Заливка теплого пола своими руками видео: Как залить стяжку на теплый пол, рекомендации специалистов

Водяной теплый пол своими руками – пошаговая инструкция с видео и фото монтажа

На чтение 25 мин. Просмотров 29.8k. Обновлено 15 июля, 2021

Сегодня тёплый водяной пол является популярной системой обогрева, обладающий несложной технологией укладки, имеющий приемлемую стоимость и доступные расходы при эксплуатации. Кроме того, в отличие от электрических систем, излучающих электромагнитные волны, он полностью безопасен для здоровья человека.

Важно, что технология укладки является не сложной, поэтому произвести монтаж водяного тёплого пола своими руками не составит труда практически каждому домашнему мастеру. А важным плюсом самостоятельного монтажа станет снижение общих затрат, что несомненно отразиться на общей стоимости эксплуатации и установке данной системы отопления.

Предлагаем так же узнать как сделать теплый пол в ванной от полотенцесушителя или в квартире от центрального отопления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола

Основной плюс гидравлических полов — обеспечение горизонтального равномерного прогрева помещения. При этом распространение тепла происходит вертикально, что создаёт здоровый микроклимат, в отличие от радиаторных устройств. Особенно рекомендован монтаж такой системы для помещений с высокими потолками.

Если рассматривать водяные конструкции с эстетической стороны, то они также выигрывают, так как не видны, и не занимают полезного пространства. Помимо этого, как уже говорилось выше, они более экономичны при использовании.

Эффективность работы водяных полов зависит от  хорошей теплоизоляции, ведь повышенный уровень теплопотерь снижает теплоотдачу. Но монтаж такой системы в ванной комнате или туалете имеет свои недостатки — возможность перегрева поверхности, так как чаще нагревательный элемент подсоединяется к полотенцесушителю.

Кроме того, такие полы отрицательно сказываются на высоте помещения, ведь «пирог» подразумевает наличие толстого слоя бетонной стяжки. Также, бетонная заливка значительно утяжеляет конструкцию, поэтому требуется провести работы по укреплению перекрытий.

Устройство водяного тёплого пола

Водяной тёплый пол имеет многослойную сложную конструкцию, каждый слой несёт свою функцию. Состоит из: основания, гидро и тепло прослойки, армирующего изделия, нагревательного элемента и стяжки из бетона.

На стяжку кладётся подложка, на которую монтируется напольное покрытие, оно должно иметь специальный значок, говорящий о возможности его укладки на тёплые системы.

Важно! Места соединения стен и стяжки, а также границы водяного контура следует проложить демпферной лентой, это поможет компенсировать расширения бетона при изменениях температуры. 

Чаще, самостоятельная укладка данной нагревательной конструкции производится «мокрым» способом, то есть путём заливки цементно-бетонной стяжки. Но возможен «сухой» монтаж, он применяется в домах с деревянными перекрытиями.

Какое должно быть помещение, подготовка и выравнивание пола  

В связи с тем, что конструкция тяжёлая, с большой протяжённостью труб и соединительных узлов, то монтаж имеет свои технологические особенности.

Вследствие чего нужно производить укладку каждого слоя строго по инструкции. Но сначала мы разберем особенности подготовки помещения.

Смотрите видео

ТЕПЛЫЙ ПОЛ за 1 день! Водяной теплый пол своими руками часть 1

Watch this video on YouTube

Требования к помещению

 Водяной тёплый пол рекомендован для сооружения в частных строениях – узнайте как произвести монтаж своими руками на бетонный пол. В многоэтажных домах, помимо большой нагрузки на перекрытия, есть риск подтопления квартиры снизу.

Кроме того, контур с теплоносителем присоединяется к общей отопительной системе, но она чаще всего не предназначена для данной цели. Это может привести к холодным стоякам в вашей или в соседней квартире. С этим, связано нежелание соответствующих органов выдавать разрешающую документацию на монтаж данной системы в многоэтажных домах.

К сведению! Сегодня, часто в новостройках монтируют две системы: одну для стандартного отопления, а другую для тёплых полов.

Идеальное решение — делать водяной тёплый пол самому, еще в момент строительства дома. При монтаже конструкции в готовом доме, следует учитывать:

• высоту потолков, так как такое сооружение приводит к значительному их понижению;
• размер дверных проёмов — требуемая их высота не меньше 210 см;
• прочность основания.

Кроме того, показатель потерь тепла должен быть не выше 100 Вт/м2.

Требования к основанию

Как правильно при монтировании водяного пола обязательным условием является наличие ровного и чистого чернового покрытия. Если жильё старое, нужно произвести демонтаж старой половой стяжки, и выровнять основание.

Процесс — сложный и продолжительный по времени, но он необходим. После чего, основание тщательно очищается от мусора и пыли.

Чтобы водяной пол работал хорошо, нужна горизонтальная основа без перепадов, допустимы отклонения не более 10 мм. При обнаружении трещин или изъянов, их нужно заделать.

Если вы владелец нового жилья с панельными перекрытиями, то монтаж нагревательных элементов можно производить прямо на них.

Как выбрать и рассчитать трубы

Прежде, чем начать самостоятельные работы по сооружению гидропола, следует правильно выбрать вид труб и рассчитать оптимальный размер диаметра.

Видео

Виды труб

Сегодня выпускается большое количество видов труб,  предназначенных для укладки в водяные тёплые полы, они изготавливаются из различного материала.

Профессионалы советуют при самостоятельном монтаже, отдавать предпочтение полиэтиленовым трубам сшитого типа PEX или PERT. Идеальный вариант — PE-Xa, имеющие наибольшую плотность сшивки (85%).

Это даёт возможность использовать аксиальные фитинги, имеющие надвижной конец, их можно смело монтировать в бетонную конструкцию. Кроме того, в случаи залома таких труб, не сложно вернуть им первоначальную форму с помощью строительного фена, нагрев участок излома.

Читайте статью: бывают ситуации, когда необходимо соединить трубы между собой в стяжке, пробили трубопровод или нужно его удлинить – узнайте как это сделать.

В контурах PERT отсутствует свойство памяти, поэтому его допустимо применять лишь с цанговыми фитингами, которые не рекомендуется скрывать в стяжку. Но если система смонтирована из цельных труб, то соединительные узлы будут только на коллекторе, и такой вид труб вполне подойдёт.

Специалисты рекомендуют использовать при монтаже водяных систем модель PE-Xa или PERT со слоем поливенилэтиленом, который бывает снаружи или внутри. Лучше устанавливать трубы с внутренним слоем EVOH.

К сведению! Выбирая контур PE-Xa, его можно самому  протестировать. Отрезок трубы нужно заломить, а затем прогреть этот участок при помощи строительного фена. Если изделие качественное, оно примет изначальную форму.

Кроме того, часто устанавливаются металлопластиковые трубы — цена не дорогая и они не сложны в монтаже. Есть медные трубопрокатные изделия, которые дороже по стоимости, и требуют защиту при заливке бетонного раствора от щелочного воздействия.

Ещё один вид труб, рекомендованных для тёплых полов — композитные. Состоят из двух слоёв сшитого полиэтилена с фольгой между ними. Наличие неоднородного материала, который имеет разный коэффициент расширения при нагревании, может вызвать расслоение контура.

При выборе модели, необходимо учитывать:

Расчёт размера труб

Для водяных полов выпускаются три основные размера труб: 16*2, 17*2 и 20*2 мм. Наиболее популярные размеры для монтажа 16*2 и 20*2.

Перед приобретением нагревательного контура следует провести расчет размера. Если вы не уверены, что сможете сами сделать его правильно, лучше доверьте это профессионалам. Для этого, требуется определиться:

• со схемой расположения водяного тёплого пола;
• с участками пола, где будет размещаться мебель, и монтироваться сантехника  (трубы под мебелью не устанавливаются).

Изделие с диаметром 16 мм, должно иметь контур длиной не больше 100 метров, при 20 мм — 120 м. То есть, каждый должен занимать максимум 15 кв. м, иначе давление в системе будет недостаточное.

Если помещение большой площади, оно делится на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный укладочный шаг — 15 см, допустимо уменьшить его до 10 см.

При укладочном шаге:

• 15 см — потребуется 6,7 метров нагревательного элемента на 1 кв, м;
• 10 см — 10 м.

Кроме того, при расчёте размера водяного пола учитываются теплопотери, мощность системы, материал труб, перекрытий и полового покрытия.

Стандартная формула определения размера контура — обогреваемую площадь в м. кв. нужно разделить на шаг укладки в метрах. К данному показателю добавить размер завитков и расстояние до коллектора.

Выбор схемы укладки контура и его монтаж

Выбирая схему монтажа и производя расчёт шага, следует брать во внимание, что жидкость, проходя по контуру, остывает, поэтому установку нужно делать от наружных стен. Это поможет уберечь обогреваемое помещение от проникновения холодного воздуха.

От схемы укладки нагревательного элемента зависит уровень прогрева помещения:

• «змейка» — наиболее простой способ для самостоятельного монтажа, степень нагрева уменьшается постепенно;
• «улитка» — процесс сложнее, зато осуществляется равномерный прогрев комнаты с внутренними стенами.

Производя монтаж тёплой водяной конструкции, учитываются данные расчёта и схема укладки. Стандартный укладочный шаг делается 15 см, а контуры длиннее 100 метров, нужно разделить на несколько.  Помимо этого, каждая комната должна иметь отдельный контур.

К сведению! Муфты или фитинги устанавливаются лишь при устранении обрывов или проведении ремонтных работ пола с обогревом.

 Кроме того, подготавливая расчёт и схему, учитывается гидравлическое сопротивление, оно зависит от количества поворотов, чем их больше, тем сопротивление выше. Каждый подсоединённый к коллектору контур должен иметь одинаковое данное значение.

Выбор коллекторно-смесительного узла

Выбор коллектора (см. виды, принцип работы и монтаж коллектора, схема подключения и настройка) напрямую связан с количеством контуров, которые планируется монтировать. Устройство должно обладать столькими выходами, сколько их будет иметь конструкция водяного пола.

Прибор позволяет осуществлять регулировку и подачу нагретого теплоносителя в систему, и отводить его обратно в устройство после отработки.

Самая простая модель корректора имеет лишь вентиля запорного типа, и с помощью него нельзя производить регулировку работы конструкции. Более дорогие устройства оборудованы клапанами для регулировки, они дают возможность самостоятельно устанавливать уровень интенсивности водяных потоков, в отдельности для каждого контура.

Помимо этого, обязательный атрибут любого коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных случаев. Чтобы устройство работала нормально, следует лишь раз произвести настройку всех клапанов, согласно требуемым параметрам.

Стоит заметить, что чаще устанавливаются не дорогие модели коллекторов. Но если у вас нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами, и имеющую смесительные узлы. Данный прибор позволяет автоматически регулировать степень нагрева подаваемой воды в водяной пол.

Установка коллектора осуществляется непосредственно в отапливаемом помещении или в комнате рядом. Для монтажа прибора изготавливается специальный шкаф, его стандартный размер 50 на 50, а глубина 12 — 15 см. Размещается он выше поверхности тёплого водяного пола. Не редко, чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер помещения, его утапливают в стене.

Видео

Коллектор для теплого пола. Три способа настройки расходомеров.

Watch this video on YouTube

Монтаж тёплого водяного пола на бетонную стяжку

Осуществлять самому монтаж тёплой водяной конструкции с бетонной стяжкой — это трудоёмкий и продолжительный процесс, так как требуется около месяца, чтобы бетон застыл.

Сооружение конструкции  состоит из нескольких пошаговых действий, о них мы расскажем ниже.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ В ГОТОВОЙ СТЯЖКЕ СВОИМИ РУКАМИ. ПРОСТО ИЛИ ЛЕГКО?

Watch this video on YouTube

Слои водяного тёплого пола

Прежде, чем монтировать пол своими руками, следует ознакомиться как с технологией укладки, так и со слоями «пирога» пола, которые предстоит класть. Каждый слой укладывается строго в определённой последовательности. Толщина конструкции составляет от 8 до 14 см, а нагрузка на перекрытия около 300 кг/кв.м.

Разберем из чего состоит теплый пол, его конструкцию:

• основания — надёжного и прочного;
• слоя пароизоляции — используется плёнка из полиэтилена толщиной не меньше 0,1 мм;
• утеплителя — применяется экструдированный пенополистирол;
• армирования — оно придаёт прочность сооружению;
• нагревательных элементов — труб, уложенных согласно схеме;
• бетонной стяжки с пластификатором — толщина её от 3 до 5 см.

Если отапливаемый пол кладётся на грунт, то «пирог» следующий:

• насыпной грунт — 15 см;
• щебневые фракции — 10 см;
• песок — 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляционный материал;
• демпферная лента;
• утеплитель — 5 см;
• арматурная сетка;
• нагревательные элементы;
• цементно-бетонная стяжка.

После затвердевания бетона, на поверхность производится монтаж настила и укладывается финишное покрытие.

Гидроизоляция

Укладывать гидроизоляционный слой, как уже говорилось выше, нужно на подготовленный черновой пол, он должен быть ровным и чистым.

В качестве гидроизоляционного материала используется обычная полиэтиленовая плёнка, её следует класть внахлёст, одну полосу на другую и на стены (20 мм). Для герметичности, стыки необходимо проклеить при помощи скотча.

Демпферная лента

Демпферная лента предназначена для компенсации расширений бетонной стяжки при нагревании системы. Она защищает поверхность от растрескивания. Стандартная толщина монтажной ленты составляет 5 — 8 мм, а высота от 10 до 15 см.

К сведению! При нагреве бетона до 40°С, происходит его расширение в размере 0,5 мм на 1 метр.

Проклеивается она по периметру обогреваемого помещения, на стыке стен и пола. Лента должна быть выше стяжки, а её излишки, по завершению укладки,  обрезаются ножом. Кроме того, при наличии нескольких контуров, ей обкладываются их границы.

Укладка утеплителя

Монтируя тёплый пол своими руками, важно правильно выбрать вид утеплителя. От него зависит эффективность работы устройства, ведь он не позволяет в пустую расходовать тепло.

Есть множество видов материала для теплоизоляции, но специалисты рекомендуют два:

1. Экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. ЭППС не подвергается воздействию влаги, так как не поглощает её. Кроме того, обладает приемлемой стоимостью. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защёлкивающимися пазами, что позволяет сделать прочную стыковку.

Листы пенополистирола оборудованы фольгированным слоем, что приводит к удорожанию продукции. А вот существенной пользы от него нет, так как отражающее свойство не работает в непрозрачной среде. Кроме того, цементная смесь является щелочной, она разъест фольгу.

• Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование мата значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Самостоятельно производя монтаж водяного тёплого пола, нужно правильно выбрать толщину утеплителя. Для этого требуется придерживаться следующих правил:

• при укладке нагревательных полов на грунт, минимальная толщина утеплителя должна быть 100 мм, рекомендовано устанавливать два слоя по 50 мм, расположенных перпендикулярно друг другу;
• при монтаже на первом этаже достаточно — 50 мм;
• проводя теплоизоляцию в комнатах над тёплыми помещениями — 30 мм.

 Листы утеплителя кладутся по всему периметру площади, и фиксируются к основанию. Если используются плиты ЭППС, то они крепятся с помощью тарельчатых дюбелей в местах стыков и по центру.

Армирование

Потребность в армирование при самостоятельном монтаже тёплых водяных полов заключается в том, что сетка придаёт прочность конструкции, обеспечивает равномерное распределения тепла и к ней фиксируются элементы нагрева.

Стандартный диаметр прутьев арматурной сетки колеблется от 4 до 5 см, а ячейки бывают разного размера, их необходимо выбирать в зависимости от укладочного шага.  

Специалисты советуют класть два армирующих слоя. Первый — на утеплитель, а второй поверх нагревательных элементов (труб). Сетки между собой соединяются при помощи проволоки.

Совет! Если вы не хотите укладывать два слоя армирования, то прежде чем устанавливать сетку на утеплитель, следует под неё сделать подпорки, чтобы при заливке раствора, он смог протечь под арматуру.

Укладка и крепление труб

Настил нагревательных элементов — самый ответственный этап, при установке тёплых водяных полов. Кроме того, хорошо иметь приспособление, чтобы производить размотку труб в бухтах, так как снятие их кольцами запрещено, создаётся большое напряжение, что мешает при монтаже.

Важно! Недопустимо снимать контур с неподвижной бухты, её нужно крутить. Кутить можно самим, но при помощи приспособления это сделать проще.

Если плиты утеплителя имеют разметки, то процесс монтажа значительно упростится. При отсутствии таковых, их следует нанести самостоятельно. Необходимо маркером на плитах сделать метки в соответствии с шагом укладки нагревательного элемента. После чего, используя малярную нить провести отбивку линии и прочертить трассу для контуров.

При самостоятельном монтаже водяных труб, нужно помнить, что требуется отступать от стен 15 — 20 см. Идеально, если каждый контур будет единый, без швов, и с максимальным размером 100 мм. Монтаж следует делать по схеме, в соответствии с расчётом. Допустимый шаг у стен — 10 см, ближе к центру — 15 см.

Установку контура нужно производить с самых удалённых зон от коллектора. Кроме того, транзитные участки изделия следует утеплить вспененным полиэтиленом, это позволит сохранить энергию и не даст теплу расходоваться по дороге. При этом, оба конца должны выходить к месту, где будет установлен коллекторный шкаф.

Для фиксации контура используются крепёжные профили, которые необходимо прикрутить к полу дюбелями. После чего, трубы прижимаются к армирующей сетке и закрепляются пластиковым крепежом. Нельзя сильно пережимать трубу, петля должна свободно прилегать к ней.

Изгибать контур нужно аккуратно, особенно изготовленный из полиэтилена, ведь данный материал подвержен деформации. Трубы из полипропилена гнуть сложно, они пружинят. Поэтому, при монтаже тёплого пола, их фиксируют прямо к сетке с большим радиусом угла. В случае появления белого пятна или полос, материал считается испорченным, и использовать его нельзя.

Если вы производите монтаж металлопластиковых труб диаметром 16 или 20 мм, то их можно согнуть своими руками, не применяя специальный инструмент.

Совет! При угле загиба небольшого радиуса, чтобы он получился ровным, и изделие не лопнуло, процесс загиба производится в несколько подходов (путём перехватывания рук). Чтобы получился угол 90°С, потребуется 5 — 6 раз.

Подключение и заполнение контура — гидравлические испытания

После самостоятельного монтажа нагревательных труб, устройство следует подключить, и проверить на работоспособность и целостность:

1. Подключение. Самый распространённый способ, произвести подключение водяного тёплого пола — распределительный узел. Основная его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. Кроме того, при помощи коллектора устройство тёплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом.

К сведению! Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще, он входит в комплект с котлом, но если отапливаемая площадь большая, потребуется ещё один.

• Заполнение системы. Прежде, чем производить заливку бетонной стяжки, следует заполнить систему и провести её гидравлическое испытание. Так как в случаи неисправности, провести ремонт системы залитой бетоном будет сложно. Для этого, к сливному выходу коллектора требуется подсоединить шланг и вывести его в канализацию.

Совет! Чтобы проще было отслеживать выход воздуха из системы, лучше использовать прозрачный шланг.

Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащён шаровым краном, к нему производится подключение водопроводной воды. А к одному из выходов соединённых с контуром тёплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

• закрываются все каналы тёплого пола, за исключением одного, при этом, все воздухоотвотчики открываются;
• производится подача воды, и по сливному шлангу отслеживается степень её чистоты и выход воздуха из системы;

К сведению! Внутри трубы могут быть покрыты технологической смазкой, её нужно смыть водой.

• когда весь воздух выйдет и вода станет полностью чистая, сливной кран закрывается, после чего перекрывается заполненная система;
• при наличии нескольких контуров, такие действия необходимо проделать с каждым;
• после того, как промыты и заполнены все контуры, следует закрыть кран, через который подаётся вода.

По завершению процедуры, в трубах не должен остаться воздух, а вода должна идти идеально чистая.

Если в процессе испытания гидрополов обнаружена протечка, то она устраняется сразу, но сначала необходимо сбросить давление в системе.

• Опрессовка. Чтобы провести опрессовку, требуется специальный насос, о котором уже говорилось выше,  он должен быть подключён к выходу системы тёплого пола.

Последовательность опрессовочного процесса:

• все подключённые к коллектору контуры требуется открыть;
• наполнить ёмкость насоса водой и открыть кран подачи;
• при помощи насоса нужно нагнать давление в системе, оно должно превышать рабочее в 2 раза (6 атм), контроль его осуществляется по манометрам, расположенным на насосе и коллекторе;
• после повышения давления, необходимо визуально осмотреть весь трубопровод и его соединения;
• через полчаса, снова поднять давление до 6 Бар и провести осмотр, ещё через 30 минут действия повторить, при обнаружении протечек, давление сбрасывается и они устраняются;
• при отсутствии протечек, давление вновь следует поднять до 6 Бар и оставить на сутки;
• если, по истечению этого времени давление упало не больше чем на 1,5 Бар — значит, вы правильно собрали систему.

К сведению! Согласно закону физики, когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. В дальнейшем, когда контур будет залит бетоном, этого можно не опасаться.

Установка маяков

Чтобы сделать самому ровную стяжку, её нужно заливать по маячкам. В качестве маячков, при монтаже тёплого водяного пола специалисты советуют использовать гипсокартоновый профиль.

Установка маяков производится в соответствии с  уровнем чистового пола, за минусом толщины полового покрытия. Для закрепления направляющего профиля применяются подушки из раствора, на них кладётся гипсокартоновое изделие и выравнивается уровнем.

Хотя у такого способа есть минус — если профиль провалится ниже необходимого уровня, его потребуется достать и добавить под него раствор. Поэтому, рекомендована под маячками жёсткая опора, можно использовать дюбеля. Верх шляпки должен возвышаться над поверхностью стяжки.

К сведению! Стандартный монтаж маячков — 30 см от стен, с небольшим расстоянием между ними, так как происходит оседание раствора, и на поверхности могут появиться ямочки. Рекомендованные отступы между маячками 1,5 м, тогда подойдёт 2-х метровое правило для выравнивания.

Процесс установки маячков выглядит так:

1. От стен, расположенных с правой и левой стороны от входа, делается отступ 30 см и прочерчиваются линии, которые будут служить отметкой для размещения крайних маяков.
2. Пространство между линиями разделяется на одинаковые части, их максимальных размер 150 см. Одна полоса должна размещалась напротив входа.
3. По сделанным разделительным отметкам чертятся параллельные линии, на них помечаются места размещения негелей, шаг установки 40 — 50 см.
4. Перфоратором делаются отверстия, в которые они устанавливаются.

Для выравнивания негелей лучше применять лазерный уровень. Если вы монтируете маяки своими руками, и у вас нет такого уровня, его можно арендовать. Хотя, возможно сделать данную работу и с помощью обычного уровня, только времени потребуется больше.

• Поверх шляпок шурупов кладётся профиль. Но, чтобы маячки были хорошо зафиксированы, до момента их установки на шляпки негелей, следует сделать растворные горки с шагом 1 метр, немного выше будущей стяжки. Затем профиль устанавливается на место и придавливается, а выступивший излишний раствор удаляется.

Ровность установленных маячков, также проверяется уровнем.

Подготовка раствора, заливка стяжки

Бетонная стяжка, которой заливается водяной тёплый пол, подвержена не только механическим нагрузкам, но и деформациям под воздействием температуры, поэтому требования к ней повышенные. И обычный раствор из бетона тут не подойдёт, нужно использовать пластификатор или фибру, в качестве добавок.

Применение пластификатора снижает соотношение воды с цементом в растворе, увеличивает подвижность и повышает прочность стяжки. Степень подвижности — один из важнейших показателей качественного раствора для заливки греющих полов, так как он должен хорошо проникнуть под трубы, и легко выпускать воздух. По консистенции, добавки выпускаются в сухом и жидком виде.

Фибра значительно увеличивает прочность конструкции, и практически полностью исключает риск образования трещин. Она бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на 1 м3 — 500 грамм.

В магазинах представлено большое количество смесей, в их составе уже есть пластификатор и фибра. Конечно, готовые растворы обладают высоким качеством, и их применение существенно упрощает процесс заливки пола, но обойдутся они дороже, чем приготовленные своими руками.

Обязательное условие, которое следует соблюдать при изготовлении смеси самому, является механизация процесса (использование бетономешалки или строительного миксера), так как требует получить высококачественный раствор.

При самостоятельном изготовлении цементно-бетонного состава, для заливки водяного тёплого пола, рекомендовано применять марку портландцемента не ниже М-400. Кроме того, дата его производства не должна превышать больше полугода.

Песок, для использования в растворе, требуется просеять, промыть и просушить. Речной песок для этих целей не подходит, он имеет правильную форму, что не очень хорошо.

Песок и цемент в растворе должен находится в пропорциях 3 к 1. Воды необходимо приблизительно 1/3 от количества цемента, на мешок (15 кг) 15 литров. Но использование добавок уменьшает соотношение воды и цемента, поэтому добавлять воду нужно постепенно.

По технологии, изготовление раствора для монтажа тёплого пола отличается при использовании разных устройств. Если применяется миксер, то сначала, на небольших оборотах размешиваются сухие компоненты — цемент, песок и распушённая фибра. И лишь потом, добавляется вода с пластификатором. Готовится смесь минут 7.

В бетономешалке процесс выглядит с точностью наоборот. В неё наливается вода с пластификатором, затем постепенно подсыпается сначала цемент, потом песок, после чего снова цемент и в завершении заливается остаток воды. Фибра добавляется в процессе замеса понемногу, обязательно в распушённом виде. Приготавливается раствор в течении 3 — 5 минут.

Готовый бетонный раствор имеет однородный цвет и пластичен по консистенции. Если сжать его в кулаке, не должна выступать жидкость. Можно положить раствор кучкой, если он не растекается, а лишь слегка осел, то качество хорошее.

Прежде чем начать заливку водяного тёплого пола, нужно пропылесосить поверхность от пыли. Также, необходимо закрыть окна в комнате, так как противопоказаны сквозняки и попадание прямого солнца.

Важно! Все работы по возведению стяжки следует проводить за один раз. Поэтому, при проведении самостоятельной заливки требуются помощники. Кроме того, в устройстве должно быть установлено рабочее давление — 2 атмосферы.

Укладку раствора нужно начинать с дальнего угла комнаты, и проводить заливку полосами согласно маячкам. Заканчивать процесс необходимо полосой у выхода. При выравнивании, не следует пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Важно, чтобы не было больших ям. Минимальный слой раствора над нагревательными элементами должен составлять 3 см.

В таком виде стяжка оставляется на 1 — 2 дня, пока она немного не схватится, чтобы по ней можно было ходить. После этого начинаются работы по зачистке. Сначала удаляется демпферная лента, которая возвышается над поверхностью, при помощи строительного ножа.

Затем, острым краем правило, прижимая его к маячкам, короткими, резкими движениям от себя зачищается бетон. Делается это, пока маячки не оголятся полностью. Образовавшийся мусор от затирки убирается, поверхность сбрызгивается водой и накрывается полиэтиленом.

Через день маячки удаляются, а оставшиеся от них борозды затираются раствором. Поверхность вновь смачивается и накрывается. Смачивать стяжку необходимо ежедневно, на протяжении 10 дней. До полного затвердевания бетонной поверхности, её требуется выдержать не менее 28 дней, до этого времени включать систему нельзя.

Узнайте как правильно включить водяной теплый пол первый раз.

Деформационные швы

Если температурные зазоры расположены не правильно или отсутствуют, то это может вызвать разрушение стяжки. Поэтому, возникает необходимость в обустройстве усадочных швов если:

• площадь помещения превышает 30 м. кв;
• размер стен более 8 м;
• помещение имеет значительную разницу в длине и ширине, больше чем в 2 раза;
• комната изгибистой формы.

Для этого, по периметру швов уложить демпферную ленту. Нужно, чтобы армирование в местах шва разделялось. А зазор, предназначенный для деформации, в основании имел толщину 10 мм.

Верхнюю часть шва обработать герметиком. При наличии не стандартного помещения, его следует поделить на части, прямоугольной или квадратной формы.

При прохождении нагревательных элементов через швы, они монтируются на этих участках в гофре, она должна закрывать их по 30 см с каждой стороны. Не следует размещать швы внутри контура.

К сведению! Если, вы хотите укладывать  плитку — как половое покрытие, то велика вероятность, что она отклеиться на участках деформационных швов. Поэтому, следует одну часть плитки монтировать на клей, а вторую на герметик.

В случаи необходимости сделать дополнительное разграничение, можно применять способ неполных деформационных швов. Делаются они мастерком, толщиной на 1/3. Когда бетон застынет, они также заделываются герметикам.

Трещины на стяжке

Не редко, после застывания стяжки, на ней появляются трещины. Их образование вызвано следующими причинами, если:

• утеплитель низкой плотности;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствует пластификатор;
• слишком толстая стяжка;
• нет усадочного шва;
• быстро высох бетон;
• соотношение компонентов в растворе неправильное.

Избежать образование трещин в стяжке просто:

• применять утеплитель плотностью не ниже 35-40 кг/м3, а лучше выше;
• раствор для заливки делать пластичный по консистенции, с добавками фибры и пластификатора;
• комнаты большой площади разделять усадочными швами;
• не допускать быстрого застывания бетона, путём накрывая полиэтиленовой плёнкой на следующий день после заливки.

Укладка финишного покрытия

Выбирать нужно только то финишное покрытие, которое предназначено именно для монтажа на тёплые полы. На упаковках таких изделий можно найти специальный значок, который говорит об этом.

Идеальное покрытие для самостоятельного монтажа на гидропол — керамаплитка или керамогранит. Использование ламината, линолеума или ковролина, в качестве отделки полов с обогревом допустимо, но лишь при наличии маркировки, разрешающей монтаж на тёплые конструкции. Укладывать напольное покрытие следует только на хорошо высохшую бетонную стяжку.

Произвести самому монтаж в частном доме или квартире тёплого водяного пола под силу каждому. Несмотря на то, что времени и труда потребуется не мало, но в конечно итоге, ваше жилище станет уютным и комфортным.

Видео инструкции

Теплый пол водяной своими руками видео.

Статья посвященная полному разбору. Здесь размещены ролики с Ютуба о том, как сделать теплый пол водяной своими руками видео.

Дорогие друзья, мы для вас записали видео уроки о том как произвести монтаж своими руками теплого водяной пола. Информации много поэтому наберитесь терпения и изучите, так как совершить ошибку проще всего, а переделывать потом кто будет? Данный контент является полностью нашим, вложен огромный пласт для съемок данных видео роликов, за эти видео уроки многие гуру просят деньги, но мы не такие меркантильные поэтому пользуйтесь на здоровье.

1. Теплый пол водяной своими руками видео.

 

В данном ролике собран весь огромный пласт теоретических знаний по теплому водяному, из него вы узнаете:

1. Какой шаг использовать для труб теплого водяного пола?
2. Какой толщины должен быть утеплитель?
3. Для чего служит сетка МАК, и какого размер ее надо для теплого водяного пола?
4. Какой рисунок эффективнее для теплого водяного пола?
5. Какой толщины должна быть стяжка для пола?
6. Как правильно рассчитать количество материала для монтаж?
7. Как запускать отопление в теплых полах, чтобы не потрескалась стяжка?

Видео достаточно длинное, поэтому рекомендую в настройках увеличить скорость ролика до 1.25

2. Утеплитель для теплого водяного пола.

 

Один из немаловажных факторов по монтажу правильного теплого пола, это подготовка основания для теплого водяного пола, утеплитель теплого водяного пола служит для того чтобы тепло вашего теплого пола не уходило вниз, а шло наверх и  здесь у многих случаются очень серьезные ошибки. В данном ролики вы увидите шахматное расположение утеплителя под теплый пол. Видео эксклюзивно поэтому присаживайтесь по удобнее ))) Как рассчитать толщину утеплителя, материал, плотность утеплителя вы можете просмотрев теоретическую часть видео сверху.

 

 

3. Пленка под стяжку теплого пола.

 

Ох как много споров вызывает этот пункт при монтаже пирога теплого водяного пола, скажу один раз пленка нужна и точка, а для чего смотрите теоретическую часть в первом ролике сверху.

4. Укладка демпферной ленты для теплого пола.

 

Так же незабываем укладывать демпферную ленту, она служит для отсечения стяжки от стен помещения, она выполняет роль как отсекателя мостиков холода, так же чтобы стяжка могла расшириться, и конечно, то о чем никто не говорит, чтобы звук не передавался с плиты на стену.

 

5. Укладка сетки для теплого пола.

 

Сетка мак нужна для укладки труб пола, она не служит для укрепления стяжки, у нее здесь другая функция, если вы хотите укрепит стяжку то положите сетку еще сверху.

В данном видео ролики, вы научитесь укладывать сетку для теплого пола. Как производиться внахлест сетки, что надо учесть при ее укладке, и как скреплять будет рассказано все в нашем видео ролике.

5. Монтаж водяного теплого пола своими руками видео.

 

После того как вы уложили утеплитель, пленку, сетку, и демпферную ленту, вы можете приступить к монтажу и укладки труб теплого водяного пола. Трубу укладывайте в соответствие с тепло потерями здания или по сделанному проекту. Виды укладки труб бывают змейкой и улиткой, или комбинированной, в зависимости от того какие цели вы преследуете. Но не более 300мм. Для укладки труб теплого пола используется труба 16, 17, 20 мм, как правило в жилых домах это труба 16мм и 17 мм, связано это с насыщенностью мебели в помещениях. Материал для труб используется сшитый полиэтилен, pex-а, pex-b, pex-c, pe-rt, металлопластик.

В данном ролики вы увидите как можно самостоятельно уложить трубу теплого пола в одиночку, без напарников. Видео кажется простым, но обратите внимание на то как уложен рисунок трубы теплого пола, как четко прорисованы углы на поворотах. Дьявол кроется в мелочах. И  с виду простая укладка трубы, таит в себе не мало подводных камней.

6. Стяжка водяного пола.

 

В данном ролике, вы увидите как делается полу сухая стяжка теплого пола, от А до Я. Так же в конце видео вы можете увидеть о том как проверять качество стяжки, подручными приборами.

 

 

У вас есть телеграмм? Вступайте в клуб мастеров и задавайте свои вопросы!

 

 

Стяжка пола своими руками: видео, инструменты, технология выполнения

На чтение 7 мин. Просмотров 535

Ровный, гладкий, красивый пол в доме – мечта каждого хозяина, и в основном его качество зависит именно от стяжки. В зависимости от особенностей, предназначения помещения и предпочтений владельца стяжка для пола бывает бетонной, полусухой, сухой и др. В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.

Как правильно сделать стяжку пола? Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с ее этапами, технологией и проконсультируйтесь у специалиста. Устройство любой стяжки требует, прежде всего, подготовленного основания. Подготовка поверхности пола под стяжку не зависит от выбранного вида стяжки и технологии устройства.

Важно, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной. Для лучшей адгезии и укрепления материала дополнительно нужно прогрунтовать основание.

Когда поверхность будет полностью подготовлена, определите нулевой уровень – это оптимальная горизонтальная высота стяжки пола. Для этого выберите верхнюю точку основания (лазерным уровнем) и выполните по ней разметку по стенам. Далее технология устройства стяжки пола зависит от выбранного материала.

Устройство бетонной стяжки

Состав бетонной стяжки включает в себя речной песок и цемент. Благодаря современным технологиям можно добавлять и другой материал, который может повлиять на качество смеси. К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.

Инструмент для стяжки и материал, необходимый при работе:

• водный или лазерный уровень;
• правило;
• уровень-линейка;
• мастерок;
• линейка;
• нож;
• шпатель;
• строительный миксер для замешивания раствора;
• отвертки, саморезы;
• алюминиевый профиль для гипсокартона;
• цементный состав.

Удалите старый отделочный материал до бетонного основания или плит перекрытия. Тщательно очистите и прогрунтуйте поверхность.

Нанесите с помощью уровня по периметру комнаты метки. Начните с уголков. Сделайте как можно больше промежуточный отметок и замеров, чтобы достичь горизонтальности пола в помещении.

Выставьте маячки, которыми послужат алюминиевые профили или другие материалы. Зафиксируйте их цементом.

Для выравнивания пола вы можете использовать фанеру, подкладывая ее под профиль. Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.

Приготовление состава

Вы можете купить уже готовую смесь и развести ее водой согласно указаниям производителя. Если же готовите ее самостоятельно, соблюдайте все пропорции. Как правило, на каждую часть цемента требуется 3 части песка и вода. Ее количество бывает разным, главное, чтобы консистенция была подобна жидкой сметане. Готовьте смесь с расчетом на метр заливки, чтобы он не высох.

Как правильно залить стяжку пола и сделать пол идеальным?

Заливайте раствор до верхушек маячков. Начните с наименьшей области комнаты.

Разровняйте правилом и залейте. Если перепад высоты большой, то вам следует воспользоваться керамзитом. Он поможет облегчить вес стяжки и сэкономит на цементе.

Высыхающую стяжку смачивайте водой, чтобы на ней не образовались трещины. Ее можно укрыть пленкой из полиэтилена.

Время окончательного высыхания и приобретения прочности стяжки составляет 28-30 дней.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Иногда используют полусухую стяжку пола в квартире, однако она имеет более сложную технологию. Давайте рассмотрим вариант с применением фиброволокон: главное различие заключается в том, что состав получается не жидким, а полусухим, который нужно утрамбовать.

Фиброволокно используется вместо арматурной сетки, применение которой имеет свои недостатки. Во время эксплуатации сетка ржавеет, отслаивается, трескается и т.д. Применение полипропиленовой фибры при устройстве стяжки исключает почти все недостатки, которые были отмечены при применении стальной армировки.

Как выполнить монтаж теплого водяного пола своими руками — подробное описание работ.

Фото ремонта квартиры хрущевки своими руками смотрите в этой статье. Рекомендации и пошаговая инструкция от опытных мастеров.

Полипропиленовая фибра придает стяжке стойкость к температурным перепадам, длительное время не расслаивается, не стирается, на ней не появятся повреждения и трещины. Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.

Достоинства полусухой стяжки с применением фибры:

• трещины практически не образуются;
• благодаря пластичности фибры работа во многом облегчается;
• фибра практически не подвергается возгоранию;
• такая смесь устойчива к морозам;
• положительные качества фибры сохраняются в течение длительного периода эксплуатации;
• спустя 12 часов по этой стяжке можно ходить.

Готовим смесь с фиброй

Для приготовления смеси нам понадобится фиброволокно, портландцемент и чистый просеянный песок. В смесь можно добавлять вещества, которые удерживают влагу и предотвращают быстрое застывание. Благодаря этому вы можете работать со смесью на протяжении нескольких часов.

Соблюдайте все пропорции при приготовлении смеси. Излишек цемента приведет к возникновению трещин, а недостаток сделает стяжку хрупкой. Как правило, используется одна часть цемента и 3 части песка. Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.

Последовательность и особенности укладки:

• Слой такой стяжки должен быть до 40 мм.
• Тщательно очищайте поверхность перед заливкой стяжки пола.
• Густота смеси должна напоминать влажный песок.
• Для достижения точной горизонтальности поверхности используйте маячки.
• Наносите смесь ровным слоем и разровняйте выше маячков на 1 см, поскольку стяжка усядет.
• Выровненную стяжку утрамбуйте катком.

Технологические особенности сухой стяжки

Технология сухой стяжки пола сегодня получила среди мастеров широкое распространение. Она подойдет, как при постройке новых зданий, так и при значительном ремонте старых конструкций. Главное ее удобство заключается в том, что выполнить ее очень быстро, а эксплуатировать можно уже спустя несколько часов. Судя из названия, можно понять, что такая стяжка на пол квартиры выполняется сухими материалами.

Достоинства:

• готовое покрытие в шлифовке не нуждается;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• такая стяжка подойдет для больших перепадов высоты поверхности;
• высокая прочность и способность выдерживать высокие нагрузки;
• минимальный срок выполнения;
• легкий монтаж гипсокартона или прочего отделочного материала на стяжку;
• идеально подойдет стяжка и под теплый пол;
• отсутствие мокрой работы и тяжелой бетонной смеси;
• простота укладки различных коммуникаций;
• возможность устройства зимой.

Главные этапы:

Уложите прочную пленку из полиэтилена (толщиной 200-250 мкм) на основание. Также можно использовать пергамин и прочие пароизоляционные материалы. Чтобы обеспечить звукоизоляцию и исключить деформацию от температурного воздействия, по всей площади стен оставляйте зазор около 1 см, который заполните звукоизоляционным материалом.

Засыпьте сухой мелкозернистый материал, который обеспечит минимальную усадку стяжки. материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.

Если по высоте стяжка превышает 60 мм, то усильте ее дополнительным слоем плит.

Тщательно выравнивайте и утрамбовывайте засыпанный материал.

Далее уложите листовой материал и закрепите его саморезами (водостойкая фанера, гипсокартон, асбестоцементные плиты, ДСП и другой листовой материал). Материал между собой необходимо склеить, а швы зашпаклевать и зашлифовать.

Читайте о том, как сделать раздвижные двери своими руками — технология монтажа и установки раздвижных дверей в квартире.

Читайте о технологии заливки полов тут — тонкости и нюансы процесса заливки описаны подробно.

Цену за работу по выполнению стяжки пола с керамзитом узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/styazhka-pola-s-keramzitom-texnologiya-vypolneniya-svoimi-rukami.html

Верх сухой стяжки покройте битумной гидроизоляцией, после чего через 12 часов выполните укладку финишного покрытия.

Стяжка под теплый пол

Каждая технология подойдет под систему теплого пола. Чтобы сохранить тепло, под стяжку необходимо уложить теплоизоляционный материал. После этого используйте выбранный вариант теплого пола (электрический, кабельный, водяной, инфракрасный). Данный этап выполняйте согласно инструкции по укладке теплого пола. Теперь выполните стяжку по любой технологии.

Теперь стяжке нужно время на высыхание, после чего укладывается финишное покрытие.

Помните! Выполнение любой работы, связанной с выравниванием поверхности, начинается только после подготовки основания. Иначе все ваши старания будут напрасны. Стяжка будет иметь низкое качество и в скором времени потребует дополнительного ремонта.

Смотрите видео урок, как правильно сделать стяжку пола своими руками, в данном случае – сухую, как наиболее удобный и быстрый вариант:

толщина, над водяном, утепленная, своими руками видео

Популярность такого вида отопления как теплый пол, постоянно увеличивается и во многих случаях, он уже заменяет традиционные радиаторы. В квартире может быть установлен как водяной, так и электрический теплый пол, но независимо от этого, укладка должна проводиться на прочное и надежное основание, которое обеспечивает цементно-песчаная стяжка.

Особенности цементно-песчаной стяжки под теплый пол

При создании теплого пола, его конструкция состоит из четырех слоев:

• черновая стяжка;
• теплоизолятор;
• теплоноситель;
• чистовая стяжка.

Для того чтобы выровнять основание и оно было прочным, надежным и долговечным, необходимо сделать качественную цементно-песчаную стяжку.

Кроме того, что черновая стяжка под теплым полом выдерживает большие физические нагрузки, на нее еще действует и тепловая нагрузка.

Черновая стяжка должна быть прочной, так как ее отслоение или появление трещин, может не только привести к разрушению финишного покрытия, но и к значительным потерям тепла. Кроме этого, может произойти повреждение труб и тогда придется проводить их замену, а для этого необходимо полностью разбирать конструкцию пола.

Для создания черновой стяжки, можно использовать уже готовые растворы или самостоятельно сделать цементно-песчаный раствор. При его изготовлении, необходимо добавлять специальный пластификатор, в расчете 1 литр на 100 килограмм цемента или его можно заменить клеем ПВА, которого понадобится 1 литр на мешок.

Специалисты уверяют, что под теплый пол будет достаточно цементно-песчаной стяжки толщиной 2,5-3 см.

Необходимые материал и инструменты

Процесс монтажа цементно-песчаной стяжки простой, поэтому справиться с ним сможет самостоятельно любой домашний мастер. Для выполнения работ, необходимо приготовить инструменты и материалы, для этого вам понадобится:

• емкость для замешивания раствора, если объемы большие, то лучше использовать бетономешалку;
• дрель с насадкой или строительный миксер;
• металлические профили для изготовления маяков;
• шпатель и мастерок;
• строительный уровень;
• лазерный уровень;
• правило;
• цемент;
• песок;
• вода;
• пластификатор или клей ПВА.

Перед тем как приступать к созданию стяжки, необходимо оштукатурить стены и потолок, чтобы потом на пол не попадала грязь и штукатурка.

Чтобы трубы водяного пола не прогибались, допускаются перепады черновой стяжки +- 5 мм.

Пошаговая инструкция по созданию стяжки под теплый пол

После того как вы убрали с поверхности пола весь мусор, можно приступать к выполнению работ. Сначала проводится разметка при помощи лазерного уровня.

Учитывайте то, что после черновой стяжки, у вас еще будут укладываться трубы и чистовая стяжка, поэтому толщина пола может достигать 10 см.

Определение перепада высот

Определить кривизну пола можно при помощи обычного уровня, использовать для этого водяной или лазерный уровень.

Чтобы определить перепад высот при помощи реечного уровня, порядок действий будет следующий:

• с пола убирается весь мусор и то, что будет мешать выполнению работы;
• отмечаем на стенах по всему периметру высоту базового уровня, эта линия должна быть параллельна полу;
• определяем наибольшую высоту пола от базового уровня;
• теперь чертим новую линию, которая должна пройти выше самой высокой линии ровно на 1 м;
• осталось начертить линию будущего чистового пола, которая отмечается от предыдущей на расстоянии 100см минус высота стяжки.

Намного проще весь этот процесс выполнять при помощи лазерного нивелира, но с ним надо уметь работать и он должен быть правильно настроен. Удобно работать с самонастраивающимися приборами, в этом случае порядок выполнения работ будет следующим:

• убирается весь мусор;
• прибор устанавливают в самой высокой точке;
• луч лазер направляется на стену, и отмечают линии на всех стенах;
• высота этой линии не имеет большого значения, так как от нее при помощи рулетки можно переместиться на нужную высоту;
• после определения самой высокой точки, в ней закрепляют малярный шнур и натягивают его к противоположным и соседним стенам;
• если нет бугров, то эту точку можно брать за начало отсчета;
• отмеряем высоту стяжки, отмечаем ее уровень и переходим к установке маяков.

При работе с лазерным нивелиром, необходимо обязательно надевать очки (обычно они идут в комплекте с прибором), так как его луч опасен для зрения.

Установка маяков

После разметки нулевого уровня, проводится установка маяков, обычно для этого используются металлические профили. Маяки фиксируются на раствор и выставляются по необходимому уровню. Можно для фиксации использовать алебастр, так как он быстро застывает, и можно будет сразу начинать заливку раствором.

Расстояние между маяками будет зависеть от размеров правила, обычно оно в пределах 1 метра. Маяки надо надежно фиксировать, чтобы в процесс заливки раствора они не прогибались.

Во время заливки раствора, надо оградить от контакта с ним дверные косяки и другие деревянные элементы, для этого их можно заклеить скотчем.

Если есть сливные отверстия, то их закрывают пробками, чтобы внутрь не попал раствор, при необходимости спрятать в стяжке кабеля, их надо фиксировать в полуподвижном состоянии.

Приготовление и заливка раствора

Наиболее дешевым и доступным вариантом будет самостоятельное приготовление раствора, для этого вам необходимо смешать цемент и песок в пропорции 1:3 и пластификатор, а также воду для получения необходимой консистенции.

Количество пластификатора будет зависеть от его марки и указывается на упаковке, вместо него можно на мешок цемента добавлять литр клея ПВА.

Большое количество воды может привести к растрескиванию раствора, а если ее будет мало, то работать с ним сложно и качественно замесить его вручную у вас не получится. Процесс заливки простой и доступный, поэтому с ним справится даже человек, который делает это впервые.

Готовый раствор заливают в пространство между маяками и выравнивают поверхность при помощи правила. Двигать правило необходимо волнообразными движениями в направлении на себя. При образовании впадин, они заполняются раствором, и снова поверхность выравнивается. Такими полосами выполняется заливка раствором всей поверхности пола.

Уход за стяжкой

Особенностью цементно-песчаной стяжки является то, что во время ее высыхания, происходит усадка, поэтому обязательно необходимо контролировать этот процесс. После заливки раствора, лучше всего помещение закрыть от доступа солнечного света и в нем не должно быть сквозняка, это позволит создать оптимальный микроклимат и на первом этапе, испарение влаги будет происходить равномерно.

Первый день стяжку трогать не надо, а на вторые сутки ее полностью накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до полного высыхания поверхности. При соблюдении такой технологии, риск появления трещин сводится к минимуму, а это значит, что у вас не будет потерь тепла, выделяемого теплым полом.

Укладка чистовой стяжки

После того как черновая стяжка приобретет необходимую прочность, можно приступать к выполнению дальнейших работ. На нее укладывается слой теплоизоляции. Для водяного пола используется пенополистирол, к основанию он крепится неподвижно при помощи клея или дюбелей, получается утепленная стяжка пола.

По периметру помещения крепится демпферная лента, которая даст возможность чистовой стяжке немного расширяться во время нагрева и остывания, и при этом на ней не будут появляться трещины.

На следующем этапе крепится труба водяного пола и надежно фиксируется к основанию при помощи специальных дюбелей. Армирующая сетка может быть уложена как под трубами, так и сверху или с обеих сторон. Если сетка снизу, то к ней будет удобно крепить трубы, но армирующую функцию она не выполняет.

При высоком качестве раствора, армирующую сетку можно не устанавливать, а просто добавить в раствор фиброволокно.

Теперь необходимо проверить работоспособность теплого пола и если все нормально, можно заливать чистовую стяжку. Заливка пола должна проводиться за один раз. Если помещение небольшое, то можно обойтись без маяков, а в больших комнатах их надо устанавливать, иначе ровная поверхность у вас не получится.

Осталось подождать, пока стяжка над теплым полом высохнет и можно приступать к монтажу финишного покрытия.

Полезные советы

Все работы по укладке стяжки необходимо начинать с самого дальнего угла и постепенно двигаться к входу.

Раствор распределяют равномерно, чтобы он не выступал за уровень маяка.

Чтобы обеспечить оптимальное затвердевание раствора, после его заливки рекомендуется на протяжении первой недели 2 раза в день сбрызгивать пол водой, так как стяжка должна застыть, а не быстро высохнуть.

Перед тем как вы будете заливать чистовую стяжку, сделайте на рисунке схему расположения труб и сохраните его. При проведении дальнейших работ, может возникнуть необходимость просверлить в полу отверстия и, зная расположение труб, вы сможете избежать возможного их повреждения.

Если площадь комнаты более 40 м2, то в чистовой стяжке необходимо делать температурные швы. Толщина стяжки при водяном теплом поле  должна составлять: черновой 3-5 см, а толщина чистовой 5-10 см, все зависит от назначения помещения, в квартире будет достаточно 5-7 см.

Перед заливкой чистовой стяжки, в системе водяного пола необходимо создать давление порядка 1,5-2 атмосферы, но на протяжении 3-4 недель нагревать воду более 25 градусов нельзя.

Подведение итогов

Устроить стяжку под водяной теплый пол несложно и с этой задачей сможет самостоятельно справиться любой домашний мастер. При выполнении работ, обязательно необходимо соблюдать технологию, правильно готовить раствор, и создавать условия для его нормального затвердения.

Только в таком случае, вы сможете создать прочное и надежное основание для теплого пола, и данная система будет вам служить на протяжении многих лет.

Полезное видео

Что значит правильный теплый пол? Разбираем что значит каждый элемент теплого пола.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Заливка теплого пола. Как залить теплый пол своими руками. Как сделать стяжку теплого пола. Заливка водяного теплого пола своими руками.

Сегодня мало кого можно удивить теплым полом в доме или квартире, но, тем не менее, эта тема не перестает быть актуальной. И главным вопросом является заливка стяжки теплого пола. Какие материалы для этого использовать, и как сделать стяжку своими силами, мы подробно расскажем в этой статье.

Особенности стяжки теплого пола

Поскольку теплые полы действуют несколько иначе, чем обычные, требования к стяжке также будут отличаться. Так, например, самой распространенной проблемой свежеуложенных теплых полов является появление деформационных зазоров. Это происходит в результате неправильной расстановки температурных швов. В простой стяжке заливка не попускает монтаж монолитной плиты в комнатах с большой квадратурой или сложными формами. В подобных случаях помещение разделяют на несколько менее крупных зон и разграничивают их демпферной лентой шириной до 10 см.

При этом площадь каждого сектора не должна быть больше 30 м² при длине сторон до 8 м, а соотношение длины и ширины стен – не больше 1:2. Комнаты со сложными формами рекомендуется делить на квадраты или прямоугольники. Также в некоторых случаях можно делать промежуточные линии при помощи мастерка глубиной в 1/3 слоя раствора. После высыхания бетона швы необходимо залить герметиком. Только в этом случае можно избежать растрескивания цементной стяжки на теплом полу.

Полезный совет: Прикрепляйте трубы отопления к специальным V-образным скобам или проволочной сетке с подкладкой. Если вы планируете делать тонкий слой стяжки в большой комнате с нестандартной геометрией, вместо армирующей сетки используйте фибру, чтобы нагрузка распределялась более равномерно.

Подготовительные работы

Технология заливки теплого пола довольно проста, но чтобы все получилось качественно, необходимо все тщательно просчитать и подготовить необходимые материалы. Так, одним из важных этапов работы является установка маяков и приготовление цементной смеси.

Как установить маяки

Маяки нужны для того, чтобы стяжка получилась ровной по всей площади комнаты. Для надежного соединения раствора с основанием в теплоизоляционном слое необходимо сделать сквозные отверстия диаметром около 2,5 см в количестве 4-5 шт. на 1 м². В больших помещениях они нужны для того, чтобы не допустить смещения стяжки. В этом случае по периметру комнаты делают бордюр.

Толщина стяжки на теплый водяной пол рассчитывается так, чтобы она не доходила до порога двери, поэтому начинать разметку следует именно с этого участка. Сперва следует найти самую высокую точку пола при помощи растяжек или лазерного уровня – это будет нулевая точка поверхности. В зависимости от нее будет определяться слой бетона для стяжки (не меньше 3 см).

Маяки должны быть установлены строго параллельно друг другу, чтобы вам было максимально удобно ставить на них правило и растягивать раствор по полу. Сначала установите крайние маяки в 20 см от стен, а затем займитесь промежуточными. Слишком большое расстояние от стен может спровоцировать искривление угла между полом и стеной. Самый лучший способ узнать расстояние между стеной и крайним маяком – сделать его на 10 см меньше, чем длина правила.

Если комната большая, и вам нужно выставить больше двух маяков, сначала установите крайние маяки и натяните между ними леску или шнур – это будет ориентир для установки промежуточных элементов.

Ход работы:

1. Найдите нулевую точку заливки теплого водяного пола и сделайте отметки на этом уровне на противоположных стенах комнаты.
2. Зафиксируйте на данном уровне несколько дюбелей и натяните между ними леску.
   
3. В качестве маяка очень удобно использовать металлические профили, а их высоту регулировать деревянными брусочками. Некоторые специалисты до сих пор предпочитают работать «по старинке», устанавливая маяки на бетонный раствор. Если вы планируете поступать так же, то следует подождать сутки, чтобы бетон затвердел, и маяки надежно зафиксировались на поверхности.
4. Выставьте маяки так, чтобы они расположились строго по уровню натянутой лески, отступив от стен нужное расстояние.
5. Прикрутите маяки к полу саморезами.
6. Если профиль провисает между креплениями, подложите дополнительные опорные бруски.
   
7. Вязальной проволокой прикрутите профиль к саморезам, чтобы усилить фиксацию маяков.
   
8. По периметру комнаты проложите демпферную ленту шириной 5-10 мм, чтобы предотвратить деформацию будущей стяжки.
   

Приготовление смеси

Заливка теплого пола может осуществляться при помощи классического бетонного раствора, полусухой смесью или современными модифицированными составами. Поскольку последние приготовить в домашних условиях не получится, мы рассмотрим, как сделать дешевый и пластичный цементный раствор и приготовить полусухую смесь.

Цементный раствор

Цементно-песчаная стяжка – самый распространенный вид. Объясняется это низкой себестоимостью и относительно несложной работой. При желании бетонную стяжку сможет выполнить любой хозяин. Но для приготовления раствора подойдет далеко не любой цемент – чтобы стяжка получилась ровной и прочной, его марка должна быть не ниже М400. Песок следует подбирать тоже тщательно – он должен быть очень мелким и без глиняных примесей. Специалисты рекомендуют использовать отсев.

Для предотвращения крошения стяжки в будущем в обязательном порядке в раствор следует добавить пластификатор, делающий его более эластичным. Также пластификатор позволяет уменьшить толщину слоя цемента почти вдвое без потери прочности.

Обычно смесь готовят так:

1. Смешивают 1 ведро цемента с 5 ведрами песка.
2. Понемногу добавляют воду, перемешивая строительным миксером до нужной консистенции.
3. Тестируют раствор на готовность – кладут немного массы на пол – если она растекается, значит воды слишком много. В идеале раствор должен слегка расплываться, но в целом сохранять форму.

Если раствор получился слишком жидким, следует добавить больше цемента и песка, но оставлять его таким ни в коем случае нельзя. Это может привести к потере прочности и появлению деформационных трещин.

В качестве пластификатора можно использовать покупную добавку для цемента Uponor. Она увеличит теплопроводность стяжки и предотвратит растрескивание. Необходимо точно соблюдать пропорции – если переборщить с пластификатором, это не сделает раствор более эластичным и прочным, а лишь поспособствует его разрушению. В случае с Uponor его следует добавлять из расчета 200 мл на 1 м².

Существует еще один способ сделать раствор для заливки теплого пола бетоном пластичным и прочным. Он позволит не только улучшить качество смеси, но и сэкономить на себестоимости работы. А все потому, что роль пластификатора выполняет обычное жидкое мыло или средство для мытья посуды. Звучит немного дико, но этот метод проверен на многих опытах и показал себя с самой лучшей стороны.

Для той же цели мастера используют стиральный порошок в количестве 1-2 ст. л. с «горкой» на 50 кг (й мешок) цемента. Если использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, его потребуется около 5 л на 200 кг цемента. Единственный недостаток – на поверхности после высыхания могут проявиться высолы, но это не страшно, поскольку стяжку закроет чистовой пол.

Жидкое мыло следует добавлять осторожно – слишком большое количество приведет к тому, что раствор будет сохнуть намного дольше положенного срока.

Полусухая стяжка

Раствор для полусухой стяжки отличается от классического меньшим количеством добавляемой воды. По этой причине поверхность застывает значительно быстрее и обладает более высокой прочностью. Однако если в случае с обычным раствором от пластификаторов можно отказаться, то здесь без них не обойтись, так же как и без армирующего настила.

Смесь для такой стяжки делают с соблюдением тех же пропорций, что для классической, однако воды добавляют ровно столько, чтобы частички цемента смогли смешаться с песком – не больше. В результате она практически не дает усадки, гораздо прочнее из-за отсутствия пор, да и работа будет проходить в относительной чистоте, что сократит время уборки.

Смеси для стяжки

Существует огромное количество смесей для стяжки теплого пола, однако суть их использования сводится к одному – обеспечить максимальную прочность основания, сделать его при этом как можно тоньше и увеличить теплопроводность, чтобы стяжка не мешала обогреву помещения.

Преимущества данных составов в том, что они обладают не только вышеперечисленными достоинствами, но также очень удобны в работе. Присутствие всевозможных добавок и пластификаторов позволяет выравнивать их одним движением.

Так, например, смесь для заливки теплого пола Силтек F22 – можно применять для поверхностей под уклоном перед использованием самовыравнивающихся смесей. Подходит для выравнивания пола с перепадами по высоте в 5-40 мм. Также ее можно использовать для ремонта поврежденных стяжек.

Заливка пола

Теперь, когда расставлены маяки и приготовлен цементный раствор, можно приступать к заливке теплого пола своими руками. К слову, если вы работаете в одиночку, не стоит замешивать сразу большое количество раствора, поскольку есть большая вероятность, что с непривычки вы не успеете его полностью израсходовать, прежде чем он застынет.

Ход работы:

1. Начинайте работу со стены, противоположной входной двери. Нанесите часть раствора между маяками, поставьте на них правило и протяните его по направлению к себе, выравнивая слой. Таким образом пройдите по каждому «сектору», разделенному маяками, но оставьте себе место для выхода из комнаты.
   
2. Следите, чтобы в растворе не образовались пустоты – они снизят прочность пола. Для избавления от них используют виброплиту или просто протыкают раствор до основания. Если вы используете не самодельный цементно-песчаный раствор, а высокоэффективную покупную смесь с пластификаторами, прокалывать стяжку не обязательно.
3. С первого раза у вас вряд ли получится сделать идеально ровное основание, поэтому будет нелишним задуматься о приобретении самовыравнивающихся смесей для заливки чистового пола. Также после подсыхания стяжки можно сгладить небольшие неровности крупной наждачной бумагой.
4. После того как у вас получилось залить теплый пол, следует оставить его сохнуть на 2-3 недели в зависимости от толщины слоя и консистенции используемого раствора. Чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги, бетон рекомендуется несколько раз в сутки сбрызгивать водой. К сожалению, об этом помнят не многие мастера-самоучки, поэтому зачастую получается бракованное покрытие даже при качественной смеси и грамотной заливке.
5. Через пару дней после заливки удалите маяки и заполните оставшиеся пустоты грунтовкой для минеральных поверхностей, а сверху затрите цементным раствором. Срежьте остатки демпферной ленты по периметру комнаты.
6. Снова смочите стяжку водой и накройте полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Можно обойтись и без пленки, но тогда стяжку придется сбрызгивать ежедневно по 2-3 раза. Окончательно поверхность затвердеет через месяц, тогда ее можно покрывать чистовым полом.

Видео о заливке теплого пола даст вам более полное представление о процессе:

Полезные советы

Напоследок предлагаем вам ознакомиться с полезными советами от специалистов. Они помогут вам провести работу максимально качественно и в кратчайшие сроки. Во-первых, перед тем, как залить теплый пол в частном доме, необходимо оштукатурить стены и потолок. Пол – это «финишная прямая» вашего ремонта. Во-вторых, в некоторых случаях гораздо удобнее сделать сухую стяжку пола – она обладает рядом преимуществ по сравнению с классической «мокрой». Так, вы в любой момент сможете подобраться к трубам теплого пола для ремонта или замены элементов. В-третьих, надо набраться терпения и дождаться полного высыхания бетона, прежде чем приступать к дальнейшей работе в помещении.

В качестве чистового покрытия на ровную стяжку можно использовать линолеум или керамическую плитку. Их теплопроводность не мешает прогревать пол. Ламинат, напротив, довольно холодный и не может в полной мере передавать тепло в комнату.

Теплые полы давно перестали быть редкостью не только из-за своей оригинальности, но и потому, что они полезны для здоровья. Говорят, главное, чтобы ноги были в тепле, а такие полы действуют как раз подходящим образом. Нужно лишь правильно их уложить и закрыть крепкой стяжкой.

Монтаж водяного теплого пола видео

Этот вид отопления – самое подходящее решение для загородного дома. В городских же квартирах врезка в систему центрального отопления не разрешена. Также стоит учитывать, что теплые полы сильно снижают влажность воздуха, поэтому он не рекомендован к использованию в спальных помещениях. Ниже на видео примерах посмотрите полезные советы монтажа водяного теплого пола.

 

Водяной теплый пол, монтаж

Начинать работы стоит с установки коллекторного шкафа, который необходим для распределения теплоносителя (воды, чаще всего) от нагревательного элемента к периферии. Заводим в шкаф две трубы от котла – подающую и возвратную. Как видно из их названия, первая обеспечивает поступление воды, а вторая – возвращает ее в котел для дальнейшего подогрева. Непосредственно циркуляция обеспечивается насосом. Подающая и возвратная трубы имеют на концах коллектор – трубу с несколькими выходами, с помощью которых теплоснабжение разводится по отдельным участкам. Также стоит установить на коллектор сливной кра

н (на случай ремонта) и воздухоотводчик (удаляет пузырьки воздуха из системы).

Подготовительные этапы

Теперь требуется подготовить пол в помещении:

• Удаляется весь строительный мусор;
• Выровнять  при необходимости  пол;
• Укладываем гидроизолирующую полимерную пленку.

Края располагаем внахлест, затем их спаиваем строительным феном. Для предотвращения потери тепла сверху укладываем теплоизоляционный слой из пеноплекса или полистирола. По периметру стен приклеиваем, как скотч, демпферную ленту, нужную чтобы компенсировать расширение стяжки при нагревании. Укладываем сверху арматурную металлическую сетку. К ней хомутами крепим металлопластиковую трубу. Использование полипропиленовых труб недопустимо из-за большого количества швов и низкой теплопроводности.

Способы укладки водяного теплого пола

Основные способы укладки – спираль и змейка. Расстояние между трубами может колебаться от 10 до 40 см. Расстояние до стен должно быть не меньше 8 см. Максимально допустимая длина трубы при монтаже водяного теплого пола – 100 м, что дает приблизительно 20 – 25 м кв. площади укладки. Подсоединяем концы трубы к коллектору, при этом с обеих сторон устанавливаем запорные вентили. Это позволит по желанию отключать отдельные помещения от отопления. Производим пробный пуск системы. Давление при этом должно превышать рабочее в полтора раза. Подробно рассчитать рабочие характеристики водяного теплого пола, калькулятором онлайн.

Можно приступать к стяжке пола цементным раствором. Она производится при включенной системе циркуляции. Высота стяжки составляет от 3-х до 7 см. Финишное покрытие укладывается после окончательного высыхания стяжки. Оптимальной для использования считается керамическая плитка. У нее очень хорошая теплопроводность. Если используется ламинат – слой подложки должен быть максимально тонким. Ковролин же требует увеличения температуры на 5 – 6 градусов. Схема разводки теплого пола в квартире. 

Подборка видео по монтажу водяного теплого пола

Теплый пол показывает как  делают монтаж водяного теплого пола, инструкции, полезные советы, рекомендации по установке.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

 

Монтаж в принципе не сложен и позволяет сэкономить денежные средства, ведь цены на данный вид работ бывает кусаются. Успехов!

Как сделать все работы без ошибок и «на века»

Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания пола и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона и скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть и финишной поверхностью, как в технических помещениях.

Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой полов между чистовым покрытием и основанием. И чем качественнее и профессиональнее он выполнен – тем долговечнее будет сам пол. Поэтому стяжки пола бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.

Виды стяжек по способу сцепления

Итак, стяжки по тому, как именно они соединяются с фундаментной плитой или плитой перекрытия, бывают связанными, на разделительном слое и плавающими. О каждой – подробнее.

Связанная стяжка пола

Эта стяжка кладется прямо на рабочую поверхность и за счет адгезии с ней скрепляется. Между слоем и полом нет ни гидро, ни теплоизоляции. Стяжку, намертво сцепленную с полом, делают в таких случаях:

• когда возможности поднять уровень полов нет – иначе двери потом не будут закрываться или потолок станет слишком низким;
• когда стяжка должна быть очень легкой;
• когда основание – идеальное;
• когда площадь стяжки слишком большая.

В основном, монолитная сцепленная стяжка идеально подходит для тех помещений, где будут стоять массивные предметы мебели и аппаратура, перегородки или объекты склада. Это – тяжелая стяжка, квадратный метр которой весит до 150 кг.

Устраивая такую стяжку помните: напольные маяки не ставят на основание, а «подвешивают» на куски жесткого раствора или саморезы. Потом эти рейки так и остаются в теле стяжки. Вот сам процесс изготовления такой стяжки:

Стяжка на разделительном слое

В этом случае стяжка отделяется от нижнего слоя теплоизоляцией или гидроизоляцией, но при этом со стенами помещений она не соприкасается.

Так, теплоизоляция под стяжку кладется для того, чтобы уменьшить потери тепла. Состоит она обычно из жестких минеральных плит, толщина которых составляет от 30 до 90 мм – здесь уже все зависит от теплопотерь помещения и режима его отопления. Так, для первого этажа частного дома достаточно и 30 мм толщины, а для цокольных этажей уже необходимо 90 мм. Нередко в качестве изолятора под стяжку сегодня применяют пенопластовые плиты с фольгой.

Главная задача такой гидроизоляции – защищать весь пирог стяжки от влаги. Стяжка с гидроизоляционным слоем незаменима для обустройства пола в ванных комнатах, санузле, подвале, мансарде под крышей и полах первых этажей. Вот подробный мастер-класс:

Плавающая стяжка

Плавающая стяжка так называется из-за того, что находится на некой подушке из изоляционного слоя, тепло-, звуко- или гидро-. Этот вид стяжки подходит только для ламината, линолеума и паркетной доски. А вот для паркета – уже нет.

Плавающая стяжка наиболее актуальна тогда, когда ваш пол необходимо утеплить или вы планируете поставить хорошую звукоизоляцию. В общем же, плавающая стяжка незаменима для таких помещений:

• в которых в силу разных причин невозможно качественно подготовить основание или его трудно обеспылить, к примеру;
• где укладываются теплые полы;
• в квартирах этажного дома, где жизненно важно гидроизолировать, теплоизолировать и звукоизолировать пол;
• где высок риск образования трещин;
• где стяжку нужно сделать быстро и недорого.

Но учтите, если для устройства плавающей стяжки вы будете использовать дополнительно пластификаторы, тогда саму стяжку нужно будет обязательно армировать. А делая стяжку на электрический пол, обязательно под нее нужно положить теплоизолятор – чтобы не греть нижний этаж.

И, наконец, плавающая стяжка редко дает трещины – ведь она не сцеплена намертво с самим основанием, и ее не «водит». Что касается ее устройства, такая стяжка обязательно отделяется от стен изоляцией – это позволяет избежать лишних напряжений в конструкции здания. И особенно это важно, если вы обустраиваете теплый пол – у него значительный коэффициент температурного расширения. Кроме того, демпферная лента, которая обычно используется в качестве такой изоляции, позволяет намного больше снизить потери тепла через стены.

К слову, опытные строители не клеят отдельно демферную ленту на стены – а сооружают ее из захода пленки (до 20 см). Излишки пленки потом не сложно обрезать.

Отметим также, что даже стяжку на одной только полиэтиленовой пленке тоже называют «плавающей», т.к. без таковой она уже ведет себя по-другому. И еще совет — устраивая плавающую стяжку, не переборщите с водой – она будет интенсивно выходить на поверхность, разбавляя тем самым цементное молочко. А это ослабит жесткость.

Виды стяжек по способу их укладки

Итак, в каждом случае и для разных напольных покрытий стяжку делают либо сплошную, либо самовыравнивающуюся, либо полусухую. Давайте разберемся, что и зачем.

Сплошная стяжка

Эту стяжку делают вручную, а затем тщательно выравнивают ее специальным инструментом. Все довольно просто: смесь мешайте в гравитационной мешалке. Воду добавляйте до тех пор, пока вы не услышите характерное «плюханье» раствора. Заливая стяжку, обратите внимание: если поверх выступила вода – значит, ее было слишком много, и усадка будет значительной. Итог: трещины. Здесь только что приготовленную смесь разливают по всему основанию и разравнивают специальным инструментом. Поверхность стяжки застывает быстро, ровно и хорошо сцеплена с несущим основанием.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.

Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.

У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:

• способность выдержать значительные нагрузки;
• идеально ровная поверхность;
• минимальный риск появления трещин;
• возможность легко оборудовать теплый пол;
• минимальные затраты и отличное итоговое качество.

Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит. Сам процесс:

Самовыравнивающая стяжка

Эта стяжка обладает составом большей текучести. Наносят ее на герметичную основу, и под своим собственным весом она создает идеально ровную поверхность. Более подробно — на фотоинстукции:

Сборная стяжка

Современные сборные стяжки – это готовые к укладке элементы. Монтируют их из крупноразмерных плит: фанеры, ДВП, ДСП, ГВЛ и подобных им. По своему весу они достаточно легки, а потому устроить такую стяжку может даже один человек. Причем «мокрых» процессов здесь уже нет, а потому в этот же день можно приступать к укладке лицевого напольного покрытия.

Однако подходит сборная стяжка далеко не для всех полов. Здесь есть важный момент: если сухую стяжку вам будет устраивать строительная бригада, тогда заранее четко оговорите с ними, какими будут допустимые отклонения. Так, для укладки ламината такая погрешность должна быть не более 2 мм! Но, если ответственность рабочая бригада возьмет на себя, или же вы делаете такую стяжку своими руками и уверенны в своем мастерстве – вперед! Также, стоит отметить, что сухая стяжка устраивается там, где нельзя, чтобы с основанием контактировала вода (а именно водой разбавляется цемент при обустройстве других видов стяжки).

Можно сказать, такая сборная конструкция только условно называется стяжкой, ведь она представляет собой обрешетку с самыми разными материалами наполнения и покрытия. В качестве последнего обычно идут обрезные или шпунтованные доски, ДСП, ЦСП, OSB или современные насыпные полы, как «Кнауф». Лаги регулируются так, чтобы пол получился идеально ровным. И сухая стяжка из плит ГСП состоит из двух слоев, причем второй соединен с первым клеем ПВА и саморезами. Причем в последнее плиты ГСП для сухой стяжки становятся все более и более популярными – и даже более востребованными, как и ГВЛ. Они экологичны и прочны, и единственный их минус – это пыль при резке и ощутимый вес.

Стоит заметить, что сборные полы имеют примерно одинаковое количество сторонников и противников по всему миру. Так, сухая стяжка пола отлично подходит и для бетонных полов, и для земляных, и для плит-пустот. Даже на деревянные доски после некоторых доработок можно устроить стяжку по такой технологии. Черновые полы по сухой стяжке получаются прочными, теплыми, не разрушаются, не пылят, не боятся ни влаги, ни огня, обладают замечательной звукоизоляцией и достаточно прочны. Для плитки, ковролина, линолеума, паркета и паркетной доски – замечательное основание!

Вот еще один плюс современных сборных полов – в случае неправильной укладки вы легко их разберете заново, а вот демонтаж цементной стяжки – дело крайне трудоемкое и недешевое. Посмотрите, как выглядит процесс устройства сухой сборной стяжки:

И отметим еще один важный момент: сборную стяжку можно без преувеличения назвать самой звукоизолирующей из всех перечисленных. И все дело в ее структуре. Дело в том, что однородный тонкий слой для звука – замечательный проводник, а вот многослойный пол с материалами, обладающими разной плотностью – вот это уже преграда. Причем меньшая плотность самих слоев – тем лучше. Так, пенопласт, вспененный полиэтилен, и та же минеральная вата поглощают звук почти полностью. А потому, если ваши соседи снизу постоянно жалуются на шум из вашей квартиры, или же вы выбираете пол в детскую комнату, сборная стяжка – лучший выбор.

Но учитывайте, что сборную стяжку в квартире не первого этажа делать сложно. Гипсоволокнистый, цементостружечные, древесностружечные и гипсокартонные плиты совершенно неудобно поднимать на верхние этажи. Зато в частном доме посреди зимы их удобно использовать и они легко собираются на саморезы, тогда как другой вид стяжки при минусовой температуре уже не организовать. И, наконец, сборная стяжка никогда не обустраивается там, где есть повышенная влажность. И, как бы не уверяли производители, что такие плиты не боятся влаги – это не так.

Виды стяжек по составу материала

Стяжки также бывают разными по тому, из каких материалов они изготовлены. Именно от этого зависит их прочность, качество и другие важные характеристики. К примеру, согласно СНиПам, стяжка из асфальтобетона может быть только под штучным шпунтованным паркетом.

Цементно-песчаная стяжка

Среди строителей бытует мнение, что пока лучше обычной цементно-песчаной стяжки ничего не придумано. Она долговечна, понятна по технологии и подходит почти под все виды покрытий.

Под такую стяжку желательно класть гидро- и шумоизоляцию. Она никогда не пропустит воду вниз – такова ее структура. Но в процессе самого ее устройства достаточно опасна ситуация, когда вода из раствора всасывается в плиту перекрытия – в квартире этажом ниже придется делать ремонт. Вот почему для жилых многоэтажных домов можно делать стяжку только по полусухой или сухой технологии.

Да, правильно делать цементную стяжку умеют не многие, а потому нередко можно видеть грубые нарушения технологий. Такая стяжка уже не пригодна для использования, ведь трещины и воздушные пузыри – это не косметический дефект, а верная гарантия того, что любое напольное покрытие проживет не долго. Демонтаж бракованной стяжки стоит дорого.

Поэтому при устройстве такой стяжки важно полностью исключить возможность поместного отсоса воды (через другие материалы). Иначе это приведет к неравномерному высыханию поверхности, внутренним напряжениям, и, как следствие, растрескиванию. Вот почему под цементно-песчаную стяжку почти часто кладут подложку из ЭПП – замечательный шумоизолятор и защита от воды.

Посмотрите, как выглядит процесс устройства такой стяжки:

А еще цементно-песчаную стяжку достаточно проблематично делать в городе – там сложно найти чистый просеянный песок. Кроме того, от цемента образовывается куча пыли, да и нести его на второй-пятый этаж достаточно тяжело.

Гипсовая стяжка

Этот вид стяжки сегодня также популярен. Ведь гипс, в отличие от цемента, абсолютно экологичен. Благодаря этому материалу куда легче обеспечить нужную влажность и температуру в помещении, что для жилого дома – то, что нужно.

Промышленная стяжка

Здесь уже применяются марки бетона с особой прочностью, обязательно армирование и специальные мероприятия для предотвращения трещин. Ведь промышленная эксплуатация полов – это всегда большие нагрузки, как статические, так и динамические, падающие тяжелые предметы и порой серьезное абразивное воздействие.

При производстве промышленной стяжки пола также применяется технология по разделению плит – это необходимо для того, чтобы не допустить появление трещин при значительных нагрузках. Промышленную стяжку также обрабатывают специальными пропитками для придания дополнительной прочности и химической стойкости.

Что касается арматурной сетки, которая служит для усиления бетонной стяжки, то ее используют один раз или два – «двойное армирование». Посмотрите такую фотоинструкцию:

Стяжка с пластификаторами

Сегодня нередко в бетонную стяжку добавляют специальные пластификаторы. Они увеличивают уровень теплопроводности и прочности, уменьшают поверхностное натяжение воды и способствуют увеличению объемной массы покрытия. Количество пластификатора – 10% от массы чистого цемента.

Но учтите, что пластификаторы, особенно второй группы эффективности, при предельных дозировках мешают цементу схватываться и твердеть. Особенно это касается тех, которые содержат лигносульфонаты или их модификации. Это значит, что работы по стяжке могут затянуться надолго, а конечная прочность получится на 20% меньшей.

А в общем пластификаторы в стяжке хороши тем, что позволяют использовать меньше воды, улучшают сцепляемость стяжки с основанием и сама масса получается пластичнее, ее легче класть. В качестве пластификатора строители нередко берут обычный клей ПВА – по 150 г на ведро цемента.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Эта цементно-песчаная стяжка выполняется по полусухой технологии, но уже с применением синтетического фиброволокна. Для этого вам нужны будут механические смесители, в которые и добавляются волокна из пластика или металла. Они необходимы для придания стяжке прочности – более высокой или аналогичной железобетону. Вот как выглядит сам процесс:

Виды стяжек по назначению

Также по своему назначению стяжки делят на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Так, первый вид устраивается только для того, чтобы придать основанию нужные параметры: ровность, высоту и определенный уклон (он может быть и равен нулю). Второй вид, кроме своей первичной функции, выполняет еще и вторичную – создает эффект теплоизоляции помещения.

Теперь вы понимаете, почему нельзя сказать, какая именно стяжка лучше – каждый вид существует для определенных требований к полу. Поэтому, выбирая, исходите из того, каким будет напольное покрытие, рассчитайте будущие нагрузки, предположите влажность и температурные изменения помещения, возможность дальнейшего ремонта и требования к экологичности (например, если речь идет о детской комнате).

Выбрали? А теперь изучайте на нашем сайте, как сделать нужный вам вариант стяжки своими руками!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Теплый пол — методы установки труб

Существует множество вариантов установки трубок для установки водяного теплого пола. Фактически, это один из самых частых наших вопросов. В зависимости от приложения у вас может быть несколько вариантов на выбор. На этой странице описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих труб, в том числе:

УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ БЕТОННЫХ ПЛИТ

Установка бетонной плиты — один из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла.Хотя это просто, очень важно делать это правильно. В противном случае у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорогостоящая в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вам всегда следует консультироваться с официальным лицом, занимающимся разработкой кода, для правильной установки.

Подготовка бетонной плиты для теплого пола

Пароизоляция

Поверх утрамбованной земли или песка следует установить пароизоляцию.Пластик Visqueen толщиной 6 или 8 мил (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом. Исследования показывают, что это может быть неэффективно, как другие варианты. Вам следует проконсультироваться с официальным представителем вашего кодекса о соответствии кодексу. Этот сайт является хорошим источником информации о том, почему и как установить пароизоляцию.

Изоляция бетонной плиты

После установки пароизоляции следует изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая голубая или розовая плита).Обычно мы рекомендовали 2 дюйма, но в некоторых штатах теперь требуется 3 дюйма или R-15.

Некоторые предлагают использовать тонкие листы фольги / пузыря или изолирующее одеяло. Эти продукты заявляют о высоком R-значении, но в основном это связано с их отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Тогда вы застряли на 1/2 дюйма настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт в установке, но в данном случае быстрый и простой вариант — не лучший вариант.

Crete-heat — это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.У этого продукта есть выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, опустить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на изгибание и привязку трубы к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и язычок, поэтому он защелкивается. Нет необходимости заклеивать швы.

Поскольку большая часть тепловых потерь в бетонной плите фактически происходит на внешнем крае, важно, чтобы мы изолировали и там. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изоляции бетонной плиты при ее использовании для теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.

Плита частично утеплена.

Плита полностью изолирована.

Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, прочтите наше Руководство по проектированию и строительству.

Установка трубопровода теплого пола

Следующим шагом после установки теплоизоляции является прокладка излучающей трубки.Если вы установите изделие Crete-heat, эта деталь будет простой. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционный пенопласт, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пене с помощью скоб Pex и специального пистолета, который ускоряет работу. Единственный недостаток заключается в том, что скрепки могут быть довольно дорогими.

Другой вариант — прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек. Это наиболее распространенный метод, потому что застежки-молнии недороги, и большинство из них готовы пожертвовать немного времени, если это означает, что сэкономит денег.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ СКОБИЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Метод укладки излучающего пола со скобами очень популярен, потому что до тех пор, пока вы видите балки снизу, вы можете установить излучающее тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. Фактически, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. Ниже).Несмотря на то, что применение slab довольно щадящее, мы считаем, что установка скоб должна быть сделана точно, чтобы она работала должным образом. Следующие методы ДОЛЖНЫ выполняться для эффективной и действенной установки скоб:

Установлена ​​алюминиевая теплообменная пластина.

Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин:

Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми пластинами. Исследование, проведенное несколько лет назад Государственным университетом Канзаса, показало, что системы, использующие теплообменные пластины vs.системы, которые не могут передать в два раза больше BTU. Смысл в том, что обычно вы можете снизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить ваши эксплуатационные расходы.

Компания

Radiantec также провела собственные эксперименты по исследованию пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплообмена в непрерывном перекрытии. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но при более чем удвоенной стоимости.

Сшиваемая излучающая установка, показывающая разницу в участках с покрытием и без покрытия.

На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевых пластин теплопередачи по сравнению с их разнесением. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.

В идеале теплообменные пластины должны располагаться непрерывно, но это не обязательно. Наше общее практическое правило — располагать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, в ванных комнатах и ​​в местах с высокими потерями тепла, например, в больших комнатах.Разместите их примерно каждые 8 ​​дюймов во всех других областях.

Деталь, показывающая разнесенные пластины.

Алюминиевые теплообменные пластины с непрерывным покрытием.

Установите алюминиевый отражающий барьер: Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать. Цель установки световозвращающего барьера — отражать лучистые волны тепла обратно вверх к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность.Мы по-прежнему считаем, что это важная деталь, и, поскольку это относительно недорогой , его следует установить.

Фотография алюминиевого световозвращающего барьера, установленного в одной балке перекрытия для водяного теплого пола.

Обычно после этого устанавливается изоляция

(см. Следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким R-значением, вы можете отказаться от этого продукта.

Установить изоляцию

Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером.Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими потерями тепла, то следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше. Тип изоляции не имеет большого значения.

Закрепите изоляционную деталь над ползком.

Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19.Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.

Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.

Будет ли работать система теплого пола без алюминиевых теплообменных пластин?

Нам часто задают этот вопрос, потому что давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят сэкономить. Алюминий стоит дорого. Мы получим это! Radiantec считает себя компанией, занимающейся «энергоэффективностью». Все, что мы делаем и все цитируем, преследует единственную цель — создать максимально энергоэффективную систему.

Мы также придерживаемся принципа «простоты», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Так что, на наш взгляд, глупо заранее сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который поможет вам сэкономить деньги навсегда.

Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ — «может быть». Если плиты не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом для передачи тепла.Проблема в том, что воздух — это изолятор, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, — плохой проводник. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, необходимо значительно повысить температуру воды. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не отводить достаточно тепла для обогрева комнаты, если дом старый и не энергоэффективен.

В новом строительстве с современными хорошо изолированными конструкциями система без плит, скорее всего, будет работать. Но он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на использование солнечной энергии для горячего водоснабжения. Что имеет больше смысла: установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вас запускать систему при высоких температурах (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко определить, какая система будет стоить дешевле.

Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашей), которые хотят улучшить производительность. Они жалуются на недостаток тепла в холодные дни и / или на высокие затраты на электроэнергию. Мы очень рады, когда они перезвонят позже и будут в восторге от того, насколько хорошо их система работает после установки пластин!

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА!

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПЛИТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В новостройках иногда используются подвесные плиты излучающего отопления.Когда-то это была обычная установка, но сейчас мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предусматривает установку излучающих труб поверх чернового пола. Затем сверху заливается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой легкую бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипербетон», который, кажется, является наиболее распространенным.

Как правило, это не лучший вариант для модернизации, поскольку существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.

Изображение подвесной плиты, залитой тонким гипербетоном.

Некоторые преимущества подвесной плиты:

• Простая установка трубки по сравнению со скобками.
• Тепловая масса, которая особенно полезна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
• Звукоизоляция.
• Огнестойкость.
• Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скреплением мы можем получить около 35 британских тепловых единиц в час на квадратный фут, тогда как на подвесных плитах мы можем получить до 40 британских тепловых единиц в час на квадратный фут.Однако имейте в виду, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 британских тепловых единиц / час на квадратный фут, поэтому это преимущество может не сработать для большинства установок.
• Нет необходимости в алюминиевых теплообменных пластинах.
• Равномерная и стабильная температура пола.

Некоторые недостатки подвесной плиты:

• Добавленный вес. Конструкция пола должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать этот дополнительный вес.
• Добавлена ​​высота. Поскольку подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, которые после факта решили, что они хотят сделать подвесную плиту, когда дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
• Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы реагировать на новые поступления энергии. Также нужно много времени, чтобы остыть в те времена года, когда прохладно утром и тепло днем.
• Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, такая установка может быть дорогостоящей.

Процесс установки подвесной плиты

Для этой установки стены имеют двойное покрытие, что дает дополнительную высоту в 1 1/2 дюйма.Обычно стены оформляются каркасом, но не гипсокартоном. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто сделав надрез в стене. Если стены облицованы гипсокартоном, установка трубы может быть более сложной, потому что вам придется входить и выходить из дверных проемов. Другой вариант — просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем снова на другой стороне. Затем некоторые кладут на пол слой пластика. Кажется, есть некоторые споры о том, нужно ли это или нет.Поскольку это не вопрос лучистого теплого пола, мы оставляем это решение на усмотрение подрядчика, выполняющего работы. Пришло время положить трубку и прикрепить ее к полу. Они делают скобы Pex, которые предназначены для крепления Pex к деревянному основанию пола. Обязательно присоедините трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением перед заливкой. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются предварительно собранными с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последний шаг — утеплить между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:

График установки подвесной плиты.

Заливка пола Maxxon Therma-floor поверх излучающих труб. Фото любезно предоставлено Maxxon.

ФАНЕРА И ПЛИТЫ УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Многие задаются вопросом: «Как установить лучистый пол с подогревом, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов — использовать изготовленную систему картона с рифлеными отверстиями, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex.Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.

Хотя эти продукты работают очень хорошо, все они имеют один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже рассматривать их по цене 8-10 долларов за квадратный фут. В эту цену даже не входит сияющий материал.

Полосы фанеры установлены на черный пол.

Компания Radiantec разработала — практическую альтернативу этим дорогостоящим продуктам.Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментом, то вы можете установить высокоэффективную систему лучистого теплого пола поверх существующего пола за небольшую часть цены по сравнению с производимыми панельными системами.

Установка «фанера и пластины» включает разрезание фанеры 3/4 ″ на полосы шириной 12 ″ и закрепление их на черновом полу. Вы оставите канавку шириной примерно 3/4 дюйма для трубки и пластины.

Перед установкой трубок устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, которая помогает проводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и положить готовый пол. Если покрытие пола будет мягким, например ковровым или виниловым, следует укладывать тонкий слой дерева (называемый луан). Большинство других твердых полов можно укладывать непосредственно на трубы и плиты.

Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные на черновой пол.

Плавающий пол, установленный над системой водяного отопления.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ ФАНЕРА И ПЛИТ.

Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению.

Сухая стяжка пола своими руками Видео. Гипсоволокнистая технология — это сухая стяжка пола, установка и устройство с фото

Стяжка пола

— обязательное условие подготовки ровных полов.Сухая стяжка пола своими руками скрывает коммуникации, создает идеально ровную поверхность для укладки чистового напольного покрытия, отлично подходит для укладки ламината своими руками. Обычный процесс с использованием цемента — очень трудоемкий, трудоемкий. Трудно производить одного человека, но, кроме того, цемент нужно сушить, чтобы не возникло трещин, в полах нужно увлажнять каждый день, хорошо две недели. Укладка покрытия возможна только через 20 дней. Сайт с ремонтом квартиры своими руками продолжает ежедневно радовать своих читателей новыми и хорошими статьями с фотографиями ремонтных материалов, а в конце вы найдете пример монтажа видео с технологией галстука.

Сухая стяжка пола в квартире своими руками — введение

Чтобы сократить это время, свести к минимуму работы, но оставить стяжку максимально надежной, был изобретен новый материал — гипсокартон, или ГВЛ.

В основе этого материала — два давно известных материала — гибридный древесноволокнистый картон (ДВП) с гипсокартонным листом (ГКЛ). Его получают путем сухого прессования композиции связующего из дефибрированной целлюлозы на основе гипса. Однородный, экологически нейтральный строительный материал повышенной прочности.Полученное волокно полностью соответствует требованиям пожарных, медиков. ГВЛ имеет сертификаты гигиены, пожарной безопасности.

Эти элементы прямоугольной формы с полировкой с одной стороны рекомендуются для создания сухой стяжки пола, для облицовки деревянных стен. Они отлично сочетаются с любыми напольными покрытиями, снижают пожароопасность.

Гипсоволокно может быть обычным или влагостойким, следовательно, область его применения особо не ограничивается. Тем более, что бывают разные размеры листов.Чаще встречаются десятимиллиметровые, метровые полтора. Иногда на рынке можно встретить двенадцатимиллиметровые заготовки шириной до двадцати метров. Самый удобный — готовые панели фальцовка и выемка, приклеенные заводским способом, как показано на фото. Эти панели значительно ускоряют процесс сухой стяжки пола своими руками.

GVL практически не проводит тепло, материал всегда приятно теплый на ощупь. Более того, волокно под воздействием влаги втягивает излишнюю влажность из комнаты, а затем, когда в комнате становится слишком сухо, закрепляет ее.

Технические особенности гипсоволокна, его небольшой вес позволяют при создании стяжки пола делать технологические перерывы, очень сокращает сроки строительства. очень легкие, листы ГОЛС не увеличивают давление на несущую конструкцию, как обычный цемент. Волокно — отличный тепло — звукоизолятор. Поскольку легкие листы прекрасно поддаются резке, их можно использовать в помещениях сложной или сложной формы. Незаменимо создание фигурных потолков, фигурных перегородок.

испытания, проведенные и создателями, и заказчиками, показывают, в стене, обшитой материалом, очень легко забиваемым гвоздями, но их очень трудно вытаскивать.

Технология гипсоволокна создает отличную сухую стяжку, но для того, чтобы полы соответствовали всем требованиям прочности, они надежны, их нужно укладывать, строго соблюдая технологию.

Аппарат сухой стяжки пола

Алгоритм работы следующий:

• Со старого пола снимается линолеум, кафель, любое другое покрытие. С обнаженным бетонным полом он смыл пыль. Возможны старые трещины, тщательно заделанные цементом, учитывая, что чем выше цифра на марке раствора, тем он надежнее.Так же тщательно шпаклюют стыки между стенами и полом. Может использоваться вместо цемента или кладки готовая монтажная сухая смесь.

• По периметру помещения укладывается обрезная кромочная лента из минеральной ваты (на фото показана укладочная лента после покрытия пленкой). Оптимальная его толщина / ширина — 10х10 см, а задача — поглощать шум, не давать настилу «ходить», не допускать появления трещин.

• Из-за того, что перекрытие иногда бывает слишком влажным, поскольку изоляция от влаги портится, на потолок укладывается слой водонепроницаемой (ПЭ) пленки.Если ширины недостаточно, то придется внимательно следить за тем, чтобы полотно было уложено внахлест. В противном случае влага пропитает утеплитель, он потеряет свои свойства.

Монтаж сухой стяжки пола своими руками Технология

Настала очередь утеплителя. Сухая смесь для стяжки пола бывает разной, например насыпной. На полиэтиленовую пленку насыпают пену, песок, пемзу, стружку, доменный шлак, затем хорошо разравнивают. Обычно используется для создания горизонтально заданных маяков.На видео-примере ниже показано, как выровнять сухую смесь. Наливные составы очень дешевы, но для создания более-менее хорошей теплоизоляции их нужно заливать очень густо — они не удерживают тепло.

Утеплители из пенополистирола

намного надежнее сохраняют тепло, им не страшны ни влага, ни мыши, ни грибок, ни время. Они дороже объемных, но при этом практичны.

По свойствам очень похожи и утеплители из минерального волокна: стекловолокно, базальтовая вата. Их изготавливают из расплавленного стекла или природных минералов, иногда с добавлением ядовитого формальдегида.Такую вату для жилых домов использовать нельзя.

Пенополистирол или волокнистая изоляция, обрезанная по размеру комнаты, уложенная поверх водонепроницаемой пленки. Обязательно укладывать несколько слоев, иначе изоляция будет очень хрупкой, нестабильной.

Монтаж сухой стяжки GVL

Теперь вы можете своими руками сделать сухую стяжку из гипсоволокна, несложный монтаж. Если строители использовали наливной утеплитель, укладка пропила заранее с учетом помещения и кромочных листов ГВЛ начинается от двери.Если утеплитель другой, лучше работать из окна.

Пластины первого слоя тщательно промазываем специальным клеем, как показано на фото слева и внизу видео, затем поверх него уже уложен второй слой так, чтобы слои прилегали друг к другу. Для большей надежности листы скрепляются саморезами с антикоррозийным покрытием. Затем с пола убирается все лишнее: зазоры, замазанные шпаклевкой метки, срезаются лишние кромочные ленты. Для большей надежности в помещениях, в которых слишком влажно, плиты перекрытия, в местах примыкания пола к стенам можно проложить гидроизоляционную ленту, а затем сделать утеплитель из гипсоволокна из любого битумного состава.

Видео с готовой сухой стяжкой пола ниже показывает все в ускоренном виде. При определенных навыках установка занимает менее суток на каждую комнату, что не идет ни в какое сравнение с установкой «мокрых» стяжек. Технология стяжки пола GVL позволяет значительно сократить время до окончательной укладки пола. Такой вариант конечно не подойдет, если вы хотите заняться сборкой электрического теплого пола или установить теплый пол своими руками.

Видеоурок по быстросохнущей стяжке

Видео инструкция по сборке от Knauf — с начала изготовления, до установки.

Сделай сам из лучистого теплого пола | DIY лучистого тепла

Если вам нужна помощь в разработке системы лучистого теплого пола, вы нашли подходящую компанию. Если вы получили шокирующе высокие расценки на лучистые полы с подогревом и все еще восстанавливаетесь … Позвольте нам разработать высококачественную и надежную систему, которая будет дешевле и дешевле в эксплуатации !!

Наши системы производятся в США !!

Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатно 866-теплые пальцы ног (927-6863)

* Мы отправляем по всему миру ~ все 50 штатов, Мексика и все провинции Канады *

Radiant Floor Company предоставит подробный рабочий лист для вашего проекта с указанием количества трубок в каждой зоне, расстояния, галлонов в полу, теплопотерь, размера и настройки насоса и т. Д.и это используется вместе с нашим руководством по установке, видео по установке и информацией на веб-сайте. Мы также можем предоставить чертежи, которые помогут вам при установке Pex. (Однако) нам потребуются чертежи в масштабе как для плиты, так и для установки балок перекрытия. Эти рисунки используются в качестве руководства, так как при необходимости вы можете внести изменения для лучшего соответствия в полевых условиях. Подробные сведения см. В разделе «Установка / Полезные советы / Услуги по размещению трубок». Перейдите по адресу: https://www.radiantcompany.com/details/layouts/

Трубка излучающего тепла на полу

Мы спроектировали тысячи систем лучистого обогрева полов для домашних хозяйств и подрядчиков.Мы работаем С вами … и даем вам ВСЮ информацию простым и понятным языком. Этот веб-сайт, наше руководство по установке излучающего пола, , наше видео по установке и наши пакеты для самостоятельной установки излучающего тепла раскрывают тайну и догадки о том, что в действительности является очень простой и простой технологией. Мы будем сопровождать вас на каждом этапе пути, и мы не оставим вас в затруднительном положении с коробкой деталей и вопросительным знаком.

Radiant Floor Company системы лучистого отопления предварительно собраны, мы разбираем их для отправки (конечно).Затем они собираются владельцем дома / конечным пользователем. Предоставляются инструкции. Если вы предпочитаете нанять кого-нибудь для установки вашей системы, мы рекомендуем нанять местного мастера и т. Д., И мы будем рады работать с ним напрямую!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не вводит в заблуждение компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или тип источника топлива, который вам нужен, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Позвоните в нашу БЕСПЛАТНУЮ линию технической поддержки и запросите бесплатное руководство по установке.Он легко читается и содержит инновационные советы по установке, позволяющие сократить расходы. У вас МОЖЕТ быть лучшая система отопления, и мы покажем вам, как это сделать.

… И будучи из Вермонта, Компания Radiant Floor знает, как согреться!

Шведская утепленная плита (УШП) своими руками — схема по технологии заливки | Своими руками

Теплый фундамент или шведская печь своими руками — схема и технология

Технология возведения теплых фундаментов появилась в России не так давно и пока не получила широкого распространения.
Не углубляясь в обсуждение профессионалов, попробуем рассказать о сути этого метода.

Шведская утепленная плита (УШ) представляет собой железобетонный монолит неглубокой конструкции, расположенный под всей площадью застройки. По сути, это улучшенная версия старого доброго плитного фундамента.

От своего известного аналога УФС отличается наличием такой теплоизоляции, как экструдированный пенополистирол, который изолирует бетонную плиту от земли.Благодаря системе утепления, гидроизоляции и дренажа фундамент не боится сдавливания на морозах, его можно возводить на пушистых грунтах с большой глубиной промерзания.

В толще утеплителя предварительно скрытно скрыты все коммуникации, а в бетонное основание монтируется система водяного отопления. В результате готовая печь одновременно выполняет две роли — фундамент и пол первого этажа.

Как и любой плитный фундамент, UWP хорошо распределяет нагрузку дома по всей поверхности здания, придавая конструкции прочность, устойчивость к сквознякам и деформациям стеновых элементов.

---

См. Также: Фундамент шведская плита — конструкция и чертежи (фундамент под любой грунт)

---

Причем фундамент такого типа можно возводить не только на ямчатом грунте, но и на любом твердом грунте.

Область применения не ограничивается возведением «тяжелых» домов из бетона или кирпича, плита также подходит для строительства деревянных и каркасных домов.

Пол первого этажа не требует дополнительного выравнивания и готов под чистовую отделку.Благодаря интегрированной системе «теплый пол» снижаются затраты на отопление. Работы по возведению фундамента занимают 2-4 недели.

Важные преимущества и технология строительства шведской плиты

Сначала выберите грунт на глубину 60 см и выровняйте поверхность с минимальными отклонениями от плоскости не более 1 см / м. Затем укладывают песок и щебень, тщательно утрамбовывая каждый слой. На совмещенном цокольном этаже проложены коммуникации (канализация, водопровод, электрика).Установите опалубку и оголите периметр бортика от утеплителя.

Первый слой утеплителя толщиной 10 см расстилаем по всей площади. Второй слой перекрывается везде, кроме полос под арматуру стен, образующих дополнительные ребра жесткости по периметру фундамента и под несущими стенами.

Вяжем арматурный каркас для ребер жесткости и арматурную сетку на всю площадь плиты.

На арматурную сетку выкладываем трубы теплого пола и, во избежание деформации при заливке бетона, прижимаем их воздухом, давая 4 атмосферы.Осталось залить бетон.

Минус шведская плита как технология фундамента

Для возведения СШП необходимы проект и строители соответствующей квалификации. Качество фундамента зависит от того, насколько тщательно выполняется каждый этап, начиная с уплотнения песчаной подушки и удаления общей плоскости.

Инженерные коммуникации следует предусмотреть заранее — после того, как фундамент будет готов, изменить их положение станет невозможно.К сожалению, ремонтопригодность коммуникаций, проложенных в толще утепленной плиты, практически нулевая.

Муравьев также часто разводят в экструдированном пенополистироле. Дополнительная защита от насекомых может быть предусмотрена еще на этапе строительства фундамента, но это увеличит стоимость конструкции.

---

См. Также: Дом на шведской топке — постройка и проект

---

Устройство утепленного фундамента — шведская плита

Шведская технология тарелок — видео о плюсах и минусах (очень толково)

© Автор: О.Сарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Что вам никто не говорит об использовании самовыравнивающейся эпоксидной смолы — Live Small | Ride Free

Почему самовыравнивающаяся эпоксидная смола — отстой

В этом разделе я не буду вдаваться в подробности обо всех недостатках эпоксидной смолы, потому что большинство из них будет упомянуто в разделе «нельзя».Основным недостатком является то, сколько отходов образуется при использовании самовыравнивающейся эпоксидной смолы, особенно если вы наносите ее на несколько поверхностей.

Емкости, в которых смешаны смола и отвердитель, не могут быть повторно использованы или даже переработаны, потому что оставшаяся эпоксидная смола застывает внутри контейнера. (Оказывается, я ошибаюсь! В августе 2020 года Райан С., читатель, оставил этот комментарий ниже: «Вы можете на 100% снова использовать контейнер, в который вы замешали эпоксидную смолу, я обычно использую ведро меньшего размера, чем на фото.Залив эпоксидную смолу, я оставляю палку для перемешивания в контейнере. Примерно через 24-48 часов после того, как эпоксидная смола высохла до затвердевшего состояния, я беру свое маленькое пластиковое ведро, сжимаю его со всех сторон, затем медленно вытаскиваю палку, и в итоге получаю то, что напоминает мне эпоксидное эскимо. Смола отклеится от пластика, если вы сожмете контейнер, и, поскольку эпоксидная смола затвердевает на деревянной палочке для перемешивания, палочка действует как ручка, вытягивающая всю смолу ».)

Производители настоятельно рекомендуют использовать тонкий« уплотнитель ». Coat »следует сначала налить, если он наносится на деревянные поверхности, а затем последний слой, называемый« заливным слоем ».После нашего опыта мы соглашаемся и говорим, что это требование. Но это означает, что как минимум две емкости для смешивания станут мусором при работе на одной поверхности. А из-за чрезвычайно быстрого времени отверждения эпоксидной смолы невозможно смешивать большое количество эпоксидной смолы за один раз. Мы узнали это на собственном горьком опыте.

Щетки из щетины или поролона всегда необходимы, чтобы помочь распределить эпоксидную смолу по поверхности стола / столешницы, особенно по краям. (Мы обнаружили, что щетки из пенопласта работают лучше.) Нет способов очистить использованные щетки для повторного использования, поэтому они отправляются прямо в мусорное ведро.

Самовыравнивающаяся эпоксидная смола, которую нельзя делать

Как избавиться от пузырей в затвердевшей смоле? — ArtResin

Да, вы МОЖЕТЕ избавиться от пузырей после высыхания смолы! Просто отшлифуйте всю поверхность изделия, уделяя особое внимание участкам с пузырьками. Удалите все остатки шлифовки влажным бумажным полотенцем. Нанесите свежий слой тщательно отмеренной и перемешанной эпоксидной смолы ArtResin. Покрытие. дайте ему застыть, и ваше изделие снова будет выглядеть идеально!

Пузырьки — одна из самых больших проблем, о которых мы слышим в ArtResin. Продолжайте читать, чтобы узнать несколько полезных советов по предотвращению и устранению пузырей, если они уже появились!

Почему в моей смоле появляются пузыри?

Наш умный химик сформулировал ArtResin с разделительным агентом для пузырьков для облегчения дегазации — , то есть , он побуждает пузыри немедленно подниматься на поверхность, чтобы вы могли поджечь их до того, как смола начнет загустевать и отвердеть .Некоторые из этих пузырьков лопаются сами по себе при попадании на поверхность, но чтобы получить безупречную поверхность, похожую на стекло, нам понадобится фонарик.

💡СОВЕТ: Факел — ЛУЧШАЯ линия защиты от пузырей — ничто не сравнится с этим пламенем, чтобы вышибить пузырей для безупречной, кристально чистой отделки ArtResin!

Однако есть несколько других причин, по которым пузыри могут всплывать.
Вот наиболее распространенные и , несколько советов, как их предотвратить:

1) Отвод газов

Пористые органические материалы, такие как дерево, листья, ткань и даже некоторые мягкие бумаги более низкого качества, содержат воздух и влагу, которые они поглощают и выделяют в зависимости от климата.Эти материалы будут продолжать «дышать» … выделять воздух даже после того, как они будут покрыты смолой. Это называется выделением газа и приводит к образованию пузырьков воздуха в смоле, иногда через часов после заливки и обжига.
Чтобы предотвратить это, вам необходимо предварительно запечатать вашу работу , прежде чем смолить.
Для бумаги, листьев, ткани и т. Д. Можно использовать кисть или аэрозольный герметик.
Для более прочного материала, такого как, например, дерево, вы можете использовать герметик, наносимый кистью, или даже очень тонкий слой ArtResin, втирая его руками в перчатках (см. Наше видео о том, как смолить доску для колбасных изделий, чтобы узнать, как это делается. .
Вы все еще можете получить один или два пузырька (в этом случае вам нужно будет отшлифовать кусок и нанести еще один слой), но предварительная герметизация может значительно помочь минимизировать пузырьки.

💡СОВЕТ: При использовании органического материала, такого как дерево, предварительно закройте свою работу, чтобы предотвратить выделение газа

2) Реакции

Иногда вы можете обнаружить реакцию между ArtResin, фотобумагой и клеем, используемым для крепления фотографии к вашей подложке.
Эта реакция может привести к … как вы уже догадались — пузырям!
Предварительная герметизация кистью или аэрозольным герметиком создаст барьер между вашей фотографией и смолой, чтобы предотвратить образование пузырьков во время отверждения вашего изделия.

💡СОВЕТ: Если вы сомневаетесь, всегда проявляйте осторожность и предварительно заклейте свою работу, особенно если вы используете фотобумагу.

3) Низкие температуры

Идеальная температура и для вашего ArtResin, и для вашего рабочего места на выше, чем температура в помещении: 75-85F или 24-30C . Эпоксидная смола ArtResin при комнатной температуре кристально чистая, с красивой медовой консистенцией. С другой стороны, холодная смола будет густой и комковатой, что затрудняет работу. Он также приобретет мутный, молочный вид из-за тысяч микропузырьков, вызванных холодом — вы никогда не сможете, , зажечь эти пузыри.

💡СОВЕТ: Не используйте холодную смолу. Рекомендуется комнатная температура для достижения оптимальной консистенции и уменьшения пузырей.

Как исправить пузырьки в застывшей смоле

К счастью, эпоксидная смола очень щадящая, а это означает, что многие проблемы (включая пузыри) можно устранить простым шлифованием и повторной заливкой.

Вот что вам нужно сделать:

1) Песок

Отшлифуйте всю поверхность изделия, уделяя особое внимание удалению пузырьков. Целью шлифования является создание зубца , к которому должен прилипать свежий слой смолы, поэтому очень важно отшлифовать всю деталь и использовать грубую наждачную бумагу, например, зернистость 80. После шлифовки изделие будет выглядеть поцарапанным, но не волнуйтесь! ArtResin заполнит все эти царапины, и ваше изделие снова станет кристально чистым.

2) Протрите

Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы стереть всю пыль. Протрите столько раз, сколько необходимо — ваша поверхность должна быть абсолютно чистой от любых остатков шлифовки, прежде чем заливать свежий слой смолы. Не стесняйтесь использовать баллончик со сжатым воздухом в качестве дополнительной страховки, особенно если в вашем изделии есть укромные уголки и трещины, где может скапливаться пыль.

3) Залить

Смешайте свежую порцию тщательно отмеренного и тщательно перемешанного ArtResin, как указано, и повторно нанесите свежий слой смолы на отшлифованную и протертую деталь .Распределите по желанию, выдавите пузырьки, накройте и подождите 24 часа для высыхания на ощупь и 72 часа для полного высыхания.

Увидеть?
Никаких царапин — просто великолепно глянцевое, кристально чистое покрытие ArtResin!

Так что помните …
используйте комнатную температуру ArtResin на вашем предварительно запечатанном компоненте, чтобы предотвратить образование пузырей … и если у вас уже есть неприятные пузыри в затвердевшей смоле, следуйте нашим простым шагам, чтобы избавиться их.А вот и Джоанна с новой крышкой!

Пузырьки Фрикина ….

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную финансовую экономию.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне пола или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне с холодным климатом фундамент подвала может быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC

Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить теплопотери, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить фундамент, снова залить стены, третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радона в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и подползников, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной роста респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.С плитами тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы находитесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя разными способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундамент «плита-на-уровне» часто выбирается для сертификации пассивных домов в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном фундаменте © Янни Милон для Ecohome

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

• Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет построить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
• Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что было бы там внизу, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
• В подвалах обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как механические системы теперь необходимо разместить на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планка на грунте:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены звукоизоляционные меры.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на земле в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого из методов — основная причина заливки монолитной плиты — это сократить количество посещений автобетононасосов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаментных плитах на уровне грунта, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для фундаментов

на уровне грунта с солнечным лучистым обогревом ниже или прочтите множество других статей о проектировании, теплоизоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытий на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте .