Строительство подпорных стенок из камня: Подпорная стенка из камня: особенности возведения своими руками

Как сделать подпорную стенку камнем?

Строительство подпорной конструкции на холмистом участке является не только украшением ландшафта, но и возможностью обезопасить свой двор от сползания грунта после дождя. Если кто-то думает, что такую постройку легко сделать своими руками, он глубоко заблуждается.

Подпорная стена является сложным инженерным строением, которое требует соблюдения всех правил строительства. Сегодня мы подробно рассмотрим, как сделать подпорную стенку из доступных материалов.

Строение из природного камня

Хорошим украшением дачи являются стены из природного камня – бута. Большая масса строения не требует увязки с холмом. После возведения стена не нуждается в особом уходе и прослужит долгое время. Выкладку камней можно делать насухо, засыпая пустоты плодородным грунтом. В дальнейшем между швами высаживают вьющиеся растения.

Но такой вариант требует больших навыков работы по укладке камня. Лучшим вариантом строительства каменной стены на даче своими руками является мокрый метод кладки. Он заключается в укладке камней на цементный раствор.

Выбор материала

Вес каждого камня может достигать 30 кг и более. Размеры и форма так же разнообразны. Поэтому перед кладкой стены его надо рассортировать:

• самые большие образцы пойдут для обустройства фундамента и кладки нижних рядов;
• из крупных камней с ровной поверхностью выкладывают лицевую сторону строения;
• мелкие фракции пойдут внутрь кладки.

В процессе кладки камни придется скалывать до меньших размеров. Для этих целей используют 5-ти килограммовый молоток и долото. После примерки камня на нем делают отметку восковым карандашом. Затем по отметке устанавливают долото под углом в сторону скола и резко бьют молотком.

Особенности перевязки кладки

Перевязку швов неровного бута надо соблюдать во всех направлениях: между бутом в каждом ряду и между соседними рядами:

• камни укладывают попеременно короткими и длинными сторонами;
• для связки лицевой и тыльной части кладки на уровне в 60 см и в последнем ряду делают поперечную кладку. Для этих целей используют крупные фракции бута, равные ширине стены.

Выкладывая стену своими руками, не следует делать строение больше 1-1,2 м. Без определенного навыка стена получится неустойчивой.

Порядок возведения стены

Строительные работы необходимо выполнять при температуре не ниже +5^оС. Для заделки пустот между камней отдельно приготовьте жидкий раствор. Далее приступаете к работе согласно инструкции:

1. Сделав разметку участка, приступаете к рытью траншеи под основание. Ее ширина должна быть на 60 см больше толщины стены. Глубину определяют по уровню промерзания грунта, плюс добавляют 10 см для надежности.
2. Дно траншеи плотно трамбуете. Затем расстилаете геотекстиль так, чтобы его края выходили выше обеих сторон траншеи.
3. Сверху геотекстильной ткани насыпаете 15 см гравийную подушку. Если на участке пучинистый грунт, толщину подушки надо увеличить до 50 см с условием заглубления нижнего ряда камней не менее чем на 20 см.
4. По обе стороны траншеи вбиваете по 2 прута с уклоном 8 см в сторону холма на каждые 100 см высоты стены. Между ними натягиваете два шнура по краю лицевой и тыльной стороны стены.
5. На гравий устанавливаете ряд больших камней. Широкие пустоты забиваете щебнем. Далее все мелкие пустоты заливаете цементным раствором. Основание готово для строительства подпорной конструкции.
6. Первый ряд камня укладываете без раствора по лицевой и тыльной кромке строения. Их надо выкладывать с учетом перевязки швов фундаментного камня. Выровняв кладку по шнуру, приподымаете каждый камень и укладываете его на 40 мм слой раствора, пристукивая сверху молотком.
7. Пространство между кромками закладываете меньшими фракциями на цементный раствор. Образовавшиеся пустоты заливаете раствором с добавлением мелких камней.
8. Последующие ряды выкладывают аналогично, постепенно поднимая вверх шнур. Не забудьте сделать поперечную кладку на уровне в 60 см и последнем ряду.
9. Закончив кладку, приступаете к расшивке швов раствором. Для придания эстетичности в раствор можно добавить цветной пигмент. Расшивку лучше делать канавками, чтобы по ним сбегала вода. По мере высыхания раствора, смачивайте швы водой, чтобы они набрали прочность.

Бетонная подпорка

Монолитную стену из бетона более доступно выстроить на даче своими руками даже неопытному хозяину, хотя это трудоемкий процесс:

1. Под строение выкапываете траншею такого же периметра как стена. Ее глубина зависит от высоты надземной части. Чем выше стена, тем глубже надо копать траншею.
2. Дно засыпаете 15 см слоем смеси щебня с гравием. Сверху выкладываете сетку из 8 мм арматуры. Пруты связываете между собой проволокой.

1. По периметру траншеи строите опалубок из досок толщиной 25-45 мм. Чтобы бока опалубка не выгибались под давлением бетона, через 1,5 м забиваете подпирающие металлические пруты.
2. Опалубок равномерно заливаете цементным раствором и оставляете застывать пару недель.
3. После снятия опалубка необходимо подштукатурить все неровности. Сверху стену можно облицевать любым материалом по желанию хозяина.

Подпорное сооружение из кирпича

Устройство кирпичной подпорки своими руками ничем не отличается от обычного строительства стены. Если принято решение укладывать обычный красный кирпич, то лицевую сторону придется облицевать. Избежать этой процедуры поможет укладка декоративного кирпича. Вам придется лишь выполнить расшивку швов.

Особое внимание надо обратить на толщину кладки:

• строение высотой до 80 см выкладывают в полкирпича;
• если высота стены 1 м, необходимо ее построить в кирпич;
• сооружения высотой более 1 м выкладывают толщиной не менее 1,5 кирпича.

Под сооружение заливают бетонное основание на 30 см шире самой стены. Глубину определяют по составу и степени промерзания грунта, а так же высоты надземной части. Чем эти показатели выше, тем глубже необходимо основание:

1. По периметру траншеи строите опалубок. Дно засыпаете 15 см слоем щебня или гравия. Сверху укладываете армирующую сетку.
2. Опалубок заливаете бетоном и оставляете на пару недель для застывания.
3. С обеих сторон основания вбиваете колья. Между собой их соединяете шнуром.
4. Ряды кирпича выкладываете на цементный раствор, выравнивая по натянутому шнуру. Во время кладки надо помнить, что соотношение длины и толщины должно соответствовать 1:3.

Применение в строительстве габионов

Довольно простое устройство подпорной стены получается из габионов. Эти коробы заводского изготовления сделаны из металлической сетки с нержавеющим покрытием. Габионы производятся разных размеров и форм.

Чтобы построить стену своими руками, лучше использовать коробчатый вид габионов:

1. Габион снизу имеет острые штыри для фиксации. Этими штырями короб забиваете в грунт на месте установки стены.
2. Между собой короба связываете оцинкованной проволокой.
3. Через открывающуюся крышку внутрь сетки накладываете камни разных размеров. Крупные фракции надо класть ближе к краю. Середину можно заполнить даже мелким щебнем.
4. От большого веса боковые стенки сетки могут выгнуться. Избежать этого поможет их стяжка расчалками.
5. Полный короб закрываете крышкой, фиксируя специальным замком.

Конструкция из габионов может деформироваться от большого давления грунта, но никогда не разрушится.

Деревянная стенка

Дерево является не лучшим материалом для подобных строений из-за недолговечности. Но все же это неплохой вариант, особенно если участок находится вблизи леса. Из предварительно подготовленных бревен можно соорудить своими руками красивую подпорку для грунта:

1. Работу начинаете с подготовки материала. Для строительства подойдут только ровные бревна диаметром 12-18 см. Их необходимо нарезать требуемой длины с учетом 50 см, которые будут зарыты в грунт. Чтобы увеличить срок службы древесины, бревна пропитайте составом против гниения.
2. В вырытую траншею глубиной 50 см установите вертикально бревна плотно друг к другу. Сверху их свяжите проволокой, а по бокам скрепите гвоздями. Это предотвратит их смещение. Для устойчивости бревен прикрепите сбоку временные распорки;
3. После того, как вся стена выставлена и выровнена, траншею засыпьте гравием. Сверху залейте цементным раствором. После полного застывания удалите поддерживающие распорки.

Дерево – это тот материал, с которым можно поэкспериментировать. Имея навыки работы с древесиной, несложно соорудить своими руками маленький заборчик-подпорку из бревен разной толщины. Элегантно украсит ландшафт на даче стена из горизонтально уложенных бревен.

Такая конструкция состоит из вертикально забетонированных бревен на определенном расстоянии. Пролеты между опорами закрывают бревнами, укладывая их горизонтально друг на друга.

Старые покрышки как строительный материал

Самое простое и дешевое устройство подпорной стенки из старых автомобильных покрышек. Их укладываете рядами в виде колон со ступенчатым смещением в сторону холма. Посередине колоны забиваете анкерную сваю.

Шины между собой и к свае крепите хомутами, изготовленными самостоятельно из конвейерной ленты. Внутреннюю часть покрышек заполняете плодородной землей. В них можно высадить вьющиеся растения для украшения стены.

Защитные мероприятия и засыпка стены

Прежде чем засыпать грунт между стеной и холмом, необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Скапливаемая в грунте вода будет со временем разрушать каменную или деревянную стену. Избежать неприятностей поможет строительство водоотвода. Простейший тип сооружения – поперечный. Он заключается в проделывании 10 см отверстий в третьих рядах кладки стены. Устройство продольного водоотвода состоит из уложенной вдоль стены перфорированной трубы. Сверху ее обматывают геотекстильным полотном. Трубу укладывают на уровне основания с уклоном в сторону слива.

Продольный дренаж: 1 — стена, 2 — фундамент, 3 — дренаж, 4 — щебень, 5 — геотекстиль, 6 — песок, 7 — грунь. Поперечный дренаж: 1 — щебень, 2 — стена, 3 — дренажная труба.

1. Для гидроизоляции стену покройте битумной мастикой. Сверху прикрепите пару слоев рубероида.
2. Верхнюю часть стены закройте наклонным козырьком, чтобы дождевая вода не разрушала материал.
3. Засыпку внутренней стороны стены выполняйте слоями. Вначале укладывайте дренажный слой из камней, кирпича, гравия, крупнозернистого песка. Сверху засыпьте плодородную почву. На ней через две недели можно своими руками высаживать любимые растения.

Построенную своими руками стену можно украшать на свой вкус. Это высадка вьющихся растений, декоративные подсветки, красивые облицовочные материалы, кованые элементы и многое другое. Все зависит от фантазии хозяина и возможности материальных затрат.

Смотрите также:

Кухня в стиле хай тек

Как обустроить маленькую кухню: делаем больше?

Установка мойки для кухни: мастер-класс

Подключение водонагревательного бака на кухне

Как установить сифон для мойки?

Уход за мавританским газоном

Подпорная стенка на участке со склоном из природного и натурального камня: фото

Подпорная стенка из камня — это одна из отдельных деталей в строительных работах и ландшафтном декоре участка. Также это конструкция из любых пород камней либо кирпича служит для того, чтобы поддерживать откос почвы. Применяется также для террасирования горок на даче для того, чтобы декорировать и увеличить полезную территорию для высадки любых вьющихся растений.

Подпорная стенка из натурального камня

Наиболее часто для декора ландшафтного дизайна используют подпорные стенки из натурального камня, как показано на фото. Связано это с тем, что такая конструкция со стороны смотрится естественнее, чем из иных материалов. Но исходя из идеи дизайнера, стенки могут также изготавливаться из бетона, а затем обкладываться с помощью камня, круглых бревен, или декоративных кирпичей. К тому же многие важные моменты напрямую зависят от типа участка, как это видно на фото одного из вариантов.

СОДЕРЖАНИЕ

В большинстве случаев дачники предпочитают строить у себя на участке стенки из камня, когда территория имеет возвышенности либо сложный рельеф. Варианты таких участков можно посмотреть на фото. Они применяются для того, чтобы объединять различные территории сада в случае неровностей рельефа, создаются на склоне, на котором имеется площадка с лестницами.  Подобные варианты приусадебных участков продемонстрированы на фото. Посредством таких декоративных элементов имеется возможность создать красивый ландшафтный дизайн участка.

Подпорная стенка

Стенки из природного камня, как и из любых материалов, по функции бывают следующих типов:

• Укрепительные;
• Декоративные.

Такое деление условно, потому что часто возведение такой конструкции может совместить две данные функции. Несмотря на это, декоративные стенки из камня в основном применяются на равнинных территориях, для придания объема и получения более изящного декора, а вот функциональные главным образом применяются для укрепления берега водоема или защиты холма от осыпания почвы, для формирования террас на дачных участках, которые пригодятся для высаживания цветов и растений. Смотрите такие яркие варианты на фото далее.

Подпорная стенка с многолетниками

Строительство подпорных стенок из камня

Для того чтобы построить у себя на дачной территории подпорную стенку, лучше воспользоваться натуральными камнями. Вариантов для оформления можно подобрать достаточное количество, к примеру, оригинальный дизайн можно создать у себя в саду, есть сделать стены из известняка или использовать оригинальный гранитный валун.

Исходя из способа применения какого-то из вышеперечисленных камней и назначения конструкции выделяют следующие способы кладки:

• «сухой», когда вообще не применяется раствор;
• «влажный», где для кладки непременно используют раствор.

Если вы приняли решение построить у себя на дачном участке подпорную стенку без раствора, то для этого лучше использовать песчаник, известняк или доломит, потому что круглой формы камни могут скатиться и рассыпаться. Существуют кроме того ограничения по высотам — максимум примерно 55 сантиметров. В основном ее достаточно, потому что очень редко в садах можно встретить довольно крутые неровности рельефа. Подобные стенки в основном не применяются для того, чтобы удержать грунт от сползаний, а возводятся как декоративные элементы на плоских участках. Такой оригинальный вариант декора приусадебного участка вы можете посмотреть на фото чуть ниже.

Подпорная стенка с лестницей

Если же у вас на приусадебном участке подпорная стенка должна выдерживать очень значительные нагрузки, к примеру, для строительства террасы и предотвращения появления оползней, лучшим вариантом будет применение влажного вида кладки на основании раствора. В данном варианте есть возможность возвести стенку даже используя круглых камней, которые тщательным образом скрепятся вместе цементным раствором. В высоту такая конструкция может возводиться до двух метров.

При возведении подпорной стенки любого из вышеперечисленных видов высотой более 30 сантиметров необходимо обустроить надежный фундамент. Такое основание должно быть изготовлено из смеси камней с песком и щебнем. Глубина кладки основания для будущей конструкции напрямую связана с высотой стены. Если ваша стенка достигнет в высоту не более метра, то толщина фундамента должна быть приблизительно 75 сантиметров, в противном случаи наша постройка начнет разрушаться в случае переизбытка давления. Если высота конструкции составляет в высоту примерно два метра, то нужно укрепить основание с помощью арматуры из бетона.

Подпорная стенка из камней

Фундамент — это основа, держащая главную часть подпорной стенки, находящейся под углом, составляющим 1/3 ее высоты. Внешний вид тела такой конструкции зависит от того, каким способом производилась укладка. Сухой метод кладки фундамента предполагает возведение стены снизу вверх. Больших размеров камушки находятся внизу в шахматном порядке, а сверху они перекладываются с помощью мелких камней. Между камушками обычно дачники высаживают красивые растения, к примеру, многолетники. Когда такие многолетниками вырастут, стена будет смотреться более естественно и эстетично.

Влажный  метод кладки позволяет применять камушки любых габаритов, при этом камни заранее могут быть обтесаны для того, чтобы они больше сходились с плитами. Их надежным образом можно скрепить один с другим при помощи цементного раствора. Изящно выглядит стенка с вхождением больших камушков, такое сооружение выглядит очень привлекательно и эффектно. Вариант подобной постройки вы можете посмотреть на фото ниже.

Натуральные камни

Важный момент при возведении подпорных стенок — это обустройство водоотведения на участке. В этом случае появится возможность сократить влажность почвы. Для организации системы водоотведения между сооружением и почвой засыпаем песок, а около стенок прокладываем трубы, предназначенные для отвода влаги.

Вариант подпорной стенки из кирпича своими руками

Строительство подпорной стенки из кирпича на склоне своими руками у себя в саду:

• Чтобы воздвигнуть кирпичную подпорную стенку на склоне, вначале нужно создать фундамент, это несложно сделать своими руками. Параметры для его строительства рассчитываются идентично фундаменту для ранее описанной кладки.
• Следует с особым вниманием отнестись к выбору толщины кирпичной стенки. Кладку в полкирпича (120 мм) применяют при высоте стенки, не превышающей 60 см либо 8 рядов кирпича. При высоте стены, достигающей метра, предпочтительнее использовать кладку в кирпич (250 мм).
• Стенки, высота которых превышает 1 м, должны выдерживать значительное грунтовое давление, следовательно, кладка должна выполняться не менее чем в полтора кирпича (370 мм).

Рассмотрим устройство своими руками подпорной стенки из габионов на участке в саду:

• В настоящее время очень популярными среди дачников и владельцев загородных домов стали подпорные стенки из габионов, представляющих собой особые контейнеры на основе металлической сетки, заполненные каменным материалом.
• Устройство такой стенки своими руками осуществляется довольно просто. Если стенка небольшого размера, то фундамент под нее необходимо сделать на участке, если же высота давление грунта больше 1 м, то потребуется ленточный фундамент в саду,  возводимый так же, как при кирпичной либо каменной кладке.
• После того как основание на участке готово, на него устанавливаются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой.
• Затем в саду вдоль лицевой стороны подпорной стенки укладываются наиболее декоративные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который будет не виден, засыпают щебнем, булыжником, галькой. Создавая подпорную стену на своем участке, следует помнить, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию, то есть может стать настоящей изюминкой вашего сада.

Дизайн такого участка может быть разнообразный. Дизайн вроде облицовки интересным материалом, из вьющихся растений либо цветов-альпийцев. Дизайн может быть выполнен и в виде состаренной стены. Отлично смотрится и дизайн в виде покрытия ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Дизайн всегда требует экспериментов!

Декор подпорных стенок из камня

Грамотным образом уложенная, с правильно выбранными камушками, стенка сама по себе смотрится довольно эффектно. Но, внешний вид можно улучшить еще сильнее, если уложить в стенку фонтанчик либо изящный водопад. Так, любой дачник может получить каскад из водопадов и клумб на террасе. А для того чтобы получить каскад с переводами различных уровней можно возвести в стенке каменную или деревянную лестницу. Для изящного декора приусадебной территории и стенки можно воспользоваться вариантом встроенной в нее скамейки, разных небольших архитектурных форм. Вы также можете установить декоративные фонари вдоль подпорных стенок или высадить у основания цветущие сорта растений. Тут есть возможность воплощать любые идеи, и все будет смотреться красиво.

Подпорная стенка

Подпорная стенка, которая возведена из натурального камня либо любых других материалов, представляет собой эффектную деталь дизайна приусадебного участка с наклоном и шероховатым рельефом. Она является как декоративным, так и функциональным атрибутом для благоустройства участка, который используется для укрепления откосов или берегов водоемов, формирования площадок.

Применение такого типа построек у себя на дачной территории не только будет отличным декором сада, но и рациональным способом для организации всего пространства, что и является главной целью любых осуществляемых работ. Как видите, обустройство такой постройки, как подпорная стенка, несложный процесс, но тут нужно обратить внимание на важные моменты.

Автор: С. Диана

пошаговые инструкции — Ольга Собачкина

В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.

Возведение подпорной стенки методом сухой кладки

Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.

К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.

Для создания подпорной стенки методом сухой кладки не нужно использовать раствор. Но это ограничивает ее конечную высоту. Не желательно, чтобы она была более 80 см, а ширина  — не менее 30 см.

Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.

Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
• Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
• Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
• Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
• В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
• Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.

Устройство подпорной стенки на раствор

Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.

Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.

Этапы возведения подпорной стенки на раствор

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
• Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
• Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
• Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
• В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
• Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.

Строительство подпорных стенок по первым двум схемам — дело несложное и его можно осущствить собственными руками, соблюдая все описанные этапы.

Возведение подпорной стенки из бетона

Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.

Такие стенки — это уже более серьезные конструкции, они очень устойчивы и могут достигать высоты 3 м, поэтому строительство подпорных стенок из бетона лучше доверить профессионалам, особенно если высота большая. Но если вы уверены в своих силах и готовы соблюдать все этапы строительства, можете воспользоваться инструкцией по возведению подпорной стенки своими руками.

Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона

Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.

Еще одним важным элементом конструкции стенки является водоотвод. Вода, попадая на укрепляемый склон будет просачиваться сквозь землю и собираться в нижнем участке стены, поэтому чтобы избежать размытия грунта, требуется отводить эту воду с помощью пластиковых трубок. Их укладывают с лицевой стороны стены на расстоянии 1 м друг от друга в армокаркас. Высота заложения — 5 см от уровня почвы. Расположение — перпендикулярно телу стенки (на схеме обозначено красным цветом).

В дополнение к этому для водоотвода с внутренней стороны подпорной стены прокладывается перфорированная дренажная труба (на схеме отмечена красным цветом). Длина ее не должна быть меньше длины стены. Диаметр — 110 мм. Труба укладывается не на грунт, а на основание из песка и щебня. Чтобы вода беспрепятственно вытекала из трубы, она должна лежать под наклоном. Оптимальный уклон — 1 см на 1 погонный метр трубы. Сверху труба засыпается гранитной щебенкой слоем 30-40 см. Высота заложения этой трубки находится на 20 см ниже уровня основного грунта, при этом грунт необходимо проложить геотекстилем перед тем как засыпать основу из щебня и песка под дренажную трубку.

Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.

Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.

Этапы строительства подпорной стенки из бетона

• Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
• Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на необходимую глубину.
• Уплотняем грунт виброплитой или вручную.
• На землю стелим геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
• Засыпаем 10 см песка (крупнозернистый песок), после чего хорошо его утрамбовываем.
• Засыпаем щебень слоем слоем 10 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
• Устанавливаем опалубку.
• Из арматуры d 8-12 мм с помощью вязальной проволоки делаем объемную сетку с размером ячеек 20*20 см) — этот этап называется армирование.
• Заливаем бетон (марка бетона не ниже М250).
• Убираем опалубку.
• Делаем гидроизоляцию. Для этого на внутренней (тыльной) стороне подпорной стенки прокладываем гидроизолирующий материал, например, рубероид или битумная мастика.
• Кладем перфорированную дренажную трубу.
• Заполняем пространство между стеной и землей щебнем фр 20-40. Толщина слоя 30-40 см.
• Между грунтом и щебнем прокладываем геоткань.
• Все хорошо уплотняем и засыпаем слоем плодородной земли.
• Оформляем лицевую сторону стенки:монтируем облицовочный камень или сооружаем каменную кладку.

Домовой проекта «Время создавать сады»

Цыганова Оксана

Возможно, вам будет полезна эта информация:

Сухая подпорная стенка: шаг за шагом

Традиция строительства подпорных стенок возникла не сама по себе, а исключительно из практических соображений. Издавна с помощью таких каменных стенок укрепляли почву на горных плантациях винограда, а также опасные обвалами участки у подножия склонов.

Сейчас подпорные стенки – еще и один из способов разнообразить ландшафт, с успехом применяемый в садовом дизайне. На современных участках они красиво обрамляют небольшие откосы и позволяют обратить неровности ландшафта себе на пользу.

Каменные стенки устраивают обычно возле уже имеющихся в саду склонов. Очень редко бывает, что ради украшения ландшафта такой склон устраивают нарочно. Впрочем, иногда склоны образуются и в результате строительства на участке новых объектов – дома, пруда. В этой статье мы рассмотрим, как сделать сухую подпорную стенку из камня – это сооружение возводится без использования цементного раствора, отсюда и название. Однако, подпорная стенка может строится и не около склона, а сама по себе – тогда раствор все же используется, мы писали ранее о сооружении такой подпорной стенки.

Сухая каменная стенка в разрезе

Давайте сперва рассмотрим, из чего состоит каменная подпорная стенка.

1. Траншея-фундамент. Ширина траншеи рассчитывается в зависимости от высоты стенки (ширина фундамента = 1/3 высоты будущей стенки). Так для стенки высотой в 1 метр нужна траншея шириной 40 см.

2. Дренажная труба. Дренажная труба нужна для отвода воды – если ее не сделать, то вода подмоет и разрушит опорную стенку.

3. Связующий камень. Чтобы стенка не упала, ее строят с небольшим наклоном в сторону склона (10-15 градусов от перпендикуляра земле). Камни укладывают на друг на друга, а со смещением – чтобы стыки перекрывались (*см. пояснение ниже). При этом для устойчивости стенки каждый десятый камень в ряду укладывают длиной стороной внутрь фундамента.

4. Заполняющий слой щебня и камня. Траншею-фундамент заполняют гравием и щебнем. Это делает стенку шире и устойчивее.

5. Ниши между камнями. Пространства между камнями заполняют почвой и сажают туда растения. Следует выбирать виды и сорта растений, приспособленных к горным условиям, и почва для ниш нужна соответствующая. Если невнимательно подойти к выбору растений, то агрессивная корневая система некоторых растений способна разрушить подпорную стенку. В щелях между камнями также селятся ящерицы и полезные насекомые – эти обитатели сада помогают вам бороться с вредителями в саду.

*Как правильно укладывать камни

Неправильная кладка Если вы будете укладывать камни один на другой, то получите вот такие крестообразные швы и стенку, которая рухнет при малейшем внешнем воздействии.

Правильная кладка Если стыки между камнями одного рядка перекрываются камнями следующего ряда – такая стенка будет прочной и долговечной.

Как сделать подпорную стенку: шаг за шагом

Выбираем место для подпорной стенки. Идеально в данном случае: склон у террасы, которая расположена выше общего уровня земли. Будем строить стенку высотой в 1 метр, для этого сперва роем траншею глубиной 40 см. и заполняем ее щебнем на 30 см. Щебень трамбуем. Затем на него до верхнего края траншеи (10 см) засыпается песок. Поверхность нужно разровнять граблями, немного делая скос в сторону склона.	Натяните вдоль стенки шнур – он поможет делать ряды камней ровными. Первый ряд камней нужно наполовину углубить в песок. Камни кладите, отступая на 40 см. от склона. Образовавшееся пространство позади опорной стенки нужно будет постепенно заполнять щебнем по мере укладки. Для устойчивости стенки камни следует укладывать камни с небольшим наклоном в сторону откоса.
Стенку удобнее строить как минимум вдвоем – таскать камни в одиночку тяжеловато. Используйте в работе перчатки. Кладите каждый ряд так, чтобы  его камни перекрывали стыки предыдущего края. Щели между камнями заполняйте садовой землей – потом сюда можно будет посадить растения.	После каждого уложенного ряда в пространство между склоном и стенкой нужно засыпать слой щебня с гравием, равный по высоте ряду камней, и хорошо утрамбовать его. Кроме щебня с гравием в смесь добавляют землю и мелкие камушки. Такой фундамент сделает стенку устойчивой и более долговечной. Не забудьте также положить дренажную трубу в это пространство (в один из нижних слоев).
Верхний ряд камней подгоняют к друг другу особенно тщательно, чтобы заделать все щели. Рекомендуем камни для верхнего ряда отобрать еще до начала строительства – они должны быть более плоскими и подходить к друг другу подобно кусочками паззла.	Стенка не обязательна должна быть плоской. Ее можно построить и углом – как на этом фото. Верхнюю часть пространства между стенкой и склоном можно заполнить плодородной землей и разбить здесь цветник.

Виды подпорных стенок

Подпорные стенки можно разделить на несколько видов – в зависимости от того, какого размера и формы будут использоваться камни для кладки. Несколько будут отличатся и приемы укладки, а главное – каждую из этих четырех видов стенок используют по-своему.

Горизонтальная кладка из одинаковых по высоте камней	Горизонтальная кладка из разных по высоте камней
Кладка из камней неправильной формы (бута)	Циклопическая кладка из камней округлой формы

1. Горизонтальная кладка из камней одинаковой высоты. Такая подпорная стена хороша для сада в регулярном стиле. Обычно для нее используются песчаник или гнейс – эти материалы легко поддаются обработке, а потому сформировать из них блоки примерно равной величины не составляет труда.

2. Кладка горизонтальными слоями разной высоты. Подпорная стенка, сложенная из камней разной высоты, но все же правильной прямоугольной формы, похожа на предыдущую, но все же не такая строгая. Она универсальна и подойдет практически под любой стиль сада – нужно только верно подобрать оттенок камня.

3. Кладка из бутового камня (камни неправильной формы). Такая кладка часто встречается в усадьбах в сельском стиле. Укладывать камни, разные по размеру, сложнее, но зато увлекательнее, процесс получается более творческим.

4. Циклопическая кладка из округлых камней. Циклопической эта кладка называется потому, что таким же способом – без раствора, из больших каменных глыб – были сложены древние конструкции, создание которых греки приписывали циклопам. Для циклопической кладки используются округлые природные камни – например, крупная морская или речная галька. Такой способ постройки подпорной стенки наиболее хорош для того, чтобы потом в ниши посадить растения – пространства между камнями получаются довольно внушительными.

Растения для опорной стенки

Для посадки растений пространства между камнями опорной стенки заполняют неплодородной землей .

Растения для опорной стенки на солнце: армерия, бурачок, колокольчик, мыльнянка, камнеломка, очиток, обриета, зверобой, флокс низкорослый, молодило, прострел, веснянка, вероника, гвоздика-травянка, гипсофила.

Растения для опорной стенки в тени: хохлатка, камнеломка, лобулярия, цимбаллярия, вальштейния, папоротники.

Колокольчик гарганский образует пышные фиолетовые подушки – цветет с июня до августа, как в тени так и на солнце.

Обриета раскрасит подпорную стенку своими яркими пятнами

Папоротник костенец волосовидный исключительно изящен – он успешно освоит стены в тени

 

Источник

Интересно почитать:

Подпорная стенка на участке с уклоном: как сделать, устройство

Путешественники и просто любители горных дорог привыкли видеть подпорные стенки — сооружения, защищающие от разрушения почвы и ее попадания на проезжую часть. Серая каменная преграда под зелеными склонами стала привычной частью природного пейзажа. Больше полувека назад появились некоторые разновидности подпорок. В наше время в частных владениях есть также ограждения преимущественно с декоративным значением и соответствующей облицовкой. Перепады высот теперь активно используют в ландшафтном дизайне. Их оставляют в первоначальном виде, скрывают или как-то подчеркивают. Подпорные конструкции собирают из десятка разных материалов и при кардинально отличающихся технологиях. Используют геотекстиль, металлические сетки, свайные столбы. Обычные стеновые конструкции укладывают слоями или одним блоком. В результате дороги получают защиту от оползней, а в частных владениях улучшается почва.

Устройство и функция

В простом значении подпорные стенки делят на укрепительные и декоративные. Различие между видами состоит в разной степени нагрузок и воздействия. Конструкция непременно включает в себя подземную, надземную части и защитные коммуникации. На фундамент давят грунт и сама стенка. Наземная часть (тело) закрывает возвышение и с внешней стороны. Бывает ровной и косой. Защитную роль играют дренаж и водоотвод. Эти коммуникации отводят воду и влагу, избыточно накапливающуюся на внутренностях.

Подпорные поверхности выполняют 4 функции: зонирования, укрепительную, защитную и декоративную. Первая подразумевает отделение неровных ухабистых участков от остальной территории. Укрепление означает фиксацию грунта и препятствование осыпанию. Дополнительно — это защита целостности построек. Декоративность выражается качествами облицовки, разнообразием формы и высоты.

Особенности проектирования

Проектирование должно выполняться на основании:

1. Чертежей плана.
2. Отчета об инженерно-технических изысканиях.
3. Технологического задания.

СНиПы и нормы обязывают строителей учитывать факторы окружающей среды и свойства материалов. Это — нужный уровень водонепроницаемости, изменения в физико-механических особенностях грунтов, передача горизонтальных нагрузок, возможность применения распорных и анкерных конструкций. В нормах есть рекомендации по мероприятиям и конструктивным решениям, направленным на снижение давления на ограждение. Включая использование геотекстиля и разгружающих элементов. Для определения бокового давления почвы учитывают внешние нагрузки и воздействие на массив. В том числе от расположенных рядом строений, их фундаментов, строительных механизмов и нагрузок с проезжей части. Помимо этого, нужно учесть наклон граней к вертикали и смещение границ инженерно-геологических объектов от горизонтальной оси. В проекте рассчитывают деформационные характеристики стенки и прочностные на стыке ограждения и грунта.

От чего зависит прочность подпорной стены

Прочность напрямую связана с устойчивостью и способностью выдерживать давление. На стенку воздействует большая масса почвы, но при этом медленно движущаяся в результате геологических процессов. При возведении преграды учитывают ее собственный вес, близость ж/д путей и сейсмическую активность. Помимо этого, явления, связанные с воздействием водных потоков: высоту залегания подземных вод, вероятность размывания дождями, набухание почвы зимой. Подпорный элемент с высотой 2 метра и более устанавливают с учетом силы ветра, типичной для региона. Прочность прямо зависит от толщины стены. Последний показатель подгоняют под тип и уровень почвы, высоту преграды. Чем выше параметры высоты рельефа и самой стены, мягкости грунта, тем большая понадобится толщина. При этом избыточный собственный вес может стать причиной трещин.

Основные моменты строительства опорной стены

Технология строительства включает сложные аспекты. Расчеты производят исходя из критериев прочности, надежности и желаемого срока службы. На компактных участках допускается самостоятельное возведение. В этом случае действуют также другие ограничения и нормы. Стену строят своими руками при условии устойчивости грунтов. Супесь, гравий, щебень и глина — приемлемые варианты. Следует также иметь в виду, что самостоятельное укрепление почвы на склоне категорически запрещено. Стены возводят на субстрате с промерзанием в пределах полутора метров от поверхности. Самостоятельное устройство имеет ограничение в 1,4 м на высоту для наземной части преграды. Расчеты для габаритных конструкций производят профессионалы: определение параметров усложняется с увеличением высоты забора выше упомянутого показателя. Нормы допускают уровень залегания подземных потоков на глубине не менее 1 метра, в идеале — от 1,5.

Закладка фундамента

Основание формируют под стенки выше 30 см. Глубину фундамента увеличивают по мере рыхлости почвы. В плотный субстрат заливают основу с пропорцией 1:4 по отношению к наземной части. Основание на одну треть от ограждения закладывают в грунтах средней мягкости. На рыхлой и неустойчивой земле под фундамент приходится оставлять половину общей высоты. Самые надежные варианты основания имеют в составе щебень или гравий и песок, уплотненный цементом или глиной. Раствор заливают в подготовленную опалубку по принципу ленточного фундамента. Устройство нормальной подпорной стенки предусматривает крепкое основание и такое же ограждение. От внутреннего разрушения постройку защищают слоем гидроизоляции. Меры на противодействие влиянию влаги включают организацию водостоков и дренажа. Путь для водоотвода следует планировать заранее.

Возведение стены и увеличение ее устойчивости

Метод строительства зависит от материала. В большинстве случаев контактную часть склона выравнивают. Возведение каменной конструкции производят с использованием больших камней, объединяющих стену с почвой на нужном уровне, вокруг которых и строят ограждение. При этом выдерживают расстояние для дренажной прослойки. Ее организовывают через зазоры. Сами камни собирают мозаикой и скрепляют цементной смесью. В промежутках высаживают растения с мочковатыми корнями. Они укрепят стену. Помимо этого, есть еще около десяти методов повышения устойчивости. Во-первых, внутреннюю сторону стенки возводят под наклоном к земле. Неровные грани на внутренней поверхности снижают давление. Пустотелые гранулы в дренаже снимают лишнюю нагрузку. Выстроенные консоли снаружи и разгрузочные площадки на внутренней части строения тоже повышают устойчивость.

Некоторые технологии возведения:

1. Макволл.
2. Террамеш.
3. Зеленый Террамеш.

Организация водоотвода

Есть продольный, поперечный и комбинированный варианты. Первый тип обустройства, называемый также подземным, означает прокладку вдоль ограды асбоцементной, керамической или гофрированной трубы толщиной 10—15 см. Ее заворачивают в геотекстильный материал, который вбирает воду. Жидкость попадает в трубу через небольшие отверстия, и «уходит» за пределы террасы. Поперечный вид отвода организовывают с добавлением отверстий в каждом втором-третьем ряду диаметром в пределах 10 см. Способ может подразумевать монтаж трубок под наклоном, чтобы вода быстро покидала участок. Водоотвод — это в том числе защита от воздействия атмосферных осадков. В строение добавляют карнизный блок с небольшим уклоном — он защищает от попадания воды в систему и, соответственно — от разрушения стенки во время морозов. Правильный выбор можно сделать после изучения погодных особенностей местности.

Дренаж между стеной и землей

После сооружения стены и паузы в несколько дней на простой переходят к заполнению промежутка между склоном и оградой. Используют крупнообломочные грунты, крупный песок, гальку, гравий. Еще применяют крупные частицы: разные отходные материалы, фрагменты кирпича. Гравий оказывает значительное давление на конструкцию, но в дренажной системе это — дополнительный слой. Грунт и дренирующие смеси укладывают послойно, на каждом этапе система трамбуется. Для подпорной стены лучшими вариантами считают пески, супеси и крупнообломочные грунты. Вверху укладочного материала обычно применяют растительный грунт. После утрамбовки последнего пласта ограждения, его оставляют на пару недель без нагрузок. За это время материал-укрепление получит основную массу свойств. Важно, чтобы сверху находился снятый раньше грунтовый пласт с достаточной концентрацией гумуса. Только потом приступают к обустройству террасы.

Грунты с растворимыми и органическими включениями примерно на 5 % от общей массы непригодны для обратной засыпки!

Использование гидроизоляции

Целесообразность изоляции определяют по двум критериям: типу поверхности материала и разновидности грунта. По первому параметру выделяют пористую и гладкую структуры. Губчатая быстро впитывает влагу, имеет высокие показатели водопроницаемости. В то же время на ней часто образовывается конденсат, что приводит к снижению прочности. В свою очередь, для сухого типа грунта достаточно напыления гидроизоляционного покрытия или мастики. Изоляцию влажной почвы организовывают рулонными материалами. Обычно на подпорных ограждениях применяют обмазочную гидроизоляцию водонепроницаемыми составами. Данный тип защиты наносят в сухую погоду на подогретую поверхность. Вариант с поклейкой гидроизоляции предусматривает применение рулонных материалов для кровельной функции и мастик как связующих агентов. Мембранную изоляцию кладут на обмазку. Можно заказать и профессиональную гидроизоляцию.

Некоторые варианты гидроизоляции:

• кровельная толь;
• рубероид.

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Особенности возведения опорной стены из разных материалов

Исторически самым популярным вариантом был скрепленный бетонными растворами камень, но в последнее время появляется все больше альтернатив:

• полнотелый кирпич;
• дерево;
• сваи;
• шины;
• геотекстиль.

Природный камень выглядит органичнее остальных материалов. Его закрепляют с помощью композитов, но иногда валуны используют для наполнения металлических решеток. Тогда получают габионы — подпорки с повышенной несущей способностью. Деревянные постройки собирают вертикально или горизонтально. Первая методика оставляет больше решений в плане обустройства участка, не требует подбора одинаковых элементов. Кирпичные строения возводят с определенным типом кладки, в половину, в целый и т. д. Делают обычные кирпичные ряды, с фундаментом. Бетонные стены бывают сплошными и сборными. Их армируют и выравнивают штукатуркой. Облицовывают плиткой или черепицей из-за однообразного внешнего вида. Ограждения из покрышек могут достигать крупных размеров. Их возводят в сжатые сроки. Наполняют с помощью лопаты — песком, щебнем и грунтом.

Из бетона

В большинстве случаев бетонные стенки формируют путем заливки. Сначала роют траншею, глубину подбирают в соответствии с высотой планируемой стены и особенностями почвы. Дно покрывают гравием и щебнем. Потом формируют арматурный каркас: форма может быть произвольной. Следующим делом устанавливают опалубку. После этих манипуляций переходят к заливке бетона. На этом этапе предусматривают трубки для отвода жидкости. В случае чего отверстия проделывают после застывания с помощью алмазного бурения. После засыхания бетона снимают опалубку и штукатурят стены для выравнивания. В дальнейшем переходят к отделочным работам. Бетонные конструкции считают одними из наиболее долговечных. При этом установка ограждения может производиться с применением сборных железобетонных систем. Тогда прибегают к резке алмазными кругами.

Из полнотелого кирпича

Это один из самых бюджетных материалов. Более того, кирпичи остаются после строительства других объектов. Для декоративного покрытия используют отходные фрагменты, а также старые и битые элементы. Кирпич — лучший материал для подпорных конструкций со сложной геометрией, к примеру, с выступами, углублениями, углами, закруглениями. Технология кладки не отличается от варианта обычного строительства. В то же время для невысоких преград выбирают укладку в полкирпича. Укрепления выше 1 метра возводят техникой в полный кирпич, дополнительно с усилением арматурой. Фундамент обустраивают перевязкой и гравийным дренажом. За стенкой делают усиленный водоотвод, так как кирпич плохо переносит влажность. Сооружение обычно отделывают — декоративной плиткой. Дизайнеры при этом используют любые текстуры и цвета.

Из природного камня

Классический, надежный и стильный вариант стенки. Каменное ограждение органично сочетают с любой цветовой гаммой. Высокую стоимость материала можно компенсировать за счет собственных материалов. Их собирают в горной местности, причем за несколько дней находят достаточное количество для большой ограды. Стенки возводят из округлых валунов, прямоугольных каменных блоков, острых фрагментов скальной породы. В регулярных садах часто используют блоки из известняка или песчаника с укладкой ровными рядами. Валуны разных габаритов укладывают для имитации естественного нагромождения. Строительство начинают с рытья траншеи, заполнения фундамента и организации дренажа. Основание укрепляют проволокой, арматурой и металлическими строительными отходами. Низкие стенки возводят на камнях, на половину зарытых в землю. Пустоты иногда заполняют грунтом с семенами растений. На крутых склонах камни скрепляют цементным раствором.

Из природного камня можно возводить габионы — тогда материал будет закреплен в прочной металлической решетке.

Из дерева

Средний по цене метод строительства. Стены с горизонтальной кладкой возводят из идеально ровной, высушенной древесины. Обычно из бревен, но используют также бруски — берут цельные, так как клееные под воздействием дождя могут расслоиться. Возможна вертикальная и горизонтальная установка. Во втором случае, помимо других качеств, нужно подбирать элементы одинаковой длины и толщины. Их скрепляют поперечинами, хомутами и арматурой. Вертикальная кладка — более быстрая, удобная и экономичная. В этом случае можно применять отходные пиломатериалы с разными габаритами. Иногда преграды возводят из стволов, спиленных прямо на даче или где-то поблизости. Например, из старых бревен или мертвых деревьев. Для невысоких стенок по 40—90 см берут также фрагменты из неровных стволов фруктовых деревьев. На извилистых участках устанавливают именно вертикальные ограждения.

Использование габионов

Отдельного внимания достойны стенки-габионы. Их выполняют в виде металлического каркаса с большим количеством пустого места внутри. Это решетка с шагом в 5—10 см, соответственно для камней диаметром от 7—12 см. Сетки делают из стальной проволоки. Соседние блоки при этом прочно соединяют. Надежность укреплений зависит напрямую от массы камней. Способность удерживать почву на склоне у габионов намного выше, чем у обычной подпорной стены. Укладка будет простой в техническом плане, ведь не понадобятся укрепляющие слои и фундамент. Положительный момент заключается и в возможности многоуровневой установки. При этом природного сырья потребуется больше. Габионы используют уже давно в горных местностях, особенно вдоль рек. Высокие ограждения ставят в местах, где наблюдаются камнепады. В последнее десятилетие конструкции приобрели популярность в ландшафтном дизайне. Появились фигурные варианты, не выполняющие функцию стены.

Системы со временем только укрепляются, ведь пустоты между камнями заполняются грунтом и растениями.

Из покрышек

Один из наименее трудоемких и самых дешевых вариантов. Тем более, что в шиномонтажных сервисах покрышки иногда отдают даром. Шины обрабатывают огнеупорными средствами и устанавливают вдали от жилых домов. В процессе строительства старые шины выкладывают рядами в колонны. В центре каждой забивают анкерные сваи. Потом покрышки плотно заполняют песком и щебнем, часто еще и грунтом. Ряды же крепят болтами. Ограждения из покрышек возводят также методом настилания. У шин вырезают одну боковину. Первый ряд наполняют песчано-щебневой смесью по самый верх. На него кладут прочный листовой материал. Чем тяжелее слой, тем надежнее будет стенка. Последующие ряды кладут по такому же принципу, в чем-то похожем на кирпичную кладку. Стенку потом закрепляют анкерными сваями с внешней стороны — без них возможно смещение всей конструкции.

Из шпунтовых свай

Конструкция будет состоять из сплошного ряда. В качестве материала выбирают что угодно: железобетон, дерево, металл и даже пластик. Боковые поверхности свай оборудуют передним и задним соединительными замками. В почву сначала вбивают сваю с передним соединением. После нее монтируют элемент с задним замком, в сторону этого крепления. Обе детали соединяют, и добавляют плотности с помощью связывающего вещества. Оно также препятствует продольному смещению столбов относительно друг друга. Вдоль пешеходной зоны высота преграды должна составлять минимум 1 м. Для ограждений формируют дренажные системы для оттока грунтовых и атмосферных вод. Делают каналы и желобки с гравием и щебнем. Гидроизоляцию устраивают двумя пластами горячего битума, дополнительный второй — на случай, если в почве есть соединения с агрессивной реакцией на составы из битума.

Армогрунтовая подпорка

Ее применяют как альтернативу каменной или деревянной стене. Конструкцию формируют путем заполнения грунтом геотекстильного полотна. Сейчас подпорные стены собирают с добавлением смесей земли и щебня в плетеные георешетки. Специальный текстиль с натуральным наполнителем выкладывают в несколько ярусов. Ограждение закрепляют металлическими анкерами, причем для надежности и защиты от смещения количество деталей увеличивают. Сверху подпорное сооружение отделывают плитами. Армогрунтовые конструкции выгодны в сейсмоопасных зонах, ведь эффективность геополотен при неравномерной осадке выше, чем у жестких строений. Решетчатая система способствует тому, чтобы почва выдерживала большие нагрузки и сохраняла целостность на участках с максимальной крутизной. Текстиль для горизонтального армирования обладает всеми важными качествами:

• Высокой прочностью на разрыв.
• Сильным сцеплением с грунтом.
• Низким уровнем деформации.

Подпорная стена в ландшафтном дизайне

В этой сфере дизайна ограждения с подпорной функцией выступают в роли центрального элемента: в ландшафтном искусстве активно используют перепады высот и каскадные формы. Подпорные стенки сочетают с дорожками, альпийскими горками и клумбами. С цветниками создают подобие «висячих садов». Опоры в 50—70 см в высоту выполняют также основную функцию. Конструкции выше 1 м устанавливают в основном для сдерживания почвы или подчеркивания высоких форм рельефа. В ландшафтном дизайне материалами изготовления стенок выступают камень, металлы, цемент и пластик. При этом укрепительные конструкции бывают полноценными, компактными или же выполняются из габионов. Последние представляют собой металлические решетки с наполнением крупными камнями. На фоне зеленой травы, растений и цветов эти изделия выглядят органично. Вдобавок получится неплохая экономия.

Заключение

Подпорные ограждения бывают укрепительными и декоративными. Стены используют из соображений безопасности: они защищают от оползней и уменьшают масштаб возможных разрушений. Над дизайнерской составляющей следует задуматься всем, кто пока не хочет покупать рельефный участок. Ведь опорами не только улучшают почву, с их помощью формируют уровни и плавные переходы, даже террасные ландшафты. Перед возведением конструкций изучают почву, внешние факторы в плане нагрузки и давления, учитывают количество осадков. Стены строят из натурального камня, дерева, кирпича, бетона, свай и покрышек. Специальные конструкции делают из геотекстиля, металлических каркасов. На высокие ограждения выделяют фундамент, обычно ленточный. Затем возводят основную часть стены, оставляя промежуточный слой. В конце работ обустраивают водоотвод, дренаж и устанавливают гидроизоляцию.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков, монолитная, грунтовая. Для чего нужна и как можно сэкономить. В ходе обустройства рельефных владельцы сталкиваются с потребностью укрепления и выравнивания всей его площади или отдельных зон. Второй путь считается более доступным и правильным – установленные в нужных местах подпорные стенки делают ландшафт участка уникальным, а планировку – удобной. Современные строительные технологии позволяют использовать для этих целей любые конструктивные материалы – от полимеров до бетона, все этапы работ по их возведению при желании могут быть выполнены своими силами.

Для чего нужны подпорные стенки на участке с уклоном, виды подпорных стенок

Подпорные стенки устанавливаются на участках с перепадами уровня на границах площадок и ступеней с целью:

• Формирования и укрепления ровных горизонтальных террас и уступов.

• Исключения рисков сползания и обрушения грунта.

• Создания оптимальных условий для посадок растений и препятствования вымывания почвы.

• Зонирования и декорирования участка.

Функции стенок во многом определяются их высотой. Как правило, компактные стенки высотой до 50 см предназначены для зонирования и украшения, средние (50-70 см) – являются вполне надежными подпорками, а конструкции от 1 м и выше эксплуатируются в качестве полноценных преград, удерживающих большой массив грунта. При этом стенки с высотой более 1,5 м относятся к капитальным постройкам и нуждаются в обосновании параметров расчетом.

В зависимости от материала и способа изготовления различают:

• Сборные стенки из крупного дикого камня и строительных блоков, включая шлакоблок, кирпич или ЖБИ.

• Монолитные подпорные конструкции, заливаемые непосредственно на месте из бетона.

• Сборные, сборно-монолитные и монолитные тонкостенные конструкции из готовых ж/п плит, укрепляемые грунтом или анкерами из углепластика.

• Стенки из бревен или толстых досок, пропитанные машинным маслом или аналогичными гидрофобными составами, продляющими срок службы древесины при постоянном контакте с грунтом.

• Стенки, выложенные из габионов, заполненных бутом, галькой или другими видами декоративного камня.

• Подпорные стенки из армированного грунта, укладываемые с помощью георешеток или геотекстиля.

Практически все перечисленные разновидности имеют общую конструктивную схему, включающую основание, непосредственно парапет и элементы водоотвода.

В отдельном фундаменте и особой подготовке площадки нуждаются все конструкции с высотой более 30 см, глубина его заложения зависит от рыхлости грунта и варьируется от 1:2 до 1:4 по отношению к внешней части.

Простенок имеет небольшой уклон (5-10°) и максимально защищается от прямого контакта с грунтом и влагой с внутренней стороны, атмосферных и механических воздействий – с наружной.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками из блоков, как правильно сделать.

Параметры таких конструкций напрямую зависят от типа используемых блоков. В частности:

• При возведении стенок из мелкоштучного кирпича их толщина имеет прямую зависимость от высоты (тонкостенная кладка в полкирпича – для подпорок с высотой до 70-100 см, в 2 и более раз больше – для остальных конструкций). Помимо этого, под кирпичными стенками закладывается широкий (в 2-3 раза больше толщины кладки) фундамент с глубиной не менее 30 см (от 40 – на рыхлых грунтах), углубляемый под массивными разновидностями ниже уровня промерзания. Каждый 3-4 ряд кладки армируется сеткой.

• ФСБ и аналогичные готовые бетонные блоки укладываются в один ряд, в большинстве случаев при их монтаже задействуется спецтехника.

• Стенки из стандартных строительных блоков нуждаются в армировании каждые 3-4 ряда, обязательно изолируются изнутри и облицовываются с наружи.

• Для кладки любых типов блоков используются растворы с маркой прочности не ниже М200, помимо своевременной зачистки швов при работе с кирпичом принимаются меры по предотвращению высолов.

При проведении работ своими силами рекомендуется:

• Начать работы с максимального выравнивания и расчистки площадки.

• Засыпать и уплотнить под будущим основанием подсыпку из песка и щебня толщиной не менее 10 см.
• Залить под кирпичными стенками отдельный бетонный фундамент, армируемый сеткой или объемным каркасом. Шлакоблок и его аналоги могут укладываться прямо на подложку или слой тощего бетона при условии обмазки подземных частей мастиками или оклейки их поверхности рулонными материалами.

• Укладывать блоки с обязательным смещением от 1/3 до половины, контролем толщины швов и при необходимости – с дополнительным армированием рядов.

• Проверять уровень каждого ряда кладки и поправлять положение отдельных блоков с помощью резинового молотка не дожидаясь застывания раствора.

• Аккуратно удалить излишки раствора через несколько часов после кладочных работ.

• Закрывать верхний ряд блоков специальными козырьками или пленкой.

• Проводить гидроизоляционные работы, монтаж продольных дренажных труб и обратную засыпку грунта после полного застывания кладочных смесей.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:

1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.

2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.

4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.

5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.

6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.

Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.

Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.

Подпорная стенка из грунта

Технология укрепления насыпей современными полимерными и композитными материалами считается трудоемкой, но бюджетной и успешно применяется при проведении работ своими силами.

В отличии от жестких сборных или монолитных конструкций при ее выборе рабочим телом стенки служит тщательно утрамбованный грунт, удерживаемый каркасом из плотного геополотна (Наноизол Гео и его аналоги) или решетчатыми полимерными конструкциями.

Для обеспечения внешней защиты и декорирования внешние стороны полотнищ промазываются битумными мастиками, торкректируются бетоном, закрываются древесиной или засыпаются тонким слоем щебня или грунта с последующим наружным озеленением.

Порядок действий при обустройстве таких стенок зависит от типа используемых полимеров. При укреплении грунта геотекстилем (самый дешевый и простой для самостоятельного выполнения способ) последовательно:

1. На расчищенную площадку устанавливается прочная опалубка небольшой высоты (металлический уголок с опорной стойкой), удерживающая полотно и грунт в ходе его уплотнения.

2. Половина части нижнего полотнища расстилается по опалубке с выпуском края наружу. Внутрь геотекстиля насыпается и уплотняется грунт при средней высоте удерживаемого полотном слоя в 20-25 см.

3. Свободная часть геотектсиля заворачивается поверх утрамбованного слоя грунта и засыпается небольшим (2-3 см) слоем земли.

4. Опалубка снимается и демонтируется заново.

5. Процесс повторяется до набора нужной высоты.

6. Наружная часть стенки засыпается грунтом или закрывается другими материалами.

Из-за объемных земляных работ эта технология лучше подходит для возведения новых ступеней и насыпей, чем для подпорки склонов, но при наличии свободного грунта это не становится проблемой.

Основная сложность заключается в подборе характеристик геополотна, при отсутствии данных о параметрах грунта и других ожидаемых нагрузок стоит использовать его максимально прочные марки.

При необходимости выдержки высокого усадочного напряжения и значительных температурных перепадов насыпи армируются георешетками – гибкими ячеистыми конструкциями из прочных полимерных лент, позволяющими реализовать на участке стенки со сложным рельефом.

Их монтаж проходит по простой схеме:

1. Склон формируется и уплотняется с учетом выбранной планировки.

2. Поверхность застилается геотекстилем, поверх которого устанавливаются отдельные секции георешеток, фиксируемые к грунту пластиковыми или металлическими анкерами и скрепляемые скобами между собой.

3. После проверки ровности и прочности крепления решетки засыпаются грунтом или щебнем и засаживаются растениями.

Отведение воды от подпорной стенки

При возведении декоративных и ограждающих конструкций на участке нередко нарушается движение грунтовых вод и возникает потребность в их отводе от стенки. Тип системы дренажа зависит от объемов выпадаемых осадков и УГВ, на практике владелец выбирает один или несколько способов защиты конструкций:

• Засыпку прослойки из щебня, бута, битого кирпича или аналогичных проницаемых материалов с обратной стороны стенки.

• Заложение в стене поперечных труб с небольшим уклоном для быстрого перетока воды на нижнюю террассу или специальные канавы.

• Размещение продольных труб (в идеале – гофрированные изделия из пластика) для сбора и вывода воды от стен. Для предотвращения от заиливания трубы оборачиваются геотекстилем и засыпаются 20-30 см прослойкой щебня.

• Комбинирование всех перечисленных способов с одновременным заложением наружных канав для накапливания и отвода обильных осадков.

Работы по заложения поперечных дренов проводятся на этапе строительства стенок, продольных – до обратной засыпки траншей грунтом. Тип системы отвода рекомендуется выбрать заранее, в противном случае внешнюю или боковую часть стены приходится разбирать. При отсутствии такой возможности или большом объеме работ избыток влаги удаляется путем посадки растений осушителей.

Варианты отделки подпорной стенки

Конструкции из габионов, натурального или искусственного камня, декоративного кирпича или древесины не нуждаются в декорировании, но в целях продления срока службы из поверхности или отдельные элементы могут обрабатываться защитными составами, включая антикоррозийные грунты, машинные масла, фасадные краски, лессирующие и предотвращающие появление высолов пропитки.

Варианты отделки стенок из бетона, блоков или рядового кирпича не ограничены, их наружные стороны могут облицовываться камнем, обычной или гибкой фасадной плиткой, керамогранитом, декоративным кирпичом, обшиваться досками, окрашиваться или оштукатуриваться.

Совет! Отличным и экономным решением при оформлении участка и дома в современном стиле будет сделать ровную гладкую стену из бетона, можно добавить на эту стену при заливке рисунок используя различные трафареты. Для того, что бы ваша бетонная стенка получилась гладкой, используйте плотную ПВХ пленку при заливке бетона.

Насыпи из армированного грунта, как правило украшаются путем засева их поверхности газонной травой и ползучими растениями или засыпаются декоративными видами щебня при подходящем уклоне.

Теперь вы знаете ответ на запрос: подпорная стенка на участке с уклоном своими руками.

Подпорная стенка — своими руками

Подпорная стенка

Поводом для строительства подпорной стенки обычно становится участок с перепадами высоты. Но даже если вам достался равнинный ландшафт, стенка сделает его нескучным. Соорудить ее можно своими руками.

Для возведения стенки подойдет кирпич, дерево, природный камень, бетон, а также различные их комбинации. Придадим сооружению красивый изгиб. Украсим наше творение керамикой, галькой, ракушечником, посадим сверху и вдоль растения. Изюминка сада готова!

Когда стоит создавать подпорную стенку

Перепад высот или уклон на территории сада лучше укрепить и зафиксировать. Однако подпорная стенка на участке может иметь не только утилитарное, но и декоративное значение: ровная гладь быстро наскучит, а вертикаль способна ее «сломать». Стенка может стать границей миксбордеров, принять участие в зонировании пространства.

Подпорную стенку строят не только из камня, поэтому можно выбрать материал, гармонирующий с окружающим ландшафтом и постройками. Главное, что объединяет любые конструкции, – дренаж в их основании: он не даст воде размыть постройку.

Для справки. На рыхлых почвах перед тем, как залить фундамент под основание, в котловане делают деревянное ограждение. В основании любой подпорной стенки должен быть дренаж

Гарантия прочности

Стенка может быть не только каменной: опора из бетона не менее хороша, а главное – обойдется дешевле. Бетонная стена может иметь изгибы и повороты, поэтому ее устройство потребует траншеи. Глубина зависит от высоты постройки: метровая ограда потребует 30–40 см. На дно котлована укладывают подушку из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку из досок 25–40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Заливая бетон в готовую конструкцию, надо следить за равномерностью заполнения формы.

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

• Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
• Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
• Дренаж, повышающий долговечность
• Водоотвод, увеличивающий срок службы

Кирпичная подпорная стенка

Подпорная стенка из кирпича

Не менее распространена кирпичная кладка для устройства подпорной стенки. Может быть, кирпич покажется вам слишком прозаичным материалом, но если после строительства дома остались его запасы, то стоит пустить их в дело. Кладут кирпичи точно так же, как и при строительстве зданий. Правда, толщина будет поменьше – для метровой опоры достаточно ширины в полкирпича (если делать выше, то кладем в один кирпич). Кладка кирпичной стены должна иметь фундамент не менее 30 см глубиной и шириной на 20–30 см больше ширины самой стены. В выкопанную траншею заливают бетон так, чтобы его уровень был ниже поверхности земли на 5 см. Кирпич кладут после затвердения бетона. Окончив кладку, можно оштукатурить и облицевать стенку подобно бетонной, а можно оставить как есть.

Каменная насыпь

Самый дорогой и трудоемкий способ создания подпорной стены – из камня. Но вложения оправданы: каменные ограды отлично смотрятся на участке, они органичны и притягивают взгляд. Есть два способа укладки природного камня: на цементный раствор и сухая кладка. В обоих случаях потребуется фундамент – технология та же, что и для кирпичной опоры. Но каменная стена, в отличие от кирпичной, должна быть шириной не менее 30 см.

Сухой метод

Сухой метод кладки подпорной стенки

При сухом способе камни просто укладывают друг на друга – крупные в шахматном порядке, а пространство между ними заполняют более мелкими фракциями. Преимущества такого метода – относительная дешевизна и естественный внешний вид конструкции. Если засыпать щели между камнями грунтом и высадить растения, то стенка станет выглядеть красиво и натурально. Правда, недостатки у нее тоже есть: малый запас прочности и внушительная толщина постройки. Максимальная высота сухой каменной подпорной стенки – 4 метра.

Связующее звено для подпорной стенки

Если стенка «на века», то камни скрепляют известково-цементным раствором. Стоит вначале разложить камни насухую (без скрепляющего состава), чтобы легче было подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме. Это поможет сделать кладку плотнее. Когда «мозаика» на следующем уровне сошлась, можно перекладывать ее уже с раствором. На высохший фундамент наносят примерно 2 см раствора, затем укладывают первый связующий камень (один из самых больших камней), далее по краю кладут другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. На первый слой камня выкладывают второй уровень, чтобы шов двух нижних перекрывался серединой верхнего. Связующие камни идут по всей длине стены не реже чем через метр. В конце поверхность камней очищают от раствора водой с мылом.

Подпорная стенка из дерева

Более легкий способ строительства – стенка из дерева. Для ее изготовления понадобятся ровные и качественные бревна (стволы диаметром 12–18 см). Проще всего поставить бревна вертикально, плотно пригнав друг к другу и вкопав в землю. Высота конструкции будет зависеть от ваших предпочтений, но при этом не забывайте, что стволы надо закопать на глубину 40–50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт, перенасыщенный влагой, начнет плыть. Для метровой стенки длина бревна будет не меньше полутора метров.

Защитите стволы от гниения: густо обмажьте нижнюю часть разогретым битумом или обработайте специальными пропитками.

Последние штрихи

Подпорную стенку можно дополнить растениями. Сверху хорошо свесить лианы, а снизу – пустить вьюны. Если стенка делит участок на верхнюю и нижнюю террасы, создай те на них композиции из хвойных растений. Неплохо смотрятся и кустарники – главное, чтобы за ними был виден материал, из которого сделана подпорная стенка.

Чтобы придать каменной кладке налет старины, смажьте камни кефиром или йогуртом. Так они быстро зарастут мхом.

Стенка из камня вокруг дома

Дом, «обернутый» невысокой подпорной стенкой из камня, выглядит интереснее. Даже без богатого строительного опыта вам будет по силам построить такую же. Итак, соберите камни и приступайте к укладке.

Стенка из камня вокруг дома

Кладем стенку

1. Выкопайте траншею для подпорной стенки, удалив слой дерна и почвы. Готовя траншею, периодически проверяйте ее уровень.
2. Подготовьте раствор. Установите связующий камень, на который вы будете выкладывать остальные. Кладите камни ряд за рядом.
3. Вымойте стенку обычной водой из шланга без применения химикатов и жестких щеток, чтобы не испортить цвет и фактуру камней.

В завершение

Подпорная стенка стоит под открытым небом, а значит, подвергается атмосферным воздействиям. Очень важно обработать швы кладки, чтобы постройка прослужила вам как можно дольше. Специальные составы (герметики) уберегут опору от деформации и разрушения.

Типы подпорных стенок, материалы, экономика и области применения

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это конструкция, которая спроектирована и сконструирована так, чтобы выдерживать боковое давление грунта или удерживать грунтовые материалы. Боковое давление может быть также в связи с заполнением земли, давление жидкости, песка и других сыпучих материалов за структурой подпорной стенки. Существуют различные типы конструкций подпорных стен, которые используются для множества целей.

Типы подпорных стен

1. Гравитационная подпорная стенка
2. Подпорная стенка для детской кроватки
3. Подпорные стены из габиона
4. Консольная подпорная стенка
5. Контрфорт / подпорная стенка
6. Анкерная подпорная стенка
7. Подпорная стенка свайная
8. Механически стабилизированная земля (MSE) Подпорная стенка
9. Гибридные системы

1.Гравитационная подпорная стена

• Гравитационная подпорная стена зависит от собственного веса только для того, чтобы противостоять боковому давлению грунта.
• Обычно гравитационная подпорная стена является массивной, потому что она требует значительной гравитационной нагрузки для противодействия действующему давлению почвы.
• Скользящие, переворачивание, и несущие силы должны быть приняты во внимание при этом тип структуры подпорной стенки предназначена.
• Он может быть построен из различных материалов, таких как бетон, камень и каменная кладка.
• Экономичен для высоты до 3м.
• Подпорная стенка кроватки, габионы и подпорная стенка бункера также являются подпорными стенками под действием силы тяжести

Рис.1: Гравитационная подпорная стенка

Рис. 2: Материалы, используемые для тяжести подпорной стенки конструкции

Рис. 3: Давление, действующее на подпорную стенку под действием силы тяжести

2. Подпорная стенка детской кроватки

• Подпорные стенки кроватки представляют собой форму гравитационной стены.
• Они состоят из соединенных друг с другом индивидуальных ящиков из дерева или сборного бетона.
• Затем ящики заполняются щебнем или другими крупнозернистыми материалами для создания структуры свободного дренажа.
• Основные типы подпорных стенок для детских кроваток включают армированные сборные железобетонные конструкции и подпорные стены из дерева.
• Он подходит для поддержки участков с плантациями, но не рекомендуется для поддержки откосов или конструкций.

Рис.4: Подпорная стенка кроватки

Рис.5: Подпорная стенка деревянной кроватки

3. Подпорные стены из габиона

• Габионы подпорной стенки стены многоклеточных, прямоугольная Проволочная сетка коробки, которые заполнены пород или других подходящих материалов.
• Применяется для строительства противоэрозионных сооружений.
• Он также используется для стабилизации крутых склонов.

Рис.6: Подпорная стенка из габиона

4. Консольная подпорная стена

• Консольные удерживающая стенка состоит из ствола и базовой плиты
• Он изготовлен из железобетона, сборного железобетона или предварительно напряженного бетона.
• Консольные подпорная стенка является наиболее распространенным типом, который используется в качестве подпорных стен.
• Консольная подпорная стена либо сооружается на строительной площадке, либо из сборных конструкций вне строительной площадки.
• Часть плиты основания под материалом обратной засыпки называется пяткой, а другая часть — носком.
• Консольная подпорная стена экономична до высоты 10 м.
• Требуется меньшее количество бетона по сравнению с гравитационной стеной, но ее проектирование и строительство должны выполняться тщательно.
• Как и в случае с гравитационной стенкой, при ее проектировании необходимо учитывать давление скольжения, опрокидывания и опоры.

Рис.7: Консольная подпорная стенка

Рис.8: Подпорная стенка из сборного железобетона

Рис.9: Различное давление на консольную подпорную стенку

Рис. 10: Различные конфигурации для консольной подпорной стенки

5. Контрфорс / подпорная подпорная стенка

• Это консольная подпорная стена, усиленная контрфортами, монолитными с задней частью стеновой плиты и плиты основания.
• Расстояние между контрфортами равно или немного больше половины высоты контрфорта.
• Высота стены контрфорта варьируется от 8 до 12 метров.

Рис.11: Подпорная стенка контрфорта или контрфорса

6. Анкерованная подпорная стена

• Этот тип подпорной стенки используют, когда пространство ограничено или требуется тонкая подпорной стенки.
• Анкерная подпорная стена подходит для рыхлой почвы над камнями.
• достаточно высокая подпорная стенка может быть построена с использованием этого типа системы удержания структуры стенки.
Кабельные стержни или провода глубиной
• вбиваются глубоко в землю, а затем концы заполняются бетоном для закрепления.
• Анкеры (анкеры) противодействуют опрокидыванию и давлению скольжения.

Рис.12: Анкерная подпорная стенка

Рис. 13: Различные конфигурации для подпорной стенки на якорь

7. Свайная подпорная стена

• Подпорная стена из свай сооружается путем забивки железобетонных свай, расположенных рядом друг с другом, как показано на Рис.
• Сваи забиваются на глубину, достаточную для противодействия силе, которая пытается протолкнуть стену.
• Используется как на временных, так и на постоянных работах.
• Свайные стены представляют собой удерживающие элементы высокой жесткости, которые способны выдерживать боковое давление на больших глубинах выемки грунта, практически не нарушая окружающие конструкции или свойства.
• Стены из шпунтовых свай сооружаются из стальных листов в откос или котлованы до необходимой глубины, но не выдерживают очень высокого давления
• Подпорная стена из шпунтовых свай экономична до высоты 6 м

Фиг.14: подпорная стенка свайная

Рис.15: Временная подпорная стена сваи

Рис.16: Подпорная стена из шпунтовых свай

8. Механически стабилизированная земля (MSE) Подпорная стенка

• Это одна из самых экономичных и часто возводимых подпорных стен.
• Механически стабилизированная подпорная стена из грунта поддерживается выбранными насыпями (гранулированными) и удерживается вместе арматурой, которая может быть металлической полосой или пластиковой сеткой
• Типы подпорных стен MSE включают панельные, бетонные блоки и временные грунтовые подпорные стены.

Рис.17: Механически стабилизированная подпорная стена из грунта

9. Гибридные системы

Подпорные стены, в которых для устойчивости используется как масса, так и арматура, называются гибридными или композитными системами подпорных стен.

.

Фиг.18: Гибридная система удерживающей стенки

,

Строительство подпорных стен из сухого камня (2002-06)

Строительство подпорных стен из сухого камня (2002-06)

Сводка

В этом видео показано, как построить небольшие подпорные стены из сухого камня от начала до конца; выкладываем форму, копаем фундамент, определяем угол стены, строим лицо, набиваем спину и выравниваем верх. Эти методы подходят для всех типов пород, будь то ледниково-округлые, угловатые или плоские.

Серия графический рисунок иллюстрирует принципы удерживающей конструкции стены, за которыми следуют два тематических исследований, показавших на месте учебных занятий.Первый проект — это низкая двухфутовая стена, подходящая для сада, с инструктором-мастером-мастером, который обсуждает планы, а также проблемы, с которыми ученики сталкиваются и решают. Второй проект представляет собой четырехфутовую стену, поддерживающую конную тропу и пересекающую водную трассу в сырую погоду в парке Луисвилля.

От небольших подпорных стен в приусадебных участках до стен дорог и троп в государственных и национальных парках, сухой камень становится все более предпочтительным материалом. Гибкость кладки без раствора идеальна для террас и берегов ручьев; это функционально, красиво и естественно.Для большинства проектов не требуются электрические инструменты или оборудование, а также нет необходимости в агрессивных химикатах, которые обычно используются в строительстве.

Проекты в видео были организованы и управлялись Dry-Stone Conservancy. Для получения инструкций в печатном виде вы можете обратиться к разделу о подпорных стенах в руководстве DSC «Строительство и ремонт заборов и подпорных стен из Drystone».

Стенограмма видео

Бэттер — Наклон лицевой стороны стены внутрь.

РАССКАЗЧИК: Мастерство каменщика сочетает в себе функциональность и красоту.Подпорные стены из сухого камня сдерживают не только землю, но и время. Прочность, универсальность даже в воде. Достаточно крепкий для грузовиков, достаточно прочный для широких мостов, но всегда сливающийся с природой. Какой бы ни была форма и размер, существуют важные принципы, обеспечивающие долговечность подпорных стен из сухого камня.

PAUL Webley: Теперь разница есть между свободным стоящей каменной оградой и подпорной стенкой, что на свободно стоящей каменной ограде, большинство давления вниз и проблема …

РАССКАЗЧИК: Группа новичков учится строить простую подпорную стену.Никто из них не является опытным масоном. Их инструктором является Пол Уэбли, один из коллег по охране сухого камня из Великобритании.

PAUL Webley: Когда мы говорим о подпорных стенах, у нас еще есть некоторые, что понижательное давление, но мы также получили давление со стороны спины. У нас есть почва или материал, с которым мы сталкиваемся, что может привести к появлению выпуклостей на стене.

У большинства небольших подпорных стенок от одного до шести.

PAUL Webley: Если вы строите небольшой, низкой подпорной стенки, низкой подпорной стены я имею в виду то, что не намного выше, чем мои колени, мы только подходя около двадцати одного дюйма.В этом случае все, что вам нужно сделать, это создать хорошее лицо и набить спину хорошим, прочным, каменным материалом. Вы не хотите утрамбовывать землю в этой области, вы хотите, чтобы она была большими, массивными, твердыми каменными глыбами, которые фактически выдержали бы большое давление, которое возникает при продвижении почвы вперед. Любые вопросы?

РАССКАЗЧИК: Подпорные стены превращают наклонную землю в полезные ровные пространства. Если почва уровня выше, и устойчивое положение ниже, самая простая форма подпорной стенки является целесообразной.Стены из сухого камня почти всегда строятся с использованием кляра, представляющего собой внутренний наклон лицевой стороны стены. Тесто добавляет прочности, придавая стенке сопротивление весу позади нее. Простые стены имеют горизонтальное основание, а камни уложены горизонтальными рядами, идущими от стены к стене. Если стена расположена перед откосом, можно построить отдельно стоящую стену, которую затем засыпают, чтобы создать ровную поверхность за стеной. Это уменьшает количество камня, необходимого для строительства стены, по сравнению с перемещением камня до самого верха.

РАССКАЗЧИК: Все принципы одинаковы для любого типа камня, даже для округлых валунных стен. Самые простые подпорные стены — это стены до двух с половиной футов в высоту. У коротких подпорных стенок проще всего вести стену назад. Уложите опору и все трассы горизонтально. Что же касается всех подпорных стен, конечно фундамента проектов от остальной части подпорной стены по два на четыре дюйма. Это распределяет вес стены и предотвращает попадание дождевой воды на нижнюю часть стены.Ширина фундамента для стены такого размера составляет 22-24 дюйма, включая фасадный выступ. Щели под камнями фундамента тщательно уплотняются, чтобы равномерно распределить вес стены и минимизировать возможные осадки в будущем. После завершения укладки фундамента стена застраивается с потрепанной лицевой стороной. Угол наклона этого теста обычно составляет от одного до шести. Другими словами, высота стены составляет один дюйм на каждые шесть дюймов.

Пространство за стеной засыпано землей.

РАССКАЗЧИК: Передние камни каждого поля называются лицевыми, и в идеале они должны иметь глубину восемь дюймов, чтобы они надежно закреплялись внутри стены. Пространство за лицевыми камнями должно быть тщательно упаковано так называемой закалкой или набивкой, размер которой может быть немного меньше размера лицевого камня. Гравий недопустим. Эти камни составляют основу стены, и их тщательная упаковка играет важную роль в предотвращении оползания внутренней части стены.

РАССКАЗЧИК: Стена построена слоями от четырех до пяти дюймов.Чтобы обеспечить вес, который помогает привязать забой к сердцевине, самые тяжелые из доступных камней используются в качестве покрывающих камней для последнего ряда. Камни-заглушки прикрепляют булавками, чтобы они не двигались, а пространство за стеной засыпают землей.

РАССКАЗЧИК: В то время как большинство небольших подпорных стенок имеют толщину от одного до шести, для некоторых небольших стен допустимо иметь вертикальную переднюю поверхность, а не тесто.

Каждая связка расположена на расстоянии тридцати шести дюймов друг от друга.

РАССКАЗЧИК: Простые стены могут достигать четырех-пяти футов в высоту.Поскольку стена выше, фундамент вперед не выступает на четыре дюйма больше, чем остальная часть стены, для дальнейшего распределения нагрузки. Ширина фундамента спереди назад увеличена до тридцати дюймов, включая четырехдюймовый передний выступ. Угол к тесту больше, теперь один к пяти. Стена застраивается ровным слоем, при этом нижние ряды по возможности проходят до конца. Лицевые камни для стены такой высоты теперь должны иметь глубину от восьми до десяти дюймов.Чтобы привязать лицо к сердцевине, в стену на высоте восемнадцати дюймов над фундаментом встраиваются длинные анкерные камни. Каждый соединительный камень расположен на расстоянии тридцати шести дюймов друг от друга.

РАССКАЗЧИК: Передняя часть должна выступать на два дюйма от основания, чтобы обеспечить опору для будущей осадки стены. По возможности спину следует привязать к земляному валу. Для стен, которые построены перед берегом, можно построить отдельно стоящую верхнюю секцию для сохранения камня. Задняя сторона может быть почти вертикальной или с небольшим количеством теста от одного до двенадцати.Положите второй ряд связующих камней на восемнадцать дюймов выше правого ряда, чередуя их. Если высота стены меньше четырех футов, сделайте только один ряд стяжек посередине стены. Используйте самые тяжелые камни для верхних камней. Пустую породу можно выбросить и упаковать за стену, а оставшееся пространство заполнить землей.

Сначала устанавливаются струны, которые служат направляющей линией.

Рассказчик: класс начинающих построит демонстрационный участок подпорной стенки в зазоре старой стены.Сначала устанавливаются струны, чтобы они служили ориентиром для края фундамента. Место для фундамента уже расчищено, вся рыхлая земля удалена, так что есть прочное основание для строительства.

ПОЛ УЭБЛИ: У меня есть мини-уровень. Если вы думаете, что правы, зацепите его за веревку, опустите ее, пока не получите максимально возможный уровень, а затем мы посмотрим, сможем ли мы пройти базовый курс уровня или нет.

РАССКАЗЧИК: Фундамент из камней для стены следует укладывать горизонтально.Выбирайте крупные камни для лицевой стороны фундамента. Положите их так, чтобы длина доходила до стены и чтобы поверхность каждого камня совпадала с веревкой. Укладывайте камни меньшего размера под камни, чтобы оставалось как можно меньше зазоров. Камни вообще не должны двигаться. Если есть зазоры, давление камней, положенных сверху, может расколоть эти камни, поэтому необходима тщательная упаковка и время.

ПОЛ УЭБЛИ: Итак, это медленная часть. Мы вообще не хотим, чтобы этот камень раскачивался.Я положу на него свой большой тяжелый ботинок и проследу, чтобы он прочно вошел в землю.

ПОЛ УЭБЛИ: Если у вас есть камни основания, которые изогнуты на любой из граней, то это лицо, которое нужно использовать вниз. Вы можете положить его в землю. Тогда вы можете дать себе хорошую ровную поверхность, чтобы поработать над ней в следующий раз. Мы стараемся всегда создавать как можно более плоскую поверхность. Выглядит хорошо. Единственное, что я бы сказал вам, это в идеале, вам нужно, чтобы ваша длина была в стене.Это начинает выглядеть намного лучше.

РАССКАЗЧИК: Каждый раз, когда вы кладете камень, важно учитывать пространство, которое вы оставляете для следующих за ним камней.

ПОЛ УЭБЛИ: С этим будет сложно встретиться. Так что вам придется либо решить эту проблему, либо положить камень другим способом, чтобы это не входило в уравнение. Близко, но еще один поворот камня, вероятно, решит ее полностью. Это красиво. Отлично.

Укладывайте камни меньшего размера под камни, чтобы оставалось как можно меньше зазоров.

РАССКАЗЧИК: Положите большие камни за лицевые камни и заполните пустоты камнями меньшего размера.

PAUL Webley: Что вы можете сделать с подпорной стеной вы можете использовать грубый камень, привязанный к берегу. Как вы знаете, люди веселятся, потому что вам не нужно беспокоиться об идеальной встрече на переднем крае. Здесь вы можете подтолкнуть свои камни обратно к берегу и достать их так, чтобы они твердо сгибались, потому что они будут принимать вес, и поэтому им нужно твердо согнуться, и убедиться, что вы их … Неважно, что линия спины абсолютно идеальна, вы можете работать так, знаете ли, с контуром берега, прямо там.По-прежнему булавка и клин точно так же.

PAUL WEBLEY: Мы не собираемся накладывать следующий курс, а просто держим веревку.

РАССКАЗЧИК: После того, как слой фундамента выровнен и утрамбован, поднимите веревку, чтобы определить форму лицевой стороны теста. Край этого курса отодвинут от фундамента. Когда стена будет закончена, будет выступать фундамент. Лицевые камни снова укладываются на одной линии с веревкой, потому что поверхность стены должна иметь уклон внутрь, чтобы дать стене удар.Попробуйте выбрать камни с естественным уклоном.

РАССКАЗЧИК: Было бы здорово, если бы его использовали таким образом, потому что на нем есть то, что я называю натуральным тестом. Вы видите, где мой большой палец, он вот так наклонен. Вы поворачиваете его так вверх, внезапно ваша стена поднимается туда, выходит наружу, а затем снова входит.

Подумайте о пространстве, которое вы оставляете для следующих за ним камней.

РАССКАЗЧИК: Особенно важно избегать так называемых подвижных соединений. Пример этого можно увидеть на соседней стене.

ПОЛ УЭБЛИ: То, что вы видите здесь, на самом деле является полосой слабых мест в стене. Мы на самом деле называем это беговой дорожкой. Это бегущее соединение было вызвано тем, что человек, который на самом деле это сделал, сначала проработал до конца, два камня коснулись этого одного, но в тот момент ему на самом деле следовало попытаться создать тройник, о котором мы говорим. Примерно, он должен был закрыть стык или сломать стык, фактически положив камень прямо на стену в этом месте, чтобы не допустить продолжения прямой линии, слабости, продолжающейся вверх по стене.Стена откроется именно в этом месте. Поэтому он сделал неудачный выбор камня. В этот конкретный момент ему не нужно было класть эти камни сюда, где они не стыковались в одном и том же положении, ему следовало взять камень, подобный этому, и он должен был растянуть его через это соединение там и обеспечить бег слабости, которая поднялась на стену, была фактически остановлена.

ПОЛ УЭБЛИ: Он что-то качается?

MASON: №

ПОЛ УЭБЛИ: Нет? Это довольно близко.

Стена почти закончена.

МЕЙСОН: Это довольно близко.

ПОЛ УЭБЛИ: Хорошо, приколите, приколите.

PAUL WEBLEY: Если я что-то вставляю и использую это совершенно неподходящим образом, если я вставляю что-то подобное, что я сделал? Я создал еще один двойной сустав. Куда вы собираетесь поставить следующий камень, чтобы надежно закрыть стык? Вплоть до здесь. Теперь вам нужно измерить это пространство глазом, а затем отойти и найти камень, который это сделает.Вы строите стену своим мозгом.

РАССКАЗЧИК: Стена почти закончена.

ПОЛ УЭБЛИ: Следующим этапом работы здесь будет фактически выровнять этот камень и двигаться дальше, и попытаться выровнять переднюю часть, абсолютно выровнять заднюю часть, а затем мы собираемся заполнить и поместить большие камни на сверху, и это создаст сиденье.

PAUL WEBLEY: С этим по-прежнему делаем то, что мы делали везде на стене. Продолжайте заполнять. Проблема в том, что камни, которые вы на самом деле собираетесь поставить, не будут абсолютно ровными.Так что мы все еще пытаемся внедрить их.

ПОЛ УЭБЛИ: Когда вы это делаете, вы выталкиваете передний камень.

Покровные камни помогают скреплять стену.

РАССКАЗЧИК: Теперь можно приступать к последнему слою покровных камней. Это большие камни, которые пересекают верхнюю часть стены и помогают скреплять стену.

ПОЛ УЭБЛИ: Хорошо, как можно осторожнее, прямо здесь. Теперь, на этой стене, поскольку у нас такая большая длина сзади, возможно, мы не получим ее полностью, поэтому вы хотите, чтобы этот камень сидел там поперек стыка, с очень небольшим выступом на спереди, вот так, хорошо? Что мы хотим сейчас сделать, так это найти еще два или три из них.Я должен на них отдохнуть через минуту или две.

ПОЛ УЭБЛИ: В идеале нам нужны одиночки, если есть возможность. Мы просто сделаем беглый тестовый осмотр … Вот и мы, я здесь на остаток дня.

MASONS: (смеется)

МЕЙСОН: И он сидит на нашем участке стены, а это значит, что мы не можем его построить или нам тоже придется сидеть.

Майкл Л. Смайли

ПОЛ УЭБЛИ: Хорошо, вот и все. Просто поставьте ноги так, чтобы скрыть все недостатки, смотрите.

МЕЙСОН: А джин с тоником где?

РАССКАЗЧИК: В следующем примере группа опытных каменщиков строит более длинную подпорную стену из сухого камня в одном из парков усадьбы Луисвилля.

МАЙКЛ СМАЙЛИ: Мы прокладываем свадебную тропу здесь, в этой части парка Ирокезов. Реконструкция свадебной тропы вниз по оживленной дороге к опушке леса, чтобы дать любителям лошадей больше удовольствия от езды по лесу.

РАССКАЗЧИК: Стена будет огибать склон холма и будет семьдесят пять футов в длину.Там, где стена пересекает точку отвода воды, под дорожкой проходит водопропускная труба. Это требует небольшой подпорной стенки вдоль восходящей стороны свадебного пути, и арки в главной подпорной стенке, чтобы обеспечить выход для трубы.

Стена будет огибать склон холма и будет иметь длину 75 футов.

МАЙКЛ СМАЙЛИ: Стена будет на одном из спусковых краев свадебной дорожки, так что, поскольку вы можете видеть здесь линию фундамента, мы собираемся поднять ее примерно на два фута, и свадебная дорожка будет с этой стороны, на сторона стены, ведущая в гору, так что на краю испытания может быть обрыв.И тогда тропа будет шириной около восьми футов на подъеме по склону, только там будет очень красиво изгибаться.

РАССКАЗЧИК: На более сложном сайте, таком как этот, многие факторы влияют на дизайн. Высота стены, тип камня, тип почвы, нагрузка, водоотвод и уклон грунта. Раздел на каждом конце будет небольшой подпорной стенки. Более высокая средняя секция также будет иметь отдельно стоящую секцию с грубой задней стороной, которая будет засыпана позже.

РАССКАЗЧИК: Перед тем, как начать строительство, каменщики перебирают камни, чтобы отделить достаточно связующих камней и замковых камней для дальнейшего использования.В противном случае они могут случайно сломаться и использоваться как камни для лица. Основание очищается от рыхлой земли и плотно утрамбовывается. Поскольку стены из гипсокартона рассчитаны на то, чтобы выдерживать осадку, бетонный фундамент для них не требуется.

Отсортируйте породу, чтобы отделить связующие камни и замковые камни.

РАССКАЗЧИК: Фундаментный курс состоит из ряда шагов, так что курсы по-прежнему проходят рядами, но спускаются по склону холма. Ряд деревянных рамок для теста используется для прикрепления веревок.Они направляют каменщиков в построении лица под правильным углом. Они проверяют каждый кадр, чтобы убедиться, что он правильно выровнен.

РАССКАЗЧИК: Каждый конец рамы закреплен на больших камнях. Помимо проверки правильности установки каждого кадра, они точно выровнены относительно друг друга. Это расположение определяет поверхность стены.

РАССКАЗЧИК: Веревку привязывают на средней высоте больших камней, которые нужно положить в фундамент. Расстояние от берега до струны задает ширину фундамента.Для средних и высоких секций фундамент будет шириной тридцать дюймов. На каждом конце он будет шириной двадцать четыре дюйма.

РАССКАЗЧИК: Передний край фундамента укладывается вплотную к струне. Фундамент тщательно уплотняют, чтобы не было зазоров.

МЕЙСОН: Просто пытаюсь уложить под скалу как можно больше. Меньше движения означает, что нам будет лучше.

Расстояние от берега до струны задает ширину фундамента.

ДЖЕЙМС МАЙЛЗ: На самом деле, вы просто хотите упаковать его как можно плотнее. Начните с более крупных камней, таких как этот и этот, а затем работайте со всеми этими камнями поменьше.

РАССКАЗЧИК: Каждый упаковочный камень так же важен, как и лицевые камни, и должен иметь максимальный контакт с соседними камнями. Заполните пустоты уменьшающимися размерами и аккуратно заколите каждое.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Если вы находитесь в нижних ярусах, то мы стараемся, чтобы расстояние от передней поверхности до задней части стены составляло восемь, десять или двенадцать дюймов.Этот конец проходит вдоль стены, но эти камни намного толще, тяжелее и уходят в стену более чем на фут. Вот такие камни, если я могу на минутку привести их в пример. Он проходит вдоль стены, но не имеет глубины. Хорошо, итого семь дюймов, так что этого недостаточно для устойчивости.

РАССКАЗЧИК: После того, как фундаментный слой закончен, каменщики поднимают тестовые рамы и устанавливают их поверх фундамента. Это гарантирует, что поверхность стены будет отклонена назад, в результате чего фундамент будет выступать на нужную величину.

ДЖЕЙМС МАЙЛЗ: Еще, еще немного. О, вот и все.

Каменщики поднимают рамы для теста и устанавливают их на фундамент

РАССКАЗЧИК: После того, как рамы были подняты, их выравнивание необходимо снова проверить. Рамы для теста также отмечают точки на изгибе стены и расположены как можно ближе друг к другу, при этом оставляя достаточно места для работы. Каменщики поправляют лицевые камни на глаз, чтобы получилась плавная арка между оправой и изгибом.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Вы сдвигаете рамки для теста как можно ближе друг к другу, чтобы создать удобную рабочую среду, а затем вам нужно протолкнуть струну, пока вы строите. Итак, вы получите точную кривую. А также, когда вы заканчиваете укладку определенным курсом, вы отступаете и делаете то, что известно как смягчение кривой, постепенно подталкивая камни немного больше, пока не дойдете до центральной точки, а затем немного меньше, когда вы подходите к следующему кадру теста.

РАССКАЗЧИК: Поскольку свадебная тропа проходит через дренажный овраг, каменщики строят водопропускную трубу с трубой под дорожкой.На лицевой стороне стены арка поперек трубы придает стене более привлекательный вид. Полукруг из тщательно обработанных камней вставлен, как спицы в велосипедное колесо. Веревка, установленная в центре трубы, используется для проверки того, что каждый камень переходит в центр и что каждый край образует аккуратный полукруг. Клиновидные концы выравнивают и аккуратно закрепляют камни вокруг трубы.

РАССКАЗЧИК: На подъеме каменщики строят вторую небольшую подпорную стену вокруг трубы. Будут каменные подпорные стены как вверху, так и внизу готовой тропы.Поскольку эта вторая стена невысока, для нее не требуется тесто, и она имеет вертикальную поверхность. Еще нужен проектный фундамент. На этот раз труба перебита каменной чечевицей.

Камень должен быть достаточно закреплен снизу.

РАССКАЗЧИК: Одна из проблем, с которой неопытные каменщики могут сказать, когда камень достаточно прижат к нему.

ДЖЕЙМС МАЙЛЗ: В любом месте, где вы можете найти дыру, вы хотите найти клин, который будет входить туда настолько плотно, насколько это возможно.Когда вы закончите, он не должен двигаться, не должен раскачиваться, когда вы пытаетесь двигаться. И как только вы это сделаете, у вас есть камень, который закреплен. Теперь вы должны видеть там дневной свет. Итак, вы пытаетесь использовать как можно более тонкий кусок, пока он не перестанет занимать больше места, а затем продвигаетесь к краям с более толстым материалом. Люди иногда обманывают и просто пакуют по краям, вместо того, чтобы заполнять центр, но если вы не упаковываете все до центра, то сжатие других камней на этом может, вероятно, сломать камень посередине.Поэтому его нужно упаковать настолько плотно, насколько это возможно. Сейчас там намного меньше света, чем то, что вы могли видеть изначально, это именно то, что в основном пытались сделать. Вы просто хотите получить как можно больше. Это просто помогает предотвратить оседание.

РАССКАЗЧИК: Не забывайте всегда ломать сустав.

Не забывайте всегда ломать соединение.

ДЖЕЙМС МАЙЛЗ: По возможности вы хотите, чтобы два камня на одном, и…. этот немного важен для того, чтобы связать стену вместе.В таких местах у вас нет выбора, когда у вас есть два камня, которые поднимаются до высоты одного камня, но вы знаете, что это нормально, потому что один лежит на том, а этот ломает те два.

РАССКАЗЧИК: Чтобы оценить, насколько скалы перекрываются, нужен опыт.

МЕЙСОН: Я люблю половину камня, но не всегда получается, где можно получить половину камня. Вот здесь у нас четыре дюйма, три с половиной — четыре дюйма. И это очень приемлемо.

РАССКАЗЧИК: Так как средняя часть стены более четырех футов высотой, для нее требуются два ряда связующих камней. Первый ряд находится на высоте восемнадцати дюймов над фундаментом. Стяжки проходят прямо сквозь стену, связывая две грани вместе и придавая стене дополнительную прочность.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Вам нужно хорошо занять позицию, потому что он довольно тяжелый.

РАССКАЗЧИК: Связующие камни должны лежать ровно.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Вы можете прыгнуть на это, посмотреть, что произойдет? Сожмите его немного.Ладно, думаю, все.

Соединительные скалы находятся на расстоянии тридцати шести дюймов друг от друга.

РАССКАЗЧИК: Связующие камни находятся на расстоянии тридцати шести дюймов друг от друга, и каждая из них размещается так, чтобы покрывать стык на трассе ниже. Каменщики проверяют переднюю часть связующего камня, чтобы убедиться, что он выступает на два дюйма от лица.

РАССКАЗЧИК: Теперь связующий камень можно упаковать снизу, чтобы убедиться, что нет пустот и он не двигается. Выступающие связующие камни продолжают поддерживать стену, даже если стена выравнивается и расширяется.

РАССКАЗЧИК: Маршруты построены так, чтобы выравнивать стену между связующими камнями. Вверху стены давление от берега намного меньше. Отдельно стоящая часть стены с грубым основанием может быть построена вместо того, чтобы идти до самого берега. Это помогает сохранить камень. Хотя он может быть грубым на вид, эта задняя поверхность должна быть так же тщательно построена, как и передняя.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Это именно то, что нам нужно. Да это правильно. Так что он прочный, но мы действительно не против, если будут эти вмятины и трещины, и они будут выглядеть не очень хорошо.Итак, пока он выполняет свою работу в структурном отношении, это все, о чем мы беспокоимся, потому что он будет похоронен позади поля, а эта стена более чем достаточно широка, чтобы быть достаточно прочной для той работы, которую она должна выполнять.

Второй ряд связующих камней на восемнадцать дюймов выше первого.

РАССКАЗЧИК: Второй ряд связующих камней на восемнадцать дюймов выше первого. Каменщики установили эти камни посередине между камнями в первом ряду.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Нам нужно центрировать это.Два других связующих камня здесь и здесь. Так что да, это очень близко. Ничего страшного, мы ломаем косяк. Это хорошо. Мы собираемся через минуту.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Хорошо, если мы сможем сломать этот сустав.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Следующий.

РАССКАЗЧИК: Расстояние между стяжками такое же, как в первом ряду. Расстояние между центрами каждого связующего камня составляет тридцать шесть дюймов.

РАССКАЗЧИК: После того, как связующие камни находятся в нужном месте, каменщики выстраивают ряды так, чтобы два слоя скал переплетались в стене.

РАССКАЗЧИК: Стена завершает каждый конец стены. Используйте более тяжелые камни для головы стены. Они должны чередоваться между перекрытием всей стены и стяжек и попаданием в стену попарно.

РАССКАЗЧИК: Продолжайте тщательно упаковывать под каждым камнем и вокруг него.

Стена почти закончена и готова для последнего ряда: замковых камней.

РАССКАЗЧИК: Стена почти закончена и готова к последнему ряду: замковым камням. Это тяжелые породы, размер которых точно такой, чтобы верх стены находился на уровне последней линии струны.

РАССКАЗЧИК: После выбора камня правильной толщины может потребоваться обрезка его поверхности, чтобы стена выглядела аккуратнее.

РАССКАЗЧИК: Приколите замковые камни так, чтобы не было никакого движения.

РАССКАЗЧИК: Колпачок должен быть закреплен таким образом, чтобы он не мог двигаться.

РИЧАРД ТАФНЕЛЛ: Просто прыгай, минутку, Трей, и просто покачни. Сейчас очень мало. Так что удерживайте вес на этой стороне, и тогда нам понадобится действительно хороший треугольник. Это оно.Хорошо, а теперь давайте попробуем. Хорошо, наконец.

РАССКАЗЧИК: Стена закончена. Пространство за стеной засыпано. Сначала пустая порода, потом земля. И каменщики расчищают место работы.

Колпачок должен быть закреплен таким образом, чтобы он не мог двигаться.

КОНЕЦ

Это видео было снято в 2001 г. организацией Dry Stone Conservancy при участии Национального центра технологий сохранения и обучения Службы национальных парков.

Кредиты

Особая благодарность:

Джим Бартон, рассказчик

Иван Д.Саймс, Музыка

Брэндон Кодиспоти, Графика

Крис МакЭлхон, редактор

Грэм Моэн, Режиссер и съемочная группа

Это видео стало возможным благодаря гранту MT-2210-0-NC-15 от Национального центра технологий сохранения и обучения (NCPTT).

,

2020 подпорных стен Стоимость | Цены на бетон, камень, дерево и блоки

подпорной стены Стоимость

Средняя кирпичная подпорная стена длиной 30 футов и высотой 4 фута без каких-либо встроенных ступеней или дополнительных укреплений обычно стоит около 4220 долларов США . Средний домовладелец будет платить $ 35 за квадратный фут и провести между $ 2450 и $ 6650 построить подпорную стенку.

Корпус для патио, тип	Стоимость
Средняя стоимость по стране	$ 4220
Минимальная стоимость	$ 1400
Максимальная стоимость	$ 10000
Средний диапазон	$ 2450 в 6 650 долл. США

Это руководство по ценам охватывает:

1. подпорной стены Стоимость

Смета затрат на оплату труда

подпорной стены Оценщики Стоимость

Факторы дополнительных затрат

Замена существующей стены

Расчет затрат на ремонт

Виды подпорных стен

Преимущества и недостатки

Опции для самостоятельной сборки

Как построить подпорную стену

В поисках строителя подпорных стен

подпорной стены Строители Near Me

Подпорная стена удерживает почву, чтобы предотвратить любые изменения ее структуры.Без стены почва могла размываться или скользить. Подпорная стенка может также:

• Улучшить продуктивный и внешний вид земли.
• Защитите свой фундамент — предотвратите скольжение почвы. Если в этом районе есть известные линии разлома, это один из вариантов снижения этого риска.
• Управляйте стоком воды — отводит воду из дома.
• Создайте более пригодную для использования землю — создает более полезное пространство двора, превращая крутые склоны в жилые помещения.

Средний домовладелец будет платить $ 35 / кв. футов , чтобы построить подпорную стену.

Затраты на подпорные стены по материалам

Когда дело доходит до создания вашей подпорной стены и выбрать предпочтительные строительные материалы, у вас есть несколько вариантов. Чем выше стена, тем больше денег вам придется вложить в ее фундамент. Обычно стена выше 4 футов требует инженерных работ. Приведенные ниже цены относятся только к стеновым материалам. В среднем вы можете умножить стоимость материала на 5, чтобы получить установленную цену.

подпорной стены Материал	Средняя цена
Шлакоблок	4–6 долларов за 1 фут
Бетонный блок	12–22 долл. США за 1 фут.
Модульные бетонные блоки	6–9 $ / кв. футы
Литой бетон	4–6 $ / кв. футы
Верхняя крышка из бетона	Поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут.
Древесина	$ 5–14 / LF панель
Каменный шпон	3–5 долларов за 1 фут
Боулдер / Рок	160–296 долларов за тонну
Габион	20–352 доллара за проволочную клетку
Кирпич	18–22 $ / кв. футы
Кортен Сталь / Металл	98–147 долл. США / LF
Утрамбованная Земля	12–20 долларов / куб. Ярд

Вернуться к началу

Стоимость построить подпорную стену

Cinder Block — 4–6 долларов за фут.

Плюсы — Шлакоблок легче бетона и состоит из каменного или песчаного заполнителя и угольных шлаков. Это очень сильно; прочный; низкие эксплуатационные расходы; быстрая установка; невосприимчивы к гниению, насекомым и огню; а его универсальность позволяет использовать его для строительства изогнутых конструкций.

Минусы — Шлакоблок укладывается в траншеи и не закрепляется в земле. По соображениям безопасности и устойчивости их не следует использовать для возведения стеновых конструкций высотой более 4 футов.Из-за голого внешнего вида шлакоблока стена все равно нуждается в некоторой форме визуального улучшения — с помощью штукатурки или шпона на открытых поверхностях.

Бетонные блоки 12–22 долл. США за фут

Бетонные блоки блочные или блочные — 6–9 $ / кв. . Футов
Подпорные стены Крышки — $ 440- $ 640 паллет или $ 54 до $ 69 / лицо футов

.

Плюсы — Модульные бетонные блоки, такие как Versa-Lok, спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом таким же образом, как и игрушечные кубики.Они доступны в более широком диапазоне размеров, цветов и отделок, с имитацией натурального камня, и они могут быть встроены в кривые. В их механизмах блокировки иногда используются штифты, что придает стене большую структурную целостность и дает возможность подниматься выше.

Минусы — Покрытия на стенах блоков могут трескаться при замораживании-оттаивании. Без опор вы ограничены стеной высотой менее 4 футов.

Жидкий бетон — 4–6 долларов за кв. футы

Плюсы — Не требует отделки при каждой установке.Цвет можно добавить в смесь перед заливкой в ​​формы. Бетонная штамповка может сделать стены похожими на натуральный камень за меньшую первоначальную стоимость, чем подпорная стена из натурального камня. Конструктивно добротный для высоких стен.

Минусы — Они могут треснуть в циклах замораживания-оттаивания, и их трудно идеально выровнять при строительстве, если вы не используете правильную форму, что может занять много времени.

Wood Timber — 5–14 долларов за панель LF

Плюсы — Естественный вид в саду.Можно окрасить в цвет деревьев во дворе. Дерево — это материал, который есть в наличии и, вероятно, самый доступный материал для подпорных стен. Можно построить до 4 футов в высоту или 5–6 футов с обработанными железнодорожными шпалами и / или арматурными стальными стержнями. Пихта Дугласа, подвергнутая обработке под давлением, — лучшая древесина для предотвращения гниения. Довольно легко установить.

Минусы — Потребуется обслуживание, чтобы продлить срок его службы, так как он подвержен повреждениям от воды и вредителей, таких как термиты. Давление почвы за ним и гниение в конечном итоге приведут к его выходу из строя, но вы можете замедлить процесс, поместив водонепроницаемую пленку между почвой и деревянным забором.С адекватным дренажем и эффективной обработкой древесины, наряду с правом текущих процедур по борьбе с вредителями, жизнь вашего дерева фиксирующей стенки может достигать только за последние 20 лет, в большинстве случаев.

Stone Veneer — 3–5 долларов за кв. футы

Pros — Каменный шпон, или искусственный камень, как его еще называют, можно использовать в различных стеновых конструкциях для получения более привлекательной отделки. Обычно настоящий камень имеет толщину около дюйма, но его вырезают из более крупных плит.Изготовленные изделия из камня изготавливаются в формах с добавлением цветных красок и поверхностной отделки, дополняющей внешний вид натурального камня. Поверхность устойчива к гниению и вредителям. Их можно добавить к прочному ядру.

Минусы — Дизайн должен выполняться профессионалом, иначе он может выглядеть неуместно. Не может хорошо работать в условиях замораживания-оттаивания без глубоких опор.

Boulder / Rock — 160–296 долларов за тонну

,