Видео строительство каркасной бани своими руками: Как построить каркасную баню на даче своими руками

Самый простой вариант — сделать столбчатый фундамент под металлические или асбестовые трубы с ростверками.Для небольшого дома можно сделать сваи по четырем углам и по одной дополнительной свае посередине каждой прямой линии у основания. Если здание имеет большую площадь, то количество опор рассчитывается исходя из будущих нагрузок. Первая обвязка будет прикреплена непосредственно к столбам, уложенным поверх них.

Каркас бани своими руками пошаговая инструкция

Каркасная ванна своими руками видео

Подавляющее большинство строительных компаний проводят расчет стоимости строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняется» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей вдвое превышает стоимость всех материалов. Теперь вы должны понимать, в связи с чем рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них можно смело заменять на более дешевые без ущерба для качества недвижимости.Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить как минимум половину денег, если они будут работать самостоятельно.

Проектные организации руководствуются положениями СНиП IV — 10–84 при составлении сметы, она содержит полный перечень необходимых разделов.

1. Полная стоимость проектной документации, расходы на оплату разрешительной документации в госконтроль и органы местного самоуправления.
2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
3. Стоимость инструмента и оборудования, аренда спецтехники и спецтехники.
4. Оплата труда наемных рабочих.
5. Затраты на электроэнергию и топливо, оплату отделочных работ и устройство инженерных сетей.

Тем, кто планирует большую часть работы делать самостоятельно, нет необходимости производить такое большое количество вычислений. Рекомендуем учитывать следующие статьи затрат:

• на стоимость подготовительных и земляных работ по фундаменту;
• затраты на строительство щитовой бани, включая кровлю, утепление, облицовку внешних и внутренних стен;
• Стоимость постройки печки и подведения инженерных коммуникаций (при наличии).

Смета на строительство бани (без стоимости работ) 2011г. Скачать файл

В Интернете существует достаточное количество различных сервисов, предлагающих онлайн-расчеты, которые нужно проводить по оценкам. Некоторым новичкам довольно легко пользоваться, даже новичку; чтобы использовать другие, вам уже необходимо иметь определенные знания в области строительства. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены приблизительные, необходимо вносить корректировки исходя из стоимости товаров, имеющихся в вашем регионе.Зачем тогда эти сервисы, взять обычный калькулятор и все делать самому.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Сделаем смету на самый распространенный вариант бани.

Смета фонда

Выбирайте столбчатый армированный фундамент, по стоимости и надежности наиболее приемлемый для малогабаритных бань вариант. Быстро изготавливается, может использоваться в большинстве климатических зон.

Для опалубки можно использовать использованные доски, куски листовой фанеры или OSB. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубка под столбчатый фундамент в них не нужна — количество пиломатериалов сократится.

Как я могу сэкономить? Вместо бруса купите доску 50х100 мм, экономия составит более 40%.Единственное условие — если можно купить пиломатериал второго и младшего сортов, то доска должна быть только первого сорта.

На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если он не будет использоваться с вами, то можно закрыть необрезными досками минеральной ватой, б / у материалом или кусками различных плит.

Оценка крыши

Делаем обычную двускатную крышу, чердак используется только для хранения техники.

Утепление кровли не годится. Подвешивание стропильной системы, подкосы и подкосы не используются, выполняется только стяжка верхних ног.

На стоках можно дополнительно сэкономить. Баня — это не тот объект, который должен иметь отвод дождевой воды, достаточно сделать цементно-песчаную отмостку с раствором по периметру. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения грунтов, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом не нарушается устойчивость фундамента.

Теперь вы можете приблизительно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94 385 рублей. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напоминаем, что это максимальная стоимость, за счет замены более дешевыми материалами ее можно снизить не менее чем на 30%. Окна и двери заказываются после строительства с учетом реальных размеров оконных и дверных проемов.

Файлы для скачивания — примеры прайс-листов дверей и окон для ванн для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Правильно выберите место расположения ванны.

Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Строительство высоко этапное, на обвязке нужно разметить расположение дверей и окон, расстояние между подступенками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Далее наши отличия — приступаем к установке верхнего ремня безопасности.Закрепите на угловых стойках, чтобы убрать прогиб доски в нескольких местах, поставьте временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу как к нижней, так и к верхней обвязке. Используйте металлические уголки. Такой способ позволяет значительно сократить время на возведение каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для сооружения временных опор для каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с одинаковой точки зрения рассмотрите все строительные материалы.Мы можем вас заверить, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости ванны при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Баня каркасно-щитовая (каркасная)

Видео — Панель за три недели

Предисловие

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.

Необходимые инструменты и материалы

БензопилаБолгарский ДровосекГвоздиКусачки для ногтей Строганная доскаСверлоКарандашЛобзикЛопатаМастер ОКМеталлический уголокСмесительНож пароизоляцияПесокПесокПрофессиональный листРубероидРулеткаВинтыСтроительный степлерЛестницаПлощадьУдвигательУровень 9000Расширение

Возведение каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада.После этого можно приступать к проектированию модулей, из которых будет собираться каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от устройства фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также есть фото и видео каркасной бани своими руками.

Как сделать каркасную ванну: проклейка

Издавна в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение часто использовалось для временного проживания, а чердак использовался для сушки ягод, лекарственных препаратов и душистых трав, поэтому перед укладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте приготовления, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещения и внешним видом.

При определении габаритов основное внимание уделяется моечной и парилке. Если их сделать большими, то нагрев бани займет много времени и потребует немалого количества топлива. Если их сделать маленькими и тесными, то мытье и отдых в ванне станет менее приятным и комфортным.

Размещение на банном участке по каркасной технологии

На просторных усадебных участках устроить каркасную баню несложно: достаточно соблюдать рекомендации, соблюдать нормы пожарной безопасности, санитарные требования и правила землеустройства в этом регионе.

Размещение по каркасной технологии ванны лучше организовать в глубине усадьбы, вдали от дорог и в местах, закрытых для посторонних, в том числе соседей. Исключение составляет ситуация, когда здание является дополнением к уже существующему архитектурному ансамблю.Однако и здесь баню желательно спрятать за деревьями или высоким забором.

Перед тем, как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадьбы. На относительно ровных и ровных участках баню кладут в местах, не пригодных для посадки растений, содержания животных и строительства других хозяйственно-бытовых построек.

На участках с перепадом высот каркасные бани своими руками укладывают максимально высоко с учетом расположения откосов, оврагов, скальных образований и т. Д.Например, рельеф можно обыграть, организовав пожарную прямо у входа.

Если усадьба окаймлена естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости от них, выбрав сухое, не затопленное место. Можно выкопать бассейн или искусственный водоем.

Конечно, на небольших дачных участках соблюдать все рекомендации довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами конструкции и задуманным вами дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров ванны и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим конструкциям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать землю, но и сэкономить на строительных материалах и упростит ввод в эксплуатацию электричества, водоснабжения и канализации.

Устройство и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед началом строительных работ необходимо определиться с типом фундамента по характеристикам грунта и позаботиться о вводе в эксплуатацию водопровода, канализации и электричества.

Технология возведения каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Строительные каркасы можно приобрести готовыми к сборке.

Следует обратить внимание на паро- и теплоизоляцию. Начинают изолировать конструкцию каркасной бани от кожи. С внешней стороны собранного каркаса с помощью строительного степлера подтягивают слой гидроизоляции (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него заливают деревянный, металлический или другой погодостойкий кожух.

Устройство каркасной бани предполагает облицовку внешних стен кирпичом, блочной или кладкой в ​​половину кирпича. Для этого по мере укладки каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя на уровне кирпича вкручивают уголок с выходом не менее 8 см, чтобы обеспечить прочное соединение кладки и облицовки.

Затем изнутри помещение покрывается теплоизоляцией. Перетягивается слой гидроизоляции, а в парилке наклеивается еще один слой алюминиевой фольги для пароизоляции.Получившуюся конструкцию обшивают строганной доской способом без зазоров.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками — и сначала изучаем технологию строительства.

Фундамент на фундамент каркасной бани

могут устанавливаться на все типы ленточных, блочных и колонных фундаментов.

Колонный фундамент для каркасной бани делается только под деревянные конструкции, в частности под каркасные бани. Он максимально экономичен, удобен и прост в установке.При хорошей гидроизоляции не боится вздутий, промерзания и сырости. Без особых затрат такой фундамент поддается реставрации: если каркас бани косится, то его можно расправить, приподняв домкратом за один из углов постройки и уложив обшивку на столб.

В качестве опор иногда используются обычные валуны — также это можно делать на плотных глинистых и каменистых почвах. В строительной технике Данная конструкция вошла в виде стыкового фундамента.Его суть заключается в установке угловых и промежуточных опор из камня диаметром не менее 0,6 м. На их месте проделываются небольшие ямки, обеспечивающие плотность усадки камня и горизонтальное положение будущей постройки. Перепад высоты между камнями может составлять до 5 см, устраняется при установке элементов нижнего каркаса каркаса за счет срезания брусков в месте соприкосновения. Пространство между опорными валунами по линии стен заполнено более мелкими камнями.

Фундамент бутовый под каркасную ванну

Щебень для каркасной бани является производной от всех типов столбчатых фундаментов с некоторыми доработками.

Кроме того, он имеет ряд преимуществ перед бетонным фундаментом: прост в укладке, не требует больших денежных затрат, не требует дополнительной гидроизоляции, не впитывает влагу из почвы и не трескается при эксплуатации. В летний период обеспечивает естественную вентиляцию пола, а зимой — за счет снежного покрова, хорошо сохраняет тепло.Если снега мало, то его лопатой сгребают до фундамента.

Как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте

Другой тип фундамента, который закладывается при строительстве бани, — ленточный фундамент с анкерными тросами. В большинстве случаев его используют в каркасном и панельном строительстве для придания конструкции дополнительной прочности и жесткости. На плотных грунтах этот тип ленточного фундамента не обязателен.

Перед тем, как построить каркасную сауну на ленточном фундаменте, необходимо предусмотреть технологические проемы для продуктов и коммуникаций.Воздух используется для вентиляции и поддержания естественной влажности воздуха в подполье. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Диаметр или сечение вентиляционного отверстия составляет 80-120 мм, а для проводов связи — на два-три размера больше наружного диаметра электрокабеля, водопроводных и канализационных труб.

После гидроизоляции на фундаменте устраивают подвал.

Каркасная баня своими руками: пол

В цокольном этаже устраивают перекрытия по балкам, лагам или делают поймы.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуется покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиком обрабатывается только обратная сторона полов, бревна и брус). Рано или поздно они все равно начинают гнить. Кроме того, в процессе высыхания в перекрытиях появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает устройство форточок в фундаменте для естественной вентиляции.

Заливку пола в моечной и парилке целесообразно производить исходя из обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мероприятий и технологий утилизации использованной воды.Именно в бане следует сразу заливать цементно-песчаный пол — это обеспечит необходимый уклон. Но для начала нужно точно определить места водостоков и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: пол в обязательном порядке укладывается поверх стяжки, которую делают сборно-разборной из половых досок без бороздок с зазорами между ними около 1 см, что позволит им высохнуть. быстрее и предотвратить процесс гниения.Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они поднимались и лежали на полу без перекосов. После стирки или на следующий день кровати и скамейки в гардеробной вынести, а сам пол приподнять и положить на стену для просушки.

Устройство полов в гардеробной каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1.5 м, можно изготавливать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски разрезают по ширине комнаты и укладывают на основание, плотно прижимая друг к другу и прибивая к основанию каждую пятую доску. Если ширина помещения от 1,5 до 4 м, то сначала на выступы (не менее 10 см) укладываются балки (100 × 150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем укладывается пол. их.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры для выпуска фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных колонн, расположенных на расстоянии 90 см друг от друга. по центральной линии.На них укладывают бревна сечением не менее 80 × 80 мм, а затем укладывают шпунтованную доску толщиной 35 мм и более.

Такие полы можно укладывать в гардеробной, а также в моечных и парилках, которые используют не реже 3 раз в месяц, иначе доски быстро придут в негодность и загнивают от периодической сушки и увлажнения.

Перед настилом обильно покрывают смолой обратные стороны досок, столбов, бревен и фундаментные стены.Вместо смолы можно использовать различные пропитки, которые предлагаются на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляют названия «Био», «Эко-Био», «Файер-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако перед их приобретением следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке и проконсультироваться с продавцом.

Устройство потолка в каркасной бане (под мансардой и под кровлей)

Потолочные перекрытия бывают на чердаке и под крышей, каждый из них имеет определенные преимущества.

Устройство потолка в каркасной бане под мансардой — балка, причем концы балок заглублены на половину глубины бревна, бруса или кладки. Затем составьте каркас по одному из рисунков: дубиной, по шпалам или по шипам. Расстояние между балками по осям около 60 см.

Каркас односкатной кровли под кровлю собирается по периметру бани со стенами одинаковой высоты.Для этого сначала устанавливают основу из бруса 10 × 10 см, соединяют каркас и уложивают стропила, а затем обшивают переднюю и боковые части каркаса такими же теплоизоляционными слоями, как и для потолка.

Утеплять потолок только в сухое теплое время года. Если строительство бани затянулось, а во дворе уже сезон дождей, то желательно сначала сделать крышу, а затем приступить к теплоизоляции. К этой задаче важно отнестись внимательно и серьезно, так как теплый влажный воздух, поднимаясь к прохладному потолку, конденсируется и превращается в воду.

Способов утепления потолка много: выбор зависит от назначения помещения. В нашем случае потолок должен не только отлично сохранять тепло, но и быть устойчивым к воздействию пара и высоких температур.

Сами потолки для каркасной бани бывают напольные, подшивные и навесные.

Гидроизоляция каркасной бани своими руками

Перекрытие перекрытия обычно кладут на кровли без кровли. В процессе того, как правильно сделать каркасную баню, на балки или стропила кладут шпунтованную доску, поверх которой делают пароизоляцию из двух листов фольги или технического полиэтилена.

Каркас ванны гидроизоляют из двух листов пергамина или рубероида, затем по уложенным доскам прибивают брус 50х100 мм от края до края потолка с шагом 50-70 см. Между полученными ребрами жесткости укладывается теплоизоляционный слой из глиняной смеси, керамзита, минеральной ваты или другого материала. Далее укладываем два слоя гидроизоляции и прижимаем рейкой, плитой или другим пиломатериалом толщиной 25-35 мм, после чего приступаем к обшивке кровли.

Подвесной потолок, в отличие от предыдущего варианта, обшивается шпунтованной доской по низу стропил или балок. Пространство между ними заполняется точно так же: два листа паро-гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро-гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия укладывается подножка из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм.

Подвесной потолок монтируется следующим образом. Сначала по нижнему краю балок или стропил набивают брус сечением от 25 × 40 до 50 × 40 мм.На нее укладывают пазогребневую доску, а в образовавшееся пространство между балками или стропилами — два листа паро- и гидроизоляции, один слой теплоизоляции и снова два листа паро- и гидроизоляции. Поверх полученного перекрытия также кладут подножку из шпунтованного бруса толщиной 35-50 мм или сразу делают крышу.

Обычно между балками и стропилами устанавливают дымоход и чердачный люк, чтобы сохранить целостность несущих частей, а значит, обеспечить прочность всего потолка.

Однако по разным причинам это не всегда возможно. Тогда прибегают к следующим методам. В месте установки люка или пересечения потолка с трубой сначала снимается лишняя балка и между соседними брусками фиксируется перекладина из такого же бруса с помощью металлического кронштейна. Затем концы недостающего элемента балки подводят к середине перекладины.

Вентиляция в каркасной бане

В летний период естественная вентиляция чернового пола в каркасной бане обеспечивает бутовый фундамент.

Воздух в ленточном фундаменте также служит для вентиляции каркасной ванны и поддержания естественной влажности воздуха в черновом полу. Их устанавливают в подвале фундамента так, чтобы в полу каждой комнаты было не менее двух вентиляционных отверстий.

Устройство кровли каркасной бани

Крыша бани, как и любое сооружение, состоит из обрешетки и кровли, где стропила могут иметь навесную или слоистую конструкцию, обрешетка может быть сплошной и разреженной, а кровля может быть изготовлена ​​из штучных, рулонных и листовых материалов.

Подвесные стропила собирают из брусьев сечением 100 × 150 мм или досок сечением 40 × 150 мм и выше, образуя так называемые стропильные ноги.

В коньке в верхней части кровли соединяют между собой пару стропил в полудерево, шпиль в паз или с помощью накладных элементов.

Нижние части стропильных ног жестко прикрепляют к выпускам балок перекрытия с помощью стяжных болтов, кронштейнов или накладных деталей, обрезая конец стропил на одну треть толщины балки.

Верхняя часть стропил укрепляется непосредственно на опорной балки.

В сдерживаемый крыши стропила укладывают на противоположных стенах, и в двускатной конька они прикреплены к центральной системе поддержки, состоящей из постов и опорной балке. В качестве крепежа используются шпильки, скобы или стальная проволока диаметром 6-8 мм.

Сплошная обрешетка изготавливается из пилолей толщиной 20-30 мм или из строительной фанеры толщиной 10-15 мм и используется как основа для штучно-рулонных материалов.В случае укладки штучных крыш допускается делать зазор между соседними элементами обрешетки до 30 мм, в остальных случаях настил должен быть сплошным, без зазоров.

Редкая обрешетка выбивается из обрешетки и бруса сечением не менее 25 × 40 мм. Он служит основой для укладки только листовых кровельных материалов. Для тяжелых типов кровель, в частности из асбестоцементного шифера, рекомендуется использовать пилоли сечением не менее 30 × 50 мм и шагом не более 40 см.Для других крыш расстояние между соседними элементами обрешетки может составлять до 80 см.

Юбка дымохода устанавливается по настилу обрешетки для предотвращения возгорания деревянных деталей от обогреваемых стенок трубы и защиты от влаги под кровельной системой.

Для изготовления юбки понадобится жестяная, металлическая или оцинкованная листовая сталь с размерами стороны дымохода более 40 см. Сначала прокладываются линии в 20 см от краев листа, получая тем самым прямоугольник с реальными размерами дымохода — в будущем они станут линиями сгиба.Внутри этого прямоугольника нарисуйте еще один прямоугольник со сторонами, на 5 см меньше с каждой стороны, и соедините углы получившихся прямоугольников между собой. По контуру внутреннего прямоугольника и по линиям, ведущим к его вершинам, делается надрез и загибается по линии сгиба. Юбка для круглой трубы изготавливается по той же технологии.

Затем на трубу надевается юбка и края листа прикрепляются к элементам обрешетки так, чтобы деревянные части кровли располагались не ближе 15 см от стенок трубы.

После настила кровельного материала зазоры между стенами дымохода и кровлей заполняются цементно-песчаным раствором. Если в элемент кровли входит теплоизоляционный слой, делают две юбки, одна монтируется поверх обрешетки, другая — на уровне нижнего края стропил, а пространство между ними заполняется не -горючий теплоизоляционный материал: волокнистый — стекловата, пористый — керамзит или расплав — шлак и др.

Кровельные материалы для каркасной бани

Штучные кровельные материалы для каркасной бани — это разные виды битумной черепицы, среди которых выделяют тяжелую черепицу из керамики и цементно-песчаных компонентов, а также легкую — из современных полимеров и композитных компонентов, таких как гонт, гонтаз, кровельная черепица и т. Д. .

Среди рулонных кровельных материалов для бань популярен битум. Из остальных видов полимерных материалов в основном используется рубероид, который укладывается не менее чем в 3-4 слоя. С калибровкой не рекомендуется.

В конце прошлого лета мы с сыном решили построить баню на даче своими силами. У нас уже есть капитальный дом, да и проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановился на каркасной конструкции, так как она не только экономична, но и строится за считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупку бруса, досок, крепежа, электроинструмента, металлочерепицы, утеплителей, OSB, гидро- и пароизоляции. Также заказал доставку шамота и обычных красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для бани я проектировала сама. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, я хотел, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Я сделал схему печи на листе в клетке, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался максимально детально заснять, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, построить баню вместе довольно сложно, поэтому в какой-то момент нам с сыном помогли еще двое смельчаков.

Для начала был составлен эскиз нашей будущей бани. Продумывали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, места установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрокабелей. Решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне.Под крышей должно быть место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего будет два окна, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других — для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и стирки (90 х 60 см). Установим металлическую дверь, для большей сохранности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также деревянного.

Фундамент было решено построить столбчатый из асбоцементных труб. Всего 24 колонны, 5 из которых удерживают духовку. В дальнейшем вокруг фундамента бани будут выложены отмостки и устроены дожди, потому что я не горю желанием выходить после приятной процедуры в сырой грязный двор.

Баню мы разместили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как мне кажется, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим купель или небольшой бассейн на лужайке возле бани.

Фонд

Фундамент, как я уже сказал, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы лопатами удалили слой почвы с растущей на ней травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Они спланировали первый угол, воткнув колышек в землю и совместив его с отвесом. Для дальнейшей разметки пригодились квадрат и пятиметровая рулетка. Они привязали шнур к первому колышку размером 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначив второй и третий углы ванны.Аналогично, потянув за шнур, установите последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что мы проверяли углы квадратом, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправить их, немного сместив ставки и четко выровняв их по уровню.

Следующим этапом работ стала разметка расположения колонн, расстояние между которыми 112,5 см. Местоположение отмечалось простым приклеиванием стержней арматуры неглубокой палкой.

В внутренней перегородке бани будет одна, соединенная с углом топки.С помощью рулетки мы с сыном сделали замер и отметили положение одной колонны, которая будет удерживать перегородку, и еще четырех колонн, которые позже будут под печью.

После всех расчетов и разметки самое время просверлить отверстия под столбы фундамента. Под землю они пройдут на полтора метра и будут торчать еще на 30 см из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, а колышки оставили. Ямы рыли довольно быстро — рабочие бурили газовым буром, сын помогал перетаскивать землю.Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы стойки были на месте, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно приколол ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — гравий засыпал, взял бревно, опустил в яму и несколько раз выбил.

В каждую яму насыпали песок и гравий, утрамбовали и поставили столбы по 5 штук под печь

Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электробетономешалке.Залили цемент, песок, немного щебня, перемешали и залили водой. Колонки заполнены по всем правилам. Сначала труба упала в яму, затем в нее залили первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора находилась на дне котлована, после чего ее опускали, выравнивали, и то уже наливали наверх слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было утрамбовать одним бревном с перекладиной. К счастью, диаметр бревна оказался меньше диаметра труб.Чтобы не испачкать столбы, заливку бетона производили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно точно. После заливки в бетон вбиваем стержни арматуры (стержни с резьбой). Верхний край оставили немного нависать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить штанги нижней обвязки. Наконец, в пространство между стенками котлованов и труб засыпали песок. На этом строительные работы были временно завершены.

Два дня спустя, после хорошего отдыха, я взялся за фундамент печи.Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стен опалубки и 1 для дна. Примерил на опорные стойки самый большой лист, потом пошел просверливать в нем отверстия под шпильки, заодно прибил гвоздями бока. Получившуюся коробку с отверстиями поставил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выравнивая лист по уровню, медленно затянул крепеж. Снизу опалубку поддерживали доски.

Чтобы фундамент под печь был прочнее, сделал арматурный каркас.Нашла сварную сетку из проволоки, вырезала два куска почти размером с опалубку и приварила куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены столбики. Конечно, в идеале следует использовать не сварную сетку, а отдельные арматурные проволоки, которые нужно индивидуально соединять мягкой проволокой. Такое соединение более пластичное и практически не выходит из строя.

В опалубку залили бетон, смешанный с порцией мелкого щебня, с уложенным армированным каркасом.Рассказывать тут особо нечего — пузыри воздуха залили, выгнали проволокой, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили замерзать. Этот процесс длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном не стали ждать, решив за это время сделать каркас ванны, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем, как приступить к укладке балок, прокопал между столбами канализационной и водопроводной трубы, чтобы потом не пришлось залезать под бревна.

Нижняя отделка и черновые полы

Нижняя обвязка — это первый слой балок, уложенный на колонны фундамента.Я взял хорошо просушенный брус размером 15 х 15 см и обработал его антисептиком «Сенеж». Влажность в бане довольно высокая, древесина без пропитки просто загнивает.

Прутья соединил по методу «лапы». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, затем на поляне перед баней разложил балки и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын уложил на фундамент гидроизоляцию — покрыл вершины столбов битумной мастикой и наклеил на нее куски рубероида.

Для укладки обвязки на фундамент пришлось просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус уложили прямо на столбы, сделали разметку по месту, после чего уже сверлили. Разметив первые две балки, уложил их на опоры, проверил угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только потом затянул стопорные гайки. Кстати, отверстия под промежуточные стойки не сверлили, фурнитуру вырезали, чтобы не мешала. Крепили балку гайками только по углам ванны.Там, где будет межкомнатная перегородка, уложены еще два бруса.

Настала очередь укладывать лаг лаг. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, купил пластины с отверстиями под анкеры.

Взял доски сечением 150 х 50, распилил их и скрепил балками с помощью упомянутых выше крепежей, саморезов и отвертки.

Поверх лага зашил листами OSB. В результате получился очень прочный черновой пол.

Ноль готовый, черновой пол — OSB 22 мм

Сборка каркаса и ферм

Настенный монтаж

Стены собрали из одинаковых досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой металлическими перфорированными пластинами (уголками). По идее, расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, и у нас так и произошло, за исключением того, что над и под перемычками окон доски были установлены несколько ближе друг к другу.

Стены монтируются на уголках и саморезах 45 мм

Собрали на лужайке возле бани, чтобы было намного удобнее снимать мерки, стричь и закреплять. Сборка очень проста — сначала крепятся две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стены укосинами. Также для усиления конструкции поверх трех оконных и одной дверной перемычки прикрутили саморезами (взял оцинковку, 45 мм) еще одну доску (обратите внимание на фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже в одиночку очень сложно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку проводили пятеро из нас — я, мой сын и трое помощников. Стены крепили друг к другу и от пола нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, забивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, был уложен еще один ряд обвязочных досок и прибит к стенам. Такой способ изготовления каркаса напоминает детский конструктор.Мы собрали и установили стены всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с подвесными стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник как шаблон для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, прикрепленные к ней уголками.Обратите внимание на пропилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я вырезал угол для более эстетичного вида свесов.

Фермы

Ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными рейками, а в центре я прибил две перемычки для установки в будущем вентиляционного окна.

Две крайние фермы собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы зарезервировали в последнюю очередь.На фото видны держащие их полоски. Таким образом, на задней части бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлический

Покрыть баню решил финским металлом Pural matt, так как его матовое покрытие максимально устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям.

Перед установкой металлочерепицы на крышу уложил слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками прямо на стропилах.Следуя небольшому зазору, я скрепил доски обрешетки.

Я прибил к обрешетке листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я взял специальные, покрашенные в тон покрытия. Металлочерепицу уложила в один ряд, придерживаясь такой схемы:

• лист подняли на крышу веревками;
• работа началась с правого нижнего угла. Первые были выровнены относительно карниза и прикреплены специальными шурупами, причем они не вкручивались полностью, чтобы можно было исправить положение листа;
• второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
• последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж дренажной системы

Водосточный желоб с помощниками. Я выбрал металлические водостоки, потому что они самые прочные, хотя пластик дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карниза моей бани по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из таких данных, я купил два 2.Трубы длиной 2 метра, две выпускные воронки для желобов, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Для соединения труб с воронками потребовалось еще 4 колена.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов и 10 кронштейнов, буду крепить их на выступ каждый метр. Для крепления трехметровых водостоков требовалось еще четыре замка.

Начал работу с разметкой. Взял стремянку, рулетку, маркер, нитку и залез под крышу.Пришлось натянуть нить, чтобы прикрепить желоб с уклоном от 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Прикрепил к обрешетке две крайние регулируемые скобы (от края 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные скобы закрепляют так, чтобы они касались нити. Затем прибил к обрешетке планку карниза.

Кстати, все эти работы я проделал перед установкой металлочерепицы, а водостоки проложил сразу после монтажа всего покрытия.Он соединил трубы, когда делали обшивку внешней стены дома.

Соединил водостоки замками. Нанесите герметик на резиновую прокладку и соединили трубы, оставив зазор около 3 мм между концами соединяемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации теплового расширения.

В желобах вырезал ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто повернув края под внешний изгиб желоба, а затем загнув фланец к переднему краю желоба. желоб.Установил воронку на расстоянии 15 см от конца желоба.

На концах водостоков установлены заглушки. Сливное колено крепилось к трубе заклепками. Паук, который вставляется в воронку, не покупал, сам гнул проволоку так, чтобы она задерживала мусор.

Закрепил держатели труб дюбелями. Собираются трубы очень просто — они вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибивают дюбелями к стене.

Покрытие стен ванны

Для внешней обшивки я выбрала плиты Isoplaat со стенок ванны.У них хорошая паропроизводительность, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стенок ванны. Взял Isoplaat толщиной 25 мм, вырезал лобзиком и гвоздями закрепил на каркасе.

Зеленые плиты — Изоплата, паропроницаемые. Кровля — металлочерепица Pural Matt

Поверх пластин Isoplaat натянул пленку Isospan. Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но пропускает пар. Скрепила материал степлером, внахлест по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри утеплил ванну базальтовой ватой. Плиты пришлось порезать местами, потому что они не попадали в пространство между стойками. К тому же вата ничего не скрепляла, поэтому ложилась довольно плотно.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать трубопроводы из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый способ монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная облицовка ванны выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и не скапливается конденсат ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимую воздушную прослойку, я набил прямо на пароизоляцию тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отливы для базы

Кстати, именно после того, как залил рейки и перед установкой обшивки, я начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял зеленые полоски металла. Я выбрала ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив равномерно, сначала натянули нить, проверили уровень линии, а затем приступили к установке с дальнего угла ванны.

Взял первую планку, в центре карандашом очертил линию поперек профиля.По 5 см отклонился от этой линии вправо и влево, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брус, приложил его к стене дома и закрутил специальными шурупами с шайбами. Чтобы было понятнее, я использую набросок, который нашел в Интернете.

Остальные профили по периметру скрепляли аналогично — просто вкручивая шурупы и одновременно проверяя горизонтальность. Замазал все стыки морозостойким герметиком.Когда я установил все рейки, то дополнительно укрепил отливы основания монтажной пеной — нанес ее в небольшом количестве под рейки.

Установка футеровки

Решил смонтировать накладки с помощью клеймеров. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли и закрепили шурупами, прикрутив их по краям доски. Затем в пазы первой доски вагонки вставлялись клеймеры (вставлялись рядом с набитыми поверх пароизоляции планками обрешетки) и в имеющиеся отверстия забивались гвозди.Вторая доска вставлялась в паз предыдущей. Обе доски простукивали молотком через промежуточный блок так, чтобы они плотно соединились. Затем снова вставили клеймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски закрепили таким же образом, отпилив лишнее в оконных и дверных проемах.

Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.

Когда закончите со стенами, сделайте небольшой навес над входной дверью. Позже довел до ума, превратив в фронтон, обшив металлочерепицей и установив уличный фонарь под навесом.

Окно

— отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны не только быть источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Окна заказывала заранее в одной компании, но установила все своими руками. Для начала взял пароизоляцию и водостойкий скотч. Первый крепился по периметру оконной рамы изнутри, второй — снаружи, то есть с улицы.Я приклею края этих лент к Изоспану.

Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для поролона. В комплекте с окнами были крепления анкерных пластин с отверстиями, в которые я вкручивал длинные шурупы. После заменил зазоры и еще раз все проверил уровнем.

Кстати, при установке створки снимал только из одного окна — самого большого. Он установил маленькие окна, не снимая рамы.

дверь

Заказал металлическую дверь, чтобы в баню зимой не заходили недоброжелатели.

Сначала снял дверцу с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все измерения были точными, и коробка идеально подходила. Я прикрутил коробку саморезами через проушины, предварительно сбив под ней клинья для совмещения. Промежутки между каркасом дома и дверной коробкой заполнены монтажной пеной, при ее высыхании навешивается дверное полотно.

Потолок для ванны

Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам потолка.В том месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.

Дальнейшие работы продолжались уже на чердаке и после постройки бани. На черновой потолок я уложил фольгированную пароизоляцию, на ней — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками. Я натянул на вату полиэтиленовую пленку и закрепил скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепеж пришел в комплекте, я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Купил прочную лестницу, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, аккуратно прибейте его рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом состоянии стал практически незаметен.

Электропроводка

Я серьезно занялся вопросом электричества, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также водопроводные трубы я сделал скрытыми, прокладывая провода на этапе утепления стен и до отделки.

Вся проводка в металлических шлангах, соединения в коробках на клеммах. В щите всего УЗО 30 мА, далее 3 контура

Электричество из дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани прикрутил крючок, в стену дома ввернул такой же (расстояние от крючков до земли около трех метров). Он протянул между ними прочный кабель, вокруг которого был намотан токопроводящий кабель.

На фото показаны клипсы, которые крепятся к крючкам.Монтируется он так:

• Провод sIP удлиняется, подготавливая место для зажима;
• sIP-провод вставляется в пазы анкерного зажима;
• проводов «клин»;
• анкерный зажим крепится к крюку — опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток установил в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парилке и моечной я тянул провода только к светильникам (старался делать все подальше от духовки), потому что в этих помещениях было слишком влажно и розетки было просто невозможно установить.

Взял медные кабели, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил зажимами. Кое-где приходилось просверливать отверстия в опорных балках для удержания гофры. Ставил горшки, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки я взял с термостойким плафоном, класс IP-54) установили в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные углы ошпарили полосой 40 мм.УЗО работает «единовременно»

Заземление сделали, как и положено — треугольник, вертикальные полуметровые углы ошпарили полосой 40 мм. Для этого пришлось прибегнуть к помощи знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Около бани выкопали треугольную траншею. Вбили в землю сваренный из углов треугольник. Затем был сварен еще один участок стальной полосы, который вынесен над землей у стены ванны. К концу полосы приваривался болт М10.Далее необходимо было просверлить отверстие в стене ванны, чтобы от земли до распределительного щита проложить медный заземлитель (у меня был диаметр 8 мм). Намотали проводник на болт, накрыли все это клеммной коробкой, а над щитом уже работал квалифицированный электрик и мой товарищ по совместительству.

Все заняло около двух часов. Металлическую полосу обработал битумом, чтобы не ржавела. В канавы рыл, утрамбовывал, на следующее лето засею там газон.

Канализация

В бане будет душ, а в парилке запланированы водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки для сбора сточных вод я установил дренажный колодец. Я выкопал полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким гравием. Затем в котлован установили два железобетонных кольца длиной в два метра. Стык колец покрывали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Желоб для водоснабжения. Глубина — штык

Трубы выведенные из прачечной и парилки. Он провел еще одну трубу с места писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы соединены подходящей арматурой. К колодцу проложена обычная труба под небольшим уклоном по выкопанной траншеи. Длины одной трубы не хватило, пришлось соединить два прямых участка гильзой. Все стыки силиконовые. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, также насыпали трубу после укладки.

Колодец закрыли круглой железобетонной плитой с отверстием. Он построил горловину из кирпича, а вместо крышки установил металлический люк для газового крана. Она небольшого диаметра, но достаточна для проверки уровня стока в колодце и проведения откачки сточных вод канализацией. И целиком залезать внутрь, я думаю, нет необходимости.

Смотровой люк. Вместо люка поставили люк для газового крана. Вы можете посмотреть уровень и откачать. Внутрь

Установлены дренажные трапы с сифонами и фильтрами.Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализацию. При выборе я предпочел изделие с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив я оборудовала параллельно с заливкой стяжки и укладкой плитки, о чем расскажу позже.

Станок для резки кирпича — шлифовальный станок на китайской станине

Я лично спроектировал и спроектировал печь для сауны.Кладку выполнил печник по моим эскизам. Работа началась еще до устройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

Уложен рубероид на залитый ранее фундамент и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки использовался горизонтальный уровень. Отвес также подтягивали, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «приложение», необходимое для обогрева низа печи.Такая конструкция значительно превосходит по эффективности классические печи с зольной камерой по площади, равной топке.

Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. Вставила вязальную проволоку в имеющиеся дырочки, скрутила. При кладке кирпича печник размещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежный монтаж двери.

В четвертом ряду закрыли зольник, окончательно закрепили дверцы и заблокировали часть аппендикса.Здесь положили решетку из чугунной решетки, выпилив под ней прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) ложится свободно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы потолок был достаточно прочным, кирпичи вдавили под клин. Металлические уголки при устройстве пола не использовались.

Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал прокладывать стальную армирующую сетку.

Далее мастер выложил топку из желтого шамотного кирпича для ее стен. Перекрытия и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в печь были установлены шамотные кирпичи с треугольными вырезами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без наличия которого невозможно сжигать древесные газы.

При прокладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным стержнем и наружными стенками топки укладывался асбестовый картон.Обратите внимание на перекрытие шамотной сердцевины. Кирпичи обрезаются и устанавливаются «по краю».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены чугунные кирпичи. А сверху будут каменные плиты. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему ядра шамота с расположением чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи установят каминный портал, выходящий на парилку. А двери для чистки и загрузки горючего выходят в раздевалку.Таким образом, дым и угарный газ никогда не попадут в парилку, а вода может быть разбрызгана на горячие камни — «выпустить пар».

Банная печь. Рама задвижки

Банная печь. Каминный портал

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (см. Фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые были объединены в один на 20-21 рядах. Над дальним дымоходом образовали перекрытие, между каналами установили задвижку (вид байпаса), отверстие в котором позволяло свободное движение газов, а над соседним дымоходом вместо перекрытия установили задвижку дымохода.Деталь укладывалась в заранее подготовленные пропилы из кирпича и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались сверлом с дрелью).

Через два ряда установили еще одну задвижку на трубу. Всего имеется три клапана — два для дымохода и один байпас, установленный между дымовыми каналами (прямой ход).

Есть три задвижки — две на трубу и одна байпасная (прямой ход)

На фото переход к керамической трубе, выполненной в виде четырех рядов кирпича, каждый ряд частично нависает над нижним.Выше четвертого нависающего ряда кирпичей выкладывают еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден вырез круглой формы, в котором будет установлен керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также сбоку от топочных автоматов имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего устройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие топки производилось под перекрытием. Использовались металлические уголки, на которые укладывался последний ряд кирпичей.Между потолком и кирпичом уложили лист асбеста.

Сам монтаж керамического дымохода (я брал итальянскую, Effie Domus для бани) занял довольно много времени. Блоки просто монтировались друг на друга, фиксация производилась герметиком и глиняным строительным раствором. Поверх дымохода установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Все кирпичи что осталось

Видео — Монтаж керамического дымохода

Этаж

Утеплили полы в бане.Крышка парилки и душа облицована плиткой, а в гардеробной — ламинатом. Сначала расскажу о парилке и душе, есть гораздо более важные нюансы.

Укладка плитки

Плитка покупалась с матовой и шероховатой поверхностью, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола — она ​​не гниет, ее легко чистить. Клей покупается с лучшими показателями влагостойкости.

Гидроизоляция уложена на черновой пол, перекрывающий стены.Поверх гидроизоляции уложен утеплитель — EPS (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления пенополистирола с гидроизоляцией использовался монтажный клей.

Поверх утеплителя по маякам залита стяжка с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и набор маяков. На фото видно, что маяки крепили не к полу, а к раствору асбеста — мы выложили кучи и вдавили в них профили.Раствор (цемент с песком) мешали в арендованной бетономешалке, так как важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной доской — правилом. Наконец, пол был выровнен широким шпателем и затиркой.

Плитка укладывалась от водосточного желоба, чтобы удобнее было наблюдать за уклоном. Каждую из них предварительно замачивали в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку.При этом не сразу всю поверхность пола смазывали клеем, а только место для укладки 1-2 плитки. Клей быстро застывает и нельзя сразу покрывать им большую площадь пола. Толщина клеевого слоя поддерживалась примерно равной толщине плитки. Я собрал излишки клея вокруг уложенных элементов простым узким шпателем.

Сначала были выложены все ряды цельной плитки, затем части вдоль стен. Режут плитку ручным плиткорезом.Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим сразу после укладки я слегка постучал резиновым молотком по каждому квадрату плитки.

Ламинат

Ламинат уложен очень быстро. Покрыли пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Он вынул первую панель и положил ее, повернув небольшим выступом к стене.Между стеной и доской я вставил 2 пластиковых клина. Он взял вторую планку и вставил ее в торцевую канавку первой. Выровнял, снова расправил клинья. Достигнув противоположной стены, он отрезал циркулярной пилой лишний кусок ламинатной панели. С разреза и приступили к следующему ряду. Второй ряд собирали аналогично первому, после чего всю паркетную доску поднимали под углом 45 градусов и аккуратно соединяли с защелкой первого ряда, а затем пробивали киянкой через брус.Последний ряд пришлось обрезать вдоль, точно отмеряя линию отреза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены плиткой. Перво-наперво.

Укладка плитки

Обшили стены поверх утеплителя влагостойким ГВЛ. Для крепления взял саморезы. Их прикрутили с шагом 25 см и немного отступили от края. Листы разрезались так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из плитки, поэтому пришлось закупить два листа влагостойкого гипсокартона, аккуратно разрезать их на полоски и прикрутить по периметру стен. Кстати, гипсокартон уже был прикреплен к несъемной фольге (пароизоляция).

В душевой, первый ряд выложен напольной плиткой. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из цельной плитки.

Нанесите клей на стену шпателем, нанесите плитку и постучите молотком.Я вставила кресты между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверяются длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды он выложил из плитки другого цвета.

В некоторых плитках нужно было просверлить отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Сделал разметку карандашом, проверил правильность положения отверстия линейкой и угольником, после чего в действие пошла дрель. Сначала просверлил отверстие копьевидным сверлом.Чтобы плитка не ломалась, сверху приклеила кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу купил для этой цели коронку с карбид-вольфрамовым напылением. Достаточно дорого, но хватило на всю отделку.

Излишки клея сразу в процессе укладки удаляли тряпкой до высыхания состава. Швы затирки были гладкими и аккуратными.

Через день после того, как стены были облицованы плиткой, он занялся швами.Для начала вытащил все кресты. Затирка была двух цветов — белого и темно-коричневого. Для ванны выбрала двухкомпонентный эпоксидный состав. Это не самый дешевый, но идеальный вариант для влажных помещений. Смешивала компоненты затирки в одном ведре, воду не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки слегка смочила стену из пульверизатора. Он набирал вес на шпатель, а затем распределял его по швам, делая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов.Через 30 минут после нанесения я выровняла раствор резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда просохли швы, мыла стены водой с мылом.

Футеровка — установка

Стены в паровой ГВЛ не обшивались. Перетянули фольгу пароизоляцию, закрепили степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык вентопровода с фольгой. Поверх фольги аккуратно набиваем рейки — обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки.Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимого для сушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы из-за постоянной сырости вагонка повела или через пару лет загнила. Все-таки баню строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет отремонтировать или поменять отдельные рейки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, придется разбирать половину стены.

Сначала просто хотел прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на Клеймеров. Их не видно под вагонкой, а гвозди от повышенной влажности могут заржаветь, на стенах останутся черные подтеки.

Все доски обработал пропиткой Neomid, чтобы дерево не гнило. А для крепления первой и последней планок достались финишные гвоздики с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступила на 3 см, поставила планку, по центру прибила гвоздь.Я забил еще один гвоздь с обеих сторон доски, а затем проверил уровень горизонтальности. Накладку собрал так, чтобы шип был сверху, а паз — снизу. Это важно, потому что если обшить стену по-другому, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и свинтить.

Снизу в паз первой доски вставил фиксаторы, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Я вставил в паз вторую панель дистилляционного шипа.Аккуратно постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, после чего вставил клеймеры и прибил их. Итак, собраны в пол. Последнюю нижнюю планку обрезаю так, чтобы между полом и деревом оставался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно просверливал отверстия под проводку и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я покрыла деревянным плинтусом, а в углах для красоты установила вертикальные планки.

Полки в парилке

Рассказывала, как сделать потолок, пол и стены, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала разметил бруски, нарезал болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я сколотил по принципу «шип-паз».То есть на турниках сделали «шип», а на вертикальных стойках «паз».

Первый, кто крепит опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом, необходимо оставлять зазор до двух сантиметров. Прикрепил поперечины к опорным стойкам. Просто взял монтажный кронштейн и прибил его под турники в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибиваются бруски, на которых доски и бруски будут лежать для устойчивости.

Аналогичным образом собрал каркас для нижней скамейки и столик для метел, после чего уложил доски на каркас и закрепил их саморезами. Вырезал для удобства выступающие острые края, тщательно отполировал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Межкомнатные двери

Установка межкомнатной двери по своему принципу аналогична установке входной двери. В парилке дверь стеклянная, в гардеробной — деревянная.Коробка в обоих случаях сделана из дерева, заказывается исходя из размера проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения распилены под углом 90 градусов. Сначала при помощи гвоздей закрепил боковые планки и верхнюю. Потом вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, выдул пенополиуритан. Когда она немного подсохла, он аккуратно прибил гвоздиками боковые планки дверной коробки, которые прикрыли щель и слой поролона.

Сам процесс не сфотографирован, поэтому для наглядности прилагаю рисунок-схему.

Петли прилагались, крепились к коробке и полотну винтами. На этом этапе работы важно проверить рулеткой все расстояния, чтобы дверь висела ровно. Затем остается только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене ведро для заливки, есть писсуар, душевая кабина и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячего / холодного водоснабжения были проложены на этапе закладки фундамента и стен здания.Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, принесли, распаковали, повесили на стену, чтобы сделать разметку. У писсуара есть крепежные отверстия, а именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, равномерно ли прикреплено изделие к стене.

По разметке просверлены отверстия под дюбеля.

Сифон в писсуаре цельный, примерили на выходе из канализационной трубы, после чего соединили трубу и сифон специальной трубкой. Конец трубы, который вставлялся в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и намазывали красным свинцом.

Смеситель для писсуара устанавливается очень просто. Деталь входит в писсуар через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Подключение к водопроводу осуществляется гайкой.После подключения писсуара к водопроводу и канализации промазал стык фаянса со стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о заливном ведре. Это чудесное устройство, которое вращается, если тянуть за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра не дает ему переполниться. Каркас ведра фиксируется дюбелями, вода подается по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по такому же принципу.В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента Unipak или Moment. Вытащил эксцентрики из коробки, вкрутил их в трубы горячей / холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (слегка поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим шагом была установка самого продукта. На эксцентрики наматывалась резьба, надевались резиновые прокладки, потом ставил миксер и накручивал накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь другим видео, которое я смотрел перед установкой микшеров.

Базовый сайдинг

Чтобы баня выглядела более привлекательно и интересно, я решил закрыть фундаментные колонны цокольными панелями. Для его крепления потребуются металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже профиль из гипсокартона. Хочу отметить, что сначала залил отмостку и сделал дощатый настил с фасада, а уже потом скрепил обрешетку и панели. В противном случае было бы сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и перекрытия) я применил саморезы и уголки (просто отрезал куски гипсокартонного профиля, чтобы сделать уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно измерить длину вертикальных ребер жесткости и зафиксировать горизонтальные профили по уровню (для удобства использовал уровень и натянул ориентирный шнурок) .

Скрепил панели саморезами, вкручивал через каждые полметра или около того.По углам аналогичным образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные надрезы и установил вентиляционные решетки (закрепленные саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.

Отмостка

Залил отмостку между фундаментом бани и забором. Сразу проложили водосточный желоб. Порядок следующий:

Перед входной дверью настил из досок. Всего на трех брусьях залил доски, обрезал края ножовкой и уложил на входную дверь.

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция постройка которой включает в себя несколько этапов, возводится достаточно легко, с учетом технологии возведения каркасных построек. Вариант постройки каркасно-щитовой бани считается наиболее подходящим для большинства домовладельцев, простота конструкции сделала этот вид бани одним из самых популярных среди владельцев дачных участков.

Это связано с тем, что данная конструкция очень хорошо выглядит снаружи, требует мало времени и денег и гарантированно прослужит своему владельцу до пятидесяти лет.

Основные преимущества каркасной ванны

Ванны этого типа имеют ряд преимуществ помимо уже упомянутых. Так что сооружение можно построить самостоятельно, без привлечения тяжелой строительной техники или посторонней помощи. Конструкцию можно строить вне зависимости от сезона, при полном отсутствии усадки. При строительстве объекта предусмотрены внутренние коммуникации. При использовании каркасной конструкции можно выбрать практически неограниченное количество отделок здания как внутри, так и снаружи.

В этом случае каркасную ванну еще можно при необходимости перенести на другое место, не разбирая ее конструкцию. Это позволяет перенести его на новый сайт в случае продажи старого.

При строительстве бани каркасно-щитового типа необходимо учитывать и грамотно продумывать ее теплоизоляцию. Дело в том, что стены такой бани хуже удерживают тепло, чем стены, например, построек из дерева, поэтому хорошая теплоизоляция ей обязательно нужна.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — это пароизоляция. Весь вопрос здесь в том, что каркасная конструкция здания способствует улавливанию в нем пароконденсата. Избавиться от него можно, только применив пароизоляционную пленку или пергамин. Укладывается такой утеплитель между слоями минерального утеплителя и облицовкой конструкции.

При выборе стройматериалов для каркасной бани стоит уделить серьезное внимание тому, чтобы плиты, используемые при строительных работах, были сухими.Желательно, чтобы они были из осины, липы или из лиственницы. Эти древесные породы практически не деформируются и обладают пониженной теплопроводностью.

Основные этапы работы

Если рассматривать строительство каркасно-щитовой бани поэтапно, то оно состоит из следующих операций:

• закладка фундамента;
• монтаж стен;
• кровельное сооружение;
• отделка здания внутри и снаружи.

Отдельно стоит отметить предварительную работу.Они включают в себя составление плана строительства, его смету, закупку стройматериалов, подведение коммуникаций.

Итак, еще до запуска фундамента стоит разметить и расчистить участок под баню, выполнить необходимые земляные работы и закупить все необходимые стройматериалы.

Фундамент Фундамент

Для того, чтобы сделать каркасную баню, достаточно фундамента, возведенного по упрощенной схеме. Дело в том, что здание такой конструкции весит крайне мало и может быть построено, например, на трубах из асбестоцемента, залитых бетонным раствором.

Для его строительства необходимо:

• эксплуатационные скважины глубиной 1,5 метра и диаметром 200 миллиметров;
• разрезать трубы пополам и поместить в колодцы, затем засыпать песком;
• залить трубы бетонным раствором из мелкого щебня, воды, песка и цемента.

Обвязка досок создается на следующем этапе строительных работ. Их размер должен быть 50х100 мм, и они должны быть пропитаны антисептиком.Обвязка маркирует стены, при этом доски крепятся наружным краем и сбиваются гвоздями. Крепление обвязки к основанию осуществляется на опорах.

Чтобы вся конструкция была высокопрочной, обвязка и бревна крепятся с помощью металлических креплений, залитых в бетон. По окончании изготовления эта строительная конструкция пропитывается антибактериальным веществом.

Монтаж стенок бани

Решив построить каркасную баню своими руками, строитель должен знать, что при установке стен расстояние между осями должно быть равно 0.6 миллиметров. Причем такая стена не должна предусматривать устройство оконного или дверного проема или стыковку с другими стенами.

Зазор для таких стен составляет до 0,4 миллиметра. Дополнительная стойка требуется для придания общей прочности конструкции области соединения каркаса, стен и перемычек. По окончании установки каркаса проверяется его геометрия.

Дальнейшие работы начинаются с вывода угла здания. Для этого сначала соорудите стену, которая напрямую сообщается с обвязкой.После проверки вертикальности его временно фиксируют с помощью распорок. Примерно по такой же схеме монтируются остальные стены. Когда их возведение завершено, устанавливается облицовка.

Строительство и отделка кровли

Сборка стропил и других элементов кровли обычно производится на земле. Прямо на крышу они поднимаются вручную и размещаются строго над своей прилавком. Есть несколько видов крыш, но наиболее распространенная для бань — вентилируемая.

Позволяет удалить из помещения лишнюю влагу. При его возведении обрешетка набивается прямо на брусья, а под встречную балку укладывается гидро- и пароизоляция. Готовую крышу покрывают ондулином, а фронтоны закрывают листами ДСП.

Завершающим этапом строительства банного комплекса считается его внутренняя и внешняя отделка. Наружные стены в настоящее время обычно отделывают сайдингом или блок-хаусом. Самый дешевый вариант — доски, чаще всего еловые или сосновые.Иногда каркасную баню оштукатуривают или облицовывают плиткой. При этом не стоит забывать о гидроизоляции и утеплении пустот в облицовке здания.

В интерьере бани обычно исключается использование красок и лаков из-за их высокой токсичности при нагревании. Лучше всего отделать потолок и стены такими же листами OSB. Можно использовать вагонку или деревянный сайдинг. Во избежание гниения стен стены необходимо утеплить фольгой.

Отдельно стоит отметить стыки между стенами и потолком.Дело в том, что у установленного теплоизолятора должен быть запас в 15 сантиметров. Следует проверить, прибивают ли доски пола к лагам лицевой стороной.

Не забывайте о пожарной безопасности: парилку лучше отделить от других помещений кирпичом.

Другие статьи по этой теме:

Сделать собственное умное зеркало на удивление просто

Умные зеркала прямиком из научной фантастики. Они являются частью оптимистичного видения будущего, которое представляет собой мир, в котором экраны и данные повсюду, готовые предоставить вам любую информацию, которая вам нужна в любой момент.

Но оказывается, что создание собственного умного зеркала — это не просто научная фантастика — на самом деле очень легко собрать его. Так что не ждите, пока какой-нибудь случайный Kickstarter соберется и продаст вам умное зеркало. Вот как построить его самостоятельно.

Принадлежности

• Raspberry Pi 3 или более старый Raspberry Pi с адаптером Wi-Fi.
• Монитор с входом HDMI. Это будет экран для умного зеркала, поэтому какой бы размер вы ни выбрали, в конечном итоге будет вашим зеркалом.Он также должен питать USB-устройство, поэтому вам не понадобится второй штекер для Pi.
• A зеркало двустороннее стеклянное . Вам понадобится монитор того же размера, что и ваш монитор. Акриловые подойдут, но конечный результат будет намного тусклее (хотя и намного дешевле).
• Мышь и клавиатура , которые понадобятся вам для настройки Pi.
• Рамка для зеркала. В сборке здесь я использовал коробку с тенями из местного художественного магазина.(Мы добавили картонную циновку для деталей, которые были слишком широкими.) В зависимости от ваших предпочтений вы можете найти что-то похожее или построить собственный каркас.
• Инструменты

Собираем вместе

Самая сложная часть создания умного зеркала сводится к физическому построению рамы и оборудования. Программная сторона вещей более или менее заботится о сказочно хорошо задокументированном и отполированном проекте MagicMirror², созданном Майклом Тиувом.Итак, после настройки Raspberry Pi вы захотите установить MagicMirror², что можно сделать, просто запустив эту строку кода на Raspberry Pi.

bash -c «$ (curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)»

Если вы предпочитаете делать что-то вручную, на странице проекта на GitHub есть руководство по ручной установке.

Эта установка займет 10–20 минут, но как только она будет завершена, технически все готово.Но поскольку мы используем Raspberry Pi, в базовой настройке есть пара дополнительных шагов, таких как отключение заставки, поворот экрана (при условии, что вы используете вертикальное зеркало) и убедитесь, что Wi-Fi не работает. выключить в энергосберегающий режим. К счастью, в MagicMirror все это задокументировано, поэтому следуйте этим инструкциям здесь.

А теперь самое интересное: собственноручно настроить умное зеркало. MagicMirror по умолчанию запускает следующие модули: Часы, Календарь, Текущая погода, Прогноз погоды, Лента новостей, Комплименты, Hello World и Оповещение.Некоторые из них, например погода, требуют дополнительной настройки, включая регистрацию ключа API и добавление вашего местоположения. Но поскольку MagicMirror имеет открытый исходный код, существует огромное сообщество сторонних разработчиков, создающих дополнительные модули, которые позволяют вам добавлять все, от времени в пути до голосового управления Alexa на вашем зеркале.

Подробные инструкции, как вы уже догадались, есть на странице документации GitHub, но в качестве быстрого обзора: вам нужно установить модуль в каталог ~ / MagicMirror / modules , а затем добавить код модуля в config / config.js с помощью текстового редактора. (Я предпочитаю Geany, который устанавливается в большинстве установок Raspian.) В файле config.js вы также сможете настроить расположение элементов на экране.

После того, как вы все установили и настроили по своему вкусу, пришло время превратить умный экран в умное зеркало. Для этого поместите двустороннее зеркало в раму (убедившись, что отражающая сторона находится снаружи) и закрепите его на мониторе.В качестве альтернативы, если вы хотите приложить немного больше усилий для самостоятельной работы, вы можете вынуть аппаратную часть монитора из пластикового корпуса и построить более прочный корпус для него и вашего зеркала.

Вот и все! У вас официально есть умное зеркало. Возьми это, Белоснежка.

Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. наша этическая политика .

Сколько стоит построить дом из соломенных тюков? StrawBale.com

Без сомнения, вопрос №1, который я получаю, — сколько стоит построить дом из соломенных тюков? Проблема в том, что ответить на этот вопрос непросто. Фактически, это невозможно без большого количества информации о конкретной работе и ее местонахождении. Это не что-то особенное для изготовления тюков соломы. Скорее это верно в отношении всех типов строительства.

В конце концов, если никто не знает, что именно и где строится, невозможно назвать точную цену.Конечно, это не мешает людям задавать вопрос и желать ответа, поэтому я делаю все возможное, чтобы информировать людей о том, чего ожидать в отношении ценообразования на проект по производству тюков соломы.

В надежде привлечь больше людей, у которых может возникнуть тот же вопрос, я выделил пять вещей, которые следует учитывать при попытке понять, сколько может стоить ваш проект по тюкам соломы. Я также включил два примера проектов, связанных с тюками соломы (резиденция Эпплгейт и домик в Маунтин-Вью), и связанные с ними материальные затраты.

Узнайте среднюю стоимость строительства в вашем районе. Даже если в непосредственной близости от вас нет домов из тюков соломы, вы все равно можете понять, сколько будет стоить такое строительство, посмотрев на обычные строительные значения. Типичный дом из тюков соломы , построенный подрядчиком , будет стоить примерно на 10–12% дороже, чем обычный дом такой же площади.

Имейте в виду, что если вы сравните дом из тюков соломы с обычным домом, построенным с таким же значением R, как у тюков соломы, дом из тюков соломы будет дешевле примерно на 15% или более.Более того, ваш дом из тюков соломы год за годом сэкономит вам примерно 75% расходов на отопление и охлаждение по сравнению с обычным домом. Скорее всего, ситуация улучшится только по мере роста затрат на электроэнергию.

Знайте детали своего дизайна как можно лучше. Чем больше вы знаете о доме (линии крыши, квадратные метры, этажи и т. Д.), Тем точнее будет ваша оценка.

Обдумайте свою отделку. Люди часто удивляются тому, насколько быстро и быстро складываются отделочные материалы.Например, примите во внимание, что светильник в большом магазине коробок может стоить 12 долларов, в то время как аналогичный светильник на вид , сделанный по гораздо более высоким стандартам качества, может стоить более 250 долларов. Теперь умножьте это на все светильники в вашем доме, и вы поймете, почему это важная деталь, которой нужно управлять с самого начала.

Собственник построил или построил подрядчик? Разница между ними определенно заметна. Самостоятельное строительство дома, хотя и непростое, может сэкономить вам много денег.Типичная разница составляет около 15-20% от общей стоимости дома. Если учесть, что ваш дом может стоить более 100 000 долларов, это большие деньги, чтобы сэкономить. Эти 15-20% представляют собой накладные расходы подрядчика и маржу прибыли, которые взимаются со всех рабочих и материалов в типичном строительном контракте. Найдите время, чтобы изучить детали заключения контрактов, чтобы избежать двух серьезных ошибок, которые в конечном итоге могут стоить вам больше денег, чем наем подрядчика. 1) Работайте с определенной временной шкалой.

Помните, что если вы не можете работать на своей постоянной работе во время сборки, вы не получаете свой регулярный доход.Время, проведенное вне работы, — это деньги, которые необходимо учитывать при расчете стоимости дома. 2) Проще говоря, профи выполняют строительные работы лучше и быстрее, чем строители-собственники, поэтому иногда они могут быть более рентабельными. Они также получают скидки подрядчика на материалы, которые может быть трудно получить как застройщику собственника. Главное здесь — убедиться, что вы понимаете, как будет завершен проект, чтобы вы могли учесть это и в стоимости. Во что бы то ни стало, создайте его сами, просто убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь.

Местонахождение, местонахождение, местонахождение. Вы можете быть удивлены, увидев, насколько стоимость проекта зависит от его местоположения. Например, дом из соломенных тюков, построенный в Южном Орегоне, может стоить около 180 долларов за швейцарский франк, в то время как тот же дом в районе залива Калифорния может стоить 350 долларов за швейцарский франк, а тот же дом в сельской местности Айовы может стоить не более 100 долларов за швейцарский франк. . Затраты на рабочую силу и материалы зависят от региона. Если вы хотите понять, что происходит в вашем районе, поговорите с местными строителями. Если вы хотите перевести цену из другой области в свою собственную, подумайте о покупке книги по оценочным таблицам, которые предлагают переменные местоположения.

Вот несколько примеров того, как далеко могут зайти ваши деньги, если строить из тюков соломы. Запомните все, что вы только что прочитали, а затем начните мечтать о строительстве собственной красивой хижины из соломенных тюков, дома или отдыха.

Эта красивая и простая кабина идеально подходит для всех, кто хочет изучить методы изготовления соломенных тюков и / или хочет иметь особое пространство на своей территории. Каюта может быть идеальной художественной студией, местом для медитации, гостевой каютой, тихим местом для отдыха или даже крошечным домиком.Пространство кажется особенным независимо от того, как вы его используете. Это примерно 200 квадратных футов (измерено внутри) и не включает сантехнику. Затраты на материалы для этой конструкции, оцененные в Южном Орегоне, составляют около 5 500 долларов.

Ориентировочная стоимость строительства Applegate составляет 40 000 долларов, включая стоимость фундамента , стен, тюков, сетки, штукатурки, крыши, внутренних стен и всего, что составляет структуру. Он также включает 5000 долларов в качестве начального бюджета на чистовые полы, шкафы, бытовую технику, электропроводку, сантехнику, арматуру и отделочные материалы.По нашему опыту, эти предметы можно найти по очень низкой цене или утилизировать, в зависимости от того, насколько вы заинтересованы в поиске лучших предложений по этим предметам. Если вы предпочитаете новую отделку более высокого качества, стоимость будет расти.

Стоимость основана на ценах на материалы в нашем регионе (Южный Орегон), и существуют большие рыночные различия в ценах на материалы в зависимости от того, где вы живете. Эта стоимость не включает оплату труда, разрешений и сборов. Строить этот дом под силу людям с базовым строительным опытом.Строение составляет примерно 570 квадратных футов плюс спальный лофт на 200 квадратных футов. Он включает в себя все удобства обычного дома.

Несколько человек, которые построили дом сами в последние годы (штат Вашингтон, Оклахома, Колорадо и Нью-Йорк), сообщили, что к моменту завершения строительства они потратили около 60 000 долларов. Большая разница в цене была полностью основана на выборе материалов и стоимости некоторых субподрядчиков. Дома этой ценовой категории были построены почти полностью за счет труда собственников.Даже в этом случае затраты на строительство могут быстро возрасти, если вы выберете дорогую отделку для всего дома. Ключевым моментом здесь является понимание вашего бюджета до сборки и обеспечение его соблюдения по мере развития проекта. Быть пьяным моряком в выставочных залах очень легко: говорить «да» каждому крутому обновлению, которое вы видите; однако это не поможет вашей долгосрочной цели построить рентабельный дом. Оставайтесь на цели, помня о своих целях и о том, что для вас наиболее важно.

Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Earthship Construction — Станция Blue Rock

Так что же это за штука?
Названный «Земным кораблем» дизайнером и архитектором Майклом Рейнольдсом, буквально сотни этих домов (сделанных в основном из старых автомобильных покрышек и пивных банок) были построены на юго-западе США.S. Этот проект был первым земным кораблем, построенным в штате Огайо.

Концепция земного корабля довольно крутая — дома, которые используют преимущества естественных нагревательных и охлаждающих свойств земли, пассивного солнечного тепла, выброшенных и проблемных отходов, а затем смешивают их вместе с видением защиты окружающей среды. Результат — комфортное и спокойное место для жизни. Если вы хотите узнать больше об этой концепции (и многом другом), ознакомьтесь с исходным кодом на сайте www.earthship.org.

Наш опыт
После посещения семинара, организованного Solar Survival, чтения всех книг и приобретения набора типовых чертежей… мы были готовы к работе. Мы решили попробовать эту штуку, взяв наш обширный опыт в строительстве (другими словами… совсем ничего) и выяснив это по ходу дела. Он стал нашим летним проектом на несколько лет. Но работа шла не стабильно. Наше продвижение постоянно прерывалось работой. А потом мы поехали и прожили несколько лет в Европе.В конце концов, осенью 2004 года мы вернулись в США (немного неохотно) и заставили себя завершить этот проект. Это было началом Blue Rock Station.

Где-то в начале 90-х Энни слушала на нашей местной радиостанции в Тампе (отличная небольшая общественная радиостанция WMNF) интервью с Майклом Рейнольдсом, в котором описывался интересный дом, который он спроектировал для актера Денниса Уивера. Она немного изучила это, а затем предложила нам подумать о том, чтобы построить такой на какой-нибудь собственности, которой мы владели в Огайо.Я по глупости кивнул и вскоре оказался в Таосе, штат Нью-Мексико — посреди пустыни, забивая грязью старые шины.

Итак, как вы собираетесь построить такой земной корабль? Существует множество отличных веб-сайтов, которые отлично описывают этот процесс. Есть также ряд доступных книг, которые могут оказаться весьма полезными, если вы хотите пойти дальше, но, поскольку вы здесь, мы составили довольно простой обзор, чтобы вы могли почувствовать вкус:

Мы все знаем проблему… сотни тысяч шин засыпают свалки для будущих поколений.Никто не претендует на то, чтобы решить проблему с помощью земных кораблей, но они — отличный способ найти хорошее применение тысячам этих оскорблений.

На начальном этапе постройки нашего Земного корабля мы использовали около 1400 шин.

Сама шина представляет собой не более чем форму, удерживающую утрамбованную землю на месте. Обычно для заполнения каждой шины требуется около двух тележек земли. Просто возьмите то, что было выкопано на вашем участке, заколотите его в шину и проведите остаток лета, размахивая кувалдой.

Многие люди спрашивают, есть ли какие-либо нормативные вопросы (или проблемы с кодом) при использовании выброшенных шин. Я подозреваю, что это сильно варьируется от места к месту — но здесь, в Огайо, в то время, когда мы строили, нам требовалось связаться с EPA (Агентство по охране окружающей среды), поскольку мы собирались использовать более 100 шин (меньшее количество, по-видимому, не регулируется). . С ребятами было здорово работать, и они фактически предоставили нам шины с незаконной свалки. Они приходили несколько раз, чтобы убедиться, что мы храним шины должным образом (избегайте комаров), и даже помогли протереть несколько.Кто-то был достаточно любезен, чтобы поделиться текущими правилами, поэтому мы поделимся ими здесь с вами.

Выгодное использование шин (от EPA Огайо, GD № 671)

После пары шин вы обнаружите, что развиваете свой собственный стиль. Большинство людей в конечном итоге тянут внутренний обод покрышки руками и запихивают рыхлую грязь в покрышку. Затем вы начинаете колотить санями.

После заполнения до краев выровняйте шину по отношению к себе и по отношению к шинам вокруг нее.Если вы все сделаете правильно, вся стена должна стать прямой и высокой.

Хорошие ребята из Solar Survival, похоже, не страдают от некоторых из тех трудностей, с которыми мы столкнулись на этом этапе проекта. Нам сказали, что к ним часто приходит так много добровольцев, что они проводят с ними интервью и принимают только тех, кто подает надежды.

Мы, с другой стороны, размещали объявление за объявлением в местной газете, пытаясь заставить любого, кто умеет размахивать кувалдой, выйти и поработать — и мы даже платили им под присмотром Кэтлина.

По общему признанию, грохот шин — действительно тяжелая работа, но нам все же удалось пройти через около 60 «сильных молодых людей» в течение лета (чтобы 3-4 человека работали одновременно). Некоторые длились меньше суток.

Удивительно, но мы обнаружили, что дольше всех проработали и лучше всех работали мужчины и девушки среднего возраста. Я не знаю, что это ни о чем говорит … но я подумал, что брошу это, чтобы все обдумали.

Выбрав подходящее место, вы расчищаете свой участок неба и выкладываете приблизительное изображение следа земного корабля.Вся эта грязь, глина и камни, которые соскребают, — вот что вы будете использовать, чтобы залить эти сотни покрышек.

Дом «плавает» на этом фундаменте, что обычно заставляет традиционных строителей съеживаться (они хотят строить глубокие колонтитулы). Я совершенно счастлив опровергнуть общепринятые конструкторские взгляды (я ничего не знаю). К счастью, нам не пришлось проверять эту теорию, поскольку мы отдыхали на коренной породе после соскабливания верхнего слоя почвы.

Одна вещь, которую рекомендуют эксперты (то есть эксперты Earthship), — это складывать землю прямо в середине того места, где вы будете работать.Это хороший совет, позволяющий сэкономить мили на толкании тачки, прежде чем ваш проект будет завершен.

Конечно, вы должны быть очень осторожны при укладке первого слоя шин, так как все идет от них. Измерьте и проверьте, дважды проверьте и снова измерьте.

Затем вы просто продолжаете наращивать курсы, чтобы они были ровными и прочными. Также рекомендуется выравнивать их вертикально по ходу движения, избегая в будущем работы, когда дело доходит до образования грязи.

Возможно, одна из самых сложных проблем, с которыми мы столкнулись в этом строительном проекте, заключалась в том, чтобы построить крышу, которая не протекала.Поскольку Земные корабли родились в пустыне на юго-западе, я подозреваю, что люди там не особо задумывались. Но здесь, во влажном юго-восточном Огайо, это вызывает серьезную озабоченность. Особенно уязвима уникальная «V-образная» конструкция крыши. Так что будьте очень осторожны.

Мы боремся с утечками уже 20 лет. Если бы мне пришлось это переделать, я бы не стал использовать V-образную крышу, выбрав простую конструкцию односкатной крыши: самая высокая спереди и самая низкая сзади.

После того, как вы закончили стучать шины, вы должны построить пластину порога, которая скрепляет верхний ряд шин вместе.Как вы это делаете, описано в книгах по солнечному выживанию (и вы думали, что собираетесь узнать все, что вам нужно знать на этом сайте, а?)

Составные «двутавровые балки» перекрывают зазор, образованный «U- профилированные стенки шин. Некоторые люди будут использовать срубленные деревья в качестве стропил, что придаст им очень деревенский вид. Просто помните, что пролет довольно широк, и балка должна выдерживать большой вес.

В центре этого желоба вы должны построить «сверчка», который сбрасывает воду в обоих направлениях.В нашем проекте (базовый план из Solar Survival) есть две цистерны, которые собирают воду с крыши, по одной с каждой стороны основной конструкции.

В каждой из трех комнат мы разместили световой люк. Они необходимы (на наш взгляд), так как обеспечивают огромное количество света. Но они также причиняют боль — они являются слабым местом, где будет происходить большая часть утечек. Будьте готовы к тому, что вокруг них будет много миганий. Мы также покрыли всю крышу рулонной поверхностью из неопрена, а затем покрыли ее утилизированным шифером (восстановленным из тех старых сараев, которые мы снесли).

И, конечно же, хорошо утеплить крышу. Мы использовали рулонный утеплитель на лицевой стороне и вдувной утеплитель в основных помещениях. Earthship удивительно уютный. Мы обнаружили, что даже при температуре -15 ° F в доме сохраняется температура 55 ° F или выше, даже без источника тепла. Когда мы зажигаем дровяную печь, весь дом вскоре становится около 70 ° F.

Лицевая сторона конструкции (или зона теплицы) является пассивным солнечным сердечным источником этого здания.Чтобы собрать максимальное количество солнечного света, вся конструкция должна быть ориентирована на юго-юго-восток (при условии, что вы находитесь в северном полушарии).

Лицо также расположено под углом в зависимости от вашей широты, так что во время зимнего солнцестояния оно находится под углом 90 градусов к солнечному свету (на 40 градусах северной широты мы расположили его под углом 50 градусов, на 45 градусах северной широты вы бы расположили его при 55 градусе… и так далее). Наш опыт показал, что весь этот ракурс действительно необходим и вызывает ряд проблем.Так что придерживайтесь прямых подъемно-опускающихся окон.

Когда мы были готовы приступить к этой фазе проекта, это показалось нам немного подавляющим. Поэтому мы попытались получить некоторую «профессиональную» помощь, но вскоре нас оттолкнула цена. В конце концов, мы смогли выполнить работу примерно за 1/10 от лучшей оценки. Как видите, нам даже удалось добиться, чтобы это выглядело как на диаграмме.

На самом деле конструкция лица довольно проста. Вы строите деревянный каркас на фундаменте из толченых шин, устанавливаете его под нужным углом и прикрепляете к крыше основной конструкции с помощью действительно тяжелых стропил.Древесина, которую мы использовали, в основном была получена из местных сараев, которые мы разобрали (договорившись с фермером о том, чтобы спасти древесину, прежде чем он их сожжет).

Есть несколько довольно сложных методов для создания больших окон … но мы пошли по ленивому пути. Мы приобрели на складе несколько дверей для террас (это были возвраты и секунды). Таким образом мы избежали многих проблем с утечками, о которых мы читаем на различных веб-сайтах. Окна нам доставили еще до того, как мы начали обрамлять лицо.Я читал о проблемах, которые у некоторых людей возникали, когда пользовательские окна совпадали с проемами, но мы избежали этого, разместив каждое окно прямо на месте и проверив и перепроверив перед тем, как забить последний гвоздь.

После закрепления дверных панелей патио в различных пазах, мы построили три слуховых окна, где можно было разместить традиционные открывающиеся окна. Это просто вопрос вкуса, и мы видели ряд кораблей Земли, которые полностью пропускают этот шаг. Делая это, вы теряете немного солнечного света, но мы разместили их в ванной и подсобном помещении, поэтому хорошая вентиляция была для нас важнее пассивного солнечного тепла в этих местах.

По замыслу, лицо принимает на себя всю тяжесть всех стихий, которые мир бросит на ваш Земной Корабль. Он намеренно принимает как можно больше прямого солнечного света, а также весь ветер, дождь и снег, которые могут выпадать в вашем регионе. Так что беспокойтесь о дренаже и гидроизоляции.

Мы решили эту проблему, заключив всю лицевую часть в алюминий с покрытием, используя разрыв желоба для каждой детали. Если вы не сделаете что-то подобное, разная скорость расширения / сжатия различных материалов приведет к появлению микротрещин, и вода попадет в ваш уютный домик.

Водно-болотные угодья — важная часть концепции Earthship. Все сточные воды (кроме туалета) стекают в эти конструкции и используются для выращивания вашего внутреннего сада. Избыточную воду можно даже отфильтровать через заболоченные земли и использовать снова, перекачав ее обратно в цистерну. Хотя у нас достаточно дождя, что в этом никогда не было необходимости.

Стены водно-болотных угодий построены из старых банок или бутылок, которые служат в качестве воздушных зазоров в бетоне, оставляя очень прочную опорную структуру «соты».Затем канализационные стоки с одной стороны направляются в заболоченные земли, установка наклонена так, что поступающая вода будет стекать вниз (через смесь камня, песка, древесного угля и грязи), очищаясь по пути.

В нашем доме есть два заболоченных участка, по одному на каждом конце «лицевой» части здания. В одну воду поступает из двух раковин и душа, в другую — из кухонной мойки и стиральной машины.

Поверхность заболоченного участка выше уровня может быть отделана по своему усмотрению.Обычно они имеют гладкую глинобитную отделку, аналогичную внутренней отделке стен.

Все внутренние стены нашего Земного корабля не несущие нагрузки, так что существует довольно много вариантов. Наши стены построены из старых банок и бутылок, а также из цемента или грязи (в зависимости от количества воды, которая будет присутствовать — например, мы использовали цемент в душевой).

Мы построили эти стены, используя два основных стиля — каркасную структуру (построение каркаса из дерева с последующим заполнением пустот стенкой для банок) или свободную форму (просто создание банок слой за слоем).

Первый шаг — создать «грязь» — смесь просеянной глины (полученной на месте), песка, немного соломы и воды. Затем прибейте к деревянной раме несколько кусочков токарного станка. Это поможет закрепить стену банки на раме.

Положите слой грязи, вдавливая в него банки. Повторите процесс, заливая грязь между банками и поверх них. Хорошей идеей будет выдавить небольшую ямочку в центре банки, чтобы она перестала быть идеально круглой. Так вы не сможете «выскочить» банку из высохшей стены.

На соответствующем уровне вы вдавливаете токарный станок в грязь, закрепляя стену. Вы обнаружите, что можете пройти всего несколько курсов, прежде чем он начнет казаться немного нестабильным — после этого вы просто дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

После того, как стена высохнет, можно приступать к отделке фасада. В нашем случае мы обработали стены грязевой смесью. Мы поговорим немного больше об этом процессе в разделе этого веб-сайта, который демонстрирует, как закончить внутренние стенки шин.

Стена из покрышек — это «сердце и душа» конструкции Земного корабля. Эта особенность, вероятно, больше, чем что-либо еще, придает дому уникальный внешний вид. Когда вы рассказываете людям о доме, это то, что им труднее всего представить. Итак, давайте посмотрим, что вы делаете, чтобы закончить внутреннюю стену.

Вы начинаете, конечно же, с забитой стенкой из покрышек. Электрические линии просто крепятся на внешней стороне шин с помощью скоб.Медленно заполните полости между шинами смесью грязи / песка / соломы, вдавливая пустые банки, чтобы заполнить большие пространства.

На этом этапе не нужно быть изящным, и вы можете полить столько грязи, сколько прилипнет (звучит как политик из Луизианы). В любом случае, цель здесь — построить всю секцию так, чтобы у вас была относительно плоская поверхность.

Далее идет «грубая» шерсть. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что разные покрытия требуют немного разной смеси грязи.Царапины просто создают однородную поверхность с покрытием. Поцарапайте поверхность, пока грязь еще влажная, чтобы следующий слой хорошо держался.

Вероятно, столько же способов замазать стену, сколько людей, и вы, несомненно, найдете свой собственный путь. После того, как вы дадите поверхности высохнуть, намочите стену водой, а затем нанесите следующий слой на влажное место. Мне показалось, что удобнее всего использовать распылитель и доску для раствора с заостренным шпателем, но некоторым парням было проще просто использовать ведро с грязью и размазывать ее руками (во всяком случае, до последнего слоя).

По мере того, как вы строите стену, вы включаете проводку, а также розетки и переключатели. Ниже вы можете увидеть розетку (стена из глины будет выровнена… и мы очистим всю грязь, не волнуйтесь), а также выключатель (там, где стена уже построена).

Наше водоснабжение происходит от дождя с крыши. Первоначальный проект предусматривал установку цистерн на 2-5 000 галлонов (по одной на каждом конце дома).

Мы проработали 15 лет, и только одна цистерна была закончена и функционировала без проблем — поэтому мы полагаем, что одной цистерны, вероятно, достаточно, учитывая большое количество осадков, которые мы получаем в этой части страны. Итак, мы пробили дверь в стене другой цистерны (непростая задача) и превратили ее в подвал.

Затем вода перекачивается из бачка в напорный бак. Все это относительно условно. Фактически, у нас был обычный сантехник, который создал систему, и она была полностью проверена и одобрена местными властями.

Душевую комнату мы решили сделать отдельно от туалетной зоны (европейский стиль). Стены душа сделаны из банок и бутылок, затем покрыты бетоном, а затем облицованы плиткой.

Наш Earthship использует три метода (в тандеме) для обогрева нашего дома. К ним относятся:

Thermal Mass — Земля сама обеспечивает львиную долю тепла (и немного охлаждения летом). Если вы когда-нибудь были в пещере, вы знаете, что летом здесь прохладно, а зимой тепло.Обычно они держатся около 56 градусов по Фаренгейту круглый год. Земля, утрамбованная в шины, плюс земля, насыпанная на северной стороне здания, поддерживает температуру в доме не менее 50 градусов по Фаренгейту, независимо от температуры наружного воздуха. Во время строительства мы отметили один день, когда температура на улице была -14 градусов по Фаренгейту, а внутри была 50 градусов по Фаренгейту, без солнца и без дополнительных источников тепла.

Passive Solar — Ориентация дома, обращенная к востоку от юга, является ключевой для генерирования тепла в доме, когда светит солнце.Угол стекла предназначен для максимального увеличения солнечного излучения во время зимнего солнцестояния (и недель вокруг него). В зависимости от широты наши окна расположены под углом 50 градусов, так как мы находимся на 40 градусах северной широты (возьмите 90, вычтите вашу широту, и вы найдете угол, под которым солнце будет проходить под прямым углом в день солнцестояния).

Мы обнаружили, что в солнечные дни главной проблемой является слишком много солнца, а не его недостаток. Если бы нам пришлось переделать, мы бы разместили окна вертикально, чтобы избежать утечки (окна просто не предназначены для размещения под углом).

Но пассивное солнечное усиление впечатляет, и дом нагревается до 60 — 70 градусов по Фаренгейту, когда светит солнце, независимо от температуры наружного воздуха.

Дровяная печь — у нас есть одна дровяная печь, которая дополняет тепло. Он находится в гостиной. Поскольку у нас около 30 акров леса, добывать дрова легко и бесплатно (если не считать пота и проклятий). Использование этой дровяной печи повысит температуру в гостиной до среднего или максимального уровня 70 градусов.Мы установили вытяжной вентилятор для ванной комнаты в самой высокой точке гостиной, который при включении всасывает горячий воздух в центр «U». В центре «U» установлен второй вентилятор, который может втягивать воздух в третью «U». Это обеспечивает дополнительное тепло, а также позволяет перемещать воздух по дому.

Кажется, что отделка длилась вечно. В любом строительном проекте следует помнить одну вещь: это займет в два раза больше времени, чем вы думаете, и будет стоить в два раза дороже.

В соответствии с концепцией земного корабля мы изо всех сил старались использовать то, что доступно на местном уровне. Мы живем в сельской местности Аппалачей, поэтому там много старого дровяного сарая (местные фермеры, кажется, любят их сжигать), сланца и разных других вещей.

Шкафы и полки мы изготовили из сарая своими руками. Каждую зиму я записываюсь на уроки по изготовлению шкафов в нашей местной средней школе, что дает мне доступ к их мастерской, которая заставит Норма Абрамса позеленеть от зависти.

Крыша из шифера, как и полы (мы строили шиферные полы по другим проектам, и они абсолютно красивые. В одной из комнат мы также поместили переработанный деревянный пол из сарая.

Нам удалось купить тяжелые промышленные столешницы из нержавеющей стали для нашей кухни на аукционе (когда они снесли местную школу — мы много разбираем здесь и не строим особо). Другие раковины и материалы, которые мы купили на различных аукционах и в магазине в Колумбусе, штат Огайо. .

Нам также удалось найти старую прессованную жестяную банку для потолков, купленную почти даром у парня, совершившего набег на место сноса 30 лет назад. Мы спасли жестяную банку, но не использовали ее.

Если вы побродите по сети, глядя на Земные корабли, вы обнаружите, что большинство из них находится на западе США и отражает этот стиль строительства. Наш дом совсем другой — отражает нашу местность. Вы также обнаружите, что многие из этих домов стоят очень дорого. Наш был построен «по дешевке» с использованием в основном добытых или утилизированных материалов (как и должно быть, самодовольно добавил он).

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом … Стоит ли оно того- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Обновлено в мае 2020 г.

«Сколько именно я могу сэкономить, строя собственный дом?» Мне как строителю часто задают этот вопрос … и нет, меня это не беспокоит. Я никогда не был сторонником держать людей в неведении. Если вы пытаетесь решить, хотите ли вы построить собственный дом или попросить кого-то сделать это за вас, важно заранее знать, какие затраты будут стоить.Итак, вот разбивка, показывающая, сколько вы можете сэкономить, если возьметесь за этот проект самостоятельно.

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?

Менеджмент: выполнение роли генерального подрядчика

Первый способ сэкономить, построив собственный дом, — это плата, которую взимает генеральный подрядчик. Это стоимость, которую строитель перекладывает на вас за выполнение проекта. Имейте в виду, что в большинстве случаев это задача управления. Большинство строителей / генеральных подрядчиков не занимаются физическим трудом.Вместо этого они передают эту деятельность на субподряд профессиональным торговцам, которые выполняют эту работу. В ваши задачи как генерального подрядчика входит составление бюджета, планирование, торги, найм торговых предприятий и поставщиков, составление графиков, проверки качества и т. Д. Так сколько же вы сэкономите, взяв на себя эту роль собственника-строителя? Основываясь на финансовых отчетах, представленных строителями общественных домов, текущая экономия на сегодняшний день (по состоянию на май 2020 года) составляет около двадцать три процента (источник: финансовые данные Д.Р. Хортона за 1 квартал, валовая прибыль).Это число продолжает расти по мере того, как продолжается восстановление жилья, а предложение домов сокращается… другими словами, строители взимают больше по мере увеличения спроса на их продукцию.

Физический труд

Некоторые из вас, задающие вопрос: «Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом», имеют в виду фактическую экономию от выполнения физического труда самостоятельно. Если вы потратили всех трудозатрат на строительство среднего дома сегодня, вы сэкономите около пятидесяти процентов от стоимости строительства.И согласно последнему опросу о стоимости строительства, проведенному Национальной ассоциацией строителей жилья, строительство дома в среднем стоит чуть менее 300 тысяч долларов. Таким образом, используя эти цифры, вы можете сэкономить около 150 тысяч долларов, взяв на себя все трудозатраты на строительство нового дома. Но на самом деле у большинства из вас не будет времени, навыков или желания выполнять всю эту работу.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Большинство строителей-собственников предпочитают брать на себя некоторые из наиболее распространенных задач, которые они выполняли в прошлом.Если вы решите выполнить некоторые из этих менее сложных действий при строительстве нового дома, например, уборку, покраску, столярку, ландшафтный дизайн и т. Д., Вы можете разумно рассчитывать сэкономить еще от пяти до десяти процентов.

Сколько я могу сэкономить, строя собственный дом?

Итак, мы знаем, что вы можете сэкономить деньги, управляя процессом в качестве генерального подрядчика и выполняя часть физической работы самостоятельно. Но давайте подробнее рассмотрим, как складываются эти сбережения. Предполагая, что вы возьмете на себя роль генерального подрядчика, вы можете разумно рассчитывать на двадцать процентов экономии, если сделаете свою работу правильно.Теперь предположим, что вы выполняете некоторую физическую работу (например, чистку, покраску, столярку и т. Д.) И экономите еще пять процентов. Если строительство вашего нового дома стоит 250 тысяч долларов, ваша экономия составит 62 500 долларов. Это может показаться не таким уж большим, но вы также должны учитывать налоговые последствия.

Налоги увеличивают ваши сбережения до 90 тысяч долларов

Помните, как и все остальное, что мы покупаем, вы будете использовать доллары после уплаты налогов для оплаты вашего нового дома. Это означает, что вы будете платить федеральные налоги, налоги штата и все другие налоги со своего дохода от вашей постоянной работы, прежде чем применять их к новому дому.Итак, допустим, ваша налоговая ставка составляет тридцать процентов. Вам нужно будет заработать почти 90 тысяч долларов на своей повседневной работе, чтобы получить 62 500 долларов на оплату управленческих расходов и экономии физического труда, упомянутой выше. Итак, если взглянуть на это с другой стороны, взяв на себя роль генерального подрядчика и выполнив часть физического труда самостоятельно, вы могли бы получить дополнительный доход в размере 90 000 долларов.

Построить новый дом непросто. Чтобы построить качественный дом по отличной цене, требуется упорный труд и самоотверженность. Но для тех, кто готов учиться и делать свою работу правильно, это окупается.Если вы хотите заполучить ресурсы, которые профессионалы используют для экономии времени и денег при строительстве новых домов, загляните в электронный магазин Armchair Builder. Не забудьте заглянуть на сайт ArmchairBuilder.com, так как у нас есть отличные видео, статьи и цифровые ресурсы, которые помогут воплотить в жизнь дом вашей мечты.

Нет тегов

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S Аксессуары для ванной комнаты bridgewaydigital Дом и сад

Ручной душ 1.75 галлонов в минуту с направляющей 4S

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S. Идеально подходит для принятия душа или ваших близких и домашних животных, а также для поддержания чистоты душа и ванны. Настройка паузы дает вам достаточно места для бритья, мытья и других задач в душе, не беспокоясь о чрезмерном распылении или потере воды. Состояние: Новое: совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка. ). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Delta ， UPC: ： 0344497 ： MPN: ： 51361-SS 000

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S

Royal Velvet Hilton Waterfall Rod Pocket Valance 58 W x 38 L Majestic Red, 58 Вт Современная светодиодная люстра Музыкальные ноты Curve Подвесной светильник Ресторан Кафе Бар. Пластиковая коробка для ювелирных изделий с маленькими винтами для таблеток. Контейнеры для хранения. 8 см белая деревянная буква алфавита A-Z Свадебная вечеринка украшение для домашнего сада.30pc magic cube брелок для детей вечеринка пользу Pinata Toys гаджеты раздача сувениров. OPEN BOX NEW ECHO TRIMMER TRIGGER. Компактная лазерная направляющая со скосом на 5 ампер Футляр для переноски Циркулярная пила WEN 4-1 / 2 дюйма 2 шт. Яйцо Poacher Силиконовый держатель для яиц Котел для яиц Кухонный инструмент Кухонная утварь для яиц, хромированный носик для ванны Deco 10315 DANCO 6 дюймов, Правило безопасности при обращении с оружием № 1 Нести одно 2-е изменение Металлический знак MT28, Персонализированные приглашения виноградной лозы • Крещение ~ Крещение ~ День именования • Девочка / мальчик. 2 суперяркие светодиодные лампы для тракторов, 12 В, двойной контакт с кольцом International, 20 шт., 25 мм, стальные проволочные щетки, полировальный инструмент для шлифовальной машины Dremel Rotary USAHello Kitty Украшение торта Топпер Товары для вечеринок Набор Stamper Birthday Cat Favor, HQRP Drive & Worm Gear Kit для 41A2817 41C4220 41C4220A Открывалка гаражных ворот. Виниловые белые шелковые самоклеющиеся обои Наклейки Обои Фон Спальня.

Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S

Также отличная идея для детского отдыха, наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Разборка выполняется так же быстро, используя простой инструмент для отсоединения.пожалуйста, нажмите на название бренда или просмотрите информацию в нашем магазине Global Best Discount. Подвеска Fleur de Lis из цельного серебра 925 пробы с вырезом (40 мм x 26 мм): Одежда. Ручной душ 1,75 галлона в минуту со скользящей планкой 4S , безопасный и нетоксичный материал бегового полотна. Каждая из этих крошечных фигурок расписана вручную для дополнительной деталировки. Каждый продукт идентичен оригинальному чертежу самолета. Этот дизайн доступен во многих других стилях в моем магазине Etsy. Каждая сумка изготавливается индивидуально. Ручной душ 1.75 галлонов в минуту с ползунком 4S , у меня бездымная среда, красивый темно-серый с синим оттенком. Argentium Silver — это модификация традиционного сплава — Colour Lampwork Lotus Flower Necklace Handmade Infinity. Поставляется в 2 органических цветах: бежевом и серо-коричневом, Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S , *** Sew Lovely ничего не вычитает из точных размеров, которые вы указываете в расценке, Погружной насос для чистой / грязной воды 1 л.с. со встроенным автоматическим включением / выключением (внешний поплавковый выключатель не требуется) 3420GPH, хорошее рабочее состояние и простота установки.Удаляет скопление ворса: удаляет годы скопления ворса глубоко в вентиляционном отверстии сушилки, чтобы ваше устройство работало более безопасно и эффективно, Портативный походный гамак с парашютом из тафты на двойном дереве со съемной сеткой от комаров Гамаки Ремни Грузоподъемность 600 фунтов для семейного кемпинга Пеший туризм Garde 270 х 140 см: сад и на открытом воздухе. Ручной душ 1,75 галлона в минуту с направляющей 4S , включает 8 поливочных мешков для деревьев с медленным высвобождением TreeGator. Использование: кожаный или тканевый ремешок или тесьма и так далее.

Новый строительный унитаз грубый

• Как использовать механический Crafter create mod

www.Основатель AsktheBuilder.com Тим Картер показывает, как черновать туалет, обсуждая все его размеры и секретный совет, о котором мало кто знает. Подарочные карты и пополнения Бестселлеры Служба поддержки клиентов Новые выпуски Prime Video Prime Рождественские распродажи в день подарков Книги Электроника Купоны для дома и сада Компьютерные игрушки и игры Компьютерные и видеоигры Kindle Книги Мода Красота Еда и продукты Здоровье и личная гигиена Спорт и отдых Домашние животные …

Префикс 0–16 ISBN используется только для официальных изданий типографии правительства США.Заведующий документами типографии правительства США требует, чтобы любое перепечатанное издание было четко помечено как копия подлинного произведения с новым ISBN. gpologo.eps. U. S. Г О В Е Р Н М Е Н Т П Р И Н Т И Н Г О Ф Ф И Ц Е 17. Сом и строительные рабочие на вечеринке в районе красных фонарей Йошивара, пт. 1. На этой гравюре изображена толпа намадзу и недавно преуспевающих строителей, живущих в гостиной в районе удовольствий Ёсивара. * * * * * 18. Сом и строительные рабочие на вечеринке в районе красных фонарей Ёсивара, пт.2 Двухкомпонентный удлиненный унитаз TOTO Drake 1,6 GPF с 10-дюймовым грубым входом предлагает классический высокопрофильный дизайн, который является мощным и достаточно прочным, чтобы работать как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Использует промывочную систему GMAX компании TOTO, которая включает промывочный клапан шириной 3 дюйма, очень большую сифонную форсунку и большой сифон. 15 октября 2020 г. · Эта статья проведет вас через начальную стадию этого проекта — черновую установку сантехники. Эти шаги основаны на личном опыте и предлагают прямое руководство по различным аспектам проекта.Обязательно сверьтесь с местными строительными нормами, когда решаете разместить новую раковину и унитаз! Найдите продавца на складе в технических деталях. Домашний туалет для строительства в HD и миллионах. Андрею лицензионному платежу, иллюстратору и векторному представителю Shutterstocks.