Как своими руками правильно построить дом из газобетона: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.

Этап 5. Армирование и деформационные швы

В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.

Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.

Этап 6. Перекрытия

При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие  армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.

Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона

Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.

Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона

Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.

Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.

Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона

Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.

Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают  к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска  стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.

Действие климатических факторов на газобетон

Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.

2 полных этажа своими руками. История строительства с пошаговыми фото

Решили пристраивать гараж с котельной и коридором, так как дом небольшой 6*7, и котёл на кухне займёт нужное пространство. Главная ошибка в том, что изначально не залил один цельный фундамент, а сейчас пришлось пристраивать, и неизвестно, как он себя поведёт в будущем. Фундаменты не соединял и между стенами будет деформационный разрыв. Так что надо изначально всё продумывать досконально. А в стройке главное — начать, а дальше все будет.
У нас всё начиналось с чистого поля.

С туманной перспективой по коммуникациям. Ну а теперь уже есть и свет, и газ, и вода, и канализация, и дороги почти щебнем засыпаны (ждём асфальта).
Потом был проект (рисовал сам и не один раз)

Потом другой

А потом и третий — финальный. 

И вид сзади

Надеюсь, это уже окончательный вариант, но не факт.

Потом был фундамент. Выбор был в пользу свайно-ростверкового фундамента.

Полы будут по грунту, внутрь засыпал песок. 
Далее кладка и нервы, потраченные на ругань со строителями.

Потом делал сам армопояс и клал плиты перекрытия.

 
Затем второй этаж, выполненный другой бригадой строителей, и крыша. Параллельно ставим окна.

Окна брал толщиной 73 мм. Это профиль. Сейчас жалею, что не заказал с ламинацией и энергосберегающим напылением.

 
Там и зима наступила. На следующий год занялся подшивкой крыши с водосточкой и перегородками внутри дома.

И ещё подвел свет.

В этом году подшил потолки ОСБ плитами, сделал лестницу, обшил одну комнату гипсокартоном и залил наливной пол (подготовил для ночлега на выходных) и начал пристраивать гараж с тамбуром и котельной. Фундамент с погребом уже готовы.

Сейчас уже летом ночуем по выходным на стройке всем семейством (я, жена и Фантоций).

Мечтаем ночевать на выходных осенью и зимой, но для этого надо утеплить чердачное перекрытие и крышу. Мы очень сильно хотим и мечтаем утеплить крышу в этом строительном сезоне каменной ватой ROCKWOOL, чтобы была возможность ночевать и доделывать наш дом осенью и зимой.
Также можете посмотреть мою видеоэкскурсию по дому, в которой я задал вопросы специалистам ROCKWOOL.

 
Спасибо за внимание! Удачи всем в своих начинаниях!

Как самому построить дом из газобетона

Дом из газоблока своими руками

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

• долговечность. Газобетонные строения могут эксплуатироваться на протяжении более четырех десятилетий;
• запас прочности. Пористый стройматериал устойчив к механическому воздействию, сохраняет целостность при сжатии и изгибе;
• доступная цена. Благодаря дешевизне ячеистых блоков можно значительно сэкономить на возведении коробки строения;
• уменьшенная теплопроводность блоков. Газобетонные стены жилого дома удерживают тепло в помещении, снижая затраты на отопление;
• повышенная паропроницаемость материала. В помещении из газобетона поддерживается комфортный уровень влажности;
• увеличенные габариты газоблоков. Позволяют значительно ускорить процесс возведения газобетонных стен;
• уменьшенные допуски размеров. Газобетонные блоки не отличаются по габаритам, что исключает необходимость подгонки;
• огнестойкость. Ячеистый бетон сохраняет свою структуру, не воспламеняется при воздействии открытого огня;
• небольшой вес. Легкие блоки не создают повышенных нагрузок на основание, что позволяет уменьшить затраты на строительство фундамента;
• пористая поверхность газоблоков. Она обеспечивает повышенные абсорбирующие свойства, обеспечивающие улучшенный контакт со штукатуркой;
• морозостойкость. Газобетон, защищенный штукатуркой, способен подвергаться многократному замораживанию с последующим оттаиванием;

Дом из газобетона своими руками – советы строителя

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

• характеристики почвы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документацию на стропильную конструкцию;
• прочностные расчеты;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

• цементного раствора;
• специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

• отсутствие перемычек холода;
• плоскостность кладки;

Клей для газобетонных блоков

Недостатки клеевой смеси:

• выделение токсинов при высыхании;
• повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны:

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличенный расход раствора;
• образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

• подвод электрической энергии на рабочий участок;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада для стройматериалов и инструмента;
• доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• изучение конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами ведения работ;
• организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Потребуются:

Необходим также инструмент:

• дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
• емкость для подготовки клея;
• «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
• резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
• пилка, позволяющая подогнать размер блока;
• плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона — начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
• строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
• сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
• монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
• для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
• продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Виды газобетона

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

• D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
• D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
• D600 B3.5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.

Преимущества материала и его недостатки

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

• невысокой стоимостью
• легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
• повышенными звукоизолирующими свойствами
• отличной морозостойкостью до 100 циклов
• простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
• пожаробезопасностью
• экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

• повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
• меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность

Фундамент для газобетона

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

• плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
• ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
• свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
• столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Возведение стен

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Основные ошибки

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

1. Подвижки грунта при замерзании и дальнейшем оттаивании могут привести к обрушению всего здания. Точно рассчитывайте глубину фундамента и подбирайте качественный материал для его возведения. Основание обязательно должно опираться на утрамбованный грунт плюс укладываться на подушку из песка и щебня. Немаловажным фактором является утепление фундамента
2. Использование в качестве ростверка стали вместо железобетона при возведении свайных фундаментов недопустимо. Металл не в состоянии обеспечить достаточной стабильности. Плюс он в большей степени подвержен температурным колебаниям и термическому расширению (изменению размеров)
3. Сочетание разных типов оснований в одной постройке недопустимо. Нагрузка на них будет разной, в результате чего здание поведет. При возведении пристроек к дому из газобетона на ином типе фундамента обязателен деформационный шов
4. Наличие даже небольшого крена при возведении стен недопустимо: при отклонениях по вертикали свыше 5 мм на каждый метр в них будут образовываться трещины
5. Обязательно проверяйте правильность кладки – сдвигать шов предыдущего ряда от центра допускается не более чем на 40%
6. Во избежание растрескивания стен, особенно при использовании блоков малой плотности, не стоит экономить на армировании. Для усиления пролетов, мест расположения колонн, подвальных стен используйте не только горизонтальное, но и вертикальное армирование
7. В местах изменения высоты здания, а также в углах поворота предусматриваются дополнительные температурно-усадочные швы (см. фото)
8. Использование проволоки вместо стальных стержней допустимо лишь при возведении подсобных строений: сараев или гаражей
9. Отделка для фасада не должна препятствовать выводу влаги. Она должна «дышать». Для защиты пористых блоков от влаги используйте специальные виды штукатурки (обычная цементно-песчаная не используется), краску для газобетона, плитку или вентилируемые фасады из сайдинга. Не оставляйте здание надолго без отделки
10. Подобные требования применяются и для теплоизоляционных материалов. Если дом требуется утеплить, приобретите минвату или используйте кирпич. Пенопласт, пенополистирол в этом случае не подойдет – стены будут постоянно отсыревать.

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

ВИДЕО: Кладка первого ряда газоблоков. Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

ВИДЕО: 7 советов для газобетона, которые нужно знать

Дом из газобетона: обзор материала, достоинства и недостатки, строим своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Дом из газобетона своими руками

В последнее время при строительстве домов большее предпочтение отдается материалам подешевле — газобетонные или пенобетонные блоки. Принимая решение из чего строить дом – из газобетона или пенобетона – следует учесть то, что у каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Поговорим о газобетоне, так как пенобетон имеет такое не хорошее свойство крошиться, поэтому человеку без определенного опыта работать с ним довольно сложно.

Плюсы газобетона

1) Газобетон имеет высокую прочность, то есть не ломается и не крошится, сохраняя внешний вид.

2) Дом из этого материала способен прослужить более тридцати лет(гарантия производителя).

3) Газобетонные блоки производятся довольно крупных размеров, отсюда быстрота возведения коробки дома.

4) Малая теплопроводность, что в паре с малыми швами позволяет сохранить тепло в доме.

5) Экономичность, низкая цена позволяет экономить на материале.

Видео: Кладка газобетона — особенности укладки блоков

Отрицательные стороны

1) В газобетоне содержится много известковых примесей, поэтому его не назовешь гигиеничным.

2) Газобетон накапливает влагу, может хранить ее годами, что приводит к промерзанию стены или появление плесени.

Первый этап любых строительных работ – это планировка местности. При строительстве из газобетона следует пользоваться геодезическими данными, которые отраженны в документах, получить такие документы можно в БТИ.

Не следует забывать и про розу ветров, не располагайте с северной стороны спальню и детскую комнату.

Расчет необходимого количества блоков

Итак, план строительство на руках, теперь надо определить какое количество блоков потребуется.

Брать лишнего ни к чему, а не достаток приведет к дополнительным финансовым затратам(доставка и т.п.). Нам потребуется подсчитать количество кубометров блоков.

Руководствоваться будем размерами блочков и здания. Сначала надо высчитать площадь стен.
На пример длина стены 10 метров (таких стен 2) а другая — 8 метров ( тоже две). Значит 10+10+8+8=36 — длина по периметру. Высота дома на пример 3 метра. Считаем 3 x 36 = 108 метров квадратных — площадь стен.

Газобетонные блоки продаются кубометрами. Теперь 108 умножаем на 0,3 ( толщина блока) получаем 32,4 метра кубических. Это и есть количество требуемое на строительство наружных стен ( внутренние считаем так же).

Покупая материал, не забывайте о том, что может потребоваться кирпич для капитальной стены и цоколя, количество которых можно рассчитать по такому же принципу.
Помимо этого, для строительства потребуются затраты на бетон и клей.

Строительство дома из газобетона

Строительство любого здания начинается с фундамента. Для 1-2 этажного жилого дома хватит глубины фундамента в 1,8 м и шириной 40 см. Копаем яму для фундамента по всему периметру, и высчитываем объем бетона.

Заливаем фундамент, и после того как он застыл и схватился делаем цоколь.

Кладка первого ряда

Важный процесс – правильная укладка первого ряда.

На гидроизоляцию кельмой или при помощи гребенки выкладываем и разравниваем по уровню цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3).

Натянув по первому ряду выкладываемой стены шнур и постоянно используя уровень можно контролировать ровное выполнение кладки.

А в случае необходимости резиновой киянкой ровняем блочки первого ряда. Во время кладки, может потребоваться блок меньшего размера.

В этом случае можно воспользоваться, специальной ручной пилой или использовать электрическую пилу. Отпиленную поверхность необходимо выровнять полутерком или рубанком.

При установке боковые поверхности обильно промазываем клеевым раствором.

Технология укладки

Потребуется – гребенка-шпатель, специальный рубанок по газобетону, мастерок для нанесения клеевого раствора. Такой мастерок представляет из себя ковш с загнутыми краями или кареткой, по ширине, совпадающей с шириной блоков.

Так же следует подобрать клей, по консистенции он должен быть как густая сметана. Клей наносим слоем не толще 3 миллиметров.

Мастерком наносим клеевой раствор на подготовленную основу, разравниваем раствор гребенкой -шпателем, затем ровно выкладываем газобетонные блоки.

При завершении ряда, специальным рубанком подравниваем поверхность и сметаем щеткой, оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыль. Повторяем эту процедуру после укладки каждого нового ряда.

Обязательно следите за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.
Соблюдайте технологию и строительные параметры, потом разобрать и переделать кладку будет невозможно – останется только ломать.

Кладку всех следующих рядов начинайте с угла. При большой длине стен для соблюдения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

В процессе укладки не забывайте про перевязку, смещаем каждый следующий ряд по отношению к предыдущему минимум на 8 сантиметров.

При укладке из швов между блоков выступает клеевой раствор, который следует удалять мастерком, а не затирать. На ночь и во время дождя укрывайте горизонтальную поверхность от дождя пленкой, вертикальные поверхности закрывать не нужно.

Также необходимо закрыть стены, если дом остается зимовать без крыши, и почаще удалять снег. Защищать газобетонн от влаги нужно все то время, пока дом не будет снабжен крышей.

Если все изучить и правильно применить полученные знания, то вы без особого труда сможете самостоятельно построить дом из газобетона. Помните — каменщиками не рождаются, ими становятся.

Видео: Строительство дома из газобетонных блоков

Строительство дома из газобетона своими руками

Энергосбережение является одним из ключевых моментов современного строительства домов. Конструкция должна быть такой, чтобы зимой тепло сохранялось внутри, а летом горячий воздух не поступал внутрь. Поскольку кирпичная кладка вовсе не подходит по такому параметру, возникла потребность в более прочном стройматериале, который будет сохранять тепло. Прекрасным решением стало применение газобетона – искусственного камня, который отличается прочностью, легкостью, доступной ценой. Дом из газобетона своими руками построить не так трудно, главное знать последовательность работ, основные моменты. При правильном строительстве такая конструкция прослужит вам десятки лет, не теряя своих характеристик.

Преимущества

Газобетон – это один из видов ячеистого бетона, объединяющий в себе качества дерева и бетона. Помимо этого, дома из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых:

1. Экономность расходов. Такие блоки стоят меньше, чем другие камни, отличаются небольшим весом. Это помогает сэкономить средства, даже когда вы закладываете основание под будущий дом или штукатурите конструкцию. Для домов из газобетона уходит меньше материала, а значит строительные работы обходятся дешевле.
2. Высокие показатели теплоизоляции. В своем основании газобетонный блок состоит на 85% из воздуха, что позволяет сохранять тепло внутри. Благодаря использованию газобетона, вам не нужно дополнительно делать теплоизолирующие слои.
3. Звукоизоляция, огнестойкость. Газобетон не поддается пожарам, не позволяет проходить звуку через стены. Поэтому их все чаще используют в мегаполисах.
4. Экологический показатель. В составе блоков нет вредных материалов, они экологически чисты, стоят наравне с деревянными домами, хотя они не гниют, как дерево.
5. Влагонепроницаемость. Блоки из газобетона способны дышать, благодаря наличию пор. Это способствует тому, что влага не собирается, но в доме преобладает свежий воздух.
6. Точность. При строительных работах получаются идеально ровные стены, благодаря точным сторонам блоков.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства дома

Как построить дом из газобетона самому? Этот вопрос волнует множество людей, желающих своими руками создать себе уютную конструкцию. Чтобы строить дом, нужно пройти несколько этапов. Перед началом строительных работ, нужно изучить участок, на котором будут возводить дом. Для этого составляют документы на земельный участок, описывающие структуру, тип грунтового слоя, его степень промерзания, а также есть ли на участке водоносные системы, какова их глубина.

Далее начинается этап проектирования. Для этого следует обратиться за помощью в специальные организации, которые создадут такой дом, какой вам нравится, учитывая особенности местности. Профессионалы организуют вам проект за короткий промежуток времени. При этом они определят подходящий тип фундамента, разработают планы каждой комнаты или этажа, расположат окна и двери, подберут тип кровли. Помимо этого, специалисты рассчитают количество материалов, распишут этапы строительных работ, общую стоимость готового дома из газобетона.

Прежде чем начинать строительство дома из газобетонных блоков, следует помнить основные правила подготовки:

• Подготовить отдельное место, на которое будут складывать материалы.
• Провести освещение площадки.
• Изучить основные правила работы с такими изделиями, чтобы избежать травм или разрушения стройматериалов.
• Приобрести сухие компоненты в таком количестве, чтобы хватило на одну рабочую неделю, сложить на объекте. Держать смеси следует в закрытом месте.
• Подготовить инструменты, оборудование.
• Оптимальной температурой для кладки будет от 5 до 25 градусов тепла. Если температура превышает, газобетонную поверхность увлажняют. Если температура ниже, применяют специальные клеевые растворы.
• Необходимо возводить фундамент строго по документации, без отклонений.

Перед началом строительных работ уберите с участка мусор, выкорчуйте деревья. Нужно постараться хорошо убрать корни, чтобы они потом не продолжали развиваться, разрушив при этом фундамент.

Один из применяемых типов основания под дом из газобетона.

Заливка фундамента – основной момент в строительстве дома, ведь он является опорой для здания. Вид фундамента подбирается еще во время проектирования. Но профессионалы рекомендуют использовать железобетонную плиту, на которой будет равномерное распределение веса.

Если брать практику, то все же чаще заливают ленточные или комбинированные фундаменты, удовлетворяющие требования строительных работ. Основа заливается на такую глубину, чтобы не зацепить водоносную систему. Чтобы залить ленточный фундамент, делают опалубку, укладывают арматуру, а потом подбирают и заливают бетонный раствор. Лучше не делать раствор своими руками, а заказать на заводе, где будет соблюдена технология, четкая пропорция компонентов смеси. Используя уровень или натянутую веревку, можно отследить, насколько ровно залит фундамент.

Перед тем как делать стены, фундамент должен выстояться. Наиболее подходящим будет вариант, когда фундамент заливают летом, а строительные работы продолжают в следующем году. Цокольную стенку начинают выкладывать, постепенно проверяя, чтобы верхние линии кирпича сходились. После этого желательно уложить в два слоя рубероид, который имеет гидроизоляционную функцию. Далее начинают с углов выкладывать первый ряд блоков из газобетона.

Следующие ряды стоит укладывать с помощью специального клея, который наносят шпателем. Это обеспечит равномерную укладку, потому что швы будут тонкими. Каждый блок выравнивают по натянутой бечевке, чтобы избежать неправильной кладки.

Кроме этого, следует помнить об армировании в тех местах, где планируются окна и двери. В большинстве случаев, высота окна начинается с четвертого ряда блоков из газобетона, поэтому следует усилить третий ряд арматурой. Когда дошли до высоты, где окно должно заканчиваться, укладывают специальные перемычки. Далее выкладывают оставшиеся ряды, закрывают армопоясом, чтобы конструкция оставалась устойчивой.

Чтобы сделать перекрытия, используют плиты из газобетона или многопустотные материалы. Они надежны, обеспечивают ровную основу для пола и потолка, обладают хорошей влагостойкостью.

Монтаж крыши начинают с выкладывания толстых бревен на армопояс, соединяя их арматурными прутьями. Потом выкладывают кирпич между балкой и стеной, то есть в опорных зонах. Далее к бревнам прибивают доски таким образом, чтобы не было промежутков. Под досками прибивают балки, потом укладывается слой специальной строительной бумагой.

После этого укладывают теплоизоляционный материал, который накрывают слоем картона. В конце делают стропилу, обрешетку, покрывают материалом для кровли. Рынок предлагает широкий ассортимент кровельных материалов разного типа и цвета, в зависимости от желания покупателя, типа постройки. Крыша, помимо гидроизоляционного слоя, должна иметь теплоизоляционный, пароизоляционный. Если вы решили соорудить мансарду, то подумайте о шумоизолирующем свойстве.

Отделочные работы

Отделочные работы должны повышать уровень влагонепроницаемости здания. Облицовочный слой не должен закупоривать поры, позволяя газобетону дышать. Чтобы избежать закупоривания, между фасадным материалом и стеной делают воздушную прослойку.

Если человек хочет поштукатурить дом, сначала грунтуют стены, крепят сетку, а после этого уже штукатурят. Помимо этого, в современном мире существует огромный выбор защитных красок для отделочных работ.

С каждым днем мы строим все больше домов как в мегаполисах, так и в небольших городках. Пользуясь газобетоном, мы экономим средства, сохраняем тепло в домах. Блоки из газобетона обладают множеством свойств, среди которых экологичность, пожаробезопасность, теплоизоляция, звукоизоляция. Блоки из газобетона можно легко разрезать пилой, просверлить, проложить проводку или трубы. Постройка будет служить долго, не теряя своих качеств.

Дом из газобетона своими руками построить просто. Необходимо, прежде всего, самому ознакомиться с земельным участком, на котором будут произведены строительные работы, начинающиеся заливкой фундамента, а заканчивающиеся монтажом крыши. После этого следуют отделочные работы, как завершающий этап.

Особенности строительства домов из материала газобетон

Газобетон – материал для малоэтажного строительства. Даже из конструкционной его разновидности нельзя строить здание выше 5 этажей. Однако для нужд частного строительства этого, обычно, вполне достаточно. В этой статье мы ознакомим вас с проектами строительства дома из газобетона, ценами на него, произведем расчет и смету, поделимся полезными фото и видео.

Плюсы и минусы таких коттеджей

Газобетон – подвид легкого ячеистого бетона со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками. При строительстве жилого дома качества эти нужно оценивать со всех точек зрения.

Более подробно про достоинства и недостатки домов из газобетона расскажет видео ниже:

Достоинства

• Теплоизоляция – показатели в зависимости от типа газобетона меняются от 0,.072 до 0,14 Вт/(м*С). Учитывая нормы по сопротивляемости потерям тепла, которые приятны в России в средней полосе, например, толщина стены должна быть 37,5 см. Впрочем, здесь многое зависит от плотности выбранного материала: так, при строительстве из конструкционного газобетона толщина стены увеличивается до 50 см, поскольку его теплоизоляционные качества ниже.
• Прочность – из пенобетонов автоклавный газобетон является самым прочным. Микропоры благодаря особенностям метода изготовления распределены здесь максимально равномерно, что позволяет также равномерно распределить нагрузку. Это и дает возможность соизмерять теплоизоляционные и прочностные характеристики.
• Газобетон отличается довольно высокой паропроницаемостью, что для жилого здания несомненный плюс. Стены «дышат» и в какой-то степени выводят влагу из помещения.
• Газоблоки имеют идеальную геометрическую форму. Это позволяет класть «кирпичи» не на раствор, а на клей. Таким образом добиваются отсутствия «мостиков холода», да и поверхность стен получается ровная.
• Материал легко обрабатывается любыми механическими методами: его можно пилить, резать, делать в нем штробы, выемки и воплощать необычные архитектурные формы.
• Малый вес даже при большой толщине стен создает куда меньшую нагрузку на фундамент для дома из газобетона, чем кирпичный.
• Сроки сооружения жилища из газобетона минимальны: дольше всего возводится фундамент.
• Стоимость газобетонных блоков заметно ниже стоимости бетона или кирпича.

Недостатки

Недостатки здания их газобетона, к сожалению, тоже вполне значимые.

• Несмотря на относительную легкость постройки, фундамент придется делать плиточный либо монолитный ленточный: газобетон обладает низким сопротивлением к нагрузкам при растяжении. Это означает, что при усадке фундамента стены покроются трещинами.
• Газобетон впитывает влагу даже в большей степени, чем обычный пенобетон: здесь открытая пористая структура. Материал не хранит влагу, а высыхает со временем, но чтобы избавиться от сырости его необходимо защищать.
• Высокая паропроницаемость ограничивает выбор наружной отделки: подходит вентилируемый фасад, облицовка сайдингом с вентиляционным зазором, специальная поризованная штукатурка. Если не соблюдать эти требования, влага будет действительно накапливаться в стене, что приведет к разрушению.

Как построить дом из газобетона своими руками?

Строительство из газобетона имеет свои особенности. Сама технология кладки проста – обычная кирпичная с перевязкой. Однако ввиду недостаточной прочности обязательным для сооружения является армирование. Итак, рассмотрим основные этапы строительства дома из газобетона.

Про строительство домов из газобетона своими руками расскажет это видео:

В первую очередь закладывают фундамент – плитный или ленточный. Если здание предполагается выше трех этажей, фундамент должен быть плитный. Это весьма материалоемкое и трудоемкое основание, но, по счастью, здесь фундамент мелкозаглубленный.

1. Под фундамент выкапывается траншея или котлован, дно засыпается песком на 20 см, песок смачивается и утрамбовывается.
2. Устанавливается опалубка – как правило, из досок или фанеры. Высота фундамента над уровнем земли – 30–40 см.
3. Заливается фундамент тяжелым бетоном послойно – не более 15 см. Дважды или трижды выполняется армирование: для этого каркас связывают из стержней диаметром м в 12 мм. Если предполагается устройство отмостки, то один из таких каркасов захватывает и отмостку.
4. Бетон уплотняют штыкованием или вибронасадками.

Дальнейшее строительство возможно лишь после схватывания бетона и достижения проектной прочности. Тогда же удаляется опалубка.

1. Устраивается отсечная гидроизоляция – обычно на фундамент укладывают 2 слоя рубероида.
2. Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Особое внимание уделяется выравниванию: кладочный раствор позволяет добиться точной горизонтальности. Первый ряд обязательно армируется: для этого в кладочный слой помещают два ряда стержней диаметром не менее 8 см.

Толщина стены – 35–40 см, расстояние стержня арматуры от края блока – 6 см. Если толщина кладки 20 см, то допускает армирование одним стержнем.

1. Следующие ряды рекомендуется укладывать на специальный клей. Идеальные геометрические размеры газоблоков позволяют очень точную плотную стыковку. Слой клея в отличие от кладочного раствора намного тоньше – 0,7 см, что в дальнейшем не позволяет образоваться «мостикам холода». Клей наносят на чистую поверхность мастерком и выравнивает шпателем-гребенкой.
2. Каждые 3 или 4 ряда проводят армирование. Поскольку слой клея слишком тонкий, то для этого в газоблоках делают штробы – шириной в 12 мм. Укладывают в них арматуру и наносят клей.
3. Кроме того, армировать необходимо ряд под оконным проемом – ширина проема плюс 90 см, и места опирания перемычек над окнами и дверями.
4. В местах, где изменяется толщина либо высота стен, на участках пересечения длинных стен и тому подобном устраиваются деформационные швы. Газобетон не работает на изгиб, и такие зазоры позволяют частично компенсировать нагрузку. Швы заделывают минеральной ватой, полиэтиленом, и обрабатывают герметиком.
5. Перемычки над проемами изготавливают из U-образных блоков. Укладывают их на ширину, равную ширине проема плюс 90 см, внутрь кладут арматуру – 2–3 слоя и заливают бетоном. Такую же конструкцию можно изготовить из обычной доски и блоков, но в этом случае блоки придется резать по ширине.
6. Обязательно устраивается армопояс межэтажный или под крышу. В самом простом случае для него сооружается опалубка, укладывается арматура минимум в два ряда и заливается бетоном такой же прочности, что и фундамент.

Перекрытие и внутренняя отделка

1. Межэтажное перекрытие сооружают из бетонных монолитных плит, монолитных плит из ячеистого бетона или легких железобетонных балок, заполняемых Т-образными блоками из газобетона. Это зависит от особенностей проекта.
2. Полы можно устроить из газобетона или газобетонной крошкой. Однако поступают так редко, так как на практике утеплить пол пенопластом оказывается куда как быстрее и выгоднее, поскольку пенопласт – куда лучший теплоизолятор, чем любой ячеистый бетон.
3. Отделка здания из газобетона обязательна, причем отделывать необходимо сначала изнутри, а затем снаружи. Материал одинаково впитывает влагу и, если начать отделку изнутри, то это не позволит влаге накопиться.

• Для внутренней отделки подходит практически любой материал, так как его паропроницаемость должна быть ниже, чем у газобетона, а это сделать просто.
• Для наружной отделки оптимальным является специальная поризованная штукатурка. Хороший вариант – вентилируемый фасад, хотя его устроить сложнее.

О том, сколько стоит построить дом из газобетона, и какова цена на услуги такого типа, читайте далее.

Следующее видео также поможет начинающим строителям при возведении дома из газобетона:

Проекты и расчет сметы

Если будущий владелец здания не является профессиональным строителем, стадию проектирования необходимо доверить специалистам. Слишком велика здесь цена ошибок, а ведь в жилом помещении следует предусмотреть не только саму коробку и перегородки, но и устройство водопровода, канализации, электросети, газопровода и так далее. Рассчитать самостоятельно здесь можно лишь примерный объем материалов.

Зачастую строительные компании разрабатывают проекты бесплатно, при условии, что именно им и поручена реализация. Это не касается сложных проектов. Во многих из них предлагают большое количество проектов «под ключ» самой разной конфигурации, площади и цены.

Стоимость издания зависит от массы факторов.

• Скромная одноэтажная постройка площадью в 50 кв. м. стоит 1250000–1450000 р.
• Одноэтажное здание площадью в 200 кв. м. с террасой –3800000 р.
• Двухэтажное здание обойдется не менее, чем в 2 млн. р. при площади до 130 кв. м.
• Двухэтажный коттедж в стиле конструктивизм с площадью в 500 кв. м. «потянет» на 5 млн. р. и выше.

Проекты домов из газобетона

Проект дома из газобетона — 1 Проект дома из газобетона — 2 Проект дома из газобетона — 3 Проект дома из газобетона — 4 Проект дома из газобетона — 5

Отзывы владельцев таких строений

• Дмитрий, 39 лет, Оренбургская обл.: «Дом, двухэтажный, строил 5 лет назад. По итогам своего строительства могу сказать: газоблок стоит подержать на площадке около месяца. Для отделки нужно использовать только специальную штукатурку и армировать стекловолокнистым холстом – он отлично маскирует трещины. От самих трещин совсем избавиться невозможно, однако нормальным считается, если ними покрыта около четверти площади стен. Хорошая штукатурка их полностью закрывает».
• Михаил, 36 лет, Челябинская обл.: «Мы дом строили два года: из-за резко наступившей осени пришлось стройку законсервировать – даже под крышу поднять стены не успели. Покрывали газобетон универсальной штукатуркой и укрывали пленкой. Штукатурка материал не защищает, а пленка за зиму изорвалась – надо было все-таки навещать стройку. В общем, весной коробка была сырая, и пришлось ждать полтора месяца, пока газобетон высох. Но зато на этом неприятности завершились. Трещины по шву уже как-то не воспринимались. Отделывал штукатуркой, а под штукатурку обрабатывал гидрофобизатором».
• Сергей, 28 лет, Нижний Новгород: «Дом строила компания, я только наблюдал за работами. Газоблоки клали на клей, внутри и снаружи отделывали штукатуркой, фундамент ленточный. Дом уже дважды зимовал, нареканий не вызывает».
• Владимир, 48 дет, Подмосковье: «Я из газобетона с братом строил дачу. Здание одноэтажное, пользуемся почти круглый год, так что у нас тут котел стоит. Постройка небольшая, так что управились сами. Трещины появились после зимы, но и дача стояла без отделки, только на следующий год оштукатурили».

На чем можно сэкономить?

Газобетон сам по себе считается бюджетным материалом, поэтому такое строительство и пользуется популярностью. Однако есть еще несколько факторов позволяющих уменьшить стоимость проекта.

• Жилой дом требует проведения всех коммуникаций. Очевидно, что на участке, где такая инфраструктура уже развита, расходы на подключение будут намного меньше, чем на весь комплекс мероприятий, требуемых для прокладки коммуникаций.
• Можно сэкономить на цене самого газобетона, дождавшись сезонных скидок. Закупленный оптом материал у одного поставщика тоже обойдется дешевле.
• Необходимые пиломатериалы выгоднее закупить оптом, сразу весь объем.
• Работа артелей, конечно, обходится дешевле, чем обращение в строительную компанию. На практике этот вопрос решается репутацией как строительной артели, так и компании.

Газобетон – популярный материал для частного строительства. Доступная стоимость, хорошие теплоизоляционные качества и малый вес блоков – превосходные качества при возведении коттеджей и небольших домов.

Как построить дом из блоков своими руками?

Наверное, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств приобрести частную жилплощадь часто не представляется возможным. Если не получается купить дом, тогда его можно построить.

С новыми строительными технологиями сейчас можно за сравнительно короткий период времени соорудить дом из газоблоков своими руками. Такие постройки долговечны и прослужат своему владельцу очень много лет. При этом здание не будет терять своих эксплуатационных характеристик.

Сам процесс строительства из газобетонных блоков отнюдь не легкий и простой.

Однако если сравнивать с кирпичом или же оцилиндрованным брусом, то количество усилий, которые потребуется приложить, гораздо меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.

Газобетонные блоки – это сравнительно новый и технологичный строительный материал.

Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды. Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки.

После того как масса застынет, получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготовить блок большого объема. При этом он будет легким и долговечным.

Содержание

• 1 Преимущества материала
• 2 Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков
• 3 Количество материалов для строительства
• 4 Фундамент и цокольный этаж
• 5 Что выбрать для фиксации блоков
• 6 Укладываем первый ряд
• 7 Армирование: как это сделать. Деформационные швы
• 8 Перекрытия и наклонные поверхности
• 9 Крыша
• 10 Отделочные работы
• 11 Заключение
• 12 Часто от жителей многоэтажек можно услышать о том, что они предпочли бы перебраться в частный дом, тогда как люди, проживающие в таком жилье, мечтают «избавиться от рабского труда», переехав в квартиру. Если последним предложить настоящий вариант обмена, то мало кто захочет сделать такой шаг. Если вы твердо решили, что в доме будет лучше жить, и решительно настроены воплотить свои решения в жизнь, то посмотрим, как сделать дом из блоков, ведь это будет лучшим решением жилищного вопроса.
• 13 За и против
• 14 Преимущества пеноблока
• 15 Для каждого человека есть своя выгода в каждом деле. Это касается и строительства дома, так как одного человека волнует в большей степени финансовый вопрос, и ему выгодно все сделать самому. Другому человеку нужно сэкономить время, и для него выгоднее нанять строителей. Если вы относитесь к первой категории людей, то рассмотрим, как самостоятельно построить дом.
• 16 Фундамент
• 17 Когда строите дом из блоков своими руками, то еще один приятный момент заключается в том, что из-за небольшой массы такого строения для него нужен не очень мощный фундамент, поэтому он обойдется дешевле. Хорошо себя зарекомендовал монолитный ленточный фундамент, однако для того, чтобы в доме не было сырости, обязательно нужна гидроизоляция, которая должна быть несколько шире фундамента. В этом нет ничего нового, но для дома из блоков это особенно важно, так как этот материал превосходно впитывает воду, которая сводит на нет его теплоизоляционные качества. Кроме того, вода разрушает сам блок, поэтому он должен быть надежно защищен от нее со всех сторон.
• 18 Кладка стен
• 19 Не забудьте про оконные проемы. Выложив стену на определенную высоту, установите над оконными и дверными проемами по обе стороны стены металлические уголки, имеющие размер 50–100 мм, заранее вырезав под них паз, намазав его клеем. После того как дом даст усадку, можно приступать к отделочным работам.
• 20 Видео
• 21 На этом этапе я потратил около $ 300 на стропилку. На OSB, подкладочный ковер, битумную черепицу — еще $ 4400. Водосточная система обошлась в $ 400.

Преимущества материала

Среди преимуществ – хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость перед воздействием низких температур, прочность, а также плотность. Блок очень легкий – это важное преимущество, так как не будет больших нагрузок на фундамент.

Размер одного элемента гораздо больше, чем стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затраченное на строительство. По стоимости дом из газоблоков, своими руками созданный, выйдет значительно дешевле, чем если бы постройка возводилась из традиционных материалов.

Это обусловлено сравнительно низкими ценами на блоки из газобетона за счет высокой популярности этого строительного материала. Также среди преимуществ можно выделить высокую пожарную безопасность. Постройка из газобетона меньше всего подвержена возгораниям и воспламенению.

Если блок имеет правильную и красивую форму, а укладывались они профессионально и аккуратно, то полученную стену можно даже не отделывать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается большими показателями паропроницаемости.

Перед тем как построить дом из газоблока, необходимо определить подходящее место.

Затем требуется подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая должна быть уже заверена в органах местного самоуправления. Далее необходимо заказать и провести геодезические работы, установить ограждения, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

После того как вся документация оформлена и получена, можно начинать работы по планировке площадки. Если ограждение уже установлено, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.

Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

Приобрести этот строительный материал нетрудно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ вместе с его доставкой непосредственно на площадку. Но здесь есть нюансы.

Не все компании, занимающиеся доставкой строительных материалов, готовы ехать в удаленные места с плохими дорогами. В таком случае придется найти транспорт самостоятельно. Для тех, кто решился заняться строительством дома из газоблока (фото примеров – в нашей статье), это не должно составить большого труда.

Зачастую газобетон поставляется на поддонах.

Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов излишняя влага может накапливаться внутри, и возможно повреждение структуры. На строительной площадке разместить материалы лучше всего под навесом.

Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно устанавливать в виде штабелей. Но не стоит допускать такую установку более чем в два ряда.

Количество материалов для строительства

Итак, когда на руках есть вся проектная документация, необходимо определить, сколько нужно газоблоков на дом.

Не стоит приобретать слишком много. Есть определенные трудности, связанные с хранением. Нужно рассчитать, сколько кубических метров материалов понадобится.

К примеру, возьмем стены длиной 10 м на 8 м. Необходимо посчитать периметр. Это 10+10+8+8=36 м.

Высота стены – 3 м. Итак, 3 * 36= 108 м2. Это площадь всех стен.

Блоки предлагаются по кубическим метрам. Чтобы рассчитать, сколько понадобится строительных материалов, чтобы построить дом из газоблоков, нужно 108 умножить на 0,3. Это будет толщина одного блока.

В итоге нужно 32,4 м3материалов. Это количество для строительства только наружных стен. Внутренние стены рассчитываются таким же образом.

Фундамент и цокольный этаж

Далее необходимо залить фундамент своими руками. Дома из газоблока нетяжелые, но поверхность должна выдержать нагрузку на грунт.

Можно в качестве фундамента залить плиту из бетона либо использовать ленточный фундамент, что для небольших 1-2-этажных построек более предпочтительно. Что это такое? Ленточные монолитные фундаменты – это смесь на базе бетона с повышенными характеристиками прочности.

Дополнительно конструкцию можно армировать жесткими штырями из металла диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если участок для строительства находится на месте, где повышен уровень подземных вод, или на пучинистых почвах, тогда лучшее решение в данном случае – это фундамент с монолитным ростверком.

Прежде чем начинать серьезные работы по обустройству фундамента, необходимо тщательно очистить и максимально выровнять место. Для небольшого 1-2-этажного дома будет достаточно фундамента 2 м в глубину.

Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

Что выбрать для фиксации блоков

Существует два варианта фиксации газобетонных изделий. Это специальный клей либо цементный раствор. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

С применением клея можно получить правильные стыки. Кладка выйдет очень ровной.

Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он выйдет дороже, чем раствор. Что касается цементного раствора, то работа с ним более трудоемкая, потому что придется следить за ровностью стен. Но в случае с раствором исправление ошибок будет легче, нежели с клеем.

Также если мы строим дом из газоблока своими руками именно на растворе, то нет никаких строгих указаний по замешиванию. Обычно делают смесь в соотношении 3 к 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода, и все это смешивается.

Газобетонные блокиимеют одну важную особенность – они легкие.

Поэтому раствор или клей не будет выдавливаться под весом материала и, соответственно, не вытечет из швов. Это значительно ускоряет процесс укладки стен. Нужно отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется применение специального инструмента.

Для возведения несущей стенырекомендуется применить блоки, размер которых составляет от 375 до 400 мм. Если укладывается межкомнатная перегородка, тогда ширина изделия может быть не более, чем 250 мм.

Укладываем первый ряд

Итак, если мы строим дом из газоблока своими руками, то к процессу сооружения первого ряда стоит подойти очень ответственно.

Прежде чем начать работу, необходимо провести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с наиболее высокого угла будущего дома.

На торцах блока имеется паз и гребень, поэтому нет необходимости соединять элементы клеем. По первому ряду натягивают шнур для контроля ровности кладки. Если есть необходимость, то блоки ровняют киянкой из резины.

Если в процессе укладки образовывается зазор, длина которого меньше одного блока, тогда делают специальный доборный элемент. Чтобы осуществить надпил, используют ножовку, электрическую пилу и угольник. Торцевая поверхность этого доборного блока предварительно должна быть промазана раствором или клеем.

Клей, который необходим для кладки блоковиз газобетона, подбирают для тонких швов. Консистенция его должна напоминать сметану. Наносят смесь специальным инструментом.

После – разравнивают ее по поверхности строительного материала шпателем. Первый ряд уложен, и мы дальше строим дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует затереть все образовавшиеся неровности специальной теркой.

Далее с поверхности всех блоков удаляют грязь и пыль. Этот процесс повторяют после каждого следующего ряда. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением на 8-10 см.

Остатки раствора должны удаляться мастерком. Второй ряд необходимо укладывать примерно через один-два часа после первого. Для защиты стены от воздействия влаги готовые участки накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов дверей и окон.

Их устанавливают с применением специального деревянного приспособления. Толстая часть U-образного блока располагается с внешней стороны постройки. В полость блока устанавливают каркас из арматуры.

Затем эта полость заливается мелкозернистым бетоном. Когда будут возводиться внутренние стены, обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены должен связываться с несущей стеной анкерами или же скобами с применением перфополосы.

Любой жилой дом из газоблоков (своими руками сделанный или при помощи профессиональных строителей, не имеет значения) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам.

Это осаживание почвы, ветры, температурные перепады. Чтобы избежать деформаций, кладка должна армироваться. Рассмотрим, как это делается.

Армирование: как это сделать. Деформационные швы

Режутся штробы, затем полученные углубления очищаются от пыли, и далее в эти углубления укладывается арматура. После все заливается раствором.

Чтобы избежать трещин, делают деформационные швы. Зачастую они располагаются в местах, где меняется зазор или же высота стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть различной.

Также деформационный шов нужен там, где газоблоки будут соединяться с другими материалами, в неармированных стенах. Швы должны затем уплотняться пленкой из полиэтилена, минеральной ватой. И снаружи, и изнутри их впоследствии обрабатывают специальными герметиками.

Перекрытия и наклонные поверхности

В качестве опоры для плит перекрытия используется армированный пояс. Стыки, которые будут получаться между плитами, должны заполняться раствором. Наружные торцы закрывают топорными балками.

В качестве перекрытий подойдут бетонные плиты с множеством пустот в них. Но также в продаже есть и аналоги из газобетона.

Последние имеют высокую несущую способность, огнеупорность и малую теплопроводность. Эти плиты приемлемы лишь в том случае, если между несущими стенами менее 6 м. Данная плита должна опираться на распределительный железобетонный пояс.

Если дом из газобетонасвоими руками построен грамотно, тогда можно избежать мостиков холода. Окна, крышу и фундамент утепляют по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов со сложными формами, то их можно легко сделать при помощи пилы.

Это легко объяснить тем, что блоки из газобетона очень легко пилятся и сверлятся. Все отверстия для монтажа высверливают дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием канавок под проводку.

Крыша

Крыша для дома из газоблоков может быть любой – можно изготовить одно-, двускатную, мансардную, вальмовую и другие.

Последний тип – это лучший выбор для жилых домов. Вне зависимости от конструкции, кровля должна быть обязательно укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилой мансарды монтируют дополнительно шумоизоляционный материал.

Сверху стропил закрепляют гидроизоляцию. Гораздо удобнее это выполнять при помощи длинных реек. Последние будут выполнять функцию контробрешетки.

Под гиброизоляцией между рейками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Дале укладывают финишное кровельное покрытие.

Отделочные работы

Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось выполнить необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери. Работы по отделке фасадов можно начинать только тогда, когда закончен монтаж кровли и карнизных свесов.

Предварительно поверхность выравнивают теркой, а сколы заполняют раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает массу вариантов фактур и цветов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и убережет вас от грубых ошибок.

Часто от жителей многоэтажек можно услышать о том, что они предпочли бы перебраться в частный дом, тогда как люди, проживающие в таком жилье, мечтают «избавиться от рабского труда», переехав в квартиру. Если последним предложить настоящий вариант обмена, то мало кто захочет сделать такой шаг. Если вы твердо решили, что в доме будет лучше жить, и решительно настроены воплотить свои решения в жизнь, то посмотрим, как сделать дом из блоков, ведь это будет лучшим решением жилищного вопроса.

За и против

Сначала приведем аргументы “за”:

Занимаясь строительством дома самостоятельно, можно получить хорошую экономию, и стоимость дома будет существенно ниже, чем у квартиры, имеющей такую же площадь.Проживание в доме более комфортно, чем в квартире, так как в нем более прохладно.Фрукты и овощи с собственного приусадебного участка экологически чистые.Экономически выгоднее жить в доме.Гаражво дворе.Детям раздолье.

А какие же аргументы “против”?

Если строить дом далеко за городом, то придется добираться на работу или в больницу, а детей нужно возить в школу, и забирать из нее, поэтому без машины не обойтись.Возможно отсутствие дорог с твердым покрытием, тогда выбраться в город станет проблемой.Нужно делать выгребную ямуи периодически ее откачивать.Нужно организовывать вывоз мусора.

Преимущества пеноблока

Для каждого человека есть своя выгода в каждом деле.

Это касается и строительства дома, так как одного человека волнует в большей степени финансовый вопрос, и ему выгодно все сделать самому. Другому человеку нужно сэкономить время, и для него выгоднее нанять строителей. Если вы относитесь к первой категории людей, то рассмотрим, как самостоятельно построить дом.

Благодаря тому, что блоки легкие и имеют одинаковый размер, работать с ними можно в одиночку. Это является неоспоримым преимуществом для самостоятельного строительства.

У этого материала есть еще и другие качества, повлиявшие на его популярность.На пенобетонных стенахне оседает конденсат.Благодаря пористой структуре материала, зимой сохраняется тепло, а летом прохлада.У домов, построенных из пеноблоков, отличная звуко- и теплоизоляция, что позволит сэкономить на отоплении.Пеноблок очень легко обрабатывать.При соблюдении технологий строительства и эксплуатации дом будет выгодно отличаться своей долговечностью.Построить дом из этого материала не представляет особой сложности, так как пеноблок имеет ровные края и одинаковый размер (более широко применим 200×300×600 мм). Такие внушительные размеры позволяют быстро вести строительство, особенно учитывая то, что этот материал легкий. Поэтому, даже если дом будет из нескольких этажей, все равно можно обойтись без грузоподъемной техники.

Фундамент

Когда строите дом из блоков своими руками, то еще один приятный момент заключается в том, что из-за небольшой массы такого строения для него нужен не очень мощный фундамент, поэтому он обойдется дешевле.

Хорошо себя зарекомендовал монолитный ленточный фундамент, однако для того, чтобы в доме не было сырости, обязательно нужна гидроизоляция, которая должна быть несколько шире фундамента. В этом нет ничего нового, но для дома из блоков это особенно важно, так как этот материал превосходно впитывает воду, которая сводит на нет его теплоизоляционные качества. Кроме того, вода разрушает сам блок, поэтому он должен быть надежно защищен от нее со всех сторон.

Кладка стен

Для кладки первого ряда пеноблоков используйте обычный строительный раствор. Это нужно для того, чтобы с его помощью выровнять уровень блока на неровном фундаменте.

Проверьте водяным уровнем высоту углов фундамента и начините кладку с угла, который выше других.Устанавливая блоки на других углах, проверяйте их высоту, относительно первого блока. Натяните веревку, и по ее уровню выложите первый ряд, поверхность которого должна получиться ровной. Если этого не удалось достичь, то шлифовальной доской (или рубанком) можно будет выровнять блок, так как для кладки следующего ряда нужна ровная поверхность.Для дальнейшей работы цементный раствор не потребуется, так как он создаст мостики холода, через которые будет происходить теплообмен дома с улицей.

Для пенобетона выпускается специальный клей, расфасованный по мешкам, который производят как отечественные, так и заграничные компании. Он готовится так же, как и клей для плитки.В том случае, если не удается найти нужный материал, то можно использовать морозостойкий клей для плитки, главное — не оставлять в швах пустоты.Дайте клею настояться минут 10, вновь перемешайте, а затем нанесите его зубчатым шпателем-ковшом на очищенную от пыли поверхность блоков первого ряда. Учтите, что особенно в летнюю жару клей быстро схватывается, поэтому наносите его по мере необходимости, не забывая уплотнять вертикальные швы.Если вы, несмотря на все предупреждения, все же решили делать кладку на цементном растворе, то в таком случае перед укладкой блоки нужно смочить, иначе они моментально впитают в себя воду из раствора, что приведет к ослаблению его скрепляющих свойств.

Также можно добавить в раствор специальные пластификаторы, которые помогут сделать его более пластичным.Для работы с блоками используйте только резиновый молоток!Каждый третий ряд нужно армировать для того, чтобы не растрескивалась кладка.Для этого в блоках нарезаются штробы 40×40 мм на расстоянии от внешнего края не менее 60 мм. Их нужно очистить от пыли, намазать клеем и уложить арматуру. Ничего не должно выступать! Дальнейшая кладка проходит аналогичным способом, описанным выше.

Не забудьте про оконные проемы. Выложив стену на определенную высоту, установите над оконными и дверными проемами по обе стороны стены металлические уголки, имеющие размер 50–100 мм, заранее вырезав под них паз, намазав его клеем.

После того как дом даст усадку, можно приступать к отделочным работам.

Видео

Предлагаем вашему вниманию ролик, в котором показан процесс строительства дома из блоков.

Эта история должна вдохновить на трудовой подвиг тех, кто считает строительство дома своими руками авантюрой. Наш читатель Егор строит дом сам, практически не прибегая к услугам строителей.

И только за деньги, отложенные из зарплаты. По предварительным подсчетам, за пять лет стройки он потратил 30 тысяч долларов. Новоселье планируется уже этой осенью.

Егор получил участок в г. п.Красное в 2012 году как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Никаких накоплений не было — только те деньги, что скопили с женой на отдых. Поэтому был только один вариант — строить дом своими руками.— У меня инженерное образование — учился строить дороги. Отец — строитель, каменщик, — говорит Егор.

— И у него, и у меня руки растут из нужного места.Проект я сделал сам, бесплатно.Идею подсмотрел в каталоге у одной фирмы, потом сам нарисовал его в «Автокаде». Так сэкономил сразу 400 долларов. В местном исполкоме тогда требовался лишь эскизный проект, поэтому вопросов с согласованием и получением разрешения на строительство не возникло.

Изначально был соблазн сделать дом в два этажа.

Но все подсчеты говорили о том, что одноэтажный будет дешевле.В двухэтажном доме из очевидных расходов — лестница, второй санузел, утепление скатов кровли. Плюс все мои знакомые, которые уже построили дома с жилой мансардой, сказали, что это еще и неудобно — ежедневно нужно бегать по лестнице вверх-вниз по любому поводу. В общем, мы с женой решили, что одноэтажного дома на 100 м² нам достаточно.

Под проект разметили фундамент, вручную выкопали траншеи.

Чтобы уменьшить объем бетона, навозили с поля камней. При заливке подземной части мы их забрасывали в бетон.Еще на участок я завез машин 5−6 ПГС. Бетон, кстати, делали на месте.

На цемент тогда потратил около $ 300.Потом выставили опалубку из досок (еще $ 300), заложили арматуру. Так как участок был с перепадом высот, то цоколь с одной стороны в высоту достигает 1,75 метра. Для верхней части фундамента бетон привез миксер — это обошлось мне еще в $ 600.Конфигурация моего фундамента немало удивила водителя миксера: он, когда увидел, что нужно заливать «капиталки» под все перегородки, сказал: «Надо быть проще…».

Сейчас я понимаю, что можно было обойтись и без них, но уж как есть.Пришлось, конечно, попотеть, разгоняя бетон по всему этому лабиринту. Внутрь фундамента засыпали и разровняли завезенный песок — получилась ровная площадка. В итоге фундамент мне обошелся в $ 1200 (если не считать песок).

К следующему году скопили на стены.Рядом с нами — завод «Забудова», поэтому все в округе строится из газосиликата. Я тоже прикупил около 40 кубов «сороковки». По тем ценам блоки с клеем обошлись мне в $ 5700.Была, конечно, мысль сделать каркасный дом, но технология мне показалась сложной для самостоятельной реализации.Для кладки стен пришлось нанимать строителей: отец серьезно заболел, а я один делал бы это очень долго.

На самом деле ничего хитрого в этом нет — у нас уже был опыт, строили дом брату.Работников нашли местных, которые рядом возводили агрогородок. По качеству кладки сразу вопросов не возникло — все было сложено ровненько. За кладку отдал $ 2200 (в 2013 году расценки были гораздо выше нынешних).

Проблемы обнаружились после того, как над домом появилась крыша. Оказалось, что некоторые швы между блоками — без клея, стены в некоторых местах просвечивались.Наверное, я зря сказал строителям, что еще буду утеплять стены, поэтому с промазкой вертикальных швов они не сильно запаривались — после отделки эти недоделки были бы не замечены. Когда же брак обнаружился, я их попросил исправить ситуацию.

Они просто замазали швы раствором.Такой подход мне показался неправильным, тем более что в некоторых местах замазка отвалилась, а щель между блоками осталась. Поэтому сам рассверливал подозрительные швы и заполнял их монтажной пеной. На весь дом ушло около 10 баллонов.

Чего я не сделал, так это монолитного пояса — я изучал этот вопрос не только с точки зрения, как сделать правильно, но и как люди делают.

Так вот, на практике пояс делают единицы. Опять же, дом в один этаж, под всеми внутренними перегородками монолитный фундамент, все они перевязаны с несущими стенами… Пока все хорошо, трещин нет.В итоге стены мне обошлись примерно в $ 8000. К этой сумме нужно прибавить еще $ 200 за дымоход и вентканалы из кирпича.

Крышу я изначально хотел битумную. Но когда понял, что за работу кровельщикам нужно отдать столько же, сколько стоят сами материалы (пиломатериалы, пленка, ОСБ, подкладочный ковер, битумная черепица), решил сам делать.Как и вся стройка, кровельные работы проходили под девизом «глаза боятся, а руки делают».

Самое сложное, как оказалось, было выставить стропильную систему. Но вместе с отцом и братом мы справились.Выяснилось, что в этом нет ничего сверхсложного. Крыша стоит, не течет.

Для финишного покрытия покупал «технониколевскую» битумку, трехслойную.Сам ее прибивал. Там же заказал и водосточку. По поводу последней есть нарекания — через год с южной стороны дома желоба выцвели, стали почти белыми, а вот соединения и воронки остались коричневыми.Через год, когда той же черепицей из той же коллекции накрывал крышу над террасой, заметил, что уложенная ранее кровля также стала светлее.

Так как чердак планировался холодным, утеплял лишь перекрытие. Как вы понимаете, оно у меня деревянное, балочное.

Потом подбили доской черновой потолок.А вот в качестве утеплителя для перекрытия я использовал… бесплатные опилки. Их слой на чердаке получился примерно 20 см, думаю их будет достаточно. Под них, чтобы опилки не сыпались через щели между досками, уложил «спанбонд».

На этом этапе я потратил около $ 300 на стропилку. На OSB, подкладочный ковер, битумную черепицу — еще $ 4400. Водосточная система обошлась в $ 400.

На окнах не экономил, покупал энергосберегающие стеклопакеты, с многокамерным профилем «Рехау» и фурнитурой «Рото».

Так как брал профиль с ламинированием, получилось на 30% дороже.А вот на монтаже сэкономил — ставил сам. В интернете нашел фильмы, как правильно это делать с гидро- и пароизоляцией монтажного шва, и все у меня получилось. Заплатил примерно $ 3300.

Дверь из кухни на террасу получилась дорогой — отдал 600 евро (и это на скидках!). Зато она очень красивая, качественная и теплая — все-таки «Херман».Такая дверь никогда не промерзнет, не покроется изнутри теплого помещения конденсатом или льдом при любом морозе. Входная вышла дешевле.

Их монтажом занимался сам — к дверям прилагается очень понятная, как в ИКЕА, инструкция.После того как в доме уже были окна и двери, приступил к бетонным работам внутри дома. Будущий пол утеплил 12 см пенопласта.Там, где планировался теплый пол — а это практически во всем доме, кроме спален, раскатали с отцом трубки теплых полов. Потом нашел ребят, которые делают чистовые стяжки.

По $ 6 за «квадрат».Работают они очень качественно и быстро. В итоге в доме получилась ровная и гладкая стяжка — хоть под ламинат, хоть под плитку. За работу отдал $ 600.

На отоплении я не сильно экономил, сделал проект, купил качественные материалы: трубы, фитинги, коллекторы от известного бренда. А вот монтировал сам — инструмент выдали в фирме, продавшей все эти материалы. Переживал, как там трубы теплого пола, не будет ли протечек.Водой проверять побоялся — отопление еще не работает.

Посоветовали закачать воздух под давлением. Сейчас вижу, что все смонтировано герметично, давление в системе не падает.По совету монтажников полотенцесушитель в санузле я запитал не от системы отопления, а от контура ГВС. По их мнению, таким образом «полотенчик» будет теплый всесезонно.

Теперь понимаю, что к этой системе надо было бы отдельную линию циркуляции пустить, чтобы при включении из крана сразу лилась горячая вода.В каждой комнате свой контур с возможностью выставления нужной температуры. Гребенки, насосы, клапаны, трубы обошлись примерно в $ 2900.Отапливать дом планируем газом — сделали с соседями кооператив. За подвод газа надо будет заплатить полторы тысячи и еще $ 600 за ввод в дом.

Пока не решил, какой котел покупать: советуют конденсационный, но я рассматриваю и двухконтурный с погодозависимой автоматикой.Для канализации купил с распродажи в военной части три квадратных «кольца» 2x2x1,5 м из бетона. В итоге получился герметичный бункер глубиной 4,5 м под машину-ассенизатор примерно за $ 100. Яму под него выкопали реально за бутылку.На прокладке электрики удалось неплохо сэкономить — ее делал сосед.

Он уже делал ее у себя и предложил мне сделать недорого. Сам бы я долго разбирался в теории про ноль и фазу, а потом делал бы работу над ошибками.Благо платить пришлось немного — всего 300 долларов за работу. И это при том, что схема не самая простая, в доме много проходных выключателей.

Штробы делал я сам, перфоратором.Все не очень ровно и аккуратно получилось, но под штукатуркой этого не видно. На всякий случай разводку в каждой комнате фотографировал, чтобы потом не попасть в провод, если вдруг какую полочку буду вешать. За провода и комплектацию электрощитка заплатил около $ 400.

Штукатурить стены внутри я также нанимал специалиста. Стены ровные, поэтому делали без маяков обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой.Получилось ровно и относительно недорого — $ 350−400 с материалами. Шпаклевал уже сам — сначала потренировался на стенах в котельной, потом перешел на остальные помещения.

На шпатлевку и грунтовку отдал еще примерно $ 400.Плитку же сам не отважился класть — обратился к знакомому из Молодечно. Он и стены, и полы по 6 долларов за м2сделал. Но это по знакомству, в Минске он кладет плитку дороже — по $ 7−8.Плитку брали «кераминовскую» — вместе с клеем она обошлась нам в $ 820, работа — $ 210.

Фасад утепляли с отцом каменной ватой и штукатурили — это просто.

Утеплитель («Технониколь» 5 см), клей и сетка обошлись примерно в $ 1000.Еще $ 300 потратил на декоративную штукатурку. Теперь думаю над финишным видом фасада в стиле фахверка. Пока рисую варианты в «фотошопе».

Полы, там где нет плитки, будут из ламината, буду класть сам. А вот насчет потолков еще не решил, как лучше.Рассматриваю два варианта — гипсокартонные или натяжные.

С ГКЛ я умею работать, но, по предварительным расчетам, они по цене будут дороже даже натяжных. Скорее всего, выберу более простой по трудозатратам вариант.Понятно, что, не имея капитала, на зарплату, которая хоть и выше, чем «попяццот», но все равно далеко не «газпромовская», строить быстро не получалось: накопил денег — купил окна, например. Многое из дорогих работ делал сам по выходным, брал отпуск.

Если учитывать все мои расходы на строительство: покупку инструментов, гвоздей, арматуры и прочих мелочей, — на данный момент уже потрачено порядка $ 30 тысяч.Хотелось, конечно, быстрее, но о себе и жене тоже нельзя забывать — строили не из последних сил, в удовольствии съездить в отпуск мы себе не отказывали. Собственно поэтому строительство затянулось на 5 лет. Однако уже в этом году мы обязательно справим новоселье.

Источники:

• fb.ru
• www.stroitelstvosovety.ru
• realty.tut.by

Узнаем как построить дом из газоблоков своими руками?

Наверное, каждый мечтает о собственном доме. Но в силу различных обстоятельств приобрести частную жилплощадь часто не представляется возможным. Если не получается купить дом, тогда его можно построить. С новыми строительными технологиями сейчас можно за сравнительно короткий период времени соорудить дом из газоблоков своими руками. Такие постройки долговечны и прослужат своему владельцу очень много лет. При этом здание не будет терять своих эксплуатационных характеристик.

Сам процесс строительства из газобетонных блоков отнюдь не легкий и простой. Однако если сравнивать с кирпичом или же оцилиндрованным брусом, то количество усилий, которые потребуется приложить, гораздо меньше. Как сделать дом из газоблоков своими руками? Пошаговая инструкция будет рассмотрена в нашей статье.

Характеристика материала

Газобетонные блоки – это сравнительно новый и технологичный строительный материал. Он предназначен для создания стен в малоэтажных жилых домах. Блоки изготавливаются из кварцевого песка, а также цемента с добавлением извести и воды. Под давлением и под воздействием высоких температур в этой смеси образуются пузырьки. После того как масса застынет, получается блок с пористой структурой. Такая технология производства позволяет изготовить блок большого объема. При этом он будет легким и долговечным.

Преимущества материала

Среди преимуществ – хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, устойчивость перед воздействием низких температур, прочность, а также плотность. Блок очень легкий – это важное преимущество, так как не будет больших нагрузок на фундамент. Размер одного элемента гораздо больше, чем стандартного кирпича. Это значительно ускоряет время, затраченное на строительство. По стоимости дом из газоблоков, своими руками созданный, выйдет значительно дешевле, чем если бы постройка возводилась из традиционных материалов. Это обусловлено сравнительно низкими ценами на блоки из газобетона за счет высокой популярности этого строительного материала. Также среди преимуществ можно выделить высокую пожарную безопасность. Постройка из газобетона меньше всего подвержена возгораниям и воспламенению. Если блок имеет правильную и красивую форму, а укладывались они профессионально и аккуратно, то полученную стену можно даже не отделывать. Это даст постройке возможность «дышать». Газобетон за счет пор отличается большими показателями паропроницаемости.

Предварительная подготовка

Перед тем как построить дом из газоблока, необходимо определить подходящее место. Затем требуется подготовить все необходимые документы. Это проектно-сметная документация, которая должна быть уже заверена в органах местного самоуправления. Далее необходимо заказать и провести геодезические работы, установить ограждения, определить точку нулевого горизонта и подвести все коммуникации.

После того как вся документация оформлена и получена, можно начинать работы по планировке площадки. Если ограждение уже установлено, то следует установить освещение, а также произвести монтаж строительных лесов.

Приобретение, транспортировка, хранение газоблоков

Приобрести этот строительный материал нетрудно. Достаточно просто найти подходящего производителя и оформить заказ вместе с его доставкой непосредственно на площадку. Но здесь есть нюансы. Не все компании, занимающиеся доставкой строительных материалов, готовы ехать в удаленные места с плохими дорогами. В таком случае придется найти транспорт самостоятельно. Для тех, кто решился заняться строительством дома из газоблока (фото примеров — в нашей статье), это не должно составить большого труда.

Зачастую газобетон поставляется на поддонах. Блоки надежно упакованы в полиэтиленовую пленку. При хранении этих строительных материалов излишняя влага может накапливаться внутри, и возможно повреждение структуры. На строительной площадке разместить материалы лучше всего под навесом. Распаковывать желательно только те, которые будут использоваться в работе. Поддоны можно устанавливать в виде штабелей. Но не стоит допускать такую установку более чем в два ряда.

Количество материалов для строительства

Итак, когда на руках есть вся проектная документация, необходимо определить, сколько нужно газоблоков на дом. Не стоит приобретать слишком много. Есть определенные трудности, связанные с хранением. Нужно рассчитать, сколько кубических метров материалов понадобится. К примеру, возьмем стены длиной 10 м на 8 м. Необходимо посчитать периметр. Это 10+10+8+8=36 м. Высота стены – 3 м. Итак, 3 * 36= 108 м². Это площадь всех стен.

Блоки предлагаются по кубическим метрам. Чтобы рассчитать, сколько понадобится строительных материалов, чтобы построить дом из газоблоков, нужно 108 умножить на 0,3. Это будет толщина одного блока. В итоге нужно 32,4 м³ материалов. Это количество для строительства только наружных стен. Внутренние стены рассчитываются таким же образом.

Фундамент и цокольный этаж

Далее необходимо залить фундамент своими руками. Дома из газоблока нетяжелые, но поверхность должна выдержать нагрузку на грунт. Можно в качестве фундамента залить плиту из бетона либо использовать ленточный фундамент, что для небольших 1-2-этажных построек более предпочтительно.
Что это такое? Ленточные монолитные фундаменты – это смесь на базе бетона с повышенными характеристиками прочности. Дополнительно конструкцию можно армировать жесткими штырями из металла диаметром 15 мм. Они укладываются в два слоя. Если участок для строительства находится на месте, где повышен уровень подземных вод, или на пучинистых почвах, тогда лучшее решение в данном случае – это фундамент с монолитным ростверком.

Прежде чем начинать серьезные работы по обустройству фундамента, необходимо тщательно очистить и максимально выровнять место. Для небольшого 1-2-этажного дома будет достаточно фундамента 2 м в глубину. Траншея должна быть по всему периметру всей будущей постройки. Важно рассчитать необходимое количество бетона. Когда все готово, заливаем материал и после полного застывания строим дом из газоблока.

Что выбрать для фиксации блоков

Существует два варианта фиксации газобетонных изделий. Это специальный клей либо цементный раствор. Оба варианта имеют определенные плюсы и минусы.

С применением клея можно получить правильные стыки. Кладка выйдет очень ровной. Но в процессе эксплуатации клей будет выделять в атмосферу токсины, и по стоимости он выйдет дороже, чем раствор. Что касается цементного раствора, то работа с ним более трудоемкая, потому что придется следить за ровностью стен. Но в случае с раствором исправление ошибок будет легче, нежели с клеем. Также если мы строим дом из газоблока своими руками именно на растворе, то нет никаких строгих указаний по замешиванию. Обычно делают смесь в соотношении 3 к 1 (части песка и цемента соответственно). Затем добавляется вода, и все это смешивается.

Особенности возведения стен

Газобетонные блоки имеют одну важную особенность – они легкие. Поэтому раствор или клей не будет выдавливаться под весом материала и, соответственно, не вытечет из швов. Это значительно ускоряет процесс укладки стен. Нужно отметить, что для работы с этим строительным материалом требуется применение специального инструмента.

Для возведения несущей стены рекомендуется применить блоки, размер которых составляет от 375 до 400 мм. Если укладывается межкомнатная перегородка, тогда ширина изделия может быть не более, чем 250 мм.

Укладываем первый ряд

Итак, если мы строим дом из газоблока своими руками, то к процессу сооружения первого ряда стоит подойти очень ответственно. Прежде чем начать работу, необходимо провести гидроизоляцию. Первый ряд специалисты рекомендуют укладывать только на цементно-песчаный раствор. Кладку начинают с наиболее высокого угла будущего дома. На торцах блока имеется паз и гребень, поэтому нет необходимости соединять элементы клеем. По первому ряду натягивают шнур для контроля ровности кладки. Если есть необходимость, то блоки ровняют киянкой из резины. Если в процессе укладки образовывается зазор, длина которого меньше одного блока, тогда делают специальный доборный элемент. Чтобы осуществить надпил, используют ножовку, электрическую пилу и угольник. Торцевая поверхность этого доборного блока предварительно должна быть промазана раствором или клеем. Клей, который необходим для кладки блоков из газобетона, подбирают для тонких швов. Консистенция его должна напоминать сметану. Наносят смесь специальным инструментом. После — разравнивают ее по поверхности строительного материала шпателем. Первый ряд уложен, и мы дальше строим дом из газоблоков своими руками. Затем инструкция рекомендует затереть все образовавшиеся неровности специальной теркой. Далее с поверхности всех блоков удаляют грязь и пыль. Этот процесс повторяют после каждого следующего ряда. Важно, чтобы каждый новый ряд укладывался с небольшим смещением на 8-10 см. Остатки раствора должны удаляться мастерком. Второй ряд необходимо укладывать примерно через один-два часа после первого. Для защиты стены от воздействия влаги готовые участки накрывают полиэтиленовой пленкой.

Армированные перемычки из газобетона подходят для использования только при создании проемов дверей и окон. Их устанавливают с применением специального деревянного приспособления. Толстая часть U-образного блока располагается с внешней стороны постройки. В полость блока устанавливают каркас из арматуры. Затем эта полость заливается мелкозернистым бетоном. Когда будут возводиться внутренние стены, обязательна гидро- и шумоизоляция. Также необходимо учитывать, что каждый второй ряд внутренней стены должен связываться с несущей стеной анкерами или же скобами с применением перфополосы.

Любой жилой дом из газоблоков (своими руками сделанный или при помощи профессиональных строителей, не имеет значения) в процессе эксплуатации будет подвергаться различным нагрузкам. Это осаживание почвы, ветры, температурные перепады. Чтобы избежать деформаций, кладка должна армироваться. Рассмотрим, как это делается.

Армирование: как это сделать. Деформационные швы

Режутся штробы, затем полученные углубления очищаются от пыли, и далее в эти углубления укладывается арматура. После все заливается раствором. Чтобы избежать трещин, делают деформационные швы. Зачастую они располагаются в местах, где меняется зазор или же высота стен. Эти швы делают между стенами, температура которых может быть различной. Также деформационный шов нужен там, где газоблоки будут соединяться с другими материалами, в неармированных стенах. Швы должны затем уплотняться пленкой из полиэтилена, минеральной ватой. И снаружи, и изнутри их впоследствии обрабатывают специальными герметиками.

Перекрытия и наклонные поверхности

В качестве опоры для плит перекрытия используется армированный пояс. Стыки, которые будут получаться между плитами, должны заполняться раствором. Наружные торцы закрывают топорными балками.

В качестве перекрытий подойдут бетонные плиты с множеством пустот в них. Но также в продаже есть и аналоги из газобетона. Последние имеют высокую несущую способность, огнеупорность и малую теплопроводность. Эти плиты приемлемы лишь в том случае, если между несущими стенами менее 6 м. Данная плита должна опираться на распределительный железобетонный пояс. Если дом из газобетона своими руками построен грамотно, тогда можно избежать мостиков холода. Окна, крышу и фундамент утепляют по стандартным технологиям. Что касается наклонных поверхностей и проемов со сложными формами, то их можно легко сделать при помощи пилы. Это легко объяснить тем, что блоки из газобетона очень легко пилятся и сверлятся. Все отверстия для монтажа высверливают дрелью и специальной фрезой. Штроборез легко справится с созданием канавок под проводку.

Крыша

Крыша для дома из газоблоков может быть любой – можно изготовить одно-, двускатную, мансардную, вальмовую и другие. Последний тип – это лучший выбор для жилых домов. Вне зависимости от конструкции, кровля должна быть обязательно укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляционными материалами. В некоторых случаях при обустройстве жилой мансарды монтируют дополнительно шумоизоляционный материал. Сверху стропил закрепляют гидроизоляцию. Гораздо удобнее это выполнять при помощи длинных реек. Последние будут выполнять функцию контробрешетки. Под гиброизоляцией между рейками кладут утеплитель. Затем слой теплоизоляции закрывается пароизоляционной пленкой. Дале укладывают финишное кровельное покрытие.

Отделочные работы

Жилой дом из газоблока своими руками практически изготовлен. Осталось выполнить необходимые отделочные работы, провести необходимые для комфортной жизни коммуникации, установить окна и двери. Работы по отделке фасадов можно начинать только тогда, когда закончен монтаж кровли и карнизных свесов. Предварительно поверхность выравнивают теркой, а сколы заполняют раствором. В качестве материала можно выбрать что угодно. Благо современный рынок предлагает массу вариантов фактур и цветов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как сделать дом из газоблоков своими руками. Пошаговая инструкция поможет в проведении строительных работ и убережет вас от грубых ошибок.

Дом из газобетона своими руками. Статьи компании ««ПП Будпостач газобетон, дом из газобетона, газобетон цена, газоблок цена, газоблоки Киев,газоблок»»

Строим дом своими руками для друга

 Говорят, что первый дом строят для врага, второй – для друга, а только третий – для себя.

Представляем рецепт, как построить каждый из этих домов. Итак, строим дом своими руками для друга.

Это дом, в который вложена душа, дом, при строительстве которого осуществляется столько творческих порывов, что невольно он становится «лицом» своего хозяина.
Есть множество материалов, которые можно использовать для строительства. В настоящее время – одна из наиболее подходящих альтернатив – газобетонные блоки.
Что же это такое?
Газобетонные блоки – прямоугольные блоки, выполненные из ячеистого бетона. Диаметр этих сферических ячеек – 1-3 мм, они расположены по всему объему блока равномерно. Газобетон экологичен, для его производства используются такие материалы как песок, цемент, известь и алюминиевая пудра.
Считается, что строительство сооружений из газобетонных блоков на 15-30 % экономнее, чем из кирпича. А по трудоемкости, газобетон облегчает процесс проведения работ в несколько раз.
Кроме того, что газобетон надежен и чрезвычайно прочен, он является отличным утеплителем, его так же можно использовать для дизайнерских работ, так как он легко поддается распилу и приданию ему такой формы, которая наиболее подходит ля воплощения будущего дизайна дома. Для работ по распилу лучше всего использовать пилу с зубьями из победита.

Итак, у нас есть проект строительства с проработанными в нем мельчайшими деталями. В нем просчитаны и отображены основные конструкционные узлы.

Если вы хотите, чтобы строительство прошло без сучка, без задоринки, не останавливалось из-за пустяков, первым делом правильно организуйте строительную площадку. Необходимо ее осветить, отвести место под склад газобетонных блоков, а так же для складирования строительных инструментов. Кроме того, должно быть обустроено закрытое место для складирования таких материалов, которые плохо переносят свет и влагу (например, смеси для кладки газобетона).

Начиная выполнять строительные работы, помните: температура воздуха во время укладки должна быть от +5 до +25 градусов. Если же работы проводятся летом при температуре выше +25 градусов, поверхность блоков все время увлажняют водой. В том случае, если температура ниже +5 градусов, в качестве связующей смеси используется специальный клей, рассчитанный на работу при температуре до –15 градусов

• Когда строим дом своими руками, выбираем проект, подобранный к участку, но это будет большой дом (свыше 200 м²).
• Примем проверенные строительные бригады, но они будут разными для разных работ.
• Будет человек, осуществляющий профессиональный надзор, но будем пользоваться советами исполнителей.
• Строим дом своими руками согласно проекту и вдруг понимаем, что дом неудобен – у него не та площадь, форма, функции.
• Заплатим за работу после ее выполнения, но у нас не будет договора.
• Купим фирменные материалы, но не те, что были запланированы в проекте для строительства дома своими руками. 

• Дом слишком большой, площадью свыше 200 м²; со временем он станет обузой: слишком много уборки, мытья окон. Кроме того, его нужно отапливать, а цены на энергию растут. Необходимо также помнить, что со временем в доме останутся только два человека, так как дети начнут жить отдельно.
• Чем больше исполнителей, тем больше размывается ответственность за работу, когда строим дом своими руками, и проще сбросить ответственность на предыдущего мастера.
• Исполнители чаще всего думают о том, как облегчить себе работу. Предлагаемые технические решения могут быть неправильными.
• Проект стоит обдумать перед тем, когда мы уже строим дом своими руками и поискать дом, уже построенный по данному проекту. Беседы с другими заказчиками, картонные модели, обдумывание расположения каждой розетки и места для телевизора – все это нужно пройти. Необходимо также иметь проекты инженерных коммуникаций.
• Что может случиться без договора: уход бригады до окончания срока строительства, огромные ошибки на стройке, бесконечно длящиеся работы, отсутствие ответственности за работу. Хотя проблемы, когда мы строим дом своими руками, могуть возникать, даже когда договор подписан, но в этом случае исполнитель будет за них отвечать – материально или перед судом.
• На рынке все больше материалов. Они настолько разнообразны, что решение об их выборе, когда мы строим дом своими руками, требует специальных знаний. Непрофессиональная бригада может испортить самый лучший материал.

Полезные советы, которые помогут, когда мы строим дом своими руками:

• Дом площадью около 150 м² оправдает ожидания средней семьи, не потребует от хозяев слишком высоких расходов на содержание и обустройство, например, если они будут уже на пенсии.
• Все основные этапы, даже когда мы строим дом своими руками, должны выполнять специализированные бригады: одна – фундаменты и стены, вторая – крышу. Затем – электрические, сантехнические работы, отопление, отделка и т. п.

В отношении фундаментов для домов из газобетонных блоков также существует два заблуждения. Мало кто знает то, что 1-ое: газобетон – легкий материал, потому на фундаменте можно также сэкономить. Возможно и то, что 2-ое: строение из газобетона как раз может как бы стоять лишь на цокольном этаже из, как все знают, обыденного бетона, что так сказать увеличивает стоимость строительства. И даже не надо и говорить о том, что независимо от как бы того, какой материал, вообщем то, будет применен для возведения стенок, неплохой фундамент – тот, который, в конце концов, может так сказать обеспечить всепостоянство формы дома. Перегрузки от веса, как большая часть из нас постоянно говорит, низкоэтажного дома, передаваемые на грунт, относительно невелики не, в конце концов, могут стать определяющим фактором при выборе фундамента. Попытка сэкономить на фундаменте, в конце концов, может обернуться возникновением трещин на стенках строения. Необходимо подчеркнуть то, что идею наконец-то сделать фундамент из газобетона серьезно как бы разглядывать не, стало быть, стоит – база дома обязана быть сделана из наиболее «основательного» материала.

Наилучший фундамент для дома из газобетона и пенобетона – железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Возможно и то, что основанием для дома так сказать может как бы служить монолитный ленточный фундамент на, как люди привыкли выражаться, песочной подушечке либо столбчатый фундамент, обшитый, как многие выражаются, монолитным железобетонным поясом.
 

Газобетон владеет, как мы выражаемся, низкой устойчивостью к деформирующим перегрузкам на изгиб. Необходимо подчеркнуть то, что монолитный фундамент минимизирует деформационные перегрузки и, в конце концов, предотвращает возникновение трещин в, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных стенках. Не для кого не секрет то, что для производства, как всем известно, монолитного фундамента употребляют прочный газобетон. Армирование выполняют арматурными стержнями поперечником более 12-14 мм. Не для кого не секрет то, что монолитный фундамент – всепригодное основание дома, которое, в конце концов, может употребляться на всех видах грунтов. Таковой фундамент способен, наконец, выдерживать твердые климатические условия и, как мы привыкли говорить, значимые колебания грунта без образования перекосов строения.

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания, как все знают, клеевого раствора. В отличие от, как люди привыкли выражаться, обычных, как многие выражаются, кирпичных стенок, стенки из, как все знают, газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В согласовании со, как большинство из нас привыкло говорить, строй нормативами для кладки внешних стенок употребляются блоки, как многие выражаются, шириной 375 — 400 мм, для межкомнатных стенок – более 250 мм, для, как заведено, декоративных перегородок – более 100 мм. Внедрение инструмента Аэрок, специально, как мы привыкли говорить, созданного для работы с газобетоном, ускоряет и, мягко говоря, упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.
 

Перед укладкой, как мы выражаемся, первого ряда блоков делается подготовка основания. Выполняется отсечная, как все говорят, горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала как бы быть может применен рубероид, хоть какой иной рулонный битумный либо полимерный материал, полимер-цементный раствор на базе сухих консистенций. Для выравнивания поверхности как бы кельмой либо гребенкой на, как все говорят, слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, сделанный в соотношении 1:3. Все знают то, что ровность основания наконец-то оценивается по уровню.

Укладке, как многие выражаются, первого ряда блоков следует как бы уделить особенное внимание. И действительно, от, как заведено выражаться, того, как ровно будет как бы выполнена кладка, как все говорят, газосиликатных блоков в первом ряду, зависит удобство предстоящей работы и качество всей постройки. Как бы это было не странно, но контроль за ровностью укладки как бы осуществляется с помощью шнура и уровня. Выравнивание блоков, как заведено, первого ряда по горизонтали делается резиновой, как мы выражаемся, киянкой.

Ежели в первом ряду кладки остается зазор, величина которого меньше длины, как большинство из нас привыкло говорить, целого блока, нужно, стало быть, сделать дополнительный блок. При изготовлении блока резка газобетона выполняется, как мы выражаемся, ножовкой для блоков Аэрок, ручной либо, как многие думают, электрической пилой. Отпиленная поверхность выравнивается полутерком либо рубанком для газобетона. Торцевые поверхности, как всем известно, дополнительного блока во время установки должны быть на сто процентов промазаны клеем.
 

Для укладки наконец-то следует применять клей соответственной смеси. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что лучшая густота клея – смесь густой сметаны. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что клеевой раствор наносят мастерком, особым ковшом с, как мы с вами постоянно говорим, загнутым краем либо, как мы с вами постоянно говорим, кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. Очень хочется подчеркнуть то, что опосля нанесения клей так сказать разравнивают гребенкой-шпателем. Все давно знают то, что когда укладка, как мы привыкли говорить, первого ряда, мягко говоря, завершена, поверхность кладки сглаживают рубанком для газобетона. Пыль и маленькие фрагменты, оставшиеся опосля выравнивания, сметают, как все знают, щеткой.

Выравнивание кладки нужно будет как раз повторять опосля укладки, как многие думают, каждого ряда блоков. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что перепады уровня блоков, мягко говоря, ведут к возникновению локальных очагов, как большинство из нас привыкло говорить, высочайшего напряжения, в области которых в следующем может быть возникновение трещин. Все давно знают то, что все работы по укладке газобетонных блоков наконец-то выполняются с, как мы выражаемся, четким соблюдением технологии и, как заведено, данных характеристик. Опосля застывания, как многие думают, клеевого раствора газобетонную стенку разобрать по блокам не получится – ее можно лишь, стало быть, сломать.
 

Очередной ряд кладки начинают с 1-го из углов. Как бы это было не странно, но для, как заведено, того, чтоб обеспечить ровность рядов, нужно устанавливать, как заведено, древесные рейки-порядовки либо, как всем известно, угловые, а при значимой длине, стало быть, стенки – и как бы промежные маячные, как заведено, газобетонные блоки. Обратите внимание на то, что укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением следующих рядов относительно прошлых. Малая величина смещения – 8 см. И даже не надо и говорить о том, что клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Как бы это было не странно, но дополнительные блоки и блоки, как многие думают, сложной конфигурации делаются с помощью ножовки для блоков Аэрок, электрической пилы либо, как мы привыкли говорить, обыкновенной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки при необходимости, чтоб не подвергать действию, как заведено, осадков. Обратите внимание на то, что проложенные фрагменты стенки можно защитить пленкой, оставшейся от уже, как всем известно, распакованных блоков.

Некие строители по старинке как бы укладывают, как всем известно, газобетонные блоки на обыденный цементно-песчаный раствор, полагая, что таковым образом можно сэкономить. Как бы это было не странно, но но низкая стоимость, как многие выражаются, цементно-песчаного раствора только, стало быть, делает иллюзию экономии. Мало кто знает то, что стоимость, как всем известно, специального как бы мелкозернистого клея наконец-то превосходит стоимость обычного раствора приблизительно в два – два с, как многие думают, половиной раза. При всем этом расход, как заведено выражаться, цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в 6 раз, мягко говоря, превосходит расход, как всем известно, специального клея.

Несомненное преимущество стенок из газобетона – способность, стало быть, обеспечивать доброкачественную, как все говорят, тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводимости, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонных блоков, так и за, мягко говоря, счет малого толщины швов меж ними. Как бы это было не странно, но плотное прилегание, как люди привыкли выражаться, отдельных частей может быть лишь при использовании клеевого раствора. Не для кого не секрет то, что применение, как все говорят, цементно-песчаного раствора неминуемо также ведет к повышению толщины швов и образованию так именуемых «мостиков холода» — разрывов в материале стенки, имеющих, как заведено, высшую теплопроводимость.

Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что интенсивный термообмен в областях «мостиков холода» приводит к возникновению, как все говорят, прохладных участков на внутренней поверхности стенок, повышению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Не считая, как мы выражаемся, того, традиционные, как все знают, цементно-песчаные растворы наращивают выпуклость кладки и наконец-то уменьшают ее крепкость на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков, стало быть, считают внедрение растворов, не, как большинство из нас привыкло говорить, созданных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и советуют, в конце концов, делать кладку лишь особыми, как мы с вами постоянно говорим, клеевыми растворами. Современная разработка кладки, как многие выражаются, газобетонных блоков с внедрением клея для тонких швов наконец-то дозволяет наконец-то уменьшить зазор меж блоками и так сказать предотвратить образование «мостиков холода». Само-собой разумеется, клеевой раствор для тонких швов, стало быть, поставляется в сухом виде. Конкретно перед применением его засыпают в воду. Надо сказать то, что раствор размешивают миксером, пока он не, наконец, приобретет, как все знают, однородную консистенцию.

Независимо от формы, как многие выражаются, газобетонных блоков, несущие швы на сто процентов, наконец, заполняются особым клеем для тонких швов. Как бы это было не странно, но так же выполняются вертикальные швы меж гладкими блоками. Обратите внимание на то, что швы меж блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут также оставаться отчасти незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Вообразите себе один факт о том, что газобетонные стенки, как мы с вами постоянно говорим, достаточной толщины (в погодных критериях, как заведено выражаться, столичного региона – 375-400 мм), уложенные с внедрением клея для тонких швов, не требуют доп утепления. Не для кого не секрет то, что чтоб предотвратить образование высолов на стенках, в критериях зимнего строительства используют, как многие думают, клеевой раствор с, как мы выражаемся, противоморозными добавками.
 

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие крепкость строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки употребляются в качестве опалубки под, как всем известно, монолитные балки и, как все говорят, изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие просветы в стенках и перегородках. U-блоки так сказать устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтоб наиболее толстые стены блоков, в конце концов, находились с, как все знают, внешной стороны. Возможно и то, что под U-блоки, образующие перемычку над, как большинство из нас привыкло говорить, дверным либо, как заведено, оконным просветом, устанавливают, как все знают, временные подпорки. Вертикальные стыки блоков, стало быть, проклеивают. Мало кто знает то, что потом в образовавшуюся полость помещают арматурный основа. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который сглаживают по грани кладки.
 

Дом из газобетонных блоков, как и хоть какое другое сооружение, подвергается, как люди привыкли выражаться, неизменным деформирующим перегрузкам. Неравномерность усадки, осаждение земли, перепады температуры и интенсивные, как все говорят, ветровые действия, в конце концов, могут привести к возникновению, как все говорят, волосяных трещин, которые не влияют на, как мы привыкли говорить, несущую способность кладки, но усугубляют внешний облик стенок.

В отличие от газобетона, владеющего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура принимает растяжение, возникающее при деформации строения, предохраняя так сказать стенки от растрескивания и обеспечивая защиту, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков. Очень хочется подчеркнуть то, что на несущую способность кладки армирование газобетона, как большая часть из нас постоянно говорит, никакого влияния не, в конце концов, оказывает. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при правильном проектировании и строительстве образования трещин реально избежать. Все знают то, что для этого кладка разделяется на фрагменты, как все знают, деформационными швами либо, в конце концов, армируется. Надо сказать то, что в качестве как бы доборной защиты газобетона от трещин быть может применено армирование, как многие выражаются, отделочных слоев, как все знают, стекловолокнистой, как люди привыкли выражаться, сетью – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона как раз составляется с учетом общих требований, особенностей строения и определенных критерий, в каких оно будет наконец-то работать. Необходимо отметить то, что так, к примеру, будет нуждаться в доп армировании, как все знают, длинноватая стенка, подверженная, как мы выражаемся, неизменным как бы ветровым перегрузкам.

Арматура как бы закладывается в специально сделанные армопояса. Все знают то, что междурядное армирование при монтаже как бы газобетонных конструкций не используют, потому что оно нарушает толщину швов и так сказать затрудняет кладку следующих рядов. Исключение – армирование с внедрением нержавеющей, как все знают, фирменной арматуры, как многие думают, малого сечения. Нужно армировать 1-ый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый 4-ый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под как бы оконными просветами, конструктивные элементы, испытывающие, как многие выражаются, завышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными просветами также следует распространять армирование на 900 мм в, как заведено выражаться, каждую сторону от, как все говорят, края проема. Не считая, как все говорят, того, армированная, как мы привыкли говорить, кольцевая опора закладывается под стропильной, как люди привыкли выражаться, системой и на уровне, как заведено выражаться, каждого перекрытия. Не для кого не секрет то, что для укладки арматуры в верхней грани блоков с помощью, как заведено выражаться, ручного либо электрического штробореза так сказать нарезаются штробы. Опосля того, как из штроб удалена пыль, полости так сказать заполняются, как мы с вами постоянно говорим, клеевым веществом. Потом в клей также укладывается арматура, а избытки раствора как бы удаляются. Для армирования газобетонной как бы стенки, как всем известно, шириной 200 мм и наименее довольно, как мы привыкли говорить, 1-го прутка арматуры поперечником 8 мм. Ежели толщина, в конце концов, стенки превосходит 200 мм, для армирования употребляют два прутка. Деформационные швы не армируют.
 

Деформационные швы, как и армирование, защищают стенки из газобетона от возникновения трещин. И даже не надо и говорить о том, что места для размещения деформационных швов как раз определяются персонально. Традиционно деформационные швы располагают в местах конфигурации толщины либо высоты стенок, меж, как все знают, прохладной и теплой стенками, в, как мы выражаемся, неармированных стенках, длина которых превосходит 6 метров, в местах соединения, как все говорят, газобетонных блоков с иными материалами либо колоннами и местах пересечения длинноватых несущих стенок. Деформационные швы нужно уплотнять пенополиэтиленом либо, как заведено, минеральной, как все говорят, ватой. Изнутри швы обрабатывают, как все говорят, паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.
 

Для сотворения перекрытий в домах из, как мы привыкли говорить, газобетонных блоков используют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из томных бетонов. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при использовании, как заведено выражаться, газобетонных так сказать плит непременно устройство армированного, как многие выражаются, кольцевого пояса из, как мы привыкли говорить, томного бетона, который, вообщем то, обеспечивает устойчивость строения к, как мы с вами постоянно говорим, ветровым перегрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным действиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонные блоки, делаются по обычной технологии и проходят обработку автоклавированием. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что характеристики материала обеспечивают, как заведено, высшую, как всем известно, несущую способность и, как мы привыкли говорить, низкую теплопроводимость, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных плит перекрытий. Мало кто знает то, что пол, в базе которого лежит газобетонная плита перекрытия, постоянно как бы остается теплым. Мало кто знает то, что полы из газобетона не нуждаются в доп утеплении. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что гладкость и, как все знают, безупречная геометрия газобетонных плит перекрытий упрощает работы по отделке потолков. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что газобетонные плиты служат надежной, как всем известно, защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем, как большинство из нас привыкло говорить, 1-го этажа.

Многопустотные плиты употребляются, ежели расстояние меж несущими стенками, в конце концов, превосходит 6 метров. Обратите внимание на то, что плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона либо армированного, как все говорят, кладочной, как все знают, сетью силикатного кирпича.

Самый удачный метод крепления частей – закладка арматуры на стадии возведения стенок. Ежели арматура как раз закладывалась, двери, окна, крепления и остальные элементы можно так сказать крепить к стенкам из, как большинство из нас привыкло говорить, газобетонных блоков на, как люди привыкли выражаться, особые дюбели либо гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя, стало быть, применять, как многие выражаются, ударную дрель.
 

Коэффициент теплопроводимости газобетона близок к, как большинство из нас привыкло говорить, аналогичным показателям дерева. Очень хочется подчеркнуть то, что при всем этом бревна, традиционно, как многие выражаются, используемые при строительстве, имеют поперечник 25 – 28 см. Толщина, как заведено выражаться, газобетонных блоков из которых также возводятся стенки в погодных критериях, как мы привыкли говорить, столичного региона – 375 – 400 мм. Всем известно о том, что следовательно, однослойная как бы стенка из газобетона, стало быть, обеспечивает огромную сохранность тепла по сопоставлению с древесной.

Не следует так сказать забывать, что утраты тепла происходят в основном не через сам материал, а через так именуемые «мостики холода» — участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева либо, как большая часть из нас постоянно говорит, обычного кирпича избежать возникновения мостиков холода нереально.

Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и безупречной конфигурацией. И действительно, ежели кладка выполняется с применением, как все говорят, специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва, в конце концов, составляет всего 1 – 3 мм. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что при, как многие думают, таковой, как мы с вами постоянно говорим, малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, потому, стало быть, стенки из газобетона не как бы нуждаются в доп утеплении.

Утраты тепла происходят не только лишь через стенки. И даже не надо и говорить о том, что тепло может, наконец, уходить и через остальные, как большая часть из нас постоянно говорит, конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т.д. И действительно, при строительстве дома из, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков эти элементы также утепляются в обыкновенном порядке.

Внедрение для кладки, как большая часть из нас постоянно говорит, цементно-песчаного раствора приводит к повышению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения термоизоляции не рекомендуется. Всем известно о том, что в данном случае высочайшее водопоглощение газобетона как бы приведет к понижению прочности кладки. Значимая толщина швов при применении обычного, как мы выражаемся, цементо-песчаного раствора также вызывает необходимость утепления газобетонных стенок. Доп утепление наконец-то выполняется минеральной, как большая часть из нас постоянно говорит, ватой с следующим, как большая часть из нас постоянно говорит, мокрым оштукатуриванием.
 

Диффузионные характеристики газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и, как мы привыкли говорить, водяной пар через стенку (характеристики паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше подобных характеристик дерева), обеспечивает высочайший уровень удобства для людей, живущих в домах из как бы газобетонных блоков. Необходимо подчеркнуть то, что эта способность, наконец, влияет и на выбор материала для обработки фасадов. И действительно, внедрение неподходящих фасадных материалов, вообщем то, может усугубить паропроницаемость стенок, а следовательно – и уровень удобства жильцов. Не считая, как мы выражаемся, того, ежели внутренние, наконец, стенки отделаны, как люди привыкли выражаться, паропроницаемыми материалами, а, как многие думают, внешние – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стенки изнутри, не, вообщем то, сумеет выйти наружу, будет, вообщем то, осаждаться в газобетоне и наращивать его влажность.

Стенки из газобетонных блоков не, наконец, следует облицовывать плитами из пеностекла либо вспененных пластмасс, оштукатуривать, как большая часть из нас постоянно говорит, полимерными растворами либо как раз красить паро- и, как мы привыкли говорить, воздухонепроницаемой, как мы с вами постоянно говорим, краской. Вообразите себе один факт о том, что в качестве материала для отделки подходят, как мы выражаемся, любые, как многие выражаются, вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Очень хочется подчеркнуть то, что рядовая штукатурка на, как люди привыкли выражаться, внешних стенках дома из газобетона под действием пара, повсевременно проходящего через так сказать стенки, с течением времени отстает и, мягко говоря, приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что потому при оштукатуривании используют особые, как все знают, штукатурные консистенции для газобетона.

Особая штукатурка по газобетону так сказать владеет, как большинство из нас привыкло говорить, высочайшей адгезией к материалу стенок, завышенной паропроницаемостью, малой, как большая часть из нас постоянно говорит, усадкой (во избежание образования трещин), неплохой гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью как раз высыхать опосля увлажнения. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что таковая штукатурка служит в течение, как многие думают, долгого времени, не «взлохмачиваясь» не отслаиваясь от газобетона. Все знают то, что оштукатуривание, как многие выражаются, газобетоных блоков, стало быть, может, мягко говоря, проводиться без использования, как большинство из нас привыкло говорить, железной штукатурной сетки.
 

Ежели обладатель дома из, как все говорят, газобетонных блоков так сказать хочет облицевать внешние стенки кирпичом, он должен предугадать расширение фундамента с таковым расчетом, чтоб обеспечить опору как бы кирпичной кладки. И действительно, газобетонная, в конце концов, стенка, на сто процентов закрытая, как большинство из нас привыкло говорить, кирпичной, как многие думают, кладкой также будет отсыревать, потому нужно также устроить отверстия вентиляции под, как большинство из нас привыкло говорить, карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку, как заведено, газобетонных блоков делать не рекомендуется, потому что она наконец-то будет, мягко говоря, препятствовать процессу, наконец, парообмена через, наконец, стенки, но ежели, как заведено выражаться, таковая облицовка все таки планируется, газобетонные, мягко говоря, стенки необходимо защитить, как мы с вами постоянно говорим, водоизоляционными материалами. Необходимо отметить то, что кирпичную кладку как бы связывают с газобетонной, как большая часть из нас постоянно говорит, стенкой, как мы с вами постоянно говорим, особыми гибкими связями, гвоздями либо как бы покрытыми цинком полосами, которые с, как все знают, одной стороны прибивают к, как мы с вами постоянно говорим, газобетонным блокам, а с иной – укладывают в шов меж кирпичами.
 

В процессе производства, как мы выражаемся, газобетонных блоков сырьевая масса, вообщем то, режется на, как всем известно, отдельные фрагменты. При всем этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стенки, вообщем то, попадает дождик, газобетон, мягко говоря, намокает. Необходимо подчеркнуть то, что атмосферная влага так сказать просачивается лишь в поверхностные слои не так сказать вызывает разрушения газобетона, но также усугубляет эстетику строения, образуя, как все говорят, черные пятна на стенках. Строения из газобетонных блоков оставлять без, как заведено выражаться, внешной отделки можно, но не так сказать стоит, ежели обладателю не все равно, как, вообщем то, смотрится его дом. При использовании, как мы с вами постоянно говорим, современных, как мы привыкли говорить, фасадных материалов, как всем известно, внешняя отделка стенок из газобетона обеспечивает, как многие думают, высшую, как люди привыкли выражаться, эстетическую привлекательность строения и сохранение, как все знают, 1-го из основных преимуществ материала – возможности так сказать дышать.
 

Обладатель дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором.

Он может:

• провести внутреннюю отделку с внедрением, как всем известно, паронепроницаемых материалов. И даже не надо и говорить о том, что в данном случае диффузия пара через стенки прекратится либо значительно снизится, оштукатуренные, как все знают, внешние стенки подольше будут как бы сохранять симпатичный внешний облик, а требования к обустройству, как большая часть из нас постоянно говорит, вентилируемых фасадов станут наименее твердыми. При всем этом здание, стало быть, закончит дышать, пребывание в нем станет наименее, как мы выражаемся, удобным;
• отделать внутренние, вообщем то, стенки, как мы с вами постоянно говорим, паропроницаемыми материалами. Обратите внимание на то, что этот подход востребует, как люди привыкли выражаться, доп усилий либо использования, как мы выражаемся, особых материалов, но, вообщем то, сохранит одно из важных преимуществ газобетона, которое так сказать приравнивает дома из, как все говорят, ячеистого бетона к, как заведено выражаться, древесным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а вовнутрь – свежайший воздух, насыщенный кислородом. Обратите внимание на то, что принципиально: нельзя наконец-то отделывать внутренние стенки, как многие выражаются, паропроницаемыми материалами, а внешние – непаропроницаемыми.
   

Выступающие места также затирают, выпуклости на стенках заполняют клеем либо цементно-песчаным веществом. Само-собой разумеется, поверхность очищают от пыли. Мало кто знает то, что газобетонные блоки гигроскопичны, потому сначала их также обрабатывают, как большая часть из нас постоянно говорит, грунтовкой, созданной для материалов, поглощающих воду. И действительно, через 2 – 3 чеса опосля нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стенок.

Для работ по отделке, как заведено, жилых помещений употребляются невлагостойкие консистенции. Как бы это было не странно, но мокроватые помещения и места, на которые повсевременно наконец-то будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими продуктами и штукатурят гидростойкими смесями, сделанными на базе цемента. Все знают то, что приблизительно через час опосля нанесения консистенции поверхность сглаживают. Несомненно, стоит упомянуть то, что когда раствор как раз высыхает и, вообщем то, стенка становится матовой, ее, стало быть, заглаживают. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для того, чтоб, наконец, сделать совершенно, как всем известно, ровненькую поверхность, в течение суток опосля нанесения штукатурки ее как бы заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После чего стенку можно, стало быть, красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в данном случае поверхность, вообщем то, обрабатывают грунтовкой. Потом листы гипсокартона приклеивают к стенкам либо монтируют на основа. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в помещениях с, как многие выражаются, завышенной влажностью облицовка, как люди привыкли выражаться, газобетонных блоков, в конце концов, выполняется, как многие выражаются, кафельной плиткой.
 

Влажность газобетона как бы зависит от конструктивных особенностей стенок и сезонности эксплуатации помещения. Необходимо отметить то, что повышение влажности стенок, стало быть, ведет к их, как мы с вами постоянно говорим, ускоренному разрушению. И действительно, для того, чтоб избежать роста влажности стенок и их следующего промерзания, нужно соблюдать некие правила.

Одно из, как мы с вами постоянно говорим, главных плюсов, как большая часть из нас постоянно говорит, газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стенки, может обернуться недочетом при, как мы выражаемся, неверной отделке строения. В повсевременно эксплуатирующемся доме из газобетона как бы стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтоб паропроницаемость стенок росла от внутренних слоев к внешним. Ежели это, в конце концов, правило нарушается, пар, повсевременно проникающий изнутри в газобетон, не также находит выхода и, вообщем то, осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство, как мы выражаемся, стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение воды, которая, стало быть, выходит наружу, не, как заведено выражаться, увеличивая влажность материала.

Периодическое действие мокроватого воздуха не, вообщем то, приводит к, как заведено выражаться, существенному скоплению воды во внутренних перегородках. Не для кого не секрет то, что при возведении перегородок газобетонные блоки употребляются без ограничений – из их даже строят, как люди привыкли выражаться, душевые кабины. Как бы это было не странно, но для, как многие выражаются, внешних стенок степень влажности в помещении наиболее существенна. Внутренняя поверхность, как большинство из нас привыкло говорить, внешних стенок мокроватых помещений обязана быть кропотливо обработана водоизоляционными растворами.
 

Отделка, как большинство из нас привыкло говорить, внешних стенок также преследует быстрее косметические цели. Как бы это было не странно, но газобетонные наконец-то стенки без внешной отделки не, вообщем то, разрушаются под действием дождика либо снега. Осадки, вообщем то, вызывают только маленькие колебания влажности, как люди привыкли выражаться, поверхностных слоев (20-30 мм). Возможно и то, что повреждения наконец-то могут так сказать возникать лишь в случае, как многие думают, неизменного намокания материала – когда вода и снег также застаиваются в контакте с, как заведено, кладкой. Как бы это было не странно, но обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над, как заведено выражаться, декоративными элементами и, как мы выражаемся, подоконные сливы.

У газобетонных блоков, в отличие от их собратьев из шлакобетона четка геометрия, поэтому строить из них дом одно удовольствие. Креплений никаких не нужно, специальных приспособлений тоже – они соединяются на специальном клею. Достаточно следовать инструкции и иметь самый минимальный багаж знаний в области строительства и все у Вас получиться.

Для начала несколько слов о самом материале «газобетон» и его характеристиках ,а также очевидных плюсах и минусах.

Газобетон — один из разновидностей и типа ячеистого бетона, в котором равномерно распределены сферические воздушные поры диаметром 1-3 мм.

1. В данном случае предпочли столбчато-ленточный фундамент по буроналивным сваям с монолитной железобетонной плитой. Обычно его устраивают в местах, где верхние слои грунта — слабые.

Снимают верхний слой грунта. Согласно разметке делают углубления в земле на глубину 2 м и заливают сваи сечением 175×175 мм с армированием. Количество свай рассчитывают исходя из особенностей грунта. Арматуру 014 мм из каркаса выпускают на 700 мм выше уровня свай, чтобы связать её с армокаркасом плиты. Сооружают опалубку из обрезной доски для заливки ленты 400×400 мм.

2. На всём протяжении ленты устанавливают армокаркас и заливают бетон марки В25. Когда лента готова, внутреннюю опалубку убирают, утепляют ленту изнутри и по всей площади постройки делают подложку из утрамбованного песка на высоту 100 мм, на которую укладывают слой песчано-гравийной смеси толщиной 240 мм, и закрывают всё это слоем гидроизоляционного материала. Устанавливают армокаркас, увязав его с арматурой свай, и заливают бетон марки В25 в один приём, чтобы получилась монолитная плита толщиной 160 мм. Когда фундамент будет готов, приступают к кладке стен.

3. Сначала готовят основание для укладки первого ряда блоков, устраивая горизонтальную гидроизоляцию. Она должна быть чуть шире стены.

Использовать можно разные виды гидроизоляции которые есть под рукой: дешевле всего конечно рубероид, но можно использовать при строительстве и другой рулонный материал.

Гидроизоляция будет сделана правильно если полосы будут идти в внахлест с «запасом» в 10-12 сантиметров.

Для выравнивания поверхности на слой гидроизоляции кельмой или гребёнкой наносят обычный раствор цемента 1 к 3. Зимой для кладки первого ряда блоков в качестве выравнивающего слоя применяют кладочный раствор с противоморозными добавками. И уже на него устанавливают первый ряд блоков, точность кладки которого контролируют с помощью уровня.

Блоки обязательно укладывают стык в стык, не допуская даже малейших щелей и пустых пространств (сведете на нет все теплоизоляционные характеристики газобетона), и крепят друг к другу с помощью клея для газобетона (он должен быть консистенции густой сметаны), который быстро схватывается, поэтому ошибки быть не должно. Выравнивают кладку по горизонтали в случае неточности резиновой киянкой. Если этого вовремя не сделать, то придётся разрушать всю стену. Выбор клея для газобетона сделайте либо по инструкции производителя блоков (обычно к своим изделиям они рекомендуют определенную марку газобетонного клея) либо возьмите небольшой кусок блока и проконсультируйтесь в строительном магазине с продавцом – несмотря на достаточно широкий выбор мне под конкретный блок продавец-консультант сразу посоветовал определенную марку клея – рекламировать ее не буду.

4. Последующий ряд кладки кладут от угла смещая его относительного нижнего ряда, также как и обычные шлакоблоки, обеспечивая перевязку. Клеевой раствор наносят на вертикальную и горизонтальную поверхности соседних, уже уложенных, пеноблоков при помощи зубчатого шпателя.

Толщина слоя клея не должна превышать 3 мм. Излишки надо удалить мастерком. Ровность рядов контролируют и с помощью специальных реек. Распаковывают блоки по мере необходимости, так как при всех плюсах материала есть в нём и небольшой минус — газобетон впитывает влагу, поэтому его лучше не держать под дождём, а готовый дом надо сразу же «одеть» в облицовочный материал.

5. Для формирования перемычек оконных и дверных проёмов используют газобетонные U-образные блоки.

В полость, образованную установленными в ряд U-образными блоками, помещают каркас из арматуры A-III 08 мм и наполняют конструкцию мелкозернистым бетоном, который впоследствии выравнивают по краю кладки.

6. Выложив стены на необходимую высоту, как показано на фото, устанавливают арматурный кольцевой пояс по периметру здания для укрепления конструкции, подготовив основание для стропильной системы.

Армопояс делают, заливая бетон либо в установленную опалубку из досок с армированием, либо в полость, образованную цепочкой U-образных блоков по аналогии с формированием перемычек оконных и дверных проёмов.

Армированный пояс нужен обязательно, даже если речь идет о строительстве своими руками совсем небольшого дачного домика и в один этаж. Один из минусов газобетонных блоков (впрочем, как и многих других материалов для кладки, его плохая устойчивость к деформациям из-за изгибов, то есть он плохо переносит ту же осадку здания, которая в норме бывает почти всегда), а пояс из арматуры примет всю изгибающую деформацию на себя и убережет тем самым стены от трещин.

7. В каждой комнате делают утепляющую цементно-песчаную стяжку пола.

8. Внутреннюю отделку стен начинают с устранения неровностей. Затем поверхность очищают от пыли и производят обработку грунтовкой для строительных материалов с повышенной гигроскопичностью (впитыванием влаги) , так как газобетонные блоки гигроскопичны. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки стены можно штукатурить.

9. Для отделки фасада дачи из газобетонных блоков, можно применять любой отделочный фасадный материал.

Лучше если это будет сайдинг, декоративный клинкер или декоративная же облицовочная плитка, в общем фасадные материалы вентилируемого плана. Очень неплохо показали себя в отделке термофасадные панели (Подробнее)

Не стоит при отделке дачного дома из газобетона применять вспененные пластмассы, красить краской непроницаемой для воздуха, использовать пеностекло.

При работе по штукатурке дачи используют специализированные штукатурные смеси для газобетона: так как этот материал способен пропускать пары, штукатурка должна обладать теми же свойствами. Оштукатуривание полимерными растворами приведёт к тому, что облицовка со временем начнёт осыпаться.

Итого: «Коробку» здания построили за 2 месяца, точнее за 64 дня.

Подготовка к внутренней отделке дома с прокладкой всех инженерных коммуникаций занимает 3-4 месяца, а строительство что называется « под ключ» делается за 4-6 месяцев!

Надёжность: не способен гореть (степень противодействия открытому пламени составляет не менее 3 часов), нейтрален к воде – не вступает с ней в реакцию. Насекомые, мыши и крысы не страшны. Срок службы даже при интенсивном использовании дома более 100 лет, по крайней мере так заявляют почти все производители газобетонных блоков.

Простота строительства и монтажа при работах с газобетоном: в технологии постройки нет никаких креплений и пр., так как используются блоки толщиной 300-375 мм, укладываемые в один слой, поэтому что-то перепутать просто невозможно.
 

Дом из газобетона самостоятельно построить можно быстрее и проще, чем из кирпича.

Кроме того, для этого потребуется меньше финансовых затрат. Достаточно хорошо знать технологию строительства с использованием этого материала, а также иметь минимальные строительные навыки. Конечно, понадобится приобрести соответствующий инструмент для работы.

Из газобетона можно построить и фундамент строения, и его стены и внутренние перегородки. Все работы по строительству дома, в том числе и из газобетонных блоков, начинать необходимо с проведения геодезических изысканий. Для этого понадобится помощь специальных организаций. Специалисты определят уровень грунтовых вод и состав грунта, глубину промерзания грунта в местности, где расположен участок земли и другие важные параметры, которые позволят правильно определить тип фундамента, глубину заложения и т. д.

Часто специалисты советуют не строить монолитные ленточные или плитные фундаменты, как экономически невыгодные в случае частного строительства домов. Также для некоторых типов грунтов рациональнее построить фундамент сборного ленточного типа. Это и потребует меньших финансовых затрат, и будет не так трудоемко.

При строительстве фундамент всегда необходимо делать его гидроизоляцию, особенно при возведении дома из такого материала, как газоблоки. Кроме этого, следует дополнительно укреплять бетонным монолитным армированным поясом верхний уровень фундамента строения. Необходимо это для предупреждения неравномерной просадки стен. Такие просадки вызывают изгибающие напряжения, что в свою очередь, может привести к превышению предела прочности материала на изгиб. В результате могут появиться трещины.

Важным условиям строительства дома из газобетона является жесткое соблюдение ровности рядов и уровня каждого ряда кладки. При укладке первого ряда газобетонных блоков используют цементный раствор.

Для выравнивания неровностей основания блоки укладывают на основание, изготовленное из цементного раствора с устройством гидроизоляции. И даже в этом случае толщина цементного раствора должна быть максимально небольшой. Необходимо это по двум причинам. Первая причина заключается в том, что цементный раствор снижает теплоизоляционные характеристики строения, а вторая – в том, что цемент впитывает атмосферную влагу, которая постепенно уменьшает прочность конструкции. А для первого ряда фундамента важными условиями являются, как прочность и надежность конструкции, так и теплоизоляционные свойства.

Следующие ряды можно укладывать с использованием клея. Толщина клея, как и цементного раствора, должна быть минимальной. Если увеличить толщину клея с 1 до 10 мм, тогда сопротивление теплопередаче строительной конструкции может уменьшиться на 20 процентов. Поэтому так важно идеально ровно и качественно уложить первый ряд кладки. При этом выступающие куски материала удаляют с помощью рубанка для газобетона.

Доборные блоки для каждого ряда кладки необходимо прирезать также аккуратно и точно, добиваясь полного совпадения размеров. Делать это можно с помощью пилы для газобетона. 

Самый верхний ряд кладки всегда необходимо замоноличивать для равномерного распределения нагрузки на стену от плит перекрытия. Для этого делается армированный пояс. Рекомендуется использовать, как плиты перекрытия, армированные легкие газобетонные плиты, укладывать которые необходимо путем бесклеевой сухой сборки «шип-паз».

Так как газобетон чувствителен к влаге, технология строительства дома из газобетона включает в себя выполнение дополнительных действий, направленных на защиту кладки от воздействия атмосферной влаги. 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

• Когда стоит начать утепление дома из газобетона
• Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
• Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
• Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

• Вам придется жертвовать квадратными метрами
• Вам будет нужна дополнительная вентиляция
• Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

• Вагонка или сайдинг
• Лицевой кирпич или декоративный камень
• Штукатурка
• Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

• Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
• Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
• Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
• Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

• Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
• Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
• Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Построить дом из газобетона. Как самому построить дом из газобетона

Легкий в обращении, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для возведения внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, области применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально блоки из газобетона формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки, похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко рассыпается, поэтому к нему нельзя крепить ответственные элементы и навесные конструкции.

К достоинствам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное шумопоглощение как конструкционного, так и воздушного характера. За это приходится платить достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона вовсе не панацея. Они также требуют соблюдения техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это так, потому что при изготовлении используются различные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, имеет ухудшенные характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и газобетон заводского изготовления (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным путем. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавный бетон в одноэтажных домах применяется очень часто и без особых нареканий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Газобетон многих привлекает возможностью сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности весь столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см в одноэтажных домах и 45-60 см в многоэтажных домах.Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под действием собственного веса.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментных винтовых свай или заливку венца-расширителя в верхней части первого этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают вылет в треть толщины стены.Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут точечно опираться на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным.Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за лишней ширины стены их часто просто перекрывают блоками.

Накладки из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту. Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют как опалубку. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Теплозвукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет высыхать естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утеплены. Чтобы остановить излишнюю теплоотдачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм.В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используют полиуретановые плиты толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулона гидроизоляции на фундамент.Сначала блоки устанавливаются по углам, регулируются в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного генератора. Через несколько часов на угловые камни натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока, или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждый второй или третий ряд. Когда все стены выбиты на общий уровень, на концах вырезаются бороздки с помощью специального скребка, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. По форме пазов изгибается арматура профиля, затем штробы заливаются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не рвутся по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выполнять кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клея необходимо тщательно очистить кельмой и смести от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают построить собственный дом. Постепенно накапливая финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале строительства.Это ответственное решение. Как запустить задачу? Какой материал мне предпочесть? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это снизит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Готовимся к постройке дома из газобетонных блоков — изучение норм

Задумываясь о том, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативно-правовую базу :

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм.

Нормативные документы содержат техническую информацию о строительстве газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требования к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
• характеристика стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по возведению фундамента здания, обеспечивающего устойчивость конструкции.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, шумозащите, а также ряд других вопросов, неразрывно связанных со строительством газобетонного дома. Строительство газобетона своими руками требует изучения норм.

Газоблок-хаус — достоинства и недостатки

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и в то же время имеют недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные достоинства материала :

Благодаря этому набору преимуществ многие девелоперы строят собственные дома из пенобетона. Наряду с достоинствами газоблоков есть недостаток — способность незащищенного ячеистого массива впитывать влагу. Повышенная влажность газобетона вызывает развитие плесени и вызывает замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки — хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо провести геодезические исследования и определить :

• характеристика грунта;
• уровень грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По результатам изысканий разработан проект здания, оформлена документация, оформлено разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект для строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Типовой проект содержит :

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документация на конструкцию кровли;
• расчет на прочность;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация о выполнении отделочных работ.

Как правильно связать кладку при строительстве дома из газобетона своими руками

Возведение стен газоблочного дома осуществляется с использованием следующих конструкций :

• раствор цементный;
• клей специальный.

Перед разработчиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков.Ведь у каждого состава есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества использования клея :

Недостатки клеевой смеси :

• выделение токсинов при сушке;
• повышенная стоимость по сравнению с цементным раствором.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны :

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличен расход раствора;
• Образование мостиков холода после закалки.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять верное решение — использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Сотовидные соты сильно впитывают влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет свои рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена этих недостатков. Его наносят тонким слоем, что помогает сохранить связующий состав.

Строим дом своими руками из газоблоков — подготовительные мероприятия

Возведению блочной конструкции предшествуют подготовительные работы :

• подавать электроэнергию в рабочую зону;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада строительных материалов и инструмента;
• доставка на объект оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• проработка конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами работы;
• Организация безопасных условий труда на объекте.

При проведении подготовительных работ следует учитывать проектные требования и температурный режим. В жаркое время года при температуре выше 25 ºC требуется вода, чтобы постоянно смачивать поверхность блоков.

Собираемся построить дом из газоблока своими руками — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Потребуется :

• газоблоки;
Клей
• ;
• арматура.

Также необходим инструмент. :

• дрель с насадкой-миксером;
• емкость для приготовления клея;
• «Шлифовальный станок» или пила по металлу для резки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штроба и поверхности от пыли;
• молоток резиновый для высадки блоков;
• рубанок или терка для газобетона ускоряющая выравнивание поверхности;
• файл, позволяющий регулировать размер блока;
• шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также потребуется шлифовальная доска.

Строительство домов из газобетона своими руками — технология работ

При строительстве дома своими руками из газоблоков важно соблюдать заданную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получаем необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса прочности 1.05–1.1 и округлено в большую сторону.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитной и ленточной основой, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Выкопайте траншею по разметке, установите опалубку, засыпьте гравийную подушку, поместите арматурный каркас в опалубку и залейте бетоном.
3. Построить подвал дома. Цоколь может быть продолжением бетонного фундамента, возвышающимся на 0,5-0,6 м над нулевой отметкой или сложенным из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизолированной поверхности основания фундамента.
4. Поднимите ящик из газобетона. Уложить первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверить горизонтальность. Вырежьте паз в центре нижнего ряда, очистите его и уложите фурнитуру. Выложите на клеящую смесь следующие ряды, усиливая каждые 5 рядов.
5. Укрепить кладку в области проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, укрепить стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Построить армопояс, установить пол. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте ее бетоном. Потолки могут быть деревянными, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
7. Установить конструкцию крыши. Для этого необходимо собрать ферму, закрепить обрешетку, прикрепить к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровлю, для чего можно использовать множество современных материалов.

На завершающем этапе строительных работ устанавливаются оконные и дверные коробки, выполняется внешняя облицовка, а также ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работы

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но желательно начинать его в течение года с момента начала строительства, чтобы бетон набрал прочность;
• на возведение короба газоблочного дома и возведение внутренних перегородок уйдет 3-6 недель;
• на возведение стропильной конструкции и крепление на нее рубероида потребуется от 2 до 5 недель;
• установка окон и дверей в проемы, полы и работы по утеплению займут до одного месяца;
• на отделку фасада из пеноблочной конструкции потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести коммуникации внутри здания и быстро их подключить — в срок от 2 до 4 недель;
• Продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также от особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение дома из газобетона займет до полугода. Доверив строительные работы профессионалам, вы сможете завершить строительство в ускоренном темпе за два месяца. Продолжительность строительных работ определяется сложностью проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственном жилище, а также освоить навыки строительных работ и существенно сэкономить денежные средства.Блоки из газобетона обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивая устойчивость, надежность, прочность и долговечность здания из газобетона. Стоит продумать, как украсить дом газобетоном своими руками, чтобы придать ему оригинальный вид.

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками, поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона.Этот материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры размером 1-3 мм, не сообщающиеся между собой. По внешнему виду газобетон напоминает пенобетон.

При производстве газобетона используются кварцевый песок, цемент и различные специальные пенообразователи. Также при производстве газобетона в смесь можно добавлять известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, смешанной с водой, газообразование происходит из-за взаимодействия газогенератора, которым может быть мелкодисперсный металлический алюминий и известь или щелочной цементный раствор. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора использовать пыльный алюминий не очень удобно, так как он очень пыльный. По этой причине алюминиевые суспензии и пасты чаще выступают в качестве специализированного вспенивателя.

Производство газобетона происходит в следующем цикле. Все сухие ингредиенты смешиваются, затем смешиваются с водой, и после этого раствор выливается в форму, где газификатор и гидроксид кальция вступают в реакцию, в которой выделяется водород, вспучивающаяся смесь. При расширении, как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного застынет, монолит вынимают из формы и разрезают на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки автоклавируют с водяным паром для придания им окончательной прочности или сушат в сушильных камерах.По технологии окончательной обработки газобетон можно разделить на неавтоклавный и автоклавный.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, в котором сочетаются лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона имеют ряд преимуществ, среди которых:

1. Дома из газобетона стоят примерно на треть дешевле каменных или кирпичных. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют более низкую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно сэкономить на расходных материалах.Например, снижается нагрузка на фундамент, благодаря легкому весу стен из газобетона, что позволяет экономить даже на этапе закладки фундамента дома. Также при возведении стен дома можно значительно сэкономить на небольшом расходе раствора, а в процессе облицовки дома не нужно производить оштукатуривание, что является дорогостоящим и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, что делает его отличным теплоизоляционным материалом. Применение в строительстве газоблоков позволит значительно сэкономить на отоплении дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожарная безопасность и звукоизоляция. являются одними из лидеров по звукоизоляции и огнестойкости. Сам по себе этот строительный материал негорючий и способен предотвратить распространение огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки могут успешно применяться в строительстве в урбанизированных городах.Газоблоки давно стали одним из основных конструкционных и композиционных материалов при строительстве жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут дышать, как дерево, поэтому в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки, в отличие от деревянных, имеют более длительный срок службы, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения для дома свежим воздухом. Следует отметить, что по экологическим свойствам изделия из газобетона можно ставить в один ряд с деревянными конструкциями.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности изделий из газобетона можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь значительно облегчает работу строителям.

Как и любой другой строительный материал, газоблоки имеют недостатки:

1. Низкая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти вдоль самих блоков, а не по швам кладки.В принципе, на прочность дома этот факт не влияет, но никто не может сказать, что будет с блоками через несколько лет. Кроме того, при установке перегородок из газоблоков с армирующей кладкой на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокое водопоглощение. Эта особенность газоблоков может значительно усложнить отделочные работы, так как впитывание воды из шпатлевки, нанесенной на стену, может привести к тому, что она не будет удерживаться на поверхности стены.Чтобы снизить водопоглощение стен, необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки — довольно хрупкий материал. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо держатся различные типы крепежа, так как газобетонные изделия не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков они упираются не в монтажные анкеры, а на монтажную пену.Зато саморезы очень хорошо держатся в стене из газобетона, но при этом могут окисляться и потребовать замены.

Какие блоки используются для каких конструкций?

1. Заборы и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше, чем блоки, используемые для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполнены в форме паза. Блоки шириной более 24 см не оснащены захватами, что затрудняет их транспортировку.

2. Наружные стены однослойные. Для таких стен лучше всего подходят массивные блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может составлять 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, более узких. Благодаря этому при кладке с использованием клеевого раствора их можно легко соединить без вертикальных швов. Из этих блоков можно построить стены с сопротивлением теплопередаче 2.67-3.31, что полностью соответствует действующим стандартам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные внешние стены могут быть построены из блоков толщиной от 20 до 36,5 см. При использовании блоков без пазогребневой конструкции для кладки стен кладка будет производиться с вертикальными швами, а при использовании блоков с пазогребневым торцом возможна кладка без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. В качестве перемычек можно использовать блоки лотков с П-образным сечением. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Эти блоки уже готовы для заливки и армирования бетона, их используют для облицовки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены станут однородными, что снизит риск появления трещин и облегчит оштукатуривание.

Используя эти блоки в однослойных стенах, необходимо в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см.Перед заливкой блоков бетоном необходимо обязательно установить их на опору из досок, чтобы глубина опоры на стене была примерно 20-25 см. Кроме того, эти блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, которые чердак прикрепляет к стенам.

Фундамент под дом из газобетона

Чтобы построить дом из газобетона своими руками нужно начинать с фундамента. Часто можно услышать, что за счет небольшого веса газобетонных блоков можно сэкономить на фундаменте.Но также существует теория, что построить дом из газобетонных блоков можно только при наличии фундамента из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает затраты. Но на самом деле оба эти утверждения не соответствуют действительности. Несомненно только одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всей конструкции. Да, нагрузка на почву, которую создает небольшое здание из газобетона, не так уж и велика, но из-за этого нельзя недооценивать роль фундамента.Из обычного газобетона нельзя построить фундамент, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшей основой для газобетонного дома является железобетонная плита, способная обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует деформацию усадки. Но на практике чаще всего для строительства домов из газобетона используют монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона.Эти типы фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Такой тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая даже отмостку. Двойной слой армирующей сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, за счет того, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же промерзание и последующее оттаивание грунта на него не влияет, так как плита движется синхронно с грунтом, тем самым обеспечивая целостность всей конструкции.

По расчетам, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна быть около 40 см, при этом 10 см плиты находится в подземной части, а 30 см — в надземной. Такой тип фундамента не нужно углублять на глубину промерзания, но не стоит забывать и о дренаже на прилегающей территории. Также на тонкий слой бетона (бетон) следует укладывать гидроизоляцию в два слоя. Затем нужно уложить арматуру и все залить бетоном, чтобы в итоге получилась фундаментная плита.Когда бетон застынет, необходимо будет подготовить прочный арматурный каркас для будущей опалубки, который должен покрыть отмостку. Между стержнями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить с помощью выравнивающих балок, домкратов и стяжных болтов. Внутри стены опалубки необходимо заранее выстелить ее рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытек.

Бетонную массу укладывать слоями по 15 см.Каждый слой необходимо протаранить штыком, используя штыковую лопату, и выровнять лопатой. Штык-нож помогает равномерно распределить бетонную смесь и вывести из нее все пузырьки воздуха. Также с этой же целью потребуется простукивание опалубки снаружи. Не рекомендуется делать большие промежутки времени между слоями, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не армированного арматурой, следует бетонировать за один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку, а затем засыпать грунтом.Теперь ваш фундамент готов.

Монолитная железобетонная конструкция, образующая замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость конструкции. Для строительства нужно вырыть траншею глубиной около полуметра по периметру всей будущей постройки. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, толщина которой должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее утрамбовать. Эта подушка нужна для предотвращения замерзания и дренажа грунтовых вод.После этого необходимо построить опалубку, в которую следует уложить и связать арматуру. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкий фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттаявший. Если есть необходимость выполнить эти работы в холодное время года, то нужно выполнить непрерывную разливку и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплить опалубку и утеплить бетон в процессе застывания.Бетон можно нагревать с помощью нагревателей и тепловых пушек.

В связи с тем, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из этого материала можно использовать ленточный неглубокий фундамент, имеющий глубину около 0,5 м. Если по конструкции дома требуется подвал, подвал или гараж, то его необходимо надстроить.

Этот тип фундамента представляет собой столб, который устанавливается там, где есть большая нагрузка, на пересечении стен и всегда в углах здания.Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояния более 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для возведения временного сооружения можно использовать столбы из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент следует закладывать на глубину 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке следите за тем, чтобы столбы были установлены строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается наиболее экономичным, но его нельзя использовать для строительства построек на рыхлых грунтах и ​​грунтах, склонных к оползанию. Также его использование не допускается там, где есть значительные перепады высоты. Если в доме из газобетона будет подвал, цокольный этаж или гараж, то такой фундамент здесь будет неуместным.

Неважно, какой фундамент вы будете использовать для строительства дома из газобетона своими руками, в любом случае нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон — это гигроскопичный материал, который очень хорошо впитывает влагу, а это может вызвать уменьшение срока службы постройки.При строительстве подвала или подвала обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию и утеплить стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на кубический метр, при этом делать арматурную обвязку для повышения прочности.

Для того, чтобы провести правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терка с крупной кожурой;
• терка крупная с металлическими зубьями;
• квадрат для резки под прямым углом;
• лопасть миксера;
• ручная рубильная машина;
• резиновый молоток;
• пила с твердосплавными зубьями;
• специальные ковши, предназначенные для нанесения раствора.

Кладку газоблоков рекомендуется начинать с углов дома, продвигаясь дальше по всему периметру рядами. Сначала нужно сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенного на фундамент, а затем уложить первый ряд, все блоки которого следует уложить на цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1. , толщина которых не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять кладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы сделаете при кладке ровную горизонтальную поверхность, то сможете максимально облегчить последующую кладку остальных рядов.После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности с помощью шлифовальной доски или рубанка. С самого начала внимательно следите за высотой рядов с помощью лазерных координаторов, вертикальных и горизонтальных уровней или натянутого швартовного шнура.

Если есть зазор в первом ряду, который оказывается меньше длины одного блока, то вам придется непосредственно изготовить дополнительный блок на месте. Перед установкой дополнительного блока в кладку необходимо полностью оклеить клеем все его торцевые поверхности.За установкой каждого блока необходимо следить с помощью швартовного шнура и уровня, а регулировку положения блока можно производить с помощью резинового молотка.

После укладки каждого последующего ряда необходимо выровнять поверхность кладки с помощью терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровней, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в местах, где будет концентрация напряжений. Пыль, образующуюся во время работы, необходимо смахивать щеткой.

Все блоки перед установкой необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а зимой — от льда и снега. Блоки со сломанными углами или краями необходимо отложить. Затем эти блоки можно обработать каким-либо инструментом (фаска, пила или ручная пила) и использовать в дальнейшем для внутренних стен или при укладке опор.

Клеевая подготовка

При изготовлении газобетонных блоков сохраняется геометрическая точность +/- 1,5-2 мм. Кладка должна производиться с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобных, пластифицирующих и водоудерживающих добавок.Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также кладку можно производить на светлом растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Кроме того, кладку можно производить на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна составлять в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к снижению сопротивления теплопередаче стен.Если кладочные работы будут проводиться в сухую погоду, блоки перед установкой необходимо увлажнить.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, должен быть приготовлен на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Клеевой раствор необходимо приготовить в соответствии с инструкциями, напечатанными на пакете, и раствор готовится согласно инструкции Ч390.

Возьмите небольшую емкость (лучше всего подойдет пластиковое ведро) и налейте в нее необходимое количество воды.Затем, постоянно помешивая, добавить сухую смесь. Через пять минут после перемешивания раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо применять к клеевой смеси антифризные добавки.

Склеивание в последующих рядах

Готовый клей (раствор) нужно разлить в какую-нибудь ванну и с помощью специальной емкости (совка или шпателя) распределить по всей длине стены, совместив ложе с зазубренным краем шпателя.Далее сверху на клей (раствор) опускают блок, но нельзя допускать смещения по горизонтали более 5 мм. Весь выдавленный клей нужно немедленно собрать скребком до схватывания. Чтобы выровнять блоки, нужно бить по ним резиновым молотком или покачивать. Убедитесь, что все швы полностью заполнены клеем.

Не забывайте при укладке соблюдать правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда нужно ставить с небольшим смещением — примерно 8-12 см.

Для качественного выполнения кладочных работ рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. Например, по углам постройки можно установить деревянные перила-ордена. Для этого установите вертикальные рейки так, чтобы они четко указывали на углы кладки. Затем нужно будет поставить риски, соответствующие высоте рядов, и протянуть между рельсами шнур-болван.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью.Если вы планируете оштукатурить стены с двух сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно делать без заливки клеем, то есть высыхать, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если влажная отделка отсутствует хотя бы с одной стороны, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не раздувалась.

Каждый последующий блок необходимо установить на клей, а затем выровнять на швартовном шнуре. Установленный блок необходимо выровнять с помощью молотка.Когда ряд кладки подойдет к концу, понадобится дополнительный блок, размер которого легко определить, измерив прямо на месте. После распиливания дополнительный блок необходимо с двух сторон смазать клеем и поставить на место.

Залог прочности здания — кладка с армированием

Армирование кладки — очень важный момент. Для его реализации мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая кисточка, с помощью которой будет удаляться пыль со стробоскопа;
• прутки гофрированные (арматура) диаметром 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

В каждом третьем ряду делать армирование. Для этого с помощью фаски необходимо в уложенных блоках сделать два канала, ширина которых должна быть 4 см, и удалить с них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в эти каналы необходимо уложить один или два стержня и залить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Дополнительно необходимо сделать армирование под окнами.В этом случае арматурные стержни нужно с двух сторон посадить в соседние блоки на 20 см и даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего выполняются из одного и того же газобетона, а точнее — из П-образных конструкций, в которых около пяти арматурных стержней уложены вместе и залиты бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные опоры, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, опоры можно демонтировать.Помните, что стропильная система и плиты перекрытия должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру необходимо монтировать несущие стены.

Газобетон — это современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий. Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо обращается с газобетоном, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые.Таким образом, его совокупные преимущества действительно лучшие, а недостатки устраняются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где спроектированы все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы возведения газобетона.

Первое, что вам нужно сделать, это геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработать проект дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепленная отмостка — это темы для отдельной статьи.

1. У нас есть прочный и ровный фундамент, дождались зимы и весны, фундамент настояли и усадили.
   
2. Перед кладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярную утечку влаги из фундамента.
   
3. Уровень воды — это самый высокий угол фундамента.
   
4. По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет вестись кладка первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные стыки необходимо промазать клеем.
   
6. Укладка начинается с верхнего угла, затем укладываются оставшиеся угловые блоки.
7. Тщательно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и уровня.
8. Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выровнен весь первый ряд.
   
9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
10. Все последующие ряды выкладываются только на клей.
    
11. Дополнительные блоки нарезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
    
12. Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
13. Горизонтальную плоскость рядов необходимо совместить с плоскостью (терка по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит усадку клея мелких трещин.
    
14. Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
15. Смещение блоков (перевязка) должно быть не менее 13 см.
    
16. Армирован первый и каждый четвертый ряды кладки.По углам арматура загибается, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
    
17. Также усилены ряд подоконников и точки крепления перемычек.
    
18. Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: строжка пазов, заливка ворот клеем, укладка арматуры.
19. Кладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
20. перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть выполнены из П-образных блоков, которые выставляются на опалубку, соединяется арматурный каркас и заливается бетоном.Перемычка должна опираться на стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона читайте в отдельной статье здесь.
    
П-образные блоки
21. можно изготовить самостоятельно из обычных блоков при помощи пилы по газобетону.
22. В продаже можно найти готовые железобетонные перемычки из газобетона.
    
23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок производится по всей ширине блока через ряд.
    
24. Для соединения несущих и ненесущих стен используются гибкие металлические стяжки, которые желательно изначально закладывать в кладку, либо возводить перегородки из газобетона параллельно несущим стенам.
    
25. Для лучшей звукоизоляции вместо перегородок из тонкого газобетона лучше возводить перегородки из кирпича.
    
26. Под плитами перекрытия и балками перекрытия необходимо устроить армированный пояс, который представляет собой прочную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Рекомендуем ознакомиться с видами потолков из пенобетона по ссылке.
    
27. Конец плиты перекрытия должен располагаться ближе к центру армопояса.
    
28. Каналы для труб и электрики можно сделать с помощью нарезчика стен.
29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нить натягивается к краям стен и закрепляется, по ней ведется кладка.
    
30. Деревянный мауэрлат — основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояс, в который устанавливаются шпильки, а мауэрлат уже прикручен.
    
31. Места соприкосновения древесины с бетоном необходимо гидроизолировать битумной мастикой.
32. Если облицовка дома из газобетона планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Облицовка кирпичной кладкой осуществляется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими стяжками.
    
33. Если фасад планируется оштукатурить под покраску, то штукатурку необходимо использовать специальную, обладающую высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее удалить влагу из толщины газобетонной стены.
34. Внутреннюю отделку дома следует начинать не ранее, чем через два сезона после постройки коробки. Необходимо дождаться, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как приступить к строительству дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учесть, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из пенобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован от кладки из газобетона рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах выполняется по обычным технологиям.

Внешняя и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для использования материалов с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

Газобетонные блоки лучше резать

Как распиливать газобетонные блоки

Перед тем, как начать строительство дома, нужно определиться с строительным материалом, из которого он будет построен.От этого решения зависит долговечность и комфорт конструкции. Хорошая стена не будет отдавать тепло на улицу, а также позволит проникать в помещение постороннему шуму. Материал для строительства дома должен быть пожаробезопасным и экологически чистым. У нас популярны прочные, легкие ячеистые материалы: газоблоки.

Если вы запланировали строительство дома или постройки своими руками, то важно знать технические характеристики материала, а также способы его укладки.Часто начинающих строителей беспокоит, как разрезать газобетонный блок, чтобы он был ровным, нужного размера.

Как распилить газоблоки?

Газобетонный блок — строительный материал, с которым очень легко работать и обрабатывать. Однако распиливать нужно правильно, наиболее удобным и подходящим инструментом, с соблюдением технологии.

Рассмотрим все варианты инструментов:

• Пила ручная. По сравнению с ножовкой для распиловки дерева имеет большие напаянные зубья, а также длинное полотно.Резка таким инструментом не доставляет проблем даже неопытным строителям, блоки распиливают вдоль или поперек.
• пила (сабля). Ручная пила, работающая от электрической сети (визуально и по размерам похожа на перфоратор). Такая пила применяется для средних по размеру работ, резки газоблоков разного размера.
• Ленточная пила. Стационарная электрическая пила, которая режет материал стальной лентой с зубьями и петлями. Способ отличается эффективностью раскроя, возможна длительная работа без остановки.
• Строгально-шлифовальная доска для выравнивания кирпичных блоков, шлифовка
• Штроборез. Устройство для создания штроб для армирования кладки и коммуникаций.

Как правильно резать газобетонные блоки?

Если в проекте строящегося здания не предполагается сложной формы, то покупка дорогостоящего электроинструмента будет нецелесообразной. Самым экономичным решением будет ножовка для резки газобетона, используемая для небольших работ.

На качество реза влияют прочность блока, техника, состояние / плотность материала, влажность воздуха. Чтобы ровно разрезать газобетон, понадобится карандаш и угольник, которым нужно разметить все четыре края. Далее делаются надрезы глубиной 2-3 см по трем краям (два длинных и один между ними). От того, какой длины будет пильный диск, будет зависеть, дойдете ли вы до конца пропила или нет. Инструмент следует направлять осторожно, без давления, чтобы предотвратить скольжение пилы вбок.Также газобетонные блоки нередко режут с помощью митры.

Как и чем резать газобетон

Газобетонные блоки — достаточно гибкий материал для обработки. Но все же правильно резать газобетон необходимо, вдумчиво выбрав удобный и наиболее подходящий инструмент, соблюдая технологию. Поговорим о том, как и чем лучше всего резать газобетонные блоки при строительстве.

Блок AAC против блока LECA против пустотелого бетонного блока.Какой выбрать?

Когда мы говорили о свойствах, преимуществах и недостатках газобетона, мы упомянули среди преимуществ то, что его легко резать и сверлить. По мнению специалистов, в плане распиловки газобетонные блоки заметно легче кирпича. Однако, чтобы в стене не было трещин, кладка прошла максимально плавно, все было правильно, рассмотрим все подходящие инструменты и особенности их использования.

Выход

Обработка бетонных изделий без соответствующего инструмента практически невозможна, поэтому очень важно найти оптимальное решение.эта статья более подробно расскажет вам о некоторых особенностях процесса.

Методы работы

Рассмотрим, что нужно использовать и как организовать рабочий процесс в зависимости от специфики конкретного объекта. От правильного выбора зависит не только качество результата, но и то, сколько усилий будет затрачено.

Как распилить блок электроинструментом

Распиловка газобетона или пенобетона электропилой ускоряет процесс и увеличивает объем работ, а также позволяет распиливать архитектурные элементы сложной конфигурации.Метод оправдывает себя при возведении крупных объектов или дома в два-три этажа. Лучшим выбором для таких работ станет пила-аллигатор или сабельная пила по газобетону с электрической мощностью около 1000 Вт и длиной полотна 365 мм.

Важно: При пилении электропилой любого типа необходимо брать только сухие пеноблоки, иначе пила может врезаться в пилу и вырваться из рук.

Работа сабельной пилы:

• Перед резкой рекомендуется потренироваться в движениях с выключенным инструментом: пильный диск не должен плотно прилегать к блоку.Перед резкой держите инструмент на некотором расстоянии от пропила, поворачивая пилу вверх, вниз и назад по центру, как если бы это была ручная пила. Необязательно распиливать блок на все полотно, но с его центральной частью длина режущей поверхности должна быть примерно 250 мм.
• При работе сабельной пилой, прижимая ее к торцу изделия, можно получить прилипание пыли и кусание лезвия, особенно на влажном блоке. Поэтому рекомендуется делать надрезы с двух сторон навстречу.

Профессиональная пила позволяет выполнить работу быстро и точно, но ее стоимость не всегда оправдывает строительную смету. Поэтому домашние мастера часто растворяют блоки циркулярной или цепной пилой, бензиновой или электрической.

Пиление с помощью циркулярной или цепной пилы:

• Из практики работы с циркулярной пилой: на блоке наносят маркировку со всех сторон путем выпиливания неглубоких канавок и полного распиливания ручной пилой. Если диск большой, то можно попробовать распилить блок сразу или с двух сторон, но пыли будет много, поэтому требуются средства индивидуальной защиты, а также принудительная вентиляция закрытого помещения.
• С цепной пилой блок режется намного быстрее, так как у него более высокая скорость цепи. Отрицательный момент — быстрый износ цепи или даже внезапный обрыв. Положительные стороны. плавный рез, высокая скорость, мобильность (блоки можно резать на месте).
• Практическая статистика по износу и замене цепи: одной цепи хватает на 12-15 пеноблоков любой марки толщиной 400 мм. Если продолжить резку материала тупой цепью, увеличивается выброс пыли, работа замедляется, рез может получиться неровным из-за большого скопления пыли в срезе.

Пила угловая шлифовальная машина и перфоратор:

• Оригинальный способ пригодится тем, кому нужны блоки П-образной формы. Для аккуратности и ускорения работы рекомендуется сделать деревянный шаблон, по которому стальным стержнем (например, гвоздем) размечаются все линии покоса. Затем шлифовальной машиной с алмазным диском верхняя часть газоблока срезается на глубину 5 см с обеих сторон, а излишки материала сбиваются перфоратором с лопаткой.Неровности внутри стружки также можно удалить болгаркой, рубанком из газобетона или стамеской.
• На изготовление таким способом П-образного изделия из цельного прямоугольного пеноблока требуется всего 20-30 минут. Работа проходит в пыли, поэтому вам понадобится респиратор или капюшон.
• Цепную пилу, как и пилу из кожи аллигатора, нельзя смазывать при резке пенопласта или газовых материалов, чтобы жирная пыль не прилипала к зубьям, замедляя работу и изнашивая цепь этим своеобразным абразивом.

Советы по выбору

При выборе инструмента для резки газобетона обращают внимание: мощность, цена, производитель и другие критерии. При выборе нарезчика, предназначенного для проделывания канавок в газобетонном блоке , необходимо учитывать мощность, скорость и диаметр диска. Также важны вес установки, занимаемое пространство и объем работы.

Выбирая электрорубанок, смотрят на скорость вращения ножей и мощность, что ниже 600Вт нежелательно.Важно обратить внимание на размещение ручки и переключателя глубины, желательно приобретать рубанок с фиксированной высотой.

Пила используется для резки газобетонного блока. Качество реза зависит от правильно подобранного механизма. При покупке пилы следует изучить ее особенности на предмет соответствия режущих элементов используемому материалу. Также обратите внимание на качество лезвий, сборку и производителя.

Чтобы выбрать ножовку для правой руки, нужно смотреть на форму ручки, она лучше , если в ней есть резиновые вставки, которые предотвратят появление мозолей.

Для резки газобетонного блока используйте сабельную ножовку. Для качественного выполнения работ важно правильно определить режущие механизмы. Для начала выберите между профессиональным и бытовым. Далее смотрят на глубину пропила и мощность агрегата. Также в механизме обязательно должен быть регулятор скорости. Большим плюсом станет наличие функции хода маятника, которая из-за возможности отклонения от траектории убережет сабельную ножовку от перегрева и увеличит скорость резания.

Резка бетона

В этом случае в первую очередь следует определиться, на какую глубину нужно делать пропил.

В зависимости от этого возможны следующие варианты:

• Для неглубоких резов от одного до нескольких сантиметров подойдет небольшая угловая шлифовальная машина с диаметром круга от 115 до 125 миллиметров. Инструмент очень легкий, поэтому работать с ним очень удобно и комфортно. К недостаткам можно отнести отсутствие мощности и перегрев оборудования при длительном рабочем процессе.
• Для более глубоких пропилов с небольшим объемом работ подойдет угловая шлифовальная машина с диаметром диска 230 миллиметров. Этот вариант гораздо более мощный, он снижает риск перегрузки и может значительно повысить производительность. Но из-за большого веса работать с этим вариантом своими руками менее удобно.
• Если объем работ большой и вам нужно пропилить на большую глубину, то вам понадобится специальный отрезной станок по бетону. Такое оборудование отличается высокими показателями мощности и производительности.Работать с ним достаточно сложно, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.

Какой бы вариант вы ни выбрали, перед началом работы необходимо изучить инструкцию по использованию инструмента. Это обеспечивает безопасность во время резки.

Также следует правильно подобрать отрезной круг, насколько эффективно будет работать бетонорез или угловая шлифовальная машина, напрямую зависит от правильного выбора алмазного отрезного круга.

Доступны следующие опции:

• Сегментный диск предназначен для работы на малых и средних глубинах. В этом случае бетон должен быть без армирующих элементов, так как они ломают сегменты, что выводит из строя диск и создает опасность травмирования.

Сегменты хорошо режут бетон, но плохо справляются с арматурой

• Круги сплошные предназначены для резки бетонной плитки, облицовочных плит и в местах, где требуется очень точный аккуратный пропил.Цельная планка предотвращает выкрашивание, но такой вариант не подходит для длительной эксплуатации.

Непрерывное покрытие — отличное решение там, где важна точность

• Диски с покрытием «турбо» лучше всего подходят для сложных работ, некоторые варианты также хорошо справляются с армированием, что позволяет эффективно резать и железобетон.

Это покрытие хорошо справляется с высокими нагрузками.

Важно!
Никогда не экономьте на расходных материалах, поскольку качественная продукция служит как минимум в несколько раз дольше и, в конечном итоге, намного дешевле в использовании.

AAC резка, пиление и фрезерование

Преимущества использования

• Среди профессионалов бытует мнение, что при резке блоков U-образной формы лучше всего работает цепная пила: торцовочная пила обеспечивает идеальный горизонтальный пропил.
• Инструмент обеспечивает высокую скорость резания.
• Оптимальная балансировка веса: инструмент удобен для резки под углом и над головой.
• 4. Поставляются направляющие разной длины: от 30 до 40 см.

Пила циркулярная электрическая

Этот инструмент справляется с газобетонными блоками быстро, но в процессе распиловки образуется много пыли, необходима защита глаз.При этом этот инструмент стоит дешевле, чем сабельная пила. от 2,5 тыс. руб.

Ленточная пила

Это многогранный инструмент, представляющий собой круглую стальную полосу с зубьями на одной стороне. Такая лента используется в специальном ленточнопильном станке. Такой станок позволяет резать газобетон намного быстрее, чем ручная пила, но стоимость его высока. Лезвие изготовлено из твердосплавного металла, высота рабочей поверхности станка регулируется. Натяжение лезвия автоматическое, что увеличивает точность резки.

Режущее полотно направляется сверхточными роликами. Можно долго работать без остановки, так как отходы быстро удаляются через щель в машине. При необходимости режущее лезвие можно быстро и легко заменить. Машину легко транспортировать на колесах. А для большей устойчивости станка при работе используются упоры.

Как правильно резать газобетонные блоки

При строительстве дома часто стали выбирать такой строительный материал, как газобетон.Но как резать газобетонные блоки? Это пористые, но прочные блоки, в состав которых входят цемент, известь, кварцевый песок, гипсовый камень, алюминиевый порошок и вода. Из комбинации этих компонентов получается легкий ячеистый материал. При кладке стен блоки выбирают строго по размерам, чтобы не нарушить прочность и теплоизоляцию стены.

В состав газобетонных блоков входят: цемент, известь, кварцевый песок, гипсовый камень, алюминиевая пудра и вода.

Газобетон прост в обработке, поэтому резку газобетона можно производить под любым углом. Чтобы получить блоки нужного размера, используйте всевозможные пильные инструменты. Газобетон — достаточно прочный материал, поэтому обычные пилы для него не подойдут. Лучше всего использовать инструмент с закаленными лезвиями и специальными припоями от Победита. Существует несколько видов таких инструментов, различающихся способами нарезки.

Сабельная пила

Это тоже ручная пила, но работает от сети.По внешнему виду он похож на электродрель, у которой режущие части направлены вперед. Рабочий ход полотна выполняется по прямой вперед.

Характеристики газобетонных блоков.

Такой инструмент применяется при средних объемах работ, используются специальные плоские детали. Для получения ровной линии кошения также планируется подрезать ее перед стрижкой.

Частота ходов при работе достигает 3 тысяч в минуту. Ход пилы может достигать 32 мм.Ухаживать за ним нужно так же, как и за обычным электрическим ястребом. В пильном полотне есть специальное отверстие, в которое время от времени капает машинное масло. Пила охлаждается через вентиляционные отверстия в корпусе. Такой инструмент дает возможность быстро и правильно распилить газобетонных блоков разных размеров.

Применение ручной пилы

Разновидности газобетонных блоков.

Газобетон можно резать ручной пилой. Его конструкция похожа на обычную пилу по дереву, но толщина полотна намного больше, чтобы предотвратить деформацию при распиловке массивных блоков.В основном эту пилу используют при небольшом объеме работ или при укладке угловых мест. Также его удобно использовать для регулировки дверных и оконных проемов. Для удобства перед тем, как разрезать блок, с помощью линейки и карандаша наметьте линию разреза.

Пильный диск должен быть изготовлен из твердого металла. Если лезвие длинное, блоки можно резать как поперек, так и вдоль. Зубья должны быть быстросъемными или твердосплавными. Твердосплавный припой на каждом зубе значительно упростит работу.Такая пила будет обладать большей износостойкостью, лучше будет передавать нагрузки при резке газобетона. Такая пила может быть с одной ручкой или, для большего удобства, иметь две ручки.

Рубанок и нарезчик

Схема резца для резки газобетона.

При резке блоков из газобетона очень сложно получить идеально ровную поверхность. Чтобы поверхность максимально выровнялась, при кладке стен используется специальный рубанок. Его деревянное основание оснащено сегментами твердосплавной пилы с мелкими зубьями.Сегменты устанавливаются под углом, что позволяет тщательно убирать неровности на блоках. Если зубы тупые, их легко заточить треугольным напильником. Применяется на каждом ряду кладки, при этом расход клеевого состава можно снизить.

Нарезчик стен — еще один инструмент, который используют при строительстве дома из газобетона блоков . С его помощью можно легко проделывать различные канавки и бороздки в пористом материале. Эти канавки затем скроют электрическую проводку или трубопровод.Инструмент имеет двусторонний резак, который крепится болтами к держателям. Благодаря двум ручкам давление на фрезы распределяется равномерно, и работа может выполняться быстрее и с высокой точностью.

Перед тем, как разрезать газобетонные блоки , необходимо сделать необходимые измерения и нанести разметку карандашом с помощью линейки на пенобетонный блок. Для удобства при движении инструмента под него ставят рейку. Режущий элемент изготовлен из твердого сплава с дополнительным алмазным покрытием.

Штроборезы могут быть ручными или электрическими.

Электроинструмент имеет вращающийся корпус с множеством резцов. Поворотный диск может быть диаметром до 150 мм, фиксируется так же, как на болгарке. Чтобы не прилагать больших усилий, есть резиновые ролики, которые перемещаются по рабочей поверхности. Вращение резцов происходит с помощью электродвигателя, который может быть разной мощности.

Итак, рассмотрены основные инструменты, с помощью которых можно максимально быстро резать газобетон.

и более новых инструментов. Но перечисленные уже проверенные и надежные. Используя их, вы можете быть уверены в качественном результате. Главное — перед резкой газобетонных блоков сделать правильный выбор инструмента.

Из чего построить дом самому. Подбор инструментов и оборудования. Самые дешевые дома

Если вы не можете позволить себе дорогое жилье за ​​городом, то есть только один более дешевый способ построить дом самостоятельно. Процесс строительства сложный и длительный, в этом деле не нужно спешить, поэтому к строительству нужно подготовиться заранее, до наступления строительного сезона.

Самые дешевые способы сборки

Строительство загородного дома начинается с приобретения участка. Земля на вторичном рынке, намного дороже нового участка.

Не забывайте про достаточно места для хранения. Можно добавить в дом дымоход и камин или каминную печь. Если вы строите из дерева, вам понравятся деревянные окна и естественная система теплоизоляции. Вы будете жить в здоровом, экологическом и спасательном доме.

Для большинства из нас проживание в семейном доме ассоциируется с большей жилой площадью и, следовательно, с большей жилой площадью.Но не стоит перебарщивать с размерами дома. Понятно, что это недешевое дело. Но мы покажем вам, какой дом можно купить по индивидуальным ценовым условиям и чего ожидать от такого дома.

Сколько стоит построить дом, зависит от того, какой участок вы купите. Если новый участок дешевле, то подготовка его к строительству обойдется дороже. К тому же подготовка документов также займет много времени и сил.

ТОП-4 недорогих материалов для строительства дома

1. Пиломатериалы деревянные изготавливаются из древесины хвойных пород, начиная от сосны и ели, заканчивая лиственницей и кедром.Цена — от 4000 до 24000 рублей за кубометр. м


2. Газобетонные блоки из высококачественного песка и цемента. Вспениватель представляет собой пасту или порошок алюминия. Формованные блоки проходят автоклавную термообработку. Размеры определены ГОСТ 21520-89 и могут составлять до 200 х 200 х 400 мм и 200 х 300 х 600 мм. Цена — от 2500 до 5000 рублей за кубометр. м


3. Моллюски или ракушечник — крупноформатные блоки, вырезанные из каменоломен из природного камня — ракушечника.Размеры чаще всего составляют 180 — 190 х 180 — 190 х 380 — 390 мм. Цена от 5-6 до 12-15 руб / шт.


4. СИП-панели или сэндвич-панели — деревянные панели со слоем пенопласта. Размеры 110 — 270 х 625 — 1250 х 2500 — 2800 мм. Цена сильно варьируется от региона к производителю — от 4500 до 8800 — 9000 рублей за кубометр. м

Деревянные дома из бруса

Перед началом строительства вам нужно сказать, сколько вам нужно потратить до начала строительства.Плата за строительство здания для принятия решения о местонахождении здания составляет 000 чешских крон. Все консультации по изменению проекта уже включены. Это частая ошибка. Если вы решили построить бунгало, вам следует рассчитывать на большое основание пола, крышу, полы и потолки, которые обычно являются весьма значительными элементами в стоимости здания », — объясняет Томаш Розиваль.

Какие дома можно приобрести в каждой ценовой категории? Планировка 31 для домохозяйств из трех-четырех человек.Внутренняя дверь складывается с деревянными дверными коробками. Итак, все, что нужно для переезда, но без оборудования, например, мебели. Поэтому, если вы решили выбрать другого поставщика кровли или несущих стен, цена дома будет меняться в зависимости от цены выбранной вами продукции.

Прутки или бусинки производятся из бревен, предназначенных для распиливания на бруски или доски. Древесина — это готовый к использованию строительный элемент для стен, каркасов балок, перекрытий, обрешетки и т. Д., Ограждающих и несущих конструкций.Они изготавливаются из хвойных пород — сосны, лиственницы, пихты, ели, кедра и др.

Дома из бруса или бревна строятся из венцов, каждый из которых состоит не менее чем из четырех бревен, соединенных по углам замковыми узлами. Это:

Все группы домов имеют одинаковое оборудование по примерной отпускной цене, цена зависит только от размера дома. Стоимость постройки также зависит от того места, где он хочет построить. Самое дорогое место — Прага и крупные города.С другой стороны, вы можете построить самые дешевые, например, в периферийных районах Чешской Республики, таких как Устецка или Острава.

Таким образом, отчет представляет собой слепой документ с материалами, количеством и рекомендованными продуктами, которые проверяются для строительства вашего дома, а также согласование монтажных работ, связанных со строительством конкретного дома. Строительство семейного дома — дело серьезное. Это сложный процесс, который включает в себя выбор земельного участка, проектных объектов и, что не менее важно, выбор того, как будет построен дом.Возможны два варианта — самопомощь или под ключ. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

• с остатком — от плоскости стены выступают наружу бревна от 250 до 500 мм, что защищает угловой блок от внешних воздействий и увеличивает устойчивость сруба;
• без остатка — угол образован плоскостями стен, за которые не выступают части бруса.

Узлы без остатка называются «лапа с уколом», «ласточкин хвост» и т. Д.Для повышения надежности соединения в замках выполняются шипы и розетки, которые называются «присками».

Перед началом строительства необходимо предпринять определенные шаги, предшествующие строительству, без которых оно совершенно невозможно. Подбор сайта под подбор конкретного сайта; подготовка разрешения на строительство; предоставление денежных средств. Затем следующий шаг — выбор способа строительства семейного дома.

Строительство семейного дома — это очень сложная задача, помимо самостоятельного строительства.Однако этот метод используется очень часто. Главное достоинство — невысокая цена. Самопомощь в строительстве семейного дома с помощью всех членов семьи, ремесленников и других профессионалов, несомненно, будет дешевле, чем компании, предлагающие строительство под ключ.

Цены на пиломатериалы зависят от материала, сорта древесины и могут составлять от 4000 до 24000 рублей за кубометр. м

Каркасные или фахверковые дома

Фахверковый дом — это гармония в использовании свойств дерева, камня и глины.

Каркас здания сначала делают из древесины хвойных пород, затем заполняют сырцовыми блоками или керамическим кирпичом. Особая прелесть таких построек в том, что снаружи виден весь каркас постройки. Необычный и навсегда запоминающийся вид постройке придают косые балки-раскосы.

Самопомощь имеет неоспоримые преимущества. Хозяин может выбрать то качество материала, которое считает подходящим. В случае финансовой катастрофы вы можете в любой момент приостановить строительство и начать его заново.Владелец решает весь курс, например, как утеплить фасад или крышу. В этом случае воспроизводится материал, который можно купить дешевле, а установка не настолько сложна, что опытному мастеру это сделать не удастся. В случае с компанией это было бы намного дороже, учитывая зарплату ремесленников.

С другой стороны, самопомощь имеет ряд недостатков. Этот метод очень трудоемок, сложен физически и психологически. Все оборудование, включая администрирование, находится у хозяина дома.В случае ошибки или ошибки владелец несет ответственность без возможности нанесения ущерба. И, наконец, что не менее важно, процесс был длительным. Строительство обычно проходит в свободное время родственников и знакомых, что значительно его расширит.

В прошлом веке каркасное строительство из Германии и Европы распространилось по всему миру. Но старинные рецепты самана заливки и современные внутренние покрытия для саманной стены из актуальных листовых материалов позволяют получить достаточно небольшую стоимость дома.

Использование остекления для большинства глухих окон также снижает стоимость. Свесы кровли большой ширины позволяют впоследствии при небольших вложениях увеличить отапливаемую площадь дома.

Семейные дома под ключ становятся все более популярными и эксплуатируемыми. Семейный дом можно построить за несколько месяцев. Для инвестора практически все не работает. Выбирать нужно из предложенных моделей для дома, а у компании есть все. Задача — организовать весь необходимый менеджмент, организацию и контакт с мастерами, заказать материал и проконтролировать всю постройку.Неоспоримое преимущество создания ключа гарантируется гарантией. Компания всегда несет ответственность за ремонт или повреждение из-за своей ошибки.

SIP панельные дома

SIP-панельные дома — это каркасные конструкции, в которых «бутерброды» из двух листовых прочных материалов залиты слоем необходимой толщины из теплоизоляторов. Чаще всего это полистирольные материалы — пенополистирол, пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан и многие другие. прочее

Чтобы все было легко, очень важно подробно ознакомиться с договором на выполнение работ.Он должен указать все, что инвестор согласен с агентом компании. Таким образом, недопонимания или возможного разногласия быть не может. Минусов у конструкции под ключ несколько. Это значительно выше, чем при самостоятельной тренировке. Некоторые специалисты говорят, что иногда до 50%. Еще один недостаток, связанный с финансами, — это необходимость иметь средства уже на начальном этапе. Невозможность остановить строительство из-за финансового кризиса.

SIP-панели используются в строительстве не менее 60 — 70 лет.С годами они стали намного лучше, теплотехнические и прочностные характеристики повысились, а стоимость часто сохранилась или даже снизилась.

Но если рассматривать проблему снижения затрат на строительство всего комплекса, то лидирующие позиции займёт технология SIP.

И наконец, минус этого метода — выбор некачественного материала. Конечно, этого можно избежать, внимательно прочитав договор. Значит в проеме здания.Недвижимость предлагается на продажу после постройки. В доме также нет лишних стен и перегородок. Хозяин нового дома решает их развернуть. Окончательный вариант дома целиком находится в руках хозяина. Это компромисс между самопомощью и готовностью.

Если мы социальная семья, вечера и досуг мы проводим вместе, нам нужен дом с большой дневной частью, то есть рядом с кухней, просторной столовой и гостиной, и нам достаточно маленьких спален.Для достаточно индивидуальной семьи, члены которой преданы своим интересам, достаточно небольшой столовой и гостиной, но для этого потребуется больше спален, которые, помимо сна, также станут хобби для хобби.

Дома из газобетона

Газобетонные блоки относятся к большой группе строительных блоков из ячеистого бетона.

Достаточно высокие прочностные характеристики и небольшой вес позволяют безопасно возводить из таких материалов здания высотой до 3 этажей.

Низкая теплопроводность и водопоглощение позволяют использовать ячеистый бетон начиная с устройства фундаментов, заканчивая сборно-монолитными перекрытиями и плоской кровлей.

Первоначальное вдохновение и представление о том, как выглядит дом, можно найти в каталоге семейных домов. Каталоги доступны в Интернете, но мы можем найти по крайней мере один из примерно двенадцати различных каталогов, доступных на чешском рынке, в каждом большом магазине или газетном киоске. Прогрессивная глобализация затронула и эту сферу предложения, поэтому здесь есть каталоги не только чешских, но и немецких, австрийских и польских проектов.

Затем мы решаем отдать приоритет проекту такого типа, включая некоторые корректировки клиента, или дать нам индивидуальный проект. Если вы боитесь спать на первом этаже, вы, вероятно, предпочтете дом с этажами. Ключевой вопрос — выбрать землю или одноэтажный дом. Разница заключается в том, создаем ли мы дом на ранней стадии карьеры или в более зрелом возрасте, когда сообщается о некоторых ограничениях на передвижение, и доступ следует рассматривать беспрепятственно. Здесь тоже играют личные чувства.

Более того, в процессе строительства используются одни и те же материалы и технологии.

Дома из блоков ракушечника

Считается, что настоящие «моллюски» добывались только в подземной части Одессы или, в крайнем случае, на юге современной Украины. Но для строительства «белокаменной» Москвы был использован своего рода «ракушечник». Ведь это тоже ракушечник, но только в виде мела или известняка.Ракушечник использовался для строительства несколько тысяч лет и до сих пор не утратил своей популярности.

Стоимость строительства бунгало выше, чем классического двухэтажного дома. Кроме того, нам также нужно бунгало побольше, потому что застроенная площадь больше, чем у дома с этажами. У бунгало также чуть более высокие тепловые потери за счет большей площади фасада и крыши, поэтому желающим сэкономить стоит выбирать дом как можно ближе к кубу.

Форма крыши определяется типом дома.Самая распространенная и дешевая — односкатная крыша, крыша дороже. Что касается материалов, то у чехов есть традиция, поэтому кирпич по-прежнему на первом месте, сегодня в виде кирпичных блоков с достаточным термическим сопротивлением, которые можно даже заземлить за счет точности кирпичной кладки. Наряду с кирпичом существуют также различные блочные системы, которые затем заливаются в бетонную смесь.

Камни (блоки) ракушечника довольно большие. Большинство из них имеют размеры 180 x 180 x 380, что позволяет быстро строить.Для кладки используют цементно-песчаный раствор с добавлением пластификатора. В сейсмоопасных зонах перед укладкой пола следует устроить железобетонный пояс по периметру стены шириной не менее 220 — 250 мм. В безопасных местах выравнивающий пояс можно сделать из раствора.

Для достижения экономии тепла во время эксплуатации дома целесообразно утеплить дом либо полистиролом, который не обладает низкой воздухопроницаемостью, либо базальтовой ватой, которая дышит вместе со стеной, но заметно дороже.Чаще всего в качестве кровельного покрытия используют бетон или керамическую черепицу, в качестве альтернативы можно использовать шаблоны, но они имеют меньший срок службы », — отмечает Роман Степард.

Помимо кирпичных построек, в последнее время возводятся деревянные постройки. Их преимущество перед традиционной кирпичной технологией — скорость возведения, а также тепловая экономия. Немаловажным фактором с точки зрения функциональности и теплопотерь является заполнение строительных ям — окон, дверей. Цены на энергоносители продолжают расти, поэтому стоит экономить на качестве окон и дверей.По словам Степера, наиболее распространенными являются пятикамерные пластиковые окна, которые обладают подходящей термостойкостью и длительным сроком службы.

Как можно сэкономить на строительстве дома?

Основные статьи расходов:

• материалов — в большинстве случаев использование местных традиционных материалов, которые веками использовались на этой территории, значительно удешевит эту статью;
• транспортные расходы — планирование и расчет логистики позволяют снизить затраты, например, при попутной транспортировке нескольких видов материалов или использовании автомобилей с автокраном;
• Сложность работы — крупноблочные материалы в высокой степени готовности значительно сокращают как время работ, так и стоимость аренды.

Для большинства людей строительство собственного дома — несбыточная мечта. Причина в том, что любое здание стоит очень и очень дорого. Взгляните на предложения по продаже недвижимости — цены на жилье мало кому по карману. Поэтому многие даже не задумываются о возможности решения жилищного вопроса таким способом.

Любой, кто не против белого, может купить окно с разноцветной пленкой, имитирующей дерево настолько хорошо, что ее невозможно отличить от оригинала. Сторонники натуральных материалов могут поставить деревянные евроокна, которые требуют регулярного покрытия и стоят примерно на 30% дороже пластиковых.

Мы не должны забывать, что даже в соответствии с новым Законом о строительстве, мы должны обеспечить здание электроэнергией, подав заявку на разрешение на строительство или декларируя здание. Если мы воспользовались услугами архитектора, мы также можем спросить его о так называемом авторском надзоре за строительством, а также оформить необходимые документы и, собственно, все оборудование, что является получением всех разрешений и выражений соответствующие органы.В настоящее время это упаковка примерно из 49 брендов.

Однако сегодня существует множество современных технологий и строительных материалов, использование которых может развеять такой пессимизм. Все чаще мы можем убедиться, что дом, построенный своими руками, вполне способен быть надежным, эстетичным и, что самое главное, недорогим!

Самые дешевые дома — какие они?

Попробуем разобраться, какие общие черты присущи бюджетным новостройкам. Есть ли в принципе дешевые дома? Цены на материалы и услуги подрядчиков никто не отменял.Но при правильном соблюдении определенных условий затраты на строительство можно снизить почти на треть.

Есть также специализированные компании, которые могут выполнить эти формальности за определенную плату. Что лучше: войти в здание или построить самопомощь? Если мы полностью покидаем дом под ключ, это имеет то преимущество, что у нас есть один партнер во время строительства, с которым мы имеем дело с возможными изменениями в структуре, качестве выполненных работ, расписании и всем, что вокруг здания.Это и время, и деньги, потому что есть определенные преимущества в материалах и работе », — говорит Роман Степард.

Если мы решим построить самопомощь, что сегодня почти незаметно, мы можем нанять отдельные компании для индивидуальных субподрядов, но это займет у нас много времени, потому что нам нужно найти и выбрать подрядчика, заключить контракты и собрать цепочка логистики для определенных видов деятельности, правильно соблюдайте ок.

Итак, признаки дешевого жилья. В первую очередь, это оптимально спланированные дома (коттеджи).Они могут быть не только современными, но и функциональными, продуманными, компактными. Полезная площадь должна занимать как можно большую долю (в идеале до 90 — 95%). Удачно спланировав дом, мы добьемся экономии не менее 20%.

Еще одна «хитрость» — это использование современных экономичных строительных материалов и ведение строительного процесса новыми высокотехнологичными методами. Это даст нам экономию около 40% нашего бюджета.

Загородный дом дешево

Внешний и внутренний дизайн дома должен быть максимально функциональным, простым, без излишеств.Фактически это сэкономит еще 10% бюджета. Крыша должна быть двускатной или пятискатной. Пол должен быть только один. Роскошные коттеджи с балконами и колоннами — не наш вариант. Площадь дома изначально должна быть небольшой с возможностью трансформации, то есть добавления дополнительных помещений в будущем.

Подвал нам не нужен. Фундамент не следует сильно заглублять. Если позволяют геолого-климатические условия, лучше сделать проще.Отделку как внутренней, так и внешней следует выбирать максимально простой. Для фасада вполне подойдет вариант цементно-известковой штукатурки. Поверьте, и с ней дом может выглядеть просто отлично.

Наличие большого количества окон (особенно неправильной формы), многоскатной крыши со сложным рельефом, нескольких этажей, большого количества перегородок и обилия декоративных внешних элементов значительно затрудняет смету строительства. Все это съедает огромные деньги.Избежать лишних трат при сохранении базового функционала вполне реально. К тому же загородный дом, построенный лаконично, без обилия «наворотов», выглядит элегантно и стильно.

Сами с усами!

Еще одна серьезная экономия — использование собственного труда. Теоретически можно построить частный дом самостоятельно. Около 90% всех строительных работ практически любой может выполнить своими руками. Нанимать людей со стороны имеет смысл только для сложных видов работ, которые самостоятельно не позволяют уровень квалификации.Или для тех, что в принципе не по карману обывателю.

Обязательным условием удержания бюджета «в рамках» является строгий и постоянный контроль качества выполняемых работ (если речь идет о наемной команде). Проверяйте и отслеживайте обязательно потребность и цены на закупаемые материалы, и процесс их приобретения. Дело, опять же, в том, что доставкой займутся привлеченные работники.

Затраты на привлечение специалиста-инженера полностью оправдают себя, что поможет адаптировать выбранный вами типовой проект под ваши конкретные нужды с учетом климатических условий.В любой «типовой» можно внести бюджетные изменения. Например, заменить часть стройматериалов более дешевыми аналогами. Сам проект вполне реально доработать под конкретные требования. В этом смысле частный дом — невозделываемое поле для творчества.

На чем еще мы можем сэкономить?

Кроме того, можно оптимизировать систему инженерного оборудования, включенную в проект, что даст дополнительную экономию во время эксплуатации на обслуживании и отоплении.Самые дешевые дома хорошо обходятся с отечественной техникой, которая по ряду параметров не уступает импортной. Сантехника и другие предметы также следует выбирать максимально простыми.

Покупая стройматериалы, следует помнить, что покупка большой партии предполагает хорошую скидку. Но все же, прежде чем отправиться на рынок или в магазин, лучше всего внимательно изучить цены с учетом сезонных колебаний, ассортимент доступной продукции (как импортной, так и отечественной), ознакомиться с отзывами, узнать об актуальных акциях и предложениях. В итоге выбирайте тот вариант, который является оптимальным по соотношению цена-качество.

При любом выборе, слишком увлекшись процессом экономии, вы рискуете приобрести некачественные материалы. Даже самые дешевые дома должны выглядеть эстетично и иметь запас прочности. Не забывайте, что жилье строится на несколько десятилетий вперед. Поэтому «комплектующие» следует покупать как можно более добротными, насколько позволяет ваш кошелек. В противном случае «светящаяся» необходимость дополнительных затрат на переделку брака и быстрый ремонт

Лучше всего воспользоваться сезонными скидками.Зимой из-за падения спроса на стройматериалы цены могут значительно снизиться. Сэкономить, кроме того, можно самовывозом купленного на строительную площадку.

Человеческий фактор

Если вы категорически не можете или не хотите выполнять работу самостоятельно, вам придется «поклониться» специалистам. Лучше всего сразу пригласить команду. К ее выбору следует подойти максимально серьезно. Не поленитесь подробно расспросить всех претендентов, пообщаться с нанявшими их незадолго до вас, изучить отзывы.Это впоследствии сэкономит вам не только приличную сумму денег, но также время и бесценные нервы.

Привлекая специалистов, необходимо обязательно заключить с ними письменный договор. Его следует составить максимально подробно, указав мельчайшие нюансы: сроки выполнения работ, их объем и качество, полную стоимость. В договоре должны быть прописаны такие моменты, как вид и размер неустойки за нарушение его условий, а также все другие обязательства обеих сторон.Сюда входит пункт об обеспечении рабочих жильем, инструментами, бытовыми принадлежностями и, при необходимости, питанием.

За несоблюдение указанных условий необходимо согласовать штраф. Если контракт был нарушен бригадой, лучше всего расторгнуть контракт и нанять других людей или выполнить все самостоятельно. Переделка некачественной работы будет намного дороже.

Сколько стоит ваш дом?

Как сэкономить на фундаменте? Если проект небольшой (площадью не более 40 квадратных метров или это загородный дом), его можно сделать свайным.Это самый экономичный, хотя и не самый надежный вариант. Для более крупного жилья с тяжелыми несущими конструкциями потребуется ленточный фундамент. Он самый прочный, но и самый дорогой.

Выходом может быть промежуточный вариант с комбинацией того и другого, что может оказаться разумным компромиссом при сохранении всех преимуществ. Повторяем: как и на любом этапе строительства, выполнение максимально возможного количества работ своими руками при строительстве фундамента позволяет сэкономить большие деньги.Собственными силами вполне можно выкопать яму или траншею, смонтировать опалубку или вырыть ямы под сваи.

Обязательно выполнять с особой тщательностью. Ширина его ленты или количество свай должны быть достаточными, чтобы надежно поддерживать всю конструкцию. При этом не следует без надобности утяжелять — опять же в целях экономии.

Посмотрите сверху

Перейдем к стенам. Как можно сэкономить на коробке дома? Этого проще добиться, взяв дешевые стройматериалы — брус, бревна, пеноблоки.Один из бюджетных вариантов — это панельные дома. К нам обращаются многочисленные компании-поставщики, чтобы купить и установить каркасный дом на вашем участке недорого и без особых хлопот. Такие быстровозводимые дома (канадского типа) в последнее время приобрели огромную популярность благодаря сочетанию цены и возможности быстрой сборки.

Этот вариант не самый прочный в наших климатических условиях. Но при тщательной сборке такой дом может прослужить несколько десятков лет. Недорогие панельные дома, построенные по местной технологии, не нуждаются в особой доработке, поскольку он похож на российский.Важно только обратить внимание на то, какие стены будут формироваться. В целом каркасный дом обойдется вам недорого и может стать отличной отдушиной для тех, кто не склонен к «долгосрочному строительству».

Приобретая кровельный материал, обратите внимание на битумную черепицу, гофрированную сталь или металлочерепицу. Конечно, вы можете выбрать любой материал, внимательно изучив и сопоставив все достоинства и недостатки. Понятно, что он строится с учетом требований, которые не такие строгие, как в случае с жильем для постоянного проживания.

А на чем сэкономить нельзя?

Прежде всего, не пытайтесь это делать из-за качества закупаемых материалов. Ведь это напрямую зависит от того, каким будет ваш дом. Также невозможно «пошалить» с документами (оформление документов и квитанция. Эта процедура, к сожалению, потребует много личного времени и определенных затрат.

Все работы над дизайном должны выполняться до того, как вы начнете что-либо строить. В противном случае, в конце работы, вам предстоит не менее болезненная процедура узаконивания вашего скваттера.К тому же правильно и своевременно оформленные документы — залог монтажа и подключения инженерных сетей в оптимальные сроки.

Надежность превыше всего

Также не сэкономить на заливке качественного фундамента. Это тот случай, когда добротность и надежность принципиально важнее любой экономии. Каркас крыши — тоже не самый подходящий предмет для экономии. Лучше и надежнее, если он будет из деревянных балок.

Материалы для инженерных коммуникаций изначально следует выбирать качественные и современные (пластиковые трубы, надежные электрические кабели) и не экономить на их профессиональном подключении.Обязательно потребуется технический надзор в процессе реализации проекта. Его должен проводить выездной инженер, в крайнем случае — опытный знакомый строитель. Такой присмотр требуется даже самым дешевым домам. Особенно это необходимо в случае самостоятельного выполнения работы или разногласий с наемным коллективом. Опытным взглядом специалист сможет моментально выявить недостатки и уладить отношения с подрядчиками.

Таким образом, построить дешевый дом вполне реально, а насколько быстро вы это сделаете, решать только вам.

Шлакоблок против бетонного блока: в чем разница?

Строительство кострища, подпорной стены, холодного подвала или фундаментной стены требует планирования и соответствующих материалов. Выбор шлакоблока или бетонного блока может определить, насколько сложной будет сборка и как долго продлится ваш проект. Ваш успех может заключаться в их отличиях.

Шлакоблоки — это легкие строительные блоки с низкой плотностью, изготовленные из цемента и угольной золы. Бетонные блоки содержат цемент с песком и гравием, а также небольшой процент золы.Шлакоблокам не хватает прочности и устойчивости к погодным условиям и давлению, которыми обладают бетонные блоки, и они не рекомендуются для многих несущих работ. .

В этой статье мы исследуем шлакобетонные и бетонные блоки, их историю, характеристики, использование и сравним различные типы, доступные в настоящее время. По завершении чтения вы должны лучше понять, какой тип блока использовать для вашего проекта.

Немного предыстории

Искусство изготовления бетона, изобретенное римлянами около 300 г. до н.э., было утрачено, когда их империя пала.Реконструкция бетона началась в 1756 году, но современная формула не была запатентована до 1824 года. Хотя она не была такой прочной, как утерянная римская формула, она была более портативной и менее дорогой, чем добытые каменные блоки.

Начиная с 1830-х годов, были выданы различные патенты на машины для изготовления бетонных блоков, некоторые из которых производили блоки весом 180 фунтов! В 1889 году Хармонду С. Палмеру из Теннесси была выпущена форма для твердых бетонных блоков, а в 1899 году он запатентовал машину для производства пустотелых бетонных блоков.Эти блоки были легче и дешевле в производстве, и они являются основой современного бетонного блока.

Однако ручная заливка от 1200 до 4000 блоков для фундамента была бы трудоемкой, изнурительной изнурительной работой для двух человек в течение нескольких недель. Сегодня высокоавтоматизированный завод по производству цементных блоков может легко производить несколько 1000 блоков в час, обеспечивая доступность бетонных блоков для множества проектов.

Что такое шлакоблок

Шлакоблоки — это легкие строительные блоки с низкой плотностью или бетонные блоки (ББМ).Они производятся из смеси портландцемента и крошки из обожженного угля; отсюда и их название. Смесь разливают или прессуют в формы и либо нагревают до высыхания, либо сушат на воздухе. Шлакоблоки обычно имеют две или три полых жилы посередине.

Портландцемент, изобретенный в 1824 году в Англии, получают путем нагревания известняка и минеральной глины с образованием клинкера, который затем измельчают в порошок и смешивают с 2–3% гипса. Шлак — это летучая или зольная пыль, оставшаяся от сжигания угля для различных целей.Мелкий ясень также известен как бриз в Соединенном Королевстве, поэтому в Великобритании его называют бризовыми глыбами.

Процесс использования угольной золы был изобретен в 1913 году Фрэнсисом Штраубом, каменщиком из Питтсбурга, который экспериментировал с золой угольных и сталелитейных заводов в качестве агрегата для производства более легкого кирпича. После нескольких лет экспериментов он пришел к оптимальному соотношению компонентов смеси, и на свет появился шлакоблок. Блоки легкие, обладают некоторой изоляционной способностью, и в них можно забивать гвозди.

Масоны обнаружили, что более легкий вес легче поднимать и маневрировать на строительных лесах или для подъема и нарезания резьбы через арматуру. Полые стержни позволяют легко укрепить конструкцию из шлакоблоков путем заполнения стержней бетоном.

Огнестойкие блоки использовались во всех аспектах строительства, от фундамента до внутренних стен. Шлакоблоки находили широкое применение в строительной отрасли примерно 50 лет назад, когда строительство бетонных стен стало более распространенным явлением.

Сегодня 12 миллионов тонн угольной золы или шлака используются в качестве упрочняющего агента для изготовления легких бетонных блоков.Шлакоблоки все еще используются сегодня, но запрещены в некоторых строительных приложениях согласно строительным нормам. Блоки склонны к повреждению от влаги, короблению, изгибу и не обладают прочностью бетонных блоков на растяжение и сдвиг.

Еще одним недостатком шлакоблоков была токсичность угольной золы, используемой при их производстве. Токсины связаны с нервными расстройствами, раком, жалобами на здоровье и снижением когнитивных способностей.

Сегодня более легкие шлакоблоки используются в стенах больших строительных объектов, где их вес является плюсом, и им не нужно нести никакой нагрузки.Их часто используют в чередовании с бетонными блоками, чтобы уменьшить вес без ослабления конструкции. Пустотные блоки все еще используются в некоторых фундаментах и ​​других строительных приложениях, ландшафтном дизайне, озеленении, строительстве ям и площадок для костров, скамейках и сотнях других мест и применений.

Несмотря на то, что зола сегодня реже используется в качестве замены заполнителя в блоках, в большинстве блоков она используется в качестве смесителя, а также для облегчения бетонных блоков группы 2. Термин «шлакоблок» стал обозначать легкие блоки с низкой плотностью и, что еще более сбивает с толку, стал синонимом любого пустотелого бетонного блока.Покупая сегодня более легкие шлакоблоки, продавец сможет сказать вам, содержат ли они золу или пемзу.

Виды шлакоблоков

Сегодня существует не менее 32 различных форм и размеров шлакоблоков. Они делятся на опору, подрамник, створку, полый возвратный угол и угол 45 °. Размеры варьируются от 4 дюймов x 4 дюйма x 8 дюймов до 8 дюймов x 12 дюймов x 16 дюймов, при этом угловые блоки достигают длины до 21 дюйма.

• Блоки опор могут быть разных типоразмеров и представляют собой сплошные опоры или пустотелые опоры.Их лица все гладкие или законченные.
• Блоки носилок соединяются с другими блоками носилок, поэтому их концы наполовину полые, а стороны гладкие. Носилки бывают сплошные и полые.
• Створочные блоки могут быть сплошными, пустотелыми, угловыми, одинарными или двойными и используются для облицовки оконных проемов в блочных стенах.
• Пустотелые угловые блоки с обратным углом упрощают соединение двух стен с кирпичным переплетением по углу.
• Угловые блоки 45 ° делают строительство угловой стены более простым и прочным.

Масса шлакоблоков

Хотя шлакоблоки стали обозначать любой пустотелый бетонный блок, мы говорим о настоящих шлакоблоках. Легкие блоки, в которых используется ясень или пемза, весят меньше, чем стандартные блоки из заполнителя аналогичного размера и формы, в которых в качестве заполнителя используется гравий или камень.

Облегченный блок подрамника 8х8х16 с пустотелым стержнем из золы или пемзы весит примерно 28 фунтов. Он примерно на 10 фунтов легче стандартного бетонного блока таких же размеров.Шлакоблоки разной формы и размера также будут легче аналогичных бетонных блоков.

Какой размер шлакоблока

Шлакоблоки бывают толщиной (шириной) 4, 6, 8 и 12 дюймов и высотой 2, 4 и 8 дюймов. Высота 8 дюймов соответствует трем рядам стандартных глиняных кирпичей, а длина 16 дюймов соответствует длине 2 кирпичей. Это позволяет укладывать кирпичи и блоки парными рядами и выстраиваться под оконные и дверные проемы.

Стандартная бетонная кладка (CMU) или стандартная форма блока, также известная как квадрат 8, номинально 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов, но на самом деле 7-5 / 8 дюймов x7-5 / 8 дюймов x15-5 / 8 ”По размеру.Разница позволяет использовать 3/8 дюйма раствора для заполнения зазоров для достижения 8 дюймов высоты и 16 дюймов длины.

Где взять шлакоблоки

Сегодня в большинстве строительных магазинов продаются «шлакоблоки», которые на самом деле представляют собой пустотные бетонные блоки с некоторым содержанием золы. Приобрести легкие блоки, содержащие золу в качестве заполнителя, можно по специальному заказу в большинстве магазинов.

Местные производители бетонных блоков и кирпича, скорее всего, будут иметь их на складе или сделают специальный заказ и исключат посредников.Вы также можете найти старые шлакоблоки в ремонтируемых или перестраиваемых магазинах.

Сколько стоят шлакоблоки

Сегодня шлакоблоки старой формулы более распространены рядом с угольными заводами, те, что расположены дальше, должны перевозиться в угольной золе или пемзе и поэтому использовать их в качестве смешивающего агента вместо заполнителя. Если вам повезет, вы можете найти в Интернете сайт купли-продажи, где перечислены бывшие в употреблении шлакоблоки, взятые со старых участков сноса зданий по цене от 0,25 до 1 доллара за штуку.

Шлакоблоки с пустотелым сердечником 8 ”x8” x16 ”, содержащие от 25% до 40% золы, будут стоить от 1 доллара.50 и 2 доллара США в большинстве строительных магазинов. Покупка легких блоков того же размера, в которых в качестве заполнителя используется ясень, может стоить от 5 до 10 раз дороже, в зависимости от вашего местоположения и количества заказываемых блоков.

Что такое бетонный блок

Бетонный блок или бетонная кладка (CMU) обычно относится к блоку размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов, используемому в строительстве. Блоки прочнее, плотнее и тяжелее шлакоблоков.

Они производятся с использованием портландцемента в соотношении 1: 6 к заполнителю, при этом 60% заполнителя составляет мелкий материал, такой как песок, а остальные 40% — крупный материал, такой как мелкий щебень или гравий.Смесь заливается, прессуется или разливается в формы и отверждается.

Портландцемент смешивают с водой для образования бетонной суспензии, состоящей из одной-двух частей портландцемента и одной части воды. Смесь загущается до консистенции темперной краски — густой и пастообразной — и добавляется в заполнитель. В качестве альтернативы цемент и заполнители смешивают в сухом виде, а затем добавляют воду для получения желаемой консистенции. Затем смесь разливается в блоки стандартных размеров и веса.

Патенты на изготовление бетонных блоков появились в 1830-х годах для блоков, производимых на строительных площадках.Сборные блоки укладывались как обычные глиняные кирпичи, но их можно было укладывать быстрее, чтобы сформировать стены. Они были дешевле, быстрее и проще в использовании, чем каменные блоки, добытые в карьере. Первый дом, полностью построенный из сборных блоков в США, был построен на Статен-Айленде в 1837 году.

Компания Frear Stone Manufacturing Company запатентовала декоративный бетонный блок, который был дешевле и производился быстрее, чем резные каменные блоки. Чикагская компания была первым коммерческим предприятием по производству сборных железобетонных блоков.После пожара в Чикаго 1871 года блоки стали более популярными в качестве огнестойких строительных материалов, поскольку те, которые использовались, пережили пламя.

Производство блоков в больших масштабах для распространения началось всерьез с использованием чугунной машины для производства пустотных бетонных блоков, запатентованной Хармоном Палмером в 1900 году. К концу 1920-х годов построили более 1000 компаний и подрядчиков. сотни тысяч домов были построены из сборных пустотных блоков. Компания Sears Roebuck даже продала машину для изготовления блоков для обработки камня и гладкой поверхности за 57 долларов.50, который был очень популярен между 1905 и 1920 годами.

Бетонные блоки доказали свою огнестойкость и стойкость к атмосферным воздействиям и используются для строительства фундаментов, стен, полов, потолков, коммерческих сооружений и силосов. Они также обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами и долгим сроком службы.

В соответствии с требованиями строительных норм и правил Объединенного комитета по стандартам кладки, CMU должен выдерживать сжатие от 1000 до 5500 фунтов на квадратный дюйм. Неармированные пустотелые блоки имеют прочность на сдвиг, средний предел растяжения и предел прочности при изгибе примерно 10% от их прочности на сжатие.

Типы бетонных блоков

Бетонные блоки бывают разных классов, типов и форм. Блоки можно классифицировать по их пустотам — твердые (без пустот), ячеистые (пустота не проходит полностью) и полые. Это могут быть блоки с высокой плотностью, содержащие песок и крошечные агрегаты гравия, или блоки с низкой плотностью, содержащие различное количество угольной золы.

Пустотелый сердечник или ячеистые блоки составляют от 50% до 75% общей массы твердого сердечникового блока с аналогичными размерами, что делает их легче, чем сплошные блоки.

Есть также несколько различных классификаций бетонных блоков — Группа 1 или сорт A, группа 2 или сорт B, группа 3 или сорт C. Марка A — это пустотные блоки с минимальной плотностью 1500 кг / м³ и менее 25 единиц. % золы. Они имеют прочность на сжатие 3,5, 4,5, 5,5, 7,0, 8,5, 10,0, 12,5 и 15,0 Н / мм2 в зависимости от размеров и того, для чего они изготовлены.

Марка B — это более легкие пустотелые блоки с плотностью от 1100 до 1500 кг / м³, содержащие от 25% до 40% огарки, имеют прочность на сжатие от 3.5 и 5,0 Н / мм2 и не рассчитаны на несущую конструкцию. Класс A также более устойчив к пихте, чем блоки класса B. Блоки класса C представляют собой сплошную сердцевину, имеют плотность более 1800 кг / м³ и минимальную прочность на сжатие от 4 до 5,0 Н / мм2.

Существует восемь различных типов бетонных блоков разных размеров. Бывают сплошные или пустотелые, подрамники, уголки, перемычки, перегородки, стойки, косяки, крестовины, выпуклые и квадратные блоки.

• Полноблочные блоки тяжелые и плотные, обычно используются для несущих стен.Они доступны в большинстве форм, похожих на пустотелые.
• Блоки подрамника заполняют между угловыми блоками и блоками косяка. Это самые распространенные пустотелые блоки.
• Угловые блоки имеют гладкий конец для дверных, оконных или проходных проемов и конец подрамника для крепления к конструкции стены.
• Блоки перемычек, швеллеров или балок имеют П-образную форму. «U» заполнена арматурой и бетоном, образуя перемычку или балку, которая передает направленную вниз нагрузку.
• Перегородочные блоки обычно уже своей высоты и обеспечивают противопожарную защиту.Полый сердечник также помогает снизить передачу шума.
• Опорные блоки имеют гладкую поверхность со всех сторон для использования в качестве готовых опор, опор или опор.
• Блоки косяка имеют выемки для обеспечения пространства для оконных или дверных коробок.
• Блоки Bullnose имеют закругленные углы на одном конце, чтобы смягчить их использование в торцевых стенах, которые образуют ниши, проходные отверстия, концы перегородок или входы.
• Блоки Frogged имеют ячеистую центральную канавку для удержания большего количества раствора или бетона для более прочного сцепления со следующим слоем.

Пустотелые квадратные бетонные блоки используются для изготовления дымоходов, стен, подпорных стенок или коробок. Сплошные квадраты обычно используются для фундаментных блоков или подпорных стен.

Каков размер бетонного блока

Бетонные блоки бывают стандартной толщины (ширины) 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов и 12 дюймов и высоты 2 дюйма, 4 дюйма и 8 дюймов. Обычные подрамники длиной 16 дюймов и высотой 8 дюймов имеют такую ​​же площадь, что и шесть обычных глиняных кирпичей, что позволяет легко покрыть блоки кирпичным шпоном.

Бетонная кладка (CMU) имеет номинальную ширину 2, 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов, высоту 8 дюймов и длину 16 дюймов. Полублоки всего 8 дюймов в длину. Фактические размеры на 3/8 дюйма уже, чтобы можно было укладывать строительный раствор. Стандартный носилок на самом деле будет 7-5 / 8 дюймов x7-5 / 8 дюймов x15-5 / 8 дюймов вместо 8 дюймов x8 дюймов x16 дюймов.

Вес бетонных блоков

Вес различных бетонных блоков зависит от их размера, плотности, а также группы или марки. Большие блоки одинаковой плотности будут весить больше, чем меньшие размеры, в то время как легкие будут легче тяжелых, плотных блоков того же размера.

Пустотелый блок размером 4 x 8 x 16 дюймов — 27 фунтов, твердый — 36 фунтов, полый 6 x 8 x 16 дюймов — 32 фунта, а твердый — 50 фунтов. Пустотелый блок подрамника 8 x 8 x 16 дюймов весит от 38 до 40 фунтов, а твердый блок размером 8 x 8 x 16 дюймов весит 70 фунтов. Если вы чувствуете себя сильным, твердый блок размером 12 x 8 x 16 дюймов весит 105 фунтов.

Сколько стоят бетонные блоки

Цены на твердые цементные блоки немного выше, чем на более легкие пустотные блоки. Блоки обоих типов доступны в большинстве строительных магазинов и у местных производителей.Цена будет зависеть от того, где вы проживаете. Покупка больших объемов блоков часто снижает стоимость единицы, но может потребовать доставки.

Сплошной 4 «x8» x16 будет стоить примерно 1,65 доллара, а полый — от 1,20 до 1,55 доллара. Прочные носилки 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов стоят от 1,50 до 1,95 доллара, а пустые — от 1,20 до 1,85 доллара. Цены и наличие зависят от магазина и местоположения и могут потребовать специального заказа.

Шлакоблок против бетонного блока

Сравнение шлакоблоков и бетонных блоков — хороший способ определить, какой тип блока лучше всего подходит для вашего проекта.Шлакоблоки, использующие угольную золу в качестве заполнителя, не так широко производятся, как 50 лет назад, но все еще доступны в некоторых регионах.

Однако термин «шлакоблок» использовался для обозначения более легких пустотелых бетонных блоков. В «более легких» блоках используется песок и мелкий щебень, но они также содержат от 25% до 40% золы.

Несущие блоки содержат некоторое количество золы в качестве смешивающего агента, а ненесущие бетонные блоки имеют большее количество золы. Несущие блоки доступны в виде полых и твердых сердечниковых блоков, в то время как более легкие блоки обычно имеют 2 или 3 сердечника.На диаграмме ниже показано сравнение шлакоблоков с бетонными блоками.

Заключение

Выбор между шлакоблоками или бетонными блоками сегодня не столь важен, поскольку блоки, использующие золу в качестве заполнителя, не очень распространены.Однако термин «шлак» обычно используется для обозначения легких блоков с низкой плотностью Группы 2 с содержанием золы от 25 до 40%. Для конструкционных несущих бетонных блоков рекомендуются блоки группы 1 или 3.

Мы надеемся, что вы лучше понимаете, чем шлакоблоки отличаются от бетонных блоков и как они используются. Если вы нашли статью полезной или интересной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Различные типы изоляции для строительства

Когда дело доходит до установки изоляции, на нее влияет множество факторов, таких как климат, местоположение, требования к показателю R, бюджет и воздействие на окружающую среду. Вот краткий обзор преимуществ и недостатков семи различных типов изоляции, который поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

Бетонные блоки обычно используются для возведения фундаментов и стен нового строительства или для капитального ремонта, но они обладают низким тепловым сопротивлением.В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение теплового сопротивления от R-1,9 до R-2,5.

Блоки с открытыми жилами могут быть заполнены изоляцией, которая увеличивает R-значение. Еще один способ улучшить R-значение бетонных блоков — это установить изоляцию на поверхность наружных или внутренних стеновых блоков фундамента.

Также доступны строительные блоки из сборного автоклавного ячеистого бетона (AAC) и автоклавного ячеистого бетона (ACC).В этих агрегатах производители могут включать в бетонную смесь воздушные или пенопластовые шарики для повышения R-значения.

• Кирпичная кладка из автоклавного ячеистого бетона и автоклавного ячеистого бетона имеет в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.
• Автоклавные газобетонные блоки легкие — материал на 80% состоит из воздуха по объему — и их легко формовать с помощью обычных инструментов.
• Бетон устойчив к плесени и плесени, устойчив к насекомым и другим существам и не гниет при длительном воздействии влаги.
• Бетонные блоки обладают огнестойкостью и при правильной установке обеспечивают четырехчасовую огнестойкость по стандарту ASTM E119.
• Бетон имеет низкий рейтинг эмиссии ЛОС.

• Сами по себе бетонные блоки обладают небольшим термическим сопротивлением. Они требуют дополнительной изоляции для улучшения их R-ценности.
• Сборные автоклавные газоблоки легко впитывают воду и требуют установки гидроизоляции.
• Установка пенопласта или другого утеплителя поверх бетонных блоков требует специальных навыков.
• Заполнение активной зоны изоляцией может повысить R-ценность, но если вы ищете экономии топлива, вы будете разочарованы. Тепло легко проходит через твердые части стен — стеновые блоки, швы из раствора и т. Д.
• Повреждение водой гораздо чаще встречается в зданиях, построенных из бетонных блоков. Сантехнические системы в бетонных зданиях требуют очень хорошего дренажа, чтобы избежать дорогостоящих затоплений или проблем с водопроводом. Если ремонт необходим, возможно, потребуется разрезать бетон для ремонта, если трубы недоступны.
• Строительные конструкции из бетонных блоков — дорогое удовольствие.

Изолированные бетонные опалубки — это постоянные опалубки, возведенные на месте и заполненные железобетоном от пяти до шести дюймов. Это обеспечивает два встроенных слоя изоляции. Обычно эти штабелируемые соединительные блоки используют полипропиленовый пластик в качестве изоляционного материала и используются для формирования стен, потолков и фундаментов.

• Они обладают высоким термическим сопротивлением (обычно R-20), что повышает уровень энергоэффективности и может снизить энергозатраты до 70%.
• Конструкции из ICF имеют прочность железобетонной стены.
• ICF устойчивы к влаге и плесени.
• Блоки огнестойкие и негорючие.
• ICF не содержат гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), формальдегида, стекловолокна, асбеста или хлорфторуглеродов (ХФУ), поэтому качество воздуха более здоровое и выделения практически отсутствуют.

• Правильная установка имеет решающее значение для снижения затрат на электроэнергию и значительного уменьшения загрязнения пылью и аллергенами.Для установки требуется кто-то со специальными навыками.
• ICF плохо работают в холодном климате. Когда тепло передается от внутренней части конструкции к бетону, это тепло теряется на землю через опоры.
• Бетон требует времени для отверждения, что отодвигает сроки строительства. Спешка процесса отверждения может привести к значительно худшему продукту.
• ICF дороже по сравнению с другими строительными материалами. Вы можете рассчитывать на то, что заплатите примерно на 40% больше, чем при использовании альтернативных методов изоляции, отчасти потому, что вы платите за специализированный труд.
• Пенопластовая лента вокруг сердцевины блоков потенциально может обеспечить легкий доступ для насекомых и грунтовых вод.

Наиболее распространенные типы материалов, используемых для неплотной изоляции, включают целлюлозу, стекловолокно и минеральную вату. Для выдувной изоляции чаще всего используются целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата.

• Стекловолокно и минеральная вата с неплотным заполнением оседают в незначительном количестве, поэтому их тепловые характеристики сохраняются на протяжении всего срока службы конструкции.
• Сыпучая и вдувная изоляция может соответствовать любому пространству, не нарушая существующие конструкции и не требуя специальной установки.
• Изоляция этого типа обычно изготавливается из перерабатываемых материалов: целлюлоза — это в основном переработанная газетная бумага, стекловолокно — это обычно от 40% до 60% переработанного стекла, а минеральная вата обычно производится из 75% переработанного постиндустриального сырья. Этот тип изоляции может быть переработан.
• Это один из наименее дорогих видов утеплителя.

• Требуется опытный монтажник, чтобы добиться правильной плотности и значений R для выдувной изоляции.
• Стекловолоконная пыль может раздражать легкие, глаза и кожу.
• Целлюлоза может быть слишком тяжелой для использования на чердаке, на крыше или потолке.
• Сыпучая и надутая изоляция удерживает влагу, которая может повлиять на ее характеристики и привести к появлению плесени. Например, целлюлоза впитывает от 5% до 20% своего веса влаги.
• Целлюлозная изоляция горючая и представляет опасность пожара.

Существует два типа вспененной изоляции — с закрытыми порами и с открытыми порами. Оба обычно изготавливаются из полиуретана. Изоляция из аэрозольной пены служит одновременно изоляцией и воздушным барьером.

• Пенопласт с закрытыми порами создает полную герметичность для воздуха, воды и пара.
• Может наноситься на любую поверхность
• Пенопласт с закрытыми порами обеспечивает высокую плотность R.
• В большинстве пеноматериалов используются пенообразователи, не содержащие ХФУ или ГХФУ, которые вредны для озонового слоя Земли.

• Изоляция из аэрозольной пены выделяет сильные парниковые газы и содержит изоцианаты, которые могут вызывать раздражение кожи, глаз и легких, астму и «сенсибилизацию». Все остальные профессии должны эвакуировать помещения во время установки.
• Изоляция из распыляемой пены может быть грязной, требовать тщательной очистки и протекать через незапечатанные стыки и отверстия.
• Большинство типов жидкой пенной теплоизоляции требуют специального оборудования и должны устанавливаться только опытными рабочими.
• Пена для распыления чувствительна к ультрафиолетовому излучению, что может привести к потере ее характеристик.
• При производстве распыляемой пены используется очень мало переработанных материалов, и она не подлежит повторному использованию.
• Изоляция из аэрозольной пены дороже других изоляционных материалов.
• Распространенная проблема, особенно с пеной с закрытыми порами, заключается в том, что ее нельзя наносить достаточно толстой, чтобы контролировать температуру.Нанесение должно быть равномерным и покрывать все поверхности конверта, чтобы печать была эффективной.
• Пену с открытыми порами нельзя использовать ниже уровня земли, так как она может впитывать воду.
• После установки пенопласт должен быть покрыт утвержденным термобарьером, равным по огнестойкости полудюймовому гипсокартону.

Изоляция этого типа часто изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты.Доски имеют толщину от 1 дюйма до 2,5 дюймов и могут быть как облицованными, так и без облицовки. В основном изоляционные плиты из жесткого волокна используются для теплоизоляции воздуховодов для промышленного отопления, кондиционирования воздуха, энергетического и технологического оборудования. Платы устанавливаются специальными приварными штифтами и фиксируются фиксаторами или шайбами.

• Жесткая волокнистая изоляция выдерживает очень высокие температуры.
• Плиты поглощают менее 1% влаги от своего веса.
• Плесень не может образовываться на плитах из неорганического волокна без облицовки.
• Стекловолокно и изоляция из минеральной ваты по своей природе негорючие.
• Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты не дает усадки и не теряет тепловых характеристик под воздействием ультрафиолетовых лучей.
• Древесноволокнистые плиты не выделяют сильных парниковых газов.

• Волокна стекловолокна могут вызывать раздражение легких, глаз и кожи.
• Платы имеют ограниченное использование приложений.
• Необлицованные плиты необходимо отделать армированным изоляционным цементом, брезентом или атмосферостойкой мастикой. Лицевые доски необходимо заклеить скотчем или стеклотканью и мастикой.

Светоотражающие системы обычно используются для отделки стен, потолков и полов. Лучистое тепло распространяется от своего источника по прямой линии, нагревая все твердое на своем пути, которое поглощает его энергию. Вместо того, чтобы уменьшать теплопроводный поток, системы отражающей изоляции работают, прерывая лучистое тепло, например, тепло, излучаемое с нижней стороны крыши.Обычно излучающий барьер снижает количество теплопередачи за счет использования алюминиевой фольги с высокой отражающей способностью.

• Этот тип изоляции наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, например, для уменьшения передачи лучистого тепла от крыши на чердак.
• Светоотражающие системы могут снизить затраты на охлаждение от 5% до 10% при использовании в теплом солнечном климате.
• Они просты в установке.
• Они не портятся и не сжимаются, как другие менее дорогие изоляционные материалы.

• Использование ограничено. Светоотражающие системы обычно не так рентабельны в более прохладном климате. При установке в более прохладном климате также потребуется использовать второй тип изоляции, более подходящий для более прохладного климата.
• Чтобы система была эффективной, она должна быть обращена в воздушное пространство.
• Скопление грязи или мусора может повлиять на работу светоотражающей системы.

EPS бывают разных размеров для широкого диапазона изоляционных приложений.Его часто используют для утепления фундаментов, стен и крыш.

• Геопена EPS очень проста в установке. Блоки легко разрезаются по форме на стройплощадке с помощью кусачка для горячей проволоки или обычной ручной пилы. Для установки не требуются специальные навыки или инструменты.
Геопена
• EPS — одна из самых экономичных изоляционных материалов на рынке сегодня.
• Структура геопен EPS с закрытыми ячейками препятствует поглощению влаги и росту плесени и грибка.
Геопена
• EPS на 100% пригодна для вторичной переработки и использует до 10% вторичных материалов в процессе производства нового продукта.
• В производственном процессе не используются парниковые газы. Пар — это основной компонент производственного процесса. Вода, используемая в производственном процессе, также собирается и повторно используется.
Геопена
• EPS не содержит формальдегидов, CFC или HCFC, поэтому качество воздуха лучше. Американская ассоциация легких признает геопену EPS безопасным материалом для изоляции.
• Он очень легкий, поэтому им легко управлять. Это снижает трудозатраты и ресурсы, необходимые для установки.
• Обладая высокой прочностью на сжатие до 60 фунтов на квадратный дюйм, блоки из пенополистирола из пенополистирола прочны и долговечны. Они не осядут, как некоторые изоляционные материалы.
• Блоки не будут гнить, разлагаться или разлагаться.
• Укладка геопены EPS не зависит от благоприятных погодных условий. С ним можно обращаться и устанавливать в большинстве погодных условий.
Геопена
• EPS содержит от 98% до 99% воздуха по объему, что делает его отличным теплоизолятором.

R-ценность геопены EPS стабильна и не меняется со временем. Геопена EPS (1,0 pcf) обеспечивает типичное значение R 3,85 на дюйм (коэффициент k = 0,26) при средней температуре 75 ° F и типичное значение R 4,17 на дюйм (коэффициент k = 0,24) при средняя температура 40 ° F.

• Хотя геопена EPS обычно содержит огнестойкую добавку, она по-прежнему остается горючим материалом.
• Воздействие УФ-лучей может вызвать обесцвечивание поверхности, но не влияет на рабочие характеристики.
Геопена
• EPS не должна подвергаться воздействию углеводородов, каменноугольной смолы или мастик с добавлением растворителей.

сравнение кирпича, керамических блоков и газобетона

При выборе материалов стен при строительстве коттеджа ориентируются на особенности стен по способности аккумулировать и хранить тепло. Наиболее распространены два варианта: возведение стен из толстых и массивных каменных материалов и строительство коттеджа с легкими тонкими стенами на основе утеплителя.Теперь выделим достоинства и недостатки каменных растворов

Основным отличительным признаком каменных стен является то, что необходимо построить конструкцию толщиной 24-38 см, и более, чтобы обеспечить надлежащий уровень теплоизоляции здания. Однако во многих случаях стены все же необходимо утеплять. Это влечет за собой удорожание строительства высокопрочного фундамента, а также большие затраты как на сами материалы, так и на оплату строительной бригады.

Однако каменный дом — это действительно дом, который можно назвать крепостью. Помимо субъективного чувства безопасности, которое обеспечивают кирпич, газобетон и керамические блоки, каменные стены имеют еще одну ключевую особенность. Эти материалы теплоинерционные . Это означает, что их не так просто разогреть с одной стороны по сравнению с каркасной конструкцией, а с другой — они гораздо дольше остывают. Следовательно, в правильно построенных каменных домах есть более здоровый микроклимат , потому что нет ограничений по режиму вентиляции.

кирпичей

Классический строительный материал дает множество положительных качеств для возведения стен, которые по большому счету известны каждому. Кирпич изготовлен из натуральных компонентов, : керамический кирпич — из глины с добавками, силикатный кирпич — из извести и песка.

Этот материал паропроницаем, и если стеновой «пирог» построен правильно, дом будет «дышать». Кирпичи обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции, а их назначение универсально, что позволяет возводить из кирпича как несущие стены, так и перегородки. Долговечность кирпичных домов составляет 100–150 лет и превышает возможности многих других технологий.

Тем не менее, кирпич не обладает достаточным сопротивлением теплопередаче, а у стены из полуторного кирпича толщиной 38 см необходимо утеплить . Для этого в большинстве регионов Украины (I температурная зона) используется слой теплоизоляции толщиной до 15 см. Кроме двухслойных стен из кирпича с утеплителем, возможно возведение трехслойных конструкций.В этом случае несущая стена с утеплителем закрывается снаружи кладкой из облицовочного кирпича. Толщина такой стены будет еще больше — около 64 см.

Керамические блоки

Блоки из пористой керамики — это модернизированная версия керамических блоков , отличающаяся более высокой стоимостью и теплоизоляционными характеристиками . Как и кирпич, керамические блоки отличаются натуральностью и экологичностью, высокой паропроницаемостью, достаточной звукоизоляцией и высокой прочностью.

Технология производства обеспечивает повышение теплоизоляции. В керамические блоки добавляют мелкую древесную стружку, которая выгорает при обжиге. Следовательно, блоки выходят не только пустотелыми (с наличием вертикальных перфорированных пустот), но и пористыми. Керамические блоки содержат крошечные закрытые поры, которые уменьшают вес материала и увеличивают сопротивление теплопередаче.

Следовательно, керамических блоков толщиной 44 см может не нуждаться в теплоизоляции .Это позволяет сэкономить на утеплении, снизить вес фундамента по сравнению с кирпичным, а также дополнительно снизить трудозатраты за счет использования крупных и относительно легких блоков.

Аэробетон

Другой современный каменный материал, получивший распространение в последнее время, не ближе к керамическому, а похож на силикатный кирпич. Это пенобетон и газобетон; Газобетон более технологичен. Подобно керамическим блокам, отличается высокой теплоизоляцией .Однако дом из газобетона дешевле , чем коттедж из кирпича и блоков из пористой керамики.

Автоклавный газобетон изготавливается из натуральных компонентов, например: известь, песок, цемент и алюминиевая пудра, которую добавляют в смесь для газоблоков. В результате реакции извести с алюминием материал равномерно заполняется закрытыми пузырьковыми ячейками, снижающими теплопроводность готовых блоков. Как и в случае с керамическими блоками, газоблоки имеют больший размер и небольшой вес, что позволяет ускорить процесс строительства и снизить нагрузку на фундамент.

Минимальная толщина газобетона, не требующего теплоизоляции, составляет 36 см. . Подобно вышеупомянутым материалам, воздухобетон является паропроницаемым, но при этом имеет достаточный уровень звукоизоляции, но, в частности, он имеет высокое водопоглощение, что необходимо учитывать при хранении материала и во время строительства. Прочность газобетона ниже кирпича и керамических блоков, но все же достигает 100 лет.

Кирпичи в блоки — Изменение парадигмы строительства: The Tribune India

РОБИНСИНГ @ ТРИБУНА.COM

Джагвир Гоял.

Появление множества новых материалов внесло значительные изменения в концепцию жилых домов в Индии. Архитекторы предлагают новые проекты. Самый основной строительный материал, кирпич, тоже претерпел изменения.

Сейчас, когда растет осведомленность о строительстве сейсмостойких домов, люди, строящие дома на больших участках, отдают предпочтение каркасным конструкциям RCC.Для таких структурных каркасов блоки AAC предпочтительнее кирпичей для поднятия стен.

AAC — это сокращенная форма автоклавного газобетона. Блоки из автоклавного газобетона, которые производятся в Индии в течение последних трех десятилетий, не нашли широкого применения в жилищном секторе на индивидуальном уровне. Но теперь даже люди используют их всякий раз, когда выбирают каркасную конструкцию RCC для своего дома.

Размер блоков AAC

AAC намного больше по размеру, чем обычные блоки.Нормальная длина этих блоков составляет 600 мм, что составляет около 2 футов, хотя они также производятся длиной 400 мм и 300 мм. Ширина составляет 200 мм, то есть 8 дюймов. Также производятся блоки AAC толщиной 4, 6 и 10 дюймов. Высота блоков AAC составляет от 75 мм до 300 мм, то есть от 3 дюймов до 1 фута. Таким образом производятся блоки всех размеров, и можно выбрать блоки размеров в соответствии с требованиями объекта. Обычно используемые размеры блоков AAC: 16 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов, 16 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов и 16 дюймов x 8 дюймов x 4 дюйма.

Блоки цельные и пустотелые

Могут изготавливаться и используются как цельные, так и полые блоки AAC. Полые блоки имеют полые прорези в корпусе, что делает их еще легче и устойчивее к теплу и звуку из-за воздушной полости. Однако они требуют более осторожного обращения на месте, и нужно быть осторожным при прорезании чеканки в них, чтобы скрыть любые световоды в них. Твердые блоки AAC используются чаще, поскольку пользователи считают их более безопасными, чем пустотелые блоки.

Преимущества перед кирпичом

Самым большим преимуществом использования блоков AAC вместо кирпича в стенах является их теплоизоляционные свойства.Газобетон из-за низкой теплопроводности пропускает меньше тепла, чем обычный бетон. Значение R блоков AAC проверяется перед их выбором. Значение R является мерой термического сопротивления материалов. Чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление блоков. Это приводит к более прохладным домам и меньшей нагрузке на кондиционирование воздуха. Еще одним преимуществом блоков AAC является их малый вес, что снижает нагрузку на фундамент, что приводит к экономичному проектированию фундамента за счет снижения статической нагрузки. Большой размер блоков также приводит к меньшему количеству стыков и меньшему расходу раствора при кладке блоков AAC.Их обработка поверхности намного лучше, чем у кирпича, есть экономия и на штукатурных работах. Сейсмостойкая конструкция требует, чтобы здание было легким. Этой цели также служат блоки AAC.

Звукоизоляция

AAC обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Они оцениваются на основе класса передачи звука (STC). Можно посмотреть значение STC блоков AAC, если звукоизоляция является особым требованием. Рейтинг STC рассчитывается путем усреднения звуков 16 различных частот, измеренных в децибелах, остановленных блоками.Блоки AAC могут обеспечивать STC от 40 и выше.

Выцветание

Еще одним важным преимуществом использования блоков AAC в стенах является устранение проблемы высолов в стенах. Выцветание, широко известное как проблема «шора», настолько распространено в кирпичных стенах, что люди часто просят альтернативу кирпичу, поскольку проблема выцветания постоянно повторяется.

Ниже DPC

Следует избегать использования блоков AAC в фундаментах и ​​ниже уровня DPC. В каркасных конструкциях ПКК закладываются фундаменты ПКК и на них возводятся колонны ПКК.Балки цоколя укладываются на уровне цоколя и над ними возводится кладка из блоков AAC. Сами фундаменты из колонн рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку на здание, и кладка из блоков AAC между колоннами под балкой цоколя уровня DPC не требуется.

Меры предосторожности при использовании

При использовании блоков AAC в стеновых панелях каркасных конструкций RCC, кладку блоков AAC следует отложить как можно дольше после завершения каркаса колонн-балок. Этот шаг позволит бетонной конструкции претерпеть изменения, если таковые имеются, из-за структурных сдвигов и первоначальной осадки земли под фундаментом колонн и поможет избежать любых трещин в стенах блоков AAC.В окнах на уровне подоконника должна быть предусмотрена соединительная балка с номинальным усилением. Аналогичным образом должны быть предусмотрены вертикальные стойки RCC с обеих сторон оконных рам. Перемычка всегда будет в верхней части окна. Армирование в соединительной балке может быть простым 8-миллиметровым стержнем. Вертикальные стойки также помогут в обеспечении надлежащего крепления оконной рамы.

Прутки из мягкой стали

Везде, где в перегородках предусмотрена кладка из блоков AAC, она усиливается с помощью подходящих стержней из мягкой стали или торцевой стали через равные промежутки по горизонтали.Иногда также предусмотрены полосы через вертикальные интервалы. Прутки из мягкой стали диаметром 6 мм обычно используются и устанавливаются на каждом третьем этапе кладки блоков AAC.

Фактор затрат

Если сравнивать только стоимость кирпичей и блоков AAC, блоки AAC оказываются дороже. Однако, если сравнить стоимость кладки, кладка из блоков AAC оказывается дешевле кирпичной. Один кубический метр кирпича содержит 450 кирпичей, которые стоят около 1800 рупий. В зависимости от размера используемых блоков AAC можно определить количество блоков на кубический метр.В среднем 1 кубический метр блоков стоит 3000 рупий. В кладке экономится стоимость раствора, используемого в стыках, за счет меньшего количества стыков в кладке блоков AAC. Кроме того, сокращаются затраты на рабочую силу, так как блоки больше по размеру, чем кирпичи, но их легко обрабатывать из-за их небольшого веса. Большая экономия достигается при штукатурных работах, так как поверхность бетонных блоков намного более гладкая, чем у кирпичной кладки, и требуется меньшая толщина штукатурки.

(Автор — HOD и главный инженер отдела гражданского строительства в Пенджабском PSU)

Автоклавный газобетон

Под автоклавным бетоном мы подразумеваем бетон, отвержденный паром в автоклаве.Под газобетоном мы подразумеваем бетон, облегченный методом аэрации. При использовании метода аэрации в бетоне химически образуется газ в результате химической реакции или в него вводится воздух, когда цементно-песчаная смесь все еще находится в виде суспензии. В бетоне образуются миллионы крошечных ячеек с воздухом или газом. После автоклавирования, которое проводится в течение 15-18 часов при определенном давлении и высоких температурах, произведенные блоки из газобетона могут иметь свой вес до 500 кг на кубический метр, в то время как вес обычного бетона находится в диапазоне 2000 кг на кубический метр.Газобетон также известен как ячеистый бетон.

Грузоподъемность

AAC можно использовать как в несущих стенах, так и в ненесущих стенах или перегородках. Максимально они используются в конструкциях с RCC-каркасом, где эти блоки заполняют пространства стеновых панелей между колонной и балочной сетью. Когда эти блоки используются в несущих стенах, толщина стены не должна быть меньше 200 мм, хотя для внутренних несущих стен иногда также используются стены и блоки толщиной 150 мм.