Как изоспан крепить к потолку: Страница не найдена — Как сделать потолок

Укладка пароизоляции на потолок — детальная инструкция: какой материал лучше выбрать, как его стелить, особенности монтажа и устройства для деревянной конструкции, как класть, смотрите фотографии и видео

Содержание статьи:

Пароизоляция — один из наиболее важных элементов при ремонте комнаты или дома. Именно благодаря пароизоляции можно надёжно защитить материалы от образования конденсата, и следовательно, их порчи. В наше время подобная операция не отнимет у вас много средств и сил. В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Именно поэтому в нашей статье мы предлагаем рассмотреть, как происходит монтаж пароизоляции потолка, почему это сейчас актуально, какие материалы для него используются, что необходимо учесть при проведении работ и каково вообще устройство пароизоляции потолка. Применив данные нами советы на практике, вы сможете профессионально выполнить все работы и защитить свой дом от ненужного пара.

Востребованность пароизоляции

Почему можно утверждать, что пароизоляция для потолка сейчас очень востребована и актуальна? На то есть несколько причин. Наличие пара — это одно из условий в помещении, которое оказывает ощутимое влияние на каркас и состояние конструкций. Если не применять системы защиты от него, многие материалы будут гораздо быстрее изнашиваться и потеряют свои первоначальные свойства.

Интересно, что пароизоляционные системы часто защищают не только от пара, а и от других неблагоприятных воздействий. К примеру, отдельные виды могут служить в качестве утеплителя, сберегая и экономя энергию. Их применение оправдано, так как позволит значительно увеличить эффективность обогрева дома, не расходуя средства на дополнительные материалы для теплоизоляции. Хотя, скорее всего, они понадобятся и в этом случае, но в гораздо меньшем количестве. Другие виды позволяют обеспечить дополнительную ветро- и гидрозащиту. Таким образом, кроме того, что весь ненужный пар из пространства выше пароизоляции надлежащим образом удаляется из комнаты, дом защищается от ветра с улицы или межпотолочного пространства и от проникновения воды благодаря своей мембранной структуре.

Интересно, что при большой разнице температур в квартире — когда внутри тепло, а снаружи холодно — пар устремляется вверх под сильным давлением. Это давление также называют парциальным. В таком случае пар проникает сквозь все отверстия, которые только существуют в доме. И даже пароизоляция потолка дома не сможет полностью остановить этот процесс, хотя и немного притормозит его. Во многом проникновению пара далее способствует теплоизоляционный слой, который в большинстве своём отлично пропускает его частицы сквозь себя. А после этого на материалах образуется влага и конденсат, а это, как мы знаем, приводит к негативным последствиям для всех конструкций.

Материалы для пароизоляции

Так как пароизоляция на потолок — очень важный элемент в доме, исходные материалы для него необходимо подбирать с умом. Определиться с этим нужно ещё до начала работ. пароизоляция деревянного потолка и пароизоляция металлического или пластикового покрытия не будут сильно отличаться, поскольку её элементы универсальны. Поэтому вопрос о том, какую пароизоляцию выбрать для потолка, касается больше условий в доме и вашего личного выбора, чем вида потолка. Самые популярные материалы — это полиэтиленовая плёнка с некоторыми добавками или без них и изоляторы, изготовленные из мембраны и отражающих материалов. Каждый из перечисленных вариантов способен обеспечить надёжную и качественную защиту вашему дому. Читайте также: «Какая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии лучше – виды, характеристики».

Итак, поговорим в первую очередь о плёнке. Это самый доступный и поэтому распространённый вид пароизоляции. Для её монтажа необходимо растягивать и натягивать полотно, при этом устанавливая зазоры. Важно, чтобы они были вентилируемыми и продувались, иначе внутри будет накапливаться конденсат. Важно отметить, что с одной стороны полотно имеет шероховатую поверхность, а с другой — ровную. Неровную поверхность необходимо стелить наружу, так как её площадь гораздо больше, и пар с неё будет испаряться намного быстрее. В том случае, когда защита от пара нужна с обоих сторон, можно сложить плёнку вдвое, гладкой стороной вовнутрь. Хотя при этом вдвое увеличится необходимое количество материала, особых расходов у вас не будет.

Мембрана относится к тем современным материалам, которые выполняют несколько функций одновременно. Она образует как паровой, так и гидробарьер.

Виды пароизоляции для потолка в виде мембран делятся на несколько категорий:

• однослойные;
• многослойные;
• односторонние;
• двухсторонние.

Третий тип материалов, о котором мы не упомянули — это отражающие. К нему относится немало видов, а самым известным является фольга на крафт-бумаге. Её применяют в большинстве случаев. Чаще всего отражающие материалы устанавливают в помещениях, где необходимо поддерживать высокую температуру, например, в банях и саунах. Фольга может выдерживать температуру до 120 градусов по Цельсию.

Пароизоляция потолка — инструкция по монтажу

Наконец, мы подошли к рассмотрению главного вопроса нашей статьи о том, как уложить пароизоляцию на потолок. Внимательно отнеситесь к каждому шагу и рассмотрите те фото, которые мы подготовили для вас.

И тогда ваша пароизоляция потолка в доме прослужит долго и качественно. 

Общий порядок действий таков:

1. Установка пароизоляции происходит после монтажа утеплителя и после сооружения специальных каркасов профилей. Их можно приобрести в магазине или долго и нудно делать самому. Выбирайте сами, что для вас актуальнее.
2. Подготовка стяжки потолка, её зачистка. На этом этапе тщательно устраните все неровности, бугры и впадины от 5 мм, которые вы только заметите. Прогрунтуйте потолок, дайте ему высохнуть. Не забудьте стереть пыль.
3. Перед непосредственно наклеиванием материала необходимо решить, где и сколько его вы будете использовать. К примеру, если климат в вашей местности достаточно тёплый, то вполне хватит укладывания пароизоляции внутри потолочного перекрытия. А если зимой бывают суровые морозы от -30 градусов, то стоит подумать о монтаже двух слоёв плёнки — внутри потолка и снаружи.
   
4. Когда вы определились с точным количеством и положением плёнки, пора приступать к работам. Прикреплять её к стенам можно с помощью степлера. Прибивая полотно по всему периметру потолка, особое внимание уделите углам и стыкам, закрепляя плёнку внахлёст, захватывая часть стены. Хотя в любом месте нежелательно наличие швов, особенную опасность они представляют в углах. Поэтому если вы монтируете пароизоляцию из кусков, позаботьтесь о том, чтобы стыки приходились на центральную область, а не на одну из угловых.
5. Расстилать плёнку тоже нужно особенным образом. Она должна быть настолько ровной и натянутой, насколько это возможно без её деформации. Как вариант, вместо степлера может использоваться скотч, клейкий с обоих сторон или липкая лента. Также её можно закрепить с помощью гвоздей с широкой шляпкой длиной 30 см. Но в любом случае места стыков должны соединяться вместе внахлёст скотчем или лентой.
6. Ещё один вариант изоляции — окрасочная изоляция из рубероида. Оклеивают его разогретым битумом или битумно-кукерсольной мастикой. Эти составы наносят любым удобным способом равномерным слоем по всей площади, на которую необходимо клеить. Не забывайте, что в углах и стыках оклейка происходит с напуском. И да, любой из этих материалов наносится в два слоя. Второй следует начинать наносить только после полного высыхания первого. Читайте также: «Как сделать пароизоляцию потолка – выбор материала, правила монтажа».

Современный выбор материалов для пароизоляции

Чтобы знать, как правильно сделать пароизоляцию потолка, необходимо принимать во внимание, какие материалы доступны для покупки по сравнительно небольшой цене. Основные их виды — это материалы для оклейки основания (оклеечные) и защитный слой покрасочных материалов (покрасочные). Как правило, оба вида наносятся на основание и выполняют несколько функций.

В наше время можно выделить 4 доминирующих материалов, благодаря которым укладка пароизоляции на потолок становится относительно лёгким и вознаграждающим занятием:

1. Пенофол. Этот материал выполняет три функции сразу: защищает от проникновения пара, воды и холода (обеспечивает гидро-, паро- и теплоизоляцию). Это многослойный композит, который хотя бы с одной стороны покрыт фольгой из алюминия. Внутри находится полиэтилен во вспененном состоянии. Стоит заметить, что есть несколько модификаций этого средства изоляции. Так, «Пенофол А» — обычный утеплитель с основным акцентом на пароизоляции и с фольгой на одной стороне, «Пенофол B» — тот же утеплитель, но покрытый фольгой с обеих сторон., «Пенофол C» — то же самое, что и первый вариант, но с самоклеящейся поверхностью на второй стороне. А Пенофол перфорированный основной акцент делает на теплоизоляции.
   
2. Армофол. Как правило, его используют в помещениях с высокой влажностью и температурой — банях, саунах, ванных. С обеих сторон изготовлен из стеклянной сетки, но может иметь самоклеящуюся поверхность.
3. Алукрафт. У него есть три слоя: фольга, полиэтилен и крафт-бумага. Алукрафт крепится внутри потолка около вагонки к утеплителю, причём на внутреннюю его сторону.
4. Изоспан В. Типичный пароизолятор — так можно охарактеризовать данный материал. Он отлично выполняет своё предназначение и незаменим для защиты теплоизолятора и некоторых элементов конструкции.

Что лучше — гидроизиляция или пароизоляция, подробное видео:

Советы начинающим о том, как стелить пароизоляцию на потолок

Вот мы и подошли к заключительному подзаголовку нашей статьи, в котором мы дадим немного советов начинающим мастерам по поводу того, как класть пароизоляцию на потолок. Здесь мы коротко повторим главные моменты описанного ранее и напомним, какие инструменты должен иметь при себе работник на пароизоляционных работах. Утепление дома и защита его от внешних воздействий — нелёгкое, но вознаграждающее дело.

Хотя ещё не создали идеального и универсального утеплителя, его можно сделать самому. Как? Очень просто, комбинируя несколько видов изоляторов самостоятельно, вдумчиво читая инструкцию и спрашивая при необходимости совета у опытных мастеров вживую или через Интернет на форумах.

Теперь об инструментах. Тот, кто хочет успешно завершить работы по пароизоляции, должен иметь при себе перед их началом следующее:

• саморезы по используемым материалам;
• планки и рейки из дерева;
• металлический профиль;
• строительный степлер;
• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• строительный скотч;
• собственно, сами строительные материалы.

Надеемся, что благодаря этой статье вы смогли узнать много нового о том, как класть пароизоляцию на потолок, с помощью чего это можно делать, и почему такая операция очень пригодится в доме. Пусть полученные знания окажутся вам полезны при применении на практике!

ИЗОСПАН в чердачных перекрытиях. Информация

Теплоизоляция чердачных перекрытий с применением пароизоляции Изоспан — не менее важно, чем выбор утеплителя

---

1. Пол
2. Мембраны Изоспан AS, AM
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой потолок
7. Пароизоляция Изоспан В
8. Внутренняя отделка

При устройстве чердачных перекрытий (между неутеплённым чердачным помещением) и отапливаемым жилым этажом по современной технологии строительства требуется обеспечить двустороннюю защиту конструкции перекрытия:

Наружная изоляция

• защита слоя теплоизоляции от выветривания,
• выведение накопленных паров воды,
• защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытия от влаги из подкровельного пространства.

Внутренняя изоляция

• пароизоляция – защита от проникновения в конструкцию чердачного перекрытия паров воды изнутри помещения;
• обеспыливание – защита жилого помещения от проникновения в него мелких волокон минваты и других частиц пыли из конструкции перекрытия и чердачного помещения.

Минплита для чердачных перекрытий

Наружная ветро-влагозащита

В качестве ветро-влагозащиты конструкции чердачного перекрытия рекомендуется примененять диффузионные мембраны «Изоспан АМ» или «Изоспан АS». Эти материалы обладают хорошими гидроизоляционными качествами, не допуская проникновения влаги и ветра в конструкцию чердачного перекрытия и в жилое помещение под ним. Одновременно с этим, диффузионные мембраны прекрасно пропускают пары воды, тем или иным образом все-таки попавшие в минплиту. Таким образом, конструкция чердачного перекрытия постоянно поддерживается в сухом состоянии, что обеспечивает длительный период работы и неизменность теплоизолирующих качеств.

Инструкция по монтажу

Мембрана не теряет своих гидроизоляционных качеств из-за примыкания к другим горизонтальным элементам конструкции перекрытия и, вследствие этого, допускается ее укладка непосредственно поверх утеплителя вплотную к нему. При монтаже должен быть обеспечен перехлест полотнищ (не менее 15-20 см). Для выполнения более качественной гидроизоляции конструкции чердачного перекрытия, стыки полотнищ рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой, а места примыкания мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеить клейкой лентой типа «Изоспан ML proff».

Диффузионные мембраны укладываются белой стороной к теплоизолирующему материалу. Сверху они крепятся и прижимаются к балкам перекрытия антисептированными деревянными брусками сечением 4*5 см (или более). По этим брускам монтируется пол чердака. Толщина брусков задает высоту вентиляционного зазора, в котором происходит испарение влаги, просочившейся снаружи или выходящей изнутри помещения.

Внутренняя пароизоляция

Для эффективного решения задачи создания «паробарьера» между внутренним помещением и конструкцией чердачного перекрытия, а также с целью создания преграды распространения пыли и мелких частиц минваты в жилое помещение рекомендуется использовать пароизоляцию типа Изоспан-В.

Инструкция по укладке

Пароизолирующая пленка укладывается между отделочным материалом потолка жилого помещения и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Предварительное закрепление при натяжении пароизоляции осуществляется при помощи строительного степлера. 

Правильная укладка следующая – гладкой стороной полотно ориентировано к черновому потолку. Для полноценного испарения возможного конденсата с шершавой (внутренней) стороны пароизоляции, рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между пленкой и материалом потолка. Этот вентзазор как правило обеспечивается деревянными антисептированными контррейками или оцинкованными профилями, которые фиксируют пароизоляцию потолка и к которым крепится материал окончательной отделки потолка (вагонка, гипсокартон).

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища пароизоляции рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой.

Для дополнительной теплоизоляции жилого помещения, в качестве пароизоляции потолка могут быть применены такие материалы, как

• «Изоспан FS»,
• «Изоспан FD» и
• «Изоспан FX»,

которые, помимо функции пароизоляции, сочетают в себе и эффект отражения инфракрасного теплового излучения. Их применение позволяет существенно сократить затраты на обогрев жилого помещения. Отражающие материалы «FS», «FD» укладываются между отделочным материалом потолка и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Более толстый материал «FX» укладывается встык.

Отражающая поверхность металлизированных материалов, естественно, должна быть обращена внутрь отапливаемого помещения. Для обеспечения полноценного теплового отражения необходимо предусмотреть зазор 4-5 см между отражающей поверхностью материала и материалом внутренней отделки потолка. Нахлесты полотнищ отражающей пароизоляции «FS» и «FD» рекомендуется герметизировать при помощи металлизированного скотча. В случае применения в качестве отражающей пароизоляции потолка «FX», такая герметизация обязательна, т.к. укладка производится встык.

Пароизоляционная пленка для потолка бани: способы и материалы пароизоляции и гидроизоляции

Пароизоляция потолка бани — еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.

Для чего она нужна?

Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.

Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными — парной и моечной?

Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция — это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?

Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.

Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор — это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.

Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.

ВЫВОД! Изоляция потолка — это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.

В русской парной

Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар — это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.

По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.

О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы — русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?

В бане-сауне

Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно — они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.

К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.

ВАЖНО! Есть правило — чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.

Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.

Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.

Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляционные пленки

А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:

• пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
• гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.

Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция — это нижний слой, гидроизоляция — верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.

Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.

Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, — это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя — пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли

ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя — ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную — воспрепятствовать их проникновению.

Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):

Какие виды можно найти в продаже

И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок — это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.

Пароизоляционные пленки

Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ — до -50, а ПП — до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.

Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.

ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.

Достоинства перфорации сомнительны — при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.

ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны — это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.

Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко — у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью — повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Еще один способ улучшить свойства обычных пленок — это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.

Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка — они для гидроизоляции кровли.

Фольга

А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.

ВНИМАНИЕ! Парозащита — вторична для фольги, ее основное предназначение — отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.

Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности — она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.

Поэтому в продаже полно комбинированных материалов — фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше — в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.

Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.

Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.

Рубероид или пергамин

То и другое — результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.

Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.

Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.

Крафт-бумага

Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.

Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.

НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.

Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.

Фольгированная крафт-бумага

Изоспан

Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).

Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них — точно полипропилен. Первый слой полипропилена — это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.

Изоспан В для бани на потолок

Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно — если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая — проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.

В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.

Немного о производителях и их продукции

Армитекс-75 — аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.

Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.

Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.

Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя — фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.

Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.

Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!

Технология: своими руками

Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.

Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.

Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.

А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель — хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.

Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.

В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.

А все тонкости — это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.

Народные способы и материалы изоляции

Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.

Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины — это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.

Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали — и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой — то и клали.

Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами — зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?

Полезное видео

Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:

***

Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м2. Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м2, однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м2. Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м2. Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии

Чтобы потолки раньше времени не деформировались и не прогнили, стоит позаботиться о качественной пароизоляции. В этой статье будут подробно рассмотрены материалы и процесс установки пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии.

Какой материал выбрать

Для пароизоляции используются рулонные материалы нескольких видов: мембраны, пленки обыкновенные и фольгированные. Ниже разберем подробнее каждый маетриал.

Полиэтиленовые пленки

Применяются в гидро- и пароизоляции деревянных перекрытий. Для придания прочности ее армируют специальной металлической сеткой. Из-за отсутствия циркуляции воздуха такая изоляция создает не самый комфортный микроклимат в помещении. Пленка из полиэтилена быстро изнашивается;

Читайте также: Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать

Полипропиленовые пленки

Более прочны по сравнению с полиэтиленовыми аналогами, но стоимость их несколько выше. На пленку обычно накатывают слой вискозы с целлюлозой. Он впитывает и удерживает большие объемы влаги. Установка проводится глянцевой поверхностью к утеплителю, а шероховатым слоем внутрь помещения. Между пленкой и утеплителем оставляют небольшой зазор для вентиляции;

Мембранные пленки

• с ограниченной паропроницаемостью применяются, чтобы вывод избыточной влажности из помещения был контролируемым. Величина вывода определяется конструкцией мембраны;
• мембранная пленка с переменной проницаемостью пара для влажного и сухого воздуха. После увеличения влажности в доме пленка начинает пропускать большее количество влаги;
• мембранные пленки, которые оснащаются фольгой из алюминия. Такие материалы обладают отражающими и повышенными пароизоляционными свойствами. Металлизированная пленка выполняет также и другую функцию — отражает и возвращает в помещение определенную часть тепла. Такая изоляция широко применяется в бассейнах, ванных комнатах, саунах и банях.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Пленки Ондутис — это паро- и теплоизоляционные пленки последнего поколения, они сочетают в себе экологичность, надежность и долговечность.

Разновидности пароизоляционных материалов Ондутис:

• Ондутис B, B Смарт (Rv) — полимерные материалы из трех слоев, которые обеспечивают здоровый микроклимат в доме, защищают теплоизоляцию и снижают потери тепла. Такая изоляция применяется со стороны теплого помещения;
• Ондутис R115 — многослойная изоляция, она состоит из нетканых полимерных волокон с высоким уровнем теплосбережения, паронепроницаемости и гидрозащиты строения. Материал применяется для пароизоляции здания снаружи помещения;
• Ондутис А100 используется для пароизоляции межэтажных перекрытий, защищает внутренние конструкции дома и утеплитель от негативного воздействия конденсата, влаги и попадания холодного воздуха.

Обратите внимание: Пленки ондутис для деревянных перекрытий

Монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии

Устройство пароизоляции потолка

Потолок крепится к обрешетке, толщина рейки обычно 2-3 см. Затем следует слой пароизоляции и утеплителя. Так толщина теплоизоляции немногим меньше, чем высота балки перекрытия, это позволяет создать воздушную прослойку для вентиляции.

Резиново-пробковая подложка на балках перекрытия выполняет амортизирующую и гидроизоляционную функцию потолка из дерева. Чтобы избежать негативного воздействия влаги, потолок должен иметь двойную защиту: сверху гидроизоляцию, а снизу пароизоляцию.

Подготовка

Начинается все с подготовки к устройству паробарьера. Для этого проводят следующие действия:

1. Очищают поверхность от пыли и мусора.
2. Замазывают щели специальными составами.
3. Грунтуют и просушивают потолок.

Этапы установки изоляционного материала на примере пароизоляционных пленок

1. Предварительно нарезанную пленку по длине смонтировать на внутренней/внешней стороне потолка в деревянном перекрытии с нахлестом полос 10-15 см и скрепить при помощи строительного степлера.
2. Пленка монтируется чистой стороной к утеплителю, а логотипом наружу.
3. Для получения прочных и надежных соединений на стыках используют специальную водонепроницаемую монтажную ленту (например Ондутис ML), а места, которые примыкают к проходным элементам и поверхностям, дополнительно изолируют лентой (например Ондутис BL). Очень важно, чтобы изоляционный материал покрывал потолок полностью (сплошным слоем) и без зазоров.
4. Пароизоляция должна лежать свободно, без натяга. Профессионалы рекомендуют, чтобы материал немного провисал. Таким образом обеспечивается запас прочности и при резких перепадах температур паробарьер не порвется.
5. оверх установленной пленки закрепляются деревянные бруски для монтажа внутренней отделки.

Видео монтажа

Важные советы при укладке пароизоляции

• Берегите изоляционный материал
  При укладке пароизоляции на потолок, важно помнить, что нельзя протыкать материал гвоздями. Для избегания повреждения паробарьера используют каркасную систему укладки.
• Сделайте зазор для вентиляции
  Между пленкой и декоративной отделкой обязательно стоит предусмотреть вентиляционный зазор в 5-7 см. Это очень важно для помещений с повышенной влажностью и в домах, которые зимой отапливаются периодически, не постоянно.
• Герметичность пароизоляции
  Чтобы хорошо защитить декоративную отделку от появления конденсата, стоит обеспечить 100% герметичность паронепроницаемого слоя, а для отведения излишней влаги, помещение должно быть обеспечено хорошей вентиляцией.

Соблюдение технологии, качественные материалы и грамотный подход обеспечат надежность пароизоляции и долговечность дома.

как выбрать, какой стороной укладывать, инструкция для потолка и стен

Чтобы аккумулировать тепло и поддерживать оптимальный температурный режим в банной парной, используются современные утеплители. Однако основным недостатком подобных материалов является их высокое влагопоглощение, которое приводит к снижению теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению деревянной конструкции.

Эффективный способ решения подобной проблемы — пароизоляция в бане, которая обеспечит надежную защиту утепляющих материалов.

Содержание статьи

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

• Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
• Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

• Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
• Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
• Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Материалы

На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

• пленочные;
• крафт-бумага;
• мембранные;
• фольгированные;
• обмазочные.

Пленки на полиэтиленовой и полипропиленовой основе

Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

Крафт-бумага

В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

• мегафлекс;
• изолар;
• руфизол.

Мембранные материалы

Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

Фольгированные материалы

Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

• покрытие из крафт-бумаги;
• покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
• покрытие из стеклоткани;
• покрытие из фольги.

Обмазочные материалы

Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

Пароизолятор Изоспан

Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

Представлены следующие марки материала:

• FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
• FX — вспененный полиэтилен;
• FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

Технология монтажа

Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.

Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.

Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительный этап.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Укладка утеплителя.
4. Установка пароизоляции.
5. Декоративная обшивка поверхностей.

Потолок

При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:

1. Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
2. Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
3. На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
4. На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.

Стены

Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.

Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:

1. На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
2. Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
4. Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
5. На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
6. На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.

Пол

Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.

Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.

Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:

1. На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
2. Сверху монтируется базальтовая вата.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
4. Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
5. На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.

Кровля

В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.

Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.

Другие помещения

Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.

Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.

Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.

Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.

Пароизоляция стен, пола и потолка своими руками

Для сохранения теплоизоляционного свойства кровли, влагостойкости утеплителя стен и перекрытий на границах жилой и подвальной зон необходимо создание пароизоляционного слоя. Он создается в период возведения сооружения или ремонта. Процедура монтажа такого слоя не отличается сложностью, поэтому пароизоляция своими руками вполне осуществима для тех, кто владеет навыками ремонтных работ.

Устройство пароизоляции начинается с подготовительных процедур:

1. Очистка поверхностей от мусора и пыли;
2. Замазка щелей посредством специальных растворов и грунтовка;
3. Тщательная просушка.

Материалы для пароизоляции

Следующим этапом является выбор средств для герметичности пароизоляции и материалов для нее. Еще недавно единственными ресурсами были рубероид и пергамин, благодаря которым была возможна параизоляция. Материалы современного строительного рынка отличаются разнообразием и широким выбором:

современный комбинированный материал, обеспечивающий надежную пароизоляцию

• Пароизоляционная пленка стандартная. Служит парозащитным барьером, который предотвращает образование конденсата на стеновых, кровельных конструкциях и на утеплителе;
• Пленка с фольгой из алюминия. Обладает рефлексной (отражающей) функцией и повышенным парозащитным свойством. К тому же, она отражает и возвращает некоторую долю теплового излучения в помещение. Это свойство активно используется в помещениях с повышенной влажностью и тепловой энергией: в ванной комнате, бассейне, сауне, бане;
• Мембранная пленка, имеющая ограниченную паропроницаемость с эффектом изоляции и проницания пара. Это позволяет контролировать вывод из помещения излишней влажности, где предел вывода задается парапроницаемой мембраной;
• Мембранная пленка, имеющая переменную парапроницаемость для сухого и влажного состояний. Если влажность повышается, то повышается пропускная способность мембраны.

Отечественная продукция представлена паро-влагозащитными пленками «Мегаизол» и «Изоспан» различных серий, прекрасно зарекомендовавших себя в течение многих лет использования.

Перед началом работ необходимо определить наиболее критичные зоны, нуждающиеся в особом внимании. Пароизоляция дома требует защитить области, соприкасающиеся с влажным и теплым воздухом. Как правило, эти поверхности являются «границами» холодных и теплых зон сооружения: подвальные перекрытия, крыша, чердак, стены, мансарды.

Виды пароизоляции и способы монтажа

Существует два вида пароизоляции: листовая и рулонная.

Рулонная пароизоляция

Рулонная параизоляция стен своими руками производится следующим образом:

1. Рулоны раскатываются снизу вверх;
2. Полотнища закрепляются деревянными рейками или оцинкованными профилями горизонтально;
3. Вентиляционное отверстие размещают между внутренней отделкой и парозащитным слоем с зазором в четыре сантиметра;
4. Обязательно контролируют прочность крепления.

Листовая пароизоляция

Для монтажа листового пароизолирующего материала сначала необходимо инсталлировать каркас из профиля. В него затем вставляются листы. Они дополнительно крепятся с помощью саморезов. Места стыков обтягиваются пленкой ПВХ или изоспаном.

Для формирования надежного каркаса можно воспользоваться одним из методов обрешетки. Это особенно актуально при последующей обшивке или утеплении изолируемой поверхности. Подробнее о формировании обрешетки написано здесь.

При креплении важно знать, какой стороной размещать пароизоляционный материал: полотно парозащитного слоя кладется внутренней стороной к конструкции утепления.

Особенности крепления пароизоляционного слоя

Прочность крепления пароизоляционного слоя обеспечивается саморезами или гвоздями. И независимо от места использования монтаж пароизоляции производится в соответствии с одними и теми же правилами. Так как мембранная пленка защищает утеплитель от воздействия пара, ее нужно размещать с внутренней стороны здания перед теплоизоляционным слоем. На примере чердачного помещения слои располагаются следующим образом:

Пример пароизоляции цокольного перекрытия

1. Слой обшивки потолка первого этажа;
2. Пароизоляция пола;
3. Утеплитель между лагами;
4. Деревянное половое покрытие чердака.

Конструкция полового покрытия предусматривает также обработку пола антигрибковым покрытием. Наливной пол первого этажа должен быть высотой тридцать миллиметров, а сама конструкция содержать дополнительные и важные элементы: слой клея, пароизоляционная пленка, влагостойкая фанера, подложка, напольное покрытие.

Пример пароизоляции стены

Для сохранения целостности пароизоляции квартиры или дома необходимо обеспечить покрытие паровой защиты сплошным слоем, избегая образования отверстий и разрывов. Крепление полотна лучше всего делать скобами строительного или мебельного степлера на тонкую рейку. Она плотно прижмет пленку к конструктивным элементам стены или перекрытия.

Укладка пароизоляции производится с нахлестом отдельных полотен в десять сантиметров. Затем специальным скотчем следует проклеить сами полотна в зонах прилегания с проемами дверей и окон. При этом не рекомендуется натягивать пленку, так как перепады температуры могут вызвать нарушение ее целостности. Поэтому материал крепится с запасом в один – два сантиметра.

Нюансы пароизоляция потолка

пример пароизоляции скатной крыши

Пароизоляция потолка укладывается внахлест с пароизоляционными полотнами стен (нахлест 20 см). Защита потолка от пара, влаги и его долговечность обеспечиваются установкой пароизоляционного слоя снаружи и внутри здания. При этом наружное утепление имеет обязательно три слоя:

• Пароизоляция;
• Теплоизоляция;
• Снова параизоляция.

Этим продлевается срок эксплуатации перекрытий из дерева и предотвращается появление конденсата.

К вопросу, нужна ли параизоляция для перекрытий из железобетона, специалисты рекомендуют особенно тщательную их защиту от влаги и пара. Иначе при перепадах температуры на потолке будет образовываться конденсат, что впоследствии приведет к образованию плесени и грибка.

От параизоляции можно отказаться, если здание возводится из бруса. Природный древесный материал обладает способностью впитывать влагу, предотвращая тем самым образование конденсата.

В отапливаемых помещениях всегда возникает парциальное давление пара. Его значения превышают показатели атмосферного давления. Поэтому по законам физики пар устремляется наружу через возможные отверстия. Этот процесс становится контролируемым благодаря паропроницаемости теплоизоляционного слоя. Но в холодное время года в месте выхода пара формируется «точка росы». Так называется место, где влага конденсируется и оседает в виде капель на поверхности потолка или стен. Это явление приводит к постоянному увлажнению самой конструкции или утеплителя в течение всего холодного времени года. Чтобы защитить крышу, стены, пол и потолок требуется их грамотная пароизоляция.

Видео: инструкция по укладке пароизоляции на различные поверхности

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Обзор пароизоляционной пленки Isospan. Инструкция по применению Изоспана

Изоспан — это мембранная пленка, используемая при строительстве для защиты несущих поверхностей от ветра, влаги и пара. Материал различается по характеристикам и техническим свойствам в зависимости от вида и назначения.

Утеплитель изоспан из полипропилена, устойчивый к механическим воздействиям, низким и высоким температурам, появлению плесени и грибка. Пленка отличается долгим сроком службы и экологической безопасностью.

Пароизоляция Изоспан применяется для утепления кровли, стен, применяется в элементах чердачных перекрытий, укладывается на бетонные полы под цементную стяжку и напольное покрытие. Фильмы разделены на 4 группы — A, B, C, D, каждая из которых используется с разным назначением.

Стройматериал

имеет неоспоримое преимущество — он универсален в использовании и простоте монтажа. Пароизоляция сертифицирована, соответствует ГОСТу Госстроя РФ.

Водонепроницаемая пленка

Изоспан, защищающий конструкции от ветра и влаги, представлен в нескольких модификациях:

• Паропроницаемый Изоспан А — технические характеристики материала позволяют использовать его для защиты каркасных стен и кровли от ветра и атмосферной влаги, конденсата.С внешней стороны пленка имеет гладкое водоотталкивающее покрытие. Обратная поверхность пористая, способствует удалению паров из волокнистых изоляционных материалов.
• Mark ISospan AS имеет вид трехслойной паропроницаемой мембранной пленки с улучшенными водоотталкивающими свойствами.

• Изоспан AF защищает от ветра и влаги, не горит. Пленка этого типа предназначена для утепления зданий из легковоспламеняющихся материалов.
• Двухслойный изоспан АМ обладает высокими водоотталкивающими свойствами, благодаря дополнительному слою исключена возможность повреждения материала при строительно-монтажных работах. Рекомендуется для обустройства скатной кровли и несущих элементов конструкций, утепления чердачных перекрытий. Пленка обеспечивает отвод паров от утеплителя, защищает помещение от атмосферных воздействий и скопления влаги из-под кровельного пространства.

Отличие пленок в плотности материала, разрывной способности, паропроницаемости и гидрофобизирующих свойствах.Наиболее плотным является Изоспан марок А и AF (110 гр / м²). Максимальная водозащитная способность пленки — AS, а модификация AF не пропускает пар.

Пленки металлизированные

Изоспан

с металлизированным слоем предназначен для отражения инфракрасного излучения, благодаря этому свойству достигается не только защита от влаги и ветра, но и исключается излишний нагрев здания в жаркую погоду.

• Пленка полипропиленовая FD предназначена для укладки защитного слоя при утеплении крыш и стен.Материал обладает высокой устойчивостью к разрыву и механическим повреждениям.
• Пленка isospan FX используется как основа для теплых полов с инфракрасным обогревом.

• Модификация Изоспан ФС — бюджетный вариант, имеет меньшую плотность. При этом материал сохраняет паро- и гидроизоляционные свойства. Пленка также используется как инфракрасный экран.
• Изоспан FB обладает высокой паростойкостью, предназначен для утепления бань, парных, саун и других помещений с высокой температурой и накоплением конденсата.В зданиях следует устанавливать механическую вентиляцию.

Отличие металлизированных пленок заключается в плотности, разрывной нагрузке и паропроницаемости. Коэффициент теплового отражения у всех типов изоспана этой группы одинаковый.

Пароизоляционная пленка

Тип пленки, предназначенный для защиты внешних и внутренних поверхностей от пара и влаги, имеет ламинированный внешний слой и пористую внутреннюю сторону. Специальная структура позволяет собирать конденсат и не дает ему испаряться.Благодаря этому на стенах не происходит скопления влаги, в помещении нет пара, стены не промокают.

• Пароизоляция Isospan C обладает высокими защитными свойствами, может использоваться для утепления неотапливаемых помещений в качестве подложки под ламинат, утеплителя под кровлей. Пленка способна предотвратить даже протечку в местах неплотной укладки и дефектах монтажа кровли.
• Согласно инструкции по применению, Изоспан Б применяется для защиты кровли чердака, изоляционных материалов от влаги, пара, грибка и плесени.Материал препятствует проникновению паров изнутри помещения, а также изолирует жилое пространство от проникновения частиц утеплителя стен и кровли. Подходит для пароизоляции помещений из любых строительных материалов, устройства чердаков, межэтажных и цокольных этажей.

• Универсальный изоспан D имеет высокую плотность, способен выдерживать значительные механические нагрузки. Пленка используется во всех элементах строительства для защиты крыш, стен, полов и деревянных полов мансарды.Этот материал можно использовать для устройства плоских и скатных неизолированных крыш, фундаментов и цокольных конструкций.
• Модификация ДМ обладает пароизоляционными, влагонепроницаемыми, антиконденсатными и теплоотражающими свойствами. Этот вид изоспана имеет более широкую область применения, чем марка Д.
.

Инновационный материал — это разновидность пленочного изоспана РС и РМ. Их отличительная особенность — дополнительный армированный слой полипропиленовой сетки. Это увеличивает разрывную способность, ткань выдерживает высокие механические нагрузки.

При строительстве каркасных стен применяется изоспан Б, материал укладывается с внутренней стороны минеральной ваты на опорные элементы каркаса степлером или гвоздями. Пленка крепится ламинированной стороной к утеплителю, панель расстилается вверх внахлест с запасом 15–20 см. Для большей герметичности между ними материал скрепляется специальной лентой с изоспаном SL. Оцинкованные профили для укрепления гипсокартона с зазором 4–5 см для вентиляции.

Изоспан Д применяется для устройства неизолированной скатной кровли, обеспечивающей гидравлическую и пароизоляцию конструкций. Материал укладывается на деревянные стропила кровли, с какой стороны укладывать пленку значения не имеет. Полотно закрепляют, начиная с нижней части скатной кровли, по горизонтали с нахлестом в стыках 15–20 см и более. Швы рекомендуется проклеивать двусторонней соединительной лентой марки KL или SL изоспан. Пароизоляция крепится к стропилам строительным степлером.Сверху монтируется дощатый настил для дальнейшего монтажа рубероида.

Инструкция по применению Изоспана При строительстве утепленных крыш КРС: пленка укрепляется с внутренней стороны утеплителя на деревянных стропилах. Гладкая сторона должна плотно прилегать к изоляционному материалу, шероховатая поверхность остается на дне. Монтаж снизу вверх, горизонтально. Полотна крепятся внахлест с запасом не менее 15 см на стыках. Двусторонний скотч обеспечивает дополнительную герметичность швам.В местах соприкосновения с металлическими, бетонными и другими поверхностями изоспан, поверхности проклеиваются односторонним скотчем ML proff.

Для устройства мансардных этажей используется паропроницаемая гидро- и ветрозащитная пленка АМ или АС. Мембрана укладывается поверх утеплителя светлой стороной внутрь и закрепляется степлером. Перекрытие панелей должно быть не менее 15–20 см. Поверх изоспана кладут контрудары и напольное покрытие.

Изоспан — это универсальный строительный материал, который можно использовать для защиты стен, крыш и полов от влаги, ветра, внутреннего пара и конденсата.Пленки обладают высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

В строительстве часто используются инновационные материалы. Это делает конструкцию более технологичной и снижает трудозатраты и время. Одним из таких материалов является Изоспан — новая разработка в области строительства. Это многофункциональный материал, который выполняет функции ветрового стекла, паро- и гидроизоляции. Сфера его использования очень разнообразна. Но для того, чтобы он «работал» правильно, нужно знать, как укладывать изоспан.

Виды

Изоспан представлен рядом видов, которые несколько различаются по своему применению, характеристикам и возможностям.По сути, любой Изоспан — это пленка или мембрана. Вся разновидность Изоспана делится на четыре большие группы, но внутри этих групп есть несколько других типов материалов. Всего около 14.

	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Его внешняя сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, что исключает возможность образования конденсата. Устанавливается поверх утеплителя.
	Изоспан Б. Эта изоляция является паронепроницаемой. Сторона, обращенная внутрь комнаты, нечеткая, на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна упираться в теплоизоляцию. Используется для полов, потолков, крыш и внутренних стен.
	Изоспан С. Более прочный материал по сравнению с Изоспан Б, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодной кровли.Подходит для утепления во влажных помещениях. Полотно изготовлено из полипропилена и имеет отличные показатели прочности. Способен защищать от влаги, атмосферных воздействий.
	Изоспан Д. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и устойчивость к УФ-излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых крыш, пола и цоколя.

Преимущества Isospan

Материал применяется для защиты утеплителя промышленных или жилых зданий, высота значения не имеет.Может использоваться для защиты от влаги различных видов утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Достоинства материала:

• Прочность.
• Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно высохнет.
• Универсальность. Защищает любую изоляцию.
• Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
• Простая установка.
• Устойчивость к повышенным температурам.Подходит для бань и саун.

Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает образование конденсата на стенах и утеплителе, защищая конструкцию от образования плесени и грибка.

Инструменты и материалы

Для установки Изоспана требуются следующие инструменты и материалы:

1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на перекрытие полотна.
2. Степлер или плоские планки для крепления пленки.
3. Гвозди и молоток.
4. Лента монтажная или металлизированная для обработки стыков.

Утепление пола: инструкция

Всем известно, что влага — враг деревянных построек. Оказывает значительное, иногда негативное воздействие на древесину. Избежать плачевных результатов можно только за счет качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Преимущества использования Изоспана по сравнению с другими методами пароизоляции очевидны:

• с одной стороны, изолирует древесину от влаги;
• с другой стороны, никак не влияет на поток воздуха, без которого, конечно, дерево долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал завоевал популярность у потребителей как безальтернативный вариант утепления пола. Что Изоспан вам подходит? Однозначно ответить сложно, но давайте представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

• Изоспан AM — универсальное средство, которое может выступать в качестве утеплителя как кровли и стен, так и полов для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Устанавливается с белой стороны на изоляцию.
• Изоспан АС — трехслойная мембрана, прочная, подходящая для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
• Изоспан Б — двухслойный материал, который отлично справляется со своей функцией. Оптимальный вариант пароизоляции внутри помещения.

Подготовительные работы перед непосредственной установкой Изоспана

1. Начать нужно с того, что все доски, из которых состоит пол, обрабатываются специальной смесью, которая не дает им гнить, привлекать внимание насекомых и так далее.
2. Если пол уже перестроен, то это действие нужно будет провести путем демонтажа пола.
3. После демонтажа необходимо заменить особо изношенные материалы, обработав новые по уже заявленной схеме.

Пароизоляция

Выполнить эту процедуру сможет даже неспециалист, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан Б укладывается поверх утеплителя, скрепляя его степлером и герметизируя путем склеивания стыков.Обязательно обеспечьте нахлест 15–20 см.

Примечание! Следует сказать, с какой стороны следует укладывать Изоспан в случае его установки на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна соприкасаться с изоляцией.

Зачем нужны пароизоляционные стены

Зимой разница температур в жилом доме и на улице достигает больших значений. Из-за этого теплый воздух в помещении при охлаждении конденсируется на стенах здания.Если стены утеплены, на изоляторе скапливается конденсат. В результате используемые материалы намокают и их первоначальные теплоизоляционные свойства снижаются. Для предотвращения подобных инцидентов используется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности к монтажу

1. Перед установкой пленки Изоспан необходимо осмотреть изоляцию на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения — устранить недостатки
2. Заделать места соприкосновения обогревателя с элементами конструкции, например, с окнами.

Укладка Изоспана на стены

Изоспан А используется для пароизоляции стен, так как снаружи, Изоспан Б хорошо подходит для внутренней части.

Изнутри

Монтаж изоспана на стены изнутри не представляет особой сложности:

1. Между опорной планкой поместите пластину изоляции.
2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Iszospan B.
3. Монтаж внахлест, стыки заделаны.
4. Сверху на пароизоляции находится контррешетка.
5. В завершение идет отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальных полос. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал имеет гладкую сторону утеплителя. Место стыка пленки с обрешеткой или другой поверхностью необходимо проклеить монтажным скотчем.

снаружи

При утеплении снаружи стены действуйте в обратном порядке:

1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан А.
2. Монтаж снизу вверх гладкой стороной наружу.
3. Далее нужно смонтировать встречную решетку.
4. Наружная обшивка застегивается на контрлатуну.

Этот метод подходит для обрезки древесины или доски. К бревенчатым стенам можно крепить пароизоляцию без монтажа обрешетки.

Изоспан Б обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а другая шероховатая. Очень важно, чтобы материал располагался справа от утеплителя.В любом случае перед установкой следует ознакомиться с инструкциями по правильному размещению материала относительно изоляционного слоя, иначе неправильное расположение приведет к желаемому обратному эффекту.

Целью этого процесса является защита строительного материала, используемого для потолка, от влаги. Влажность воздуха в комнатах разная, но она везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. А в районе потолка скапливается пар, поэтому плесень в первую очередь появляется там и на боковых стенах по углам потолка.Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность разрушения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Есть виды Изоспана, которые обладают одновременно несколькими характеристиками, а есть такие, которые обладают только основными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: влагонепроницаемость, отвод конденсата.

Изоспан Б лучше всего подходит для потолка; он используется для защиты изоляторов, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды снаружи, то используйте Изоспан А, перекрытие неотапливаемого подвала — Изоспан Д.

.

Как установить Изоспан

Закрепление пленки начинается с подготовки поверхности. Потолок очищают от грязи, пыли, выступов. При наличии полостей их необходимо обработать шпаклевкой, так же устраняют дефекты: трещины, бороздки, трещины.Готовую поверхность покрывают грунтовкой, дают хорошо просохнуть.

Киноинсталляция:

1. Рулон развернут, пленка нарезана на куски и ленты такого размера, которые необходимы для покрытия потолка.
2. Первая пароизоляция крепится параллельно полу, гладкая часть прижимается к черновому потолку или к утеплителю (мансардная крыша).
3. Вторая лента проходит поверх первой, перекрывая ее на 15 см, каждый последующий слой пленки должен идти с таким же перекрытием, как и предыдущий.
4. Полотно в месте стыка фиксируется степлером.
5. Стыки заклеены специальной лентой.
6. Затем выполняется обрешетка, за счет которой образуется вентиляционный зазор 4–5 см.
7. Смонтирован отделочный материал.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам правильно поставить пароизоляцию. Если у вас есть вопросы по технологии, задавайте вопросы нашим экспертам.

Видео: технология пароизоляции Изоспан

Изоспан А, В, С строительные материалы нового поколения, успешно применяемые при возведении современных зданий.Этот утеплитель обеспечивает отличную защиту изоляционного слоя и конструкций от ветра, влаги (в том числе внутренней) в различных элементах дома.

Изоспан А, В, С — типы

Изоспан А

Сегодня практически каждый дом претендует на звание энергоэффективной конструкции и уже со всех сторон обернут слоем теплоизоляции. Подобные меры помогают уберечь хозяев от лишних трат на отопление.

Однако сама преграда от холода часто нуждается в защите.Укрываясь собой, утеплитель Изоспан А дает сверху хороший барьер для влаги, а снизу оставляет достаточную проницаемость для удаления паров, что делает невозможным накопление конденсата в теплоизоляции.

Изоспан B

В отличие от версии A, Изоспан B является паронепроницаемым. Защищает изоляцию от паров, выходящих изнутри здания. Тип B имеет другой внешний вид и другую на ощупь структуру поверхности: верх гладкий, должен максимально плотно прилегать к внутренней части утеплителя, а низ покрыт мелкими волокнами.Основная задача этого ворсистого покрытия — удерживать влагу и не допустить отделки конденсатного стека.

Изоспан С

Эта версия изготовлена ​​из сверхплотной полипропиленовой ткани. Позволяет полностью защитить элементы от капиллярной влаги, конденсата, пара и тому подобного. Конструкция аналогична типу Б (такая же поверхность), но имеет большой запас прочности и в результате более надежна. Применяется как защита «холодной» кровли, перекрытий, межэтажных перекрытий.Стоимость Изоспана С выше по сравнению с типом Б.

Технические характеристики Изоспан

Изоспан А, В, С — 100% полипропилен. Это позволяет ему, несмотря на тонкость, обладать высокой прочностью и успешно противостоять точечному давлению и различным попыткам прорыва. Однако это свойство не усложняет монтажные работы: материал легко режется и обладает хорошей эластичностью.

К другим преимуществам Изоспана А, В, С можно отнести экологичность (не выделяет вредных для человека или природы веществ) и возможность внесения некоторых модификаций на этапе производства, например, добавление определенных веществ в состав делает материал пожаробезопасным. .

Изоспан A, B, C имеет температурный диапазон использования от –60 ° C до +80 ° C и достаточную устойчивость к УФ-излучению. В зависимости от типа технические характеристики Изоспана могут существенно различаться, так как «А» имеет хорошую паропроницаемость (не менее 3500 г / м² в сутки), а «В» и «С», наоборот, задерживают пар ( паропроницаемость не более 22,5 г / м² в сутки для первого и не более 18,5 г / м² в сутки для второго).

Особенности монтажа изоляции Изоспан

Ниже представлена ​​своеобразная инструкция по применению Изоспана, но нужно обратить внимание на то, что все работы выполняются достаточно просто и перепутать что-то практически невозможно.

Изоспан состоит из двух слоев:

1. Верх глянцевый (с надписью Изоспан) эта сторона направлена ​​наружу или в сторону возможного попадания влаги.

2. Дно перфорированное — эта сторона укладывается на изоляцию для удаления возможной сырости.

Изоспан А инструкция по применению

При строительстве стен Изоспан А укладывается слоями поверх утеплителя.Работы ведутся снизу вверх, армируя материал внахлест, выравнивая поверхность. Внутренняя сторона должна плотно прилегать к теплоизоляции, а верхняя сторона должна иметь некоторый зазор с подкладкой для нормального стека влаги. Крепление производится степлером и не должно допускать разбухания или провисания материала — при сильной ветровой нагрузке на фасад это может создать лишний шум (хлопки).

При использовании Изоспана А он катится и режет прямо на стропилах поверх изоляции.Укладка производится горизонтально внахлест. Начните с нижней части скатной крыши. Крепление осуществляется планками при помощи шпилек (иногда саморезов). Рекомендуется (но не обязательно) оставлять зазор около 5 см между нижней стороной Изоспана А и изоляцией, при этом зазор должен быть обязательным между верхом и покрытием, обычно его ширина равна размеру обрешетки.

Изоспан В инструкция по применению

Изоспан Б монтируется на теплоизоляцию изнутри с помощью степлера или оцинкованных шпилек.Укладка производится снизу вверх внахлест, с плотным прилеганием к утеплителю. На ворсистой поверхности должен быть зазор около 5 см.

Инструкция по применению Изоспана С

При строительстве «холодных» скатных крыш Изоспан типа С монтируется с горизонтальным перекрытием (150 мм) снизу вверх. Стыки рекомендуется заклеить специальной лентой. Крепление на стропила выполняется, как и в случае с Изоспаном А, рейками с помощью гвоздей.

При выполнении перекрытий Изоспан С укладывается поверх перекрытия перекрытия с устройством зазора около 5 см между утеплителем, пленкой и чистым полом.

При гидроизоляции бетонных полов Изоспан С укладывается непосредственно на плиту, а поверх нее монтируется стяжка.

Видео

К выбору защиты от ветра, воды и пара нужно подходить с особой тщательностью, так как среди большого количества производителей нужно выбирать материал, который будет наиболее надежным. Мембрана компании «Изоспан» зарекомендовала себя как высококачественный продукт, прочность которого проверена годами.Об особенностях и тонкостях монтажа мембраны «Изоспан» поговорим далее.

Мезбран «Изоспан» — характеристики и общая информация

Для создания комфортных условий проживания в доме и увеличения срока его эксплуатации следует позаботиться об установке качественного утеплителя. Поможет защитить фундамент, стены, потолок и потолок от разрушительного воздействия окружающей среды.

Без использования изоляционных материалов влага, ветер или конденсат могут разрушить как снаружи, так и внутри здания.В этом случае рекомендуется использовать качественный утеплитель, который в состоянии предоставить материалы компании «Изоспан».

Этот продукт существует на рынке более десяти лет и пользуется большим спросом как в бытовом, так и в профессиональном строительстве. Для изготовления гидроизоляционных материалов «Изоспан» использует специальную индивидуальную техническую базу. За качеством продукции внимательно следят специалисты отдела разработки.

Материалы «Изоспан», обеспечивающие паро- и влагозащиту, отличаются наличием Сертификатов соответствия, Сертификатов пожарной безопасности.

Большое разнообразие видов и форм материалов «Изоспан» позволяет выбрать именно тот тип утеплителя, который нужен покупателю.

За долгое время пребывания компании «Изоспан» на современном строительном рынке появилась продукция, внешне похожая на продукцию «Изоспан», но имеющую сомнительное качество и низкие технические характеристики. Чтобы избежать подделки при покупке мембраны Изоспан, следует соблюдать следующие правила:

• все материалы имеют специальный фирменный рукав и упаковку; для упаковки мембраны используется специальный полиэтиленовый рукав, с фирменными цветами и специальной печатью;
• каждый рулон снабжен инструкцией по эксплуатации и информационным буклетом, в котором представлены другие продукты компании;
№
• на внутренней поверхности лайнера, на котором расположен материал, нанесен принт с логотипом «GEXA»;
• на одном из концов рулона нанесен логотип с информацией о партии, номером упаковщика и датой изготовления товара;
• все боковые части рулона заклеены лентой, имеющей индивидуальные обозначения с наименованием материала.

Преимущества использования материалов «Изоспан»

Благодаря наличию теплоотражающих свойств материалы Изоспан обеспечивают надежную защиту всех типов зданий от ветра и влаги.

За счет использования пароизоляции «Изоспан» исключается опасность повышенной влажности на чердаках, а с помощью теплоотражающих свойств можно обеспечить надежную защиту от образования конденсатных масс.

С помощью монтажных соединительных лент можно обеспечить дополнительную герметичность крепления. Кроме того, к функциям материала добавлено обеспечение дополнительного лобового стекла для здания.

Сфера применения мембраны «Изоспан» довольно широка и распространяется на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен, крыш, полов, потолков, что обеспечивает риск образования конденсата и повреждения отделки.

Возможно использование утеплителя «Изоспан» в качестве подложки для пола. В этом случае материалы даже отражают инфракрасные лучи и направляют тепловой поток прямо в комнату.

Использование данных материалов позволяет обеспечить надежную защиту от:

• воздействие повышенной влажности;
• образование конденсатных масс;
• бьет по ветрам.

Кроме того, функциональные особенности мембран позволяют снизить температурную нагрузку, связанную с сезонными перепадами температуры. Изоляция способна защитить изоляцию в системе:

• фасадное назначение;
• кровельных конструкций;
• стен и межэтажных перекрытий;
• напольные покрытия.

Кроме того, использование материалов «Изоспан» позволяет создать в помещении благоприятные и комфортные условия проживания.

По основным функциональным характеристикам материалов, представленных на современном строительном рынке, продукция Изоспан характеризуется:

• обеспечение ветроустойчивости и защиты кровельных систем;
• пароизоляция стен и потолков;
• соединение стыков материалов соединительными лентами.

«Изоспан» характеристики и разновидность материала

Предлагаем ознакомиться с полным ассортиментом продукции, которую производит компания «Изоспан»:

1.Мембраны или пленки гидроизоляционного парозащитного и ветрозащитного назначения.

Гидро- и ветрозащита предназначена для обеспечения защиты элементов системы утепления и конструктивных элементов здания от образования конденсатных масс, ветра и влаги, поступающей из окружающей среды.

При этом внешняя сторона этой защиты имеет паропроницаемую оболочку, с помощью которой выветриваются все водяные пары и скопления.

Использование этих материалов распространяется на кровельные, стеновые конструкции, а также на вентилируемые фасады.Благодаря сочетанию высокой водостойкости и паропроницаемости эти мембраны пользуются повышенным спросом у потребителей.

2. Пленки пароизоляционного и гидрозащитного назначения.

Эти материалы защищают изоляцию стен, крыши и пола от проникновения пара и образования конденсата, что значительно снижает качество изоляции.

С помощью паро- и гидроизоляционных пленок сохраняется изоляция утеплителя и продлевается срок службы всей конструкции.К тому же внутри стен нет конденсата, плесени или грибка, а также образования коррозии на металлических элементах.

3. Теплопаро-гидроизоляция отражающего типа, обладающая эффектом энергосбережения.

Эти материалы имеют металлизированную поверхность, которая отражает инфракрасные лучи и обеспечивает надежную защиту изоляции от пара изнутри и от влаги снаружи. Использование этих материалов позволяет сэкономить электроэнергию на обогрев помещения зимой.

4. Использование соединительных лент позволяет обеспечить надежную стыковку материала на длительный срок.

Разновидности мембран «Изоспан» и их особенности

1. «Изоспан Аква Проф» — представляет собой профессиональную ламинированную защитную мембрану, защищающую изоляцию и кровельную систему от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладка материала производится непосредственно на изоляционные материалы, вентиляционный зазор в этом случае отсутствует.Таким образом, не нужно тратиться на обустройство специальных ящиков.

Этот материал обладает высокими свойствами паропроницаемости, устойчивостью к свету и влаге. К тому же он устойчив к механическим повреждениям, а для его установки подойдет любая погода.

Сфера использования материала:

• поверхности утепленных и неутепленных наклонных крыш;
• устройство каркасных стен;
• внешнее утепление стен;
• гидроизоляция фасадов вентилируемого типа;
• Устройство чердачных перекрытий

Материал 100% полипропилен, способен работать в таком температурном режиме от -60 до +75.

2. «Изоспан АМ» — паропроницаемая мембрана, состоящая из трех слоев. Применяется для защиты теплоизоляции и элементов кровельной и стеновой системы от влаги и конденсата. Материал обладает высокими водоотталкивающими свойствами, но при этом паропроницаем, поэтому увеличивает срок эксплуатации постройки.

Запрещается использовать материал в качестве любого из видов кровельной отделки.

3. «Изоспан АУ» — представляет собой трехслойную мембрану, которая используется для защиты различных частей здания от влаги, ветра и конденсатных масс.Среди достоинств материала следует выделить:

• простота монтажа и монтажа;
• высокая устойчивость к влаге;
• высокий уровень прочности перед растяжением и разрывом;
• высокая паропроницаемость;
• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• экологическая безопасность и безопасность использования;
• удобство транспортировки, удобная форма и небольшой вес.

4. «Изоспан А» — паропроницаемая мембрана, защищающая изоляцию и поверхность стен от непогоды и ветра.Кроме того, он способствует отводу пара изнутри помещения. Укладка материала производится снаружи утеплителя на поверхность перед проведением наружных отделочных работ. Благодаря использованию мембраны улучшается качество изоляции и продлевается срок службы всего здания.

Область использования распространяется на:

• поверхность каркасных стен;
• наружных поверхностей стен;
• вентилируемые фасады.

5.«Изоспан огнезащитный эффект (АЗД) А» — это новый тип ветро- и влагозащитной мембраны с антипиреновыми добавками. Использование мембраны этого типа обеспечивает не только защиту конструкции от ветра, конденсата и влаги, но и предотвращает ее случайное возгорание, которое происходит в таких случаях:

• в процессе сварки;
• в процессе проведения гидроизоляции подвала;
• в других ситуациях.

6. «Изоспан АФ» — мембрана негорючего типа, применяемая при гидроизоляции фасадных участков вентилируемого типа, утепления и других конструктивных элементов здания.В основе материала — использование стекловолокна, которое отличается абсолютной негорючестью.

7. «Изоспан АФ +» — негорючая мембрана с повышенными характеристиками, которая используется для ветро- и гидроизоляции строительных элементов. Кроме того, за счет использования этого материала обеспечивается дополнительная защита здания от огня.

Как укладывать «Изоспан»: особенности монтажа мембраны

Отвечая на вопрос, с какой стороны класть «Изоспан», следует быть предельно внимательным, так как неправильный монтаж материала приведет к нарушению целостности гидроизоляционной системы.

Мембрана, с одной стороны, имеет слой, который пропускает воздух, тем самым обеспечивая удаление конденсата, а другая ее сторона не пропускает ни влагу, ни ветер.

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по устройству мембран «Изоспан АУ и АМ». Они используются для защиты кровли от ветра и влаги. Крепление материала осуществляется непосредственно на изоляционные материалы, при этом вентиляционный зазор не должен соблюдаться.Гладкая синяя сторона материала должна выходить за пределы кровли.

Эти типы мембран обеспечивают надежную защиту здания от атмосферных осадков, ветра или дефектов кровли. Кроме того, использование мембраны улучшает отвод влаги через поверхность утеплителя.

Эти мембраны не используются в качестве основного или дополнительного кровельного материала.

При установке мембраны на утепленную крышу утеплитель разрезается и прокатывается прямо на ней. Монтаж лучше начинать снизу крыши.Минимальный нахлест 150 мм. Для фиксации натянутого материала на поверхности стропил используется строительный степлер.

Далее в материал монтируются деревянные антисептические встречные стойки. Их фиксация осуществляется с помощью гвоздей или шурупов. Вертикальное перекрытие или стык двух частей мембраны прижимается к контррельсу. Кроме того, на них монтируется обрешетка, для дальнейшей отделки кровли. Между внешней частью мембраны и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, который поможет отвести конденсат из кровельного пространства.Кроме того, нужно побеспокоиться об устройстве вентиляционного зазора в коньковой части.

Мембрана фиксируется в натянутом положении; нижний край мембраны обеспечивает нижний отвод конденсата, который попадает в дренажную систему.

Монтаж мембран «Изоспан А, АФ» осуществляется с вентиляционным зазором 4-5 см поверх утеплителя, стропил или обрешетки.

Если на утепленную крышу укладывают материалы, то материал раскатывают и режут по стропилам.Монтаж производится путем укладки горизонтальных полотен внахлест, причем их гладкая сторона должна выходить наружу. Минимальный нахлест 150 мм.

Для крепления картин также используются стойки, которые фиксируются гвоздями или шурупами. Минимальный прогиб мембраны 2 см. Материал не должен контактировать с утеплителем или массивными деревянными участками, так как это отрицательно сказывается на его функциональной активности.

Приложение «Изоспана» видео:

Применяется в качестве подкровельной ветровлагозащитной мембраны в утепленных вентилируемых кровлях с уклоном более 35 ° с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкая битумная черепица, профлист и др.Устанавливается над утеплителем над стропилами под обрешетку. Служит для защиты теплоизоляции и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодное время года, как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги в случае косого дождя в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Для защиты наружных стен малоэтажных домов из бруса, щита, каркаса или сборной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях наружной облицовки (вагонка, сайдинг) с наружным утеплением стен.Устанавливается снаружи утеплителя под обшивкой здания. Для защиты утеплителя при строительстве вентилируемых фасадов многоэтажных домов с наружным утеплением. Защищает утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под наружной обшивкой. Способствует испарению влаги из утеплителя.

ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Применяется для защиты изоляции и внутренних элементов стен и кровли от атмосферной влаги, ветра и конденсата в зданиях всех типов.Устанавливается снаружи утеплителя под наружную обшивку стены или кровли.

Снаружи «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Внутренняя сторона — с грубой антиконденсатной структурой предназначена для удержания капель конденсата и их последующего испарения в воздушном потоке. Он защищает от проникновения влаги в конструкцию из внешней среды, обеспечивая при этом выветривание водяного пара из утеплителя. Применение «Изоспана А» позволяет значительно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

При установке утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и разрезается прямо на стропилах крыши поверх утеплителя. Монтаж осуществляется горизонтальными панелями внахлест гладкой стороной наружу, начиная с низа кровли. Нахлест панелей по горизонтальным швам не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. В зоне конька крыши между панелями следует оставить вентиляционный зазор 5-8 см. На контр-стойках монтируется обрешетка или массивный дощатый настил в зависимости от типа кровли.Для выветривания конденсата между гидроизоляционной мембраной и утеплителем предусмотрен вентиляционный зазор 3-5 см, а между внешней стороной и кровельным покрытием — толщина обрешетки. Материал следует закреплять в натянутом положении с минимальным зазором между стропилами (не более 2 см). Не допускать контакта с изоляцией или деревянными поверхностями. , так как это приводит к снижению гидроизоляционной способности материала. Нижний край должен обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в желоб.Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы пространство под крышей было вентилируемым. Для этого в нижней части кровли и в районе конька предусмотрены форточки для циркуляции воздуха.

Внимание! Материал не заменяет кровлю. Не рекомендуется использовать его как укрытие для строительных конструкций. При возведении стен малоэтажных домов с наружным утеплителем «Изоспан Б» монтируется на деревянный каркас поверх утеплителя.Листы укладываются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и крепятся к каркасу строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх тротуара на каркас устанавливаются деревянные каркасы, несущие наружную обшивку (вагонку, сайдинг и т. Д.). Обязательно обеспечьте вентиляционный зазор 3-5 см между мембраной и внешним кожухом на толщину контррельса. Нижний край мембраны должен обеспечивать отвод влаги по дренажной канализации подвала здания.В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных домов «Изоспан А» укладывается поверх утеплителя гладкой стороной наружу изнутри вентилируемого зазора. Монтаж осуществляется в соответствии с применяемой системой монтажа и типом внешней облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен на элементах системы монтажа, не имел провисаний и неплотных участков, так как это может привести к акустическим «трескам» под воздействием резкого ветра. нагрузки внутри вентилируемого зазора.Расположение панелей должно обеспечивать естественный поток внешней влаги, проникающей в вагонку.

Основные преимущества материалов «Изоспан»
Материалы Изоспан изготовлены из современных полимеров и имеют ряд преимуществ перед традиционными:

Обладают высокой механической прочностью; проста в использовании Сохраняют свои свойства надолго. Не разрушаются под воздействием отрицательных температур и солнечной радиации. Стойки к воздействию химикатов и бактерий.Экологически безопасен. Не выделяют вредных веществ

Аппликационный материал «Изоспан» А и Б

Схема установки ИЗОСПАН А на утепленную кровлю

Кровля «Изоспан А » Устанавливается непосредственно на стропила крыши поверх утеплителя с помощью гвоздей с широким капотом или строительного степлера. Материал раскатывается и режется прямо на крыше. Монтаж осуществляется горизонтальными панелями гладкой стороной наружу, начиная с от нижней части кровли внахлест с нахлестом по горизонтальным швам не менее 10 см и по вертикали не менее 20 см.Деревянные планки 3х5 см на гвоздях или шурупах на стропилине, на которые монтируется обшивка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровли. Между водонепроницаемой мембраной и утеплителем предусмотрены вентиляционные зазоры не менее 2-3 см для выветривания конденсата, скопившегося на внутренней стороне мембраны. Во время монтажа нельзя допускать, чтобы материал сильно провисал между стропилами и касался поверхности утеплителя. Нижний край должен обеспечивать сток естественного конденсата и внешней влаги с поверхности мембраны в желоб.В нижней части покрытия и в зоне конька кровли предусмотрены вентиляционные зазоры для циркуляции воздуха.

Схема: Устройство утепленной мансардной кровли с использованием «Изоспана» А и Б

«Изоспан А» — водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. Предназначен для защиты крыш и стен от атмосферной влаги. С внешней стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность; внутренняя сторона с объемной антиконденсатной структурой.Обеспечивает хорошее выветривание водяного пара из утеплителя, что предотвращает образование конденсата и продлевает срок эксплуатации всей конструкции. По паропроницаемости «Изоспан А» в 20 раз выше, чем у пергамина.

Доступны два типа :

Кровля «Изоспан А» . Предназначен для защиты от атмосферной влаги, ветрового и кровельного конденсата, утеплителя и несущих конструкций во всех типах наклонных крыш (ондулин, металл, мягкая кровля и др.)) с углом более 20o. Обладает повышенной устойчивостью к солнечному излучению. Устанавливается снаружи утеплителя над стропилами под кровельное покрытие. (См. Схему установки)
Стенка «Изоспан А» . Предназначен для защиты наружных стен брусчатых, брусчатых, панельных и каркасных домов от влаги, пыли и ветра, во всех случаях внешней декоративной облицовки (сайдинг, вагонка и т. Д.). Устанавливается между наружной стеной и наружной обшивкой здания поверх утеплителя.(Рис.2, Рис.3)

Технические характеристики материалов системы «Изоспан»

Аппликационный материал «Изоспан»

Применение материалов «Изоспан» в деревянном каркасе стены

Стена «Изоспан А» монтируется аналогично кровле на деревянном каркасе поверх утеплителя. Полотна укладываются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с нахлестом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и крепятся к каркасу гвоздями или строительным степлером.Сверху крышки — деревянные рейки, несущие наружную обшивку (вагонку, сайдинг и т. Д.). Нижний край мембраны должен обеспечивать отвод конденсата в дренажную канализацию фундамента здания.

Применение «Изоспана А» при строительстве кирпичной стены с внешней изоляцией

Пароизоляция «Изоспан В» В наружных стенах, утепленных крышах и потолках «Изоспан Б» монтируется с внутренней стороны утеплителя в соответствии с несущими частями конструкции (балки, стропила, стойки каркаса) или грубой обшивкой. плит и фиксируется деревянными рейками или металлическими направляющими при отделке гипсокартоном.Монтаж осуществляется гладкой стороной внутрь помещения строительным степлером или гвоздями с широкими заглушками. Важно, чтобы слой пароизоляции плотно прилегал к утеплителю без внутренних полостей и щелей. Внутреннее покрытие помещения (обшивка панели и т. Д.) Монтируется на стоечном каркасе с зазором 3-4см по толщине рейки для вентиляции. На стенах и наклонных потолках монтаж осуществляется снизу вверх панелями в горизонтальном нахлесте с нахлестом 7-10 см с внутренней стороны.

Пароизоляция утепленного мансардного этажа

При устройстве чердака или цоколя плита из засыпного утеплителя или минеральной ваты «Изоспан Б» укладывается между перекрытиями (балками) на черновом полу (потолке) и фиксируется строительным степлером или гвоздями с широкополой шляпкой. Затем засыпается утеплитель (например, керамзит) и укладывается верхний слой Изоспана Б и плотно крепится к лагам (балкам) с помощью реек.

Для улучшения пароизоляционных свойств материала стыки во всех случаях применения «Изоспана Б» рекомендуется заклеивать самоклеющейся лентой на гладкой стороне материала.Особенно тщательно изолируйте детали, проходящие через конструкцию (трубы, оконные и дверные коробки и т. Д.).

Гидроизоляция «Изоспан С» Материал укладывается на фундамент в два слоя. По углам и стыкам укладывается внахлест с нахлестом не менее 40 см. Для создания утепленной гидроизоляционной основы ленты «Изоспан С» шириной 140 см согните вдоль рулона пополам гладкой стороной наружу, а между слоями уложите пенополиуретан. Сложенный таким образом материал укладывается на фундамент с изгибом снаружи здания.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Спецификации изоляции и правила применения. Таким образом, используется

Ососпан — это пленочное покрытие, наносимое с целью изоляции. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляция сохраняла все свои основные параметры на протяжении всего срока службы.Теплоизоляционные материалы действительно защищают дом, сохраняют тепло в дождливую погоду и обеспечивают комфорт в летнюю жару. Это стопроцентный полипропилен.

Еще на стадии строительства можно сформировать барьер , предназначенный для сохранения тепла, используя IOSPAN в устройстве пароизоляции. Есть несколько видов этого материала. Пленка представлена ​​в большом ассортименте и отличается по своему назначению.Парозолизирующие пленки и мембраны способны полностью или частично пропускать влагу и воздух с одной стороны. Некоторые модификации используются для улучшения характеристик основных материалов.

Какие характеристики имеет Изоспан:

Для изоспана предусмотрены различные приложения. Основным по-прежнему остается район строительства. В материале:

• уникальное строение;
• собственная маркировка;
• индивидуальные технические характеристики.

Производители используют буквенные обозначения различных модификаций изоспана. Иногда эти показатели объединяются в несколько моделей, за счет чего формируется разнообразие в плане установки и области применения Isyospan.

Модель A.

Изоспан, а в технических характеристиках указано .

Во-первых, по аналогии с обратным клапаном мембрана с легкостью пропускает водяные пары, идущие от теплоизоляции. Таким образом обеспечивается естественная вентиляция.С другой стороны, Изоспан такого типа способен блокировать проникновение влаги извне и не выделяет конденсата. Структура утеплителя остается неизменной, даже если на улице отмечается сильный ветер.

С внешней стороны ISOSPAP снабжен слоем водонепроницаемого материала. По этой причине его часто используют при устройстве кровельных конструкций. Он также находит применение для защиты стен и вентилируемых фасадов. Благодаря свойствам гидроизоляции, которыми характеризует ISOSPA, его мембраны увеличивают срок службы теплоизоляции.Даже самая лучшая изоляция рано или поздно разрушается под воздействием ветра. Изоспан, но идеален для уличного содержания.

Мембрана должна быть разрешена обязательно снаружи, поверх утеплителя. То есть она должна заглядывать в гладкую сторону своего бока, которую довольно легко определить на ощупь. Рулон разделен на обширные полосы. После этого аккуратно накладывается усиками следующим слоем по всей площади.

Паросоляция кровли

Внизу начинается устройство гидро- и испарения кровли.Укладывая мембранный материал, нельзя контактировать с теплоизоляцией. Это снизит способность противостоять влаге. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно представить следующую ситуацию. Предположим, мужчина отправился в поход. Он взял с собой брезентовую палатку, которая использовалась в советское время. Если во время дождя провести пальцем по крыше, находясь внутри, то через минуту с этого участка начнет капать. Точно так же действует изоспан. Всегда комплектуется двойной обрешеткой.

Изоспан оборудуется снаружи, укладкой на обрешетку с рельсов. Мембранная структура увеличивает степень теплоизоляции. В то же время способствует увеличению сроков эксплуатации конструкции в целом. Очень важно не допустить разного рода вздутий и экономии при эксплуатации кровли. В противном случае придется прислушиваться к звукам ветра с характерными звуками, когда мембрана стучит по крыше. Для крепления изоспана достаточно использовать тонкие настилы, оставив до утеплителя 3 см.

Таким образом, предыдущий вид Изоспана способен защитить от ветра . Кроме того, он выступает в роли надежного гидроблока для утеплителя. Но он не решает проблему в виде конденсата. Это необходимо, чтобы он не попал в мембрану в виде пара. Если теплоизоляция пропитана влажностью не менее 5%, показатели теплоизоляции такой кровли упадут в 2 раза. В дальнейшем конденсат будет попадать на металлочерепицу. Крыша превратится в своеобразный дуршлаг.

Технические характеристики ISOSPAP B следующие: :

• способность противостоять конденсату;
• отличные гидравлические защитные свойства;
• околоушный эффект.

Проводя монтаж различных материалов при обустройстве кровли, необходимо понимать, что даже самый качественный утеплитель для кровли в определенный момент пропитывается водными парами.

Изоспан B образует барьер для внутренней пары. Структура состоит из двух слоев:

• первый имеет гладкую поверхность и примыкает к утеплителю при установке;
• второй, пыльный на ощупь, впитывает конденсат.

Монтаж покрытия выполняется во всех случаях со стороны воздуховода. Между изоспаном и отделочными материалами должен быть зазор, чтобы воздух свободно циркулировал в пространстве. Это также предотвращает накопление влаги. Изоспан Б заполняет Вангест. При этом захват 10 см сбоку утеплителя как минимум наблюдается.Закрепите строительным степлером.

Изоспан К.

В своей структуре присутствует два слоя: гладкий и прочный. Последний отвечает за удержание конденсата. В будущем его уничтожат. Модификация и образует паровой барьер для изоляции, не позволяя испарению водяных частиц абсорбироваться в помещении. Использование материала для:

• возведение стен;
• Устройство наклонных и утепленных кровель;
• Устройство межэтажных этажей.

Паро- и гидроизоляция оборудуются в различных цементных стяжках, а также Изоспан С находит применение для укладки плоских крыш. Таким образом, по характеристикам и структуре этот материал во многом похож на Изосан Д. При этом у него повышенный запас прочности. Соответственно, можно получить очень плотное полотно с повышенными показателями надежности. . Однако изоспан C примерно на 60% дороже по цене .

Технические характеристики:

• выдерживает температурный диапазон от — 60 до + 80 градусов Цельсия;
• непроницаемый для пара;
• обладает способностью противостоять воде.Этот показатель составляет 1 тыс. Мм водяного столба.

Изоспан С иногда используется для устройства бетонных полов . Ставится гладкой стороной вниз. Находит применение для укладки деревянных полов горизонтального типа и аналогичных конструкций на чердаке. В последнем случае испарение распространяется по изоляции.

На наклонных крышах полотно укладывают по направлению дна. Материал укладывается на 15 см. Во избежание разгерметизации стыки проклеивают липкой лентой с 2 ​​сторон, по аналогии с двусторонним скотчем.Для крепления конструкций используются рейки диаметром 5 см. Между пароизоляцией и черепичной крышей зазор должен быть не менее 5 см.

Изоспан покрывает изоляцию. Для вентиляции необходимо предусмотреть специальный зазор диаметром 50 мм. Речь идет о расстоянии между теплоизоляцией и тканью. С устройством бетонного пола Česospan C выставила счет. После этого на полотно наносится цементная стяжка. Только после этого монтируется пол .

Изосан Д.

Подходит для строительства различных конструкций . Хорошо противостоит умеренным механическим нагрузкам. При этом демонстрирует хорошую устойчивость к разрыву и выдерживает воздействие ветра. Зимой может справиться с нагрузками в виде снега, скапливающегося на крыше. Считается одним из самых надежных и долговечных вариантов.

Его характеристики:

• полностью непроницаем для воды;
• обладает высокой прочностью;
• имеет ламинированное одностороннее покрытие на основе полипропилена.

Может использоваться на крышах любого типа, так как образует барьер для образования конденсата. Используется для различных зданий и сооружений с целью гидро- и испарения. Он способен во многом противостоять негативным погодным явлениям. Его часто используют на строительных площадках для временного перекрытия кровли. Он может играть роль защитной стены на строящихся объектах. Такая крыша способна слушать до 4 месяцев. Популярность Изоспан D используется при устройстве бетонных полов, где требуется гидроизоляционный слой смачивания .

Таким образом, используется:

• для защиты деревянных конструкций при использовании скатной кровли;
• для защиты от образования конденсата под кровлей;
• с расположением основания;
• при устройстве бетонных полов;
• для защиты от неблагоприятных атмосферных явлений.

Если необходимо защитить внутренние части дома от воздействия паров, являющихся результатом жизни, и продлить срок службы утеплителя, то лучше использовать Изоспан D.Его можно сразу укладывать на стропила, предварительно утеплив поверхность кровли прицела. Слои материала в данном случае одинаковые, а потому непонятно, с какой стороны к утеплителю укладывать ИППП.

Установка производится в горизонтальной ориентации , Ван. Материал вырезан на полотне необходимого размера. Начни работу снизу. В процессе укладки приклейте штыковую ленту. Поверхности, обладающие клеящей способностью с обеих сторон, являются промежуточными с двумя полотнами гидро- и испарения.Крепится изоспан на стропилах раскосов строительного степлера или деревянных реек.

При строительстве энергоемкого дома главная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Для этого существует множество типов теплоизоляционных материалов. Но иногда одного недостаточно, чтобы успешно решить задачу. Он хорошо сохраняет тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но при смене погоды на улице — понижается температура и повышается влажность, эффективность теплоизоляции на месте при этом снижается, так как без специальной защиты повышается и ее влажность.Поэтому для достижения цели требуются другие материалы, позволяющие обеспечить теплоизоляцию и различные конструкции помещения от негативного воздействия влаги. Одним из таких материалов является изоспан.

Что такое изоспан — для чего он нужен?

Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, эта отечественная марка выпускается в виде мембранной пленки, имеет широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от воздействия влаги как снаружи, так и внутри помещения.

Характеристики Isosta

Изоспан является эффективным защитным действием от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т.д. кровля, другие используются для защиты конструкции холодной кровли. При этом служит хорошей гидроизоляцией стен, межэтажных перекрытий, цокольных этажей — бетонных и других влагопоглощающих полов.

Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.

Что такое изоспан

Виды исёстана и характеристики

Изоспан можно разделить на четыре большие группы — а, б, в, г, каждый вид имеет свои особенности в конструкции, что определяет их функциональное назначение

Изоспан категории А.

Конструкция данной категории обладает эффективными влагозащитными свойствами, а также позволяет защитить от ветра.Основная задача — защитить теплоизоляционный слой дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая, не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что позволяет эффективно выводить скопившуюся влагу из утеплителя. Материал монтируется с внешней стороны утеплителя утеплителя, под рубероидом или, если это стена, то под облицовочным материалом.

При использовании на крыше, согласно техническим требованиям, ее наклон должен быть не менее 35 °.Также следует отметить, что укладка должна происходить при отсутствии атмосферных осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IOSPANA A

• Состав : Пропилен 100%
: 190/139 Н / 5см
• Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
• Уход за водой не менее : 330 мм. Заводская,
• Диапазон температур : от -60 до + 80 0 с
• Габаритов. : Ширина 1.4-1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Изоспан А — Фото

Изоспан категории Б.

Этот вид имеет двухслойную конструкцию, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — удерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению .

Изоспан защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается с внутренней стороны помещения на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в перекрытиях.

Технические характеристики ISOSPAP B

• Состав : Пропилен 100%
: 130/107 Н / 5см
• Стойкость к паропроницаемости м2 час пар / мг, не менее : 7.0
• Уход за водой не менее : 1000 мм. Заводская,
• Температурный режим : от -60 до +80 0с
• Габариц. : Ширина 1,4–1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Фотографии Изоспан б

Категория C.

Этот тип позволяет эффективно защитить внутренние конструкции зданий от пара, конденсата. По структуре аналогичен описанным выше видам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Используется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленной кровли).

Применяется вместе с изоспаном в цементобетонных стяжках цокольных этажей и оснований любых влажных помещений.

— Линия полипропиленовых нетканых материалов, предназначенных для паро и гидроизоляции конструкций.

Изоспина защищает элементы конструкций и изоляцию из:

• дождь, снег и ветер;
• влаги, образующейся внутри здания;

Применение изогена в конструкциях:

• кровельный;
• утепленные стены;
• мансардное перекрытие;
Пол
• на бетонном основании;

Технология изготовления нетканого полотна полностью автоматизирована. Но при этом на каждом этапе проводится контроль качества.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция проходит проверку на соответствие строительным нормам и жестам. В результате на него был выдан гостевой сертификат. Изоспан не имеет аналогов среди подобных продуктов отечественного производства.

Технические характеристики

Характеристики Изоспана B, C, D, DM:

Выбирая пароизоляционные материалы, нужно обращать внимание на следующие параметры:

1. Парри проницаемость.
2. Прочность.
3. Плотность.
4. Уход за водой.
5. Устойчивость к УФ-излучению.

Самая высокая паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки) у Isyospan A, но у него самая низкая относительная влажность (330 мм.), Что позволяет использовать его только на кровле с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает этому материалу в.

Изоспан AS и AD имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м 2 / сутки соответственно, но выгодно отличаются показателем очистки воды — 1000 мм.Оба .. В результате они стали основными материалами, используемыми для утепления кровли.

Если предполагается, что по прошествии некоторого времени крыша останется без покрытия, необходимо использовать изоисточник AQ PROFF. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению в течение 12 месяцев.

Лучший показатель нагрузки на разрыв от Isospan D — 1068/890 Н / 5см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 гр / м2 / сутки. Это позволяет использовать материал в качестве временной кровли в течение 3-4 месяцев.

Узошпан по паропроницаемости составляет 22 г / м 2 / сут, а показатель на изломе всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его укладке квалифицированных специалистов и не оставлять наружный материал.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Характеристики

1. Пленка полипропиленовая с гладкой верхней и шероховатой нижней стороной. Виле необходимо дезинфицировать конденсирующуюся влагу и препятствовать ее скатыванию по отделочным материалам. Устанавливать перед утеплителем в таких конструкциях:
   • утепленная кровля;
   • стен;
   • перекрытие;
2. Ламинированное полотно с гладкой и милой стороной.Благодаря повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
   • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
   • В перекрытиях (в том числе над подвалами и на чердаках), как паровой полиполет.
   • В перекрытиях.
   • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
   • Дополнительная влагоизоляция неотапливаемых крыш.
   • Испарение для любых конструкций, нуждающихся в защите от водяного пара.
   • Водостойкая прослойка в стяжке.
   • Временная крыша.
4. МЕМБРАНЫ С МАРКИРОВКОЙ A, AS, AM, AQ PROFF Защищайте изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и сливайте конденсат с кровли или стенового пирога в систему водонепроницаемости. Преимущества использования:
   • Остатки влаги, попадающие в слой утеплителя из помещения, легко выводятся на экран.
   • Вероятность проникновения в теплоизоляционный материал атмосферных осадков сведена к минимуму.
   • Становится невозможным выветривание минеральной ваты.
5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую конденсацию. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водоочистки, поэтому основное ее предназначение — защита утеплителя на фасаде.
6. Изоспан А.С., AM, AQ PROFF. As, Am представляет собой мембрану из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой подложки. Используется для защиты:
   • Каркас стен стен.
   • Вентилируемые фасады.
   • Утепленная крыша.
7. FB, FD, FS, FX Cireplators Ищут в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистую энергию. Преимущества использования тепло-гидрохлорирующих световозвращающих пленок:
   • Потери тепла уменьшены за счет ограждающих конструкций.
   • Снижение затрат на отопление.
   • Исключена вероятность образования плесени во влажных помещениях;
8. Пароизолятор ФБ. FB isoPan изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
9. Испаритель ФД, ФС. FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.В Izospana FD в качестве основного слоя используется пароизоляционная пленка марки d, а в FS — марка V. Производители рекомендуют для внутренней отделки использовать описываемый паровой полиполетор:
   • парил;
   • мансарда;
   • в качестве экрана теплопередачи;
10. Материал — вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков — отличный тепло- и звукоизоляционный материал, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный парошумовой и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° C, что не позволяет использовать его попарно. Активно используется как:
    • Основания с устройством теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолка можно только в помещении с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевую парамотабильность.

Плюсы, минусы и разновидности

Теплоотражающая пароизоляционная пленка

Преимущества:

1. Экологическая безопасность.
2. Широкий ассортимент.
3. Демократичная цена.
4. Надежность и долговечность.
5. Устойчивость к образованию плесени.

Недостатки:

1. Низкое сопротивление К огню.
2. Выполняет свои функции Только при правильной укладке.

По назначению материал делится на три вида:

1. Паро и влагоизоляционные пленки .
2. Влаго- и ветрозащитный Парри-проницаемые мембраны.
3. Теплоотражающие Парозоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марки С, Б, D, защищающие слой изоляции от влаги, испаряющейся через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

1. Увеличивает срок службы изоляции .
2. Снижена вероятность образования конденсата и заражения конструкций грибком и плесенью.
3. Вероятность проникновения в комнату исключена. Изоляция от летучих частиц.

Установка

Схема установки Изоспана на утепленную кровлю

Для укладки материала потребуется:

• рулетка;
• молоток;
• степлер строительный;
• гвоздей;
• перил деревянные;
• скотч;

Укладка кровли кровли:

1. Утепление кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к несущему каркасу или черновой отделке обшивки.
2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швов SL или KL используется специальная лента.
3. Панели катятся горизонтально снизу вверх. От прилегающих полотен 15-18 мм.
4. В процессе монтажа нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
5. Поверх теплоизоляции A, AS, AQ PROFF.
6. Крепление изолятора и антисептических контролей к стропилам гвоздями или самозатяжкой так, чтобы образовался зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ PROFF, напротив, должен плотно прилегать к утеплителю. Поэтому его крепят на рафалинговые скобы или оцинкованные гвозди.
7. Установка начинается с нижней части коньков. На стойле мембрана поднимается в дренажный желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за отсутствием искажений. Важно закрепить материал в натяжении. Допустимый прогиб — не более 2 см. По горизонтали полотна должны перекрывать друг друга на 15 см, а по вертикали — на 20 см.
8. Конденсат испаряться В зоне ската и внизу крыши предусмотрены вентиляционные отверстия.
9. Сверху на испарительной мембране Установите ящик.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Линия жизни из материала должна быть адресована к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка в связи с необходимостью создания вентиляционного зазора стоит дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.

Изоляция стен:

1. Для вентилируемых фасадов Подходит isosan A и AM. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используется материал из LAP.
2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Панели свернуты так, чтобы получилось всего 10 см.
3. Закрепите изоспан на каркасе здания с помощью кронштейна. Через виртуальную мембрану вертикально закрепляются органы управления, на которых закреплен облицовочный материал.Чтобы в процессе эксплуатации не проявился эффект акустической ваты, не должно быть деинсталлированных и сохраняющих участков по всей длине полотна.
4. Для отвода влаги В конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор внизу обивки. Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, отводилась в водонепроницаемую.

Одним из защитных слоев, используемых в процессе изоляции, является испарение. Подразумевает наличие хорошей защиты зданий и сооружений от воздействия конденсата и влажной среды.Такие слои обеспечивают более длительный срок службы зданий в целом и личных элементов в частности. Для подобных целей широко используется Česospin A, технические характеристики которого позволяют обеспечить максимальную защиту.

Многие производители занимаются выпуском подобных средств в виде быстро монтируемой мембранной пленки и всевозможных многослойных листов, покрывающих стены, перекрытия, потолки, кровлю. Методика использования средств может несколько отличаться в зависимости от эксплуатационных параметров продуктов.

Технические характеристики мембраны

Производитель мембранного материала имеет маркировку производителя, так что каждый тип изостана используется исключительно по назначению. При этом весь ассортимент продукции предназначен для защиты конструкций от атмосферных осадков, ветра и конденсата, образующегося в помещении.

Изготовление нетканого полотна осуществляется на станках с ЧПУ с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.

Фирменная мембрана имеет ряд сертификатов и сертификатов:

• гигиенический сертификат;
Пожарный сертификат
• ;
• сертификат соответствия СНиП и ГОСТ;
Сертификат
• о прохождении контроля качества.

Изоляция

на сегодняшний день по сфере применения и качеству не имеет аналогов среди российских производителей, что подтверждает гостевой сертификат.

Ассортимент продукции

В продаже есть такие сорта:

Это проницаемая мембрана, которая используется для защиты стен помещения и крыши от конденсата, образующегося при падении температуры. В результате испарение жидкости между несколькими слоями дополняет сопротивление разрушенных материалов.В кровле такой изоспан дает положительные результаты при угле наклона балок не более 40 градусов. Цена рулона 35 кв.м. 766 руб.

Представлен в виде двухслойного пароизоляционного листа, применяемого исключительно в зданиях и сооружениях. Марка такой плотности способна эффективно защитить чердак или чердак, а также востребована кровля, всевозможные уровни земли, стены и в виде дополнительного слоя утеплителя. Слои имеют высокую плотность. Цена рулона 70 кв.м. 1087 руб.

Сфера применения этого нетканого полотна — лавчатые кровли, представляет собой двухслойную мембрану. Характеристики формации заключаются в пароизоляции и гидроизоляции. Допускается заявка на чердаки. 1649 руб. 70 кв.м.

Технические характеристики материала универсальны, могут использоваться в различных сферах. Подходит не только для гидро-, но и для испарения перекрытий между этажами, бетонных оснований, крыш без утепления для отделки фундаментов.35 кв.м. стоит 535 руб.

В отличие от Изосуны, и технические характеристики выше, так как металлическая пленка мембраны отличается высокой прочностью. В конструкции представлены материалы, повышающие защиту от разного рода механических повреждений. Укладка осуществляется непосредственно поверх утеплителя, что способствует защите от атмосферных воздействий и капель конденсата. Цена рулона 70 кв.м. 2323 руб.

Обладает особыми характеристиками.Один из слоев — крафт-бумага, которая, с одной стороны, металлизирована таким материалом, как Loven. Это обеспечивает паро- и гидроизоляцию ISOSPA. За такие качества конструкция востребована для настила на скатных крышах. Это также предполагает создание термостабильных условий мокрого ложа, саун. Хотя такая накладная имеет достаточно высокий ценник по сравнению с аналогами, но для определенных целей она абсолютно незаменима.

Сетчатые полотна изготовлены из крафт-бумаги с последующим покрытием металлизированным лавсаном.Благодаря такой обработке материал поддерживает температуру в диапазоне -60 ° … + 120 ° C и используется для обогрева и испарения парных стен, пола и потолка, бань, саун, хамамамов и других подобных помещений. 1056 руб. стоит 35 кв.м. Фильмы.

Этот вид изготавливается из полипропиленовой пленки и также наносится металлизированный слой лавсана. В вариантах FD база данных используется как основа, а в FS — V, и хотя прочность полотна не вызывает сомнений, его рекомендуется использовать для конструктивных элементов пароизоляции изнутри, в том числе для парим, мансардные и мансардные этажи, а также теплопередающий экран попарно.1987 руб. Рулон 70 кв.м.

В качестве основного слоя — вспененный полиэтилен, закрытый металлизированным слоем. Из-за обилия пузырьков воздуха Изоспан используется как звукоизоляция, а также как теплоотражающий экран, за который отвечает Лавсан. По сравнению с другими вариантами это полотно имеет наибольшее количество преимуществ, но за счет того, что из вспененного полиэтилена рассчитана максимальная рабочая температура не превышает 90 °. Его нельзя использовать для отделки стен, пола и потолка в помещениях с повышенными температурами.

Гораздо эффективнее использовать FX в качестве подложки при устройстве теплого пола, для отделки стен за радиаторами для отражения тепла и в качестве утеплителя в жилых помещениях в сочетании с отделочными материалами.

FX имеет нулевой порог паропроницаемости, поэтому в этом сегменте он запрещен. Полотно толщиной 2 мм площадью 36 кв.м. Это будет стоить 1566 рублей.

Видео: Применение пароизоляционных мембран

Инструкция по укладке

В процессе работы потребуется определенная подготовка.Надо будет запастись инструментами и материалами. Нам потребуются деревянные рейки, и в них есть саморез. Раскрой заготовок осуществляется хорошо заточенными ножницами. Стыки скрываются скотчем, для фиксации используется строительный степлер.

Металлический профиль участвует в расчетах. Требуемая площадь рассчитывается с учетом шестигранника с обеих сторон. Обычно ему отводится 15-17 см.

Материал «Изосан А» не предназначен для использования в качестве основного кровельного покрытия.

Appangean используется необходимой маркой по определенному алгоритму, основанному на важных правилах:

• Все крепления рекомендуются только сбоку от помещения.С листами можно работать при температуре не ниже -25 ° С. Допускается защита рулона как снаружи, так и изнутри. Если требуется работа с кровлей, востребован только внутренний резервуар «Пирог».

• Фиксация парового полиполетора осуществляется строительной скобой по периметру стен. Последующие листы накладываются на предыдущие 150 мм, шов прошивается скотчем. Использование материала не допускается, небольшой провисание обеспечивается.Операция отделки может служить окончательным приклеиванием листов с деревянными рейками к стенам, кровле или стропилам.
• Для тарелок необходимо выбирать шаг из диапазона 30-50 см. Пробив их по всей площади, можно сверху закрепить выбранный изоспан. Складной вентиляционный карман обеспечивает экстренное испарение лишней влаги.
• Листы Parpolator можно прикрепить к специально разработанной раме на стенах комнаты. Для основания используются металлические / деревянные рейки, закрепляемые на стенах самозатяжными анкерами.Все стыки однозначно прорезаны скотчем.
• Утепленный вентилируемый фасад обработан дважды с аналогичной защитой. Первый подарок кладут за слой утеплителя, второй кладут перед утеплителем. Соответственно формируется трехуровневая термо- и пароизоляционная система с высокой степенью эффективности.

Следует учитывать, что для железобетонных конструкций использование пароизоляции обязательно как для стен, так и для полов / полов.

Особенности использования популярного бренда

Благодаря своим индивидуальным свойствам каждый материал востребован в различных условиях эксплуатации. Следует исходить из их физических характеристик, чтобы правильно подобрать желаемое покрытие.

Особенностью материала марки А является высокая прочность на разрыв. Его внешняя часть имеет гладкую структуру, которая не способна впитывать или пропускать воду. Внутренняя поверхность с шероховатой антиконденсатной текстурой. На нем капли легко удерживаются, а затем испаряются в космос.

Основная задача материала — качественная защита утеплителя и всей конструкции от конденсата снаружи. Бренд «А» основан на современных полимерных конструкциях.

Основными преимуществами перед аналогами являются:

• отличная механика;
• высокая степень экологичности, так как в атмосферу не выделяются вредные вещества;
• долгое время не теряет своих высоких характеристик;
• стойло выдерживает воздействие химикатов, нейтральных к бактериям.

Благодаря своей прочности ультрафиолет активно применяется при обработке крыш, чердаков, крыш. Плотность достигает 110 г / см3. Обычно продается в пятидесятиметровых рулонах, ширина которых составляет 140 см.

Необходимо учитывать, что марку А принято укладывать в качестве основного материала, в отличие от «С» или «D», которые производитель рекомендует использовать во временных защитных сооружениях.

Для вентилируемых фасадов многоэтажного дома изоспан кладут поверх утеплителя так, чтобы гладкая сторона оставалась снаружи, а вентилируемый зазор был предусмотрен внутри.Необходимо обеспечить максимальное прилегание к утеплителю и не иметь незакрепленных участков. В противном случае из-за усиленных ветровых нагрузок образуется акустический хлопок. Панели должны обеспечивать запас избыточной влаги.

Видео: Пример монтажа

Каждое современное здание имеет слой изоляции на стенах. Для надежной защиты теплоизолятора нужна преграда из пароизоляционного материала. Обеспечивает длительный срок службы минеральной ваты и сохраняет ее эксплуатационные свойства.Сегодня строители наиболее востребованы среди строителей. Характеристики этой пленки оптимальны, а процесс монтажа довольно прост.

Изоспан применяется в зданиях всех типов для защиты теплоизоляции и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра.

Общая информация

Под этим материалом принято понимать комплекс разнообразных решений для создания высоких температур. качественная пароизоляция и эффективная защита от влаги. Это решение выпускается как:

1. Films.
2. Мембраны.
3. Разнообразные ленты.

Помогают избежать намокания деревянных конструкций и теплоизоляционных материалов с волокнистой структурой. Они также исключают свою чистку. Основная сфера использования изоспана — применение в составе многослойных конструкций.

Выбор в его пользу сделан для работы с кровельными устройствами устройства и создания вентилируемых фасадов.

Основные разновидности

Материалы для создания качественной пароизоляции на российском рынке представлены в достаточно большом ассортименте.Под торговой маркой «Изоспан» выпускается более 14 наименований продукции. Они подразделяются на на четыре основные категории:

Каждый вид isyospana должен использоваться для определенного вида работ.

Предлагаем посмотреть видеообзор свойств Isyospan A:

Технические характеристики

В сфере частного домашнего хозяйства Вариазоляция наиболее востребована. Характеристики материала впечатляют. Поэтому его используют как первый защитный барьер при укладке теплоизоляционного материала.Достаточно правильно работать, чтобы исключить попадание влаги в утеплитель. Чистый полипропилен выступает в качестве основного компонента в составе этого продукта. Это абсолютно синтетическое вещество, поэтому не впитывает воду.

Пленка пароизоляционная Изоспан применяется для утепления чердачных перекрытий, потолков, стен помещений.

При проведении работ по утеплению зданий ее использование является обязательным условием качественной теплоизоляции конструкций. Это помогает повысить эффективность слоя минеральной ваты.К тому же он обеспечивает долгий срок службы. Основные характеристики материала:

1. Водонепроницаемость.
2. Отличная прочность и экологичность. В своем составе этот раствор не содержит вредных примесей.
3. Высокая эластичность.
4. Отличная защита от УФ-излучения и ветра.
5. Устойчивость к высокому давлению.

Так же позволяет обеспечить стабильные температурные показатели в доме.При этом не выделяет тепла вне помещения.

Достоинства и недостатки

Изоспан активно применяется при строительстве различных построек. Многие из этих утеплителей обладают прекрасными пароизоляционными свойствами. Кроме того, у него другие преимущества:

1. Надежная защита деревянных конструкций от вращательных процессов.
2. Исключение образования конденсата и увлажняющий теплоизоляционный материал.
3. Исключает проникновение потоков холодного воздуха.В помещении создается комфортный микроклимат, исключено появление сквозняков.
4. Длительный срок службы. Многие производители утверждают, что при правильной укладке материал способен простоять 50 лет.
5. Основные характеристики сохраняет в диапазоне температур от -60 до + 80С.

Среди недостатков материала можно выделить его плохую устойчивость к влаге. При установке возникают определенные трудности. Особенности укладки Исупаин следует выяснять до того, как закрепить пленку на поверхностях, чтобы пленка выполняла свою функцию.

Область применения

Изоспан выдерживает силовые нагрузки и не теряет форму, а также устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Изоспан применяется при проведении работ по внутреннему утеплению помещений. Это отличный материал для утепления стеновых конструкций и внутренних перегородок; межэтажные полы и полы в помещениях с преобладанием повышенной влажности; как подложка под ламинат или паркет; Для утепления кровли.

Его потребность в кровельных работах связана с тем, что при отсутствии пленки в кровельном пироге слой теплоизоляции не сможет выполнять свою функцию.Под воздействием конденсата он быстро намокнет и требует замены. Создание слоя пароизоляции из изоспаны позволяет избежать подобного.

Нюансы Montaja

Перед выполнением работ необходимо обратить внимание на листы уложенного утеплителя. Между ними не должно быть промежутков. Если трещины присутствуют, то следует провести необходимые мероприятия по их устранению.

Для устройства слоя пароизоляции на поверхности наружных стен стоит применить Изоспан А.Для внутренних работ лучшее решение — Изоспан б. Первыми необходимо уложить слои. Работы проводить снизу вверх. Для крепления пленки лучше всего использовать кронштейны и обычный строительный степлер. После завершения операции беспроводной связи быть не может. В противном случае будет происходить шум на фасадах стен при сильных порывах ветра.

Для испарения кровли Изоспан — отличный выбор. Его следует разрезать прямо на стропилах и закрепить поверх уложенного утеплителя.Укладка полотна выполняется в горизонтальной ориентации. Укладывать пленку оптимально, начиная с низа крыши. Для ее закрепления лучше всего использовать гвозди. В редких случаях можно отказаться от такого крепежа и использовать саморезы. Специалисты рекомендуют оставлять воздушный зазор между утеплителем и уложенным стеклопакетом. Его величина должна быть не менее 5 см.

При установке на крышу материал разрезается на широкие полосы и накладывается так, чтобы гладкая поверхность оставалась снаружи.

Размещение пароизоляции должно происходить с помощью горизонтальных полос толщиной до 10 см.В месте установки используется монтажная лента для их приклеивания. Этот метод подходит в том случае, когда изопан используется для изоляции деревянных конструкций.

Важным моментом при проведении работ является правильная укладка материала. Его нужно ставить лицевой стороной к утеплителю. Во избежание ошибок при установке следует предварительно ознакомиться с инструкциями производителя.

Какая схема при укладке изоспана наиболее правильная, во многом зависит от его назначения и конструктивных особенностей.

Если вам необходимо создать пароизоляцию на крыше наклонного типа, которая лишена утеплителя, то сначала нужно установить основную конструкцию, а затем уложить пленочный слой. Далее нужно устроить деревянный настил.

При работе на чердаке необходимо сначала разместить перекрытие, а затем сделать устройство паровой обжига. После этого необходимо уложить теплоизоляционный материал и рельсы. Лучи откладываются в последнюю очередь.

Перед тем, как положить пленку на бетонный пол, необходимо сначала создать основу.Тогда стоит сделать стяжку. Именно ей и должен подходить фильм. Только после завершения этой работы можно переходить к чистовой отделке. Чтобы по окончании работ получить хороший результат, необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации производителя производителя. Также стоит заранее узнать об основных нюансах этой процедуры.

При закреплении изоспана на деревянной оболочке или стропилах необходимо использовать скотч или наложить степлер.Пленку часто используют для устройства теплого пола.

При укладке утеплителя на крышу его необходимо защитить слоем пароизоляции. С его помощью можно исключить попадание в него влаги. Если в качестве основного теплоизолятора используется пенополиуретан, то от использования Исупана можно отказаться.

Особенно важно использовать материал в регионах с суровыми климатическими условиями, а также повышенными ветровыми нагрузками.

Для создания эффективной гидроизоляции С ним лучше выбирать мембрану диффузионного типа.Он обеспечивает легкий проход пара, при этом не блокируя его и не приводит к повышению влажности в помещении. При укладке пленки необходимо устраивать вентиляционные отверстия не менее 50 мм между теплоизоляцией и слоем гидроизоляционного материала.

В любом помещении должно быть эффективное испарение. В этом случае утеплитель не пострадает от влаги и прослужит дольше. Самым эффективным решением для удаления пара является бассейн. Описание этого продукта позволяет узнать о его отличных пароизоляционных характеристиках.

Пленку можно использовать при проведении кровельных работ, а также укладывать при проведении мероприятий по утеплению стен. Продукция под торговой маркой «Изоспан» представлена ​​в большом ассортименте. Для создания эффективной теплоизоляции утеплитель представляет собой утеплитель Изоспан. Технические характеристики в его рост. В этом отношении он превосходит другие продукты, представленные на рынке. Работы по его укладке так же, как устройство пароизоляционного слоя, необходимо выполнять правильно с соблюдением инструкции производителя.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме — Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому его часто используют для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучение предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если вы будете производить монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала необходимо произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, не допуская малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как произвести монтаж полов в деревянном доме: хитрости

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая шерсть

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами укладывается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольгированных материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом — от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и полов. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и легкость укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает пол от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

Например, пенопласт или полистирол

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками черепные блоки размером 50 * 50 мм прибиваются встык друг с другом — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играет важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, необходимо утеплить полы

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет служить основным под теплоизоляционный материал. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под паркет.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции между полом и потолком

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• К балкам прикрепляем черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках респектабельного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж нужно проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет лучше понять, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким полом вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
• лежал черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластин;
Пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
Сетка
4. (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепить гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезан по размеру.
В пространство между балками укладывается вата
• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление полов выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;
Уложена изоляция
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
Навесной гидробарьер
4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт №
• лучше всего фиксировать колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот вид потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив ее, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления паркета по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утепление балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Более того, с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и ряд недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

Пенопласт

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями крепится к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Характеристики утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
Пенопласт №
• лучше всего фиксировать колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• измерить расстояние между деревянными балками;
• обрезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот вид потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении пола легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив ее, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

(PDF) Особенности расчета расхода топливно-энергетических ресурсов на отопление временных зданий и сооружений на строительной площадке

XXVIII R-P-S Seminar 2019

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 661 (2019) 012088

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 661/1/012088

7

DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825106024.

[2] Э. Ляпунцова, Ю. Белозерова, И. Дроздова, О. Король, Безопасность в строительстве в сфере

инвестиций в городскую инфраструктуру, E3S Web of Conferences, Volume 97, 06034 (2019),

DOI: https://doi.org/10.1051 / e3sconf / 20199706034.

[3] О. Король, Влияние энергокорректирующих мероприятий на стадии проектирования строительных объектов,

Сеть конференций MATEC, том 193, 05057 (2018), DOI:

https: // doi.org / 10.1051 / matecconf / 2018157.

[4] Дементьева М.Е. Методология принятия решений при эксплуатации объектов недвижимости

// Вестник МГСУ

— Вестник МГСУ, 2015, № 4. С. 158–165.

[5] О. Король, Н. Шушунова, Д. Лопаткин, А. Занин, Т. Шушунова, Применение высокотехнологичных решений

в экологической разработке, Журнал MATEC Web of Conferences, Volume 251, 06025

(2018).DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825106002.

[6] Король Е.А., Комиссаров С.В., Каган П.Б., Арутюнов С.Г. Решение задач

организационно-технического моделирования строительных процессов, Промышленное и гражданское строительство

, 2011, № 3, с. 43-45.

[7] В. Бурков, И. Буркова, Р. Бархи, М. Берлинов, Качественные оценки рисков в проекте

Менеджмент в строительной отрасли, Журнал MATEC Web of Conferences, Volume 251,

06027 (2018), DOI : https: // doi.org / 10.1051 / matecconf / 201825106027.

[8] В.Г. Борковская, Д.Л. Пассмор, Поведенческая инженерная модель для выявления рисков потерь в

строительной отрасли. В Д.Б. Соловьев (ред.) «Умные технологии и инновации в

Дизайн управления технологическими процессами и объектами: экономика и производство» —

Материалы Международной научно-технической конференции «Дальний Восток-2018»,

Том 1, стр. 243-250, 2019 (Умные инновации, системы и технологии; Т.138).

Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-

030-15577-3_24.

[9] В.Г. Борковская, Комплексные модели активных систем управления на современных развивающихся предприятиях

, Перспективные исследования материалов (т. 945-949). Глава 22: Производство

Менеджмент и инженерный менеджмент, 3012-3015 (2014), DOI:

10.4028 / www.scientific.net / AMR.945-949.3012.

[10] В.Борковская Г. Эколого-экономическая модель жизненного цикла зданий на основе концепции

«Зеленое строительство», Прикладная механика и материалы 467. Материаловедение и

Машиностроение. Глава 2: Строительные материалы и строительные технологии, стр.

287-290, декабрь 2013 г., DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMM.467.287.

[11] http://zavodmz.ru/catalog.php?i=9 онлайн: 06/2019.

[ 12] С.Д. Сокова, Н.В. Смирнова, А.В.Сморнов, Математический подход к решению задачи

выбора гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, Москва:

Научное обозрение, 2017, № 9, с. 35-39.

[13] В.Г. Борковская, Концепция инноваций для устойчивого развития в строительстве

бизнес и образование, Прикладная механика и материалы, тома 475-476, глава 15:

Engineering Management, декабрь 201, страницы 1703-1706, DOI:

10.4028 / www.scientific.net / AMM.475-476.1703.

[14] В.Г. Борковская, Э. Дегаев, И. Буркова, Эколого-экономическая модель управления рисками

и затрат в рамках системы менеджмента качества, Веб-сайт MATEC

конф., Том 193, 05027 (2018), DOI: https: / /doi.org/10.1051/matecconf/2018127.

[15] В.Ф. Касьянов, В. Данильченко, В. Амелин, В. Толмачева, Управление экологическими рисками.

Прогнозирование и моделирование чрезвычайных ситуаций управления рисками, Matec Web of

Conferences, Volume 251 (2018), DOI: https: // doi.org / 10.1051 / matecconf / 201825106030.

[16] В.Г. Борковская, Риски управления проектами в сфере ЖКХ

Услуги, Журнал MATEC Web of Conferences, Том 251, 06025 (2018),

DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825106025

Рассчитать необходимый объем кирпича для строительства дома. Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с плиточным монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина

Допустим, вы решили построить дом своими руками.Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии. Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки.Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

Ниже представлена ​​таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

• Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.

• После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.
• Далее необходимо рассчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

• Одинарный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;

• … Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;

• Двойной. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки. Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный. Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Также следует добавить что-то вроде 5% для битвы .

стол 2

Вид кладки, камни	Размер камня	С учетом швов, шт.	Без швов, шт.

Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

• Определить периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;

• Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома составляет 3 метра, общая высота 3 + 3 = 6 метров. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
• Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	17400 руб.
U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука	14000 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т	5250
арматурные стержни Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Тн	10125
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 9660
:
0,2 м³ x 3700 руб / м³	740
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,4 м³ x 5100 руб / м³	1020
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм :
740 шт.х 3,3 руб. / шт.	2442
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / шт.
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб. / М³	руб. 9180

ИТОГО: по стенам

498842 руб.

руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
подсыпка из щебня :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³	руб. 22040
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³	36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³	313320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	13110
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб. / Тн	168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³	9100 руб.
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по фундаменту

565170 руб.

руб. руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³	21000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / штука	руб. 6760
профиль стальной с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / п.м.	10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 71040
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М²	12580
Пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М²	2035
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³	26600
Доска обрезная черновая :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³	9750 руб.

ИТОГО: по перекрытию

160663 руб.

руб.

КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³	28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 л х 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	руб. 12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист	руб. 42294
гвоздь кровельный 73х3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.)	4370
ребро фигурное (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука	3770 руб. / шт.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³	10500 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Перекрытие брус d = 150-250мм; 8. листов ондулина; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Кладка газосиликатная

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только с гарантией приобретения исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезное соблюдение спецификаций производителя, лучше с привлечением специалистов…

В настоящее время на строительном рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые могут быть укладывается на специальный кладочный клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газа. силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, а штукатурку — цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо связать множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.

• По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
• К монтажу первого ряда газобетонных блоков нужно отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.
• Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.
• Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, фрезеровать, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.
• На последнем ряду газоблоков при подготовке опалубки плит делается армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора изолируется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Облицовка лицевым кирпичом

Кирпич, безусловно, самый известный строительный материал для строительства дома, который помимо классического внешнего вида отличается большим (до сотни периодов замораживания и разморозки) морозостойкостью стойкость и низкое (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация слоя облицовочной кладки и автоклавного газобетона в составе фасада дает довольно гармоничную структуру здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

• Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, вделанными в швы кладки.
• Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.
• Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковой ряд;
• Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте пола) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном или незаглубленном варианте.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить методом сплошного бетонирования, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.

Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами, мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.

По опыту, когда верхняя фундаментная плита служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под ней. отмостка.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных характеристик во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:

• Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.
• Препарат из щебня фракции 40-60 мм, толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.
• Производится цементно-песчаная шпатлевка толщиной до 5 см.
• С целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента выкладывается гидроизоляционная мембрана с выходом по границе 2000 мм.
• Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на влагоизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.
• Формованная плита стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14, типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.
• Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.
• С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,
• Армирующий пояс из железа стержни номер A300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.
• Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.

Перекрытие из деревянных балок

Деревянные балки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

Для балочного перекрытия традиционно используются пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размера пролета между опорными конструкциями и веса груза; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки 50-100 см.

Для возможной замены лаг расчетного размера следует использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.

Типовые места установки деревянных балок:

• Монтаж балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, все остальные. . Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.
• Балки отставляют от стены не менее чем на 5 см, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см. №
• в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.
• Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, препятствующим гниению (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.
• Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в стенных нишах, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, а с достаточная глубина ниши, укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.

Однако, если вопрос о конструкционной прочности плит перекрытия из деревянных балок на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то ситуация с шумоизоляцией и противопожарной защитой складывается иначе. не все так просто.

Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров барных межэтажных перекрытий:

• К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешиваются гипсокартоны.
• Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и крепится к балкам синтетическая ткань, на которой плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом на размещаются вертикальные грани балок перекрытия.
• В помещениях верхнего уровня на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова плиты ДСП для пола. подготовка выложена.

Еврошифер кровля

Еврошифер (иначе называемый: ондулин, битумный сланец, битумный сланец, мягкий сланец, ондулиновый сланец), представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную стойким минеральным пигментом. к УФ-излучению.битумный рифленый лист выпускается с разными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.

При возведении частных домов часто используется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Среди ощутимых недостатков можно выделить довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлической кровлей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

• Междурядный нахлест мягких шиферных полотен и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то нахлест 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.
• Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
• Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4-х соприкасающихся полотен, способствующего образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
• Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним обрешеткам — с прохождением волны, а верхний край накрывается внахлест из вышележащего гофрированного листа или ребристой детали. .Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
• Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
• Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки полотна из битумного шифера, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.
• Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, установка которых производится от угла над карнизом, с нахлестом 0,2 м.

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука	1428 руб. / шт.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М²	3570
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0.2 м³ х 5100 руб. / М³	1020
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / шт.	2442
Кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / шт.
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³	20250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 27306

ИТОГО: по стенам

345973 руб.

руб. руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³	руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука	183840
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³	руб. 5940
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³	99120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб. / Т	45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ х 6500 руб. / М³	4550
рулонная гидроизоляционная РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по перекрытию

304390 руб.

руб. руб.

КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³	28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 л х 75 руб / литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	руб. 12512
лист профилированный БИНС 35-1000 :
176 м² х 347 руб. / М²	61072
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300 руб.
конек фигурный (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,1 м³ х 7000 руб. / М³	7 700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 195 445 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм 3. Базальтовый утеплитель d = 50мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия; 8. Листы профнастила; 9. Фундаментная лента сборная блочная h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

В настоящее время пенобетон очень популярен, экономичен и безопасен для здоровья.материал стен, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенную паропроницаемость и микропористость.

Согласно действующим нормам, для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с наружной теплозащитой из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

Звукоизоляция, противопожарная защита, показатели энергоэффективности пеноблок во много раз превосходит керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблока плитами из пеноблока, штукатурку на песчано-цементном растворе, красить пленкообразующими составами.

Из-за проблем в производственном процессе пенобетонные блоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических вопросов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены.

• К установке нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню при эксплуатации.
• Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.
• Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой выполняются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков пенобетона.
• Пеноблоки можно фрезеровать, просверливать, протыкать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
• На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производится стяжка из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонный пояс защищен от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым древним стеновым материалом для строительства жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и прочностью. низкое (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Среди облицовочных изделий из кирпича помимо обычных выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленый, колотый, шероховатый, гладкий) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

• Снаружи, на пенобетонной стене, с помощью полимерных анкеров, плиты теплоизоляции из базальтового волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм. плотно навешиваются, поверх которых укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).
• Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона, укладывая гнутые оцинкованные полосы или арматуру из мягкой стеклопластиковой сетки, в связи с тем, что облицовка и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.
• Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с тычковыми рядами.
• Так как существует риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и кирпичную кладку жесткими арматурными стержнями, уложенными в швы стен.
• От передней стены капитальная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для отвода влажного пара, с приточно-вытяжной проемы в верхней и нижней точках лицевой кладки.

Блочно-сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При устройстве ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на уплотненное грунтовое основание.

Использование определенного типа FBS-блока зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства вполне достаточно ширина железобетонного блока 300 или 400 мм. Поперечное сечение блоков ФБС м.б. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки FBS следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков FBS в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики подстилающего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

• Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
• На щебеночную подготовку или уложенные фундаментные опоры с перевязкой укладывают ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.
• Сборка готовых блоков осуществляется относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенкам, контролируя соосность по оптическому теодолиту. На «ложе» из кладочной смеси с помощью автопогрузчика укладываются отдельные железобетонные блоки.
• Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
• Геометрия на плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а высота уровня — по ватерлиту или уровню.
• Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.

При строительстве малоэтажного строительства в большинстве случаев используются панельные изделия марок ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

По технологии предварительного напряжения железобетона плиты заводского производства характеризуются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более низкой цене. стоимость и быстрое возведение построенного перекрытия.

В отличие от монолитного железобетонного перекрытия, железобетонные пустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые точки укладки железобетонных плит:

• Перед укладкой полов посмотрите на спиртовой уровень, отметки отметок опорных поверхностей прогонов и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью…
• Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаную подушку, небольшое перемещение выполняется вручную, до снятия строп, если несоответствие уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и перекладывается.
• Сразу после выравнивания пола монтажные проушины приваривают стеновыми анкерами и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные прорези заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
• Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания стоит вставить пенополистирол. изоляция в этот отступ.
• С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить пустоты в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами профнастила являются простота монтажа и минимальные затраты.

Профилированный материал — это листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры …

В качестве материала для кровли используется профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.

Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

• При строительстве теплых чердачных помещений кровля на основе профнастила, как и любая другая металлическая кровельная поверхность, требует подкровельной гидроизоляционной пленки, например: Строизол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий капание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…
• Пленка гидроизоляционная укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующей проклейкой стыков самоклеющаяся пленка.
• Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
• Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: если последний больше 15-17 °, а класс профиля НС-8-НС-25, то шаг установки Обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.
• Монтаж профнастила профилированного настила производить из зоны карниза боковины кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
• Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятой волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
• Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Потолок в деревянной бане своими руками. Как сделать потолок в парилке

Каждый, кто начал строить баню своими руками, задается вопросом — как правильно сделать потолок? Ведь микроклимат в парилке, умывальнике или комнате отдыха напрямую будет зависеть от ее оформления.

Потолок должен хорошо сохранять тепло, быстро сохнуть, не поддерживать распространение плесени и грибка, а также иметь достаточную прочность, чтобы его не приходилось переделывать через пару лет после строительства.

В этой статье давайте рассмотрим типы перекрытий в бревенчатых банях, из чего и как они изготавливаются, рассмотрим основные конструктивные элементы, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, начиная строительство.

Чтобы банные процедуры приносили удовольствие, следует придерживаться определенных общепринятых стандартов в части выбора высоты интерьера.

Кроме того, срок службы самой бани зависит от высоты потолков.

Определяющим фактором здесь является удобство использования парилки людьми разного роста. Например, чтобы залезть на верхнюю полку и не уткнуться головой в потолок потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться при посещение парилки. Кроме того, если вы любите париться веником, нужно учитывать свободное пространство, которое позволяет беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из сруба должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показаны причины выбора такой высоты:

Какой должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования к потолку бани. Тепло, выделяемое при банных процедурах, повышенная влажность воздуха, поднимающийся вверх горячий пар — все это нужно учитывать при строительстве.

Основные требования к потолку:

• способность хорошо сохранять тепло;
• устойчивость к высоким температурам и влажности;
• достаточной прочности;
• эстетичный вид.

Если потолок плохо держит тепло, то большая его часть просто никуда не денется. Другими словами, вы будете нагревать воздух вокруг ванны. Чтобы этого не произошло, потолок делают максимально энергоэффективным с применением теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную работу.

Прочность перекрытия необходима для того, чтобы без деформации удерживал слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также стоит позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятнее искупаться или пригласить в баню родных и близких, если интерьер выглядит эстетично, что называется «радовать глаз».

Из какого материала лучше сделать потолок в бревенчатой ​​бане?

Еще один важный момент при строительстве потолка — это выбор материала.

Как упоминалось выше, прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения будут зависеть от материала.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влаги.

Из-за высоких температур в парилке использование синтетических материалов исключено, так как многие из них при нагревании выделяют токсичные полифенолы и другие вредные вещества.Поэтому возведение потолка следует рассматривать только из экологически чистых натуральных материалов, лучшими из которых являются лиственные породы — лиственница, липа, осина, ольха.

Не рекомендуется делать потолок из хвойных деревьев из-за высокого содержания в них смол. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может вызвать сильные ожоги при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед началом проектирования потолка все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном.Антисептик предотвратит поедание дерева древоточцами и предотвратит распространение гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Как правило, в банях из бревна потолок делается из досок, которые подшиваются к балкам или кладутся на них. Достаточно доски толщиной 40 мм. Его прочности достаточно, чтобы выдержать собственный вес и вес изоляции.

Поверх плит укладывается слой утеплителя, который сохраняет тепло и предотвращает его выход.А чтобы утеплитель не промокал, его с двух сторон защищают слоем гидроизоляции.

В общих чертах схему устройства для напольного потолка можно посмотреть на видео ниже:

Как утеплить потолок?

Утепление потолка — один из важнейших этапов его возведения. Именно качество утеплителя играет немалую роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для сохранения тепла в бане можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно покрыть потолок слоем опилок, а сверху уложить слой глины, как это делали наши далекие предки. Этот способ достаточно эффективен для утепления. Но большой его недостаток — горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения пароизоляции или гидроизоляции опилки впитают влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой будет очень сложно избавиться.

Намного надежнее современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и слябов. Они негорючие, из камня или стекла, являются совершенно безвредным экологически чистым материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, что позволяет отлично удерживать тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие преимущества:

1. Легкий вес, позволяющий снизить нагрузку на строительные конструкции.
2. Не поддерживает распространение плесени и грибка.
3. Древесные черви и другие вредные насекомые его не едят.
4. Не горит и не поддерживает горение.

Единственный недостаток минеральной ваты — ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, который довольно часто используется при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый при обжиге глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

• высокая механическая прочность;
• высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
• морозостойкость;
• негорючесть и огнестойкость;
• химическая инертность, экологичность;
• долговечность.

Изготавливать теплоизоляцию бани из пенополистирола не обязательно. Несмотря на высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо использовать в бане из-за выделения вредных веществ при нагревании.кроме того, пена легко воспламеняется и может вызвать пожар.

Из чего сделать потолочную пароизоляцию?

Пароизоляция необходима для предотвращения попадания горячего влажного пара из парной в слой изоляции.

В простейшем случае обычную полиэтиленовую пленку для покрытия теплиц и теплиц можно использовать в качестве пароизоляции.

Единственный недостаток полиэтилена — его полная непроницаемость для влаги. Если на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя будет выпадать конденсат, а утеплитель сверху также накрыт непроницаемой полиэтиленовой пленкой, ему будет некуда деваться — он не сможет беспрепятственно испаряться с утеплителя. .

Чтобы избежать этого, можно использовать современные мембранные материалы, которые позволяют утеплителю «дышать», работая, чтобы пропускать влагу в одном направлении (от утеплителя) и не пропускать ее в другом (внутрь утеплителя).

Чтобы понять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищен пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги в утеплитель.А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией — мембранным материалом, который не пропускает ни капли воды, но беспрепятственно пропускает влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированное стекловолокно), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.

Стыки пароизоляционных листов тщательно заклеиваются специальной лентой, а сама пароизоляция крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше — плоский или подшитый?

Как уже было сказано выше, чаще всего потолки делают ровными или подшиваемыми.

Подвесной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая снизу прибивается (подшивается) к балкам с шагом 0,5-1м.

По доскам стелена пароизоляция, уложен утеплитель, все это сверху закрыто гидроизоляцией и можно зашить другим настилом из вагонки.

Также подшивной потолок можно сделать так, как показано в этом видео:

Напольный потолок часто делают в небольших банях с пролетом между стенами не более 2–2.5 мес. Он состоит из досок, которые укладываются торцами на стены сруба. В этом случае потолочных балок может не быть вовсе.

Посмотреть строительство плоского потолка в бревенчатом доме вы можете в этом видео.

Баня по праву считается одной из самых популярных построек на дачном или садовом участке. Многие из нас мечтают построить в своих владениях настоящую парилку, тем более что, благодаря новым технологиям и большому выбору строительных материалов, осуществить такое желание вполне возможно.Можно воспользоваться готовым проектом или попробовать построить баню своими руками. И в любом случае следует придерживаться определенных стандартов при возведении таких конструкций. Если ситуация с основным объемом работ более-менее ясна, то в плане внутренней отделки бани возникает много вопросов. Ключевой аспект, на который стоит обратить внимание, — это отделка потолка в бане.

Первое, на что мы обращаем внимание, попадая внутрь любого помещения, — это потолки.Первое впечатление от конструкции зависит от состояния потолочной части. Более того, если мы говорим о бане, то есть об объекте, который у нас ассоциируется с чистотой и уютом. Потолок в современной бане должен соответствовать многим требованиям, поэтому для его установки потребуется тщательно изучить все существующие и возможные варианты отделки. Определенные знания в этой области и технологиях строительства ответят на вопрос — как сделать потолок в бане своими руками.

Баня — особенности и особенности конструкции

В отличие от обычного жилого дома, где в процессе отделки упор делается в первую очередь на эстетику и комфорт, к ванне предъявляются совершенно другие требования.Даже после того, как основная конструкция здания будет готова, потребуется немало денег и усилий, чтобы ваша баня была готова к приему первых посетителей. Вся проблема в том, что ванна должна хорошо согреваться. Правильно сделанный потолок должен справляться с этой задачей, сохранять тепло внутри всех ванных комнат и быть устойчивым к сложным технологическим условиям. Высокая влажность, перепад температур — основные аспекты, определяющие тип конструкции потолка, материалы и саму структуру потолка в бане.

Правильно подобранные материалы, соблюдение технологии монтажа — залог качественной отделки потолка. В хорошей бане потолки всегда должны быть в идеальном состоянии, вызывать положительные эмоции и хорошее настроение. Практически все инструкции по уходу за ванными комнатами содержат информацию о том, как ухаживать за ванными комнатами и какое место в этом плане занимает состояние потолков. Чтобы потолок был в надлежащем состоянии, необходимо использовать отделочные материалы определенной категории, практичные и удобные в эксплуатации.Потолок бани во многом определяет уровень комфорта в помещении и является ключевым фактором долговечности самой конструкции.

Приступая к отделке потолка, следует все учесть. Высота потолков должна быть такой, чтобы внутри парилки сохранялось оптимальное рабочее пространство. Душевые и раздевалки должны быть достаточно высокими, чтобы обеспечивать хороший естественный воздухообмен.

На заметку: редко обращает внимание на то, чтобы расстояние между верхними полками и потолком было достаточным для прогрева помещения парилки до необходимой температуры.

Перечисленные факторы определяют следующие ориентиры перед началом работ:

• какой потолок будет выглядеть предпочтительнее в данной ситуации;
• какой должна быть высота потолка в каждой секции бани;
• какой материал лучше всего подходит для этого корпуса.

Ориентиры, поставленные на этапе подготовки, подскажут, как лучше подшить потолок в ванне.

Если тип потолка определяется конструктивными особенностями самой конструкции, то высота потолочной части зависит только от вас.В этом вопросе нужно исходить из максимальной целесообразности. За счет высоты потолка достигается необходимое жилое пространство внутри ванных комнат. В бане не должно быть тесно. В раздевалке и в душе должно быть легко дышать, а парилка должна быть комфортным и просторным помещением. Принято считать, что потолок в бане должен располагаться на высоте не менее 2 метров от уровня пола.

Выбор материалов для потолка в бане

Задавшись вопросом, чем обшить потолок в каждой комнате бани внутри, изучите используемые варианты отделки.Начнем с того, что для этих целей лучше всего подходит древесина. Во-первых, натуральное дерево всегда экологически чистое. Во-вторых, дерево в отделке интерьера добавляет элемент уюта и уюта. Особенно это актуально для банных и хозяйственных помещений.

Для возведения потолка лучше всего использовать хорошо высушенную древесину. Хвойные породы обычно используются для создания внешних конструктивных элементов. Все дело в том, что сосновые доски при нагревании интенсивно выделяют смолу в окружающее пространство.

Для справки: Свежеоструганная сосновая доска при нагревании до температуры 55 0 начинает выделять большое количество смолы. Высушенная древесина хвойных пород при влажности 95% и температуре 60 0 также начинает интенсивно выделять смолистые компоненты. При попадании на кожу смола может вызвать местные ожоги или аллергические реакции.

Внутренняя отделка, в том числе потолки, изготовлена ​​из твердых пород дерева. Деньги есть, можно потолок и панели обшить дубом или буком.При ограниченных средствах отлично подойдут осина и липа. Почему мы говорим об отделке потолка деревом? Все дело в том, что правильно уложенные дощатые конструкции из дерева хорошо сохраняют тепло. Дуб, бук, ясень, осина или липа — это древесина с минимальным содержанием смол. Соответственно, такие материалы обладают низкой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной влажности. К тому же дерево — очень технологичный материал, позволяющий смонтировать потолок в бане своими руками.

Дорогие сорта древесины не гниют и обладают прекрасными эстетическими характеристиками.Потолки из дуба или липы будут не только долговечными, но и добавят колорит внутреннему убранству парилки.

Справочно: дуб, бук, липа сохраняют свои внешние данные под воздействием высоких температур и повышенной влажности, тогда как осина и лиственница со временем темнеют при аналогичных условиях эксплуатации.

Для душевой можно использовать облицовку из пластиковых панелей или керамической плитки. В отличие от стен, которые со временем могут дать усадку, потолок не подвержен этому явлению.Пластиковая или керамическая плитка хорошо переносит влагу. Эти материалы практичны и удобны в использовании. Единственное условие создания качественного потолка в душевой — идеально ровная основная поверхность.

Монтаж потолка в ванных комнатах

Основная задача потолка в бане — теплоизоляция. При установке потолочной конструкции следует придерживаться тех же параметров, что и при работе с потолками в обычных помещениях. Пар и теплоизоляция являются ключевыми элементами конструкции потолка сауны.Плотная полипропиленовая пленка создаст необходимый эффект пароизоляции, а за счет использования фольгированной пленки и минеральной ваты обеспечивается необходимая теплоизоляция. Все вышеперечисленные меры подходят в любой ситуации, даже в тех случаях, когда нет мансардного этажа. Для утепления можно использовать пенопласт, базальтовую вату. Не стоит сильно утяжелять потолочную конструкцию, пытаясь наложить толстый слой теплоизоляции. Сечение балок перекрытия обеспечивает необходимый рабочий объем для монтажа теплоизоляционного слоя.В плоской кровле при отсутствии массивных балочных перекрытий лучше полагаться на пенопласт. Достаточно будет листа толщиной 50 мм.

Потолок в бане своими руками изготавливается по существующим технологиям, поэтому ничего сложного в этом нет. Главное — последовательность всех действий с учетом технологических тонкостей и технических нюансов при работе.

Как правило, сегодня на практике используются три вида потолков для бани.Это следующие варианты:

• плоский вариант;
• способ отделки панели;
• подвесной потолок.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и используется в зависимости от типа и типа самой конструкции. Кратко рассмотрим, чем отличаются предложенные варианты.

Плоский вариант

Чтобы сделать такой потолок в ванне своими руками, воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Такой вариант подходит для небольших конструкций, где пролет между балками не превышает 2.5 метров. Крепление осуществляется непосредственно на несущие стены или панельные перегородки.

Толщина террасной доски должна быть не менее 50 мм. Полы выполняются непосредственно стык в стык. Основная задача — получить сборную панельную конструкцию, на которую уже будет монтироваться слоеный пирог из изоляционных материалов. Как упоминалось ранее, в качестве изоляционных материалов мы используем полиэтиленовую пленку, фольгу или рубероид. Поверх пароизоляции укладывается слой пенопласта или минеральной ваты.Сверху всю конструкцию можно обшить листами ДСП или фанерой. Это самый простой и дешевый вариант.

Для справки: на чердаке, в этом случае можно сушить веники и хранить банные принадлежности. Обычно такой вариант делают в постройках, где не используется чердачное пространство.

Панельный вариант

Этот вариант более трудоемкий и заключается в предварительной сборке подготовленных панелей. В такой конструкции уже предусмотрена внутренняя облицовка, сэндвич из слоев пара и теплоизоляции.Отличительной особенностью такой конструкции является внешняя лестница, расположенная со стороны мансарды. Такие щиты плотно прилегают друг к другу. Промежутки между блоками герметично заделываются утеплителем, в состав которого входят войлок и фольга.

Щиты изготавливаются из остатков пиломатериалов, сохранившихся после завершения строительства бани. Единственный недостаток такого варианта — большой вес готовых конструкций. Не всякая конструкция способна выдержать такой потолок в парилке.

Вшитые потолки

Поэтапная сборка потолочной части предусматривает обшивку балочного перекрытия вагонкой. Зашив полученное пространство изнутри вагонкой, можно переходить к следующему этапу — формированию слоеного коржа. Паро- и теплоизоляция укладывается в свободные межбалочные пространства. Последний шаг — обшить потолок досками, но со стороны мансарды.

Этот вариант наиболее распространен для больших и массивных зданий.В этом случае мансарда — полноценное функциональное пространство. Теплоизоляционный слой с двух сторон надежно покрыт дощатой поверхностью. Как правило, такой способ отделки практикуется в капитальных постройках из дерева и даже из камня.

Заключение

Ознакомившись с предоставленной информацией, можно приступать к монтажу потолочных конструкций в помещении любого типа. Если вы знаете, как устроен потолок в жилом доме — как сделать потолок в бане, не будет для вас секретом.Все работы нужно выполнять последовательно. При работе важно использовать только качественные и подобранные материалы. В этом случае можно сэкономить на вариантах обустройства потолочных поверхностей, но не на материалах и технологических особенностях.

При проектировании бани необходимо учитывать нюансы эксплуатации. К ним можно отнести повышенную влажность, резкий перепад температур и высокий коэффициент теплоизоляции используемых материалов. Чаще всего проблемы возникают при попытке сделать потолок в бане своими руками.Пошаговое руководство с фото и видео позволит вам выполнять работу качественно и в соответствии с текущими требованиями.

Для начала необходимо ознакомиться с микроклиматом в парилке и гардеробной. В первом случае на поверхность стен и потолка влияют высокие температуры, а уровень влажности может достигать 80%. Эти условия предъявляют особые требования к используемым материалам.

Исходя из этого, можно сформировать основные требования к материалам и конструкции потолка в бане:

• Минимальный коэффициент теплового расширения.Между слоями защитного или декоративного материала не должно быть зазоров.
• Обеспечение теплоизоляции. Особенно это актуально для парилки, где температурный режим не должен меняться из-за потерь тепла.
• Вентиляция. Он необходим для подачи свежего воздуха и контроля влажности.
• Пожарная безопасность. Не используйте огнезащитное покрытие. Исключение составляет обшивка деревом. Но его также предварительно обрабатывают специальными составами.

Потолок в бане максимально подвержен влиянию температуры и влажности.Поэтому необходимо внимательно подходить к покупке и обработке защитно-декоративных покрытий.

Выбор материалов

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двухслойным дощатым покрытием, а может быть железобетонным полом. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянный пол. Он должен состоять из следующих слоев, начиная с внутреннего.

1. Чистовая подшивка.
2. Вентиляционный зазор.
3. Пароизоляция.
4. Изоляция.
5. Второй вентиляционный зазор.
6. Обшивка чердака дощатая.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Отделочная облицовка парилки и гардеробной

Несмотря на появление новых декоративных и защитных облицовок, выбор часто останавливается на деревянной вагонке или доске.Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами риск возгорания снижается, при соблюдении технологии изготовления термическое расширение и влагопоглощение минимальны.

• Надежное соединение «шпунт-паз» компенсирует тепловое расширение и не влияет на изоляционные свойства слоя.
• Воздушные каналы для отвода влаги снижают вероятность разбухания древесины.
• Приятный внешний вид.
• Простота установки и замены отдельных элементов.

Теплоизоляция

Самая важная составляющая обустройства потолка в бане. Стоит сразу отказаться от полимерного утеплителя — пенополистирола, полистирола и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту монтажа, они теряют свои свойства при воздействии высоких температур и являются горючими материалами. Кроме того, отсутствие паропроницаемого эффекта вызовет концентрацию влаги на деревянном полу.

• Эффект огнеупора.Выдерживает температуру до + 1100 ° С.
• Лучшая теплоизоляция.
• Простота установки.
• Гибкость. После сильного сжатия он восстанавливает прежнюю форму. Удобен в установке.
• Пропускает водяной пар, но при этом коэффициент поглощения минимален.

Следует выбирать модели без защитного слоя, так как он сведет на нет эффект отвода влаги.Дополнительно нужно приобрести паропроницаемую пленку. Монтируется на первичное декоративное покрытие из деревянной вагонки.

Заказ на работу

Перед тем, как приступить к процессу устройства кровли, необходимо разработать схему установки материалов. Для этого нужно взять стандартные чертежи и адаптировать их под свойства ванной комнаты. На схеме показаны рекомендуемые размеры вентиляционных зазоров и слоя теплоизоляции.

Последовательность работы.

1. На балки устанавливаются стержни для крепления утеплителя. Если расстояние между ними большое, делается дополнительная обрешетка.
2. Установка вагонки. При стыковке досок необходимо оставить компенсационные зазоры. Расстояние от вагонки до брусьев должно быть 12-14 мм.
3. Монтаж пароизоляционной пленки. Стыки перекрываются скотчем.
4. Монтаж изоляции. Его толщина должна составлять 50-100 мм. Недопустимо наличие зазоров.
5. Монтаж гидроизоляционной пленки.
6. Устройство дощатого настила на чердаке.

Минимальная высота от пола до потолка должна составлять 2200 мм. Необходимо сделать вентиляционные каналы, в местах прохождения дымоходов монтировать специальные рукава, предохраняющие древесину и теплоизолятор от высоких температур.

Все строительные элементы бани должны выполнять две основные функции: быть красивыми и максимально сохранять тепло. Температура в парилке может достигать + 100 ° C, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам для строительства помещения.В противном случае их придется долго прогревать перед стиркой, а саму процедуру стирки проводить «в ускоренном темпе» при комфортной температуре в помещении.

Потери тепла через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, это объясняет, почему при составлении проектной документации на ванну так много внимания уделяется покрытию потолков. Существует несколько вариантов облицовки потолка ванны, в этой статье мы остановимся на одном из самых универсальных и эффективных — подвесном потолке.

В качестве примера рассмотрим наиболее часто используемый вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, пароизоляция из алюминиевой фольги и водозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка — натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка — пазогребневая плита толщиной 35 мм. Размеры потолочных балок 50 × 150 мм. Такие габариты и перечень стройматериалов позволяют переоборудовать чердачное помещение бани в чердак.

Видео — Подвесной потолок в бане

Можно использовать и другие материалы, использовать современные инновационные мембраны для защиты от пара и воды.

По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят своих «старших собратьев» на десять процентов, а по цене в 1,5–2 раза дороже. Какой материал выбрать в каждом конкретном случае, каждый разработчик решает самостоятельно.

Несколько слов о объемной теплоизоляции.Не рекомендуем брать их при утеплении потолков ванны, эффективность этих материалов не в полной мере соответствует современным требованиям к ванным комнатам.

Шаг 1. Обмерьте комнату и посчитайте количество материалов.

Арифметические расчеты сделать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте результат на 5 ÷ 7% (непроизводительные отходы неизбежны).

При снятии мерок обращайте внимание на симметрию потолка.Иногда встречаются случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не уважают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Необходимо исправить брак при обшивке потолка; придется обрезать вагонку у стены под углом. Решите, на какой стене это сделать, чтобы ее не было видно.

В парилке и в душе больших проблем не возникнет, а вот оптимальное решение для выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать.Нужно учитывать мебель, расположение окон и дверей. Общий совет — неровная доска обшивки потолка должна быть в самой темной части комнаты. Если непараллельность стен имеет достаточно большие значения, то значение погрешности следует разделить на две стены, разброс по ширине потолка следует немного компенсировать у одной стены, а у противоположной — немного.

Шаг 2. Минеральную вату необходимо защитить от проникновения пара.

Скорее не из пара, а из водяного конденсата. Физические свойства теплосбережения у минеральной ваты выше всяких похвал, но так хорошо «работает» она только при одном условии — вата сухая. Вода, как и любая жидкость, хорошо проводит тепло, даже ее незначительное присутствие в вате резко ухудшает работоспособность. Пар конденсируется только тогда, когда температура поверхности падает до точки росы. Это нестабильный показатель, он зависит как от температуры, так и от относительной влажности.Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы и наоборот.

В подавляющем большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, неважно, но всегда в минеральной вате. Это означает, что в изоляции будет образовываться конденсат.

Увлажнение минеральной ваты, помимо потери теплозащитных свойств, имеет еще одно очень неприятное последствие.Из-за того, что диаметр волокон ваты не более 6 мкм, движение воздуха в материале очень затруднено. В результате вода, попадающая в вату, не может долго естественным образом испаряться. Влажная шерсть плотно прилегает к деревянным конструкциям; в таких условиях они длительное время имеют повышенную влажность. Высокая влажность и температура — злейшие враги всех пиломатериалов.

Мокрая минеральная вата — следующий враг дерева

Парозащита позволяет предотвратить подобные негативные явления.

Прибивается внахлест, нахлест полос не менее 10 сантиметров, стыки заклеиваются специальной пленкой или скотчем. В остальных помещениях бани допускается использование более дешевых вариантов парозащиты. Необходимо рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильной реализации пароизоляции.

Есть советы по укладке пароизоляции с чердака на уже прибитую обшивку потолка. Мы не рекомендуем этого делать по трем причинам.

1. Первое — в этом случае потолочные балки не защищены от воздействия пара. Это негативно сказывается на времени их эксплуатации.
2. Во-вторых, увеличивается расход пароизоляционного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь посчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждого. Вы сами удивитесь, сколько придется покупать лишнего дорогого пароизоляционного материала.
3. В-третьих, возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не очень прочная, а потолочные балки не очень чистые от поверхностей. Есть реальный риск порвать фольгу при укладке или при заполнении пространства минеральной ватой. Другие пароизоляционные материалы также имеют низкую физическую прочность на разрыв.

Многих волнует вопрос: а должен ли быть небольшой зазор для вентиляции между обшивкой потолка и пароизоляцией?

Есть насадки для вентиляции к балкам поверх пароизоляции, к гвоздевым рейкам толщиной 2 ÷ 3 сантиметра, и к ним уже крепят накладки финишной обшивки.Таким образом создается вентиляционный зазор между потолком и пароизоляцией. На первый взгляд все правильно. Но это только на первый взгляд.

Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно.

1. Во-первых, в пространстве между обшивкой потолка и пароизоляцией отсутствует естественная вентиляция. Нет ни прорезей для входа воздуха снизу, ни прорезей для выхода воздуха сверху. Вагонка запотевшая закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус.
2. Во-вторых, мы уже говорили выше, что температурный режим ванных комнат «переносит» точку росы на слой теплоизоляции, и на утеплителе практически не появляется конденсат.
3. И, в-третьих, сверху будут уложены листы минеральной ваты, они неизбежно будут давить на алюминиевую пленку, и она очень легко ломается, теряется вся точка пароизоляции.

Это наши убеждения, решение принимаете вы.

Шаг 3 … Начните прибивать вагонку у самой дальней от входной двери стены.

В зависимости от точности размеров потолка вагонку можно разрезать сразу по всей длине или отрегулировать каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз с небольшими шпильками длиной около двух сантиметров или в широкую плоскость с помощью гвоздей длиной 40 ÷ 50 мм.

Пазовое соединение незаметно и выглядит более привлекательно. Но усложняя задачу, нужно набраться опыта.Дело в том, что если паз по каким-то причинам трескается, то прочность крепления потолка значительно снижается. И уже невозможно въехать рядом с другой гвоздикой. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски необходимо прижать, следя за тем, чтобы соединение шпунт / паз было равномерно затянуто по всей длине помещения.

У вас нет опыта выполнения таких работ? Советуем отбить несколько параллельных линий на балках потолка веревкой синего цвета.Эти линии позволят постоянно следить за положением накладок и оперативно исправлять возникающие отклонения. Из-за небольшого и почти незаметного смещения узла шип / паз можно исправить ошибку параллельности 1,5 ÷ 2 сантиметра после десяти рядов футеровки. Это много.

Шаг 4. Когда осталась только одна доска до завершения обшивки потолка, произведите повторные измерения. Последнюю доску нужно настраивать отдельно во всех случаях.

Пленка для ванн цены

пленка для ванны

Видео — Отделка потолка вагонкой

Шаг 5. Прибейте плинтусы по периметру комнаты.

Промывка углов под углом 90 ° может производиться с помощью обычного устройства, это очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, вы можете сделать его самостоятельно из плоских досок шириной около 10 сантиметров и толщиной до сантиметра.

Проблемы могут возникнуть, если углы в комнате отличаются от прямоугольных, в этом случае все плинтусы необходимо регулировать отдельно.

Как это делается?

На этом работы на стороне парилки заканчиваются, пора переезжать на чердак.

Цены на шпатлевку для дерева

шпатлевка для дерева

Этапы обшивки потолка со стороны мансарды бани

Есть варианты утепления пенопластом или насыпными материалами, но по эксплуатационным характеристикам они уступают вате. Если еще при строительстве бани были учтены размеры прессованной ваты, вам повезло, утепление будет выполнено быстро и качественно.Расстояние между центрами балок перекрытия строителям следует брать с учетом ширины минеральной ваты.

С каждой стороны свободное пространство уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балки 5 сантиметров. Таким образом, листы минеральной ваты проблемной основы сжимаются и плотно прилегают друг к другу.

Как сделать утеплитель?

Шаг 1. Перенести изоляционный материал, рулоны гидроизоляции и плиты для финишного покрытия на чердак бани.Если чердак планируется эксплуатировать, то следует брать доски пола толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, сделать более сложные варианты полов с черновым полом и отделкой мягким полом или ламинатом, но мы рекомендуем такое расположение.

Шаг 2. Минеральная вата отлично режется строительным ножом. На дно ваты положить кусок плоской доски и вырезать материал по заданным размерам. Движения ножа должны быть не только поступательными, но и вверх / вниз.

Вата не режется, а рвется? Причин может быть две: вы пытаетесь отрезать ее слишком быстро или острие ножа затупилось. У профессиональных строителей для резки есть специальный электрический станок, но любителям его покупать не стоит — это будет слишком дорого.

Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2 ÷ 3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Уложите утеплитель плотно, без трещин, без значительного повреждения минеральной ваты.

Шаг 4. В процессе работы можно ходить только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, затем по всей площади уложить гидроизоляцию и, наконец, настелить половицы или провести работы по частям. Можно положить утеплитель шириной около полутора метров, сразу закрыть гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка.Оба метода практически равноценны, выбирайте для себя наиболее удобный.

Шаг 5. Верхние доски, в случае использования чердачного помещения лучше брать шпонированные доски. Во время монтажа нужно использовать специальные приспособления для плотного прилегания досок друг к другу. Натуральное дерево, если производитель не соблюдает технологию после сушки, коробится, без специальных приспособлений не получится обрезать и плотно подтянуть.

На этом работы по установке подвесного потолка считаются завершенными.Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если вы решили все проблемы с дымоходами до начала работ с потолками, то одновременно с облицовкой нет ничего сложного сделать свой вывод в потолках. Возникает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, так как по чьей-то наводке вы решили сделать красивый функциональный камин в комнате отдыха или поставить дополнительную декоративную отопительную печь.

Что делать, если во всех комнатах бани потолок уже обшит вагонкой? Как снять дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, когда вы вытянете дымоход на потолке.Как с этим справиться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь?

Ситуация неприятная, но не трагичная.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 1. Узнайте, где печник планирует установить дымоход. Необходимо поставить мастеру условие — расстояние между стенами дымохода и балками потолка должно быть не менее 20 сантиметров. Пусть он подумает, как маркировать духовку и ее компоненты, чтобы они соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Шаг 2. Нарисуйте на потолке квадрат под размеры дымохода, параметры квадрата должны превышать параметры дымохода не менее чем на 20 см по всему периметру.

Шаг 3. Вырежьте отверстие сбоку бани. Сделать это намного проще электрическим лобзиком. В углу квадрата просверлите отверстие для ножа лобзика, вставьте его в это отверстие и вырежьте доски обшивки по линии.

Если нет электрического лобзика, достаточно удобно работать цилиндрическим шлифовальным станком (болгаркой), но вместо камня вставить диск с победными зубьями.Работайте небольшой легкой болгаркой, диаметр диска должен быть не более 250 мм. Остальные работы нужно провести со стороны мансарды. Принесите туда свои инструменты и материалы.

Готовим место для прохода дымохода через потолок. Так будет выглядеть проем

Шаг 4. Требуется перенести размеры и расположение дымохода на покрытие пола мансарды. Делается это просто. Просверлите дрелью четыре отверстия в полу по углам проема.Сверление следует производить с внутренней стороны, старайтесь держать инструмент в вертикальном положении. Перед началом работ нужно аккуратно отрезать и удалить минеральную вату по периметру проема. Со стороны мансарды нарисуйте размер проема и вырежьте доски по имеющимся отверстиям в углах.

Шаг 5. Теперь нужно закрепить концы обрезных досок, иначе они всегда будут гнуться. Особенно тщательно закрепите обрезанные концы досок на чердаке, ведь там вы планируете сделать эксплуатируемое помещение.Для этого вам придется сделать опорный каркас из досок 50 × 150 мм по периметру проема.

Шаг 6 … Уберите расстояния между соседними потолочными балками с проемом, вырежьте два куска досок 50 × 150 мм в соответствии с этими размерами.

Шаг 7. Присоедините линии к балкам. Вам придется немного попотеть, потому что каркас должен быть выполнен с уже имеющимся финишным покрытием. Для фиксации используйте длинные саморезы, на головку под звездочку наденьте удлинитель.Это даст возможность выполнить крепление под досками пола. Чтобы саморезы было легче закручивать, подготовьте для них отверстия в деревянных элементах. Диаметр отверстий должен быть на один миллиметр меньше диаметра самореза. При креплении крепко удерживайте детали в нужном положении, следите, чтобы куски досок при креплении не опускались ниже уровня балок перекрытия. К установленным длинным перемычкам закрепите две короткие по разные стороны отверстия для дымохода.

Шаг 8. После того, как печник достроит дымоход печи, со стороны туалета уложите минеральную вату по всему периметру дымохода. Закройте проем листовым металлом, желательно оцинкованной сталью. Со стороны мансарды отверстия также закрываются листовым металлом.

Цены на диск с победными зубьями

Диск с победными зубьями

Заключение

В статье мы рассмотрели лишь один из множества существующих вариантов устройства подвесных потолков.Не стоит прислушиваться к нашим советам по догматам, у каждого строителя есть свои секреты выполнения работ, каждый умеет делать что-то лучше, чем его учили другие. Это здорово, вы можете попробовать улучшить и изменить технологию производства работ в соответствии со своими личными потребностями, возможностями и предпочтениями. Однако, прежде чем вносить какие-либо изменения в технологию, которую мы рекомендуем, хорошенько подумайте, постарайтесь предвидеть последствия своих решений на несколько шагов вперед. То, что написано в этой статье, основано не только на положительном опыте, но и на ошибках, допущенных «по неопытности».

Нельзя сказать, что сегодня в банях часто встречаются потолочные перекрытия. Современные строительные технологии позволяют делать потолки качественнее и быстрее. Такие потолки были характерны для старых банных построек небольших размеров.

Также можно встретить ванны, в которых перекрытия полов выполнены из тесаного круглого бруса, такой потолок больше не требует дополнительного утепления. Правда, следует отметить, что никто в те далекие времена и подумать не мог, что самый дешевый и доступный строительный материал (натуральное дерево) в наше время превратится в очень дорогое удовольствие, что натуральная вагонка будет стоить в несколько раз дороже пластика.

Что такое террасные потолки? С архитектурной точки зрения это все типы потолков, при возведении которых доски укладываются (кладутся) на несущие конструкции, а не подшиваются к ним снизу.

Ручьи можно укладывать прямо на стены сруба (для малогабаритных помещений), на балки перекрытия (размеры комнат могут увеличиваться) или на опорные перила по периметру помещения (для небольших бань). Каждый тип потолочного перекрытия имеет индивидуальные конструктивные особенности, о которых мы расскажем ниже.

Эти потолки имеют как достоинства, так и недостатки. О них можно будет предметно поговорить после того, как вы познакомитесь с методами строительства. Начнем по степени сложности — от перекрытия пола по венцам, потом расскажем, как строятся перекрытия по балкам перекрытия, и закончим простейшими на планках.

Сразу скажем, что такие потолки потребуют большого физического труда, умения работать топором и бензопилой.

Используется для небольших помещений, длина потолка не может превышать 2,5 метра.

Натуральные доски используются для покрытия потолка, толщина зависит от длины помещения. Не рекомендуем брать обрезные толстые доски от 50 мм; Намного выгоднее использовать обрезные шпунтованные доски толщиной 25 мм.

За счет соединения шип / паз нагрузка распределяется на большее количество досок, повышаются несущие характеристики перекрытий.А за счет уменьшения толщины досок вы получите почти двукратную экономию дорогостоящего материала без снижения несущей способности потолков.

Существуют оригинальные дизайнерские решения перекрытий перекрытия — они стелены необрезными шлифованными досками в два слоя, зазоры между неровными краями досок первого уровня перекрытия перекрываются досками второго уровня. Выглядят конструкции довольно красиво, так как по их эксплуатационным характеристикам в этом плане сложно найти положительные качества.

Потолок необрезной дощатый

Гладкий потолок на венцах бревенчатого дома — фото

Рассмотрим пошагово вариант устройства перекрытий полов по венцам бревенчатого дома.

Ширина площадки, на которой будут лежать доски, должна быть не менее пяти сантиметров. В противном случае при их фиксации концы могут потрескаться, а это значительно снижает их несущую способность. Это правило, кстати, касается большинства точек крепления доски.Учтем, что высота потолков в банях колеблется в пределах двух метров. Делать их выше или ниже никто не запрещает, но изменение высоты вызывает разные последствия, как положительные (процедуры удобнее принимать), так и отрицательные (на нагрев ванны уйдет больше времени и затрат энергии).

Шаг, №	Описание работы	Иллюстрации
Шаг 1.	Когда сруб достигнет запланированной высоты, нужно начинать размечать место расположения потолка.С помощью гидроуровня сделайте отметки на двух противоположных венцах помещения на высоте примерно 2 метра от уровня пола. Оббейте линии веревкой с синим цветом. Это будет горизонтальный уровень, на котором будут располагаться планки потолка.
Шаг 2.	Удалите два отмеченных напротив друг друга бревна и перенесите их на ровную площадку. Вверху бревна отбейте линию с голубой линией по ширине площадки веревкой с голубой линией. Из бревна нужно будет выбрать Г-образные углубления.
Шаг 3.	Теперь начинается самая сложная работа — изготовление горизонтальных платформ. Работать можно только топором, что очень сложно и долго, или бензопилой несколько быстрее и проще, но очень опасно. Бензопилу необходимо постоянно держать в подвешенном состоянии; пилить придется только концом лезвия. Все правила техники безопасности при работе с бензопилой категорически запрещают работать с пилой в этом положении, не опираясь зубами на распиленное бревно.

Если у вас мало практики, мы настоятельно не советуем пилить таким способом. Вы не только испортите полено, но и рискнете своим здоровьем. Пил необходимо контролировать как по размеченной линии, так и по глубине пропила «на глаз». Это очень сложно.

Если надрезы сделаны, вставьте в них стамеску или топор и начните выпиливать распиленные участки бревна. Работа пойдет не так быстро, как хотелось бы, многое зависит от того, как именно вы сделали два перпендикулярных разреза.

Желательно, чтобы они соединялись по одной линии в теле бревна по всей длине. Но это сложно, нужно много практики и опыта работы с бензопилой. Неровности горизонтальной площадки необходимо подрезать топором. Нет необходимости добиваться идеальной чистоты, небольшие неровности отлично заделают межкоронковые утеплители.

Если боитесь работать бензопилой, рубите участок топором. И эта работа требует большого опыта, сноровки и физических сил.Топор должен быть острым и заточенным под правильным углом. В бревнах большого диаметра сложно выделить вырезанную часть, нужно сделать несколько дополнительных пропилов в каждом секторе.

В некоторых статьях в Интернете на тему натяжных потолков утверждается, что работа «очень проста и доступна каждому», но не стоит воспринимать эти слова буквально и доверять им безоговорочно.

Значительно упрощаются работы по подготовке посадочных мест под потолочные доски в пиленых балках.Для пиления можно использовать переносную электрическую пилу.

Отрегулируйте глубину пропила и направьте пильный диск точно по отмеченной линии. Соблюдайте особую осторожность, когда начинаете резать, не копайтесь в древесине слишком быстро.

Это тоже очень важно знать. Все электроинструменты согласно техпаспорту имеют максимальную мощность, эта мощность достигается при самых высоких нагрузках. Никогда не работайте с такими нагрузками длительное время, они вызывают сильный перегрев обмоток статора и ротора.

Если повезет и короткого замыкания не произойдет, то такие нагрузки не пройдут бесследно для инструмента. Перегрев обмоток снижает сопротивление изоляции, значительно сокращается срок службы электродвигателя. Лучше сделать несколько проходов в одном месте пилой с небольшой глубиной пропила.

Важно. К распиленным балкам нельзя крепить стропильные ноги; придется дополнительно поставить один-два ряда бревенчатых домов.Тщательно просверлите отверстия под штыри, они могут расколоть планки потолка пола, придется их менять.

Шаг 4.	Установите два снятых бревна на место, подготовьте два противоположных бревна, сделайте выемки на межвинтовом соединении. Сделайте стыковочные отметки вырезанных опорных подушек на новых бревнах. Еще раз проверьте их положение с помощью гидравлического уровня, при необходимости немного подрегулируйте площадки. Оббейте линии веревкой с синим цветом.
Шаг 5.	Выньте отмеченные бревна из сруба, поместите их на подготовленное место. Проведите вертикальной линией под выемкой. Повторите все операции, чтобы очистить сайт. Подготовленные бревна уложите на место. Проверить ровность и горизонтальность площадки под потолочными досками.
Шаг 6.	Поместите межвенцовый утеплитель по периметру участка. Это может быть пакля, джутовое волокно и др.
Шаг 7.	Снимите габариты комнаты по ширине, если участок сделан с высокой точностью, то сразу все потолочные доски можно обрезать под один размер. Если есть существенные отклонения, то размер каждой доски нужно снимать отдельно. Советуем не торопясь и отмечать каждую доску отдельно. Тем не менее, работа по подготовке площадки поддержки велась вручную, и ручной метод не может гарантировать абсолютную точность размеров.
Шаг 8.	Прибейте каждую доску отдельно, увеличьте толщину жгута или используйте два слоя джутового волокна для улучшения герметизации трещин.
Практические советы.	Существуют стандартные правила выбора длины гвоздей в зависимости от толщины доски. Гвозди должны быть в 2 ÷ 2,5 раза длиннее толщины забиваемой доски, диаметр гвоздей регулируется государственными нормативами и зависит от длины.
Еще один совет.	Если гвозди забить ближе к концу, существует опасность растрескивания досок. В этих местах гвозди следует вбивать под углом, это позволяет им проходить через повышенное количество древесной текстуры. И это не помогает? Советуем перед забиванием электродрелью просверлить отверстия в досках, диаметр отверстий должен быть примерно на один миллиметр меньше диаметра гвоздей. Может показаться, что на эту процедуру уходит много лишнего времени. На практике это не так; спокойная, ритмичная работа значительно ускоряет процесс.Кроме того, полностью исчезнут риски отбраковки доски из-за растрескивания торцов. И это не только время, но и деньги.
Шаг 9.	Сожмите доски вместе, забивая потолок. Последнюю доску придется отдельно регулировать по ширине. Внимательно снимите мерки на концах отверстия в потолке и отрежьте заготовку по ширине. Иногда бывает, что стены бревенчатого дома не параллельны, это не проблема.Распилите доску под углом и закрепите на оставшемся пространстве.

Все перекрытия утепляются по единому алгоритму. Рассмотрим сначала этапы возведения других типов перекрытий, а потом поговорим о способах утепления.

Цены на необрезную доску

Доска необрезная

Цены на пазогребневую доску

Доска пазогребневая

Видео — Потолок на венцах

Напольные потолки бани по балкам перекрытия

Этот вид протока больше не имеет жестких ограничений по размерам помещения, универсальность использования, дает возможность при необходимости быстро превратить обычное чердачное пространство в эксплуатируемое.Некоторые строители используют такой способ обустройства потолков как декоративный элемент — улучшается внешний вид помещения, баня напоминает старинную постройку.

Шаг 1. Подготовьте балки перекрытия.

Следует учитывать, что эти сооружения будут открытыми; внешние видимые поверхности следует тщательно обработать.

Следует учитывать, что в бане высокая температура и влажность; не рекомендуется использовать существующие лакокрасочные покрытия.Мы советуем два пути решения проблемы.

Шаг 2. Если балки круглые, нужно сделать ровный участок под досками потолка.

Возможны два варианта выравнивания платформы: на лесопилке или вручную топором. Оба способа имеют право на жизнь, нужно выбирать тот, который будет создавать меньше неудобств. Опытные строители могут аккуратно отпилить кусок кругляка обычной циркулярной пилой. Для этого линия реза отскакивает, материал подается только вручную.Еще один неприятный момент — придется снимать защитный кожух, он существенно ограничивает видимость линии реза. А работать без него крайне не рекомендуется. К сведению, все деревообрабатывающие инструменты работают на высоких скоростях, по статистике травмы плотников занимают одно из первых мест по тяжести последствий травм среди других рабочих специальностей. Всегда помните об этом, не почувствуйте себя асом после нескольких часов работы. Мы не говорим, что инструментов следует опасаться, мы призываем уважать их.

Шаг 3. Снова установите потолочные балки в каркас. Внимательно проверьте высоту каждого на верхних плоскостях. Не на нижних плоскостях, как это делается при установке балок для обшивки потолка снизу, а на верхних. Расстояние между балками не менее одного метра, иначе они визуально значительно уменьшат высоту и без того невысокой ванны.

Шаг 4. Укладывайте потолочные доски на балки по очереди.Для парилки желательно использовать рифленые материалы, они обладают лучшими характеристиками герметичности. Соединение шпунт / паз даже после значительных изменений размеров не допускает сквозных щелей в потолке.

Доски можно использовать по-разному, толщина подбирается с учетом расстояний между балками.

Цены на пиломатериалы

Видео — Однотонный потолок по балкам

Видео — Монтаж (установка) деревянных балок перекрытия

Они встречаются крайне редко, чаще всего при переоборудовании существующих небольших помещений под бани.Они значительно упрощают и ускоряют работу, чердаки использовать нельзя. Сделать такие потолки несложно. Для начала нужно измерить высоту потолков на стенах комнаты гидроуровнем и отбить горизонтальные линии по уровню.

Доски лучше укладывать на короткой стороне комнаты; используется любой обрезной материал. Длина досок не может превышать 2 ÷ 2,5 метра, дополнительные ощутимые нагрузки на потолок запрещены. Половые доски укладываются на деревянные рейки, прочно закрепляются гвоздями или шурупами на стенках ванны.Чтобы исключить возможность растрескивания реек перед креплением, рекомендуется просверлить в них отверстия, диаметр отверстий немного меньше диаметра самореза или гвоздя. Расстояние между лунками в пределах 25-30 сантиметров.

Для улучшения внешнего вида ламели можно обработать криволинейным резцом, но полученный профиль не должен существенно снижать прочность материала. Крепление досок осуществляется по очереди со стороны помещения, необходимо следить, чтобы шурупы для крепления досок не попадали в места крепления рейки к стене бани.

Утеплитель перекрытий

В связи с тем, что большинство чердачных помещений бань с перекрытиями пола не планируется эксплуатировать, процесс утепления несколько упрощается: слой утеплителя не покрывается напольными покрытиями. Для утепления можно использовать следующие материалы:

• Прокатанная или прессованная минеральная вата.

  Отличный изолятор, по всем параметрам полностью отвечает существующим требованиям. Реализуется толщиной 50 мм и 100 мм; для эффективной теплоизоляции ванных комнат необходимо утеплять слоем не менее 100 мм.Конкретные значения подбираются с учетом климатической зоны расположения здания;

Пенополистирол
• и его «родственники».

  По цене намного дешевле минеральной ваты, по теплопроводности почти не уступает ей. Главный недостаток — выброс в воздух вредных химических соединений. В случае утепления отправленных потолков этот недостаток роли не играет, вредные соединения поднимаются на крышу потоками теплого воздуха и выносятся на улицу.Но у пенки есть еще одна неприятная проблема — ее повреждают грызуны, и вероятность попадания грызунов в баню очень высока;

Утеплитель
• насыпной — керамзит, пена крошка и др. У них самые низкие цены, но и самые низкие теплосберегающие характеристики. В чистом виде они используются редко; Строительные технологии рекомендуют использовать их в составе сложных коржей для утепления различных поверхностей.

Для всех обогревателей необходимо использовать защитные пароизоляции; теплый пар не должен уходить в обогреватели.В качестве пароизоляции можно использовать как современные дорогие покрытия, так и дешевую полиэтиленовую пленку.

Утеплитель на уложенном потолке не закрывается, что позволяет ему относительно быстро высыхать даже в случае образования конденсата.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Как видите, «легко и быстро» можно сделать только плоские потолочные рейки. Но их качество и надежность самые низкие, если есть возможность поставить более надежные потолки — не используйте этот метод.При любом строительстве бани нужно смотреть на несколько лет вперед. Никто не знает, как могут измениться условия, как собственник хочет реконструировать строение, и этот метод сужает возможности реконструкции.

Сделать чердачное пространство пригодным для использования в будущем позволяют только перекрытия перекрытия по балкам перекрытия, это наиболее практичный способ выполнения работ. Все остальные методы исключают увеличение площади помещения или это потребует значительных дополнительных затрат.

Напольные потолки не обладают высокими несущими характеристиками, это может вызвать затруднения при проведении изоляционных работ. Настоятельно не рекомендуем проверять их прочность «опытным путем», лучше увеличить площадь и равномерность нагрузки, распределить ее с одной доски на несколько. Сделать это несложно — подложите под ноги куски досок длиной около метра, один кусок доски должен лежать на нескольких потолочных. Такое простое решение позволит равномерно распределить нагрузки на несколько потолков, что гарантирует их целостность.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Ветровлагозащитная мембрана «Изоспан»: технические характеристики, установка

При строительстве и утеплении зданий важно обеспечить качественную ветро-, паро- и гидроизоляцию. От негативного воздействия факторов окружающей среды мембрана станет надежной защитой, которая продлит жизнь утеплителя, предотвратив его преждевременное разрушение.Помимо прочего, этот материал может повысить теплоизоляционные свойства, что гарантирует продление срока эксплуатации основных частей здания. Ветровагазозащитная мембрана способна гарантировать долговечность, сохраняя тепло внутри помещений.

Основные преимущества и назначение

Изоспан — паропроницаемая мембрана, которая активно используется в строительстве для защиты теплоизоляционного слоя, кровли, а также стен и других элементов конструкции, которые необходимо исключить от воздействия влага и ветер.Специализированная пленка обеспечивает удаление водяного пара с теплоизоляции. При укладке материала снаружи необходимо использовать прием, предусматривающий установку полотен под вагонку стен и кровлю. В процессе изготовления материала используются современные полимеры, которые имеют множество преимуществ, среди которых: экологичность, простота укладки, высокая механическая прочность, длительный срок службы и непревзойденная химическая стойкость. Ветрозащитная мембрана облегчает мастеру процесс монтажа, материал отличается высокой механической прочностью, что упрощает укладку.Он не способен выделять вещества, вредные для окружающей среды или здоровья человека. Как показывает практика, материал долго сохраняет свои эксплуатационные качества, что обеспечивает длительный срок использования. Мембрана достаточно устойчива к воздействию других строительных смесей.

Сфера использования

Ветровагазащитная мембрана имеет широкую сферу применения. Эту пленку можно использовать для утепления отдельных частей кровли, а также для устройства стен с внешним расположением теплоизоляции.Материал активно используется для защиты вентилируемых фасадов, а также в качестве слоя гидроизоляции при строительстве утепленных кровель, уклон которых составляет более 35 градусов. Эту ветро- и влагозащитную мембрану можно использовать для крыш с различными покрытиями, такими как профилированные листы, черепица, металлочерепица и битумная черепица.

Для справки:

Если мембрана является частью кровельной конструкции, то ее укладка осуществляется под обрешетку, а слой теплоизоляции необходимо укладывать снизу.Таким образом, снизу будут стропила. Материал способен защитить конструкцию от ветра, при этом опорные элементы будут надежно защищены от конденсата.

Дополнительная информация о сфере применения

Ветровагозащитная мембрана для стен незаменима при строительстве зданий с внешним утеплением. В этом случае материал защитит конструкцию от воздействия атмосферных осадков и внешней среды.Когда стены утеплены, мембрана подкладывается под облицовку с внешней стороны изоляционного слоя. Сегодня описываемый материал часто используется в роли защитного слоя теплоизоляции при обустройстве вентилируемого фасада. В этом случае можно говорить о многоэтажных домах.

Разновидности мембраны Изоспан и их отличия

Высокий спрос на описанную ветрозащиту привел к необходимости производства этих мембран разных типов.У каждого из них есть определенные характеристики. Например, ветровлагозащитная мембрана Изоспан А предназначена для защиты потолков, крыш и стен от конденсата. Главная особенность этой пленки — способность испарять влагу из внутреннего слоя кровельной конструкции, не повреждая теплоизоляцию. В продаже можно найти «Изоспан», который относится к категории АМ. Это двухслойный материал, защищающий теплоизоляционное покрытие от влаги и атмосферных воздействий. Изоспан АС — трехслойный материал, защищающий теплоизоляцию от внешних воздействий атмосферы; К этому же можно отнести испарение влаги.Изоспан, обозначенный буквой B, создает защитный барьер от внутренних паров. А вот мембрана Изоспан С применяется для дополнительной защиты неизолированных кровель. Его можно использовать при устройстве напольных покрытий в помещениях с повышенной влажностью. «Изоспан Д» — это плотная ткань из полипропилена, покрытая водонепроницаемой пленкой. Материал способен выдерживать высокие ветровые нагрузки. Под маркой DM выпускается мембрана, дополненная антиконденсационным слоем, что делает ее универсальной пароизоляцией.Если перед вами Изоспан, который отмечен знаком FB, то вы можете использовать этот материал при строительстве саун и бань. Слой будет способен отражать инфракрасное излучение.

Монтаж

Если вы задумываетесь над вопросом, как правильно установить мембрану ветрового дефлектора, то информация ниже должна вам помочь. Для проведения монтажных работ вам понадобится сама пленка, степлер, скотч, деревянные рейки и набор строительного инструмента.На обрабатываемой поверхности устанавливается теплоизоляция, которая укладывается между лагами или в обрешетке. Сверху нагревателя находится мембрана гладкой стороной вниз. Укладка осуществляется сверху вниз по горизонтали. Монтажные работы не предусматривают провисания пленки, ее необходимо растягивать. Мембрана скрепляется степлером, при этом расстояние между застежками должно быть около 40 сантиметров. Соседние листы укладываются внахлест 15 сантиметров, а стыки следует заклеивать скотчем.Поверх пленки к бревнам укрепляются деревянные рейки, что позволяет обеспечить воздушный зазор между следующим слоем и мембраной. Далее необходимо провести отделочные работы.

Технические характеристики и стоимость Изоспана А

Если вы решили приобрести Изоспан, цена этого материала должна вас заинтересовать. Если говорить о маркировке под буквой А, то за 1 квадратный метр такого материала придется заплатить 22 рубля, а в рулоне — 70 квадратных метров.Он изготовлен на 1,6% из полипропилена, а размеры одного рулона составляют 43,75 × 139 метров. Некоторых специалистов волнует вопрос, какова разрывная нагрузка поперек и вдоль. Для этого материала указанные характеристики составляют 190 и 5 Н / 4см соответственно. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам — 330 месяцев, водонепроницаемость — 60 мм. воды. Изобразительное искусство. Температура эксплуатации колеблется от -80 до +3500 градусов. Если вы используете этот материал в строительных работах, то вас также должна интересовать паропроницаемость, которая составляет XNUMX граммов на кубический метр в течение дня.

В продаже имеется широкий ассортимент мембран «Изоспан», цена на этот материал может варьироваться в зависимости от назначения. Если у вас материал с маркировкой АМ, то за 1 квадратный метр придется заплатить 31 руб. Но мембрана АС еще дороже, ее цена 48 руб. за квадратный метр.

Заключение

Если выбрать ветрозащитную мембрану, технические характеристики которой были представлены выше, то можно рассчитывать на то, что материал в процессе эксплуатации защитит теплоизоляцию от воздействия сырости и влаги.С его помощью можно хранить тепло, а также сэкономить на отоплении.