Воронение ножа: Воронение ножа в лимонной кислоте

4 простых шага при воронении ножа с помощью танина или кофе | Не только ножи…

Здравствуйте уважаемые!

Я уже писал однажды про воронение стали с помощью кофе. Но как обычно возникло достаточно много непоняток. Поэтому на примере недавно сделанного ножа показываю методику воронения и полученный результат.

В качестве испытуемого будет нож скелетного типа сделанный в стилистике скинду-шотландского ножа. Клинок выполнен из стали х12мф. Сталь ржавеет конечно меньше углеродки, но всё же ржавеет. Поэтому покрытие его защитным слоем обязательная процедура.

Нож до воронения.

Что является действующим веществом в данном процессе?

Это танины. Именно они придают горечь различным продуктам, в частности кофе или чаю. Танины по мимо всего являются ингибиторами. Ингибитор-вещество препятствующее ржавлению металла. Самодельщики в качестве состава для воронения используют натуральный кофе. Можно и растворимый. Но не во всех сортах есть нужное количество таннинов.

Учитывая что я делаю десятки ножей в месяц решил использовать именно сам танин. А не варить регулярно кофе. От варки тоже избавился и применяю старый термос. Позволяет поместить 3-5 ножей за раз. Реакция проходит относительно быстро и через 2-3 часа получается воронёный клинок.

Ставим лайки и подписываемся

А теперь собственно процесс.

1. Обезжириваю клинок.

2. Готовлю раствор танина. Примерно на кончике ножа количество развожу в данном случае двумя литрами кипятка. Кофе надо столовую ложку.

3. Помещаю клинок в раствор на 2-3 часа.

4. Вытаскиваю и промываю клинок.

Вуаля! Вы можете любоваться полученным результатом.

Листаем галерею.

Нож скинду «Шотландец»

Повторю для понимания. Вы можете добиться такого же результата просто поместив нож в свежеприготовленный кофе, если достать нож раньше двух часов можно получить менее глубокий оттенок. Таким способом можно воронить любые предметы из углеродистых сталей.

Прелесть способа в легкости как нанесения так и повторного покрытия в домашних условиях.

Если вам статья понравилась: делитесь ею в соцсетях и комментируйте!

Ну и как завершающий штрих для разоблачителей и хейтеров)))

Все статьи я пишу после долгого нарко и алкотрипа.

Цель статей: реклама своих ножей . Так что проходим по синей ссылке : Мастерская «Муравей»

Воронение ножа в лимонной кислоте | Мастер-класс своими руками

На чтение 3 мин.

Я покажу вам способ как сделать простое воронение ножа у себя дома, с использованием всем доступных компонентов.

Что понадобиться?

• — Кипяток 0,5 литра;
  
• — Лимонная кислота 50 грамм (можно купить в любом продуктовом магазине).

Пропорции примерны, поэтому строго следовать им не обязательно. Все зависит от объема посуды, в которой вы будете травить свой клинок. Нужно знать, что увеличение концентрации лимонной кислоты ускоряет процесс оксидирования, но при очень больших концентрациях может привести к неравномерности покрытия.

Процесс воронения ножа

Берем стеклянную посуду, по размеру лезвия ножа, чтобы его можно было целиком погрузить в раствор.

Кипятим воду в чайнике. Затем берем и аккуратно наливаем кипяток в банку. Тут надо быть осторожным, так как банка может лопнуть. Чтобы этого не произошло можно для начала налить на дно чуть-чуть кипятка и дать банке прогреться, затем долить остальное количество.

Далее засыпаем в воду лимонную кислоту и тщательно размешать до полного растворения.

Перед тем как погрузить клинок в раствор, желательно его протереть спиртом, чтобы удалить все лишние жировые следы и грязь.

Погружаем лезвие ножа.

Через 1-2 минуты начнётся реакция, которая будет заметна по многочисленным пузырькам.

Воронение примерно займет у вас от 30 до 60 минут. Все опять же зависит от вашего требования к цвету покрытия и марки стали ножа.

В течении всего процесса воронения необходимо делать следующее:

• — Каждые 10 минут доставать нож и протирать лезвие мягкой бумажной или тканевой салфеткой, удаляя черный налет с поверхности.
  
• — Примерно каждые 1-2 минуты необходимо шевелить клинок в растворе, тем самым сбрасывать большие пузырьки газа с лезвия. Это обеспечит равномерность покрытия.

По истечении времени, если вас удовлетворяет цвет покрытия, необходимо в последний раз протереть лезвие подсолнечным маслом. Это остановит реакцию, сделает покрытие однородным и крепким.

На этом воронение лезвия ножа завершено.

В конце хочу добавить:

— Не вдыхайте поры газов при воронении, так как они вредны. И лучше пользуйтесь вентиляцией, если она у вас есть, или хотя бы откройте окно в помещении.

— Для стабильного процесса вода должна быть горячей. Воронение не идет в холодной воде. Кипяток не обязательно, но градусов 80 по Цельсию должно быть.

Если у вас получились небольшие разводы – не переживайте, они уйдут после первой или второй эксплуатации.

Такое покрытие довольно стойкое и будет держаться не один год.

Смотрите видео процесса воронения в лимонной кислоте

Как я реанимировала нож-найденыш — Мир Ножей. — ЖЖ

Принесла я ножик домой и начала лечить.

Для начала очистила клинок от грязи. В ход пошел керосин и вайт-спирит. Капнула керосина и внутрь тоже и разработала — нож стал открываться немного легче. Вся ржавчина не ушла, и я зачистила нож целиком мелкозернистой наждачкой (120 или около того). Ржавчина оказалась неожданно глубокой, так что, несмотря на царапины, я не жалею, что выбрала для зачистки наждачку. Я планировала потом отполировать клинок замшей, однако мне не хватило терпения. Я попробовала полирнуть клинок целиком своим водником для заточки (той частью, которая имеет зернистость 1000), но из-за рельефа клинка ничего не получилось, понятно.  После очищения выглядил нож как-то так:

Странные разоды у начала свода клинка — следы от водника.

Пахнуть металлом нож стал значительно меньше, но осталась проблема царапин от наждачки, да и хотелось сделать нож более устойчивым к коррозии. Так что я решила клинок поворонить. Выбрала для этого способ электролиза — это и интереснее, чем кока-кола/уксус/лимонная кислота, и эффективнее, судя по чужому опыту. Сначала я хотела попробовать воронить нож в растворе соды. Теоретически реакция должна была пойти так же, как и в растворе поваренной соли, но без выделения хлора. Хлором мне дышать не хотелось.

Я собрала установку: универсальный источник питания, к минусу которого прицепила гвоздь, к плюсу — ножик. Напряжение я выставила 5 В, ток мне источник дал на таком напряжении 3800 мА. Приготовила перенасыщенный раствор пищевой соды. Обезжирила клинок керосином, погрузила клинок и гвоздь в раствор, включила источник питания в розетку, реакция пошла…

…Но клинок не воронился. Спустя сорок минут клинок выглядел ровно так же, как и до процедуры. Почему — я так и не поняла, но решила повторить с раствором поваренной соли. Также приготовила перенасыщенный раствор, запихнула установку в него, включила. С первых минут все пошло куда веселее:

Раствор моментально приобрел цвет и консистенцию болотной тины. Хлором не пахло, как ни странно: видимо, по пути к свободе выделяющийся хлор еще с чем-то реагирует. Спустя пятнадцать минут я достала и отмыла клинок. Он был хорошо зачернен: не сказать, чтобы ровно, но окисленный слой был везде. Фотографию внятно сделать не удалось, потому что уже стемнело, а освещение в моей кухне не способствует хорошей съемке. Так или иначе, после воронения выглядел клинок так:

Дальше я его заточила на том самом воднике, 1000/200. Получилось весьма ровно. Точился нож легко и весело, сталь мягкая.

Потом я намазала клинок оливковым маслом и оставила сушиться. За ночь на нем образовалась пленка.

Утром в качестве заключительного штриха я смазала механизм ножа маслом и пощелкала туда-обратно. Дома нашлось только трансмиссионное масло, оружейного у меня не было, но все равно ножу сразу полегчало. Ржавчины из него вышла целая лужа. Теперь открывается-закрывается он легко и пружинисто. Выглядит после всех манипуляций так:

Протестировала нож я на кислых яблоках: после чистки яблока запах металла практически отсутствует, само яблоко металлического привкуса тоже не приобрело. Так что, я считаю, реанимация ножа успешна.

Вот такая история.
Спасибо за внимание.

Как зачернить лезвие ножа в домашних условиях

• 25 Ноября, 2018
• Снаряжение
• KaplyaDegtya

Почему-то считается, что воронение металла невозможно провести в домашних условиях, что такая операция производится лишь на производствах. На самом деле это мнение ошибочно и дома с помощью простых подручных средств можно не только защитить металл от ржавчины, но и придать ему красивый черный или синий цвет. Итак, рассмотрим способы выполнения работ по воронению на примере ножа.

Особенности домашней технологии

Вполне естественно, что использование в домашних условиях промышленных методов воронения ножа невыгодно ни с экономической, ни с технической точки зрения. На производстве воронение стали достигается путем изменения структуры верхних слоев металла при помощи химикатов. Дома использование такого метода нецелесообразно, есть гораздо более простые, но достаточно эффективные способы воронения ножа в домашних условиях.

Способы воронения

Существует три способа воронения стали:

• Холодное – когда изделие, подвергающееся воронению не испытывает на себе термического воздействия.
• Горячее – в процессе воронения изделие подвергается какой-либо термической обработке.
• Обработка окислителем – наиболее сложный для домашнего использования способ, так как необходимо не только использование химикатов, но и нагрев до высоких температур.

Теперь давайте рассмотрим подробней, какие же приемы по воронению ножа можно использовать в домашних условиях. Перед применением любого из способов необходимо обезжирить сталь спиртом и протереть насухо фланелью.

Лимонная кислота

Такое воронение защитит металл от коррозии и придаст ему красивый черный цвет. Способ воронения стали с помощью лимонной кислоты используется достаточно давно, но подходит лишь для высокоуглеродистых металлов. Кроме того, следует знать, что воронение ножа в лимонной кислоте лучше проводить тогда, когда нож выполняет чисто декоративные функции, так как такой способ чернения металла не стойкий и при заточке все покрытие очень быстро сойдет.

Для того, чтобы провести чернение ножа с помощью лимонной кислоты, понадобится:

• лимонная кислота – 1 пакетик;
• вода, нагретая до 90 – 95 градусов;
• машинное масло;
• нож.

В стеклянную или нержавеющую посуду налейте горячую воду и растворите в ней лимонную кислоту в пропорциях 1/10, то есть на 1 часть лимонной кислоты 10 частей воды. Поместите в воду нож и оставьте его минут на 50. Периодически двигайте нож, так как образующиеся на его поверхности пузырьки будут препятствовать доступу воздуха и мешать процессу воронения. По истечении 50 минут сталь должна стать черного цвета, это означает, что процесс воронения подошел к концу. Осталось ополоснуть нож в чистой воде, смазать его машинным маслом и протереть насухо.

Такой способ воронения хотя и защищает металл от ржавчины, но носит, скорее, декоративный характер в силу того, что при малейшем воздействии, покрытие сходит и процедуру воронения ножа нужно будет проводить заново.

Кока-кола

Еще один способ чернения ножа в домашних условиях проводится при помощи кока-колы. Кстати говоря, этот напиток очень универсален и чаще всего применяется не по его прямому назначению, а именно для всевозможных опытов, в том числе и с металлами. Итак, для воронения ножа в кока коле потребуются:

• стеклянная или металлическая емкость из нержавеющего металла;
• кока-кола;
• нож.

Процесс воронения схож с предыдущим, но не требует нагревания. Для воронения этим способом, необходимо поместить нож в напиток на сутки–двое, периодически переворачивая его и выпуская пузырьки. По истечении этого времени необходимо заменить напиток на новый и повторно поместить туда нож. Такую процедуру необходимо выполнять до того момента, пока нож не приобретет красивый черный цвет, обычно в течение недели, каждые два дня меняя напиток. Следите за тем, чтобы кока-кола полностью покрывала нож сантиметров на 5 и не забывайте периодически переворачивать его, так как скапливающиеся на поверхности ножа пузырьки будут мешать процессу его чернения.

После этого необходимо хорошо промыть нож в чистой воде, можно с добавлением мыла, и смазать его машинным или ружейным маслом. Без смазки на металле очень быстро появляется ржавчина, она становится видна уже в процессе сушки.

Такой способ воронения лучше всего подходит для узких ровных поверхностей, например, воронение штык-ножа таким способом позволит добиться более ровного покрытия, чем на какой-либо сложной поверхности с множеством выпуклостей и изгибов. Кроме кока-колы можно также использовать и пепси-колу. Чернение происходит за счет фосфорной кислоты, входящей в состав этих напитков.

Такой способ воронения ножа достаточно прочный. По отзывам даже при появлении в процессе эксплуатации небольших царапин, покрытие не сходит. Кроме того, изделие получается абсолютно гладким, как будто и не подвергалось никаким воздействиям. Единственным минусом такого воронения можно назвать то, что оно занимает довольно длительное время и требует постоянного контакта с изделием (необходимо переворачивать нож до 4 – 6 раз в сутки), так как в противном случает от пузырьков получаются пегие вкрапления на поверхности ножа.

Уксусная кислота

Воронение ножа в уксусе практически ничем не отличается от двух предыдущих способов. Нож также необходимо поместить в уксус и периодически встряхивать и переворачивать его, чтобы не допустить оседания на поверхности изделия пузырьков.

Кроме того, если ручка ножа пластмассовая либо пластиковая, то ее необходимо защитить от воздействия уксуса, например, покрыв ее парафином.

Воронение ножа можно проводить и в нагретом уксусе, тогда этот способ будет больше схож не с чернением, а с травлением металла.

Нож можно не опускать в уксус полностью, а заворачивать лезвие в ворсистую ткань, хорошо пропитанную уксусом, но этот способ более трудоемкий, так как ткань необходимо периодически смачивать.

Покрытие получается достаточно красивым, не совсем черного, а скорее, темно-серого цвета. Такое воронение ножа не особо прочно, поэтому лучше всего применять его для декоративных ножей и других металлических предметов интерьера.

Также следует сказать, что чернить при помощи уксуса можно не любой металл, а только углеводородный. Поэтому первые часы внимательно следите за тем, как ведет себя сталь. Если заметите, что на поверхности появляются белые вкрапления, то этот способ воронения, к сожалению, не подходит для данного металла, в последствии вкрапления не исчезнут, а станут лишь более контрастными.

Ржавый лак

Воронение ножа ржавым лаком имеет как свои достоинства, так и недостатки. Основным достоинством такого способа является то, что можно воронить ножи, на которых имеется оловянный припой, так как все предыдущие методы для этих целей не подходят – олово либо растворится, либо не поменяет своего цвета. Кроме того, при помощи ржавого лака можно проводить точечное воронение ножа, то есть воронить только определенные участки клинка или рукояти. Слой покрытия довольно толстый, по сравнению с предыдущими методами, а сама сталь после такого воронения матовая.

Недостатками же воронения ножа таким способ является то, что ножи, особенно промышленные, чаще всего изготавливают из различных сплавов, а ржавый лак очень чувствителен к примесям, то есть каждый металл в сплаве будет окрашиваться в свой цвет и на поверхности изделия появятся красно-коричневые и бурые пятна. Если при нанесении лака вы заметили такой эффект, необходимо как можно быстрее, еще до промасливания поверхности, удалить лак, иначе потом уже эти пятна не выведутся и нож будет испорчен.

К другим существенным недостаткам относится то, что этот способ воронения ножа чувствителен к различным нюансам процесса: качеству обезжиривания, температуре сушки, времени воронения. Кроме того, процесс воронения довольно длительный и требует вашего непосредственного присутствия, так как лак необходимо наносить несколько раз и каждый раз после сушки вываривать его на пару, после чего промывать под проточной водой. Все эти процедуры необходимо повторять до тех пор, пока вы не будете удовлетворены конечным результатом. После чего необходимо поместить нож в кипящее масло минут на 5, а затем дождаться полного его остывания и лишь после этого приступить к процессу шлифовки мягкой фланелевой тряпочкой.

Горячий способ воронения

Помимо вышеперечисленных, в домашних условиях используют и способы воронения ножа при помощи прокаливания. Перед тем, как заворонить нож таким способом, его необходимо обмазать льняным маслом, животным жиром или воском. После чего нож нужно хорошо прокалить на огне. Некоторые делают это в обычной кухонной сковороде, но следует учитывать, что посуда после этого будет испорчена.

Перед применением такого способа, можно предварительно погрузить нож в раствор медного купороса и нашатырного спирта: 100 граммов купороса и 10 граммов нашатырного спирта разводят в одном литре чистой дистиллированной или отстоянной воды. Погружение и каление ножа необходимо производить несколько раз до тех пор, пока вы не получите необходимый цвет металла.

Химическое воронение

Воронение ножа таким способом можно проводить лишь при условиях хорошей вытяжки и вентиляции, так как в противном случае оно может быть опасным для здоровья!

1. В нагретую до 140 – 160 градусов смесь селитры и каустической соды (30 граммов селитры и 100 граммов соды) поместите нож и держите его там не менее получаса. При этом способе воронения получается красивый глубокий черный, отдающий в синеву, цвет.
2. В щелочном растворе разведите в большой концентрации гидроксид калия либо натрия и поместите в этот раствор нож. Такой способ даст синеватую пленку на поверхности ножа.

Промасливание

Покройте нож маслом – можно применять льняное, машинное, оружейное, даже подсолнечное. Наносить масло можно как кисточкой, так и просто погрузив в него нож. После этого прокалите нож в духовке до 400 градусов. После остывания проверьте результат и если цвет недостаточно насыщенный, повторите процедуру. После завершения остудите нож и удалите масло мягкой фланелевой тряпочкой.

Заключение

Как вы видите, способы воронения металла в домашних условиях достаточно разнообразны. Единственная трудность может заключаться в том, что никогда не знаешь как поведет себя конкретный металл при использовании определенного метода воронения. Но большинство покрытий все же можно удалить с поверхности металла, а значит предмет в любом случае не будет испорчен безвозвратно.

Какой из вышеперечисленных способов использовать решать только вам, но все они заслуживают внимания и позволяют добиться хороших результатов.

Воронение или оксидирование – это способ поверхностного покрытия (отделки) металлических изделий в синий, черный, сине-черный цвет или цвета побежалости с помощью воздействия на них химическим и термическим способом.

Оно используется с целью коррозионной защиты изделий из металлов, а также придает поверхности привлекательную тонировку. Существует много способов поверхностной тонировки металлов. Основной – это создание оксидной пленки.

Самыми распространенными являются химическое (щелочное и кислотное) и термическое воздействие на поверхность. В результате такой обработки изменяется химический состав и структура поверхностного слоя. Внешне это проявляется образованием пленки в виде оксида металла.

Можно самостоятельно выполнять покрытие, используя более простые технологии.

К распространенным домашним способам защиты и декорирования металлических поверхностей относятся:

1. кипячение деталей в специальных химических составах, которые можно приготовить самим;
2. покрытие маслом с последующей термической обработкой;
3. нанесение на поверхность готового средства с помощью кисточки.

Проведение работ при химическом воронении связано с химическими операциями травления и чистки, а также с механической шлифовкой и протиркой поверхности.

Для того чтобы применять воронение в домашних условиях с помощью химических реагентов, нужно создать определенные условия:

• обеспечить рабочее помещение вентиляцией или вытяжкой;
• приготовить емкость из нейтрального материала, не разрушающуюся под действием химреактивов. Лучше всего подойдет сосуд из термостойкого стекла, фаянса или фарфора. Если требуется длительное кипячение раствора, то можно использовать емкость из нержавеющей стали;
• емкость должна иметь достаточный объем для того, чтобы деталь полностью была покрыта составом;
• запастись средствами защиты: перчатками, защитной маской или очками, фартуками.

Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов

Перед выполнением работ поверхность металлического изделия подвергают обработке: снятию старого окисного слоя путем ошкуривания и обезжиривания растворителем.

Стойкое вороненое покрытие в основном образуется в кипящем растворе на протяжении всего цикла окрашивания. Для получения прочной пленки процесс должен длиться от 30 минут до полутора часов, поэтому кипящий раствор периодически доливают, чтобы обеспечить полное покрытие детали.

После окончания процесса деталь тщательно моют с использованием моющих средств, а затем смазывают маслом.

Для домашних работ используют в основном щелочной способ окисления. Рассмотрим некоторые варианты химического оксидирования металлов в щелочной среде.

Способ №1:

1. В емкость (фарфоровую), соответствующего размера заливается вода и в ней растворяется натриевая селитра (нитрат натрия) и каустическая сода (гидроксид натрия) в соотношении: на 100 мл 30 г натрия и 100 г соды.
2. Смесь нагревается до 140 – 160оС, и в нее помещается обрабатываемая деталь, которая находится там не менее 30 минут.

При правильно проведенном процессе получится глубокое черное покрытие, иногда с синеватым оттенком.

Способ №2:

Синеватый оттенок пленки можно получить, используя кипящий насыщенный щелочной раствор, в котором растворен гидроксид калия или натрия в большой концентрации. В 1 литре воды растворяется не менее 700 грамм химического вещества.

Эти рецепты приведены в качестве примера. Существует множество других химических составов с использованием нитритов и нитратов.

Оксидирование в кислотной среде проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного раствора, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч.

Проводят оксидирование, выдерживая заготовку в растворе не меньше 30-45 минут при 100оС.

Средства для воронения металлов

К простым способам покрытия, которые можно использовать дома, относятся технологии поверхностного нанесения масла, селитры и готового средства «Клевер».

Эти средства для воронения доступны в использовании и позволяют проводить работы дома без особой подготовки.

Рассмотрим способы создания пленки с помощью каждого из них.

Покрытие маслом

Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.

Осуществляется она так:

• ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
• затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
• после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
• остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
• для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.

Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.

Если требуется провести чернение на каком-либо участке детали, то для этого лучше использовать обжиг с помощью паяльной лампы. В процессе такого обжига хорошо просматривается цветовое изменение поверхности заготовки. При достижении насыщенного коричнево — черного цвета термообработку можно прекратить.

Использование селитры

Хороший результат химического воронения дает классический раствор с использованием селитры в дополнении к приведенным ранее. В результате вываривания детали в растворе натриевой селитры при температуре 130 – 150оС получается прочное оксидное покрытие блестящего черно-синего оттенка.

Рецепт состава с селитрой:

• Вода дистиллированная – 1 литр;
• Натриевая селитра (NaNO3) – 500 г;
• Едкий каустик (NaOH) – 500 г.

В продаже имеются готовые комплекты с селитрой для оксидирования.

Посмотреть процесс воронения в селитре можно в видеоролике:

Поверхность при такой обработке выглядит гладкой и не требует дополнительного полирования.

Обработка поверхности средством «Клевер»

Проводить обработку металлической поверхности можно готовым средством «Клевер». Оно имеет гелеобразную консистенцию и продается в небольших емкостях по 50 мл.

Используют его при небольших коррозионных повреждениях металла. Чтобы получить максимальное окрашивание изделия, обрабатывать «Клевером» нужно два — три раза. Перед его нанесением деталь нужно ошкурить и обезжирить.

Средство наносят кисточкой и выдерживают 2 минуты. При появлении беловато — желтого налета его нужно смыть теплой водой, а поверхность протереть насухо тканью.

Преимуществом этого средства является простота использования, поэтому его часто применяют для покрытия оружия. На стали, содержащие больше 3% Cr, оно не оказывает действия.

Холодное воронение в домашних условиях

Использование средства «Клевер» не требует дополнительного подогрева заготовки, поэтому способ такой обработки относят к холодному. Кроме него для холодного воронения в домашних условиях используют другие средства, которые также наносят на обработанную поверхность с помощью кисточки.

Например, используют отечественный препарат «Ворон-3М».

При нанесении его на металлическую поверхность образуется плотная черная пленка. Поэтому такое покрытие называют чернением металла.

Популярно также импортное средство «парижский оксид», в состав которого входит селен.

Препарат включает три флакона. Один состав предназначен для предварительной обработки поверхности, второй – действующий состав, а третий обеспечивает защиту образованного покрытия.

Раствор наносится на изделие также с помощью кисточки, после получения окраса остатки смываются с поверхности теплой водой.

Холодная обработка применяется для деталей небольших размеров. Особенно с помощью такого способа хорошо проводить воронение ружья, так как к нему нельзя применять способ горячего кипячения в химических растворах.

Воронение стали в домашних условиях

Вопрос, как сделать воронение стали в домашних условиях, интересует многих.

Большая часть деталей, которые подвергают воронению, относится к изделиям из стали. Поэтому, описанные выше способы обработки поверхности металла путем оксидирования и покрытия масляной пленкой в основном применяют для стальных сплавов.

Многие марки стали подвержены образованию ржавчины. Покрытие для стальных изделий, прежде всего, служит защитой от коррозии и одновременно придает им привлекательный вид. Степень защиты и цвет окраски оксидной пленки зависит от толщины слоя и используемых реагентов. Толщина может меняться от 1 до 10 мкм.

При воронении стальных изделий химическим способом к выбору компонентов раствора при использовании нагрева до высоких температур следует подходить с осторожностью. Например, существует запрет на такую обработку закаленных деталей, а также сталей, которые подвергать нагреву до высоких температур нельзя. Это может привести к ухудшению их технологических свойств.

Именно по этой причине при необходимости высокой термообработки рекомендуют применять растворы щелочного характера. Они более щадящие.

Оксидирование в кислотных составах проводят при более низких температурах. Например, при использовании кислотного состава, состоящего из:

• азотнокислого кальция – 30 ч,
• ортофосфорной кислоты – 1 ч,
• диоксида марганца – 1 ч,
• проводят окисление при температуре 100оС, выдерживая деталь в растворе не меньше 30-45 минут.

Чернение металла

При нагревании стальных заготовок в кислотной или щелочной среде на поверхности может образоваться пленка разного оттенка. Воронение включает все цвета, свойственные побежалости. Они меняются по мере увеличения толщины пленки от желтого, бурого, фиолетового, далее в серый, синий и черный цвет.

Поэтому, воронение не тождественно чернению. Получить нужный оттенок поверхности можно, используя разные режимы термообработки стальных заготовок и используя различные химические компоненты раствора.

Например, можно добиться нужного оттенка при использовании азотнокислой меди, которая является солью, в количестве 70 г и 30 г спиртового денатурата. Соль подогревают до расплавления и добавляют денатурат. Смесь наносят на стальную деталь и нагревают горелкой. Останавливают процесс нагрева после достижения нужного оттенка.

Чернение стальных заготовок можно осуществить с помощью масла. Достаточно обмазать изделие маслом, воском или жиром животного происхождения и хорошенько его прокалить на огне. В итоге на поверхности появится стойкое черное покрытие.

С широким распространением коррозионностойкой стали на клинках, люди стали мало-помалу забывать о такой неприятности, как поржавевший нож. Но увы, нет на земле совершенства: у «нержавеек» есть свои недостатки, заставляющие потребителей и производителей обращаться к старым, проверенным десятилетиями, маркам инструментальных сталей. Появление в конце XX века высокоуглеродистой хромистой стали с высокими режущими свойствами, но ограниченным антикоррозионным потенциалом, а также «открытого заново» дамасска и булата, вновь придало актуальность борьбе с вездесущей ржавчиной. Историческому обзору этой борьбы и ее современным методам посвящен данный материал.

Дедовские методы

Для защиты клинков издавна применялось полирование, смазка и воронение. Сущность полирования и защиты поверхности клинка смазками общеизвестна: полировка ножа уменьшает площадь поверхности металла, контактирующего с окружающей средой, а смазка изолирует ее. Недостатки очевидны: полированная поверхность клинка требует регулярного ухода, а смазка – периодического удаления и возобновления.

Эти процедуры требовали не только времени и расходных материалов, но и высокого профессионального мастерства. К примеру, у японских самураев отдельной строкой ухода за оружием стояла полировка клинка, который потом защищали маслом камелии для предотвращения окисления. Японские повара и краснодеревщики пользуются им и сегодня для ухода за ножами и инструментами из углеродистых сталей.

В Европе и Северной Америке для защиты кухонных ножей применялось растительное масло. Видимо, тогда же было подмечено, что в результате нагревания и обработки растительным маслом появляется патина – пленка различных оттенков, образующаяся на поверхности изделий из металла, защищающая его от дальнейшего окисления.

Окисление металлов – это реакция соединения металла с кислородом, сопровождающаяся образованием окислов (оксидов). В более широком смысле окисление металлов – реакции, в которых атомы теряют электроны и образуются различные соединения, например хлориды, сульфиды и т.п. Пленки некоторых окислов способны весьма неплохо защищать металлическую поверхность, находящуюся под ней, от действия коррозии.

Еще в глубокой древности было подмечено, что при производстве металлургической продукции окисление может привести к образованию окалины, высокий антикоррозионный потенциал которой можно использовать в защитных целях. Этот процесс, известный под названием оксидирование, до сих пор широко применяется на кустарных ножах северных народностей — финнов, саамов, коряков, чукчей и др. Слой окалины защищает от коррозии тело клинка и пользователю достаточно следить только за состоянием режущей кромки.

То, что хорошо работало на Севере, не всегда подходило для Юга. Неровный, пористый слой окалины подчас служил питомником для болезнетворных бактерий. Поэтому в странах с теплым климатом большей популярностью пользовалась другая разновидность оксидирования клинков – воронение металла.

Так в Фергане, историческом средневековом центре производства оружия, поступавшего во все области мусульманского мира, оно считалось необходимой операцией. Ножовщики Ферганской долины издавна использовали для этих целей сернокислую глину из Наукатских гор (Ошская область Киргизии). После шлифования и полирования полотна клинка, его обезжиривали и покрывали водным раствором наукатской глины. В результате этой операции полотно ножа приобретало темный цвет, а если клинок делали из булата или дамасска, то узор становился четким и ясным. Такое покрытие придавало клинку антикоррозийную стойкость.

В этой связи уместно привести наблюдения П. П. Аносова, который писал: «Персидский железный купорос, содержащий часть сернокислой глины, считается лучшим средством для вытравки клинков. Для составления протравы он предварительно кипятится с водой в свинцовом сосуде. Клинок заранее очищают мелкою золою с водой или щелоком, потом его обмывают в чистой воде. Далее его опускают в чистый раствор или им часто поливают, держа клинок над сосудом с раствором. Когда узоры и грунт обнаружатся, клинок вынимают, обмывают несколько раз щелоком и холодной водой. Потом, с возможной скоростью обтирают клинок досуха стараясь как можно слабее прикасаться сухой льняной ветошью к клинку. Узоры на булате появляются весьма скоро, но вытравку продолжают, дабы резче отличить его от грунта, который теряя следы полировки, приобретает свойственный металлу цвет и отлив…» Далее автор подчеркивает, что вообще вытравка способствует предохранению булатов от ржавчины.

В настоящее время воронение клинка производят раствором железного купороса и даже автола, а травление узорчатых металлов – хлорным железом и растворами кислот. Отголоском популярности этих методов являются многочисленные рецепты и современные готовые составы для воронения в домашних условиях стволов охотничьего оружия в черно-бурый и черный цвета. Они основаны на химическом воздействии на сталь тех или иных реактивов. С их помощью получают прочно держащиеся, тонкие матовые или блестящие черные пленки, удовлетворительно защищающие металл от ржавчины.

Промышленное воронение производится разнообразными способами: щелочное – в щелочных растворах с окислителями, при температуре 135 – 150°С; кислотное – в кислотных растворах химическим или электрохимическим способами; термическое – окисление стали при высоких температурах. Суть наиболее популярного в промышленности термического воронения состоит в получении на поверхности клинка из углеродистой или низколегированной стали слоя окислов железа толщиной 1-10 микрон.

Структура покрытия мелкокристаллическая, микропористая, а его цветовые тона – шоколадные, коричневые, серые, черные, черные с синим («воронье крыло») и т. п. – соответствуют естественной окраске химических соединений, входящих в состав пленок. Так на заводских клинках, из популярных в конце XIX века марок углеродистой стали, окраску в цвета побежалости соединяли с отпуском.

Обычно для этого пользовались ваннами из расплавленного металла (как правило, сплав в разных пропорциях олова со свинцом), точка плавления которого как раз соответствует температуре отпуска и, одновременно, температуре появления требуемого цвета побежалости. Например, бритвы могли иметь при 220 – 240°С цвета от бледно – желтого до темно-желтого, перочиные ножи при 265 – 275°С – пурпурный, большие ножи при 293°С – темно-синий и т. д.

Выбор цвета окраски клинка был связан с его назначением, формой рабочей части, родом материала, по которому будет работать инструмент и т. п. Обычно сталь клинков, от которых требуется высокая твердость (бритвенные лезвия, хирургические инструменты и т. п.), отпускалась на побежалость до желтого цвета. До пурпурно-красных тонов отпускались складные и перочиные ножи, деревообрабатывающие инструменты. Цвет от лилового до черно-синего придавали изделиям, от которых требовалась упругость (пилы, длинные ножи, вилы и т. д.). Уже позже, на армейских моделях, выбор цвета стал диктоваться соображениями незаметности и антибликовости.

Немного меньшее распространение с XVIII века получило плакирование клинков – термомеханический метод нанесения на защищаемую поверхность тонких слоев коррозионностойкого металла (как правило серебра и золота, наносимого на парадное и наградное холодное оружие), осуществляемый в процессе горячей прокатки. Сегодня столовые приборы также покрываются слоем серебра толщиной около 20 микрон, но делают это уже гальваническими методами.

Технологии XX века

К сожалению, защитные свойства пленок, образующихся при воронении, довольно низкие. Поэтому для повышения антикоррозийной стойкости, такие клинки дополнительно покрывают жировой смазкой или лаком. Уже к концу Первой Мировой войны на смену воронению пришла паркеризация. Это название одного из способов фосфатирования, который был запатентован американской фирмой Паркер (Parker R. RC.) в 1918 году. Суть этого метода заключается в создании химическим путем на поверхности металлических изделий пленки нерастворимых фосфатов, предохраняющей металл (при дополнительном нанесении лакокрасочного покрытия) от атмосферной коррозии.

Фосфатированию подвергают главным образом углеродистую и низколегированную сталь. Пленка, толщиной 2-5 микрон хотя и не особенно эффективно защищает клинки от коррозии, но хорошо удерживает смазку, что снижает влияние влажности. Кроме того, благодаря высокому удельному электрическому сопротивлению, фосфатные покрытия выдерживают напряжение 300 – 500 В, и сохраняют устойчивость до температур в 400 – 500С. Оно осуществляется погружением изделий в нагретый до 90 – 100°С раствор фосфатов железа, марганца, цинка и кадмия. Обычно процесс продолжается около 1 часа, по завершению которого изделие сушится и пассивируется.

Применяется также электрохимическое фосфатирование на переменном или постоянном токе. Такое покрытие получило распространение на армейских моделях ножей в первой половине XX века, но сегодня оно сохранилось только на огнестрельном оружии.

С 20-х годов XX века его начало вытеснять хромирование – нанесение хрома или его сплава на клинок из углеродистой стали для придания поверхности комплекса физико-химических свойств: износостойкости, высоких механических свойств и сопротивления коррозии. Оно уменьшает или полностью устраняет коррозию основного металла в порах покрытия, т. е. обеспечивает электрохимическую защиту.

К сожалению, хромирование ножа не может защитить от действия коррозии режущую кромку, постоянно подвергаемую заточке. Впрочем, этого недостатка не лишено ни одно из используемых ныне поверхностных покрытий. Наиболее распространенным способом нанесения хрома стал гальванический процесс, при котором пленку хрома, толщиной до 15 микрон наносят методом электролитического осаждения на поверхность клинка.

Хромовое покрытие характеризуется высокой химической стойкостью, обусловленной способностью хрома пассивироваться. Из-за трудностей получения тонкого беспористого покрытия, надежная защита ножа от коррозии может быть достигнута при нанесении более экономичного, трехслойного защитно-декоративного покрытия: «медь-никель-хром» (толщина слоя хрома до 1 микрон). Таким образом, формируются поры, удерживающие смазку. Осажденный на предварительно отполированную поверхность, хром имеет зеркальный блеск и серебристый с синеватым отливом цвет. Иногда для снижения блеска поверхность клинка не полируется, а шлифуется. Сходным образом для покрытия использовался и никель.

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

А

Авиамоторная

Автозаводская

Академическая

Александровский сад

Алексеевская

Алма-Атинская

Алтуфьево

Андроновка

Аннино

Арбатская

Аэропорт

Б

Бабушкинская

Багратионовская

Балтийская

Баррикадная

Бауманская

Беговая

Белокаменная

Беломорская

Белорусская

Беляево

Бибирево

Библиотека им. Ленина

Битцевский парк

Борисово

Боровицкая

Боровское шоссе

Ботанический сад

Братиславская

Бульвар Адмирала Ушакова

Бульвар Дмитрия Донского

Бульвар Рокоссовского

Бунинская аллея

Бутырская

В

ВДНХ

Верхние Котлы

Верхние Лихоборы

Владыкино

Водный стадион

Войковская

Волгоградский проспект

Волжская

Волоколамская

Воробьёвы горы

Выставочная

Выхино

Г

Говорово

Д

Деловой центр

Деловой центр — МЦК

Динамо

Дмитровская

Добрынинская

Домодедовская

Достоевская

Дубровка

Ж

Жулебино

З

ЗИЛ

Зорге

Зябликово

И

Измайлово

Измайловская

К

Калужская

Кантемировская

Каширская

Киевская

Китай-город

Кожуховская

Коломенская

Коммунарка

Комсомольская

Коньково

Коптево

Косино

Котельники

Красногвардейская

Краснопресненская

Красносельская

Красные Ворота

Крестьянская Застава

Кропоткинская

Крылатское

Крымская

Кузнецкий Мост

Кузьминки

Кунцевская

Курская

Кутузовская

Л

Ленинский проспект

Лермонтовский проспект

Лесопарковая

Лихоборы

Локомотив

Ломоносовский проспект

Лубянка

Лужники

Лухмановская

Люблино

М

Марксистская

Марьина Роща

Марьино

Маяковская

Медведково

Международная

Менделеевская

Минская

Митино

Мичуринский проспект

Молодёжная

Мякинино

Н

Нагатинская

Нагорная

Нахимовский проспект

Некрасовка

Нижегородская

Новогиреево

Новокосино

Новокузнецкая

Новопеределкино

Новослободская

Новохохловская

Новоясеневская

Новые Черёмушки

О

Озёрная

Окружная

Октябрьская

Октябрьское Поле

Ольховая

Орехово

Отрадное

Охотный Ряд

П

Павелецкая

Панфиловская

Парк Победы

Парк культуры

Партизанская

Первомайская

Перово

Петровский парк

Петровско-Разумовская

Печатники

Пионерская

Планерная

Площадь Гагарина

Площадь Ильича

Площадь Революции

Полежаевская

Полянка

Пражская

Преображенская площадь

Прокшино

Пролетарская

Проспект Вернадского

Проспект Мира

Профсоюзная

Пушкинская

Пятницкое шоссе

Р

Раменки

Рассказовка

Речной вокзал

Рижская

Римская

Ростокино

Румянцево

Рязанский проспект

С

Савёловская

Саларьево

Свиблово

Севастопольская

Селигерская

Семёновская

Серпуховская

Славянский бульвар

Смоленская

Сокол

Соколиная гора

Сокольники

Солнцево

Спартак

Спортивная

Сретенский бульвар

Стрешнево

Строгино

Студенческая

Сухаревская

Сходненская

Т

Таганская

Тверская

Театральная

Текстильщики

Технопарк

Тимирязевская

Третьяковская

Тропарёво

Трубная

Тульская

Тургеневская

Тушинская

Тёплый Стан

У

Угрешская

Улица 1905 года

Улица Академика Янгеля

Улица Горчакова

Улица Дмитриевского

Улица Скобелевская

Улица Старокачаловская

Университет

Ф

Филатов Луг

Фили

Филёвский парк

Фонвизинская

Фрунзенская

Х

Ховрино

Хорошёво

Хорошёвская

Ц

ЦСКА

Царицыно

Цветной бульвар

Ч

Черкизовская

Чертановская

Чеховская

Чистые пруды

Чкаловская

Ш

Шаболовская

Шелепиха

Шипиловская

Шоссе Энтузиастов

Щ

Щукинская

Щёлковская

Э

Электрозаводская

Ю

Юго-Западная

Южная

Я

Ясенево

Чернение или воронение — Другие методы обработки

Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен — что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне — но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли «Zepter».

После такого ‘инструктажа по ТБ’ переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.

Обезжиривание

Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.

С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.

На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже ‘Ч’ а лучше ‘ХЧ’ и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.

Есть несколько типов составов для химического оксидирования — щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия

Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются ‘радикально черного’ цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.

1. Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 175.

Температура раствора — 135°С, время обработки — 90 мин. Пленка плотная, блестящая.

2. Едкий натр — 500, азотнокислый натрий — 500.

Температура раствора — 140°С, время обработки — 9 мин. Пленка интенсивная.

3. Едкий натр — 1500, азотнокислый натрий — 30.

Температура раствора — 150°С, время обработки — 10 мин. Пленка матовая.

4. Едкий натр — 750, азотнокислый натрий — 225, нитрит натрия — 60.

Температура раствора — 140°С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.

На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы ‘ТС’, то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли — сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное — состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно — состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.

В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.

5. Азотнокислый кальций — 30, ортофосфорная кислота — 1, диоксид марганца — 1.

Температура раствора — 100 С, время обработки — 45 мин.

В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.

В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.

6. тиосульфат натрия — 80, хлористый аммоний — 60, ортофосфорная кислота — 7, азотная кислота — 3. Температура раствора — 20°С, время обработки — 60 мин.

Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат — черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.

Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь — 200, аммиак (25%-ный раствор) — 100.

Температура раствора — 30…40°С, время обработки — 2.,.5 мин.

2. Двууглекислая медь — 60, аммиак (25%-ный раствор) — 500, латунь (опилки) — 0,5.

Температура раствора — 60…80°С, время обработки — до 30 мин.

Как видим два состава, однотипные, ‘активным началом’ является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок — это то, что нужно.

Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток — плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.

Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических — солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.

Молибденовокислый аммоний — 10…20, хлористый аммоний — 5…15. Температура раствора — 90…100°С, время обработки — 2…10 мин.

Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто — помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.

Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т — технический

Ч — чистый

ЧДА — чистый для анализа

ХЧ — химически чистый

ОСЧ — особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится…

Нитрат натрия (натриевая селитра) — садовые товары, удобрение.

Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) — Хоз. маг., бытовая химия, средство «Крот» для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет — продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.

Тиосульфат натрия — фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?

Сульфат меди (медный купорос) — садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)

Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где…

Аммиак, 10% водный раствор — аптеки.

Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты — магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.

Серная кислота — автозапчасти, аккумуляторный электролит.

Силикат натрия (жидкое стекло) — хозяйственные и канцелярские товары.

вываривание в расплаве селитры(натриевой или калиевой), натриевая лучше.

расплавляем селитру. акуратно опускаем деталь, предварительно обезжиренную, и «варим» до получения цвета, от нежно-василькового, до иссиня-черного, марка стали  и качество поверхности сильно влияют на результат

Нож «Байкал» (воронение и золочение клинка)

Артикул: NIKON-4672

Модификации

Характеристики

Описание

Покрытие

Возможно изготовление рукояти из бересты, ореха, капа.

Применены декоративные операции:

• Рисовка кистью
• Гравировка иглой и резцом
• Травление
• Никелирование
• Золочение

Комплектация

Почему стоит купить у нас?

• Гарантия до 10 лет
• Сертификат ГОСТ
• Самые низкие цены
• Оплата при получении
• Рейтинг магазина 5 звезд на Яндекс.Маркет
• Официальный дилер бренда

• Двойной контроль качества
• Возврат и обмен — без проблем
• Работаем с 2012 года
• Выполнили более 19 000 заказов
• Более 500 пунктов выдачи в России
• Скидки и бонусы постоянным клиентам

Обратите внимание

Гравировка на клинках ножей выполняется с различными сюжетами, и может отличаться от представленных на фото, возможно полное отсутствие гравировки. Иногда производитель вносит изменения в формы тыльников и гарды, поэтому возможны отличия от фото на сайте. Ножны могут отличаться от представленных на фото по форме и цвету. Все пожелания о рисунке на клинке, цвете и форме ножен, оставьляйте в поле комментарий при формировании заказа.

Все изделия на сайте сертифицированы не являются холодным оружием и не требуют разрешения МВД на приобретение и ношение.

Заказы без согласования по телефону не отправляются.

В случае отсутствия товара на складе, либо при выборе нестандартной комплектации изделия, срок изготовления может увеличится до 40 рабочих дней и возможно потребуется предоплата заказа.

   ИЗМЕНЕНИЕ:
  
   23 сентября 2021 г.  - статья перемещена в другую категорию 
13 сентября 2021 г.  - Пересмотренные и обновленные ссылки на статьи, обновленное название статьи