособление обеспечивает ровную поверхность для основания маршрутизатора, при этом направляющие спереди назад и верхние части крыльев находятся на одном уровне с фартуками.

Просверлите пилотные отверстия с потайной головкой — по сути, отверстия карманов — в концах переднего и заднего фартуков, чтобы их можно было прикрепить к крыльям. Они должны быть примерно перпендикулярны скошенным концам носилок. Вам также необходимо прорезать внутренние поверхности этих фартуков для трех поперечин, которые вы будете использовать для прикрепления столешницы к основанию. Вы можете определить длину этих поперечин, собрав вместе арки и фартуки в сборе, а затем установив передний и задний фартуки по центру по ширине крыльев.Измерьте расстояние между фартуками, затем сложите шипы, чтобы получить общую длину.

Обрежьте поперечины и зарубите их шипами, затем просверлите их, чтобы винты прикрепили верхнюю часть. Центральные отверстия можно оставить как есть, но отверстия спереди и сзади должны быть удлиненными, чтобы обеспечить расширение и сжатие сплошного верха. Сгладьте все компоненты, которые все еще требуют внимания.

Независимый верх. После придания формы и отделки верха прикрепите его к основанию шурупами через передние и задние направляющие.

Заклейте арки нижними подрамниками и боковыми фартуками. Отдельно приклейте передний и задний фартуки и перекладины. Как только арка выйдет из зажимов, вы можете прикрутить верхний фартук в сборе. Я смываю верх фартуков и ножек с помощью большого куска фанеры с прямоугольным отверстием, которое подходит к концам ножек и концевому фартуку. Я закрепляю его на переднем и заднем фартуках, затем удаляю все, что выступает выше уровня этих фартуков.Обязательно используйте легкий подъем, чтобы края не вылетели.

В изготовлении верха нет ничего необычного. Сформируйте концевые изгибы ленточной пилы с соответствующей опорой сбоку. Выровняйте все гладко, затем зачистите и сгладьте кромочный профиль наверху и скосите нижнюю сторону. Вы можете прикрутить крышку сейчас, но я обычно жду, пока не закончу стол; гораздо проще отделать верх и основание по отдельности. Я заканчиваю пятью или более слоями смеси масла и лака, а затем слоем воска, но подойдет любое удобное покрытие.

БЛОГ : прочтите блог Джеффа о дизайне и изготовлении мебели.
ВИДЕО : Джефф рассказывает о своем столе в нашем бесплатном онлайн-видео.
ВИДЕО : Посмотрите наше бесплатное видео, в котором показано, как работает приспособление Джеффа для создания эллипсов.

Джефф — производитель мебели и преподаватель деревообработки из Чикаго.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как построить арочный дверной проем

Уроки геометрии из прошлого учителя математики

Клинт Томас, фото Зои Томас

Сколько из нас спрашивали хотя бы раз, а возможно, и несколько раз в течение нашей академической карьеры: «Почему мы изучаем это? Я никогда этим не воспользуюсь «.

Я довольно часто задавал один и тот же вопрос на уроках математики и геометрии на протяжении всего обучения. Однако парадоксально, как часто мы в конечном итоге съедаем эти смелые слова юности, когда вступаем во взрослую жизнь и сталкиваемся с реалиями жизни.Этот случай недавно произошел со мной, когда я оформляла арочный дверной проем для нового туалета моей дочери. Обрамление дверного проема само по себе относительно просто. Для этого требуются две королевские шпильки, пара шпилек, жатка и, что наиболее важно, каждый угол является прямым. Видите ли, мы только начали с математики, которую нам не нужно было знать — прямые углы, острые углы и т. Д.

Арочный дверной проем легко обрамить, как только арочный проем будет сделан. Сложная часть обрамления арочного проема любого типа — это растянуть арочный проем так, чтобы он имел одинаковый радиус на всем протяжении.Этот процесс требует выполнения чрезмерного количества геометрии. Проще говоря, мы должны нарисовать прямоугольник, который будет служить окружностью нашей арки, а затем выделить равнобедренный треугольник внутри этого прямоугольника. Затем мы используем стороны и вершину треугольника для определения точек под прямоугольником, проводим линии через некоторые из этих точек, чтобы установить конечную точку, которая будет служить базовой точкой поворота для арки. Звучит сложно, правда? На самом деле это довольно просто, потому что, как наши школьные учителя математики пытались объяснить нам, многие математические концепции включают формулы.Если мы знаем формулу, мы можем легко решить проблему. То же самое и в этом случае.

Множественные измерения

Чтобы обрамить арочный проем, начните с точного измерения грубого проема слева направо. В моем проекте грубое отверстие составляло 37 дюймов слева направо. Обязательно измеряйте по верхней части проема, на случай, если шпильки не совсем вертикальные. То, что может иметь размер 32-3 / 4 дюйма вверху, может иметь размер только 32-1 / 2 на среднем уровне.

Первый шаг — измерить грубое открытие дверного проема. Отметьте ее ширину на заготовке из фанеры, из которой вы будете вырезать арку.

Далее необходимо определить, насколько «толстой» будет арка. Другими словами, определите расстояние от верха чернового проема до верха готового арочного проема. Если арка слишком толстая, то есть слишком сильно свешивается, высокий человек ударится о нее головой. Большинство грубых дверных проемов имеют высоту 6 футов., 8 дюймов в высоту. Я заключил свой в рамку так, чтобы он был высотой 77 1/2 дюйма. Учитывая высоту грубого проема и рост среднего человека, я решил сделать свою арку толщиной четыре дюйма.

Отмерьте верхнюю часть фанеры, представляющую верхнюю часть РВ, до желаемой вершины арки и отметьте ее «толщину» с каждой стороны.

Имея в руках эти два измерения — ширину грубого проема и желаемую толщину арки — следующим шагом будет разметка рисунка арочного проема на листе фанеры.Лучше всего подходит фанера класса BC толщиной в полдюйма. Обязательно работайте с заводской кромкой, так как вы точно знаете, что она будет квадратной. От одного угла фанеры отмерьте ширину чернового проема и поставьте отметку. Используя Т-образный квадрат или линию мелом, проведите прямую линию от отметки, параллельную противоположной стороне фанеры. (Кусок фанеры имеет ширину 48 дюймов; вы можете уменьшить ее до 37 дюймов.) Эта отметка и линия, которая проходит от нее, будут внешним краем проекта.

Определите высоту арки и сделайте вторую отметку вдоль каждого края, чтобы обозначить нижнюю часть арки.

От верхней части этой внешней кромочной линии измерьте желаемую толщину вашей дуги вниз и поставьте отметку. В моем случае я измерил по обеим сторонам 4 дюйма.

Проведите мелом линию между верхними отметками и вторую параллельную линию между нижними отметками.

Теперь, когда отмечены ширина и толщина арочного проема, мы должны определить, какая окружность будет использоваться для самой арки.Здесь не требуется точной формулы. Это просто вопрос личного вкуса. В моем случае я решил, что отверстие должно выгибаться вниз на десять дюймов с каждой стороны. Поэтому я измерил дополнительные 10 дюймов ниже моих первых 4 дюймов. отметьте с каждой стороны, всего 14 дюймов от верхнего края.

Нарисуйте треугольник между средней точкой верхней линии и конечными точками нижней.

Затем я провел линию, соединяющую две отметки на расстоянии 4 дюйма, и другую линию между отметкой 1 дюйм.Метки. Линия 4 дюйма будет линией A, а линия 14 дюймов — линией B.

На этой диаграмме показана последовательность линий при построении арочного проема.

Найдите центр линии A и поставьте отметку. Это точка 2. Используя прямую кромку, проведите линию от начальной точки линии B, которая является точкой 1, до точки 2. Эта линия будет линией C.

Винт можно вбить в точки поворота, чтобы рулетка могла зацепиться за него и использоваться в качестве компаса.

Проведите еще одну линию от конечной точки линии B, которая является точкой 3, до точки 2.Эта линия будет линией D. Теперь у нас есть прямоугольник и треугольник.

Первая нарисованная дуга — это линия e.

Затем отметьте середину линии C (точка 4). Сделайте то же самое для линии D, которая будет точкой 5.

Осторожно совместите карандаш с рулеткой, чтобы провести линию.

Рулетка как компас

Для следующих нескольких шагов необходимо вставить винт в углы в точках 1, 2 и 3. Затягивать винты до тех пор, пока над фанерой не останется только головка, чтобы зацепить рулетку.Эти винты будут служить опорой для вашей ленты.

Линии H и I помогут определить точку поворота для построения последней арки дверного проема.

Начните с надевания кончика рулетки на винт в точке 2 и вытяните его прямо вниз за основание треугольника до любой длины, которая больше половины длины линий C или D (которые имеют одинаковую длину). Например, если длина линий C и D составляет 19-3 / 8 дюймов, то средняя точка будет 9-5 / 8 дюймов. Следовательно, мы продлим рулетку от точки 2 до любого размера, превышающего 9-5 / 8 дюймов.Я предпочитаю выходить на несколько дюймов дальше и в качестве отметки использовал 17 дюймов.

Закрутите еще один винт в точке поворота последней дуги.

Держите плотницкий карандаш точно в нужной точке измерения (17 дюймов для меня) и медленно вращайте рулетку, поворачивая винт, отмечая изогнутую линию по ходу движения. Это линия E. Повторите тот же процесс для точек 1 и 3, чтобы создать две новые изогнутые линии, пересекающие линию E: линия G (из точки 1) и линия F (из точки 3).

Арка должна следовать без изменений от точек 1 до 2 и 3.

Еще не запутались?

На пересечении линий G и E отметьте точку, которая будет известна как точка 6. На пересечении линий E и F отметьте точку 7.

Затемните линию для облегчения видимости при резке.

Используйте лобзик, чтобы вырезать изгиб.

Снова используя прямую кромку, проведите линию H между точками 4 и 6, убедившись, что она проходит далеко за точку 6.Затем проведите линию I от точки 5 до точки 7, также продолжая ее за точку 7. Пересечение линий H и I находится в точке 8. Вставьте винт в точку 8.

Используйте вырез в качестве шаблона, чтобы сделать вторую подходящую арку.

Две части будут объединены по толщине стены.

Последняя арка наносится на фанеру, прикрепляя рулетку к точке 8 и продлевая ее до точки 2. Поместите плотницкий карандаш на место измерения точки 2, а затем поверните рулетку до точки 3, перетаскивая карандаш, чтобы сделать линия.Повторите ту же процедуру с точки 2 до точки 1 для оставшейся стороны арки. Если все измерения и соответствующая геометрия верны, окружность арки будет точно изгибаться от точки 1 к точке 2, а затем к точке 3 без изменений.

Скрепите панели с блокировкой между ними.

Блок необходимо обрезать из бруса 2 × 4, чтобы он поместился между панелями.

Используйте лобзик, чтобы вырезать арочный проем. Прежде чем продолжить, возьмите этот кусок фанеры и вставьте его всухую в грубое отверстие, чтобы убедиться, что он подходящего размера.Гораздо проще обрезать лишнюю древесину, прежде чем она будет собрана в форму. После проверки правильного размера только что вырезанный арочный проем можно использовать в качестве шаблона для вырезания второго подходящего арочного проема. Арочные проемы создаются путем создания фанерной формы для заполнения верхней части прямоугольного дверного проема, для чего требуются две арочные фанерные панели, по одной с каждой стороны с вставками между ними. Две части 1/2 дюйма фанера составляет целый дюйм, а дверные проемы, если их обрамлять 2 × 4, на самом деле составляют 3 1/2 дюйма.толстый. Таким образом, из одного дюйма фанеры останется 2-1 / 2 дюйма. полость, которую необходимо заполнить кусками дерева. Кусочки наполнителя можно сделать из лома шпилек 2 × 4, которые обрезаются до 2-1 / 2 дюйма, а затем прикручиваются или прибиваются на место.

Прикрутите блокировку, но не снимайте концевые детали, пока не будет установлена ​​арка.

Прикрепите арочный проем к обрамлению шурупами для гипсокартона 3 ″.

Я использовал винты для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма, чтобы построить всю форму, а затем использовал 3 дюйма.шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить его на место. Не забудьте оставить концы наполнителя, чтобы было место для вставки отвертки, чтобы подвесить арочную форму. После того, как он будет закреплен на месте, можно прикрепить оставшиеся два заполнителя.

Показан полностью смонтированный арочный проем до отделки.

На этапе гипсокартона было сделано несколько последовательных надрезов углового борта, чтобы он загибался по изгибу арочного проема.

Если эта формула не используется для определения компоновки арочного проема, трудно получить единообразную и ровную окружность, делая любую попытку сделать конец арки искривленным или наклонным.Как бы нам не хотелось признавать это, наши учителя были правы и мудры, дав нам знания, которые они сделали, потому что мы в конечном итоге используем их в дальнейшей жизни.

Затем дверной проем обработали герметиком, загрунтовали и покрасили.

---

Рекомендуемые статьи

Как построить прочное и уютное иглу

Сообщение было обновлено. Первоначально он был опубликован 17.12.17.

Перед тем, как уйти на пенсию из Университета Макгилла, Питер Зийпке давал своим студентам-архитекторам довольно классные домашние задания.Однажды он сказал классу: «Я хочу к пятнице выпить в снежном баре». Его ученики вышли на улицу и приступили к работе, и, конечно же, «к вечеру пятницы в снежном баре было 50 человек».

Sijpke родом из Голландии, где вода обычно находится в жидкой форме. Поэтому, когда он переехал в Канаду, он был очарован снегом и льдом. Для него замороженная вода — фантастический (и бесплатный) строительный материал. Он построил несколько впечатляющих сооружений из снега и льда, в том числе модель римского Пантеона в масштабе 1/5.Конструкция высотой 32,7 фута и диаметром 32,7 фута была сделана из 400 тонн снега. Более 125 студентов и преподавателей Макгилла втиснулись в его стены толщиной четыре фута.

Итак, Popular Science спросил Сиджпке, как построить иглу. «С научной точки зрения, лучший способ — это то, как до сих пор это делают инуиты на Севере», — говорит он. «Они кладут снежные глыбы по спирали».

Существует множество подробных объяснений того, как построить иглу, но вот упрощенный метод строительства иглу на собственном заднем дворе:

[Связано: Сделайте леденцы из двух простых ингредиентов. ]

Убедитесь, что у вас достаточно снега

«Большинство людей недооценивают, сколько снега вам понадобится», — говорит Зейпке. «Вам понадобится около фута снежного льда на довольно большом заднем дворе».

Используйте правильный снег

Не верхний порошок, а более плотное вещество под ним, где ноги перестают опускаться.

Нарисуйте круг

Чтобы получился хороший круг, воткните палку в снег вертикально в том месте, где вы хотите, чтобы ледяная крепость располагалась по центру.Обвяжите эту палку шнуром, длина которого в два раза меньше диаметра вашего будущего иглу. Например, если вам нужен иглу шириной 7 футов, в котором можно спать, используйте шнур длиной 3,5 фута. (Примечание. Изготовление иглу диаметром более 10 футов не рекомендуется для новичков. Сделать купол становится слишком сложно.)

Обведите линию на конце шнура, обходя палку. Это должно дать вам почти идеальный круг.

Используйте форму для формования кирпичей

Традиционные блоки иглу имеют длину 3 фута, высоту 15 дюймов и толщину около 8 дюймов, но кирпичи меньшего размера подходят для небольших иглу.

«Когда вы работаете со снегом, вы узнаете одно: как только вы к нему прикоснетесь, вы его измените», — говорит Зийпке. «Обычно он меняется к лучшему, потому что становится более плотным».

Вам нужно сначала собрать блоки внутри круга, а затем выйти за пределы круга, чтобы собрать остальные.

Иглу спираль

Кирпичи вашего иглу должны закручиваться вверх одной непрерывной спиралью.

Начните укладывать блоки по кругу

Сделайте небольшой подъем, чтобы блоки складывались друг на друга в одну непрерывную катушку.Сделайте небольшой наклон в верхней части каждого кирпича, чтобы следующий слой слегка наклонился внутрь. Возможно, вам придется подпереть некоторые блоки палками, пока вы не закончите каждый слой.

Делайте блоки меньше по мере продвижения вверх

Сделайте фаску на краях, чтобы они хорошо стыковались, чтобы снизить риск разрушения. По ходу укладывайте снег в промежутки между кирпичами.

Оставить вентиляционное отверстие вверху

Также можно вырезать боковые вентиляционные отверстия. В противном случае вы можете задохнуться в своем потрясающем ледяном форте.

[Связано: Как люди приспособились к самым суровым условиям окружающей среды. ]

Сделать дверной проем

Выкопание туннеля в иглу помогает защитить себя от холода, но Сиджпке говорит, что проще просто вырезать дверной проем в стене. Затем вы можете взять кусок льда, который вы сняли, разрезать пополам и прислонить две стороны вместе, чтобы сделать навес над дверным проемом иглу, чтобы сохранить тепло вашего тела внутри.

Спустить из шланга

Лед крепче снега, поэтому, если заморозить слой воды поверх иглу, он дольше будет стоять.

Рассмотрите возможность работы в обратном направлении

«Вы также можете копаться, — говорит Зейпке, — используя архитектуру вычитания». Другими словами: вместо того, чтобы строить вверх из кирпичей, вы можете вырезать зимнее убежище из сугроба. Но будьте осторожны: Если ваша снежная пещера рухнет, это может вас убить. Пусть несколько человек пройдутся по сугробу, чтобы убедиться, что он достаточно прочный, прежде чем заходить слишком далеко внутрь. И сбрызните водой, чтобы укрепить слоем льда.

За пределами иглу

Ваша ледяная архитектура не должна останавливаться на иглу. Сиджпке развешивает нейлоновые листы и орошает их водой, чтобы создать замысловатые ледяные конструкции. Однажды он построил огромную арку из 2000 блоков, упакованных из пакетов из-под молока. В 1800-х годах ледовые дворцы участвовали в канадских и скандинавских зимних фестивалях, открывая путь для современных ледяных отелей. И что самое приятное, материалы бесплатные.

Когда дело доходит до строительства из снега и льда, самым большим ограничением является ваше собственное воображение, — говорит Зейпке, но есть одна загвоздка: «У вас должна быть постоянная холодная погода.”

К сожалению для строителей льда, в наши дни постоянно не хватает холода, даже в Канаде, где живет Сиджке. «Глобальное потепление все чаще делает погоду все менее предсказуемой».

Последние несколько попыток Зийпке построить великолепные ледяные укрытия растаяли, прежде чем он смог их завершить. Вот почему вместо этого он прилагает усилия в закрытом помещении. В своей лаборатории изготовленный на заказ 3D-принтер усердно трудится, строя модели изо льда. Он надеется когда-нибудь масштабировать его, чтобы построить полноразмерные дома из бетона и сырца.По крайней мере, они (надеюсь) не растают, поскольку планета продолжает нагреваться.

Почему многие люди сами делают деревянную мебель

Когда Каррен и Габриель Ченг переехали в Нью-Йорк, 26-летние близнецы купили большую часть своей мебели в IKEA. Но в квартире есть две вещи, которые предприниматели сделали сами: пара прикроватных столиков, которые дуэт изготовил вручную в шестинедельной мастерской по деревообработке.

Людям нравится настраивать виртуальную мебель на Nintendo Animal Crossing , и они становятся вирусными за воссоздание кирпича за кирпичиком в своем университетском городке в Minecraft.Но многие миллениалы используют мебель своими руками в реальном мире как способ воссоединиться со своим телом, узнать о недооцененном ремесле и создать нестандартную мебель, которая соответствует их конкретным потребностям — и служит намного дольше, чем типичный магазин с большими коробками. покупка.

Оба Ченга по натуре артистичны. Они заядлые художники и всегда готовы узнать на YouTube о новом ремесле. Но когда Каррен решила заняться деревообработкой, она знала, что ей нужно найти специальное место с подходящими инструментами и учителями.Она нашла Bien Hecho, профессиональную мебельную студию на Бруклинской военно-морской верфи, которая также предлагает семинары для начинающих, и подписала их обоих.

На шестинедельном курсе студенты двигались вместе, шаг за шагом, производя свои прикроватные столики. Для Каррен это было «похоже на американские горки». Быть рядом с жужжащими машинами и гигантскими лопастями, безусловно, было приливом адреналина, но была и другая странность. «Думаю, я снова привыкла пользоваться руками», — говорит она.

Люди в возрасте от 20 до 30 лет становятся хитрыми во всех отношениях, от полноценных магазинов Etsy до личных заквасок. Джон Рэндалл, основатель Bien Hecho, говорит, что его семинары привлекают множество студентов из технологической индустрии. «Многие люди целый день смотрят на экраны», — говорит он. Текстура неочищенного деревянного бруска резко контрастирует с долгим днем ​​использования учетных записей в социальных сетях или программного обеспечения для программирования. Но многие люди жаждут этого тактильного ощущения.

Лауш создал динамик, журнальный столик и вертикальный сад на заднем плане.

Предоставлено Коулом Лаушом

Коул Лауш, 25 лет, занимается планированием перевозок в Сиэтле. Он начал создавать акустические системы на заказ еще в колледже и в конце концов перешел на полноценный дизайн и производство мебели. Прямо сейчас он работает над диваном из твердых пород дерева и планирует сам обить подушки. «Определенно есть определенный уровень страха, который нужно преодолеть», — говорит он. Деревообрабатывающее оборудование устрашает, как и угроза отказа, когда вы тратите свое время и деньги на создание нестандартной конструкции.

Деревянная свадебная беседка своими руками — Six Clever Sisters

Мы с женихом очень хотели большую деревянную арку или беседку для нашей свадьбы осенью, но, глядя на цены, мы знали, что НЕ собираемся тратить 200 долларов или больше, чтобы иметь такую, когда мы могли бы легко сделать ее сами. Мы потратили около 70 долларов в Home Depot, и это оказалось потрясающе! Мне не терпится поставить его у алтаря в этот большой день И знание того, что МЫ сделали это вместе, сделает его еще более особенным! Я имею в виду, он проделал большую часть работы, а я просто делал заметки и задавал вопросы и, вероятно, больше беспокоил его, чем я помогал, НО мы сделали это вместе

Готовых измерений —

Высота: 88 дюймов

Ширина: 90 дюймов

Глубина: 48 дюймов

(Цветы, которые я использовала для украшения беседки, взяты из Hobby Lobby, а цветы из Amazon)

Для этого проекта вам потребуется:

• две 10-футовые доски 2 ″ x 4 ″
• две 10-футовые доски 2 ″ x 6 ″
• три 8-футовые доски 2 ″ x 6 ″
• винта (мы использовали эти)
• морилка или краска (мы использовали это)
• циркулярная пила (или ручная пила) и / или торцовочная пила
• дрель
• рулетка
• квадрат

Начните с раскладки дров, чтобы иметь представление о том, что вы собираетесь делать.

Две 10-футовые доски 2 ″ x 6 ″ являются горизонтальными верхними частями.

На двух досках размером 10 футов 2 дюйма на 6 дюймов сделайте отметки по 20 дюймов с каждого конца.

Затем отметьте 10 1/2 дюймов от концов.

Используя прямую кромку, проведите линию от конца доски к противоположной стороне доски на отметке 10 1/2 ″ (как показано ниже).

* Когда вы рисуете линии для угловых краев верхней части, убедитесь, что вы рисуете углы напротив друг друга, чтобы концы смотрели.Вы не хотите, чтобы оба конца были скошены одинаково — вы хотите, чтобы они указывали друг напротив друга. И не забывайте всегда дважды проверять свои линии, прежде чем разрезать 😉 Как говорится — отмерь дважды, отрежь один раз 😉

.

Теперь разрежьте по линии, чтобы получились скошенные края верхних досок.

.

После того, как вы обрежете все четыре угловых конца, отложите эти доски в сторону.

Теперь перейдем к вертикальным боковым элементам.

Отрежьте две части размером 8 футов 2 x 6 дюймов до 86 дюймов в высоту.

.

Теперь сложите доски, чтобы собрать верхнюю часть.

Для начала положите один из верхних уголков.

Затем положите вертикальные части поверх наклонной горизонтальной части, выровняв их по 20-дюймовой линии, которую мы провели в начале этого процесса, и выровняв их.

(Убедитесь, что поместили их внутри 20-дюймовой линии так, чтобы расстояние между углом и вертикальной частью составляло около 4 дюймов).

Вверните их на место, стараясь не закручивать винты слишком сильно — вы не хотите, чтобы острые концы проходили через другую сторону.

Прикрутите обе вертикальные детали к горизонтальной угловой детали.

.

Теперь поместите другую горизонтально расположенную под углом доску поверх досок, которые вы только что скрутили.

Вы собираетесь скрутить эти доски вместе.

* Вот совет, чтобы убедиться, что вы не ввинчиваете другие винты. . . если вы прикрутили последние по углам, сделайте эти по схеме север, юг, восток, запад. Или наоборот, если вы вкрутите первые по схеме N, S, E, W. 😉

Поскольку мы уложили наши доски слоями и прикрутили по ходу движения, на передней части беседки не будет никаких головок. Мне это нравится — я хотел, чтобы моя беседка была деревенской, но мне все равно не хотелось видеть на ней кучу блестящих шляпок.(Мой парень такой умный).

Теперь перейдем к базовым элементам.

Используя оставшуюся 8-футовую доску 2 ″ x 6 ″, разрежьте ее пополам для базовых частей беседки.

Отметьте центр плат основания, чтобы знать, где прикрутить его к вертикальным частям.

Прикрутите опорные части к нижней части вертикальных досок. (Это лучше всего работает, если вы вставляете винты в основание до того, как ввинчиваете их в вертикальную доску). Убедитесь, что вы ввернули винты до упора, чтобы ваши базовые детали сидели ровно.

После того, как вы прикрутите базовые детали, самое время перейти к угловым скобам!

Для этого вам нужно будет вырезать 4 угловых куска (по 2 с каждой стороны) от 10-футовой доски 2 ″ x 4 ″.

Начните с вырезания 4 частей — каждая длиной 28 дюймов.

Затем с помощью торцовочной пилы прорежьте под углом 45 градусов с каждого конца плоской стороны дерева.

.

Теперь пригвоздите винт к базовым деталям, чтобы они были аккуратными и надежными.Если вы не знаете, как это сделать, это видео объясняет быстро и легко (спасибо мне за то, что сделал это для меня!).

.

Обе базы должны быть завершены!

Теперь перейдем к угловым скобам в верхней части беседки.

Если вы не хотите, чтобы эти части были здесь, вы можете полностью их пропустить. Но лично мне нравится, как они смотрят наверх, и я думаю, что они идеально подойдут, когда я оборачиваю немного ткани и зелени вокруг верхней части беседки.

Для этих частей вы собираетесь использовать доску 2 x 4 дюйма и вырезать две части длиной 28 дюймов.

Обрежьте их под углом 45 градусов, как показано на рисунке ниже. На другом конце доски отрежьте угол противоположным образом.

.

Затем отмерьте 17 1/2 ″ вниз от нижней части горизонтальной части наверху и отметьте ее на своей вертикальной доске.

Этот элемент скобы должен быть заподлицо с вертикальным элементом, но плотно зажат между двумя верхними частями оправки.

Отогните доску на пальцах ног (сзади, чтобы не было видно головок винтов). Добавьте винт вверху в горизонтальную доску (еще раз убедитесь, что он находится сзади, чтобы не было видно головок винтов).

Ваша беседка полностью построена! Ура! Теперь сделайте шаг назад и посмотрите на него 😉

Если вы собираетесь красить или мазать свою беседку, сейчас самое время.

Мы использовали это пятно Minwax Espresso — мы оставили его примерно на 3-4 минуты, прежде чем стереть.Мы работали при температуре выше 100 градусов и почти без влажности, поэтому я хотел убедиться, что она не продержится там слишком долго. (Убедитесь, что вы следуете инструкциям на банке).

(Здесь можно найти шкаф в деревенском стиле)

Связанные

Как сделать скрипку: пошаговое руководство, от бревна до красивого…

31 мая 2016, 12:23 | Обновлено: 6 января 2017, 14:45

Аластер Вуд — старший преподаватель начальной школы и скрипач на пенсии. В свободное время он также делает скрипки. Он сделал свою первую скрипку в возрасте 14 лет с помощью одного из своих учителей в музыкальной школе Chethams. Мы попросили его провести нас через весь процесс с момента поступления древесины до готового инструмента.

Получите мерки для вашей скрипки

Нынешний инструмент Аластера основан на размерах скрипки, сделанной Гварнери дель Джезу в 1735 году и получившей прозвище «Пахарь».

Размеры данной скрипки следующие:

Спинка 350 мм
Верхняя часть (закругление вершины) 164 мм
Средняя часть 109 мм
Нижняя часть 205 мм

Высота арки (в продольном направлении): 15 мм
Высота арки (в поперечном направлении): 14.4 мм

(Измерения из журнала Strad)

Тогда закажите свои материалы

Лучше всего использовать балканский клен для ребер, спинки и свитка — он плотный и легкий; и ель для переда (или живота).

Для поклонников фактов: старые английские мастера часто использовали грушу или вишню, потому что не всегда могли найти клен.

Оборудуйте себя инструментами. Вот основной список того, что вам понадобится:

Перечень инструментов
Стамески и долота
Скребки и сушеный хвощ (также известный как конский хвост) в качестве мелкого абразива
Зажимы
Плоскости
Длинная плоскость стыковки
Плоскости для большого пальца
Маркер для чистки
Шаблон для скрипки
Штангенциркули

Если вам нужны специальные инструменты, Dictum — хороший порт захода

Вот мастерская Аластера по изготовлению миниатюрных скрипок с некоторыми из его инструментов на выставке:

Сделайте свои шаблоны

Создавайте шаблоны для скрипки из картона и фанеры.Вот Аластер:

Изготовить форму из фанеры или МДФ

Используя ваш шаблон, создайте форму, которая будет использоваться для придания формы ребрам инструмента, а также формы передней и задней части вашего инструмента.

Вставьте угловые и концевые блоки — они сделаны из ивы, а углы ребер должны быть вертикальными.
Для облицовки (это тонкие деревянные полоски внутри ребер) используйте известь.

Протрите края формы восковой информацией для свечей, чтобы ребра не прилипали к ней, когда вы собираетесь снимать их с формы.

Толщина ребра

Используйте штангенциркуль, чтобы убедиться, что древесина, которую вы используете для ребер, имеет одинаковую толщину — Alastair использует 1,5 мм.

Согнуть ребра на раскаленном утюге

Как показано:

Вырежьте форму своей скрипки

Затем вам нужно нарисовать контур скрипки металлическим карандашом, используя ребра в качестве шаблона. Карандашом обведите этот контур с помощью шайбы, чтобы создать расстояние 2 мм между ребрами и краем скрипки.

Затем вырежьте заднюю часть скрипки с помощью ленточной пилы и подпилите.

Отметьте 4 мм кромки на деревянных кусках, которые вы используете для задней и передней панели, а также для инструмента.

Затем сформируйте заднюю часть с помощью канавки

Чтобы придать красивую округлую форму внешней стороне тыльной стороны скрипки, вам нужно использовать бороздку (здесь нет изгибов!). 80% вашего деревянного блока окажется в отходах.

Затем вырежьте, чтобы создать именно ту форму, которую хотите.Вы можете использовать пять шаблонов изгиба под названием quinte (как показано на рисунке ниже), чтобы убедиться, что вы получите желаемую форму.

Затем толщину спинки. (На рисунке ниже показан перед)

Вставьте накладки внутрь ребер и приклейте обратно на

Alastair использует известь для облицовки — показано ниже. Убедитесь, что края спинки ровные.

Теперь пурфурка (это украшение по краю скрипки)

Аластер решил здесь очень просто.Традиционно производители использовали древесину груши и эбеновое дерево, но он использует волокно, так как с ним легче работать, и он гнется, не растрескиваясь).

Отметьте свои куски дерева пурпурным маркером (как показано на изображении ниже, крайний левый).

Используя эти линии в качестве ориентира, а затем прорежьте канал хирургическим ножом (стараясь не порезать пальцы!), Пока не получите канал достаточно глубокий (около 2 мм), чтобы пройти по нему резаком для чистки (середина три инструмента, изображенные ниже).

Срежьте углы в виде пчелиного жала (см. Рисунок — Страдивари особенно хорошо справился с этим)

Заполните канал горячим клеем и вдавите пурпур (обрезав его по размеру).

Выньте форму

Это нервное напряжение. С помощью ножа аккуратно расколоть форму. Если вы использовали восковой наконечник для свечи (см. Выше), ребра не должны прилипать к форме.

Повторите все то же самое для передней части

Итак, это все, от вырезания дерева до приклеивания его к ребрам. Если вы используете мягкую древесину, например, ель, процесс обработки фасада будет намного быстрее, так как с ней работать намного проще, чем с кленом.

Создайте свои диафрагмы

F-отверстий позволяют звуку ускользать из звуковой коробки скрипки.Они также являются одной из самых привлекательных черт скрипки. На большинстве скрипок диафрагмы асимметричны (даже на инструментах Страдивари).

Измерьте, куда вы хотите направить диафрагму, с помощью компаса и измерений на вашей модели.

Вырежьте четыре отверстия (на каждом конце обоих f-отверстий). Соедините верхние отверстия с нижними с помощью шаблона, как показано ниже.

Далее нужно прикрепить бас-панель.

Басовая полоса проходит почти по длине скрипки и находится прямо под струной инструмента.Он укрепляет скрипку и добавляет звуку глубины.

Сделайте свиток и горлышко

Используя шаблон, используйте булавочные уколы, чтобы создать контур формы свитка.

Затем просверлите отверстия для колышков в свитке.

Теперь вырежьте свиток пилой. Затем вырежьте свиток долотами.

Это единственное настоящее произведение свободной резьбы при изготовлении инструмента, поэтому калибр свитка является хорошим признаком мастерства мастера. Никакого давления.

Толщина грифа скрипки и приклеить к грифу

Изготовлен из черного дерева, очень плотной твердой древесины.Выделите на это время…

Затем прикрепите гриф к корпусу скрипки с помощью паза и шипа. Приклеиваем.

Отрежьте и установите колышки

Инструмент для этого скорее похож на точилку для карандашей. Вы используете его вместе с конической разверткой — оба показаны ниже.

Время покрыть лаком

Подготовьте древесину и используйте желтую землю — Аластер использует льняное масло и венецианский скипидар. Кроме того, используйте покрытие из лака, в состав которого входит кровь дракона (ярко-красная смола дерева).

Всего вам потребуется нанести около 15 покрытий, в зависимости от глубины цвета, которую вы хотите получить.

Затем оставьте инструмент на улице, если на улице солнечно, или поместите его в УФ-бокс, чтобы цвет проявился.

А вот тот, который сделал (намного) раньше

Текущая скрипка Аластера все еще покрывается лаком, и у нее отсутствуют струны. Но вот его фотография с той, которую он сделал ранее. Это первая скрипка, которую он сделал, в 14 лет. Неплохо, можно сказать!

Если вы хотите попробовать свои силы в изготовлении скрипки, вот несколько полезных ссылок:

Для измерений и общих навыков игры на скрипке: журнал Strad

Для информации: Британская ассоциация скрипачей (членом которой является Аластер)

Для специального оборудования: Dictum

.