Видео строительство каркасной бани своими руками: Как построить каркасную баню на даче своими руками

Содержание

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

  • Столбчатый.
  • Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

  • Размеры столба;
  • Состояние грунта;
  • Вес каркасной бани;
  • Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

  • В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
  • Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
  • Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
  • Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

  • Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
  • Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
  • Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
  • Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

  • Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
  • По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
  • По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
  • Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
  • По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
  • Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Каркасная баня своими руками — как построить +фото

Владельцам дачных участков и загородных домов часто приходит в голову идея собственноручно построить баню, где можно попариться, расслабиться и отдохнуть. И вправду, ведь баня – это не дом, строить ее намного проще и быстрее, и попробовать свои силы в таком строительстве может каждый. В этой статье мы рассмотрим, как построить каркасную баню своими руками, продемонстрируем пошаговую инструкцию, а также покажем фото и видео материалы по возведению бани на даче.

Материалы для обшивки стен

Новичкам в этой сфере, пожалуй, не стоит останавливаться на срубе или кирпичной постройке. Проще, быстрее и дешевле построить каркасную баню, используя для стен строительные материалы, смонтированные в виде «сэндвича». Начинать строительство каркасной бани следует, как и всякое другое, с выбора места, технологии и строительных материалов.

Сегодня строительная индустрия предлагает множество готовых сэндвич-панелей, отвечающих всем требованиям ГОСТа, прекрасно зарекомендовавших себя высокими изоляционными свойствами, низким удельным весом, долговечностью и стойкостью к горению, кроме того, подобный «пирог» можно выполнить и самостоятельно.

Вы можете выбрать любой из предлагаемых вариантов:

  1. Готовые SIP-панели. Это структурно-изолированная панель (Structural Insulated Panel), применение которой в строительстве получило название канадской технологии. Для ее изготовления используются две ориентировано-стружечные плиты (OSB), между которыми помещается изоляционный слой пенополистирола. SIP-панель – трехслойная, очень прочная, изготовленная под высоким давлением и из экологически чистых материалов конструкция, по энергоэффективности получившая высший класс.
  2. Изнутри – наружу: гипсокартон марки ГКЛВО или ГВЛВ – эковата – плита OSB-3 толщиной 12 мм.

Гипсокартон для внутренней отделки бани должен быть обязательно огнеупорным и влагостойким, 12,5 мм толщиной. Можно остановиться на марке Knauf.

Огнеупорный и водостойкий гипсокартон

Эковата, используемая в качестве изолятора, на сегодняшний день является одним из самых выгодных материалов, применяемых для теплоизоляции. Она обладает массой преимуществ, таких, как экологичность, биостойкость (не поражается насекомыми, грызунами или грибками), адгезия (хорошо прилипает к другим материалам), звукоизоляция, огнестойкость, не дает усадки. Эковату можно заменить и другим теплоизоляционным материалом, например – минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.

Эковата

Плиты OSB совершенно уверенно можно применять для наружной отделки зданий. Благодаря специальным составам, которыми плита обрабатывается при изготовлении, она не гниет, не горит, не поражается грибками, не накапливает влагу и не коробится.

Плиты OSB

Возведение фундамента и каркаса

Возведение фундамента и каркаса бани

Решение принято, место и материалы выбраны, можно начинать стройку. Если грунт твердый, то постройка ставится на свайный фундамент, поскольку нагрузка на него будет небольшая. Это даст возможность сэкономить несколько кубометров бетона. На поверхности грунта делается только ростверк.

Если вы выбрали ленточный фундамент, то вводы – водопровод, канализация, электричество производятся до заливки фундамента!

Через две недели на фундамент можно устанавливать каркас. Для этого используются деревянные брусья, которые собирают вблизи постройки. Для этого брусья укладывают внешней гранью по наружному контуру стены, а в местах соединений сбивают гвоздями. Перед установкой каркаса производится монтаж цокольной обвязки. Бруски сечением 100х50 мм обрабатывают антисептиком и противопожарным средством, а затем укладывают горизонтально на фундаменте по уровню. Под бруски следует постелить гидроизоляцию, в качестве которой можно использовать обычный рубероид. Соединяют обвязку на опорах, после чего еще раз проверяют правильность монтажа измерением диагоналей полученного прямоугольника.

Далее устанавливаются подготовленные для каждой стены отдельно рамы каркаса. При монтаже каркаса следует учитывать расстояние между стойками и планируемым дымоходом, оно не должно быть менее 0,5 м. Крепление каркаса производится гвоздями, долина которых в 3 раза больше толщины используемой древесины. Правильность монтажа постоянно проверяется отвесом и уровнем.

Установленные рамы можно закрепить временными подкосами, после чего нижние и верхние обвязки скрепляются между собой досками.

Для того чтобы стены были совершенно ровными, все ребра брусьев необходимо выставлять в одной плоскости, а используемая древесина должна быть хорошо выструганной и просушенной.

Обшивка стен

Обшивка стен бани

1 вариант

Сип-панель весит около 60 кг, поэтому обшивку стен могут производить 2-3 человека. При монтаже необходимо располагать панели так, чтобы достичь минимального количества стыков, а уже потом следует думать о сокращении отходов. Стыки панелей нужно производить на стойках, так как дерево тоже имеет низкую теплопроводность, и такой вариант избавит вас от конденсата, который может появиться на незащищенных стыках, кроме того, вам не понадобятся «термовставки», целесообразность применения которых вызывает множество споров среди строителей.

ГОСТ допускает отклонение в размерах СИП-панели на 3 мм, поэтому лучше сначала обмерить подготовленные панели, а уже потом точно под них готовить каркас. Если размеры бани не позволяют использовать несколько целых панелей, то после примерки обрезается только последняя из них и только после монтажа остальных.

Для внутренней отделки стен в пред баннике и раздевалке используется влагостойкий и огнеупорный гипсокартон, крепить который можно прямо к панелям, без направляющих профилей, а также вагонка из дерева для парной и облицовочная плитка для моечной.

2 вариант

Он немного сложнее в исполнении, но имеет свои преимущества. Обшивку стен начинают с наружной стороны. Плиты OSB крепятся на брусьях при помощи специальных шурупов для древесины. Черные саморезы или шурупы, применяемые для гипсокартона, не подходят.

После того, как наружные стены установлены, на них напыляется эковата. Ручная укладка не дает необходимой равномерной плотности, и достоинства этого замечательного изоляционного материала снижаются вдвое. Наилучший результат можно получить, применяя машинную влажную задувку эковаты с использованием воды или специального клея.

Спустя 12 часов после задувки можно монтировать гипсокартон. Завершающая отделка внутренних стен зависит от вашего вкуса и возможностей. Это может быть и деревянная вагонка, и облицовочная плитка, которая укладывается непосредственно на гипсокартон.

Оба варианта обшивки предусматривают для наружных стен плиту OSB, поэтому отделку снаружи можно не делать вообще или использовать сайдинг, расположив его вертикально или горизонтально.

Крыша

Крыша бани

Строится каркасная баня, как с одной, так и с двускатной крышей. После того, как будут установлены затяжки, с ними при помощи металлических скоб связываются стропила, на которые набивается обрешетка. Для кровли подойдет шифер, мягкая кровля, рубероид или металлочерепица.

Для потолка можно использовать те же SIP-панели или плиты OSB, но во втором случае необходимо выполнить теплоизоляцию потолка.

Печь монтируется на заранее подготовленный фундамент. Ее можно купить готовую или сложить самостоятельно. Стены, примыкающие к печи, обязательно обшиваются металлическими листами, под которые помещается асбестовая прокладка.

Остальные операции – настил полов, монтаж дверей, установка мебели и оборудования выполняются с использованием обычных технологий.

Видео

О том, как собрать каркасную баню речь пойдет в видеоматериале:

Фото

Виды фундамента для каркасной бани Строительство стен Стены каркасной бани Утепление Утепление пенопластом Возведение каркасной бани Стена в разрезе Небольшая каркасная баня Компактная каркасная баня

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками.

 

Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, каркасная баня  – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?

Каркасная баня своими руками

Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. Строительство каркасной бани даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.

Пошагово строим каркасную баню.

Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.

Проект каркасной бани своими руками

Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.

 

Схема каркасной бани 3 на 4

Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов – архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.

Архитектурная часть проекта каркасной бани

  • Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
  • Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
  • План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
  • Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.
Расположение парилки.

Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.

Конструктивный часть проекта каркасной бани

Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.

 

  • Схема фундамента.
  • Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
  • Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
  • Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
  • Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.

Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:

  • Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
  • Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками – надёжно и правильно.
Плен расположения помещений.

Поэтапность строительства бани

Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.

  • Проектирование.
  • Фундамент – часто винтовые сваи.
  • Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
  • Наружная стеновая обшивка.
  • Кровля.
  • Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
  • Двери и окна.
  • Внутренние стены и отделка.

А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.

Фундамент и его гидроизоляция

На большинстве видео каркасная баня  своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

 

Фундамент для каркасной бани.

В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

 

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

 

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.

Каркас стен дома


Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:

  • Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
  • Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
  • Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.
Каркас каркасной бани своими руками.

Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.

После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.

На заметку

Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.

Крыша каркасной бани

Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.

Каркасная баня с кровлей под барбекю.

Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.

Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.

На заметку

Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.

Утепление и пароизоляция

Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.

Отзывы владельцев о каркасной бане часто грешат на неправильное обустройство стен, некачественно уложенные изолирующие мембраны. Парная комната – помещение с повышенной влажностью, а для сохранения тепла важно, чтобы ни одна капля пара не проникла внутрь стенового утеплителя.

Пароизоляция полиэтиленом.

Лучшим утеплителем для каркасной бани является минеральная вата. Это пористый материал, который теряет свою способность не пропускать тепло, если в него попадает пар. Поэтому в правильном «пироге» банной каркасной стены утеплитель обязательно закрывается с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой.

Вентиляция в каркасной бане

Что ещё важно: для комфортного пользования баней и защиты её стен от влаги необходима вентиляция. Независимо от материала стен, любое банное помещение обустраивается принудительной вытяжкой. Это позволяет снизить концентрацию пара в парилке, предупредить конденсат и отсыревание стен.

На заметку

Для обустройства принудительной вытяжки используют электрические вентиляторы. Их работа в течение получаса на 95% снижает влажность внутри парной.

Полы каркасной бани

Полы каркасной бани имеет двойное дно: нижний черновой пол и верхний декоративный настил.  Между ними располагают утеплитель и систему стока воды. Материал утеплителя тщательно изолируют от влаги, при необходимости – используют несколько слоёв изолирующей плёнки.

На заметку

Черновой пол настилают из недорогой доски. Его функция – быть основой для утеплителя, защищать его от внешнего воздействия.

Чистовое покрытие кладут из ошлифованных досок. При этом предусматривают его небольшой уклон в сторону стока. Сточные воды собирают в отдельный контейнер или выводят в сливную яму, чтобы они не попадали в грунт или расположенный рядом водоём.

Внутренняя отделка

Фото каркасной бани своими руками предлагают различные варианты деревянного дизайна помещения. Доски – лучший материал для парных, саун, бань. Деревянная отделка предоставляет комфорт, эстетику и даёт возможность по-настоящему оздоровиться.

 

Для внутренних помещений парилок не выбирают смолистые породы древесины сосну, ель, а только осину и лиственницу. Осина не пропитана смолой, поэтому лучше другой древесины противостоит высокой температуре. Стены, пол и потолок внутри парилки отделывают осиновыми досками без покраски, лакировки и других покрытий. Для отделки комнаты отдыха можно использовать лакированное дерево.

Если соблюдать все рекомендации нашего сайта, то каркасная баня своими руками пошагово строится довольно быстро. Главное технологичность и этапность строительства, которая у нас прописана.

поэтапное строительство от фундамента до крыши, проекты + видео

Строительство бани – одна из первостепенных задач для владельцев загородных домов или дачных участков. Этот процесс достаточно сложный и дорогостоящий. Чтобы немного сэкономить на возведении кирпичных или бревенчатых сооружений, специалисты рекомендуют использовать их отличную современную альтернативу – каркасное строение. Оно не только практичное и долговечное, но и имеет достаточно простые конструкторские особенности. Благодаря этому, каждый домовладелец способен самостоятельно возвести каркасную баню своими руками. В данной статье представленная вся подробная информация, описывающая процесс строительства сооружения от фундамента до крыши.

Достоинства и недостатки каркасных бань

Каркасные бани, как и любой другой объект, имеет свои достоинства и недостатки. Перед началом строительства необходимо обязательно с ними ознакомиться, чтобы знать, как правильно себя нужно вести с материалом, какие условия необходимо соблюдать при эксплуатации сооружения, что может привести к порче имущества.

Основные достоинства каркасных бань:

  • длительный срок службы;
  • стены конструкции не подвергаются усадке, которая характерна другим строениям;
  • простое и оперативное возведение;
  • подходят различные варианты материалов для отделки стен, как наружных, так и внутренних;
  • красивый внешний вид;
  • доступная стоимость (по сравнению с кирпичными или бревенчатыми сооружениями).
Проект каркасной бани

Помимо большого количества преимуществ, которые и обуславливают высокий спрос на подобные конструкции, существует также немаловажный недостаток – плохая переносимость влаги, которая может накапливаться в материале при несоблюдении технологии строительства.

Технология возведения конструкции своими руками

Так как технология строительства каркасной бани не очень-то и сложная, хотя и имеет свои особенности, каждый желающий домохозяин способен самостоятельно выполнить ее своими руками.

Процесс возведения конструкции состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Создание проекта будущей бани.
  2. Выбор материала для конструкции.
  3. Выбор места для установки, расчистка и уборка территории.
  4. Разметка участка, его подготовка, заливка фундамента.
  5. Покрытие пола, его утепление.
  6. Возведение стен.
  7. Перекрытие крыши.
  8. Выполнение отделочных работ.
Небольшая каркасная баня

Проектирование

Проектирование – первостепенная задача для мастера. В процессе ее выполнения необходимо создать подробную схему будущего строения, которая станет основой для начала строительных работ.

Проект должен содержать в себе всю подробную информация, с указанием конструкторских особенностей каркасной бани и ее габаритных размеров. Его можно сделать как вручную, так и при помощи специальных компьютерных программ.

Важно! Большое количество современных компьютерных программ, которые представлены в сети интернет, помогут сделать даже самый невероятный проект каркасного сооружения.

Выбор материала

Выбор и приобретение материалов – второй этап работ. Специалисты рекомендуют совершать поход за покупками только после того, как на руках будет готовый проект. Он поможет приобрести то количество материалов, которые действительно потребуются в процессе работы.

На этапе проектирования рассчитайте необходимое количество материалов

Если мастер все-таки желает самостоятельно возводить каркасное сооружение (без помощи бригады), ему обязательно нужно обратиться к консультанту в строительном магазине. Специалист посоветует материалы, которые будет подходить клиенту и по ценовым, и по качественным характеристикам.

Выбор места, расчистка и уборка территории

Совет. Очень красиво баня будет смотреться на берегу водоема, который также может стать местом для купания после посещения парной.

Следующий этап работ – выбор места для бани, его расчистка и подготовка. Если территория загородного дома или дачи достаточно большая, то с выбором места не должно возникнуть трудностей. Для небольших территорий стоит рассмотреть вариант строительства компактных бань с парной и маленьким предбанником, которые не будут загромождать собой периметр. Они могут располагаться как в углу участка, так и не далеко от других жилых или хозяйственных строений (соблюдая требования и нормы СНиП).

Разметка участка, его подготовка и заливка фундамента

После того как место будет выбрано, можно приступать к его подготовке к дальнейшим работам. Они включают в себя:

  • уборку строительного мусора;
  • выкапывание деревьев или кустов;
  • выравнивание поверхности;
  • разметку (используют колышки и веревку).
Ленточный фундамент

Разметка территории станет основой для строительства фундамента для каркасной бани. Он может быть двух типов:

  • столбчатый;
  • ленточный.

Совет. Ленточный фундамент подойдет для пучинистых грунтов.

Технология заливки ленточного фундамента:

  1. По периметру размеченной территории выкапывают траншею глубиной 50-60 см.
  2. При помощи деревянных досок и брусков устанавливают опалубку, которая должна возвышаться на 20-25 см над уровнем участка.
  3. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня (на 15-20 см).
  4. Чтобы немного усилить фундамент, поверх песчано-щебневой подушки укладывают арматуру.
  5. Из песка, отсева и цемента замешивают крепкий раствор.
  6. Готовой смесью заливают фундамент, дают полностью застыть (потребуется 2- 3 дня).

Покрытие пола, его утепление

Технология покрытия пола в предбаннике, парилке и комнате отдыха:

  1. Фундамент покрывают слоем гидроизоляции.
  2. Устанавливают лаги, к которым затем крепят бруски напольного покрытия.
  3. К лагам прибивают подготовленные и обработанные бруски (диаметр не менее 50 х 50 мм).
  4. Поверх них застилают черновой пол из высушенных досок.
  5. Поверхность покрывают рубероидом, затем – пенополистиролом и пергамином.
  6. Застилают покрытием, которое будет служить чистовым полом.

Возведение стен

Нижняя обвязка выполняется из деревянных балок (рекомендуемый диаметр – 100 х 100 мм), которые обязательно должны быть высушены от влаги, а также дополнительно обработаны специальным антисептическим веществом, чтобы предотвратить их гниение в будущем.

Возведение стен каркасной бани

Инструкция по возведению стен каркасной бани:

  1. По периметру подготовленного фундамента выполняют разметку, которая будет служить основой для установки и крепления угловых и промежуточных стоек.
  2. Устанавливают и закрепляют стойки при помощи гвоздей или саморезов.
  3. По периметру строения, начиная с угла, выполняют обшивку бани специальными ориентированно-стружечными плитами (для их крепления используют шурупы и строительный уровень).

Совет. Обшивку каркасной бани необходимо выполнять с учетом размещения оконных проемов и входных дверей.

Перекрытие крыши

Основная особенность каркасных бань – стропильные конструкции собираются на земле. Готовые изделия аккуратно поднимаются наверх строения, устанавливаются и фиксируются на каждой из стоек.

Готовый каркас крыши покрывают слоем гидроизоляции и листами металлопрофиля, который крепится специальными шурупами. После того как крыша будет перекрыта, мастер может закрывать фронтоны специальными листами, которые будут препятствовать попаданию воды внутрь бани.

Строительство крыши каркасной бани

Отделочные работы

Отделка каркасной бани – завершающий этап строительства. Он состоит из необходимости обшивки, как внутренней, так и наружной поверхности. Отделочные работы состоят из:

  1. Обшивки наружных стен. Для этих целей используют сосновые или еловые доски. Их крепят к стенам при помощи шурупов или гвоздей, которые имеют слой гидроизолирующего материала и утеплителя.
  2. Отделки потолочной плоскости. Потолок закрывают деревом, которое будет служить черновой поверхностью, затем к ним прикрепляют экранную фольгу и прибивают доски, но лицевой стороной вниз.

    Кирпичная печь в бане

  3. Возведение кирпичного экрана. Его возводят возле стены, перед которой будет располагаться печка. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возгорание деревянной обшивки бани во время эксплуатации.
  4. Внутренняя обшивка стен. Внутренняя обшивка стен выполняется также сосновыми или еловыми досками. Так они не только украсят конструкцию, но и наполнят его необычными ароматами, которые характерны этим породам дерева.

Совет. Внутреннюю обшивку также можно выполнять и вагонкой – это эконом вариант отделочного материала.

Строительство и обустройство каркасной бани – не такое уж сложное занятие, как может показаться на первый взгляд. Изучите все его тонкости работы, и уютное строение сможете возвести своими силами на дачном участке.

Как возвести каркасную баню своими руками: видео

Каркасная баня: фото

пошаговая инструкция + советы по выбору материалов


Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.

Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки каркасной бани

Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.

Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.

Главным преимуществом каркасной бани является легкость ее возведения. Справиться с такой задачей по силам даже начинающему домашнему мастеру

Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.

Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.

Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.

Разработка плана строительства

Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип , дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить

В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.

Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.

Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.

Материалы для возведения каркасной бани

Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.

Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.

НазначениеМатериал
Фундамент, основание под полцемент (М400) и крупный просеянный песок
Нижняя обвязкабрус 100*100 мм
Каркасбрус 50*100 мм
Подкосы стоекбрус 40*50 мм
Утепление потолка и стенстекловата, толщина 50 мм
Пароизоляцияфольгированная пароизоляционная пленка
Гидроизоляция стен и крышигидроизоляционная пленка из полиэтилена
Кровляпрофлист 0,5 мм
Наружная обшивкаблокхаус
Внутренняя отделка стен и потолкавагонка, доска
Система сливатрубы пластиковые, от 50 мм

Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п.

Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.

Технология строительства фундамента

Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.

Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для .

Чтобы организовать правильный отвод воды слив нужно прокладывать на этапе заливки фундамента, поскольку правильно обустроить канализационную систему после возведения бани будет очень проблематично

Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать – это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.

Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.

Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.

По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и . Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.

Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.

После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.

[adinserter name=”desktop: вставка в тексте -3″]

Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.

После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.

Пример правильно оформленного ленточного фундамента. Бетон нужно сушить около 4 дней под полиэтиленовым укрытием, потом еще пару дней в раскрытом состоянии

Все, что осталось – это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.

Монтаж обвязки фундамента

После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.

Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.

Дерево, используемое для строительства бани нужно обрабатывать антисептиком. Эту процедуру нужно сделать либо задолго до строительства, чтобы материал просох, либо после сборки всей конструкции

Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.

Порядок возведения стен

Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.

Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине . При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.

В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять для пола. Материал – доска 150х50 мм.

Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.

Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.

Потолок нужно утеплять по такой же технологии. Отличие в том, что утеплитель с двух сторон должен быть обложен пароизолятором. Между облицовкой и пароизолирующим материалом нужно оставить немного пространства для вентиляции

При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.

Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани

Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.

Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.

Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.

Обустройство крыши постройки

Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.

Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.

Когда каркас готов, можно приступать к его установке. Вначале зафиксируйте фронтальные элементы конструкции. Для ориентира используйте строительный шнур, натянув его между частями. Он должен проходить по линии конька кровли. Остальные элементы нужно монтировать по его уровню

Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.

Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, ондулин, к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.

Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь, загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

  1. Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
  2. Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
  3. Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

Схема утепления пола в каркасной бане. На черновой пол укладывается гидроизолирующий слой, затем минеральный утеплитель поверх которого стелется пароизоляция

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Тепло и гидроизоляция постройки

Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.

Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.

Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.

Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.

Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.

Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.

Утепление стен  представляет собой своеобразный пирог. При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла

Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.

Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала:

Как самостоятельно построить каркас бани:

Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов.

А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.

Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не  тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине  котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы.

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем,  в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

  • Ленточный;
  • Столбчатый;
  • Деревянный;
  • Армированный;
  • Винтовой;
  • Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

  1. Очищают и выравнивают площадь.
  2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
  3. Выкапывают ямы или траншеи.
  4. Обеспечивают гидроизоляцию.
  5. Заливают бетонный раствор.
  6. Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома:

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

  1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
  2. На него укладываем черновой досчатый пол.
  3. Поверх досок обязательно стелим рубероид.
  4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
  5. Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

Пошаговый процесс:

  1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
  2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
  3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
  4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
  5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости.
  6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги.

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина.

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом,  с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

  1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно.
  2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку, закрепляем брусом.
  3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску.
  4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской.

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли.  Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

  1. Пароизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Ветро-влагозащитная мембрана.
  4. Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом  при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

  • Вагонку;
  • Термопанели;
  • Кирпич облицовочный;
  • Сайдинг виниловый;
  • Блок-хаус.

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см,  то на парилку нужно не менее 15  сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись.

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской.

Как лучше обустроить печь

Удачно,  если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

  • листовой метал;
  • сварочный аппарат;
  • пара кранов;
  • труба;
  • камни.

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства, предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

Итак, есть два типа:

  1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
  2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из  современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

проект и планировка своими руками, фото

Баня с мансардой относится к одному из видов дачных построек. Особой популярностью эти бани пользуются на садовых и дачных участках небольшого размера, так как ее можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве жилого помещения.
Готовый проект каркасной бани с мансардой и верандой


Пример обшивки досками каркасной бани и мансарды
Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Плюсы каркасной бани с мансардой

Отличительной чертой этих сооружений является каркас конструкции, выполненный из деревянных брусьев, а также наличие второго чердачного этажа – мансарды.
Каркасные бани по сравнению с банями построенными из бревна или кирпича, имеют свои несомненные достоинства. К таким плюсам можно отнести:

  1. Скорость возведения бани.
  2. Простота конструкции.
  3. Отсутствие усадки после строительства.
  4. Экономичность сооружения.
  5. Построить баню можно в любое время года, даже зимой.

Проект и планировка небольшой бани

На своем участке каркасную баню с мансардой может позволить себе практически каждый человек. Цена подобного сооружения не столь уж и велика. К тому же построив однажды у себя такую баню по стандартному проекту можно в дальнейшем ее расширить, пристроив к ней еще не одну комнату.

Вернуться к оглавлению

Каркасные бани с мансардой

Каркасные бани с мансардами, их проекты, предполагают типовое размещение всех комнат внутри здания. А именно:

  • 1 этаж – это парное отделение с моечной, предбанник, туалет;
  • 2 этаж – это мансарда. Здесь может находиться одна или две комнаты для временного или постоянного проживания. Пример планировки первого этажа и мансарды в каркасной бане

Первый этаж соединяется со вторым внутренней лестницей, расположенной, как правило, в предбаннике.

Вернуться к оглавлению

Заказ готовых бань в специализированных фирмах

Самый простой способ установки бани на участке – это, конечно же, заказ ее в компании, специализирующейся на строительстве каркасных домов под ключ.
Это будет оптимальным и правильным решением со стороны хозяина участка. Этот выбор можно подкрепить такими фактами, как:

  1. Готовые типовые проекты каркасных бань в фирмах-застройщиках – это довольно частый заказ от рядовых граждан. Многие из них сначала заказывают бани или дачные домики, а затем и большие жилые дома. Вариант простой планировки сауны с расположением печи

  2. Большой опыт возведения каркасных бань.
  3. При расчетах компания-застройщик учитывает все размеры строительных материалов по соответствующим стандартам. Это помогает избежать ненужных затрат на строительство. Отходов самих материалов при профессиональной постройке будет намного меньше, чем при возведении здания своими руками.
  4. Проект будущей бани можно посмотреть как на бумаге, так и визуально в 3D измерении. Такой просмотр также помогает еще раз пересчитать количество материала необходимого для строительства каркасной бани. Пример 3D проекта и планировки каркасной бани

Самый распространенный вариант проекта — это каркасная баня с мансардой 6*6. Эти бани стоят недорого, да и места на участке занимают совсем немного.

У кого же участок земли довольно большой могут поставить себе каркасную баню с мансардой 6*8.

Оба эти проекта способны удовлетворить все потребности человека.
Проект деревянного строения и отделка кровли шифером

Вернуться к оглавлению

Строительство каркасной бани с мансардой своими руками

Строительство каркасной бани с мансардой – процесс не такой уж сложный и трудоемкий как может показаться на первый взгляд. С этим может справиться любой человек, который хотя бы немного знаком с основами строительного дела. Именно поэтому многие предпочитают возводить у себя на участке бани своими руками.
Процесс возведения каркасной бани с мансардой



При этом материал для строительства можно заготовить самому, а не заказывать на заводе готовый комплект.

Основные моменты строительства бани. Нюансы, на которые стоит обратить внимание

При выборе древесины для строительства необходимо в первую очередь обратить внимание на ее влажность. Она не должна превышать 20%, иначе в скором времени баня может дать ненужную деформацию или придется и вовсе ее полностью переделывать.
Оригинальный проект и планировка всех этажей бани и мансарды

Перед началом строительных работ необходимо учесть следующие моменты:

  1. Возможность проведения к будущей бане всех коммуникационных систем (вода, канализация, электричество).
  2. Возможность отвода от бани талой и сточной воды.
  3. Размещение туалета непосредственно в самой бане.
  4. Возможность размещения возле бани бассейна или другого водоема искусственного типа.

Все виды бань, в том числе и каркасного типа, относятся к небольшим сооружениям.
Пример обшивки вагонкой бани с мансардой

Поэтому при ее возведении можно использовать следующие виды фундамента: свайный, свайно-ростверковый, плитный, ленточный. Выбор фундамента зависит от того какие коммуникации будут подведены к бане, а также от способа их подвода.
При самостоятельной разработке проекта каркасной бани необходимо обратить внимание на такие нюансы, как:

  1. Небольшая нагрузка каркасной бани на грунт позволяет делать под нее малозаглубленный фундамент.
  2. Каркас бани при быстром монтаже в стандартных проектах выполняется с шагом 95-100 см. Пример конструкции каркаса бани
  3. Основные материалы для сборки – это доска 15*5 или брус размером 10*10, 10*5 см.
  4. Внутренний план помещения предполагает наличие на первом этаже моечной, парилки, предбанника.
  5. Размеры моечной и парилки зависят от предпочтений самого хозяина, а также от количества предполагаемых посетителей бани. Планировка бани с моечной и парилкой
  6. Все отделения внутри бани должны быть разделены каркасными перегородками из дерева с утеплителем и закрепленной поверх него пароизоляционной пленкой.
  7. Печка-каменка должна быть расположена только в предбаннике, а не в парилке или моечной. Схема устройства и работы печи в бане

  8. Лестница на мансарду находится внутри здания, а именно в предбаннике.
  9. На мансарде дополнительно может быть размещена веранда или терраса.

Подробный видео обзор каркасной бани с мансардой.

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения каркасной бани своими руками

Возведение каркасной бани производится по обычной для таких видов работ схеме: основание, стойки как угловые, так и стеновые, обвязка, потолок, крыша. Всю работу можно поделить на несколько этапов:

  1. Подготовка места для постройки бани. Сюда входит уборка мусора, травы, камней.
  2. Разметка участка, залив фундамента.
  3. Укладка первой обвязки бревен на готовый фундамент. Непосредственно перед самой укладкой бревна на фундамент нужно положить на него рубероид в два слоя. Таким способом выполняется гидроизоляция фундамента.
  4. Укладка лаг для пола. Она производится путем врезания концов лаг в нижнее бревно. Перед укладкой на них половых досок необходимо убрать весь мусор. Готовый пол утепляется керамзитом.
  5. Установка стоек. Стойки закрепляются как на нижней обвязке бревен, так и на верхней. Все это делается с соблюдением одинакового расстояния между ними. Процесс монтажа стоек каркаса

  6. Укладка потолка. Сначала в верхние бревна врезаются потолочные балки, затем на них настилают доски. Для гидроизоляции потолка используют рубероид. Его укладывают на доски внахлест, в два слоя. Поверх этого укладывается двойная обрешетка. Затем все закрывают металлочерепицей.
  7. Обшивка каркаса, как с внутренней стороны, так и с внешней. Извне баню можно дополнительно обшить доской или сайдингом.
  8. Установка окон и дверей. Для этого используют специальный строительный уровень.
Вернуться к оглавлению

Строительство мансарды и крыши бани

После проведения основных работ по возведению каркаса бани и всех внутренних перегородок можно приступать к постройке мансарды и возведению крыши.
Монтаж мансарды начинается с укладки балок перекрытия и закрепления П-образных рам. В итоге получается как бы ломаная крыша. Такой тип крыши позволяет сделать мансарду более просторной. Со стороны она выглядит очень красиво и необычно. Кроме того, это позволяет существенно уменьшить нагрузку на стены каркаса.
Схема устройства каркаса кровли и мансарды бани
Чертеж конструкции каркаса крыши для баниНа балках делают настил из досок и сразу же приступают к монтажу стропил и коньков.

Все стропила должны быть одинаковыми. Чтобы этого добиться, необходимо сначала собрать одну стропилину, а уже по ней собрать остальные. В этом случае для исключения разницы в размерах и возможного смещения деталей все узлы крыши дорабатывают на месте.

Что касается крыши бани, то для ускорения и облегчения процедуры применяют блочный метод монтажа. В этом случае балки укладывают поперек относительно друг друга. При этом дополнительно используют такой элемент, как толкатель.
Пример конструкции и планировки мансарды каркасной бани


Его закрепляют выше центра тяжести, а также крепко соединяют со стойками винтом — глухарем. В нем есть болт, который выступает в качестве оси. Во избежание смещения рамы по подложенным доскам дополнительно используют проволочный хомут.
При помощи этих приспособлений можно легко поднять все рамы крыши наверх самостоятельно, не прибегая к помощи специальной техники и закрепить их на месте.
Крышу можно закрыть разными видами кровельных материалов.
Чертеж с размерами для постройки каркасной бани с мансардой

Например, таким, как шифер, металлочерепица, мягкий или листовой ондулин. Но перед тем как использовать эти материалы на обрешетку укладывают в два слоя рубероид. Сверху кровельные материалы закрывают коньком. Никакая мансарда не обходится без окон. Они могут быть совершенно разных размеров и форм. Современные окна можно устанавливать где угодно, даже в плоскости самой крыши.
Процесс сборки и обшивки стропил мансарды

Вернуться к оглавлению

Завершающие этапы строительства

Особое внимание стоит уделить таким моментам, как наружная обшивка здания, утепление бани, теплоизоляция мансарды и кладка печи-каменки.
С внешней стороны каркас бани можно обшить листами OSB или ЦСП. Этим материалам свойственна повышенная водостойкость и негорючесть, а также они надежны и практичны.

Утепление стен бани

Залог экономичности любой бани заключается в ее утеплении. Ведь чем дольше внутри помещения сохраняется тепло, тем лучше.

Для утепления используют современные теплоизоляционные материалы: пенополистерол, минеральная вата. Они очень хорошо пропускают воздух, что позволяет стенам дышать. Это свойство способно продлить срок эксплуатации бани на несколько десятков лет.
Чтобы правильно утеплить стены бани придерживаются следующей технологии монтажа:
Подробная схема для утепления стен в бане
Пример утепления каркасных стен постройки

  1. Обивка каркаса с внутренней стороны специальной пленкой. Ее закрепляют при помощи реек.
  2. Укладка пенополистерола или минеральной ваты.
  3. Утеплитель сверху закрывают пленкой с фольгой. Все швы необходимо проклеить скотчем.
  4. Обивка стены деревянной вагонкой.

Теплоизоляция мансарды

Не стоит забывать и про мансарду. Ее необходимо качественно теплоизолировать. Для изоляции обычно используют такие материалы, как стекловата, минеральная вата, пенопласт.
Схема теплоизоляции мансарды в бане

Эти материалы укладывают на потолок бани, оставляя при этом небольшие зазоры для циркуляции воздуха.
Внутренняя сторона крыши мансарды гидроизолируют при помощи паронепроницаемой пленки. Это помогает избежать попадания влаги в саму баню.
Конструкция теплоизоляции крыши каркасной бани


Все теплоизоляционные материалы являются огнестойкими. Поэтому они рекомендованы для использования их именно в бане, так как там есть источник открытого огня, а именно печка-каменка.

Кладка печи

Печка-каменка – это один из главных атрибутов любой бани. Выложить ее правильно не каждому под силу. Лучше всего кладку печи доверить профессиональному печнику.

Единственное что можно сделать самостоятельно – это определить место ее нахождения и сделать качественный и надежный фундамент под нее.
Вариант устройства печи в бане

Пример сложенной печи из кирпича для бани
Печка для бани должна отвечать следующим параметрам: компактность, надежность, безопасность, простота в использовании, способность нагревать воздух в парном отделении бани до температуры в 100 градусов.
Можно также вместо привычной печки использовать современную электрическую печку-каменку. В последнее время такие печи завоевывают все большую популярность среди населения.
Процесс укладки банной печи из кирпичей

Как видно из всего выше сказанного, строительство каркасной бани с мансардой на своем участке процесс не такой уж и трудный. Наличие такой бани несет в себе массу плюсов. Первое место – это, конечно же, сама баня. Она способна принести человеку только радость и пользу для здоровья.



При этом стоит помнить, что каркасная баня с мансардой по сравнению с обычной каркасной баней требует от человека вложения в нее дополнительных денежных средств. В основном это покупка теплоизоляционных, гидроизоляционных, отделочных материалов для мансарды.
Поэтому выбор в пользу того или иного вида бани остается полностью за хозяином участка и всецело зависит от его возможностей и потребностей.

Как построить каркасную сауну своими руками пошагово. Полы в каркасной бане. Как утеплить деревянный пол

Технология каркасного строительства

в свое время произвела настоящую революцию, поэтому современная каркасная ванна своими руками , построенная в короткие сроки с использованием доступных материалов, может быть не хуже масштабных рубленых изб или капитальных домов из кирпича. Этапы строительства сегодня знает даже школьник, а лучше всего школьники могут построить небольшой дом по этой технологии.Итак, давайте пошагово разберемся, что и зачем нам нужно делать.

Каркас бани своими руками фото

Внешний вид Каркасные ванны своими руками, фото на нескольких примерах, которые вы можете увидеть ниже, по красоте конкурируют с теми моделями, которые сделаны по старинке с использованием традиционных материалов, характерных для наших широт. А удешевление и упрощение процесса позволяет стать счастливым обладателем собственных маленьких бань даже тем, кто по финансовым причинам раньше даже не мечтал о таком благоустройстве на своей даче.

Революция заключается в том, что здесь есть сборка легких элементов конструкции, которую можно проводить даже отдельно от основной площадки. Их монтируют, соединяя между собой в определенной последовательности, так что получается определенный каркас конструкции. После этого уже можно нарастить внутренний слой пирога, который служит для защиты от ветра, дождя и сохраняет тепло в помещении. Для таких задач между деревянными стенами устанавливается вагонка с определенными свойствами, она дополняется еще несколькими слоями различных материалов, выполняющих функции гидрозащиты, пароизоляции, утеплителя и так далее.Когда все внутри монтируется, материал изнутри и снаружи покрывается последним декоративным слоем, задача которого не только скрыть всю внутреннюю часть каркасной конструкции, но и сделать ее внешне неотличимой от кирпича или дерева.


Оказалось, что бруски, уложенные вместе, скрепленные по углам и снабженные достаточным количеством распорок, вполне выдерживают самые сильные нагрузки, даже несколько этажей дома собраны на одной основе.Причем такое сооружение будет стоять не меньше традиционного, а его строительство обойдется гораздо дешевле. Чтобы понять, какой вариант вам нужно будет построить, преодолеть самостоятельно, вам нужно будет сначала сделать набросок проекта. На нем можно отметить не только габаритные размеры, такие как ширина, высота постройки, но и количество комнат в ее плане, их расположение относительно друг друга, так как конструктивные особенности бани могут зависеть от функции. той или иной части здания, даже на этапе закладки фундамента.Разберем конструкцию простой одноэтажной каркасной бани своими руками, проекты, фото которые вы можете увидеть в нашей статье. Для такой бани используются два основных функциональных помещения — это сама парилка, а также помывочная, где находится душевая кабина или купель. Кроме того, вы можете оборудовать свою сауну небольшой дополнительной комнатой, в которой будут стоять стол и стулья, такая комната отдыха между походами в парилку вполне может заменить гостевой домик.

Проекты каркасной бани своими руками

Примеры моделей каркасные ванны своими руками, проекты его постройки могут показаться одинаковыми, так как сама технология вообще допускает несколько вариаций. Некоторое разнообразие можно внести уже на этапе внутренней отделки, а можно выгнать сам ящик по общей схеме. Сильно облегчить задачу строительства можно, если подойти к вопросу рационально и сделать не просто эскиз, отражающий все ваши ожидания от будущего здания, но и полноценный план-проект с чертежами и размерами, который должен стать основная инструкция на весь период строительства.



Вы можете заказать реализацию такого проекта у профессионального дизайнера или самостоятельно освоить какую-нибудь несложную компьютерную программу для проектирования, но для этого нужно понимать хотя бы основы проектирования и расчета нагрузок. Имея в руках готовый проект, по которому рассчитаны соотношения всех углов и размеров, вы можете буквально посчитать необходимое количество древесины вплоть до последнего блока, а также еще на этапе покупки попросить распилить брус и доску. на определенные сегменты, разметьте их и затем соберите по схеме, как детский конструктор.



В дополнение к этой опции вы можете использовать готовые проекты в Интернете, которые предназначены, например, для небольших. Просто нужно будет немного изменить, например, размер и количество окон, а также усилить вентиляцию еще на этапе прокладки всех инженерных коммуникаций.

Каркасный фундамент для сауны своими руками

Как и в любом другом здании, есть на любой стадии строительства, в том числе на стадии формирования фундамента. Споры не только о применении каркасной бани своими руками , но и в целом о ее необходимости ведутся довольно часто.С одной стороны, каркасная конструкция действительно очень легкая по сравнению с кирпичной кладкой в ​​целом невесомой, не требует усадки времени, как сруб. А технологически это вообще не требует мощного и сложного фундамента.



Но здесь вступает в силу не только надежность здания, но и продление срока его эксплуатации. Дерево, находящееся в основании каркаса, — не самый прочный материал в условиях столь агрессивной эксплуатации: горячий влажный воздух внутри, холодный морозный воздух снаружи, а также влажная мерзлая почва, находящаяся непосредственно под пол.Отсутствие фундамента не только приведет к тому, что уложенные полы будут холодными, они еще и очень быстро придут в негодность от такого контакта. Именно для этого они формируют фундамент здания, и учитывают климатические особенности региона, уровень грунтовых вод, глубину промерзания и качество самого грунта, на котором стоит постройка.

Самый простой вариант — сделать столбчатый фундамент под металлические или асбестовые трубы с ростверками.Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой линии у основания. Если здание имеет большую площадь, то количество опор рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикреплена непосредственно к столбам, уложенным поверх них.



Второй приемлемый вариант — использование бетонных блоков, которые заменяют заполнение бетонного ленточного основания опалубкой. Такой упрощенный способ подходит для теплых сухих почв, которые промерзают не глубже одного метра.Ну а самый распространенный способ — это заливка ленточного фундамента, который проходит по границам плана будущего дома. Он позволяет качественно гидроизолировать основание будущих стен, что убережет их от гниения и повреждений. Между лентами насыпают дополнительное утепление, например, под моечную комнату часто насыпают смесь песка и гравия, чтобы вода, стекающая отсюда в почву, быстро уходила, не застаивалась. Кроме того, часть будущей парилки, где будет установлена ​​тяжелая дровяная печь, будет укреплена бетонной подушкой.

Каркас бани своими руками пошаговая инструкция



Укладка первого слоя обвязки на фундамент — это первый этап немедленного начала строительства каркасной бани своими руками. Пошаговая инструкция в данном случае действительно представляет собой набор простых задач, которые необходимо выполнить одну за другой. Например, соедините вертикальные балки с основанием, прикрепите к ним опорные балки, которые расположены под углом, сделайте правильную привязку посередине, а также на той высоте, где будут дверные проемы и окна.



Преимущества этого варианта в том, что при достаточном количестве рабочих все этапы можно выполнять одновременно. Пока одна часть рабочих занимается заливкой фундамента, вторая часть собирает каркас стен прямо на земле. Тогда их можно будет очень просто поднять и смонтировать полностью собранными, причем их высота может достигать даже второго этажа.



Готовый каркас с основанием для каркасных крыш бани своими руками — это только полдела.Остальные шаги будут трудозатратными, но и в них нет ничего сложного. На каркас прибивают плиты щитового материала, например, это может быть OSB или аналог, но поскольку мы анализируем частный случай постройки бани, помещений с повышенной влажностью и конструктивными особенностями, любой щитовой материал должен быть влагостойким, с особые свойства. Изнутри необходимо полностью покрыть пароизоляционной пленкой, как простой фольгой, так и более совершенными материалами, сделать гидроизоляцию, а также сделать вагонку деревянной доской.Натуральное дерево необходимо не только для выполнения поставленной задачи, но и для полноценной аккуратной обшивки стен. Помимо эстетики, это создаст в помещении правильный микроклимат. Выбирая любые гидроизоляционные материалы и пароизоляцию, проконсультируйтесь об их поведении при нагревании, выделяют ли они неприятный запах или вредные вещества. От покупки некачественных материалов лучше отказаться.



лучше сделать гибкую черепицу, которая не даст чрезмерной нагрузки на фундамент.


Каркасная ванна своими руками видео



Наружная отделка для каркасной ванны своими руками, видео с которой обязательно найдете на специализированных ресурсах, следует проводить аккуратно. Отсутствуют зазоры для проникновения в стены атмосферной влаги, весь брус полностью обрабатывается и пропитывается, а затем закрывается хорошим слоем утеплителя для получения эффекта термоса. И самое приятное — это вагонка, которая поможет придать всей конструкции законченный вид, сделает ее похожей на сруб (как в случае использования блок-хауса) или деревянную дачу (виниловый сайдинг).

Подавляющее большинство строительных компаний проводят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняется» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей вдвое превышает стоимость всех материалов. Теперь вы должны понимать, в связи с чем рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них можно смело заменять на более дешевые без ущерба для качества недвижимости.Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить как минимум половину денег, если они будут работать самостоятельно.

Проектные организации руководствуются положениями СНиП IV — 10–84 при составлении сметы, она содержит полный перечень необходимых разделов.

  1. Полная стоимость проектной документации, расходы на оплату разрешительной документации в госконтроль и органы местного самоуправления.
  2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
  3. Стоимость инструмента и оборудования, аренда спецтехники и спецтехники.
  4. Оплата труда наемных рабочих.
  5. Затраты на электроэнергию и топливо, оплату отделочных работ и устройство инженерных сетей.

Тем, кто планирует большую часть работы делать самостоятельно, нет необходимости производить такое большое количество вычислений. Рекомендуем учитывать следующие статьи затрат:

  • на стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
  • затраты на строительство щитовой бани, включая кровлю, утепление, облицовку внешних и внутренних стен;
  • Стоимость постройки печки и подведения инженерных коммуникаций (при наличии).

Смета на строительство бани (без стоимости работ) 2011г. Скачать файл

В Интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих онлайн-расчеты, которые нужно проводить по оценкам. Некоторым новичкам довольно легко пользоваться, даже новичку; чтобы использовать другие, вам уже необходимо иметь определенные знания в области строительства. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены приблизительные, необходимо вносить корректировки исходя из стоимости товаров, имеющихся в вашем регионе.Зачем тогда эти сервисы, взять обычный калькулятор и все делать самому.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Сделаем смету на самый распространенный вариант бани.

Смета фонда

Выбирайте столбчатый армированный фундамент, по стоимости и надежности наиболее приемлемый для малогабаритных бань вариант. Быстро изготавливается, может использоваться в большинстве климатических зон.

Название материала номер Стоимость единицы Общая стоимость
2.0 м3 2100 руб / м3 4200 руб
0,3 м3 5600 руб / м3 1680 руб.
80 г. 25 руб м. 2000 руб.

Для опалубки можно использовать использованные доски, куски листовой фанеры или OSB. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубка под столбчатый фундамент в них не нужна — количество пиломатериалов сократится.

5,3 м3 5600 руб / м3 29 680 руб. 36 м2 75 руб / м2 2700 руб. 40 м2 11 руб / м2 440 руб. 40 м2 12 руб / м2 480 руб 70 м2 350 руб / м2 24 500 руб.

Как я могу сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%.Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго и младшего сортов, то доска должна быть только первого сорта.

1,8 м3 5800 руб / м3 10 400 руб. 0,2 м3 5700 руб / м3 1140 руб. 20 м / погон 50 руб / м. 1000 руб 20 м2 75 руб / м2 1500 руб. 20 м2 350 руб / м2 7000 руб.

На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если он не будет использоваться с вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.

Оценка крыши

Делаем обычную двускатную крышу, чердак используется только для хранения техники.

Утепление кровли не годится. Подвешивание стропильной системы, подкосы и подкосы не используются, выполняется только стяжка верхних ног.

Название материала номер Стоимость единицы Общая стоимость
Стропила 0,2 м3 6800 руб / м3 1360 руб.
Рейки для обрешетки 0,1 м3 720 руб / м3 75 руб
20 м2 240 руб / м2 4800 руб.
Водосточная система 1 комплект 1500 руб. 1500 руб.
Планки карнизы 0,1 м3 7100 руб / м3 710 руб

На стоках можно дополнительно сэкономить. Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать цементно-песчаную отмостку с раствором по периметру. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения грунтов, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом не нарушается устойчивость фундамента.

Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94 385 рублей. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напоминаем, что это максимальная стоимость, за счет замены более дешевыми материалами ее можно снизить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Файлы для скачивания — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.

Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Строительство высоко этапное, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Далее наши отличия — приступаем к установке верхнего ремня безопасности.Закрепите на угловых стойках, чтобы убрать прогиб доски в нескольких местах, поставьте временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу как к нижней, так и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой способ позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для сооружения временных опор для каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы.Мы можем вас заверить, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Баня каркасно-щитовая (каркасная)

Видео — Панель за три недели

Предисловие

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.

Необходимые инструменты и материалы

БензопилаБолгарский ДровосекГвоздиКусачки для ногтей Строганная доскаСверлоКарандашЛобзикЛопатаМастер ОКМеталлический уголокСмесительНож пароизоляцияПесокПесокПрофессиональный листРубероидРулеткаВинтыСтроительный степлерЛестницаПлощадьУдвигательУровень 9000Расширение

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.После этого можно приступать к проектированию модулей, из которых будет собираться каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также есть фото и видео каркасной бани своими руками.

Как сделать каркасную ванну: проклейка

Издавна в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак использовался для сушки ягод, лекарственных препаратов и душистых трав, поэтому перед укладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и внешним видом.

При определении габаритов основное внимание уделяется моечной и парилке. Если их сделать большими, то нагрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если их сделать маленькими и тесными, то мытье и отдых в ванне станет менее приятным и комфортным.

Размещение на банном участке по каркасной технологии

На просторных усадебных участках устроить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила землеустройства в этом регионе.

Размещение по каркасной технологии ванны лучше организовать в глубине усадьбы, вдали от дорог и в местах, закрытых для посторонних, в том числе соседей. Исключение составляет ситуация, когда здание является дополнением к уже существующему архитектурному ансамблю.Однако и здесь баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.

Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадьбы. На относительно ровных и ровных участках баню кладут в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственно-бытовых построек.


На участках с перепадом высот каркасные бани своими руками укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д.Например, рельеф можно обыграть, организовав пожарную прямо у входа.

Если усадьба окаймлена естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости от них, выбрав сухое, не затопленное место. Можно выкопать бассейн или искусственный водоем.

Конечно, на небольших дачных участках соблюдать все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и задуманным вами дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать землю, но и сэкономить на строительных материалах и упростит ввод в эксплуатацию электричества, водоснабжения и канализации.

Устройство и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом фундамента по характеристикам грунта и позаботиться о вводе в эксплуатацию водопровода, канализации и электричества.

Технология возведения каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Строительные каркасы можно приобрести готовыми к сборке.


Следует обратить внимание на паро- и теплоизоляцию. Начинают изолировать конструкцию каркасной бани от кожи. С внешней стороны собранного каркаса с помощью строительного степлера подтягивают слой гидроизоляции (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него заливают деревянный, металлический или другой погодостойкий кожух.

Устройство каркасной бани предполагает облицовку внешних стен кирпичом, блочной или кладкой в ​​половину кирпича. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя на уровне кирпича вкручивают уголок с выходом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и облицовки.

Затем изнутри помещение покрывается теплоизоляцией. Перетягивается слой гидроизоляции, а в парилке наклеивается еще один слой алюминиевой фольги для пароизоляции.Получившуюся конструкцию обшивают строганной доской способом без зазоров.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и сначала изучаем технологию строительства.

Фундамент на фундамент каркасной бани

Ванны

могут устанавливаться на все типы ленточных, блочных и колонных фундаментов.

Колонный фундамент для каркасной бани делается только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке.При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если каркас бани косится, то его можно расправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и уложив обшивку на столб.

В качестве опор иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах. В строительной технике Данная конструкция вошла в виде стыкового фундамента.Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. На их месте проделываются небольшие ямки, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальное положение будущей постройки. Перепад высоты между камнями может составлять до 5 см, устраняется при установке элементов нижнего каркаса каркаса за счет срезания брусков в месте соприкосновения. Пространство между опорными валунами по линии стен заполнено более мелкими камнями.

Фундамент бутовый под каркасную ванну

Щебень для каркасной бани является производной от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в укладке, не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию пола, а зимой — за счет снежного покрова, хорошо сохраняет тепло.Если снега мало, то его лопатой сгребают до фундамента.

Как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте

Другой тип фундамента, который закладывается при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными тросами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На плотных грунтах этот тип ленточного фундамента не обязателен.

Перед тем, как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические проемы для продуктов и коммуникаций.Воздух используется для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполье. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Диаметр или сечение вентиляционного отверстия составляет 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше наружного диаметра электрокабеля, водопроводных и канализационных труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают подвал.

Каркасная баня своими руками: пол

В цокольном этаже устраивают перекрытия по балкам, лагам или делают поймы.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиком обрабатывается только обратная сторона полов, бревна и брус). Рано или поздно они все равно начинают гнить. Кроме того, в процессе высыхания в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает устройство форточок в фундаменте для естественной вентиляции.

Заливку пола в моечной и парилке целесообразно производить исходя из обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий утилизации использованной воды.Именно в бане следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но для начала нужно точно определить места водостоков и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: пол в обязательном порядке укладывается поверх стяжки, которую делают сборно-разборной из половых досок без бороздок с зазорами между ними около 1 см, что позволит им высохнуть. быстрее и предотвратить процесс гниения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день кровати и скамейки в гардеробной вынести, а сам пол приподнять и положить на стену для просушки.


Устройство полов в гардеробной каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1.5 м, можно изготавливать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски разрезают по ширине комнаты и укладывают на основание, плотно прижимая друг к другу и прибивая к основанию каждую пятую доску. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то сначала на выступы (не менее 10 см) укладываются балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем укладывается пол. их.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных на расстоянии 90 см друг от друга. по центральной линии.На них укладывают бревна сечением не менее 80 × 80 мм, а затем укладывают шпунтованную доску толщиной 35 мм и более.

Такие полы можно укладывать в гардеробной, а также в моечных и парилках, которые используют не реже 3 раз в месяц, иначе доски быстро придут в негодность и загнивают от периодической сушки и увлажнения.

Перед настилом обильно покрывают смолой обратные стороны досок, столбов, бревен и фундаментные стены.Вместо смолы можно использовать различные пропитки, которые предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляют названия «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.

Устройство потолка в каркасной бане (под мансардой и под кровлей)

Потолочные перекрытия бывают на чердаке и под крышей, каждый из них имеет определенные преимущества.


Устройство потолка в каркасной бане под мансардой — балка, причем концы балок заглублены на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составьте каркас по одному из рисунков: дубиной, по шпалам или по шипам. Расстояние между балками по осям около 60 см.

Каркас односкатной кровли под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты.Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и уложивают стропила, а затем обшивают переднюю и боковые части каркаса такими же теплоизоляционными слоями, как и для потолка.

Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а во дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к теплоизоляции. К этой задаче важно отнестись внимательно и серьезно, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только отлично сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани бывают напольные, подшивные и навесные.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Перекрытие перекрытия обычно кладут на кровли без кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила кладут шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.


Каркас ванны гидроизоляют из двух листов пергамина или рубероида, затем по уложенным доскам прибивают брус 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами жесткости укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее укладываем два слоя гидроизоляции и прижимаем рейкой, плитой или другим пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступаем к обшивке кровли.

Подвесной потолок, в отличие от предыдущего варианта, обшивается шпунтованной доской по низу стропил или балок. Пространство между ними заполняется точно так же: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия укладывается подножка из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм.

Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм.На нее укладывают пазогребневую доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также кладут подножку из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм или сразу делают крышу.

Обычно между балками и стропилами устанавливают дымоход и чердачный люк, чтобы сохранить целостность несущих частей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим методам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала снимается лишняя балка и между соседними брусками фиксируется перекладина из такого же бруса с помощью металлического кронштейна. Затем концы недостающего элемента балки подводят к середине перекладины.

Вентиляция в каркасной бане

В летний период естественная вентиляция чернового пола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Воздух в ленточном фундаменте также служит для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в черновом полу. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Устройство кровли каркасной бани

Крыша бани, как и любое сооружение, состоит из обрешетки и кровли, где стропила могут иметь навесную или слоистую конструкцию, обрешетка может быть сплошной и разреженной, а кровля может быть изготовлена ​​из штучных, рулонных и листовых материалов.


Подвесные стропила собирают из брусьев сечением 100 × 150 мм или досок сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые стропильные ноги.


В коньке в верхней части кровли соединяют между собой пару стропил в полудерево, шпиль в паз или с помощью накладных элементов.


Нижние части стропильных ног жестко прикрепляют к выпускам балок перекрытия с помощью стяжных болтов, кронштейнов или накладных деталей, обрезая конец стропил на одну треть толщины балки.

Верхняя часть стропил укрепляется непосредственно на опорной балки.

В сдерживаемый крыши стропила укладывают на противоположных стенах, и в двускатной конька они прикреплены к центральной системе поддержки, состоящей из постов и опорной балке. В качестве крепежа используются шпильки, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.

Сплошная обрешетка изготавливается из пилолей толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используется как основа для штучно-рулонных материалов.В случае укладки штучных крыш допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зазоров.

Редкая обрешетка выбивается из обрешетки и бруса сечением не менее 25 × 40 мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов. Для тяжелых типов кровель, в частности из асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилоли сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см.Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбка дымохода устанавливается по настилу обрешетки для предотвращения возгорания деревянных деталей от обогреваемых стенок трубы и защиты от влаги под кровельной системой.

Для изготовления юбки понадобится жестяная, металлическая или оцинкованная листовая сталь с размерами стороны дымохода более 40 см. Сначала прокладываются линии в 20 см от краев листа, получая тем самым прямоугольник с реальными размерами дымохода — в будущем они станут линиями сгиба.Внутри этого прямоугольника нарисуйте еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соедините углы получившихся прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делается надрез и загибается по линии сгиба. Юбка для круглой трубы изготавливается по той же технологии.

Затем на трубу надевается юбка и края листа прикрепляются к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенами дымохода и кровлей заполняются цементно-песчаным раствором. Если в элемент кровли входит теплоизоляционный слой, делают две юбки, одна монтируется поверх обрешетки, другая — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняется не -горючий теплоизоляционный материал: волокнистый — стекловата, пористый — керамзит или расплав — шлак и др.

Кровельные материалы для каркасной бани

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды битумной черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимеров и композитных компонентов, таких как гонт, гонтаз, кровельная черепица и т. Д. .

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов в основном используется рубероид, который укладывается не менее чем в 3-4 слоя. С калибровкой не рекомендуется.

В конце прошлого лета мы с сыном решили построить баню на даче своими силами. У нас уже есть капитальный дом, да и проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасной конструкции, так как она не только экономична, но и строится за считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителей, OSB, гидро- и пароизоляции. Также заказал доставку шамота и обычных красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для бани я проектировала сама. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, я хотел, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Я сделал схему печи на листе в клетке, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался максимально детально заснять, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, построить баню вместе довольно сложно, поэтому в какой-то момент нам с сыном помогли еще двое смельчаков.

Для начала был составлен эскиз нашей будущей бани. Продумывали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, места установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрокабелей. Решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне.Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего будет два окна, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других — для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Установим металлическую дверь, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также деревянного.

Фундамент было решено построить столбчатый из асбоцементных труб. Всего 24 колонны, 5 из которых удерживают духовку. В дальнейшем вокруг фундамента бани будут выложены отмостки и устроены дожди, потому что я не горю желанием выходить после приятной процедуры в сырой грязный двор.

Баню мы разместили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим купель или небольшой бассейн на лужайке возле бани.

Фонд

Фундамент, как я уже сказал, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы лопатами удалили слой почвы с растущей на ней травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Они спланировали первый угол, воткнув колышек в землю и совместив его с отвесом. Для дальнейшей разметки пригодились квадрат и пятиметровая рулетка. Они привязали шнур к первому колышку размером 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначив второй и третий углы ванны.Аналогично, потянув за шнур, установите последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что мы проверяли углы квадратом, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправить их, немного сместив ставки и четко выровняв их по уровню.

Следующим этапом работ стала разметка расположения колонн, расстояние между которыми 112,5 см. Местоположение отмечалось простым приклеиванием стержней арматуры неглубокой палкой.

В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.С помощью рулетки мы с сыном сделали замер и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые позже будут под печью.

После всех расчетов и разметки самое время просверлить отверстия под столбы фундамента. Под землю они пройдут на полтора метра и будут торчать еще на 30 см из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, а колышки оставили. Ямы рыли довольно быстро — рабочие бурили газовым буром, сын помогал перетаскивать землю.Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы стойки были на месте, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно приколол ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз выбил.

В каждую яму насыпали песок и гравий, утрамбовали и поставили столбы по 5 штук под печь

Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электробетономешалке.Залили цемент, песок, немного щебня, перемешали и залили водой. Колонки заполнены по всем правилам. Сначала труба упала в яму, затем в нее залили первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора находилась на дне котлована, после чего ее опускали, выравнивали, и то уже наливали наверх слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было утрамбовать одним бревном с перекладиной. К счастью, диаметр бревна оказался меньше диаметра труб.Чтобы не испачкать столбы, заливку бетона производили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно точно. После заливки в бетон вбиваем стержни арматуры (стержни с резьбой). Верхний край оставили немного нависать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить штанги нижней обвязки. Наконец, в пространство между стенками котлованов и труб засыпали песок. На этом строительные работы были временно завершены.

Два дня спустя, после хорошего отдыха, я взялся за фундамент печи.Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для дна. Примерил на опорные стойки самый большой лист, потом пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, заодно прибил гвоздями бока. Получившуюся коробку с отверстиями поставил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выравнивая лист по уровню, медленно затянул крепеж. Снизу опалубку поддерживали доски.

Чтобы фундамент под печь был прочнее, сделал арматурный каркас.Нашла сварную сетку из проволоки, вырезала два куска почти размером с опалубку и приварила куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены столбики. Конечно, в идеале следует использовать не сварную сетку, а отдельные арматурные проволоки, которые нужно индивидуально соединять мягкой проволокой. Такое соединение более пластичное и практически не выходит из строя.

В опалубку залили бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, с уложенным армированным каркасом.Рассказывать тут особо нечего — пузыри воздуха залили, выгнали проволокой, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили замерзать. Этот процесс длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном не стали ждать, решив за это время сделать каркас ванны, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем, как приступить к укладке балок, прокопал между столбами канализационной и водопроводной трубы, чтобы потом не пришлось залезать под бревна.

Нижняя отделка и черновые полы

Нижняя обвязка — это первый слой балок, уложенный на колонны фундамента.Я взял хорошо просушенный брус размером 15 х 15 см и обработал его антисептиком «Сенеж». Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто загнивает.

Прутья соединил по методу «лапы». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, затем на поляне перед баней разложил балки и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын уложил на фундамент гидроизоляцию — покрыл вершины столбов битумной мастикой и наклеил на нее куски рубероида.

Для укладки обвязки на фундамент пришлось просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус уложили прямо на столбы, сделали разметку по месту, после чего уже сверлили. Разметив первые две балки, уложил их на опоры, проверил угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только потом затянул стопорные гайки. Кстати, отверстия под промежуточные стойки не сверлили, фурнитуру вырезали, чтобы не мешала. Крепили балку гайками только по углам ванны.Там, где будет межкомнатная перегородка, уложены еще два бруса.

Настала очередь укладывать лаг лаг. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, купил пластины с отверстиями под анкеры.

Взял доски сечением 150 х 50, распилил их и скрепил балками с помощью упомянутых выше крепежей, саморезов и отвертки.

Поверх лага зашил листами OSB. В результате получился очень прочный черновой пол.

Ноль готовый, черновой пол — OSB 22 мм

Сборка каркаса и ферм

Настенный монтаж

Стены собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой металлическими перфорированными пластинами (уголками). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, и у нас так и произошло, за исключением того, что над и под перемычками окон доски были установлены несколько ближе друг к другу.

Стены монтируются на уголках и саморезах 45 мм

Собрали на лужайке возле бани, чтобы было намного удобнее снимать мерки, стричь и закреплять. Сборка очень проста — сначала крепятся две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стены укосинами. Также для усиления конструкции поверх трех оконных и одной дверной перемычки прикрутили саморезами (взял оцинковку, 45 мм) еще одну доску (обратите внимание на фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже в одиночку очень сложно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку проводили пятеро из нас — я, мой сын и трое помощников. Стены крепили друг к другу и от пола нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, был уложен еще один ряд обвязочных досок и прибит к стенам. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор.Мы собрали и установили стены всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с подвесными стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на пропилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я вырезал угол для более эстетичного вида свесов.

Фермы

Ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными рейками, а в центре я прибил две перемычки для установки в будущем вентиляционного окна.

Две крайние фермы собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы зарезервировали в последнюю очередь.На фото видны держащие их полоски. Таким образом, на задней части бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлический

Покрыть баню решил финским металлом Pural matt, так как его матовое покрытие максимально устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям.

Перед установкой металлочерепицы на крышу уложил слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками прямо на стропилах.Следуя небольшому зазору, я скрепил доски обрешетки.

Я прибил к обрешетке листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я взял специальные, покрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу уложила в один ряд, придерживаясь такой схемы:

  • лист подняли на крышу веревками;
  • работа началась с правого нижнего угла. Первые были выровнены относительно карниза и прикреплены специальными шурупами, причем они не вкручивались полностью, чтобы можно было исправить положение листа;
  • второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
  • последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж дренажной системы

Водосточный желоб с помощниками. Я выбрал металлические водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из таких данных, я купил два 2.Трубы длиной 2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Для соединения труб с воронками потребовалось еще 4 колена.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов и 10 кронштейнов, буду крепить их на выступ каждый метр. Для крепления трехметровых водостоков требовалось еще четыре замка.

Начал работу с разметкой. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу.Пришлось натянуть нить, чтобы прикрепить желоб с уклоном от 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Прикрепил к обрешетке две крайние регулируемые скобы (от края 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные скобы закрепляют так, чтобы они касались нити. Затем прибил к обрешетке планку карниза.

Кстати, все эти работы я проделал перед установкой металлочерепицы, а водостоки проложил сразу после монтажа всего покрытия.Он соединил трубы, когда делали обшивку внешней стены дома.

Соединил водостоки замками. Нанесите герметик на резиновую прокладку и соединили трубы, оставив зазор около 3 мм между концами соединяемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации теплового расширения.

В желобах вырезал ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто повернув края под внешний изгиб желоба, а затем загнув фланец к переднему краю желоба. желоб.Установил воронку на расстоянии 15 см от конца желоба.

На концах водостоков установлены заглушки. Сливное колено крепилось к трубе заклепками. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, сам гнул проволоку так, чтобы она задерживала мусор.

Закрепил держатели труб дюбелями. Собираются трубы очень просто — они вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибивают дюбелями к стене.

Покрытие стен ванны

Для внешней обшивки я выбрала плиты Isoplaat со стенок ванны.У них хорошая паропроизводительность, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стенок ванны. Взял Isoplaat толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и гвоздями закрепил на каркасе.

Зеленые плиты — Изоплата, паропроницаемые. Кровля — металлочерепица Pural Matt

Поверх пластин Isoplaat натянул пленку Isospan. Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но пропускает пар. Скрепила материал степлером, внахлест по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри утеплил ванну базальтовой ватой. Плиты пришлось порезать местами, потому что они не попадали в пространство между стойками. К тому же вата ничего не скрепляла, поэтому ложилась довольно плотно.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать трубопроводы из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый способ монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная облицовка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и не скапливается конденсат ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимую воздушную прослойку, я набил прямо на пароизоляцию тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отливы для базы

Кстати, именно после того, как залил рейки и перед установкой обшивки, я начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял зеленые полоски металла. Я выбрала ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив равномерно, сначала натянули нить, проверили уровень линии, а затем приступили к установке с дальнего угла ванны.

Взял первую планку, в центре карандашом очертил линию поперек профиля.По 5 см отклонился от этой линии вправо и влево, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брус, приложил его к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами. Чтобы было понятнее, я использую набросок, который нашел в Интернете.

Остальные профили по периметру скрепляли аналогично — просто вкручивая шурупы и одновременно проверяя горизонтальность. Замазал все стыки морозостойким герметиком.Когда я установил все рейки, то дополнительно укрепил отливы основания монтажной пеной — нанес ее в небольшом количестве под рейки.

Установка футеровки

Решил смонтировать накладки с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли и закрепили шурупами, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вагонки вставлялись клеймеры (вставлялись рядом с набитыми поверх пароизоляции планками обрешетки) и в имеющиеся отверстия забивались гвозди.Вторая доска вставлялась в паз предыдущей. Обе доски простукивали молотком через промежуточный блок так, чтобы они плотно соединились. Затем снова вставили клеймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски закрепили таким же образом, отпилив лишнее в оконных и дверных проемах.

Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.

Когда закончите со стенами, сделайте небольшой навес над входной дверью. Позже довел до ума, превратив в фронтон, обшив металлочерепицей и установив уличный фонарь под навесом.

Окно

Окна

— отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны не только быть источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Окна заказывала заранее в одной компании, но установила все своими руками. Для начала взял пароизоляцию и водостойкий скотч. Первый крепился по периметру оконной рамы изнутри, второй — снаружи, то есть с улицы.Я приклею края этих лент к Изоспану.

Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для поролона. В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После заменил зазоры и еще раз все проверил уровнем.

Кстати, при установке створки снимал только из одного окна — самого большого. Он установил маленькие окна, не снимая рамы.

дверь

Заказал металлическую дверь, чтобы в баню зимой не заходили недоброжелатели.

Сначала снял дверцу с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все измерения были точными, и коробка идеально подходила. Я прикрутил коробку саморезами через проушины, предварительно сбив под ней клинья для совмещения. Промежутки между каркасом дома и дверной коробкой заполнены монтажной пеной, при ее высыхании навешивается дверное полотно.

Потолок для ванны

Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам потолка.В том месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.

Дальнейшие работы продолжались уже на чердаке и после постройки бани. На черновой потолок я уложил фольгированную пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками. Я натянул на вату полиэтиленовую пленку и закрепил скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж пришел в комплекте, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Купил прочную лестницу, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, аккуратно прибейте его рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом состоянии стал практически незаметен.

Электропроводка

Я серьезно занялся вопросом электричества, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также водопроводные трубы я сделал скрытыми, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.

Вся проводка в металлических шлангах, соединения в коробках на клеммах. В щите всего УЗО 30 мА, далее 3 контура

Электричество из дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани прикрутил крючок, в стену дома ввернул такой же (расстояние от крючков до земли около трех метров). Он протянул между ними прочный кабель, вокруг которого был намотан токопроводящий кабель.

На фото показаны клипсы, которые крепятся к крючкам.Монтируется он так:

  • Провод sIP удлиняется, подготавливая место для зажима;
  • sIP-провод вставляется в пазы анкерного зажима;
  • проводов «клин»;
  • анкерный зажим крепится к крюку — опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток установил в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парилке и моечной я тянул провода только к светильникам (старался делать все подальше от духовки), потому что в этих помещениях было слишком влажно и розетки было просто невозможно установить.

Взял медные кабели, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил зажимами. Кое-где приходилось просверливать отверстия в опорных балках для удержания гофры. Ставил горшки, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки я взял с термостойким плафоном, класс IP-54) установили в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные углы ошпарили полосой 40 мм.УЗО работает «единовременно»

Заземление сделали, как и положено — треугольник, вертикальные полуметровые углы ошпарили полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Около бани выкопали треугольную траншею. Вбили в землю сваренный из углов треугольник. Затем был сварен еще один участок стальной полосы, который вынесен над землей у стены ванны. К концу полосы приваривался болт М10.Далее необходимо было просверлить отверстие в стене ванны, чтобы от земли до распределительного щита проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм). Намотали проводник на болт, накрыли все это клеммной коробкой, а над щитом уже работал квалифицированный электрик и мой товарищ по совместительству.

Все заняло около двух часов. Металлическую полосу обработал битумом, чтобы не ржавела. В канавы рыл, утрамбовывал, на следующее лето засею там газон.

Канализация

В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки для сбора сточных вод я установил дренажный колодец. Я выкопал полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким гравием. Затем в котлован установили два железобетонных кольца длиной в два метра. Стык колец покрывали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Желоб для водоснабжения. Глубина — штык

Трубы выведенные из прачечной и парилки. Он провел еще одну трубу с места писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы соединены подходящей арматурой. К колодцу проложена обычная труба под небольшим уклоном по выкопанной траншеи. Длины одной трубы не хватило, пришлось соединить два прямых участка гильзой. Все стыки силиконовые. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, также насыпали трубу после укладки.

Колодец закрыли круглой железобетонной плитой с отверстием. Он построил горловину из кирпича, а вместо крышки установил металлический люк для газового крана. Она небольшого диаметра, но достаточна для проверки уровня стока в колодце и проведения откачки сточных вод канализацией. И целиком залезать внутрь, я думаю, нет необходимости.

Смотровой люк. Вместо люка поставили люк для газового крана. Вы можете посмотреть уровень и откачать. Внутрь

залезать не нужно.

Установлены дренажные трапы с сифонами и фильтрами.Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализацию. При выборе я предпочел изделие с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив я оборудовала параллельно с заливкой стяжки и укладкой плитки, о чем расскажу позже.

Станок для резки кирпича — шлифовальный станок на китайской станине

Я лично спроектировал и спроектировал печь для сауны.Кладку выполнил печник по моим эскизам. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

Уложен рубероид на залитый ранее фундамент и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки использовался горизонтальный уровень. Отвес также подтягивали, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «приложение», необходимое для обогрева низа печи.Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топке.

Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. Вставила вязальную проволоку в имеющиеся дырочки, скрутила. При кладке кирпича печник размещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежный монтаж двери.

В четвертом ряду закрыли зольник, окончательно закрепили дверцы и заблокировали часть аппендикса.Здесь положили решетку из чугунной решетки, выпилив под ней прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) ложится свободно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы потолок был достаточно прочным, кирпичи вдавили под клин. Металлические уголки при устройстве пола не использовались.

Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал прокладывать стальную армирующую сетку.

Далее мастер выложил топку из желтого шамотного кирпича для ее стен. Перекрытия и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печь были установлены шамотные кирпичи с треугольными вырезами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без наличия которого невозможно сжигать древесные газы.

При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным стержнем и наружными стенками топки укладывался асбестовый картон.Обратите внимание на перекрытие шамотной сердцевины. Кирпичи обрезаются и устанавливаются «по краю».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены чугунные кирпичи. А сверху будут каменные плиты. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему ядра шамота с расположением чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи установят каминный портал, выходящий на парилку. А двери для чистки и загрузки горючего выходят в раздевалку.Таким образом, дым и угарный газ никогда не попадут в парилку, а вода может быть разбрызгана на горячие камни — «выпустить пар».

Банная печь. Рама задвижки

Банная печь. Каминный портал

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один на 20-21 рядах. Над дальним дымоходом образовали перекрытие, между каналами установили задвижку (вид байпаса), отверстие в котором позволяло свободное движение газов, а над соседним дымоходом вместо перекрытия установили задвижку дымохода.Деталь укладывалась в заранее подготовленные пропилы из кирпича и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались сверлом с дрелью).

Через два ряда установили еще одну задвижку на трубу. Всего имеется три клапана — два для дымохода и один байпас, установленный между дымовыми каналами (прямой ход).

Есть три задвижки — две на трубу и одна байпасная (прямой ход)

На фото переход к керамической трубе, выполненной в виде четырех рядов кирпича, каждый ряд частично нависает над нижним.Выше четвертого нависающего ряда кирпичей выкладывают еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден вырез круглой формы, в котором будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также сбоку от топочных автоматов имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие топки производилось под перекрытием. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом уложили лист асбеста.

Сам монтаж керамического дымохода (я брал итальянскую, Effie Domus для бани) занял довольно много времени. Блоки просто монтировались друг на друга, фиксация производилась герметиком и глиняным строительным раствором. Поверх дымохода установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Все кирпичи что осталось

Видео — Монтаж керамического дымохода

Этаж

Утеплили полы в бане.Крышка парилки и душа облицована плиткой, а в гардеробной — ламинатом. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.

Укладка плитки

Плитка покупалась с матовой и шероховатой поверхностью, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола — она ​​не гниет, ее легко чистить. Клей покупается с лучшими показателями влагостойкости.

Гидроизоляция уложена на черновой пол, перекрывающий стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — EPS (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления пенополистирола с гидроизоляцией использовался монтажный клей.

Поверх утеплителя по маякам залита стяжка с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и набор маяков. На фото видно, что маяки крепили не к полу, а к раствору асбеста — мы выложили кучи и вдавили в них профили.Раствор (цемент с песком) мешали в арендованной бетономешалке, так как важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной доской — правилом. Наконец, пол был выровнен широким шпателем и затиркой.

Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было наблюдать за уклоном. Каждую из них предварительно замачивали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку.При этом не сразу всю поверхность пола смазывали клеем, а только место для укладки 1-2 плитки. Клей быстро застывает и нельзя сразу покрывать им большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Я собрал излишки клея вокруг уложенных элементов простым узким шпателем.

Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части вдоль стен. Режут плитку ручным плиткорезом.Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим сразу после укладки я слегка постучал резиновым молотком по каждому квадрату плитки.

Ламинат

Ламинат уложен очень быстро. Покрыли пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Он вынул первую панель и положил ее, повернув небольшим выступом к стене.Между стеной и доской я вставил 2 пластиковых клина. Он взял вторую планку и вставил ее в торцевую канавку первой. Выровнял, снова расправил клинья. Достигнув противоположной стены, он отрезал циркулярной пилой лишний кусок ламинатной панели. С разреза и приступили к следующему ряду. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего всю паркетную доску поднимали под углом 45 градусов и аккуратно соединяли с защелкой первого ряда, а затем пробивали киянкой через брус.Последний ряд пришлось обрезать вдоль, точно отмеряя линию отреза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены плиткой. Перво-наперво.

Укладка плитки

Обшили стены поверх утеплителя влагостойким ГВЛ. Для крепления взял саморезы. Их прикрутили с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезались так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому пришлось закупить два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полоски и прикрутить по периметру стен. Кстати, гипсокартон уже был прикреплен к несъемной фольге (пароизоляция).

В душевой, первый ряд выложен напольной плиткой. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельной плитки.

Нанесите клей на стену шпателем, нанесите плитку и постучите молотком.Я вставила кресты между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверяются длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды он выложил из плитки другого цвета.

В некоторых плитках нужно было просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил правильность положения отверстия линейкой и угольником, после чего в действие пошла дрель. Сначала просверлил отверстие копьевидным сверлом.Чтобы плитка не ломалась, сверху приклеила кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу купил для этой цели коронку с карбид-вольфрамовым напылением. Достаточно дорого, но хватило на всю отделку.

Излишки клея сразу в процессе укладки удаляли тряпкой до высыхания состава. Швы затирки были гладкими и аккуратными.

Через день после того, как стены были облицованы плиткой, он занялся швами.Для начала вытащил все кресты. Затирка была двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны выбрала двухкомпонентный эпоксидный состав. Это не самый дешевый, но идеальный вариант для влажных помещений. Смешивала компоненты затирки в одном ведре, воду не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки слегка смочила стену из пульверизатора. Он набирал вес на шпатель, а затем распределял его по швам, делая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов.Через 30 минут после нанесения я выровняла раствор резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда просохли швы, мыла стены водой с мылом.

Футеровка — установка

Стены в паровой ГВЛ не обшивались. Перетянули фольгу пароизоляцию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык вентопровода с фольгой. Поверх фольги аккуратно набиваем рейки — обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки.Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимого для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы из-за постоянной сырости вагонка повела или через пару лет загнила. Все-таки баню строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные рейки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.

Сначала просто хотел прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на Клеймеров. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные подтеки.

Все доски обработал пропиткой Neomid, чтобы дерево не гнило. А для крепления первой и последней планок достались финишные гвоздики с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступила на 3 см, поставила планку, по центру прибила гвоздь.Я забил еще один гвоздь с обеих сторон доски, а затем проверил уровень горизонтальности. Накладку собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, потому что если обшить стену по-другому, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и свинтить.

Снизу в паз первой доски вставил фиксаторы, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Я вставил в паз вторую панель дистилляционного шипа.Аккуратно постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, после чего вставил клеймеры и прибил их. Итак, собраны в пол. Последнюю нижнюю планку обрезаю так, чтобы между полом и деревом оставался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно просверливал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я покрыла деревянным плинтусом, а в углах для красоты установила вертикальные планки.

Полки в парилке

Рассказывала, как сделать потолок, пол и стены, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала разметил бруски, нарезал болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я сколотил по принципу «шип-паз».То есть на турниках сделали «шип», а на вертикальных стойках «паз».

Первый, кто крепит опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом, необходимо оставлять зазор до двух сантиметров. Прикрепил поперечины к опорным стойкам. Просто взял монтажный кронштейн и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибиваются бруски, на которых доски и бруски будут лежать для устойчивости.

Аналогичным образом собрал каркас для нижней скамейки и столик для метел, после чего уложил доски на каркас и закрепил их саморезами. Вырезал для удобства выступающие острые края, тщательно отполировал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери по своему принципу аналогична установке входной двери. В парилке дверь стеклянная, в гардеробной — деревянная.Коробка в обоих случаях сделана из дерева, заказывается исходя из размера проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения распилены под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепил боковые планки и верхнюю. Потом вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, выдул пенополиуритан. Когда она немного подсохла, он аккуратно прибил гвоздиками боковые планки дверной коробки, которые прикрыли щель и слой поролона.

Сам процесс не сфотографирован, поэтому для наглядности прилагаю рисунок-схему.

Петли прилагались, крепились к коробке и полотну винтами. На этом этапе работы важно проверить рулеткой все расстояния, чтобы дверь висела ровно. Затем остается только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене ведро для заливки, есть писсуар, душевая кабина и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячего / холодного водоснабжения были проложены на этапе закладки фундамента и стен здания.Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. У писсуара есть крепежные отверстия, а именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, равномерно ли прикреплено изделие к стене.

По разметке просверлены отверстия под дюбеля.

Сифон в писсуаре цельный, примерили на выходе из канализационной трубы, после чего соединили трубу и сифон специальной трубкой. Конец трубы, который вставлялся в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и намазывали красным свинцом.

Смеситель для писсуара устанавливается очень просто. Деталь входит в писсуар через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Подключение к водопроводу осуществляется гайкой.После подключения писсуара к водопроводу и канализации промазал стык фаянса со стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о заливном ведре. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему переполниться. Каркас ведра фиксируется дюбелями, вода подается по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по такому же принципу.В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента Unipak или Moment. Вытащил эксцентрики из коробки, вкрутил их в трубы горячей / холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (слегка поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим шагом была установка самого продукта. На эксцентрики наматывалась резьба, надевались резиновые прокладки, потом ставил миксер и накручивал накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь другим видео, которое я смотрел перед установкой микшеров.

Базовый сайдинг

Чтобы баня выглядела более привлекательно и интересно, я решил закрыть фундаментные колонны цокольными панелями. Для его крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала залил отмостку и сделал дощатый настил с фасада, а уже потом скрепил обрешетку и панели. В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и перекрытия) я применил саморезы и уголки (просто отрезал куски гипсокартонного профиля, чтобы сделать уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и зафиксировать горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и натянул ориентирный шнурок) .

Скрепил панели саморезами, вкручивал через каждые полметра или около того.По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные надрезы и установил вентиляционные решетки (закрепленные саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.

Отмостка

Залил отмостку между фундаментом бани и забором. Сразу проложили водосточный желоб. Порядок следующий:

Перед входной дверью настил из досок. Всего на трех брусьях залил доски, обрезал края ножовкой и уложил на входную дверь.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция постройка которой включает в себя несколько этапов, возводится достаточно легко, с учетом технологии возведения каркасных построек. Вариант постройки каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид бани одним из самых популярных среди владельцев дачных участков.

Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо выглядит снаружи, требует мало времени и денег и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасной ванны

Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно строить вне зависимости от сезона, при полном отсутствии усадки. При строительстве объекта предусмотрены внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество отделок здания как внутри, так и снаружи.

В этом случае каркасную ванну еще можно при необходимости перенести на другое место, не разбирая ее конструкцию. Это позволяет перенести его на новый сайт в случае продажи старого.


При строительстве бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже удерживают тепло, чем стены, например, построек из дерева, поэтому хорошая теплоизоляция ей обязательно нужна.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — это пароизоляция. Весь вопрос здесь в том, что каркасная конструкция здания способствует улавливанию в нем пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Укладывается такой утеплитель между слоями минерального утеплителя и облицовкой конструкции.

При выборе стройматериалов для каркасной бани стоит уделить серьезное внимание тому, чтобы плиты, используемые при строительных работах, были сухими.Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

  • закладка фундамента;
  • монтаж стен;
  • кровельное сооружение;
  • отделка здания внутри и снаружи.


Отдельно стоит отметить предварительную работу.Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.

Итак, еще до запуска фундамента стоит разметить и расчистить участок под баню, выполнить необходимые земляные работы и закупить все необходимые стройматериалы.

Фундамент Фундамент

Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание такой конструкции весит крайне мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его строительства необходимо:

  • эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
  • разрезать трубы пополам и поместить в колодцы, затем засыпать песком;
  • залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Обвязка досок создается на следующем этапе строительных работ. Их размер должен быть 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком.Обвязка маркирует стены, при этом доски крепятся наружным краем и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки к основанию осуществляется на опорах.

Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязка и бревна крепятся с помощью металлических креплений, залитых в бетон. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.

Монтаж стенок бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при установке стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. Причем такая стена не должна предусматривать устройство оконного или дверного проема или стыковку с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Дополнительная стойка требуется для придания общей прочности конструкции области соединения каркаса, стен и перемычек. По окончании установки каркаса проверяется его геометрия.


Дальнейшие работы начинаются с вывода угла здания. Для этого сначала соорудите стену, которая напрямую сообщается с обвязкой.После проверки вертикальности его временно фиксируют с помощью распорок. Примерно по такой же схеме монтируются остальные стены. Когда их возведение завершено, устанавливается облицовка.

Строительство и отделка кровли

Сборка стропил и других элементов кровли обычно производится на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей прилавком. Есть несколько видов крыш, но наиболее распространенная для бань — вентилируемая.

Позволяет удалить из помещения лишнюю влагу. При его возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а под встречную балку укладывается гидро- и пароизоляция. Готовую крышу покрывают ондулином, а фронтоны закрывают листами ДСП.

Завершающим этапом строительства банного комплекса считается его внутренняя и внешняя отделка. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную баню оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в облицовке здания.

В интерьере бани обычно исключается использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего отделать потолок и стены такими же листами OSB. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен стены необходимо утеплить фольгой.

Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибивают ли доски пола к лагам лицевой стороной.

Не забывайте о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.

Другие статьи по этой теме:

Сделать собственное умное зеркало на удивление просто

Умные зеркала прямиком из научной фантастики. Они являются частью оптимистичного видения будущего, которое представляет собой мир, в котором экраны и данные повсюду, готовые предоставить вам любую информацию, которая вам нужна в любой момент.

Но оказывается, что создание собственного умного зеркала — это не просто научная фантастика — на самом деле очень легко собрать его. Так что не ждите, пока какой-нибудь случайный Kickstarter соберется и продаст вам умное зеркало. Вот как построить его самостоятельно.

Принадлежности

  • Raspberry Pi 3 или более старый Raspberry Pi с адаптером Wi-Fi.
  • Монитор с входом HDMI. Это будет экран для умного зеркала, поэтому какой бы размер вы ни выбрали, в конечном итоге будет вашим зеркалом.Он также должен питать USB-устройство, поэтому вам не понадобится второй штекер для Pi.
  • A зеркало двустороннее стеклянное . Вам понадобится монитор того же размера, что и ваш монитор. Акриловые подойдут, но конечный результат будет намного тусклее (хотя и намного дешевле).
  • Мышь и клавиатура , которые понадобятся вам для настройки Pi.
  • Рамка для зеркала. В сборке здесь я использовал коробку с тенями из местного художественного магазина.(Мы добавили картонную циновку для деталей, которые были слишком широкими.) В зависимости от ваших предпочтений вы можете найти что-то похожее или построить собственный каркас.
  • Инструменты

Собираем вместе

Самая сложная часть создания умного зеркала сводится к физическому построению рамы и оборудования. Программная сторона вещей более или менее заботится о сказочно хорошо задокументированном и отполированном проекте MagicMirror², созданном Майклом Тиувом.Итак, после настройки Raspberry Pi вы захотите установить MagicMirror², что можно сделать, просто запустив эту строку кода на Raspberry Pi.

bash -c «$ (curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)»

Если вы предпочитаете делать что-то вручную, на странице проекта на GitHub есть руководство по ручной установке.

Эта установка займет 10–20 минут, но как только она будет завершена, технически все готово.Но поскольку мы используем Raspberry Pi, в базовой настройке есть пара дополнительных шагов, таких как отключение заставки, поворот экрана (при условии, что вы используете вертикальное зеркало) и убедитесь, что Wi-Fi не работает. выключить в энергосберегающий режим. К счастью, в MagicMirror все это задокументировано, поэтому следуйте этим инструкциям здесь.

А теперь самое интересное: собственноручно настроить умное зеркало. MagicMirror по умолчанию запускает следующие модули: Часы, Календарь, Текущая погода, Прогноз погоды, Лента новостей, Комплименты, Hello World и Оповещение.Некоторые из них, например погода, требуют дополнительной настройки, включая регистрацию ключа API и добавление вашего местоположения. Но поскольку MagicMirror имеет открытый исходный код, существует огромное сообщество сторонних разработчиков, создающих дополнительные модули, которые позволяют вам добавлять все, от времени в пути до голосового управления Alexa на вашем зеркале.

Подробные инструкции, как вы уже догадались, есть на странице документации GitHub, но в качестве быстрого обзора: вам нужно установить модуль в каталог ~ / MagicMirror / modules , а затем добавить код модуля в config / config.js с помощью текстового редактора. (Я предпочитаю Geany, который устанавливается в большинстве установок Raspian.) В файле config.js вы также сможете настроить расположение элементов на экране.

После того, как вы все установили и настроили по своему вкусу, пришло время превратить умный экран в умное зеркало. Для этого поместите двустороннее зеркало в раму (убедившись, что отражающая сторона находится снаружи) и закрепите его на мониторе.В качестве альтернативы, если вы хотите приложить немного больше усилий для самостоятельной работы, вы можете вынуть аппаратную часть монитора из пластикового корпуса и построить более прочный корпус для него и вашего зеркала.

Вот и все! У вас официально есть умное зеркало. Возьми это, Белоснежка.

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. наша этическая политика .

Сколько стоит построить дом из соломенных тюков? StrawBale.com

Без сомнения, вопрос №1, который я получаю, — сколько стоит построить дом из соломенных тюков? Проблема в том, что ответить на этот вопрос непросто. Фактически, это невозможно без большого количества информации о конкретной работе и ее местонахождении. Это не что-то особенное для изготовления тюков соломы. Скорее это верно в отношении всех типов строительства.

В конце концов, если никто не знает, что именно и где строится, невозможно назвать точную цену.Конечно, это не мешает людям задавать вопрос и желать ответа, поэтому я делаю все возможное, чтобы информировать людей о том, чего ожидать в отношении ценообразования на проект по производству тюков соломы.

В надежде привлечь больше людей, у которых может возникнуть тот же вопрос, я выделил пять вещей, которые следует учитывать при попытке понять, сколько может стоить ваш проект по тюкам соломы. Я также включил два примера проектов, связанных с тюками соломы (резиденция Эпплгейт и домик в Маунтин-Вью), и связанные с ними материальные затраты.

Узнайте среднюю стоимость строительства в вашем районе. Даже если в непосредственной близости от вас нет домов из тюков соломы, вы все равно можете понять, сколько будет стоить такое строительство, посмотрев на обычные строительные значения. Типичный дом из тюков соломы , построенный подрядчиком , будет стоить примерно на 10–12% дороже, чем обычный дом такой же площади.

Имейте в виду, что если вы сравните дом из тюков соломы с обычным домом, построенным с таким же значением R, как у тюков соломы, дом из тюков соломы будет дешевле примерно на 15% или более.Более того, ваш дом из тюков соломы год за годом сэкономит вам примерно 75% расходов на отопление и охлаждение по сравнению с обычным домом. Скорее всего, ситуация улучшится только по мере роста затрат на электроэнергию.

Знайте детали своего дизайна как можно лучше. Чем больше вы знаете о доме (линии крыши, квадратные метры, этажи и т. Д.), Тем точнее будет ваша оценка.

Обдумайте свою отделку. Люди часто удивляются тому, насколько быстро и быстро складываются отделочные материалы.Например, примите во внимание, что светильник в большом магазине коробок может стоить 12 долларов, в то время как аналогичный светильник на вид , сделанный по гораздо более высоким стандартам качества, может стоить более 250 долларов. Теперь умножьте это на все светильники в вашем доме, и вы поймете, почему это важная деталь, которой нужно управлять с самого начала.

Собственник построил или построил подрядчик? Разница между ними определенно заметна. Самостоятельное строительство дома, хотя и непростое, может сэкономить вам много денег.Типичная разница составляет около 15-20% от общей стоимости дома. Если учесть, что ваш дом может стоить более 100 000 долларов, это большие деньги, чтобы сэкономить. Эти 15-20% представляют собой накладные расходы подрядчика и маржу прибыли, которые взимаются со всех рабочих и материалов в типичном строительном контракте. Найдите время, чтобы изучить детали заключения контрактов, чтобы избежать двух серьезных ошибок, которые в конечном итоге могут стоить вам больше денег, чем наем подрядчика. 1) Работайте с определенной временной шкалой.

Помните, что если вы не можете работать на своей постоянной работе во время сборки, вы не получаете свой регулярный доход.Время, проведенное вне работы, — это деньги, которые необходимо учитывать при расчете стоимости дома. 2) Проще говоря, профи выполняют строительные работы лучше и быстрее, чем строители-собственники, поэтому иногда они могут быть более рентабельными. Они также получают скидки подрядчика на материалы, которые может быть трудно получить как застройщику собственника. Главное здесь — убедиться, что вы понимаете, как будет завершен проект, чтобы вы могли учесть это и в стоимости. Во что бы то ни стало, создайте его сами, просто убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь.

Местонахождение, местонахождение, местонахождение. Вы можете быть удивлены, увидев, насколько стоимость проекта зависит от его местоположения. Например, дом из соломенных тюков, построенный в Южном Орегоне, может стоить около 180 долларов за швейцарский франк, в то время как тот же дом в районе залива Калифорния может стоить 350 долларов за швейцарский франк, а тот же дом в сельской местности Айовы может стоить не более 100 долларов за швейцарский франк. . Затраты на рабочую силу и материалы зависят от региона. Если вы хотите понять, что происходит в вашем районе, поговорите с местными строителями. Если вы хотите перевести цену из другой области в свою собственную, подумайте о покупке книги по оценочным таблицам, которые предлагают переменные местоположения.

Вот несколько примеров того, как далеко могут зайти ваши деньги, если строить из тюков соломы. Запомните все, что вы только что прочитали, а затем начните мечтать о строительстве собственной красивой хижины из соломенных тюков, дома или отдыха.

Эта красивая и простая кабина идеально подходит для всех, кто хочет изучить методы изготовления соломенных тюков и / или хочет иметь особое пространство на своей территории. Каюта может быть идеальной художественной студией, местом для медитации, гостевой каютой, тихим местом для отдыха или даже крошечным домиком.Пространство кажется особенным независимо от того, как вы его используете. Это примерно 200 квадратных футов (измерено внутри) и не включает сантехнику. Затраты на материалы для этой конструкции, оцененные в Южном Орегоне, составляют около 5 500 долларов.

Ориентировочная стоимость строительства Applegate составляет 40 000 долларов, включая стоимость фундамента , стен, тюков, сетки, штукатурки, крыши, внутренних стен и всего, что составляет структуру. Он также включает 5000 долларов в качестве начального бюджета на чистовые полы, шкафы, бытовую технику, электропроводку, сантехнику, арматуру и отделочные материалы.По нашему опыту, эти предметы можно найти по очень низкой цене или утилизировать, в зависимости от того, насколько вы заинтересованы в поиске лучших предложений по этим предметам. Если вы предпочитаете новую отделку более высокого качества, стоимость будет расти.

Стоимость основана на ценах на материалы в нашем регионе (Южный Орегон), и существуют большие рыночные различия в ценах на материалы в зависимости от того, где вы живете. Эта стоимость не включает оплату труда, разрешений и сборов. Строить этот дом под силу людям с базовым строительным опытом.Строение составляет примерно 570 квадратных футов плюс спальный лофт на 200 квадратных футов. Он включает в себя все удобства обычного дома.

Несколько человек, которые построили дом сами в последние годы (штат Вашингтон, Оклахома, Колорадо и Нью-Йорк), сообщили, что к моменту завершения строительства они потратили около 60 000 долларов. Большая разница в цене была полностью основана на выборе материалов и стоимости некоторых субподрядчиков. Дома этой ценовой категории были построены почти полностью за счет труда собственников.Даже в этом случае затраты на строительство могут быстро возрасти, если вы выберете дорогую отделку для всего дома. Ключевым моментом здесь является понимание вашего бюджета до сборки и обеспечение его соблюдения по мере развития проекта. Быть пьяным моряком в выставочных залах очень легко: говорить «да» каждому крутому обновлению, которое вы видите; однако это не поможет вашей долгосрочной цели построить рентабельный дом. Оставайтесь на цели, помня о своих целях и о том, что для вас наиболее важно.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Earthship Construction — Станция Blue Rock

Опыт нашего Земного Корабля:

Так что же это за штука?
Названный «Земным кораблем» дизайнером и архитектором Майклом Рейнольдсом, буквально сотни этих домов (сделанных в основном из старых автомобильных покрышек и пивных банок) были построены на юго-западе США.S. Этот проект был первым земным кораблем, построенным в штате Огайо.

Концепция земного корабля довольно крутая — дома, которые используют преимущества естественных нагревательных и охлаждающих свойств земли, пассивного солнечного тепла, выброшенных и проблемных отходов, а затем смешивают их вместе с видением защиты окружающей среды. Результат — комфортное и спокойное место для жизни. Если вы хотите узнать больше об этой концепции (и многом другом), ознакомьтесь с исходным кодом на сайте www.earthship.org.

Наш опыт
После посещения семинара, организованного Solar Survival, чтения всех книг и приобретения набора типовых чертежей… мы были готовы к работе. Мы решили попробовать эту штуку, взяв наш обширный опыт в строительстве (другими словами… совсем ничего) и выяснив это по ходу дела. Он стал нашим летним проектом на несколько лет. Но работа шла не стабильно. Наше продвижение постоянно прерывалось работой. А потом мы поехали и прожили несколько лет в Европе.В конце концов, осенью 2004 года мы вернулись в США (немного неохотно) и заставили себя завершить этот проект. Это было началом Blue Rock Station.

Где-то в начале 90-х Энни слушала на нашей местной радиостанции в Тампе (отличная небольшая общественная радиостанция WMNF) интервью с Майклом Рейнольдсом, в котором описывался интересный дом, который он спроектировал для актера Денниса Уивера. Она немного изучила это, а затем предложила нам подумать о том, чтобы построить такой на какой-нибудь собственности, которой мы владели в Огайо.Я по глупости кивнул и вскоре оказался в Таосе, штат Нью-Мексико — посреди пустыни, забивая грязью старые шины.

Итак, как вы собираетесь построить такой земной корабль? Существует множество отличных веб-сайтов, которые отлично описывают этот процесс. Есть также ряд доступных книг, которые могут оказаться весьма полезными, если вы хотите пойти дальше, но, поскольку вы здесь, мы составили довольно простой обзор, чтобы вы могли почувствовать вкус:


Стук шин…

Мы все знаем проблему… сотни тысяч шин засыпают свалки для будущих поколений.Никто не претендует на то, чтобы решить проблему с помощью земных кораблей, но они — отличный способ найти хорошее применение тысячам этих оскорблений.

На начальном этапе постройки нашего Земного корабля мы использовали около 1400 шин.

Сама шина представляет собой не более чем форму, удерживающую утрамбованную землю на месте. Обычно для заполнения каждой шины требуется около двух тележек земли. Просто возьмите то, что было выкопано на вашем участке, заколотите его в шину и проведите остаток лета, размахивая кувалдой.

Многие люди спрашивают, есть ли какие-либо нормативные вопросы (или проблемы с кодом) при использовании выброшенных шин. Я подозреваю, что это сильно варьируется от места к месту — но здесь, в Огайо, в то время, когда мы строили, нам требовалось связаться с EPA (Агентство по охране окружающей среды), поскольку мы собирались использовать более 100 шин (меньшее количество, по-видимому, не регулируется). . С ребятами было здорово работать, и они фактически предоставили нам шины с незаконной свалки. Они приходили несколько раз, чтобы убедиться, что мы храним шины должным образом (избегайте комаров), и даже помогли протереть несколько.Кто-то был достаточно любезен, чтобы поделиться текущими правилами, поэтому мы поделимся ими здесь с вами.

Выгодное использование шин (от EPA Огайо, GD № 671)

После пары шин вы обнаружите, что развиваете свой собственный стиль. Большинство людей в конечном итоге тянут внутренний обод покрышки руками и запихивают рыхлую грязь в покрышку. Затем вы начинаете колотить санями.

После заполнения до краев выровняйте шину по отношению к себе и по отношению к шинам вокруг нее.Если вы все сделаете правильно, вся стена должна стать прямой и высокой.

Хорошие ребята из Solar Survival, похоже, не страдают от некоторых из тех трудностей, с которыми мы столкнулись на этом этапе проекта. Нам сказали, что к ним часто приходит так много добровольцев, что они проводят с ними интервью и принимают только тех, кто подает надежды.

Мы, с другой стороны, размещали объявление за объявлением в местной газете, пытаясь заставить любого, кто умеет размахивать кувалдой, выйти и поработать — и мы даже платили им под присмотром Кэтлина.

По общему признанию, грохот шин — действительно тяжелая работа, но нам все же удалось пройти через около 60 «сильных молодых людей» в течение лета (чтобы 3-4 человека работали одновременно). Некоторые длились меньше суток.

Удивительно, но мы обнаружили, что дольше всех проработали и лучше всех работали мужчины и девушки среднего возраста. Я не знаю, что это ни о чем говорит … но я подумал, что брошу это, чтобы все обдумали.


Закладка фундамента…

Выбрав подходящее место, вы расчищаете свой участок неба и выкладываете приблизительное изображение следа земного корабля.Вся эта грязь, глина и камни, которые соскребают, — вот что вы будете использовать, чтобы залить эти сотни покрышек.

Дом «плавает» на этом фундаменте, что обычно заставляет традиционных строителей съеживаться (они хотят строить глубокие колонтитулы). Я совершенно счастлив опровергнуть общепринятые конструкторские взгляды (я ничего не знаю). К счастью, нам не пришлось проверять эту теорию, поскольку мы отдыхали на коренной породе после соскабливания верхнего слоя почвы.

Одна вещь, которую рекомендуют эксперты (то есть эксперты Earthship), — это складывать землю прямо в середине того места, где вы будете работать.Это хороший совет, позволяющий сэкономить мили на толкании тачки, прежде чем ваш проект будет завершен.

Конечно, вы должны быть очень осторожны при укладке первого слоя шин, так как все идет от них. Измерьте и проверьте, дважды проверьте и снова измерьте.

Затем вы просто продолжаете наращивать курсы, чтобы они были ровными и прочными. Также рекомендуется выравнивать их вертикально по ходу движения, избегая в будущем работы, когда дело доходит до образования грязи.


Крыша корабля «Земля»…

Возможно, одна из самых сложных проблем, с которыми мы столкнулись в этом строительном проекте, заключалась в том, чтобы построить крышу, которая не протекала.Поскольку Земные корабли родились в пустыне на юго-западе, я подозреваю, что люди там не особо задумывались. Но здесь, во влажном юго-восточном Огайо, это вызывает серьезную озабоченность. Особенно уязвима уникальная «V-образная» конструкция крыши. Так что будьте очень осторожны.

Мы боремся с утечками уже 20 лет. Если бы мне пришлось это переделать, я бы не стал использовать V-образную крышу, выбрав простую конструкцию односкатной крыши: самая высокая спереди и самая низкая сзади.

После того, как вы закончили стучать шины, вы должны построить пластину порога, которая скрепляет верхний ряд шин вместе.Как вы это делаете, описано в книгах по солнечному выживанию (и вы думали, что собираетесь узнать все, что вам нужно знать на этом сайте, а?)

Составные «двутавровые балки» перекрывают зазор, образованный «U- профилированные стенки шин. Некоторые люди будут использовать срубленные деревья в качестве стропил, что придаст им очень деревенский вид. Просто помните, что пролет довольно широк, и балка должна выдерживать большой вес.

В центре этого желоба вы должны построить «сверчка», который сбрасывает воду в обоих направлениях.В нашем проекте (базовый план из Solar Survival) есть две цистерны, которые собирают воду с крыши, по одной с каждой стороны основной конструкции.

В каждой из трех комнат мы разместили световой люк. Они необходимы (на наш взгляд), так как обеспечивают огромное количество света. Но они также причиняют боль — они являются слабым местом, где будет происходить большая часть утечек. Будьте готовы к тому, что вокруг них будет много миганий. Мы также покрыли всю крышу рулонной поверхностью из неопрена, а затем покрыли ее утилизированным шифером (восстановленным из тех старых сараев, которые мы снесли).

И, конечно же, хорошо утеплить крышу. Мы использовали рулонный утеплитель на лицевой стороне и вдувной утеплитель в основных помещениях. Earthship удивительно уютный. Мы обнаружили, что даже при температуре -15 ° F в доме сохраняется температура 55 ° F или выше, даже без источника тепла. Когда мы зажигаем дровяную печь, весь дом вскоре становится около 70 ° F.


Строим лицо… После возведения стен добавили бетонный пол.

Лицевая сторона конструкции (или зона теплицы) является пассивным солнечным сердечным источником этого здания.Чтобы собрать максимальное количество солнечного света, вся конструкция должна быть ориентирована на юго-юго-восток (при условии, что вы находитесь в северном полушарии).

Лицо также расположено под углом в зависимости от вашей широты, так что во время зимнего солнцестояния оно находится под углом 90 градусов к солнечному свету (на 40 градусах северной широты мы расположили его под углом 50 градусов, на 45 градусах северной широты вы бы расположили его при 55 градусе… и так далее). Наш опыт показал, что весь этот ракурс действительно необходим и вызывает ряд проблем.Так что придерживайтесь прямых подъемно-опускающихся окон.

Когда мы были готовы приступить к этой фазе проекта, это показалось нам немного подавляющим. Поэтому мы попытались получить некоторую «профессиональную» помощь, но вскоре нас оттолкнула цена. В конце концов, мы смогли выполнить работу примерно за 1/10 от лучшей оценки. Как видите, нам даже удалось добиться, чтобы это выглядело как на диаграмме.

На самом деле конструкция лица довольно проста. Вы строите деревянный каркас на фундаменте из толченых шин, устанавливаете его под нужным углом и прикрепляете к крыше основной конструкции с помощью действительно тяжелых стропил.Древесина, которую мы использовали, в основном была получена из местных сараев, которые мы разобрали (договорившись с фермером о том, чтобы спасти древесину, прежде чем он их сожжет).

Есть несколько довольно сложных методов для создания больших окон … но мы пошли по ленивому пути. Мы приобрели на складе несколько дверей для террас (это были возвраты и секунды). Таким образом мы избежали многих проблем с утечками, о которых мы читаем на различных веб-сайтах. Окна нам доставили еще до того, как мы начали обрамлять лицо.Я читал о проблемах, которые у некоторых людей возникали, когда пользовательские окна совпадали с проемами, но мы избежали этого, разместив каждое окно прямо на месте и проверив и перепроверив перед тем, как забить последний гвоздь.

После закрепления дверных панелей патио в различных пазах, мы построили три слуховых окна, где можно было разместить традиционные открывающиеся окна. Это просто вопрос вкуса, и мы видели ряд кораблей Земли, которые полностью пропускают этот шаг. Делая это, вы теряете немного солнечного света, но мы разместили их в ванной и подсобном помещении, поэтому хорошая вентиляция была для нас важнее пассивного солнечного тепла в этих местах.

По замыслу, лицо принимает на себя всю тяжесть всех стихий, которые мир бросит на ваш Земной Корабль. Он намеренно принимает как можно больше прямого солнечного света, а также весь ветер, дождь и снег, которые могут выпадать в вашем регионе. Так что беспокойтесь о дренаже и гидроизоляции.

Мы решили эту проблему, заключив всю лицевую часть в алюминий с покрытием, используя разрыв желоба для каждой детали. Если вы не сделаете что-то подобное, разная скорость расширения / сжатия различных материалов приведет к появлению микротрещин, и вода попадет в ваш уютный домик.


Болота, ваш внутренний сад…

Водно-болотные угодья — важная часть концепции Earthship. Все сточные воды (кроме туалета) стекают в эти конструкции и используются для выращивания вашего внутреннего сада. Избыточную воду можно даже отфильтровать через заболоченные земли и использовать снова, перекачав ее обратно в цистерну. Хотя у нас достаточно дождя, что в этом никогда не было необходимости.

Стены водно-болотных угодий построены из старых банок или бутылок, которые служат в качестве воздушных зазоров в бетоне, оставляя очень прочную опорную структуру «соты».Затем канализационные стоки с одной стороны направляются в заболоченные земли, установка наклонена так, что поступающая вода будет стекать вниз (через смесь камня, песка, древесного угля и грязи), очищаясь по пути.

В нашем доме есть два заболоченных участка, по одному на каждом конце «лицевой» части здания. В одну воду поступает из двух раковин и душа, в другую — из кухонной мойки и стиральной машины.

Поверхность заболоченного участка выше уровня может быть отделана по своему усмотрению.Обычно они имеют гладкую глинобитную отделку, аналогичную внутренней отделке стен.


Построение стены из консервной банки…


Все внутренние стены нашего Земного корабля не несущие нагрузки, так что существует довольно много вариантов. Наши стены построены из старых банок и бутылок, а также из цемента или грязи (в зависимости от количества воды, которая будет присутствовать — например, мы использовали цемент в душевой).

Мы построили эти стены, используя два основных стиля — каркасную структуру (построение каркаса из дерева с последующим заполнением пустот стенкой для банок) или свободную форму (просто создание банок слой за слоем).

Первый шаг — создать «грязь» — смесь просеянной глины (полученной на месте), песка, немного соломы и воды. Затем прибейте к деревянной раме несколько кусочков токарного станка. Это поможет закрепить стену банки на раме.

Положите слой грязи, вдавливая в него банки. Повторите процесс, заливая грязь между банками и поверх них. Хорошей идеей будет выдавить небольшую ямочку в центре банки, чтобы она перестала быть идеально круглой. Так вы не сможете «выскочить» банку из высохшей стены.

На соответствующем уровне вы вдавливаете токарный станок в грязь, закрепляя стену. Вы обнаружите, что можете пройти всего несколько курсов, прежде чем он начнет казаться немного нестабильным — после этого вы просто дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

После того, как стена высохнет, можно приступать к отделке фасада. В нашем случае мы обработали стены грязевой смесью. Мы поговорим немного больше об этом процессе в разделе этого веб-сайта, который демонстрирует, как закончить внутренние стенки шин.


Отделка внутренней стенки шины…

Стена из покрышек — это «сердце и душа» конструкции Земного корабля. Эта особенность, вероятно, больше, чем что-либо еще, придает дому уникальный внешний вид. Когда вы рассказываете людям о доме, это то, что им труднее всего представить. Итак, давайте посмотрим, что вы делаете, чтобы закончить внутреннюю стену.

Вы начинаете, конечно же, с забитой стенкой из покрышек. Электрические линии просто крепятся на внешней стороне шин с помощью скоб.Медленно заполните полости между шинами смесью грязи / песка / соломы, вдавливая пустые банки, чтобы заполнить большие пространства.

На этом этапе не нужно быть изящным, и вы можете полить столько грязи, сколько прилипнет (звучит как политик из Луизианы). В любом случае, цель здесь — построить всю секцию так, чтобы у вас была относительно плоская поверхность.

Далее идет «грубая» шерсть. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что разные покрытия требуют немного разной смеси грязи.Царапины просто создают однородную поверхность с покрытием. Поцарапайте поверхность, пока грязь еще влажная, чтобы следующий слой хорошо держался.

Вероятно, столько же способов замазать стену, сколько людей, и вы, несомненно, найдете свой собственный путь. После того, как вы дадите поверхности высохнуть, намочите стену водой, а затем нанесите следующий слой на влажное место. Мне показалось, что удобнее всего использовать распылитель и доску для раствора с заостренным шпателем, но некоторым парням было проще просто использовать ведро с грязью и размазывать ее руками (во всяком случае, до последнего слоя).

По мере того, как вы строите стену, вы включаете проводку, а также розетки и переключатели. Ниже вы можете увидеть розетку (стена из глины будет выровнена… и мы очистим всю грязь, не волнуйтесь), а также выключатель (там, где стена уже построена).


Сантехнические системы…

Наше водоснабжение происходит от дождя с крыши. Первоначальный проект предусматривал установку цистерн на 2-5 000 галлонов (по одной на каждом конце дома).

Мы проработали 15 лет, и только одна цистерна была закончена и функционировала без проблем — поэтому мы полагаем, что одной цистерны, вероятно, достаточно, учитывая большое количество осадков, которые мы получаем в этой части страны. Итак, мы пробили дверь в стене другой цистерны (непростая задача) и превратили ее в подвал.

Затем вода перекачивается из бачка в напорный бак. Все это относительно условно. Фактически, у нас был обычный сантехник, который создал систему, и она была полностью проверена и одобрена местными властями.

Душевую комнату мы решили сделать отдельно от туалетной зоны (европейский стиль). Стены душа сделаны из банок и бутылок, затем покрыты бетоном, а затем облицованы плиткой.


Системы отопления…

Наш Earthship использует три метода (в тандеме) для обогрева нашего дома. К ним относятся:

Thermal Mass — Земля сама обеспечивает львиную долю тепла (и немного охлаждения летом). Если вы когда-нибудь были в пещере, вы знаете, что летом здесь прохладно, а зимой тепло.Обычно они держатся около 56 градусов по Фаренгейту круглый год. Земля, утрамбованная в шины, плюс земля, насыпанная на северной стороне здания, поддерживает температуру в доме не менее 50 градусов по Фаренгейту, независимо от температуры наружного воздуха. Во время строительства мы отметили один день, когда температура на улице была -14 градусов по Фаренгейту, а внутри была 50 градусов по Фаренгейту, без солнца и без дополнительных источников тепла.

Passive Solar — Ориентация дома, обращенная к востоку от юга, является ключевой для генерирования тепла в доме, когда светит солнце.Угол стекла предназначен для максимального увеличения солнечного излучения во время зимнего солнцестояния (и недель вокруг него). В зависимости от широты наши окна расположены под углом 50 градусов, так как мы находимся на 40 градусах северной широты (возьмите 90, вычтите вашу широту, и вы найдете угол, под которым солнце будет проходить под прямым углом в день солнцестояния).

Мы обнаружили, что в солнечные дни главной проблемой является слишком много солнца, а не его недостаток. Если бы нам пришлось переделать, мы бы разместили окна вертикально, чтобы избежать утечки (окна просто не предназначены для размещения под углом).

Но пассивное солнечное усиление впечатляет, и дом нагревается до 60 — 70 градусов по Фаренгейту, когда светит солнце, независимо от температуры наружного воздуха.

Дровяная печь — у нас есть одна дровяная печь, которая дополняет тепло. Он находится в гостиной. Поскольку у нас около 30 акров леса, добывать дрова легко и бесплатно (если не считать пота и проклятий). Использование этой дровяной печи повысит температуру в гостиной до среднего или максимального уровня 70 градусов.Мы установили вытяжной вентилятор для ванной комнаты в самой высокой точке гостиной, который при включении всасывает горячий воздух в центр «U». В центре «U» установлен второй вентилятор, который может втягивать воздух в третью «U». Это обеспечивает дополнительное тепло, а также позволяет перемещать воздух по дому.


Завершение дела…

Кажется, что отделка длилась вечно. В любом строительном проекте следует помнить одну вещь: это займет в два раза больше времени, чем вы думаете, и будет стоить в два раза дороже.

В соответствии с концепцией земного корабля мы изо всех сил старались использовать то, что доступно на местном уровне. Мы живем в сельской местности Аппалачей, поэтому там много старого дровяного сарая (местные фермеры, кажется, любят их сжигать), сланца и разных других вещей.

Шкафы и полки мы изготовили из сарая своими руками. Каждую зиму я записываюсь на уроки по изготовлению шкафов в нашей местной средней школе, что дает мне доступ к их мастерской, которая заставит Норма Абрамса позеленеть от зависти.

Крыша из шифера, как и полы (мы строили шиферные полы по другим проектам, и они абсолютно красивые. В одной из комнат мы также поместили переработанный деревянный пол из сарая.

Нам удалось купить тяжелые промышленные столешницы из нержавеющей стали для нашей кухни на аукционе (когда они снесли местную школу — мы много разбираем здесь и не строим особо). Другие раковины и материалы, которые мы купили на различных аукционах и в магазине в Колумбусе, штат Огайо. .

Нам также удалось найти старую прессованную жестяную банку для потолков, купленную почти даром у парня, совершившего набег на место сноса 30 лет назад. Мы спасли жестяную банку, но не использовали ее.

Если вы побродите по сети, глядя на Земные корабли, вы обнаружите, что большинство из них находится на западе США и отражает этот стиль строительства. Наш дом совсем другой — отражает нашу местность. Вы также обнаружите, что многие из этих домов стоят очень дорого. Наш был построен «по дешевке» с использованием в основном добытых или утилизированных материалов (как и должно быть, самодовольно добавил он).

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом … Стоит ли оно того- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Обновлено в мае 2020 г.

«Сколько именно я могу сэкономить, строя собственный дом?» Мне как строителю часто задают этот вопрос … и нет, меня это не беспокоит. Я никогда не был сторонником держать людей в неведении. Если вы пытаетесь решить, хотите ли вы построить собственный дом или попросить кого-то сделать это за вас, важно заранее знать, какие затраты будут стоить.Итак, вот разбивка, показывающая, сколько вы можете сэкономить, если возьметесь за этот проект самостоятельно.

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?

Менеджмент: выполнение роли генерального подрядчика

Первый способ сэкономить, построив собственный дом, — это плата, которую взимает генеральный подрядчик. Это стоимость, которую строитель перекладывает на вас за выполнение проекта. Имейте в виду, что в большинстве случаев это задача управления. Большинство строителей / генеральных подрядчиков не занимаются физическим трудом.Вместо этого они передают эту деятельность на субподряд профессиональным торговцам, которые выполняют эту работу. В ваши задачи как генерального подрядчика входит составление бюджета, планирование, торги, найм торговых предприятий и поставщиков, составление графиков, проверки качества и т. Д. Так сколько же вы сэкономите, взяв на себя эту роль собственника-строителя? Основываясь на финансовых отчетах, представленных строителями общественных домов, текущая экономия на сегодняшний день (по состоянию на май 2020 года) составляет около двадцать три процента (источник: финансовые данные Д.Р. Хортона за 1 квартал, валовая прибыль).Это число продолжает расти по мере того, как продолжается восстановление жилья, а предложение домов сокращается… другими словами, строители взимают больше по мере увеличения спроса на их продукцию.

Физический труд

Некоторые из вас, задающие вопрос: «Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом», имеют в виду фактическую экономию от выполнения физического труда самостоятельно. Если вы потратили всех трудозатрат на строительство среднего дома сегодня, вы сэкономите около пятидесяти процентов от стоимости строительства.И согласно последнему опросу о стоимости строительства, проведенному Национальной ассоциацией строителей жилья, строительство дома в среднем стоит чуть менее 300 тысяч долларов. Таким образом, используя эти цифры, вы можете сэкономить около 150 тысяч долларов, взяв на себя все трудозатраты на строительство нового дома. Но на самом деле у большинства из вас не будет времени, навыков или желания выполнять всю эту работу.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Большинство строителей-собственников предпочитают брать на себя некоторые из наиболее распространенных задач, которые они выполняли в прошлом.Если вы решите выполнить некоторые из этих менее сложных действий при строительстве нового дома, например, уборку, покраску, столярку, ландшафтный дизайн и т. Д., Вы можете разумно рассчитывать сэкономить еще от пяти до десяти процентов.

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?

Итак, мы знаем, что вы можете сэкономить деньги, управляя процессом в качестве генерального подрядчика и выполняя часть физической работы самостоятельно. Но давайте подробнее рассмотрим, как складываются эти сбережения. Предполагая, что вы возьмете на себя роль генерального подрядчика, вы можете разумно рассчитывать на двадцать процентов экономии, если сделаете свою работу правильно.Теперь предположим, что вы выполняете некоторую физическую работу (например, чистку, покраску, столярку и т. Д.) И экономите еще пять процентов. Если строительство вашего нового дома стоит 250 тысяч долларов, ваша экономия составит 62 500 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но вы также должны учитывать налоговые последствия.

Налоги увеличивают ваши сбережения до 90 тысяч долларов

Помните, как и все остальное, что мы покупаем, вы будете использовать доллары после уплаты налогов для оплаты вашего нового дома. Это означает, что вы будете платить федеральные налоги, налоги штата и все другие налоги со своего дохода от вашей постоянной работы, прежде чем применять их к новому дому.Итак, допустим, ваша налоговая ставка составляет тридцать процентов. Вам нужно будет заработать почти 90 тысяч долларов на своей повседневной работе, чтобы получить 62 500 долларов на оплату управленческих расходов и экономии физического труда, упомянутой выше. Итак, если взглянуть на это с другой стороны, взяв на себя роль генерального подрядчика и выполнив часть физического труда самостоятельно, вы могли бы получить дополнительный доход в размере 90 000 долларов.

Построить новый дом непросто. Чтобы построить качественный дом по отличной цене, требуется упорный труд и самоотверженность. Но для тех, кто готов учиться и делать свою работу правильно, это окупается.Если вы хотите заполучить ресурсы, которые профессионалы используют для экономии времени и денег при строительстве новых домов, загляните в электронный магазин Armchair Builder. Не забудьте заглянуть на сайт ArmchairBuilder.com, так как у нас есть отличные видео, статьи и цифровые ресурсы, которые помогут воплотить в жизнь дом вашей мечты.

Нет тегов

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S Аксессуары для ванной комнаты bridgewaydigital Дом и сад

Bridgeway Digital Promises

Ручной душ 1.75 галлонов в минуту с направляющей 4S

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S. Идеально подходит для принятия душа или ваших близких и домашних животных, а также для поддержания чистоты душа и ванны. Настройка паузы дает вам достаточно места для бритья, мытья и других задач в душе, не беспокоясь о чрезмерном распылении или потере воды. Состояние: Новое: совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка. ). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Торговая марка: : Delta , UPC: : 0344497 : MPN: : 51361-SS 000







Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S

Royal Velvet Hilton Waterfall Rod Pocket Valance 58 W x 38 L Majestic Red, 58 Вт Современная светодиодная люстра Музыкальные ноты Curve Подвесной светильник Ресторан Кафе Бар. Пластиковая коробка для ювелирных изделий с маленькими винтами для таблеток. Контейнеры для хранения. 8 см белая деревянная буква алфавита A-Z Свадебная вечеринка украшение для домашнего сада.30pc magic cube брелок для детей вечеринка пользу Pinata Toys гаджеты раздача сувениров. OPEN BOX NEW ECHO TRIMMER TRIGGER. Компактная лазерная направляющая со скосом на 5 ампер Футляр для переноски Циркулярная пила WEN 4-1 / 2 дюйма 2 шт. Яйцо Poacher Силиконовый держатель для яиц Котел для яиц Кухонный инструмент Кухонная утварь для яиц, хромированный носик для ванны Deco 10315 DANCO 6 дюймов, Правило безопасности при обращении с оружием № 1 Нести одно 2-е изменение Металлический знак MT28, Персонализированные приглашения виноградной лозы • Крещение ~ Крещение ~ День именования • Девочка / мальчик. 2 суперяркие светодиодные лампы для тракторов, 12 В, двойной контакт с кольцом International, 20 шт., 25 мм, стальные проволочные щетки, полировальный инструмент для шлифовальной машины Dremel Rotary USAHello Kitty Украшение торта Топпер Товары для вечеринок Набор Stamper Birthday Cat Favor, HQRP Drive & Worm Gear Kit для 41A2817 41C4220 41C4220A Открывалка гаражных ворот. Виниловые белые шелковые самоклеющиеся обои Наклейки Обои Фон Спальня.


Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S

Также отличная идея для детского отдыха, наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Разборка выполняется так же быстро, используя простой инструмент для отсоединения.пожалуйста, нажмите на название бренда или просмотрите информацию в нашем магазине Global Best Discount. Подвеска Fleur de Lis из цельного серебра 925 пробы с вырезом (40 мм x 26 мм): Одежда. Ручной душ 1,75 галлона в минуту со скользящей планкой 4S , безопасный и нетоксичный материал бегового полотна. Каждая из этих крошечных фигурок расписана вручную для дополнительной деталировки. Каждый продукт идентичен оригинальному чертежу самолета. Этот дизайн доступен во многих других стилях в моем магазине Etsy. Каждая сумка изготавливается индивидуально. Ручной душ 1.75 галлонов в минуту с ползунком 4S , у меня бездымная среда, красивый темно-серый с синим оттенком. Argentium Silver — это модификация традиционного сплава — Colour Lampwork Lotus Flower Necklace Handmade Infinity. Поставляется в 2 органических цветах: бежевом и серо-коричневом, Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S , *** Sew Lovely ничего не вычитает из точных размеров, которые вы указываете в расценке, Погружной насос для чистой / грязной воды 1 л.с. со встроенным автоматическим включением / выключением (внешний поплавковый выключатель не требуется) 3420GPH, хорошее рабочее состояние и простота установки.Удаляет скопление ворса: удаляет годы скопления ворса глубоко в вентиляционном отверстии сушилки, чтобы ваше устройство работало более безопасно и эффективно, Портативный походный гамак с парашютом из тафты на двойном дереве со съемной сеткой от комаров Гамаки Ремни Грузоподъемность 600 фунтов для семейного кемпинга Пеший туризм Garde 270 х 140 см: сад и на открытом воздухе. Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S , включает 8 поливочных мешков для деревьев с медленным высвобождением TreeGator. Использование: кожаный или тканевый ремешок или тесьма и так далее.

Новый строительный унитаз грубый

  • Как использовать механический Crafter create mod

www.Основатель AsktheBuilder.com Тим Картер показывает, как черновать туалет, обсуждая все его размеры и секретный совет, о котором мало кто знает. Подарочные карты и пополнения Бестселлеры Служба поддержки клиентов Новые выпуски Prime Video Prime Рождественские распродажи в день подарков Книги Электроника Купоны для дома и сада Компьютерные игрушки и игры Компьютерные и видеоигры Kindle Книги Мода Красота Еда и продукты Здоровье и личная гигиена Спорт и отдых Домашние животные …

Префикс 0–16 ISBN используется только для официальных изданий типографии правительства США.Заведующий документами типографии правительства США требует, чтобы любое перепечатанное издание было четко помечено как копия подлинного произведения с новым ISBN. gpologo.eps. U. S. Г О В Е Р Н М Е Н Т П Р И Н Т И Н Г О Ф Ф И Ц Е 17. Сом и строительные рабочие на вечеринке в районе красных фонарей Йошивара, пт. 1. На этой гравюре изображена толпа намадзу и недавно преуспевающих строителей, живущих в гостиной в районе удовольствий Ёсивара. * * * * * 18. Сом и строительные рабочие на вечеринке в районе красных фонарей Ёсивара, пт.2 Двухкомпонентный удлиненный унитаз TOTO Drake 1,6 GPF с 10-дюймовым грубым входом предлагает классический высокопрофильный дизайн, который является мощным и достаточно прочным, чтобы работать как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Использует промывочную систему GMAX компании TOTO, которая включает промывочный клапан шириной 3 дюйма, очень большую сифонную форсунку и большой сифон. 15 октября 2020 г. · Эта статья проведет вас через начальную стадию этого проекта — черновую установку сантехники. Эти шаги основаны на личном опыте и предлагают прямое руководство по различным аспектам проекта.Обязательно сверьтесь с местными строительными нормами, когда решаете разместить новую раковину и унитаз! Найдите продавца на складе в технических деталях. Домашний туалет для строительства в HD и миллионах. Андрею лицензионному платежу, иллюстратору и векторному представителю Shutterstocks.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *