Как правильно залить дорожку из цемента: Дорожка из цемента в саду

Дорожка из цемента в саду

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

СодержаниеСвернуть

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.

Как сделать дорожку из цемента своими руками в саду и на даче: фото, видео инструкция

Дорожки на даче несут важное функциональное назначение, а не выступают лишь в качестве элемента декора. Их выполняют из натурального или искусственного камня, дерева, тротуарной плитки, кирпича, гравия, щебня, бетона. Цемент используют для создания дачных тропинок по нескольким причинам. Первая: он отличается высокой прочностью и долговечностью. Он также может служить основой для укладки тротуарной плитки. Вторая: дешевизна материала, а все необходимое можно доставить своим автомобилем без привлечения грузового транспорта. Раствор легко приготовить самому.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Приготовление бетона и установка конструкций
3. Устройство дорожек
4. Внешний вид

Разметка участка

На этом этапе определяют расположение и размеры будущей дорожки из цемента. Если позже она будет покрываться, к примеру, плиткой, то при расчете ширины учитываются габариты отдельных элементов облицовочного материала. Это позволит упростить его укладку и не оставлять обрезков. Схема разметки следующая: по периметру тропинки вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. Это будет служить контуром для будущей дорожки.

Подготовка грунта заключается в удалении верхнего слоя земли. Глубина траншеи зачастую не превышает 20 см. Если пропустить этот шаг, то содержащиеся в почве растения со временем перегниют и образуют под дорожкой пустоты, в которых будет скапливаться вода и замерзать зимой. Весной она станет расширяться и начнет давить на бетонную основу, что может привести к образованию трещин и постепенному разрушению тропинки.

Если сад и дача расположены на мягкой почве, а дорожка из цемента регулярно будет испытывать большие нагрузки, то ее основу необходимо дополнительно укрепить. Для этого на подготовленную землю высыпают слой щебня толщиной 7-8 см и утрамбовывают его садовым катком или кувалдой. Дорожки на даче делают немного выше уровня грунта или вровень с ним.

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

• емкость для замеса;
• совковая лопата;
• цемент;
• песок;
• вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

» Как сделать на даче садовую дорожку из бетона

Садовая проездная или пешеходная дорожка из бетона — обычный элемент приусадебного участка или дачи. Кроме эстетических функций, бетонные дорожки нужны, чтобы удобно передвигаться не по открытому грунту, а по твердому, чистому покрытию. Часто их делают своими руками.

Материал, инструменты

Бетон является одним из наиболее практичных и долговечных материалов: ему можно придать любую форму, цвет, рельефную поверхность, он не трескается, не рассыпается, морозо- и водоустойчив. Для замеса понадобятся такие материалы:

• вода, цемент и песок;
• гравий, щебень, галька;
• камни или декоративные элементы;
• пигмент (если нужно придать цвет) и полиэтиленовая пленка (несколько м2).

Понадобится и широкий перечень инструментов:

• бетономешалка или емкость для перемешивания раствора;
• сито для просеивания песка или емкость для его промывки;
• лопата, весло для перемешивания, доски или форма для опалубки;
• молоток, гвозди для создания опалубки;
• резиновый молоток, колья и шнуры для разметки;
• длинное правило, строительный уровень;
• трамбовка, тележка, мастерок, ведра;
• болгарка, стальной лист, арматура, стальная сетка или фибра;
• наколенники, перчатки.

Некоторые инструменты и устройства могут быть не нужны. Например, если песок чистый — сито не надо.

Общие требования

Правильное устройство основания имеет большое значение. Так, для глинистых грунтов и при большой нагрузке рекомендуют глубину для основы около 50 см и подушку из песка в 30 см. Для тяжелой почвы подойдет песчано-гравийная смесь в 30 см, в ней песчаная прослойка должна быть 15 см. Каждый слой гравия, щебня, песка хорошо утрамбовывают и поливают водой.

Дно траншеи уплотняют и кладут геотекстиль. Его укладывают также и между слоями – это повышает прочность основы и срок ее эксплуатации, так как материал специально создан для строительства в условиях вечной мерзлоты. Он очень крепкий и препятствует вымыванию песка, проседанию, исключает разрастание сорняков и хорошо пропускает влагу.

Для дорожек из бетонных плит для основания берут песок фракцией 0–7 мм, его насыпают слоем в 5–7 мм и выравнивают. Если между плитами нужно сделать щели в 2–3 см, то они засыпаются мелкозернистым песком, его трамбуют и проливают водой. Бетонные дорожки должны иметь уклон, чтобы вода не задерживалась на них. Для этого делают основу с чуть выпуклым профилем – достаточно сделать уклон в 1–2 см на 1 м оси дорожки.

Также делают специальный дренаж. Чтобы определить размер ступеней есть правило: две высоты ступенек плюс глубина равны шагу в 60–70 см. Дорожка может создаваться из плит 40×40 см на расстоянии шага между центрами плит.

Процесс создания дорожки

Опишем стандартную схему создания дорожки и расход материалов. Параметры основы и раствора меняются в зависимости от почвы участка.

Подготовка основания

Бетон нужно класть правильно, то есть на песчано-гравийную прослойку. Хотя иногда, когда есть песчаные грунты, просто укладывают на хорошо утрамбованную подушку, при этом расход материалов уменьшается. Работать начинают с создания разметки. По периметру будущей дорожки вбиваются колышки, и натягивается шнур. Снимается верхний слой почвы. Для пешеходных дорожек достаточно 20 см, если по ней будут ездить машины – 30 см, для тяжелых и суглинистых грунтов – 40 см. Затем укладывается геотекстиль на дно и откосы.

Половина траншеи засыпается песком. Если несколько слоев – то треть. В любом случае для песчаной прослойки желательно не менее 5 см. Ее хорошо трамбуют, проливают водой. Идеальным вариантом является углубление траншеи и использование нескольких слоев: песок/гравий (щебень)/песок. Каждый слой перекладывается геотекстилем.

Если есть несколько слоев, то следующий должен быть гравийным. Берется щебенка с фракцией 10–20 мм., которую нужно хорошо уплотнить. Для того чтобы правильно забетонировать дорожку, рассчитываются ее размеры или плит в м2 и приблизительные пропорции и расход составляющих бетона.

Форма для бетонных плит, опалубка

Для изготовления плит своими руками продаются специальные пластиковые формы. Если их нет, то можно сделать самостоятельно. Плиты часто делают квадратными со сторонами 30–50 см. Для них создают деревянные формы из брусков сечением 50×50 и листы стали. В сумме их объем должен равняться бетону за один замес. Бруски сбивают гвоздями, изнутри шлифуют и наносят масляную краску – так плита не будет застревать.

Упрощенный метод изготовления: форма без дна на плоскости, укрытой пленкой. Бетонные дорожки можно сделать, используя опалубку — временную деревянную конструкцию, придающую форму раствору. Ее делают из доски 15–20 мм шириной, которая равна высоте дорожки. Дорожка должна быть чуть выше грунта (на 4–5 см) и с наклоном на 1 см в одну или две стороны.

Доски фиксируются по краям траншеи — они прижимаются к стенкам и крепятся к колышкам разметки; последние должны быть с внешней стороны. Кромка досок снизу фиксируется посредством колышков, а верх — поперечными перемычками, они прибиваются к кромкам сверху – это исключит распирание конструкции.

Нужно разделить плиты — слишком большие растрескиваются. Для этого через полтора метра монтируют разделители: металлические пластины, обрезки сайдинга, деревянные или пластиковые планки. Если их нужно будет вынуть, то перед монтажом смазывают любой смазкой (отработанным машинным маслом).

Расчет количества бетона

Расчет делается по такой технологии. Определяется площадь одной плиты (в м2). Значение в м2 умножается на ее высоту. Результат умножается на нужное количество плит. При заливке площадки единой массой, площадь в м2 умножается на толщину заливки. Если плиты укладываются с зазорами, то от результата отнимается 5–10%.

Стандартной шириной дорожки на даче будет 0,8 м при толщине 5–7 см, для дорожки под машину нужно 3 м при толщине 10 см. Учитывая это, легко посчитать, что на 1 погонный метр пешеходной дорожки расход смеси – 0,5 м3, для дорожки под машину расход – 0,3 м3 бетона. Из этого следует что 1 м3 раствора хватит на 20 м2 пешеходной дорожки или на 3,3 м2 для машины.

Расчет состава

Отмеряют составляющие и пропорции ведрами. Стандартный мешок цемента имеет 50 кг или 38 л. Лучшим расход воды будет в пропорции 1 часть воды на 4 цемента, но по мере помешивания можно добавлять в состав чуть больше воды для лучшей пластичности.

Раствор и расход ингредиентов для дорожек без больших нагрузок (обычная дорожка в патио, на даче): ½,5/4 (цемент/песок/гравий). В ведрах пропорция будет выглядеть так (на 1 м3 смеси): 18 – цемент (4,7 мешка), 45 – песок, гравий – 70.

Дорожка для автомобиля: 1/1,5/2,5 (цемент/песок/гравий). Расход в ведрах: 28 (или 7,3 мешка)/40/70. Добавляется также пластификатор, например, СП-1, краситель (1–2% от массы раствора). Есть еще один состав раствора прочного бетона:

• цемент М500 и выше – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 1 часть;
• водоотталкивающие добавки.

Замешивание

Если есть маленькая бетономешалка – это упрощает работу. Если ее нет или количество бетона небольшое, то можно смешать вручную. Бетонирование дорожек осуществляется в несколько этапов. Для замеса раствора нужно корыто, стальной ящик или просто ровная асфальтированная площадка, лист железа. Можно использовать строительный миксер, перфоратор с насадкой.

Стандартной является такая технология. Сначала смешивают гравий и песок, потом добавляется цемент – получается серая масса. На ее верху делают углубление и медленно вливают воду (половину расчетного объема), сгребая сухую смесь с краев в середину. Смесь станет влажной. Затем снова делают углубление наверху, и выливают часть воды. Делают так несколько раз, пока состав не станет нужной консистенции.

Для изготовления раствора рекомендуют цемент марки не ниже М300. Лучше всего расходовать речной песок – он чистый. Карьерный желательно промыть и профильтровать через сито. Щебенку можно взять размером в 10–20 мм, самая лучшая – гранитная, она морозостойкая и прочная. Для больших нагрузок подойдет крупная фракция в 40 мм.

Чем гуще состав, тем бетон прочнее, но тогда его нужно хорошо утрамбовать. Отличным решением будет добавление пластификатора – он сделает жесткий бетон более пластичным и текучим при меньшем расходе воды, которая делает его менее прочным.

Такой раствор заполнит все щели.

Армирование и заливка

Садовая или дворовая дорожка из бетона должна возвышаться на 3–5 см. Если есть желание придать плитам особую прочность, то применяют армирование:

• форму заполняют наполовину;
• кладут арматуру. Ее роль выполняют стальные пруты сечением 5–8 мм или готовая сетка. Используют также фибру с полимера, которую добавляют при замесе бетона.

Раствор ровняют и держат 3-4 дня, регулярно поливая водой или накрыв влажной тканью. При армировании можно ограничиться толщиной плиты в 6–10 см: такое устройство исключает растрескивание. В противном случае толщина плиты — не менее 10–15 см.

Заливка и трамбовка дорожек бетоном происходит поэтапно от разделителя к разделителю. Раствор нужно залить весь сразу до краев опалубки, приготовленную смесь нельзя оставлять на потом – это гарантия его растрескивания.

Верхний слой выравнивается правилом или ровной доской, которая опирается на края опалубки и ездит по ним. Правилом делают движения на себя вдоль дорожки, убирая излишки смеси. При выравнивании помнят об уклоне (1 см на 1 м). Понадобится и ручная трамбовка, которая должна осуществляться до появления цементного молочка.

Затем смесь прокалывается штырем, отрезком трубы — это нужно для выведения воздуха и повышения плотности. Для этого также используют виброрейку. Если вывернулись камешки, то их прокатывают валиком. После бетон накрывают пленкой от мусора, дождя, для сохранения влаги (быстрое высыхание приводит к растрескиванию). Так, бетонная дорожка сохнет 4 дня, на 5 – убирают опалубку. До полного высыхания ее поливают водой, а после высыхание острые края полируются болгаркой.

Укладка плит

Если дорожка на даче будет подвергаться большим нагрузкам (велосипеды, автомобили, тележка с грузом), то желательно между плитами оставить зазор в 2-3 см. можно также оставить зазор в 5–6 см. Также можно разместить плиты с интервалом в 1 шаг. Процесс укладки поэтапно:

• колышками и шнурами делают разметку;
• снимают слой почвы на 10 см.;
• траншея засыпается на половину глубины песком;
• плиты укладывают на выровненную, утрамбованную основу. Важно, чтобы каждая плита легла на песчаную подушку всей своей плоскостью и находилась на уровне других плиток;
• простукивают плиты молотком через доску для хорошей подгонки;
• в щели насыпают песок. Можно оформить и декоративно.

Хорошо смотрятся на даче плиты, между которыми растет газонная трава. Такая дорожка делается на готовом газоне: вырезается дерн, дно ямки заполняется песком, чтобы плита была на одном уровне с травой.

Декорирование

Для дорожки на даче красивый вид – очень важен. Чтобы сделать ее красивой, декоративной, используют пигменты (охра, умбра и др.), полируют ее пропиткой, наносят рисунок острыми предметами.
Украшать можно, используя гальку, осколки кафели, даже пуговицы. Они втапливаются в поверхность бетона. Для этого на дно формы кладут бумажный лист, на него крепят клеем декоративные элементы и заливают раствором. С готовой плиты бумагу смывают водой.

Популярна и пропитка жидким стеклом (фтористый силикат, натриевое, клеевое), которая придает эффектный блеск. Все пропитки наносятся кистью или пульверизатором. При желании можно сделать большие прожилки и заполнить их дерном, создавать шершавости жесткой щеткой или другими устройствами. Весьма востребована облицовка плиткой или мрамором.

Садовая дорожка из бетона своими руками: плюсы и минусы

Свои садовые дорожки из бетона на сегодняшний день очень популярны у дачников, ведь их можно изготовить своими руками без лишних денежных затрат. А если придерживаться всех требований и правил, соблюдать пропорции приготовления раствора для заливки, она прослужит не один десяток лет. Также, строя садовую дорожку своими руками, в результате вы получаете массу положительных эмоций от собственного творчества.

Какой бетон подойдет?

Чтобы дорожки из бетона прослужили верой и правдой на своем садовом участке, нужно с особой ответственностью подойти к выбору раствора для их заливки. Опытные строители советуют приобретать марку цемента не меньше М500. Чтобы сделать раствор, принимают пропорцию 1 к 3, где часть сухого цемента и три части смеси песка, смешивают с водой до густоты напоминающую сметану. Важно приготовить раствор бетона нужной консистенции, в нем не должно быть много воды, но и сильно густым он быть не должен. Большое количество жидкости снизит марку бетона в 5 раз.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы бетонных тропинок

Преимуществом дорожек садового участка является их строительство в месте газона, чтобы была возможность пройти до нужного пункта, не пачкая при этом ноги. Необычные, фигуристые тропинки украсят садовый двор, а также помогут зрительно расширить его. На своих дорожках применяют декорирование с разными световыми эффектами, нанося его на покрытие или устанавливая на землю, в виде фонарей.

К недостаткам относят:

• При неправильном расположении дорожки, она становится непригодной и все равно придется ходить по газону.
• Неудачное исполнение садовой дорожки своим внешним видом испортит приусадебный двор.
• Также дорожкам нужен постоянный уход.
• Чтобы дорожки не изменяли свою форму в процессе эксплуатации, под них делается твердая основа.

Вернуться к оглавлению

Делаем дорожку

Перед началом работ над своей садовой дорожкой досконально изучают правила и требования к применяемым материалам, соблюдают последовательность при строительстве объекта. Садовые дорожки по своему внешнему виду напоминают лесные тропинки, уровень расположения которых должен быть ниже травы. Чтобы избежать наполнения дорожки во время дождя водой, в процессе строительства специально делают небольшой выступ в центре.

Чтобы сделать дорожки своими руками, придерживаются определенных этапов. На предварительно подготовленную поверхность почвы наносят разметку под садовые дорожки. Перед этим определяются с их размером и местоположением. Для разметки, вбивают палочки с одинаковым шагом и соединяют их с помощью веревки. Сложности на этом этапе обычно не возникают.

Дальше нужно подготовить почву. Для этого убирают верхний слой почвы глубиной около 6 см, это позволит избавиться от корней растений, которые будут мешать при укладке дорожки. Также это грозит перегниванию корней под слоем бетона и образованию воды, что в зимнее время приводит к трещинам бетона из-за увеличения размера застывшей жидкости. Потом устанавливают опалубку и приступают к формированию подушки. После чего фиксируют армировку и начинают заливку бетона.

Вернуться к оглавлению

Проектирование дорожки

Конструкция дорожки начинается с чертежа участка на бумаге.

Наличие во дворе дорожек нужно для разбивания участка на зоны и создания красивого дизайна. Также их создание поможет скрыть подземные коммуникации.

Конструирование бетонной дорожки начинается с чертежа участка на бумажном листке, где чертится простой эскиз с нанесением на него своего приусадебного участка. После чего с помощью прямых линей на листке определяют оси планируемых дорожек. В реале их лучше скруглять и делать различной ширины в зависимости от позволяемого места. Также при конструировании дорожек учитывается рельеф местности. На ровной поверхности их сооружать значительно легче, ведь не стоит подстраиваться под изгибы, впадины или бугры.

Проектируя садовые дорожки, нужно учесть инженерные коммуникации. Делают дренажное отверстие под ними или уклон для стекания дождевых вод.

Вернуться к оглавлению

Расчет веса материалов

Применяются песок и цемент для строительства садовых дорожек из бетона своими руками. Но прежде чем приступить к их укладке, рассчитывают необходимый вес. При тяжелом грунте бетон укладывают толщиной около 0,6 см, при неустойчивой песчаной почве этот показатель увеличивается до 1 см. Например, при ширине и длине дорожки в 2 метра с толщиной 2 см нужно 30 см подстилающего слоя. Также нужно определить нужный объем песка, для этого вышеперечисленные показатели перемножаются между собой. Полученное число умножают на вес песка, значение которого указано в справочнике. По таким же расчетам определяем вес цемента. Для получения объема бетона, его удельный вес делится на 5, где 5 – одна часть цемента и 4 части песка.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Перед началом установки дорожки своими руками нужно подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Наверняка они есть в арсенале у любого дачника:

• песок, который нужен для приготовления основы и раствора;
• строительный миксер;
• гравий, если и нет в запасе, то приобрести его не так уж и сложно;
• цемент;
• лопата;
• колышки для разметки контуров;
• строительный уровень;
• перчатки, чтоб не испачкать руки;
• ведро для воды;
• тачка, чтобы легче было перевозить груз и материалы;
• емкость, чтобы приготовить раствор;
• доски, которые нужны, чтобы сделать опалубку;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Как было сказано выше, садовая дорожка из бетона начинает свое строительство с разметки поверхности, забивания колышков и натягивания между ними с одинаковым шагом веревки. После чего приступают в подготовке основания дорожки, которую еще именуют подушкой. При непрочном грунте выбирается верхний его слой и в полученную траншею укладывается текстильный материал сверху, который нужно посыпать песком и хорошо утрамбовать. Также между слоев песка можно проложить щебень. Проводя все манипуляции с подготовкой основания, нужно помнить, что дорожка должна быть выше земли, ведь это обезопасит ее от затапливания во время дождя или в период таяния снега.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема установки опалубки.

Используя доски, сооружаем опалубку. Крепить их нужно по краям траншеи снизу колышками, а вверху поперечными перемычками. С помощью такой конструкции исключено распирание опалубки. Чтобы в будущем дорожка, которую нужно приготовить своими руками, была без трещин и сколов, рекомендуют разделять ее на деформационные швы. Деление происходит в виде секций с помощью металлического пластика, который предварительно смазывают. Это нужно для беспроблемного вынимания его из высыхающего раствора. Чтобы предотвратить поглощение бетонным раствором воды, на дно опалубки выкладывают гидроизоляционный слой полиэтиленовой пленкой. Также этот метод позволит повысить морозостойкость бетона и тем самым повысит службу материала.

Вернуться к оглавлению

Армирование дорожек

Армирование гарантирует прочность дорожки.

Чтобы в процессе эксплуатации компенсировались нагрузки на бетон, применяют армирование оснований. Кладку арматуры нужно сделать в середине конструкции в виде специальных фиксаторов для ее раскладки. При наличии арматуры толщина бетонного основания делается меньше, если ее нет, толщина должна достигать 15 см.

На долговечность плиты влияет марка цемента, армирование, а также длина и ширина секций дорожки. При малом размере плиты, уменьшается риск возникновения трещин на бетоне от сезонных колебаний почвы или от воздействия механических нагрузок. Армирование в один слой не является полной гарантией от возникновения трещин, однако оно предотвращает растрескивание бетона. Так как срок эксплуатации бетонных дорожек рассчитан не на один год, экономить и отказываться от железобетонных конструкций не стоит.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы приготовить бетонный раствор своими руками, берут цемент марки М500 в пропорции 1 к 3 и соединяют цемент с песком. Полученную смесь разбавить водой и довести до консистенции густой сметаны. Если неправильно приготовить смесь это усложнит ее распределение по опалубке. Готовить большой объем смеси рекомендуют в мобильном приспособлении для размешивания бетона, при небольших количествах раствора можно справиться при помощи перфоратора с невысокими оборотами.

Используя бетономешалку, чтобы приготовить смесь, прочность бетона будет выше, чем у раствора, приготовленного рукой. Также советуют добавлять в смесь из цемента и песка щебень и водоотталкивающие добавки. Это значительно увеличит прочность готовой бетонной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора

После того как раствор подготовлен, приступают к заливке бетоном опалубки. Равномерно укладывается раствор с помощью шпателя, которым как бы прокалывают бетонную смесь. Для лучшего уплотнения постукивают по опалубке или арматуре. После того как раствор уложен, его ровняют вдоль покрытия с помощью ровной палки. Далее накрывают разлитый раствор полиэтиленом, это поможет предотвратить намокание дождевыми водами или, наоборот, спасет от солнечных лучей и пересушивания.

Через сутки можно приступать к декорированию бетона, нанося на него различные рисунки. Чтобы предотвратить быстрое высыхание бетона, его нужно орошать водой. Начинают ходить по бетону уже на третьи сутки, по истечении пяти дней изымают опалубку. Чтобы бетонная тропинка имела блеск, на нее наносят пропитки или полируют.

Вернуться к оглавлению

Декорирование

Чтобы придать застывшему бетонному раствору привлекательности, его декорируют. Это без труда можно сделать своими руками неопытному начинающему строителю, только приступают к украшению поверхности на следующие сутки после заливки.

Простой способ – это имитация плитки. Чтобы ее сделать, берут железный прут и вырезают произвольные фигуры шириной 6 мм, похожие на контур плиточки.

Если наскучил тусклый серый цвет бетона, его окрашивают в различные цвета. Поверхностное окрашивание применяется с использованием акриловых красителей, наносить которое нужно на застывший раствор. При желании делают объемное окрашивание своими руками, тогда еще на этапе приготовления раствора в него добавляется красящая жидкость.

Также своими руками делают штампованный бетон, который представляет собой обыкновенный бетон, на его поверхность наносится декоративное теснение с помощью специальных штампов. Штампованный рисунок на дорожке делают похожим на кирпич, камни, звериные шкуры, следы и фигурки животных. Перед тем как приступить к штампованию, нужно убедиться, что раствор бетона приобрел нужную степень пластичности. Если работа качественная, то штамповый рисунок принимают за реальный.

Вернуться к оглавлению

Дорожки на наклонной поверхности

Легче работать на местности с ровной поверхностью, но если такая возможность отсутствует и есть высотные перепады, то работы усложняются. Если делают дорожку в местах с небольшим уклоном поверхности, то принимают меры для выравнивания грунта. При большом уклоне местности не рекомендуют заливать дорожку в этом месте, так как это опасно в момент снегопада, гололеда или дождя. Если другого выхода нет, и дорожка катастрофически необходима, ее оборудуют длинными ступеньками.

Как залить дорожку из цемента своими руками

Жить за городом и иметь просторную придомовую территорию мечтает, наверное, каждый нормальный житель нашей планеты. Ведь нет ничего прекраснее, чем выйти ранним утром или прохладным поздним вечером к себе во двор или погулять по красиво обустроенному саду. А кому-то хочется просто отдохнуть – посидеть на скамеечке возле дома, полюбоваться звездами или облаками, побеседовать с соседями. Частную территорию можно использовать и в качестве места для проведения каких-нибудь праздничных мероприятий, например, дня рождения ребенка или просто воскресного обеда на свежем воздухе.

Схема заливки дорожки цементом/

Пользоваться дарами матушки природы, конечно, удобно и приятно, однако рано или поздно каждый владелец частного дома или загородного коттеджа сталкивается с проблемой благоустройства двора и сада. Ведь для того чтобы в нем было приятно находиться, нужно позаботиться об основании, по которому можно будет ходить, месте, где можно будет припарковать автомобиль или приготовить барбекю. Хорошим вариантом может стать бетонная площадка, на которую потом можно уложить плитку.

Для того чтобы избежать неприятного нахождения в грязи, нужно обязательно уложить плитку или устроить около дома бетонную площадку и узнать, как залить дорожку из цемента.

Такой способ благоустройства территории позволяет сделать ее чистой, комфортной и красивой при сравнительно небольших материальных затратах. Ведь куда больше средств уйдет на приобретение, например, модной брусчатки или на то, чтобы купить тротуарную плитку.

Схема цементной дорожки.

Но если в дальнейшем вы получите возможность купить данный декоративный материал, укладывать на залитую цементно-бетонным раствором основу его будет удобнее. Более того, подобная конструкция будет радовать вас красотой и практичностью в течение долгого времени. Подобного типа заливки могут использоваться и для основы под плитку или для того, чтобы соорудить отмостки вокруг дома. Их функциями является защита фундамента от попадающей с осадками и талыми водами влаги, которая, разрушая слой грунта около фундамента, может привести к проседанию всего здания.

Заливка бетона

Настоящий хозяин частного дома должен самостоятельно следить за внешним видом принадлежащей ему территории. Очень важно распределить свое время таким образом, чтобы своими руками успеть делать все необходимые строительные и ремонтные работы, например, положить своими руками плитку. Занимаясь бетонированием уличной территории, стоит иметь в виду уникальный рельеф местности, который практически никогда не позволит даже одному из самых опытных строителей сделать бетонирование территории, площадки или дорожки, строго выдержав горизонтальный уровень. Поэтому те, кто уже имел дело с цементно-бетонными растворами для полов или укладывал напольную плитку, например, во внутренних помещениях, вряд ли смогут применить те же самые приемы и методы для бетонирования дворовых территорий. Данная работа считается весьма скрупулезной, зато впоследствии служит долго и верно. Для того чтобы работа протекала более профессионально и слаженно, ее было решено разделить на несколько этапов. Рассмотреть нужно каждый по отдельности, начав с самого основного.

Выставление маяков

Схема заливки дорожки: 1 – Обноска, 2 – Стойка, 3 – Опалубка, 4 – Перемычка, 5 – Распорка.

Первый этап, который начинает работы, направленные на то, чтобы во дворе появилась площадка из бетона, заключается в выставлении маяков. Самым удобным приспособлением для точного выставления маячков в плоскости называют такой инструмент, как «паук». Он представляет собой четыре туго натянутые нити, с помощью которых можно будет с успехом очертить границы той плоскости, на которой предполагается создание площадки или дорожки. Его довольно просто изготовить. Для этого по боковым сторонам заливаемой цементным раствором площадки нужно забить в грунт несколько деревянных или металлических штырей. После чего на площадке должен образоваться прямоугольник. Между данными штырями постарайтесь как можно туже протянуть две параллельные друг другу нити. После чего получившиеся параллельные нити провязываем двумя перпендикулярными нитками. Таким образом, у вас получится несколько вертикальных ползунков, которые смогут перемещаться по огражденной площади. На касание к этим ползункам и нужно будет установить маячки.

Затем подходит время выбрать плоскость. Делаем это в зависимости от рельефа обустраиваемой местности. При этом не забывайте о том, чтобы суметь создать нужную толщину дорожек из цемента, которые вы зальете. Ведь кому-то нужны дорожки высотой в 20 см, а кому-то будет достаточно и 10-15 см. Судя по заявлениям специалистов, для садовых дорожек, устраиваемых своими руками, лучшим вариантом будет заливка слоя бетона, который не превысит и 10 см. Путем опускания или приподнимания натянутых нитей по забитым в землю металлическим штырям можно устанавливать нужную вам плоскость.

Схема деревянного шаблона для бетонирования.

Иногда одну из выравниваемых сторон можно сделать по уровню, обычно к этому прибегают в тех случаях, когда создаваемые дорожки и площадки из бетона должны иметь более приятный внешний вид. Установить на нитях уровень можно при помощи специально разработанного уровня с крючками, за которые его и подвешивают на натянутую по штырям нить. Выравниваем опять же способом продвижения нитей вверх или вниз по штырям. В случае использования водяного уровня важно смотреть на то, чтобы он показывал идеально точную горизонтальную ровность выставленных маяков разрабатываемой плоскости. Кстати, укладывая плитку, тоже нужно использовать уровень.

Подготовка к замешиванию

Далее процесс будет выглядеть более прозаичным. Нужно будет замесить раствор, при этом лучше воспользоваться таким строительным чудом, как бетономешалка. Ведь она способна очень быстро и качественно перемешать все компоненты создаваемого цементного раствора, что положительным образом повлияет и на внешний вид полученного в итоге результата, и на его практические характеристики.

В частности на то, насколько долго он будет функционировать. Выкладывать раствор нужно небольшими бугорками, расположив их в один ровный ряд. В данные горки нужно вдавить профиль, лучше выпиленный из гипсокартона, который будет исполнять роль маячков. Установленный по всей длине и площади территории маяк должен слегка касаться нитей «паука», которые вы предварительно уже выставили на должном уровне. После этого нужно будет сделать вынужденную паузу в работе, которая нужна для того, чтобы маяки подсохли. На это обычно уходит не более 24 часов.

Армирование дорожек

Схема армирования бетонной дорожки.

Бетонные поверхности вне зависимости от слоя заливки с течением времени потрескается. По сведениям опытных строителей большее количество трещин образуется в тех местах, где производится соединение нескольких порций использующегося при бетонировании раствора. Особенно тех, которые были залиты с промежутком минимум в 24 часа. Поэтому если вы решили закончить работы по бетонированию своими руками ровной территории, на которую будет оказываться динамическая нагрузка (а именно так и будет, ведь по дорожкам постоянно будут ходить люди, а на площадке, возможно, даже будут проводиться активные игры), а оставшуюся часть работ отложить до завтра, то без этапа армирования вам не обойтись. Для того чтобы исключить вероятность появления трещин в бетонных дорожках и площадках, нужно своими руками заложить между маячками решетку из арматуры, толстую проволоку, перекрученную между собой или хотя бы металлическую сетку-рабицу. Это на 100% избавит вас от головной боли по поводу появляющихся на стыках уложенного в разные дни бетона для новых дорожек трещин.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке бетоном дворовых и садовых дорожек, нужно научиться правилам и особенностям замешивания нужного в этом деле раствора.

Особенности бетонного раствора

Для начала стоит определиться с компонентами, которые должны обязательно входить в состав бетонного раствора. Это:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Таблица цементных растворов.

Только из этих компонентов, с добавлением воды, конечно же, и придется замешивать раствор. Предлагаемая пропорции – 1:4. На одно ведро цемента придется использовать три ведра песка и одно ведро щебенки. Бывают иногда и варианты, при которых берут два ведра песка и два ведра щебня. Однако здесь нужно быть особенно осторожным, для того чтобы самому себе не придумать проблем. Ведь чем больше вы будете использовать в растворе щебенки, тем сложнее его будет растянуть и выровнять по всей площади устраиваемых дорожек. Своими руками, например, с использованием лопаты или мастерка, правильно сделать это будет невозможно. Лишь использование специального механического оборудования, которое называется виброрейкой, позволит выровнять и распределить равномерно бетонный раствор.

В бетономешалку сначала нужно засыпать все сыпучие материалы – песок, щебень и цемент. На одну норму, то есть с использованием одного ведра цемента, может потребоваться от 1,5 до 2 ведер воды. Замешанный бетонный раствор должен обладать равномерным цветом и консистенцией. То есть он должен иметь однородный серый цвет и оптимально жидкую консистенцию. Выгрузите весь бетон на устраиваемую поверхность и постепенно начинайте его распределять между двумя маяками при помощи лопаты. Распределенный равномерно бетон должен быть чуть выше установленных заранее маяков. После этого возьмите ровную реечку и положите ее между двумя маяками. Ее нужно передвигать по всей длине дорожки, совершая движения вправо-влево, чтобы излишний бетон стягивался с создаваемой дорожки. Для того чтобы весь бетон был убран, а поверхность дорожки выровнялась, нужно пройтись подобным образом раза 3-4. Такую процедуру повторите несколько раз.

Спустя сутки, за которые залитый бетон частично застынет, можно будет сделать зачистку поверхности. Тут можно будет использовать скребок для удаления бугорков или наплывов.

Бетонные дорожки своими руками, заливка цементно-песчанного раствора, установка опалубки, укладка арматуры, создание подушки из песка

Тропинки на даче несут не столько декоративное, сколько функциональное назначение. Они соединяют различные постройки и позволяют перемещаться по участку оставляя обувь чистой, а газон незатоптанным. Существует множество вариантов материалов, из которых их можно сделать. Однако наиболее простым является бетон, который легко изготовить на основе цементно-песчаной смеси. О том, как правильно залить бетонные дорожки в саду своими руками пойдет речь в этом материале.

Достоинства и недостатки

Перед тем как начать разбирать вопрос, как залить бетонную дорожку своими руками следует сказать несколько слов о достоинствах и недостатках применения данного способа изготовления. У него есть три больших достоинства.

• Это фундаментальное сооружение. Оно прочное и служить будет очень долго, конечно если все правильно сделать. Цементные дорожки могут быть прекрасной основой для тротуарной плитки.
• Большим достоинством является простота доставки материалов для ее изготовления и их низкая стоимость. Т.е. если для мощения использовать брусчатку, то необходимо доставить ее, да еще и бордюр, а т.к. не у всех есть грузовая машина или прицеп, то сделать это достаточно проблематично. Бетон для дорожек изготавливают из песка и цемента на месте, а привести составляющие на дачу можно и на легковой машине. Кроме того, изготовление раствора не потребует специального инструмента.
• Дорожки из цемента могут иметь любую форму, что предоставляет широкие возможности как для дизайна участка, так и непосредственно для ее устройства.
• При ограниченном бюджете стоимость доставки, материалов и работ всегда играет решающую роль. Выбрав этот вариант возможно сделать самые дешевые дорожки на даче сэкономив на каждом выше обозначенном пункте.

К недостаткам логично отнести не очень презентабельный внешний вид. Однако на это можно посмотреть и с другой стороны, как создание основы, на которой дальше сделать полноценный тротуар на даче.

Как правильно забетонировать дорожку

Для того чтобы все получилось хорошо, и тропинки служили долго необходимо соблюдать определенный порядок и технологию их возведения.

Конструктивно тротуар из бетона состоит из песчаной подушки и слоя цеметно — песчаного раствора с армированием. Вся работа сводится к следующим этапам: разметка, подготовка грунта, возведение опалубки, устройство песчаной подушки и заливка дорожек бетоном.

Разметка

Это самый простой и быстрый этап. На нем необходимо определить месторасположение и габаритные размеры. В отличие от других способов мощения, здесь все параметры могут быть произвольными, что значительно расширяет возможности дизайна участка.

Садовая тропинка, показанная на фото, имеет ширину 90 см. Такой размер был выбран по нескольким причинам. Во-первых, в перспективе предполагается облицевать ее плиткой, т.к. плитка имеет размер 30х30см, то, как раз встанут 3 плитки, без обрезков. Во-вторых, было решено, что и ходить по ней будет комфортно и ребенок на велосипеде ездить сможет.

Разметку делают с помощью колышков и веревки. В землю вбиваются колья и на нужном расстоянии между ними натягивается бечевка. На этом первый этап следует считать законченным и необходимо приступить к следующему.

Подготовка грунта

При создании тропинки в саду из любых материалов необходимо выполнить подготовку грунта. Вся работа заключена в том, чтобы удалить слой земли, в котором находятся растения. Фактически его необходимо срыть. Причина в том, что после того, как бетонирование дорожек на даче будет завершено растения, которые остались под ними, будут постепенно перегнивать и оставлять пустоты. В них может скапливаться вода и замерзать в холодное время года. Расширяясь, она может повредить покрытие.

Рис.1. Цементирование дорожек на даче начинают с удаления плодородного слоя земли и установки опалубки.

Немаловажным остается и тот момент, что очень удобно, когда тропка находится на одном уровне с грунтом или чуть выше. Это сильно упрощает кошения газона и уход за территорией. А учитывая, что все слои заливки имеют определенную толщину, в данном случае порядка 5-7 см каждый, то соответственно на эту величину необходимо удалить грунт, примерно 10 — 15 см.

Опалубка для изготовления садовых дорожек

Заливка дорожек на даче не может обойтись без опалубки. Она необходима для удержания цементного раствора до его затвердевания. Ее обычно изготавливаются из досок, но можно поступить более технологичным способом. Сделать ее из фанеры толщиной 6 – 10 мм. Для этого необходимо напилить полосы шириной порядка 15 см и с помощью кольев закреплены на своих местах.

Рис.2. Опалубка для дорожек. К кольям фанера крепится с помощью проволоки. Это не прочное соединение, но хорошо справляется со своим назначением. Кроме того, такую конструкцию легко разбирать и устанавливать на новое место.

Учитывая, что толщина слоя заливки не большая, всего 5-7 см, то большую нагрузку опалубка для садовых дорожек не испытывает. Зато благодаря использованию фанеры можно сделать всевозможные скругления и достаточно малого радиуса.

Рис.3. Фанера очень удачное решение, т.к. ее можно гнуть практически по любому радиусу. Это бывает очень удобно если нужно избежать острых углов, например, в местах поворота.

Так же следует отметить, что конечно хорошо сделать опалубку для всей тропинки сразу, но учитывая, что, во-первых, удобнее заливать по частям, а во-вторых, сплошную заливку делать нельзя, а нужно предусматривать швы для компенсации температурных расширений, то ее удобно собирать для каждого участка отдельно. Дополнительное преимущество — снижение расхода материалов.

Рис.4. Устройство песчанной подушки.

Так средняя протяженность участка заливки порядка 2,5м. Между ними оставляются компенсационный швы — 0,5 см.

Песчаная подушка

После установки опалубки приступают к устройству песчаной подушки. Она необходима для равномерного распределения веса, и выполняет роль дренажа.

Известно, что основной враг любых построек это вода, особенно когда она замерзает. Песчаная подушка не задерживает влагу, а, следовательно, сберегает тропинку от замерзания грунта.

Однако у песка есть один недостаток, он хорошо проходит через грунт. Если просто насыпать его непосредственно на землю, то через несколько лет, он может вместе с водой уйти в грунт. Что бы этого избежать, предварительно настелают агроволокно. У него есть большое достоинство, оно не гниет и хорошо пропускает влагу. Таким образом, с одной стороны песок останется на своем месте, с другой воды под садовой тропинкой не будет.

Рис.5. Песчаная подушка будет равномерно распределять нагрузку и отводить избыток влаги. Чтобы песок со временем не вымылся целесообразно использовать агроволокно.

В целях экономии допустимо применять обрезки агроволокна, оставшееся от парников. В дело целесообразно пустить все, что не пригодилось при посадке.

Рис.6. Слой песка составляет примерно 10 см. Остатки агроволокна можно загнуть на верх подушки. Перед началом заливки ее следует хорошо уплотнить. Самый простой способ это обильно пролить водой.

Песок обязательно нужно хорошо утрамбовать, чтобы не осталось пустот. Удобно использовать сырой песок. Если его нет, то следует его пролить водой, так он хорошо уплотниться. Так же, перед следующим этапом, желательно песчаную подушку разровнять. Это необходимо что бы основное покрытие было одной толщины.

Как правильно залить бетонную дорожку

Перед тем как заниматься армированием предварительно необходимо поверх песчаной подушки положить полиэтиленовую пленку.

Известно, что цементный раствор должен сначала затвердеть. а только потом высохнуть, в противном случае усадочных трещин не избежать. Кроме того, важнейшим компонентом бетона является цементное молочко, оно придает ему прочность. Так вот что бы столь ценный компонент не ушел в песок или в грунт необходимо постелить пленку, которая его задержит.

Далее приступают к армированию, бетонная дорожка на даче от этого будет прочнее и прослужит дольше. Безусловно, правильно для этой цели применять стандартную арматуру, в крайнем случае, кладочную сетку или сетку для стяжки. Но за неимением этого в дело разрешается пустить все, что есть.

Рис.7. Поверх песка укладывают пленку, так цементное молочко останется в растворе, а тропинка будет крепче. В качестве арматуры используют сетку для стяжки, а также любой металл имеющийся на даче.

Теперь необходимо переходить к изготовлению бетона. Раствор для садовых дорожек изготавливают на основе песка и цемента в соотношении 1:3. Самое сложное в приготовлении это подобрать оптимальное количество воды и само размешивание.

При отсутствии бетономешалки и ровной площадки или чана для размешивания методом лопаты, удобно использовать садовое ведро на 20 л в паре с перфоратором и самой крупной насадкой для миксера. Дозировку по объему делать с помощью баклажки из-под 5 литровой бутылки. В ведро хорошо умещается одна порция цемента и три порции песка плюс вода. Используя такую тару на заливку садовой тропинки длинной порядка 2,5 метров, шириной 0,9 метра и толщиной порядка 5 см нужно размешать около 10 ведер, что приемлемо по времени и силам.

Раствор для садовой дорожки должен быть определенной консистенции, правильный ее подбор сильно облегчит работу по заливке. К этому в дачных условиях обычно подходят опытным путем и каждый для себя выбирает оптимальный сам.

Целесообразно поступать следующим образом. Берется одна часть цемента добавляется три части сухого песка. Далее эта смесь тщательно перемешивается до однородного состояния. Потом добавляется 0,5-0,7 частей воды, и размешивается. Таким образом, получается отличный раствор. Для укладки он немного тяжеловат, зато он отлично перемешивается, прекрасно разравнивается и уплотняется.

Однако на даче найти сухой песок это достаточно проблематично, а специально сушить его практически не возможно, особенно если часто идут дожди. Как приготовить раствор для садовой дорожки в данном случае?

Берется три части влажного песка (сырой песок вообще не пригоден, размешать его практически нереально) и засыпается в ведро. Сверху на него выкладывается одна часть цемента. Обратите внимание, они предварительно не перемешиваются. Далее добавляется 1-1,2 части воды, после чего размешивать. В таких соотношениях раствор получается достаточно жидким и его легко выливать из ведра.

Вот видео процесса.

Таким образом, изготавливается раствор и заливается в опалубку.

Рис.8. Цемент с песком перемешивают в соотношении 1:3, добавляют воду и замешивают. Полученный раствор выкладывают в опалубку. Его следует своевременно разравнивать это облегчит заливку. Также следует его уплотнять до выступания цементного молочка на поверхности. Распределять смесь удобно правилом.

После того как весь раствор залит необходимо разровнять его правилом и уплотнить до характерного выделения из него цементного молока. Для садовой дорожки шириной 90см удобно использовать метровое правило. Когда бетон слега схватиться нужно загладить его широким шпателем. В конце работ обязательно заливку нужно накрыть полиэтиленом, что бы вода с поверхности не высыхала. Через два дня пленку и опалубку снимают, а под конец второго дня уже можно смело ходить.

Рис.9. Тропинка набирает прочность примерно 1 месяц. А ходить по ней можно уже на 3 день.

Мы рассмотрели, как сделать тропинку из цементно-песчаного раствора. Это достаточно простая технология доступная каждому. Бетонные дорожки долговечны и очень практичны. Они не боятся никаких атмосферных условий и легки в уборке. Одно из больших их достоинств — это возможность изготовления их подручных материалов, а также простота компонентов. Все это позволяет значительно снизить затраты на создание транспортных артерий до минимума.

Пропорция для бетона на дорожки: материалы

Большие или маленькие населенные пункты кажутся неуютными из-за неприглядного вида, отсутствия тротуарных дорожек, детских площадок, придомовых территорий. Ни одна стройка не может быть законченной, пока не наведен порядок на придомовой территории. Сооружение нехитрых объектов – дорожек – не требует специального подхода, высокого профессионализма.

Необходимые материалы

Тротуарная дорожка может состоять из разного материала. Бетон, камень, гравий, плиты, кирпич, песок – далеко не полный перечень возможных покрытий. У каждого материала есть свои положительные и отрицательные характеристики. Сегодня ознакомимся с технологией бетонирования. Использование бетона – дешевый, быстрый способ для тротуарного покрытия.

Распространен определенный состав материалов для подготовки раствора:

• Цемент – главная составляющая, связывающая все компоненты. Портландцемент обладает высоким скрепляющим свойством, лучше всего подходит для раствора. По прочности больше пригодна марка 500, можно использовать марку 400, но разница может сказаться на сроке службы. Обязательно обратите внимание на сухость и сыпучесть, цемент не должен выглядеть отсыревшим, скомканным.
• Песок. Размер фракций соответствует значениям от 1,5 до 5мм. В общей массе нужно соблюдать равномерность, расхождение – не больше 2 мм. Песок берут обязательно чистый, без посторонних примесей. Идеальный вариант – речной, по цене он дороже, но в нем нет глины и других примесей. Если сомневаетесь в чистоте – просейте его.
• Основные составляющие бетона.

  Щебень. Прочность раствору дает заполнитель – щебень, гравий. Использовать морской камень не стоит, он отполирован водой и не обладает достаточным сцеплением. Размер щебня варьируется от 8 до 35 мм. Как и в песке, в заполнителе не должно быть пыли, грязи и глинистых примесей. При подготовке бетона самостоятельно подбирайте заполнитель, состоящий из фракций разных размеров, или соедините крупный и средний щебень. При смешивании компонентов такие размеры обеспечат плотную связку между собой, и не явятся причиной образования пустоты.

• Необходимую текучесть, вязкость бетону обеспечат добавки, пластификаторы. Внимательно изучайте инструкции по использованию добавок, входящих в состав раствора.

Вернуться к оглавлению

Выдерживаем пропорции

Соблюдение правильных пропорций компонентов влияет на качество раствора, прочность продукта. Песок и цемент смешивают вместе, затем туда добавляют воду и последним – щебень. Важно соблюдать последовательность для положительного результата. Состав перемешивают до однородности.

Вернуться к оглавлению

Пешеходные дорожки

Пешеходной дорожке не нужно выдерживать большой нагрузки. Пропорция, выдерживаемая для смеси, следующая: 1 часть цемента, 2,5 – песка, 4 – щебня.

Вернуться к оглавлению

Автомобильные

Дорожку под автомобильный заезд нагружают повышенным весом, так что соотношение компонентов изменится: 1 часть цемента, 1,5 – песка, 2,5 – щебня.

Вернуться к оглавлению

Садовые

Подобным дорожкам требуется заливка основания бетоном. В таком случае можно использовать гравий и применить следующее соотношение компонентов: 1 часть цемента, 9 – песка, 1 – гравия.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Раствор для основания должен обладать прочностью. Марка 400 выдерживается соотношением 1 части цемента, 3 частей песка, 5 – щебня и половины части воды. Раствор должен хорошо размешиваться (с небольшим усилием), но не стекать. Помните: фундамент лучше заливать в теплое время, в противном случае стоит подогревать воду, предотвращая быстрое схватывание.

Как залить выбоины в бетоне

Выбоины на улицах достаточно плохи, но выбоины на проезжей части дороги еще хуже. Однако, несмотря на то, что вы мало что можете сделать для решения проблем с дорогами общего пользования, приложив немного времени и усилий, вы сможете сохранить подъездную дорожку без выбоин.

Инструменты:

• защитные очки
• зубило холодное
• кувалда
• жесткая щетка
• садовый шланг
• губка
• прочная тачка
• лопата
• достаточно длинная, чтобы удлинить
• тачка
• жесткая краска
• полностью на участке заделки
• терка для древесного цемента
• толкающая щетка

Материалы:

• готовая бетонная смесь (выберите песчаную смесь для небольших отверстий, гравийную смесь для больших или глубоких отверстий)
• жидкое вяжущее средство для бетона
• пластиковая салфетка
• грузиков

Время: около 1 дня для отверстия хорошего размера, плюс несколько минут несколько раз в день в течение периода отверждения. Начните проект с удаления всех незакрепленных кусков бетона из отверстия.Надев защитные очки, используйте долото и кувалду, чтобы вырезать крошащийся бетон и сделать прочный бетон, придавая внутренней поверхности отверстия шероховатость. Наклоните долото под углом, чтобы подрезать края отверстия так, чтобы отверстие было шире снизу, чем сверху. Удалите большие куски битого бетона и выместите яму жесткой метлой; тщательно промойте его водой из садового шланга. Затем с помощью губки удалите стоячую воду. Замешайте готовый бетон в соответствии с инструкциями производителя; используйте песчаную смесь для маленьких отверстий и гравийную смесь для больших или глубоких.Вылейте сухую смесь в прочную тачку и долейте воды; Тщательно перемешайте бетон лопатой. Когда бетон будет готов к использованию, быстро залейте жидкое вяжущее средство для бетона в отверстие. Следуя инструкциям производителя и работая быстро, равномерно распределите связующее по всей внутренней поверхности отверстия жесткой кистью; обязательно полностью покрыть подрезанные углы. Немедленно промойте кисть водой. Заполните подготовленное отверстие до высыхания связующего.Зачерпните бетон в отверстие и заткните его на место, сильно надавливая, чтобы полностью заполнить отверстие. Насыпьте поверхность заплатки немного выше уровня окружающего бетона, а затем плотно утрамбуйте ее тыльной стороной лопаты. При необходимости добавьте еще бетона и снова утрамбуйте, чтобы плотно заделать отверстие.

Чтобы выровнять заплатку, установите край 2 × 4 поперек заполненного отверстия. На этом этапе вам понадобится помощник, если патч большой. Начиная с одного конца заполненного отверстия, нарисуйте зигзагами 2 × 4 над новым бетоном, поочередно толкая и вытягивая с помощником, по одному человеку на каждом конце 2 × 4.На сглаженной заплате будет водная пленка на поверхности.

Дайте бетону затвердеть от 45 минут до 1 часа. Когда поверхность бетона больше не покрывается водой, снова разгладьте заплатку с помощью терки для цемента древесины. Продолжайте разглаживать, используя длинные ровные движения теркой, пока поверхность патча снова не будет покрыта водой.

При желании обработайте поверхность заплатки щеткой. Дайте пластырю застыть после второго разглаживания, пока пленка поверхностной воды не исчезнет.Затем, начиная со старого бетона за участком, плавно перемещайте головку щетки над заполненным отверстием и снова на старый бетон.

Дайте бетону затвердеть, пока пленка поверхностной воды, оставшаяся после окончательного разглаживания, не впитается. Накройте область заплатки пластиковой тканью, при необходимости утяжелив ее по краям, чтобы удерживать ее на месте. Будьте осторожны, чтобы не поставить вес на новый бетон. Дайте пластырю застыть примерно неделю, прежде чем ходить по нему. Несколько раз в день в течение периода отверждения снимайте пластик и опрыскивайте залатанный участок тонкой струей из садового шланга; возьмите пластырь и снова утяжелите пластиковый лист, чтобы удерживать его на месте.

Для получения дополнительных советов и инструкций по ремонту вещей в доме:

• Советы по безопасности при ремонте дома: выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы окажетесь в отделении неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.
• Основы материалов для ремонта дома: Запаситесь этими часто используемыми предметами, и вы сможете стать мистером или мисс Fix-It без шести походов в строительный магазин.
• Основы домашнего ремонта: есть ли в вашем ящике для инструментов то, что нужно? Узнайте, какие инструменты вы, вероятно, будете искать при ремонте дома.

Трасса для гоночных автомобилей на заднем дворе Легко DIY

С этой трассой для гоночных автомобилей на заднем дворе вы получите много удовольствия, и это просто кусок пирога, который понравится детям…

изображений через whoot

Вы один из многих, кто ищет способы развлечь детей? Вы не одиноки, и мы вас прикрываем!

Эта гоночная трасса на заднем дворе увлечет весь район! Это хорошее развлечение на всех уровнях, и не только для детей.Мы видим, как мама и папа участвуют в действии!

изображений через whoot

Это идеальный способ получить их во дворе и подальше от компьютеров. Солнечный свет и свежий воздух бесконечно улучшат их настроение и утомят! Это развлечение для всей семьи, и вы все можете принять участие в строительстве.

Backyard Racetrack через Lifestyle Yahoo

Наша участница Marie Louise даже дала нам несколько фотографий своего завершенного проекта, и сказать, что она проделала отличную работу, — ничего не сказать! Теперь твоя очередь! Давайте посмотрим, что вам понадобится, чтобы сделать свой собственный трек для гоночных автомобилей Backyard Race Car Track.

Первое, что вам нужно сделать, это разметить трек. Для достижения наилучших результатов это можно сделать, используя веревку. Выкопайте внутренние линии на глубину до 100 мм и примерно на ровной поверхности. Затем поместите шину в желаемое положение, выкопайте так, чтобы половина шины находилась ниже уровня земли.

Еще одна идея гоночной трассы на заднем дворе от Niccola Во вторник

Положите 2 пакета смеси песка и цемента и колпачок порошка черного оксида в тачку и тщательно перемешайте. Медленно добавляйте воду, пока смесь не загустеет.Теперь вы хотите выровнять траншею с помощью Bricktor, который представляет собой сетку, используемую кирпичиками для предотвращения растрескивания бетона.

Теперь вам нужно засыпать цементную смесь в траншею, выровнять ее теркой и разгладить шпателем. Если смесь не такая темная, как хотелось бы, посыпьте поверхность порошком черного оксида. Затем вам нужно будет нанести деревянную терку и разгладить шпателем.

Вы открыли для себя дорожную ленту? Он отлично подходит для создания игровых дорог и обеспечит часы развлечений -> Buy Yours Here

изображений через whoot

Теперь вы готовы убрать дерн с внутренней стороны пути и засыпать его садовой почвой.Посадите, замульчируйте и аккуратно полейте. Сейчас он действительно должен хорошо выглядеть!

Чтобы пройти эту потрясающую трассу для гоночных автомобилей на заднем дворе, вам нужно нарисовать и вырезать узор шахматной доски на листе пластика. Поместите на дорожку и покрасьте в белый цвет.

Сделайте трафареты для разметки полосы движения и надписи «Старт» и нанесите краску на трассу. Чтобы сделать «защитный барьер», отрежьте полиэтиленовую трубку до нужной длины и оберните ее по спирали изолентой. Разместите по краю на участках пути. Закрепите колышками.Не забудьте добавить и свои собственные идеи!

Поставьте флажки возле финиша, и готово! Как вы можете видеть на фотографиях выше, наша участница Мари сделала эту потрясающую гоночную трассу на заднем дворе, и ее малыш как никогда не мог быть счастливее. Это забавная поделка, которая понравится всей семье. Обязательно прокрутите нашу страницу и посетите также игровую зону на заднем дворе и не забудьте закрепить свои избранные.

изображения через whoot

Другой член нашего сообщества сделал это для своих детей — молодец, Мелисса! Вы можете настроить дорожку разными способами, добавив покрышку, немного мульчи и растений.

изображения через whoot

Как вы можете видеть ниже, Besser Bricks также очень хорошо подходят для этого проекта. Затем вы можете добавить пунктирные линии для создания дорог.

Еще одна идея гоночной трассы на заднем дворе от Niccola во вторник

Вот короткое видео, которое показывает вам очень простой способ обустройства гоночной трассы на заднем дворе, используя трубу для стиральной машины и блоки besser. Эта версия включает в себя несколько потрясающих прыжков и идеально подходит для автомобилей с дистанционным управлением. Нажмите «Воспроизвести» ниже для просмотра.

Гидроизоляционная цементная стяжка DIY | Экоформ Европа

Часто слово «цемент» используется, когда мы на самом деле имеем в виду раствор или строительный раствор. Цемент — это сырье, которое обрабатывается путем смешивания его с другими материалами (например, песком, известью и, возможно, гравием) и водой в раствор, раствор или бетон. Цемент не используется для кладки кирпича или заполнения швов, но для раствора, в состав которого входит цемент. В этой статье рассказывается, как сделать раствор, а затем как сделать его водонепроницаемым.Потому что без дополнительных мер бетон и раствор со временем пострадают от повышения влажности.

Изготовление строительного раствора

Сам по себе цемент представляет собой тонко измельченный связующий агент (состоящий в основном из гидрогенсиликата кальция), который вместе с водой образует твердую пластичную массу как на открытом воздухе, так и в воде. Смешивая его с другими веществами, в частности с песком для кирпичной кладки или известью, мы можем получить раствор, который можно использовать для кладки кирпичных стен и т. Д. Бетон также изготавливается на основе цемента.Но для изготовления бетона цемент смешивается с меньшим количеством песка и большим количеством гравия.

Для раствора стандартное соотношение: 1 часть цемента и 3 части песка. Однако точный состав часто является вопросом знаний и опыта и частично определяется областью применения, для которой используется раствор. Для кладки наружных стен из твердого кирпича часто используют 1 часть цемента, 3,5 части песка, 0,25 части извести. Хотя для той же работы, но с гораздо более мягким известняком, рекомендуется совершенно другое соотношение смешивания, а именно 1 часть цемента, 9 частей песка, 2 части извести.Поэтому правильное соотношение для цементного раствора должно определяться в зависимости от типа кирпича и расположения здания (внутри или снаружи). Конечно, вы также должны добавить воду. Добавление большего количества воды делает раствор более жидким и его легче наносить. Но слишком много воды означает, что сила склеивания уменьшается, а после высыхания могут образоваться трещины из-за усадки. В целом качественный раствор прилипает к стене и не кровоточит.

бетон поврежден от замерзания и оттаивания.

Для приготовления раствора вам понадобится кладочная ванна, ведро и — конечно, в большем количестве — желательно миксер.Если у вас нет миксера, вы также можете использовать мастерок для перемешивания раствора. Этот инструмент вам уже понадобится для самой кладки, и его также можно использовать для перемешивания. Во-первых, сухие вещества — цемент, песок и известь — как следует перемешиваются между собой. Только после этого можно добавлять воду. Всегда используйте чистые материалы, загрязнение снижает качество раствора.
При изготовлении раствора соотношение можно удобно регулировать, создав углубление в емкости с раствором. Если канава сохраняет форму и не заполняется водой, пропорции правильные.Чтобы раствор не высыхал, никогда не делайте раствора больше, чем вы можете обработать за один час.

Для мастеров доступны мешки с кладочным цементом, в которые можно добавлять воду и песок в выбранном вами соотношении. Кроме того, существуют пакеты с готовым раствором, в которые нужно добавить только воду или Cementmix.

Изготовление водостойкого раствора

Выше описан обычный способ изготовления цемента, а точнее раствора. Хотя это наиболее используемый метод и он отлично работает, у него есть один серьезный недостаток: раствор на самом деле не является водонепроницаемым.Кирпичная кладка не является водонепроницаемой, и поднятие влаги не прекращается. В бетоне, который также сделан из цемента, на арматуру может повлиять влага, что приведет к гниению вашего железобетона.

К счастью, есть эффективное решение этой проблемы: Cementmix. Цементмикс — жидкость, заменяющая воду при смешивании раствора или бетона. Вы можете добавить Cementmix прямо в емкость для смешивания, ведро или цементную мельницу в той же пропорции, в какой вы использовали бы воду.Продукт действует изнутри смеси и связывает вместе все частицы в бетоне, растворе и растворе. С помощью Cementmix любой цемент, строительный раствор или бетон можно сделать водонепроницаемыми, сделать их водоотталкивающими и остановить отсыревание.

Сохраняется паропроницаемость, что важно для хорошего климата и управления влажностью в зданиях. С Cementmix вода никогда не может проникнуть в железобетон, что предотвращает гниение бетона. Cementmix обеспечивает постоянную и полную защиту от проникновения воды.Цементмикс безопасен для людей и окружающей среды, а также помогает предотвратить проникновение масел, жиров и кислот в кладку и бетон.

Cementmix прост в использовании для домашнего мастера. Он доступен в нескольких упаковках от 1 до 25 литров и подходит для любого типа раствора. Поскольку процесс сушки немного быстрее, чем с простой водой, вы можете начать с изготовления образца, когда делаете его впервые. Таким образом, вы получите хорошее представление о том, как пользоваться продуктом.После этого вы можете использовать Cementmix таким же образом для изготовления художественного бетона, раствора или затирки. Результат вас очарует, ведь теперь вы, как мастер, сделали водостойкий пол, ванну, кухонную раковину, садовый орнамент, статую и т. Д., Которыми можно дорожить годами.

Пример Cementmix

Левая колонка смешивается с Cementmix, а правая — с водой. Вот результат после 24 часов простоя в воде. Ясно видно, что правая колонка впитала воду, в то время как левая колонка, созданная с помощью Cementmix, осталась сухой.

Цементмикс

• Cementmix заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента. 5 литров Cementmix — это 5 литров воды.
• Пожизненная гарантия
• Доступен в объемах 1 / 2,5 / 5/10/25 литров.

Пошаговое руководство по строительству новой подъездной дороги

Шаги по строительству подъездной дороги:

1. Проверка подземных коммуникаций
2. Исследуй свою землю и знай свои границы
3. Отметьте территорию вашего проекта и нанесите границы
4. Выемка верхнего слоя почвы и выравнивание проектной территории
5. Уложить деревянные опалубки вокруг территории проекта, закрепить кольями
6. Добавьте песок, чтобы укрепить почву, и гравий, чтобы обеспечить толщину основания
7. Плотный гравий и грунт
8. Прокладка стальной арматурной сетки или стержней
9. Заливка бетона
10. Разровнять и выровнять бетон
11. Укладка и отверждение бетона (не торопитесь!)
12. Припаркуйте машину!

Предметы, которые понадобятся вам для постройки проезжей части

• Тачка
• Рулетка
• Лопата
• Ручная лопата
• Компактор
• Строка строки сайта
• Ставки
• Дух Уровень
• Инструмент для прямой кромки
• Ручной поплавок
• Мастерок для цемента
• Обрезчик
• Шланг
• Паз
• Метла

Строительство бетонного проезда:

Если вы живете в доме без автостоянки, вы знаете, какие легкие неудобства связаны с тем, что вам нужно припарковаться на улице или найти место для машины рядом с вашим домом в загруженное время.Никто не должен уходить на улицу от своего дома за местом, особенно если у них есть место для проезда, навеса или гаража. Навесы для машины и гаражи — идеальный вариант, но обычно они стоят немного дороже и могут быть недоступны на вашей земле. Хорошая новость заключается в том, что вы все еще можете получить безопасный парк по доступной цене, построив бетонную дорогу. Простые подъездные пути из цемента прочные, эстетичные и стоят в разы дешевле гаражей и навесов.

Изображение с Construction Pro Tips

Строительство бетонной подъездной дороги — верное лекарство для австралийцев, которым нужно место для установки своей лодки, место для установки незарегистрированного транспортного средства или для всех, кому нравится идея специальной автостоянки у себя дома.Если это похоже на вас, то строительство бетонной подъездной дороги — это доступное решение для парковки, которое вы так долго искали. Простая подъездная дорога из цемента предлагает жителям доступную и надежную альтернативу дорогим вариантам парковки в жилых помещениях, таким как гараж или навес. Возможно, он вам даже не понадобится для вашей машины, вам может понадобиться подъездная дорожка, чтобы посадить лодку. В отличие от гаражей и навесов, вам не нужно получать разрешение на строительство от органа по сертификации частных зданий, хотя вам все равно может потребоваться одобрение местного совета.

Регулярная парковка в течение длительного времени на общественных улицах увеличивает риск воздействия на ваш автомобиль, поскольку ваш автомобиль может быть сброшен или поврежден проезжающими пешеходами. По совпадению, способ, которым вы припарковываете или храните свой автомобиль, также может повлиять на ваш страховой тариф, в зависимости от вашего страховщика, где парковка на обозначенной подъездной дорожке или в гараже может снизить ваш счет.

Помня об этом, мы составили базовое пошаговое руководство, а также несколько советов и приемов, которые помогут вам визуализировать, спланировать и реализовать проект подъездной дороги своими руками.

I через Construction Pro Tips

Как построить бетонный подъезд?

Шаг 1 — Проверка подземных коммуникаций

Прежде чем вы продвинетесь дальше, очень важно, чтобы вы связались со службой «Наберите перед копанием» вашего штата (DBYD). DBYD — это аккредитованная некоммерческая инициатива в области безопасности, которая помогает строителям и домовладельцам по всей Австралии определять подземные коммуникации, которые могут помешать планам строительства и земляных работ.Это позволит вам определить местонахождение любых неглубоких инженерных коммуникаций, проходящих в зоне строительства. Если есть линии, запрещающие строительство, вы, , можете, , принять меры для изменения положения / перемещения определенных линий, DBYD может предложить дополнительную информацию по этому поводу.

Шаг 2 — Изучите свою землю и узнайте свои границы

Проведите исследование своей собственности, изучите чертежи земли, поймите, где проходит граница вашего земельного участка, и отметьте аэрозольной краской местоположение (предоставляется DBYD ) любых подводных инженерных кабелей вокруг территории проекта.

Шаг 3 — Отметьте область вашего проекта и нанесите границы

Поставьте деревянные колья и натяните веревку, чтобы обозначить проезжую часть.

Этап 4 — Выкопать верхний слой почвы и выровнять проектную территорию

Выкопайте верхний слой почвы с помощью лопаты или экскаватора и выровняйте строительную площадку (как указано в шаге 4). Обычно вам нужно копать примерно на 250 мм ниже уровня земли.
Обычно вам не понадобится ничего больше, чем динго или мини-экскаватор для такой работы на подъездной дорожке к жилому дому, однако, если вы работаете на более крупной подъездной дорожке, требующей большего объема копания, вам может потребоваться машина большего размера, например, от 5 до 7 тонн. гусеничный экскаватор.Чтобы сэкономить еще больше времени, вы можете использовать наш обширный каталог аренды оборудования ЗДЕСЬ, чтобы найти идеальную машину для вашего проекта!

Изображение с авторской сборки

Шаг 5 — Уложите деревянные формы вокруг проектной зоны, закрепив кольями

На этом шаге вы укладываете формы вокруг области проекта, это гарантирует, что при заливке бетона он не вытечет за пределы проекта и заполнит правильную область. Убедитесь, что ваши формы прямые и надежно закреплены.

Шаг 6 — Добавьте песок, чтобы укрепить почву, и гравий, чтобы обеспечить толщину основания

.

Добавьте наполнитель, например песок, чтобы укрепить основание, и добавьте тонкий слой гравия, чтобы обеспечить толщину основания.Обычно это должно быть от 4 до 10 дюймов в зависимости от условий почвы.

Шаг 7 — Плотный гравий и грунт

Используйте небольшой пластинчатый уплотнитель по всей площади проекта, а затем еще раз увлажните поверхность. Здесь вы можете найти тарельчатые уплотнители всех размеров, которые можно взять напрокат по всей Австралии.

Этап 8 — Укладка стальной арматурной сетки или стержней

Укрепите фундамент с помощью арматурной сетки или арматуры (сетка), покрывающей поверхность. Этот шаг имеет решающее значение для укрепления вашей подъездной дороги.

Изображение через Kaliman Rawlins

Шаг 9 — Заливка бетона

Залить бетон против формы и равномерно распределить по всей площади проекта. Этот этап может быть выполнен с использованием мини-погрузчика с передним ковшом, трактора или тачки в зависимости от объема проекта.

Изображение через Elcon Concrete

Шаг 10 — Разгладьте, выровняйте и протрите бетон

С помощью шпателя и выравнивателя разгладить и выровнять бетон.Сделайте прямые канавки по всей проезжей части (см. Изображение) с помощью канавки, это поможет предотвратить появление трещин. Вы также можете использовать веник для отделки бетона, это обеспечит большее сцепление с дорогой и идеальную отделку в особенно влажных условиях. Рекомендуется отделка веником, так как это гарантирует, что подъездная дорога не будет слишком скользкой во время дождя.

Изображение через Sciulli Concrete

Шаг 11 — Затвердение и отверждение бетона

Бетон должен затвердеть, а затем затвердеть либо специальным герметиком, либо ежедневным поливом в течение нескольких дней.Отверждение бетона — критический процесс, при котором бетон затвердевает и приобретает прочность. Плохое отверждение может привести к образованию слабого цемента, который может быстрее разрушиться и разрушиться. Время отверждения бетона может варьироваться, но обычно требуется несколько дней для схватывания и от 1 до 3,5 недель для полного отверждения (до полной прочности). Не торопите процесс отверждения!

Шаг 12 — Припаркуйте машину!

Поздравляю! Прошла неделя или около того с тех пор, как вы начали отверждать бетон, теперь вы можете безопасно использовать его в качестве охраняемого парка!

Какие машины мне нужны для строительства проезжей части?

В зависимости от типа проезжей части, которую вы строите, вам обычно понадобится одна или две из следующих машин:

Нужно ли убирать пешеходную дорожку, чтобы построить подъездную дорожку?

Да, большинство советов Австралии потребуют от вас удалить существующую бетонную дорожку перед установкой новой подъездной дороги.Этот процесс необходим для создания пересечения подъездной дороги, который относится к области подъездной дороги, которая соединяет границу вашего участка с краем дорожного покрытия (часть, которая покрывает пешеходную дорожку).

Что такое подъездной кроссовер?

Подъездной переход — это часть проезжей части, которая соединяет край дорожного покрытия с официальной границей участка, по сути, это часть проезжей части, которая находится на муниципальной земле (над пешеходной дорожкой) между дорогой и официальной границей вашего участка. свойство.Пересечение проезжей части требует удаления любого существующего покрытия, пересекающего запланированную проезжую часть. Большинство советов требует, чтобы между бордюром и границей участка был полностью перекрыт подъездной путь.

Поскольку вам необходимо выполнить стандартные условия Совета для проезда на подъездной дорожке и получить письменное разрешение, важно проконсультироваться с местным советом относительно конкретных правил или условий, поскольку некоторые советы имеют более строгие или альтернативные правила или процессы. В большинстве штатов переход на проезжей части должен иметь соответствующую градуировку, чтобы защитить от перелива ливневой воды с дороги.В дополнение к этому, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы ливневая вода не попадала в собственность вашего соседа. Кроме того, вы должны установить соответствующие указатели, защитные барьеры и меры перенаправления, если строительство перекрестка препятствует движению или пешеходам.

Какой ширины подъездная дорога должна быть в Австралии?

Подъездная дорога для одной машины в Австралии должна иметь ширину не менее 2,5 метров, а подъездная дорога для двух автомобилей — не менее 5 метров.Эти требования совета относятся к части проезжей части, которая пересекает пешеходную дорожку и встречается с дорогой. Кроме того, максимально допустимая ширина обычно составляет 3 метра для небольших участков площадью менее 450 кв. М, 5 метров для стандартных участков с двойным гаражом и 4 метра для стандартных участков с одноместным гаражом. В настоящее время стандартная ширина проезжей части в Австралии составляет 3 метра для одной машины.

Изображение предоставлено Mudtech

Какое оборудование мне может понадобиться для строительства проезжей части?

• Тачка
• Рулетка
• Лопата
• лопата
• Пакер Wacker или виброплита
• Строка строки
• Уровень духа
• Прямоугольник
• Колья деревянные / пластиковые
• Поплавок деревянный или ручной
• Мастерок для цемента или Мастерок для каменщика или Мастерок Fresno
• Обрезчик
• Шланг
• Паз
• Щетка (используется для отделки бетона — нескользящая тяга, идеальный способ отделки во влажном климате)

Какие затраты связаны с строительством проезжей части?

• Расходы на аренду рабочей силы
• Затраты на такие материалы, как гравий, цемент, герметик и / или кирпичи
• Затраты на машины и оборудование
• Прочее — вода, электричество и газ

Изображение с Флоридской дороги

Сколько стоит проезжая часть?

Типичная бетонная подъездная дорога стоит от 65 до 150 долларов за квадратный метр, с колебаниями в цене из-за материалов и рабочей силы.Бетонная подъездная дорога на 1 машину обычно стоит от 1000 до 2000 долларов в зависимости от размера территории, а также качества и типа используемых материалов, в то время как подъездная дорога на 2 машины обычно стоит около 3000 долларов. Быстрая поездка в местный хозяйственный магазин позволит вам получить квалифицированный совет DIY и необходимые инструменты для проекта. Кроме того, если вы хотите передать детали, такие как заливка и отверждение, на аутсорсинг, вы можете нанять специалиста по бетону через нашу обширную базу данных поставщиков и услуг!

Подъездная дорожка своими руками vs.подрядчик проезда:

Простая бетонная подъездная дорога — один из наиболее популярных проектов DIY, связанных с использованием бетона. Если вы хотите сэкономить немного денег и получить немного опыта и физических упражнений, то строительство и заливка собственной подъездной дороги может стать для вас идеальным проектом на выходные. Если у вас есть опыт в качестве традиционного или вы немного воин на заднем дворе, цементная подъездная дорога — идеальное испытание для выходных.

Есть несколько плюсов и минусов, на которые следует обратить внимание, решая, строить ли подъездную дорожку самостоятельно или нанимать подрядчика.

Сделай сам Плюсы:

• Отличный способ убить время на выходных
• Хорошие выходные / вызов
• Право похвастаться на следующем семейном барбекю
• Шанс отточить свои навыки заливки и выдержки бетона

DIY Минусы :

• Это непростая работа, может потребоваться несколько выходных.
• Ваш передний двор будет строиться на пару недель
• Составление бюджета может пойти наперекосяк без четкого исследования и адекватного сравнительного поиска материала / завода (сравнение цен у поставщиков)
• Нужно уметь смешивать и заливать бетон

Плюсы подрядчика:

• Они могут выполнять работу в течение недели — пока вы на работе
• Обычно они выполняют задачу быстрее
• Они предлагают более высокий стандарт качества, регулярно выполняя подобные проекты
• Вы знаете, чего ожидать — внешний вид и сроки строительства

Минусы подрядчика:

• Вы не можете утверждать, что построили его
• Дополнительные затраты на рабочую силу — и если вы не разбираетесь в ценах, вы можете в конечном итоге согласиться на завышенную цену

В свете этого, если вы все же решите отдать на аутсорсинг всю или часть своей подъездной дороги, сделанной самим, обязательно загляните в наш каталог, который битком набит поставщиками, машинами и оборудованием, которые помогут вам с новейшими жилыми или коммерческими проблемами.От расчистки земли и раскопок до заливки бетона — iSeekplant обеспечит ваш проект подъездной дороги!

Щелкните здесь, чтобы найти и сравнить поставщиков, которые могут помочь с вашим проектом DIY!

Заполнение и засыпка бассейна для подземных бассейнов

Разлюбил свой бассейн? Мы получим это. Это большая работа; и когда дети перерастают это или жизнь становится занятой, у наличия открытого бассейна может быть больше минусов, чем плюсов. Бассейны занимают массу ценного дворового пространства, которое можно использовать для террасы, костра, ландшафтного дизайна и многого другого.Бассейны также дороги в обслуживании.

Итак, что вы делаете, если хотите убрать заглубленный бассейн? Обратная засыпка бассейна — это эффективный и простой процесс, который вернет вам ваш двор!

Обратная засыпка предназначена не только для снятия пула. Знаете ли вы, что при установке нового бассейна требуются дополнительные земляные работы, чтобы позволить строителю получить доступ и установить водопровод? После завершения этого процесса необходимо засыпать лишнюю ширину.

Что такое обратная засыпка пула?

Обратная засыпка: для заполнения ранее выкопанной площади материалом.

Заполнение бассейна — это процесс заполнения пустого пространства, оставленного грунтовым бассейном, гравием, песком или землей. Обратная засыпка — это лишь часть процесса удаления пула. Бетонный пол и стены бассейна должны быть разбиты и / или удалены перед засыпкой.

Стоимость обратной засыпки зависит от размера бассейна и используемого материала. Согласно HomeAdvisor, «Средняя цена за демонтаж бассейна составляет от 3000 до 10 000 долларов. Стоимость устранения наземной модели в среднем составляет 2700 долларов.Единица грунта может быть извлечена за 9 000–19 000 долларов США или заполнена примерно за 5 000 долларов США ».

Существуют различные типы материалов, которые можно использовать для засыпки бассейна, например, грязь, песок и гравий. Мы опишем каждый тип заполняющего материала в разделе процесса этой статьи. Мы также расскажем, как заполнить подземный бассейн и как заполнить бассейн своими руками.

Зачем нужна засыпка бассейнов?

Во время строительства бассейна строитель должен выкопать не только территорию бассейна.Это дает место для сантехнических работ. После этого нужно засыпать лишнее пространство вокруг бассейна.

Дополнительно при снятии пула требуется засыпка. Обратная засыпка бассейна позволяет вернуть выкопанную область, где бассейн должен был быть возвращен в нормальный двор.

Как происходит обратная засыпка пула?

Процесс удаления пула будет отличаться в зависимости от типа пула, целей проекта, бюджета и других факторов.При обратной засыпке можно достичь двух основных целей: установка пула и удаление пула.

Процесс засыпки при установке бассейна

При установке нового бассейна строители должны выкопать дополнительное пространство вокруг бассейна, чтобы можно было установить водопровод. После этого необходимо снова заполнить лишнее пространство. Это когда происходит обратная засыпка для установки пула. Это плавная часть процесса установки, которая будет выполняться строителем и / или надежным поставщиком, например Superior Groundcover.

Процессы обратной засыпки при удалении бассейна

Засыпка грунтового бассейна более рентабельна, чем его полное удаление. Удаление пула часто контролируется лицензированным инженером. Использование лицензированного инженера дает домовладельцам несколько преимуществ. Если за процессом наблюдает инженер, территория считается подходящей для новых построек, и предыдущий пул не нужно сообщать потенциальным покупателям. Однако, если инженер не задействован, домовладельцы не могут строить новые конструкции в этом районе и должны сообщать о существовании бассейна новым покупателям.Если пул удален не полностью, в некоторых случаях его также необходимо раскрыть. Прежде чем принимать какие-либо решения, ознакомьтесь с местными законами.

Как заполнить закрытый бассейн:

1. Выключите бассейн, отсоединив блок выключателя
2. Осушить бассейн
3. Просверлите отверстия на дне бассейна, чтобы предотвратить скопление воды.
4. Снести боковые стены. Верх боковых стенок следует снести, а нижние части можно оставить.Это позволяет сделать верх залитой области ровным.
5. Засыпка и компактная. После засыпки требуется уплотнение, чтобы не допустить превращения участка в провал.
6. Обработка грунтом и дерном.

В качестве альтернативы обратной засыпке можно полностью удалить бассейн. Это намного дороже, но позволяет вытаскивать материалы бассейна, а не оставаться в земле.

Какой материал для засыпки самый лучший?

Засыпку можно производить песком, землей или гравием.При выборе заливочного материала учитывайте цели проекта и бюджет.

Материалы для засыпки, которые мы обычно используем в Superior Groundcover, — это песок класса 2 и гороховый камень. Гороховая косточка — лучший наполнитель, поскольку она самоуплотняется. Другие наполнители требуют больше труда для надлежащего уплотнения, что увеличивает затраты на рабочую силу. Даже если песок или грязь должным образом утрамбованы, со временем они продолжают оседать, что может привести к повреждениям в будущем. Движение может создать пустоту под цементной подушкой.То же самое происходит, когда поверх этого материала устанавливается газон.

Песок

Песок можно использовать для засыпки территории вокруг бассейна во время укладки. Песок можно смешивать с бетоном, чтобы предотвратить оседание. Иногда песок может задерживать воду и давить на стенки бассейна, вызывая их вздутие.

Грязь

Не используйте грязь для засыпки во время установки бассейна. Хотя это доступно, требуется много времени, чтобы осесть — от недель до месяцев до полного уплотнения.Это вызывает образование щели под поверхностью. Грязь гранулированная, что означает, что она может перемещаться и плохо собираться. Это делает фундамент нестабильным. Экономия на установке за счет использования грязи обойдется вам только в долгосрочной перспективе.

Однако

Dirt является подходящим материалом для обратной засыпки бассейна. Засыпка грязью на самом деле представляет собой смесь грязи, хвостов и верхнего слоя почвы. Соотношение этой смеси должно составлять 80% грязи и остатков и 20% верхнего слоя почвы для использования на поверхности.

Гравий

Гравий очень отличается от песка или грязи, потому что он сделан из камня.Камень обеспечивает такие преимущества, как мгновенное уплотнение и более эффективный дренаж.

Гравий сразу оседает при заливке. По-прежнему важно использовать уплотнитель, чтобы выровнять поверхность гравия и заполнить оставшиеся зазоры. Гравий обеспечивает эффективный дренаж, поскольку не впитывает воду. Вместо этого вода может стекать через камень. Этот дренаж помогает предотвратить выпуклость стенок бассейна.

Можно засыпку своими руками?

Если вы профессионал своими руками, знакомы с работой на экскаваторе и у вас есть дополнительное время, вы можете сделать засыпку своими руками.Помните, что если инженер не будет задействован, вы не сможете строить новые конструкции на залитой территории. Кроме того, вам нужно будет сообщить, что здесь был бассейн, который может негативно повлиять на стоимость вашего дома.

Как сделать засыпку бассейна своими руками:

Если вы решили, что хотите засыпать бассейн своими руками, начните с аренды подходящего оборудования. Вам понадобится экскаватор с резиновыми гусеницами. Это ключевой момент, потому что экскаватор с металлическими гусеницами разрушит ваш газон.Попробуйте найти недорогую машину с ковшом на четверть — половину ярда, а также с ножом (чтобы помочь при сортировке). Обычно для засыпки бассейна требуется машина от пяти до десяти тонн. Квалифицированный специалист сможет завершить проект за несколько дней.

После того, как вы заберете свою машину, доставьте материал до того, как арендовать / забрать экскаватор. Иногда доставка материалов может задерживаться. Если это произойдет, вы увеличите ежедневную арендную плату.

Чтобы заказать необходимое количество засыпного материала, необходимо произвести некоторые расчеты.Измерьте объем бассейна в кубических ярдах, измерив длину, ширину и глубину в футах. Затем умножьте эти числа и разделите результат на 27 (количество кубических футов в одном ярде).

Теперь, когда вы определили объем бассейна, вы можете заказать материал для засыпки. Это будет дорого. Узнайте, какой материал лучше всего подойдет для вашего региона и соответствует вашему бюджету. Когда ваш материал будет доставлен, попросите, чтобы он был сброшен рядом с бассейном, чтобы уменьшить количество перемещений, которые вам придется делать.

Теперь пора разбить стены и пол бассейна. Важно пробить дно бассейна (или просверлить отверстия), чтобы обеспечить дренаж. В зависимости от материала бассейна вы можете разбить его с помощью экскаватора. Если ваш бассейн сделан из гунита, вам нужно будет арендовать дополнительное оборудование (например, гидравлический отбойный молоток), чтобы его разбить. Затем снести хотя бы верхнюю часть стенок бассейна. Лучше удалить эти материалы и не закапывать их.

ВНИМАНИЕ: будьте очень осторожны возле бассейна при использовании экскаватора.Если вы упадете в бассейн, находясь в тренажере, вы можете получить серьезные или смертельные травмы.

После разделения стенок и дна бассейна можно приступать к засыпке. Используйте лезвие экскаватора, чтобы протолкнуть грязь в яму. Вы можете использовать гусеницы, чтобы начать уплотнение грязи, как только вы сможете использовать экскаватор в яме. Постарайтесь максимально уплотнить заливку.

Когда яма будет почти заполнена, используйте машину для уплотнения почвы. Затем используйте от трех до шести дюймов верхнего слоя почвы.Этого должно быть достаточно, чтобы создать новый газон. Используйте лезвие для выравнивания поверхности перед нанесением верхнего слоя почвы.

После укладки верхнего слоя почвы можно начинать озеленение двора. Если вы хотите узнать больше о семенах травы и дерне для создания нового газона, вы можете прочитать нашу статью по этой теме.

Если этот процесс кажется немного сложным, опасным или трудоемким, вам следует подумать о найме профессионалов. Если этот процесс будет выполнен неправильно, это может вызвать серьезные проблемы с дренажем, осаждением и т. Д.

Superior Groundcover использует камнедробилки для эффективной засыпки, не повреждая газоны.

Вопросы? Пожалуйста, отправьте нам сообщение.

Почему закрывать подъездную дорожку с асфальтом бессмысленно

Я могу ответить на все ваши вопросы. В течение 12 лет я участвовал в двухчасовом шоу по улучшению дома на нескольких коммерческих радиостанциях. При заключении контракта я оставил за собой право редактировать текст рекламных роликов, которые меня просили прочитать.

Продавцы рекламы быстро разочаровались во мне, потому что я обычно менял формулировку в коммерческих текстах. Я сделал это, потому что продавцы сделали необоснованные заявления о товарах и услугах. Вскоре перестали продавать рекламу моего шоу. Моя честность была всем, что у меня было, и я отказывался говорить неправду.

Несколько лет назад я попал под чары того, что многие производители уплотнителей для асфальта говорили о необходимости герметизировать подъездные пути к асфальту.Многое из того, что они говорили, имело некоторый смысл, но в моей голове всегда возникала одна или две неприятные мысли, которые противоречили тому, что мне говорили.

Прежде всего, я долго думал о асфальтовых дорогах в моем городе. Они никогда не были запечатаны. Асфальтовый цемент, который использовался на заводе по производству асфальтового покрытия городских дорог, несомненно, был таким же, как и при строительстве проезжей части жилых домов. Асфальтовый цемент — это связующее или клей, который скрепляет песок и камни, из которых состоят асфальтобетон, дорога или парковка.

На дорогах в моем городе было такое же количество осадков, тот же снег и лед и такой же резкий ультрафиолетовый (УФ) свет, что и на асфальтированных проездах моих соседей. Второстепенные переулки в моем районе нередко проходили 20 или более лет, прежде чем их ремонтировали. Это очень важный факт, который нельзя игнорировать.

Я начал очень внимательно присматриваться к средней асфальтированной дороге и подъездной дорожке. Когда вы изучаете их, вы быстро понимаете, что более 90 процентов поверхности не асфальт.Вы видите мелкие камни и песок. Асфальтовый цемент проявляется в виде тонкой линии между камнями и песком. Помните, песок — это очень маленькие кусочки камня. Камни и песок на асфальте невосприимчивы к ультрафиолетовому излучению от солнца.

Прошлой зимой я проводил исследование для книги, которую пишу об асфальтовой черепице. Оказывается, солнечные ультрафиолетовые лучи разрывают молекулы асфальта, делая его более восприимчивым к окислению. Когда его молекулы окисляются и сшиваются друг с другом, асфальт становится более хрупким.

По мере того, как асфальт становится более хрупким, он теряет способность удерживать такие предметы, как песок и камни на асфальтированных дорогах и проездах. Имейте в виду, что это окисление происходит только на самой верхней части асфальта, который подвергается воздействию солнечного света, и могут потребоваться годы и годы, чтобы более крупные камни сместились.

В моем нынешнем доме есть асфальтированная подъездная дорога. Я живу в Нью-Гэмпшире, где зимы суровые, с обильным снегом, льдом и суровыми условиями. Моему подъездному пути 20 лет, он никогда не был опломбирован, и большая часть подъездного пути находится в отличном состоянии.Единственные плохие участки — это места, где гравийное основание было установлено неправильно, и есть несколько небольших участков, которые начинают разрушаться.

Если вы решите закрыть подъездную дорожку с асфальтовым покрытием, на мой взгляд, вы откроете ящик проблем Пандоры. Герметик состоит почти исключительно из асфальта. Ультрафиолетовые лучи атакуют это тонкое покрытие, и оно начнет затвердевать и разрушаться. Если вы не снимаете обувь, войдя в дом, вы будете отслеживать асфальт в помещении, обесцвечивая виниловые полы и ковры.

Когда герметик начинает стираться, ваша подъездная дорожка начинает плохо выглядеть. Ваши соседи могут меньше думать о вас из-за внешнего вида подъездной дорожки. Вы вынуждены бесконечно закрывать подъездную дорожку, хотя сама подъездная дорога находится в отличном состоянии.

Производители герметиков говорят о способности герметиков заполнять небольшие трещины, чтобы вода не просачивалась и не вызывала большие повреждения. Через 20 лет на моей подъездной дороге осталось только несколько трещин, потому что гравийное основание под асфальтовым покрытием было уложено правильно.Я заполнил появившиеся трещины прочной эпоксидной смолой, которая идет в герметизирующую трубку. Я вдавливаю мелкие камни и высыпаю чистый песок в свежую эпоксидную смолу, чтобы трещина соответствовала текстуре и цвету моего существующего асфальта.

Когда подъездная дорожка с асфальтовым покрытием новая, она черная, как безлунная ночь, потому что асфальтовый цемент покрыл весь песок и камни в смеси. Со временем это очень тонкое покрытие стирается, и вы начинаете видеть цвет камней и песка. Не сбрасывайте со счетов этот неповторимый вид.Пока асфальтобетон, используемый на заводе для асфальта, был высокого качества, ваша подъездная дорожка не развалится без герметика через несколько лет. Если он действительно начинает трескаться и крошиться, это не недостаток герметика; это признак того, что гравийное основание было установлено неправильно.

Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима хранятся на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

Низкоуглеродистый цемент может помочь в борьбе с изменением климата

Бетон, наиболее широко используемый искусственный материал, формирует большую часть нашего строительного мира.По данным лондонского аналитического центра Chatham House, производство одного из его ключевых компонентов, цемента, создает значительное, но недооцененное количество углекислого газа, производимого человеком: до 8 процентов от общемирового количества. Было сказано, что если бы производство цемента было страной, она была бы третьим по величине источником выбросов после Китая и США. В настоящее время ежегодно производится четыре миллиарда тонн цемента, но из-за растущей урбанизации ожидается, что эта цифра вырастет до пяти. млрд тонн в ближайшие 30 лет, сообщает Chatham House.Выбросы от производства цемента возникают из-за ископаемого топлива, используемого для выработки тепла для образования цемента, а также из-за химического процесса в печи, который превращает известняк в клинкер, который затем измельчается и соединяется с другими материалами для производства цемента.

Хотя строительная отрасль обычно устойчива к изменениям по ряду причин, в том числе безопасности и надежности, необходимость уменьшения ее вклада в изменение климата вполне может ускорить разрушение.В 2018 году Глобальная ассоциация цемента и бетона, на долю которой приходится около 30 процентов мирового производства, анонсировала первые в отрасли Руководящие принципы устойчивого развития, набор ключевых показателей, таких как выбросы и использование воды, предназначенных для отслеживания улучшений производительности и обеспечения их прозрачности.

Тем временем используются различные подходы с низким уровнем выбросов углерода, некоторые из которых уже применяются на практике. Стартап Solidia в Пискатауэе, штат Нью-Джерси, использует химический процесс, лицензированный Университетом Рутгерса, который сокращает 30 процентов углекислого газа, обычно выделяемого при производстве цемента.В рецепте используется больше глины, меньше известняка и меньше тепла, чем в обычных процессах. CarbonCure в Дартмуте, Новая Шотландия, хранит углекислый газ, уловленный в результате других промышленных процессов, в бетоне в результате минерализации, а не выбрасывает его в атмосферу в качестве побочного продукта. Компания CarbiCrete из Монреаля полностью бросает цемент в бетон, заменяя его побочным продуктом производства стали, называемым стальным шлаком. Norcem, крупный производитель цемента в Норвегии, стремится превратить один из своих заводов в первый в мире завод по производству цемента с нулевым уровнем выбросов.Объект уже использует альтернативные виды топлива из отходов и намеревается добавить технологии улавливания и хранения углерода, чтобы полностью удалить выбросы к 2030 году.

Кроме того, исследователи включают бактерии в состав бетона для поглощения углекислого газа из воздуха и улучшения его свойств. Стартапы, занимающиеся «живыми» строительными материалами, включают BioMason в Роли, Северная Каролина, которая «выращивает» цементоподобные кирпичи, используя бактерии и частицы, называемые заполнителем. И в нововведении, финансируемом DARPA и опубликованном в феврале в журнале Matter , исследователи из Университета Колорадо в Боулдере использовали фотосинтетические микробы, называемые цианобактериями, для создания бетона с низким содержанием углерода.Они инокулировали песчано-гидрогелевый каркас бактериями для создания кирпичей, способных самостоятельно залечивать трещины.

Эти кирпичи не могут заменить цемент и бетон во всех современных областях применения. Однако когда-нибудь они могут заменить легкие несущие материалы, такие как те, которые используются для брусчатки, фасадов и временных конструкций.