Виды соединений бруса: Основные виды соединения бруса — СК БрусДом

Различают соединение с остатком и без него. В первом случае концы сруба будут на небольшое расстояние выступать за стену. Такой способ более трудоемкий, но он имеет два главных преимущества:

1. Позволяет добиться наилучших теплоизоляционных свойств деревянного дома.
2. Увеличивает прочность строения.

Для соединения с остатком необходимо выпиливать специальные пазы, которые могут быть различными по форме. Изготовление замковых пазов требует большого профессионализма, но оно стоит того, так как построенный деревянный дом будет прочным и долговечным. Мы не рекомендуем выполнять эту работу своими руками, если у вас нет опыта.

В данном случае один брус крепится к другому при помощи торца. Такие торцы обязательно должны иметь угол 90 градусов, чтобы исключить образование больших щелей. Однако на практике это слишком сложно и стыки не получаются достаточно герметичными.

Поэтому соединение встык не сильно подходит для строительства бань, где требуется большой акцент на теплоизоляционные свойства постройки.

Для фиксации бруса используют специальные пластины и гвозди. Также возможно использование скоб вместо гвоздей. Соединение встык позволяет быстро построить дом из бруса, однако возможны большие теплопотери.

Данный способ — отличное решение для прочного соединения бруса. В этом случае  используются клинья, также называемые шпонками или нагелями. Они изготавливаются из твердых пород дерева, например из осины.

Клинья гарантируют плотность соединений и позволяют построить теплый дом, который справится с любыми морозами. Форма шпонок может быть различной: в виде призмы, прямоугольника, «ласточкиного хвоста» и т. д.

Предварительно изготавливают соответствующие по форме пазы, в которые будут вставляться шпонки. Этот способ соединения бруса под силу только профессионалам с большим опытом. Самостоятельно выполнять эту работу крайне не рекомендуется.

В этом случае брус наполовину пропиливают по ширине. Одновременно с этим изготавливают отверстия под шпонки. С их помощью конструкция получается надежной, способной справляться с большими нагрузками. Нагели должны иметь соответствующую длину.

Важно максимально точно вырубить концы бруса, чтобы соединение было наиболее плотным.

В некоторых случаях практикуется не прямая, а косая вырубка, но она требует большого опыта в строительстве деревянных домов.

Соединение бруса в полдерева идеально подходит для строительства жилых домов. При этом важно качественно утеплить стыки, чтобы жилье было теплым.

Это один из самых простых способов соединения бруса. На одном торце изготавливается прямоугольный шип, а на другом — паз. При стыковке бруса такой шип вставляется в паз, в результате чего получается плотное и надежное соединение. Важно соблюдать точные размеры. Для бруса с сечением 150 мм шип должен иметь размер 4 см.

Чтобы деревянный дом был качественным, соединением в «коренной шип» должен заниматься опытный плотник. Для утепления следует использовать материал из льна и джута.

Этот вариант соединения бруса очень похож на «коренной шип» с той лишь разницей, что на торцах бруса выпиливаются пазы и шипы в виде трапециевидной формы. В результате получается плотное и герметичное соединение. «Ласточкин хвост» можно применять не только для угловых, но и для Т-образных соединений.

Данная технология широко применяется в строительстве деревянных загородных домов. Углы следует утеплять джутовым волокном.

Чтобы нарастить брус по длине, используют различные виды продольных соединений. Для этих целей вполне подойдут следующие варианты: в «коренной шип», в полдерева, в шип с нагелем.

Предварительно на торцах бруса необходимо выпилить соответствующие пазы. За счет использования шпонок, получается прочное соединение. Сам процесс очень похож на технологию стыковки бруса в углах. Хороших результатов можно добиться, удлиняя брус при помощи коренного шипа трапециевидной формы.

Независимо от выбранного вида соединения бруса, работу должны выполнять профессионалы. Это связано со многими нюансами, о которых вряд ли можно прочитать даже в самых подробных инструкциях и учебниках.

По любым вопросам, связанным со строительством домов из бруса, вы можете обратиться в компанию «Русские Усадебные Традиции». Мы имеем большой опыт в этой сфере и знаем, какой вид соединения подходит в той или иной ситуации. С нами вы избежите ошибок и сможете построить теплый и долговечный дом.

Основные способы соединения бруса по углам: обзор технологий

Каким должно быть соединение бруса по углам?

Соединение бруса по углам должно соответствовать некоторым требованиям. Среди них:

• Прочность. Брус закрепляется под давлением от собственного веса, массы кровли и перекрытий. Поэтому соединения должны быть устойчивыми. Со временем дерево деформируется, что обязательно нужно учитывать.
• Герметичность. Очень важно оградить места соединений от внешней среды. Это поможет сделать их более долговечными.

Кроме того, соединения бруса по углам должны быть эстетичными, технологичными и экономичными. Поэтому стоит заранее узнать все важные моменты по состыковке. Это поможет и сэкономить денежные средства, и продлит долговечность конструкции.

Виды соединения бруса в углах

Всего существует 2 вида угловых соединений: с остатком и без остатка. Все они обладают определенными конструктивными особенностями, о которых мы расскажем более подробно.

Угол с остатком

Соединение бруса на угол с остатком называют по-разному: «в чашку», «в облако», «угол с перерубами». Оно представляет собой углы, бревна в которых брус выходит за пределы стены. Состыковка происходит за счет пазов: на первом бревне делают надпил по ширине по габаритам следующего.

Чтобы повысить прочность возводимой конструкции, лучше использовать 4-стороннее соединение бруса. В таком случае надпилы делают с четырех сторон, а брусья располагают поперечно друг над другом. Для обеспечения дополнительной герметичности используют джутовый утеплитель или льняную паклю.

Соединение стыков брусьев методом угла с остатком очень надежно. Оно не требует дополнительной фиксации. Верх давит на низ, за счет чего смещение элементов невозможно даже при колебании земли. Такой метод технологичен и удобен, ведь заготовить пазы на брусьях можно заранее. Далее останется лишь правильно соединить их. К недостаткам соединения брусьев углом с остатком можно отнести:

• На торцах со временем появляются трещины, которые требуют дополнительной обработки.
• Из-за усыхания и усадки брусьев в углах появляются щели, из-за чего дом может продуваться и промерзать.
• Перерасход материала. Необходимая длина брусьев должна быть гораздо больше, чем параметры самого дома.
• Выпирающие торцы дома создают определенные ограничения при будущей отделке дома.

Угол без остатка

Чтобы сэкономить строительный материал, целесообразно выбирать метод угла без остатка. Он идеально подходит для небольших домов, когда можно избежать соединения по длине бруса. Дома, построенные методом угла без остатка, надежны, вода не попадает в узел, их очень легко обшивать вагонкой или сайдингом.

Чтобы избежать сквозняков и промерзания, необходимо уделить внимание утеплению. Для теплоизоляции лучше всего использовать льноджутовое полотно, которое практически не восприимчиво к влаге. От использования войлока, пакли, мха лучше отказаться.

Брус, в отличие от бревна, имеет прямоугольное сечение. Во время дождя швы намокают, вода по ним стекает очень долго. Только с помощью льняного полотна удается быстро испарить воду.

Чтобы выполнить качественное соединение бруса по углам, необходимо обеспечить максимальную точность при запиливании стыков. Делать это лучше всего при помощи электроинструмента, например, ручного фрезера. Только так удастся обеспечить высокое качество реза, а также соблюдение всех размеров для дома из бруса. Вручную вырезать паз очень сложно, сделать это сможет только профессиональный плотник.

Материалы по теме

Виды соединений бруса по длине и в углах.

Благодаря простоте работы и отличным эксплуатационным свойствам, брус остается весьма популярным материалом для строительства домов и хозяйственных построек. Один из важнейших технологических этапов строительства из бруса заключается в организации надежного соединения элементов.

Почему это так важно?

Именно соединение бруса между собой во многом сформирует свойства готового строения. Некачественное соединение чревато такими проблемами, как:

• Снижение прочности конструкции;
• Потери тепла на стыках;
• Ухудшение внешнего вида дома;
• Нарушения геометрии постройки, которые усилятся в процессе усадки;
• Затруднение последующих работ по организации межкомнатных перегородок и так далее.

Наращивание по длине

Брус бывает различной длины, но нередко возникает ситуация, когда ее не хватает. В этом случае осуществляется наращивание по длине, суть которого в том, что элементы соединяется не под углом, а друг к другу торцевыми частями.

Существует несколько вариантов, как соединить брус между собой по длине. Чаще всего используются:

1. Прямой накладной замок;
2. Косой накладной замок.

Суть этой технологии состоит в вырезании пазов и гребней вблизи торцов соединяемых элементов. Гребень одного бруса вкладывается в паз другого, и таким образом обеспечивается ровное соединение без выступов.

Кроме того, можно применить соединение бруса по длине «в полдерева». В этом случае, с торца срезается часть материала на половину высоты сечения и на 100-150 мм вглубь. На одном брусе срезается нижняя часть, на другом – верхняя. Таким образом, получается стык, который укрепляется шипом-нагелем.

Еще один относительно простой метод совмещения элементов в продольном направлении заключается в использовании коренного шипа. Шип вырезается по центру торца и соединяется с соответствующим пазом соседнего элемента.

С помощью этих методов можно нарастить длину стены до любого нужного значения.

Угловые соединения

Наиболее важными при кладке бруса являются угловые соединения. Они формируют геометрию строения, определяют его внешний вид и обеспечивают прочность всей конструкции.

Виды соединения бруса делятся на две большие группы:

1. С остатком, когда торец немного выступает наружу за угол сруба. Наличие остатков является не только дизайнерским изыском, но и обеспечивает дополнительную защиту углов от задувания ветра.
2. Без остатка, когда торцы не выступают за линию стены. В результате дом обретает интересный внешний вид, хотя здесь и требуется дополнительное утепление соединения.

Соединение бруса в углах осуществляется примерно так же, как и соединение бревен, то есть – укладкой верхнего элемента в чашу нижнего. Чаша представляет собой вырез определенной формы, который выполняется непосредственно на месте, если вы не покупали готовый сруб, в котором элементы поставляются полностью готовыми к сборке (если уже не собранными).

В большинстве случаев, угловое соединение бруса выполняется одним из двух методов:

• Односторонним стыком в полдерева;
• Стыком «в охряп».

Первый вариант проще, так как предполагает наличие только одного вертикального паза в верхней части нижнего элемента. Паз пропиливается на половину высоты сечения бруса, откуда и название «в полдерева». В паз укладывается верхний элемент, на котором пропил не делается. На всех последующих элементах паз делается в нижней части, что позволяет относительно легко укладывать их сверху.

Стык «в охряп» сложнее, так как подразумевает создание двух вертикальных пазов и сверху, и снизу. Глубина пропила, естественно, уменьшается. Такое соединение считается более надежным, в силу более жесткой фиксации бруса.

Конфигурация паза (его геометрическая форма и глубина) может быть различной, и у каждого мастера есть свое мнение относительно идеального соединения.

Для тех, кто не очень опытен в работе с деревом, есть более простые способы соединения бруса, например, встык. В данном случае один элемент просто приставляется к другому, и они фиксируются металлическими скобами. Такой метод подходит для укладки бруса без остатка, то есть без выступающих частей.

При укладке без остатка также можно использовать фиксацию на базе пазов и гребней. Чаще всего используется конфигурация типа «ласточкин хвост», которая обеспечивает надежное и долговечное соединение.

С помощью «ласточкиного хвоста» также можно выполнить Т-образное соединение элементов, например, при организации внутренней планировки строения. При этом рекомендуется дополнительно усилить фиксацию металлической пластиной, закрепленной на гвозди или саморезы.

Теперь вы примерно представляете, как соединять брус между собой при строительстве. Однако помните, что достижение высокого качества соединения требует некоторых навыков и опыта. Если у вас таковых нет, не стоит сразу же приниматься за строительство дома. Попрактикуйтесь для начала вхолостую или обратитесь за помощью к мастерам.

Типы соединений брусьев во время строительства брусчатого дома

В этой статье мы рассмотрим лишь несколько типов соединений бревен или брусьев во время возведения деревянных зданий различного назначения. Мы выбрали наиболее часто используемые соединения, всего их существует очень большое множество принципиально различных видов, а каждый вид может иметь несколько технологических разновидностей.

Необходимость соединять обрезной брус между собой возникает в двух случаях: во время рубки угла строения или во время необходимости наращивания брусьев по длине. В обоих случаях строители используют разные приемы, мы рассмотрим наиболее простые и применяемые из них. Начнем с угловых соединений.

Типы угловых соединений

В большинстве случаев угловые соединение существенно отличаются от существующих методов стыковки брусьев в продольном направлении. Угловые соединения могут быть без остатка (закрытые) и с остатком (открытые). Угол здания во время рубки без остатка получается вровень с несущими стенами, рубка с остатком предполагает, что брусья в углах будут несколько выступать за линии стены.

Соединение с остатком в обло (в чашу)

Наиболее простой вариант, в верхней части бревна вырубается чашеобразное углубление глубиной в половину толщины бревна, в него вставляется следующее бревно, имеющее в верхней части вырубленную чашу и т. д. Угловое соединение в обло (в чашу) может выполняться в полдерева, в заваленный гребень и в курдюк. Самым простым способом считается чаша в полдерева. Для повышения плотности прилегания бревен в верхней части нужно вырубить дополнительный продольный паз. Венцы устанавливаются последовательно, вырубка чаш выполняется предварительно на земле, устанавливаются уже полностью подготовленные конструкции. При втором способе в дне чаши оставляется выпуклый гребень, сверху второго бревна вырубается укладочный паз под размеры гребня. Соединение получается прочнее, есть возможность дополнительного утепления. Самым сложным способом соединения в чашу считается соединение в курдюк. На дне чаши оставляется прямоугольный выступ, верхнее бревно имеет соответствующее углубление. Соединения самое прочное и обладает максимальной герметичностью.

Виды соединений в чашу

Соединение в чашу имеет еще разновидность – в «охлоп». Эта технология раньше применялась в районах Сибири, разница в том, что чаша рубится не сверху бревна, а снизу, во время сборки венцов бревна падают в нее и «хлопают». Еще один вариант рубки в чашу – в охряп. Особенность в том, что сверху и снизу бревен рубятся дополнительные выемки на глубину ¼ диаметра, это промежуточный вариант соединения между углами с остатком и традиционными углами.

Угловые соединения без остатка

Используются два метода соединений – в лапу и в ласточкин хвост. Угол, срубленный в лапу, довольно простое соединение, но у него есть большой недостаток – невысокая прочность и герметичность.

Лапа с присеком

Для того чтобы повысить прочность соединения на лапе делают шипы и гнезда, которые профессионалы называют присеками. Но при помощи присеков нельзя повысить плотность, продуваемость остается довольно высокой. Для того чтобы улучшить показатели по теплосбережению плоскости лапы делают под уклоном, такое соединение называется ласточкин хвост.

Венцы сруба прочно удерживаются между собой наклонными плоскостями, узел существенно повышает свою герметичность.

Еще один способ углового соединения без остатка – соединение по принципу шип-паз. Есть два подвида таких соединений: на шпонках и в коренной шип. Второй метод более надежный, его применяют чаще, чем первый способ. В одном брусе делают паз, во втором шип, размеры между ними согласуются, для дополнительного утепления в соединение ложится утеплитель. Прочность соединения во многом зависит от точности разметки.

Соединения Т-образных стен сруба

Такие стены могут быть несущими межкомнатными перегородками или обыкновенными перегородками. Существует несколько разновидностей соединений:

• Полусковородня – при помощи прямоугольного трапециевидного шипа.
• Сковородня – шип имеет вид симметричной трапеции.
• Замочный паз со вставным шипом.
• Замочный паз с коренным шипом.

Конкретный выбор соединения производится с учетом условий эксплуатации и максимальных расчетных нагрузок. Следует иметь в виду, что от правильного выбора типа соединений во многом зависит устойчивость конструкции.

Соединение Т-образных стен

Виды соединений шип-паз

Использование нагелей

Очень важный момент во время возведения домов из бруса. Нагели делают строения устойчивыми к горизонтальному смещению, дополнительно предохраняют брус от явлений кручения во время высыхания строения. В угловых узлах нагели нужно ставить на каждый венец. Укрепление нагелями стен выполняется через два-три венца, расстояние между нагелями 1,5÷2,0 метра. Конечно, ели стена короче, то нагеля нужно устанавливать намного ближе. В обязательном порядке нагеля устанавливаются по периметру дверных и оконных проемов.

Типы нагелей и методы их установки

Соединение сруба нагелями

Нагель – деревянный или металлический стержень, который вставляется в специальные отверстия в брусьях. Диметр нагеля выбирается с учетом линейных параметров брусьев, максимальной расчетной нагрузки и материала исполнения. Металлические нагели имеют высокие показатели физической прочности, в связи с этим диаметр у них небольшой. Деревянные нагеля имеют показатели прочности ниже, их диаметр значительно больше. Чаще всего деревянные нагели точат из березы, для металлических используют строительную арматуру или металлические трубы.

Нагель в отверстие бревна должен входить свободно, но без шатаний. Небольшой зазор нужен для того, чтобы он мог свободно скользить во время естественного движения венцов сруба в период высыхания. С этой же целю глубина отверстий под нагелями должна на 2÷3 сантиметра превышать длину стержней. В противном случае некоторые венцы могут провисать. Один нагель может фиксировать два-три венца, установку производят в шахматном порядке. Таким образом конструкция становится более прочной, горизонтальные смещения строения становятся невозможными.

Виды соединения бруса в углах

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

«Встык»

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

«В полдерева»

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

«В лапу»

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

«Ласточкин хвост»

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

«Теплый угол»

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки  щели также  требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей  определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

Виды соединения профилированного бруса в угол

Углы дома традиционно считаются зонами, где наиболее велик риск теплопотерь, поэтому при строительстве важно добиться того, чтобы зазоры между венцами, образующими угол, отсутствовали. Помочь в этом может соединение бруса шип и паз, представляющее собой особое крепление без гвоздей, при этом брусья настолько точно подогнаны друг под друга, что появление щелей полностью исключено. Именно эта особенность считается важнейшим преимуществом пиломатериала.

Что такое теплый угол

Это герметичный стык, дающий равномерную усадку. Угловое соединение бруса в теплый угол, или шип-паз, позволяет повысить эксплуатационные характеристики постройки, добиться исчезновения «мостиков холода» и сквозняков.

Технология углового соединения бруса:

1. Разметка, для точности лучше использовать шаблон.
2. В боковой плоскости одного из венцов делается паз, в другом – шип, полностью симметричный.
3. Сборка стен по принципу первый брус-шип справа, второй – слева.
4. Крепление производится круглыми нагелями.

Пазы делают в производственных условиях на специальном оборудовании. Самостоятельно их можно вырезать бензопилой, ручным станком или лобзиком. Чтобы конструкция в итоге получилась прочная, важно изначально использовать качественный материал с влажностью не более 20%. Для дополнительного утепления могут применяться герметики.

Преимущества теплого угла

Плюсы соединения профилированного бруса в теплый угол:

• Отсутствие щелей, промерзания.
• Высокая скорость монтажа, с работой справится даже непрофессионал. «Мокрые» работы, в том числе с бетоном, не требуются.
• Привлекательность снаружи и изнутри дома.
• Облицовка и утепление не потребуется.
• Поможет поддерживать комфортный микроклимат: зимой в помещении будет тепло, летом – прохладно.
• Устойчивость крепления.
• Для соединения элементов угла не требуются гвозди и иные крепления.
• Даже после усадки щель между шипом и пазом не превысит 1-3 мм. В некоторых случаях зазоры специально делают большими, до 5 мм – это существенно упрощает конопатку сруба.

1. Точно подогнать шип и паз один под другой могут только мастера.
2. Теплый угол дороже, чем соединение встык, но в результате помогает экономить на использовании отопительных приборов и конопатке.

Основные разновидности угловых соединений

Существует несколько видов соединения бруса:

1. Ласточкин хвост. Эта технология соответствует ГОСТу 30974-2002. Трапециевидный шип полностью соответствует по размерам и форме паза. Вариант помогает достичь устойчивости каркаса. Очень экономичный метод, позволяющий получить эстетичный угол, попадание влаги внутрь замка невозможно. Относится к холодным типам соединения, поэтому для сохранения тепла нужно использовать утеплитель. Минус – сложность аккуратного вырубания шипов-трапеций.
2. В лапу. Простой в исполнении вариант, при котором используется Т-образное соединение торцевых элементов.
3. В полдерева. Торцы брусьев скреплены за счет специальных выемок. Крепление очень прочное, но имеет сквозную щель.
4. С коренным шипом. Способ походит для небольших домиков, в которых длина постройки равна длине бруса. В результате получается прочный каркас, устойчивый к землетрясениям и ветровой нагрузке.
5. Встык с фаской. В двух элементах прорезается паз под фаску. Позволяет добиться прочности и герметичности..

Наиболее распространенные типы соединения бруса для домиков и бань – в лапу и в полдерева. Первый способ более сложен, но позволяет получить надежное крепление. Второй – прост в исполнении, но смотрится менее интересно.

Кроме того, соединение бруса в углах подразделяется на типы. С остатком и без остатка. Первый вариант – прочное крепление, создающее герметичность, при нем брусья, проходя сквозь угол, выходят наружу. Получается красивая постройка, напоминающая старинные русские терема. Однако недостаток этого крепления в том, что возрастут расходы материала.

1. Односторонний замок. В нижней половине бруса делается выемка для верхнего.
2. Двусторонний замок. Пропилы делаются на обоих элементах, такое крепление – профилактика скрещения, однако важно, чтобы скрепляемые венцы были гладкими.
3. «В обло», четырехсторонний замок. Самое прочное крепление, не нуждающееся в поддержке нагелями. Запил производится со всех сторон пиломатериала.

При угловом соединении профилированного бруса без остатка компоненты не выходят за границы стен.

Наконец, крепление встык можно использовать только в том случае, если брус как следует просушен. Для его реализации следует поместить венцы в шахматном порядке, скрепив их нагелями.

Варианты соединения встык

Соединение бруса встык считается самым простым креплением. Для его реализации потребуются уголки или пластины из металла, которые крепятся гвоздями или скобками. Для обеспечения плотности прилегания торцы должны быть выровнены. Для защиты от продуваний через зазор снаружи соединение дополнительно утепляют теплоизолирующим материалом, а внутри конопатят. 

Преимущество этого способа соединения бруса в углах – простота выполнения. Минус – нельзя использовать для создания теплого угла из бруса, недостаточно эффективно сохраняет тепло. Поэтому такое крепление выбирают не для домиков, а для хозяйственных построек.

Способ соединения бруса встык со шпонкой – предполагает использование усиливающего элемента – шпонки из осины, ясеня, дуба. Для реализации в торцевых и боковых плоскостях делают отверстия в форме шпонки. Форма при этом может быть прямоугольной или хвост ласточки.

Соединения углов для клееного бруса

Виды соединений клееного бруса различны. Классификация угловых соединений такая же, как и у профилированного бруса и бревен, однако вариант «в обло» использовать нельзя, поскольку пиломатериал прямоугольного сечения, поэтому круглую врубку реализовать не получится. Можно выбрать варианты с остатком (в чашу) или без остатка (в лапу). Первый – самый распространенный, позволяет добиться хорошей теплоизоляции угла, эстетичности и устойчивости постройки. Недостаток – повышенный расход материала.

Без остатка или в лапу – вариант соединения клееного бруса, способствующий экономии материала, однако необходима облицовка. В противном случае поверхности будут промокать и промерзать. 

Таковы основные варианты соединения бруса между собой. Конечно, добиться полной герметичности можно только в том случае, если работы выполняет мастер с опытом. Поэтому тем, кто не обладает квалификацией, лучше обратиться к специалистам «Уютной дачи», которые выполнят работы качественно и быстро. Дерево не терпит невнимательного отношения, с ним должен заниматься тот, кто умеет это делать.

Собственное производство дает «Уютной даче» возможность идеально точно подогнать элементы домокомплектов один под другой. Готовые к сборке проекты в наличии на складе, поэтому после заказа сотрудники доставят их на участок, где соберут. Вам останется только насладиться комфортом и теплом.

Типы деревянных швов

Деревообрабатывающие швы бывают разных конфигураций, которые соединяют вместе два куска дерева. Некоторые соединения включают вырезание каналов в двух разных деревянных деталях, чтобы они соединялись вместе, в то время как другие используют крепежные детали, такие как гвозди или винты, чтобы удерживать их на месте.

Поскольку деревянные соединения необходимы для обработки дерева, многие типы соединений использовались веками и даже тысячелетиями. Плотники и мастера древнего Китая и Египта помогли усовершенствовать методы столярных работ, которые подрядчики и плотники до сих пор используют.

Узнайте об анатомии шкафов, распространенных материалах и правильных методах создания качественных предметов с краснодеревщиком Кеном ДеКостом в онлайн-курсе MT Copeland Introduction to Cabinetry .

12 Типы деревянных швов

Любой проект из дерева, от каркаса дома до небольшого шкафа, вскоре столкнется с проблемой — как соединить или соединить два деревянных куска, чтобы сформировать большую конструкцию? Вот 12 различных типов деревянных швов и расскажем, когда использовать каждый из них, чтобы получить наилучший результат для вашего проекта.

1. Стыковое соединение

Стыковое соединение — это самый основной тип деревянного соединения. Две разные деревянные детали просто сидят рядом, так что торец одной заготовки примыкает к стыку другой заготовки. В отличие от других деревянных соединений, эти две детали не имеют такой формы или резьбы, чтобы соединяться друг с другом, и для их удержания обычно используются механические крепежи.

В строительных проектах можно найти стыковые соединения вокруг плинтусов и оконных рам, и они являются простым вариантом, когда скорость строительства важнее внешнего вида.

Совет: В то время как базовое стыковое соединение — это рабочая лошадка, а не шоу-пони, зенковка гвоздей или шурупов может сделать его более привлекательным.

2. Угловой шов

«Митра» — это другое слово, обозначающее резку под углом — пилу, которая делает пропил. Термин «косой стык» означает два пропила под углом 45 градусов, в которых куски дерева соединяются, образуя угол 90 градусов. В то время как наиболее распространенные косые стыки выполняются под углом 45 градусов, стыковые стыковые стыки можно резать под любым углом.Например, если вы хотите построить восьмиугольную конструкцию, вы должны обрезать каждый угол под углом 22,5 градуса.

Соединения под углом обычно используются на видимых внешних углах дверей, окон и рам для картин. Они прочнее стыковых соединений, поскольку имеют большую площадь поверхности, на которой встречаются две деревянные детали, но они по-прежнему требуют и клея, и механических креплений, чтобы оставаться на месте.

Совет: Будьте готовы внести небольшие изменения в угол скоса, потому что большинство разрезов дверных и оконных рам не имеют точного угла 45 градусов из-за незначительных изменений в гипсокартоне или других строительных материалах.

3. Шарнир с гребешком

Угловой стык — это разновидность косого стыка, который находится под косым стыком. Он учитывает тот факт, что углы многих комнат на самом деле не пересекаются под углом 90 градусов. Под внешним (видимым) стыком под углом два куска дерева, которые составляют стык, вырезаны как кусочки пазла, образуя неправильную, но нестандартную посадку.

4. Соединение пазо-пазовое

Эти соединения состоят из гребня или гребня на одном куске дерева и паза или паза на другом.Шпунт входит в канавку, создавая прочное соединение.

Эти соединения обычно используются для элементов, которые лежат плоско на поверхности, например, для деревянных полов. Большинству подрядчиков не нужно беспокоиться о их создании, так как материалы для полов обычно прибывают с уже прорезанными стыками, и единственная проблема — сдвигать элементы вместе.

Наконечник: Если вы пилите собственное пазогребневое соединение, шпунт должен составлять одну треть толщины древесины.Например, если доска имеет толщину дюйма, язычок должен быть дюйма.

5. Соединение врезное

Врезные соединения также известны как врезные соединения. Хотя снаружи они выглядят как стыковые соединения, выступающий элемент вырезан в одной части (шип), который скользит в соответствующее углубление (паз) в другой части. Благодаря увеличенной площади склеиваемой поверхности в местах соединения двух деревянных деталей это значительно более прочная и элегантная альтернатива стыковому соединению.

Совет: Всегда сначала разрезайте паз. Легче обрезать шип, чтобы он соответствовал пазу, чем подходить к задаче наоборот.

6. Соединение Half-Lap

При соединении внахлест концы двух смежных деревянных частей уменьшаются до половины своей толщины в месте нахлеста. Существуют более прочные соединения, но полунахлест более эстетичен по сравнению с стыковыми соединениями, поскольку они сохраняют одинаковую толщину с остальной конструкцией.

Соединения «внахлест» обычно используются в обрамлении, а также в конструкции мебели из-за их большого преимущества: рама остается однородной по толщине, в то время как другие соединения часто приводят к большей (непостоянной) толщине по сравнению с остальной частью конструкции. Тонкие куски дерева могут быть значительно ослаблены, когда они теряют половину своей толщины, поэтому соединения внахлест лучше всего подходят для более толстых кусков дерева.

7. Дадо стык

Соединение «дадо» получило свое название от итальянского слова, означающего «плашка» или «плинтус».Он напоминает канавку — траншею, прорезанную в одном куске дерева параллельно волокну, в которое заходит другой кусок дерева. Но в отличие от канавки, дадо проходит перпендикулярно волокну.

Соединения Dado чаще всего используются в стеллажных системах, таких как шкафы и книжные полки. Надрез дадо не должен входить в древесину глубже, чем на 1/3. Если вы используете кусок толщиной дюйма, оставьте разрез толщиной дюйма.

8. Пазовый шов

Еще одно соединение с необычным названием (в данном случае от среднефранцузского слова, означающего «сбивать»), шпунтованное соединение связано с соединением дадо и состоит из канала с открытыми сторонами на конце куска дерева.Он часто совпадает с соответствующим вырезом в детали, с которой он соединен, чтобы создать двойной пазовый шов.

Соединение с прорезями — эстетически привлекательное соединение, хотя и не особенно прочное, поэтому его лучше всего использовать при изготовлении задней части корпусов шкафов и других работах, где не требуется большой прочности. Из-за большей площади поверхности двойной шпунт — лучший выбор, если вам нужно более жесткое соединение.

9. Шарнир с отверстием для кармана

Для соединений с отверстием в кармане используются крепежные детали, а именно винты с отверстием в кармане.По сути, они представляют собой стыковое соединение с небольшим отверстием, просверленным в одном из кусков дерева. Затем обе детали прикрепляются саморезным винтом с отверстием в кармане.

Шарниры с отверстиями для карманов прочные и простые в изготовлении. Их обратная сторона заключается в том, что они менее привлекательны визуально, чем другие суставы, что делает их более подходящими для временного использования или мест, где стык не будет виден.

Совет: Шурупы лучше держатся на торцевой или краевой поверхности, поэтому избегайте ввинчивания в торцевую поверхность.

10. Дюбель

Поскольку дюбельные соединения создать сложнее, чем соединения с карманными отверстиями, сейчас они менее популярны, чем когда-то. Чтобы сделать дюбель, просверлите отверстия в месте соединения двух частей, нанесите на них небольшое количество клея, вставьте дюбели и затем скрепите детали вместе.

Дюбели служат для тех же целей, что и соединения с отверстиями в карманах, но они более эстетичны, а деревянные дюбели обладают большей прочностью, чем гвозди или шурупы.

Наконечник: Дюбели с раздвижными канавками вырастают примерно на 1/32 дюйма при контакте с влагой в клее, что может помочь обеспечить плотное прилегание стыка.

11. Бисквитное соединение

Этот необычный стык образуется путем вырезания двух изогнутых канавок на двух деревянных кусках и последующего соединения их деревянным бисквитом, который приклеивается на место.

Бисквитные соединения обычно используются с листовыми материалами, такими как фанера и ДСП, но также могут использоваться с массивными панелями из различных пород дерева.Преимущество этого стыка в том, что он полностью невидим, создавая идеально ровную поверхность.

Совет: Вы должны вырезать прорези на одной и той же стороне каждого куска дерева, который вы соединяете — если вы собираетесь использовать торцевую текстуру для одной стороны соединения, другая сторона также должна быть торцевой, например, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Совет: Важно, чтобы клей внутри шва печенья был равномерно распределен для наилучшего прилегания.Используйте кислотную щетку (также называемую кисточкой для клея), чтобы обеспечить равномерное покрытие.

12. Соединение «ласточкин хвост»

Соединение типа «ласточкин хвост» является одним из самых характерных соединений и признано признаком высокого мастерства. Они состоят из серии фиксирующих штифтов и хвостовиков трапециевидной формы. Долгое время они были покрыты фанерой, но сегодня их обычно оставляют на виду, чтобы оценить мастерство, использованное при их создании.

Их основной характеристикой является их устойчивость к разрывам, поэтому они чаще всего используются при изготовлении ящиков.Коробчатый шарнир, не имеющий трапециевидной формы, представляет собой вариант типа «ласточкин хвост», который легче построить.

Совет: Ключ к успешному созданию соединений типа «ласточкин хвост» — это точная разметка базовых линий перед началом. Тупой калибр разорвет волокна дерева, поэтому убедитесь, что у вас острый.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с реальными приложениями, такими как строительные шкафы .

Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Деревянные стыки: какие деревянные стыки лучше использовать?

Используются различные соединения для деревообработки. Некоторые сильнее других. Давайте обсудим наиболее популярные суставы, чтобы вы знали, какие использовать в своих проектах.

1. Стыковое соединение

Видео по теме: Стыковая рама стола

3. Уздечка

Видео по теме: Обработка уздечки на ленточной пиле

4. Дадо (столярное дело)

Видео по теме: Изготовление Dadoes на торцовочной и настольной пилах Dado Cuts создает стопорные соединения

5. Соединение по дереву «ласточкин хвост»

Видео по теме: Столярные изделия «ласточкин хвост»: части «ласточкин хвост», как сделать соединения «ласточкин хвост» и точно подогнать их, вырезание «ласточкин хвост» на ленточной пиле

6.Палец

7. Соединение по дереву внахлест

8. Соединения деревообрабатывающие врезные и шипованные

Обычно шип больше, чем ширина. Обычно размер паза и шипа зависит от толщины деталей. Рекомендуется делать шип примерно на 1/3 толщины детали.

Более подробная информация об этом превосходном стыке представлена ​​на деревообрабатывающем станке ближе к середине страницы. Вы найдете видео о каждом приспособлении в действии, чтобы показать, насколько точно вы можете сделать это соединение.

Видео по теме: Правила для изготовления врезных и шипованных столярных изделий, Изготовление врезок на сверлильном прессе, Нарезание врезок на фрезерном столе, Подгонка врезных и шипованных соединений

9.Карманные рамы

Большинство людей используют приспособление с отверстиями в кармане, такое как Kreg Jig. Этот шаблон позволяет сверлить отверстия в карманах под правильным углом и на нужную глубину. Для укрепления стыка следует использовать клей. Конечно, Kreg Jig стоит от 40 до 140 долларов. Для меня это большие деньги, когда вы можете сделать приспособления для врезки и шипа за небольшую часть этой цены. Более того, паз и шип намного прочнее.

Видео по теме: Столярные изделия с отверстиями для карманов: рамки для лица

10. Ступень для деревообрабатывающих соединений

Видео по теме: Вырезание лапок на настольной пиле и создание лапок на фуговальном станке

11. Деревообрабатывающие соединения языка и паза

Испытание на пытки деревообрабатывающих суставов — Wood Magazine, ноябрь 2006 г.
Карманные винты прочнее дюбелей? Какой из стыков деревообработки дает наибольшую прочность? Придает ли винт прочности стыку?

Для «Теста на пытки деревянных суставов» в журнале WOOD № 173 они создали, а затем разрушили более 100 суставов.

Тест на сдвиг в журнале Wood Magazine
Соединение Mortise & Tenon потребовало 1005 фунтов / усилие — более чем вдвое, чтобы утроить усилие на разрыв по сравнению с другими соединениями.

Wood Magazine Pull-Apart test
Бисквитное соединение под углом 220 фунтов / сила; Дадо 559 фунтов / сила — винты не помогли.

Для соединения «врезной и шипованный» разрушилась древесина, но не соединение. Потребовалось 4733 фунта / сила почти 2 1/2 тонны, чтобы разорвать его на части.

Очевидно, этот тест показывает, что соединение «Врезка и шип» превосходит другие суставы.

Для получения дополнительной информации, включая приспособления для этих соединений, посетите сайт http://www.provenwoodworking.com/woodworking-joints.html

Эта статья предоставлена ​​Джимом МакКлири, редактором сайта www.provenwoodworking.com

7 распространенных типов деревообрабатывающих соединений

В деревообрабатывающих проектах часто требуется соединение двух деревянных заготовок. Хотя иногда можно использовать клей или адгезивы, большинство деревянных деталей соединяются посредством стыка.Стык — это естественное соединение, в котором встречаются концы двух деревянных деталей. Он предназначен для удержания деревянных деталей вместе, что исключает необходимость использования клея или адгезивов. Какие типы стыков для деревообработки встречаются чаще всего?

# 1) стыковое соединение

Стыковое соединение, хотя и относительно слабое, является распространенным типом соединения для деревообработки. Он состоит из двух деревянных заготовок, установленных под прямым углом. Одна из деревянных заготовок «стыкуется» с другими деревянными заготовками.Стыковое соединение не обеспечивает такой же уровень прочности, как другие соединения для деревообработки, но его просто и легко создать.

# 2) Дюбель

Некоторые соединения для обработки дерева требуют использования дюбелей. Известный как дюбель, он часто используется в мебели. С помощью дюбелей концы двух деревянных заготовок состоят из одной или нескольких полых труб. Эти трубки предназначены для поддержки установочного штифта. Дюбельные соединения обычно используются в сочетании с стыковым соединением. Деревянные заготовки стыкуются под прямым углом, после чего укрепляются одним или несколькими дюбелями.

# 3) Коробчатый шарнир

Другой распространенный тип соединения для деревообработки — шарнирный шарнир. Коробчатые шарниры отличаются своей конструкцией с замком. Концы деревянных частей состоят из зубцов, которые сцепляются друг с другом. Коробчатые соединения прочнее стыковых. Благодаря своим сцепляющимся зубьям они создают более прочное соединение между соединенными деталями.

# 4) Уздечка

Уздечное соединение, также известное как соединение «язычок и вилка», представляет собой более сложный тип соединения для деревообработки.С уздечным соединением конец одной деревянной заготовки имеет отверстие, которое поддерживает выступающий конец другой заготовки. Уздечные соединения обычно используются для наклонных балок и стропил.

# 5) Врезной шип

Врезное соединение — популярный тип соединения для деревообрабатывающих работ. Он получил свое название от использования паза и шипа. Паз — это отверстие, которое поддерживает зубчатый конец, известный как шип. Врезно-шипные соединения прочные и долговечные.Вы можете найти их в мебели, шкафах, дверях и окнах.

# 6) Нахлест. Соединение

Наконец, соединение внахлест — это тип соединения для деревообработки, который требует размещения деревянной заготовки поверх другой заготовки. При соединении внахлест концы деревянных заготовок имеют чередующийся рисунок. Некоторые из них имеют схему нахлеста наполовину, тогда как другие имеют схему нахлеста крест-накрест или «ласточкин хвост». Тем не менее, один конец помещается внутрь другого конца.

Какие виды столярных изделий для деревянных домов?

Птичий пасть Сложный разрез, сделанный в хвостовой части или внизу стропила, который позволяет дереву выходить за верхнюю пластину стены и за нее, обеспечивая большую опорную и крепежную поверхность.

стык

См. Также Деревянный каркас 101: Что такое деревянный каркасный дом?

ласточкин хвост

Круг

Врезной и шип

Карманный вырез

Сиденье для стропил со ступенчатым перекрытием

См. Также Что такое деревянный каркас?

Плечо

Язык и вилка

11 Типы деревообрабатывающих соединений — Руководство по деревообрабатывающим и плотничным инструментам —

Знание того, как соединять разные куски дерева вместе, является важной частью деревообработки.Это довольно специфическая часть столярных работ. В искусстве соединения дерева есть особый термин — столярные изделия. Специалист по соединению дерева — столяр. Хотя столяры существуют и для работы с другими материалами, дерево является основным материалом, с которым они работают.

Различные типы соединений для деревообработки — полное руководство

Стыковое соединение является одним из самых простых (Изображение предоставлено Newsy Preservation Paris)

Без лишних слов, давайте рассмотрим различные типы соединений для деревообработки, которые вы можете найти:

Стыковое соединение — одно из самых простых и простых при обработке дерева.Вы создаете это соединение, соединяя вместе два куска дерева. Однако стыковое соединение также является самым слабым соединением, которое вы можете найти в деревообработке. Это потому, что он опирается на клей, который его соединяет. Следовательно, если нет дополнительной арматуры, стыковое соединение может очень легко сломаться. Еще одна причина слабого стыкового соединения заключается в том, что склеиваемые поверхности представляют собой части с «длинными волокнами» и «торцевыми волокнами» отдельных деревянных деталей. Становится очень сложно получить клей, чтобы скрепить детали.Обычно вы используете гвозди или шурупы для дальнейшего усиления стыкового соединения.

Этот тип соединения представляет собой небольшое усовершенствование стыкового соединения, поскольку это стыковое соединение с армированием. В стыке печенья используются деревянные клинья в форме печенья, которые вставляются в прорези (пазы) в деревянных досках, обращенных друг к другу. Чтобы сделать бисквитный стык, вам понадобится инструмент, называемый «соединитель печенья», который создает прорези в форме печенья.

Здесь у нас есть соединение, которое очень похоже на соединение с пазом и шипом, которое мы обсудим ниже.В этом суставе есть мужская и женская части. Один кусок дерева имеет форму шипа (охватываемый компонент), а другой — паза (женский компонент). Этот стык обеспечивает три склеиваемые поверхности. Обычно он используется для соединения ножек мебели с прямоугольным поперечным сечением.

Плоские куски дерева соединяются этим соединением. Дадо или корпус состоит из прорези, которую мы прорезаем по всей длине дерева. Дадо обычно проходит перпендикулярно древесине.Это не похоже на канавку, которая проходит по направлению волокон. Противоположный кусок дерева проходит через всю длину (или ширину) дадо. Обычно мы используем это соединение для соединения полок на книжной полке.

В этом соединении мы используем штифты, вырезанные из дерева в форме «голубиного хвоста». Затем мы вырезаем емкости соответствующей формы в древесине противоположной стороны. При соединении двух деревянных поверхностей штифты и хвостовики сцепляются, образуя соединение, которое дополнительно укрепляется клеем.Соединение типа «ласточкин хвост» не требует дополнительных механических креплений, таких как шурупы или гвозди. Соединения типа «ласточкин хвост» популярны для соединения сторон ящика с передней частью.

Название этого шарнира также означает «шарнирный шарнир». Мы используем это соединение для соединения двух прямоугольных деревянных деталей. Это соединение похоже на соединение типа «ласточкин хвост», только штифты имеют квадратную форму и не имеют угла. Чтобы сделать это соединение, вам понадобится фрезер по дереву и простой приспособление.

Соединение по дереву внахлест — еще один популярный тип соединения для деревообработки.Эти соединения обычно представляют собой соединения половинного нахлеста, где «нахлест» делится между двумя соединяемыми секциями. Соединение находит широкое применение при соединении деревянных деталей, используемых в поперечных связях; например, распорки, используемые для усиления стула.

Следовательно, вы можете увидеть это соединение, где два элемента деревянной конструкции расположены перпендикулярно друг другу. Чтобы создать соединение внахлест, вы удаляете материал с обеих частей, которые нужно соединить, так что при соединении они равны толщине самого толстого участка.

Врезные и шипованные соединения являются одними из самых прочных соединений, которые можно найти в соединениях для деревообработки. На одном конце куска дерева вырезана прямоугольная полость, называемая «пазом». Затем мы формируем конец другой части в форме прямоугольной булавки, называемой «шип». Он будет иметь примерно те же внешние размеры, что и паз, с зазором около миллиметра для облегчения установки. И здесь вам снова понадобятся столярный шаблон и забор, чтобы создать этот стык, хотя многие квалифицированные мастера по дереву изготавливают этот стык вручную.Существуют различные разновидности врезных и шиповых соединений, которые вы можете захотеть изучить.

Это соединение является еще одним популярным соединением. Это стыковое соединение, в котором используются винты. Вам нужно зажать два куска дерева вместе и просверлить наклонное отверстие с потайной головкой, которое проходит через обе секции. Теперь все, что вам нужно, это скрутить обе части вместе, возможно, с небольшим количеством столярного клея. Для сверления отверстий вам понадобится специальный зажим, который называется «Kreg Jig».

Пазовый шарнир представляет собой кромку куска дерева с выемкой. В разрезе это похоже на ступеньку. Противоположные ступени создаются из двух кусков дерева, а затем вы соединяете их вместе, чтобы создать деталь единой толщины. Этот тип соединения помогает удерживать стекла в оконных рамах.

Вот соединение, которое соединяет деревянные доски вместе в продольном направлении. На противоположных облицовочных планках имеются соответственно «шпунт» и «паз».Затем две грани сводятся вместе, образуя бесшовную поверхность вдоль общего края двух досок. Вы можете найти этот стык в широких столешницах, в деревянных полах или паркетных панелях.

Инструменты для деревообрабатывающих соединений

Итак, какие инструменты нам нужны для соединения дерева? Помимо обычных столярных инструментов, вам потребуются две вещи:

Шаблонное приспособление — это не просто инструмент, который мы используем для обработки концов деревянных соединений.Это своего рода матрица, которая позволяет сверлить и резать различные формы и размеры. Приспособления не ограничиваются только деревянными работами, но находят применение во всех видах инженерных работ. Тем не менее, приспособление в этой статье — это, в основном, приспособление для обработки дерева.

Вы можете купить готовое приспособление, адаптированное под определенные типы стыков, или изготовить приспособление самостоятельно. Хорошее приспособление должно позволить вам внести коррективы для создания различных типов суставов. Основным компонентом кондуктора обычно является циркулярная пила, которая разрезает древесину нужной формы для конкретного стыка.

При использовании приспособления нужно проявить немного творчества. Однако в Интернете можно найти множество видеороликов, которые помогут вам настроить приспособление для создания шва желаемого типа.

Забор лучше всего можно определить как ориентир. Это прямая кромка, расположенная параллельно пиле. Крепим забор к пильному столу. Корректируя ограждение, вы можете определить, как будет резаться древесина. Вам нужно плотно прижать древесину к забору для точного пропила.

Значение швов при обработке дерева

Искусство соединения дерева существует с древних времен. На самом деле, вы можете найти стыки в древесине египетских саркофагов. О качестве качественной обработки древесины мы судим по плотным и аккуратным стыкам в древесине. Правильное соединение — это когда две части соединяются как одно целое, бесшовно и практически незаметно. Как только вы овладеете этим, вы станете экспертом.

(Featured Image Jordanhill School)

6 наиболее распространенных типов деревянных соединений

Если у вас впервые появились столярные изделия или вы просто хотите освежить свои знания в области столярного дела, вы находитесь в нужном месте.А когда дело доходит до соединения дерева, существует несколько способов соединить их по одному.

В этой статье мы расскажем вам о некоторых распространенных видах деревянных соединений, о том, для чего они подходят и как сложно их оторвать. Это только самые популярные, но есть еще много чего, чем можно поиграть, когда вы соберете хорошо известные.

Описание: Этот надежный тип — хлеб с маслом деревянных соединений.Проще говоря, стыковые соединения образуются, когда конец одного куска дерева прикрепляется под прямым углом к ​​другому с помощью клея, шурупов или других видов крепежа. Этот тип соединения является одним из самых слабых, поэтому вы можете усилить его или выбрать более сильный тип соединения для проектов, где сила является большим приоритетом.

Уровень сложности: Низкое мастерство

Преимущества и использование:

• Самый простой в изготовлении тип соединения
• Быстрое строительство
• Может быть усилен дюбелями, карманами для винтов и т. Д. Для создания более прочного соединения
  

Описание: Для соединения деревянных кромок, которые должны быть плоскими и параллельными друг другу, например, для полов, популярным выбором является соединение шпунт-паз.Звучит странно, но «язычок» означает вырезание выступа по длине доски, в то время как на доске, к которой он присоединяется, потребуется «паз», вырезанный по длине прилегающего края, чтобы в него можно было вставить язычок. Клей может понадобиться не всегда, это просто зависит от приложения.

Уровень сложности: Средний навык

Преимущества и использование:

• Простая система блокировки
• Защищает от дождя и осадков
• Общие области применения включают напольные покрытия, столешницы, панели и другие плоские поверхности
  

Описание: Хотите чего-нибудь другого? Еще один способ соединения дерева встык, встык или под прямым углом — использовать бисквитный шов.Этот метод заключается в прорезании канавок на кусках дерева и использовании небольших деревянных кусков овальной или вафельной формы, также известных как печенье , , чтобы соединить их. Печенье часто делают из прессованной древесины, обычно из бука, и вклеивают в пазы, чтобы соединить куски дерева вместе — их плоская форма придает этому кусочку дополнительной прочности и долговечности.

Уровень сложности: Средний навык

Преимущества и использование:

• Используется для столешниц, рам для картин, панелей и других нужд от низкой до средней прочности
• Быстрый способ выровнять деревянные детали
• Хороший способ усиления стыкового соединения
  

Описание: Соединения внахлестку можно использовать для соединения двух концов древесины вместе для угловых соединений или для соединения древесины посередине для создания Т-образных соединений или перекрестных соединений внахлестку.У двух деревянных частей, которые должны быть соединены, должна быть удалена небольшая секция или квадрат, чтобы толщина уменьшилась вдвое — две утоненные секции на дереве могут затем соединиться вместе, чтобы соответствовать толщине остальной древесины. Это создает перекрывающийся вид, который можно использовать при создании кадра.

Уровень сложности: Низкое мастерство

Преимущества и использование:

• Быстро и легко сделать
• Легко усиливается механическими замками
• В основном используется для изготовления каркасов, скоб и столов
  

Описание: Универсальный способ выполнения угловых, врезных и шиповых соединений можно найти в любой части дома, от дверей и окон до предметов домашнего обихода.Прорезь или паз , обычно прямоугольной формы, вырезается на конце цельного куска дерева, обычно с щелчком по центру. В соседнем дереве вырезается выступ, или шип , чтобы он поместился в этот противоположный паз, который затем склеивается. Требуется точность, чтобы обеспечить правильную толщину вокруг паза во избежание поломки или раскола. Когда все сделано правильно, эти суставы крепкие, и их трудно разъединить.

Уровень сложности: Высокий уровень

Преимущества и использование:

• Простой способ соединения двух деревянных частей под углом 90 градусов
• Используется во многих угловых соединениях, таких как двери, окна, столы, кровати
• Очень прочный, трудно разобрать
• Требуется точность и сноровка

Описание: Если вы ищете что-то, обладающее невероятной прочностью, устойчивостью к разрывам и просто обеспечивающее красивую стильную отделку, тогда популярным вариантом будут соединения типа «ласточкин хвост».На одном конце дерева вырезают несколько выступающих штифтов трапециевидной формы, а на другом куске дерева вырезают хвосты, чтобы штифты вошли. Конечный результат — элегантный переплетенный вид, который очень трудно разобрать. Все, что вам нужно, это немного клея, чтобы скрепить их вместе, и все готово.

Уровень сложности: Высокий уровень

Преимущества и использование:

• Невероятная прочность благодаря системе блокировки и большой площади поверхности для склеивания
• Используется для ящиков, шкафов и всего остального с углами
• Требуется высокая точность, поэтому не совсем для новичков

Здесь, в Hitchcock & King, мы кое-что знаем о древесине.Как ведущий поставщик товаров для ремонта в Лондоне и за его пределами, мы рассортировали ваши строительные материалы и товары для дома — и за более чем 40 лет работы в этом бизнесе наша дружная команда готова предоставить вам необходимые продукты по приемлемой цене, чтобы вы могли получить взломать ваш следующий проект. Свяжитесь с нашими консультантами сегодня и поговорите с ними.

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке.Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, поскольку некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это просто инструмент, который поможет вам определить общие типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство по выполнению некоторых типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, например, когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера). Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Его можно оставить видимым или утопленным и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками.В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торцевое волокно одной доски к длинноволокнистой другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенными способами усиления швов древесины этого типа являются следующие:

1. Крепежные детали — для усиления соединения можно использовать гвозди, шурупы и даже металлические скобы.
2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
3. Дюбели — просверлите отверстия и приклейте / вставьте деревянные дюбели.
4. Бисквиты — тонкие куски дерева в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает паз в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей. Это сильнее, чем просто ввинчивание в торцевое волокно, и преимущество состоит в том, что его можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, , но для вам понадобятся специальные инструменты, чтобы сделать это правильно.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если вы сделаете небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подойдут, но для более значительного предмета вам нужно подумать об усилении.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как надрез поперек стыка под углом, и в зазор с помощью клея вставляется либо древесина одного тона, либо древесина контрастного тона — например, шайба. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянное соединение внахлест

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски необходимо соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части совпадают, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но это того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы деревообработки?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор дадо или лезвие дадо — это тип диска для циркулярной пилы, который вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Есть два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Соединение по дереву «язычок и паз»

Работали ли вы раньше с панелями, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянного шва может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих фрез для маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Соединение древесины ласточкин хвост

Красивый шов из массива дерева.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, как деревянные части сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и может потребоваться несколько ударов, чтобы детали соединились друг с другом. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если только они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир типа «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, наиболее известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной «ласточкин хвост» прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной «ласточкин хвост» не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать сквозное соединение типа «ласточкин хвост», поскольку концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучшим вариантом соединения типа «ласточкин хвост» является полуслепой «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой «ласточкин хвост» точен, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина — скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом образуя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть меньше 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкина хвоста используются следующие основные этапы:

1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
3. Отметьте хвосты под нужным углом.
4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
7. Обрежьте штифты и очистите отходы зубилом.
8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут резать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут вырезать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» во многом аналогична необходимой процедуре.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и обрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы для фрезерования ласточкина хвоста. Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Кроме того, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и маркировать штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети ее общей ширины. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите с штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставленного в соответствующий паз в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разделение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Соединение древесины врезных и шипованных

Это один из самых старых видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и канавки, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или бруса. Врезка представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно приклеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди / фурнитура могут ухудшить общий вид детали.

Стыковое соединение под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, поскольку торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового стыка со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористой торцевой поверхности, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Перед нанесением клея убедитесь, что детали подогнаны насухо, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепления для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Когда вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при сборке книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с некоторыми отбойными молотками на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода. Сложенный набор режущих головок дадо следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или радиальная пила для резки штабелированных режущих головок дадо). Не пытайтесь использовать сложенный набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я бы сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование фрезы для прямой резки.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте прямую кромку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

точек для запоминания:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое направляется дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма, сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезерного станка наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

Бисквитное деревянное соединение

Для некоторых типов стыков, связанных с обработкой древесины, таких как стыки кромок, стыков под углом, тройников и угловых стыков, едва ли есть лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Бисквит — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея вызывает разбухание печенья и затягивание соединения.

Печенье обычно бывает трех размеров:

• # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
• # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
• # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Стыков между кромками:

Самый распространенный тип шва для печенья — это стык «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или усадке досок.

После того, как доски займут правильное положение, с помощью карандаша сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока вы не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите операцию на следующей отметке.

Когда все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головки. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Приспособления для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление крепится к изголовью, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, откидной борт зажимается на место, и через отверстие кармана в откидной борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления соединения, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем перед тем, как вставить винт (ы).

Популярные виды использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения можно использовать для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах деревообработки, например, распорки для опор для ног.

Коробка с деревянным соединением

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование ласточкин хвоста для крепления фанеры значительно повысит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели пилить ласточкин хвост вручную? Есть ли другой вариант, кроме ласточкин хвоста, для использования в ваших деревообрабатывающих проектах?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкина хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, вы всегда можете сделать это с помощью пилы и стамески в форме ласточкина хвоста. Просто выберите ширину пальцев, которые будут равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробов. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична обрезке хвостовиков соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что сверло будет сверлом для прямой резки, а не сверлом «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выходил за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском лома расположен перпендикулярно лезвию, а затем пропустите лом через пилу.

Затем удалите обрывок из калибра, переместите его вправо на ширину в два раза больше ширины пальцев и снова прикрепите к измерителю угла наклона. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок бульона той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен лезвию, включите пилу и прорежьте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Разрезание пальцев коробчатого шарнира:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, проденьте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка удалены от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанную выемку на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки до тех пор, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка находилась напротив направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только он будет выровнен, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите.