Как с ножа убрать царапины: Архивы Уход за ножом — Knifehacker
Полировка ножа. Кто как делает.
timoha83
День добрый!
Вот здесь http://guns.allzip.org/topic/224/603775.html есть красивые фото отполированного ножа. И у Николая я видел нечто подобное.
Красиво получилось. Можно ткнуть носом где это уже обсуждалось.
gromootvod69, а как вы добивались такой гладкой ровной поверхности, т.е. сначала заточили в линзу, а потом полировали? Если полировали потом спуски вместе с подводом к РК, то как можно так отполировать и чем, чтобы РК не завалить?
Можно разложить по полочкам, как такое получить.
http://img.allzip.org/g/224/orig/5299412.jpg
http://img.allzip.org/g/224/orig/5299410.jpg
С уважением, Алексей.
oldTor
если плоскости надо полировать, то алмазные пасты на обычную офисную бумагу, положенную на стекло или другую выровненную гладкую плоскость. зернистости необязательно все использовать — имеет смысл перескакивать через пару номеров. Например начать 10\7, потом сразу 5\3, потом 1\0 или 0,5\0. жели охота совсем запариться, то потом 0,25\0.
Ежели надо немного «завал» организовать, то класть бумажку с пастой не на стекло, а на пачку офисной бумаги или ещё что, дабы слегка пружинило, ну и руками помогать.
Ещё неплохо для предварительной шлифовки использовать наклеенную на двухсторонний скотч на ровный деревянный или иной брусочек шкурку, нанеся на неё немного ГОИ, возможно с капелькой масла. Ежели сделать пасту слишком текучей, шкурка дерёт активно. Когда паста загустеет, а шкурка подвыработается — будет гораздо тоньше работать.
Если погрубее надо и поскорее — шкурку не мельче 1200, ежели потоньше — 2000-2500.
Часто шкурка с ГОИ лучше чем паста с зерном грубее 50\40, особенно если паста не слишком однородна по зерну, как сапфировские, к примеру. Потому что алмазная паста с наличием в ней отдельных более крупных зёрен будет оставлять риски, которые очень сложно и долго выводить. А шкурочка с ГОИ будет работать гораздо мягче. ГОИ использую 3-й номер — для использования со шкуркой — самое то.
Кстати, возможно скоро привезу себе кучу пасты по которой уже был положительный опыт, и излишки наверное выложу в барахолке.
Сейчас попробую выложить фото промежуточного результата такого способа. На момент фото сделана работа на шкурке 1200 с ГОИ и алмазной пастой 10\7 начато. Клинок — Лаури углеродка 59HRC. Полировать начал ради того, чтобы скруглить в линзу переход спуск\подвод. За качество фото прошу извинить — делал быстро и наспех. Фото кликабельны.
timoha83
А можно увидеть клинок в полную величину вместе с ручкой и рядом спичечный коробок?
И вы полируете уже после того как заточили нож?
oldTor
Неа, нож затупился, а я решил его подкорректировать. Остатки заточки сохранились на данный момент — т.е. нож с горем пополам бреет, но я усердствовал с зализыванием в линзу, он естественно затупился и ещё затупится.
Потом просто планирую сделать ему микроподвод арканзасом, а пода сделаю с границы спуск\подвод максимально плавную и равномерную линзу в ноль.
Затачивать, думаю перед такой операцией нет смысла — как ни старайся, а всё равно если предварительно обдирать на шкурке с ГОИ и руками помогать делать скругление — завалится РК. Если бы геометрия была иной и заточка градусов на 30, тогда да, можно было бы полировать голомени и спуски, не задевая подвод.
щас попробую фотку ножа с коробком сделать. Ножик правда стремноватый — одна из старых первых самоделок у меня…зато удобный по мелочам…
oldTor
вот кстати ссылочка:
http://guns.allzip.org/topic/138/216317.html
пост 1706
там коллега Dr.Lancet несколько кастомизировал эндуру, причём окончательные процедуры, насколько я знаю, делал сходным же способом — пастами на бумаге.
Около года назад, этот способ по-моему в «Мастерской» озвучивали.
Кстати, пастами я пользовался с «нормальной» концентрацией алмазного зерна, кажись на органической связке.
По-моему вполне достаточно.
теперь хочется ради интереса попробовать с «Повышенной» или «Высокой» концентрацией. Вот только пытаюсь прикинуть, для каких паст это акутальнее — для крупнозернистых, или наоборот для самых тонких….
С одной стороны, при задачах непромышленного масштаба, крупнозернистые и так работать будут быстро, а на тонких надо бы повнимательнее и помедленнее, а с другой стороны….
Просто разница в стоимости паст НОМ и ВОМ довольно существенная…
Ob-la-di
timoha83Я бы поставил на войлочный круг с ГОИ, судя по шагрени. Способы, озвученные oldTor, дадут поверхность другого уровня ровности и красоты. Но я не строитель, я каску нашел, как говорит док Зима 😊
как вы добивались такой гладкой ровной поверхности
oldTor
Не знаю как с кругом, но вручную ГОИ на войлоке, даже на очень нежном войлоке, даёт риски. Максимум подходит как использование в виде промежуточного варианта между алмазными пастами 10\7 и 5\3. Но это вручную.
Вот дополировал клиночек, щас попробую выложить фото.
У меня получилась местами такая «шагрень», но она видна только под некоторыми углами зрения и не по всему клинку — есть мнение, что она появляется не только и не столько из-за метода полировки, сколько из-за структуры стали в изделии. Но это только предположение.
Жаль на фото мне не удалось «поймать» её чтобы было видно. Качество детальности отражения клинком — удивило. Не ожидал. Ну и кое-что мне подпортило — всё-ж таки где-то попалось более крупное зерно, в результате местами есть царапки на поверхности. Но я уже устал и не стал переделывать последние пару-тройку процедур, тем более что нет гарантии что опять что-то бы не попалось.
timoha83
Очень красиво! А теперь вы его точить будите?
oldTor
спасибо!
Да, буду точить. осмотрю в 20х увеличении (это максимальное, которое у меня есть, к сожалению) РК, и в зависимости от результата, буду либо делать сразу микроподвод на твёрдом тонком арканзасе, либо сначала поработаю водником каким-нибудь, допустим 3000 suehiro … или бельгийским камнем… лучше бельгийцем. потому что водником как часто не смывай суспензию, может от неё образоваться мелкая «сыпь» на границе подвода и спуска, а если тем более стараться скруглить, то тем более. При полированном клине это будет наверное заметно…
hunter1957
отмечусь в теме.
oldTor
хуже всего то, что зачастую сложно понять, на каком именно этапе остались риски от предыдущей пасты или от более крупного зерна в какой-то из них, а то и вообще от пыли в воздухе… и моего 20-ти кратного увеличения совершенно недостаточно чтобы определить хотя бы примерно, насколько глубокие получились царапки. Т.е. если доведётся использовать более хорошие пасты и работа будет более ответственной, нежели для себя, для души — надо будет работать куда как более аккуратно и тщательно, и пытаться создать себе максимальную стерильность на рабочем месте.
dmitrith
RRRoman
Собираюсь со временем свой Helle полирнуть.
Разложение профиля поверхности:
а- шероховатость; б- волнистость; в — макронеровность или отклонение формы
Небольшая информация к размышлению — для достижения желаемого результата Вам необходимо сначала убрать мАкронеровности и придать нужную форму, убрать волнистость, и только потом заняться шероховатостью.
Это Вам поможет
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181388551-dekorativnoe-shlifovanie-i-polirovanie.html
http://mirknig.com/knigi/professii/1181298911-polirovka.html
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
lukasq
хуже всего то, что зачастую сложно понять, на каком именно этапе остались риски от предыдущей пасты или от более крупного зерна в какой-то из них, а то и вообще от пыли в воздухе… и моего 20-ти кратного увеличения совершенно недостаточно чтобы определить хотя бы примерно, насколько глубокие получились царапки. Т.е. если доведётся использовать более хорошие пасты и работа будет более ответственной, нежели для себя, для души — надо будет работать куда как более аккуратно и тщательно, и пытаться создать себе максимальную стерильность на рабочем месте.От пыли бытовой увлажнитель воздуха думаю попробовать (не стерильность- но пыль можно осаживать переодически)
И всеж серьезно подозреваю Алмазные пасты -из тех что легко доступны -тож царапки глубокие и неприятные проскакивали!
oldTor
По случаю просмотрел эту тему и хотел бы добавить — в том способе полировки, какой я использую — с офисной бумагой на стекле, шаржированной алмазной пастой — надо постараться, чтобы не оставалось свободного зерна — именно оно, как правило, единично попадаясь, даёт более грубые царапки, в некоторых случаях, принимаемые за неоднородность пасты по размеру зерна.
Неоднократно успел в этом убедиться — одна и та же паста их даёт или нет, в зависимости от тщательности слежения за отсутствием свободного зерна там, где его быть не должно. Так что не всегда паста виновата — иногда сам где-то не доглядишь…
Kaciba
Какая амплитуда движений выполняется при полировании офисной бумагой? Направление подачи — поступательные или возвратно-поступательные? Скорость подачи бумажного полировальника?
oldTor
если именно на бумаге, положенной на стекло, то вперёд-назад параллельно протяжённости клинка, на более грубых пастах. на более тонких, делал уже короткими движениями, в том числе круговыми, небольшими участками голоменей и спусков, с некоторым давлением.
Если нет задачи полировать в очень чистое блестючее зеркало, и остановиться на зерне около 10\7 — то лучше ограничится продольными движениями вдоль клинка. При очистке и полировки полотен дритв от патины и редких царапок, кусочком бумаги, узким, сложенным в несколько раз, шаржированным капелькой пасты — так же, вдоль протяжённости полотна. Если полировать слабую вогнутость или выпуклость — клал бумагу на один слой резины советской для заклеивания лодок — очень плотная, но тянучая, толщиной примерно 1,3мм., подклеенная на стекло или иную твёрдую основу. Если её предварительно обезжирить — она немного на ощупь как мелкая замша — бумагу держит прекрасно, а неплоскостности на голоменях выпылировывает очень даже хорошо. Думаю ей можно кучу заменителей придумать. В том числе и просто несколько слоёв бумаги стопкой.
krok12
интересно.
Kaciba
oldTorА короткие движения это сколько: 1 или 2, или 5 см? И почему короткими, в чем разница при полировке с более грубой зернистостью?
на более тонких, делал уже короткими движениями, в том числе круговыми, небольшими участками голоменей и спусков, с некоторым давлением.
calcell
oldTorЧем втираете и как удаляете свободное зерно?
шаржированной алмазной пастой — надо постараться, чтобы не оставалось свободного зерна
stilus2008
Рекомендую использовать конус, обёрнутый основой с абразивом( наждачная бумага, ткань с пастой, бумага с пастой). Использую старый краник от самовара и мундштук от тромбона. Оба — в форме конуса.
oldTor
Kaciba
А короткие движения это сколько: 1 или 2, или 5 см? И почему короткими, в чем разница при полировке с более грубой зернистостью?
При полировке более грубой, так проще выяснить под большинством ракурсов, практически «по бликам», действительно ли убраны всякие предыдущие царапки, но это кому как удобнее. и потом — из-за неоднородности стали, или ежели более крупное или просто свободное зерно на крупных фракциях попалось — если работать не однонаправленно — под кучей ракурсов будут бликовать трудновыводимые потом царапки — как-то быстрее и визуально лучше они прорабатываются и «зализываются» более тонкими фракциями, если на грубых и средних номерах работу вести в одном направлении.
каковы именно короткие движения — ну скорее выбираются в зависимости от того, насколько благодарна конкретная сталь в полировке и какова геометрия и размер клинка, т.е. какое пятно контакта оптимально в конкретном случае.
Но я ж не спец в этом — подвести какую-то серьёзную базу не могу — пишу только то, что сам пробовал, и как больше понравилось.
Размер «притира» обычно делаю такой — кусочек бумаги примерно 100х100мм., с тщательно растёртой по нему пастой объёмом со спичечную головку. Кладу бумагу на стекло, и пальцем в резиновой перчатке или напаличнике втираю по возможности равномерно пасту так, чтобы связка полностью разошлась\впиталась, а не была просто нанесена сверху на бумагу.
Иногда маленький кусочек бумаги с пастой оборачиваю вокруг гладкого хвостовика сверла — выбираю соответственно либо цилиндрический либо слегка конусообразный, разной толщины — в зависимости от того, чем удобнее какие-то труднодоступные места прошлифовать.
Кстати, как-то мне рекомендовали использовать кальку вместо офисной бумаги — в некоторых случаях это полезно — например если таки свободное зерно нам нужно — например не при полировке совсем в зеркало, а когда например на голоменях сатинированных, надо просто сделать сатин более однородным и мелким. Но при средней и финишной полировке в зеркало — это не очень хороший материал — зерно в кальку меньше погружается, много остаётся свободного просто в связке, которая в кальку впитывается гораздо хуже. Но на грубых фракциях это иногда и полезно — скорость работы выше. Вобщем тут надо выбирать по задачам.
Ну вроде как-то так.
oldTor
calcell
Чем втираете и как удаляете свободное зерно?
частично ответил на вопрос в предыдущем посте. Втираю как можно тщательнее, а свободное зерно и связку можно удалить просто другим кусочком бумажки, просто с силой проведя им, вытерев, основной.
Понравилось с бумагой тем, что доступно, удобно, и не надо мучиться с шаржированием и очисткой притиров — чугунные мне не по карману, да и нет постоянной надобности, а деревянные — ну их иногда себе делаю, но с их изготовлением и приведением в порядок после работы возьни многовато.
gromootvod69
Очень неплохо использовать фотобумагу для принтеров,частенько по просьбе знакомых печатаю им фотографии на струйном принтере,ну и разумеется остаются бракованные фотки,в основном использую бумагу «картон»-вот на обратной чистой стороне очень хорошо полировать,фотобумага более однородная по плотности и толщине,-попробуйте!
Krok_us
Вот интересно, надолго ли хватит этой полировки…. если еще и наличие в воздухе бытовой пыли для ее конечного этапа учитывать…
Что предполагается делать с таким «ножом», в вакуум под стекло?
Буду очень благодарен, если кто-нибудь укажет хоть одну обоснованную причину, по которой ножи надо полировать до такой степени. Получение чувства глубокого… морального удовлетворения? 😊
oldTor
где-то в соседней теме про повышение изноостойкости РК, упоминал свой разделочник из х12мф. Он шлифован таким методом до зернистости 10\7.
Работает у меня года два-три на кухне постоянно при разделке. Пока полёт нормальный. Ни кости ни хрящи заметно его нигде не покоцали. Указанная в начале темы финка — тоже трудится регулярно — по коже и по дереву — ну есть помутнение немного, местами, но некритично.
На сталях не особо коррозионностойких, такая полировка требуется для получения более гладкой поверхности, которая меньше и медленнее корродирует, поскольку на ней воде и всяким частичкам — сложнее зацепиться. В случае с кухонным ножом, особенно по мясу — это ещё и гигиеничнее.
То же касается полировки опасных бритв.
Которые отнюдь не под стеклом лежат, но используются по прямому назначению.
Большинство из них корродирует ОЧЕНЬ легко — вот на них в основном полировка и спасает.
Конечно, полированным клинком консерву вскрывать не стОт и проволоку резать в больших количествах, а так же пробивать автомобильные покрышки, крышку капота и т.д. А так же швырять такой клинок в раковину или с засохшими остатками пищи его драть скотчбрайтом или проволочной мочалкой.
Ну и кстати, полочное-то тоже приносят заточить и зачастую полирнуть тоже надо. Или кому в подарок что хотят привести в хороший внешний вид. Или когда реставрацию некоторую ножу делаешь.
Обоснованные и чисто практические причины, а главное вполне очевидные.
Ну и кроме того, речь шла в теме не о целесообразности полировки, а о методах полировки.
Интересно, производителям автомобилей тоже задают вопрос — а на кой полировать кузов после покраски (и ДО, кстати, тоже) — если и так ездит?
Вообще у нас так все любят спросить про целесообразность — то про доводку, то вот про полировку… Наверное поэтому у нас такого качества, например автоВАЗ… Потому что весь подход «а на кой?». Если бы все его задавали, то мы бы так и сидели в бронзовом веке. Стальной нож? а на кой? Если бронзовый правится об любой кусок песчаника, а по суставам, недруга на потенциальный обед, из соседней пещеры разделать и им можно?
Извините, не хотел обидеть, ничего личного, просто накипело за последнее время.
Просто начинаешь думать — вот делятся люди своими наработками (не себя имею ввиду — я так, новичок, я про более опытных людей) и опытом, на вопросы отвечают, а им «а на кой?»
Тогда можно и раздел и вообще форум закрыть и всё на уровне дяди Васи из соседнего гаража всё делать, в трениках «удобных и красивых» ходить и т.д.
Krok_us
>>> Потому что весь подход «а на кой?».
Да, вот прежде чем что-то делать, надо отчетливо понимать — «на кой?».
В случае с _такой_ полировкой ножей, когда и наличие пыли в воздухе учитывается, это совершенно непонятно. И ваши объяснения пониманию не способствуют, потому как для всего перечисленного _такой_ чистоты поверхности не требуется, да и уйдет она очень быстро (если ножом пользоваться, конечно, а не… молиться на его внешний вид).
ЗЫ Вообще-то вспомнилась пословица про того самого кота, который от нечего делать занимается чем-то подобным.
ЗЗЫ Ну и не надо обижаться. Я понимаю причину — приятно своими руками сделать качественную работу и насладиться результатом — отполировать ножик, например, хоть _такой_ результат с утилитарной точки зрения абсолютно бесполезен. 😊
Успехов. С уважением…
oldTor
Я только что указал, насколько «быстро» она уходит, эта полировка, на разделочном ноже, которым по костям и хрящам работают постоянно.
Скорость ржавления и появление патины в зависимости от гладкости поверхности — весьма в плотной пропорции состоят. Конечно, это попробовать надо, чтобы сравнить и убедиться. Это ж так неочевидно!
А с опасками? у меня есть пару бритв, которые корродировали в процессе бритья. Пока не отполировал нормально. Теперь патина намёками появляется за три-четыре использования. зато на одном небезызвестном ресурсе посоветовали пользователю с такой же проблемой «избавиться от бритвы» — кстати весьма неплохой.
«Если мы о чём-то не знаем, не значит, что этого нет» (с).
Это как мне как-то писали что доводка поверхности арканзаса после использования на ОДНОЙ (!) бритве и однократно — сразу уйдёт…
Ну что, разговор был с полгода назад — до сих пор всё «уходит» и «уходит», а всё никак….)) И именно такие теоретеги, в теоретизировании других упрекают.
Чем преполагать — лучше самостоятельно проверить, прежде чем своё веское «сабж не слышал, но судя по каментам — гуано» высказать.
И какой «такой» чистоты поверхности? Что, 10\7 микрон фракция это такая уж чистота поверхности? А 5\3 на полотне бритвы? супер чистота? Ну смотря с чем сравнивать…
А вот основной вопрос, о котором в пердыдущем посте упоминалось уже:
тема о МЕТОДАХ полировки, а не о её целесообразности.
Так на кой оффтопить? Создайте тогда тему, и предложите в ней обсудить целесообразность той или иной степени чистоты поверхности для режущего инструмента.
1shiva
Krok_us
хоть _такой_ результат с утилитарной точки зрения абсолютно бесполезен.
Может где проскочил,но oldTor не упомянул,что полированный по спускам нож,при прочих равных,значительно легче разрезает продукты.Например-только испеченный хлеб.Хотя,ежели рука мощная и любое излишнее усилие воспринимается как тренажер…тогда да,излишне такое полирование.И если честно,то глазу приятно смотреть на такую красоту.Хоть я и не визуалист.С уважением,1shiva
Krok_us
>>> полированный по спускам нож,при прочих равных,значительно легче резрезает продукты.
Гуру несколько раз утверждал, что спуски в резе не участвуют. 😊 Я конечно с этим и не согласен, но речь тут не об этом.
Мы должны не забывать о принципе разумной достаточности. Понимаете о чем я? 😊
На всякий случай просто примеры. Отполировали мы в «чистой комнате» клинок до очень высокой чистоты поверхности с последующей целью не поместить его в вакуум, а использовать по прямому назначению. Порезали им продукт, который уже сам по себе обладает абразивными свойствами (мягкие бананы, к примеру, содежат в сердцевине семена, растерев которые с силой между пальцами можно поранить кожу)… после использования нож помыли, используя мягкую губку, которая является прекрасным аккумулятором той же бытовой пыли, которой мы боимся, да и сама по себе обладает абразивными свойствами… вытерли (как это и требуется) нож после мытья мягкой салфеткой, которая тоже обладает какими-то абразивными свойствами… Что стало с чистотой поверхности, которой мы так добивались? После трех циклов, десяти?
А если это нож из углеродки, которая моментально окисляется просто от влаги, содержащейся в воздухе? Насколько деградирует поверхность от такого окисления?
ЗЫ Кстати, про окисление… Марьянко в статье про заточку на сверхтонких синтетических и твердых натруальных камнях объясняет процесс доводки без абразивного снятия металла не наклепом, а химико-механическим воздействием на обрабатываемую поверхность. То есть металл окисляется, а камень тут же снимает тончайшие оксидные пленки, менее твердые чем сталь, которая тут же снова окисляется и так продолжается многократно, тем самым достигается доводка кромки до высокой степени остроты. Хоть я с этим объяснением не согласен, соглашусь с тем, насколько просто окисление преобразует поверхность металла.
Так что не забываем про принцип разумной достаточности и не маемся дурью с увлажнителями воздуха и «чистыми комнатами» при банальной полировке _рабочего_инструмента_. 😊
Krok_us
>>> Так на кой оффтопить?
Где оффтоп? =) Речь идет о полировке, о степени чистоты поверхности, которой мы стремимся достичь и влиянии на ее качество наличия бытовой пыли в воздухе — стоит ли этим озадачиваться или нет.
А вам, oldTor, могу заметить, что свои субъективные ощущения не стоит выдавать за объективную реальность. Если что-то невозможно с достаточной убедительностью обосновать, кроме ссылки на собственные ощущения — это домыслы. У вас свои ощущения, основанные на вашем опыте и ваших теоритических рассуждениях по этому поводу, у других могут быть другие, основанные на их опыте. Ферштейн? 😊
ЗЫ Тут уже говорил кто-то, что на сверхтонких уровнях обычные законы физики не работают… Этим утверждением отметается все, а взамен, кроме собственных домыслов, не предлагается ничего другого. Это я не в качестве обвинения пишу. Обращаю внимание, что все разговоры на тему обработки стали на сверхтонких уровнях в этой теме и в соседних почти полностью являются субъективными ощущениями участников… и относиться к ним нужно именно так.
1shiva
Krok_us
Гуру несколько раз утверждал, что спуски в резе не участвуют.
Что-то не припомню ника-Гуру:-)Или это ты кого-то так обозвал?Кого именно?Поспорил бы об участии спусков в резе:-)С уважением,1shiva
Krok_us
Гу́ру (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, учитель, мастер) в индуизме и буддизме — духовный наставник, учитель. (c) 😊
Krok_us
1shivaКонечно, спуски в резе участвуют. Но ответь себе (мне не надо), только честно, заметишь ли отличие в резе одним и тем же ножом одного и того же продукта, но со спусками, обработанными на шкурке P500, например, и отполированными на пасте с зерном в 1 микрон? 😛
Поспорил бы об участии спусков в резе:-)
1shiva
Krok_us
Гу́ру (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, учитель, мастер) в индуизме и буддизме — духовный наставник, учитель. (c)
Это я,как дипломированный инструктор йоги,знаю.Я о нашем форуме вопрос задал.Если можно-ссылочку на обсуждение участия спусков в резе.С уважением,1shiva
Krok_us
Разве можно допустить хотя бы мысль, что тут может быть другой гуру, кроме всеми уважаемого Дмитрича? 😊
Он говорил, что спуски в резе не участвуют. И когда его переспросили в другой теме, подтвердил.
Искать не хочу, простите — ленюсь.
1shiva
Krok_us
Искать не хочу, простите — ленюсь.
Сам такой,но нашел!Элементарное несовпадение словарей.Когда станет понятным,что такое рез и что такое разрезание,то спор прекратится мигом.
И давайте более не флудить.Будем уважать автора.С уважением,1shiva
ivan-3
Чтобы было понятно зачем полировать надо посмотреть на то что будет если не полировать 😊
Где число там должно быть 0,25 мм
Это Х12М после 240 грит и хранении в сухости.
И вот представте что в каждой ямке находится где бруцеллез а где и трисичуха 😊 А этим надо продукты резать.
Так что полируются для.
1. Полированные подводы снижают усилие резания (подводы я полирую всегда).
2. Для красоты. Сталь закаленная выше 60 едениц бытовой пылью царапается мало. А если царапаетя то так мелко что полировка восстанавливается самым мелким из доступных абразивов. Т.е. по сути поддержание рабочего состояния.
3. Похвастаться.
4. Избежать коррозии — для бритв это актуально. Полириованное зеркало плюс единожды смазка чем нибудь жирообразным дает устойчивый эффект нержавления годами. Жир забивается в микрориски и оттуда не вымывается. А если учесть что алмазные пасты сами напичками жирообразным, у многих неосознанно получается эффект нержавления 😊 И бритвы годами при контакте с водой нифига не ржавеют а угля там больше процента
5. Иные цели о которых мне думать лень в такую жару 😊
Krok_us
>>> Чтобы было понятно зачем полировать надо посмотреть на то что будет если не полировать
А что, простите, будет? 😊 Что-то ужасное?
А вообще грустно, конечно — вроде бы на одном языке говорим, но друг друга, похоже, не понимаем. Я, например, про разумную достаточность в полировке рабочих ножей, дальше которой полировать — очевидная глупость и мартышкин труд.
Ну и еще добавлю — на кухонных ножах полировка скорее и чаще всего — зло. Вспоминаем проточки, окошки, искусственно созданные неровности (ковкой ли, травлением, или еще как), имитирующие, к примеру, кожуру дикой груши, на японских ножах и т.п. Ага, и про намеренно грубый финиш поверхностей спусков с последующим зализыванием глубоких рисок на пастах… Это и к вопросу о легкости реза полированными клинками и клинками с искусственно созданными и естественными неровностями.
ivan-3
То будет откровенная ржавчина 😊 На фото вроде хорошо видно в каждой риске ржавчина.
Никто же не утверждает что он полирует все что ни попадя до аццкого зеркала.
И принцип разумной достаточни хорошо поддерживает лень — то что не нужно просто так полировать никто не будет из за лени 😊
oldTor
Krok_us
>>> Так на кой оффтопить?Где оффтоп? =) Речь идет о полировке, о степени чистоты поверхности, которой мы стремимся достичь и влиянии на ее качество наличия бытовой пыли в воздухе — стоит ли этим озадачиваться или нет.
Тема называется «Полировка ножа. Кто как делает».
Просто и понятно. Но видимо не «ферштейн», что в заголовке темы нет ни слова об обсуждении целесообразности такой полировки.
«Собственные ощущения» — это в данном случае скорее к вашей интерпретации заголовка темы, который достаточно чёток и прозрачен, чтобы в интерпретациях не нуждаться.
В результате, когда кто-то попросит ссылку о способах полировке — вместо этих способов будет читать кучу рассуждений о том нужна ли она.
Вот у меня в училище был преподаватель методики. первая лекция началась со слов: «запишите определение — что такое методика. Итак: методика имеет большое значение…. оказывает влияние… » и т.д. И ничего напоминающего определение термина так и не прозвучало.
Ничего не напоминает?
oldTor
А по поводу ножей конкретно кухонных, с касуми, сатином или иными видами обработки поверхности — также актуально по-моему в отдельной теме поговорить — вот недавно как раз появилась. И кстати, правильное касуми, хороший сатин — что, проще, быстрее и легче, чем полировку выполнить?
Каждому инструменту — своё требуется.
Так что данный аргумент не работает.
Кстати, в той теме, вышеупомянутой, уже начали вчера обсуждать обработку поверхности, в том числе углеродистых кухонных клинков.
так что если есть что предложить конкретного, какой-то способ, подход, методику, рассказать нам почему и что в каком отдельном случае оптимальнее — то было бы интересно в профильной теме это прочитать.
Nikolay_K
oldTor
И кстати, правильное касуми, хороший сатин — что, проще, быстрее и легче, чем полировку выполнить?
хороший сатин — это самый дешевый и доступный способ отделки
из тех, что дают хороший товарный вид
поэтому он так популярен
дешевле него него только «полировка поверх обдирки»
и всякие покрытия в стиле Кизлярского чернения
которые маскируют все косяки
на втором месте различные виды «бластинга» — пескоструйка, бид-бласт…
на третьем месте различные виды галтовки (стоун-вош и т.д.)
хорошая галтовка требует много времени
и её могут позволить себе далеко не все
остальное — экзотика.
Настоящее касуми сделанное как полужено можно встретить
только на дорогих и очень дорогих японских ножах.
Под словом дорогие подразумеваю те, что стоят более $250.
большая просьба ко всем:
дискуссии о целесообразности полировки
и сравнение её с другими видами отделки поверхности
и прочее, что касается вопроса «ЗАЧЕМ?»
вынести в отдельную тему.
в этой уместно только обсуждение технических вопросов полировки.
То есть всё то, что касается вопроса «КАК?»
с этого момента, любое уклонение в этой теме
в сторону «ЗАЧЕМ?» будет рассматриваться как ОФФТОПИК,
то есть нарушение, со всеми вытекающими.
ruazan 1972
Спасибо,пригодится.
Teftel
Интересная тема!
Kainz
На счет чистоты поверхности и корозионной стойкости. Лет десять назад решил я ржавую гранату от сорокопятки почистить . Просто от нечего делать . Положил ее в конц солянку , ржавчина сошла очень быстро и появилась крупнокристаллическая структура металла. Промыл ее горячей водой с Фейри , потом нагрел газовой горелкой до полного испарения воды и сразу же запшикал оружейным маслом для чистки . Как дымить перестало , пропал и интерес . Поставил эту гранату там же , под раковиной . Так вот за 4 года что она там стояла — ни малейшего следа новой коррозии. Так что иногда правильная обработка металла может поспорить с чистотой поверхности .
Шмыга1
Очень интересно что станет со сталью ножа после » правильной обработки » с газовой горелкой?
skvater
Шмыга1Отпуск пойдет
» правильной обработки » с газовой горелкой?
Hatuey
А не отжиг ли?
skvater
Может быть, я не термист. В общем, свойства стали изменятся
Emiliokazanova
геометрию делаю на ленте 120, далее камни кк220 кк1000, водник 3000, далее можно перейти на пасты. причем можно взять пасту грубее 3000ника, ибо пасты работают немного по другому нежели камни(не алмазные)
По поводу коррозионной стойкости, полируя какую нибудь углеродку на водниках, обращал внимание железка весьма ржавеет и после 1000 грит, но вот после проработки 3000ником, просто в десять крат уменьшается склонность к пигментации
e634ek
Вот вы, ребят, маньяки)))
Cer.valeew2016
Здравствуйте походу редко посещаемая тема всеже подскажите пожалуйста кто-нибуть как убрать глубокие риски с 65х13,спасибо!
——————
Заточка на камнях;BR;
oldTor
см. пост 1 — там всё достаточно подробно. Номер пасты или шкурки выбираете исходя из глубины царапин, кои надо убрать. Причём лучше сначала не брать особо крупные номера, проверить не будет ли достаточно умеренно грубых. Возможно начать стоит со шкурки, так как она оставляет менее глубокие риски, нежели алмазка — проще будет убирать их на более тонких этапах.
Последние два номера паст применять, соблюдая одинаковое направление движений. Если клинок для Вас особенно ценен, лучше сначала потренироваться на чём-то другом.
P.S. Увидел Ваше сообщение об этом, видимо, ноже в другой теме — разумеется, к полировке приступают после того, как ножу обеспечена нормальная геометрия и разумная шероховатость. Если его на УШМ испортили, то в зависимости от масштаба бедствия, сначала потребуется привести его в нормальное состояние с которого целесообразно начинать полировку или иную отделочную операцию. Если совсем всё скверно — то отдавать на регринд, если умеренно — на грубых брусках вручную (что, по-видимому, судя по Вашему посту в другой теме — вряд ли поможет — нецелесообразно по времязатратам).
Оценить масштабы «бедствия» и объём работ сможете адекватно только Вы, так как клинок у Вас на руках. Без внятных подробных фото что-либо предполагать и советовать конкретное — вообще бессмысленно.
Cer.valeew2016
Здравствуйте огромное спасибо за ответ,с Уважением к Вам,с.в.
——————
Заточка на камнях;BR;
avch
#58
В некоторых случаях проще и разумнее (на мой взгляд) — риски лучще не убирать, переслесаривая плоскость спуска, иногда ОДНОГО, сильно «травмированного», а попробовать их замаскировать.
Обычной автомобильной шкуркой SIA.
В одном, продольном направлении.
Например, сведение ножа для кого-то принципиально важно хоть как-то сохранить.
Геометрию рабочего режика менять не хочется, а риски глаз коробят.
alex-ice
воть
Заточка(не моя)-одного энтузиаста ))
Отпишусь во флудилке вечером .
Это у него изготовление линзы такое с обдиркой алмазами получилось.
Как (чем)теперь убрать царапины с подвода ножа?
oldTor
Может со спуска? Тоже мне «линза», честно говоря.. Видно же что криво и что «линза» гуляет… Я бы подровнял спуски на шкурках, наклеенных на подходящую по форме поверхность, затем выровнял бы подводы в нормальную равномерную линзу (если хочется линзу), оставив небольшой припуск не доходя до РК. Затем полирнул бы всё это и после, уже выполнил микрофаску. Делать её плоской или продолжить линзообразность подводов — дело хозяйское, кому как нравится.
Emiliokazanova
наждачки от 100 до 800 с вдшкой
в леруа влагостойкие
Ярослав, мне кажется про линзу это он так пошутил)
vovchiklj
Вот Вам пример, как можно сделать.
Берете кусок фанеры толщиной 10-15 мм.
На ребре делаете профиль кривизны Вашего спуска.
Закрепляете на нем шкурку и получаете результат не хуже гриндера.
Когда мне надо переточить спуск, снять много металла (шкурка все таки быстро садится) я лодочки использую, если выпуклый или вогнутый профиль. Если просто прямой, прямые грубые бруски от F80 и выше.
Чуть позже прикреплю фото как крепить фанеру.
Работать не сложно.
А результат вот…
Emiliokazanova
vovchiklj
Вот Вам пример
там еще надо по голомени пройтись чтобы убрать паразитку от спуска и выровнять грань
alex-ice
То олдТор
Да — царапины на спусках,Пасиб за инфо.
vovchiklj
Emiliokazanovaтам еще надо по голомени пройтись чтобы убрать паразитку от спуска и выровнять грань
Не, мне уже ничего не надо))) Это мой ножик брелок, мне надо было сведение уменьшить, а доводить до ума , сталь не та. Мягкий очень.
vovchiklj
В продолжении своего 65 сообщения…
Вот пример как выглядит зажатая шкурка на спрофилированной фанерке. Можно и шире брать, но тут от ножа зависеть будет — от величины и толщины обуха. Если очень тонкий нож и взять очень широкий брусок, то при прижиме нож будет гнутся и обработка пойдет по боковым граням бруска.
Далее зажимаю ее подобным образом в тиски(или что приспособите). На уровне солнечного сплетения. Может кому удобнее будет по другому, но на следующей фото поясню почему…
Нож держу за середину спусков двумя руками(вторая рука фотоаппарат держала), локти опущены вниз , прижимая плотно к абразиву. Центр тяжести рук находится внизу, поэтому очень легко получается повторять профиль бруска, что плоских, что на вогнутых спусках. Но и выпуклые спуски можно шлифовать на выпуклой поверхности. Примеров нет под рукой, но рекомендую на чем нибудь попробовать
Со шкурками(если не дорогие) есть проблема, что быстро затираются и теряют скорость. Поэтому для грубой работы беру бруски. Лодочки неплохо подходят.
Если плоские спуски использую плоские бруски. Меняя плоскость бруска или его ребро, за счет ширины бруска можно немного компенсировать соответствие стали и твердость связки бруска. Если сталь чуть тверже и надо сильно давить, ставлю на ребро, если сталь очень вязкая и выдергивает сильно зерно, ставлю на плоскость.
alex-ice
Emiliokazanova
наждачки от 100 до 800 с вдшкой
в леруа влагостойкие
Ярослав, мне кажется про линзу это он так пошутил)
Я не шутил .
Там действительно линза .
Только нож жалко…
Энтузиаст блин.
Фото мало-вразумительно .
Вот,что было раньше.
Нож слева.
Д2 Китай,но качественный.
Моя заточка -финиш алмаз 7/5.
Но заточка знакомого с альтернативно-одаренённым видением по ряду материалов режет лучше.
Но он немец,ему можно )):
Обдирка на алмазах,затем жёлтый бельгиш ,затем керамика Спайдерко-ультра файн на финиш..Это его заточный сет.
О@еть конечно ,но вполне эффективно,кроме внешнего вида ножа.
Во всяком случае,бреет и дерево строгает нож стал лучше,чем в моей заточке-но твёрдую колбасу- режет хуже теперь.
oldTor
alex-ice
Я не шутил .
Там действительно линза .
…
Нож слева.
Д2 Китай,но качественный.
….
Но заточка знакомого с альтернативно-одаренённым видением по ряду материалов режет лучше.
Но он немец,ему можно )):
Обдирка на алмазах,затем жёлтый бельгиш ,затем керамика Спайдерко-ультра файн на финиш..Это его заточный сет.
О@еть конечно ,но вполне эффективно,кроме внешнего вида ножа.
Во всяком случае,бреет и дерево строгает нож стал лучше,чем в моей заточке-но твёрдую колбасу- режет хуже теперь.
Линза уж больно неряшливая внешне, а насколько она при том равномерная — тоже большие сомнения.
Сет странный, но в нём, на мой взгляд есть весьма рациональное зерно.
А именно — чередование твёрдого (жёсткого) абразива с мягким. Хотя D2 это практически предел для большинства бельгийцев, но быстро спилить риски от предыдущего абразива можно достаточно эффективно. Полагаю, он для того его и применяет. Правда выбор абразивов конечно своеобразный, но это личное дело каждого — главное что, видимо, он получает то, что хочет.
Вполне закономерно — каждой задаче свой финиш…
Правда мы с Вами в оффтоп ушли, к полировке клинков выбор заточного сета и выбор финишной заточки никак не относится.
Monako54
OldTor, спасибо огромное!) Пост #1 как панацея!!! Два месяца я боролся с ванадисом 10 и его митингом: круги войлочные и тряпичные, гои и диалюксы, разные притиры… Ничего не получалось, только мутные разводы)) А тут за один вечер зеркала добился, ещё раз спасибо! Фото «было» и «стало»:
Monako54
guegue
До
После
Кристолон, 7 мкм кк
3 мкм кк
1200 атлантие на графите
2/1 алмаз на бумажно притире.
Есть небрежность, но вручную за два часа с перекурами по не самой беспроблемной стали — неплохо, кмк. И режет как надо.
oldTor
Красота!
Как удалить с мебели царапину, скол, вмятину
Такие неприятности, как царапины, сколы, вмятости, случаются не только в процессе эксплуатации мебели, но и во время доставки её с места изготовления. Потертости и трещины могут появиться позже, но эстетичный вид они портят очень сильно. Как избавиться от мелких дефектов на мебели из МДФ или ДСП расскажем в нашем материале.
Как убрать с мебели царапины и вмятости
Для этих целей существуют как профессиональные, так и народные методы. У последних имеется важный нюанс – прежде, чем применять их на видимой поверхности, нужно опробовать метод на незаметном участке, дабы не создать еще больше проблем.
Мебельный штрих
Используется для маскировки небольших царапин. Представляет собой тюбик, который закрывается крышечкой с кистью, наподобие лака для ногтей. Наносится в один или несколько слоев до полного устранения дефекта. Излишки удаляются краем пластиковой карты, а сама поверхность полируется войлоком или мягкой тканью. Идеальный цвет подобрать сложно, поэтому можно дорисовать недостающую фактуру обычным фломастером и покрыть мебельным лаком. Для этой цели лучше использовать лак в виде спрея. Он наносится равномерно и не оставляет видимого края нанесения состава.
Мебельный воск
Может быть мягким и твердым. У первого гораздо больше расцветок, да и наносится он проще. Зато твердый более надежен в дальнейшей эксплуатации. Его можно использовать для больших вмятин или даже сколов. Мягкий воск для мебели легко разогревается пальцами и с избытком наносится на проблемную область. Лишнее легко убрать пластиковым шпателем. Затем поверхность шлифуется и лакируется составом с соответствующей степенью глянцевости.
Акрилатная/акриловая шпаклевка
Вариант, который больше подходит для глубоких вмятин. Шпаклевка наносится с помощью резинового или пластикового шпателя на поверхность мебели, а после полного высыхания шлифуется вначале самой мелкой наждачкой-нулевкой, а затем войлоком. При несоответствии цвета пятно можно подкрасить маркером или фломастером, однако лучше брать состав на тон темнее, т.к. светлое пятно будет сильно выделяться на общем фоне.
Морилка
Это универсальный состав для удаления неглубоких царапин. Морилка проникает в структуру дерева, окрашивая её в нужный тон, но сохраняет фактуру древесины, в отличие от красок и эмалей, которые дают сплошной плотный цвет. Морилку нужно сначала опробовать на незаметном участке мебели, т.к. оттенок может не совпадать с тем, который вам хочется увидеть в итоге. Не пожалейте на это времени, чтобы конечный результат вас полностью удовлетворил.
Грецкий орех
Этот народный метод используют при наличии неглубоких царапин. Половинкой орешка тщательно обрабатывается проблемное место, а после производится щлифовка мягкой тканью, чтобы убрать жирный блеск. Также для этого используют орех Пекан. Нужно уточнить, что этот способ не поможет при наличии глубоких неровностей, он всего лишь делает невидимыми небольшие царапины, не уходящие глубоко в структуру. Кроме того, для темных пород древесины народные умельцы предлагают использовать слабый раствор йода. Он также поможет закрасить микроцарапины. Но помните, что эта маскировка не выровняет поверхность, а просто визуально скроет изъян.
Как удалить сколы на мебели
Скол – куда более серьезная проблема, чем рядовая царапина. Но и с ней можно справиться достаточно просто в домашних условиях. Не все из нижеизложенных методов подходят для мебели, которая активно подвергается эксплуатации.
Шпаклевка для мебели
Это как раз тот случай, когда не стоит использовать данный материал на столешницах и других активно используемых поверхностях. Ножку стола или угол комода вполне можно зашпаклевать, а вот край выдвижного ящика или верхнюю часть – вряд ли. Однако это не относится к шпаклевкам на нитро- и полиэфирной основе. Стоят они дороже, зато держатся надежнее. Шпаклевка производится в два этапа – сначала заделывается основной скол, а после высыхания накладывается финишный слой, с небольшим излишком. После этого место зашкуривается и при необходимости подкрашивается любым красителем, затем обрабатывается спрей-лаком.
Твердый воск для мебели
С его помощью можно замаскировать весьма внушительные изъяны, такие как сколы на углах столов или ящиков. Если не удалось найти подходящий оттенок, то следует купить два-три похожих, а затем смешать их, настрогав нужное количество. Такой воск плавится с помощью зажигалки или паяльника, а затем с избытком наносится на проблемное место. Лишнее снимается пластиковым шпателем или картой, затем шлифовка и лакировка. Если фактура не соответствует первоначальной, её можно дорисовать тонким фломастером, и только после этого залакировать.
Мебельная кромка
Кромка из меламина или поливинилхлорида пригодится в том случае, если старая повреждена из-за скола. Тогда перед реставрацией предыдущую кромку нужно нагреть с помощью влажной ткани и утюга, а затем удалить. Срез зашлифовать. После реставрации необходимо наклеить новую кромку, подходящую по цвету. Благо, что ленты стандартных цветов всегда есть в мебельных и строительных магазинах. Так вы защитите и отремонтированный участок, и предадите мебели более свежий вид. К тому же следы ремонта будут не так видны, если их перекрыть новой лентой с термоплавкой основой. Наклеить её очень просто опять же с помощью простого бытового утюга, но уже без пара, подложив сухую хлопчатобумажную ткань.
Как убрать потертости с мебели
Мягкий мебельный воск
Соответствующий оттенок воска наносится на мягкую шерстяную или войлочную тряпочку и круговыми движениями аккуратно втирается в поверхность. Если вы не уверены, нужный ли оттенок выбрали, начните с самого светлого, который на ваш взгляд подходит для реставрации. По мере впитывания и высыхания проблемное место можно затемнить воском более насыщенного оттенка. Для этого подождите около двенадцати часов, тогда воск точно примет свой окончательный цвет.
Мебельный фломастер
Продается практически во всех крупных супермаркетах для стройки и ремонта. Самое сложное в этом – подобрать нужный оттенок. Если потертость велика по площади или царапина проходит попрек волокон, то нужно приобрести два фломастера, один на тон темнее другого. Вторым, более темным, будем имитировать фактуру дерева после высыхания первого. Светлый наносим с помощью салфетки, покрашенной маркером. Если краска из ткани не ложится на мебель, то салфетку можно увлажнить одеколоном или водкой, но совсем чуть-чуть. Финишным штрихом станет лакировка глянцевым или матовым лаком, в зависимости от общей текстуры.
Как удалить трещины с поверхности мебели
Самые серьезные повреждения – трещины – могут возникать на ДСП или МДФ только при неправильной эксплуатации данного вида изделий, т.е. при резких и ощутимых перепадах влажности или температуры. В таких случаях можно использовать как радикальные методы, типа шпаклевки или твердого мебельного воска, так и более легкие, которые задействуют внутренние ресурсы материала.
Клей ПВА
Ацетатный клей, в составе которого имеются натуральные вещества, хорошо справляется с заделкой трещин на волокнистых плитах. Для этого им наполняют шприц и с помощью иглы впрыскивают вглубь расщепления. Наносить клей нужно аккуратно и строго на трещину, чтобы не образовались бугры. После этого деталь стягивают струбцинами и дожидаются полного высыхания. Состав клея пропитывает плиту и она разбухает в нужном месте, а клеевые частицы скрепляют детали. После высыхания производится уже детальный ремонт и заделка царапин как в первом пункте.
Майонез
Как ни странно, этот жирный яичный соус способен творить настоящие чудеса. Конечно, если трещина не сквозная. Майонез наносится аккуратно и только на саму трещину, не затрагивая прилегающие территории, иначе потом придется избавляться еще и от жирных пятен. Состав остается на проблемном месте на ночь, а излишки полируются мягкой тканью. При необходимости оставшаяся царапина или неровность маскируется мебельным воском или другим подходящим материалом.
Какой бы способ из перечисленных вы не выбрали, помните, что лучше сначала испробовать его на незаметном участке, например с внутренней стороны столешницы или выдвижного ящика. Так вы точно убережете свой семейный бюджет от дополнительных трат, а себя – от лишней нервотрепки и беготни в поисках новых маскирующих средств.
Основные причины появления кольцевых линий на анилоксах и способы предотвращения
Кольцевая линия на анилоксовом валу — это канавка, которая проходит непосредственно через гравированную поверхность. Из-за царапин на отпечатанной или покрытой продукции образуется видимая линия, убрать которую невозможно. После появления царапины на поверхности вал должен быть заменен или отправлен на восстановление. По этим причинам критически важно изучить способы предотвращения появления царапин. Ниже приведено объяснение процесса появления кольцевых линий, различные их типы и способ предотвращения их появления, а также метод поддержания качества и единообразия печати на максимально высоком уровне.
3 типа кольцевых линий:
- Поверхностная или первичная
- Поддающаяся легкой полировке
- Выраженная или глубокая
Причины появления кольцевых линий
Чрезмерное давление
Чрезмерное давление может вызвать преждевременный износ ракеля и вала. Осколки с кончика длинного ножа могут стать причиной появлений кольцевых линий: они образуются, когда нож сгибается назад, вследствие чего края изнашиваются быстрее, чем кончик. Когда боковая сторона изнашивается, кончик отламывается в форме длинного металлического осколка. Обычные частицы, появляющиеся из-за износа ракельного ножа от «поцелуйного натиска», не приводят к повреждению вала.
Материал кончика ракеля и настройки & печати
Вы используете для белых или металлизированных красок тот же нож , что и для обычной краски? Использование неправильно подобранного ракеля и материала для типа краски может привести к катастрофическим результатам. Использование закаленного ножа значительно повышает шанс появления царапин. Это касается и замены ножа при каждой смене анилоксов. Нож «подстраивается» под определенную линиатуру и не может быть использован повторно. Ракель принимает форму анилокса и превращается в «микропилу». Наконец, попробуйте перенастроить ракельную камеру после установки нового ножа. Изношенный нож короче нового, и если камера не перенастроена, на вал будет оказываться избыточное давление.
Попробуйте установить нож с никелевым покрытием, предотвращающий появление царапин. Никель мягче стали и керамики, поэтому многие печатники успешно его используют, так как он более щадящий и может компенсировать потенциальные недостатки при процессе дозирования краски. Нож с таким покрытием также обладает большей износостойкостью; лучше снимает краску за счет повышенной прочности; устойчив к коррозии благодаря специальному барьерному покрытию. Главное правило: всегда используйте ножи высокого качества. Дешевый, но низкокачественный нож может быстро сломаться.
Полезные советы:
- Ножи с покрытием более щадящие, чем ножи без покрытия.
- Ракели не должны выступать за пределы уплотнения, а должны располагаться заподлицо с краем на торцевом уплотнении.
- Нож с покрытием более щадящий, чем нож без него, и может компенсировать ошибки дозирования
- Не закрепленные должным образом ножи вибрируют, что может привести к действию, подобному ударам молотком по керамике, и разрушению стенок ячеек
- Излишняя мягкость и неправильная установка торцевых уплотнений может привести к утечке. Оператор может отрегулировать параметры, чтобы компенсировать большее давление на анилокс и нагрузку на ножи. Прекращение утечки обеспечивается не через настройку камеры.
- Необходимо правильно разместить торцевые уплотнения, чтобы добиться равномерного контакта с анилоксом и единообразного краскопереноса на печатную форму
- Прокладки могут оторваться или войти в контакт с поверхностью анилокса и вызвать появление царапин
- Смолы в красе могут вызвать приклеивание пигментов, металлических частиц ножа и другого мусора к ракелю
Как убрать царапины с пластика в домашних условиях
Пластик в современном мире окружает нас повсюду, будь то панели автомобиля, подоконники, солнцезащитные очки или мобильный телефон. Распространение связано с тем, что он имеет небольшой вес и прост в обращении. Тем не менее он подвержен повреждениям, поэтому рано или поздно встает вопрос, как убрать царапины с пластика на той или иной вещи.
Чаще всего повреждения могут появиться на деталях автомобиля, к примеру, торпеде или дверях, это может быть связано с небрежным расположением на ней ключей, телефонов и других предметов. Кроме того, довольно легко поцарапать очки, имеющие пластиковую основу, когда они небрежно кладутся на стол или в сумку.
Как убрать царапины с глянцевого пластика в домашних условиях
Чтобы убрать царапины на пластике, примените один из следующих экспресс-методов:
- Нанести на поврежденную поверхность несколько капель машинного масла, после чего тщательно отполировать ее при помощи фланелевой ткани. Стоит отметить, что пластик не должен быть окрашенным, в противном случае такой вид полировки вряд ли даст значимые результаты.
- Незаменимое средство в каждом хозяйстве – паста ГОИ, она способна помочь и в решении этой проблемы. Достаточно нанести её на ткань и тщательно втереть вещество и пластиковую основу.
- Неплохие результаты даёе использование специальных фломастеров, способные замаскировать царапину на окрашенной поверхности, кроме того, можно использовать для этой цели текстильную краску. В заключение требуется обработка поврежденного места пастой с содержанием воска.
- В хозяйственных магазинах есть специальный краситель, удаляющий царапины на глянцевой поверхности. Его наносят в нужное место при помощи тонкой кисти или зубочистки, а после высыхания полируют тканью, смоченной в машинном масле.
Если убрать царапину не удалось, примените другие методы:
Нагревание феном. Довольно простое решение проблемы, горячий воздух быстро выравнивает пластиковую поверхность и избавляет ее от мельчайших дефектов. Удаление царапин происходит следующим образом:
- уберите мусор и загрязнения с обрабатываемой части пластика;
- проведите зачистку при помощи наждачной бумаги с не слишком крупной ячейкой;
- уберите пыль влажной тканью и обезжирьте поверхность;
- затем нагрейте пластик, направив на него включенный фен, до температуры в 300 градусов;
- важно двигать прибор по направлению царапины, не задерживаясь на одном месте, чтобы не допустить появления разводов;
- когда поверхность нагреется, оставьте ее в покое на 15–20 минут;
- в заключение требуется грунтовка и окрашивание пластикового элемента.
Полировка с использованием специального средства, которое можно приобрести в магазине автомобильных товаров.
- Сначала очистите места, где находится царапина, при помощи мыльного раствора.
- Просушите элемент.
- Нанесите пасту при помощи губки и оставьте для воздействия на срок, указанный в прилагаемой инструкции.
- Дождавшись, когда паста приобретет светлый оттенок, приступайте непосредственно к полировке. Использовать разрешено как специальное приспособление, так и обыкновенную наждачную бумагу;
- Стряхнув с поверхности пыль, оцените результат работы.
Карандаши, применяемые для закрашивания царапин на пластиковой поверхности, способны заполнять повреждения и делать их незаметными для глаз:
- сначала тщательно подберите оттенок карандаша, чтобы царапина стала по-настоящему незаметной;
- затем отмойте пластик и подсушите его;
- теперь заштрихуйте царапину карандашом, а после высыхания уберите его излишки и отполируйте поверхность.
Как убрать глубокие царапины на пластике
Чтобы убрать глубокие царапины на пластике, которые совершенно портят внешний вид любой вещи:
- расплавьте небольшой элемент пластмассы, который будет точно таким же, как и ремонтируемый участок;
- растворите его в «Уайт-Спирите»;
- теперь, когда вещество приняло жидкую форму, вотрите его в трещину;
- в заключение отполируйте поверхность.
Удалить большие повреждения на пластиковой основе можно, применив специальное средство Displex, которое продаётся в хозяйственных магазинах, расфасованное в тюбики. Стоит отметить, что это вещество имеет в своём составе микрочастицы пластиковой природы, поэтому они самым точным образом заполняют глубокие царапины и делают их незаметными для окружающих.
Применять это средство нужно следующим образом:
- нанести пасту на царапину, используя ватный диск, фланель или другую ткань;
- втирать средство нужно, делая круговые движения, в течение 2 минут;
- в случае когда царапина не исчезла после одной процедуры, повторите манипуляции еще несколько раз.
Как правило, Displex отлично справляется с глубокими повреждениями, но в случае, когда все воздействия оказались безрезультатными, имеет смысл обратиться к специалистам. К примеру, если царапина находится в салоне автомобиля, воспользуйтесь специальной услугой по удалению повреждений, которую предлагает большинство автомоек.
Как убрать царапины на пластиковом подоконнике
COSMOFEN 10 отлично возвращает блеск глянцевой пластиковой поверхности.Пластиковый подоконник, конечно же, во многом превосходит своих деревянных собратьев, но поцарапать его проще простого. Нередки случаи, когда повреждения оставляет неловко передвинутый цветочный горшок или хозяйка, которая очищает его, используя щетку с жесткой щетиной. Стоит отметить, что царапины могут стать источником дополнительной грязи, которая попадет в них, а удалить ее окажется не слишком просто.
Конечно же, идеальным вариантом будет полная замена подоконника на новый. Но если этот метод не подходит, попытайтесь убрать повреждения собственными руками:
- В случае когда пластик подоконника матовый, возьмите наждачную бумагу и медленно двигая ее вдоль царапины, затрите неровность. Стоит отметить, что зернистость бумаги должна быть на уровне 600 единиц, тогда она уберет шероховатости.
- Глянцевую поверхность может спасти использование всё той же наждачной бумаги, но завершать процесс удаления царапины нужно специальным средством, которое используется для очищения изделий из поливинилхлорида. Свою эффективность доказал COSMOFEN 10, который отлично возвращает пластику утраченный глянцевый блеск.
- Осторожно! Это средство является растворителем и чрезвычайно токсично. Поэтому использовать его нужно очень аккуратно, и только в защитных перчатках. Предварительно необходимо испытать каплю средства на той части подоконника, которая не видна глазу.
- В том случае, когда поцарапана пленка, покрывающая пластиковый подоконник, имеет смысл заменить ее на новую. Идеальным вариантом считается ее акриловая разновидность.
- Удаление с пластиковой поверхности подоконника царапин можно производить, применяя восковой состав Farecla, который совершенно безвреден для поливинилхлорида:
- если предполагается обработка мелких царапин, то на них можно сразу же наносить это средство;
- в случае когда удаление требуется глубоким повреждениям, их поверхность нужно предварительно зачистить наждачной бумагой.
Стоит отметить, что покрытие воском даёт отличные результаты, потому что он отлично переносит солнечные лучи и воду. А также обладает способностью отталкивать загрязнения, оберегая поверхность подоконника.
Как убрать царапины с прозрачного пластика
Прозрачный пластик подвержен появлению царапин не менее, чем матовый или цветной. Как правило, в доме может оказаться немало предметов, имеющих поверхность, сделанную из такой пластмассы. Довольно часто царапаются пластиковые стекла очков, чаще всего солнцезащитных. Нужно отметить, что такие повреждения способны ухудшать зрение, да и просто делать некомфортным их применение.
Небольшие царапины на прозрачном пластике удаляются, используя подручные средства:
- Полироль для ювелирных украшений. Нанесите на стекло, после чего отполируйте тканью из микрофибры.
- Если смешать вазелин и полироль, применяемую для дерева, можно удалить царапины на прозрачной поверхности. Важно продолжать полировку до тех пор, пока полностью не исчезнут следы вазелина.
- Хорошо работает масса, удаляющая царапины с компьютерных дисков, ее наносят на поверхность очков при помощи ткани из микрофибры.
- Средство для стекол и абразив для них же, неплохо справляются с повреждениями такого рода. Кроме того, они отлично помогут решить проблему запотевания.
Удаление царапин с пластиковых поверхностей – это задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый человек, потому что предметы из этого материала наполняют каждый дом и окружающее пространство. Стоит подчеркнуть, что удаление мелких повреждений вполне реально в домашних условиях, а более глубокие лучше всего убирать, используя профессиональные средства или помощь специалистов.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Да Нет
Уход за ножом
Любой, даже самый дорогой авторский нож, изготавливается для одной цели – он должен резать. В данном случае мы не говорим о художественных изделиях, являющихся скорее скульптурной миниатюрой, нежели инструментом. Мы говорим о вполне функциональных режиках, которые каждый человек использует на кухне, на рыбалке-охоте, в походе, да где угодно. Нож вообще вещь повседневно необходимая, как часы, например. Просто вспомните, сколько раз Вы слышали вопрос «а есть что-нибудь остренькое?».
И, как любой предмет повседневного использования, нож имеет свойство изнашиваться. Причем это касается не только режущей кромки, но и всех элементов ножа: истирается материал рукояти, разбалтываются крепления, на клинке появляются царапины и пр. А если нож действительно хороший, очень жалко его класть в ящик, а тем более выбрасывать только потому, что работать им более невозможно. Причем если это случится через 20+ лет использования, Вы отправите нож на покой с теплым чувством «знатно послужил». А вот если через 3-5 лет идеальный когда-то инструмент придет в плачевное состояние – думается, будет весьма обидно с ним расставаться. Поэтому мы решили обозначить несколько основных моментов, которые позволят Вам продлить общение с любимым ножом на максимально долгий срок. Вот они.
1. Используйте нож по назначению.
Нож, конечно, вещь универсальная, но не стоит доходить в этом до фанатизма. Если это небольшой перочинный ножик с клинком толщиной 2-4 мм – не стоит рубить им кости и арматуру или использовать его в качестве ломика: мало того, что результата не добьетесь, так еще и велик шанс остаться с обломком в руке. И в любом случае, исцарапанный клинок Вам обеспечен. Так что надо порезать – берите нож, надо рубить – топор к Вашим услугам. Разумеется, все это не применимо к экстренным ситуациям, когда на кону что-то поважнее сохранности ножа.
2. Мойте нож сразу после использования.
Не оставляйте нож грязным после работы. Любые загрязнения имею свойство засыхать, и тогда Вам придется либо замачивать нож в воде на долгое время, либо пользоваться твердыми предметами для удаления инородных покрытий. Последствия этих действий могут быть весьма плачевны: коррозия, царапины, разбухание деревянных элементов и пр. Так что поработали – ополосните нож. Нет воды – хотя бы протрите мягкой тряпкой или салфеткой. Футболка тоже подойдет.3. Держите нож сухим.
Любые, даже самые нержавеющие, стали подвержены коррозии в той или иной степени. Избежать ее весьма несложно – просто насухо вытирайте нож после мытья и работы во влажных условиях.
4. Не храните нож в ножнах из натуральных материалов.
5. Точите нож правильно.
Все ножи тупятся от работы и их периодически приходится точить, ничего не поделаешь. И, разумеется, хочется сделать это побыстрее. Однако не стоит использовать для этих целей какой-либо электроинструмент. Мало того, что при такой заточке снимется слишком много металла, так Вы еще и получаете сильный нагрев клинка от трения. В результате как максимум — сожженная режущая кромка, как минимум – мягкое, «отпущенное» лезвие, которое будет тупиться при первых же резах. Как ни прискорбно, но точить нож придется вручную, и главное при этом – сохранять угол заточки. Для этой цели существует множество вполне рабочих приспособлений и найти их в продаже при сегодняшнем глобальном интернете не составит труда. А вообще, лучше найдите мастера с прямыми руками и доверьте этот точный процесс ему. Поверьте, отдать нож на заточку профессионалу выйдет дешевле, чем заказывать у него же восстановление режущей кромки, убитой неправильной заточкой.
6. Ну и напоследок немного о косметическом уходе.
Автор: Дмитрий Бобков
Как убрать царапины со стекла (автомобиля, часов и др.)?
Вот у вас наступил момент, когда вы заинтересовались вопросом «Как убрать царапины со стекла?», поскольку только что заметили на окне повреждения. В нынешней жизни стекло присутствует практически везде: и в автомобилях, в красочных витражах, в различной бытовой технике. Всего спектра, где оно применяется, не счесть.
Из-за того, что этот материал является очень хрупким, на нем часто появляются различные повреждения, царапины и сколы. Поэтому обращайтесь со стеклянными поверхностями максимально бережно.
Самым лучшим средством от царапин на стекле является бережное и трепетное отношение к нему.
В этом отношении уход за стеклянными изделиями подобен медицине: намного проще и легче предотвратить возникновение болезни, нежели потом ее вылечить.
Поэтому, наши бережные хозяюшки, хочется с вами поделиться ценными рекомендациями, выполняя которые, проблемы царапин на стекле удастся избежать:
1. Тереть стекло бумагой не рекомендуется. Пусть даже вам советовала делать так ваша мама и бабушки, которые всю жизнь только так и ухаживают за стеклом и зеркалами. Сейчас в типографии для выпуска журналов и газет используется грубая и плотная бумага, а также применяются такие чернила, которые содержат множество загрязняющих веществ и углеводородов, типа бензола. Бумага может пагубно влиять даже на стекло с матовым покрытием, не говоря уже о глянцевых поверхностях.
2. Вы не поверите, но сама техника мытья стеклянных поверхностей – это особая наука! Внимание следует уделить завершающей стадии. Запомните одну важную хитрость: по окончании мытья стекол не протирайте их сухой грубой тряпкой или тканью, особенно если до этого использовали горячую воду и агрессивные моющие средства. Ведь стекло, как кожа: «распаренное» высокими температурами и химическими веществами, оно очень восприимчиво к жестким волокнам ткани. Материал, которым вы будете протирать поверхность в завершение работ, должен быть мягким и деликатным, типа марли или фибры.
3. Для мойки стекла можно использовать обычное хозяйственное мыло, оно подойдет для многих изделий и поверхностей. Но не зря современные производители рекомендую очищать стекла специальными средствами, состав которых разработан именно для этого материала. Потраченные деньги на эти средства будут для вас платой за долгую «жизнь» ваших любимых окон или варочной плиты.
4. Если вы решили применить стиральный или чистящий порошок для удаления жирной копоти со стекла, удостоверьтесь в том, что абразивные частички полностью растворились в воде, иначе вы нанесете множество мелких царапин вашему изделию. В результате вы получите чистое стекло без загрязнений, но зато с царапинами от крупинок порошка. Поэтому лучше воздержаться от использования сыпучих порошков и воспользоваться мягкими моющими средствами. В этой кропотливой работе следует быть максимально аккуратными и бережными.
Если все-таки данные меры предосторожности не уберегли стекла от появления царапин, тогда необходимо оказывать «первую скорую помощь» этому хрупкому и нежному материалу.
Чем убрать?
Оконные стекла являются очень хрупким материалом, поэтому не удивляйтесь, почему на нем появились повреждения, когда вы «немножко» потерли пятно жесткой мочалкой. Теперь давайте вместе решать и думать, чем же убрать царапины.
Очень часто можно наткнуться в сети интернета на такой совет: убрать царапины можно с помощью наждачной бумаги. Я не могу вам такого посоветовать, поскольку считаю, что данная рекомендация является вредной и неадекватной. Наждачная бумага даже с минимальной шероховатостью, может, и уберет основную царапину, но взамен этому создаст множество мелких потертостей, пусть даже они и не будут такими глубокими. И что тогда? Вместо того, чтобы думать, как убрать одну царапину, вы станете ломать голову над тем, как сделать незаметными множество новых? Нет, такой совет нам не годится. Применять его на ваших окнах я вам настоятельно не рекомендую.
Из личного опыта, могу вам посоветовать, дорогие подруги, сделать мелкие царапины на окнах менее заметными благодаря следующим средствам:
1. Зубная паста. Лучше всего для этого подойдет зубная паста с отбеливающим эффектом, поскольку в ней содержится больше абразивных крупинок. Для того, чтобы скрыть царапины, необходимо:
- нанести небольшое количество зубной пасты, но не геля, на ватный диск и втирать в поврежденное место круговыми движениями;
- теперь такими же движениями, только в противоположную сторону, удаляйте излишки зубной пасты;
- после того, как паста высохнет, тщательно вымойте стекло, поскольку она быстро въедается в поверхность.
Такой метод отлично скроет мелкие царапины. Глубокие, конечно, убрать не получится, но внешний вид окна значительно улучшиться и явные потертости не будут бросаться в глаза.
2. Паста ГОИ. Это средство является весьма эффективным и проверенным годами. Еще наши бабушки полировали многие поверхности этим абразивным материалом универсального применения. К сожалению, сейчас чаще встречаются подделки, оригинальную пасту сейчас можно найти довольно редко. Но если вам посчастливилось приобрести настоящую пасту ГОИ, то приступайте к следующему:
- на водяной бане растопите небольшое количество пасты ГОИ, т. к. в разогретом виде она лучше заполняет царапины:
- с помощью небольшого кусочка войлочной ткани или ватного диска нанесите небольшими порциями пасту на поврежденные участки стекла;
- если царапины полностью не убираются, можно повторить подобную манипуляцию еще раз.
Ну, что? Потертости пропали? Согласитесь, что паста ГОИ отлично справилась с проблемой царапин на стекле. Поэтому постарайтесь найти оригинальное средство, поскольку оно является универсальным для борьбы со многими проблемами.
3. Полироли для лобового стекла автомобиля. Состав подобных средств настолько разнообразен, что сначала нужно поэкспериментировать на незаметном участке стекла, дабы увидеть реакцию поверхности на содержащиеся в полироле реагенты. Подобные средства наносятся при помощи ветоши, ватный диск или войлок в данном случае не подойдет. Необходимо аккуратно заполнить полиролем царапину и растереть содержимое к краям, дабы не было резких переходов.
Хочется сказать, что этот способ является весьма эффективным. Можно даже убрать более глубокие царапины на стекле, а мелкие повреждения он делает абсолютно незаметными.
Если же на вашем оконном стекле появилась глубокая царапина, то эти методы не подойдут. С ней не справятся ни новейшие технологии, ни народные средства. Вам придется либо смириться с этим изъяном, либо поменять окно на новое. Или же попробуйте такой альтернативный вариант.
Покройте поврежденное стекло витражной пленкой: ваш интерьер преобразиться до неузнаваемости, а окно превратится в уникальный и красочный витраж, прямо как в сказке.
Да и к тому же, царапину таким образом вы точно скроете навсегда!
Как убрать мелкие царапины?
Если на ваших бытовых приборах появилась царапина, сейчас я вам поведаю один небольшой секрет, как можно ее убрать. Кроме всех вышеизложенных рекомендаций, повреждения на различной бытовой технике и варочных плитах можно скрыть с помощью прозрачного лака для маникюра.
Для этого вам понадобиться стойкий прозрачный лак и навыки профессионального маникюра (со вторым у каждой нашей читательницы уж точно не возникнет трудностей), поэтому мужьям лучше поручить эту ювелирную работу своим любимым женам.
Дабы убрать царапину со стекол бытовых приборов, выполняйте следующие шаги последовательно:
- тщательно очистите реставрируемый участок;
- аккуратно наносите лак для ногтей вдоль царапины;
- если поврежденная стеклянная поверхность ровная, то лишний маникюрный лак можно убрать прорезиненным шпателем. Если же поверхность выпуклая либо же вогнутая, то для удаления лака необходимо подготовить небольшой кусочек картона, который «подстроится» под реставрируемую форму;
- после нанесения лак должен подсохнуть, иначе он просто «пристанет » к шпателю либо картону, и все работы по удалению царапины будут напрасны.
Данный метод заметно скроет царапину на варочной плите или же другом бытовом приборе, но полной лаковой «латки» не стоит ожидать, поскольку под прямыми солнечными лучами преломление стекла и прозрачного лака будет значительно отличаться.
Убираем царапины на стекле автомобиля
Стекла автомобиля очень уязвимы к различным повреждениям, мелкие частицы гравия и песка могут оставить значительные следы, поэтому сейчас предлагаю вместе разобрать вопрос, как убрать царапины на лобовом стекле вашей машины.
Если царапину на стекле в квартире можно отложить «на потом», то пренебрегать повреждениями лобового стекла не стоит.
Если на стекле автомобиля имеются какие-либо царапины, это значительно снижает видимость при управлении авто, поэтому даже обычная потертость может угрожать жизни водителя и его пассажиров.
Поэтому приступать следует немедленно! Поверьте, что убрать царапину с автомобильного стекла можно и в домашних условиях, главное — придерживаться последовательности и четко понимать порядок проведения реставрационных работ.
Зовите вашего мужчину к монитору, поскольку этими ремонтными работами будет заниматься он. Ну, что, начнем:
1. Подготавливаем поверхность. Прежде, чем приступить к работе, следует тщательно вымыть стекло и выявить те участки, которые необходимо отреставрировать:
- если вы не можете найти царапины визуально, тогда проведите пальцем по стеклу. В местах, где обнаружили неровности, поставьте отметки;
- возьмите средство для мытья стекол и сухую тряпку. Сначала вымойте поврежденное стекло влажной тряпкой и протрите насухо;
- после этого нанесите на стекла специальное средство и натирайте всю поверхность губкой;
- в завершение подготовительного этапа натирайте стекло сухой чистой тряпкой.
После того, как вы вымыли поверхность стекла, обезопасьте салон автомобиля от попадания в него чистящих средств. Покройте кузов машины пленкой, а на том участке, который необходимо реставрировать, вырежьте окошко и закрепите скотчем.
2. Подготовьте инвентарь. Позаботьтесь заранее, чтобы все необходимые инструменты были у вас под рукой. Для удаления царапин вам понадобится полировочная машинка либо же дрель с насадкой из войлока, которую предварительно нужно закрепить на патроне.
Не думайте, что с этим сможет справиться шлифовальная машинка. Эффективнее и более бережно с повреждениями на стекле справится полировочный круг, но вращения не должны превышать 1600 оборотов в минуту.
Инструментами для полирования можете пользоваться только в том случае, если вы уверены в своих навыках и силах. В противном случае, вы можете повредить стекло, и тогда без помощи профессионалов уже не обойтись.
Заранее приобретите полировочные пасты и скотч. Начинать работу можно только тогда, когда вы наденете респиратор, защитную маску и очки. Без них за работу даже не беритесь!
3. Этап полирования. Затирка царапин производится специальной пастой. Необходимо нанести небольшое количество пасты на полировочный войлочный круг. Если вы все же хотите воспользоваться шлифовальной машинкой, то предупреждаю, что цвет стекла может измениться и помутнеть. Если царапинки на лобовом стекле незначительные, то можно их убрать с помощью парафина или воска: достаточно просто нанести небольшое количество средства на чистую тряпку и втирать в поврежденные участки.
Процесс полирования поврежденного стекла заключается в следующем:
- нанесите небольшое количество полировочной пасты на войлочную насадку или стекло. Всю поверхность, которую хотите отреставрировать, сразу покрывать пастой не стоит, поскольку она быстро высыхает;
- затем следует сам процесс полировки, который нужно проводить, не спеша. Не прилагайте особое давление на стекло. Следите за тем, чтобы реставрируемый участок не нагревался: это может привести к расширению царапин и трещин;
- дабы снизить температуру, используйте обычный пульверизатор, благодаря ему можно подавать холодный воздух в зону реставрации.
4. Мойка. Все остатки полировочной пасты смойте водой. Снимите защитную пленку и скотч с машины, протрите ее влажной тряпкой. Теперь можно оценить ваши ремонтные работы.
Если вы заметили какие-то дефекты и помутнения, то необходимо провести данную процедуру повторно. Но этого не должно быть, если все этапы работы вы производили аккуратно и бережно. Не удивляйтесь, если на стекле остались заметные трещины: их не убрать при помощи полировки.
Мелкие царапинки можно убрать при помощи:
- пасты ГОИ, в составе которой содержится оксид хрома;
- алмазной пасты;
- пасты для полировки дисков.
Но все же хочу вам дать совет: прежде, чем самостоятельно убирать царапины с лобового стекла вашей машины, лучше посоветоваться с экспертом, который подскажет, можно ли вообще полировать повреждения именно в вашем случае. Возможно, выгоднее будет обратиться в автосервис, нежели тратить впустую свое время и силы.
Как убрать царапины со стекла часов?
Со временем на стекле ваших любимых часов могут появиться царапины, но если они не слишком глубокие, то такие повреждения можно убрать в домашних условиях.
Царапины на стекле часов могут появиться от чего угодно. Даже открывая сумочку, вы можете нечаянно поцарапать циферблат о молнию. Как же поступить, если часы дорогие? Самым рациональным решением этой проблемы является поход в мастерскую. Но бывают такие случаи, что денежных средств на ремонт в мастерской пока не хватает, поэтому не остается ничего другого, дорогие подруги, как убирать царапины самостоятельно в домашних условиях.
Существует несколько способов, дабы устранить эту проблему:
1. Зубная паста. Замаскировать царапины и мелкие повреждения вам поможет обычная зубная паста. Она должна быть без ароматизаторов и без эффекта отбеливания, к тому же паста может защитить часы от новых повреждений.
Алгоритм удаления мелких царапин следующий:
- нанесите небольшое количество пасты на ватный диск или специальную ткань для оптических приборов;
- протирайте стекло часов по часовой стрелке;
- хватит минуты таких движений для того, чтобы убрать мелкие царапинки;
- смочите ватный диск водой и удалите излишки зубной пасты;
- следите за тем, чтобы влага не попала в корпус;
- если часы украшены различными камнями и другими мелкими деталями, не надавливайте на циферблат;
- если же после первой полировки царапины не пропали, можно повторять процедуру до тех пор, пока она станут незаметными.
Будьте максимально аккуратными, когда будете отмывать пасту, иначе стекло может дать трещину. И еще: при покупке часов, уточните у продавца, каким стеклом покрыть циферблат. Если оно сапфировое, смело берите и не раздумывайте, поскольку такое стекло наиболее устойчиво к повреждениям.
2.
Паста ГОИ и минеральное масло. Паста ГОИ отлично подходит для полировки стеклянных поверхностей. Если на стекле часов значительные повреждения, то для начала воспользуйтесь пастой номер четыре, которая предназначена для грубой шлифовки и удаления царапин.Итак, начнем:
- нанесите небольшое количество пасты для полировки на влажный ватный диск;
- полируйте стекло круговыми движениями в течение нескольких минут;
- влажной салфеткой удалите остатки пасты и натирайте насухо.
Если вы заметили, что самые видные царапины исчезли, теперь возьмите пасту номер три, которая предназначена для придания ровного блеска поверхности, и повторите аналогичную процедуру. На завершающем этапе можно отполировать стекло часов пастой номер один, которая придаст стеклу зеркальное отражение. Ну, и напоследок, натирайте часы минеральным маслом. То, как засверкает стекло часов после всех этих манипуляций, равнодушной вас не оставит!
Если вы проделаете всю работу поэтапно и будете придерживаться данных рекомендаций, результат сразит вас наповал! Уверяю, что после увиденного, вы не будете спешить в мастерскую, дабы произвести профессиональный ремонт! Главное условие такой работы – спокойствие и аккуратность, и вы не хуже мастера, уберете все царапины со стекла часов.
Фотогалерея
Неприятности с полированной и просто окрашенной деревянной мебелью могут случиться когда угодно. Даже при изготовлении, а также в процессе перевозки царапины неизбежно появляются на том или ином изделии. Вот поэтому мудрые мастера давно уже придумали средства, помогающие устранить некоторые дефекты. Вы тоже можете воспользоваться таким средством, купив его в мебельном магазине. В свободном доступе предлагается мебельный штрих, которым заделывают царапины на мебели из дерева или на ламинированных деталях. В быту штрих очень распространен, поскольку пользоваться им просто, и цвет можно подобрать практически любой. Все, что надо сделать, это встряхнуть баллончик и нанести его содержимое несколькими мазками. Можно нанести 2-3 слоя для большей эффективности, а после высыхания протереть деревянную поверхность влажной тряпочкой, удалить излишки вещества и отполировать ее. Другим полезным средством является воск. Его применяют не только к натуральному дереву, но и к МДФ, из которого очень часто сегодня делают мебель, а также к ДСП. Чтобы нанести мягкий воск, необходимо:
Максимального соответствия с текстурой можно добиться, если нанести рисунок правильно подобранным по цвету маркером. Еще есть твердый воск, который надо расплавлять перед применением, например, паяльной лампой. Хотя маскировать царапины им сложнее, зато он значительно прочнее мягкого воска. Народные средстваПомимо специализированных средств существуют самые простые подручные вещества и продукты, помогающие нам убрать царапины. Способностью тонировать дерево обладает грецкий орех. Лучше всего использовать сердцевину сырого, не поджаренного ореха. Ею натирают то место, где образовалась царапина, и через некоторое время дерево приобретает цвет лака. Если образовались царапины на мебели темно-красного или коричневатого цвета, то их можно замаскировать йодом. Для этого йод слегка разводят водой в отдельной емкости. Затем берут ватную палочку и наносят состав на царапину. Наверное, многие знают, что заварка окрашивает натуральные материалы. В связи с этим ее применяют, чтобы окрасить деревянную или лакированную мебель в том месте, где появились царапины. Надо сделать очень крепкую заварку, настоять ее, смочить в ней ватку и замазать неприятный дефект. Помогает убрать следы мелких царапин смесь оливкового масла и уксуса. Берут ложку уксуса и 3 ложки масла, смешивают в чашке, протирают этой смесью испорченный участок, полируя его, а затем вытирают насухо.
Как устранить глубокие царапиныЕсли царапина на деревянной мебели глубокая, и вы хотите не просто замаскировать ее, а еще и полностью удалить, выровняв поверхность, то надо поступить следующим образом:
Процесс удаления глубоких повреждений довольно сложный, поскольку натуральное дерево поглощает и немного меняет цвет морилки. Так что, если мебель дорогая, повреждение серьезное и вы хотите идеального результата, то приглашайте специалиста. Во всех остальных случаях смело используйте народные методы или же просто купите восковые мелки. |
Не выбрасывайте этот поцарапанный нож: отполируйте!
Аллилуйя! Вот настоящий пост о личных финансах. Помните, когда этот блог был сайтом PF? 😀 Сегодня мы делаем «не тратьте, не хотите»: царапины на ножевом отделении. (Обратите внимание, как мы получили эту стратегию SEO в первом абзаце? Неуклюжая, но эффективная. Я полагаю. Спасибо, дорогой Google, за пагубное влияние на наш стиль письма…)
Этим утром, пытаясь найти пропавший кухонный нож, я обнаружил, что оплакиваю состояние всех моих (дорогих!) Столовых приборов, которые несколько лет назад были постыдно выдолблены, когда я пытался точить их о старый камень моего отца.Все они были в значительной степени испорчены этими усилиями, но я никогда не выбрасывал их, потому что, конечно, на пенсии я не могу позволить себе заменить девять кухонных ножей Wüsthof и Sabatier, а также еще четыре ножа для стейка Sabatier.
Даже если бы я мог, такое количество отходов заморозило бы мое печенье.
Мой отец мог приставить лезвие к ножу. Он научил меня, как это делать. Но, видимо, я плохо научился … Каждое лезвие, которое я пытался затачивать таким образом, в конечном итоге было покрыто царапинами. Они по-прежнему хорошо разбираются в деталях, но выглядят как придурки.
Так и не нашел потерянный нож. Но в процессе поиска мне пришла в голову мысль, можно ли хотя бы частично отшлифовать эти царапины.
Поиск в Google сразу же обнаружил интересный пост от компании под названием 100-Year Knives.
Наждачная бумага! говорит он.
А, да? Мои уши оживились. Наждачная бумага, а?
Этот парень предлагает полировать поцарапанное лезвие так же, как шлифуют мебель, переходя от крупнозернистой к мелкозернистой бумаге.Затем обработайте его высококачественным лаком для металла.
Я слышал, как мой отец мерцает в своей погребальной урне при одной мысли об этой схеме.
Самая грубая бумага, которая была у меня в гараже, была зернистостью 120 — не очень крупная, но лучше, чем ничего. Мастер 100-летних ножей предлагает начать с зернистости 100, затем перейти к 200, затем 400 или 600, затем 1000-1500 зернистости, а затем отполировать. Результат, показанный на его сайте, — это лезвие, которое выглядит практически новым.
Путем экспериментов я применил бумагу с зернистостью 120 к обвалочному ножу, который я люблю, но редко использую.(Кстати, вы можете сэкономить довольно много денег на мясе, купив большие куски говядины, свинины, рыбы или баранины, целых цыплят и целых индюков и разделив их на нужные куски самостоятельно.) Этот нож был очень сильно поцарапан. . Я не делал снимков, пока не попробовал свой небольшой тест, но вот как он выглядит сейчас:
Это не идеально. Но это чертовски лучше, чем было. Извините за блики — камера не позволяет выключить вспышку. Щелкните изображение для лучшего просмотра.
Этот нож был в худшей форме, чем поварской нож и универсальный нож, показанные выше. Несколько царапин все еще видны, но это намного, намного лучше, чем было . Он не отполирован до блеска, потому что у меня дома нет настоящей полировки металла — я использовал небольшой помощник Barkeeper’s Helper, но я думаю, что какой-нибудь Simichrome или Flitz справятся с этой работой намного лучше.
Результат достаточно хорош, чтобы убедить меня, что стоит бросить кузницу и взять еще несколько упаковок наждачной бумаги желаемых сортов.И немного полироли для металла. Даже Брассо, вероятно, поможет, но те вещи, которые парни используют для полировки ярких вещей на своих мотоциклах, — это то, что вам нужно. Говорят, что Simichrome можно купить в местном магазине Harley; Или, если нужно, на Amazon.
В результате процесса затупилось лезвие ножа для обвалки, который обычно имеет край, превышающий «бритвенный». Так что мне пришлось его заточить заново. Сейчас я использую одну из этих ручных точилок, которая похожа на электрическую точилку с поеданием лезвий ( никогда, , не используйте электрическую точилку для ножей, если у вас есть нож, который вы хотите сохранить в течение нескольких лет):
Эта штука придаст вашему ножу приличное острие, не размывая его до формы ледоруба и не царапая его бока.Мой производится Wüsthof, но вы можете получить их разных марок. Заточив лезвие (левый паз), заточите его на пару керамических палочек (правая сторона), и вуаля! Я затачиваю кухонные ножи после каждого использования, и мне больше не нужно заниматься серьезной заточкой. Все мои ножи думают, что помидоры и сырая свинина — это то же самое, что масло комнатной температуры.
Сообщение PF на вынос: Никогда не выбрасывайте то, что можно исправить.
Руководство по полировке ножей для начинающих
Наконечники для полировки ножей
Это руководство по полировке ножей поможет вам решить, какие круги и пасты подходят для вашей работы.Выбор может показаться огромным, но имейте в виду, что для достижения желаемых результатов полировка обычно представляет собой многоэтапный процесс. Определить, сколько шагов вам подходит, придет с опытом. Мы предлагаем вам начать с наилучших возможных компаундов , чтобы выполнить работу быстро и легко. Вы не хотите удалять больше материала, чем необходимо, но в то же время вы не хотите тратить три часа на пятнадцатиминутную работу. Лучший способ научиться — экспериментировать. Вы захотите начать с нескольких кусочков лома, с которыми вы можете поиграть, чтобы познакомиться с различными составами, а также с тем, как они режут или полируют.
БЕЗМАСЛЯНЫЙ: Доступен в двух типах — пластиковый твердый или кисть на пасте. Оба изготовлены на основе клея и имеют срок хранения 6-8 месяцев. Следует проявлять особую осторожность, чтобы сохранить эти соединения. Чаще всего используется на кисейных или войлочных колесах. При полировке алюминия обезжиренными составами всегда используйте LUBARlubricant, чтобы предотвратить разрыв материала.
- ПЛАСТИКЛАД ТВЕРДЫЙ: Доступен с зерном от 80 (самая крупная) до 600 (самая мелкая). Пластикат зернистостью 80 очень крупный и используется для удаления глубоких царапин, ржавчины и ямок.Зерна 120 и 150 являются крупными, используются для удаления ржавчины, ямок и царапин или следов полировки, оставленных зерном 80. 200 и 240 — это средние режущие пасты, используемые для быстрого удаления легкой ржавчины и царапин. 300 и 400 — это легкие режущие смеси, которые удаляют только небольшое количество металла. Зернистость 600 — это очищающий состав, используемый в основном для удаления следов износа со стали и латуни.
- ЩЕТКА: Доступен с зерном от 150 до 800. Срок службы пластика в 4-5 раз дольше, чем после нанесения на колесо, но он должен сохнуть не менее 3-4 часов после нанесения на колесо.
СОЕДИНЕНИЯ НА СМАЗОЧНОЙ ОСНОВЕ: Средние и мелкие соединения, срок службы 3-5 лет.
- EMERY : Черная паста для резки. Используйте эту пасту, когда требуется резка, но вам не нужна мощность быстрой резки обезжиренных составов.
- РЕЖУЩИЕ И ЦВЕТНЫЕ ПЛАНКИ: Доступные в средних и мелких сортах, эти составы обладают достаточной режущей способностью для получения матовой матовой поверхности при использовании сизалевых кругов. Чаще всего используется для удаления царапин, оставленных обезжиренными составами.
- BOBBING & CROCUS: Состав для быстрой резки, часто используемый для деревянных кругов, кожи или щеток, а также войлочных и кисейных колес. Используется для получения матовой поверхности без царапин.
- TRIPOLI: Смазка для резки латуни, меди, алюминия, поковок, пластика и других подобных материалов. Следуйте за полосой растушевки, чтобы удалить мелкие царапины.
- ПОЛОСКА СМЕШИВАНИЯ: Этот состав, тесно связанный с полосой обрезки и цвета, удаляет очень мелкие царапины.Полоса смешивания используется в основном на кисейном колесе для достижения яркого сатинированного покрытия.
- WHITE ROUGE: Во многих проектах требуется яркая зеркальная отделка, это достигается с помощью румян. Белые румяна — самый популярный из всех полировальных составов. Это универсальный состав, используемый для обработки углеродистой стали, пластика, латуни, стекловолокна, а также других материалов.
- GREEN ROUGE: Идеальная обработка нержавеющей стали, бронзы и нейзильбера.
- КРУГАЯ ЖЕЛТАЯ: Румяна для быстрой резки, очень популярны для обработки латуни, бронзы, меди и нейзильбера.
- JEWELERS ROUGE: Неабразивный. Обеспечивает блестящую отделку драгоценных металлов.
FABULUSTRE и ZAM : Эти специальные составы идеально подходят для обработки драгоценных камней и металлов. Не обесцвечивается. Fabulustre — это сухой состав, оставляющий очень мало остатков. Зам оставляет невидимое защитное покрытие.
ПОРОШКИ: Используется для финишной обработки вручную.
- ОКИСЬ АЛЮМИНИЯ: Зерна в диапазоне от 150 до 800, наиболее часто используемые для получения гладкой сатиновой отделки, разрезаются водой для получения тонкой пасты.
- ПЕМЗА: Для обработки стали. 80, используется для чистки. 150 используется для очистки. 200, используется для полировки.
- ОКСИД ОЛОВА: Смешайте с оливковым маслом для полировки стекла, хрусталя, оргстекла и тонких пластиков.
Есть много вещей, которые вам нужно знать о своих колесах. Наиболее важные вещи, о которых следует помнить, — это иметь разные колеса для каждого соединения и всегда вращать колесо в одном и том же направлении. Используйте перманентный маркер, чтобы отметить направление колеса, а также составной тип на вашем колесе при первом использовании, чтобы избежать ошибок.
MUSLIN BUFFS: Изготовлен из высококачественного обработанного хлопка. Универсальность этих колес делает их очень популярными для общего использования.
- SEWN MUSLIN: Сшитые диски из муслина можно использовать практически с любым составом, что делает их самыми универсальными колесами. Доступны шириной 1/4 «или 3/4» и могут быть штабелированы для более широкого применения.
- LOOSE MUSLIN: Используется для окончательной отделки и очистки. Также используется без румян для удаления остатков, оставшихся после завершения вашего проекта полировки.
- ПОЛИРОВАЛЬНОЕ КОЛЕСО: Сшитое и приклеенное полотно из сверхпрочного муслина с брезентовым покрытием с каждой стороны для дополнительной прочности. Чаще всего используется с нежирными составами и полосами для резки и окраски.
SISAL КОЛЕСА: Специальные колеса для использования с отрезными и цветными полосами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эти колеса с обезжиренными составами или румянами. Они не будут удерживать соединения, кроме вырезанных и цветных полос. В сочетании с резкой и цветными смесями эти диски удаляют легкие царапины, оставляя вашу работу практически без царапин, однако они оставляют матовый матовый блеск.Колеса из сизаля имеют толщину 3/8 дюйма, их можно штабелировать и склеивать для достижения желаемой толщины.
ВОЙЛОК: Доступны мягкие, средние и жесткие диски. Круги из мягкого войлока очень хороши для закругленных поверхностей и для работ, требующих очень небольшого давления или режущего действия. Средние войлочные круги хорошо подходят как для плоских, так и для круглых поверхностей и чаще всего используются в индустрии изготовления ножей. Круги из твердого войлока чаще всего используются на плоских поверхностях или там, где необходимо приложить сильное давление, чтобы придать колесу контур поверхности вашего проекта.Хорошо работают с нежирными составами. Не рекомендуется использовать с румянами, так как войлочные круги могут гореть с этими составами.
САТИНОВЫЕ ЯРКИЕ КОЛЕСА: Используется для удаления небольших дефектов поверхности и смешивания отделки. Можно использовать как в мокром, так и в сухом виде, а после использования можно стирать от загрязнений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить состав или румяна на блестящий атласный круг.
ЗАКРЫТЫЕ КОЛЕСА: Используется для сатинированной обработки стали, алюминия, латуни и твердых пластмасс.
EXP WHEELS: Агрессивная, быстрая резка, но оставляет блеск на твердых материалах, таких как сталь и титан.
CRATEX: Резина с карбидом кремния, доступная с зернистостью 46, 90, 120 и 240, используется для полировки, резки и растушевки царапин за одну операцию.
ПРОВОЛОЧНЫЕ КОЛЕСА: Используются для очистки, подготовки поверхности и удаления заусенцев с сильной ржавчины. Используется для удаления накипи после термообработки лезвий. Доступны калибры проволоки .008 или .014.
- КОЛЕСНЫЕ ГРАБЛИ: Используется для удаления полировальной пасты с муслиновых и сизалевых колес. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать на фетровых или атласных колесах.
- LUBAR: Смазка, наносимая поверх обезжиренных смесей во избежание трения и нагрева. Обязательно с алюминием, чтобы избежать разрывов.
- ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА ИЛИ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ: Всегда надевайте защитные очки, чтобы избежать попадания частиц пыли и искр.
- ПЫЛЕВАЯ МАСКА ИЛИ ДЫХАТЕЛЬ : Защищайте нос и легкие от вредной пыли при полировке.
- ПЕРЧАТКИ: При полировке надевайте перчатки, они не только защищают руки, но и облегчают очистку.
- ПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА: Избегайте свободной одежды, галстуков, украшений или других предметов, которые могут быть захвачены во время движения. Правильная обувь — необходимость.
Общие вопросы по полировке ножей и лезвий
1800 ИЛИ 3600 об / мин?Это самый частый вопрос, когда дело касается полировки. На него также труднее всего ответить. 1800 об / мин безопаснее для большинства операций, таких как полировка ножа. Если вы потратите время на то, чтобы удалить нужное количество материала из нужных мест, значит, в конечном продукте все изменится.Помните, что после того, как вы отшлифовали лезвие, его нельзя снова положить на лезвие. Еще одно преимущество 1800 rom перед 3600 — трение и накопление тепла. Пластмассы и эпоксидная смола плавятся с высокой поверхностной скоростью, поэтому будьте осторожны! Буфер на 3600 об / мин тоже нашёл место в картине. При работе с черновыми деталями ничто не сравнится со скоростью буфера 3600 об / мин с обезжиренным составом.
КОЛЕСА КАКОГО РАЗМЕРА НУЖНЫ?Вы должны уточнить у производителя буфера максимальный диаметр колеса для вашей машины.Помните, что чем больше колесо, тем быстрее движется поверхность колеса, больше не всегда лучше.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОИ КОЛЕСА ЗАПАДАЛИСЬ?Наиболее загрязненные колеса можно очистить граблями или переместить их на следующую зернистость. Помните, что вы никогда не можете использовать колесо более чем для одной смеси, если вы нанесете на колесо без смазки 80 зернистостью, оно останется там навсегда. Однако вы можете нанести зернистость 120 на круг с зернистостью 240, и он навсегда станет кругом с зернистостью 120.
ЧТО ТАКОЕ ЧЕРНОЕ?После полировки вы увидите черные остатки на всем, что вы полировали. Это полировальный состав, обычно румяна. Вы можете вымыть объект водой, сохранить чистую полировку, чтобы удалить остатки, или высушить полироль вручную чистым полотенцем.
ТИПИЧНАЯ ПРОЦЕДУРА НАПОЛНЕНИЯ
Хотя все задания не будут одинаковыми, кажется логичным, что мы дадим вам некоторые рекомендации для начала. В следующей процедуре используется содержимое колеса и составного комплекта и показана основная схема типичной операции полировки.
- Нежирная паста с зернистостью 80 или 150 на войлочном или полировальном муслиновом круге для удаления ржавчины, окалины и ямок.
- Нежирная паста с зернистостью 200 или 240 на сшитом муслиновом колесе для удаления царапин, образовавшихся на этапе 1.
- Нежирная паста с зернистостью 300 или 320 на сшитом муслиновом колесе для удаления царапин, образовавшихся на этапе 2.
- Нежирная паста с зернистостью 400 или 600 на сшитом муслиновом колесе для удаления царапин, образовавшихся на этапе 3.
- Обрежьте и покрасьте полоску на сизалевых кругах, чтобы растушевать царапины из шага 4Это оставит тусклый атласный вид с тонкими линиями.
- Растушевка на полировальном или сшитом муслиновом круге для осветления и удаления мелких царапин, образовавшихся на этапе 5.
- Белые румяна на свободном кисейном колесе для создания зеркального блеска.
- Протрите чистой сухой тканью, чтобы удалить остатки состава.
Свяжитесь с нами!
Мы рады помочь вам с дополнительными вопросами по полировке ножей или помочь вам выбрать подходящее снаряжение для работы. Свяжитесь с нами прямо ниже:
Бесплатный звонок: 1-800-351-8900 Местный: 1-580-369-2316 Электронная почта: jantz @ jantzusa.comQ&A: Почему на моем лезвии все еще есть крошечные царапины?
Вопрос от Джоша: Я вижу размещенные в Интернете фотографии, на которых люди получили полностью отполированную до зеркального блеска кромку на долоте или рубанке. Я использую водяной камень с зернистостью Norton 1000, затем King 3000, а затем камень Norton 8000, но, похоже, я не могу получить зеркальный блеск. У меня все еще остаются царапины, независимо от того, как долго я работаю с камнем 8000, даже когда затачиваю новое лезвие. Я знаю, что Майк рекомендует 1000/4000/8000, но Ли Нильсен пропускает промежуточную зернистость, поэтому я не думаю, что камень 3000 — моя проблема.Я думал о том, чтобы получить более тонкий камень, чем те 8000, которые у меня есть, но мне не нужен эксперимент за 100 долларов.
Майк Пекович, креативный директор FWW
Майк Пекович: Я бы сказал, прежде всего, в подавляющем большинстве случаев, если бы у меня было мощное увеличительное стекло и я смотрел на свои лезвия после их хорошей заточки, они все еще тут и там будут мелкие царапины. Но если у вас есть зеркальная полировка в целом и глубокие царапины, это означает, что где-то случаются более тяжелые царапины, от которых камень с зернистостью восемь тысяч просто не может избавиться, и переход к еще более мелкому камню не идет. чтобы помочь вам.Я также думаю, что идея о том, что вам не нужна еще одна промежуточная зернистость, вероятно, верна. С другой стороны, поскольку у вас есть Norton 1000 и King 3000, у вас могут возникнуть проблемы, потому что крупность водных камней (особенно Norton и King) измеряется по-разному. На самом деле, я думаю, что King 3000 — действительно прекрасный камень. Так что отчасти проблема может заключаться в том, что вы смешиваете и сопоставляете.
Другое дело, что если вы используете направляющую для хонингования, вы можете случайно перенести некоторую крупнозернистость из камня 1000 или 3000 в камень 8000 на колесе направляющей.Или, если вода все еще висит на лезвии, когда вы переходите от камня к камню, эта вода может также содержать стружку или песчинки от более крупного камня. Вот почему так важно обрызгать лезвие и хонинговальную направляющую между камнями, а затем тщательно их стереть.
Я могу придумать метод, который может вам помочь. Заточите лезвия заново, а затем бросьте их в хонинговальную направляющую под немного меньшим углом, чтобы при заточке вы удалили только очень тонкую полосу стали вдоль режущей кромки.Таким образом, вы удаляете намного меньше стали и сможете обрабатывать каждый камень намного быстрее, и у вас будет больше шансов полностью обработать каждый узор царапины. Затем хорошо обработайте и протрите лезвие и колесо по ходу движения, и я думаю, у вас будут гораздо лучшие результаты.
Том МакКенна, редакторский директор FWWТом МакКенна: У меня была похожая проблема давным-давно, и Майк спросил меня: «Ты слишком сильно давишь?» Оказалось, что я на самом деле обезьянничал над своими лезвиями, вместо того, чтобы позволить камню и хонинговальному шаблону делать свою работу.Из-за слишком сильного нажатия я довольно сильно поцарапал лезвие, и, поскольку я перестал это делать, окончательная полировка стала намного лучше. Я также использую камни той же марки и вытираю их между крупами, как предложил Майк.
Майк: Я также обнаружил, что если вы начнете с алмазной пластины, а затем перейдете к водяным камням, алмазные пластины могут создать глубокий рисунок царапин, который водяным камням будет трудно согласовать. Это связано с тем, что зерно на алмазной пластине в основном прикрепляется к поверхности пластины, а не внедряется в нее, поэтому, даже если зерно достаточно мелкое, оно довольно высоко торчит.Вот почему я не рекомендую начинать с алмазной пластины.
Бен Страно: По моему опыту, с алмазными камнями был период обкатки, когда —
Майк: Поначалу они действительно быстрые!
Бен Страно, бренд-менеджер FWW DigitalБен: Да, и избавление от царапин занимает больше времени. У меня есть похожие царапины на некоторых моих долотах, которые возникли в период обкатки моей алмазной пластины. Но царапины на самом деле не имеют значения … потому что долота работают.
Том: Согласен. Я просто хотел сказать, что если ваше лезвие режет хорошо, не беспокойтесь о царапинах.
Этот разговор был взят из 182-й серии Shop Talk Live.
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Easy Knife Restoration, Гадкая утка становится лебедем: 6 шагов (с изображениями)
Очистка лезвия
Позвольте мне надеть жилет безопасности здесь.Это один из немногих случаев, когда тупой нож на самом деле безопаснее острого. Если ваш нож совсем острый, будьте осторожны, чтобы не порезаться!
Важное примечание — Нагреватель и лезвия ножа плохие, плохие, плохие! Если вы повредите закалку ножа, в результате нож будет хрупким. Если вы шлифуете вручную, это, вероятно, не будет проблемой. Если вы используете шлифовальную машинку, обратите особое внимание на количество тепла, которое вы создаете. Лезвие не должно сильно нагреваться, а горячее лезвие определенно плохо.
Если вы начали с ножом из нержавеющей стали, используйте полироль для металла и, возможно, полировальный круг, чтобы очистить лезвие (правило нагрева все еще применяется).
Для моего проектного ножа здесь я сосредоточился на использовании наждачной бумаги с зернистостью 1200. Теперь повторяйте за мной: «Пусть наждачная бумага сделает свою работу, пусть наждачная бумага сделает свою работу, пусть наждачная бумага сделает свою работу». Когда вы работаете над этим шагом, помните, что царапины, которые вы шлифовали на лезвии, — это царапины, которые вы, вероятно, захотите отшлифовать с лезвия. Глубокие царапины удалить можно и будет больно.
В своем проекте я выбрал тусклый блеск, потому что хотел, чтобы нож сохранил часть своего первоначального характера.Несмотря на то, что пара листов изнашивалась, наждачная бумага с зернистостью 1200 как раз подходила для этой задачи.
Вы можете продолжить процесс, используя полироль для металла и полировальный круг, если хотите получить больше зеркального блеска.
Не забудьте смазать и очистить лезвие перед тем, как убрать его!
Заточка ножа
Как только вы доведете лезвие до нужной обработки, пора его заточить и сохранить острым! Для этого конкретного ножа угол между точильным камнем и лезвием должен составлять от 17 до 20 градусов.При 17 градусах нож становится острым как бритва. 20 градусов по-прежнему дадут вам очень и очень острый нож, а лезвие прослужит немного дольше.
Насколько острый у меня новый нож? На картинке выше кожа такая же толстая, как толстая кожа ботинок. Нож прорезал кожу так же быстро и чисто, как новое лезвие бритвы.
Как удалить царапины с мрамора 2021
Содержание
Последнее обновление 14 января 2021 г.
Есть много веских причин для установки мраморных поверхностей в вашем доме, будь то мраморная столешница, столешница, мраморные полы или другие поверхности.Этот натуральный камень — один из самых красивых материалов, который может быть в вашем доме. Однако одним из недостатков мрамора является то, что он легко царапается. Если это случилось с вашим мрамором, не нужно паниковать, так как есть простые способы удалить царапины. Следуя инструкциям, описанным ниже, вы можете вернуть своему мрамору красоту.
Как удалить царапины с мрамора?
В то время как глубокие царапины потребуют профессиональной помощи, удаление мелких царапин — это работа своими руками.Царапины на поверхности часто возникают из-за грязи, и их легко удалить.
Шаг 1. Смешайте теплую воду и мягкое мыло для посуды
Начните с смешивания теплой воды с мягким мылом для посуды. Это будет применено к месту царапины.
Шаг 2: Протрите участок влажной тканью
Смочите мягкую ткань в смеси воды и средства для посуды. Затем отожмите ткань, чтобы она была влажной, а не пропитанной.Осторожно протрите царапину влажной тканью.
Шаг 3. Промойте поверхность
После этого ополосните поверхность вашего мрамора другой влажной мягкой тканью, смоченной только теплой водой.
Шаг 4: Отшлифуйте поверхность
Полируйте поверхность сухой мягкой тканью. Полировку следует производить круговыми движениями.
Шаг 5: полировка
Наконец, вы можете отполировать мрамор с помощью подобных продуктов.
Если этот процесс не удаляет царапину с вашего мрамора, вы можете осторожно попробовать использовать кусок мелкозернистой наждачной бумаги. Если ни один из методов не сработает, вам нужно будет обратиться за профессиональной помощью, поскольку специалисты по реставрации мрамора будут иметь доступ к инструментам, которые могут решить эту проблему.
| Шаг 1 | Смешайте теплую воду и мягкое средство для посуды |
| Шаг 2 | Потрите поверхность влажной тряпкой |
| Шаг 3 | Промыть поверхность |
| Шаг 4 | Отшлифовать поверхность |
| Шаг 5 | Польский |
Часто задаваемые вопросы
Как предотвратить появление царапин на мраморе?
Не существует верного способа полностью предотвратить появление царапин.С учетом сказанного, проявление осторожности на поверхности — лучший способ избежать царапин. Кроме того, хотя это не обязательно убережет от царапин, очистка мрамора и нанесение герметика при необходимости являются очень важными аспектами ухода за камнем.
Можно ли использовать стальную вату для удаления царапин?
Если описанный выше процесс очистки не удаляет царапину, можно выбрать шлифовку (мелкой наждачной бумагой) или стальную вату.При необходимости аккуратно используйте высококачественную стальную вату. После того, как вы тщательно отшлифуйте царапину, вы можете нанести полироль для мрамора, чтобы восстановить блеск.
Этот великолепный натуральный камень — от мраморных столешниц до фартуков, мраморной плитки и т. Д. — станет прекрасным способом завершить ваш проект по благоустройству дома. Правильно ухаживая за камнем, в том числе удаляя царапины, ваш мрамор может оставаться в отличной форме на долгие годы.
[Всего: 3 Среднее: 5,00 / 5]
Вы должны войти в систему, прежде чем сможете проголосовать.
Как сделать ваши поцарапанные блюда совершенно новыми
Царапины, потертости и царапины не имеют шансов против этого!
Я всегда был неравнодушен к белым блюдам.Есть что-то в том, насколько они чистые и классические! Но есть один недостаток у белой посуды (или посуды любого светлого цвета, если на то пошло) — они оставляют царапины, которым негде спрятаться!
Царапины и потертости от металлической посуды видны на светлой посуде так же просто, как днем. Раньше я верил, что эти отметки остались навсегда, пока не обнаружил «Друг барменов»!
Что такое друг барменника?
Этот чистящий порошок стоит на полках продуктовых магазинов с 1882 года! Он был изобретен в Индианаполисе более 130 лет назад, когда химик заметил, что его кухонные принадлежности стали красивыми и блестящими после того, как приготовили из них ревень.Он нашел способ изолировать чистящее средство от ревеня и начал продавать свой новый чистящий порошок местным тавернам. Так родился Barkeepers Friend!
Я не преувеличиваю, когда говорю, что ничто из того, что я когда-либо пробовал, не работало так же хорошо, как Barkeepers Friend для ремонта поцарапанной посуды. Другие чистящие средства могут сделать следы менее заметными, но Barkeepers Friend полностью стирает их, оставляя блюдо блестящим и новым! (И это только начало … Я мог бы написать отдельный пост о том, насколько хорошо он работает с нержавеющей сталью, и я написал статью о том, как он работает для мытья посуды из пирекса, но это сообщение на другой день.) 😉
Сегодня я поделюсь пошаговым описанием того, как именно использовать этот невероятный очиститель, чтобы оживить ваши светлые блюда! Вы можете использовать этот метод в ближайшие недели, чтобы приготовить блюда к праздникам!
Как использовать помощника бармена для починки поцарапанной посуды
Шаг 1. Добавьте воды
Мне нравится начинать с намокания посуды. Это помогает порошку прилипать, поэтому вероятность беспорядка снижается. (Вы можете пропустить этот шаг, если используете предварительно приготовленное очищающее средство Barkeepers Friend Soft Cleanser!)
Шаг 2. Добавьте Barkeeper’s Friend
Насыпьте немного порошка на влажную посуду.Вам не нужно много использовать.
Шаг 3 — Очистка скрабом
Смочите выбранный очиститель небольшим количеством воды. Затем используйте его, чтобы аккуратно нанести порошок на поверхность блюда. («Осторожно» — ключевое слово здесь, потому что вы не хотите, чтобы случайно сняли лак с блюда!) Во время чистки вы увидите, как потертости, царапины и отметины исчезают.
Шаг 4 — Вымойте
Как только царапины исчезнут, тщательно промойте посуду. Быстро промойте теплой мыльной водой, чтобы избавиться от остатков чистящего средства.
И вуаля, ваше блюдо будет сиять чистотой и выглядеть как новое. Починить поцарапанную посуду действительно так быстро и легко! 🙂 Попробуйте, и я знаю, вы будете так же удивлены, как и я!
Помогите, я поцарапал свою каменную столешницу! Что я могу сделать?
Помогите, я поцарапал свою каменную столешницу! Что я могу сделать?
Гранит, Типсы, 6 апреля 2016 г.от Ани
Сделайте глубокий вдох: сколько бы вы ни занимались своей каменной столешницей, царапины на ней неизбежно появятся.Это случается со всеми в тот или иной момент, и предотвратить это практически невозможно — так что расслабьтесь! Хорошая новость заключается в том, что небольшие царапины можно легко исправить независимо от того, какой у вас камень. Исправить царапины можно самостоятельно, и мы изложили некоторые методы для тех из вас, кто предпочитает DYI. Эти советы «сделай сам» также подходят только для мелких царапин на поверхности . Глубокие царапины, а также ямы должны быть устранены профессионалом, так как для этого потребуются специальные инструменты, а также шлифовка всей столешницы и повторная герметизация.Если сомневаетесь, привлекайте профессионалов — лучше пусть они все сделают правильно с первого раза!
Гранит
Гранит — одна из самых твердых каменных поверхностей, которую вы можете купить, и она не подвержена царапинам, особенно от ножей или других кухонных принадлежностей. Однако могут появиться царапины , которые чаще появляются на более светлых камнях.
Поверхностные царапины или едва заметные царапины иногда можно исправить самостоятельно, хотя из-за твердости камня лучше спросить у профессионала.Тем не менее, для самостоятельной работы вы можете начать с тщательной очистки области и убедитесь, что на ней нет мусора или абразивных частиц, которые могут вызвать дополнительные царапины. Затем аккуратно отполируйте царапину сухой наждачной бумагой зернистостью 300 или стальной мочалкой # 0000. Двигайтесь медленно и сначала начните с очень маленького, желательно незаметного участка. Отполировав царапину, очистите поверхность водой и мягкой тканью, чтобы удалить все частицы со столешницы и наждачной бумаги. Наконец, нанесите два слоя гранитного герметика, выдерживая 48 часов между слоями.
Мрамор
Мрамор — гораздо более мягкий камень, чем гранит, и его легко поцарапать. Как и в случае с гранитом, вы можете использовать наждачную бумагу с мелким зерном или металлическую вату, чтобы очень аккуратно отполировать царапину, но будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать эту область новыми. Затем промойте поверхность водой, чтобы удалить абразивные частицы, а затем нанесите специальный герметик для мрамора, чтобы защитить столешницу. Если у вас полированная мраморная поверхность, вы можете попробовать специально разработанную пасту для полировки мрамора, которая поможет отшлифовать царапину и восстановить поверхность.Обязательно следуйте инструкциям производителя!
Известняк
Как и мрамор, известняк — один из самых мягких камней, которые можно купить в качестве столешницы. Однако нельзя относиться к нему как к мрамору, когда ремонтируете царапины. Известняк темного цвета нельзя шлифовать, так как царапины часто будут казаться светлее, а шлифовка приведет к образованию большей и более заметной светлой области на столешнице. Вместо этого используйте бумажное полотенце или мягкую ткань, чтобы нанести минеральное масло на царапину. Это не заполнит его и не заставит исчезнуть как таковое, но поможет ему почти незаметно слиться с окружающей областью.
Легкие известняки можно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, такой как мрамор и известняк, но будьте очень осторожны и осторожны, чтобы не поцарапать поверхность. После промывания участка водой перед герметизацией нанесите минеральное масло на пораженный участок, чтобы защитить камень.
Искусственный кварц
Самый распространенный тип кварцевой столешницы на самом деле состоит из кварцевой крошки и смолы. Это создает эффект гранитных пятен, невероятно сильный, устойчивый к царапинам и непористый.В случае царапины или небольшой ямки это также легко исправить благодаря полимерному компоненту. Просто заполните царапину небольшой ямы специальной смолой или эпоксидной смолой и дайте ей застыть не менее 24 часов или дольше, если это рекомендовано производителем. Затем удалите излишки с помощью лезвия. Держите лезвие под углом 45 градусов к столешнице и осторожно соскребите, чтобы удалить излишки материала, нежной рукой, чтобы не сместить всю начинку. Хотя прозрачная эпоксидная смола или смола подойдет для большинства столешниц, цветные эпоксидные смолы также доступны, если вы хотите попробовать подобрать цвет своей столешницы.Однако, если вы не можете точно сопоставить цвет , вы можете использовать прозрачный материал. Иначе царапина станет просто заметнее!
Хотя появление царапины на каменной столешнице может показаться большим делом, на самом деле это очень частое и ожидаемое явление. Как мы уже говорили, устранение царапин лучше доверить профессионалам, хотя многие добились успеха с ремонтом своими руками. Если вы решите пойти по второму пути, не торопитесь и остановитесь, если считаете, что приносите больше вреда, чем пользы.Лучше обратиться к профессионалу, чтобы исправить это, чем влезать в более серьезную и дорогостоящую проблему! Есть вопрос о ремонте столешницы? Дайте нам знать, и мы, возможно, затронем эту тему в одном из следующих постов!
.