Дранка под штукатурку: Дранка штукатурная — способы изготовления и применения.

Содержание

Дранка для штукатурки. Как штукатурить стены с дранкой

Дранка для штукатурки своими руками

Содержание статьи:

Штукатурить деревянные стены сложно, а для осуществления этой работы используется дранка для штукатурки. Она представляет собой тонкие рейки, которые прибиваются к деревянным поверхностям с помощью драночных гвоздей.

Использовать металлическую сетку для штукатурки деревянной стены не всегда получается, из-за плохой адгезии раствора с поверхностью стены. А вот дранка для штукатурки, как некстати подходит для этих целей.

Итак, о том, как сделать дранку для штукатурки и какой инструмент для этого лучше всего использовать и будет, рассказано ниже.

Дранка для штукатурки

Для того чтобы сделать дранку для штукатурки лучше всего использовать пиломатериалы из сосны или ели. Если остались после строительства деревянного дома отходы, то их, возможно, также получится использовать для изготовления дранки.

Дранка для штукатурки своими руками изготавливается в домашних условиях колотым способом. В таком случае целостность материала не нарушается, а его прочность остаётся достаточно высокой.


Из инструментов для изготовления дранки своими руками потребуется топор и струг, которым срезаются нужные по толщине рейки. Изначально следует подготовить деревянные бруски по 40 см и более, а уже затем колоть их на рейки шириной по 1,5-2 см и толщиной до 1 см.

Следует сразу сказать о том, что процесс изготовления дранки для штукатурки своими руками очень трудоёмкий и потребует большое количество времени. Сегодня купить дранку на стены штукатурки не проблема, поэтому если свободного времени нет, то лучше всё-таки приобрести уже готовое изделие.

Как штукатурить стены с дранкой

Изначально стены дома под дранку необходимо подготовить. Подготовка включает в себя удаление грязи с поверхности, пятен битума и смолы. Если пренебрежительно отнестись к этому процессу, то штукатурка может плохо скрепиться с дранкой и поверхностью стены, что в итоге приведёт к её отслоению.

Крепить дранку к стене необходимо драночными гвоздями, под углом в 45 градусов. При этом важно выдерживать шаг между каждой рейкой не более 4 сантиметров. Таким способом крепиться первый слой дранки. Второй драночный слой (перекрёстный) необходимо крепить в другом направлении.


В итоге, на деревянной стене должна получиться равномерная решетка, ячейки которой будут иметь размер в 4 на 4 сантиметра. При этом важно тщательно каждую рейку прикрепить с концов, чтобы при набрасывании раствора на стену и разравнивания его правилом, не возникало бы проблем с их задеванием.

Раствор для штукатурки стен под дранку используется стандартный — на три или четыре части просеянного песка, берётся одно ведро цемента. Нанесение штукатурки на дранку мало, чем отличается от цементной штукатурки стен своими руками поэтому о данной технологии можно почитать, перейдя по ссылке выше.

Секреты крепления дранки на деревянную стену

  1.  Очень тонкая дранка может расколоться от гвоздей, поэтому её можно слегка смочить перед этим;
  2.  Между краями дранки при её фиксации к стене важно оставлять небольшой компенсационный зазор в 2-3 миллиметра;
Оценить статью и поделиться ссылкой:

Дранка под штукатурку


Дранка для штукатурки. Как штукатурить стены с дранкой

Дранка для штукатурки своими руками

Штукатурить деревянные стены сложно, а для осуществления этой работы используется дранка для штукатурки. Она представляет собой тонкие рейки, которые прибиваются к деревянным поверхностям с помощью драночных гвоздей.

Использовать металлическую сетку для штукатурки деревянной стены не всегда получается, из-за плохой адгезии раствора с поверхностью стены. А вот дранка для штукатурки, как некстати подходит для этих целей.

Итак, о том, как сделать дранку для штукатурки и какой инструмент для этого лучше всего использовать и будет, рассказано ниже.

Дранка для штукатурки

Для того чтобы сделать дранку для штукатурки лучше всего использовать пиломатериалы из сосны или ели. Если остались после строительства деревянного дома отходы, то их, возможно, также получится использовать для изготовления дранки.

Дранка для штукатурки своими руками изготавливается в домашних условиях колотым способом. В таком случае целостность материала не нарушается, а его прочность остаётся достаточно высокой.

Из инструментов для изготовления дранки своими руками потребуется топор и струг, которым срезаются нужные по толщине рейки. Изначально следует подготовить деревянные бруски по 40 см и более, а уже затем колоть их на рейки шириной по 1,5-2 см и толщиной до 1 см.

Следует сразу сказать о том, что процесс изготовления дранки для штукатурки своими руками очень трудоёмкий и потребует большое количество времени. Сегодня купить дранку на стены штукатурки не проблема, поэтому если свободного времени нет, то лучше всё-таки приобрести уже готовое изделие.

Как штукатурить стены с дранкой

Изначально стены дома под дранку необходимо подготовить. Подготовка включает в себя удаление грязи с поверхности, пятен битума и смолы. Если пренебрежительно отнестись к этому процессу, то штукатурка может плохо скрепиться с дранкой и поверхностью стены, что в итоге приведёт к её отслоению.

Крепить дранку к стене необходимо драночными гвоздями, под углом в 45 градусов. При этом важно выдерживать шаг между каждой рейкой не более 4 сантиметров. Таким способом крепиться первый слой дранки. Второй драночный слой (перекрёстный) необходимо крепить в другом направлении.

В итоге, на деревянной стене должна получиться равномерная решетка, ячейки которой будут иметь размер в 4 на 4 сантиметра. При этом важно тщательно каждую рейку прикрепить с концов, чтобы при набрасывании раствора на стену и разравнивания его правилом, не возникало бы проблем с их задеванием.

Раствор для штукатурки стен под дранку используется стандартный — на три или четыре части просеянного песка, берётся одно ведро цемента. Нанесение штукатурки на дранку мало, чем отличается от цементной штукатурки стен своими руками поэтому о данной технологии можно почитать, перейдя по ссылке выше.

Секреты крепления дранки на деревянную стену
  1.  Очень тонкая дранка может расколоться от гвоздей, поэтому её можно слегка смочить перед этим;
  2.  Между краями дранки при её фиксации к стене важно оставлять небольшой компенсационный зазор в 2-3 миллиметра;

Дранка для штукатурки

Один из наиболее простых и дешевых способов изменения планировки дома — возведение деревянных перегородок. Перед началом декоративной отделки дранка для штукатурки нуждается в подготовке и защите. В процессе выполнения штукатурных работ, начинающий мастер может столкнуться с некоторыми сложностями, так как древесина, несмотря на свойственную ей пористость, не вступает в сцепление со строительной смесью. По этой причине штукатурка по дереву нуждается в особой подготовке стен и тщательном соблюдении всех этапов работы. Если вы проделаете все правильно, то получите прочную и ровную поверхность, которая по своему качеству не будет уступать оштукатуренной бетонной поверхности.

к содержанию ↑

Специфика подготовки деревянной поверхности

Для того чтобы обеспечить качественное сцепление с деревянной стеной, нужна специальная подготовка поверхности. Для этих целей применяется своеобразный фиксатор — обрешетка из металла или дерева.

Важно! Деревянная дранка изготавливается из узких планок толщиной 3-55 мм, шириной примерно 15-20 мм и длиной 1-2 м. Такие рейки называют дранью и, как правило, продаются упаковками по 50 или 100 штук.

Для того чтобы изготовить дранку для штукатурки своими руками потребуется следующее:

  • Дрань.
  • Строительный уровень.
  • Острый нож.
  • Молоток.
  • Гвозди 20-40 мм и диаметром 1-1,8.

Дранку накладывают на стену в два слоя. При этом:

  • Для первого слоя, который называют простильным, используют более тонкие и неровные рейки, толщина которых примерно 3 мм. Их размещают на поверхности стены под углом 45 градусов относительно линии пола на расстоянии примерно 50 см друг от друга.
  • Для выходного — второго слоя, отбирают более широкие и ровные планки, которые имеют толщину 4-6 мм. Их монтируют на стену под таким же углом, но с наклоном в противоположную сторону. Так, слои, расположенные крест-накрест образуют своеобразную ячеистую сетку.

Важно! Если ваша дрань будет уже 10 мм, при забивании гвоздя она может расколоться. Слишком широкие и толстые планки в процессе работы будут прогибаться от влаги, так как просто не будут успевать высыхать.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению дранки

Поэтапная последовательность выполнения работ по подготовке стен из дерева к штукатурке по дранке будет выглядеть следующим образом:

  1. Сделайте 2 ряда простильной драни, стараясь вбивать гвозди не до конца, а лишь закрепляя планки.
  2. Входную планку прибейте при помощи двух гвоздей с обеих сторон. Один гвоздь забейте обычно, а другой — вбивайте под углом так, чтобы его острие направлялось к ближайшему краю планки. Это позволит “натянуть” дранку и улучшить крепежные свойства.
  3. Вбейте гвозди в натянутую выходную дрань спустя каждые две простильные драницы, размещая гвоздь ровно по середине планки в местах пересечения двух слоев.
  4. Концы планок размещайте с небольшим зазором в 2-3 мм, который нужен для предупреждения вспучивания деревянных полос при нанесении штукатурки.
  5. Вытащите гвозди, которыми фиксировали первый слой, и используйте их. Не забудьте хорошо закрепить концы планок, так как впоследствии они могут покоробить и нарушить слой штукатурки.

Важно! Если вам нужно заштукатурить большую поверхность, то для ускорения и упрощения работы лучше купить не штучный, а щитовой вид драни, который продается в магазинах в виде уже готовых щитов.

На этапе подготовки стен необходимо учесть несколько важных нюансов:

  • Начинать работу стоит снизу, постепенно продвигаясь по направлению к потолку.
  • Используя сухую дрань, перед началом набивки ее нужно вымочить.
  • В помещениях с повышенной влажностью подготовка поверхности перед началом оштукатуривания включает в себя обустройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки следует закрепить на стене полиэтиленовую пленку или специальную мембрану.

Важно! Вместо дранки допускается применение металлической сетки из алюминиевой или медной проволоки со столярной ячейкой 40-70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене и не провисать.

к содержанию ↑

Штукатурные смеси для поверхностей из дерева

Для оштукатуривания деревянных стен и перегородок можно использовать составы на гипсовой, известковой или цементной основе. При этом в качестве наполнителя берется шлаковый или кварцевый песок с размером фракции примерно 1,2 мм.

Песчано-цементная смесь

Песчано-цементный раствор готовят так: ¾ части песка смешивают в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после чего добавляют воду и раствор доводят до нужной консистенции. Такой штукатурный состав будет уместен для помещений с различными условиями эксплуатации.  

Гипсово-известковая

Для комнат с нормальным уровнем влажности можно применять гипсово-известковую смесь. При самостоятельном приготовлении такого раствора следует придерживаться таких пропорций:

  • 1 часть гипса.
  • 1 часть извести.
  • 2 части песка.

Важно! Так как гипс очень быстро застывает, сокращая время работы, вместо чистого гипса рекомендуется использовать гипсовые смеси, которые имеют в своем составе замедлители схватывания. Для таких целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

Цементно-известковая

Цементно-известковый раствор пригоден для влажных помещений, таких как кухня и ванная. При самостоятельном приготовлении вам потребуются следующее:

  • 1 часть известкового теста.
  • 1 часть цемента.
  • от 2 до 5 частей песка

Известковое тесто разводят в отдельной емкости водой. При этом объем воды должен равняться объему извести. Приготовленный раствор добавляют в песчано-цементную смесь и тщательно перемешивают.

Важно! Перед использованием известь должна быть предварительно погашена, а также выдержана в течение одного месяца, чтобы в процессе высыхания штукатурка не вздулась и не испортилась, из-за отверстий от входящего газа.

к содержанию ↑

Необходимые для работы инструменты

Для нанесения штукатурки по дранке вам потребуется следующее:

  • Большая емкость.
  • Строительный миксер либо дрель со специальной насадкой.
  • Правило.
  • Мастерок и шпатель.
  • Терка.

к содержанию ↑

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание деревянных стен происходит в обычной последовательности:

  1. Слой набрызга.
  2. Грунт.
  3. Накрывка.

Особенности процесса:

  • Перед тем, как начать штукатурные работы, на стенах следует установить маяки для определения толщины нужного слоя штукатурки. Для закрепления этих маяков, как правило, используют быстросхватывающиеся растворы, к примеру, алебастр или гипс.
  • Первый штукатурный слой выполняют методом набрызга. Раствор для данного слоя готовят более жидким, по консистенции похожим на сметану, для улучшения адгезии можно добавить в него ПВА. Он заполняет секции дранки, а также имеющиеся впадины на поверхности стены.
  • Толщина первого слоя должна быть не более 9 мм с учетом толщины дранки. Состав нужно набрасывать под углом 45 градусов с обеих сторон обрешетки, чтобы тщательно заполнить все пространство под дранкой без пустот под планками.

Важно! Если у вас нет особого опыта в штукатурных работах, то вместо кельмы или мастерка для накидки раствора можно использовать веник, который связан из 5-7 прутиков. Обмакивайте его в смесь и резкими движениями набрызгивайте раствор на стену.

  • Следующий штукатурный слой, именуемый как грунт, наносят на черновой слой после его высыхания. Дли гипсово-известкового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна быть больше 5 мм. Для простой штукатурки толщина окончательного грунта должна быть более 12 мм, для улучшенной — больше 15 мм. При этом грунт может иметь от 1 до 3 слоев, каждый из которых уплотняют и выравнивают с помощью длинного двухметрового правила.

Важно! Не стоит пренебрегать ограничениями по толщине штукатурного слоя. Раствор обладает высокой влажностью, поэтому при нанесении слишком толстых слоев он не будет успевать просыхать, и влага будет впитываться в дерево, что, в свою очередь, приведет к его загниванию.

  • Слой накрывки делают из более жидкого раствора, чем тот, который применялся для грунта. Данный слой должен особенно тонким и обладать толщиной не более 2 мм.

Важно! Каждый слой штукатурки должен наноситься после полного затвердевания предыдущего. Чрезмерно длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать тоже нельзя, так как пересушивание предыдущего слоя значительно снижает качество адгезии материала с поверхностью. Если слой штукатурки пересох, то всю поверхность придется смочить и сделать на ней надсечки с помощью острого угла шпателя.

к содержанию ↑

Правила сушки штукатурки

Ну и напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки по дранке:

  • Штукатурку необходимо беречь от вибрации и ударов.
  • Комната, в которой ведутся штукатурные работы, должна быть сухой и теплой.
  • Для качественного устранения влаги необходимо организовать интенсивное проветривание.
  • После завершения работ штукатурка должна сохнуть естественным путем на протяжении 2-3 дней. Досушивать ее принудительно можно лишь по истечении этого срока, применяя теплый воздух.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Так, несмотря на обилие новых технологий в области строительства, испытанные временем способы тоже не утрачивают своей актуальности. В частности, применение дранки для штукатурки в процессе выполнения отделки в деревянных домах. Следуя нашим советам и рекомендациям, вы сможете выполнить эту работу быстро и без особых проблем.

Дранка штукатурная

Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань. Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук. При копировании материала, ссылка на источник обязательна

Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал. Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации. Для работ с дранкой потребуются: дрань уровень острый нож молоток гвозди Дрань нужно отсортировать на две категории: Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм. Дрань может быть штучной или щитовой: Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты. Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем. Общая информация В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей. Второй слой (выходная дрань) набивается также под…

Показать ещё Деревянные стены под штукатурку обязательно закрываются дранкой. Можно использовать арматурную сетку, но это приведет к удорожанию стоимости работ. Дома из сруба выравнивают досками, ширина которых не превышает 10 см. Более широкие доски могут впоследствии покоробиться от влажной штукатурки. На доски прибивается дрань. Что представляет собой дранка? Это небольшие узкие плашки, толщиной от 3 до 5 мм. Длина драни рядовой составляет от метра до двух с половиной и ширина, соответственно, 15-20 мм. Дрань должна быть светлой, без плесени или гнили, упаковка состоит из 50 или 100 штук. При копировании материала, ссылка на источник обязательна

Если материал тонкий, его прибивают внахлест, а если толстый, то встык. Гвозди не нужно забивать полностью, а только наполовину. Остаток загибается и утапливается в стену, удерживая материал. Кроме сохранения стен от низких температур и защиты от шума, материал способствует тому, что доски не портятся, он предохраняет их от влаги, улучшает качество штукатурки. Раствор надежнее сцепляется с поверхностью, к тому же больше гарантий, что он не потрескается в процессе эксплуатации. Для работ с дранкой потребуются: дрань уровень острый нож молоток гвозди Дрань нужно отсортировать на две категории: Дрань простильная – это плашки 3 мм толщиной Узкая и выходная дрань – 4 или 5 мм. Дрань может быть штучной или щитовой: Щитовая дрань представляет собой готовые щиты, которые прибиваются на стену. Работать с ними легко. Если требуется закрыть дранью значительный объем поверхности, то лучше приобрести щиты. Штучная дрань требует кропотливости и некоторого навыка. Она прибивается на небольшие участки. На всех этапах работ набивку драни контролируют, выдерживая вертикаль и проверяя ее уровнем. Общая информация В начале процесса набивают по всей ширине стены дрань простильную, само ее название говорит о том, что она как бы простилает основание, на которое сверху крепится второй слой драни. Прибивают ее под углом в 45° по отношению к полу. На эти цели идут кривые, узкие плашки, их толщина должна быть не меньше 3 мм. Меньшая толщина драни будет препятствовать сцеплению раствора с драницей. Второй слой (выходная дрань) набивается также под углом в 45° по отношению к полу, но в другую сторону. По отношению друг к другу дрань расположена перпендикулярно, под 90°. Расстояние между плашками составляет 45 см. Такое же расстояние соблюдается и во втором ряду. Так получается своеобразная сетка из деревянной драни. Ячейки будут размером 45х45, что придает жесткость всей конструкции и скрепляет ее. Второй слой состоит из плашек ровных и более толстых, но не больше 5 мм. Ширина должна составлять 15-20 мм. Размеры нужно соблюдать, так как плашки шириной меньше 10 мм при забивании обычно раскалываются, а ширина больше 20 мм приводит к тому, что они выгибаются от влаги, не успевая просыхать При копировании материала, ссылка на источник обязательна

— Низкие цены на половую рейку Иркутского комбината.

— Быстрое обслуживание.

— Доставка товара.

— Грамотные консультации.

— Бесплатная погрузка.

— Доставка.

Новосибирск, ул. Сурикова, д. 35

+7 (383) 208-XX-XX Показать номер

Остались вопросы?

Заказать звонок

Монтаж дранки для штукатурки стен и потолков своими руками

Монтаж дранки своими руками

Содержание статьи

  • 1. Монтаж дранки своими руками
Для лучшего удержания штукатурного слоя на деревянных поверхностях к ним прибивают дранку, которая представляет собой тонкие рейки определённой длины. Размеры дранки могут быть различными, но чаще всего, для оштукатуривания поверхностей используют достаточно тонкие до 5 мм и узкие до 20 мм рейки, изготавливаемые, как правило, из хвойных пород древесины.

И хотя на сегодняшнее время всё реже можно встретить проведение ремонтных работ с дранкой для штукатурки, тем не менее, данная технология всё ещё актуальна. В особенности, это касается ремонта старых построек, в которых стены и потолки были уже обиты дранкой, а после оштукатурены раствором.

Монтаж дранки своими руками

Перед тем как крепить дранку к стене, следует позаботиться об упрочнении штукатурного слоя, утеплении, а также звукоизоляции отделываемой поверхности. Для этого к ней прикрепляется войлок, мягкие древесно-волокнистные плиты или рогожа.

Затем крепится дранка для штукатурки поверхностей в два слоя. Внутренний слой прибивается к деревянной стене под «косым» углом в 45° касательно уровня пола. При этом драночные рейки фиксируются на определённом расстоянии, как правило, не более 40-45 мм.

После того как прибит первый слой дранки, поверх него, перпендикулярно рейкам, набивается второй слой дранки, также под углом в 45° относительно поверхности пола. Результатом проделанной работы, должны стать одинакового размера ячейки по всей стене в 40х40 мм или же 45х45 мм.

Чем крепить дранку

При монтаже дранки, особое внимание уделяется крепежным элементам, в качестве которых, как было сказано выше, используются штукатурные гвозди. Они набиваются примерно через каждые 10 см в местах пересечения дранки по верхнему слою. Расход гвоздей составляет примерно 100 штук на 1м² дранки.

Заметно упростить всю работу по креплению дранки, могут готовые набивные щиты или как их ещё называют строители «коврики». Такие щиты состоят из уже сбитых вместе гвоздями штучных дранок, а их монтаж к стене позволит существенно сократить время проведения штукатурных работ.

Не меньшее внимание следует уделять и такому важному нюансу, как зазор между верхним слоем дранки и отделываемой поверхностью. Кроме того, во избежание утолщения, стыки дранки лучше всё-таки делать впритык.

Подготовка стен к штукатурке важный этап, от грамотного выполнения которого, зависит качество отделочных работ. Поэтому к его осуществлению, лучше подойти с хорошей базой знаний и небольшим опытом.

Как и чем самому сделать дранку?

Дранка и сейчас применяется для устройства гонтовой кровли и пользуется популярностью в желающих жить в экологично-чистых деревянных домах. Гонтовые кровли набираются из дранки и ничем не уступают по долговечности и надежности черепичным кровлям.

Ценится дранка, изготовленная своими руками определенным способом.

Для этого применяются бревна диаметром 20-25 см из твердых пород, таких как лиственница, дуб, ясень… Для бюджетного варианта подойдет сосна или осина (они не лопаются при высыхании).

Бревна пилят на чурки по 40см и сушат в течении 6-12 месяцев.

Для колки дранки нужно подготовить 2 топора — один с узким лезвием, другой с широким (мясной), которым и колят чурки на дранки. Именно в том, что дранка колотая (строго по волокнам), а не пиленная на циркулярке, кроется секрет ее долговечности.

Нужна также массивная киянка, потяжелее.

Дранки делают толщиной 2-3см (на глаз). Для этого прикладывают широкий топор к чурке и резким ударом бьют по обуху киянкой.

Полученную дранку нужно обработать (топором с узким лезвием) — придать ей плоскую форму (подровнять плоскость).

Для того, чтобы дранка плотно прилегала друг к дружке при монтаже, с обеих сторон снимается фаска под углом 45 градусов в противоположных направлениях.

Чтобы дождевая вода не впитывалась в не закрытый торец дранки, а быстрее скатывалась с нее, один торец дранки (открытый) стесывают под острым углом.

В результате из одной чурки получается 3-4 дранки.

Для одного ската гонтовой крыши небольшого домика понадобится около 1 куба древесины.

Такая кровля обойдется очень дешево. Даже по сравнению с кубом не обрезной доски она будет в два раза дешевле, не говоря уже о дороговизне современных кровельных материалов.

Кровля из колотой дранки не нуждается в обработке антисептиками.

Подготовка поверхности под штукатурку. Зачистка. Набивка дранки.

При подготовке поверхностей для оштукатуривания создается шероховатость, которая необходима для луч­шего сцепления раствора, а стены или потолки очища­ются от пыли и грязи. Чем лучше подготовлены поверх­ности, тем крепче сцепление с ними штукатурного ра­створа и тем дольше держится штукатурка. До начала подготовки все поверхности следует осмотреть и про­верить.

Перегородки, независимо от материалов, из которых они изготовлены, должны быть установлены точно по проекту и прочно укреплены. Отклонение внутренних вертикальных поверхностей от вертикали допускается не более 1 сантиметра на 1 погонный метр.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Поэтому они требуют обязатель­ной насечки, очистки и промывки. Места, загрязненные глинами и масляной краской, очищают особенно тща­тельно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся

слабые места, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки и т. д.

Стальные щетки изготовляют из жесткой стальной проволоки, вставляемой в деревянную оправу — ко­лоду.

Бучарда — молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубчики.

Троянка — зубило с насеченными на нем тремя зуб­чиками, а зубчатка — с несколькими.

Для облегчения работы и повышения производительноститруда щетку желательно набить на ручку нужной длины, взяться за нее обеими руками и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направлениях.

При очистке щетками с поверхности снимается тонкая корка пыли и грязи. Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то эти места следует вырубить на такую глубину, чтобы от грязных пятен не оставалось даже малейших следов. Если останутся хотя бы небольшиезагрязненные места, то масло или смола через некоторое время обязательно выступят на поверхности шту­катурки.

Бучарду держат за ручку обеими руками, направляя и инструмент перпендикулярно к поверхности, а зубило и троянку — под углом 30-45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки).

Вырубку (прочистку швов в кирпичной кладке) производится на глубину не менее 1 сантиметра при помощи зубила, которое держат под углом 45° к поверхности. Молоток должен иметь вес не менее 1 килограмма, ибо работа более легкими молотками непроизводительна.

При набивке драни используют штукатурный молоток с рожками весом от 400 до 600 граммов с деревянной ручкойдлиной 25 сантиметров. Такой молоток дает возможность забивать штукатурные гвозди за два удара. Заостренный конец молотка с рожками необходим для вытаскивания кивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным в виде квадрата со сторонами 3х3 сантиметра. Если нет штукатурного молотка, то гвозди забивают обычным, а вытаскивают клещами.

Молоток применяют также для срубания арматурной проволоки, отбивки старой штукатурки и целого ряда других работ.

Набивку штучной драни производят на стенах, пере­городках и потолках. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, а на простильную — более тонкую, узкую и кривую.

Так как крупность зерен песка обычно достигает 3 миллиметров, то, если на простильный ряд прибита дрань тоньше этого размера, раствор может не проник­нуть под образовавшуюся пустоту, и не будет иметь сцеп­ления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 миллиметров применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. При короб­лении она может разорвать штукатурку толщиной более 25 миллиметров.

Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45° к горизонту и один к другому. Можно набивать дрань и под большим или меньшим углом. При набивке драни на узких поверхностях один ряд можно располагать вертикально, а другой горизонтально полу. Расстояния между простильными рядами драни по техническим условиям рекомендуется делать на стенах 5, а на потолках 4 сантиметра. При набивке драни на поверхности, закрытые войлоком, рас­стояния между простильными рядами драни на верти­кальных поверхностях делают 2,5, а на горизонтальных 2 сантиметра.

Выходные ряды драни располагают соответственно на расстоянии 4 сантиметров на вертикальных и 3 — на горизонтальных поверхностях.

В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями (называемыми монтажными), которые вбивают слегка, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, так как иначе их будет трудно вытащить. Набив в один-два ряда про­стильную дрань на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей, называемый натяжным, вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу драни, чем достигается ее натягивание. Затем вбивают про­межуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на по­толках.

При наращивании драни концы их рекомендуется со­единять не впритык, а с зазором в 2—3 миллиметра, а также не накладывать один на другой (рис. 5). Если концы драни соединить впритык, то при намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штука­турку.

Набивка драни на потолках производится так же, как и на стенах. Дрань обычно прикладывают к поверх­ности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь и одновременно прижимают, а затем правой рукой нано­сят по гвоздю два удара молотком. Первым ударом гвоздь забивается примерно на половину его длины. Затем убирают левую руку и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, забивая его на всю длину.

После этого вынимают из простильной драни монтажные гвозди и забивают в выходную, Гвозди для работы кладут в левый кар­ман спецодежды и бе­рут их сразу по не­скольку штук (10-20), Гвозди забивают только по центру драницы. Если дрань сухая, ее необходимо намочить. Когда она все же колется, гвозди на­до забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).

Дранка для кровли и штукатурки: преимущества материала

Издавна в строительстве использовали дранку – тонкие небольшие дощечки, которые приколачивали к деревянным стенам или же к стропилам на крыше. Сегодня этот стройматериал все так же востребован, так как обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Дранка идеальна в тех случаях, когда вы возводите экологически безопасный дом и при этом хотите, чтобы он был теплым, сухим, имел хорошую звукоизоляцию. Не стоит изобретать велосипед и искать альтернативу – достаточно купить дранку в СПб, чтобы решить сразу несколько задач.

Какой бывает дранка и как она используется

Дранка для кровли и для стен имеет существенное различие. В первом случае речь идет о деревянных пластинах толщиной в несколько миллиметров, которые имеют правильную форму в виде прямоугольника либо квадрата. По сути, они представляют собой деревянный шифер, который укладывается на крышу и служит прекрасной защитой от любой непогоды. Такое покрытие обладает множеством достоинств, в том числе:

  • легко выдерживает температурные перепады;
  • не промокает под дождем и не повреждается при обильном снегопаде;
  • длительное время удерживает тепло;
  • легко ремонтируется;
  • отличается продолжительным сроком службы;
  • стоит дешевле других кровельных материалов.

Дранку для кровли купить в СПб стоит в том случае, если вы хотите сэкономить деньги на устройстве кровли, но при этом получить качественное и практичное покрытие.

Дранка для штукатурки представляет собой тонкие и длинные полоски древесины, которые прибиваются крест-накрест к деревянным стенам во время их подготовке к штукатурке. Такое внутреннее плетение обеспечивает не только дополнительную звуко– и теплоизоляцию, но и помогает равномерно распределить штукатурный раствор по стене, избегая его растрескивания при высыхании. Решив дранку для штукатурки купить в СПб, вы получаете дешевый и качественным материал для внутренней отделки деревянного дома, который выполняет не только практические функции, но и позволяет решить эстетические задачи. С дранкой штукатурка выглядит более аккуратно и привлекательно, поэтому нередко тот материал используют и при фасадных работах.

Как и из чего изготавливается дранка

Ошибочно полагать, что этот изоляционный строительный материал производится из отходов древесины. В большинстве случаев для изготовления дранки отбираются самые качественные деревья с повышенным содержанием дубильных веществ. Это могут быть кедр, сосна, ель, а также дуб, липа, клен, ясень. Основной упор делается на качестве древесины, которая должна быть не только прочной, но и смолистой (если речь идет о хвойных породах деревьев) либо очень плотной, чтобы минимизировать процесс гниения. Ведь дранка для кровли будет постоянно контачить с влагой, и ее задача – удержать ее попадание внутрь строения.

Для кровельной дранки бревно распускают особым образом, получая небольшие, но довольно прочные деревянные пластины. Процесс изготовления дранки для стен отчасти напоминает производство шпона. Различие лишь в том, в тонкое деревянное полотно нарезают полосками шириной до 10 см и длиной до 1,5 м, которые затем прибиваются к деревянной стене.

Декоративная штукатурка по дереву: как оштукатурить деревянную стену

Дранка для штукатурки используется исключительно в деревянных постройках и является надежной основой отделочному материалу, который будет нанесен позже. Технология сборки дранки применяется даже сейчас, поскольку такой способ монтажа позволяет сэкономить некоторые денежные средства. Как смонтировать дранку на свой деревянный дом? Как оштукатурить деревянную поверхность? Такие вопросы часто возникают при выполнении работ внутри дома.

Несовместимость материалов

Всем строителям, которые занимались отделкой разных помещений внутри и снаружи, известно, что штукатурка деревянного дома внутри имеет одну важную проблему: готовый раствор отваливается от поверхности. Это происходит из-за плохой адгезии. Можно нанести слой материала, который обеспечит хорошую адгезию, а затем уже его покрыть штукатуркой, как делается с бетоном и другими подобными ему материалами. Но с деревом дела обстоят иначе. Оштукатуривание деревянных стен имеет свои особенности.

Для любого раствора нужна влага, которая обильно впитывается древесными волокнами. Как результат, слой штукатурки попросту обваливается под своим весом. Чтобы этого не происходило, штукатурка по дереву наносилась на дранку.
Дранка – это решетчатая конструкция из проволоки или тонких деревянных планок, которая выступает в роли основания нанесения облицовки деревянного дома снаружи. Идея дранки заключается в том, что набитые в несколько слоев планки создают ячейки, которые удобно заполняются раствором. Благодаря своеобразной ячеистой конструкции смесь хорошо застывает и не отлипает от стен, и штукатурка стен деревянного дома значительно облегчается.

Сделать дранку для дома своими руками можно как изнутри, так и снаружи. Технология сборки принципиально не меняется. Нужно соблюсти определенные нормы и подобрать правильные планки по размерам, иначе ничего не получится.

Как выбрать материал для дранки?

Чтобы штукатурка деревянных стен внутри дома не отваливалась, используются планки толщиной от 3 до 5 мм и длиной 1,5-2 м. Желательно, чтобы в ширину детали были не более 20 мм. Закупить можно сразу 100 штук, в комплекте все изделия имеют одинаковые размеры.
Почему именно такие параметры? Узкие тонкие планки очень удобно крепить в несколько слоев, что способствует созданию крепкой решетчатой конструкции.
Поштучные удобно применять для небольших стен, если же нужно отделать большую площадь, то лучше закупить щитовые конструкции. Щит из дранки – это уже готовая конструкция, которую необходимо лишь закрепить на поверхности, после чего с ней уже можно работать. Она имеет большие габариты, поскольку продается уже в собранном виде. Но транспортировать ее очень неудобно, и если работы будут проводиться внутри помещения, то все может внезапно усложниться, поэтому стоит продумать о плане работ заранее.
Кроме дерева понадобится еще теплоизоляционные материалы. Для таких целей чаще всего используют войлок, мешковину и рогожу. Материал раскладывается под деревянной конструкцией, затем обрабатывается антисептиком.

Как выглядит сборка?

При работе с деревом понадобятся соответствующие крепления. Саморезов не нужно, здесь лучше применить гвозди длиной от 25 до 40 мм. Длина креплений будет зависеть от количества слоев дранки, обычно их 2, но иногда требуется больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.
Чтобы штукатурка внутри деревянного дома выполняла теплоизоляционные функции, используется самый простой теплоизолятор – войлок. Его разматывают по периметру стены и прибивают, поверх утеплителя наносят слой антисептика и дают немного просохнуть. Можно набивать дранку.

  1. На деревянную стену, покрытую войлоком или его заменителем, набивается первый ряд планок – простил. По ширине стены прибивается простил под углом 45° относительно пола. Шаг от планки к планке составляет 45 мм. Здесь можно использовать даже кривой материал, главное, чтобы у него была толщина 3 мм.
  2. Набивается выходная дрань также под 45°, но в обратную сторону, чтобы получалось «Х» с прямым углом. Расстояние соблюдается то же, что и в первом случае.
  3. Результатом трудов станет деревянная сетка с ячейками 45х45 мм.
  4. Набивка начинается с нижней части стены, затем доходит до потолка.
    Можно сделать 2 ряда простила.
  5. Для более эффективного крепления лучше использовать такую схему: каждую выходную планку сначала нужно прибивать по краям, размещая гвозди в углах изделия. Дальше гвозди вбиваются после каждых 2 простильных планок на стене.

Дранка изнутри дома готова, можно начинать отделочные работы.

Как наносить раствор?

Как штукатурить деревянные стены с дранью? Если хочется добиться идеальной поверхности, нужна хорошая штукатурка и грунт, причем все будет наноситься в несколько слоев. Последовательность такая:

  1. Войлок слегка смачивается водой, он должен быть немного влажным перед началом работ.
  2. Размечается поверхность маркерами там, где решетка имеет неровности. В этих местах понадобится нанести толстый стой штукатурки. Нужно выполнить слой в 1 уровень – это крайне важно. Максимальная толщина не должна превышать 1,2 см. Рекомендуемая толщина чернового слоя всего 9 мм.
  3. Первый слой – обрызг, должен подсохнуть, после чего наносится слой грунтовки. Если применяете известь и гипс, то слой будет 7 мм, а если основа – цемент, то не более 5 мм.
  4. При нанесении обрызга нужно стараться как можно лучше заполнить все пустоты. На этом этапе не нужно заниматься разравниванием поверхности, достаточно соблюдать примерно одинаковый уровень.
  5. Пусть грунтовка чуть подсохнет, но не полностью, она должна быть влажной, чтобы последующий слой как следует закрепился. Если в последующем планируется крепить плитку, на этом отделочные работы заканчиваются. Если же нет, понадобится выполнение 3 слоя.
  6. Верхний слой штукатурки должен быть чистым с максимально мелкими фракциями. Для этого раствор нужно просеять через мелкое сито. Так можно избавиться от комочков и мусора. На грунт наносится финишный слой, аккуратно распределяя весь раствор, используется полутерок и правило. Отштукатуренный участок затираетсся пенопластовой или пластиковой теркой круговыми движениями – так можно избавиться от бугров и мелких неровностей.
  7. Если грунтовка подсохла, ее можно слегка посечь шпателем, чтобы образовались канавки, а затем смочить.

Штукатурка по дранке окончена, финишный слой сушится.

Современные материалы

Благодаря тому, что строительный рынок изобилует различными материалами, есть множество вариантов улучшения технологии штукатурки.
Деревянную стену можно отштукатурить при помощи промышленной смеси, которая подходит для дерева, или универсальной штукатуркой на гипсовой основе. Адгезия у такой продукции довольно высокая, а усадки почти нет. Но при этом имеется существенный минус – высокая цена, поэтому проще воспользоваться дранью.
Если все же решитесь воспользоваться специальными смесями, вам понадобится еще и армированная сетка, которая устанавливается между слоем грунтовки и финишной штукатуркой.
Для наружных работ лучше использовать более дорогие аналоги стройматериалов, поскольку полимерные присадки улучшают их стойкость к негативным влияниям.
Каждый оштукатуренный участок требуется в меньшей затирке и подравнивании из-за пластичности смеси, улучшая тем самым внешний вид дома.

Заключение по теме

Технология использования дранки поможет для улучшения внешнего вида здания при помощи штукатурки. Дранка обеспечивает отличное оштукатуривание деревянных поверхностей, является отличной основой для термоизоляции, и обходится довольно дешево, а собрать ее можно самостоятельно, требуется только неукоснительное следование инструкциям и советам мастеров.

ДРАНКА — это… Что такое ДРАНКА?

  • Дранка — Дранка: Дранка  строительный материал. Дранка  село на Украине, находится в Тульчинском районе Винницкой области. Дранка  река на Камчатке. Дранка  река в Калужской области России, приток Медынки …   Википедия

  • Дранка — – небольшие (длина 50 60 см, ширина 9 11 см) дощечки, служащие кровельным материалом. Дощечки имеют клинообразное сечение. Тонкий край входит в паз толстой кромки соседней дощечки. Дранка изготовляется как вручную (радиальный раскол… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • дранка — См …   Словарь синонимов

  • Дранка — • Дранка • Гонт Дранка – деревянная щепа, применявшаяся для кровли крыш. В некоторой степени дранка – предшественница черепицы …   Словарь строителя

  • ДРАНКА — то же, что дрань …   Большой Энциклопедический словарь

  • ДРАНКА — ДРАНКА, и, жен., также собир. Тонкая деревянная планка для покрытия крыш и для обрешётки стен под штукатурку. | прил. драночный, ая, ое и дранковый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • дранка — и; мн. род. нок, дат. нкам; ж. 1. собир. Тонкие дощечки для обивки стен и потолков под штукатурку, для покрытия кровли; гонт. Д. для кровли. Строгать дранку. Крыть сарай дранкой. 2. Каждая из таких дощечек. Беседка из тонких дранок. ◁ Драночный,… …   Энциклопедический словарь

  • дранка — гонт деревянная щепа, применявшаяся для кровли крыш. В некоторой степени дранка предшественница черепицы. Источник: Толковый строительно архитектурный словарь под ред. Бакулина А. А …   Строительный словарь

  • дранка — драниця (дранка) (укр.) Тонкі, вузькі дощечки для виконання по решетуванню або настилу покрівлі даху. Призначалися також для решетування стін і стелі під наступне тинькування …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • Дранка — ж. 1. Тонкие дощечки для обивки стен и потолка под штукатурку, для покрытия крыши. 2. Каждая из таких дощечек. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • Штукатурим по дереву

    Штукатурка деревянных стен дома может показаться занятием, требующим больших умений и усилий, нежели оштукатуривание кирпичных, бетонных и других стен. Отличие состоит в том, что дерево, хотя и является пористым материалом, не вступает в адгезию с традиционными вяжущими компонентами строительных смесей, эти растворы к нему не прилипают. Штукатурка деревянных стен предполагает довольно внушительные подготовительные работы — выравнивание стен путем стесывания излишков или набивки недостающего дерева, обивку стен деревянной дранью или сеткой рабицей и др.

    Если предполагается штукатурить деревянные стены, которые уже были оштукатурены ранее, тщательно обследуйте не только состояние дерева на стенах, но и состояние драни, т.к. со временем она может быть поражена плесенью, грибками и т.п. Если деревянные стены не ровные, необходимо выровнять их путем набивки деревянных планок в места провалов, либо стесывая излишки дерева в местах значительных выступов.

    Для того чтобы штукатурка держалась на деревянной стене, в качестве фиксатора используется своеобразная обрешетка — раньше она была исключительно из дерева, сейчас для этого применяют и металл.

    Подготовка к штукатурке деревянных стен начинается с набивки на них деревянной драни (дранки). Дрань – деревянные узкие рейки шириной от 15 до 20 мм, толщиной от 3 до 5 мм и длиной от 1 до 2 метров. Такие планки обычно продаются в упаковке по 50 или 100 штук, при этом следует проследить, чтобы они были светлого цвета без гнили или плесени, чтобы не создавать условия для размножения микроорганизмов. При наличии деревообрабатывающего станка изготовить ее можно самостоятельно.

    Обрешётку делают в два слоя — первым набивают дрань под углом 45⁰, примерно через 45 см друг от друга в одну и в другую сторону — от такой набивки образуется ячейка 45×45 см по периметру. Для этого слоя используется тонкая простильная дрань толщиной 3 мм.

    Второй слой или так называемая выходная дрань состоит из более толстых плашек, до 5 мм и шириной 15-20 мм (если планка уже, то она будет раскалываться, когда в неё забивают гвоздь.

    Совет руководителя студии

    Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

    Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

    Рассчитать стоимость

    Условия монтажа выходной драни остаются такими же, как и для простильной — расстояние 45 см и угол наклона 45⁰ (более широкие и толстые планки использовать не следует, так как они не успевают просыхать и коробятся). Накладывая одну обрешётку на другую, получаете ячейку в два раза меньше, потому что выходная дрань должна рассекать простильную пополам.

    Второй слой набивается таким образом, чтобы полоски драни были перпендикулярны полоскам дранки первого слоя. При забивке гвоздей их вколачивают не полностью, а наполовину, чтобы можно было загнуть остаток и прижать планку, причём, если плашка тонкая, то её соединяют внахлест, а вот толстые — стык в стык. На полученной решетке и держится штукатурка деревянных стен.

    Дранка может быть не только штучной, но и в щитах — с ними работать гораздо легче и быстрее — планки не раскалываются и при этом в несколько раз снижается количество точек крепления.

    Вместо дранки можно использовать металлическую сетку рабица, которая тоже является штукатурной сеткой и очень хорошо держит слой. Но такой вариант больше подходит для цементно-песочного раствора, чем для натуральных компонентов и различного рода шпатлёвок.

    Под дранку в качестве теплоизоляции можно набить войлок или рогожу, но пропитать их при этом антисептиками. Для этого хорошо подходит 3%-й фтористый натрий.

    Когда обивка закончена, можно приступать к приготовлению раствора для оштукатуривания деревянных стен. Штукатурка деревянных стен внутри дома или снаружи может производиться совершенно разными материалами, которые могут быть естественными (природными) или гидратационными. Все эти смеси наносятся в рабочем порядке по одинаковому принципу, так как их адгезия и застывание основаны на содержании каких-либо вяжущих компонентов, растворяемых в воде.

    К природным материалам, которые используются для внутренней и наружной штукатурки зданий можно отнести глину, известь и песок, где первых два выступают в роли вяжущих компонентов, а последний — в качестве наполнителя. В настоящее время первых два компонента (глина и известь) используются довольно редко, хотя обладают превосходными теплоизоляционными качествами и являются естественными антисептиками.

    Цемент является искусственным вяжущим веществом. Растворяется обыкновенной водой, образуя при этом пластичную массу, но при застывании становится камневидным веществом. Его крепость значительно увеличивается при смешивании с наполнителями, такими как песок, отсев и щебень, в некоторых случаях в раствор добавляют глину или известь.

    Строительные шпатлёвки можно классифицировать по типам, видам и подвидам. Материалы могут быть в сухом виде (порошок, расфасованный по мешкам), либо в жидком состоянии (паста, расфасованная в вёдрах). Кроме того, в зависимости от фракции, шпатлёвки могут быть стартовыми (выравнивающими) и финишными (лицевыми).

    Самый простой раствор можно приготовить из глины с добавлением в него рубленой соломы. Раствор тщательно перемешивается до состояния однородной сметаны.

    Для работы понадобятся инструменты — мастерок, шпатель, строительное правило, тёрка или полутёр.

    Стены смачиваются водой (например, с помощью веника) и производится закидывание участка стены раствором. Накидка смеси на деревянную дранку может несколько отличаться от обычной — дело в том, что планка, несмотря на то, что она узкая, будет задерживать раствор и под ней может остаться пустота. Поэтому, в таких ситуациях смесь следует бросать под углом 45⁰ — сначала с одной, а потом с другой стороны — так накидка ляжет сплошным слоем, заполняя всё пространство под обрешёткой.

    После этого раствор разравнивается деревянной теркой. Слой штукатурки деревянной стены должен выступать над дранкой на один-полтора сантиметра. Во время затирки необходимо проверять ровность слоя, с помощью правила, линейки или строительного уровня. Когда все стены будут оштукатурены, нужно дать им высохнуть. Время высыхания — до двух месяцев.

    После высыхания первичной штукатурки, на ней могут образоваться трещины, которые затираются при чистовом оштукатуривании. Раствор для него изготавливается из глины и песка, с добавлением цемента и извести. После этого так же необходимо дать штукатурке полностью просохнуть. На следующем этапе стены грунтуются клеем ПВА или алебастром. Желательно нанести небольшой слой обычной штукатурки. И только после высыхания финишного слоя можно приступать к оклейке стен обоями.

    Альтернативный вариант отделки деревянных стен связан с монтажом гипсокартонана деревянную стену.

    Тонкая дранка на обрешётку стен

    Деревянная классика – дранка на фасаде

    Что собой представляет дранка, технология фасадного монтажа, опыт участников портала.

    Такие классические отделочные материалы, как камень и дерево, никогда не теряют актуальности, хотя и несколько сдают позиции с появлением различных имитаций. Несмотря на обилие фасадных панелей и визуально, и тактильно на довольно высоком уровне копирующих фактуру древесины, полностью заменить исходник они не в состоянии. Что интересно, участники нашего портала обшивают дома не только погонажным пиломатериалом (блок-хаус, планкен, вагонка, доска), но и мелкоштучным. Конечно, дранка на фасадах встречается гораздо реже, но от этого дома только выигрывают.

    Содержание

    • Что такое дранка.
    • Технология монтажа на фасад.
    • Опыт участников портала.

    О дранке

    Дранка, применяемая на кровле или фасаде, это тонкие деревянные пластины, толщиной, в среднем, от 3 до 10 мм. На фасад обычно идут плашки толщиной 5-10 мм, длина варьируется в пределах 400 мм, а ширина — 150-200 мм.

    Название покрытия пошло от способа производства – заготовки «драли» при помощи специального приспособления. В результате от чурки откалываются пластинки нужной толщины, поверхность которых с тыльной стороны гладкая, а с лицевой – рельефная, щепленая. Благодаря этому при фиксации достаточно тонкие пластинки не раскалываются. Дранка колется практически из любых пород, как лиственных, так и хвойных, но хвойные предпочтительнее благодаря биостойкости, хотя применительно к фасаду это свойство не принципиально.

    Но даже с применением современного оборудования колоть дранку – долго и трудоемко, что объясняет высокую стоимость покупного материала. Некоторые производители для повышения темпов и снижения себестоимости заменяют раскол распилом. Это отрицательно сказывается на результате, так как поврежденные при распиле волокна становятся проницаемыми, и снижается долговечность покрытия. Кроме того, и декоративность пиленой дранки ниже, чем у колотой, сохраняющей естественную фактуру.

    Кровельная дранка, независимо от породы древесины, нуждается в обязательной обработке специальными средствами, так как в процессе эксплуатации постоянно контактирует с влагой. Фасадная же используется в качестве облицовочного экрана в навесных вентилируемых системах, где нет застоя воды, и постоянное проветривание. Использовать вентиляцию в качестве эффективной защиты древесины начали еще в наших деревнях.

    В выходной был в глубинке Калужской-Брянской области, стоят столетние дома, обшиты дранкой-гонтом, местные говорят – очень простая технология, для себя в деревнях обшивали крыши и стены до 60-х годов, больше не было никакого материала. Там на старых домах не только дранка и гонт, но и по окнам обналичники, на стенах (под фронтоном и на цоколе) – планки для защиты от косых дождей: они направляют восходящий воздух вдоль стены снизу-вверх и сушат стены.

    Гонт, как и дранка – деревянные плашки, но не плоские, а с утолщением по одной из длин, где прорезан паз, поэтому их изготовление – еще более трудоемкий процесс.

    Но ввиду того, что дранку еще называют деревянной черепицей, сами плашки частенько называют гонтами.

    Хотя дранка и не нуждается в обработке пропитками, чтобы сохранить исходный оттенок, ее необходимо покрыть защитно-декоративным средством. Сегодня для этих целей применяют специальное масло, которое создает на поверхности проницаемую пленку – дерево дышит, но не переувлажняется и не меняет цвет. Без обработки дранка с течением времени приобретает оттенки серой гаммы, интенсивность которых зависит от породы древесины. Например, осина становится серебристой, а дуб приобретает насыщенный серый цвет. Многие специально оставляют дерево без покрытия, чтобы через несколько лет получить глубокие серые тона.

    Технология монтажа дранки на фасад

    Как и любой финишный материал для навесного фасада, дранка монтируется на подсистему – деревянную же обрешетку из бруса. Шаг горизонтальных направляющих определяется габаритами плашек.

    Хотя и закупался гонт обещанной длины 40 см, в пачках попадались плашки от 37 до 44 см. Для обрешетки я сделал кондуктор – рейка 14,5 см в длину. Ставил кондуктор на предыдущую направляющую и получал место крепления следующей, главное – выставить по уровню первую рейку обрешетки. Таким образом, при использовании рейки шириной 40 мм, в осях между ними получалось как раз 18,5 см, под плашки длиной 40 см. А те, что корче, откладывал и использовал под окнами и над скатами по фронтонам.

    В зависимости от типа дома, стены предварительно обрабатывают герметиком/антисептиком глубокого проникновения либо закрывают мембраной. Обрешетку тоже желательно обработать специальной пропиткой. К обрешетке дранка крепится гвоздями – нельзя использовать саморезы, так как плашки должны иметь возможность «играть» при колебаниях температурно-влажностного режима.

    На крыше дранка укладывается горизонтальными рядами трехслойным способом, чтобы предотвратить возможность протечек, хотя основную задачу по герметизации берет на себя слой изоляции. На фасаде же встречается как трехслойная, так и двухслойная укладка – нижний ряд двойной, все последующие – с нахлестом на половину.

    Независимо от количества слоев, плашки в горизонтальных рядах обязательно смещаются. Получается обычная, прямоугольная или «кирпичная» кладка.

    Реже встречается «дикая» (в шахматном порядке).

    Еще реже можно увидеть на фасадах «волну».

    Да и фигурные вариации, скорее, эксклюзив.

    Дранка реализуется бунтами, что упрощает расчет количества необходимого для облицовки материала, достаточно знать площадь фасада.

    Гонт продается в бунтах по 1 м² для трехслойной укладки, при двухслойной – в бунте получается 1,5 м² покрываемой площади. Плюс запас, минимум, 10 %. Например, на 100 м² расчет следующий: 100 делим на 1,5 и умножаем на 1,1, получаем 73 бунта для покрытия в два слоя.

    Дранка на фасадах участников портала

    Zack75 приобрел для своего фасада колотую дранку из лиственницы, оттенки от бежевого до красноватой охры, в целом качество приличное, сучков, буквально, несколько на бунт, геометрия плашек тоже в норме. Если в качестве упаковки производитель использует пленочные материалы, Zack75 советует снимать упаковку перед складированием, чтобы дранка не «задохнулась».

    Как делается дранка для штукатурки?

    Дранка для штукатурки используется исключительно в деревянных постройках и является надежной основой отделочному материалу, который будет нанесен позже. Технология сборки дранки применяется даже сейчас, поскольку такой способ монтажа позволяет сэкономить некоторые денежные средства. Как смонтировать дранку на свой деревянный дом? Как оштукатурить деревянную поверхность? Такие вопросы часто возникают при выполнении работ внутри дома.

    Несовместимость материалов

    Всем строителям, которые занимались отделкой разных помещений внутри и снаружи, известно, что штукатурка деревянного дома внутри имеет одну важную проблему: готовый раствор отваливается от поверхности. Это происходит из-за плохой адгезии. Можно нанести слой материала, который обеспечит хорошую адгезию, а затем уже его покрыть штукатуркой, как делается с бетоном и другими подобными ему материалами. Но с деревом дела обстоят иначе. Оштукатуривание деревянных стен имеет свои особенности.

    Для любого раствора нужна влага, которая обильно впитывается древесными волокнами. Как результат, слой штукатурки попросту обваливается под своим весом. Чтобы этого не происходило, штукатурка по дереву наносилась на дранку.
    Дранка – это решетчатая конструкция из проволоки или тонких деревянных планок, которая выступает в роли основания нанесения облицовки деревянного дома снаружи. Идея дранки заключается в том, что набитые в несколько слоев планки создают ячейки, которые удобно заполняются раствором. Благодаря своеобразной ячеистой конструкции смесь хорошо застывает и не отлипает от стен, и штукатурка стен деревянного дома значительно облегчается.

    Сделать дранку для дома своими руками можно как изнутри, так и снаружи. Технология сборки принципиально не меняется. Нужно соблюсти определенные нормы и подобрать правильные планки по размерам, иначе ничего не получится.

    Как выбрать материал для дранки?

    Чтобы штукатурка деревянных стен внутри дома не отваливалась, используются планки толщиной от 3 до 5 мм и длиной 1,5-2 м. Желательно, чтобы в ширину детали были не более 20 мм. Закупить можно сразу 100 штук, в комплекте все изделия имеют одинаковые размеры.
    Почему именно такие параметры? Узкие тонкие планки очень удобно крепить в несколько слоев, что способствует созданию крепкой решетчатой конструкции.
    Поштучные удобно применять для небольших стен, если же нужно отделать большую площадь, то лучше закупить щитовые конструкции. Щит из дранки – это уже готовая конструкция, которую необходимо лишь закрепить на поверхности, после чего с ней уже можно работать. Она имеет большие габариты, поскольку продается уже в собранном виде. Но транспортировать ее очень неудобно, и если работы будут проводиться внутри помещения, то все может внезапно усложниться, поэтому стоит продумать о плане работ заранее.
    Кроме дерева понадобится еще теплоизоляционные материалы. Для таких целей чаще всего используют войлок, мешковину и рогожу. Материал раскладывается под деревянной конструкцией, затем обрабатывается антисептиком.

    Как выглядит сборка?

    При работе с деревом понадобятся соответствующие крепления. Саморезов не нужно, здесь лучше применить гвозди длиной от 25 до 40 мм. Длина креплений будет зависеть от количества слоев дранки, обычно их 2, но иногда требуется больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.
    Чтобы штукатурка внутри деревянного дома выполняла теплоизоляционные функции, используется самый простой теплоизолятор – войлок. Его разматывают по периметру стены и прибивают, поверх утеплителя наносят слой антисептика и дают немного просохнуть. Можно набивать дранку.

    1. На деревянную стену, покрытую войлоком или его заменителем, набивается первый ряд планок – простил. По ширине стены прибивается простил под углом 45° относительно пола. Шаг от планки к планке составляет 45 мм. Здесь можно использовать даже кривой материал, главное, чтобы у него была толщина 3 мм.
    2. Набивается выходная дрань также под 45°, но в обратную сторону, чтобы получалось «Х» с прямым углом. Расстояние соблюдается то же, что и в первом случае.
    3. Результатом трудов станет деревянная сетка с ячейками 45х45 мм.
    4. Набивка начинается с нижней части стены, затем доходит до потолка.
      Можно сделать 2 ряда простила.
    5. Для более эффективного крепления лучше использовать такую схему: каждую выходную планку сначала нужно прибивать по краям, размещая гвозди в углах изделия. Дальше гвозди вбиваются после каждых 2 простильных планок на стене.

    Дранка изнутри дома готова, можно начинать отделочные работы.

    Как наносить раствор?

    Как штукатурить деревянные стены с дранью? Если хочется добиться идеальной поверхности, нужна хорошая штукатурка и грунт, причем все будет наноситься в несколько слоев. Последовательность такая:

    1. Войлок слегка смачивается водой, он должен быть немного влажным перед началом работ.
    2. Размечается поверхность маркерами там, где решетка имеет неровности. В этих местах понадобится нанести толстый стой штукатурки. Нужно выполнить слой в 1 уровень – это крайне важно. Максимальная толщина не должна превышать 1,2 см. Рекомендуемая толщина чернового слоя всего 9 мм.
    3. Первый слой – обрызг, должен подсохнуть, после чего наносится слой грунтовки. Если применяете известь и гипс, то слой будет 7 мм, а если основа – цемент, то не более 5 мм.
    4. При нанесении обрызга нужно стараться как можно лучше заполнить все пустоты. На этом этапе не нужно заниматься разравниванием поверхности, достаточно соблюдать примерно одинаковый уровень.
    5. Пусть грунтовка чуть подсохнет, но не полностью, она должна быть влажной, чтобы последующий слой как следует закрепился. Если в последующем планируется крепить плитку, на этом отделочные работы заканчиваются. Если же нет, понадобится выполнение 3 слоя.
    6. Верхний слой штукатурки должен быть чистым с максимально мелкими фракциями. Для этого раствор нужно просеять через мелкое сито. Так можно избавиться от комочков и мусора. На грунт наносится финишный слой, аккуратно распределяя весь раствор, используется полутерок и правило. Отштукатуренный участок затираетсся пенопластовой или пластиковой теркой круговыми движениями – так можно избавиться от бугров и мелких неровностей.
    7. Если грунтовка подсохла, ее можно слегка посечь шпателем, чтобы образовались канавки, а затем смочить.

    Штукатурка по дранке окончена, финишный слой сушится.

    Современные материалы

    Благодаря тому, что строительный рынок изобилует различными материалами, есть множество вариантов улучшения технологии штукатурки.
    Деревянную стену можно отштукатурить при помощи промышленной смеси, которая подходит для дерева, или универсальной штукатуркой на гипсовой основе. Адгезия у такой продукции довольно высокая, а усадки почти нет. Но при этом имеется существенный минус – высокая цена, поэтому проще воспользоваться дранью.
    Если все же решитесь воспользоваться специальными смесями, вам понадобится еще и армированная сетка, которая устанавливается между слоем грунтовки и финишной штукатуркой.
    Для наружных работ лучше использовать более дорогие аналоги стройматериалов, поскольку полимерные присадки улучшают их стойкость к негативным влияниям.
    Каждый оштукатуренный участок требуется в меньшей затирке и подравнивании из-за пластичности смеси, улучшая тем самым внешний вид дома.

    Заключение по теме

    Технология использования дранки поможет для улучшения внешнего вида здания при помощи штукатурки. Дранка обеспечивает отличное оштукатуривание деревянных поверхностей, является отличной основой для термоизоляции, и обходится довольно дешево, а собрать ее можно самостоятельно, требуется только неукоснительное следование инструкциям и советам мастеров.

    Использование дранки для нанесения штукатурки по дереву

    Один из наиболее дешевых и простых способов изменения планировки квартиры – возведение перегородок из дерева. Перед началом декоративной отделки такие деревянные поверхности требуют подготовки и защиты с помощью оштукатуривания. При выполнении штукатурных работ своими руками начинающий мастер может столкнуться со сложностями, поскольку дерево, несмотря на свою пористость, не вступает в адгезию со строительной смесью. Поэтому штукатурка по дереву требует особой подготовки стен и тщательного соблюдения всех этапов работы. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную и прочную поверхность, которая по качеству не будет уступать отштукатуренной бетонной стене.

    p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

    Специфика подготовки деревянных поверхностей

    Для того чтобы обеспечить сцепление штукатурки с деревянной стеной, требуется специальная подготовка поверхности. Для этих целей используется своеобразный фиксатор – обрешетка из дерева или металла.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Деревянная решетка или дранка делается из узких планок, которые имеют толщину от 3 до 5 мм, ширину от 15 до 20 мм и длину от 1 до 2 м. Такие рейки называются дранью и продаются упаковками по 50 или 100 шт.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

    Для изготовления дранки своими руками вам потребуются:

    • дрань;
    • острый нож;
    • строительный уровень;
    • гвозди длиной от 20 до 40 мм и диаметром от 1 до 1,8;
    • молоток.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    Дранка накладывается на стену в два слоя. Для первого слоя, который называется простильным, используются более тонкие и неровные рейки толщиной 3 мм. Они размещаются на поверхности стены под углом 45⁰ относительно линии пола на расстоянии около 50 см друг от друга. Для второго, выходного, слоя отбираются более ровные и широкие планки, имеющие толщину от 4 до 6 мм. Они монтируются на стену под таким же углом, но с наклоном в другую сторону. Таким образом, крест-накрест расположенные слои образуют своеобразную сетку с ячейками.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

    Важно! Если дрань будет уже 10 мм, она может расколоться при забивании гвоздя. Слишком толстые и широкие планки в процессе оштукатуривания стены будут прогибаться от влаги, поскольку не будут успевать высыхать.

    Инструкция по набивке дранки

    Последовательность выполнения работ по подготовке деревянных стен к оштукатуриванию будет следующей.

    1. Сделайте 2–3 ряда простильной драни, вбивая гвозди не до конца, а только закрепляя планки.
    2. Прибейте выходную планку с помощью двух гвоздей с обоих концов. Один гвоздь забейте обычным образом, другой вбивайте под углом таким образом, чтобы его острие было направлено к ближайшему краю планки. Это обеспечит «натягивание» дранки и улучшение крепежных свойств.
    3. Забейте гвозди в натянутую выходную дрань через каждые две простильные драницы, располагая гвоздь ровно по центру планки в местах пересечения двух слоев.
    4. Концы планок располагайте с небольшим зазором, составляющим 2–3 мм, который необходим для предупреждения вспучивания деревянных полос в процессе нанесения штукатурки.
    5. Достаньте гвозди, которые фиксировали на стене первый слой, и используйте их. Не забудьте закрепить концы планок, поскольку они впоследствии могут покоробиться и нарушить штукатурный слой.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

    Совет: если вам необходимо заштукатурить большую поверхность, для упрощения и ускорения работы лучше приобрести не штучную, а щитовую дрань, которая продается в виде готовых щитов.

    На этапе подготовки стен не забудьте учесть несколько важных моментов.

    • Начинать работу нужно снизу, постепенно продвигаясь в направлении потолка.
    • При использовании сухой драни перед началом набивки вам придется ее вымочить.
    • В помещениях с высокой влажностью подготовка поверхности перед оштукатуриванием включает в себя устройство гидроизоляции. Для этого перед началом набивки нужно закрепить на стене специальную мембрану или полиэтиленовую пленку.
    • Вместо дранки допускается использование металлической сетки из медной или алюминиевой проволоки со стороной ячейки от 40 до 70 мм. Сетка должна плотно прилегать к стене без провисаний.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Штукатурные смеси для деревянных поверхностей

    Для оштукатуривания стен и перегородок из дерева можно использовать составы на цементной, известковой и гипсовой основе. В качестве наполнителя берется мелкий кварцевый или шлаковый песок с размером фракций около 1,2 мм.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    Цементно-песчаный раствор готовится следующим образом: 3–4 части песка смешиваются в сухом виде с 1 частью цемента до однородности, после этого добавляется вода и раствор доводится до нужной консистенции. Такой штукатурный состав подойдет для помещений с различными условиями эксплуатации.

    p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

    Для помещений с нормальным уровнем влажности можно использовать известково-гипсовую смесь. При самостоятельном изготовлении такого раствора необходимо придерживаться следующих пропорций:

    • 1 часть извести;
    • 1 часть гипса;
    • 2 части песка.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Поскольку гипс очень быстро схватывается, сокращая время работы, вместо чистого гипса лучше использовать гипсовые смеси с замедлителями схватывания. Для этих целей подойдет гипсовая стартовая шпаклевка.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    Известково-цементный раствор годится для влажных помещений, таких как ванная и кухня. При самостоятельном приготовлении вам понадобятся следующие компоненты:

    • 1 часть цемента;
    • 1 часть известкового теста;
    • от 2 до 5 частей песка.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    Известковое тесто разводится водой в отдельной емкости. Объем воды должен быть равен объему извести. Полученный раствор добавляется в цементно-песчаную смесь и перемешивается.

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Важно! Известь пред использованием должна быть предварительно погашена, и выдержана в течение месяца, чтобы штукатурка в процессе высыхания не вздувалась, и не была испорчена отверстиями от выходящего газа.

    Инструменты для работы

    Для нанесения штукатурной смеси на деревянную поверхность вам понадобятся:

    • строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
    • большая емкость;
    • шпатель и мастерок;
    • правило;
    • терка.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    Процесс нанесения штукатурки

    Оштукатуривание деревянной стены своими руками осуществляется в обычной последовательности:

    • слой набрызга;
    • грунт;
    • накрывка.

    p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

    Перед началом штукатурных работ на стенах нужно установить маяки для определения толщины необходимого слоя штукатурки. Для закрепления маяков обычно используются быстросхватывающиеся растворы, например, гипс или алебастр.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    Первый грубый штукатурный слой выполняется методом набрызга. Раствор для этого слоя делается более жидким, имеющим консистенцию сметаны, для улучшения адгезии можно добавить в него клей ПВА. Он заполняет ячейки дранки и имеющиеся впадины на поверхности стен. Толщина первого слоя должна составлять не более 9 мм с учетом толщины дранки. Смесь необходимо набрасывать под углом в 45⁰ с обеих сторон обрешетки, чтобы заполнить все пространство под дранкой и не оставить пустот под планками. Если у вас нет опыта в штукатурных работах, вместо мастерка или кельмы для накидки раствора используйте веник, связанный из 5–7 прутиков. Обмакивайте его в раствор и резким движением набрызгивайте смесь на стену.

    Следующий штукатурный слой, который называется грунтом, наносится на черновой слой после его подсыхания. Для известково-гипсового раствора толщина грунта при нанесении его в один слой не должна превышать 7 мм, для растворов на основе цемента она должна быть не более 5 мм. Для простой штукатурки окончательная толщина грунта не должна быть больше 12 мм, для улучшенной – более 15 мм. Грунт может иметь от одного до трех слоев, каждый из которых уплотняется и выравнивается при помощи длинного двухметрового правила.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

    Важно! Ограничениями по толщине штукатурного слоя пренебрегать нельзя. Раствор имеет высокую влажность, поэтому при нанесении чрезмерно толстых слоев он не будет успевать высыхать, и влага будет впитываться в древесину, что в свою очередь, приведет к ее загниванию.

    Слой накрывки делается из более жидкого раствора, чем тот, что использовался для грунта. Этот слой должен быть особенно тонким и иметь толщину не более 2 мм.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Важно! Каждый штукатурный слой должен наноситься после затвердевания предыдущего. Слишком длительные промежутки между нанесением слоев выдерживать также недопустимо, поскольку пересушивание предыдущего слоя снижает качество сцепления материала. Если слой штукатурки пересох, всю поверхность нужно смочить водой и сделать на ней надсечки острым углом шпателя.

    И напоследок стоит упомянуть правила сушки штукатурки на деревянной стене или межкомнатной перегородке.

    p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

    • Штукатурку нужно беречь от ударов и вибрации.
    • Помещение, где ведутся штукатурные работы, должно быть теплым и сухим.
    • Для качественного удаления влаги нужно организовать интенсивное проветривание.
    • После окончания работ штукатурка должна сохнуть самостоятельно на протяжении 3 дней. Досушивать ее принудительно можно только по истечении этого срока, используя теплый воздух.

    p, blockquote 36,0,0,0,1 —>

    Дранка для штукатурки

    Постоянное введение новых технологий в строительстве повышает производительность труда, и даёт возможность обустройства жилища материалами высокого качества. Однако не все процессы и материалы приживаются, часть из них теряют свою актуальность.

    Многие из-за ряда недостатков гипсокартона возвращаются к старым, проведенным методам отделочных работ, к примеру, таким как дранка для штукатурки. К сведению, она намного дешевле гипсовых листов, а также арматурной сетки.

    Основные принципы штукатурных работ

    Качество нанесения штукатурки зависит от подготовки основания и приготовленной смеси. Необходимо в работе соблюдать рекомендации производителя и руководствоваться СНИП. Важен и человеческий фактор: квалификация мастера.

    В результате обработки стен штукатуркой поверхность должна быть гладкой и не иметь трещин. Рецептура смеси во многом зависит от материала основания: кирпич, дерево, бетон. Важен фактор условий эксплуатации конструкций: наружная отделка или внутренняя сторона помещения. Оштукатуривание различных поверхностей подразумевает нанесение смеси несколькими способами:

    1. Способом набрасывания.
    2. Способом намазывания.

    Современные способы оштукатуривания деревянных стен

    Штукатурная дрань простильная набивается в первую очередь по всей ширине рабочей поверхности – это начало процесса. Название говорит само за себя. Простильная дрань является своеобразной основой, на которую крепится второй слой драни под углом 45 0 по отношению к полу. В этом случае можно использовать кривые и узкие плашки.

    Толщина рабочих плашек должна быть менее 3 миллиметров. Использование материала меньшей толщины не позволит качественно соединиться дранице и раствору, нам нужна адгезия.

    Вторым слоем набивается выходная дрань под таким же углом, что и в первом случае. А по отношению друг к другу расположение должно быть перпендикулярным: угол прилегания составляет 90 0 . Расстояние между плашками должно быть 450 мм. Эти показатели необходимо выдержать и во втором ряду. В результате проведенных работ должна получиться сетка с ячейками 450/450 мм. Это придаст всей конструкции жёсткости.

    При обустройстве деревянных построек на второй слой отбираются толстые, ровные плашки толщиной до 5 мм шириной от 15 до 20 миллиметров.

    Важно соблюдать указанные размеры, так как использование материала шириной менее 10 миллиметров при забивании может «выйти из строя»: попросту расколоться.

    Если использовать материал шириной более 20 мм, это может привести к тому, что плашки будут выгибаться и не успевать просыхать.

    Что такое дранка

    Штукатурка по дранке предполагает использования природных материалов – древесины. Дранка – это узкая планка толщиной 2-5 мм при длине до 1-2 метров. Наиболее распространённым материалом перекрытия оштукатуренного потолка и не только считаются хвойные породы деревьев. Именно в них содержатся в большом количестве смоляные вещества, которые как природный антисептик противостоит развитию плесени и бактериям.

    Штукатурные рейки можно изготовить самостоятельно, однако это не рентабельно: много хлопот. Стоимость реек, которые производятся из древесины третьего сорта в готовом виде небольшая. Поэтому, лучше купить уже готовую сетку с ячейками в виде диагональных ромбов. Они всегда есть в продаже и реализуются в упаковке по 50 или 100 штук. Использование дранки в штукатурных работах облегчает процесс и позволяет говорить о снижении стоимости обработки поверхностей.

    Как выбрать материал для дранки

    Для крепежа раствора стен деревянного дома используется тонкая дранка под штукатурку толщиной 3-5 мм при длине 1,5-2 метра. Специалисты рекомендуют именно такие параметры материала, так как узкую планку удобно крепить в несколько слоёв. Они обычно используются на небольших рабочих участках.

    При отделке больших площадей лучше использовать щит из дранки. Это готовая конструкция больших габаритов, которая после крепежа на рабочей поверхности, готова к работе.

    Есть одно неудобство: транспортировка собранного щита проблематична.

    Кроме дерева для работы нужны теплоизоляционные материалы. Это может быть войлок, рогожа или мешковина. Материал нужно разложить под конструкцией и обработать антисептиком.

    Подготовка к оштукатуриванию

    Работа с деревом предполагает использование определённых креплений. Специалисты рекомендуют отказаться от саморезов, а использовать обыкновенные гвозди.

    Их длина может колебаться от 25 до 40 миллиметров. Всё зависит от того сколько слоёв дранки используется. Обычно это два слоя, хотя может быть и больше. Диаметр изделий 1,5-2 мм.

    Те, кто хочет, чтобы теплоизоляционные функции деревянного дома были на высоком уровне, должны использовать простейший теплоизолятор, которым является войлок.

    Его раскатывают по всему периметру стены, прибивают, после чего войлок нужно обработать антисептическими составами. Перед тем как на него набивать дранку, войлоку дают время немного просохнуть.

    О порядке работ:

    1. На подготовленную деревянную поверхность набивается простил. Первый слой планок монтируется под углом 450 относительно пола. Расстояние от планки к планке (шаг) должно быть 45 мм. На первоначальном этапе можно использовать кривые и узкие плашки. Важно чтобы лощина элемента не превышала 3 мм.
    2. Набивка простильной драни – это основа, на которую набивают второй слой. Здесь используется более качественная древесина. Конструкция должна быть в форме ромба с ячейками 45/45 мм.
    3. Набивка выходной дранки завершает работу. Толщина узкой выходной дранки должна лежать в пределах 4-5 мм. Теперь можно наносить приготовленный раствор и выполнять отделочные работы.

    Что бы поштукатурить правильно дранку необходимо использовать специальный инструмент, о котором читайте ниже.

    Инструменты для работы

    Для проведения работ по оштукатуриванию драни понадобится рабочий инструмент:

    1. В качестве крепления используются гвозди. Длина в пределах 20-40 мм при диаметре 1-1,8.
    2. Рабочий (строительный) уровень.
    3. Молоток.
    4. Для работы необходимо использовать треугольные лопатки.
    5. Острый нож.

    И дрань, которая сортируется на 2 категории: простильные плашки 3 мм и выходная дрань 4-5 мм.

    Как наносить раствор

    Чтобы получить качественно обработанную поверхность важно работать с хорошей штукатуркой и грунтом. Процесс подразумевает нанесение трёх слоёв раствора.

    1. На первоначальном этапе следует слегка намочить войлок.
    2. Далее, выполнить разметку, используя маркер. Определить неровности обрешётки. Нанести первый слой раствора толщиной не более 1,2 сантиметра. Специалисты рекомендуют выдерживать толщину чернового слоя не более 9 миллиметров.
    3. Обрызг, это первый слой глиняной смеси. Он должен подсохнуть и только после этого накладывается слой грунта. Если в работе используются составы на основе гипса, то слой должен быть в пределах 7 мм. При использовании цементно-песчаных растворов рабочий слой до 5 мм.
    4. При нанесении обрызга важно заполнить все пустоты. На этом этапе разравнивать рабочую поверхность не обязательно. Достаточно примерно одинакового уровня нанесённого раствора.
    5. Далее, нужно некоторое время, чтобы грунтовка немного подсохла: наносится второй слой.
    6. По этой же технологии наносится третий слой. Здесь важно раствор пропустить через сито с мелкими ячейками и исключить появление комочков. Финишный слой наносится на грунт. В работе используются правило и полутёрок. Рабочий участок нужно затереть пластиковой тёркой. Движения круговые, размеренные.

    На этом работы можно считать законченными, а штукатурке по дранке нужно отстояться: необходимо время для сушки финишного слоя.

    В заключение

    Использование дранки в качестве альтернативы другим, более дорогим материалам может улучшить общий вид постройки или здания. Дранка позволяет качественно обработать рабочую поверхность и выступает в роли термоизолятора. Материал стоит недорого, а при необходимости его можно самостоятельно собрать.

    Важно придерживаться рекомендаций и инструкций, не забывать о полезных советах бывалых мастеров.

    Добавление черепицы к фронтонным стенам на соломенном тюке или обычном домеStrawBale.com

    Добавление черепицы к фронтону на первый взгляд может не показаться темой, связанной с соломенными тюками. Это не значит, что вам не нужно учиться этому навыку по нескольким причинам. В первую очередь, многие дома из тюков соломы используют черепицу на торцевых стенах фронтона. Они делают это, чтобы добавить дополнительную текстуру штукатурке стен тюков. Следующее пошаговое руководство предоставит вам информацию, необходимую для правильной установки черепицы.Хорошо установленная черепица прослужит будущим поколениям. Возможно, у вас уже есть опоясывающий лишай, который требует внимания и заботы. В любом случае, этот пост поможет вам создать качественную работу по укладке черепицы.

    Во-вторых, я покажу вам, как определить плохую работу перепрошивки, и дам вам некоторые подробности о правильных методах перепрошивки. Это то, что вы можете использовать на протяжении всей своей карьеры строителя, а не только при переделке. Наконец (не совсем, потому что я уверен, что есть масса других причин для изучения этого классного навыка), вы можете укрепить свою уверенность в строительстве и знать, что вы тоже можете делать такую ​​работу.Каждый раз, когда вы понимаете, что можете делать что-то, связанное со строительством, , все ваши строительные навыки возрастают с этой уверенностью. Так что давай проверим!

    Вот как выглядел дом до того, как я начал переставлять фронтальные стены. Вы можете видеть, что в нескольких местах наблюдается довольно значительное ухудшение опоясывающего лишая. Стена первого этажа находится в достаточно хорошем состоянии, и ее возраст указывает только на фронтон. Это могло произойти из-за того, что фронтон больше подвержен воздействию элементов или из-за того, что установка не была выполнена должным образом.При дальнейшем осмотре я обнаружил некоторые вещи, которые определенно показывают непонимание деталей мигания. Это непонимание вполне могло отразиться на всей установке.

    Вы, наверное, уже знаете, что оклад — жизненно важная часть строительства дома. Без надлежащей проработки мигающих элементов, канистра для воды и попадет в ваш дом. На фото справа показана первая часть проблемы с мигалкой в ​​этом доме. Вы можете это заметить? Проблема в том, что оклад был установлен поверх сайдинга, а не под ним, как это требуется для его правильного функционирования.Представьте себе каплю или наводнение воды, омывающее поверхность этого крытого щебня. Когда он встретится с гидроизоляцией, он продолжит омывать лицевую сторону черепицы и в конечном итоге окажется на позади мигания , чья работа заключается в предотвращении попадания воды в ваш дом.

    Вы должны установить мигание так, чтобы вода направлялась в сторону от дома, а не в него. В данном конкретном случае оклад устанавливается в неправильном порядке (сверху сайдинга, а не за ним), перевернут (изгиб на 90 градусов находится сверху, образуя плоскую поверхность, на которой может скапливаться вода) и является На 100% полагается на уплотнение между гидроизоляцией и сайдингом.Это обречено на провал.

    Переходная планка из стены в крышу

    Так как же это нужно было сделать правильно? Это немного опережает остальную часть демонстрационной работы, но это важная деталь, которую нужно учесть при добавлении черепицы к фронтонным стенам, так что давайте приступим к делу. Первым делом необходимо снять стены до проседания: обшить или пропустить обшивку, в зависимости от того, что там есть и какой код требует. Удалите всю черепицу, опоясывающий лишай, гвозди, бумагу и любой другой мусор.Оказавшись там, установите так называемую «пошаговую прошивку». Здесь отдельный кусок прямоугольного гидроизоляции кладут на стену и одновременно кладут под кровельный материал на соседней крыше, по одному ряду черепицы. Это лучший способ предотвратить попадание воды в дом, сползая по стене или , скапливаясь на крыше. Это может быть сложно установить при реконструкции или ремонте, поскольку существующая черепица вдоль стены должна быть поднята и модифицирована, чтобы учесть мигание.Тем не менее, это стоит делать правильно!

    Оттолкнуть воду

    В данном случае я разместил непрерывный прямоугольный гидроизоляционный слой поверх существующей крыши и у стены и смог избежать установки нового ступенчатого гидроизоляции. Единственная причина, по которой я смог это сделать, заключалась в том, что много лет назад на месте существовала ступенька, которая все еще находилась в приемлемой форме. Он был не в достаточно хорошей форме, чтобы стоять самостоятельно, но с дополнительной частью прямоугольной планки сборка была в порядке.

    Вы также можете видеть, что я добавил изгиб в нижней части оклада, который будет направлять воду от стены. Другими словами, когда вода будет стекать по потолку, она не будет просто стекать по стене внизу. Вместо этого он будет отталкиваться от стены этой мигающей деталью. Это может быть трудно увидеть, но изгиб в гидроизоляции устанавливается полностью под последней черепицей, поэтому, если вода по какой-либо причине скапливается в изгибе (листья или другой мусор), она не проникает через крышу и, в конечном итоге, сам дом.Это сложно сделать при перетягивании двускатных стен, потому что не всегда можно поднять нижнюю черепицу, не повредив ее без возможности ремонта. В этом случае мне удалось заставить его работать, хотя в процессе были нанесены незначительные повреждения.

    Следующим шагом будет продолжение гидроизоляции стены путем добавления рубероида или аналогичного материала ко всей подготовленной поверхности стены. В данном случае я использовал рубероид 30 #. Установите войлок снизу вверх и убедитесь, что он перекрывает существующую черепицу внизу таким образом, чтобы вода могла стекать от стены, а не за черепицу и в стену .Будьте максимально точны с любым проходом в стене, чтобы не увеличивать риск попадания воды за черепицу. Я всегда сначала крою слишком туго, а затем постепенно подстраиваюсь к правильному крою. Это позволяет мне «подкрасться к идеальной посадке». Не забудьте перекрыть последовательные слои войлока в соответствии со спецификациями производителя. Я рекомендую нахлест не менее 6-8 дюймов на вертикальной поверхности стены, чтобы быть в безопасности.

    Важно знать и правильно планировать обнажение фронтона черепицы.Другими словами, вы хотите соответствовать существующим рисункам черепицы с точки зрения воздействия сайдинга или того, сколько черепицы отображается в каждом ряду. Проведите меловую линию поверх существующей черепицы, чтобы определить местоположение следующего подкладочного слоя, а затем поочередно установите подкладочную черепицу. Обратите внимание, что подкладочная черепица совсем не однородная, поэтому любые линии мела должны быть нанесены на дне ряда черепицы, чтобы вы могли правильно выровнять черепицу.

    Опорная черепица должна располагаться на расстоянии в соответствии со спецификациями производителя: примерно 1/8 ″ — 1/4 ″ друг от друга, как и отделочная черепица. В этой ситуации опорная черепица удерживается примерно на 1/2 дюйма над окончательной укладкой чистовой черепицы, чтобы создать теневую линию внутри макета. Это помогает нам делать линии мела в нижней части слоя черепицы, не видя этих линий мела на законченной работе. Используйте минимум 2 гвоздя на черепицу и третий гвоздь на черепицу шириной более 10 дюймов.Установите эти гвозди примерно на 2-3 дюйма выше дна черепицы и минимум на 1/2 дюйма от краев черепицы.

    На фотографии слева видно, как расстояние между черепицей создает теневую линию. Если вы присмотритесь, вы увидите, что коричневая черепица на подложке примерно на 1/2 дюйма выше, чем финишная черепица. На этой фотографии можно увидеть еще несколько важных факторов. Вернемся к обсуждению перепрошивки. Вы заметили, что рубероид выходит за верхний фланец металлической планки, отводя воду от стены? Вы также заметили, что финишная черепица распространяется и на гидроизоляцию? Если вы помните, как устанавливалась оригинальная гидроизоляция, она располагалась поверх черепицы.Я исправил эту проблему с помощью новой установки.

    Еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, это то, что я не обрезал угловую черепицу, чтобы она плотно прилегала к окладу. Вместо этого я оставил промежуток примерно в 1 дюйм между ними. Не похоже, что на этой фотографии такой большой промежуток, но он действительно составляет около 1 дюйма. Это устраняет риск впитывания воды черепицей из гидроизоляции и увеличивает срок службы черепицы.

    Еще раз не забудьте уточнить у производителя, что они рекомендуют для зазора.В данном случае я не говорю о компенсационном шве между двумя соседними финишными черепицами или подкладочной черепицей. Вместо этого я говорю о расстоянии между суставами от одного курса к другому, то есть курса над другим. Эти суставы не должны совпадать. Фактически, они должны шататься как минимум на 1 1/2 дюйма от одного курса к другому. Больше места — еще лучше. Сохраняйте этот интервал на протяжении всей работы. Это будет означать, что вам придется изменить размер черепицы с помощью топора, ножа или пилы, чтобы они подходили правильно.Основное внимание необходимо уделять сохранению смещенных стыков между курсами. В то же время не забудьте сохранить расстояние 1/8 ″ — 1/4 ″ между соседними черепицами. Вы не поверите, но иногда это может быть сложно при добавлении черепицы. Обязательно уделите пристальное внимание и дважды проверьте все на каждой черепице, прежде чем прибивать ее на место.

    Укладка черепицы на двускатные стены — дело непростое. Это требует времени, разборчивости и важности деталей. Тем не менее, это то, что может сделать , если предварительно спланировать, проявить терпение и желание улучшить свои общие строительные навыки.В конце концов, вы научитесь новому навыку и защитите свой дом на долгие годы. Это стоит отметить! Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь новым видом. Похлопайте себя по спине и почувствуйте повышенную уверенность, которая пришла с этой работой!

    Если вы готовы перейти на следующий уровень и хотите начать строительство собственного дома из соломенных тюков, просмотрите нашу серию видео для мгновенной загрузки. Он охватывает все: от заливки фундамента из бетонной плиты до каркаса тюкового дома, его тюкования и оштукатуривания.Вы можете смотреть все это в удобное время, не выходя из дома. Вы можете получить ВСЕ ПЯТЬ ВИДЕО всего за 40 долларов, так что посмотрите это сегодня, нажав ЗДЕСЬ.

    Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

    Не связывайтесь с деревянной черепицей без причины / Штукатурка — дорогостоящая и трудоемкая работа, требующая профессиональных знаний.

    В: У нас дома есть кедровая черепица, и мы ее любим.Нам было трудно найти кого-нибудь, кто бы их восстановил, пока я не сказал об этом вышедшему на пенсию подрядчику. У него был остаток масляного консерванта, которым его зять покрасил черепицу за 800 долларов. Пришло время сделать это снова.

    Однако наши дочь и зять покупают наш дом. И их друзья сказали, что самое уродливое в этом доме — это деревянная черепица. Думают, что снимут их и сделают лепнину. Это возможно?

    A: Красота в глазах смотрящего, и эти друзья, кажется, хотят потакать своему чувству красоты за значительные деньги вашей дочери и зятю.

    Замена кедровой черепицы штукатуркой, безусловно, возможна, но будьте готовы расстаться с большим количеством изменений для гигантской работы, которая будет заключаться в переключении. Нас всегда забавляет видеть, как «друзья» пытаются тратить чужие деньги. Хотя мы уверены, что намерения хорошие, деньги, потраченные на штукатурку дома, можно было бы лучше использовать в других местах.

    Вы получили дело века с лечением опоясывающего лишая за 800 долларов.Будьте готовы заплатить больше, чтобы сделать это снова, но замена черепицы на штукатурку экспоненциально дороже.

    Дополнительные затраты заключаются в увеличении количества этапов и квалифицированного труда, необходимого для процесса штукатурки, по сравнению с относительно небольшим количеством этапов и менее квалифицированным трудом, необходимым для обработки черепицы.

    Если черепица в хорошем состоянии, работа довольно проста. Очистите черепицу с помощью мойки высокого давления, чтобы удалить грязь и мусор.Дайте им высохнуть. Затем распылите или нанесите кистью еще один слой консерванта. Вот и все.

    С другой стороны, замена черепицы лепниной — это многоступенчатый процесс, требующий квалифицированной рабочей силы.

    Удаление черепицы — это не ракетостроение, но как только черепица снята, остальную работу следует оставить профессионалам.

    Каждую гальку нужно отделить бруском — хорошо подойдет плоская лопата. После отключения расколотую черепицу следует отправить на свалку.Когда вся черепица исчезнет, ​​нужно удалить многие тысячи гвоздей и любую строительную бумагу, которая остается прилипшей к деревянной обшивке.

    Начните обматывать весь дом 15-фунтовым строительным войлоком. Убедитесь, что ряды перекрывают друг друга, чтобы вода, проникающая через штукатурку, отводилась от обшивки. Далее накладываем планку. Лепнина — это стальная сетка, которая прибивается к бокам дома поверх строительного войлока. Если планка выглядит как проволочная сетка, используют специальные гвозди с картонной прокладкой, чтобы удерживать планку от стены.

    Перфорированная металлическая полоса, известная как герметизирующая стяжка, прикрепляется к нижней части стены. Плакирующая стяжка выполняет две функции: она действует как основа для влажной штукатурки, а когда штукатурка высыхает, позволяет влаге стекать со стены.

    После того, как планка установлена, пора наносить первый слой штукатурки, известный как слой царапин. Штукатурка состоит из песка, извести, портландцемента и воды, смешанных вручную или в миксере до консистенции густого раствора.Для работы такого размера требуется миксер.

    Царапающий слой наносится шпателем, который вдавливает мокрую штукатурку в планку, образуя «ключи». Скраб должен быть толщиной примерно 3/8 дюйма. После того, как царапина затвердеет, важно периодически опрыскивать поверхность водой, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро. Замедление процесса отверждения делает работу более прочной и устойчивой к образованию трещин.

    Дайте покрытию от царапин застыть в течение дня или двух и повторите процесс, нанеся второй слой штукатурки, известный как коричневый слой.Коричневое пальто также должно быть толщиной около 3/8 дюйма. Коричневый слой обеспечивает ровный равномерный слой для нанесения финишного покрытия.

    Дайте коричневому покрытию застыть в течение нескольких дней, снова регулярно опрыскивая его, затем нанесите финишное покрытие. К финишному покрытию можно добавить цвет, а также его можно текстурировать. По завершении штукатурка должна иметь толщину около дюйма.

    Большая штукатурная работа — грязный процесс. Рассчитывайте, что растительность будет повреждена упавшей штукатуркой, ногами рабочих и строительными лесами.Кроме того, деревянную лепнину вокруг окон и дверей следует заменить деревянной лепниной. Лепнина фрезерована с канавкой, чтобы позволить мокрой штукатурке «войти» в лепнину.

    Замена, казалось бы, совершенно хорошей деревянной черепицы лепниной — это огромное и дорогое мероприятие. При отсутствии веской причины для внесения изменений мы советуем против этого.

    Ремонт кровли с использованием шиферной черепицы | GSA

    Бетон

    Двухгодичная очистка и удаление пятен с деревянных конструкций
    Код процедуры: 640002S

    Заполнение отверстий в деревянной облицовке шпоном
    Код процедуры: 640002S

    Ремонт трещин и отверстий в деревянных изделиях
    Код процедуры: 640016S

    Периодическое обслуживание деревянных панелей из шпона
    Код процедуры: 640001S

    Удаление шеллака с деревянных деталей и повторная окраска
    Код процедуры: 640012S

    Ремонт деревянных конструкций, поврежденных водой
    Код процедуры: 640011S

    Замена изношенных деревянных конструкций
    Код процедуры: 640015S

    Окрашивание и лакирование изделий из дерева
    Код процедуры: 640014S

    Обработка пятен бронзы и меди с бетона
    Код процедуры: 371044S

    Запечатывание составных пятен от бетона
    Код процедуры: 371009S

    Обработка пятен компаундом от бетона
    Код процедуры: 371014S

    Пятна чернил для удаления пятен с бетона
    Код процедуры: 371024S

    Удаление пятен йода с бетона
    Код процедуры: 371025S

    Очистка железных пятен ржавчины от бетона
    Код процедуры: 371026S

    Обработка пятен льняного, соевого и тунгового масла от бетона
    Код процедуры: 371030S

    Удаление пятен смазки и нефтяного масла с бетона
    Код процедуры: 371031S

    Обработка пятен пота от бетона
    Код процедуры: 371033S

    Укладка фанеры или пятен герметика от бетона
    Код процедуры: 371034S

    Удаление пятен мочи с бетона
    Код процедуры: 371038S

    Нанесение пятен от конфет и кондитерских изделий на бетон
    Код процедуры: 371008S

    Удаление пятен асфальта с бетона
    Код процедуры: 371005S

    Удаление пятен от напитков с бетона
    Код процедуры: 371006S

    Удаление пятен крови с бетона
    Код процедуры: 371007S

    Удаление жевательной резинки с бетона
    Код процедуры: 371010S

    Удаление пятен угольной смолы с бетона
    Код процедуры: 371012S

    Удаление пятен креозота с бетона
    Код процедуры: 371013S

    Удаление высолов с бетона
    Код процедуры: 371016S

    Удаление финишной отделки и отверждение обесцвечивания бетона
    Код процедуры: 371018S

    Удаление пятен от огня, дыма, копоти, смолы и древесной смолы с бетона
    Код процедуры: 371019S

    Удаление жирных пятен с бетона
    Код процедуры: 371001S

    Удаление пятен от гипсовой штукатурки с бетона
    Код процедуры: 371022S

    Удаление пятен плесени с бетона
    Код процедуры: 371028S

    Удаление пятен мха с бетона
    Код процедуры: 371029S

    Удаление старого эластичного клея для полов с бетона
    Код процедуры: 371003S

    Удаление поверхностной грязи с бетона
    Код процедуры: 371015S

    Удаление пятен табака с бетона
    Код процедуры: 371037S

    Удаление пятен от древесины с бетона
    Код процедуры: 371042S

    Стандартная последовательность испытаний для удаления неизвестных пятен с бетона
    Код процедуры: 371003G

    Удаление пыли с бетонных полов
    Код процедуры: 371002S

    Исправление отложений для бетонной кладки
    Код процедуры: 373202S

    Ямочный ремонт сколотого бетона
    Код процедуры: 373204S

    Удаление и замена изношенного бетонного покрытия
    Код процедуры: 373203S

    Ремонт трещин в бетоне путем введения эпоксидной смолы
    Код процедуры: 373201S

    Типы трещин в бетоне и типичные причины
    Код процедуры: 373202G

    Избранные материалы по восстановлению и очистке бетона
    Код процедуры: 370001R

    Обработка восходящей влаги путем введения химической гидроизоляции
    Код процедуры: 715001S

    Очистка исторического стекла
    Код процедуры: 880002S

    Замена разбитого стекла в деревянных и металлических окнах
    Код процедуры: 880001S

    Очистка дверной фурнитуры
    Код процедуры: 870002S

    Установка облицовки из свинцового камня для защиты стыков кладки
    Код процедуры: 765601S

    Установка уплотнителя на металлических окнах с двойным подвесом
    Код процедуры: 850001S

    Ремонт листового металла
    Код процедуры: 762004S

    Рекомендации по установке крыши из листового металла со стоячим швом
    Код процедуры: 761001S

    Установка кровли из листового металла Terne
    Код процедуры: 761007S

    Ремонт отдельного рулонного шва обрешетки на кровле из листового металла
    Код процедуры: 761010S

    Ремонт отдельного стоячего шва на медной крыше
    Код процедуры: 761011S

    Восстановление кровли с использованием шиферной черепицы
    Код процедуры: 731503S

    Три метода предотвращения образования обледенения на крышах из шиферной черепицы
    Код процедуры: 731504S

    Крепление внешней деревянной балюстрады
    Код процедуры: 643001S

    Герметизация дырявых деревянных окон с двойным подвесом
    Код процедуры: 861101S

    Ремонт царапин, вмятин и вмятин на деревянных орнаментах стен
    Код процедуры: 644004S

    Замена поврежденных или отсутствующих частей деревянного карниза
    Код процедуры: 644002S

    Двери и окна

    Восстановление врезной петли
    Код процедуры: 871201S

    Устранение скрипов и шлифовки петель
    Код процедуры: 871202S

    Ремонт латунной фурнитуры для окон и дверей
    Код процедуры: 871004S

    Ремонт микротрещин в пигментированных панелях структурного стекла
    Код процедуры: 881001S

    Ремонт отверстий и больших трещин в пигментированных панелях структурного стекла
    Код процедуры: 881003S

    Замена поврежденных пигментированных панелей структурного стекла
    Код процедуры: 881002S

    Избранные материалы по остеклению
    Код процедуры: 880001R

    Временная заделка сколов и трещин в оконном остеклении
    Код процедуры: 880002S

    Обработка конденсата на историческом стекле и штормовых створках
    Код процедуры: 880001S

    Копирование бронзового оборудования
    Код процедуры: 870001S

    Выбранное чтение на оборудовании
    Код процедуры: 870001R

    Ремонт существующего свинцового стекла
    Код процедуры: 882201S

    Замена разбитого, отсутствующего или неоригинального стекла на новые панели из свинцового стекла
    Код процедуры: 882202S

    Удаление и перекраска металлических дверей
    Код процедуры: 810001S

    Нанесение позолоченной надписи на внутренние деревянные двери
    Код процедуры: 501027S

    Очистка и покраска стальных окон
    Код процедуры: 850002S

    Выбранное чтение на металлических окнах
    Код процедуры: 850001R

    Зачистка и перекраска наружных оцинкованных металлических окон
    Код процедуры: 850003S

    Установка бронзовых вращающихся дверей
    Код процедуры: 847001S

    Ремонт и замена поврежденного оконного экрана
    Код процедуры: 866001S

    Перекраска стальных окон
    Код процедуры: 851001S

    Выбранное чтение в Storm Windows
    Код процедуры: 867001R

    Ремонт двойных грузов для оконных створок и шнуров / цепей
    Код процедуры: 876001S

    Избранные надписи на деревянных дверях
    Код процедуры: 820001R

    Ремонт переплетной двери
    Код процедуры: 821001S

    Ремонт изгибов или изгибов деревянной дверной рамы
    Код процедуры: 821002S

    Устранение перекручивания или заклинивания дверок карманов
    Код процедуры: 821004S

    Ремонт дверей без отвеса
    Код процедуры: 821005S

    Ремонт дверной фурнитуры кармана, включая направляющие и упоры
    Код процедуры: 821006S

    Замена поврежденных деревянных дверей
    Код процедуры: 821003S

    Общие инструкции по изготовлению и установке деревянных окон
    Код процедуры: 861002S

    Восстановление деревянных окон
    Код процедуры: 861001S

    Ремонт погодных проверок на деревянном подоконнике
    Код процедуры: 861005S

    Замена деревянного подоконника
    Код процедуры: 861004S

    Восстановление деревянных оконных створок и рам
    Код процедуры: 861006S

    Выбранное чтение на деревянных окнах
    Код процедуры: 861009R

    Отклеивание деревянной створки окна с двойным подвешиванием
    Код процедуры: 861003S

    Электрооборудование

    Избранные материалы по общим электрическим требованиям
    Код процедуры: 1601001R

    Рекомендации по установке пожарной сигнализации в исторических зданиях
    Код процедуры: 1672101G

    Очистка и покраска чугунных ламп
    Код процедуры: 1651005S

    Очистка декоративных бронзовых осветительных приборов
    Код процедуры: 1651003S

    Замена декоративных бронзовых осветительных приборов
    Код процедуры: 1651002S

    Восстановление оригинальных настенных светильников из кованого железа
    Код процедуры: 1651001S

    Избранные материалы по обслуживанию и распространению
    Код процедуры: 1640001R

    Отделка

    Установка клеевых акустических потолочных плит
    Код процедуры: 951201S

    Удаление пятен на ковровом покрытии
    Код процедуры: 968001S

    Общие инструкции по техническому обслуживанию керамической плитки
    Код процедуры: 931001G

    Установка пола из керамической мозаики в соответствии с существующей плиткой
    Код процедуры: 931002S

    Установка новой глазурованной настенной плитки
    Код процедуры: 931010S

    Методы удаления пятен ржавчины с керамической плитки
    Код процедуры: 931001S

    Перетяжка керамической плитки
    Код процедуры: 931008S

    Удаление пятен меди, серебра и никеля с керамической плитки
    Код процедуры: 931005S

    Удаление высолов с керамической плитки
    Код процедуры: 931011S

    Удаление жирных пятен с керамической плитки
    Код процедуры: 931004S

    Ремонт сломанной плитки
    Код процедуры: 931009S

    Замена поврежденной или отсутствующей керамической плитки
    Код процедуры: 931003S

    Регулярная очистка и удаление пятен с керамической плитки
    Код процедуры: 931006S

    Замена треснувшей керамической плитки для пола
    Код процедуры: 931101S

    Окраска внешней штукатурки
    Код процедуры: 9

    S

    Зашивание волосяных трещин в гипсе
    Код процедуры: 921002S

    Заплатка небольших сколов и трещин в штукатурке
    Код процедуры: 921005S

    Ремонт сломанных вертикальных стяжек на подвесном гипсовом потолке
    Код процедуры: 921006S

    Повторное отверждение штукатурки для стен или потолка
    Код процедуры: 921004S

    Трехслойная штукатурка для заделки отверстий
    Код процедуры: 921003S

    Архитектурная Скальола: характеристики, использование и проблемы
    Код процедуры: 920005G

    Очистка и удаление краски с гипсовых поверхностей
    Код процедуры: 920008S

    Скрытие пятен от воды на гипсовых поверхностях
    Код процедуры: 920014S

    Консолидация расслоенной скальолы
    Код процедуры: 920006S

    Дублирование гипсовых отливок
    Код процедуры: 920011S

    Обрешетка и штукатурка стен и потолков
    Код процедуры: 920003S

    Закрытие больших отверстий в штукатурке гипсокартоном
    Код процедуры: 920012S

    Полировка архитектурной скальолы
    Код процедуры: 920007S

    Удаление высолов с гипса
    Код процедуры: 920004S

    Удаление рыхлой штукатурки и исправление заплат
    Код процедуры: 920010S

    Удаление пятен и высолов с архитектурной скальолы
    Код процедуры: 920009S

    Ремонт трещин в архитектурном скальоле
    Код процедуры: 920013S

    Репликация декоративной гипсовой накладки
    Код процедуры: 920005S

    Восстановление металлических листов на штукатурке
    Код процедуры: 920001S

    Выбранные показания на планке и гипсе
    Код процедуры: 920004R

    Установка подвесных потолочных систем
    Код процедуры: 951301S

    Ремонт радиатора
    Код процедуры: 1575001S

    Сохранение декоративной росписи на штукатурке
    Код процедуры: 9S

    Оценка необходимости смягчения воздействия свинцовой краски
    Код процедуры: 9

    G

    Общие инструкции по окраске внешних и внутренних поверхностей
    Код процедуры: 9S

    Руководство по определению старинных цветов краски
    Код процедуры: 9

    G

    Свойства и использование кальциминовой краски
    Код процедуры: 9
    G

    Свойства и способы применения побелочной краски
    Код процедуры: 9G

    Меры защиты для работ по снижению опасности красок на основе свинца
    Код процедуры: 9

    G

    Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца с помощью комбинации методов борьбы с загрязнением и временного контроля в Windows
    Код процедуры: 9

    S

    Снижение опасностей, связанных с краской на основе свинца, с использованием методов временного контроля в Windows
    Код процедуры: 9

    S

    Регулярная чистка окрашенных или побеленных дверей
    Код процедуры: 9

    S

    Регулярная и периодическая чистка стен и потолков
    Код процедуры: 0180004S

    Избранные показания по окраске (прозрачные и непрозрачные покрытия)
    Код процедуры: 9

    R

    Рекомендации по подготовке поверхности для кирпича, металла, дерева и штукатурки
    Код процедуры: 9
    G

    Установка новой карьерной плитки в соответствии с исторической карьерной плиткой
    Код процедуры: 933001S

    Замена ослабленных, сломанных или отсутствующих отдельных плиток карьера
    Код процедуры: 933002S

    Удаление клея линолеума с полов
    Код процедуры: 965001S

    Очистка пола из пробковой плитки
    Код процедуры: 966002S

    Чистка и уход за виниловыми плиточными полами
    Код процедуры: 966006S

    Пробковая плитка: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 966001G

    Линолеум: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 966002G

    Удаление скоплений грязи на асфальтовой плитке
    Код процедуры: 966004S

    Замена треснувшей или отсутствующей асфальтовой плитки
    Код процедуры: 966002S

    Замена поврежденной или отсутствующей пробковой плитки для пола
    Код процедуры: 966003S

    Замена пола из пробковой плитки
    Код процедуры: 966001S

    Регулярная и периодическая чистка упругого плиточного пола
    Код процедуры: 966001S

    Повторное прикрепление потолочных панелей из незакрепленного или упавшего олова
    Код процедуры: 954501S

    Выборочные показания на специальных поверхностях потолка
    Код процедуры: 954501R

    Удаление и замена структурных стеклянных стеновых панелей
    Код процедуры: 954001S

    Удаление подвесной акустической потолочной системы и восстановление оригинального гипсового потолка
    Код процедуры: 951101S

    Эпоксидный ремонт трещин в полах Terrazzo
    Код процедуры: 940005S

    Установка нового склеенного пола из терраццо в соответствии с историческим полом терраццо
    Код процедуры: 940004S

    Заплатка мелких сколов и трещин в терраццо с помощью цементного раствора
    Код процедуры: 940003S

    Шлифовка полов Terrazzo
    Код процедуры: 940010S

    Удаление кофейных пятен с полов терраццо
    Код процедуры: 940008S

    Удаление чернильных пятен с полов терраццо
    Код процедуры: 940001S

    Удаление пятен йода с полов Terrazzo
    Код процедуры: 940009S

    Удаление пятен смазочного масла с полов Terrazzo
    Код процедуры: 940006S

    Удаление пятен табака с полов терраццо
    Код процедуры: 940007S

    Руководство по текущему профилактическому обслуживанию Terrazzo
    Код процедуры: 940001S

    Зачистка и очистка грязных или обесцвеченных полов Terrazzo
    Код процедуры: 940002S

    Удаление застроенных напольных покрытий с Terrazzo
    Код процедуры: 940011S

    Терраццо: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 940001G

    Замена поврежденной энкаустической напольной плитки
    Код процедуры: 930001S

    Выбранное чтение на плитке
    Код процедуры: 930001R

    Нанесение одно- и двухслойной шпона на гипсовую основу
    Код процедуры: 921501S

    Искусственная кожа «Pantasote»: Общие сведения
    Код процедуры: 995001G

    Очистка обесцвеченных или окрашенных стенных покрытий
    Код процедуры: 995003S

    Восстановление существующей кожаной отделки на откидных дверях зала судебных заседаний
    Код процедуры: 995002S

    Удаление настенного покрытия для восстановления штукатурных стен
    Код процедуры: 995001S

    Избранные чтения на настенных покрытиях
    Код процедуры: 995002R

    09720 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОИ
    Код процедуры: 1800001

    Мелкий ремонт обоев
    Код процедуры: 995302S

    Установка нового настила из деревянных блоков в соответствии с существующим
    Код процедуры: 956501S

    Зачистка и повторная полировка дверей из окрашенного и лакированного дерева
    Код процедуры: 0821007S

    Методы отбеливания пятен на деревянных полах
    Код процедуры: 955001S

    Замена поврежденного чернового пола под деревянным полом с язычком и канавкой
    Код процедуры: 955003S

    Выбранные показания на деревянном полу
    Код процедуры: 955001R

    Пятна для очистки деревянных полов
    Код процедуры: 955004S

    Удаление, окрашивание и полировка деревянных полов
    Код процедуры: 955002S

    Замена части паркетного пола
    Код процедуры: 957001S

    Голландец Ремонт деревянных половиц
    Код процедуры: 956003S

    Ремонт чашеобразных половиц
    Код процедуры: 956005S

    Ремонт небольших отверстий и трещин в деревянных полах
    Код процедуры: 956002S

    Замена поврежденных половиц
    Код процедуры: 956001S

    Отключение звука скрипящего деревянного пола
    Код процедуры: 956004S

    Общие требования

    Контрольный список для текущего осмотра зданий
    Код процедуры: 180001G

    Общие инструкции по техническому обслуживанию GSA
    Код процедуры: 180003G

    Распознавание чрезмерной конденсации в зданиях
    Код процедуры: 180005G

    Руководство по модернизации противопожарной безопасности исторических зданий
    Код процедуры: 109121G

    GSA Руководство по изменению интерьеров
    Код процедуры: 109120G

    Руководство по утилизации исторических строительных материалов в случае бедствия
    Код процедуры: 109122G

    Планирование доступности для лиц с ограниченными возможностями
    Код процедуры: 106005G

    Общие требования безопасности и здоровья
    Код процедуры: 106001S

    Законы, постановления и распоряжения о сохранении
    Код процедуры: 106004R

    Избранные материалы по доступности зданий
    Код процедуры: 106003R

    Контрольный список архитектора для восстановления исторических сооружений
    Код процедуры: 110012G

    Меры предосторожности при выполнении огневых работ
    Код процедуры: 110001G

    Общие принципы проекта
    Код процедуры: 110007S

    Избранные материалы по специальным процедурам проекта
    Код процедуры: 110006R

    Кладка

    Химическое удаление краски и перекраска кирпичной кладки
    Код процедуры: 421114S

    Генеральная очистка наружной кирпичной кладки
    Код процедуры: 421104S

    Руководство по оценке состояния кирпичной кладки и раствора
    Код процедуры: 421109G

    Исторический (ранний) кирпич: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 421108G

    Заливка трещин в кирпичной кладке
    Код процедуры: 421103S

    Обработка пятен меди / бронзы от кирпичной кладки
    Код процедуры: 421106S

    Удаление и замена изношенной кирпичной кладки
    Код процедуры: 421102S

    Удаление грязи с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421109S

    Удаление отложений известкового раствора с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421113S

    Удаление марганцевых пятен с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421111S

    Удаление пятен дыма с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421107S

    Удаление пятен ванадия с кирпичной кладки
    Код процедуры: 421112S

    Герметизация или окраска кирпичной кладки, ранее подвергнутой пескоструйной очистке
    Код процедуры: 421101S

    Литой камень: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 472001G

    Удаление и замена изношенных балясин из литого камня
    Код процедуры: 472001S

    Стабилизация двухсторонних плиточных стен с помощью клеевого пенопласта
    Код процедуры: 421201S

    Бетонный блок: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 422001G

    Заделка сколов и трещин в декоративных бетонных блоках
    Код процедуры: 422003S

    Общие инструкции по резке и наложению заплат
    Код процедуры: 104501S

    Конопатка ступеней из гранита водонепроницаемым герметиком для швов
    Код процедуры: 446507S

    Ремонт сколов гранита или поврежденных участков с помощью цементных заплат
    Код процедуры: 446528S

    Очистка полированного черного гранита
    Код процедуры: 446519S

    Очистка неполированного белого гранита
    Код процедуры: 446520S

    Общая очистка полированного и шлифованного гранита снаружи
    Код процедуры: 446508S

    Генеральная очистка гранита
    Код процедуры: 446506S

    Гранит: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 446501G

    Заделка сколов и небольших отверстий в граните
    Код процедуры: 446510S

    Заделка отверстий в граните
    Код процедуры: 446509S

    Определение гранита и заполнение трещин
    Код процедуры: 446512S

    Указывая ступенчатые соединения из гранита
    Код процедуры: 446527S

    Восстановление рыхлого гранита
    Код процедуры: 446524S

    Повторное прикрепление отслоившихся или отслоившихся гранитов
    Код процедуры: 446511S

    Удаление водонепроницаемого покрытия с гранита
    Код процедуры: 446504S

    Удаление расслоенного гранита
    Код процедуры: 446515S

    Удаление краски с гранита
    Код процедуры: 446526S

    Удаление солей с гранита
    Код процедуры: 446516S

    Ремонт отслоившегося гранита с помощью эпоксидного клея
    Код процедуры: 446521S

    Повторная полировка гранита
    Код процедуры: 446525S

    Удаление пятен меди / бронзы на граните
    Код процедуры: 446502S

    Удаление пятен от железа на граните
    Код процедуры: 446501S

    Очистка пятен от масляных пятен на граните
    Код процедуры: 446503S

    Конопатка горизонтальных поверхностей известняка водонепроницаемым герметиком
    Код процедуры: 446006S

    Очистка внутренних стен из известняка
    Код процедуры: 446005S

    Ремонт известняка голландцем
    Код процедуры: 446011S

    Эпоксидный ремонт трещин в известняке
    Код процедуры: 446010S

    Общая очистка наружного известняка
    Код процедуры: 446003S

    Известняк: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 446001G

    Устранение отслоившегося известняка
    Код процедуры: 446009S

    Повторное прикрепление рыхлого или отслоившегося известняка
    Код процедуры: 446007S

    Удаление грязи с известнякового орнамента с помощью припарки горячей извести
    Код процедуры: 446001S

    Удаление растворимых солей из известняка
    Код процедуры: 446004S

    Восстановление известняка
    Код процедуры: 446013S

    Ремонт поверхности известняка путем уплотнения и использования известкового раствора
    Код процедуры: 446002S

    Голландец Ремонт мрамора
    Код процедуры: 445522S

    Эпоксидное покрытие небольших трещин и отверстий в мраморе
    Код процедуры: 445503S

    Общий метод очистки камня Манкато / желтого мрамора Касота
    Код процедуры: 445501S

    Мрамор: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 445501G

    Методы очистки мрамора от грязи
    Код процедуры: 445506S

    Повторное закрепление незакрепленных фрагментов мрамора
    Код процедуры: 445521S

    Перетяжка изношенных швов в мраморе
    Код процедуры: 445505S

    Удаление клея с мрамора
    Код процедуры: 112886S

    Удаление и замена поврежденного мраморного шпона
    Код процедуры: 445504S

    Удаление отложений с внутреннего мрамора
    Код процедуры: 445501S

    Удаление высолов с мрамора
    Код процедуры: 445525S

    Удаление следов травления на мраморе
    Код процедуры: 445515S

    Удаление жирных пятен с мрамора с помощью ватного тампона
    Код процедуры: 445510S

    Удаление пятен чернил и красителей с мрамора
    Код процедуры: 445518S

    Удаление пятен йода с мрамора
    Код процедуры: 445516S

    Удаление пятен льняного масла с мрамора
    Код процедуры: 445512S

    Удаление пятен плесени с мрамора
    Код процедуры: 445526S

    Удаление отложений строительного раствора и пятен с мрамора
    Код процедуры: 445527S

    Удаление масляных и жировых пятен с мрамора
    Код процедуры: 445511S

    Удаление органических пятен с мрамора
    Код процедуры: 445514S

    Удаление неизвестных пятен с мрамора методом «гнезда»
    Код процедуры: 445509S

    Удаление пятен мочи с мрамора
    Код процедуры: 445517S

    Удаление желтого изменения цвета с мрамора
    Код процедуры: 445528S

    Ремонт микротрещин и мелких вмятин в мраморе
    Код процедуры: 445508S

    Замена поврежденных или отсутствующих мраморных плинтусов
    Код процедуры: 445507S

    Повторное нанесение мрамора
    Код процедуры: 445520S

    Повторная полировка мрамора
    Код процедуры: 445502S

    Удаление застроенных полов с мрамора
    Код процедуры: 445519S

    Обработка беленых участков на мраморе
    Код процедуры: 445524S

    Установка анкеров для стальных стержней в кирпичных стенах с цементным раствором
    Код процедуры: 415001S

    Установка анкеров для стальных стержней в кирпичную кладку со смолами
    Код процедуры: 415002S

    Очистка кладки с помощью фтористого аммония
    Код процедуры: 451003S

    Рекомендации по использованию оборудования для очистки под высоким давлением на кирпичной кладке
    Код процедуры: 451004G

    Обзор технологий очистки кладки
    Код процедуры: 451008S

    Удаление птичьих экскрементов из каменных зданий
    Код процедуры: 451002S

    Удаление геля репеллента от птиц из кладки
    Код процедуры: 451001S

    Типы чистящих средств
    Код процедуры: 451007G

    Повторное нанесение кладки с использованием известкового раствора
    Код процедуры: 452002S

    Гидроизоляция стыков кладки с использованием расплавленного свинца, свинцовой ваты или собственной системы свинцовых заглушек
    Код процедуры: 452001S

    Удаление солей / высолов с кирпичной и каменной кладки
    Код процедуры: 450002S

    Удаление растворимых солей из кирпичной и каменной кладки
    Код процедуры: 450003S

    Избранные материалы по восстановлению и очистке кладки
    Код процедуры: 450003R

    Подготовка известкового раствора для повторного нанесения кладки
    Код процедуры: 410003G

    Заплатка выветрившегося, отслоившегося или вздыбленного песчаника
    Код процедуры: 447001S

    Удаление загрязнений с песчаника перед перенацеливанием
    Код процедуры: 447005S

    Удаление скоплений грязи с песчаника
    Код процедуры: 447003S

    Удаление окрашенных граффити с песчаника
    Код процедуры: 447009S

    Ремонт песчаника методом сквозного ремонта
    Код процедуры: 447002S

    Повторное определение песчаника
    Код процедуры: 447006S

    Сброс единиц рыхлого песчаника
    Код процедуры: 447004S

    Песчаник: характеристики, применение и проблемы
    Код процедуры: 447001G

    Контрольный список для проверки повреждений каменной кладки
    Код процедуры: 440001G

    Очистка потемневшего или обесцвеченного травертина
    Код процедуры: 440002S

    Раствор для заделки отверстий в каменной кладке
    Код процедуры: 440003S

    Ремонтный раствор ступеней из известняка и мрамора
    Код процедуры: 440005S

    Обработка пятен ржавчины от известняка и мрамора
    Код процедуры: 440006S

    Удаление пятен меди / бронзы с известняка и мрамора
    Код процедуры: 440007S

    Удаление грязи с каменной кладки промывкой под давлением
    Код процедуры: 440001S

    Удаление грязи с каменной кладки с помощью очистки паром
    Код процедуры: 440002S

    Удаление грязи с каменной кладки методом замачивания водой
    Код процедуры: 440003S

    Удаление и замена изношенной каменной кладки
    Код процедуры: 440004S

    Микрокотта как альтернативная замена терракотовой
    Код процедуры: 421404G

    Устранение небольших отверстий, мелких сколов и сколов в терракоте
    Код процедуры: 421401S

    Усиление свободных терракотовых блоков и заплат
    Код процедуры: 421403S

    Ремонт терракотовой плитки с отколом
    Код процедуры: 421406S

    Замена поврежденных терракотовых блоков
    Код процедуры: 421404S

    Переназначение Terra Cotta
    Код процедуры: 421407S

    Уплотнение Terra Cotta
    Код процедуры: 421405S

    Terra Cotta: Характеристики, использование и проблемы
    Код процедуры: 421403G

    Мониторинг и оценка трещин в кладке
    Код процедуры: 420002G

    Заполнение трещин в кирпичной кладке герметиком или герметиком
    Код процедуры: 420003S

    Удаление черных пятен с кирпича, гранита, бетона и известняка
    Procedure Code: 420008S

    Removing Biological Growth from Exterior Masonry and Stucco
    Procedure Code: 420002S

    Removing Climbing Plants And Creepers From Masonry
    Procedure Code: 420004S

    Removing Copper-Based Stains from Brick, Concrete and Limestone
    Procedure Code: 420007S

    Removing Old Sulphated Limewash From Masonry
    Procedure Code: 420006S

    Removing Painted Graffiti From Masonry
    Procedure Code: 420005S

    Mechanical

    Guidelines For Locating New Ducts, Grilles, Light Fixtures And Switches In Historic Buildings
    Procedure Code: 1501003G

    Selected Reading On General Mechanical Requirements
    Procedure Code: 1501002R

    Design Guidelines For Installing Sprinkler Systems In Historic Buildngs
    Procedure Code: 1530001G

    Selected Reading On Heat Transfer
    Procedure Code: 1575001R

    Selected Reading On Plumbing
    Procedure Code: 1540001R

    Metals

    Refinishing Polished Bronze Doors and Hardware
    Procedure Code: 0814001S

    Copper: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501501G

    Removing Black Stains from Exterior Copper
    Procedure Code: 501501S

    Repairing A Wobbly Or Broken Exterior Cast Iron Newel Post
    Procedure Code: 552301S

    Selected Reading On Metal Coatings
    Procedure Code: 503001R

    Aluminum: Charcteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501008G

    Applying A Clear Protective Coating To Yellow And White Bronze
    Procedure Code: 501008S

    Applying Benzotriazole (BTA) To Bronze
    Procedure Code: 501007S

    Applying Cold Microcrystalline Wax To Bronze
    Procedure Code: 501006S

    Applying Hot Wax To Outdoor Bronze
    Procedure Code: 501004S

    Applying Paste Wax Over «Incralac» Coated Bronze
    Procedure Code: 501005S

    Applying a Protective Coating to Brass-Plate and Solid Brass
    Procedure Code: 501012S

    Applying a Sacrificial Coating to Wrought Iron, Cast Iron and Steel
    Procedure Code: 501018S

    Bronze: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501003G

    Cast Iron: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501004G

    Checklist For Inspecting Bronze Failures
    Procedure Code: 501002G

    Checklist For Inspecting Cast Iron Failures
    Procedure Code: 501001G

    Classifications Of Aluminum Cleaners
    Procedure Code: 501012G

    Cleaning And Oiling Statuary Bronze Surfaces
    Procedure Code: 501022S

    Cleaning And Polishing Bronze
    Procedure Code: 501001S

    Cleaning And Polishing Bronze Elevator Doors And Cabs
    Procedure Code: 501030S

    Cleaning and Polishing Brass-Plate
    Procedure Code: 501003S

    Cleaning and Polishing Solid Brass
    Procedure Code: 501010S

    Cleaning and Repainting Exterior Aluminum
    Procedure Code: 501029S

    Duplicating Cast Iron Ornament
    Procedure Code: 501014S

    Galvanized Iron And Steel: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501009G

    General Cleaning Of Aluminium Features
    Procedure Code: 501020S

    General Cleaning Of Stainless Steel
    Procedure Code: 501006S

    General Guidelines For Repairing Three-Dimensional Aluminum Features
    Procedure Code: 501009S

    General Guidelines For The Repair Of Sheet Metal Aluminum Features
    Procedure Code: 501008S

    General Maintenance of Yellow Bronze and White Bronze
    Procedure Code: 501009S

    General Method Of Cleaning Nickel Silver
    Procedure Code: 501002S

    Gilding Aluminum Features
    Procedure Code: 501015S

    Lead: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501014G

    Maintenance Of Aluminum Window Frames
    Procedure Code: 501011S

    Monel: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501016G

    Nickel Silver: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501017G

    Paint Removal and Repainting Sheet Iron, Steel and Tin-Plate Ceilings
    Procedure Code: 501004S

    Preserving And Restoring The Aluminum Finish Of Decorative Architectural Features
    Procedure Code: 501010S

    Primers And Paints For Zinc And Galvanized Iron And Steel
    Procedure Code: 501015G

    Primers and Paints for Wrought Iron, Cast Iron and Steel
    Procedure Code: 501013G

    Procedures for Soldering Sheetmetal
    Procedure Code: 501007S

    Refinishing Bronze Features
    Procedure Code: 501024S

    Removing Copper Sulfate from Bronze Features
    Procedure Code: 501023S

    Removing Graffiti From «Incralac» Coated Bronze
    Procedure Code: 501003S

    Removing Old Lacquer Or Paint From Solid Brass Or Brass-Plate
    Procedure Code: 501031S

    Removing Paint From Bronze
    Procedure Code: 501019S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Abrasive Methods
    Procedure Code: 501005S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Chemical Methods
    Procedure Code: 501017S

    Removing Paint from Wrought Iron, Cast Iron and Steel Using Thermal Methods
    Procedure Code: 501016S

    Removing Patina or Tarnish from Solid Brass
    Procedure Code: 501032S

    Repairing Corrosion Pitting And Cracks In Cast Iron
    Procedure Code: 501001S

    Repairing Fractured Cast Iron Features
    Procedure Code: 501013S

    Repairing Minor Deterioration Of Brass Features
    Procedure Code: 501002S

    Repairing Small Holes, Nicks, And Minor Imperfections In Cast Iron
    Procedure Code: 501012S

    Repairing a Scratched or Worn Incralac Coating on Bronze
    Procedure Code: 501011S

    Selected Reading On Metal Materials
    Procedure Code: 501007R

    Stainless Steel: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501018G

    Stripping and Repainting Iron and Steel Features
    Procedure Code: 501026S

    Tin: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 501010G

    Wrought Iron: Characteristics, Uses and Problems
    Procedure Code: 501011G

    Cleaning Exterior Copper Components
    Procedure Code: 575001S

    Patinizing Exterior Copper Elements
    Procedure Code: 575003S

    Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Ornamental Copper Metal Work
    Procedure Code: 575001S

    Installing New Brass, Cast-Iron And Steel Ornamental Handrails And Railing Systems To Match Historic
    Procedure Code: 572002S

    Initial Assessment Procedures For Inspecting Outdoor Sculptures
    Procedure Code: 572501G

    Repairing Loose Cast Iron Joints
    Procedure Code: 572502S

    Semi- Annual Procedures For Inspecting Outdoor Sculpture
    Procedure Code: 572502G

    Water Washing Of Metal With/Without Detergents
    Procedure Code: 572501S

    Removing Dirt Build-Up On Ornamental Metal
    Procedure Code: 570002S

    Repairing Damaged Or Missing Ornamental Metal
    Procedure Code: 570001S

    Selected Reading On Ornamental Metal
    Procedure Code: 570001R

    Stripping Paint From Ornamental Metal
    Procedure Code: 570003S

    Installing a Tin Ceiling and Cornice
    Procedure Code: 573002S

    Sitework

    Installing Grouted Exterior Brick Pavers
    Procedure Code: 252001S

    Removing and Disposing of PCB-Containing Light Ballasts
    Procedure Code: 208002S

    General Planting Procedures for Landscape Work
    Procedure Code: 2S

    Selected Reading on Landscape
    Procedure Code: 2R

    General Guidelines for the Demolition Of Selected Masonry Materials
    Procedure Code: 207001S

    Selected Reading on Site Preparation
    Procedure Code: 210001R

    Specialties

    Installing A Netting Bird Deterrent System To Protect Large Areas Of Carvings, Sculpture And Moldings
    Procedure Code: 1029601S

    Methods Of Bird Control: Advantages And Disadvantages
    Procedure Code: 1029601G

    Guidelines for Installing Accessible Building Hardware in Ornamental Wall Finishes
    Procedure Code: 870002G

    Controlling Termites with Termicide Treatments
    Procedure Code: 1029001S

    Selected Reading On Pest Control
    Procedure Code: 1029001R

    Stripping Deteriorated Varnish from Wood Handrails and Refinishing
    Procedure Code: 643004S

    Thermal and Moisture Protection

    Repairing Pinch Cracks In Long Copper Gutters
    Procedure Code: 760201S

    Minor Repairs To Asphalt Roll-Roofing Or Built-Up Roofing
    Procedure Code: 751102S

    Removing And Replacing A Built-Up Asphalt Roof
    Procedure Code: 751103S

    Built-Up Roofing: Problems At Parapets
    Procedure Code: 751001G

    Cleaning Blackened Clay Roofing Tiles
    Procedure Code: 732102S

    Removing And Replacing A Clay Tile Roof
    Procedure Code: 732101S

    Replacing Loose, Broken Or Missing Clay Roof Tiles
    Procedure Code: 732103S

    Removing And Replacing Built-Up Roofing Using Cold-Applied Mastics
    Procedure Code: 751501S

    Selected Reading On Flashing And Sheetmetal
    Procedure Code: 760001R

    General Inspection And Maintenance Of Gutters And Downspouts
    Procedure Code: 763101S

    Patching Metal Gutters
    Procedure Code: 763103S

    Selected Reading On Insulation
    Procedure Code: 720001R

    Clearing Blocked Internal Storm Drains
    Procedure Code: 764101S

    Criteria For Selecting Masonry Joint Sealants
    Procedure Code: 7G

    Replacing Deteriorated Caulk At Masonry Surfaces
    Procedure Code: 7

    S

    Replacing Deteriorated Sealant
    Procedure Code: 7

    S

    Replacing Joint Sealants Between Architectural Bronze Window Frames And Exterior Stone Masonry
    Procedure Code: 7S

    Sealants: Characteristics, Uses And Problems
    Procedure Code: 7

    G

    Sealing Masonry Joints To Make Them Airtight And Watertight
    Procedure Code: 7S

    Sources of Flat Roof Failures — Inspection Guidance
    Procedure Code: 750001G

    Types Of Flat Roofing And Factors Affecting Its Deterioration
    Procedure Code: 750002G

    Repairing A Metal Shingle Roof
    Procedure Code: 731301S

    Repairing Chimney Flashing
    Procedure Code: 762002S

    Repairing Small Holes In Roof Flashing
    Procedure Code: 762003S

    Restoration of Ornamental Copper Sheetmetal Fascia and Roof Flashing
    Procedure Code: 762001S

    Installing a Terne-Coated Stainless Steel Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761013S

    Installing a Transverse Expansion Joint in a Standing Seam Copper Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761002S

    Minor Repairs to Lead Roofing and Accessories
    Procedure Code: 761008S

    Repair Of Star Cracks In Copper Roofs
    Procedure Code: 761012S

    Repairing A Wind-Damaged Copper Sheetmetal Roof Ridge & Installing A New Ridge Cap
    Procedure Code: 761004S

    Repairing Corroded Copper Sheetmetal Roofing Materials
    Procedure Code: 761006S

    Repairing Holes In A Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761005S

    Repairing a Bowing Sheetmetal Roof
    Procedure Code: 761003S

    Repairing and Replacing Corroded Tinplate and Terneplate Roofing
    Procedure Code: 761009S

    Selected Reading On Shingles And Roofing Tiles
    Procedure Code: 730001R

    Minor Repairs To Slate Roofs
    Procedure Code: 731501S

    Removing Dirt Build-Up From Slate Shingles
    Procedure Code: 731502S

    Specifications for Slate Shingles
    Procedure Code: 731502S

    Supplemental Guidelines for Repairing & Replacing Slate Roofs
    Procedure Code: 731504G

    Types Of Masonry Water Repellents
    Procedure Code: 718001G

    Selected Reading On General Waterproofing And Roofing
    Procedure Code: 710002R

    Wood and Plastics

    Chemically Removing Paint from Wood Features
    Procedure Code: 640007S

    Cleaning And Refinishing Of Woodwork
    Procedure Code: 640005S

    Dusting and Mopping of Wood Surfaces
    Procedure Code: 640001S

    Refinishing Interior Wood
    Procedure Code: 640010S

    Removing Paint from Wood Features Using Thermal Methods
    Procedure Code: 640009S

    Selected Reading On Architectural Woodwork
    Procedure Code: 640001R

    Supplemental Guidelines For Removing Paint From Interior And Exterior Wood Surfaces
    Procedure Code: 640002G

    Supplemental Guidelines For Specifying Repairs To Damaged Woodwork
    Procedure Code: 640004S

    Selected Reading On General Wood Carpentry
    Procedure Code: 600101R

    General Cleaning Of Painted Or Waxed Wood Surfaces
    Procedure Code: 620001S

    Selected Reading On Finish Carpentry
    Procedure Code: 620001R

    Applying a Water-Repellent Preservative to Wood
    Procedure Code: 631001S

    Selected Reading On Rough Carpentry
    Procedure Code: 610001R

    Repairing A Wobbly Wood Handrail
    Procedure Code: 643007S

    Repairing Separation Of A Wood Handrail Seam
    Procedure Code: 643006S

    Replacing Wood Treads And Risers
    Procedure Code: 643002S

    Silencing A Squeaky Wood Stair
    Procedure Code: 643003S

    Stabilizing A Sagging Wood Stair
    Procedure Code: 643005S

    Closing Open Joints In Wood Wall Moldings
    Procedure Code: 644003S

    Repairing Cracks And Checks In Wood Wall Ornament
    Procedure Code: 644001S

    Repairing Damaged Wood Veneer
    Procedure Code: 644006S

    Applying a Semi-Transparent or Opaque Stain to Wood
    Procedure Code: 630003S

    Epoxy Repair For Deterioration And Decay In Wooden Members
    Procedure Code: 630001S

    Surface Preparation for Painting Wood
    Procedure Code: 630002S

    Patching Cracks In Plaster; Removing Asbestos Shingles – Hartford Courant

    Q: I recently bought a small apartment house that needs a lot of work.На оштукатуренных стенах и потолке есть множество мелких трещин, которые я залатал. Не думаю, что обычная краска их хорошо закроет, но мне бы хотелось что-нибудь быстрое и недорогое. Вы можете помочь?

    A: Текстурная краска, тяжелая краска с превосходной укрывистостью, может дать хорошие результаты. Я использовал краску с песочной текстурой более 25 лет назад, чтобы закончить проблемный потолок, и он по-прежнему выглядит хорошо. Конечно, нет гарантии, что некоторые трещины не откроются снова или новые не появятся вовремя.Я предлагаю покрасить только одну стену или одну маленькую комнату, чтобы увидеть, как вам понравятся результаты, прежде чем продолжить. Это также отточит ваши навыки применения. Краска с песочной текстурой иногда доступна в крупнозернистой и обычной версиях. Оба дают так называемую штриховку с множеством крошечных выступов на поверхности. Посетите магазины красок и домашние центры, чтобы получить представление о возможностях. Типичная краска с песочной текстурой наносится валиком или кистью; внимательно прочтите инструкции перед покупкой, чтобы узнать, какие инструменты необходимы.Иногда доступны текстурные валики. Имейте в виду, что текстурная краска покрывает гораздо меньшую площадь на галлон, чем обычная краска; краска с грубой текстурой может покрывать только 50 или 60 квадратных футов на галлон.

    Типичная краска с песочной текстурой при перемешивании имеет консистенцию густого молочного коктейля. Обычная процедура — начать с грунтовки стены или потолка латексной грунтовкой. После того, как краска нанесена, ее можно «обработать» с помощью таких инструментов, как губка, шпатель или кисть с жесткой щетиной, чтобы создать особые эффекты, такие как завихрение, с множеством перекрывающихся завихрений.Поскольку текстурную краску трудно чистить, многие декораторы дают ей полностью высохнуть, а затем наносят слой обычной сатинированной краски для стен.

    Q: Я хочу удалить асбестоцементную черепицу из дома. Я не вижу в этом большой опасности. Каково твое мнение?

    A: Асбестоцементный сайдинг, который был запрещен в 1970-х годах, но все еще существует во многих старых зданиях, может представлять опасность для здоровья, если он крошится или фрагментируется, а частицы попадают в воздух, чтобы они дышали.В целом, черепица не представляет опасности, если она в хорошем состоянии и оставлена ​​без присмотра. По личному опыту могу сказать, что удалить асбестоцементную черепицу, не разбив некоторые из них на части, практически невозможно.

    Существует также множество федеральных, государственных и местных нормативных актов, регулирующих удаление и утилизацию асбестосодержащих материалов. По этим причинам я не могу посоветовать вам самостоятельно удалять опоясывающий лишай. Если вы хотите следовать правилам, вам следует проконсультироваться с местными строительными органами, чтобы узнать, какие правила действуют в вашем районе.В Интернете также есть много информации, которая может помочь вам решить, как действовать; используйте поисковую систему и слова Правила удаления асбестовой черепицы.

    Q: Мой бетонный внутренний дворик неровный, и во время дождя в центре образуется лужа. Как это исправить?

    A: Если внутренний дворик в хорошем состоянии, вы можете залить покрытие или покрытие, чтобы придать ему правильный уклон и устранить лужи. Это может быть дорого. Существуют также бетонно-ямочные смеси, которые можно наносить тонкими слоями; один из них можно использовать для выравнивания депрессивной области.Тем не менее, я пробовал эти продукты несколько раз, и все они треснули или расшатались за несколько лет. Другой вариант недорогой, но требует усилий каждый раз, когда образуется лужа: используйте обычную метлу, чтобы выметать воду из лужи и переместить ее через край патио. Для более быстрого подметания купите одну из щеток-скребков с длинной ручкой, используемых для нанесения герметика для асфальта. Еще один недорогой вариант — использовать пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы собрать воду в луже после дождя. Поскольку вы будете работать с электроприбором на влажной поверхности, убедитесь, что используемая вами розетка защищена GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), чтобы предотвратить поражение электрическим током.

    Вопросы и комментарии следует направлять Джину Остину по электронной почте [email protected] Отправляйте обычную почту для Джина Остина по адресу 1730 Blue Bell Pike, Blue Bell, PA 19422.

    Кровельные материалы, внутренние и внешние строительные материалы — черепица, гидроизоляция, отделка крыши, окантовка — строительство, гипсокартон и кровельные материалы для коммерческих и жилых проектов — Превосходное предложение для строительства — лучшая продукция из гипсокартона

    КРОВЛЯ

    INEX представляет многих первых производителей кровельных и сайдинговых материалов, а также сопутствующих услуг и материалов.

    Интерьер / Экстерьер расскажет о плюсах и минусах доступных вам материалов и стилей, а также поможет выбрать наиболее подходящий вариант для вашей конструкции. У нас есть краны для грузов на крышу, а также другие методы, которые помогут вам доставить материал туда, где он вам нужен, а также у нас есть опыт, чтобы знать, как сделать это лучше всего для вас!

    Ключевым фактором удовлетворенности наших клиентов является квалифицированная помощь, которую они получают в выборе оптимальной производительности продукта, ценообразовании и планировании работы, чтобы обеспечить качественный монтаж и рентабельность их работы.

    Битумная черепица

    Мы поставляем черепицу из различных материалов, таких как дерево, сланец, плитняк, металл, пластик и композитные материалы, такие как фиброцемент и битумная черепица. Кровельная черепица почти всегда хорошо видна и поэтому является важным аспектом эстетики здания с точки зрения узоров, текстур и цветов. Кровельная черепица, как и другие строительные материалы в традиционных зданиях, обычно изготавливается из местного материала.

    Покрытие

    Кровельное покрытие является бесшовным и при правильной установке может устранить протечки кровли практически на любом типе кровельного материала.Кровельные покрытия могут продлить срок службы крыши на 25 лет и уменьшить количество выбрасываемых кровельных материалов, которые попадают на свалки. Инфракрасное изображение справа показывает 175 ° F (79 ° C) на непокрытой (черной) части модифицированной битумной кровли. Секция с покрытием (белая) имеет температуру 79 ° F (26 ° C). Полевые исследования показали, что холодные покрытия для крыш могут снизить температуру на крышах и снизить счета за кондиционирование воздуха.

    мигающий

    Накладка

    INEX уменьшила проникновение воды к препятствиям, таким как дымоходы, вентиляционные трубы, стены, примыкающие к крыше, оконные и дверные проемы и т. Д.тем самым делая здания более прочными и уменьшая проблемы с плесенью в помещениях.

    Обшивка / кромка крыши

    Капельный край — это не оставляющий пятен и не подверженный коррозии материал, наносимый на край крыши, чтобы дать воде возможность отфильтровываться из СИСТЕМЫ КРЫШИ. Другими словами, это металлический оклад, расположенный на краю кровли. Кромка для отвода капель устанавливается с заданным наклоном, который специально предназначен для отвода воды от крыши, при этом гарантируя, что фундамент вашей крыши не истощится преждевременно из-за дыр или трещин.

    Калькулятор веса мусора для мусора при сносе

    Используйте наши калькуляторы размера мусорного контейнера, чтобы найти подходящий контейнер

    Оценка веса строительного мусора и строительного мусора очень важна для выбора подходящего мусорного контейнера для работы. Воспользуйтесь нашими калькуляторами веса, чтобы найти мусорный контейнер с нужным объемом и грузоподъемностью для вашего конкретного типа мусора, в том числе:

    • Бетон
    • Асфальт
    • Кровельная черепица

    Почему имеет значение ограничение веса вашего мусорного контейнера

    Хотя ваш мусор может уместиться в объеме контейнера, который вы арендуете, вес вашего мусора может превышать предел веса мусорного контейнера.Например, 20-ярдовый мусорный контейнер можно заполнить только наполовину тяжелым материалом, таким как бетон или грязь. Превышение максимального предела веса может привести к дополнительным расходам. Поэтому при выборе размера контейнера всегда учитывайте как тип, так и вес ваших материалов.

    Калькулятор веса бетона и асфальта

    Может также использоваться для кирпича, земли, гравия и т. Д.

    Сколько весит ярд бетона или асфальта?

    Вес бетона и асфальта зависит от площади и толщины материала.В среднем кубический ярд твердого бетона весит 4050 фунтов (~ 2 тонны) или 150 фунтов на кубический фут. Твердый асфальт весит немного меньше — 3960 фунтов на кубический ярд.

    Однако битый бетон и асфальт весит около 2025 фунтов (~ 1 тонна) на кубический ярд, или 75 фунтов на кубический фут, когда они выбрасываются в мусорный контейнер из-за большого количества пустого пространства. При утилизации любого материала воспользуйтесь нашим калькулятором веса бетона, чтобы выбрать подходящий контейнер для утилизации асфальта и бетона.


    Калькулятор веса черепицы

    Сколько весит пучок черепицы?

    Связка битумной черепицы с тремя выступами весит от 60 до 80 фунтов, но это может варьироваться в зависимости от качества и типа черепицы. Как правило, трех пучков черепицы достаточно, чтобы покрыть 1 квадрат крыши (100 квадратных футов), который может весить от 180 до 240 фунтов. Воспользуйтесь нашим калькулятором веса битумной черепицы, чтобы узнать, какой размер контейнера вам нужен для снятия или снятия крыши.


    Калькулятор веса гипсокартона

    Сколько весит гипсокартон?

    Вес гипсокартона, гипсокартона и штукатурки можно рассчитать, используя квадратные метры мусора и толщину материала. Один лист гипсокартона размером 4 на 8 футов и толщиной ½ дюйма весит около 50 фунтов. Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором веса гипсокартона, чтобы оценить вес гипсокартона и определить размер контейнера, подходящего для вашей работы.


    Калькулятор веса ковра

    Сколько весит ковер?

    Ковер может весить от 5 до 20 фунтов на квадратный ярд или.От 5 до 2,2 фунтов на квадратный фут. Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором веса ковра, чтобы приблизительно оценить вес вашего ковра. Примечание. Вес ковра зависит от материала и толщины.


    Как пользоваться калькуляторами для мусорных контейнеров

    Чтобы использовать наши калькуляторы, просто заполните поля соответствующей информацией и нажмите «Оценить мой вес». После этого вы увидите приблизительное значение веса вашего мусора в фунтах и ​​тоннах. Используйте эту оценку, чтобы определить правильный размер мусорного контейнера с пределом веса в пределах общего веса ваших материалов.Позвоните нам по телефону 1-866-284-6164, чтобы получить дополнительную помощь в поиске подходящей корзины для вашего проекта.

    Заявление об отказе от ответственности: как использовать информацию из калькуляторов мусорных контейнеров?

    Наши калькуляторы веса предназначены для расчетных целей и не являются гарантией стоимости услуг. Расчетный вес основан на текущей информации пользователя об утилизируемых материалах.

    Сколько весит пустой мусорный контейнер?

    Вес мусорного контейнера варьируется в зависимости от размера контейнера, но он не является фактором при определении предельного веса или стоимости утилизации.

    Как избежать лишнего веса мусорного контейнера из-за воды, снега и льда?

    Всегда полезно накрыть мусорный контейнер брезентом, чтобы не допустить попадания дождя и снега, особенно если вы выбрасываете матрасы и другие впитывающие предметы. Вес воды из-за дождя или снега может значительно увеличить вес вашего мусорного контейнера и, возможно, привести к дополнительным расходам по весу.

    Как я могу сделать так, чтобы массовые отходы не превысили мой предел веса?

    Сыпучие отходы значительны не только по весу.В отношении этих предметов правила и затраты на утилизацию могут варьироваться в зависимости от местоположения. Если вы выбрасываете мебель, бытовую технику или другие крупные предметы, сообщите об этом при заказе мусорного контейнера. Мы сообщим вам, какие материалы мы можем, а какие нельзя брать, и убедимся, что вы соблюдаете все правила.

    Узнайте больше о том, как утилизировать крупногабаритные отходы.

    Прибыла первая партия черепицы

    26 апреля мы получили первую партию черепицы для крыши Stone House.Многие из наших читателей могут вспомнить предыдущий пост от 5 февраля 2019 года под названием «Длинная двухосно-коническая черепица с перегибом внахлест». Как объясняется в этой статье, эта черепица «имеет двухосный сужающийся или клиновидный профиль, потому что ее вырезают из больших бревен красного дуба, а затем их гладко стригут ножом». Они также не содержат заболони и сердцевины. Единственный способ изготовить эту черепицу — вручную. Они не распиливаются по форме. Они разделены по естественным линиям текстуры древесины.Это помогает им не деформироваться и не «коробиться» после того, как они будут установлены и подвергнуты воздействию элементов. Поскольку они изготавливаются вручную, они требуют многих сотен часов ручного труда. Навыки и устаревшие технологии, используемые для производства этой черепицы, больше не являются общепринятыми и не практикуются специалистами в плотницком бизнесе, поэтому найти подрядчиков, которые могут их изготовить, может быть проблемой. К счастью, наши консультанты Дуг Рид и Джеймс Хьюстон смогли помочь нам связаться с человеком по имени Дэвид Дауэрти, который имеет большой опыт изготовления этой черепицы.В тот день господин Дауэрти лично доставил первую партию нашего заказа для Каменного дома. (См. Фото ниже.)

    Г-н Дауэрти также доставил перфоратор, который будет использоваться в процессе установки. Это устройство обеспечивает правильное размещение отверстий для гвоздей на черепице. Перфорированные отверстия предотвращают раскалывание самой черепицы при ее установке на кровельную обрешетку. (См. Фото ниже.)

    Этой загрузки черепицы хватит, чтобы покрыть каменную сторону Каменного дома.Как только мы получим оставшуюся часть заказа от мистера Дауэрти, мы закончим укладку крыши над бревенчатой ​​пристройкой дома. Следующие шаги, которые мы предпримем этим летом, будут включать необходимые работы по демонтажу старой металлической крыши и установке кронштейнов водостока, которые будут прикреплены к стропилам и обрешетке крыши до того, как черепица будет установлена ​​наверху.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.